Клапан отопления для однотрубной системы отопления: Клапан RTR-G для однотрубной системы отопления · Danfoss

Клапан запорный прямой 003L0281 Danfoss Н-образный RLV-K Ду 20

Danfoss RLV-K 3/4″x3/4″ (003L0281) Клапан запорный прямой

Клапан RLV-K с возможностью для опорожнения  для нижнего присоединения к радиатору трубопроводов двух- или одно трубной системы отопления, Ру=10 бар, Тмакс=120С. Прямой. Присоединительные размеры G3/4 A, G3/4A. Межосевое расстояние 50 мм.

Клапан Danfoss RLV-K (003L0281) с возможностью его опорожнения для нижнего присоединения к радиатору трубопроводов двухтрубной или однотрубной системы отопления, предназначен для подключения к разводящим трубопроводам горизонталь ных одноили двухтрубных систем отопления отопительных приборов с нижним расположением присоединитель ных штуцеров с межосевым расстоянием 50 мм.

отопительный прибор для его демонтажа или техни-
ческого обслуживания без опорожнения всей системы отопления. Для дренажа отдельного отопительного прибора на клапан Danfoss RLV-K (003L0281) надевается специальный спускной кран. Клапаны изготавливаются из латуни с никелевым покрытием в прямом и угловом исполнении.

С помощью специальных переходников может присоединяться к штуцерам отопительного прибора с внутренней резьбой G ½ или наружной резьбой G ¾ A. Переходники являются само уплотняющи мися. Поставляются с завода настроенные для применения в двухтруб ной системе отопления. Переключение клапана для работы в однотрубной системе производится простым враще нием затвора байпаса.

Спускной кран для опорожнения отопительного прибора выполнен без никеле вого покрытия и является дополнительной принадлежностью.
клапан Danfoss RLV-K (003L0281) может соединяться с медными, полимерными или металлополимерными трубами системы отопления с помощью уплотнительных фитингов. В целях предотвращения отложений и коррозии клапан Danfoss RLV-K (003L0281) следует приме нять в системах водяного отопления. При этом теплоноситель должен отвечать требованиям Правил техничес кой эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

Радиаторы для однотрубной системы отопления

Однотрубная система отопления дома представляет собой замкнутый контур, по которому осуществляется движение теплоносителя. Такая конструкция не предусматривает наличие магистрали обратного действия для перемещения остывшей рабочей среды. Она востребована при монтаже отопления и в частном доме с одним или двумя этажами, и в многоквартирных жилых зданиях.

Особенности отопительной сети

Общая схема однотрубной системы отопления включает котел или тепловой узел, трубопровод, батареи, трубопроводную арматуру и другие виды оборудования. Циркуляция теплоносителя по контуру бывает:

• Естественной. В этом случае перемещение рабочей среды осуществляется за счет разницы плотности горячей и остывшей воды. Естественная циркуляция возможна в системах с уклоном от 5 до 7 см на 1 м трубопровода.
• Принудительной. Движение теплоносителя происходит за счет циркуляционного насоса, установленного перед входом в котел в обратной части контура. Принудительная циркуляция может также осуществляться под воздействием созданного извне перепада давления.

Однотрубная отопительная система может быть открытой или закрытой. Первый вариант предполагает наличие расширительного бака открытого типа, который устанавливается в верхней точке сети обогрева.

Закрытая система более эффективна: в ней исключен контакт теплоносителя с окружающей средой и насыщение кислородом, что позволяет предотвратить появление коррозии. Для удаления излишков воздуха ТМ Ogint предлагает большой выбор воздухоотводчиков, в том числе Кран Маевского собственной разработки.

Виды и характеристики схем отопления

Однотрубная разводка бывает горизонтальной или вертикальной. Они отличаются способом монтажа, нюансами конструкции и сферой применения. Горизонтальная разводка выполняется при монтаже отопления в помещениях большой площади и одноэтажных домах. Для ее прокладки необходимо минимальное количество труб, а подключение батарей осуществляется последовательно. При горизонтальной разводке с нижней или верхней подачей теплоносителя можно скрыть коммуникации под напольным покрытием или за подвесным потолком.

Главные ее недостатки — невозможность регулировать теплоотдачу отопительных приборов, в результате чего комнаты в здании из-за постепенного охлаждения теплоносителя прогреваются неравномерно. Кроме того, отопительные сети с горизонтальной разводкой склонны к появлению воздушных пробок. Для устранения недочетов системы следует использовать радиаторы ТМ Ogint, укомплектованные терморегуляторами и термостатическими клапанами. Удаление излишков воздуха можно выполнять с помощью крана Маевского с колпачком или под отвертку и других воздухоотводчиков.

Однотрубная вертикальная разводка может использоваться при прокладке коммуникаций в двухэтажных домах и трехэтажных зданиях. Ее отличительная черта — наличие стояка, по которому происходит подача теплоносителя на второй этаж. Каждая труба, входящая на этаж, оснащается регулирующей арматурой для контроля подачи рабочей среды. В зависимости от конструкции схема вертикальной отопительной системы может быть:

• С верхней разводкой. В этом случае прокладка трубопровода осуществляется через помещение чердака или под потолком, а для регулировки давления в сети устанавливается расширительный бак.
• С нижней разводкой. Монтаж магистрали для транспортировки теплоносителя происходит в подвале, что упрощает обслуживание системы и снижает потери тепла.

Вертикальная разводка применяется и для организации сети обогрева квартир в домах с центральным отоплением.

Преимущества и недостатки

При выборе схемы для монтажа отопительной сети следует учесть особенности здания и отдать предпочтение варианту, который обеспечит создание комфортных условий в помещениях с минимальными затратами. Какая схема отопления самая лучшая?

Чтобы правильно выбрать, нужно оценить плюсы и минусы однотрубной системы и сравнить ее параметры с двухтрубной конструкцией.

К преимуществам схемы без обратной магистрали относятся:

• экономия при покупке материалов, поскольку проектная длина труб будет значительно меньше, чем у двухтрубной системы;
• возможность монтажа отопительных котлов, использующих для нагрева рабочей среды разные виды топлива;
• простота монтажа.

Недостатками стандартной однотрубной схемы являются сложность регулирования степени нагрева отдельных радиаторов и необходимость отключения всей системы в случае ремонта. В отличие от нее двухтрубная система отопления позволяет устранять неисправности батареи без вмешательства в работу остальной сети.

Для адаптации однотрубной схемы к современным условиям ТМ Ogint предлагает следующие устройства:

Трубопроводная арматура позволяет устранить недочеты проточной однотрубной схемы и делает ее более эффективной и удобной в обслуживании и эксплуатации.

Модификация однотрубной схемы отопления. «Ленинградка»

Ярким примером использования клапанов и других видов арматуры является однотрубная система отопления «Ленинградка», которая применяется и для частных коттеджей, и для многоквартирных домов. Она сочетает экономичный расход материалов с оптимальным использованием тепловой энергии в контурах большой протяженности. Главные отличия «Ленинградки»:

• установка на входе и выходе радиатора запорной арматуры, в качестве которой могут служить отсекающие клапаны Ogint;
• наличие байпасов — перемычек, соединяющих вход и выход батарей.

Чтобы обеспечить хорошую циркуляцию теплоносителя, трубы для монтажа байпасов должны быть меньше по диаметру, чем магистрали для соединения радиаторов. Монтаж термостатических клапанов Ogint при прокладке однотрубной системы «Ленинградка» позволит регулировать температуру в помещении и снизить затраты на обогрев.

Для эффективной работы водяного отопления следует тщательно выбирать не только схему, но и комплектующие элементы. Особое внимание нужно уделить радиаторам, которые покупают с учетом параметров жилья и технических характеристик отопительной сети. Для автономной системы обогрева в частном доме ТМ Ogint предлагает чугунные и алюминиевые батареи. В многоэтажных домах с централизованным отоплением велика вероятность гидравлического удара, а теплоноситель не отличается хорошим качеством. Поэтому для таких систем оптимальным вариантом будут биметаллические или чугунные радиаторы.

Гидравлическая балансировка отопительных систем

Опубликовано: 11 декабря 2019 г.

855

Гидравлическая балансировка системы отопления решает две основные задачи: 1 – обеспечение комфортного обогрева во всех отапливаемых помещениях; 2 – снижение энергозатрат, благодаря эффективному использованию энергоресурсов. Кроме того, правильно выполненная балансировка системы отопления способствует работе котла в оптимальном режиме, продлевая его безаварийную эксплуатацию, и предупреждает возникновение шумов в отопительных приборах.

Суть гидравлической балансировки заключается в перераспределении рабочей среды по всем замкнутым участкам системы отопления так, чтобы через каждый отопительный прибор проходил расчетный объем теплоносителя. В результате правильно выполненной балансировки насосное оборудование, обеспечивающее циркуляцию теплоносителя в контурах отопления, начинает потреблять минимум электричества, а тепловая энергия расходуется рационально.

Гидравлическая балансировка необходима для отладки работы как централизованных систем отопления многоквартирных многоэтажных домов, так и автономных систем отопления загородных домов – везде, где применяются системы водяного отопления. То же самое касается и использованных при организации систем отопления схем – однотрубная, двухтрубная или коллекторная (двухтрубная с лучевой разводкой) – все они нуждаются в гидравлической балансировке, которая гарантирует долговечную работу труб, арматуры, отопительного котла и всего комплекса приборов в системе.

Для эффективной регулировки работы отопительных систем, должны быть выполнены следующие условия: расчетный расход теплоносителя должен соблюдаться для всех отопительных приборов, в том числе и для расположенных на самом отдаленном участке (ветви) системы; перепад давления – иметь минимальный разброс по значениям; вся система должна быть гидравлически согласована как единое целое, а не только ее отдельные зоны.

Гидравлическая балансировка системы отопления или холодоснабжения производится с помощью применения запорно-регулирующей арматуры, а также измерительной аппаратуры – электронных расходомеров.

Запорно-регулирующая арматура

Разновидностью запорной арматуры, используемой для гидравлической балансировки в системах отопления, является балансировочный клапан (рис. 1, 2), который регулирует гидравлическое сопротивление изменением диаметра сечения трубы. Конструкция клапана предусматривает два ниппеля для измерения давления, температуры, перепада расхода теплоносителя.

Рис. 1. Балансировочный клапан

В системах отопления обычно используются балансировочные клапаны с ручным управлением (механические, статические) и автоматические (динамические) балансировочные клапаны. А также дифференциальные клапаны контроля давления (DPCV). Статические балансировочные клапаны имеют конструкцию, позволяющую регулировать (изменять) и поддерживать расход в заданных расчетных значениях при запуске системы. Динамические балансировочные клапаны предназначены для поддержания постоянного расхода независимо от перепада давления, поскольку условия системы могут меняться. Клапаны дифференциального давления поддерживают перепад давлений подающей и обратной магистралей динамически постоянным между конкретными точками циркуляционного контура.

Рис. 2 Балансировочный клапан — схема

Механические балансировочные клапаны предназначены для плавного и точного регулирования расхода. Значение расхода устанавливают маховиком управления в соответствии с настроечной шкалой на клапане. Все клапаны оснащены механизмом фиксации предварительной настройки. Это означает, что после предварительной настройки позиционирование маховика может быть ограничено таким образом, что можно отключить клапан, для технического обслуживания, но открытие можно осуществить до положения предварительной настройки. Такие краны предназначены для работы в системе с постоянным давлением теплоносителя. При помощи механического клапана можно не только менять сечение трубопровода до требуемого, но и отсоединить отдельный отопительный прибор из сети, слить с него теплоноситель через кран. Механический балансировочный клапан может быть снабжен ниппелями для измерения давления в системе с обеих сторон от регулятора и фактического расхода транспортируемой среды, но выпускаются статические балансиры и без ниппелей (рис. 3).

Рис. 3 Механический балансировочный клапан

Автоматический балансировочный клапан (рис 4) позволяет оперативно изменять рабочие параметры автономной отопительной сети в соответствии с перепадами давления и потреблением нагретого теплоносителя. На каждый трубопровод автоматические балансировочные клапаны устанавливаются парой.  Автоматический балансир и запорный клапан на подающем трубопроводе ставит ограничение на расход теплоносителя в соответствии с расчетными требованиями. На обратную трубу устанавливается клапан, препятствующий резким перепадам давления. Это дает возможность разделить отопительную систему на отдельные участки, которые могут функционировать независимо друг от друга. Выравнивание давления и регулировка подачи теплоносителя осуществляются в автоматическом режиме.

Рис. 4. Автоматический балансировочный клапан

Автоматические клапаны ограничивают расход до заданного значения при изменении скорости насоса или закрытии другой регулирующей арматуры в системе. Эти клапаны часто называют PICV (Pressure Independent Control Valves) – независимые от давления клапаны. Расход можно регулировать двумя способами: вручную, посредством предварительной настройки картриджа и автоматически через пропорциональный привод в соответствие с изменяющимися условиями в системе.

Дифференциальные клапаны контроля давления (DPCV) предназначены для регулирования дифференциального давления и поддержания его на постоянном заданном уровне, независимо от граничных условий, в диапазоне между минимальным и максимальным расходами (рис. 5). Например, дифференциальное давление балансировочных клапанов Giacomini R206C можно плавно регулировать в диапазонах настройки от 5 до 30 кПа в режиме «L» (низкий) или от 25 до 60 кПа в режиме «H» (высокий) переключением селектора. Эта особенность гарантирует большую гибкость во время запуска и во время последующих изменений в гидравлической системе.

Рис. 5. Дифференциальный клапан контроля давления

В типовом гидравлическом циркуляционном контуре управление осуществляют двумя клапанами: механическим балансировочным клапаном и регулятором перепада давления. Статический балансировочный клапан устанавливают на контуре подачи, настраивают на проектный расход и подключают к регулятору дифференциального давления, который устанавливают на обратном контуре (рис. 6). Подключение между этими клапанами осуществляют медной трубкой, входящей в состав дифференциального клапана. Такая конфигурация позволяет регулятору дифференциального давления поддерживать перепад давления в заданном диапазоне расчетных значений в пределах балансируемого контура.

Рис. 6. Механический балансировочный клапан и регулятор перепада давления на прямой и обратной линии системы отопления

Области применения динамического управление дифференциальным давлением можно обозначить следующим образом:

– регулирование перепада давления в контурах с пропорциональными приводами (как правило, радиаторными клапанами с термостатическими головками) – это конфигурация, в которой регулирование предназначен для защиты каждого контура от избыточного давления, поступающего из смежных контуров

– регулирование перепада давления в контурах с отключаемыми приводами (как правило, в системах панельного отопления или с фанкойлами), где индивидуальный поток в каждом контуре контролируется косвенным образом. После ввода в эксплуатацию и предварительной настройки клапана дифференциального давления со всеми открытыми контурами, клапан будет поддерживать дифференциальное давление коллектора, когда некоторые контуры будут закрыты. Поскольку дифференциальное давление и гидравлическое сопротивление для открытого контура не изменяется, его расход останется неизменным

Варианты балансировки

Метод предварительной настройки клапанов основан на балансировке в соответствии с гидравлическим расчетом при проектировании системы до монтажа. Циркуляционные кольца увязываются настройкой регулирующих клапанов и терморегулятора. Настройку определяют по пропускной способности Kv. Однако в этом случае невозможен учет отклонений от проекта при монтаже, к тому же принимается, что коэффициенты местных сопротивлений постоянны во всем диапазоне регулирования и не оказывают взаимовлияния.

При пропорциональном методе, основанном на закономерностях отклонения потоков в параллельных участках системы при регулировании одного из них, принимается, что в разветвленных системах регулирование одного из клапанов внутри модуля не влечет пропорционального изменения параметров в остальных его клапанах. Модулем системы может быть совокупность стояков либо ветвей, регулируемых общим клапаном. На каждом стояке либо ветви должен также быть регулирующий элемент. Вся система делится на иерархические модули с общими регулирующими клапанами. Совокупность модулей низших уровней составляет модуль высшего уровня. Балансировку начинают внутри первых, переходя по иерархии модулей, увязывая их между собой и приближаясь к главному регулирующему клапану всей системы.

Критериями оптимизации служат: достижение наиболее низкого допустимого давления в системе и наиболее высоких внешних авторитетов (авторитет – отношение потерь давления в регулирующем сечении полностью открытого клапана к потерям давления на регулируемом участке системы, безразмерный параметр, характеризующий отклонение от идеальной расходной характеристики) клапанов.

В обоих случаях наилучшим вариантом являются минимальные потери давления в основном циркуляционном кольце системы. Для этого потери давления в регулирующем клапане также должны быть минимальными. Их принимают, исходя из точности приборов измерения перепада давления, как правило, выше 3 кПа. В регулирующих клапанах с расходомерной шайбой – не ниже 1 кПа.

Наличие большого количества регулирующих клапанов (на каждом иерархическом уровне) приводит к уменьшению авторитетов терморегуляторов и, следовательно, отдаляет проектировщика от создания системы с идеальным регулированием. Кроме того, приходится выбирать насос с увеличенным напором, что приводит к нерациональным потерям энергии.

Пропорциональный метод балансировки применяют для разветвленных систем, имеющих сложную конфигурацию модулей, а также предусматривающих дальнейшее расширение и поэтапный ввод в эксплуатацию. Основной недостаток метода, который требует наличия измерительного прибора и затрат времени для проведения наладки каждого клапана, – многократные измерения при итерационном приближении к заданному результату.

Компенсационный метод балансировки проводится в один этап, но требует двух измерительных приборов и трех наладчиков. Основное его преимущество – отсутствие многократных измерений. Время экономится также за счет балансировки отдельных ответвлений системы при монтаже остальной ее части, при функционировании контура насоса. При этом методе регулирующий (эталонный) клапан основного циркуляционного кольца устанавливают на определенный перепад давления (обычно 3 кПа). Первый наладчик следит за тем, чтобы он поддерживался. Второй – компенсирует возникающие отклонения за счет регулировки клапана-партнера до достижения на эталонном клапане изначально заданного перепада. Третий наладчик регулирует клапаны последовательно, приближаясь к клапану-партнеру. Компенсационный метод используется в системах с ручными регулирующими клапанами.

Автоматическая балансировка

Ускорить и облегчить процесс балансировки систем отопления поможет использование интеллектуальных приборы (рис. 7) для настройки балансировочных клапанов, например, Smart Balancing (Швеция).  В электронной памяти прибора помимо обновляемого программного обеспечения содержатся данные о необходимой для проведения регулировки характеристике Kv (коэффициент пропускной способности) продукции различных компаний. Управление прибором осуществляется при помощи ручного терминала или мобильного телефона с функцией bluetooth (операционная система Windows Mobile). Устройство само выполняет подключение и информирует об этом индикатором. Соединение с входом/выходом регулируемого балансировочного клапана осуществляется при помощи стандартных разъемов и гибких шлангов.

Рис. 7.  Настройка балансировочного клапана с применением компьютерной технологии

Упомянутый прибор рассчитан на работу в системах отопления с максимальным давлением до 25 бар, перепадом давления до 10 бар и температурой теплоносителя до 120 ˚С.

Ещё одно простое решение предлагает компания Grundfos – циркуляционный насос с функцией балансировки, например, ALPHA2 или ALPHA3 (рис. 8) со встроенной технологией Go Balance. С ним монтажник выполнит гидравлическую балансировку системы отопления в доме площадью 200 м2 всего за 2 часа. Для этого нужно установить на смартфон бесплатное приложение Grundfos GO Balance, соединиться с насосом по Bluetooth и следовать инструкциям программы.

Рис. 8 Циркуляционный насос ALPHA3 со встроенной технологией Go Balance смонтированный в системе отопления

Коллекторная балансировка

Для распределения теплоносителя к конечным потребителям (радиаторы, контуры теплого пола) применяют коллекторные узлы, состоящие из двух коллекторов (рис. 9) – подающего и обратного, на которых предусмотрены регулирующие клапаны (рис 10 а, б).

Рис. 9.  Коллектор для подключения теплого пола

Рис. 10. Настройка расходов (балансировка) контуров коллектора: а – с отсечными клапанами; б –   с отсечными клапанами с расходомерами (б)

Предварительная установка требуемых расходов (балансировка) на распределительных коллекторах необходима для обеспечения подачи расчетного количества теплоносителя для каждого контура. Ее выполняют с помощью отсечных (настроечных) клапанов или клапанов с расходомерами.

Для коллекторов со статическими отсечными клапанами настройка занимает много времени, если расчет предварительной настройки не был сделан заранее. Однако, чтобы определить предварительную настройку отсечных клапанов необходимо получить всю информацию о системе. Использование расходомеров на коллекторе также требует значительного времени, так как изменение положения отсечного клапана одного контура изменяет расходы в других. В любом случае балансировка является статической, то есть когда отдельные контуры будут отключены, количество воды в соседних изменится, что приведет к избытку в этих контурах.

Автоматическая гидравлическая балансировка с динамическим управлением расхода позволяет избежать этого переполнения и обеспечить оптимальное распределение температуры, сэкономит энергию и повысит комфорт.

Коллекторы с динамическим управлением расходом теплоносителя поддерживают и ограничивают индивидуальный расход в подключенных контурах посредством картриджа, установленного на каждом выходе обратного коллектора. Достаточно выполнить предварительную настройку требуемого расхода, и картридж обеспечивает его в диапазоне дифференциального давления, когда другие контуры на коллекторе открываются или закрываются. Кроме того, расход отдельного контура можно проконтролировать на расходомерах, которые установлены в подающем коллекторе. Гидравлическая балансировка достигается за одну операцию.

Рис. 11 Комбинированная система отопления на базе наносмесительного узла

         Комбинирование высокотемпературного (радиаторного) контура отопления и низкотемпературного, например, теплый пол требует дополнительной гидравлической увязки, так как у каждого из контуров (рис. 11) предусмотрен собственный циркуляционный насос и значительно различаются значения гидравлических потерь. Например, для насосносмесительного узла с коллектором серии R557R-2 (Giacomini) для гидравлической балансировки (рис. 12) предусмотрены два клапана (поз. 5 – 6 на рисунке). Один клапан регулирует подачу высокотемпературного теплоносителя в контур подмеса, второй, установленный на перепускном байпасе, регулирует расход возвращаемого теплоносителя из низкотемпературного контура теплого пола. Регулирование контуров теплого пола и радиаторов производят отсечными клапанами коллекторов.

Рис. 12 Наносмесительный узел: 1 — металлический шкаф, 2 -подача высокотемпературного контура, 3 — обратка высокотемпературного контура, 4 — трехходовой клапан подмеса с термостатической головкой, 5 — первичный балансировочный клапан, 6 — вторичный балансировочный клапан, 7 — корпус датчика предохранительного термостата, 8 — запорный клапан насоса, 9 — ручной воздухоотводчик, 10 – насос, 11 — сливной кран, 12 – термометры, 13 — подающий коллектор низкотемпературного контура, 14 — обратный коллектор низкотемпературного контура, 15, 16 — направляющие для крепления, 17 — предохранительный термостат, 18 — корпус датчика термостатической головки.

Статья из журнала «Аква-Терм»  № 6/2019, рубрика «Отопление и ГВС»

вернуться назад

Читайте также:

Термостатическая арматура для радиаторов отопления — Нибко-юг

Когда-то добиться комфортной температуры в квартире или доме было непросто. Ели в отопительный сезон радиаторы нагревали воздух с избытком, для избавления от жары приходилось открывать форточку — и простужаться из-за сквозняков. К счастью, сейчас реально достичь желаемого климата более удобными способами. Вместо того, чтобы выбрасывать ценное тепло в форточку, можно просто уменьшить мощность радиаторов с помощью термостатической арматуры.

УСТРОЙСТВО

Чтобы регулировать температуру воздуха в помещении, нужно управлять тепловой мощностью радиатора. Для этих целей служат терморегулирующие клапаны (или, как их ещё называют, термостатические клапаны или вентили).

Термостатический клапан состоит из корпуса и вставки, в которой расположен подвижный шток с золотником на конце (золотник также часто называют конусом, но это название не совсем верно — хотя многие золотники и впрямь конусообразные, но есть и другие формы). Расстояние между золотником и седлом клапана определяет проходное сечение клапана и, соответственно, расход теплоносителя через радиатор, а значит, и тепловую мощность прибора. Корпусы клапанов и вставки выполняют из стойких к коррозии, давлению и высокой температуре сплавов — латуни или бронзы. Золотник обычно снабжён уплотнительным вкладышем.

Устанавливают клапан, как правило, на подающей линии перед радиатором. Конфигурацию клапана подбирают исходя из условий монтажа — это может быть проходная, угловая или осевая модель.

РАЗНЫЕ СИСТЕМЫ — РАЗНЫЕ КЛАПАНЫ

Терморегулирующий клапан — один из элементов подключения отопительного прибора и должен не только обеспечивать комфортную температуру в помещении, но и способствовать эффективной работе радиатора или конвектора. Поэтому важно, чтобы клапан соответствовал требованиям системы отопления. А они, в зависимости от типа системы — однотрубной или двухтрубной — могут сильно различаться.

Однотрубная система отопления названа так потому, что в ней теплоноситель движется по одной трубе — из неё он затекает в радиатор или конвектор, в неё же вливается на входе из прибора. К этой трубе приборы отопления подключены последовательно, и, чтобы всем им хватало тепла для эффективной работы, теплоноситель нагревают до очень высоких температур, и часть его циркулирует в обход приборов по замыкающим участкам (байпасам). В таких условиях важно, чтобы в каждый прибор затекало достаточное количество теплоносителя, потому что, если он будет двигаться в обход радиатора, тот просто не сможет работать как следует. Движение теплоносителя через прибор отопления обеспечивают поразному — например, замыкающий участок можно выполнить из трубы меньшего диаметра. Потому и к терморегулирующей арматуре система отопления предъявляет свои требования, и в первую очередь — к создаваемому гидравлическому сопротивлению на входе в прибор. В однотрубную систему устанавливают терморегулирующие клапаны с высоким коэффициентом пропускной способности (KVS) — они практически не мешают теплоносителю свободно затекать в прибор. В таких системах востребованы и трёхходовые клапаны, которые позволяют при срабатывании термоголовки и уменьшении расхода через радиатор направлять теплоноситель в байпас и далее к следующим приборам отопления.

Если же по каким то причинам в однотрубной системе не были предусмотрены замыкающие участки, то просто установить на радиатор терморегулирующий клапан нельзя — при его срабатывании движение теплоносителя в стояке попросту прекратится, а расположенные далее радиаторы останутся без тепла. Для модернизации такой системы потребуется создание байпасов.

Двухтрубная система отопления функционирует иначе. В ней нет единого стояка для всех приборов отопления: каждый радиатор подключён к двум трубам, где в первой течёт нагретый теплоноситель подающей линии, а во второй — остывший обратный теплоноситель. Поскольку теплоноситель, отдавший тепло в радиаторе, не возвращается в подающую трубу, температура воды не уменьшается существенно от одного радиатора к другому, а значит, нет необходимости в сильном её нагреве. Двухтрубная система более экономична с точки зрения расхода энергии, подходит для низкотемпературных систем и в целом более современна и эффективна, чем однотрубная. Но требования к подключению радиаторов, и в частности — к терморегулирующей арматуре, у неё свои. Чтобы теплоноситель не протекал через ближайшие к источнику тепла приборы в обратку, необходимо на входе в них создавать гидравлическое сопротивление. Поэтому двухтрубная система нуждается в балансировке — ограничивая расход через одни приборы, обеспечивают теплом другие, в результате чего его хватает всем подключённым радиаторам.

Выполнить балансировку можно разными способами, и термостатический клапан — один из них. Многие терморегулирующие клапаны поддерживают функцию предварительной настройки расхода — в их конструкции предусмотрена возможность изменять проходное сечение для протока теплоносителя. Вариантов исполнения такой арматуры несколько. Есть клапаны со ступенчатой настройкой расхода и с плавной. Размер отверстия подбирают исходя из результатов расчётов, учитывающих множество характеристик системы отопления. Но уже существуют модели, позволяющие выполнить балансировку автоматически, просто выставив нужное значение расхода через прибор.

Изменение настройки расхода в терморегулирующем клапане может привести к разбалансировке системы отопления: нехватке мощности у других радиаторов, шумам и т. д. Чтобы никто, кроме специалистов, не мог самовольно менять настройки, некоторые производители выпускают модели терморегулирующих клапанов, выставить расход на которых можно только с помощью специального.

В линейках терморегулирующих клапанов для двухтрубных систем есть и модели без функции преднастройки. В этом случае расход теплоносителя ограничивают с помощью другой арматуры, установленной на выходе из прибора отопления.

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ

Однако для того, чтобы клапан работал, нужно чтото, что приводило бы шток с золотником в движение. Чаще всего эту роль исполняет установленная на клапане термостатическая головка (термоголовка, термостат).

Термостатическая головка работает за счёт физического свойства веществ расширяться при нагреве и сжиматься при охлаждении. Она оснащена сильфонной ёмкостью, заполненной чувствительным к изменениям температуры веществом. При повышении температуры окружающего воздуха вещество расширяется, шток термоголовки начинает давить на шток клапана и уменьшает, таким образом, его проходное сечение. Теплоотдача прибора отопления снижается, воздух остывает. По мере падения температуры воздуха вещество в термоголовке сжимается, шток высвобождается и поднимает золотник. С увеличением расхода теплоносителя через прибор возрастает и мощность радиатора, воздух начинает нагреваться. За счёт этого в помещении поддерживается определённая температура воздуха (с возможными колебаниями в пределах +/–1 °С).

Различают термоголовки с жидкостным, газоконденсатным или твердотельным наполнением. Газоконденсационные термостаты, как принято считать, чуть быстрее других срабатывают при изменении температуры воздуха. Это хорошо для маленьких помещений, но в больших быстрое срабатывание может привести к тому, что воздух вблизи прибора отопления уже прогрелся и привёл к закрытию клапана, а в другом конце помещения ещё прохладно. Жидкостные термоголовки — самые распространённые на рынке, большинство крупных производителей терморегулирующей арматуры предлагают именно их. Такие термоголовки срабатывают лишь немногим медленнее газоконденсационных, но зато обеспечивают более равномерный прогрев больших помещений. Термоголовки с твердотельным наполнением представлены сейчас не очень широко. Рабочим веществом в них может служить, например, парафин с металлическими включениями. Скорость срабатывания у них ниже, чем у термостатов других видов.

На параметры работы термоголовки влияет также объём термочувствительного вещества — чем он больше, тем точнее термоголовка поддерживает температуру воздуха. Но уменьшение сильфона, в свою очередь, делает термоголовку более компактной и дешёвой. Впрочем, и среди больших, и среди миниатюрных термоголовок есть как бюджетные, так и дорогостоящие модели.

Внешний корпус термоголовки чаще всего пластиковый — с отверстиями для циркуляции воздуха и подвижным настроечным кольцом. Для удобства настройки температуры на корпус обычно нанесена шкала, причём отображающая не конкретную температуру в градусах Цельсия, а цифровые обозначения режимов.

Что касается дизайна и цветового исполнения, то производители предлагают самые разные варианты. Чаще всего, конечно, встречаются термоголовки белого цвета (большинство радиаторов на рынке в стандартном исполнении тоже белые). Но можно найти модели в цветном корпусе или с металлизированным покрытием. Многие производители разрабатывают специальные линейки терморегуляторов для дизайнрадиаторов — они отличаются более изящной формой, значительно расширенной палитрой цветов и покрытий, а также высокой ценой.

Соединение клапана и термоголовки может быть резьбовым или клеммным. Изделия с одним типом подключения обычно совместимы, что даёт возможность объединять термостаты и клапаны разных производителей.

ФУНКЦИИ ТЕРМОСТАТОВ

Задача термоголовки — поддерживать определённую температуру, и, повторимся, чтобы пользователям было удобно её выставлять, на корпус нанесена шкала настройки. Правда, обычно на ней указаны не конкретные градусы Цельсия, а температурные режимы, и обозначены они цифрами — 1, 2 и т. д. За каждой цифрой скрывается определённая температура настройки, но у разных моделей значения режимов могут различаться — их лучше узнавать в паспорте изделия. Максимальная температура настройки у термостатов бывает разной, обычно — 25–30 °С, однако есть ряд моделей с возможностью настройки до 35 °С.

Терморегуляторы позволяют не только поддерживать комфортный климат в помещениях, но и, наоборот, снижать температуру воздуха — например, в целях экономии энергии в периоды отсутствия людей в отапливаемых помещениях.

Часто можно встретить на рынке термостаты с функцией защиты от замерзания (обычно производители маркируют её пиктограммой в форме снежинки». Она направлена на предотвращение аварий вследствие промерзания радиаторов и помещений изза чрезмерного снижения температуры воздуха. Такая термоголовка в случае опасного понижения температуры воздуха в помещении (в среднем — около 6 °С) способна автоматически приоткрывать клапан, чтобы обеспечить проток теплоносителя в радиатор.

Во многих термоголовках предусмотрен режим, обозначенный цифрой 0. Выставленный на него терморегулятор полностью запирает клапан. Однако наличие этого режима далеко не всегда означает, что клапан будет надёжно закрыт при любых условиях. Так, если в термоголовке есть защита от замерзания, она может сработать и открыть клапан, даже если он установлен на «нуле». В свою очередь, существуют терморегуляторы с так называемым «механическим нулём» — режимом 0, при котором клапан остаётся закрытым при любых окружающих условиях.

Не стоит рассматривать терморегулирующие клапаны как запорную арматуру. Если нужно предусмотреть возможность отключения радиатора от системы отопления, лучше дополнительно установить на входе и выходе из прибора запорные краны. Тем не менее в крайних случаях, когда запорной арматуры в обвязке радиатора нет, а отключить его от подачи теплоносителя необходимо, термостатический клапан может послужить этой цели. Но закрывают его не с помощью термоголовки, а используя особый запирающий колпачок. Это приспособление устанавливают на место снятой термоголовки.

К слову, закрывать клапан надолго не стоит — иногда это приводит к «прикисанию» золотника к седлу. Это может произойти и в летний период, когда температура воздуха высока и термоголовка закрывает клапан. Для профилактики подобного явления термоголовку нужно периодически переводить в режимы, позволяющие клапану открыться. А по окончании отопительного сезона терморегулятор лучше вообще снять — тогда клапан останется открытым и не «прикиснет».

Обычно термоголовка позволяет задать границы, в пределах которых она будет регулировать температуру воздуха. Это открывает возможности для экономии энергии — можно установить верхний предел температуры, чтобы радиатор не нагревал воздух свыше необходимого. Однако при такой настройке важно учитывать, что комфортная температура воздуха у разных пользователей может отличаться, и там, где одному уже тепло, второй будет мёрзнуть. Кроме того, если термоголовка срабатывает на 12 °С раньше выставленной температуры, а верхняя граница установлена точно на «комфортном» значении, то вероятна ситуация, когда термостат уже сработал и закрыл клапан, а воздух в помещении ещё не нагрелся до желаемой температуры. Пользователи будут ощущать дискомфорт, но исправить ситуацию не сумеют — ведь температуру выше заданной границы они выставить нельзя.

Ограничение диапазона настройки на терморегуляторе востребовано при отоплении общественных зданий, где к радиаторам и арматуре есть доступ у посторонних лиц. Если комуто и захочется попробовать покрутить ручку терморегулятора, это не приведёт к серьёзным последствиям — приборы не станут нагревать воздух слишком сильно и не перестанут работать вообще.

РАЗНООБРАЗИЕ ТЕРМОСТАТОВ

Наиболее широко на рынке представлены термостаты, у которых и датчик температуры воздуха, и регулятор расположены в одном корпусе. Это простые по строению и монтажу модели, которые чаще всего и применяются для контроля температуры в помещениях. Чтобы такая термоголовка работала правильно, нужно обеспечить свободный доступ воздуха из помещения к её корпусу. Тогда датчик термостата сможет реагировать на реальные изменения температуры. Необходимо также соблюсти условия монтажа. Если установить термоголовку вертикально вверх (а это довольно распространённая ошибка монтажников), то она окажется в конвективном потоке нагретого воздуха, поднимающегося от отопительного прибора. Температура этого потока значительно выше, чем у воздуха в помещении, и термоголовка будет срабатывать досрочно — а в комнате при этом будет холодно. Также на работу термоголовки влияют окружающие предметы и расстояние до них. Установленная впритык к подоконнику, стене, мебели и т. д., она тоже может реагировать неправильно. Поэтому желательно обеспечить ей немного свободного пространства вокруг — от 200 мм над ней, от 150 мм сбоку, а также от 50 мм между термоголовкой и радиатором. Также стоит проследить, чтобы вблизи не находились другие источники тепла — например, трубы отопления и ГВС, излучающая тепло бытовая техника и т. д.

Часто препятствия для доступа воздуха к термоголовке создают и сами пользователи. Например, они устанавливают так называемые экраны в стремлении замаскировать или красиво отделать отопительный прибор. Однако воздух за такой экран попадает уже не так свободно, как без него, и нагревается очень быстро. Термоголовка в таких условиях будет срабатывать раньше положенного срока. Похожую ситуацию могут создать и плотные шторы, за которыми радиатор или конвектор оказывается в пространстве с сильно нагретым воздухом. В отопительный сезон нужно следить, чтобы шторы не закрывали термоголовку.

Если же всё таки создать оптимальные условия для термоголовки, установленной непосредственно на клапане, никак нельзя, стоит обратиться к другим видам терморегуляторов, у которых термочувствительные элементы располагаются на отдалении от клапанов. К таким можно отнести, например, терморегуляторы с выносным датчиком. Температуру выставляют на регуляторе, смонтированном на клапане, но датчик с термочувствительным веществом расположен на расстоянии от него и соединён с регулятором посредством капиллярной трубки. Благодаря такой конструкции датчик оказывается за пределами зоны с перегретым воздухом и может реагировать на настоящую температуру воздуха в помещении. Термочувствительное вещество в нём расширяется и по капиллярной трубке выталкивается в сторону регулятора, воздействует на шток клапана и закрывает его.

Подобные решения хороши для радиаторов, расположенных в нишах, за занавесками — словом, там, где температура вокруг прибора отопления искажена, но при желании до регулятора легко добраться, чтобы изменить настройку. Несколько сложнее с радиаторами, которые целиком скрыты за экранами или другими препятствиями. Подобраться к клапану для изменения настройки в этом случае будет трудно, поэтому для таких ситуаций лучше подойдут модели с выносными термоголовками. В этом случае термоголовка целиком находится на конце капиллярной трубки, её можно установить в удобном для настройки месте.

У выносных термостатов есть несколько важных преимуществ — это не только возможность управлять мощностью радиаторов, невзирая на окружающие их предметы и особенности интерьера, но и автономность (этим моделям не нужно электропитание, так как они работают за счёт физических свойств жидкостей и газов). Но есть и ограничения. Во‑первых, расстояние между клапаном и датчиком или термоголовкой невелико — у большинства моделей длина капиллярной трубки составляет около 2 м (хотя есть модели и с более длинными трубками). Во‑вторых, управлять термоголовкой придётся всётаки вручную, без возможности автоматизировать этот процесс.

Зато такие возможности появляются при использовании электронных термостатов с термоэлектроприводами. Привод, установленный на клапане, срабатывает по сигналу от контроллера (комнатного термостата), размещённого в удобном для пользователя месте — на стене и т. д. Если механическая термоголовка выполняет лишь функцию регулирования температуры и иногда защиты от замерзания, то контроллер способен на большее. Конечно, есть и простые недорогие модели термостатов, на которых можно лишь выставить одну настройку температуры. Но на рынке представлены также модели, позволяющие менять настройки по таймеру или даже программировать множество температурных режимов на неделю или более длительный срок. В подобных контроллерах часто предусмотрены и особые режимы для экономии энергии (например, для снижения температуры в ночное время, а также когда люди отсутствуют, уехали в отпуск и т. д.). Они могут поддерживать функцию профилактики «закисания» клапана. Кроме того, такие термостаты могут управлять сразу несколькими приводами, то есть, с одного контроллера можно задавать настройки температуры для разных радиаторов. При этом расстояние между радиатором и контроллером может быть любым — и это позволяет, например, устанавливать термостат за пределами помещения. Но есть и нюанс — придётся прокладывать провода от контроллеров к приводам. Если помещение находится на стадии ремонта до отделки стен, это не так и сложно, хотя займёт время и потребует финансовых затрат на создание штрабы и электротехнические работы. Но если радиаторы установлены в уже отделанном помещении и готовый ремонт хочется сохранить, протянуть провода и сделать это незаметно не получится.

Беспроводные контроллеры не навредят готовой отделке комнат и сократят время монтажа — при текущем ремонте. Обычно обмен данными между контроллером и приводом происходит посредством радиосвязи. Сами термоэлектроприводы питаются от батарей — в зависимости от условия эксплуатации, ресурса элементов питания хватает в среднем на полгодагод работы. Как и проводные термостаты, беспроводные модели могут поддерживать программирование режимов и выполнять массу полезных функций (некоторые, например, могут сигнализировать об уровне влажности или уровне CO2 в помещениях). При благоприятных условиях (расположении перегородок и радиаторов, материала стен и т. д.) беспроводной контроллер может управлять радиаторами, находящимися за пределами помещения, — в соседних комнатах, в коридоре и т. д. Правда, если сигнал от контроллера изза множества препятствий будет слабым, приводы могут быстрее истощать ресурс батарей — источники питания придётся менять чаще.

Стоит также рассказать и о самих термоэлектроприводах — проводных и беспроводных. Их можно разделить на два типа — с двухпозиционным управлением (они либо полностью открывают клапан, либо закрывают его, без промежуточных положений) и с возможностью плавного изменения положения золотника клапана.

В последние годы всё активнее развивается сегмент электроприводных термоголовок. Они не соединены с настенными термостатами, а являются самодостаточными терморегуляторами. Как и обычные термоголовки, их устанавливают непосредственно на клапаны (поэтому на них распространяются те же правила эксплуатации), но они работают не за счёт физических свойств термочувствительного вещества, а по показаниям электронного датчика температуры. На клапан же воздействует электропривод. С одной стороны, в отличие от обычных сильфонных термостатов, электроприводные модели не автономны, им нужно питание — от сети или от батарей. С другой — появляется возможность не просто задавать какойто один режим и менять настройки вручную каждый раз, когда нужно понизить или повысить температуру воздуха, а программировать несколько режимов. Современные программируемые термоголовки позволяют задавать целые графики температурных режимов на разные дни недели, переводить радиаторы в специальные режимы (экономии, отпуска и пр.) и т. д. Правда, поскольку корпус термоголовки невелик, на нём помещаются лишь небольшой дисплей и всего несколько кнопок для управления. Изза этого программировать термостат не очень удобно. Могут возникнуть проблемы и при замене батарей — у некоторых моделей при отключении питания настройки сбрасываются, их придётся вносить снова. Чтобы упростить процесс введения настроек, некоторые производители предлагают специальные USB-программаторы — благодаря им можно вносить данные в память термостатов прямо с USBнакопителя.

Но технологии не стоят на месте — на рынке уже есть электроприводные термоголовки с поддержкой программирования по Bluetooth. Настройка таких термостатов существенно проще — её можно выполнить с помощью специально разработанного приложения на большом экране смартфона или планшета. Часто есть возможность сохранить созданную программу режимов в памяти мобильного устройства, а потом, если настройки термостата сбросились, быстро восстановить их. Пользоваться такими терморегуляторами, конечно, удобнее, чем обычной программируемой термоголовкой, но и заплатить за них придётся больше.

Термостат может быть частью и более глобальной системы управления — такой, как «Умный дом».

В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

Использование терморегулирующей арматуры оправдано не всегда. Например, в помещениях, где люди редко находятся подолгу (коридоры, холлы и т. д.), можно обойтись и без терморегулятора, потому что на колебания температуры в них вряд ли кто обратит внимание. Гораздо экономичнее будет установить на отопительных приборах в таких местах клапаны не с термоголовками, а с ручными приводами. Положение штока в них регулируют, методом проб подбирая оптимальное положение.

Терморегулятор может быть неэффективным и при его использовании с некоторыми радиаторами, в частности — с чугунными. Такие приборы отопления любимы многими — за коррозийную стойкость, за небывалый исторический дизайн с красивыми литыми орнаментами. Вот только чугун — материал ещё и с высокой тепловой инерцией. Это означает, что он долго нагревается и долго остывает. Поэтому как бы быстро ни срабатывал терморегулирующий клапан, радиатор отреагирует на изменение расхода теплоносителя ещё не скоро. Так что для чугунных отопительных приборов тоже рационально применять клапаны с ручной настройкой — тем более, что сейчас у многих производителей есть дизайнерские ручки для клапанов, которые сочетаются по стилю с ретромоделями радиаторов.

Источник: www.master-forum.ru

Переосмысление ТРВ для систем парового отопления

Опубликовано: 16 января 2017 г. — Дэн Холохан

Категории: Steam

В 1992 году я написал книгу под названием «Утраченное искусство парового отопления». Я согласился с этим. Люди до сих пор его покупают.

У меня есть раздел об использовании термостатических радиаторных клапанов с паровыми радиаторами. Сначала я покажу вам то, что я сказал много лет назад, а затем поделюсь с вами тем, что недавно сказал мой друг Пол Шей.Пол владеет «Настоящим хорошим сантехником» в Нью-Йорке и является одним из лучших паровщиков, которых я когда-либо знал. Он получает свои знания, изучая и пробуя разные вещи. Когда это работает, он обычно дает мне знать об этом, и это всегда вызывает у меня улыбку.

Итак, сначала давайте вернемся к тому, что я написал в 1992 году:

Вы можете предотвратить перегрев однотрубного радиатора, установив термостатический радиаторный клапан (TRV) между вентиляционным отверстием и радиатором.

TRV состоит из двух частей. Первый — это подпружиненный нормально открытый клапан. Вы ввинчиваете это в радиатор вместо вентиляционного отверстия. Затем вы устанавливаете воздухоотводчик в корпус клапана.

Лучше всего использовать воздухоотводчик с прямой стойкой вместе с TRV, чтобы конденсат мог легче стекать. Другими словами, не используйте вентиляционные отверстия углового типа, которые есть на радиаторе. Покупайте новые.

Вторая часть TRV представляет собой регулируемый неэлектрический термостат, который надевается на шток клапана.Термостат регулируется в диапазоне (обычно) от 50 до 90 градусов по Фаренгейту. Владелец здания настраивает его так, как ему удобнее, а затем оставляет его в покое.

Термостат заполнен термочувствительной жидкостью или воском. Когда воздух вокруг радиатора нагревается, жидкость или воск в термостате расширяется. Усилие расширения передается через сильфон и на шток клапана.

Шток закрывает клапан и препятствует выходу воздуха из радиатора.Поскольку воздух больше не может выходить из радиатора, в радиатор больше не может попадать пар, поэтому помещение не перегревается.

Сама простота.

Вы не используете ни один из этих клапанов в комнате, где имеет электрический термостат. Эта комната должна быть самой холодной в здании. Это «диспетчерская» системы.

Имейте в виду, TRV не выделяют тепло; все, что они делают, это предотвращают перегрев.Они также не уравновешивают системы. Системы подбора размеров труб и балансировки главных вентиляционных отверстий. Но TRV делают здания более комфортными и экономят энергию, потому что люди менее склонны открывать окна, когда поднимается пар.

Для однотрубного пара я предпочитаю ТРВ со встроенным вакуумным прерывателем. Это очень важная деталь. Как только TRV закрывается по температуре, воздух не может попасть обратно, потому что вентиляционное отверстие находится с другой стороны закрытого TRV. Когда пар конденсируется в радиаторе, образуется частичный вакуум.Если у вас нет способа разрушить этот вакуум, в радиатор попадет больше пара, потому что высокое давление переходит в низкое. Всегда! Результат? Вы получаете перегретый радиатор. Встроенный вакуумный прерыватель решает эту проблему.

Если вы используете TRV и все равно обнаружите, что радиатор перегревается, проверьте уплотнение штока на подающем клапане. Негерметичная набивка может выступать в качестве вентиляционного отверстия и пропускать больше пара в радиатор.

ТРВ для впускной стороны однотрубного радиатора никто не делает (все делают для двухтрубных радиаторов).Это потому, что вы не можете дросселировать впускной клапан однотрубного радиатора, не получив гидроудара.

Если вы решите использовать ТРВ, не уменьшайте котел , чтобы компенсировать снижение спроса. Вы не можете этого сделать, потому что при первом запуске системы все TRV будут широко открыты. Они также будут широко открыты в очень холодный день.

Вам все равно необходимо подобрать запасной котел по размеру подключенного радиатора, плюс коэффициент компенсации — точно так же, как если бы TRV не было.

Вот что написал мне Пол Шэй:

«Дэн, я делал снимок неправильного и правильного способа установки второго радиатора (на странице 96 Lost Art), чтобы отправить его конкретному человеку, который просто не любит физику. Я пришлю вам то, что я ему только что отправил, и вы будете смеяться.

«Потом я заметил ваш раздел о добавлении ТРВ в однотрубную паровую систему. Я не читал этот раздел много лет, поэтому перечитал его снова.

Я знаю, что вы написали это очень давно, и, вероятно, не планируете обновлять эту книгу, но есть несколько вещей, которые я узнал в процессе установки TRV на однотрубный пар.

«Самым важным является то, что они не работают хорошо, если давление в котле превышает давление в один или два фунта на квадратный дюйм. Я начал предупреждать своих клиентов много лет назад, что, если здание посылает им давление в бойлере пять фунтов, радиаторы все равно нагревается. Давление частично проникает в радиатор, конденсируется и пропускает еще больше пара.

«В проекте площадью 120 000 квадратных футов, который мы реализовали прошлым летом (NYSERDA финансировала его), мы установили магистраль 112 Gorton # 2 вентиляционные отверстия, 300 TRV и 1200 футов трехдюймовой стекловолоконной изоляции.Это самая трехдюймовая изоляция, которую я когда-либо устанавливал, и я был очень впечатлен тем, насколько лучше работала система по сравнению со зданиями с изоляцией толщиной в один дюйм, которую мы обычно устанавливаем. NYSERDA потребовала, чтобы мы использовали трехдюймовые, и я кое-чему научился.

«Нам пришлось полностью опуститься до 1 фунта на квадратный дюйм на паростате, прежде чем TRV фактически предотвратил нагрев 98% радиатора. Теперь мы работаем в системе при высоком давлении всего 14 унций.

» Другой Меньший (более придирчивый) момент, который я хотел бы сделать, это то, что TRV действительно помогают сбалансировать систему, когда вы мастер вентилируете здание.TRV без главной вентиляции, несомненно, были бы катастрофой.

«В« Затерянном искусстве »вы говорите, что TRV делают здания более комфортными, но то, что делает людей комфортными, — это сбалансированная система, и TRV действительно помогает в этом.

« Я знаю, что третий пункт очень спорен и не имеет отношения к TRVs, но я подумал, что упомяну об этом. В самом конце того, что вы писали о ТРВ и паровых системах, вы упоминаете о важности подбора котла в соответствии с подключенной нагрузкой. Когда вы впервые подняли эту концепцию 24 года назад, она вложила немного науки в определение размеров котла.По сравнению с методами, использовавшимися в то время, такими как определение размеров системы с помощью пальцев или просто увеличение на размер больше, чем то, что было там, когда вы приехали, то, что вы написали, было революционным.

«Тем не менее, промышленность, похоже, одержима важностью определения размеров котлов с подключенной нагрузкой. Они утверждают, что вы должны заполнить все радиаторы паром, но я спрашиваю, почему? Если радиаторы больше, чем вам нужно для обогрева комнаты, а в совокупности больше, чем нужно для обогрева всего здания, зачем вам наполнять их паром?

«На мой взгляд, борьба заключается в том, чтобы убедиться, что вы не наполняете их паром, потому что если вы делать, вы перегреете здание.Мы действительно должны заполнить все распределительные трубы паром, и для этого очень важно иметь котел правильного размера, главную вентиляцию и надлежащую изоляцию из стекловолокна. Поэтому я сравниваю подключенную нагрузку с простым расчетом теплопотерь и смотрю, куда это меня приведет. Я каждый раз понимаю это правильно, и часто котел меньше, чем показывает подключенная нагрузка.

«Просто мои мысли».

И прекрасное мышление, Пол.

У меня никогда не будет достаточно лет, чтобы по-настоящему узнать все, что нужно знать об этих старых системах, но это путешествие само по себе является наградой, и по пути можно встретить очень умных людей.

Радиатор недостаточно горячий? Вентиляционное отверстие в радиаторе может быть вашим решением.

Люди, пользующиеся паровыми радиаторными системами отопления, довольно привыкли к знакомому звуку «шипения», которое происходит, когда их радиатор наполняется паром. Для непосвященных этот звук заставил многих детей задуматься о возможностях монстров в туалете, а другие буквально не могут уснуть без успокаивающих звуков их шипящего радиатора.

Какими бы ни были ваши предрасположенности, такое «дыхание» радиатора характерно для однотрубной паровой котельной системы, в которой воздух выходит из радиатора.Вы также можете найти вариант этого радиаторного воздушного клапана в подводящих линиях однотрубных систем и на подающих и обратных линиях двухтрубных паровых котельных.

Как работает воздушный клапан радиатора?

Воздушный клапан радиатора, или воздухоотводчик радиатора, или паровой клапан, как его иногда называют, используется только в однотрубных паровых котельных. Обычно он расположен на конце радиатора напротив подающей трубы, примерно на полпути вверх или выше к верху. Многие вентиляционные отверстия имеют форму пули или другие, такие как Heat-Timer Varivalve, имеют цилиндрическую форму, но они могут быть разных форм и размеров.Воздухозаборник работает полностью независимо (по крайней мере, должен). У него нет ручки, ручка на вашем радиаторе предназначена для клапана управления паром и работает, чтобы полностью перекрыть подачу к вашему радиатору.

Когда паровой котел, питающий ваш радиатор, не находится в цикле нагрева, вентиляционное отверстие радиатора открыто, позволяя воздуху заполнять радиатор. Во время цикла нагрева пар проходит вверх по подающей трубе к радиатору (при условии, что главный клапан радиатора открыт). Когда радиатор наполняется паром, он выталкивает воздух через открытое вентиляционное отверстие.Этот выпуск воздуха втягивает пар в вентиляционное отверстие. Воздушный клапан радиатора чувствителен к нагреванию, и в конечном итоге клапан закрывается, удерживая пар в радиаторе, чтобы нагреть радиатор.

Маленькая, но невероятно важная часть эффективной системы отопления.

Клапан радиатора находится прямо на радиаторе, который находится прямо в квартире жильца, которого вы пытаетесь согреть. У вас может быть самая современная, сложная и дорогая система отопления, но если ваш радиаторный клапан за 25 долларов неисправен, ваш арендатор может замерзнуть и позвонить вам посреди ночи.

Вот почему компания Heat-Timer основывала свою конструкцию на исследованиях свойств однотрубного парового воздуховыпускного радиатора и всех типов магистральных вентиляционных отверстий от всех различных производителей, прежде чем он создал свой Varivalve, самый передовой воздушный клапан, доступный сегодня на рынке.

Назначение вентиляционного отверстия главной линии — быстро выпустить относительно большое количество воздуха в основных линиях. Это позволяет магистральному трубопроводу наполняться быстрее и, таким образом, сокращает разницу во времени поступления пара в разные стояки.Большое отверстие позволяет выталкивать воздух в качестве нижнего противодавления. Функция вентиляционного отверстия радиатора заключается в том, чтобы обеспечить выход воздуха из радиатора при поступлении пара. При заданном давлении время заполнения радиатора изменяется пропорционально его теплоемкости и обратно пропорционально пропускной способности вентиляционного отверстия радиатора. Можно контролировать скорость, с которой радиатор будет наполняться паром, установив в радиаторе вентиляционное отверстие с определенной производительностью.Используемые таким образом вентиляционные отверстия в радиаторах помогают сгладить распределение тепла в здании. Результаты показывают, что чем больше размер вентиляционного отверстия, тем быстрее вы сможете удалить воздух из системы, что снижает требования к рабочему давлению.

Varivalve от Heat-Timer — это самый надежный и сложный воздушный клапан из имеющихся на рынке.

Наш клапан доступен как в прямом, так и в угловом исполнении.

Особенности, которые делают наш клапан ведущим в отрасли, включают:

• Эксклюзивная регулировка кончиком пальца: просто сдвинув рычаг, вы можете регулировать скорость вентиляции.
• У каждого радиатора своя скорость вентиляции: В труднодоступных для обогрева областях радиатор VARIVALVES® можно отрегулировать для более быстрого вентилирования. В перегретых помещениях VARIVALVES® можно отрегулировать для более медленной вентиляции. Это позволяет равномерно распределять пар в системе.
• Долгосрочная экономия топлива: поскольку таймер нагрева VARIVALVES® вентилируется быстрее, заполнение системы паром занимает меньше времени. Регулируя вентиляцию для уравновешивания системы, нет необходимости повышать давление пара, чтобы достичь нагреваемых участков.Более короткое время работы котла и более низкое давление приводят к экономии топлива.
• Замените клапаны на VARIVALVES®: Использование регулируемой скорости вентиляции VARIVALVES® с таймером нагрева во всей системе позволяет сбалансировать тепло в соответствии с вашими требованиями.

Heat-Timer® Varivalves можно приобрести у бесплатных распространителей генераторов цитирования по всей стране и на Amazon.com в VariValve.

ПАРОВОЙ ТЕПЛО — Chicago Tribune

Паровое отопление — это система водяного отопления, которая использует пар для передачи тепла от печи в остальную часть дома.

Пар вырабатывается в котельной в подвале. Он расширяется и поднимается по трубам в радиаторы по всему дому. Каждый радиатор оснащен воздушным клапаном, установленным сбоку, который позволяет холодному воздуху, задержанному в радиаторе, выходить, чтобы пар мог проникнуть внутрь. Тепло горячего пара закрывает клапан и задерживает пар.

Когда пар выделяет свое тепло, он конденсируется в воду, которая стекает обратно в котел. В однотрубной системе вода возвращается в котел по той же трубе, по которой проходит пар.В двухтрубной системе вода по отдельной трубе возвращается в котел. Двухтрубная система представляет собой замкнутую систему, в которой используются подающий и обратный трубопровод.

Некоторые из самых ранних систем парового отопления для домашнего использования были спроектированы и установлены Джозефом Нэйсоном и Джеймсом Джонсом Уолвортом примерно в 1841 году. Средний домовладелец не хотел иметь паровой котел в своем доме, потому что промышленные взрывы котлов были частыми. Котельная система Нейсона и Уолворта оказалась настолько безопасной, что в 1855 г.Правительство С. заключило с ними контракт на установку системы парового отопления в Белом доме. Вскоре пар стал стандартной системой отопления дома.

Паровое отопление уже не так популярно, как было раньше. В новых домах обычно есть водяное отопление или принудительная вентиляция. Тем не менее, люди, живущие в старых домах, обнаруживают, что паровая система может обеспечить комфортное и надежное тепло. Как и все системы отопления, паровую систему отопления необходимо поддерживать в надлежащем состоянии, чтобы она оставалась эффективной и надежной.

График технического обслуживания должен начинаться с настройки печи квалифицированным специалистом по обслуживанию. Жидкотопливные горелки следует проверять и чистить ежегодно. Газовые горелки обычно горят чище, чем масляные, поэтому настройка требуется только раз в два года.

Поскольку паровые системы представляют собой смесь пара, воды и воздуха, протекающую по трубам, ржавчина и отложения быстро скапливаются в трубах и котле. Вы можете легко удалить этот осадок, слив из системы ведро воды.Сливной клапан обычно находится в основании печи. В зимние месяцы вы должны делать это еженедельно.

Перед тем, как слить воду, сначала проверьте смотровое стекло, чтобы убедиться, что в бойлере есть вода. Смотровое стекло обычно устанавливается снаружи камеры горелки-котла. (В некоторых старых системах для считывания показаний через смотровое стекло может потребоваться открыть шкаф.) Стекло должно быть наполовину полным. По мере слива воды из системы уровень воды будет падать. Если печь работает, она может выключиться, но это не повод для беспокойства.

Отсечной клапан низкого уровня воды возле котла автоматически отключает топку, если уровень воды падает. Это мера безопасности, предохраняющая котел от возгорания. Если, однако, показания на смотровом стекле низкие и печь не отключается автоматически, специалист по обслуживанию должен проверить запорный клапан.

Каждый раз, когда вода опускается ниже половины отметки, необходимо добавить еще воды. Некоторые агрегаты имеют автоматическое управление доливом воды в бойлер.В других установках необходимо вручную открывать подающий клапан для добавления подпиточной воды.

Если бойлер необходимо наполнять вручную, будьте осторожны и не добавляйте воду слишком быстро. Внезапный наплыв холодной воды в горячий бойлер может вызвать его растрескивание. Если в бойлере есть немного воды (проверьте смотровое стекло), то можно приоткрыть подающий клапан, чтобы впустить холодную воду.

Доведение воды до нужного уровня может занять 10-15 минут, но это сэкономит на дорогостоящем счете за ремонт.Если в бойлере нет воды, возможно, потребуется подождать несколько часов, пока бойлер остынет, прежде чем добавлять воду.

Еженедельно проверяйте смотровое стекло и доливайте воду при падении уровня. Однако иногда уровень может начать повышаться без видимой причины. Это может быть признаком серьезной проблемы, такой как утечка в системе, или может быть чем-то относительно незначительным, например, небольшим количеством осадка в подающем клапане. Если уровень воды повысится, она может затопить систему и просочиться через воздушные клапаны радиатора.

Понизить уровень воды несложно; просто откройте сливной кран и дайте стечь лишней воде. Но ежедневно проверяйте смотровое стекло, чтобы убедиться, что проблема больше не возникает. Если это так, вызовите специалиста по обслуживанию для проверки системы.

Пожалуй, самая неприятная проблема паровой системы отопления — это шум. Когда поднимается пар, трубы начинают хлопать. Техники называют это «гидроударом». Это случается, когда холодный конденсат попадает в радиаторы или трубы.

Когда горячий пар входит в эти камеры, он встречает холодную воду, быстро конденсируется и создает вакуум. Вода устремляется, чтобы заполнить этот вакуум, и врезается в трубы.

Лучший способ предотвратить гидравлический удар — это сделать так, чтобы возвратные трубы были наклонены в сторону котла. В однотрубной системе радиаторы должны быть наклонены к концу клапана, чтобы вода могла стекать. В двухтрубной системе радиаторы имеют специальный конденсатоотводчик возле обратного патрубка. Если стучит радиатор, значит, неисправен конденсатоотводчик.

Наконец, важно полностью открыть радиаторные клапаны. Частично открытый клапан пропускает пар, но он также задерживает конденсированную воду и создает гидроудар.

Простое обслуживание может помочь радиаторам правильно работать: Weekly Fix

Если у вас есть бойлер (для системы водяного или парового отопления), тепло распределяется по всему дому через трубы и радиаторы. Когда все они работают правильно, вы, вероятно, не задумываетесь о своих радиаторах.Но, когда вы слышите шум или когда радиаторы нагреваются неравномерно, вы можете иногда выполнить простое обслуживание, чтобы улучшить работу вашей системы.

Во-первых, нужно определиться, какая у вас система отопления, паровая или горячая вода. (Если у вас есть паровой обогреватель, вы обычно увидите смотровое стекло сбоку котла, показывающее уровень воды.) Вот некоторые общие проблемы системы котла и способы их устранения:

В системе горячего водоснабжения клапан в основании радиатора (который контролирует выделяемое тепло) может застрять, или воздух может попасть в радиатор.Чтобы открыть клапан и выпустить воздух, вам понадобится ключ с квадратной головкой; если у вас нет оригинала, поищите замену в местном магазине оборудования или сантехники. Поставьте ведро под клапан, поверните клапан примерно на пол-оборота, слейте его до тех пор, пока воздух не перестанет смешиваться с выходящей водой, а затем поверните клапан обратно, пока он снова не закроется.

При паровом обогреве у вас может быть однотрубная система или двухтрубная система. Если один из ваших радиаторов не нагревается равномерно, проверьте, не устроился ли под ним пол.Радиаторы в однотрубной системе должны быть немного наклонены назад для надлежащего отвода воды, а радиаторы в двухтрубной системе должны быть немного наклонены вперед. Если ваш радиатор больше не наклоняется в правильном направлении, добавьте несколько прокладок под ним, чтобы вернуть его в правильное положение.

Другая проблема, которая может возникнуть с паровыми радиаторами, — это засорение или загрязнение вентиляционных отверстий. Когда радиатор холодный, он наполняется воздухом. По мере того как радиатор нагревается, поступающий пар должен выталкивать этот воздух через вентиляционные отверстия.Каждое вентиляционное отверстие содержит поплавок, предназначенный для закрытия клапана, когда радиатор заполняется паром, и открытия его снова, когда пар остывает. Когда вентиляционное отверстие засорено, это не только приведет к тому, что радиатор не нагреется должным образом, но и другим вентиляционным отверстиям в системе придется усерднее работать, чтобы компенсировать это. Если вы слышите шипение во время нагрева системы, подозревайте, что вентиляционные отверстия забиты.

Чтобы очистить вентиляционные отверстия, подождите день, когда ваша система отопления выключена, и остынет на ощупь. Закройте подающий клапан, с помощью гаечного ключа снимите вентиляционные отверстия и посмотрите, сможете ли вы продуть через них воздух.Если они забиты мусором, прокипятите их 25 минут в смеси 50-50 уксуса и воды. Если это не сработает, замените их. (Убедитесь, что на каждом радиаторе используется одна и та же марка, поскольку разные вентиляционные отверстия имеют разную конструкцию и скорость вентиляции.)

Если одни из ваших радиаторов не производят достаточно тепла, а другие — слишком много, возможно, у вас несбалансированная система. Регулировка однотрубной паровой системы отопления может быть сложной задачей, но иногда вы можете использовать вентиляционные отверстия с регулируемыми отверстиями для выпуска воздуха и / или двойные вентиляционные отверстия, чтобы быстро вентилировать большие радиаторы, а меньшие — медленнее, или регулировать давление в системе.

Home Energy Magazine — Retrofit :: Радиаторные клапаны предотвращают перегрев квартиры

Сервисная клиника: 15 советов по достижению максимальной производительности в системах парового отопления

При рекордных затратах на электроэнергию домовладельцы думают об эффективности, и подрядчиков просят снизить счета за коммунальные услуги. Попробуйте этот контрольный список для паровой системы при следующем звонке «Я не могу позволить себе отапливать свой дом».

Для всех паровых систем:
Совет № 1 — Убедитесь, что котел чистый. Вода в котле не должна содержать масел и загрязнений. Они вызывают короткое замыкание и влажный пар. Любой из них — пустая трата энергии. Посмотрите на индикаторное стекло для индикаторов. Если вода подпрыгивает быстро или сильно, скорее всего, это нефть. Кратковременное включение и выключение горелки после отключения по низкому уровню воды похоже на пробег по городу в автомобиле. Если вода капает с верхней части измерительного стекла, бойлер вырабатывает влажный пар.Влажный пар нагревается хуже, чем сухой пар, поэтому горелка работает дольше, чтобы удовлетворить потребность в тепле.

Совет № 2 — Убедитесь, что главные вентиляционные отверстия установлены и работают правильно. Конец основных вентиляционных отверстий должен быть там, чтобы пар равномерно распределялся по магистрали. Пар перемещается от более высокого давления в котле к более низкому давлению в открытом воздуховоде. Магистраль подачи пара заполнена воздухом при запуске каждого рабочего цикла. Этот воздух должен быть выпущен из трубы, чтобы пар мог свободно перемещаться к последнему стояку.Горелка будет кратковременно переключаться на рабочий регулятор давления пара, если нет выпуска воздуха из магистрали.

Совет № 3 — Проверьте настройку регулятора давления пара. Это простейшая настройка, но она оказывает большое влияние на систему. Более низкое давление пара стоит меньше, чем более высокое давление пара. Для максимальной эффективности работайте как можно ниже.

Наконечник № 4 — Проверьте положение водяной линии. Нормальное положение водяной линии оказывает огромное влияние на производство пара.Если установлено слишком большое значение, в бойлере будет больше воды, чем рассчитана на нагрев горелки. Это приводит к более длительным циклам работы и более высоким эксплуатационным расходам. Если установлено слишком низкое значение, горелка будет кратковременно работать в режиме отключения по низкому уровню воды. Это приводит к снижению производства пара и, опять же, к более высоким эксплуатационным расходам.

Наконечник № 5 — Проверьте размер главного (ых) вентиляционного отверстия (ов). Чем больше отверстие в главном вентиляционном отверстии, тем быстрее система нагревается. Чем быстрее пар попадает в радиаторы, тем меньше работает горелка.Это также способствует равномерному нагреву системы. Steam должен добраться от первой магистрали распространения до последней переходной ступени распространения не более чем за четыре минуты. Подсчитайте количество воздуха в паропроводе, затем установите достаточно вентиляции, чтобы пропустить это количество за четыре минуты или меньше.

Совет № 6 — Проверьте правильность размера и ориентации рядом с трубопроводами котла. Это должно быть правильно, чтобы получить сухой пар. Первые производители котлов использовали большие паровые резервуары и большие отверстия для производства сухого пара.Современные производители котлов используют трубопровод вокруг котла для осушения пара. Трубы меньшего размера создают более высокие скорости на выходе, которые могут выводить воду из котла в виде влажного пара. Следуйте инструкциям по установке для обеспечения хорошей производительности. Для достижения наилучшей производительности увеличьте размер трубы или добавьте стояк, чтобы снизить скорость пара и распределить более сухой пар.

Совет № 7 — Проверьте количество воздуха для горения, доступного для горелки. Горелка должна иметь достаточно воздуха для оптимального горения.Это относится к любому отопительному прибору, работающему на ископаемом топливе.

Совет № 8 — Выполните анализ горения для точной настройки горелки. Запишите результаты, чтобы их можно было сравнить при следующей проверке. Докажите себе и своему клиенту, что горелка работает с максимальной эффективностью.

Совет № 9 — Изолируйте или повторно изолируйте все подводящие трубопроводы, включая трубопровод рядом с котлом. Возможно, это лучшее вложение для уменьшения счета за топливо. Так много работ по замене, которые я хожу, не связаны с изоляцией труб котла.Любая паропроводящая труба должна быть изолирована. Так было более 100 лет. Это актуально и сегодня.

Для систем более 500 000 БТЕ / час:
Совет № 10 — Установите блок питания котла. Устойчивая водная линия соответствует максимальной производительности. Чем больше система, тем сильнее будет воздействие.

Совет № 11 — Установите регулятор скорости цикла, который измеряет как температуру наружного воздуха, так и температуру обратной воды. Стоят недешево, но окупаемы.Добавляйте это в стратегию эффективности только к системам, которые работают правильно.

Для однотрубных систем:
Совет № 12 — Убедитесь, что все клапаны радиатора полностью открыты или закрыты. Частично закрытые клапаны замедляют возврат конденсата, что приводит к проблемам с затоплением.

Совет № 13 — Замените все вентиляционные отверстия радиатора по всей системе на вентиляционные отверстия одного стандартного размера. Отверстия одинакового размера на каждом вентиляционном отверстии пропорциональны потоку пара для равномерного нагрева.

Для двухтрубных систем:
Наконечник No.14 — Убедитесь, что все сифоны радиатора работают правильно. Если сифоны не открываются, пар тратится впустую, и система нагревается неравномерно.

Совет № 15 — Установите термостатические радиаторные клапаны на каждый радиатор. Они уравновешивают поток пара, как и в системах измерения, что приводит к равномерному нагреву и более коротким циклам работы.

Следуйте порядку в списке и помните, что максимальная производительность начинается с чистого котла.

Вопросы по паровому отоплению

Обязательно прокрутите вниз… на этой странице может быть несколько вопросов!

Уважаемый NH,

Я искал в Интернете и не нашел много по теме
паровые радиаторы тепла. Я живу в Нью-Джерси и только что купил дом
которому больше 60 лет. Все радиаторы работают, кроме одного. В
блок, о котором идет речь, был преобразован несколько лет назад в паровой плинтус
радиатор. В агрегате вообще нет тепла. Семейный совет:
«прокачать блок».Я никогда не жил в доме с
радиаторы раньше, поэтому я совершенно не знаком с процессом
«кровотечение». Также я не могу найти «кровотечение»
болт. любая идея?

MY из Саут-Плейнфилд, штат Нью-Джерси

Я даже паровых радиаторов не видел с первого дома, сто
летняя хижина с двумя спальнями, которую я купил в
1973 г. Я с любовью вспоминаю стук и лязг стремительно
расширение железных труб по мере того, как котел делал свою работу.В свою первую ночь там я спал на диване. У меня еще не было кровати! Когда
продолжалась жара, я думал, здесь обитают привидения!

Паровые радиаторы не нужно «обескровливать». Кровотечение
сделано в системах горячего водоснабжения, чтобы позволить воздуху выйти. Здесь нет
воздух в паровых радиаторах … его выдувает пар!

Паровые радиаторы оснащены клапаном, позволяющим выходить пар при
контролируемый
так, чтобы радиатор мог нагреваться.Если этот клапан забит
минеральных отложений или застрял, пар не может попасть в радиатор, поэтому он
не нагревается! Иногда эти клапаны можно прочистить, но вы
было бы лучше получить замену. Вы должны найти
клапан под торцевой крышкой радиатора. Самая сантехника
компании-поставщики продают заменители дженериков.

Другая возможная проблема заключается в том, что дом засел, что привело к
труба, ведущая к радиатору, больше не наклоняется вниз к
котел.Если это произошло, конденсат внутри радиатора
который обычно течет обратно в котел, вместо этого накапливается в
трубка. Это может заблокировать движение пара к радиатору или вызвать
очень шумный стук из-за того, что пар под давлением прорывается через эту воду
«плотина».

Простое решение — поднять радиатор,
если возможно на дереве
блоки для восстановления нисходящего наклона. Тем труднее
решение, а иногда и единственный вариант, — это сделать какую-нибудь высшую лигу
сантехника ИЛИ подумайте об альтернативной системе отопления, такой как
электрический или пропан.

Уважаемый NH,

Не могли бы вы дать небольшое объяснение тепла пара? Моя девушка греет ее
дом с паровой печью. У нее 7-комнатный дом, а мы какие
Интересно, это шум, который исходит от клапанов на радиаторах.
Не все 7 комнат издают этот раздражающий шипящий звук, когда топка
работает, щас 3 номера шипят как сумасшедшие .. Мы поменяли
клапаны, которые, кажется, работают какое-то время, а затем либо в той же комнате, либо
в другой комнате начнутся шипящие звуки… Этот шипящий звук
нормальная функция? А если да, то почему не все радиаторы светятся?
тот шум ?

EW

EW,

В бытовых системах парового отопления обычно используется одна труба, которая
ведет от котла к каждому радиатору. Когда вода закипает, пар
поднимается в радиаторы, чтобы нагреть их. Когда пар достигает кулера
радиаторов, он конденсируется в воду и стекает по трубам обратно в
бойлер, где он подогревается.

Клапаны сброса давления предназначены для поддержания движения пара по всему объему
система.»Шипение» — нормальная функция и, как правило,
говоря,
чем больше пара выходит, тем быстрее нагревается радиатор. Поскольку
выходящий пар увеличивает влажность воздуха в более прохладные месяцы, это должно быть
воспринимается как положительное, а не отрицательное качество паровых систем … даже
хотя прожив десять лет с паровой системой, я сочувствую, что
шум временами может раздражать!

Вы не упомянули, все ли радиаторы имеют клапаны сброса давления.
Если у немигающих радиаторов их нет, это объясняет отсутствие
шипение.В противном случае клапаны могут работать неправильно. Вообще говоря,
регулировка и / или размер клапанов давления влияет на то, насколько сильно шипит
каждый радиатор производит.