Когда проводится опрессовка системы отопления: Опрессовка систем отопления

Опрессовка системы отопления, провести опрессовку системы отопления, проведение опрессовки системы отопления.| Аква-Сервис 20-30-759

• Главная
• Проведение опрессовки системы отопления

Перед запуском отопительного котла с подачей теплоносителя в контур, в начале сезона, а так же непосредственно после монтажа, проведения аварийных или ремонтных работ, все трубопроводы и приборы необходимо проверить на прочность и герметичность. С этой целью мы выполняем опрессовку систем отопления в частных коттеджах и многоквартирных домах Пермского края, в том числе в домах старой постройки, на коммерческих, промышленных и других объектах.

Проверяется отопление квалифицированными сотрудниками с применением профессионального оборудования. Если при опрессовке в трубах и отопительных приборах утечек не обнаруживается, система признаётся полностью исправной и готовой к эксплуатации. Если своевременно не провести опрессовку системы отопления, то появляется риск разрыва труб, радиаторов и теплопровода в отопительный период. К сожалению, таких случаев немало.

 Опрессовка отопления

С технологической точки зрения, опрессовка системы отопления представляет собой ряд рабочих процедур, в процессе которых выполняется её проверка на механическую прочность и плотность/герметичность, выявление различных дефектов. Испытаниям подвергаются котёл и магистральный трубопровод, его сварные швы, фланцевые, резьбовые и иные соединения, а так же радиаторы, теплообменники, насосы, краны отопительных приборов и т.д. Перед опрессовкой проводится промывка системы отопления с целью предварительно очистки внутренней части трубопровода от ржавчины и различных наслоений.

Контроль герметичности проводят путём принудительного повышения давления в замкнутой системе с выдерживанием его на определённый промежуток времени. В зависимости от того, какую система имеет конструкцию и конфигурацию, а так же от формы и размеров труб, продолжительность испытаний может составлять от 5 минут до нескольких часов. Если по истечении установленного регламентом времени система остаётся герметичной, значит, она готова к работе.

Для надежности контрольных испытаний и получения достоверных результатов ГОСТы и СНиПы рекомендуют проведение опрессовки системы отопления в ограниченном диапазоне наружных температур и под определённым давлением.

• Обычно опрессовка отопления в коттеджах и малоэтажных домах проводится под давлением в 1,5 раза превышающим рабоче. Например, если рабочее давление в отопительной системе частного дома составляет 2-3 атм., то опрессовку можно выполнять, увеличив его до 3-4,5 атм.
• В свою очередь опрессовка центрального отопления производится под нагрузкой, примерно равной 1,25 рабочего давления. Причём система с чугунными ребристыми батареями испытывается при 0,74 МПа, а с гладкими трубами при 0,98 МПа.
• Системы, в которых установлены панельные или конвекционные отопительные приборы, подвергаются опрессовке под давлением около 1 МПа.

Варианты опрессовки

Проводится опрессовка двумя способами: гидравлическим и пневматическим. Проще говоря, в роли вещества, с помощью которого повышается давление в системе, в первом случае используется вода, а во втором, производится опрессовка отопления воздухом. Для нагнетания в систему воды используется опрессовщик (опрессовочный насос), а для наполнения системы воздухом – компрессор с рабочими параметрами не менее 6-8 атмосфер.

Гидравлическая опрессовка отопления

Помимо электрического опрессовщика для испытания системы отопления, потребуется манометр. Здесь важно не допустить неисправностей манометра, поскольку он должен точно контролировать повышение значений давления и не допускать его чрезмерного увеличения. В соответствии с нормативами Министерства энергетики РФ для опрессовки следует использовать поверенные и опломбированные пружинные манометры не ниже 1,5 класса точности с ценой деления 0,01 МПа (0,1 кгс/см2).

1. После предварительной промывки контура его наполняют водой и стравливают воздух.
2. После достижения в контуре рабочего давления его поддерживают 10 минут, в течение которых проводится визуальный осмотр стыков и соединений.
3. На следующем этапе давление увеличивают до испытательного, после чего его удерживают необходимое время, от 10 минут и более.
4. Если в течение проверки не было найдено дефектов, вода удаляется из системы и испытания считаются законченными.

Проводятся гидравлические испытания только при плюсовых температурах наружного воздуха, чтобы исключить замерзание воды в трубах. Опрессовка при отрицательных температурах допускается чрезвычайно редко и лишь при крайней необходимости.

Опрессовка отопления воздухом

Грамотная опрессовка системы отопления компрессором позволяет провести испытания всего контура разом, или по частям, локальными участками. Перед началом работ проверяется работоспособность запорной арматуры, состояние прокладок и уплотнителей. Здесь в первую очередь нужен компрессор, но так же не обойтись без манометра для отслеживания величин давления.

• На первом этапе выполняется отключение котла и всей системы отопления, в том числе включённых в неё приборов типа фильтров обратного осмоса и других бытовых устройств.
• Вода, если она была в системе, сливается.
• После герметизации системы (или какого-либо участка) путём перекрытия вентилей и кранов, через один из патрубков, обычно через сливной кран, в компрессор закачивает воздух в контур до достижения испытательных значений давления.
• В течение установленного промежутка времени заданное давление контролируется с помощью манометра.
• Если давление стабильно и не падает, воздух спускается, а система признаётся герметичной.

Важно отметить, что опрессовка отопления компрессором требует подключать манометр через обратный клапан, иначе он не будет работать.

Опрессовка котла отопления

Контрольные испытания отопительного котла проводятся с целью подтверждения его готовности к безопасной и эффективной эксплуатации. На подготовительном этапе осуществляется промывка теплообменников для удаления накипи и ржавчины. По естественным природным причинам Пермский край имеет воду повышенной жёсткости из-за большого содержания в ней солей кальция и магния, концентрация которых в зимнее время увеличивается. При нагреве воды растворённые соли превращаются в твёрдый «каменный» осадок, выпадающий на стенки сосудов и труб, в которых производился нагрев.

Здесь надо пояснить, почему ежегодная опрессовка котлов отопления является чрезвычайно важным и необходимым мероприятием. Дело в том, что теплообменники котла имеют малый диаметр труб, а это способствует быстрому образованию засоров из твердых известковых и коррозионных отложений. Если их не удалить, из-за перегрева котел выйдет из строя, гораздо раньше установленного производителем срока службы. Регулярная опрессовка котла отопления позволяет избежать ненужных и неожиданных денежных трат.

Объект опрессовки признаётся прошедшим контрольную проверку в том случае, если после испытаний при оценке технического состояния системы отопления не выявлено:

1. видимых повреждений, деформаций и дефектов металла на локальных участках поверхности труб или деталях котла отопления;
2. трещин или надрывов по целым местам трубопроводов, в местах соединения или в очагах развития коррозионных процессов;
3. протекания и «потения» в месте сварки, фланцевых, развальцованных и иных соединениях;
4. течи в разъемных резьбовых соединениях трубопроводов, а так же из нагревательных приборов и прочего оборудования;
5. разуплотнения или ослабления в местах соединения элементов заклепками.

На основании итоговых результатов опрессовки составляется акт о проведении технической процедуры. Если после пробного пуска обнаруживаются утечки воды или любые другие неисправности, препятствующие нормальной эксплуатации системы отопления, принимаются меры для их устранения.

Сотрудники нашей организации имею все необходимые разрешения для проведения работ по опрессовке ИТП (Индивидуальный Тепловой Пункт), теплопроводов и внутренних систем отопления с последующей сдачей опрессовки представителю ресурсоснабжающей организации.

Как проводится опрессовка систем отопления: понятие, нормы и технологии

В России из-за холодного климата во всех многоквартирных домах и в большинстве частных присутствует система отопления. Ее устройство всегда индивидуально, но существует одно обязательное требование: бесперебойное функционирование, которое обеспечивается специальными мероприятиями. Для регулярных проверок систем отопления применяется такой способ, как опрессовка.

Работа любой системы отопления заключается в перемещении нагретого теплоносителя по замкнутому контуру, находящегося под рабочим давлением. От нее требуется оставаться герметичной, даже при воздействии гидравлических ударов, возникающих в процессе функционирования.

Способ опрессовки закрытой закрытой системы с принудительной циркуляцией заключается в нагнетании в контуре давления, превышающего рабочее на 20–30%, далее осуществляется визуальный и приборный контроль в течение определенного интервала времени. В итоге делается вывод о наличии или отсутствии протечек.

Возможны два варианта проведения испытаний: опрессовка отопительной системы воздухом или водой. В первом случае для нагнетания используется пневматический насос, во втором гидравлический.

Проверка герметичности всей системы отопления обязательно проводится:

• после монтажа;
• во время подготовки к отопительному сезону;
• после установки новых элементов конструкции системы, например, теплосчетчиков;
• по итогам выполнения ремонтных работ;
• в рамках профилактической проверки при сервисном обслуживании.

Опрессовку воздухом рекомендуется выполнять только в случаях крайней необходимости, когда неудобно или невозможно заливать и удалять воду, так как при эксплуатации будет использоваться жидкий теплоноситель. Гидравлическая проверка работоспособности системы путем опрессовки труб, бойлеров, теплообменников и других элементов, позволяет выявить все дефекты оборудования и добиться безаварийной работы.

Регламент

Рабочее давление и расчетное для проведения процедур, зависят от высоты поднятия воды, то есть от количества этажей. Анализ производит специалист на месте испытаний. Отличие опрессовки отопительных систем для коттеджей и частных домов в том, что для нее требуется небольшое давление около 2 атмосфер, это позволяет использовать только водопровод. При этом жидкость должна заполнить всю конструкцию без воздушных пузырей. В многоэтажных домах рабочее давление около 6–8 атмосфер, поэтому там обязательно применяется насосная гидравлическая опрессовка.

Для процесса опрессовки существуют документы, в которых определяются этапы, последовательность проведения работ, с соблюдением техники безопасности, требуемое оборудование, способы актирования результата:

1. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок № 115 от 24. 03.2003г», которые разработаны и утверждены Министерством Топлива и Энергетики Российской Федерации.
2. «Отопление, вентиляция и кондиционирование» СНиП 41–01–2003.
3. «Внутренние санитарно-технические системы» СНиП 3.05.01–85.

На основании всех норм можно выделить действия при проведении опрессовки:

• Постепенное создание в системе давления, превышающее рабочее.
• Выдержка около получаса объекта испытаний с постоянным контролем давления.
• Актирование результата.
• Устранение, при необходимости, дефектов.

Все элементы трубопровода, которые находятся в аварийном состоянии, после испытаний придут в негодность, а исправные продолжат работу.

Выполнение гидравлической опрессовки

Если необходимо проверить работающую конструкцию, то опрессовка отопления делается только после полного отключения системы и слива теплоносителя. Рекомендуется раз в 5–7 лет дополнительно проводить химическую или гидропневматическую промывку внутри контура для очищения от отложений, которые мешают нормальному функционированию. Такая процедура обязательна после первичного монтажа.

Далее проводится осмотр всей системы с заменой дефектных узлов. Через шаровой спускной кран начинается постепенное заполнение водой снизу вверх для избегания образования воздушных пузырей из водопровода с насосом или без. Все воздушные краны необходимо открыть. Обязательно включается в контур испытаний манометр, за показаниями которого ведется наблюдение. Если он показывает падение давления, то система не герметична и требуется ремонт. В противном случае делается вывод, что испытания прошли успешно. При отрицательном результате опрессовки находятся места утечки воды и заменяются аварийные элементы. После этого весь комплекс мероприятий повторяется заново.

Все результаты испытаний актируются проводящим их персоналом и заверяются двусторонними подписями от заказчика и исполнителя. В акте отмечают время проведения работ, используемое давление с расчетом и период его выдержки, результаты. Для выполнения опрессовки в детских, лечебных учреждениях и в многоквартирных домах обязательно участие надзорных органов.

Опрессовка кондиционирующих систем

Также возникает потребность в проверке герметичности систем кондиционирования воздуха. Для них также применяется опрессовка, аналогичная гидравлической. Такая процедура обязательно проводится после любого ремонта, например, после замены радиатора. Для проверки герметичности пайки в систему загоняется смесь сухого азота с хладагентом R22 либо только сухой азот. Достигается проверочное давление, после чего, специальным течеискателем в первом случае и просто мыльной пеной во втором, регистрируется отсутствие или наличие дефектов. Производится ремонт или приведение системы в рабочее состояние.

Стоимость опрессовки

Обязательство по проведению регулярных опрессовок возлагается на собственников домов или на обслуживающие их службы, например, коммунальные. То есть, владельцам жилья придется прибегать к помощи специалистов, которые сделают весь комплекс нужных процедур.

В каждом регионе много компаний, проводящих такие испытания. Желающих воспользоваться их услугами интересует профессионализм сотрудников, соблюдение санитарных и строительных норм. Важным параметром при выборе организации является цена на опрессовку отопления. Во всех конкретных случаях она рассчитывается индивидуально, когда после консультации выездного специалиста, составляется полный список требуемых мер и смета. Окончательная стоимость будет зависеть от состояния трубопроводов, списка проводимых работ и тарифов компании-исполнителя.

При правильном и своевременном проведении опрессовки систем кондиционирования и отопления, а также всех остальных элементов, гарантируется их безотказная и безаварийная служба во время эксплуатации. Необходимым требованием является соблюдение регламентных норм и участие квалифицированного персонала при производстве всех работ.

Что такое промывка и опрессовка систем отопления

Насос для опрессовки системы

Эта статья о том, как проводится промывка и опрессовка систем отопления. Описаны этапы проверки, указано каким должно быть давление и время его воздействия на контур.

Что такое промывка и опрессовка

Промывка и опрессовка систем отопления проводится в тех случаях, когда слой отложений в трубах становится слишком большим, для того, чтобы они могли продолжать функционировать. В качестве профилактики такие мероприятия проводятся редко, так как это удовольствие достаточно трудоемкое и дорогостоящее. Для гидропневматической промывки используются растворы кислот, которые выводят налет со стенок трубопровода наружу. Частички металла цепляются на внутренние стенки труб, тем самым уменьшая их диаметр. Это приводит к:

Что такое опрессовка системы отопления – это обыкновенное тестирование, по итогам которого можно сказать, безопасно ли пользоваться таким оборудованием или нет, а также выдерживает ли оно нужные нагрузки. Ведь никто не хочет стать жертвой разгерметизации контура и оказаться пациентом ожогового отделения. Опрессовка системы отопления проводится согласно СНиПам. Она является обязательной процедурой. После нее выдается документ, подтверждающий техническую исправность контура. Вот основные случаи, когда проводится опрессовка системы отопления:

• при сборке нового контура и сдачи его в эксплуатацию;
• после проведенных ремонтных работ;
• профилактические проверки;
• после чистки труб кислотными растворами.

Опрессовка системы отопления, проводится согласно СНиП № 41–01-2003 и № 3.05.01–85, а также правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Работы по промывке и опрессовке отопления должны проводиться с регулярностью раз в пять лет. В идеале, проверять нужно перед каждым отопительным сезоном.

Из этих правил известно, что такое действие, как опрессовка системы отопления осуществляется либо воздухом, либо жидкостью. Второй метод называется гидравлическим, а первый – манометрическим, он же пневматический, он же пузырьковый. Правила опрессовки системы отопления гласят о том, что испытания водой могут проводиться, только если температура в помещении будет выше пяти градусов. В противном случае есть риск того, что вода в трубах замерзнет. Опрессовка системы отопления воздухом снимает эту проблему, она проводится в холодное время года. На практике гидравлическая опрессовка системы отопления применяется чаще, так как все стараются выполнить необходимые плановые работы до наступления отопительного сезона. Зимой выполняется только устранение аварий, если таковы возникли.

Летом отопление проверяют водой, зимой воздухом. По факту проверки выдается акт.

Приступать к опрессовке отопительной системы можно лишь тогда, когда от контура отсечены котел и расширительный бачок, в противном случае они выйдут из строя. Как производится опрессовка системы отопления:

• спускается вся жидкость из контура;
• затем в него заливается холодная вода;
• по мере заполнения спускается лишний воздух из контура;
• после того как набралась вода, к контуру подводится нагнетатель давления;
• как происходит опрессовка системы отопления– постепенно увеличивается количество атмосфер. При этом максимальное испытательное давление не должно быть выше, чем предел прочности разных элементов контура;
• оставляется высокое давление на некоторое время и проводится осмотр всех соединений. Нужно смотреть не только на резьбовые соединения, а и на места где спаяны части контура.

Опрессовка системы отопления воздухом проводится еще проще. Просто слить весь теплоноситель, закрыть все выходы в контуре и нагнать туда воздуха. Но таким образом, сложнее определить неисправность. Например, если в трубах есть жидкость, то при высоком давлении она будет сочиться через возможную щель. Ее легко определить визуально. А вот если жидкости в тубах нет, соответственно, и выходить кроме воздуха нечему. При этом может быть слышен свист.

А если его неслышно, при этом стрелка манометра свидетельствует об утечке, то все соединения промазываются мыльным раствором. Для того чтобы было проще, можно проверять не всю систему целиком, а разделив ее на сегменты. В таком случае легче проводить опрессовку труб отопления и определять возможные места разгерметизации.

Какое должно быть давление

Манометр – прибор для измерения давления.

В частных домах рабочее давление в контуре составляет от полторы до двух атмосфер, в многоэтажных — до девяти атмосфер. Гидравлическая проверка системы проводится под более высокими нагрузками, которые должны быть минимум в полтора раза выше. Так как провести опрессовку системы отопления нужно правильно, следует опираться на строительные нормы. При этом разными нормами установлен различный минимальный уровень показаний стрелки манометра.

Например, в правилах № 41-001 от 2003 года сказано, что давление при опрессовке системы отопления должно быть минимум шесть десятых  мегапаскаля, что равно шести килограммам на один сантиметр квадратный. А вот в правилах № 3.05.01 от 1985 года минимальные показания манометра при проверке должны составлять два килограмма на сантиметр квадратный. Получается что старые правила более щадящие, лучше брать для примера новые требования.

Также отличается и время проверки. В одном источнике указано, что удерживать высокое давление в контуре нужно в течение пяти минут, во втором – в течение десяти минут. Сходится то, что:

• по истечении пяти минут допускается падение давления на 200 грамм на сантиметр квадратный;
• по истечении десяти минут допускается падение давления на 500 грамм на сантиметр квадратный.

Проверка выполняется при давлении, вполовину больше рабочего. Контур должен на протяжении десяти минут выдержать такое повышение.

Особняком стоят пластиковые контуры. Для них требования более жесткие. Допускается снижение давления на 600 грамм по истечении получаса, а после двух часов еще на 200 грамм на сантиметр квадратный.

При опрессовке отопления воздухом нагнетается давление в одну атмосферу, а падение после пяти минут должно быть не больше 0,1 атмосферы. Прошедшим опрессовку системы отопления воздухом согласно СНиП считается контур, в котором:

• нет явной течи;
• нет незначительной влаги в местах соединений, так называемого потения;
• контур не деформировался, оставшись в своем прежнем положении.

По факту проведения проверки составляется документ, акт опрессовки системы отопления, который подтверждает, что контур можно вводить в эксплуатацию.

Опрессовка радиаторов отопления

опрессовка радиатора отопления

Выше было упомянуто о том, что опрессовку системы отопления в частном доме нужно проводить с таким давлением, которое не превышает максимального уровня эксплуатации отдельных частей контура. Так, например, для радиаторов отопления эта величина зависит от материала, использованного для изготовления батарей. Максимальное количество атмосфер, которое способен выдержать тот или иной радиатор, указано в его технической документации. Чтобы выполнить опрессовку батарей отопления нужно:

• отсечь радиатор от контура;
• выкрутить кран Маевского и вкрутить туда заглушку с отверстием для насоса;
• накачать нужное количество атмосфер и выдержать его не меньше 5 минут.

Опрессовка радиаторов отопления может выполняться, если возникают подозрения, что батарея может быть источником течи или после ремонтных работ. В принципе подобным образом можно проверить любой отдельный участок, перекрывая нужные вентили.

Кто должен проводить опрессовку

В принципе проверку может провести любой, у кого есть необходимое для этого оборудования. Помимо ключей и расходных материалов понадобиться насос. Он может быть:

• ручным;
• электрическим.

В любом случае не обойтись без измерительных приборов, поэтому надо, чтобы на насосе был манометр.

Проводить проверку должны сотрудники ЖЕКов или других обслуживающих организаций.

Осмотр соединений

Только остается открытым вопрос, с какой целью проводилась опрессовка. В основном все находятся в плену бюрократии. Если дело касается отопления, то это автоматически значит, что придется брать множество разрешений, приглашать разные комиссии, оформлять кучу бумажек. Кстати, акт опрессовки отопительной системы однозначно нужен, чтобы получить разрешение на ввод в эксплуатацию.

Если у вас домик в глухой деревне, и вы установили себе автономное отопление, а вопрос законности вас не очень волнует, то можно выполнить опрессовку системы отопления своими руками. Желательно чтобы это делал тот человек, который собирал контур, так как для проведения проверки нужны знания и навыки. Только в этом случае вся ответственность за возможные последствия ложится на ваши плечи.

Если же вы решили пойти правильным путем, то вам не обойтись без специалистов. Вообще, эксплуатировать сети отопления могут как частные лица, так и целые предприятия, просто разный масштаб. Ремонт и опрессовку выполняет та служба, за которой закреплен тот или иной объект. Например, в случае с жилыми площадями, опрессовку отопления в квартире делают сотрудники ЖЕКов. Мастера, которые проводят опрессовку, должны пройти обучение и аттестацию. Они уполномочены выписывать акты проверки, подкрепляя их подписями и печатями. Это документ строгой отчетности.

Опрессовка системы отопления водой и воздухом

Домашняя система водяного отопления – это комплексный и сложный механизм, который в осенне-зимний период работает практически непрерывно. Важно поддерживать его в идеальном состоянии, чтобы гарантировать бесперебойное функционирование всех модулей и свести к минимуму потенциальные сбои/неполадки. 

Одним из эффективных методов выявления конструкционных проблем отопительной системы, обнаружения изношенных участков и других проблем, является опрессовка.

Опрессовка – основные особенности

Под термином «опрессовка» в общем случае подразумевается процедура гидравлических либо пневматических испытаний трубопроводной системы, функционирующей под давлением, на герметичность и прочность. По итогам проверки могут быть выявлены разнообразные проблем с модулями отопительного комплекса. Тщательному мониторингу поддаются:

• Тепловые обменники и радиаторы;
• Основные линии и насосы;
• Регулирующая и запорная арматура;
• Прочие компоненты.

Совокупность операций опрессовки включает в себя обязательную промывку трубопроводов, проверку/замену изношенных элементов, восстановление целостности изоляционных слоёв. В частных домовладениях с автономной системой отопления проверке поддаётся не только основное оборудование, но также контур горячего водоснабжения, канализация.

Базовые испытания включают в себя:

• Проверку трубопровода с его промывкой и прочисткой;
• Замену деталей при необходимости;
• Восстановление или полную замену тепловой изоляции.

Осмотру поддаются:

• Корпусные конструкции, стенки тепловых обменников, трубы, радиаторы, арматура, прочие компоненты;
• Краны, манометры, клапаны и задвижки всех уровней;
• Закрепления и соединения деталей, компонентов, основных и вспомогательных линий.

Способы опрессовки

В современной практике используются два основных способа опрессовки – это гидравлические и пневматические испытания. Они схожи по алгоритму, однако имеют свои особенности.

Базовой методикой проверки считается опрессовка водой. При использовании такого способа шлангом соединяется водопровод и кран коллектора/котла. Систему заполняют жидкостью, после чего доводят давление внутри контура до полутора атмосфер.

Воздушная опрессовка предопределяет использования пневматического компрессора, нагнетающего в систему воздушную массу с совокупным формированием давления выше рабочего (средний диапазон – 1,5-2 Атм). Пневматическое испытание является альтернативным методом проверки и выполняется при следующих условиях:

• Проектная документация системы отопления допускает замену гидравлических испытаний на воздушные;
• Отсутствует удобный способ подключения к водопроводу;
• Процедуры выполняются в зимний период времени, когда есть вероятность замерзания жидкости в трубах и повреждения оборудования/линий при её расширении.

Если целостность системы при гидравлическом испытании отслеживается очень легко (отсутствие/наличие течи), то в случае проведения пневматического теста основным механизмом мониторинга становится показатели давления манометра.

При пиковой загрузке системы воздушной массой на приборе не должно быть скачков и просадок. Если выявлен потенциальный проблемный участок, то его нужно покрыть мыльным раствором для выявления свищей.

При необходимости можно легко отказаться от приобретения дорогостоящего оборудования для самостоятельного проведения пневматической проверки домашней отопительной системы, заменив его на автомобильный насос достаточной мощности, оснащенный манометром.

Причины и виды проведения опрессовки

Гидравлические или пневматические испытания подразделяются на три категории в зависимости от причин их проведения.

Первичная опрессовка

Организуется перед первым запуском новой отопительной системы в эксплуатацию. Реализуется на этапе полного подключения всех модулей и деталей (в том числе батарей, теплового генератора, расширительного бака), но до финальной «подгонки» обшивочных каркасов, заливки стяжек и иных процедур скрытия компонентов системы.

Вторичная или повторная опрессовка

Выполняется в рамках профилактических мероприятий для контроля работоспособности отопительной системы и предотвращения потенциальных проблем. Профильные специалисты рекомендуют проводить её ежегодно после завершения осенне-зимнего сезона в контексте планового обслуживания всего инфраструктурного хозяйства дома, квартиры. 

Внеочередная опрессовка

Проведение внеочередных гидравлических или пневматических испытаний в подавляющем большинстве случаев организуется при аварийной или поставарийной ситуации. Иные типичные причины – проведение ремонтных работ в локализации расположения отопительной системы либо длительный её простой.

Последовательность опрессовки системы отопления

Базовый перечень необходимых процедур включает в себя следующие этапы:

1. Изоляция теплового источника нагрева. Для автономных систем полностью отключается тепловой генератор. При наличии централизированного отопления следует перекрыть запорные краны, блокирующие поступление теплоносителя в трубы и радиатор.
2. Слив теплоносителя. Производится в обязательном порядке.
3. Заполнение водой. Контур отопительной системы заполняется водой с температурой не более 40 градусов Цельсия, после чего поэтапно и порционно сбрасывается попавший внутрь воздух.
4. Присоединение и использование компрессора. К системе подключает компрессор, давление в контуре доводится до рабочего штатного уровня в одну атмосферу. Внешнее пространство визуально осматривается на предмет видимых утечек.
5. Испытание. С помощью компрессора давление в системе постепенно повышается нужного уровня и удерживается на нем в течение пятнадцати минут. Параллельно проводится тщательный осмотр всех компонентов отопительной системы (арматуры, радиаторов, стенок труб, кранов, клапанов, проч.) на предмет утечек.
6. Окончание опрессовки. При отсутствии утечек, свищей и иных проблем давление в системе постепенно снижают и её возвращают к исходному состоянию. Если недочеты обнаружены, то они помечаются визуально и производится их письменная регистрация в соответствующем акте гидравлического или пневматического испытания.

О давлении в трубах

Современные отечественные требования строительных норм и правил в рамках гидравлических/пневматических испытаний предопределяют рекомендованные значения повышения давления в 1,5/2 раза по отношению к рабочим параметрам, но не более 0.65 МПа. При этом дополнительно правила техэксплуатации тепловых сетей утверждают, что верхняя граница рабочего давления не должна превышать 0.2 МПа.

Типичные значения давления в отопительной системе для зданий с разной этажностью:

• Двухэтажные и трехэтажные частные дома – около двух атмосфер;
• Пятиэтажные здания – от трех до шести атмосфер;
• Девятиэтажки – от семи до десяти атмосфер.

При значительном превышении вышеозначенных показателей в подавляющем большинстве случае осуществляется автоматический сброс давления, благодаря специальному защитному клапану.

Насколько просто произвести опрессовку отопительной системы самостоятельно?

В большинстве случаев процедура гидравлического или пневматического испытания может выполняться одним человеком без специальных знаний при условии автономной отопительной системы. Для централизированного же отопления не всегда есть возможность изолировать нужный участок контура.

В качестве базового оборудования для опрессовки подойдут простые погружные насосы, манометр, а резервуаром может выступать бочонок необходимой ёмкости либо соответствующая цистерна. 

Повторите процедуры по алгоритму, описанному выше. Если неисправности и проблемы обнаружены – устраните их самостоятельно или с помощью профильного специалиста, после чего выполните повторное контрольное испытание. 

Нормативы и правила проведения опрессовки

Опрессовка системы отопления – это процедура, которая позволяет выявить ее слабые места. По правилам, проводить опрессовку следует каждый год в начале отопительного сезона. Со временем эксплуатация радиаторов отопления, трубопровода, запорной арматуры приводит к их негодности. Для предотвращения протечек следует проводить испытания, после которых легко выявить места, которые подлежат ремонту или замене ее частей. Кроме того, подобная процедура продлевает срок службы системы.

Когда нужно проводит опрессовку системы отопления?

Опрессовку системы отопления следует проводить каждый год, однако есть еще перечень ситуаций, когда требуется данная процедура.

• Во-первых, опрессовка требуется после монтажа оборудования.
• Во-вторых, после замены запоров и задвижек.
• Третье, после сдачи в эксплуатацию отопительного оборудования.
• В-четвертых, процедура нужна после проведения ее технического обслуживания.
• И последнее, после реконструкции индивидуального теплового пункта.

Что представляет собой опрессовка?

Непосредственно перед испытаниями требуется проверка всех элементов системы: вентилей, заполной арматуры и т.д. В случае необходимости в некоторых местах для увеличения герметичности добавляют сальниковое уплотнение. С помощью заглушек система, подлежащая проверке, изолируется от основного водопровода. Также согласно СНИП 3.05.01-85 п. 4.6 следует отключать расширительный сосуд и котел, а после этого осуществляется сама процедура опрессовки.

Для проведения опрессовки – необходимо специальное оборудование. Как правило, это пневматический или гидравлический насос. Выбор оборудования осуществляется в зависимости от того, как будут проводиться испытания водой, либо же воздухом.

Сама проверка герметичности системы заключается в нагнетании воды, либо же воздуха в систему под очень высоким давлением. Для коттеджей – это порядка 2 атмосфер, в многоквартирных домах эта величина выше, и зависит от рабочего давления системы. Обычно критическое давление на 20 – 30 % превышает рабочее.

Если в процессе проведения опрессовки обнаруживаются «слабые» места, то есть места, где нагнетаемый водой или же воздухом выходят наружу, тем самым говоря о нарушении герметичности, то они подлежат замене. Это позволяет вовремя выявить проблемы и своевременно их устранить.

По окончанию процедуры составляется акт опрессовки системы отопления.

Нормативы опрессовки

Перед опрессовкой системы отопление составляется программа ее проведения, утверждаемая инженером теплоснабжающей организации. В этой программе должны быть прописаны: последовательность выполнения работ и порядок действий персонала.

Кроме того, в программе указывается бригаду, которая будет выполнять процедуру, а также бригады, которые работают на смежных участках. Сама опрессовка отопительного оборудования осуществляется под руководством начальника смены. По окончанию проверки подписывается акт.

Акт опрессовки системы отопления

Акт опрессовки системы отопления – это документ, который составляется уполномоченным инженером, и является подтверждением того, что все необходимые работы проведены по правилам, и опрессовка закончились успешно. Кроме того, в акте указываются дополнительные параметры испытаний и дается заключение о работоспособности оборудования отопительной системы и его готовности к следующему отопительному сезону. Описанным выше образом осуществляется опрессовка системы отопления в многоквартирных домах. В частных домах, и коттеджах проведение опрессовки также проводят специалист. Ведь бесперебойную работу системы отопления в холодное время года может гарантировать только правильное выполнение опрессовки при соблюдении всех положенных технологий. Именно данную услугу могут предложить в компании СК «Оптима» в Екатеринбурге. Звоните нам по телефону и заказывайте опрессовку системы отопления прямо сейчас.

Страница не найдена — Familie

Все категорииUncategorizedКотлы отопленияНастенные Газовые котлыГазовые настенные котлы Navien ACEГазовые котлы AristonГазовые котлы Ariston HS XГазовые котлы Ariston ALTEAS XCLAS EVOGenus PremiumGenus Premium HPНапольные Газовые КотлыНапольные газовые котлы Navien GTD GasНапольные газовые котлы Navien GA, GSTГорелки газовые KituramiAriston BS IIГазовые баллоныГазовые горелкиГазо-воздушные (ручные)Riello (Италия)Прямого горенияПаровыеИспарители электрическиена базе DAGESна базе FASна базе TorrexxКонтрольно-измерительные приборыСчетчики газа ГРАНД (Россия)Сигнализаторы газаТелеметрическая информационная системаГазовые котлыAriston (Италия)Rinnai (Япония)Насосы для газаCorken (США)Газобаллонные установкиГазобаллонный установки (рампы)Регуляторы давлениядля горелок (газосварка)RegO (США)Pietro Fiorentini (Италия)GOK (Германия)SRG (Германия)Уровнемеры (процентомеры)Газовые водонагреватели (бойлеры, колонки)Bosсh (Германия)Gorenje (Словения)Запорно-предохранительная арматураКраны,клапаныШланги, трубы и фитингиЦокольный вводна базе ZimmerHajdu (Венгрия)Zanussi (Швеция)Газовое оборудование (газгольдеры)На базе Jinu(Южная Корея)На базе Gurbong Hanjin(Южная Корея)RigaLotteKituramiRinnaiEcoflamELCOCronosГазгольдеры (емкости для газа)Реал Инвест(Россия)РеставрированныеПневматикаРоссия Санкт-ПетербургЭлектрокотлыZotaФанкойлы NavienЭлектроводонагревателиКоспелAristonHuchS-Tank SolarMetalacИспарителиВодонагревателиИспарители водогрейныеНа базе Gurbong Hanjin(Южная Корея)HWA YoungРулеткиМанометры(напорометр)VansVans STS HighJeil STS BoilerОбогревателиВодяные тепловентиляторыТепловые завесыКомплектующиеWingVolcanoALTEAS ONE NETБанные печиПечиКомплектующиеЭлектросауныZota VizaНасосыЦиркуляционные насосыZota RingZota Ring с однофазным двигателемZota Ring с трехфазным двигателемZota EcoRingZota InLineZota LuxZota BalanceZota “MK-S”Zota PromОчагStarkКелетКелетProthermProthermProthermИндустриальные котлыProthermТвердотопливные котлыЖидкотопливные котлыProthermProthermJeil STS BoilerVaillantVaillantVaillant

Искать

Промывка и опрессовка системы отопления

Промывка и опрессовка системы отопления

Гидропромывка и опрессовка системы отопления – технические мероприятия, которые обязательны при подготовке отопительной системы к следующему сезону.

«Инкапа» — профильная нижегородская компания, специализирующаяся на проведении опрессовки системы отопления. У нас есть все необходимое для оперативного и качественного сервиса: большой опыт работы, сертифицированные профессионалы, полный набор инструментов, оборудования и запчастей, а также все разрешительные документы.

Опрессовка системы отопления

Промывка и опрессовка отопления необходимы для того, чтобы в начале нового отопительного сезона отопительная система была готова к гидроударам, перепадам давления в трубах, к высоким нагрузкам.

Опрессовка и промывка отопительной системы позволяют установить слабые места системы, где, вероятнее всего, могут возникнуть протечки, и надежно устранить их.

Опрессовка и промывка системы отопления специалистами компании «Инкапа» – это гарантия того, что будут тщательно проверены теплообменник, радиаторы и все соединения труб с оборудованием и между собой.

Когда проводится опрессовка системы отопления

Промывка и опрессовка системы проводятся по окончании отопительного сезона при подготовке к следующему.

Опрессовка и промывка отопительной системы позволяют убедиться в том, что все соединения металлических, металлопластиковых или полипропиленовых труб безупречны и не выйдут из строя даже в самый сильный мороз.

Кроме того, комплекс промывка-опрессовка проводится после ремонта котла, радиаторов, отдельных контуров системы.

Опрессовка системы отопления воздухом

Опрессовка системы отопления воздухом предполагает, что к системе отопления будет подключен насос. Насос создает критическое давление. Специальные приборы учета давления контролируют показания, а специалисты определяют по ним состояние системы.

Провести опрессовку системы отопления воздухом – это только половина обязательной процедуры по подготовке системы к зиме. После опрессовки воздухом обязательно требуется вторая часть – промывка системы отопления.

Опрессовка отопления водой

Опрессовка отопления водой – это подача в систему воды под высоким давлением. Считается, что опрессовка системы отопления водой лучше, чем опрессовка воздухом. Во-первых, этот метод надежнее, он выявляет самые незначительные утечки. Во-вторых, при опрессовке водой происходит одновременно и контроль системы отопления, и ее промывка. Общая стоимость работ тем самым удешевляется.

Опрессовка отопления

Опрессовка труб отопления состоит из следующих основных операций: 1) очистки системы с применением специального раствора для удаления накипи, 2) подключение насоса, заполнение труб водой, повышение давления в системе, 3) выявление и устранение протечек, 4) повторный контроль показаний приборов, доведение системы до состояния, когда давление в ней будет оставаться неизменным.

Промывка и опрессовка системы отопления организации

Промывка и опрессовка системы отопления организации специалистами нашей компании будут проведены надежно, оперативно и с гарантией.

Стоимость работ зависит от нескольких обстоятельств, в частности, от площади помещений, конфигурации системы и др.

Свяжитесь с нами по телефону +7 (920) 2579957, и вы узнаете точную цену услуги, а также условия сотрудничества, стоимость договора и скидки, которые вы можете получить.

Давление котла — Бесплатная консультация по отоплению

Давление в котле или в системе центрального отопления может оставаться нормальным в течение многих лет, но когда оно упадет (или поднимется слишком сильно), вам нужно знать, что делать дальше!

Давление в котле или в системе центрального отопления?

Давление в котле и давление в системе центрального отопления — это почти одно и то же. Домовладельцы называют это давлением котла, а инженеры-теплотехники — давлением системы центрального отопления.

Где проверить давление в котле и почему оно меняется

В системах центрального отопления в Великобритании и Европе давление в котле или в системе центрального отопления обычно измеряется в барах.Один бар составляет 14,5 фунтов на квадратный дюйм.
В течение многих лет системы центрального отопления были «открытыми», с питающим и расширительным баками (известными как бак F&E или напорный бак), обычно на чердаке. Почти все эти напорные баки были оснащены поплавковым клапаном (шаровым краном), который при необходимости автоматически доливал воду в систему центрального отопления.

Аналоговый манометр. Красный указатель — это всего лишь рекомендуемый индикатор давления и, возможно, его переместили. Черная стрелка показывает фактическое давление в системе.При холодной системе отопления давление должно быть от 1 до 1½ бар.

При выключенной системе отопления единственным давлением в котле и радиаторах было давление от веса воды выше этой точки (статическое давление). Чем выше напорный бак находился над радиаторами, котлом и трубопроводом, тем выше статическое давление. В типичном доме, уровень воды в расширителе может быть около 18 футов (5½ метров) над самой низкой трубой в системе отопления, поэтому высокое давление будет чуть больше 0.5 бар (полбар).

За последние 20 лет в домах было установлено все больше и больше комбинированных котлов, а также ряд некомбинированных котлов с герметичной системой. За очень редкими исключениями в системах центрального отопления с комбинированными или системными котлами напорный бак не используется. Система центрального отопления герметична (закрыта) и находится под давлением, обычно от 1 до 1,5 бар (холодная). Это давление и есть давление в котле.

Когда система нагревается, вода расширяется, занимая больше места. Давление в бойлере немного повысится, обычно до полбара.Положение циркуляционного насоса в системе также может немного изменить давление на манометре.

Иногда в одной отопительной системе используются два манометра. Система центрального отопления может иметь котел внизу и отдельный расширительный бак и заправочный контур наверху. В этом случае может быть манометр котла внизу, встроенный в котел, и отдельный манометр наверху, рядом с расширительным баком и заправочным контуром. Оба они измеряют давление в системе центрального отопления.

Если заправочная петля находится наверху, там есть манометр наверху, чтобы вы могли считывать давление во время заполнения системы. В противном случае вам придется, чтобы кто-то внизу читал манометр котла.

Если есть два манометра, они могут показывать разные показания, но они должны быть достаточно близкими, в пределах примерно 0,3 бар. Причина, по которой они не читают одно и то же, может быть отчасти потому, что они дешевы и не очень точны, но также потому, что они находятся на разной высоте в системе.Можно ожидать, что нижний датчик системы будет показывать немного выше, потому что над ним находится больший вес воды.

Манометр котла Worcester Greenstar. Давление никогда не должно быть в красных зонах, горячая или холодная система.

Герметичные системы центрального отопления всегда должны иметь манометр (обычно круглый, аналоговый, циферблатный, но иногда и цифровой манометр с дисплеем на котле).

На некоторых датчиках есть два указателя, красный и черный.Если есть два указателя, это обычно черный указатель, который показывает фактическое давление в котле. Красный указатель просто настроен на нормальное установочное давление. Если красный указатель можно повернуть, чтобы изменить его положение, игнорируйте его. В любом случае он может указывать не в том месте. Здесь имеет значение указатель, который вы не можете изменить напрямую (обычно черный).

Многие манометры, например, на комбинированном котле Worcester Greenstar, имеют только одну стрелку. Указатель должен находиться в зеленой зоне.Если зеленая зона узкая, давление должно быть немного выше, но не выше 2,5 бар.

Зеленая зона на манометре котла Worcester Greenstar на картинке — это широкая зона. В этом случае указатель всегда должен быть зеленым. Котел может перестать работать, если давление в системе упадет в красную зону в сторону нуля.

Если давление в котле повышается до противоположной красной зоны, до 3 бар или выше, существует проблема, которую необходимо найти и устранить.Подробнее об этом ниже.

Комбинированные котлы и котлы с герметичной системой всегда должны иметь предохранительный клапан сброса давления. Этот клапан открывается для слива воды из системы через предохранительную трубу, если давление в котле (давление в системе центрального отопления) становится слишком высоким.

Предохранительный клапан сброса давления 3 бара с присоединенным манометром системы, но обращенным в сторону

Эти предохранительные клапаны обычно настраиваются на выпуск воды, если давление поднимается выше 3 бар. В домах есть и другие предохранительные клапаны, не входящие в систему центрального отопления.Эти клапаны могут работать при более высоких давлениях, и в бытовых помещениях они обычно устанавливаются на невентилируемые водонагреватели. Однако для предохранительных клапанов в котлах и системах центрального отопления в Великобритании и Европе норма составляет 3 бара.

Большинство предохранительных клапанов на 3 бар (предохранительные клапаны) имеют красный колпачок (иногда он может быть черным). При повороте крышки клапан поднимается с внутреннего седла и спускается вода по предохранительной трубе. Это понижает давление, но вы не должны использовать этот метод для преднамеренного понижения давления, за исключением чрезвычайных ситуаций.Вместо этого найдите сливной кран в системе.

При срабатывании клапана на 3 бар, либо автоматически из-за слишком высокого давления в котле, либо вручную путем поворота красной крышки, седло клапана или резиновое уплотнение клапана могут быть загрязнены мусором, который попадает в воду системы центрального отопления.
Если седло или уплотнение загрязнятся, предохранительный клапан не сможет должным образом повторно уплотнить и его необходимо будет заменить.

Однако в аварийной ситуации, когда вода протекает из котла или системы центрального отопления, самым быстрым способом сбросить давление в системе может быть повернуть красную крышку.Вам, вероятно, придется заплатить за замену предохранительного клапана, но вы можете предотвратить более серьезные повреждения.

Количество воды, которое необходимо слить, чтобы давление в котле упало с 3 бар до нуля, обычно не превышает 10-15 литров. Как только давление упадет, большинство утечек будет стекать очень медленно, а может и вовсе не течь.

Другой вариант предохранительного клапана сброса давления на 3 бара. Поворот красного колпачка вручную открывает клапан и позволяет воде из системы отопления выходить из предохранительной трубы.

Красный колпачок может различаться по форме, но обычно он рифленый (ребристый) для облегчения захвата. В некоторых предохранительных клапанах на 3 бара используется рычаг, обычно красный. Вы поднимаете рычаг, чтобы открыть клапан и сбросить давление.

Нормальные изменения давления котла

В нормальном режиме работы давление в котле изменяется. Когда система холодная и выключена, мы ожидаем, что давление будет в пределах от 1 до 1,5 бар. Немного ниже этого или немного выше — не проблема. Когда насос срабатывает, давление может немного повыситься или упасть. Эффект мгновенный, и это не проблема. Будет ли это небольшой подъем или небольшое падение, зависит от направления насоса и его положения относительно манометра.

По мере нагрева системы давление должно медленно расти. К тому времени, когда система полностью нагреется, подъем обычно составляет до половины бара. Это повышение должно быть медленным и постепенным, так как система должна достичь полной температуры, обычно от 15 до 30 минут.

Величина повышения нормального давления варьируется от системы к системе. Он связан с размером системы (сколько в ней воды) и размером расширительного бака, который должен присутствовать во всех герметичных системах.Мы не ожидаем, что повышение давления в бойлере между холодным и горячим будет больше полбара.

Если давление на холоде поднимается быстро и превышает полбар, обычно возникает проблема. Если подъем превышает 1 бар, проблема почти наверняка существует. Мы вернемся к этому чуть позже, но сначала полезно понять, почему происходит нормальное повышение давления.

Как работают расширительные баки центрального отопления

Вода расширяется при нагревании. В старомодной системе с открытой вентиляцией и напорным баком расширяющаяся вода просто немного возвращалась в напорный бак, немного повышая уровень.В герметичной системе расширяющаяся вода может разорвать трубы, радиаторы или бойлер, поэтому расширение необходимо учитывать. Это делается путем установки в систему расширительного бака. (Расширительные баки также называются расширительными камерами. )

Расширительный бак представляет собой камеру с гибкой диафрагмой из бутилкаучука посередине. С одной стороны диафрагмы находится вода системы центрального отопления; с другой стороны — газ, воздух или азот (для удобства предположим, что это воздух).Во время производства воздух нагнетается примерно до ¾ бар.

Расширительный бак имеет вентиль типа автомобильной шины (вентиль Шредера), позволяющий нагнетать воздух. Когда воздушная сторона расширительного бака накачивается при производстве, резиновая диафрагма прижимается прямо к другой стороне расширительного бака, так что металлический резервуар наполняется воздухом. Затем расширительный бак подключается к системе центрального отопления.

Подключение к системе центрального отопления осуществляется со стороны воды через резиновую диафрагму.
Когда система заполнена водой и давление составляет 1½ бара, резиновая диафрагма отодвигается примерно до середины расширительного бака (это возможно, поскольку такие газы, как воздух, могут сжиматься). Воздушный карман сжимается примерно до половины своего объема, а его давление увеличивается вдвое, примерно до 1½ бара, чтобы соответствовать давлению воды.

По мере нагрева системы вода расширяется и больше воды попадает в расширительный бак. Давление растет медленно и устойчиво по мере того, как диафрагма перемещается в сторону воздуха, еще больше сжимая воздушный карман.Поскольку диафрагма гибкая, она перемещается так, что давление воздуха и давление воды остаются согласованными друг с другом. Тот факт, что воздушная сторона может быть сдавлена, предотвращает сильное повышение давления на водяной стороне, которое может привести к разрыву системы.

Где пополнить давление котла

Если вы можете найти руководство по установке и обслуживанию котла, оно обычно содержит схемы и подробные сведения о том, как долить воду в систему. Способ заполнения также можно указать в инструкции по эксплуатации.Если у вас есть инструкции, следуйте им, а не описанному ниже методу. Если у вас нет копии, попробуйте поискать в Google руководство по эксплуатации котла. Часто можно найти бесплатную копию.

Производители котлов , а не хотят, чтобы вы использовали умягченную воду для пополнения системы центрального отопления. (Мы тоже не знаем, почему.) Они имеют в виду воду, смягченную ионообменным (регенерированной солью) водоумягчителем. Мы не думаем, что они возражают против встроенных ингибиторов магнитного или электролитического образования солей.Если у вас есть устройство для смягчения воды, переключите его на жесткую воду (режим байпаса), пока вы доливаете воду в системе центрального отопления.

Начните с проверки давления в холодной системе. Если давление ниже бара (0,75 бара), мы добавляем его, доводя его до 1–1½ бара.

Гибкий заправочный шланг с металлической оплеткой, соединенный между двумя клапанами

Герметичные системы доливают через заправочную петлю или заправочное звено какого-либо типа. К сожалению, существует много разных видов, и они могут выглядеть совершенно по-разному. Первоначально они имели форму гибкого шланга с металлической оплеткой, соединенного между двумя клапанами. Обычно они находились рядом с котлом, но фактически не являлись его частью. Эти гибкие плетеные шланги все еще существуют.

Чаще всего заправочные звенья встраиваются в котел как неотъемлемая часть, доступ к которым обычно осуществляется с нижней стороны котла. Многие имеют два клапана, по одному на каждом конце линии связи. У некоторых есть «ключ», который необходимо установить перед открытием заправочных клапанов и вынуть после того, как они были закрыты.У других есть подпружиненный рычаг, который при поднятии позволяет воде поступать в систему центрального отопления.

Водные нормативы содержат строгие правила подключения накопленной воды в системах центрального отопления к чистой питьевой воде. Регуляторы предназначены для предотвращения любого риска попадания загрязненной воды обратно в водопровод. Петлю наполнителя или узел звена разрешается подключать только во время фактического наполнения (или пополнения) и следует отключать сразу после этого.

Помимо возможности отключения, узел должен включать запорный клапан на каждом конце и двойной обратный клапан. Двойной обратный клапан — это два обратных клапана, расположенных в линию, с контрольной точкой между ними. Устройства заправочных звеньев котлов должны быть спроектированы в соответствии с этими правилами.

Голубые инструменты для заливки, прикрепленные к клапанам под котлом Ultracom 2 cxi. Зеленая манжета является частью заправочного узла, а желтый рычаг — нет; он изолирует газ

Был наложен большой штраф за то, что заправочный контур оставался подключенным.Примерно в 1990 году этот штраф составлял 400 фунтов стерлингов, и ряд монтажников были оштрафованы за то, что не оставили петлю на месте. Мы никогда не слышали о наложении штрафа на домовладельцев, но правила применимы к ним в равной степени. Несколько лет спустя штраф был увеличен до 1000 фунтов стерлингов, но в последнее время мы не слышали о введении в действие правил.

Хотя мы понимаем необходимость защиты питьевого водоснабжения, правила всегда казались чрезмерными. Когда запорные клапаны на каждом конце отключены, но контур остается подключенным, загрязненная вода должна будет пройти обратно через 2 закрытых клапана и 2 обратных клапана (против нормального направления потока).

Он также почти всегда будет пытаться перейти от системы с более низким давлением к системе с более высоким давлением (что невозможно без приложения дополнительной силы). Это более чем маловероятно, но если вы не хотите рисковать штрафом, отключите заправочную петлю!

Чтобы пройти через все методы розлива различных производителей, потребуется слишком много времени. Если у вас нет внешней заплетенной заправочной петли, обратитесь к Инструкциям по установке и обслуживанию вашего котла.Эта информация также может быть в инструкции по эксплуатации вашего котла.

Чтобы заполнить систему центрального отопления (или увеличить давление котла) с помощью плетеной петли, сначала необходимо подсоединить плетеный шланг с обоих концов. На каждом конце клапана в том месте, где будет подсоединяться шланг, могут быть навинчивающиеся колпачки. В этом случае вам необходимо убедиться, что оба запорных клапана были закрыты, прежде чем снимать заглушки и подсоединять шланг. После подсоединения шланга вы открываете один клапан (неважно, какой именно).Затем, наблюдая за показаниями манометра, вы медленно открываете другой клапан.

Вы должны услышать шипение воды в систему. Когда давление в системе становится достаточно высоким, вы закрываете второй клапан, а затем первый клапан. Когда оба закрыты, отсоедините заправочный шланг с оплеткой и закройте все колпачки.
Если система центрального отопления уже заполнена водой и воздух был удален, требуется удивительно мало дополнительной воды, чтобы поднять давление с нуля до 1½ бар. Это зависит от размера системы центрального отопления, но в большинстве домов это всего около 10 литров.

Если ваша система центрального отопления использует внешний расширительный бак, а не встроенный в котел, количество воды, необходимое для повышения давления в котле с нуля до 1½ бара, может составлять всего литр. Это предполагает, что система центрального отопления уже была заполнена водой, а воздух был удален. Причина, по которой при использовании внешнего расширительного бака может потребоваться меньше дополнительной воды, заключается в том, что внешние баки обычно изготавливаются с предварительным давлением 1,5 бар.

Если давление в котле повышается только до 1½ бара, при холодной системе вода не поступает в расширительный бак, так как давления воды недостаточно для сжатия воздуха внутри расширительного сосуда.
Однако по мере нагрева системы давление воды будет увеличиваться, и вода начнет поступать в расширительный бак, сжимая воздушный карман на другой стороне диафрагмы. При этом немного повысится давление в котле.

Если установлен внешний расширительный бак и давление холодного котла составляет 1 бар, вы можете увидеть быстрое повышение давления в котле по мере нагрева системы. Это связано с тем, что при давлении предварительной зарядки 1½ бара расширительный карман во внешнем резервуаре доступен только после того, как давление в котле достигнет 1½ бара. Как только давление в системе достигнет 1½ бара, давление будет расти намного медленнее, так как большой воздушный карман во внешнем расширительном баке начинает сжиматься.

Если внешний расширительный бак был установлен для замены вышедшего из строя расширительного бака котла, мы предпочли бы, чтобы давление предварительной зарядки в новом резервуаре было уменьшено до диапазона от бар до 1 бара. Это поможет немного снизить максимальное давление в системе (в котле, радиаторах и трубопроводах).

Давление в котле остается слишком высоким

Если давление в котле остается слишком высоким, несмотря на то, что вода сливается из системы через сливной кран, это неисправность.В этом случае вы должны проверить, куда спускается вода через предохранительную трубу от предохранительного клапана на 3 бара. Обычно это происходит прямо снаружи через стену или во внутреннюю чашу.

Чан-тарелка — это воронка, в которой вода проходит вниз по трубе наверху, через воздушный зазор перед тем, как вывести другую трубу из здания или во внутреннюю дренажную трубу. Эти чаны обычно имеют длину около 6 дюймов (15 см) и сделаны из черного пластика.

Если вода в системе проходит через предохранительную трубу, а манометр котла постоянно показывает более 3 бар, несмотря на то, что вода стекает, есть 2 вероятные причины:

Во-первых, ваш наливной контур оставлен подключенным, а запорные клапаны оставлены открытыми или не полностью закрытыми.В этом случае система постоянно пополняется. Заливные клапаны необходимо закрыть, а контур отсоединить. Воду необходимо слить до тех пор, пока давление в системе (холодное) не упадет примерно до 1½ бара. Если вода продолжала проходить через предохранительный клапан на 3 бара и давление в бойлере упало, предохранительный клапан необходимо было заменить.

Если наливной контур отключен, но давление в котле все еще остается слишком высоким, несмотря на то, что некоторое количество воды было слито из системы центрального отопления через сливной кран, вероятной причиной является пластинчатый теплообменник. Пластинчатые теплообменники — это вторичные теплообменники. Котлы без комбинированной системы не имеют вторичных теплообменников, но почти все комбинированные котлы имеют.

Эта неисправность, которая вызывает постоянно высокое давление, является внутренней утечкой во вторичном теплообменнике (пластинчатом теплообменнике). Это теплообменник в котле, в котором вода в системе отделена от чистой водопроводной воды с помощью набора металлических пластин.

Фактически, горячая вода в системе (нагретая котлом) перекачивается через канал во вторичном теплообменнике.Чистая холодная водопроводная вода проходит по отдельному пути к горячим кранам. Эти дорожки длинные и «свернуты» друг вокруг друга, так что их стенки всегда соприкасаются. Тепло проходит через стены, разделяющие проходы, так что вода центрального отопления косвенно нагревает водопроводную воду.

Если есть утечка через стену между двумя путями, водопроводная вода высокого давления попадает в водопровод системы отопления, повышая давление в системе отопления. Давление обычно повышается до немногим более 3 бар, в результате чего открывается предохранительный клапан.

Поскольку давление в системе отопления постоянно повышается за счет утечки, манометр остается на отметке около 3 бар, и вода непрерывно проходит через предохранительный клапан и выходит из предохранительной трубы. В этом случае вторичный теплообменник (и, возможно, предохранительный клапан) необходимо заменить.

Большие перепады давления в котле

Большие колебания давления в котле вызваны отказом расширительного бака. Вы можете найти больше в нашей статье «Неисправности расширительного сосуда».Существует также временный обходной путь, позволяющий поддерживать работу центрального отопления в случае выхода из строя расширительного бака, по крайней мере, до тех пор, пока вы не сможете его заменить.

Давление в котле падает, но не повышается

Если вы доливаете и продолжаете терять давление в бойлере, но давление не поднимается слишком высоко, скорее всего, это предохранительный клапан на 3 бара. После того, как клапан приведен в действие, автоматически или вручную при повышении давления, он не может полностью закрываться. Так как клапан придется заменить, если он продолжит протекать, теперь нет ничего плохого в том, чтобы снова запустить его вручную, чтобы посмотреть, очистит ли это его.

При повороте красного колпачка внутренний клапан поднимается с его гнезда, позволяя воде хлынуть через него. Если повернуть его дальше, он захлопнется, когда упадет обратно на свое место. Вы можете повторить это, пополняя давление в бойлере по мере необходимости. Если давление сохраняется, вам повезло. Если нет, вам нужно будет заменить клапан.

Давление в котле продолжает падать

Если давление в котле продолжает падать, несмотря на долив воды, есть 3 места для поиска:

Вода видна, когда она проходит через чан-тарелку от верхней трубы к нижней.

Первый — это вода, выходящая через предохранительный клапан и предохранительную трубку.Обычно при этом вода сбрасывается наружу, где она видна. Следуйте по маршруту предохранительной трубы от предохранительного клапана с красной крышкой.
Иногда предохранительная труба заканчивается в канализационной трубе внутри дома. В этом случае должна быть установлена ​​чаша для чана.

Тарелка — это воронка, которая позволяет вам видеть проходящую воду. Вода, выходящая через предохранительный клапан и предохранительную трубу, является наиболее частой причиной потери давления.

второй Причина потери давления в котле встречается очень редко.В конденсационных котлах, если есть утечка во внутренней стенке теплообменника, вода из системы может пройти в отстойник для конденсата и выйти через конденсатопровод. Мы видели, как это случилось однажды, с котлом Greenstar Ri, которому было более 8 лет. Производители, Worcester Bosch, проявили превосходство и бесплатно заменили теплообменник.
Это может вызвать утечку в котле без конденсации. Если происходит очень медленная утечка из теплообменника в камеру сгорания, она может испариться, не выходя наружу. Давление в системе будет постепенно снижаться. Осмотр камеры горелки должен это показать.

Третья причина потери давления — это внутренняя утечка в системе из котла, элементов управления, радиаторов или трубопроводов. Если давление в котле падает и вы не видите, куда он идет, нужно искать! Утечки наверху обычно видны на потолке внизу. Однако, если верхние этажи бетонные, протекающая вода может проходить к краям и вниз через полость стены, не показывая ее.

Если вы этого не видите, утечка, скорее всего, находится под полом. Если полы прочные или их невозможно поднять, это большая проблема, но есть компании по обнаружению утечек, которые специализируются на их обнаружении.
Даже если вы видите, что вода безопасно выходит наружу, не поддавайтесь искушению просто продолжать доливать. Плохая идея.

Пресная вода разбавляет ингибиторы коррозии в системе. Он также приносит свежий растворенный кислород, который атакует бойлер и радиаторы.
В районах с жесткой водой пресная вода также приносит растворенную известковую воду. Он осаждается в самой горячей точке отопительной системы — в вашем котле.

Котел может очень быстро стать тревожно шумным, так как из-за известкового налета котел закипит.

Если при доливке давление в системе недостаточно

Очень редко мы сталкиваемся с системами, в которых заправочный патрубок (заправочный контур) не поднимает давление в котле до желаемого значения. Мы слышим шипение воды, но оно замедляется и останавливается, хотя клапаны наливного контура открыты.Обычно это происходит потому, что давление холодной воды в вашем доме слишком низкое, чтобы поднять давление выше.

Пока вы можете получить давление выше ¾ бара (0,75 бар) при холодной системе, это не должно быть проблемой. Если он даже не достигает такой отметки, попробуйте долить воду ночью, когда давление в водопроводной воде может быть выше. Давление в водопроводной сети ночью часто бывает выше, потому что из водопровода набирает меньше людей.

Если вы по-прежнему не можете получить достаточно высокое давление, убедитесь, что у вас нет редукционного клапана, который установлен на слишком низкое значение, установленного в сети. Кроме того, позвоните в вашу компанию водоснабжения и спросите. Они могут появиться через несколько дней, но обычно они полезны.

Обратите внимание: :

Мы рады, что вы сделаете отдельные копии этой статьи, но, пожалуйста, не копируйте статью на свой собственный веб-сайт; ссылку на него вместо этого.

Каким должно быть давление в котле при нагревании

Слишком высокое давление в котле может привести к дорогостоящему ремонту. Вот что вам нужно знать об управлении давлением в котле.

Индикатор манометра в котельной

Котлы могут сбить с толку тех, кто к ним не привык.

У них часто бывает больше неудобных деталей, чем вы можете найти с другим типом нагревателя. Есть даже манометр, а бегущие котлы — это почти пленочный прибор.

Если вы знаете, какое давление необходимо вашему котлу для работы, вы лучше поймете, если у вас возникнут проблемы. Итак, вот краткое руководство по давлению в бойлере.

Идеальное давление котла

У вашего котла может быть слишком низкое или слишком высокое давление на шкале давления. И то и другое может привести к неправильной работе вашего котла и его отключению.

Чтобы определить оптимальное давление, обратитесь к руководству, прилагаемому к вашему котлу.

Но если это потеряно, большинство котлов настолько похожи, что перепад давления между ними относительно небольшой. В любом случае, обычное холодное давление котла должно составлять около 12 фунтов на квадратный дюйм.

Большинство манометров отображают зоны разного цвета. Если игла находится далеко за пределами зеленой зоны, особенно на высокой стороне, у вас проблема.

Диапазон изменения давления

Давление изменится, когда агрегат подаст тепло. В большинстве случаев оно должно подниматься примерно до 20 фунтов на квадратный дюйм, пока работает его нагревательный элемент.

Это оптимально при нормальной температуре. Изменения давления на несколько фунтов на квадратный дюйм так или иначе могут быть вызваны атмосферными условиями.

Большинство котлов безопасны при давлении около 30 фунтов на квадратный дюйм, после чего уплотнения могут начать выходить из строя. Современные котлы не так опасны, как первые паровые двигатели, но вы все равно можете повредить их и потребовать дорогостоящего ремонта.

Если ваш котел остается в диапазоне 12-30 фунтов на квадратный дюйм, вам ничего не угрожает. Но присмотритесь повнимательнее, если наткнетесь на верхнюю границу этого диапазона.

PSI Исключения диапазона

Существуют исключения из общепринятых диапазонов давления, если вы живете в многоэтажном доме. Двух- или трехэтажный дом должен иметь давление чуть выше 15 фунтов на квадратный дюйм для двух этажей, в то время как для трех требуется давление 18 фунтов на квадратный дюйм.

Вот почему так важно хранить инструкции по эксплуатации оборудования.В противном случае профессионал сможет определить оптимальный ассортимент вашего котла по номеру модели.

Для многоквартирных домов и других вертикальных систем требуется более высокое начальное давление котла. Но поскольку средний человек вряд ли столкнется с коммерческим котлом, с его давлением всегда решаются профессионалы.

Немедленное действие

Хотя случайные взрывы котла все еще происходят, современные котлы удивительно хороши в том, что не выпускают пар и осколки из-за слишком высокого давления.

По большей части действуйте быстро. Скорее всего, вы не в непосредственной опасности. Но выключить систему до ремонта — нет ничего страшного. Это меньше, чтобы избежать взрыва, и больше, чтобы ограничить дальнейшие повреждения.

Отключение по высокому давлению

Высокое давление может быть результатом слишком высокой температуры котла. Более высокое давление обычно вызывает автоматическое отключение.

Современные котлы имеют встроенные клапаны сброса давления. Обычно они срабатывают при 30 фунтах на квадратный дюйм и выпускают избыточный пар, чтобы вернуть давление в норму.

Он также включит питание вашего котла.

Это может варьироваться от «неудобного» до «ухудшения» в зависимости от времени года и вашего местного климата. Если ваш сработает из-за высокого давления, выключите его, пока это не увидит профессионал.

С другой стороны, если вы находитесь в нормальном диапазоне температур, но по-прежнему испытываете проблемы с исключительно высоким давлением, вам нужно будет поднять трубку.

Проблемы с низким давлением

Низкое давление приведет к тому, что котел не сможет достичь нужной температуры.В идеале система заполняется до 12 фунтов на квадратный дюйм, но вы можете сделать это вручную, если насос не работает. Это позволит котлу работать до тех пор, пока не приедет техник.

При низком давлении обычно повышается давление в котле. Возможно, вам все еще понадобится возможное исправление, но помпа, скорее всего, не работает, и вы можете выиграть время с помощью простой процедуры.

Профессиональная помощь

Важно знать, как давление вашего бойлера влияет на вашу систему. Все это может показаться сложным, но важно убедиться, что стрелка шкалы остается в зеленой зоне.

Как и все оборудование, у котлов в конечном итоге возникают проблемы, которые невозможно исправить дома. Если у вас возникли проблемы с какой-либо частью вашей котельной системы, возможно, лучше обратиться к профессионалу.

Позвоните по телефону (402) 731-2727, чтобы назначить проверку сегодня.

Расширительные баки и системы нагрева под давлением

Расширительные баки играют очень важную роль в работе системы нагрева под давлением. Без него система не может позволить холодной воде расширяться при нагревании, и поэтому система может стать опасной.Основные принципы системы отопления под давлением заключаются в использовании расширительного бака.

Посмотрите видео ниже, чтобы подробно изучить внутреннюю часть расширительного бака и узнать, как они работают. Подробнее читайте ниже.

Большинство систем отопления бывает двух типов: самотеком из бака на чердаке или под давлением. Разница между ними заключается в том, как они подают воду в систему и как они позволяют холодной воде расширяться при нагревании.Система с гравитационной подачей будет иметь шаровой клапан и резервуар на чердаке, чтобы позволить ей заполнить систему водой, тогда как в системе под давлением будет контур заполнения и расширительный бак.

Когда холодная вода в системе отопления нагревается, молекулы воды начинают вибрировать и двигаться. Это влияет на водоем, заставляя его увеличиваться или увеличиваться в размерах. Воду очень трудно сжать, а вот воздух — нет. Поэтому мы используем воздух для компенсации расширения воды.Их разделяет движущаяся резиновая диафрагма. Без этого автоматического расширения система нагрева под давлением не будет работать и даже может стать опасной.

Следует учитывать давление воздуха внутри расширительного бака. В большинстве жилых домов редко бывает необходимо больше 1,5 бар. Что-нибудь еще, и вода может не расшириться в воздух в нужное время и может привести к открытию предохранительного клапана высокого давления или к худшему.

Обычно при обслуживании компетентным инженером герметичная система не вызывает проблем, к тому же большинство сантехников считают, что они менее подвержены образованию воздушных пробок и легче вентилируются.

Надеемся, что наше короткое видео и описание расширительных баков вам поможет. Если у вас есть вопросы, воспользуйтесь формой обратной связи выше.

Давление в котле слишком высокое?

Каждый раз, когда вы хотите установить новый котел или просто провести техническое обслуживание вашей текущей модели, жизненно важно знать, как котел теряет давление и как восстановить давление в котле, если вы столкнетесь с этой проблемой. Наличие этого ключевого набора навыков поможет сделать вашу систему отопления более энергоэффективной и снизить расходы.

Котел регулирует ваше центральное отопление и вашу воду, хотя важно помнить, что давление в бойлере и давление воды — это две разные вещи. Давление в котле — это давление горячей воды, протекающей в вашей герметичной системе центрального отопления, а давление воды — это давление воды, проходящей через ваши краны.

Давление в котле важно по нескольким причинам. В первую очередь, если у вас низкое давление в бойлере, ваша система может отключиться, и центральное отопление не сможет работать.В качестве альтернативы, при высоком давлении в бойлере система будет перегружена сверх нормальной производительности и потенциально может выйти из строя.

Какое давление подходит для котла?

Хотя не все котлы имеют одинаковые требования к давлению, большинство систем центрального отопления работают в диапазоне от 1 до 2 бар, что составляет от 14 до 29 фунтов на квадратный дюйм (psi). Точное давление вашей комбинации и системного котла можно измерить по манометру котла, который обычно виден на передней панели панели управления.

Как пополнить давление в котлах

Наиболее часто используемый метод пополнения давления в бойлере — это проверка и использование линии / контура наполнения. Они бывают трех различных видов в зависимости от возраста и производителя вашего устройства:

• Внешняя ссылка для заполнения — как следует из названия, эта петля для заполнения находится вне устройства, обычно под или сбоку от системы.
• Заливное соединение с ключом — обычно оно находится внутри, под системой, и для его работы требуется специальный ключ, который поставляется вместе с котлом.
• Звено заполнения без ключа — управляется встроенным рычагом под котлом.

После обнаружения вам нужно повернуть соответствующий клапан и следить за манометром. Вы услышите звук текущей воды, когда система настроится, и манометр начнет подниматься. Когда манометр достигает 1,1–1,2, это значит, что давление в бойлере правильное, и ваш котел достаточно долит. Этот процесс нужно проводить один или два раза в год, и любое увеличение этого количества может указывать на утечку в системе водоснабжения.

Что произойдет, если давление в моем бойлере будет слишком высоким?

Не менее важно знать, как увеличить давление в котле, и знать, как его снизить, если манометр вашего бойлера начнет превышать 3.0. Как упоминалось ранее, если ваш котел постоянно работает при более высоком давлении, это может вызвать сбой системы или повреждение вашего дома. Хорошим индикатором того, является ли давление в вашем котле слишком высоким, является то, что вы видите утечку или капание воды из предохранительного клапана, обычно расположенного на внешней стене, где был установлен агрегат. В некоторых случаях негерметичный предохранительный клапан может вызвать коррозию трубопроводов вашего котла. Если проблемы не исчезнут, вам может потребоваться новый бойлер.

Как снизить давление в котле

Эффективный способ снизить давление — слить воду из системы. Этого можно добиться, найдя точку слива, которая обычно находится под радиатором, и открыв ее гаечным ключом, плоскогубцами или ключом от острова Мэн. По мере слива воды следите за манометром бойлера, чтобы убедиться, что он находится в пределах эффективных параметров. Во время регулировки радиаторов также может помочь удалить воздух из них.

Как удалить воздух из радиатора

Удаление воздуха из радиаторов — это быстрый и простой процесс, и большинство людей может выполнить эту задачу самостоятельно. Единственный необходимый инструмент — это ключ радиатора, который можно недорого купить в любом магазине DIY. Отсюда вам нужно только найти и задействовать выпускной клапан, который обычно расположен сверху и сбоку от радиаторного блока. При повороте клапана из радиатора выходят пузырьки воздуха и избыток воды.По этой причине важно иметь под рукой сухую ткань, а также емкость для сбора воды. В процессе этого бойлер теряет давление, возвращая его к нормальному уровню, что увеличивает энергоэффективность вашего дома. Как и в случае использования дренажного клапана, жизненно важно, чтобы этот процесс выполнялся при холодном котле.

Ознакомьтесь с нашим руководством по удалению воздуха из радиаторов здесь.

Давление в котле слишком высокое? Вот как это исправить

Давление воды внутри котельной системы обычно должно быть где-то между 1 и 1.3 бар (но посмотрите в руководстве, чтобы узнать его оптимальный диапазон). Если он слишком высокий или низкий за пределами этого диапазона, ваша система не будет работать эффективно, так как это диапазон, в котором все компоненты предназначены для работы.

Опасно ли высокое давление в котле?

Высокое давление вряд ли представляет опасность, даже если оно намного выше, поскольку в вашей системе должен быть предохранительный клапан, который срабатывает. Однако не следует полагаться на это во избежание избыточного давления. Во-первых, это будет неэффективно, а во-вторых, это может быть опасно, если предохранительный клапан неисправен или заклинивает.

Признаки слишком высокого давления

Как узнать, слишком ли высокое давление в котле? Вот как это узнать.

Проверить манометр

Первым портом захода должен быть ваш манометр. Он находится на самом котле и может иметь одну из двух форм: аналоговый (стрелочный) дисплей или цифровой дисплей.

Аналоговый дисплей будет выглядеть как циферблат или спидометр со стрелкой, указывающей на давление. Он будет иметь числа по краю, но он также должен иметь какое-то указание на то, где находится идеальный диапазон, например, заштрихованная область или две линии, обозначающие максимальное и минимальное давление.

Цифровой индикатор может быть ЖК-дисплеем, светодиодом или экраном и может быть многофункциональным, то есть показывать другую информацию, такую ​​как таймеры, температуру или то, обслуживает ли котел центральное отопление или горячую воду. Иногда вам нужно нажать кнопку, чтобы просмотреть различные измерения, пока не дойдете до индикатора давления. На экране также может отображаться сообщение об ошибке, если его сработало давление. Подробности см. В руководстве по эксплуатации котла.

Есть ли утечка?

В том маловероятном случае, когда манометр неисправен, еще одним сигнальным признаком является утечка из вашей системы центрального отопления.Обычно он начинается с самого слабого звена, поэтому проявляется на стыках, часто там, где трубопровод соединяется с радиаторами. Если вы видите лужи, стоит проверить давление. Но вам также потребуется, чтобы водопроводчик устранил утечку.

Как снизить давление в котле

После того, как вы диагностировали высокое давление в системе котла, следующим шагом будет его снижение. Есть несколько способов сделать это. Мы упорядочили их легко, но не все методы доступны для каждой системы.

Открыть вентиль фильтра

Многие (но не все) системы центрального отопления имеют фильтр, через который вода постоянно проходит цикл для удаления примесей. Они также служат дренажными клапанами и идеально подходят для сброса давления в системе. Обычно фильтр находится рядом с котлом, так как он должен располагаться между последним радиатором и котлом, чтобы обеспечить максимальную защиту котла. По форме он может быть коническим или цилиндрическим, с клапаном внизу. Поставьте ведро под фильтр, откройте клапан и следите за манометром. Закройте клапан, когда он достигнет 1 бара.

Используйте сливной клапан

Если у вас нет фильтра, у вас может быть сливной клапан (также известный как сливной кран).Он находится в трубопроводе системы центрального отопления. Он может быть где угодно, а может быть и несколько, но если будет только один, то, вероятно, будет внизу. Это будет Y-образный или T-образный компонент, ответвляющийся от трубопровода, с клапаном, для открытия которого может потребоваться гаечный ключ. Подставьте под него ведро или таз и откройте его, проверяя давление в котле. Закройте клапан, когда он достигнет 1 бара.

Удалить воздух из радиатора

Наряду с выпуском воздуха, попавшего в систему, можно также выполнить стравливание для снижения давления воды.Мы написали здесь статью о выпуске воздуха из радиаторов, но, в целом, найдите выпускной клапан на радиаторе, поместите ведро или ванну под или рядом с клапаном и осторожно откройте клапан. Вода будет брызгать наружу, поэтому также следует защитить все обои и ковры поблизости. Удаление воздуха из радиатора позволит выполнить свою работу, но это будет очень медленно, поэтому предпочтительнее использовать один из вышеперечисленных методов, если он доступен.

Отвернуть гайку радиатора

Это более специализированная работа, и ее следует предпринимать только в том случае, если ничего из вышеперечисленного не доступно, и вы уверенный в себе мастер DIY.Поместите емкость под гайку радиатора, которая соединяет трубопровод с радиатором, и осторожно отверните гайку гаечным ключом. Вы получите гораздо более быстрый поток, чем при кровотечении, поэтому будьте готовы к разбрызгиванию и будьте готовы быстро затянуть гайку, если вам нужно.

Предотвращение возврата высокого давления

Как только ваше давление вернется к нормальному диапазону, вы должны сначала выяснить, почему это произошло. Взгляните на предложения ниже.

Проверить контур наполнения

Контур наполнения — это место, где вода поступает в систему из водопровода, и состоит из двух клапанов.Когда оба клапана открыты, система пропускает больше воды, и давление повышается. Основное подозрение на высокое давление — эти клапаны случайно оставлены открытыми. Они поворачиваются на 90 градусов, и если ручка совмещена с трубой, значит, она открыта. Убедитесь, что они оба закрыты — в вашей системе циркулирует вода, и ее редко нужно доливать.

Иногда используется съемный шланг, который соединяется с двумя клапанами в заправочном контуре, а не постоянный трубопровод. Если это петля шлангового типа, а шланг не подсоединен, вы можете исключить открытые клапаны, так как вы увидите, как вытекает вода!

Переполнение

Возможно, кто-то в прошлом реагировал на низкое давление (например, после удаления воздуха из радиаторов) добавлением воды через заправочный контур. Хотя это правильно, люди иногда переполняют его случайно.

Неисправен расширительный бак

Расширительный бак помогает поддерживать постоянное давление и предотвращает резкие изменения. Если он неисправен или поврежден, давление может быть повышено. Не пытайтесь проверить или исправить это самостоятельно — это профессиональная работа.

Получить услугу

Если вы не получали годового обслуживания в течение последних 12 месяцев, закажите его сейчас, так как это может выявить проблему с вашей системой.Точно так же, если вы продолжаете получать высокое давление и не знаете, почему, пора вызвать инженера с сертификатом газовой безопасности, чтобы он осмотрел ваш котел.

Найди мой новый котел

Какое давление для котла правильное?

Какое давление для котла правильное? (и другие часто задаваемые вопросы о давлении котла)

Давление в котле — одна из самых распространенных неисправностей в системах центрального отопления. Чтобы ваш котел работал эффективно и результативно, давление воды должно быть стабильным.

Если давление слишком высокое или слишком низкое, это может помешать работе вашего котла. А если ваша система работает и ваше давление не совсем правильное, это потенциально может повлиять на срок службы вашей системы в целом.

Если вы не специалист по отоплению, маловероятно, что вы будете знать, какое давление для котла правильное, как узнать, находится ли у вас на нужном уровне, и что делать, если это не так.

Цель этого блога — ответить на эти ключевые вопросы и помочь вам понять, как давление в котле может повлиять на общую производительность вашей системы отопления.

В. Что означает давление в котле?

A. Давление в котле — это давление горячей воды, которая течет в вашей системе центрального отопления. Между тем, давление воды связано с давлением воды, которая течет через ваши краны.

В. Какое давление нужно для котла?

A. Давление в котле должно находиться в пределах от 1 до 1,5 бар. Большинство производителей рекомендуют оптимальное рабочее давление 1,3 бар. Мы советуем обратиться к руководству, прилагаемому к вашему котлу, или, что еще лучше, спросить у специалиста. Котлы — это не то, что вам следует пытаться чинить самостоятельно, если вы не знаете, как это сделать.

В. Как я могу определить, находится ли давление в моем бойлере на нужном уровне?

A. Один из основных контрольных признаков того, что давление в вашем котле неправильное, — это то, что ваш котел постоянно отключается и не дает работать центральному отоплению.Еще один верный признак — манометр на вашем бойлере, если он не в зеленом поле, а стал красным, не игнорируйте его, проверьте его.

В. Как снизить давление в котле?

A. Мы не рекомендуем делать это самостоятельно, если вы не знаете, что делаете. Вообще говоря, снижение давления в котле связано с удалением воздуха из радиаторов, так как это снизит давление в системе центрального отопления, а затем и в котле. Используя специальный ключ для радиатора, вы должны прокачивать радиаторы до тех пор, пока из них не перестанет выходить весь воздух и не начнет вытекать вода.

В. Должно ли повышаться давление в котле при включенном отоплении?

A. Когда вы включаете отопление, вода в трубах и радиаторах нагревается и расширяется. Это расширение вызовет повышение давления во всей системе. В идеале после включения отопления давление в бойлере не должно превышать оптимальное рабочее давление более чем на 1 бар.(Чтобы получить совет о том, каким должно быть оптимальное рабочее давление, свяжитесь с нами, и мы попросим одного из наших дружелюбных инженеров-теплотехников осмотреть вашу систему).

В. Почему мой котел продолжает набирать давление?

A. Это могло быть вызвано тем, что в расширительном баке слишком много воды и слишком мало воздуха. Это можно легко исправить, закрыв вентиль между расширительным баком и бойлером и полностью опорожнив бак. Затем необходимо снова открыть краны подачи воды, чтобы заполнить систему.После этого давление должно оставаться на постоянном уровне. Однако мы не рекомендуем делать это самостоятельно, это потенциально опасно и может привести к большему ущербу, если не будет выполнено правильно.

Мы надеемся, что эти ответы на часто задаваемые вопросы помогли прояснить некоторые вопросы, которые могли у вас возникнуть в отношении давления в котле. Если вы не уверены в каком-либо аспекте вашей системы центрального отопления, либо потому, что она не работает должным образом, либо вы просто хотите дважды проверить ее эффективность и результативность, свяжитесь с нами сегодня.Вы можете позвонить нам по телефону 0800 980 6018 или заполнить короткую контактную форму.

Простое объяснение типов систем центрального отопления

21 мая 2018

Не знаете, какая система центрального отопления работает в вашем доме? Думаете об обновлении? Узнайте, как работает ваша домашняя сантехника и почему это важно.

Быстрый поиск в Google по запросу «типы систем центрального отопления» даст очень разные и запутанные результаты.Вы найдете информацию о бесчисленном множестве различных концепций отопления, типах котлов и методах водопровода, и все это с запутанным жаргоном. Это не может быть так сложно, правда?

Это не так.

Наши сантехники в Лондоне помогут вам упростить работу и проинформируют вас об основах, лежащих в основе различных типов систем центрального отопления. Без суеты, без путаницы, без устрашающей лексики по сантехнике. Просто информация, которую может понять любой, независимо от того, интересуетесь ли вы основами сантехники, нужно знать, какая система есть у вас дома или вы рассматриваете варианты обновления.

Начнем с самой простой информации. Сколько существует типов систем центрального отопления? Три. Ну, три, которые вы найдете в современных британских домах. Их:

• Обычное центральное отопление — Иногда называют системами с гравитационным питанием
• Комбинированные котельные системы — Системы, в которых котел нагревает газ и воду у источника
• Система давления центрального отопления — Эта система использует давление сети для перемещения воды по дому

Ищете дополнительную информацию? Мы разбиваем каждый тип системы центрального отопления по очереди.

Обычное центральное отопление

Обычная система раньше была наиболее распространенной системой центрального отопления в доме. Современные альтернативы привели к сокращению использования, особенно в новых постройках, но вы по-прежнему найдете традиционные системы во многих старых домах и зданиях.

Так как же работает обычная система?

Холодная вода регулируется давлением в сети и отключается от системы центрального отопления. Для горячей воды, используемой для отопления и из-под крана, резервуар с горячей водой находится наверху дома, обычно на чердаке или в шкафу на верхнем этаже.Затем бойлер используется для нагрева этой воды.

Когда вода нагреется, она может стекать вниз по вашим трубопроводам на нижние этажи, в радиаторы и из кранов под действием естественной силы тяжести.

Использование этого типа системы центрального отопления значительно сократилось по двум причинам:

1. Системы с гравитационным питанием имеют ограничения по давлению, поскольку они подчиняются законам физики. Для увеличения давления необходимо установить дополнительные системы

2. Нагрев резервуара с горячей водой может быть расточительным, так как вся вода может быть использована не полностью, но для ее нагрева и поддержания тепла требуется энергия.

Комбинированные котельные системы

Если в предыдущие десятилетия традиционные системы / системы с гравитационной подачей были эталоном, то в настоящее время титул держателя принадлежит комбинированному котлу. Этот тип системы центрального отопления приобрел известность в последние годы благодаря своей эффективности и компактности.

Итак, как они работают?

Комбинированные котлы нагревают воду у источника.

Когда вы открываете кран с горячей водой или запускаете бойлер, тепло сразу же вырабатывается комбинированным бойлером. Весь нагрев выводится прибором в момент использования, что означает отсутствие накопления горячей воды.

Имеет ряд преимуществ перед обычными типами систем центрального отопления:

• Как уже говорилось, комбинированные котлы эффективны. Вы нагреваете только ту воду, которая вам нужна. Потери отсутствуют
• Вся вода проходит под давлением в сети, так как она проходит через бойлер холодной и затем нагревается. Это обеспечивает хорошее давление по всему дому
• Отопление напрямую через бойлер означает, что нет необходимости в резервуаре для горячей воды.Это особенно полезно в небольших домах, где сложно разместить бак с горячей водой

Конечно, у комбинированных котлов есть недостатки. Они более технологичны, с более сложной внутренней работой, что создает больше возможностей для сбоев, чем старые рабочие дома, представляющие собой обычные системы. Давление воды также зависит от условий эксплуатации. Комбинированные бойлеры ограничены в своей способности производить горячую воду, а это означает, что вы столкнетесь с плохим расходом воды, если попытаетесь включить два крана горячей воды одновременно.Это означает, что он не подходит для больших домов с несколькими жителями.

Системы центрального отопления под давлением

Как работает система центрального отопления под давлением?

Напорная система центрального отопления работает аналогично комбинированному котлу. Водопроводная вода нагревается напрямую, а не в баке с горячей водой, что означает сокращение потерь и экономию места по сравнению с обычными системами. Однако напорная система отличается от комбинированного котла, поскольку вода нагревается через водяной цилиндр, а не через сам бойлер.

Небольшой блок, который можно аккуратно встроить в дом. Цилиндр для воды — это резервуар, который нагревает воду по мере ее прохождения. В результате горячая вода может подаваться в сеть одновременно из нескольких кранов, что гораздо больше подходит для больших объектов.

Прежде чем мы будем слишком хвалить эту систему, вы должны знать, что у эксплуатации этого типа системы центрального отопления в вашем доме есть два явных недостатка:

1. Напорные системы дороги в установке и обслуживании.В связи с их характером их необходимо проверять ежегодно. Их сложная конструкция также означает, что процессы установки более детализированы, чем другие методы, и требуются высококвалифицированные сантехники, которые взимают более высокие ставки. Это долгосрочная стоимость.

2. Если давление в вашей местной сети слабое, эта система будет плохим выбором. В зависимости от внешних факторов, не зависящих от вас, установка систем под давлением в зоне с низким давлением — не лучшая идея.

Ищете установку котла в Лондоне или дополнительную информацию о типах систем центрального отопления и о том, что подходит для вашей собственности? Свяжитесь с экспертами Homecure Plumbers сегодня!

Мы также рассмотрели «Объяснение типов котлов», чтобы объяснить различия между основными типами котлов, а также преимущества и недостатки каждого из них.