Замена печной плиты: Ремонт кирпичных печей своими руками

Ремонт кирпичных печей своими руками

Ремонт печей из кирпича своими руками

Построить печь, которая не требовала бы обслуживания и периодического ремонта невозможно. Иногда ситуация с печкой складывается просто вопиющая, например, топочную камеру планируют построить под легкие дрова, а в процессе эксплуатации предпочитают топить углем. Иногда русскую печь раскалывают в попытках быстро прогреть помещение, застывшее на морозе, нагружая топочную камеру топливом, как камин. В любом случае, отремонтировать русскую печь значительно сложнее, чем ее построить, поэтому мастера всегда советуют переложить кирпичный корпус, для них это проще, чем возиться с поиском и решением проблемы.

Отсутствие тяги в печи

Считается, что первым и главным условием успешной работы русской печи является наличие устойчивой тяги. Если построить дымоход с перекладными каналами в перетрубье по всем правилам печной науки, то тяга над устьем печи будет всегда, даже если топкой не пользовались длительное время.

Причин, по которым нет нормального удаления продуктов горения, может быть несколько:

• Зарастание сажей переходных каналов и наиболее холодной части дымохода;




• Использование некондиционного или непригодного топлива;




• Появление в кладке верхних венцов скрытых или явных трещин, через которые идет подсос воздуха из помещения в дымоходный тракт.

Чаще всего хозяева винят мастеров, которым доверили построить печь. Даже если построить печь по наиболее сложной схеме, с большим количеством дымоходных каналов, их наличие на работу топки практически не влияет, а вот трещины в стенах дымохода, отсутствие утепления или неправильный вывод трубы на крыше могут стать причиной появления обратной тяги.

Прежде всего, необходимо убедиться в отсутствии трещин на корпусе печи, чаще всего наружную поверхность стен выбеливают известью, и большая часть дефектов хорошо проявляется черными подтеками.

Проблему «ленивого» дымохода решают несколькими способами, например, можно качественно утеплить трубу и более–менее регулярно ее чистить. Для невысоких дымоходов большого сечения обязательно нужно построить сажевый или каминный зуб, на котором собирается большая часть грязи и мусора, попавшего в трубу.

Следующим этапом является чистка топки и сажевника. Перед тем как построить печь, необходимо продумать вопрос, как чистить каналы, особенно повороты и тупики, где откладывается основная часть мусора и сажи. За лето в трубе может собраться большое количество паутины, попадают листья и мелкие веточки, через которые воздуху очень сложно пробиться.

Самые отчаянные хозяева вместо того, чтобы построить ревизионное окно с задвижкой, предпочитают чистить трубу с помощью факела и даже заливкой и сжиганием небольшого количества бензина или природного газа. Сильная ударная волна в дымоходе, даже если построить поворотное колено, выбивает всю грязь и сажу обратно в топку русской печи, поэтому способ не всегда дает ожидаемый результат.

Можно попытаться восстановить тягу, сжигая небольшое количество угольного брикета на варочной поверхности. Примерно через полчаса-час дымоход прогреется, и печь будет работать в необходимом режиме.

Для дачных русских печей специалисты рекомендуют не экспериментировать, а построить печку с камином. Даже в сильный мороз камин поможет согреть помещение и одновременно прогреть дымоход для появления тяги.

Чистка русской печи

Понятно, что на работу печи сильно влияет качество используемых дров или брикета. Если топить березовыми дровами, дающими жар и минимум сажи, то чистить печь приходится не чаще одного раза в году. Чтобы облегчить работу, на перетрубье и топливниках нужно построить окна или дверцы, через которые можно удалять остатки минеральной золы с колосников, выметать песок и скрошившуюся глину.

Некоторые специалисты рекомендуют построить на трубе вытяжной вентилятор, с помощью которого можно упрощать розжиг печи, электронаддув также помогает при чистке каналов русской печки – мелкая пыль и грязь в большей части выдувается через дымоход.

Проекты русской печи для кладки из кирпича

Укрепление каркаса русской печки

Одной из наиболее сложных проблем, с которыми приходится столкнуться в процессе эксплуатации, является проседание стен русской печи на слабом фундаменте. Усилить каменную коробку можно двумя способами:

• Разобрать часть кладки, заложить под дно топочной камеры печи арматуру и уголок, построить внутренний каркас, стягивающий стены;




• Построить наружный стягивающий бандаж из стальных лент и арматуры.

Второй вариант вполне по силам реализовать своими руками, так как не нужно бить кирпичную кладку и заделывать щели ремонтным раствором. В обоих случаях стальные ленты соединяются в бандаж с помощью приваренных к ним резьбовых шпилек, гаек и пружинных шайб-прокладок.

Как сделать русскую печь в доме

Укрепление и замена топочной дверки в кирпичной печи

Проблемы с топочной дверью, как правило, возникают при попытке построить слишком горячий топливник. Из-за подсоса воздуха через щель раскаленный металл интенсивно обгорает и подвергается коррозии, даже несмотря на жаростойкую краску. Со временем выгорают проволока и рамка дверей, конструкцию необходимо менять.

Для замены рамку разрезают болгаркой на две части, обрезают изнутри проволоку и вытаскивают все детали из проема. Чтобы пламя не било в дверку, перед проемом нужно построить барьер, например, уложить на ребро целый шамотный кирпич. Для установки новой дверки раму притягивают на куске проволоки из нержавейки и заполняют щели асбестовым шнуром, а затем свежим ремонтным раствором.

Замена варочной плиты в кирпичной печи

Многие заказчики, перед тем как построить русскую печь с варочной поверхностью, долго и тщательно подбирают чугунную плиту, на которой будут готовиться «быстрые» блюда. На рынке можно купить стандартную плиту из китайского чугуна или передельного отечественного материала. Но это все не то. Современные плиты слишком тонкие и легко лопаются от удара. Зачастую китайский варочник лопается даже от падения кирпича, не успели построить печь, как нужно ее ремонтировать.

Можно, как советуют мастера, построить варочную поверхность печи из чугунных колосников, но в этом случае КПД топливника падает на 10-15%.

Перед тем как построить русскую печь, лучше всего найти старую варочную плиту, выпущенную в 50-х годах прошлого века с комплектом колец. Качество чугуна очень высокое, поэтому плиту не режут и не шлифуют, нужно построить размер устья и шестка печи под габариты чугуна.

Заменить плиту в печи просто – старую чугунку режут болгаркой, раскалывают и выбивают из ниши. Далее подрезают по размерам новой плиты опорный паз и укладывают на место деталь. Торцы и швы затирают шамотной глиной.

Замена колосниковой решетки в печи

Чтобы правильно заменить колосники, прежде всего необходимо удалить старые детали и разобраться в причинах, почему прогорели или треснули толстые чугунные решетки. Основной причиной выхода из строя колосника считается несоблюдение технологии строительства либо использование каменного угля, перемешанного со щебенкой или породой.

Если построить по всем канонам, колосники в печи могут прослужить 30-40 лет. Для установки чугунной решетки в кладке из шамота или кирпича вырезается опорная ниша по размерам решетки, плюс 3-4 мм тепловой зазор. Если построить топливник по-другому, то колосник может расколоть кирпич или, чаще всего, дать трещину. Если в качестве топлива использовать грязный уголь, отдельные камушки застревают между линейками колосника и при нагреве могут отколоть деталь.

Как правило, размеры колосника и дверцы топливника русской печи подбирают таким образом, чтобы чугунная решетка, развернутая по диагонали, свободно проходила через проем рамки. В этом случае поврежденный элемент просто заменяется новым. Если нишу топливника пришлось построить больше, чем размер проема, то колосник собирают из двух половинок, соединенных проволокой.

Заделка щелей и трещин в печи

Образование трещин в кирпичной кладке принято считать наиболее распространенным дефектом. Даже если попытаться построить печь с недельной выдержкой каждых 3-4 уложенных рядов, все равно не будет гарантии, что кладочный раствор не осыплется, а кирпич не даст трещину. Характер поведения материала может знать только печник, которому довелось из одних и тех же глины и кирпича построить несколько десятков печей.

Осыпавшийся шов можно заделать тощей глиной, размятой и размоченной в воде. Поврежденный участок в кладке печи очищают от остатков глины и обрызгивают водой. Размятую в длинный шнур глину укладывают в стык и деревянной палочкой плотно запрессовывают в свободное пространство.

Если глубина дефекта более 5 см, то шов лечат смесью тощей глины, песка и конского навоза. Укладку забивают в два приема, с промежуточной холодной сушкой в течение 10 ч. Трещины в кирпичах заделывают покупной смесью, чаще всего кладочным раствором для каминов, по-другому, шамотным мертелем.

Замена кирпичей кладке русской печи

Большие тепловые напряжения в стенах русской печи зачастую приводят к деформации и даже к разрушению отдельных элементов кладки. Кирпич с трещиной затирают глиной и известью, материал с обрушенной лицевой или тычковой поверхностью необходимо заменить.

Для этого тонкой стамеской выбивается раствор из швов и удаляются кирпичи. Для замены используется тот же материал, что и для всей печи. Как правило, на то, чтобы построить печку, кирпич закупается с 5-7% запасом от расчетного количества. Кирпич подрезают клином и забивают на растворе деревянной колотушкой.

Причина разрушения кирпича одна – низкое качество материала. Ранее на то, чтобы построить русскую печь, закупался тяжелый красный кирпич с клеймом. И русская печь могла простоять лет сто, безо всякого шамота. Сегодня построить коробку из клейменого кирпича не является гарантией, материал может дать трещину уже при первой топке печи.

Замена и ремонт изразцов

Нормальной считается ситуация, когда облицовка выстаивает по 20-30 лет без ремонта и замены. Отдельные трещины затирают известью или заклеивают жидким стеклом. Если материал посажен на стены на клеевом растворе, изразцы промачивают водой и аккуратно удаляют. Замена выполняется так же, как и в случае кирпича.

Если заказчик пытался построить облицовку печи на стальной проволоке, то снимать приходится целый ряд, от угла до угла. Чтобы построить облицовку, необходимо восстановить проволочный крепеж на стенах печи и протянуть проволоку по всему ряду. Далее, последовательно привязывая каждую плитку на металлические усы, восстанавливают ряд с поврежденным участком. На то, чтобы построить один ряд облицовки, потребуется не менее четырех часов рабочего времени.

Замена предтопочного листа

Нехитрое приспособление в виде тонкого металлического или чугунного листа используется для блокирования выпавших из топки печи раскаленных кусочков золы и угольков. Можно построить классическую русскую печь без защиты, так как пространство на выходе из топки надежно перекрывается устьем и шестком. Если у печи нет варочной плиты, то выход можно застелить листом из кровельной стали. Это упрощает выгребание золы при чистке горнила.

Более сложные печи, «Теплушку» и «Экономку», нужно обязательно построить с предтопочными листами, так как дополнительная камера горения отделена от помещения всего лишь тонкой дверцей. Меняют лист просто, выворачивают старый крепеж, затирают отверстия от саморезов минеральным клеем и по отверстиям крепят новый кусок железа.

Ремонт топки в кирпичной печи

Горнило, или топочная камера печи всегда была и остается наиболее напряженным и нагруженным элементом русской печки. Ее нельзя построить по-другому, из-за постоянных процессов нагрева — охлаждения стены русской печи из красного кирпича теряют кладочный раствор, могут трескаться или даже терять отдельные блоки.

В классической русской печи шамот не использовался, достаточно было построить камеру из каленого кирпича с высоким содержанием «паленной» или глиноземистой глины. Огромные размеры позволяли залезть печнику внутрь и определить место, которое предстояло отремонтировать или построить заново. Если дело касалось стен горнила, то можно было обойтись заменой кирпича, свод нужно было разобрать и построить заново.

В современных русских печах ремонт под силу только профессиональным печникам, да и то, большинство из них предпочитают переложить печь, построить топку заново.

Ремонт пода, перекрыши в русской печи

Под или днище топочной камеры, особенно участок, примыкающий к тыльной стенке горнила, нагревался сильнее всего. Косую площадку пода для сжигания дров нужно было построить рядом с относительно холодным уступом для чугунка или горшка со снедью. Если печь пытаться раскалить углем, особенно зимой или после длительного простоя, в днище появляется трещина. Многие печники пытаются построить под из двух частей, а стык между горячей и холодной частями заполняют минеральной крошкой-засыпкой.

Чтобы отремонтировать печь с монолитным подом, приходится разбирать кладку с тыльной стороны и полностью перекладывать основание камеры.

Примерно таким же способом выполняется ремонт перекрыши. Чаще всего под нагрузкой поверхность перекрыши продавливается внутрь камеры, в этом случае приходится снимать штукатурку, кирпич и выравнивать стяжку из песка и глины. Повреждение перекрыши можно эффективно предупредить, если построить лежанку с деревянным щитом, сбитым из дубовых досок.

Ремонт дымохода русской печки

Падение тяги и дым в помещении являются первыми признаками, указывающими на тот факт, что с дымоходом русской печки дела обстоят не так хорошо, как хотелось бы. Проще говоря, дымовая труба начала сыпаться. В зависимости от степени повреждения кладку можно отремонтировать, или дымоход придется построить заново. Если у хозяев хватило мудрости построить канал из качественного кирпича, то имеет смысл побороться за его здоровье и нормальную работу.

Первым делом необходимо найти место повреждения. Зачастую хозяева, чтобы упростить процесс розжига холодной русской печи, пытаются построить трубу увеличенного сечения, с толщиной кирпичной стенки до 120 мм. Получается невероятно тяжелая конструкция, это не совсем правильно. Подобные ошибки проявляются, если, например, русскую печку пытается построить мастер, занимающийся строительством каминов. Вот где требуется дымоход, как у доменной печи, при работе камина большая часть тепла улетает в трубу. Для русской печи лучше всего построить дымоход из нержавеющей стали, сечением 180 мм, тщательно утеплить базальтовой ватой и обложить красным кирпичом М250.

Желание построить дымоход для русской печи, «как в книжке», приводит к тому, что участок кирпичной трубы от корпуса печки до первой разделки просто рассыпается и растрескивается, кирпич крошится и выпадает. В этом случае трубу обшивают бандажом из стали и вывешивают на опорах. Расположенный ниже участок кладки с поврежденным кирпичом разбирают и зачищают, далее нужно построить или переложить весь ряд контура трубы.

Иногда из-за замерзающего конденсата или атмосферной влаги рассыпается кирпич в верхней части дымохода. Поврежденный участок трубы русской печи лучше разобрать и полностью переложить. Если хозяевам не хватило средств построить защитный кожух из металла, то после ремонта нужно установить защитный козырек, кирпичные стены обработать раствором жидкого стекла.

Замена футеровки в русской печи

Современные русские печи сложно построить без использования шамотной футеровки топочной камеры. Во-первых, изменились размеры: вместо огромной кирпичной махины более тонны весом заказчики предпочитают построить русскую печь в уменьшенном исполнении. Количество сжигаемого топлива осталось прежним, а размеры топливника почти в четыре раза меньше. Считается, что из шамота или динаса можно построить практически вечную топку. Это не совсем так. Части футеровки, соприкасающиеся с потоком холодного воздуха, лопаются и выкрашиваются.

Если трещина небольшая, то можно заменить один кирпич из ряда. При полном разрушении или появлении длинной цепной трещины футеровку русской печки нужно разобрать и заново построить новую кладку. Чаще всего для этого приходится разбирать часть лицевой стенки, устье и перетрубье русской печи. Чтобы проще было уложить кирпич в топливник, перед монтажом нужно построить футеровку насухую, без раствора, на открытой площадке, подогнать по размерам, и только после этого отправлять в горнило русской печи.

Ремонт кирпичной печи на даче своими руками (фото и видео)

28 марта 2014

Просмотров: 10270

Виды ремонта кирпичной печи

Практически каждому владельцу, проживающему в частном доме или на даче, во владении которого есть кирпичная печь, приходится сталкиваться с проблемой ее ремонта. В этом нет ничего удивительного: с течением времени от механических нагрузок и постоянного воздействия высоких температур как минимум происходит выкрашивание глиняных швов вокруг металлических элементов печи.

Ремонт печи: А — замена растрескавшихся или перегоревших кирпичей; Б — обвязка печи, давшей трещины.

Пытаясь сэкономить, многие хозяева кирпичных печей пытаются справиться с проблемой их ремонта самостоятельно. Но нужно понимать, что ремонт ремонту рознь. Ремонт кирпичных печей делится на три вида: текущий, частичный и капитальный.

Самый простой вид ремонта — поточный. Он заключается в поддержании используемой в частном доме или на даче печи в чистоте и порядке. Весь ремонт состоит из избавления печи от пепла и сажи и ликвидации мелких дефектов кладки кирпичной печи: небольших трещин, сколов. Этот вид ремонта по рукам каждому владельцу и не требует присутствия мастера-печника.

Схема устройства банной кирпичной печи.

Частичный ремонт печи предполагает замену одной или нескольких ее деталей. Здесь все зависит от того, где эти детали расположены. Замена пришедших в неисправность колосников или чугунной плиты не вызовет особых сложностей. А заменить или укрепить дверцу топки или заслонку сможет не каждый. При таком ремонте нужно обладать хотя бы минимальными навыками каменщика, поскольку придется разобрать и заново сложить кирпичную кладку вокруг поврежденной детали.

Также частичный ремонт включает в себя частичную смену футеровки топливника, частичное восстановление дымовых труб, частичный ремонт начала жарового канала и т.п. С таким ремонтом, имея опыт каменщика и внимательно изучив кладку поврежденных участков, тоже можно попробовать справится самостоятельно. Но шансы на то, что вы все сделаете правильно, не слишком высоки.

Капитальный ремонт — самый трудный вид ремонта, и без помощи опытного мастера-печника его не сделать. Необходимость в таком ремонте возникает, когда требуется частичная или полная разборка печи, например, при модернизации печи или перестройке ее под другой вид топлива

Также читайте: Все о выборе дверей.

Текущий ремонт: его возможные причины и способы их устранения

Первое, что вызывает необходимость делать ремонт печи, — это плохая тяга, вследствие чего печь начинает сильно дымить. Наиболее вероятной причиной плохой тяги может быть отложение сажи в дымоходе и дымовой трубе. Слой сажи всего в 3 мм снижает теплоотдачу печи почти наполовину. Толстый слой сажи не только неизбежно приводит к почти двойному перерасходу топлива, но и значительно увеличивает риск пожара. Поэтому ходы в дымоходе, по которым удаляется дым, и дымовую трубу нужно систематически очищать от сажи. Для этого обычно используют длинный шест с закрепленным на конце ершиком или намотанной и привязанной большой тряпкой. Можно также использовать вместо шеста толстую проволоку.

Схема устройства русской печи.

Если печь в сухую, теплую погоду горит хорошо, а при наступлении холодов начинает дымить, то причина, скорее всего, в поврежденной теплоизоляции или недостаточной толщине дымохода или дымовой трубы. В этом случае проходящие газы быстро охлаждаются, значительно уменьшая тягу. Ремонт будет состоять в том, чтобы очистить от старой штукатурки и промазать все швы в дымоходе и дымовой трубе, а потом вновь оштукатурить, увеличив толщину слоя штукатурки, чтобы увеличить толщину стенок.

Также причиной ухудшения тяги могут стать появившиеся на поверхности плиты или дымохода трещины и щели, через которые в печь попадает холодный воздух. Такой подсос неизбежно приведет к тому, что топливо будет гореть плохо и печь будет дымить. Трещины обязательно нужно устранять. Делают это при помощи глиняного раствора.

Несколько слов о приготовлении глиняного раствора для ремонта печи.

Глиняный раствор нельзя делать ни слишком жирным, ни слишком тощим, поскольку оба вида неизбежно возьмутся новыми трещинами, и старания отремонтировать печь пойдут насмарку.

Но если правильно соблюдены компоненты, то состав практически не трескается при высыхании и не дает осадки. При этом очень важно, чтобы приготовленный раствор был однородным, без комков и без участков с одной глиной или одним песком. Чтобы раствор был более огнеупорным и при этом эластичным, в него можно добавить измельченное асбестовое волокно. Правильно приготовленный раствор по густоте должен походить на сметану.

Схема устройства и кладки кирпичной печи с открытой каменкой.

Ликвидируются обнаруженные трещины в кирпичной печи таким образом: сначала нужно расчистить трещину и углубить ее на 2-3 см, после этого вычищенное место смачивается водой и сразу же затирается раствором. При этом обязательное условие, чтобы процесс затирания следовал сразу же после замачивания. Даже маленький перерыв здесь недопустим.

Для проведения поточного ремонта будут нужны инструменты:

• растворная лопатка;
• кельма;
• шабровка.

Замена поврежденных кирпичей и съемных чугунных элементов

В процессе эксплуатации кирпичной печи часто возникает необходимость замены выгоревших или поврежденных кирпичей. Для этого нужно удалить поврежденный кирпич, а место, где он находился, полностью со всех сторон очистить от старого раствора и сажи и хорошенько смочить водой. Затем на нижний слой кладки положить новый раствор, вставляемый кирпич нужно опустить на пару секунд в воду, сверху и с боков положить на него слой раствора и вставить в образованную нишу.

Схема кладки печи голландки.

Одним из самых распространенных видов ремонта кирпичных печей является укрепление или замена ее чугунных элементов: топочной и вьюшечных дверок, колосниковой решетки и, собственно, плиты. Здесь самым простым делом будет заменить колосники. Поскольку колосниковая решетка ложится без глиняного раствора, то достаточно просто вынуть старые колосники, предварительно внимательно осмотрев, как они были положены, и точно так же положить на их место новые.

Часто при эксплуатации кирпичной печи повреждается чугунная плита. Сегодня их качество оставляет желать лучшего, и при постоянном чередовании разогревов и охлаждений материал, не выдерживая, лопает на два, а то и больше кусков. То же может произойти из-за неправильной установки плиты. Но возможна и такая ситуация, что плитой на даче или в доме еще можно пользоваться, но из-за повреждения кирпичей, на которые она уложена, она потеряла необходимую опору, между кирпичом и плитой появились щели.

В первом случае нужно заменить плиту на новую. Но надо иметь в виду, что плиты могут отличаться по размерам. Приобретая новую плиту, не забудьте точно вымерять размеры старой. Новая плита по размерам должна быть такой же, как и старая, в крайнем случае на 10-15 мм больше, но ни в коем случае не меньше. Иначе вместо банальной замены плиты вам придется переделывать всю топку.

Во втором случае приобретать новую плиту нет надобности, но придется заменить поврежденные кирпичи верхнего ряда, а еще надежнее — заменить весь верхний ряд кирпичей.

Отделка печи декоративной кладкой.

Чтобы снять старую плиту, можно воспользоваться плотницким топором. Лезвие топора просовывают сбоку под плиту и, используя ручку топора как рычаг, приподнимают ее. Затем точно так же делают с другой стороны плиты. После этого плиту можно без труда снять.

О способе замены поврежденных кирпичей было сказано выше. Перекладка верхнего ряда проводится по тому же принципу: сначала аккуратно вынимаются старые кирпичи. Здесь технология простая: снизу под кирпич вбивают тонкое, но широкое лезвие долота или стамески (можно и нож с широким лезвием), тянут за рукоятку и срывают кирпич с места, после чего его легко вытянуть. Начинать надо с наиболее поврежденного кирпича, так как первый кирпич сорвать с места труднее всего. Потом таким же образом поступают со вторым кирпичом и так по очереди вынимают все.

Поверхность кирпичей нижнего ряда тщательно очищают от глиняного раствора и сажи, хорошенько смачивают водой и сверху кладут новый ряд кирпичей, соблюдая, конечно, их перевязку. При установке плиты нужно помнить, что чугун при нагревании имеет свойство расширяться, поэтому намертво фиксировать плиту нельзя ни в коем случае.

Проще, если новая плита ставится на место старой и соответствует ей по размерах. В этом случае то место, где будет ставится плита, очищают от остатков глиняного раствора и сажи, устанавливают плиту и заделывают щели свежеприготовленным раствором. Если же плита ставится на новые кирпичи, то нужно предварительно сделать в них углубление по периметру плиты, причем размеры углубления с каждой стороны должны быть на 5-7 мм больше размеров плиты; в углубления установить плиту и заделать свежеприготовленным раствором.

http:

Укрепление и замена дверец топки

При постоянной эксплуатации печей часто возникает проблема с дверцами топки. Это характерно для частных домов, но и с плитой на даче тоже может случиться такой конфуз. Чтобы сделать ремонт, нужно частично разбирать кирпичную кладку печи. Дверцу вместе с рамкой вынимают из печной кладки. Если лапки рамки (обычно это куски мягкой стальной проволоки диаметром 2-3 мм) пришли в негодность, их нужно заменить. Если меняется дверца, то к ней тоже необходимо поставить лапки.

Кирпичную кладку в месте установки дверцы расчищают, хорошенько смачивают водой и устанавливают рамку на место. При этом лапки должны попасть в швы кладки. Если установить дверцу без лапок, она быстро выпадет. Швы полностью заполняют раствором. Если есть необходимость, выполняется замена старых кирпичей на новые. Кладку делают, соблюдая все правила кирпичной кладки.

http:

Есть тонкость: между рамкой и кирпичной кладкой нужно оставлять щель в пределах 5-8 мм. Щель потом нужно будет заделать керамическим термостойким шнуром, который может выдерживать температуру более 1000º. Только перед покупкой такого шнура не поленитесь проверить его подлинность с помощью 3-5 спичек, потому что могут подсунуть подделку. Установленная таким образом рамка будет прочно закреплена и не будет расшатываться и выпадать. После укрепления или замены рамки все оставшиеся трещины замазываются глиняным раствором и затираются.

Для частичного ремонта кирпичной печи понадобятся следующие инструменты:

• растворная лопатка;
• молоток-кирка;
• кельма;
• уровень;
• метр или рулетка;
• отвес;
• расшивка;
• шабровка;
• правило.

http:

Пожалуй, это все, что можно отремонтировать в кирпичной печи, не имея опыта печника. Если вы уверены в своих силах, то можете браться и за более сложный ремонт, но шансов, что вы с первого раза сделаете все правильно, немного. Так что лучше не тратить свои нервы и время и пригласить хорошего мастера-печника.

Удачи! Тепла и уюта в вашем доме!

Поделись статьей:

Оцените статью:

Загрузка…

Похожие статьи

Установка чугунной варочной плиты в печь — Строим сами

Установка печной плиты в печь – вариант не новый, но не теряющий и сегодня своей актуальности. Чугунная плита, само по себе, будет отличным элементом теплоотдачи печи, а второй функцией ее будет возможность приготовления пищи во время топки.

Да, сегодня существует масса других, более современных способов организации в доме кухонного оборудования, однако чугунная плита в печи остается одним из не теряющих своей популярности вариантов.

К тому же, не обязательно устанавливать в новую печь старую, видавшую виды, плиту. На http://svt-ukraine.com.ua/plity вы найдете несколько современных вариантов варочных настилов для печи, которые вы можете использовать.

Характеристика современных чугунных плит для печей

Чугунные плиты, они же варочные настилы, монтируются непосредственно на верхнюю горизонтальную поверхность печи. Чугунная плита обладает инерционной теплоотдачей.

Когда в печи горит топливо (дрова, уголь, торф), чугунная плита хорошо раскаляется и потом долго остается горячей, отдавая тепло. Когда чугун нагрелся, его можно использовать в качестве варочной панели.

Современные чугунные плиты для установки на печь имеют ряд характеристик, выгодно отличающих их от других подобных вариантов.

• Чугун, используемый для литья плиты, обладает повышенной прочностью.
• За счет того, что в состав материала входит также ряд химических веществ, улучшаются физические характеристики изделия.
• На протяжении всего срока службы чугун не деформируется, не трескается и хорошо переносит высокие температуры.
• Чугунная плита устойчива к перепадам температур, сохраняя свой внешний вид и изначальные эксплуатационные свойства.
• Плиты для установки на печь не подвержены коррозии.

В целом, все чугунные плиты для печей делятся на две группы: сборные и цельные. И в том, и в другом случае, изделие может служить в качестве теплопроводника, равномерно прогревающего воздух в комнате, и в качестве конфорки для приготовления пищи.

Сборная чугунная плита представляет собой панель с установленными на нее кольцами, которые входят друг в друга. Регулируя количество колец и их диаметр, вы можете подобрать оптимальный вариант, в зависимости от того, на какой посуде вы готовите.

У такого варианта есть одно важное преимущество – тепловые зазоры, которые позволяют плите прогреваться равномерно, не деформируясь под воздействием высоких температур.

Цельная плита за счет отсутствия тепловых зазоров, менее надежна при использовании. Чугун может расширяться под воздействием слишком высокой температуры и деформироваться. Однако литые цельные чугунные плиты гораздо дешевле и их проще установить на печь самостоятельно.

Если при выборе плиты для печи вам на глаза попалась модель с литым орнаментом или узором, приглядитесь к такому варианту внимательнее. За счет узоров теплоотдача плиты возрастает, что положительно сказывается на ее функциональности.

Особенности установки чугунной плиты в печь

Установка чугунной плиты на печь – дело серьезное. Нарушение технологии и неправильный подбор материалов может привести к тому, что при первой же топке плита деформируется или треснет из-за расширения.

Да, чугунные печные плиты обладают повышенной стойкостью, но не стоит забывать, что при нагреве они расширяются, что должно быть учтено мастером при установке.

Нельзя устанавливать плиту впритык к материалу, из которого сделана сама печь. Как правило, это кирпич. Но кирпич расширяется под воздействием высоких температур иначе. Если не оставить зазора между кладкой и плитой, либо кирпичи, либо чугун не прослужат долго, так как металлу просто некуда будет расширяться.

• Нельзя наглухо замуровывать плиту в кладку.
• Между кирпичной кладкой и плитой должен оставаться зазор приблизительно в 5мм по периметру.
• Обмазывать зазор раствором не нужно – он необходим для того, чтобы плите было куда расширяться. Это сохранит в целости и чугунную плиту, и саму кладку печи.
• При монтаже чугунной плиты используется особый жидкий глиноасбестовый раствор. Он делает фиксацию плиты на печи крепче.

Помните о том, что устанавливать варочную чугунную плиту необходимо по уровню, иначе приготовление пищи на ней станет затруднительным. Чем меньше конфорка плиты, тем ближе она должна находиться непосредственно к топке. Объясняется это тем, что маленькая конфорка быстрее нагревается, но и быстрее остывает. Такое правило действует для вашего же удобства.

Первая топка производится по особой схеме. Не надейтесь, что сразу после установки вы сможете готовить на новой плите. Для снятия внутреннего напряжения чугуна в первый раз его прогревают медленно и основательно.

Если вы не уверены, что сможете установить плиту по всем правилам, лучше довериться в этом вопросе профессионалам.

На сайте компании «SVT» http://svt-ukraine.com.ua/lyuki-dlya-zoly вы найдете еще больше полезных изделий для строительства функциональной печи в доме.

Как заменить чугунную плиту на кирпичной печке. Ремонт кирпичной печи

Своевременный ремонт старой печи своими руками позволит значительно продлить сроки ее эксплуатации и избавит от дополнительных расходов.

Так выглядит старая печь после ремонта — выполнена замена кирпичной кладки и варочной поверхности, верхней и нижней дверок

Чтобы избежать ускоренного выхода печи из строя следует ознакомиться с правилами ее безопасной эксплуатации — это поможет оперативно справиться с намечающимися неисправностями.

Наблюдение за техническим состоянием печи

Как и любое оборудование, печь нуждается в периодических осмотрах, текущих, средних и капитальных ремонтах. От того, насколько серьезны внутренние и наружные повреждения, зависит сложность предстоящего ремонта. Из-за особых климатических условий топить печь приходится большую часть года, особенно если использовать ее для приготовления пищи. Поэтому периодичность осмотров — важная составляющая качества и безопасного использования печи.

Чтобы предупредить возникновение возгораний, пожаров, отравлений угарным газом, перед началом отопительного сезона необходимо вовремя ремонтировать старую печь. Перед этим — провести полное обследование всех составляющих, тщательно проверяя состояние:

• металлического настила перед топкой;
• основания и стенок;
• топки, включая надежность нижней и верхней дверцы, колосниковой решетки, поддона для золы;
• варочной плиты;
• дымохода;
• печной заслонки, используемой для регулировки тяги в печи и в дымоходе;
• состояния кладки и кладочных швов.

Видео: ремонт кирпичной печи своими руками

Важно: Обнаруженные неисправности и засорения следует устранить до начала отопительного сезона — это поможет избежать проблем при эксплуатации печки.

Проверка и ремонт дымохода

В основе безопасности работы печи лежит правильное устройство и работа дымохода. Дымоход должен быть освобожден от скоплений сажи, мусора, кусков обвалившихся глины и кирпичей, посторонних случайных предметов — это необходимо для свободного прохождения отработанных воздушных потоков, содержащих дым и другие продукты горения.

Для прочистки используются специальные инструменты:

• телескопические (раздвижные) щетки, специально предназначенные для этой цели;
• специальные пылесосы, с помощью которых можно извлечь сажу, однако для крупных засоров пылесосы малоэффективны;
• химическая чистка при помощи жидких или порошковых средств, нанесение которых на горячие поверхности приводит к отделению скоплений сажи.

Все эти средства очистки дымоходов требуют некоторой сноровки, поэтому лучше доверить такую ответственную работу профессионалам.

Прочистка дымохода с применением специального инструмента — щетки с телескопическим удлинителем

Внима

Ремонт отопительно варочной печи. — Сайт печника

Ремонт отопительно варочной печи. — Сайт печника

Одной из самых распространенных проблем печей в возрасте, испытывающих потребность в ремонте, является разрушение кирпичей в зоне над топочной дверцей. И это совершенно не удивительно, так как это место одно из самых теплонагруженных мест в печи. И как бы аккуратно вы не топили, в каких бы щадящих режимах вы не эксплуатировали бы печь, в любом случае, как и любой агрегат, печь, правильно спроектированная и сложенная, или не очень потребует обслуживания и ремонта.

В данной статье, я расскажу вам о ремонте печи, именно в этом случае — в случае разрушений в надтопочной зоне. Рассказ буду вести в формате фото-гайда поэтому при определенном желании и уровне умения обращения с инструментами и материалами, вы сможете попробовать отремонтировать печь самостоятельно. Или обратиться к услугам печника, будучи уже несколько вооруженными знаниями и попробовать оценить его уровень. Печники это очень любят 😉

Объектом ремонта в этот раз выступает классическая печь типа «Шведка». У нее двух конфорочная варочная плита в нише, небольшой теплоаккумулирующий массив над плитой и насадная труба. Возраст ее весьма почтенный, хозяева подтверждают, что более 55 лет.

    и при ближайшем рассмотрении:   

 

Как мы видим на фотографии, полностью отсутствует половинка кирпича над дверцей — он постепенно выкрашивался и разрушался от постоянного воздействия температур. Естественно, в таком состоянии печь эксплуатировать нельзя. Огонь и дымовые газы могут беспрепятственно попадать в помещение, как при растопке, так и во время топки – это опасно! А так же, так как эта печь типа «Шведка», то с недостатком дыма при растопке «на холодную» проблем, к сожалению, как правило, не бывает.

 

Очевидно, что этот кирпич нужно заменить, но необходимо определиться не только с технологией, но и с тем какие еще дефекты могут быть обнаружены. Для этого, небольшая зона около дверки, будет расчищена от старой штукатурки. Например, на следующей фотографии видно, что поврежден (имеет трещину, скорее всего полностью по всему «телу») и следующий кирпич, расположенный над поврежденным. Не исключено что и другие кирпичи так же повреждены.

После того как зона, где будет производиться ремонт и будут меняться кирпичи, очищена, необходимо оценить перевязку и возможность замены кирпичей. Говоря более простым языком, надо понять насколько безболезненно можно вынуть определенные кирпичи из кладки, что бы это не привело к обрушению. Если вы не уверены либо сомневаетесь в том, какие кирпичи можно вынуть из кладки – обратитесь к профессионалу. Данный материал не является инструкцией по ремонту печи (ознакомьтесь с Отказом от ответственности), а лишь описывает общие рекомендации и последовательность ремонта в одном частном и конкретном случае. Итак, исходя из конструкции, я демонтировал три кирпича нуждающихся в замене, как это выглядит, можете увидеть на следующей фотографии:

 

Так же, после очистки от старой кладочной смеси, стали видны элементы крепления топочной дверцы. Для крепления дверцы была применена проволока, уходящая вглубь кладки. Это один из самых распространенных способов крепления печных дверок и фурнитуры в прошлом. Надо заметить, при грамотном исполнении, вполне надежный способ. Итак, оцениваем ее состояние, уровень натяжения и коррозии и термической коррозии. После проверки я вижу, что крепление находится в отличном состоянии, поэтому его ремонт производить не будем. Кстати, за несколько часов до этого, в самом начале своей работы я подготовил глино-песчаную смесь: поместил ее в емкость, добавил воды и размешал ее дрелью с миксерной насадкой.

 

Далее подготавливаем кирпичи, еще раз перемешиваем уже готовую глино-песчанную смесь и приступаем к кладке. Установка, кладка кирпичей, при их локальной замене во время ремонта печи, даже менее сложна, чем, если бы мы складывали новую печь, так как их уровень, толщина швов, взаимное положение определяется кирпичами в основной, старой кладке. Единственное, присутствует достаточно много ручной работы, без кельмы – так как швы для надлежащей плотности набиваются в основном вручную. Итак, результаты работы на фотографии:

 

На этом завершен первый этап ремонта – замена поврежденных в процессе эксплуатации кирпичей. Второй этап, включающий в себя подготовку поверхности (зачистку от старой штукатурки) и её оштукатуривание, необходимо проводить через несколько дней, после того как просохнут восстановленные участки кладки. У меня получилось приехать для продолжения ремонта лишь спустя две недели, но зато к этому времени замененный участок кирпичной кладки полностью просох. Кстати, хозяйке я дал следующие рекомендации по сушке: первые три дня топить один раз в сутки небольшой закладкой: как правило это несколько небольших поленьев, помещающихся в захвате двумя кистями рук. Следующие три дня, протапливать один раз в сутки половиной от обычной нормы и лишь затем топим печь, как обычно, если есть необходимость. Однако каждый случай индивидуален, зависит от конструкции печи, погоды и ряда других факторов.

 

Убедившись, что вновь установленные кирпичи в порядке, кладка просохла, не дала трещин, раствор держится хорошо, продолжаю ремонт печи. Отделяю и счищаю старую штукатурку в местах, где она или начала отделяться (имеет слабую адгезию с кладкой) или имеет трещины. В результате получилось следующая картинка:

 

 

Так же, вы можете видеть трещины на боковой поверхности печи. Их я тоже решил «расшить» и привести в порядок, что называется за компанию. Но тут интересно другое, причина их происхождения. Сначала я думал, что это так называемые «фундаментные» трещины – трещины на печи, вызванные разрушением фундамента, и пока я не отделил старую штукатурку, картина казалась именно такой. Но теперь стало очевидно, что они идут сверху вниз, а не наоборот. Кроме этого, при обследовании топливника, я обнаружил, что при предыдущем ремонте, мастер решил произвести его модернизацию. Он выполнил его футеровку огнеупорным, шамотным кирпичом. Конечно, он улучшил печь, сделав более выносливым ее топливник, хотя и уменьшил его жизненный объем, но главная проблема в том, что шамотную кладку, он установил вплотную с основной. В результате шамотный топливник раздвинул кирпичи корпуса печи вследствие того, что огнеупорный кирпич имеет большее линейное расширение при нагревании.

Но в рамках этого заказа, ремонт топливника не планировался и перенесен на другой период. А сейчас продолжаем ремонт и оштукатуриваем зачищенные участки. Для этого их надо подготовить – очистить от пыли, промыть и одновременно смочить поверхность.

 

Помимо стандартных операций, для такого случая ремонта, я сделал небольшую модернизацию печи, которая позволит обезопасить и разгрузить от воздействия перепада высоких температур самые уязвимые кирпичи, которые и были заменены. По сути, это некая фоновая пластина, которой защищают топочные дверки, но в этом случае такая пластина будет защищать кирпичи. Пластина выполнена из листа нержавеющей стали и слоя суперсила (кремнеземное волокно). По двум фотографиям ниже видно, что ее устройство достаточно просто.

 

 

Затем я произвожу ее установку. На первой фотографии вид сверху, варочный чугунный настил снят, а на следующей – вид из топливника наружу.

 

 

Теперь заканчиваем оштукатуривать поверхность печи глино-песчаной смесью.

 

Как видите, пока все смотрится достаточно контрастно. Но это временно, пока хозяева не побелят печь. Как правило, эту операцию, владельцы печи любят производить самостоятельно, и в этом вопросе, я совершенно с ними солидарен. Как видите, процесс ремонта печи не так уж и сложен и загадочен, а помимо всего прочего, еще всегда уместны нестандартные решения и творческий подход. Удачи вам в поисках и начинаниях. А если для ремонта вы хотите обратиться к профессионалу в печном деле то предварительно ознакомьтесь с моими другими работами: https://pechnik.pro/remont-pechey и свяжитесь со мной любым удобным способом.

Текущая страница:  

Your browser does not support JavaScript! Please enable it for maximum experience. Thank you.

виды, характеристики, установка и эксплуатация

Содержание статьи:

Чугунная плита для печи, называемая также варочным настилом, позволяет приготовить пищу и улучшает обогрев помещения. Благодаря свойствам чугуна у панели инерционная теплоотдача: в процессе медленного остывания поверхности осуществляется равномерный прогрев дома либо дачи. Чтобы плитка прослужила долго, не теряя полезных качеств, нужно ответственно подойти к ее выбору и монтажу.

Характеристики чугунной плиты

Варочная поверхность устанавливается горизонтально на печь

Варочный настил устанавливается сверху на горизонтальную плоскость печи. Его изготавливают путем литья из серого чугуна марки СЧ 15-20. Этот прочный и огнеупорный металл – железо-углеродный сплав, куда входят еще кремний, фосфор, марганец и сера. Эти примеси существенно повышают физические и химические показатели металла.

Чугунная варочная поверхность для печи отличается такими качествами:

• Стойкость к температурным скачкам. Изделие не деформируется при следовании правилам использования.
• Антикоррозийные характеристики. Сразу после литья панели покрываются слоем ржавчины, благодаря чему они становятся невосприимчивы к коррозии.
• Большой вес. Чугунные плиты – тяжелые, что придает им устойчивость.

К качеству изделия предъявляются такие требования, как ровность поверхности, отсутствие царапин, сколов и прочих повреждений.

Разновидности варочных настилов из чугуна

Независимо от комплектации все плитки отлично исполняют функцию теплообмена, на них можно готовить еду. Варочные настилы бывают двух типов – сборные и цельные. Отличие первых в тепловых зазорах между деталями, за счет которых происходит компенсация расширения нагреваемого металла. Но у каждого типа есть и дополнительные особенности.

Сборные плиты

Конструктивно они выглядят как металлические панели с несколькими кольцами различного диаметра, которые устанавливаются друг в друга. В итоге получается единая плоскость. Плиты сборные печные могут иметь от одной до шести конфорок, причем можно варьировать их величину для определенной посуды путем снятия и надевания колец.

Чугунные сборные плиты для печки характеризуются долгим эксплуатационным периодом и стойкостью к температурным перепадам. За счет межкольцевых зазоров чугун, который расширяется при нагревании, не деформируется и не повреждается.

Чтобы сделать изделия более прочными, их изнутри оснащают ребрами жесткости. Значительное достоинство подобного дополнения – повышение температуры панели и увеличение эффективности.

Цельные плиты

Это листы чугуна с одной либо двумя круглыми конфорками постоянного сечения. Также есть глухие модели, представляющие собой цельный бесконфорочный лист. Цельные модели почти не имеют расширительных зазоров, из-за чего она не так практична и долговечна, как сборный аналог. Из-за отсутствия свободного пространства может произойти деформация нагревающейся панели. Но есть у плит цельного типа для печи преимущества – простота установки и невысокая цена в сравнении со сборными.

Цельная плита

Сборная плита

Критерии выбора варочной поверхности

Чугунная плита четырехкомфорная

Для начала оценивают размеры панели. Это делается на этапе возведения печки по чертежам или уже после, если плитку предполагается встроить в готовое изделие. Поверхности из чугуна исполняются в квадратной либо прямоугольной форме. Чаще всего их выпускают следующих размеров:

• 340х410 мм;
• 340х510 мм;
• 340х585 мм;
• 410х660 мм;
• 410х710 мм.

По толщине поверхности производятся от 8 до 17 мм – критерий важно учитывать, если посуда для готовки габаритная и тяжелая. Масса панели составляет от 10 до 55 кг.

Число конфорок чугунных для разных печей зависит от габаритов листа и желания владельца: есть одноконфорочные варианты, есть изделия с шестью точками нагрева. Для нестандартной печи в специализированном магазине можно сделать заказ на производство чугунной поверхности по индивидуальным размерам. Но ее стоимость гораздо больше, чем стандартной плиты.

Стоит учитывать качество и состав материала, использованного для изготовления панели. При обнаружении на поверхности сколов, царапин и иных изъянов лучше отказаться от приобретения.

Выпуском поверхностей для варки занимаются отечественные и иностранные изготовители. Из последних пользуются спросом изделия финского бренда Pisla. К примеру, хорошо себя зарекомендовала двухконфорочная плита печная чугунная НТТ 3A черного цвета 985 x 650 мм. Дополнительно компания предлагает отлив чугунных изделий для каминов. Отечественное производство не отстает от своих зарубежных конкурентов. Самые популярные российские изготовители – НМК, «Литком», «Русское литье», «Печное литье Россия», «СибСтальШар».

Тонкости установки

Между кирпичом и плитой оставляют зазоры, чтобы расширение металла не разрушило кладку

При монтаже нужно учитывать тепловое расширение различных материалов. К примеру, на кирпич и чугун абсолютно по-разному оказывают влияние высокие температуры. Если при монтаже варочный настил будет впритирку замурован в кладку, скоро такая печь просто развалится в результате расширения металла.

Установка плитки на кирпичную печку:

• Между отопительной конструкцией и панелью оставляют горизонтальный 5-миллиметровый зазор. Благодаря ему терморасширение между объектами будет компенсироваться, увеличится период эксплуатации.
• Варочную поверхность устанавливают в строго горизонтальном положении на ровное основание – плитка не должна люфтить. Чтобы определить, нет ли отклонений по горизонту, применяют строительный уровень. Самый большой из чугунных кругов для печи располагают над топочным отсеком.
• Панель монтируют на глино-асбестовый состав. Эти материалы устойчивы к влиянию больших температур. Раствор можно сделать самим, измельчив и перемешав составляющие с водой, либо развести уже готовый покупной. По консистенции он должен быть похож на жидкую сметану. При установке следят, чтобы горизонтальные зазоры оставались пустыми, в противном случае печка быстро разрушится.
• Под основание панели прокладывают асбестовый шнур либо полотно.
• Верхний ряд кирпича, на который ставят чугунный лист, «окольцовывают» уголком из металла – это придаст конструкции прочность.

Топить печь первый раз после установки поверхности нужно особым образом: смонтировав панель, понемногу на протяжении 8 часов разогреть ее до 640 градусов, добавляя по 70–80 градусов в час. При достижении необходимой температуры печь остывает, пока до конца не прогорит топливо.

За счет постепенного нагревания снимается внутреннее напряжение чугуна, плита для печки приобретает большую прочность. Процедура положительно влияет на дальнейшую работу печки и плитки, предотвращая изгибание и появление трещинок.

Монтаж на металлическую печку идет по тем же принципам. Но необходимо учесть, что чугун – материал тяжелый, поэтому кирпичная конструкция способна деформироваться под его весом. Требуется дополнительное укрепление печи чугунным уголком. Можно применить «подпорку» и из другого стойкого материала.

Правила ухода и эксплуатации

При попадании воды на чугунную поверхность металл может лопнуть

Чугунные поверхности рассчитаны для применения на бытовых печах, для работы которых требуется твердое горючее – дрова, пеллеты или уголь. Эксплуатировать панель легко. Нужно просто протопить печку и подождать, пока конфорки нагреются.

При работе с плиткой нужно соблюдать правила:

• Не допускать попадания жидкости на раскаленную панель.
• Избегать ударов и других механических воздействий при перевозке либо при использовании.
• Не перегружать плиту.

Варочный настил не требуется обрабатывать какими-либо химическими растворами. Для ухода за ним необходимо систематически протирать остывшую панель влажной тряпочкой, подгоревшие остатки пищи убирать щеткой с жестким ворсом. Не стоит волноваться, если на чугуне в результате длительного простоя появилась ржавчина, она исчезнет, когда поверхность нагреется.

Чугун является неприхотливым материалом, но при этом у него имеются свои слабости. Основным недостатком является хрупкость. При неаккуратном обращении с изделием либо из-за ударов по нему на поверхности образуются трещины и сколы. Такую панель остается только выбросить, поскольку исправить сваркой изъяны не получится.

Ремонт кирпичной печи на даче своими руками —

Ремонт кирпичной  печи на даче своими руками это вполне реаьно. Можно ли дать второй шанс отопительной печи, которая простояла на даче десять лет без капитального ремонта и являлась единственным источником тепла для дачного домика. В принципе можно. Здесь мы познакомим вас как  можно отремонтировать кирпичную печь без затрат вызова  специалистов. Ремонтируем печь сами!

Для этого нужно:

1)  провести визуальный осмотр печи.

2) Решить что подлежит переделке.

3) Определить что еще вполне может послужить.

Сегодня мы с вами займемся ремонтом кирпичной печи. В данном случае  печного комплекса, который расположился на двух этажах дачи.

Шаг 1. Визуальный осмотр кирпичной печи

На первом этаже печь играет две роли. Это отопление  и место для готовки пищи (варочная плита). Визуальный осмотр задней поверхности печи не выявил сильных разрушительных процессов. Из этого следует что  эту стенку можно оставить как каркас для восстановительных работ.

Задняя поверхность печи ( проблема1)

Единственная проблема выявленная на этой части  – небольшие подтеки из лючка дымохода. Они говорят о том, что в процессе эксплуатации, особенно в теплое время года у печи достаточно плохая тяга и конденсат, образующийся в дымоходах скапливаясь, находит себе выход.

Топка ( проблема 2)

Обойдя печь вокруг, и подойдя к топке, мы с удивлением обнаружили две вещи:

1. У печи нет «летника» — это дополнительное поддувало, которое усиливает тягу, в момент ее растопки.
2. Поддувало расположено на торцевой стороне печи, а не под дверцей топки.

Такая конфигурация всегда ухудшает условия горения в топке, не обеспечивает нужный приток кислорода и уменьшает КПД печи.

Варочная плита ( проблема 3)

Варочная плита не обеспечена дополнительной вытяжкой. Из этого следует что дополнительная стенка над плитой уменьшает прогрев помещения в ту сторону на которой она расположена. Наша задача исправить эти недочеты.

Вьюшка ( проблема 4)

Вьюшка расположена горизонтально и в месте, где канал дымохода начинает вертикально уходить вверх. С точки зрения эргономики печи – это неправильно. Печь в таких местах «плачет» как говорят печники. Особенно в зимние периоды, когда на улице трещат морозы. В печи образуется большое количество конденсата, который перемешивается с сажей и превращается в  концентрированный раствор угольной кислоты. Именно она в свою очередь разрушает кладку. За которой следует неизбежный ремонт печи, который придется делать своими руками. Постепенно раствор из меж кирпичного пространства уходит, и кладка разрушается.  В итоге вокруг выхода «печных слез» происходит полное разрушение.

Вот они печные «слезы» — губительное действие угольной кислоты на кладку печи.

В таком явлении больше всего виновата вьюшка, которая не обеспечивает надежную герметичность перекрытия канала дымохода после топки печи. Воздух  просачивается из теплого помещения дома и влага, содержащая в нем, конденсируется. И вот результат.

Визуальный осмотр закончен, фронт работ определен, приступаем к восстановлению печи.

Шаг 2. Убираем лишнее

Убираем топочную камеру

В первую очередь избавляемся от топочной камеры, которая сложена с грубейшими недочетами. Так, как работать приходится в жилом доме, то обязательное условие – убрать и по возможности укрыть все полиэтиленовой пленкой. Кирпич выносим на улицу и складируем. Как показал анализ разобранной плиты, примерно 80% кирпича пришла в негодность.

Вот как выглядит печь без топки и варочной плиты.

Внизу канал чистки дымохода, а вверху канал вытяжки дыма. Наша задача топку сложить таким образом, что бы дымоход оказался не сбоку, а по направлению к ней.

Избавляемся от дверцы дымохода ( снизу печи)

Второе от чего избавляемся – дверца дымоходов снизу печи. Они очень плохо держались, да и дымоходы нуждались в чистке ствола вытяжки.

Убираем перекрытие дымохода ( над верхом печи)

Третье от чего избавились – перекрытия дымохода над верхом печи (кожух) . Наша задача максимально уменьшить количество изгибов дымохода в которые нельзя попасть для их чистки. Это место оказалось очень сильно изношенным. Это и не удивительно, сажа здесь попадала, словно в турбулентную струю и оседала на канале дымохода, постепенно коксуясь и затвердевая. Отсутствие лючка для чистки только усугубляло процесс. Когда мы скрыли кожух дымохода, то увидели что дым проходил в тонкую щелку. Этим объясняются длинные языки дыма над топкой до ее разбора.

Разбираем кожух так, чтобы кирпичи от старой кладки образовывали естественный стык с кладкой которую будем класть на этом месте.

Вот она «ахиллесова пята» этой печи. На стыке двух каналов образуется зона турбулентности движения потоков, сажа оседает и с течением времени перекрывает основной канал дымохода. После разборки и чистки будем, что-то думать над этой задачей.

Кладку над кожухом разбираем до того ряда кирпича, чтобы мы могли извлечь вьюшку печи первого этажа.

Шаг 3 – добавляем нужное

После того как все что подлежит ремонту разобрано, приступаем к монтажу топочной камеры. Принцип ее возведения самый простой. Первый ряд – основание печи, второй — основание зольника и параллельного канала «летника», затем все  как в обычной отопительной печи.

Монтаж топочной камеры

Вот так выглядит основание топочной камеры.

Справа «летник» он обеспечивает дополнительную тягу при розжиге печи, а слева система топки и поддувало с зольником. Всю фурнитуру будем навешивать после общего монтажа печи.

Обратите внимание на соединение порядовки старой печи и новой кладки. Ряды должны точно совпадать друг к другу.

Отопительную печь с варочной поверхностью поднимаем на 11 рядов кладки. Верхний «обвязочный» ряд укладываем тычком, чтобы в дальнейшем положить на него варочную панель и декоративную плиту.

Плита сложена. Осталось дождаться высыхания раствора, чтобы приступить к дальнейшей работе над реставрацией .

Кладка кожуха печи

После того как плита выложена, приступаем к кладке кожуха печи. Первый ряд кожуха – обвязочный. Он необходим для создания основания дымохода. Второй и третий – внутри полые – в нем идет дымоход, который стыкуется со старым дымоходным отверстием печи. Четвертый ряд – обвязка дымохода и пятый ряд кожуха – это контрольный ряд. Он словно дополнительный предохранитель от возможного проникновения дыма в помещение.

Установка вьюшки

Вьюшку установили вертикально и в другое место.

При установке применили уплотнительный базальтовый шнур 4 мм. Теперь конденсат будет образовываться гораздо меньше. И если он будет стекать – то в специальный лючок для чистки, который расположен внизу печи под дымоходом.

Для создания перекрытия рядов над поддувалом и топкой применили в кладку клиновый замок. Он достаточно надежный и дает возможность обойтись при строительстве  без дополнительных металлических уголков. Они в свою очередь при эксплуатации печи приводят к ее разрушению вследствие большого линейного расширения.

На фасадной стенке печи применено два клиновых замка. Один над поддувалом, второй над топкой.

Шаг 4. Как из старого сделать новое? Отделка печи плиткой

Это довольно сложный вопрос, если дело касается печки. Но включим фантазию и придумаем для нашей печи новую одежду. Обложим ее клинкерной плиткой. Ну а чтобы сделать эту довольно сложную процедуру необходимо вначале сделать для нашей печи строго вертикальные углы. Чтобы нам не пришлось для каждого ряда напиливать свою длину плиток.

Выводим строго вертикальные углы

Начинаем выводить углы. Возьмем для этого перфорированный металлический уголок на 15 мм, который обычно применяют для отделки углов конструкций из гипсокартона и установим его на угол печи, выровняв его по показаниям строительного уровня и посадив его при этом на «Ротгипс».

Важно не замешивать много раствора.

Он достаточно быстро схватывается. Поэтому есть хитрость в установке уголка. Вначале делается комочек «Ротгипса», прикрепляется в верхнюю точку угла, прижимается уголок, прикладывается уровень и таким же комочком фиксируется низ, а затем наполняется основная часть уголка.

Точно по такой же схеме укладывается и второй торцевой уголок. Важно для него не только установить вертикальность, но и при этом вымерять расстояния как в нижней точке печи, таки и в верхней.

Подобную работу делаем над всеми углами печи.

Помните, что точность исполнения данной процедуры – это основа успешной работы по ремонту  печи ( облицовке). «Ротгипс» отлично схватывается с кирпичом, но не совсем хорошо крепится к раствору. Поэтому перед установкой армированных уголков пройдитесь сухой тряпочкой по углам печи, чтобы уменьшить контакт «Ротгипса» с печным раствором.

Шаг 5 Облицовка печи плиткой

Выровняв углы печи, можно приступать к процессу обкладки печи клинкерной плиткой.

Почему мы не стали делать чистовую отделку кирпича? Дело в том, что после ремонта печи в кладке окажутся два совершенно разных по оттеночной гамме кирпича. И вывести их до одного цвета практически не представляется возможным. Можно было оштукатурить печь, но срок эксплуатации печи без косметического ремонта около двух сезонов.  Часто разводить грязь в доме совсем не хочется. Поэтому выбор пал на клинкерную плитку. Ее монтаж будем осуществлять на термостойкий плиточный клей, который может выдержать нагрев до 180 градусов.

Установка клинкерной плитки

Начинаем процесс установки клинкерной плитки с того, что с помощью «правила» устанавливаем уровень первого ряда. Никогда не бывает идеально ровных полов, поэтому выбираем самую верхнюю точку пола у основания печи и считаем эту позицию «ноль». Затем берем «правило» (доска длиной 2 метра с ровными параллельными гранями) и с помощью строительного уровня прочерчиваем линию первого ряда укладки плитки.

Выравниваем «правило» по показаниям уровня и с помощью подручного материала фиксируем данное положение.

В нашем случае перепад пола получился почти 3 см на два метра пола. После этого строительным карандашом прочерчиваем черту на поверхности кирпича и начинаем укладывать плитку. В качестве цветовой гаммы мы использовали плитку трех оттенков. Светло-терракотовый, терракотовый и темно-терракотовый оттенок очень отлично комбинируется и смотрится  естественно.

На фотографии виден правый край плитки. Между ними уложены крестики размером в 4 мм. Если брать большей толщины, то будет перерасход затирки и смотреться будет не так естественно.

Второй момент – это все плитки выступают за край уголка на 1,5 см. Это толщина плитки и  клея, которую будем наносить на другую сторону печи, и данный выступ позволит нам идеально состыковать ряды клинкерной плитки.

Стараемся уложить плитку таким образом, что внизу ляжет темный оттенок, а в центре и ближе к верху печи плитка образует некое подобие узора. Наклеиваем плитку, намазывая шпателем клей на края плитки (центр оставляем пустым) – затем постукивая киянкой, продавливаем плитку, и клей равномерно заполнит все пространство под ней. Устанавливаем крестик между плитками и клеим следующую.

Термостойкость клея

Обратите внимание на термостойкость клея. Если наклеивание идет на заднюю часть печи, трубы и боковины, то вполне можно обойтись обычным клеем для клинкерной плитки. Нагрев данных поверхностей не бывает выше 50 °С, а что касается топки, кладки над топкой — здесь обязателен к применению термостойкий клей с показателем стойкости не ниже 180 градусов. Он обычно стоит дороже и продается готовый к употреблению. Что касается обычного клея, то рекомендую разводить его столько сколько вы сможете выработать за 15 – 20 минут работы.

Задняя стенка печи готова, можно приступать к следующей.

Обратите внимание, что работы остановились на высоте роста человека, мы их продолжим по мере схватывания клея – через 24 часа.
Не следует стараться подрезать плитку в ту часть которая ниже «нулевого уровня» для этого нужен специальный отрезной диск и навык резки маленьких плиток, лучше закройте данное место плинтусом для пола.

Комбинируя плитку разных оттенков можно получить очень красивое сочетание цвета.

Боковая часть топки имеет температуру нагрева до 150 градусов при топке печи в зимнее время, поэтому клей для плитки в это место наносим только термостойкий.

Шаг 6. Ремонт печи на втором этаже дачи

Печь имеет продолжение на втором этаже. Если на первом этаже – это отопительная и варочная печь, то функционал печи второго этажа только отопительный. Прежде чем определить фронт работ, давайте проведем визуальный осмотр.

Осмотр печи на втором этаже

1. Над топкой длинные языки следов дыма – плохая тяга печи, либо разрушен свод печи, либо засорение дымохода.
2. Ни в кладке снаружи, ни в кладке дымохода дефектов не обнаружено, значит нужно заглянуть во внутрь.

Печь чадит – представляю как дымно в комнате, пока идет ее растопка.

Как оказалось в последствие, данная причина была в очень плохом устройстве вытяжки печи. Прежде чем дым попадал в дымоход, ему приходилось преодолевать кирпичный выступ свода печи.

Такой свод выдержит еще пару сезонов и полностью разрушится.

Замена топки

Видно, что хозяева пытались своими руками подлатать кладку и замазывать выпадающие кирпичи. Однако это не приносит результата, раствор выкрашивается из кладки, и кирпичи также выпадают из своего места – необходимо кардинальная замена всей топки.

После того как фронт работ намечен приступаем к разборке части печи, которая подлежит полной замене. Разбираем топку (полностью), поддувало (частично) и часть дымохода.

Выбираем кирпич таким образом, чтобы при укладке нового он мог образовать связку со старым.

Убираем весь мусор, кирпич и максимально подготавливаем рабочее место к новой кладке.

Печь выкладываем по аналогичному принципу, как и на первом этаже – зольник и топочное отделение (топка). Свод у топки выполним в форме сужения сверху.

Первый ряд срезаем на ¼ часть, укладываем на «тычок», срезая нижнюю фаску.

Второй ряд поверх тычкового, выполняя его как перемычку над топкой.

Самое удивительное, что кирпич вне топки практически не разрушен, что говорит о том, что печь, скорее всего, топили сырыми дровами. Топка при сгорании сырых, или со снегом дров разрушается значительно быстрее, чем если бы печь протапливалась  просушенными дровами.

Часть кладки выше топки выложена с применением б/у кирпича. Это нормальное явление. Он еще достаточно крепок и выдержит не один сезон, аккумулируя и отдавая тепло в комнату.

Вот так выглядит топка и поддувало вблизи.

И над топкой и над поддувалом в качестве перемычки выложен клиновый замок. Свод выполнен по методу сужения кладки с укладкой кирпича «тычком». Дымоход сделали прямоточный без изгибов, больше дым при растопке в комнату не пойдет.

Шаг 7. Новое платье для печки второго этажа

подготовитльные работы (анологично первому этажу)

Алгоритм подготовительных работ точно такой же, как и для ремонта печи первого этажа. Вначале армируем уголки, выравнивая печь по вертикали. Затем шпаклюем «Ротгипсом» для придания формы уголкам и затем готовим поверхность печи к тому, чтобы на нее приклеивать клинкерную плитку.

Тот кто клал печь, не очень то стремился вывести углы, нам пришлось приложить не мало усилий прежде чем мы выровняли подобные изъяны.

Скажу одно, подобная работа очень напоминает шпаклевку гипсокартонных стен. Применяем бинт «серпянку», и наносим несколько слоев «Ротгипсом», даем просохнуть каждому слою и затем накладываем новый.

К сожалению края печи, были очень далеки от вертикальности, поэтому мы нанесли три слоя «Ротгипсом», просушили его и только через неделю мы приступили к облицовке печи. Облицовка идет точно по такому же принципу, как и на первом этаже.

Секрет облицовки топки

Чтобы ряд плитки не просел вниз, в паз кладки  мы прокладываем уголок на 25 мм. Его толщина примерно равна 4 мм, а это ширина междурядья плитки. Фурнитура дверцы полностью перекроет не закрытое плиткой пространство, а сам уголок не даст сползти плитке. После схватывания клея уголок аккуратно убираем из кладки.

Вот он секрет наклеивания плитки – уголки установлены над вьюшкой и над топкой.

Особое внимание обратите на «синхронность» рядов плитки, они должны переходить один в один от одной стены печи к другой.

Затирка швов

Примерно спустя 10 — 12 часов, после того как клей окончательно схватится, нам необходимо сделать затирку швов. Убираем все крестики (распорки между плитками) и наносим затирку. Можно использовать  Затирку Церезит – она термостойкая. Продается она готовая к применению, белого цвета, чтобы ее цвет подходил по цвету с плиткой – добавляем немного колера «шоколад» для придания нужного оттенка. Наносим сплошным методом. Сколько нужно сядет в швы, остальную ее часть потом уберем с поверхности плитки.

Сделали затирку швов фасада печки. Ждем три часа и убираем затирку с помощью влажной тряпки или губки. Все должно легко убраться с поверхности плитки.

Будьте внимательны. Стоит только передержать затирку на плитке, и убрать ее без помощью абразивных средств вы уже не сможете .А это в свою очередь может порядком испортить внешний вид.

Установка печной арматуры

Приступаем к установке печной арматуры. Всю ее берем одного производителя, я воспользовался финской компании  SVT. Для декорирования применяем керамогранитные ступени Сенегал 50*50 мм. Это достаточно прочный и тяжелый материал, но смотрится очень дорого.

Трубу и верх печи отделываем керамогранитом.

Технология такова. Наносим клей, такой же, как для плитки. В шов кладки вкручиваем саморезы, на них ставим плиты и затем все стягиваем скотчем вокруг трубы. Оставляем на сутки, снимаем скотч, проверяем надежность, выкручиваем саморезы – получилось очень эффектно!

Вид печи второго этажа с торца.

Финальный штрих. Устанавливаем фурнитуру для готовки – варочную панель, дверцу топки и поддувало. Крепим все с помощью дюбелей по бетону.

Если сравнить, что было и то, что стало, даже не верится, что ремонт кирпичной печи смог вернуть её к «жизни»!

Предлагаем посмотреть видео:

«Кладка отопительной печи своими руками»

Кладка отопительной печи своими руками Запасные части для печи

| Запчасти для электроплит

Добро пожаловать в магазин McCombs Supply!

• Позвоните нам:
  717-299-3866

• |

• Свяжитесь с нами по электронной почте:
  supplystuf @ Gmail.com

• Сравнить
• Сравнить
• Насчет нас
  Связаться с нами
  Блог
• |

• Выберите валюту: USD
  

  • Австралийский доллар

  • Канадский доллар

  • Доллар США

• |

• Войти в систему

  регистр

Поиск

0

Корзина

0
Предметы
|
$ 0.00

Переключить меню

• Бытовая техника

  • Коммерческая кулинария
  • Запчасти для льдогенераторов
  • Посудомоечные машины
  • Сушилки
  • Вывоз мусора
  • Газовый гриль
  • Газонокосилка
  • Микроволны
  • Вытяжки
  • Духовки
  • Холодильники
  • Малая бытовая техника
  • Компакторы для мусора
  • Стиральные машины
  • Фильтры для воды

• Вентиляция чердака

  • Чердак Fans

• HVAC & R

  • Лопасти, нагнетатели и шкивы
  • Запчасти для автофургонов
  • Конденсаторы
  • Компрессоры
  • Продукты ClenAir
  • Электрические
  • HVAC
  • Двигатели
  • Холодильное оборудование
  • Детекторы дыма и CO
  • Водонагреватели

• Производители

  • Американские металлические фильтры
  • Американский Стандарт
  • EconoMaster Motors
  • Лучший Air Pro
  • Броан и Нутоне
  • Клапан C&D
  • Отборные производимые детали
  • ClenAir
  • CoreCentrics
  • Дандас Джафин
  • Electrolux
  • Эмерсон / Уайт Роджерс
  • ERP
  • EZ Flo
  • Полное управление датчиками
  • Гардус
  • GE
  • Общие фильтры
  • Gorilla Tough Products
  • ICM
  • Ирвин
  • Джейсон Индастриал
  • Джон Гест
  • Kidde
  • Компания Нокс
  • LG
  • MA-Line
  • Небо
  • Nu-Calgon
  • Packard
  • Детали соединяются
  • Робертшоу
  • Samsung
  • Компрессоры Secop
  • Разумные продукты
  • Скитер Ястреб
  • Supco
  • Продукция в долларах США
  • Vapco
  • Wago
  • Водоворот

• Пеллеты и дровяная печь

  • Мешалки, Мешалки
  • Шнековые двигатели
  • Двигатели воздуходувки
  • Горшки
  • Руководства по пламени
  • Прокладка
  • Воспламенители
  • Система очистки от сажи
  • Термостаты и переключатели

• Инструменты и установка

  • Пайка
  • Система очистки GutterSweep
  • Посудомоечная машина
  • Падение Ткани
  • Сушилка
  • Вентиляция сушилки
  • Видео по Easy Seal
  • Клеммы и разъемы
  • Удлинители
  • Арматура
  • Шланги
  • Репеллент от насекомых
  • Элементы установки
  • MA-Line
  • Сантехника
  • Духовки
  • Холодильное оборудование
  • Холодильник
  • Эпоксидные смолы, смазки, герметики
  • Инструменты и контрольно-измерительные приборы
  • Стиральные машины
  • Xpress Seal Видео

• Желтый пиджак

  • Системы зарядки
  • Электронные инструменты
  • Отопительные приборы
  • Шланги, переходники, клапаны и детали
  • Мониторы утечек и детекторы утечек
  • Системы регенерации хладагента
  • Специализированные и универсальные манометры
  • Системные инструменты
  • Вакуумный и заправочный шланги
  • Системы вакуумных насосов
  • Беспроводные и электронные инструменты

• Насчет нас

  Связаться с нами

• Подарочные сертификаты
• Войти в систему
  или зарегистрируйтесь

• Домой
• бытовая техника
• Духовки

Категории

бытовая техника

• Коммерческая кулинария
  
  • Фритюрницы
  • Грили
  • Ручки
  • Орфисы
  • Духовки
  • Столы для подогрева
• Запчасти для льдогенераторов
• Посудомоечные машины
  
  • Дополнительные части
  • Корзины, зажимы и стойки
  • Элементы
  • Прокладки
  • Ручки и защелки
  • Шланги
  • Двигатели и насосы
  • Стеллажная краска
  • Переключатели
  • Таймеры и платы управления
  • Клапаны
• Сушилки
  
  • Дополнительные части
  • Подшипники и уплотнения
  • Ремни, шкивы и ролики
  • Ручки и ручки
  • Нагревательные элементы и воспламенители
  • Линт-экраны
  • Двигатели и воздуходувки
  • Переключатели и термостаты
  • Таймеры
• Вывоз мусора
• Газовый гриль
  
  • Решетки
  • Тепловые экраны
  • Горелки
• Газонокосилка
  
  • Ремни
• Микроволны
  
  • Дополнительные части
  • Лампочки и лампы
  • Конденсаторы
  • Фильтры
  • Предохранители
  • Ручки
  • Магнетроны
  • Двигатели
  • Переключатели и термостаты
  • Вертушки
• Вытяжки
  
  • Фильтры
  • Двигатели
  • Переключатели
• Духовки
  
  • Дополнительные части
  • Запекать и жарить элементы
  • Горелки
  • EOC (Электронное управление духовкой) и накладки
  • Ручки и ручки
  • Зажигалки
  • Элементы установки
  • Сковороды и стеллажи
  • Датчики
  • Переключатели и термостаты
  • Клапаны
• Холодильники
  
  • Клапаны доступа
  • Предметы инсталляции
  • Дополнительные части
  • Платы управления
  • Размораживание частей
  • Дверные прокладки
  • Детали двери
  • Ручки
  • Льдогенераторы
  • Двигатели
  • Термостаты
  • Клапаны и катушки
• Малая бытовая техника
  
  • Загонщики
  • Смесители
• Компакторы для мусора
  
  • Сумки
• Стиральные машины
  
  • Дополнительные части
  • Агитаторы
  • Ремни и муфты
  • Прокладки и уплотнения
  • Ручки и ручки
  • Элементы установки
  • Двигатели
  • Насосы
  • Переключатели и таймеры
  • Клапаны
• Фильтры для воды
  
  • Домашнее хозяйство
  • Холодильник

Вентиляция чердака

• Чердак Fans

HVAC & R

• Лопасти, нагнетатели и шкивы
  
  • Алюминиевые лезвия
  • Колеса белки клетки воздуходувки
  • Втулки
  • Концентраторы
  • Пластиковые лезвия
  • Шкивы, двойная канавка
  • Шкивы, одинарная канавка
  • Стальные лезвия
• Запчасти для автофургонов
• Конденсаторы
  
  • HID освещение
  • СВЧ
  • Запуск 370V Сухой
  • Бег 370V Овальный
  • Запуск 370V Раунд
  • Бег 440 В сухой
  • Бег 440V Овальный
  • Запуск 440V Раунд
  • Пуск 125 В
  • Пуск 165В
  • Пуск 250 В
  • Пуск 330 В
  • Тестеры
• Компрессоры
  
  • Компрессоры кондиционирования воздуха
  • Компрессоры постоянного напряжения
  • Холодильное оборудование, коммерческие компрессоры
  • Холодильник, Компрессоры бытовой техники
• Продукты ClenAir
• Электрические
  
  • Освещение
• HVAC
  
  • Дополнительные части
  • Ремни
  • Химия и очистка
  • Компрессоры
  • Контакторы
  • Платы управления
  • Газовые клапаны
  • Водяные панели увлажнителя
  • Зажигалки
  • Масляные фильтры
  • Реле
  • Секвенсоры
  • Переключатели и предельные термостаты
  • Термопары
  • Термобатарея
  • Термостаты, вентилятор и предел
  • Трансформеры
  • Безвентиляционный обогреватель, газовые дрова и детали камина
  • Настенные термостаты
  • Воздушные фильтры
• Двигатели
  
  • 3.Диаметр 3 дюйма
  • 4,4 дюйма Диаметр
  • Диаметр 5 дюймов
  • Диаметр 5,6 дюйма, 115 В

.Стекло для замены дровяной печи

— какое мне нужно?

Какое стекло мне нужно для дровяной печи?

Если вы хотите заменить стекло дровяной печи либо из-за того, что оно треснуло или разбилось, либо из-за не поддающихся очистке остатков или отложений, важно, чтобы вы заказали стекло правильного типа для установки в вашем доме. дровяная печь.

Огонь в дровяной печи горит при высоких температурах — Какое стекло мне нужно для дровяной печи?

Тепло внутри дровяной печи может достигать температуры от 1100 до 1200 градусов по Фаренгейту.Эти высокие уровни нагрева требуют использования специального материала, который может выдерживать резкие перепады температуры без растрескивания и разрушения.

Какое стекло нужно для дровяной печи? — Керамическое стекло

Керамическое стекло — это на самом деле не стекло, а прозрачный керамический поликристаллический материал, способный выдерживать экстремальные температуры, возникающие в дровяной печи. Керамическое стекло всегда следует использовать для дровяных печей и там, где уровень нагрева стекла может превышать 500 градусов по Фаренгейту.

Термостойкое керамическое стекло менее подвержено разрушению при резких перепадах температуры, чем закаленное стекло. Закаленное стекло — менее дорогая альтернатива для некоторых каминов, где огонь будет на расстоянии более 6 дюймов от стекла, но из соображений безопасности закаленное стекло никогда не следует использовать для дровяных печей.

Мы специализируемся на поставке сменных стекол для дровяной печи , адаптированных к вашим требованиям
~ OneDayGlass

Термостойкое стекло PyroCeram® и NeoCeram®

One Day Glass предлагает две марки керамического стекла для дровяных печей и каминов.PyroCeram® имеет толщину 3 мм и выдерживает температуру до 1256 градусов по Фаренгейту, а наш NeoCeram® имеет толщину 5 мм и выдерживает температуру до 1470 градусов.

Могу ли я установить собственное керамическое стекло для дровяной печи?

Да! На самом деле невероятно просто заказать нестандартное керамическое стекло и установить его самостоятельно. Для получения информации о ценах и заказе нажмите здесь или позвоните нам сегодня!

.