Батарея отопления старая: Старые батареи отопления, их недостатки и возможность реставрации

Старые батареи: что с ними делать

Читайте в этой публикации:
Старые батареи: вторая жизнь по прямому назначению
Что можно сделать из батарей старого образца
Как снять, разобрать и почистить старую батарею

Природа рационально распоряжается своими ресурсами, и каждая ее составляющая проживает несколько жизней – тот же кленовый листочек сначала служит дереву органом «дыхания», перерабатывая углекислый газ с помощью солнечного света в кислород, а потом, когда отработает свой ресурс, превращается в пищу для того же дерева и бактерий. Только человек в природе, несмотря на свою разумность, действует иррационально, выбрасывая на помойку все то, что ему становится ненужным. Да, природа со временем съест и этот мусор, но с точки зрения человека, такой поступок все равно остается нерациональным поступком, и это касается буквально всего, созданного человеком. Не исключением являются и старые батареи, которые в лучшем случае сдаются на металлолом – в принципе, это правильное решение, но не единственное. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы поговорим о том, как рациональнее поступить с устаревшими чугунными батареями отопления.

Чугунные батареи старого образца фото

Старые батареи: вторая жизнь по прямому назначению

Чем привлекательны старые чугунные батареи, так своим, не побоюсь этого слова, огромным ресурсом работы – это практически вечные батареи, которым нет сноса. Судите сами – сегодня в домах и квартирах еще можно найти рабочие батареи, установленные при Сталине. Шутка ли? Почти век батареям. Практически такое же качество имеют и радиаторы, изготовленные до развала СССР – как минимум им еще работать полвека можно по прямому назначению.

Согласен, по современным меркам они некрасивые и неудобные в обслуживании, но кто вам помешает привести их в божеский вид и наслаждаться излучаемым им теплом до конца своих дней? Сделать это весьма несложно, и именно этот факт используют многие реставраторы, покупая за дешево старые батареи, приводя их в надлежащий вид и продавая намного дороже, зарабатывая тем самым себе на жизнь. Если говорить конкретно, то такая работа выглядит следующим образом.

1. Сначала производится промывка батарей внутри с использованием химических реагентов, которые удаляют из батарей все загрязнения, в том числе ржавчину.
2. Потом батарея разбирается на секции. Это, пожалуй, самый сложный этап работы – чтобы раскрутить старые резьбовые ниппели, соединяющие секции, нужно прибегнуть к сильному нагреву. Разогретый металл расширяется и освобождает немного ниппель – в этот момент и нужно производить разбор батарей.
3. А дальше механическая очистка – пескоструйная обработка, после которой старые батареи отопления становятся новыми. Ни краски, ни ржавчины, ни окалины – только чистый металл с характерным для него блеском.
   

   Старые батареи фото

После этого начинается творческий процесс, благодаря которому имеется возможность придать секциям уникальный и неповторимый вид. Даже простая их покраска теми же молотковыми красками сделает старые батареи очень привлекательными. Люди, которые знакомы с преимуществами старых чугунных батарей, заберут их с руками и ногами.

Батареи старого образца: что из них еще можно сделать

Реставрация с целью перепродажи или просто сдача чугунных батарей старого образца на металлолом – это не единственный вариант рационального использования данного элемента системы отопления. Из него можно сделать полезные вещи не только для продажи, но и для своих нужд.

1. Первое, что приходит в голову, это электрические обогреватели – мобильные или стационарные. Изготовить их из старой батареи, можно сказать, элементарно просто – для этого кроме самой чугунной батареи, понадобится всего пара-тройка вещей. ТЭН с терморегулятором (такой, как используется в водонагревательных баках), кусок кабеля сечением 2,5 квадрата и вилка в розетку. Сборка простая – ТЭН вкручивается вместо одной из футорных гаек в нижней части батареи (резьба подходит безукоризненно) – подключаете кабель и вставляете вилку в розетку, предварительно наполнив батарею водичкой. Как вариант, залить в нее можно и масло, и антифриз. Кроме того, не лишним будет позаботиться и о сбросе воздуха – в одну из верхних футорных гаек нужно вкрутить кран Маевского.
2. Если разобраться подробнее с описанным выше обогревателем, то можно прийти к выводу, что при небольших переделках его можно использовать и в качестве электрического котла для полноценной системы отопления небольшого размера. Оставшиеся свободными два подключения (одно сверху батареи, а другое снизу) можно использовать в качестве подачи и обратки. Для дачи вариант неплохой, но нужно помнить, что любой котел нуждается в группе безопасности, циркуляционном насосе и расширительном бачке – все это придется устанавливать самостоятельно.
   

   Старые чугунные батареи фото

Кроме того, некоторые умельцы используют старые чугунные батареи в качестве теплообменников для твердотопливных печей. На мой взгляд, идея не очень привлекательная – чугунные секции придется сваривать друг с другом, чтобы избавиться от прокладок между ними. Да и громоздкий теплообменник получится, что вызовет некоторые проблемы в процессе его установки. Со старыми батареями и так проблем хватает, чего только стоит их разборка, с которой придется изрядно повозиться.

Как снять, разобрать и почистить старую батарею

Реанимация старой чугунной батареи – это, пожалуй, самый сложный этап работ. Трудность его заключается в том, что за долгие годы эксплуатации изделия все ее соединения настолько прикипают и приржавливаются, что разобрать их ключами невозможно. Не хватает ни сил человека, ни прочности инструментов. Здесь действовать нужно тонко и продуманно.

1. Как снять старую батарею? Смысла возиться со сгонами нет никакого – это излишний труд, избежать которого можно с помощью дисковой пилы. Говоря просто, батарея отрезается вместе с кусками труб, которые так или иначе придется резать в процессе замены старой батареи новой. Здесь все просто, но вот дальше придется туго.
2. Как выкрутить футорные гайки? В принципе, рецепт простой – если с первого раза сорвать их не получилось (кстати, попробовать это сделать лучше, пока батарея висит на кронштейнах), то их нужно прогревать. Либо паяльной лампой, либо положив на конфорку газовой плитки – если есть автоген, то это вообще идеальный вариант. Кстати, насчет постучать по гайкам. Лучше этого не делать, так как чугун является весьма хрупким материалом. Ситуация усугубляется возрастом метала – сочетание этих двух факторов и неправильный удар могут привести к появлению трещины на батарее. Так что греть и еще раз греть – в нагретом состоянии металл расширяется, пакля и краска в резьбовом соединении выгорают и все выкручивается очень даже легко.
   

   Как очистить старую батарею фото

3. Как очистить старую батарею? Начать нужно с того, что хорошенько очистить резьбы щеткой по металлу. Нужно добиться того, чтобы старые футорки легко вкручивались руками до конца. После этого на одну сторону батареи устанавливаем заглушки – или на паклю, или на прокладки. Затягиваем не сильно, так как все это дело нужно потом снимать. Теперь самое интересное – батарею нужно наполнить очищающим раствором. Если есть где взять, то отлично подойдет каустическая сода. Если нет, то можно воспользоваться не сильной кислотой – подойдет уксус 9%, разбавленный водой в 50% соотношении. Как вариант, электролит из аккумулятора или какая-либо другая кислота, опять-таки, в сильно разбавленной консистенции (раствор с концентрацией кислоты порядка 5%). Выдержав сутки, решаете все проблемы с грязью – спустя это время содержимое батареи нужно слить, после чего хорошенько промыть ее обычной водой с крана.

Все! Батарея готова к повторному использованию – остается только привести ее в надлежащий внешний вид. Самым простым вариантом удалить с нее старую краску является механический способ – говоря просто, ее нужно ободрать с помощью специальной шарошки, установленной на дрель. Как вариант, выпалить паяльной лампой или просто в большом костре. Естественно, потом придется удалить с нее нагар, хорошенько обработать ортофосфорной кислотой, чтобы не ржавела, вскрыть грунтовкой и покрасить. А дальше на ваше усмотрение – хотите обогреватель, хотите назад в систему, а хотите на продажу.

В заключение темы, куда девать старые батареи, еще расскажу о том, что выбросить изделие на свалку или сдать в металлолом вы успеете всегда, к тому же это проще всего. Другое дело – дать батарее второй шанс и сэкономить львиную часть семейного бюджета – здесь уже нужно постараться. Но рассчитывать на то, что это будет легко, не стоит – на самом деле это весьма трудоемкий процесс, возиться с которым станет далеко не каждый человек.

Автор статьи Александр Куликов

разновидности чугунных батарей отопления, сравнение с новыми моделями

Как бы люди ни сопротивлялись, но время берет свое и если чугунные батареи старого образца еще исправно работают, эффективно согревая жилище, их все равно придется со временем менять. Даже у самого надежного устройства есть свой срок годности, который следует соблюдать. Хотя существуют примеры того, что радиаторы чугунные старого образца прослужили более ста лет, доводить до такой крайности не стоит в целях соблюдения личной безопасности.

Особенности изготовления батарей из чугуна

Слишком долго чугунные радиаторы были единственным видом обогревательных устройств, установленных в многоквартирных домах. Многие люди настолько к ним привыкли, зная об их долговечности и надежности, что когда приходит время менять отопительную систему, ищут аналогичные устройства.

Чугунные батареи нового образца совершенно не такие, к каким привыкли жильцы хрущевок. У старых моделей были свои преимущества, на фоне которых их недостатки забывались, а связано это с особенностью их изготовления.

Этот металл невозможно подвергать обработке, поэтому изделия из него, будь то старые чугунные радиаторы отопления или сковородки, всегда отливались в готовых формах. Этим обусловлено то, что многие десятилетия производились одинаковые по высоте, ширине и глубине секционные «гармошки».

Чтобы изменить тепловую мощность чугунного радиатора, требовалось добавить или убрать секцию, для чего из системы полностью сливался теплоноситель, парализуя подачу тепла в здание.

Для обеспечения качественной герметизации, между секциями устанавливаются резиновые прокладки (в случае применения антифриза они должны быть паронитовые).

Чугунные секционные радиаторы соединяются при помощи ниппель — гаек и специального ключа и по типу делятся:

• На одноканальные образцы, которые встречаются в основном в вертикальных моделях.
• Двухканальные типы – это основной вид чугунных радиаторов.
• Трехканальные встречаются крайне редко, обладают самой высокой теплоотдачей и большой глубиной.

По форме коллекторов виды чугунных радиаторов отопления можно разделить на овальные и круглые. Первые признаны более надежными и устойчивыми к гидроударам, но не менее важна толщина стенок устройства. Чтобы сделать их настолько же легкими, как стальные или биметаллические батареи отопления, потребуются тонкие стенки, но они слишком уязвимы перед ударами и механическими повреждениями. Слишком толстый слой чугуна сделает радиатор неуязвимым, но неподъемным, что так же неприемлемо, к тому же он будет разогреваться целую вечность. Старые радиаторы весили порядка 7.5 – 8 кг, что совсем немало для одной секции.

В советское время для их производства применяли несколько видов заготовок, отличающихся размерами. Глубина зависела от количества каналов для теплоносителя, а высота – от межосевого расстояния.

Различались модели с межосевыми показателями от 300 мм и до 900 мм, но самыми популярными стало расстояние 500 мм  которое и в наше время считается классическим стандартом радиаторов из любого металла.

Если предстоит замена старых чугунных батарей на новые, то следует выбирать аналоги с тем же межосевым расстоянием, что обеспечит надежность их подключения к системе обогрева и эффективность работы.

Параметры этих радиаторов были таковы, что вполне соответствовали централизованному отоплению тех лет:

• Рабочее давление 9 – 12 атмосфер.
• Нагрев теплоносителя до +110 градусов.
• Устойчивость к химическим примесям воды.
• Эксплуатационный срок 20 лет при безупречной работе до 50.
• Низкая стоимость.

Самым большим минусом советских «гармошек» был их вес. Их было сложно перевозить и монтировать, да и не каждая стена способна выдержать подобную «ношу». С появлением высотных зданий сильные стороны чугунных батарей перестали соответствовать новым стандартам централизованного отопления, так как в домах более 12 этажей гидроудары намного выше, чем они способны выдержать.

Батареи нового образца

Современные виды чугунных батарей совсем не похожи на своих старых «собратьев». Последние 15 лет большой популярностью стали пользоваться стальные и алюминиевые радиаторы, но первые в основном представлены моделями панельного типа, что вписывается далеко не в каждую отопительную систему, а вторые не переносят химического воздействия теплоносителя городской теплосети. Именно поэтому многие потребители обратили свое внимание на разновидности чугунных радиаторов отопления нового поколения. Их положительные качества:

• Внешне они мало чем отличаются от современных аналогов из других металлов. Секции с плоской гладкой поверхностью впишутся в любой интерьер. В продаже есть не только изделия с заводской окраской, но и те, которые можно выкрасить самостоятельно в любой цвет (отечественное производство), что нравится многим клиентам.
• Стоимость новых батарей из чугуна по-прежнему невелика, что делает их привлекательными в глазах потребителей.
• Они обладают более высокой теплоотдачей благодаря уменьшению объема.
• Их вес значительно снизился. Если старые образцы весили от 8 кг и выше, то новые – от 3.5 кг и максимально до 7.1 кг одна секция.
• Сегодня встречаются как чугунные радиаторы декоративные в стиле ретро, так и напольные, вертикальные и классические модели.

То, что батареи этого типа стали легче и более стильными, сохранив свои основные положительные стороны, делает их весьма популярными у населения.

Декоративные радиаторы из чугуна

На отечественном рынке художественные виды отопительных устройств представлены, в основном, зарубежными производителями. Как правило, это дизайнерские работы, которые не только весят несколько больше своих классических «собратьев», но и стоят в разы дороже. Подобную роскошь можно устанавливать исключительно в соответствующий ей интерьер.

Декоративные чугунные радиаторы отопления представлены в стиле барокко и эпохи Возрождения, модерна и неоклассицизма. Стиль и орнамент изделия не влияют на его стоимость в отличие от размера и формы. Так среди них встречаются низкие батареи, стандартной высоты 500 мм или высокие виды. Если интерьер требует обогреватели «под старину», то предпочтение, чаще всего, отдается моделям с узорным рисунком. Окраска их может быть совершенно разной и смотрятся они не только эффектно, но и дорого.

Как правило, декоративные радиаторы из чугуна обладают теми же свойствами, что и скромные классические образцы. Монтируются секции так же, как привычные советские «гармошки». Особенно стильно и необычно смотрятся чугунные батареи на ножках.

Напольные чугунные батареи

Этот тип радиаторов появился в силу необходимости. Чугун достаточно тяжелый металл, из которого любое изделие получает «в наследство» немалый вес, и батареи не исключение. Далеко не каждая стена может выдержать подобную нагрузку, вот изготовители и пошли навстречу клиентам, запустив в производство радиатор чугунный напольный.

Так же весьма популярные в последнее время панорамные окна требуют другого подхода к обогревателям. Низкие напольные модели хорошо смотрятся и при этом обладают всеми преимуществами более рослых аналогов. На сегодняшний день напольные чугунные радиаторы отопления считаются элитными, поэтому их стоимость одна из самых высоких среди батарей из этого металла.

Преимуществом этих устройств являются:

• Устойчивость обеспечивается крепкими ножками, которые можно, при необходимости, привинчивать к полу.
• Они занимают мало место, а трубы при их установке укладываются в пол, что улучшает визуальный вид помещения.
• Батареи напольные могут быть любого цвета.
• Они хорошо себя проявляют в закрытых отопительных системах.
• Установка напольной конструкции освобождает владельцев от такой работы, как сверление стен и крепление кронштейнов.

По своим техническим показателям радиаторы этого типа мало чем отличаются от стандартных чугунных моделей.

Особенность вертикальных радиаторов

Высокие батареи отопления встречаются нечасто и стоят достаточно дорого, не зависимо от того, из какого металла они сделаны. Учитывая вес чугуна, вертикальные радиаторы из него не могут быть такого же размера, как например, алюминиевые или биметаллические, которые могут достигать 3 м. Максимальная высота, которой обладают вертикальные чугунные радиаторы отопления, это 1 метр.

Как правило, они представлены секционными трубчатыми конструкциями, которые хотя и долго нагреваются, но держат тепло и остывают так же длительное время. Подобные модели обладают высокой теплоотдачей, несмотря на большой объем теплоносителя в них. Их основным недостатком является вес, который значительно превышает стандартные аналоги не только из-за большей высоты секций, но и толщины стенок.

Тэны для чугунных батарей

Не удивительно, что на сегодняшний день многие потребители ищут альтернативные виды обогрева своих жилищ. Стоимость коммунальных услуг постоянно растет, что не может не вызывать тревогу. Одним из способов создать автономное отопление в квартире – это чугунная батарея с тэном для обогрева.

Тэн – это обычная металлическая трубка с расположенной внутри нее спиралью, которая отделена от нее при помощи наполнителя. Его можно изготовить самостоятельно из подручных средств. Батареи с тэном отличает высокая производительность, экономность и надежность, а то, что они встраиваются в саму систему отопления, позволяет сберечь место и обеспечить их незаметное присутствие.

Подобное устройство может снабжаться терморегулятором, чтобы регулировать степень нагрева теплоносителя и служить, как дополнительным, так и основным источником тепла.

На рынке существуют тэны разной мощности, поэтому следует заранее произвести расчеты, сколько потребуется Ватт на одну секцию радиатора для обогрева каждой отдельной комнаты.

Заключение

На сегодняшний день интерес к чугунным радиаторам возродился. Связано это с изменением их внешнего вида и технических показателей в лучшую сторону. Они монтируются, как в автономных системах частных домов, так и в многоэтажках, подключенных центральной городской теплосети.

На рынке можно встретить и евро чугунные радиаторы, и вертикальные, и напольные, и классические варианты изделий из этого металла. Это дает потребителям возможность выбирать батареи под интерьер помещения и его потребностей в тепле.

Старые батареи отопления и как их отмыть от пыли

С началом летней духоты люблю перемыть в доме все окна. Сразу как-то становится легче дышать, и квартира преображается. Ну и, конечно, старые батареи отопления нужно заодно почистить. Там тоже быстро скапливается пыль.

© Depositphotos

Вот только сделать это в моем случае оказалось не так просто, как поначалу представлялось. Под ажурной решеткой обнаружился целый лес тонких металлических пластин и рукой между ними не попасть…

Теперь я знаю, что это конвектор водяного отопления. А мы расскажем, чем он отличается от радиатора, какие у них есть особенности и как всё-таки изгнать пыль и грязь из старого отопительного прибора.

Старые батареи отопления

В конце 80-х — начале 90-х годов конвекторы водяного отопления устанавливались во многих домах.

Простые, надежные и легкие, они занимали мало места на стене и улучшали циркуляцию воздуха в помещении.

© Depositphotos

Основным их отличием от традиционных чугунных, стальных и алюминиевых радиаторов является способ передачи тепла.

© Depositphotos

У радиаторов основная часть передаваемого тепла приходится на излучение. Из-за этого вблизи от них может быть слишком жарко, а чуть подальше — довольно прохладно.

© Depositphotos

Конвекторы работают немного по-другому. Главную роль тут играет процесс конвекции.

Воздух проходит через нагревательные элементы, увеличивается в объеме и поднимается вверх, а освободившееся место занимает более холодный воздух.

© Depositphotos

При этом тепло быстро и равномерно распределяется по всей площади отапливаемого помещения. В зимнее время расход тепла уменьшается на 20–30 %. Однако из-за особенностей строения в конвекторах постоянно скапливается пыль.

Современные конвекторы

В последнее время на отечественных заводах возобновили выпуск широкого модельного ряда отопительных конвекторов.

© Twitter

В зависимости от конфигурации, они делятся на настенные, напольные (более низкие и широкие) и встраиваемые.

© Twitter

Последние предназначены для установки в толще пола. Находясь в нижней части помещения, они сполна используют принцип конвекции.

© Twitter

Это позволяет эффективно обогревать воздух перед, например, большими панорамными окнами.

Как же отчистить конвектор от пыли

Декоративная решетчатая панель, которая расположена сверху, обычно легко снимается. Ее можно промыть обычной тряпочкой с любым мыльным раствором. Я обычно использую хозяйственное мыло. А вот с самим радиатором посложнее.

Часть мусора с радиатора можно убрать пылесососм. Времени это займет прилично, но 100%-го результата не гарантирует.

Можно попытаться прочистить при помощи тряпочки, или специальной щетки (в интернете советуют взять ершик для бутылок). Но идеально прочистить между металлическими пластинками очень сложно, всё равно остается какая-то грязь и пыль.

Я путем проб и ошибок выработал следующий алгоритм. Сначала брызгаю на радиатор из распылителя моющим средством. Затем подставляю под него длинный цветочный лоток. Дополнительно стелю вокруг старое полотенце, чтобы избежать потопа.

Беру чайник с кипятком и тщательно поливаю батарею кипяточком. Кипяток быстрее снимает застаревшую грязь. После него можно повторно пройтись тряпкой, и грязь уже проще отстает. Особенно это чувствуется на кухне, где к пыли добавляется жирный налет .

Можно также воспользоваться кисточкой. При этом чем длиннее ворс, тем лучше.

© Depositphotos

Хороший вариант — пароочиститель, но не у всех он, конечно, есть. А покупать его только для очистки батарей, не знаю стоит ли.

Надеюсь, кому-то наши советы помогут с уборкой. Если у вас есть свои идеи, как проще очистить радиатор от пыли и грязи, поделитесь в комментариях. Удачи всем и здоровья!

технология демонтажа чугунных, алюминиевых и биметаллических батарей

Замена батарей отопления в квартире

Самостоятельный монтаж не представляет особых сложностей. Технология, применяемая при замене батарей отопления, интуитивно понятна.

Зачем может понадобится замена

Зачастую замену отопительной системы в квартирных домах проводят при:

• нарушении герметизации в трубопроводе либо батарее;
• ухудшении отдачи тепла;
• засоре системы;
• изменениях в интерьере помещения.

Система отопления с каждым компонентом принадлежит ЖКХ, потому без разрешения законодательства проводить изменения в жилище незаконно.

Важно! Оценку состояния старой отопительной системы и разрешение на монтаж новой даст сотрудник ЖЭКа. Лишь после одобрения демонтажа и составления схемы установки возможно поменять батарею в доме.

Основные причины для замены

Поскольку замена радиаторов связана с системой отопления

других квартир, то данная процедура является довольно серьезной. При этом важно знать, что замена радиаторов отопления через ЖЭК осуществляется только в том случае, когда нагревательные приборы вышли из строя и эксплуатационный срок их превышен.

Во всех остальных ситуациях эксплуатационная компания осуществляет только мелкий ремонт. Согласно действующим нормам, срок эксплуатации чугунных батарей составляет 15-30 лет (открытые системы отопления) и 30-40 лет (закрытые системы).

Если чугунные радиаторы видели еще ваших прабабушек, то можно смело требовать от ЖЭКа замены нагревательных приборов. Однако стоит учесть, что данный вид работ относится к категории капитального ремонта. И когда его будут делать, не знает даже сама эксплуатационная организация.

В какое время проводятся такие работы

Все работы, которые сопряжены с отопительной системой, требуется осуществлять в межсезонье, исключением станут аварийные случаи. Требуется учесть, что приватизированные жилища содержатся лишь за счет владельца. Бесплатно заменить батареи в них не удастся.

Важно! В неотопительный сезон радиаторы холодные, вода в них присутствует. Если ее там не окажется, радиаторы начнут обрастать ржавчиной.

Кто должен менять и устанавливать батареи в квартире

Собственник жилища выбирает 1 из 3 вариантов:

• Самостоятельно заменить батареи.
• Обратиться к специалистам.
• Вызвать мастера из обслуживающей компании.

Квартира в частной собственности: как менять радиатор

Батареи, по закону, считаются общедомовой собственностью, если не учитывать важный нюанс.

Обратите внимание! Если трубы, входящие в квартиру, оснащены вентилем, который позволяет произвести отключение тепла, то подобный радиатор – это собственность хозяина жилья.

Сложно добиться переустановки отопительного прибора посредством ЖЭКа. Для спасения от замерзания и «потопа» придётся ремонтировать за собственный счёт. Но, при отсутствии крана, позволяющего осуществлять отключение подачи воды в батарею, замену должен производить ЖЭК.

Согласно практике, придя на вызов по поводу протекающего радиатора, сотрудники УК, снимая аварийный прибор, устанавливают заглушку и предлагают переждать до замены батареи. Коммунальщики надеются на то, что, устав ждать, собственник сам осуществит замену: особенно, если авария произошла зимой.

Возьмите на заметку! Если собственник ремонтирует самостоятельно, то он имеет право требовать у ЖЭКа компенсации в размере цены радиатора.

Чтобы появились шансы на успех в «сражениях» с коммунальщиками, следует заручиться поддержкой опытного юриста.

Квартира муниципальная: замена радиатора

Если жильё не приватизировано, то, в случае протекания, низкой теплоотдачи и износа радиаторов, ремонтировать их должен владелец квартиры. Поэтому жильцы муниципального жилья обязаны располагать исчерпывающей информацией о том, кому именно принадлежит дом, и кто занимается его обслуживанием.

Жилец – это всего лишь наниматель квартиры. Поэтому не обязан оплачивать ремонт из собственного кошелька.

Возьмите на заметку! Рабочие ЖЭКа, пришедшие по вызову, не имеют права требовать оплату за монтажные работы по замене отопительных приборов. Это можно расценивать, как прямое вымогательство и нарушение Правительственного Постановления № 491.

Согласно ст. № 65 ЖК РФ, наймодатель жилья, на основании соглашения социального найма, обязан осуществлять достойное содержание и ремонтные работы общедомовой собственности.

Можно ли это сделать самостоятельно

Часть жильцов проводят демонтаж и замену радиаторов отопления в квартире своими руками, что в будущем способно спровоцировать тепловую разбалансировку жилища, создание аварийных ситуаций.

Увеличить покрытие либо число приборов отопления без официального разрешения обслуживающей компании не удастся. Организация может наложить запрет на монтаж радиаторов в жилище при несоответствии устанавливаемых устройств. Потому перед заменой батарей жильцы согласовывают осуществление монтажа с ЖЭКом.

Нужно ли согласовывать с ЖЭК замену батарей

Изначально перед заменой батарей стоит получить разрешение в соответствующих службах. В качестве обязательного условия замены радиатора станет согласование такой процедуры в госорганах. Когда владелец пропустит этот этап, то ему придут большие штрафы. Собственник жилища согласовывает:

• замену начальных батарей на новые;
• замену отопительных приборов на батареи другого типа, с вероятной сменой конфигурации;
• перенос радиаторов.

В первой ситуации замены приборов на аналогичные нужно всего лишь уведомить управляющую компанию о предстоящей установке. В остальных требуется обращаться за помощью к эксперту, определяющему опцию монтажа новых устройств. Экспертизу оплачивает собственник жилища.

Важно! Чтобы выбрать и заменить отопительные приборы в помещении, нужно разобрать главные стадии работ, вероятные сложности, которые могут появиться при монтаже.

Этапы согласования на проведение работ по замене радиаторов отопления в квартире

Прежде всего, необходимо знать, что все агрегаты, подсоединенные к общедомовой системе отопления, входят в число общедомового имущества. Это прописано в постановлении Правительства РФ № 491, п. 6 от13.08.2006 г. «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме…». А значит, по закону, замена каких-либо составляющих в системе отопления должна быть согласована с УК, так как это связано с общей системой отопления, которая предназначена для каждого жилого дома в отдельности. В ней указываются все данные теплоснабжения – установленная мощность, размер теплоносителя, его температура и число присоединенных обогревательных агрегатов.

Сделать верный расчет, плюс учесть все побочные факторы (самостоятельное изменение теплоизоляции квартир, монтаж пластиковых окон и т.д.) не представляется возможным без привлечения профессионалов, а если не забывать, что при замене батарей, собственники желают увеличить число секций каждого из радиаторов или смонтировать более мощные агрегаты отопления как бы «про запас», то увеличение потери общего тепла неизбежно. В таком случае, при однотрубном варианте отопления на этажах выше, с каких начинается раздача теплоносителя по стояку, в квартирах будет крайне жарко, а на нижних этажах жильцы будут мерзнуть, и наоборот — при нижней разгонке магистрали жарко будет на нижних этажах, а холодно будет на последних этажах. Получается, что по своему хотению жильцы не могут менять батареи в своих квартирах, т.к. есть установленные нормы, соблюдение которых обязательно для всех.

Собственников, производивших замену батарей в своих квартирах без согласования вопроса с ЖЭКом или УК, законно могут обязать за их личный счет вернуть систему отопления в былой вид — установить агрегаты расчетной мощности. Поэтому любые манипуляции с радиаторами должны согласовываться с УК.

К примеру, когда замена уже произведена, и вы планируете ее узаконить, следует обратиться в экспертную комиссию, которая, в свою очередь, если нет нарушений проектных показателей, может подтвердить легальность установки радиаторов. Экспертиза о соответствии отопительных агрегатов первичному проекту и допустимости их монтажа в квартире без ущерба для общей системы всего дома оплачивается собственником квартиры, в какой он хочет заменить батареи, т.к. именно он выходит с инициативой изменения системы теплоснабжения всего дома.

Когда замена батарей в вашей квартире не является капитальным или плановым ремонтом вашего дома, процесс поиска профессионалов по замене батарей в вашей квартире, скорее всего ляжет на ваши плечи, т.к. подобные работы не входят в компетенцию УК. Но если вы не имеете понятия, куда обращаться по проблеме замены агрегатов отопления в вашем доме, можете прийти в вашу УК и объяснить им суть вопроса. Они обязаны перенаправить вас в необходимую организацию, занимающуюся подобными работами, а их (УК) представители будут осуществлять плановое отключение подачи водоснабжения, и проводить контрольно-проверочные мероприятия с уже установленными приборами. В отдельных случаях УК может на себя взять данную работу на себя.

Но в подавляющем большинстве случаев, заявители предпочитают обращаться в сторонние организации, т.к. отношения с УК у жильцов обычно не самые теплые, плюс, стоимость, за которую замену произведут сторонние фирмы, будет на порядок, а то и два, меньше, чем цена, которую запросят в УК. Тем более, что сегодня на рынке действует множество подобных учреждений, которые смогут быстро и качественно выполнить работу.

После того, как организация найдена, вам следует удостовериться, что она имеет лицензию СРО на производство подобного вида услуг. Это первое, что вы должны сделать, т.к. отсутствие подобной лицензии сведут на нет все попытки получения разрешения от УК на произведение работ. Если все в порядке, следует обратиться в УК с пакетом документации. К слову, набор документов ничем не отличается от того, который вы бы предоставили, если замену производила бы лично УК, за исключением подтверждения допуска компании к производству подобных работ.

Помимо заявления о замене в УК предоставляется:

— свидетельство о наличии выбранной вами организации в единой базе ЕГРЮЛ;

— правоустанавливающие документы на квартиру;

— техническая документация помещений, где будет производиться замена батарей.На рассмотрение УК всего пакета документов может уйти примерно 1,5-2 месяцев.

Отказать в допуске компании-подрядчика к производству работ, УК не имеет право. Обратите внимание на срок рассмотрения заявки на замену. В том случае, если работы будет производить УК, данный срок будет несколько длительней.

Если с документами все в порядке, собственнику стоит вновь вернуться в УК и подать еще одно заявление, но уже об отключении стояка и слива теплоносителя из общедомовой системы отопления. После получения разрешения, в котором прописывается точное время и длительность отключения, об этом извещается организация-исполнитель работ. В том случае, если работы будет производить УК, подобное заявление подавать не следует. Теперь УК должно оповестить жильца о времени отключения стояка.

После завершения работ приглашаются сотрудники УК для проведения специальной технической экспертизы. Далее, при отсутствии претензий со стороны УК, составляется документ о принятии на учет установленных агрегатов отопления.

Мы подробно рассмотрели именно этот вариант, т.к. он является наиболее приемлемым для жильцов по многим показателям. Если же вы решите производить работы через УК или ЖЭК, то для начала вам необходимо установить причину замены батарей, т.к. к счастью, мы должны платить далеко не за все. Плюс, работы через УК могут затянуться на неопределенный срок, т.к. в законодательстве отсутствуют положения, регламентирующие временные рамки в подобных случаях.

Собственник может выполнить все вышеперечисленные действия в сжатые сроки, но ждать специалиста от УК и разработки плана работ скорее всего придется долго (вы у нас не одни; дефицит кадров и т.д.). В общем извечные истины.

Единственным плюсом здесь является то, что если замена производится через УК или ЖЭК, то вы можете быть уверены, что новые приборы отопления будут утверждены и поставлены на учет.

Кто оплачивает этапы работ по замене радиаторов отопления в квартире?

Сегодня у нас в стране действует документ под названием «МДК 2-04.2004 «Методическое пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда» (утв. приказом Госстроя РФ от 2004 г.)».

В указанном Пособии четко сказано, кто и в каких случаях должен платить за те или иные виды работ. Что касается замены агрегатов отопления, то здесь два варианта: если вы решили заменить старые (действующие) радиаторы на более современные, то это, в соответствии с Пособием расценивается как внеплановые работы, а значит платить за производство таковых будет вынужден потребитель. Тоже самое касается и ситуаций из категории “плохо греет” и т.д. УК обязаны внимательно следить за теплоснабжением дома, которое в свою очередь должно соответствовать установленным нормам. Все остальное, в пределах допустимого, за счет жильца. И с этим ничего не поделаешь.

Что касается замены аварийных или вышедших из строя радиаторов, плюс, устранения всевозможных протечек и прочего — прямая обязанность УК. Подобные работы должны производится на безвозмездной основе. Именно поэтому, в случае обращения в УК вам необходимо четко знать причину замены. Очень часто УК уходят от ответственности, говоря, что данный случай не входит в их обязанности. Либо же кидаются составлять смету на проведение платных работ. В таком случае, собственник может обратиться с жалобой в Жилинспекцию. В жалобе следует указать, что ответственные лица отказываются исполнять свои прямые обязанности. Меры будут приняты в самые сжатые сроки.

Как правильно заменить отопительные батареи в квартире

До того, как заменить отопительные устройства в жилище, нужно помнить, что согласно закону, дополнительная установка батарей в обязательном порядке согласовывается с эксплуатационной компанией.

После этого требуется четко соблюсти технологию.

Демонтаж старых радиаторов

Для демонтажа старых радиаторов, нужно достигнуть договоренности с соседями о замене.

Замена старых отопительных устройств должна начаться со слива. Делается это работниками ЖЭКа, поскольку для окончательной выкачки носителя тепла понадобится насос, затем перекрывается вода на уровне батарей, подлежащих демонтажу. Требуется срезать старые трубы и приварить новые.

Когда заменяют радиаторы в жилище самостоятельно, то нужно предварительно подготовить допэлементы, не идущие в комплектации:

• глухая и две проходные заглушки;
• прокладки;
• трубы;
• кран, с помощью него проводятся отключение и последующие профилактические работы;
• труба ППР (2 см), чтобы подключить к системе соседей.

Когда с помощью уровня будет отмечен участок среза старых радиаторов, возможно начать их демонтаж. Оставляется по меньшей мере 10 мм резьбы, чтобы подключить новые батареи. Лишь наметив участки, где будут расположены новые отопительные устройства, возможно начинать их монтаж.

Выбор нагревательных приборов

Независимо от того

, как будет происходить замена радиаторов отопления – через ЖЭК, с помощью подрядной организации или самостоятельно, вам потребуется выбрать тип нагревательного прибора. Ведь они не только должны выполнять функции обогрева, но и гармонично вписываться в интерьер. Поэтому, при выборе следует учитывать следующее:

• Количество отопительных приборов – одна секция должна приходиться на 2 м² и дополнительно еще одна секция на всю площадь помещения.
• Количество тепла, необходимое для обогрева помещения – на 1 м³ в кирпичном доме должно приходиться 34 Вт тепловой энергии, в панельном – 41 Вт, в новостройке – 20 Вт. На основе этого определяется требуемое количество тепла для помещения.

Какие радиаторы лучше

На сегодняшний день широким спросом пользуются стальные и чугунные радиаторы. Они прекрасно подходят для центрального отопления многоэтажных домов. Материал имеет высокую теплоотдачу, устойчив к перепадам температуры и давления, а также агрессивной среде. При этом замена радиаторов отопления на газосварке позволит надежно соединить металлические элементы системы. Однако в плане эстетичности внешнего вида данный вариант немного сомнителен.

Относительно недавно на рынке появились биметаллические радиаторы. Они уже успели завоевать признание потребителей. Радиаторы по своим характеристикам практически не отличаются от монометаллических нагревательных приборов, однако по внешнему виду превосходят их.

Преимущества и недостатки чугунных батарей

Прежде всего, стоит четко определить все плюсы и минусы чугунных радиаторов, ведь у них, как и у любых других типов батарей, есть свои особенности, которые стоит учесть перед их удалением (или, наоборот, покупкой).

Плюсы

• Надежность и долговечность. Чугун неприхотлив к теплоносителю, его не повредят даже крупные фракции или агрессивные химические примеси, часто содержащиеся в воде с российских ТЭЦ. Максимально допустимая температура теплоносителя достигает 130-150 градусов. При регулярной промывке срок службы такой батареи может исчисляться десятилетиями.
• Высокая теплоемкость и тепловая инерционность. Такие батареи долго отдают тепло, которого в них после отключения может оставаться до одной трети от изначального объема. Впрочем, эта же особенность материала является еще и его минусом – подробнее об этом в соответствующем разделе.

Минусы

• Большой вес. Чугун – очень тяжелый металл, вес одной секции чугунного радиатора может достигать нескольких килограмм. В среднем, это в 2-3 раза больше, чем вес секции биметаллической батареи, и в 4-6 раз больше по сравнению с весом алюминиевого радиатора. .
• Цена. Одна секция чугунного радиатора заметно дороже, чем аналогичная по размерам и теплоотдаче секция биметаллической или алюминиевой батареи.
• Невозможность установки в систему с автоматической регулировкой. Конструктивные особенности батареи и свойства металла будут препятствовать получению датчиками актуальной информации о температуре теплоносителя и поверхности. При выборе того, какие лучше поставить батареи отопления в квартире, обязательно учтите этот нюанс.
• Низкая эффективность. За счет тепловой инерционности на обогрев квадратного метра площади уйдет гораздо больше энергии и теплоносителя, чем в случае с другими типами батарей. Это может быть совершенно непринципиально, если отопление у вас централизованное, и вы платите исходя из квадратуры дома. Но если у вас газовый котел – придется тратить больше собственных денег, причем уходить они будут преимущественно на обогрев самой батареи, а не на повышение температуры в помещении.
• Неэстетичный внешний вид. Отметим, что это касается лишь старых батарей, но, если у вас как раз такие – едва ли они гармонично впишутся в современную обстановку. Чугунные батареи нового образца в этом плане ничем не отличаются от биметаллических или алюминиевых «собратьев» – они смотрятся современно и стильно, отлично впишутся в интерьер любой квартиры.

Биметаллические батареи

Менять ли чугунные батареи на биметаллические? Когда вариант с чугуном не подходит, отличным решением станут батареи из биметалла. Обычно под этим словом подразумевается дуэт алюминия и стали (вместо которой иногда применяют медь). Алюминий играет роль внешнего материала, из стали же выполняется сердечник радиатора, так как этот металл более стоек по отношению к высоким температурам и другим неблагоприятным условиям. По этой части он обладает схожими характеристиками с чугунном, ведь стали не страшна агрессивная химическая среда, также он стоек к коррозии. А по показателю максимально выдерживаемого давления сталь даже превосходит чугун – стальной сердечник позволяет выйти на рабочее давление до 30-40 атмосфер, и ему не страшны возможные гидроудары.

Алюминий же в большинстве современных моделей почти не контактирует с теплоносителем, при этом, получая энергию от стали, он быстро нагревается и передает тепло в помещение. Еще одним важным достоинством биметаллических батарей стоит назвать малый объем теплоносителя.

Итак, биметаллические батареи:

• легкие;
• изящные;
• быстро нагреваются;
• долго служат;
• не подвержены коррозии;
• выдерживают огромное давление;
• отличаются высоким КПД;
• обладают малым объемом теплоносителя.

Говоря о конкретных моделях, упомянем Alecord 350 – один из лучших вариантов по соотношению качества и цены. Вес одной секции здесь составляет всего 1,1 кг, при этом ее теплоотдача равна 136 Вт. Рабочее давление – 25 бар (выдерживает до 35), емкость теплоносителя равна 0,17 литра на секцию. Схожими характеристиками обладает, например, Halsen 350 российского производства.

Также можно отметить интересный вариант Royal Thermo BiLiner 500. 171 Вт теплоотдачи на секцию при ее весе в 2,02 кг и объеме в 0,2 литра создан на основе инновационных высокотехнологичных решений. Об этом говорит буквально все – начиная необычным дизайном радиатора и заканчивая распространяющейся на него 25-летней гарантией и огромной суммой страхового покрытия. Страна производства – Италия.

Алюминиевые батареи

Батареи из алюминия дешевле и проще в установке и обслуживании по сравнению со своими биметаллическими «собратьями». Не лишены они при этом и определенных недостатков.

Главный из них – это повышенная чувствительность к кислотности теплоносителя. Чтобы поддерживать рабочее сос

Из чего сделаны старые батареи отопления. Старая батарея портит весь вид в квартире

Как бы люди ни сопротивлялись, но время берет свое и если чугунные батареи старого образца еще исправно работают, эффективно согревая жилище, их все равно придется со временем менять. Даже у самого надежного устройства есть свой срок годности, который следует соблюдать. Хотя существуют примеры того, что радиаторы чугунные старого образца прослужили более ста лет, доводить до такой крайности не стоит в целях соблюдения личной безопасности.

Особенности изготовления батарей из чугуна

Слишком долго чугунные радиаторы были единственным видом обогревательных устройств, установленных в многоквартирных домах. Многие люди настолько к ним привыкли, зная об их долговечности и надежности, что когда приходит время менять отопительную систему, ищут аналогичные устройства.

Чугунные батареи нового образца совершенно не такие, к каким привыкли жильцы хрущевок. У старых моделей были свои преимущества, на фоне которых их недостатки забывались, а связано это с особенностью их изготовления.

Этот металл невозможно подвергать обработке, поэтому изделия из него, будь то старые чугунные радиаторы отопления или сковородки, всегда отливались в готовых формах.
Этим обусловлено то, что многие десятилетия производились одинаковые по высоте, ширине и глубине секционные «гармошки».

Чтобы изменить тепловую мощность чугунного радиатора, требовалось добавить или убрать секцию, для чего из системы полностью сливался теплоноситель, парализуя подачу тепла в здание.

Для обеспечения качественной герметизации, между секциями устанавливаются резиновые прокладки (в случае применения антифриза они должны быть паронитовые).

Чугунные секционные радиаторы соединяются при помощи ниппель — гаек и специального ключа и по типу делятся:

• На одноканальные образцы, которые встречаются в основном в вертикальных моделях.
• Двухканальные типы – это основной вид чугунных радиаторов.
• Трехканальные встречаются крайне редко, обладают самой высокой теплоотдачей и большой глубиной.

По форме коллекторов виды чугунных радиаторов отопления можно разделить на овальные и круглые. Первые признаны более надежными и устойчивыми к гидроударам, но не менее важна толщина стенок устройства. Чтобы сделать их настолько же легкими, как стальные или биметаллические батареи отопления, потребуются тонкие стенки, но они слишком уязвимы перед ударами и механическими повреждениями.
Слишком толстый слой чугуна сделает радиатор неуязвимым, но неподъемным, что так же неприемлемо, к тому же он будет разогреваться целую вечность. Старые радиаторы весили порядка 7.5 – 8 кг, что совсем немало для одной секции.

В советское время для их производства применяли несколько видов заготовок, отличающихся размерами. Глубина зависела от количества каналов для теплоносителя, а высота – от межосевого расстояния.

Различались модели с межосевыми показателями от 300 мм и до 900 мм, но самыми популярными стало расстояние 500 мм которое и в наше время считается классическим стандартом радиаторов из любого металла.

Если предстоит замена старых чугунных батарей на новые, то следует выбирать аналоги с тем же межосевым расстоянием, что обеспечит надежность их подключения к системе обогрева и эффективность работы.

Параметры этих радиаторов были таковы, что вполне соответствовали централизованному отоплению тех лет:

• Рабочее давление 9 – 12 атмосфер.
• Нагрев теплоносителя до +110 градусов.
• Устойчивость к химическим примесям воды.
• Эксплуатационный срок 20 лет при безупречной работе до 50.
• Низкая стоимость.

Самым большим минусом советских «гармошек» был их вес. Их было сложно перевозить и монтировать, да и не каждая стена способна выдержать подобную «ношу».
С появлением высотных зданий сильные стороны чугунных батар

старую, по секциям и быстро

Чугунные батареи — одни из самых популярных. Они по умолчанию устанавливались во всех квартирах. Если вы не делали капитального ремонта, то, скорее всего, у вас до сих пор остались подобные радиаторы. Иногда после ремонта такие батареи оставляют на своих местах. Конечно, их нужно очистить от старой краски и грязи, отреставрировать, и тогда они будут иметь отличный вид и дальше согревать вас своим теплом. Для реставрации радиаторы придется демонтировать. Поэтому дальше мы поговорим о том, как разобрать чугунную батарею.

Считается, что чугунные радиаторы остались в прошлом. Но их до сих пор выпускают, хотя производители подходят к дизайну творчески. Стараются придать им оригинальный вид, чтобы они идеально вписались в интерьер. Особенно это касается классических дизайнов, где современные биметаллические радиаторы будут смотреться безвкусно.

Какие преимущества имеют чугунные батареи

Содержание статьи

• Долговечность. После установки срок эксплуатации может достигать 50 лет.
• Надежность. В процессе эксплуатации не требуют никаких вмешательств и обслуживания, кроме покраски.
• Высокая теплоотдача. Одна секция радиатора выделяет 140 Вт тепловой мощности.
• Стойкость к гидроударам. Такое частое явление возникает во время запуска и тестирования систем отопления коммунальными службами. Чугун обладает высокой прочностью, поэтому без проблем выдерживает любые нагрузки.
• Хороший коэффициент сохранения тепла. Спустя час после отключения, батарея в состоянии сохранить около 30% тепла.
• Стойкость к ржавлению. Чугун плохо ржавеет, поэтому его можно увидеть не только в системах отопления, но и как материал, используемый в канализации.

Несмотря на все свои преимущества, чугун хрупок —  учитывайте это при демонтаже. Батареи нужно аккуратно носить и разгружать, старайтесь их не бросать.

Для чего может понадобиться разборка радиатора

1. Для того, чтобы убавить количество секций, когда в комнате слишком жарко.
2. Для добавления дополнительных секций, если установленных не хватает для нормального теплоснабжения помещения.
3. Для соединения двух готовых радиаторов между собой в один большой. Чтобы не добавлять каждую секцию поштучно, можно соединить несколько готовых радиаторов.

Чугунные батареи производятся согласно ГОСТу 8690. Они делятся на 3 типа, в зависимости от расстояния между ниппельными отверстиями:

1. Низкие. 30 см. Полная высота 40 см.
2. Средние. 50 см. Полная высота 60 см.
3. Высокие. 100 см. Полная высота 110 см.

Учитывайте это, если заказываете отдельные секции батареи дистанционно.

Устройство батареи

Каждая секция соединяется с последующей с помощью двух ниппелей с наружной резьбой 5/4 дюйма. Ниппель до середины имеет правую резьбу, далее — левую резьбу. Между двумя секциями на каждый ниппель одевается резиновая или паронитовая прокладка. Учитывайте, что после демонтажа использовать её больше нельзя, нужно перед сборкой заранее купить новые. Некоторые говорят, что их можно вырезать самостоятельно из куска резины, но, учитывая их стоимость, лучше использовать готовые заводские.

Внутренняя часть ниппеля сделана следующим образом:

• диаметр 32 мм;
• две дополнительные насечки (усики), уменьшающие диаметр до 26 мм.

Насечки сделаны для того, чтобы ниппель можно было вкрутить или выкрутить с помощью специального ключа.

Схема отвинчивающихся элементов радиатора: а) — проходная пробка под ключ 36 мм; б) — глухая пробка под ключ 55 мм; в) — ниппель

Собранный радиатор имеет в качестве заглушек 4 пробки. Две из них — глухие, с левой резьбой. При демонтаже важно понимать, что эти пробки закручиваются в левую сторону, то есть, против часовой стрелки, а откручиваются — в правую, то есть, по часовой стрелке. Внешняя часть глухой пробки имеет вид шестигранника размером 55 мм.

Две другие заглушки — сквозные. Через них подается вода в радиатор. Диаметр входных отверстий может быть разным. Резьба, соответственно, нарезается 3/4 дюйма или 1/2 дюйма, в зависимости от подходящей к батарее трубы.

У сквозных заглушек правая резьба. То есть, закручиваются они в правую сторону, или по часовой стрелке. А откручиваются — в левую, или против часовой стрелки. Внешняя часть сквозной пробки имеет вид шестигранника под ключ 36 мм.

Инструменты, которые понадобятся при разборке чугунной батареи:

• Рожковый ключ 36 мм. Ключ достаточно распространённый, с ним проблем не должно возникнуть.
• Рожковый ключ 55 мм, или головка 55 мм, шестигранная или двенадцатигранная, с воротком для неё. Лучше использовать головку или ключ на 55 мм трубчатого типа. Таким образом снижается вероятность того, что вы повредите грани пробки.
• Ключ для разборки радиаторов. Желательно заказать его заранее. Предпочтительно, чтобы он имел длину не менее 50 сантиметров. Можно попробовать изготовить ключ самостоятельно.
• Ножовка по металлу.
• Трубный ключ 1,5 или 2 дюйма.
• Газовая горелка. Для этого подойдет любая газовая горелка со сменным баллоном.

Приступаем к разборке

Для этого лучше выбрать период, когда отопление отключено. Прежде чем разбирать радиатор, рекомендуем демонтировать его со стены. Так с ним будет намного проще и удобнее работать. Кроме того, если ранее вы никогда не снимали батарею, то, скорее всего, на входе не стоит никаких кранов. Так радиаторы устанавливались во время постройки дома.

Рекомендуется установить запорные краны на трубах, в местах соединения с батареей, на случай, если вы при последующей сборке радиатора допустите ошибку и появится течь. Для дальнейшего демонтажа вам потребуется перекрыть доступ воды к радиатору, либо снова ждать окончания отопительного сезона.

Батарея в разобранном виде

При разборке радиатора не рекомендуется прикладывать слишком большое усилие к заглушкам. Для того чтобы их открутить, возьмите газовую горелку и начинайте прогревать одну из пробок равномерно со всех сторон. Потребуется около 5 минут. За это время вы избавитесь от старой краски на гранях пробки, а также заставите пробку расширяться в месте соединения с секцией батареи.

Возьмите ключ на 55 мм и попробуйте провернуть пробку по часовой стрелке. Если пробка не поворачивается, не нужно прилагать лишних усилий — включите горелку и начните снова прогревать пробку. Нежелательно использовать трубный ключ. Он хоть и имеет широкий диапазон размеров, но может испортить грани пробки.

Помните, что глухая пробка имеет левую резьбу. Её нужно откручивать по часовой стрелке.

Чем больше возраст вашей батареи, тем дольше придётся нагревать пробку. За период эксплуатации в местах соединения может скопиться множество грязи, мусора, ржавчины. Часто бывает, что нижняя часть батареи полностью забита, и совсем не греет. Будьте готовы к тому, что пробку придётся нагревать докрасна. Но зато после этого она легко открутится. Проделайте ту же процедуру со второй глухой пробкой.

Для снятия проходных пробок возьмите ключ на 36 мм. Точно также с помощью горелки в течение 5 минут прогрейте место соединения пробки с секцией батареи. На этот раз откручивайте пробки против часовой стрелки — на них правая резьба.

Нагрев пробки батареи

Отсоединение первой секции батареи

Возьмите ключ для разборки радиаторов. Если вы не нашли в продаже такой ключ, можно попробовать изготовить его самостоятельно. Для этого потребуется кусок арматуры диаметром 20 мм и длиной, как минимум, 60 см. Для того, чтобы выкрутить ниппель, нам нужно расплющить один из концов арматуры до такого состояния, чтобы он был шире 26 мм, но уже 32 мм. Для этого возьмите имеющуюся у вас горелку, которой вы разогревали пробки. Нагрейте участок арматуры длиной около 4 см на любом из концов. После нагревания с помощью молотка придайте наконечнику плоскую форму. При необходимости, повторите процедуру нагрева и обработайте молотком участок арматуры снова.

Ключ можно изготовить также из куска трубы диаметром 20 мм. Для этого одному из концов трубы придайте плоскую форму, согласно заданным размерам. При использовании заводского ключа для разборки радиаторов вам не потребуется дополнительное оборудование. Если же у вас самодельный ключ из арматуры или трубы, крутить его удобнее всего с помощью трубного ключа. Он имеет достаточный рычаг для того, чтобы сорвать ниппель с места. Вставьте ключ в радиатор на глубину, достаточную для зацепления ключа и усиков ниппеля.

Далее начинайте откручивать ниппель в ту сторону, в которую откручивали пробку.

Вы можете начинать разбирать радиатор как со стороны глухих пробок, так и со стороны проходных пробок. Помните, что они имеют левую и правую резьбу соответственно. Если вы выкручиваете ниппель со стороны глухой пробки, то и ниппель вы крутите по часовой стрелке, как пробку. Иначе вы сломаете усики ниппеля, и далее сможете разобрать батарею только с помощью ножовки по металлу.

Сделайте один или полтора оборота. Далее, точно так же, сделайте один или полтора оборота в нижней части батареи. Откручивайте по очереди каждый ниппель, пока полностью не снимите секцию.

Нельзя сразу пытаться открутить ниппель полностью. Секция, как и ниппель сделаны из чугуна и очень хрупкие. Нужно выкручивать постепенно чтобы они не лопнули. Если крепеж не поддаётся, нагрейте горелкой место соединения. Это поможет, как и в случае с пробкой.

Для того, чтобы отсоединить более одной секции, не обязательно откручивать каждую секцию по очереди. Вы можете перейти сразу к нужной секции. Для этого с помощью ключа для разборки радиаторов отмерьте расстояние до нужного ниппеля. Сделайте на ключе пометку с помощью мела или маркера. Это позволит вам не промахнуться с нужной глубиной, на которую нужно вставить ключ. Далее начните откручивать ниппель точно так же, как если бы вы откручивали одну секцию. Важно иметь длину ключа, как минимум, 50-60 см, чтобы без проблем добраться до нужной секции радиатора и снять ее.

Что делать, если ниппель сломался

В случае с самодельными ключами, спешкой, или прикладыванием слишком больших усилий, можно сломать усики ниппеля. Тогда можно попытаться открутить следующую секцию радиатора вместе с той, которую снять уже не удастся, или прибегнуть к помощи ножовки по металлу. Пилить нужно в месте соединения двух секций. Скорее всего, обе секции будут испорчены и соединить их вы больше не сможете.

Также можно распилить секцию со сломанным ниппелем пополам. Сделать ещё один пропил, чтобы оставить между половинками просвет около 5 см. После этого, с помощью монтировки или лома, вращайте не внутренний ниппель, а половинки самой секции, и таким образом избавитесь от секции со сломанным ниппелем.

Крайней мерой в разборе проблемных участков радиатора может быть их разрушение. Для этого можно использовать кувалду. Рекомендуем всё-таки не спешить и делать каждый шаг постепенно. Тогда вы успешно завершите разборку без применения крайних мер.

Как промыть батареи отопления в домашних условиях не снимая и с демонтажем, можно узнать из статьи по ссылке.

Предлагаем посмотреть видео по теме разборки батареи:

Почему старые литий-ионные аккумуляторы долго заряжаются? — Батарейный университет

Подключите поведение зарядки к основам в Battery Health

Пользователи аккумуляторов часто спрашивают: «Почему старое литий-ионное озеро так долго заряжается?» Действительно, когда литий-ионный аккумулятор стареет, аккумулятор требует времени на зарядку, даже если его мало для заполнения. Мы называем это «синдромом старика». На рисунке 1 показано время зарядки нового литий-ионного аккумулятора с емкостью 100 процентов по сравнению с устаревшим аккумулятором, доставляющим только 82 процента.Для зарядки обоих требуется около 150 минут.

Рис. 1: Заряжаются новые и старые литий-ионные аккумуляторы.
Зарядка обоих аккумуляторов занимает примерно 150 минут. Новый пакет заряжается до 1400 мАч (100%), а старый — до 1150 мАч (82%).
^{Предоставлено: Cadex Electronics Inc.}

При зарядке литий-ионных аккумуляторов напряжение подскакивает вверх, как при поднятии груза резинкой. Новая упаковка, показанная на Рисунке 2, «голоднее» и может взять больше «еды», прежде чем наберет 4.Предел напряжения 20 В / элемент по сравнению со старым литий-ионным аккумулятором, который достигает предела напряжения на этапе 1 всего примерно через 60 минут. С точки зрения аналогии с резиновой лентой, новый аккумулятор имеет меньший провисание, чем старый аккумулятор, и может дольше принимать заряд до перехода в режим насыщения.

Рисунок 2: Наблюдение за временем зарядки нового и старого литий-ионного аккумулятора на этапе 1.
Новый литий-ионный аккумулятор полностью заряжается в течение 90 минут, в то время как старый элемент достигает 4,20 В на элемент за 60 минут
^{Предоставлено: Cadex Electronics Inc.}

На рисунке 3 показано различное время насыщения на Этапе 2, когда ток изменяется от полностью регулируемого до примерно 0,05 ° C, чтобы запустить режим готовности. На хорошем аккумуляторе шлейф короток, а на старом он растягивается. Это объясняет более длительное время зарядки более старых литий-ионных аккумуляторов с меньшей емкостью. Аналогия: молодой спортсмен бежит спринт с небольшим замедлением или без него к концу, в то время как старик задыхается и начинает ходить, увеличивая время, необходимое для достижения цели.

Рисунок 3: Наблюдение за временем насыщения нового и старого литий-ионного аккумулятора на этапе 2 перед переключением в режим готовности.
Новый элемент остается полностью заряженным дольше, чем старый, и имеет более короткий текущий след.
^{Предоставлено: Cadex Electronics Inc.}

Обычным эффектом старения литий-ионных аккумуляторов является потеря способности переносить заряд. Это вызвано образованием пассивных материалов на электродах, которые препятствуют потоку свободных электронов. Это уменьшает пористость на электродах, уменьшает площадь поверхности, снижает более низкую ионную проводимость и повышает сопротивление миграции.Явление старения является постоянным и необратимо.

Работоспособность аккумулятора зависит от трех основных характеристик:

• Емкость, способность накапливать энергию. Емкость — ведущий показатель здоровья аккумулятора
• Внутреннее сопротивление, возможность подачи тока
• Саморазряд, индикатор механической целостности

Сигнатура заряда показывает ценные индикаторы здоровья Li-ion. Хорошая батарея поглощает большую часть заряда на этапе 1, прежде чем достигнет уровня 4.20 В / элемент, а на стадии 2 короткое замыкание. «Отсутствие чувства голода» на литий-ионном аккумуляторе можно объяснить частично заряженным аккумулятором; исключительно долгое время ожидания относится к батарее с низкой емкостью, высоким внутренним сопротивлением и / или повышенным саморазрядом.

Могут быть разработаны алгоритмы, сравнивающие этап 1 и этап 2 на основе емкости и состояния заряда. Аномалии, такие как низкая емкость и повышенный саморазряд, можно определить, установив пороги приемлемости. Cadex разрабатывает зарядные устройства с алгоритмами, обеспечивающими диагностические функции.Такое продвижение продвинет одиночное зарядное устройство на позицию руководителя, чтобы обеспечить контроль качества аккумуляторов без дополнительной логистики.

Последнее обновление 16.08.2017

*** Пожалуйста, прочтите комментарии ***

Комментарии предназначены для «комментирования», открытого обсуждения среди посетителей сайта. Battery University отслеживает комментарий

.

Почему необходимо нагревать натрий-серу — Battery University

Узнайте об аккумуляторе, который работает только при нагревании.

Натрий-серные аккумуляторы, также известные как натриевые бета-оксидно-алюминиевые аккумуляторы (NBB), аккумуляторы на расплавленной соли или высокотемпературные керамические аккумуляторы, бывают только во вторичных версиях. Батарея имеет керамический твердый электролит и жидкие электроды: натрий на аноде и сера на катоде. Высокая проводимость достигается путем нагревания пакета до температуры 270–360 ° C (518–680 ° F).

Электроды твердые при комнатной температуре и поэтому неактивны в холодном состоянии, и в таком состоянии аккумулятор может храниться более 50 лет. Батарею необходимо активировать источником тепла, и электроды станут жидкими. Хорошая ионная проводимость солевого расплава обеспечивает высокую мощность и долгий срок службы.

Перезаряжаемый натрий-сера (NaS) привлек внимание всего мира в 1970-х и 1980-х годах. Сегодня эта батарея успешно применяется во многих приложениях, в основном для распределения дополнительной энергии в периоды интенсивного использования или для обеспечения возобновляемой энергии, когда это необходимо.

Материал катода определяет напряжения элемента: NaS имеет номинальное напряжение 2 В; ZEBRA предлагает 2.58V. Удельная энергия составляет 200–250 Втч / кг, что сопоставимо с литий-ионным аккумулятором. Производители современных NaS-аккумуляторов заявляют, что их срок службы составляет 4500 циклов, а срок службы составляет 15–20 лет. Нагрузка с коэффициентом C относительно невысока: от 1/4 до 1/8 (от 0,12 до 0,25 ° C). Батареи NaS и ZEBRA можно быстро заряжать, они нетоксичны, а сырье в изобилии и дешево. Эти батареи бывают емкостью 10 кВт / ч и выше; Типичное применение ZEBRA — вилочные погрузчики, железные дороги, корабли, подводные лодки и электромобили.Батареи NaS обычно поставляются в виде модулей по 200 кВтч, которые можно штабелировать.

В 1967 году компания Ford Motors оснастила автомобиль керамической батареей на основе расплавленного натрия. Автомобиль Think City был доступен с ZEBRA или литий-ионным аккумулятором. Керамические батареи с расплавленным натрием имеют преимущество перед обычными батареями при работе в жарком климате и при непрерывном использовании, например, в такси и фургонах. Однако основное применение — выравнивание нагрузки, также известное как сетевое хранилище и аккумуляторные системы хранения энергии (BESS).

В 1989 году компания NGK в Японии добавила тонкую мембрану из керамического электролита из бета-оксида алюминия между расплавленными материалами. Керамическая мембрана позволяет только положительно заряженным ионам натрия проходить во время разряда от отрицательного расплавленного натрия к положительному расплавленной сере. Зарядка обращает процесс вспять. В 2002 году компания NGK начала производство коммерческой стационарной батареи NaS для поддержки сети возобновляемой энергии. Рисунок 2 иллюстрирует такую ​​установку.

Рис. 2: NGK разработала крупные сетевые серно-натриевые (NaS) батареи по всему миру.NaS составляет около 3% от общего хранилища электрохимической сетки.
^{Источник: NGK}

Керамический аккумулятор с расплавленным натрием необходимо нагреть до 270–350 ° C (518–662 ° F). Даже со специальной изоляцией, которая сводит к минимуму тепловые потери, отопление потребляет 14 процентов энергии батареи в день, если она не используется. Но при одном цикле в день омических потерь достаточно для поддержания системы в рабочем диапазоне, тогда нагрев не требуется. Полевой опыт

.

Можно ли восстановить батареи? — Батарейный университет

Узнайте об элементах малой емкости, согласовании ячеек, балансировке, закороченных элементах и ​​потере электролита.

Пользователи аккумуляторов и предприниматели часто спрашивают: «Можно ли восстановить аккумуляторы?» Ответ: «Это зависит от обстоятельств». Выход из строя аккумулятора не всегда означает конец срока его службы. Вместо того, чтобы выбрасывать пачку, изобретательные предприниматели открывают для себя бизнес-модели, позволяющие вернуть устаревшим батареям вторую жизнь. Учитывая растущее количество выбрасываемых батарей, такие возможности для бизнеса могут только расти.

Три основных дефекта батареи — это низкая емкость, высокое внутреннее сопротивление и повышенный саморазряд. Исчезновение емкости происходит естественным образом со временем; увеличение сопротивления — обычное дело для никелевых аккумуляторов; а повышенный саморазряд отражает возможные нагрузки в полевых условиях. Потери емкости часто можно обратить вспять с помощью NiCd и NiMH; свинцово-кислотная с сульфатом иногда также может быть улучшена. (См. BU-901: Основы тестирования батарей.)

К дефектам батареи относятся низкая емкость, высокое внутреннее сопротивление и повышенный саморазряд.Исчезновение емкости происходит естественным образом со временем; увеличение сопротивления — обычное дело для никелевых аккумуляторов; а повышенный саморазряд отражает стресс. Потеря емкости может быть отменена на никелевых батареях с помощью памяти; некоторое количество свинцовой кислоты при сульфатировании также может быть улучшено.

Батареи можно разделить на переносные, колесные, стартерные и стационарные. Не все аккумуляторы заслуживают обслуживания, но среди хлама есть драгоценности. Чтобы получить прибыль, потребуются некоторые базовые знания о батареях, такие как знакомство с химическим составом и понимание напряжения, ампер-часов, методов зарядки и коэффициента мощности.Прежде всего, вы должны уметь определять, к чему прикоснуться и что передать. Знание предыдущего срока службы и того, как определяется окончание срока службы батареи, будет играть большую роль в том, насколько хорошо эти выброшенные батареи могут быть повторно использованы.

Портативные аккумуляторы

Продавцы в магазине заменяют батареи мобильного телефона при малейшей жалобе покупателя, не проверяя упаковку. Установка новой батареи удовлетворяет покупателя, но часто это не решает предполагаемую проблему короткого времени работы, и покупатель может вернуться.Также есть батареи, которые переходят в спящий режим из-за чрезмерной разрядки. Эти, казалось бы, мертвые литий-ионные аккумуляторы нельзя перезарядить с помощью обычного зарядного устройства, но есть способ вернуть их к жизни. (См. BU-808a, Как разбудить литий-ионный сон)

Многие батареи мобильных телефонов выбрасываются. Они заполняют большие ящики под прилавками обслуживания, и деваться некуда. Между тем, поставщики услуг обнаружили, что девять из десяти замененных пакетов исправны и могут быть восстановлены. По оценкам недавнего исследования, только в США стоимость необоснованной замены батарейки составляет более 650 миллионов долларов в год.

Гениальные предприниматели обнаружили возможность рециркуляции этих брошенных батарей. В США, Великобритании и Израиле возникли сервисные центры, которые закупают излишки батарей тоннами и проверяют их с помощью анализаторов батарей, способных выполнять быстрое тестирование. (См. BU-907: Проверка батарей на основе лития.) Некоторые сервисные центры обслуживают до 400 000 батарей в месяц, и отремонтированные блоки перераспределяются в магазины как B-класса. Исследования показывают, что эти батареи класса B работают так же хорошо, как и новый аккумулятор, поскольку нет данных о разнице в частоте отказов.

.

Измерение уровня заряда — Battery University

Узнайте об измерениях SoC и о том, почему они неточны.

Метод напряжения

Измерение степени заряда по напряжению простое, но может быть неточным, поскольку материалы и температура элемента влияют на напряжение. Самая вопиющая ошибка SoC, основанная на напряжении, возникает при нарушении работы аккумулятора зарядом или разрядом. Возникающее в результате перемешивание искажает напряжение и больше не соответствует правильному эталону SoC.Для получения точных показаний аккумулятор должен находиться в разомкнутой цепи не менее четырех часов; Производители свинцово-кислотных аккумуляторов рекомендуют 24 часа. Это делает метод SoC на основе напряжения непрактичным для батареи в активном режиме.

Каждый химический состав батареи имеет свой уникальный характер разряда. В то время как SoC на основе напряжения работает достаточно хорошо для свинцово-кислотных аккумуляторов, которые не работают, плоская кривая разряда никелевых и литиевых аккумуляторов делает метод напряжения неприменимым.

Кривые напряжения разряда литий-марганцевых, литий-фосфатных и NMC очень плоские, и 80 процентов накопленной энергии остается в плоском профиле напряжения. Хотя эта характеристика желательна в качестве источника энергии, она представляет проблему для измерения уровня топлива на основе напряжения, поскольку она показывает только полный заряд и низкий заряд; важную среднюю часть нельзя точно оценить. На рисунке 1 показан плоский профиль напряжения литий-фосфатных (LiFePO) аккумуляторов.

Рис. 1. Напряжение разряда фосфата лития-железа.
Li-фосфат имеет очень плоский профиль разряда, что затрудняет оценку напряжения для оценки SoC.

Свинцово-кислотные пластины имеют разный состав, что необходимо учитывать при измерении SoC напряжением. Кальций, добавка, которая делает батарею необслуживаемой, повышает напряжение на 5–8 процентов. Кроме того, тепло повышает напряжение, а холод вызывает его уменьшение. Поверхностный заряд еще больше вводит в заблуждение оценки SoC, показывая повышенное напряжение сразу после заряда; короткая разрядка перед измерением нейтрализует ошибку.Наконец, батареи AGM производят немного более высокое напряжение, чем их эквивалент.

При измерении SoC по напряжению холостого хода (OCV) напряжение батареи должно быть «плавающим» без подключенной нагрузки. С современными автомобилями дело обстоит иначе. Паразитные нагрузки для служебных функций переводят аккумулятор в состояние напряжения квазизамкнутой цепи (CCV).

Несмотря на неточности, большинство измерений SoC частично или полностью полагаются на напряжение из-за простоты. SoC на основе напряжения популярна в инвалидных колясках, скутерах и гольф-карах.Некоторые инновационные BMS (системы управления батареями) используют периоды отдыха для корректировки показаний SoC в рамках функции «обучения». На рис. 2 показан диапазон напряжения свинцово-кислотного моноблока 12 В от полностью разряженного до полностью заряженного.

Ареометр

Ареометр предлагает альтернативу измерению SoC затопленных свинцово-кислотных аккумуляторов.Вот как это работает: когда свинцово-кислотная батарея принимает заряд, серная кислота становится тяжелее, что приводит к увеличению удельного веса (SG). Когда SoC уменьшается из-за разряда, серная кислота удаляется из электролита и связывается с пластиной, образуя сульфат свинца. Плотность электролита становится легче и водоподобнее, а удельный вес — ниже. В таблице 2 приведены показания BCI стартерных батарей.

.