Давление в центральной системе отопления: Какое давление в системе отопления многоэтажного дома? Обзор

Страница не найдена

Котлы отопления

Особое место среди предлагаемых моделей занимают отопительные котлы на твердом топливе. Их используют для

Канализация

Кроме, непосредственного строительства дома, немало времени и труда у частного застройщика отнимает своевременное и

Водоснабжение

Если водопровод замерзает – жди неприятностей. Образующиеся в трубах сосульки могут достигать иногда в

Теплоизоляция

Материалы K-FLEX относятся к гибкой, высокотехнологичной и эффективной теплоизоляции. Сырьем для их изготовления является

Котлы отопления

В России и странах постсоветского пространства газовые отопительные котлы от корейских производителей пользуются особой

Камины и печи

Современные технологии не стоят на месте, они ломают любые стереотипы и позволяют применять новинки

Страница не найдена

Батареи и радиаторы

В преддверии зимы, особенно важно защитить свое жилье от холода. Необходимо заделать все щели

Гидроизоляция

Смысл гидроизоляционной мембраны состоит в использовании тончайших эластичных, дополнительно усиленных рулонным материалом систем, которые

Газовое отопление

В газовых котлах за циркуляцию теплоносителя отвечает насос, работающий на электричестве. Дозированием газа и

Системы отопления

Одним из основных видов оборудования, которое применяется в отопительной системе частного дома, считается циркуляционный

Водоснабжение

Автоматическая работа насосной станции невозможна без использования реле давления воды для насоса. Это устройство

Водоснабжение

Владельцам частных домов, не имеющих централизованной системы водопровода, необходимо самостоятельно решать проблему, связанную с

Страница не найдена

Системы отопления

Обустройство качественного отопления дома или квартиры – главная задача любого хозяина. И неважно, по

Канализация

Для перекачки фекальных, дренажных вод и отведения жидкости от затопленных подвальных помещений лучший вариант

Системы отопления

Системы отопления, основанные на использовании теплоносителя, остаются, как и прежде, самыми востребованными. Радиаторный обогрев

Газовое отопление

Газовый котел даже самой простой конструкции работает на отменно, только если компоненты действуют слаженно.

Водоснабжение

Владельцам частных домов, не имеющих централизованной системы водопровода, необходимо самостоятельно решать проблему, связанную с

Кондиционеры

В составе любого кондиционера имеется воздушный фильтр. Он нужен для грубой очистки воздуха, который

Рабочее давление в системе отопления

Отопление многоэтажки – это крайне сложный организм, который сможет нормально функционировать лишь при условии соблюдения целого ряда требований. И одним из таких требований является рабочее давление в системе отопления. От этого параметра зависит не только эффективность теплопередачи, но надежность и долговечность всей системы в целом.

Содержание статьи:

Что это, и каким оно должно быть?

Если кто не знает, для чего вообще давление в отоплении, то мы ответим: оно требуется для того, чтобы система работала с предельной эффективностью. Ведь именно от силы напора зависит производительность, а также то, попадет ли носитель тепла во все элементы отопления в каждой квартире.

Более того, перманентный напор позволяет минимизировать теплопотери, ведь теплоноситель достигает всех уголков магистрали практически с той же температурой, которую ему передал котел.

Практически все многоэтажные здания в России оборудованы закрытой отопительной системой, в которой теплоноситель передвигается принудительно. В идеале давление в магистрали должно составлять от 9 до 9.5 атмосфер. Но если здание уже ветхое, то теплопотери, как следствие потери давления, неизбежны. В таком случае допустимые показатели могут несколько снизиться, но не более чем до 5.5 атмосфер.

Обратите внимание! Выбирая себе отопительное оборудование, вы должны учитывать эти изначальные требования, в противном случае возможны поломки или даже полное разрушение техники.

Итак, требуемое давление должно указываться в ГОСТе. Но дело в том, что достичь его практически всегда нереально, ведь существуют определенные факторы, которые могут повлиять на параметры системы.

1. Изношенность отопительных приборов. Если они старые, то их производительность снизится. В данном случае лучше провести замену оборудования, дабы избежать проблем с давлением в будущем.
2. Мощность устройств для подачи носителя тепла. В многоэтажных зданиях это зависит от тепловых пунктов, где, собственно, и происходит нагрев. Также сюда можно отнести циркуляционные насосы.
3. Месторасположение конкретной квартиры. Безусловно, давление в идеале должны быть везде одинаковым, но в действительности такого нет. Многое зависит от того, где именно располагается квартира, насколько далеко она от стояка и прочее.
4. Диаметр труб в квартире. Если вы сами их устанавливали, то они могут иметь несколько больший диаметр, чем трубы в доме, отсюда и некоторое снижение давления.

Читайте так же, нашу статью о том как промыть систему отопление своими руками. Подробнее тут

Видео

Разновидности давление в отопительной системе

Существует несколько разновидностей напора в многоэтажных зданиях.

1. Статичное рабочее давление в системе отопления. Оно обозначает, с какой мощью воздействует теплоноситель под напором на отопительные приборы, расположенные на разной высоте.
2. Под максимальным давлением подразумевается показатель, при котором вся система работает нормально и никакие аварии произойти не могут.
3. Наконец, динамический напор возникает преимущественно из-за того, что жидкость перемещается по трубопроводу.

Играет ли роль температура воды?

Когда монтаж системы отопления заканчивается, в нее (систему) закачивается рабочая жидкость. Давление при этом минимальное – не более полутора атмосфер. Но оно будет возрастать по мере того, как возрастает температура жидкости, поскольку последняя будет расширяться – это объясняется простейшими физическими законами. Получается, что если менять температуру, то можно воздействовать на давление.

Для того чтобы давление регулировалось полностью автоматически, в системы врезаются специальные расширительные баки, которые препятствуют избыточному усилению напора. Прибор автоматически включается после того, как давление достигло двух атмосфер. Избыток жидкости остается в баке.

Обратите внимание! Бывает, что объема бака недостаточно для того, чтобы избавиться от всей жидкости. Но если давление перевалило 3 атмосферы, можно ли что-то сделать? Да, можно, именно для таких ситуаций и разрабатывался предохранительный клапан.

Отчего может меняться давление?

Самой распространенной причиной того, что рабочий напор падает, является банальная утечка жидкости. Зачастую это случается в местах стыков отдельных отрезков системы. Разумеется, и трубы может прорвать, но лишь при условии, что они уже достаточно старые. Если текут трубы, то должен падать статичный напор, который необходимо проверять. Когда все насосы отключены. Если с этим все в порядке, то, скорее всего, проблема кроется в самих насосах циркуляции.

Для простоты поиска отключается поочередно все отрезки магистрали, и следите, какое там давление. Когда дефектный отрезок будет определен, отсеките его от системы, отремонтируйте, дополнительно уплотните все стыки, а также смените элементы с видимыми повреждениями.

Если течи найти не удалось, а напор все это время снижается, то стоит обратиться за помощью к специалистам. Они принесут специальное оборудование, с помощью которого заполнят опустошенную ранее магистраль воздухом. Если имеется даже миниатюрная трещина, они легко определят ее по свисту выходящего воздуха. Если и это не дало никаких результатов, то, скорее всего, дело тут в самом котле.

Из-за неисправности котла рабочее давление в системе отопления может снижаться по следующим причинам:

• на стенках обменника тепла осела накипь – это характерно для городов с повышенной жесткостью трубопроводной воды;
• повредился расширительный бак в котле;
• теплообменник разрушен из-за случившегося ранее гидравлического удара;
• на баке обменника появились миниатюрные трещины, вызванные износом или производственным браком.

Каждая проблема решается по-своему. Жесткую воду «утихомиривают» специальными добавками, обменник меняется или ремонтируется. Вне зависимости от причины, всем этим должен заниматься специалист.

Урок о том как выполяется опрессовка отопительной системы — смотрите тут

Существуют также определенные причины, из-за которых напор может повышаться.

• Фильтр засорен.
• Жидкость перестала двигаться по магистрали.
• Образовалась воздушная пробка.
• Перекрыт один из кранов на пути жидкости.

Как только вы запустите систему, не нужно надеяться, что давление сразу же нормализуется. Воздух еще несколько дней будет выходить из системы посредством специальных воздухоотводов. Чтобы напор пришел в норму, воду придется дозакачивать. Если же это длится уже долго, то причина, скорее всего, в том, что объем расширительного бака был рассчитан неверно.

Проверка герметичности

Пожалуй, каждый жилец многоквартирного дома знает, как подобная проверка проводится. Приезжают специалисты (зачастую до того, как начался сезон отопления) и проверяют систему напором жидкости, максимально приближенным к критическому. Так проверяется эффективность и работоспособность системы.

Обратите внимание! Нередко при проведении подобных тестов случаются прорывы труб или радиаторов. Поэтому своевременно меняйте всю технику, чтобы подобных неприятностей не возникло.

Узнать как самостоятельно поменять радиатор отопления вы можете здесь

В наивысшей и наинизшей точках системы устанавливаются специальные приборы, с которых по окончанию теста будут сниматься полученные данные. Также следует проверить отопление на предмет герметичности, чтобы в будущем не было поломок или протечек.

Такая проверка состоит из двух этапов.

Первый этап – холодное тестирование

Для начала все элементы магистрали заполняются холодной жидкости и производится предварительный замер давления. Притом за первые полчаса оно не должно снизиться больше, чем до 0.06 мпа.

За последующие два часа убыль напора должна быть максимум 0.02 мпа. Если все согласно требованиям, то систему отопления можно смело запускать.

Второй этап – горячее тестирование

Оно должно проводиться непосредственно перед началом отопления. Запускается горячая жидкость под напором, который должен быть предельно близким к максимальному для конкретного типа оборудования.

Обратите внимание! Если вы жаждете более качественного тестирования, то вам нужно обратиться в одну из частных фирм. Ее сотрудники не только проведут замеры, но и промоют трубопровод (разумеется, им за это придется доплатить).

Подобные испытания позволяют проверить, насколько работоспособна отопительная система в каждом из многоэтажных объектов. Как уже говорилось, они проводятся до того, как начнется отопление, иначе последствия неисправностей могут быть самыми плачевными – вплоть до аварий.

Профилактика напора в отопительной системе

Можно предотвратить падение давления, если предпринимать комплекс целенаправленных мер. Они должны быть следующими:

• Обязательно оснащайте систему специальными клапанами-предохранителями, с помощью которых можно выпускать излишки теплоносителя. (Подробности тут)
• Периодически проверяйте, в каком положении находятся запорные вентили.
• Регулярно проверяйте давление в расширительном баке, подкачивайте воздух, если потребуется – в этом баке его показатель должен составлять приблизительно полторы атмосферы.
• Периодически проверяйте, в каком состоянии фильтры, которые задерживают механические примеси, наличествующие в жидкости. Регулярно промывайте их.

Иными словами, все профилактические меры состоят из примитивных процедур, но если их не проводить, то в скором времени это обернется большими затратами сил и денег, которые придется потратить на ремонт и восстановление отопительной системы.

Заключение

Вот мы и выяснили, что рабочее давление в системе отопления – это один из важнейших показателей, влияющий на комфорт проживания в каждой из квартир дома. Разумеется, в таких условиях вы не сможете самостоятельно проводить тестирование (чего нельзя сказать о загородных домах с их индивидуальным отоплением). Как бы то ни было, стоит всего лишь установить манометры и внимательно следить за их показателями. Если есть какие-либо отклонения от нормы, то немедленно обращайтесь к специалистам.

Выбор радиатора отопления по рабочему давлени

Расхождения в показателях приводят к разгерметизации и способствуют повреждению отопительных приборов.

Нюансы подбора

Рабочее давление в радиаторах показывает величину постоянного воздействия, на которую они рассчитаны. В сетях обогрева оно возникает из-за циркуляции нагретого теплоносителя и зависит от следующих особенностей отопительного контура:

• протяженности трубопроводов;
• количества батарей.

Кроме того, на величину возникающей нагрузки влияет способ организации обогрева помещений, который может быть автономным или централизованным. Каждый вариант имеет свои особенности и позволяет устанавливать определенный вид радиаторов.

Автономную сеть отопления используют для создания комфортных условий проживания в малоэтажных частных домах. Она востребована при отсутствии централизованной системы и функционирует при рабочем давлении, которое варьируется в пределах 3-5 атмосфер. Если сеть обогрева прокладывается в одноэтажном доме и является закрытой, то этот показатель составляет 1,5-2,5 атм.

Какое рабочее давление в централизованной системе многоквартирного здания? Эту информацию можно получить, обратившись в управляющую компанию или ЖЭК. Обычно показатель варьируется от 8 до 16 и более атмосфер и зависит от следующих факторов:

• высоты дома;
• мощности и состояния оборудования, с помощью которого осуществляется подача теплоносителя;
• удаленности здания от теплового пункта;
• диаметра трубопровода сети в квартире;
• расположения помещения и расстояние от общего стояка;
• степени износа элементов коммуникаций.

При покупке радиатора необходимо подбирать определенную модель так, чтобы ее рабочее давление превышало максимальное значение аналогичного показателя отопительной сети не менее, чем на 2 атмосферы.

При выборе батарей нужно также учитывать и испытательное давление. Оно отражает максимальное воздействие, которое способно выдержать изделие в течение краткосрочного периода. Этот параметр определяют в процессе проведения испытаний в заводских условиях на предприятиях, занимающихся производством радиаторов.

Он показывает устойчивость отопительных приборов к гидравлическим ударам, возникающих иногда в централизованных системах обогрева.

Сравнение батарей разных типов

Величина давления, которую выдерживает радиатор в процессе эксплуатации, зависит от используемых материалов и конструктивного решения изделия. Средние показатели приведены в таблице.

Сравнение давлений радиаторов разных типов

Стальные

Панельные батареи из стали относятся к отопительным приборам, рассчитанным на низкое давление. Это обусловлено нюансами конструкции изделий, которые изготавливаются из металлических листов с помощью сварки. В процессе эксплуатации сварные швы подвергаются значительным нагрузкам и при их повышении разрушаются, нарушая герметичность радиаторов. Трубчатые модели прочнее, но также не рассчитаны на высокие показатели давления.

В зависимости от изготовителя и модификации, стальные устройства способны выдерживать давление от 6 до 8 атмосфер, а величина испытательного обычно не превышает 10-13 атмосфер. Такие изделия не сохраняют своих параметров и целостности конструкции при возникновении гидравлических ударов в сети отопления, поэтому могут применяться только в автономных системах частных домов.

Алюминиевые

Значительное количество представленных в продаже алюминиевых батарей имеют рабочее давление от 6 до 9 атмосфер, а у продукции некоторых изготовителей этот параметр составляет до 16 атмосфер. Кроме того, изделия отличаются:

• хорошей теплоотдачей;
• малым весом;
• привлекательным дизайном;
• небольшой инерционностью;
• длительным сроком службы.

Почему при таких характеристиках батареи из алюминия не используются в централизованных системах отопления? Во-первых, они чувствительны к составу теплоносителя и при pH более 7-8 склонны к химической реакции, которая происходит с выделением водорода. Это приводит к появлению коррозии и со временем разрушает металл.

Кроме того,
алюминиевые радиаторы повреждаются при возникновении гидравлических ударов в системе отопления, поэтому их целесообразно использовать для автономных сетей частных домов. В этом случае отсутствует вероятность резких перепадов давления и возможно следить за качеством теплоносителя, циркулирующего по трубам.

Чугунные

По сравнению со стальными батареями чугунные модели более устойчивы к внутреннему воздействию теплоносителя и способны выдержать до 9-12 атмосфер. Для них также характерно следующее:

• отсутствие чувствительности к составу транспортируемой среды;
• устойчивость к появлению коррозии;
• малое гидравлическое сопротивление, которое достигается благодаря большому диаметру проходного отверстия.

Радиаторы из чугуна используют в домах с центральным отоплением, поскольку они не поражаются ржавчиной при сливе теплоносителя в летний период. Однако такие батареи отличаются высокой тепловой инерцией, поэтому их охлаждение происходит медленнее, чем остывают стальные или алюминиевые изделия.

Кроме того, чугунные отопительные приборы не всегда способны без последствий выдержать гидравлический удар. Такие изделия можно использовать в зданиях с центральной системой, высота которых не превышает 9 этажей, и для обогрева частных домов с автономной сетью.

Биметаллические

У биметаллических отопительных приборов самые высокие показатели рабочего и испытательного давления. В среднем в зависимости от производителей они составляют 25 и 35 атмосфер соответственно. Такие характеристики достигаются благодаря особенностям конструкции. Для изготовления сердечника, по которому перемещается теплоноситель, используют прочную и устойчивую к появлению коррозии сталь.

Поэтому
биметаллические батареи выдерживают значительные нагрузки, не подвержены деформациям и не требовательны к составу транспортируемой среды. Они также отличаются:

• высокими показателями теплоотдачи;
• небольшой массой;
• низкой инерционностью;
• интересным дизайном.

Высокая цена биметаллических приборов быстро окупается за счет продолжительного срока эксплуатации и эффективности нагрева. Они могут использоваться для центральных систем отопления в высотных зданиях с любым количеством этажей и не повреждаются при сильных гидравлических ударах, которые создаются при перепадах давления.

Еще больше полезной информации по выбору радиаторов отопления можно найти в обучающем курсе «Как выбрать радиатор отопления. Полная инструкция.» специализированного отраслевого интернет-портала «СанТехПроспектЪ».

Особенности радиаторов Lammin

Компания Lammin реализует батареи отопления собственного производства, которые представлены алюминиевыми и биметаллическими изделиями серий Premium и Eco. Они изготавливаются в соответствии с требованиями европейских стандартов и могут использоваться на территории России, поскольку адаптированы к ее условиям. Мы реализуем радиаторы, у которых количество секций может варьироваться от 4 до 12.

Показатели рабочего и испытательного давления у биметаллических моделей составляют 25 и 40 атмосфер, а у алюминиевых — 16 и 24 атмосферы соответственно. С учетом этих параметров определяется и назначение изделий. Биметаллические батареи рассчитаны на установку в офисах и административных зданиях, многоквартирных домах и в производственных помещениях.

Аналоги из алюминия применяются при организации отопительной сети в загородных домах, новостройках с небольшим количеством этажей и других вариантов малоэтажного жилья.

Популярность продукции Lammin среди потребителей обусловлена техническими характеристиками изделий и безупречным качеством, которая достигается благодаря строгому контролю при изготовлении.

Использование особого сплава при производстве алюминиевых моделей обеспечивает хорошую тепловую мощность, а специальное покрытие внутренней поверхности цирконием не позволяет оседать частицам и защищает от коррозии. Снаружи металл окрашивают составом, который не растрескивается во время эксплуатации и долго сохраняет привлекательный вид.

Радиаторы для центрального отопления квартиры и частного дома какие лучше?

Центральное отопление — инженерная сеть, при которой выработка тепловой энергии происходит вне обогреваемых зданий и сооружений, а для транспортировки теплоносителя служат трубопроводы. Такая система позволяет обеспечить теплом значительное количество различных объектов.

ТМ Ogint реализует радиаторы отопления и различные комплектующие в широком ассортименте. У нас можно купить радиаторы и трубопроводную арматуру для монтажа центральной сети отопления жилых, административных и производственных помещений по лучшим ценам. Технические характеристики предлагаемой продукции соответствуют требованиям европейских стандартов и адаптированы к параметрам коммуникаций на территории РФ. Высокое качество изделий дает возможность длительное время обходиться без ремонта и замены оборудования.

Преимущества и недостатки

Структура централизованного отопления включает несколько элементов. К ним относятся:

• источники тепловой энергии, в качестве которых служат крупные котельные и ТЭЦ;
• прямая и обратная магистрали для подачи нагретого теплоносителя и транспортировки остывшей рабочей среды;
• оборудование и локальные сети, установленные в многоквартирном доме или на других объектах.

Преимуществами такого способа обогрева являются возможность применения недорогого топлива и надежность функционирования, которая обеспечивается благодаря регулярному осмотру и техническому обслуживанию. Кроме того, центральная сеть отличается простотой эксплуатации, поскольку ее конструкция не предусматривает контроль давления и температуры в индивидуальном порядке.

Среди недостатков системы обогрева можно выделить:

• функционирование по определенному графику, при котором включение и отключение подачи тепла выполняют в строго установленный период;
• высокую стоимость оснащения;
• перепады давления в сети;
• отсутствие технической возможности регулировать параметры теплоносителя;
• значительные потери тепла во время транспортировки рабочей среды к потребителям энергии.

Чтобы компенсировать недостатки системы и обеспечить эффективность ее работы, необходимо грамотно подобрать батареи и арматуру для локальных коммуникаций.

Организация отопления в квартирах и домах

При покупке радиаторов и других видов оборудования для прокладки или реконструкции центральной сети обогрева необходимо обращать внимание на ее месторасположение и конструктивные особенности. Следует также учитывать рабочее давление в системе и максимально допустимую температуру рабочей среды. Чтобы решить, какие радиаторы лучше, нужно изучить технические характеристики предлагаемой продукции и сопоставить их с параметрами сети.

В отличие от автономного отопления центральные коммуникации отличаются высоким рабочим давлением, которое зависит от площади и количества этажей объекта. Для пятиэтажных зданий старой планировки она обычно составляет около 5-8 атм., а в многоэтажных домах варьируется от 12 до 16 атм. Более точно этот параметр можно узнать у поставщика тепловой энергии или в УК.

К другим особенностям центральной системы относятся:

• вероятность наличия примесей в теплоносителе, которые повреждают внутреннюю поверхность отопительных приборов;
• химический состав рабочей среды, способный вызвать появление коррозии;
• возможность гидравлических ударов.

Поэтому подбирая радиаторы для монтажа сети обогрева в квартире, желательно отдавать предпочтение чугунным и биметаллическим моделям. Они отличаются следующими свойствами:

1. Чугунные. Сравнительно недорогие приборы обладают высокой тепловой инерцией и рассчитаны на длительную эксплуатацию.
2. Биметаллические. Они имеют небольшой вес, нечувствительны к составу теплоносителя и способны выдерживать до 20 атм. Биметаллические батареи выдерживают гидравлические удары в сети и не склонны к появлению коррозии.

В частном доме даже при наличии центрального отопления можно исключить использование медных труб и обеспечить контроль качества теплоносителя, поэтому в этих случаях оправдана установка алюминиевых радиаторов. Они отличаются высокой теплоотдачей и имеют гладкую внутреннюю поверхность, которая предотвращает образование налета.

Для эффективного функционирования сети обогрева на каждую батарею ставят следующие элементы:

В ассортименте продукции ТМ Ogint большой выбор трубопроводной арматуры и комплектующих деталей для монтажа централизованной отопительной системы любой конфигурации.

Центральное отопление для производственных и складских помещений

Центральные сети обогрева складов и производственных помещений менее популярны, чем аналогичные системы для жилых объектов. Это обусловлено значительными потерями тепла, которые существенно повышают себестоимость изготовления и хранения продукции. Чаще всего такие коммуникации востребованы на крупных предприятиях и складах, находящихся рядом с жилыми зданиями.

Водяное отопление таких объектов должно:

• обеспечивать комфортные условия труда для персонала;
• предотвращать переохлаждение производственного оборудования;
• поддерживать температурный режим, необходимый для хранения товаров.

Кроме того, необходимо предусмотреть экономный расход тепловой энергии и возможность регулирования температуры в помещениях. Лучшими радиаторами в этом случае будут недорогие модели, способные выдерживать давление сети.

ТМ Ogint предлагает батареи на выгодных условиях: поскольку для обогрева помещений значительной площади требуется большое количество приборов отопления, то их можно приобрести с существенной скидкой. Оптимальным решением для складов и производственных зданий будут чугунные и биметаллические радиаторы, но при контроле состава теплоносителя можно использовать и алюминиевые модели. Установка запорных клапанов позволит ремонтировать и менять приборы обогрева без слива рабочей среды со всей системы, а терморегуляторы и краны Маевского обеспечат контроль ее параметров.

Радиаторы отопления для систем централизованного отопления:

Какие радиаторы отопления лучше выбрать для квартиры с центральной системой отопления

Делая ремонт в квартире, зачастую мы задумываемся и о замене старых батарей, отслуживших свой срок. Пора поставить вместо них более современные и эффективные приборы, которые появились на рынке. Но тут возникает вопрос — какие радиаторы отопления лучше для квартиры? Ведь кто-то хвалит алюминиевые батареи, кто-то – стальные. Одни соседи не нарадуются новомодным биметаллическим радиаторам, а другие купили себе новые чугунные и тоже довольны. А давайте проведем сравнение этих наиболее популярных отопительных приборов, учитывая некоторые нюансы централизованного отопления.

Какие угрозы таит в себе централизованное отопление

С одной стороны, подача тепла извне удобнее автономного отопления – не надо возиться с установкой котла и его настройкой. Придет осень, и горячая водичка весело побежит по вашим батареям, согревая квартиру.

Но не все так гладко в системе централизованного отопления:

• В воде, прошедшей долгий путь, содержится немало химически активных примесей, способных вызвать коррозию труб и радиаторов.
• А еще мелкие частички шлама, неизбежно попадающие в теплоноситель, царапают батареи изнутри, через несколько лет протирая их до дыр.
• И температура воды не всегда бывает стабильной – то батареи имеют комнатную температуру, а то до них и дотронуться невозможно.
• А самая главная опасность – это внезапный огромный скачок давления в системе отопления, так называемый гидроудар. Он бывает, к примеру, по той причине, что слесарь слишком резко закрыл кран насосной станции.

Раньше там использовали вентили, имеющие плавный ход, а с появлением шаровых кранов появилась возможность перекрывать воду мгновенно. Бывает гидроудар и тогда, когда лишний воздух в трубы попадает. Секундный скачок давления бед наделать способен много. Слабые батареи не выдерживают огромного давления и лопаются, брызнув кипятком, испортив предметы обстановки и нанеся урон соседям снизу.

По каким параметрам выбирать радиаторы для квартиры

Теперь, зная слабые места центрального отопления, можно уже представить себе, каким требованиям должны отвечать хорошие батареи. Перечислим их.

1. У радиаторов давление, заявленное производителем, должно превышать давление (как рабочее, так и превышающее его в полтора раза — испытательное) в отопительной системе. Для примера приведем цифры. В пятиэтажных домах старой планировки этот параметр не больше 5 – 8 атмосфер. Многоэтажные здания современного типа отапливаются под давлением до 12 – 15 атмосфер.

2. Отдельно отметим возможность противостоять гидроудару. Потому что, живя в квартире, от скачков давления в отоплении уберечься сложно, лучше предупредить неприятность заранее. Кстати – если вы часто слышите в батареях гудение и щелчки, обратитесь в коммунальную службу. Давление, видать, «пошаливает» в системе.

3. Качество воды в отечественной системе отопления неважное, поэтому батареи должны с честью выдержать ее «химическую атаку», не разрушаясь. Нужно использовать радиаторы со специальным покрытием изнутри или химически нейтральный материал для стенок. А толщина их обязана быть такой, чтобы частички песка и мелкие камешки ее не протерли, действуя подобно наждаку.

4. Решая, какие радиаторы лучше для квартиры, не будем забывать об основной их функции – греть. То есть предпочтительнее выбирать приборы, у которых отдача тепла больше.

5. Не обойдем вниманием и дизайн радиаторов – мало кого устроят страшненькие чугунные монстры убогой формы, которые в советские времена стояли повсюду. Хочется, чтобы батареи гармонически дополняли убранство комнат – сегодня это вполне реально.

6. Последний параметр – это продолжительность службы. Тут уже комментарии излишни. Чем реже придется возиться с установкой этих громоздких и довольно дорогих приборов, тем выгоднее хозяевам.

Проверяем, какие радиаторы годятся для квартирного отопления

Батареи из стали – пали, атакованные большим давлением

Стальные радиаторы отличает небольшой вес и толщина. Хорошая отдача тепла и маленький объем воды делают их экономичными и эффективными. Да и стоят они недорого. Но по давлению они «подкачали» — всего 6-8 атмосфер выдерживают. Не годятся они для квартир, и точка.

Алюминиевые радиаторы – съедаются коррозией, лопаются от гидроударов

Симпатично выглядят эти радиаторы, и 190 ватт тепловой мощности радует потребителя. Впрочем, подождите, обитатели квартир – радоваться рановато. Горячая вода с химическими примесями и большой кислотностью быстро «скушает» батареи изнутри. Ведь алюминий слишком активен. Да и с большим давлением он не справляется. Средние показатели рабочего давления – до 16 атмосфер. А гидроудар способен погубить даже совсем новенький радиатор из алюминия.

Биметаллические батареи – всем хороши, только дороги

Это одна из самых новых разработок отопительных приборов. Такие радиаторы называют биметаллическими – ведь в них два металла. Это могут быть, в частности, алюминий и сталь, или же алюминий и медь.

Изготовители гарантируют, что проработают такие батареи не меньше сорока лет. Для квартиры они подходят по всем показателям, в чем вы можете убедиться.

• Температуру они выдерживают даже до 130 градусов.
• Рабочее давление у них заявлено до 30 — 50 атмосфер, в зависимости от производителя и модели. С ними можно перестать бояться гидроударов.
• Антикоррозийная наружная и внутренняя грунтовка делает батареи долговечными и стойкими к разрушению.
• Малый вес делает монтаж, переноску и транспортировку подобных батарей необременительными.

Увы – не каждый может купить такой дорогостоящий прибор. А если вам предлагают что-либо подобное по демократичной цене – не верьте. Подделку подсунут. Если уж покупать, то изделия проверенных брендов – российской фирмы Rifar, итальянских – Sira или Global. Есть и китайские неплохие производители. У них, как и у российских, цена несколько ниже, чем у радиаторов родом из Европы.

Старый добрый чугун – обретает вторую жизнь

Лет пятьдесят, не меньше, отмерено жить такой батарее. Напрасно утверждают некоторые производители новинок, что давно пора забыть об этом «старье». Долго думая, какие радиаторы отопления выбрать для квартиры, многие останавливаются именно на чугунных батареях. Уж они-то не «выкинут фокусов» при контакте с грязной отечественной водой в системе отопления. Химически пассивен этот металл, и не боится он ни высокой кислотности, ни наличия химических добавок в теплоносителе. А толстые стенки никакой абразив не повредит. Так что и чугун для квартиры (особенно в старом доме) очень даже неплох.

• Радиаторы из чугуна отличаются тем, что очень долго держат тепло – остаточное число его сохранения 30 процентов. А у всех других видов батарей этот показатель вдвое меньше
• Отдача тепла за счет лучевого способа обогрева гораздо эффективнее, чем при использовании конвекции (как в биметаллических и алюминиевых изделиях. Чугунные радиаторы греют не только воздух, но и близко находящиеся предметы.
• При сливании воды из системы в летний период чугунные батареи не поржавеют – это существенный плюс.
• Большая площадь теплоотдачи – еще один плюс.
• Перепады давления, которыми грешит центральное отопление, чугун обычно переносит неплохо. До девяти – двенадцати атмосфер может доходить рабочее давление. Вот только не всегда он выдерживает гидроудары большой мощности – подводит хрупкость этого металла.
• Стоимость этих приборов, как правило, ниже, чем биметаллических радиаторов. Иногда это – определяющий фактор.

Тяжеловаты эти радиаторы, конечно, что доставляет некоторые неудобства при их монтаже. Ну да, чугун априори легким быть не может. Но ведь этот вес оборачивается большой толщиной стенок, дающей радиаторам нужную прочность. Поставив один раз чугунные радиаторы (причем заниматься этим будут специально обученные люди – сантехники), можно на много лет забыть об их замене.

Внешний вид чугунных радиаторов сегодня уже не такой убогий, как во времена СССР. Появились весьма привлекательные внешне батареи фигурного литья, исполненные в стиле «ретро», которые очень хорошо гармонируют с изысканными помещениями. Например, можно упомянуть продукцию фирм Roca и Konner.

Правда, стоимость таких чудо-батарей достаточно высока. Более бюджетными являются украинские, российские и белорусские модели, многие из которых перед использованием надо красить. Но и они выглядят вполне достойно, их дизайн вписывается в интерьеры современных квартир.

В завершение делаем выводы

Теперь наверняка вам проще решить, какой радиатор выбрать в квартиру – ведь из четырех рассмотренных вариантов осталось только два. Как выяснилось, ни стальные, ни алюминиевые радиаторы испытания ни агрессивным отечественным теплоносителем, ни перепадами давления, не выдержат. Итак, остаются биметаллические и чугунные приборы. Что именно купить, смотрите по своему бюджету, а также по характеристикам конкретных моделей. Впрочем, и тут можно дать пару советов.

• В старых домах (например, «хрущевках») вполне можно поставить чугунные изделия. Если же вы живете в многоэтажке, где давление отопительной системы выше, то лучше всё же взять биметаллические радиаторы.
• Если предшественники ваших будущих новых батарей сделаны из чугуна, то можно остановить выбор на любом из двух вариантов. И биметалл, и чугун подойдут. Если же вы собираетесь заменить батареи, сделанные из другого металла, то меняйте их только на биметаллические.

Какое безопасное давление для системы водяного отопления?

Опубликовано: 19 января 2015 г. — составлено Дэном Холоханом

Категории: Горячая вода

Член сообщества Wall задает этот вопрос: Какое «безопасное» рабочее давление в PSI для водогрейной системы отопления и каков «безопасный» диапазон температур для работы котла?

Один участник отвечает:

Максимальное давление, которое котел должен когда-либо видеть, указано на бирке котла — обычно 30 или 50 фунтов на квадратный дюйм.Давление, на которое рассчитана система, обычно составляет от 12 до 25 фунтов на квадратный дюйм для двухэтажного дома и от 18 до 25 фунтов на квадратный дюйм для трехэтажного дома. Рабочая высокая температура не должна превышать 200 F, но 180 F — это нормальная максимальная расчетная температура. Это зависит от многих факторов, в зависимости от типа вашей системы и котла, и во многих случаях рабочая температура будет намного ниже.

Другой участник говорит: :

Вы должны прочитать спецификации производителя.Большинство бытовых систем водяного отопления работают под давлением на 5 фунтов на квадратный дюйм больше, чем давление, необходимое для подъема воды от наполнительного клапана до самой высокой точки в системе. В моем доме на Кейп-Коде, с котлом на полу гаража, манометр показывает от 12 до 15 фунтов на квадратный дюйм (циферблат слишком мал, чтобы читать с большей точностью). Максимальное давление, которое мне разрешено, составляет 30 фунтов на квадратный дюйм, потому что при этом давлении открывается предохранительный клапан. Это характерно для бытовых водогрейных котлов.Что касается температуры, мой бойлер отключится, если температура превысит 205 F. Они не хотят, чтобы вода закипала. Однако более важным является минимальная температура возвратной воды. В обычном котле вы не хотите, чтобы дымовые газы конденсировались в дымоходе, поэтому температура возврата обычно должна быть выше 140 F, чтобы котел не ржавел, а дымоход не вышел из строя. В конденсационном котле вы хотите, чтобы возвратная вода была как можно более холодной, не допускающей замерзания, чтобы получить максимальную конденсацию и, как следствие, более высокую эффективность.

И третий должен добавить:

Давление воды в водяном котле не должно превышать 12-15 фунтов на кв. Дюйм. Он должен иметь давление, достаточное только для того, чтобы поднять воду на несколько футов выше самой высокой точки в системе трубопроводов. Настройка на 12 фунтов на квадратный дюйм поднимет воду на 28 футов выше наполнительного клапана. Настройка 15 фунтов на квадратный дюйм поднимет воду до 34 футов. При 12 фунтах на квадратный дюйм точка кипения на заправочном клапане / манометре составляет 246 F. При 28 ‘это 212 F. Если уровень воды недостаточно высок из-за недостаточного давления заполнения, давление всасывания на контуре может вызвать закипание первой воды, идущей из котла на котле горячего пуска.Если вы установите давление в системе выше, чем необходимо, вы уменьшите пространство для расширения системы. Если у вас одноэтажное ранчо с подвалом, 12 фунтов на квадратный дюйм должны быть всем, что вам когда-либо понадобится. Для двухэтажного мыса не должно быть больше 15 фунтов на квадратный дюйм. Мыс обычно составляет 34 фута от земли до пика крыши.

Как снизить давление в котле

Практически у каждого есть бойлер, но многие люди не совсем понимают, как они работают.Бойлеры управляют системами центрального отопления, использующими воду, и давление должно быть правильным, чтобы они нормально функционировали. Поддержание давления на оптимальном уровне является энергоэффективным и экономичным.

Однако иногда давление поднимается выше этого оптимального уровня, вызывая нежелательные проблемы. В следующей статье объясняется, как в этом случае снизить давление в котле до нормального.

Что такое давление в котле?

Проще говоря, давление в бойлере означает баланс между водой и воздухом в вашей системе центрального отопления.Это не следует путать с давлением воды в проточной водопроводной воде.
Для того, чтобы ваш котел работал должным образом, давление в котле должно быть на оптимальном уровне, то есть не слишком низким, но в то же время не слишком высоким. Низкое давление в котле может помешать работе вашей системы центрального отопления, полностью отключив ее. С другой стороны, высокое давление в котле приводит к перегрузке вашей системы и ее выходу из строя.

Какое оптимальное давление в котле?

Хотя однозначного ответа нет, большинство котлов работают при давлении от 1 до 2 бар.Это составляет от 14 до 30 фунтов на квадратный дюйм (PSI). В вашем котле есть манометр, который показывает эту цифру на панели управления — обычно это давление не превышает 4 бар. Если вам нужна дополнительная помощь или подтверждение, обратитесь к руководству пользователя вашего котла.

Что вызывает высокое давление в котле?

Высокое давление в котле может быть вызвано множеством причин. Но прежде чем перейти к ним, важно отметить, что давление в бойлере будет естественным образом расти всякий раз, когда используется отопление или горячая вода.Это вызовет скачок показаний, но не нужно паниковать, потому что это нормально. При этом он не должен подниматься выше 2,5 бара. Если он постоянно находится в диапазоне от 2,5 до 4 бар, у вас может быть проблема.

Одна из наиболее частых причин высокого давления в котле — чрезмерное количество воды в системе. Обычно это происходит после регулировки давления в котле с очень низкого уровня. Возможно, клапан или заправочный контур, используемый для закачки воды в ваш бойлер, были ошибочно оставлены открытыми.Обычно он находится в нижней части котла, и вам нужно убедиться, что он плотно закрыт.

Неисправные детали, такие как негерметичный клапан, также могут стать причиной высокого давления в котле. Если вы не можете определить причину, позвоните своему поставщику гарантии и отправьте квалифицированного газового инженера для проверки.

Как снизить давление в котле

К счастью, снизить давление в котле довольно просто. Вам просто нужно удалить воздух из радиаторов. Это снижает давление в вашей системе центрального отопления, что, следовательно, снижает давление в вашем котле.

Во-первых, вам понадобится ключ от радиатора, который вы можете приобрести в местном хозяйственном магазине, если у вас его еще нет. Перед тем, как удалить воздух из радиатора, убедитесь, что котел холодный. Это мера безопасности, позволяющая не обжечься горячей водой.

Оттуда найдите выпускной клапан на радиаторе, который обычно находится в верхней части устройства. Затем, используя радиаторный ключ, поверните клапан, чтобы медленно выпустить воздух из радиатора. Вода также начнет вытекать из устройства, поэтому важно иметь рядом небольшую емкость и тряпку или полотенце, чтобы не намочить пол.

Когда вы убедитесь, что вы успешно завершили процесс удаления воздуха и из радиатора больше не выходит воздух или жидкость, вы заметите, что давление в бойлере начнет снижаться до нормального.

Прокачка моего радиатора не работает, что теперь?

Если удалить воздух из радиатора не удалось, возможно, причина в другой проблеме. У вас могут быть проблемы либо с манометром, либо с другим внутренним компонентом, например расширительным баком.Эту задачу следует доверить квалифицированному инженеру, чтобы убедиться, что работа выполняется правильно. Для этого перейдите в Журнал газовой безопасности. Это официальный реестр всех проверенных инженеров в Великобритании, на острове Мэн и на Гернси, которые могут на законных основаниях выполнять газовые работы. Быстрый просмотр сайта поможет вам легко найти квалифицированного инженера в вашем районе.

Крайне важно, чтобы вы не пытались проводить какие-либо работы по техническому обслуживанию котла без помощи профессионала.На вас не распространяется гарантия, и вы рискуете поставить под угрозу свою безопасность. Кроме того, запрещено использовать любые газовые приборы, которые считаются небезопасными. Таким образом, лучше проявить осторожность, чем потом сожалеть.

Резюме

Как видно, снизить давление в котле не так сложно, как кажется, если знать, на что обращать внимание. Рекомендуется время от времени проверять показания давления на панели управления. Если оно останется выше 2,5 бар, это может привести к выходу котла из строя.

В таких случаях первым делом необходимо проверить герметичность клапана котла или заправочного контура, так как это частая причина высокого давления в котле. После этого слейте воздух из радиатора, чтобы снизить давление до оптимального уровня для нормальной работы. Если это не сработает, обратитесь за помощью к зарегистрированному инженеру по газовой безопасности. Они определят основную причину и безопасно и правильно устранят проблему с давлением.

Как увеличить давление в котле

26-05-2018

Падение давления воды — частая причина, по которой ваш котел может перестать работать.

Повышение давления воды в вашем газовом котле — задача, которую можно выполнить, не вызывая дипломированного инженера-теплотехника Gas Safe. Однако, если вы в чем-то не уверены, у вас есть вопросы или возникнут какие-либо трудности при увеличении давления в котле, свяжитесь с нашей дружной командой по телефону 01295 224844 сегодня или напишите по электронной почте [email protected] , и мы будем более чем счастливы. чтобы помочь вам.

Перед тем, как вы попытаетесь увеличить давление воды в котле, убедитесь, что ваша система центрального отопления холодная, котел выключен и не работал как минимум один час.

Чтобы определить, есть ли у вас низкое давление воды, вам нужно проверить манометр, который часто находится на передней панели вашего бойлера. Если давление воды в нерабочем состоянии ниже 1 бара, ваш котел будет работать неэффективно и безопасно. Вашему котлу требуется постоянное давление воды от 1 до 2 бар.

Чтобы увеличить давление воды в котле, вам нужно часто располагать заправочный контур на нижней стороне большинства газовых котлов.На каждом конце заправочного контура должно быть по два клапана с ручками для крана (или винтами с плоской головкой на старых котлах). Вам нужно открыть оба клапана, чтобы холодная вода попала в вашу систему отопления, вы должны услышать этот поток воды. Следите за манометром и закройте клапаны, когда давление достигнет 1,5 бар. Как только оба клапана будут надежно закрыты, снова включите котел и сбросьте код неисправности (при необходимости).

Несмотря на то, что для повышения давления в бойлере не требуется регистрация в системе газовой безопасности, никогда не пытайтесь ремонтировать котел самостоятельно.Незаконно работать с газовыми приборами, если вы не зарегистрированы в Gas Safe.

Если вы не уверены в этих инструкциях или думаете, что низкое давление воды не может быть причиной того, что ваш котел не работает, не стесняйтесь связаться с нашей дружной командой сегодня по телефону 01295 224844.

Обзор

1. Выключите котел и проследите за тем, чтобы в отопительной системе было холодно хотя бы один час.
2. Проверьте манометр, который часто находится на передней панели котла.
3. Если давление ниже 1 бара, в бойлере низкое давление воды и необходимо повторно поднять давление.
4. Найдите заправочную петлю, которая часто находится на нижней стороне вашего бойлера.
5. Откройте оба клапана, чтобы впустить воду в систему отопления.
6. Следите за манометром и закройте клапаны, когда давление достигнет 1,5 бар.
7. Включите котел и сбросьте код неисправности (при необходимости).

Давление в котле слишком высокое? Вот почему и как его уменьшить

Медсестре с туго стянутой повязкой не требуется измерять давление в бойлере.

Если он слишком высокий — ваш котел сообщит вам, но не выше WhatsApp — с помощью манометра вашего бойлера.

… или просто сломается.

Но сначала…

Первый вопрос, который вы должны задать: нужно ли вам ремонтировать или заменять котел? Также, вероятно, неплохо узнать стоимость нового котла.

Узнать, какой котел вам нужен, а также стоимость, можно с помощью нашей быстрой анкеты (это займет всего 60 секунд).

Что такое давление в котле и почему это важно, если оно слишком высокое?

Давление котловой воды, проще говоря — это баланс воды и воздуха в системе вашего котла (в основном в трубах и компонентах).

Для того, чтобы ваш бойлер перекачивал горячую воду по трубам в вашем доме, будь то ванна, душ или обогрев радиаторов, давление в системе должно быть адекватным.

Низкое давление котла = Не хорошо.

Высокое давление котла = Не хорошо.

Если у вас слишком регулярно возникает проблем , связанных с давлением, возможно, пришло время подумать о замене. На самом деле, знаете ли вы, что если давление в вашем котле продолжает падать, это может быть признаком более серьезного заболевания, узнайте, что здесь.

Нужна помощь? Вот наши краткие справочные руководства:

Что касается давления, какое оно слишком высокое?

Если вы не купили свой бойлер в Home Bargains, у него будет манометр на передней панели, идентифицируемый как нечто среднее между часами Casio и спидометром от Ford KA.

Большинство манометров для комбинированных котлов показывают давление в диапазоне 0–4 бар.

[quotediv]

Знаете ли вы, что если давление в вашем котле продолжает повышаться, это может быть признаком более серьезной проблемы? Узнайте, что здесь.

Что означает бар? На самом деле никто не знает, но, похоже, это работает как измерение.

Оптимальное значение давления в котле, обычно отмеченное зеленым цветом, находится в пределах 1–1,5 бар.

Что-либо ниже 1 бара, и вы страдаете от потери или потери давления в бойлере.

Манометр котла показывает 2,5 бар или больше? Это слишком высоко.

3 — 4 такта почти смешно. На этом этапе, скорее всего, ваш котел отключился в качестве внутренней меры предосторожности.

Давление в котле высокое только при включенном отоплении?

Показания манометра комбинированного бойлера выше отметки 1,5, когда отопление работает на полную мощность, вероятно, является нормальным явлением из-за потребности в воде, подаваемой на бойлер, поэтому, вероятно, не о чем беспокоиться.

В этом случае нормальным считается значение 1,5–2,5 бар. Однако постоянные 3–4 бара — это то, что нужно поднять с помощью местного инженера-теплотехника.

Если ваш котел слишком регулярно выдает показания высокого давления, ему больше 10 лет и были лучшие времена, вы можете подумать о его замене.

Мы устанавливаем новые котлы от 1595 фунтов стерлингов по всей Великобритании в течение 24 часов. Получите фиксированную цену.

Примечание. Думаете о погружном нагревателе? Прочтите наше руководство, чтобы узнать, чем они отличаются от комбинированных котлов.

Вот наиболее частые причины, по которым давление в вашем котле слишком высокое (и способы их устранения):

Это может быть бесплатно или дорого.

Как снизить давление в котле

Чтобы снизить давление в бойлере, выполните следующие действия:

# 1 — Слишком много воды в системе

Наиболее частая причина этого — если вы недавно добавили (повторно повысили давление) в котел после того, как он пострадал от низкого давления.

Как проверить:
Проверьте показания стрелки на вашем надежном манометре бойлера — если он показывает более 1,5 бар (когда котел выключен), давление в вашем бойлере слишком высокое.

Если у вас слишком регулярно возникает проблем , связанных с давлением, возможно, пришло время подумать о замене.

Как исправить:
Вам нужно слить немного воды из системы.

Вы можете сделать это, «прокачав» радиаторы — не волнуйтесь, они не пострадают.

Прочтите наше краткое руководство:

И если вам просто интересно узнать, сколько будет стоить новый котел, заполните эту небольшую анкету, чтобы узнать бесплатно.

Чтобы удалить воздух из радиатора, вам понадобится ключ радиатора — или что-нибудь, способное удобно и безопасно повернуть клапан в верхнем углу радиатора.

Как только вы вызовете этот инструмент и найдете клапан радиатора — очень медленно поверните клапан против часовой стрелки. Прежде чем вода начнет вытекать из клапана, сначала вы должны услышать выходящий воздух.Слейте небольшое количество воды из каждого радиатора, проверяя давление после каждого.

Продолжайте делать это, пока ваш манометр не вернется в великолепную зеленую зону.

Если у вас появилась неутолимая жажда истекать кровью, вам следует обратиться за помощью. Никогда ничего не прокачивайте при помощи пульса.

Слишком много выпускают? Не волнуйтесь, вы можете снова усилить давление.

Стоимость исправления:
Время, терпение и 0,00 фунта стерлингов.

Примечание: Если у вас старый котел, и он страдает от блокировки и теплой воды, вы можете подумать, есть ли у вас неисправный теплообменник.

Интересно узнать, котлы какой марки работают хуже всех? Узнайте в нашем отчете о самых худших котлах.

# 2 — Неисправные детали котла

Виновные компоненты могут включать клапан сброса давления котла, переключающий клапан или заправочный контур, которые могут быть идентифицированы неопытным глазом.

Как проверить (клапан сброса давления): PRV — это простое устройство для выпуска воды, когда в котле находится избыточное давление. Это медная труба, обычно выступающая на внешней стене за котлом.

Он должен быть наклонен и, кажется, стыдится самого себя.

[quotediv]

Если из этой конкретной трубы постоянно капает вода — значит, ваш PRV чем-то недоволен и вам следует вызвать инженера, чтобы он проверил ваш котел. Если из бойлера не подается горячая вода, причина может быть в этой неисправной части.

Узнайте все о комбинированных котлах в нашем руководстве по комбинированным котлам.

Как проверить:
Заправочный контур — это металлическая гибкая трубка под котлом с одним или двумя черными кранами.Вы должны убедиться, что эти краны плотно закрыты, чтобы они не повышали постоянно давление в вашем котле.

Как исправить:
Если краны контура наполнения просто остались открытыми, убедитесь, что они плотно закрыты. Если это уже так, вам понадобится эксперт, чтобы посмотреть.

Стоимость ремонта (клапан сброса давления):
100 — 350 фунтов стерлингов

Стоимость ремонта (петля заполнения):
80–150 фунтов стерлингов

Примечание. Возраст — это не просто цифра для котлов.Если вашему котлу больше 10 лет, и он не работает, вам следует начать сравнивать затраты на ремонт со стоимостью и преимуществами установки нового котла.

Распространенные коды ошибок котлов с высоким давлением:

Слишком высокое давление в котле Worcester Bosch

Вероятные коды ошибок:
E9, A1, 224V, 1065B, 2970B

Применимо к (модель котла):
Worcester Bosch Greenstar 25i, Worcester Bosch Greenstar 30i, Worcester Bosch CDi, Worcester Bosch CDi Classic, Worcester Bosch CDi Compact, Worcester Bosch CDi Highflow

Давление в котле Vaillant слишком высокое

Вероятные коды ошибок:
F.12, F.74, F.75, S.41

Применимо к (модель котла):
Vaillant EcoTEC, Vaillant EcoTEC Pro, Vaillant EcoTEC Plus, Vaillant EcoMax, Vaillant ecoFIT

Слишком высокое идеальное давление в котле

Типичные коды ошибок:
F1 — Идеальные котлы, как правило, общаются на английском языке и просто отображают письменные сообщения о проблемах с давлением, что является… Идеальным.

Применимо к (модель бойлера):
Ideal Logic, Ideal Logic Plus, Ideal Vogue, Ideal Vogue Max, Ideal Mini, Ideal Isar.

Хотите переместить котел в другое место? Ознакомьтесь с нашим руководством по перемещению котла.

В вашем котле высокое давление, и он тоже протекает?

Если ваш котел выше, чем у лондонского финансового брокера в полдень в пятницу, но при этом просачивается, как информация из портативного компьютера Джулиана Ассанжа, то ваш котел, вероятно, подвергся стрессу, которому он подвергался.

Со временем в котлах, находящихся под нагрузкой от высокого давления , вероятно, появятся трещины и разрывы уплотнений в клапанах и трубопроводах, что приведет к утечкам.

К сожалению, вам как минимум понадобится замена этих деталей — и в большинстве случаев будет более экономичным вложить средства в новый газовый котел.

Вот 5 основных причин утечки котла.

Но какой котел? Здесь представлены лучшие комбинированные котлы и лучшие системные котлы.

Опасно ли высокое давление в котле?

В подавляющем большинстве случаев — нет.

Большинство котлов просто отключаются с помощью предохранительного устройства, называемого PRV ( P ressure R elease V alve), или выходят из строя, когда давление в котле слишком высокое, слишком долго.

Наихудший сценарий для большинства котлов, страдающих от высокого давления, — это сломанный котел и промокший ковер.

Однако, если проблема с давлением не может быть решена с помощью самостоятельного ремонта, вам следует как можно скорее позвонить инженеру по котлу.

Чтобы узнать, сколько будет стоить новый котел, воспользуйтесь нашим онлайн-инструментом. И ознакомьтесь с нашим списком лучших брендов котлов, чтобы узнать, какие из них достойны обогрева вашего дома. Наш справочник по котлам по финансам также поможет, если вы хотите платить за свой котел ежемесячно.

Высокое давление, ключевые выносы:

А если серьезно …

• Регулярно проверяйте манометр котла, чтобы следить за низким и высоким давлением
• Для низкого давления — долить через заправочную петлю
• Для небольшого повышенного давления при выключенном котле — удалите воздух из радиаторов, прежде чем прибегать к потенциально дорогостоящему ремонту
• Ни в коем случае не выполняйте никаких других работ на котле, а в случае сомнений вызовите инженера.
• Расслабьтесь — небольшие проблемы с давлением не так уж и плохи
• Рассмотрим глубокую чистку i.е. промывка для очистки котла от шлама, потенциальной причины засоров и коррозии

Если вашему котлу более 10 лет и он требует ремонта на сумму более 150 фунтов стерлингов. Вы можете быть в начале конца — обратите внимание на новые котлы с более длительной гарантией, чем в этой статье, и выплатами, разбитыми на части, настолько мелкие, что вы можете их проглотить.

[quotediv]

Какое давление должен быть у моего котла? Наш 5-минутный гид.

HeatingForce поддерживается считывателем.Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Узнать больше

Котлы блокируются, когда они теряют слишком большое давление, и даже когда рабочее давление слишком высокое.

Вопрос в том, какое давление должно быть у вашего котла?

Это краткое руководство объяснит, какое давление должно быть в вашем котле, когда он горячий, холодный, с оптимальным рабочим давлением, и как определить проблему.

Неважно, какой у вас котел Worcester, Vaillant, Baxi или другой марки, рабочие давления очень похожи.

Какое давление должно быть в моем котле в холодную погоду?

Давление в котле должно быть от 1 до 1,5 бар. Большинство производителей рекомендуют оптимальное рабочее давление 1,3 бар.

Всегда обращайтесь к руководству пользователя. Разные производители рекомендуют разные оптимальные рабочие давления.

Следует ли повышать давление в котле при нагревании?

Ответ — да. Вы можете проверить это, посмотрев на манометр.

Обычно он находится на панели дисплея котла (или на некоторых старых котлах, таких как Ferrolis, он расположен чуть ниже кожуха котла).

Какое давление должно быть в моем котле, когда он горячий?

Как правило, давление в котле не повышается более чем на 0,3-0,5 бар.

Значит, должно быть не больше 1,5-1,8 бар.

Почему в моем котле повышается давление при включенном отоплении?

Давление на манометре вашего котла будет увеличиваться, когда отопление работает.

Повышение давления вызвано расширением воды. Это естественно, так как бойлер нагревает воду по трубам, радиаторам и полотенцесушителям.

Но ваш котел не должен подниматься более чем на 1 бар во время цикла нагрева.

Если ваш котел нагревается более чем на 1 бар (или около 1 бара) во время запуска, велика вероятность неисправности расширительного бака или клапана сброса давления.

Слишком низкое давление в котле

Если давление в котле слишком низкое, иногда котел блокируется, и его необходимо перезагрузить.

Вы можете увеличить давление, добавив воды в систему. Это можно сделать через внешний контур наполнения.

Давление в моем котле продолжает падать

Это ненормально, и это признак утечки. Вы можете понять, почему ваш котел теряет давление и протекает здесь.

Слишком высокое давление в котле

Итак, давление в вашем котле слишком высокое, что вы делаете?

Есть хороший шанс, что вы недавно увеличили давление, и даже слишком много.

Если да, то в качестве быстрого решения можно спустить воду из системы через вешалку для полотенец.

Вам понадобится ключ для удаления воздуха из радиатора, ведро или ванна и несколько полотенец.

Вставьте спускной ключ и медленно откройте клапан, пока из него не начнет стекать вода.

Закройте спускной клапан с помощью ключа и проверьте давление.

Повторяйте, пока не добьетесь оптимального давления.

Если вы откачиваете слишком большое давление из системы, вы можете пополнить его с помощью заправочного контура, чтобы добавить больше воды в систему.

Что дальше?

Возникли проблемы с котлом и требуется их ремонт? Вы можете сделать это здесь.

Или вы хотите узнать цену на установку нового котла? Зайдите в эту форму здесь.

И мы будем рады помочь, где можем.

Если у вас есть вопросы, оставьте комментарий ниже, и мы ответим, как только сможем.

Предыдущая

Далее

В бойлере нет давления — что мне делать?

Когда в вашем котле нет давления, в целях безопасности он отключается.

Всегда вызывает беспокойство, когда вы включаете котел после длительного периода бездействия и обнаруживаете, что котел показывает отсутствие давления. Не нужно паниковать, и для начала лучше понять, почему на вас нет давления. Затем выясните, что вы можете сделать, чтобы устранить проблему.

Недостаток давления является проблемой только в системах, находящихся под давлением, и сюда входят системные и комбинированные котлы, которые работают в герметичном отопительном контуре. Давление создается расширительным баком, внутри которого находится диафрагменный баллон, который сжимается и расширяется с увеличением и уменьшением объема воды в системе.Обычный котел или открытая вентиляция не имеет расширительного бака и полагается на питающий и расширительный бак. Эти системы хороши и используются в Великобритании в течение многих лет, но они медленно реагируют и не могут использоваться с комбинированным котлом.
Черная стрелка показывает давление в вашем котле, красная стрелка (или красная область на манометре должна быть точкой избыточного давления. Большинство котлов хорошо работают при давлении от 1,5 до 2,0 бар) [/ caption]

Крупнейшим рынком котлов в Великобритании являются комбинированные котлы, и они составляют более 80% продаж на рынке.Они имеют встроенный расширительный бак и требуют, чтобы в контуре постоянно подавалась вода, поскольку они являются проточными водонагревателями. Системные котлы также зависят от давления, поддерживаемого в контуре, и, как и их аналоги, давление в системе обычно составляет около 1,5 бар для создания нормального рабочего давления в системе.

Так почему ваш котел теряет давление? Что вызывает это? и как можно это исправить?

Существует ряд причин, по которым первая может быть связана с недостаточным использованием или потерями количества воды из системы из-за утечек, незначительного испарения или выкипания в предохранительный клапан.Вода расширяется при нагревании и сжимается при охлаждении, поэтому это требование для баллона в расширительном баке. Они могут разделиться или разрушиться, а затем, как футбольный мяч, они могут упасть, и в системе не будет давления. Это может быть первой причиной отсутствия давления в системе, но на то есть причины. К ним относятся, как уже упоминалось, потеря воды или утечка, означающая, что давление упадет, и в большинстве случаев котел не загорится.

Если вы были в отъезде в течение длительного периода времени или объект был пуст в течение некоторого времени, будьте очень осторожны, так как часто бывает, что вода будет очень холодной, что указывает на низкое давление, но, очевидно, в большинстве систем не опускается ниже 10 * C, если он проживает в доме.Поэтому всегда повышайте давление медленно и поэтапно, иначе вы создадите избыточное давление, и предохранительный клапан выйдет из строя.

Кроме того, если вы использовали бойлер для горячей воды только на комбинированном или системном котле, вы можете обнаружить, что уровни в системе упали из-за естественного испарения или скопившегося воздуха. Захваченный воздух может привести к ошибочным показаниям манометра, поэтому перед доливом обязательно убедитесь, что вы удалили воздух из всех радиаторов. Вы также получаете естественное испарение, поскольку вы постоянно нагреваете и охлаждаете систему зимой, поэтому доливка может быть частой, но если это слишком часто, то у вас определенно есть утечка или проблема.

6 причин, по которым ваша система центрального отопления теряет давление! »Эксперты по отслеживанию и доступу

Постоянно ли показывает манометр системы центрального отопления, что вы теряете давление? Вы постоянно пополняете свою систему центрального отопления? Вы обеспокоены тем, что у вас может протечь вода?

Что ж, вы неплохо начали получать ответы на эти вопросы, обратившись за помощью в нужное место!

Первое, что нужно понять, это падение давления (скажем, примерно с 1.От 5 до 0,5 бар в типичной системе) означает потерю воды примерно в три литра или около того: немного, если растянуть ее на несколько дней! Фактически, в течение недели это падение давления означает потерю воды чуть больше столовой ложки воды в час — немного!

Однако утечка воды — это утечка, и это (небольшое количество) воды куда-то уходит, и даже столовая ложка воды в час в неправильном месте может со временем нанести большой ущерб.

Видео, демонстрирующее, как складываются все капли!

Естественно думать, что вода должна вытекать из трубопроводов, часто в стыках, закопанных под полом или в каком-то столь же недоступном месте, и это действительно может иметь место.

Тем не менее, есть несколько других мест, из которых может протекать вода, и всегда стоит сначала проверить их, прежде чем просить нас отследить и получить доступ к любым утечкам из трубопроводов центрального отопления.К ним относятся:

Клапан сброса давления котла (PRV): он предназначен для защиты от слишком ВЫСОКОГО давления в системе, позволяя воде выходить путем нажатия на пружину, если давление превышает примерно 3 бар. Часто это выходит из строя, когда вода непрерывно течет по нему точно так же, как течь в трубе.

Это можно проверить, посмотрев на трубу PRV, выходящую из внешней стены рядом с котлом — и обычно за втулкой! — и убедитесь, что с конца трубы не течет вода.Если надеть полиэтиленовый пакет на конец трубы, вы сможете дольше проверять наличие воды.

Расширительный бак:

Это небольшой металлический резервуар, обычно красного цвета, часто расположенный внутри или рядом с котлом или рядом с водонагревателем, в котором резиновый лист или диафрагма отделяют воду центрального отопления от сжатого воздуха. и это может привести к утечке и утечке воды в «только воздух».

Обычно на баке есть клапан Шредера, похожий на клапан велосипедной шины.Если его середина нажата и вода выйдет наружу, диафрагма разорвалась и, вероятно, является причиной утечки. Обратите внимание, что давление воздуха в резервуаре должно составлять примерно 1–1,5 бар.

Клапаны радиатора:

Клапаны на обоих концах радиатора (как TRV, так и запорные защитные клапаны) могут протекать; если это большая утечка, это обычно очень очевидно, так как видно, как вода течет по трубе и пропитывает ковер. Однако, если утечка очень мала, вытекающая вода немедленно испаряется из горячей трубы, поэтому место выглядит сухим.Иногда это может происходить на нескольких радиаторах одновременно, и совокупный эффект этих крошечных утечек может быть причиной потери давления в системе.

Это можно проверить, обернув тканевой бумагой все соединения клапанов радиатора и проверив, не станет ли она влажной или помятой.

Автоматические вентиляционные отверстия:

Более редко, но если в системе центрального отопления генерируется слишком много воздуха или газа, они будут выходить из вентиляционного отверстия и вызвать потерю давления.

Это можно проверить, временно затянув колпачок (он похож на колпачок клапана велосипедной шины и может быть латунным или пластиковым) и посмотреть, прекратится ли падение давления.

Теплообменник:

В редких случаях теплообменник в котле может протекать, и иногда это очевидно, поскольку под котлом будет лужа воды. В противном случае, особенно на более новых котлах, вода будет вытекать из трубы для конденсата, которая в любом случае должна пропускать воду.

Проверить это сложнее, но конденсатопровод должен пропускать воду только при работающем котле; если при холодном котле идет постоянная струйка воды, это может быть источником падения давления.

Накопительный водонагреватель:

В редких случаях нагревательный змеевик в накопителе горячей воды может протекать, в результате чего вода из центрального отопления смешивается с горячей водой, выходящей из горячего крана.

Часто горячая вода слегка обесцвечивается.

Если эти вещи были проверены (особенно PRV, расширительный бак и радиаторные клапаны), а давление все еще падает, то утечка из трубопроводов может показаться вероятной — и именно здесь мы вступаем! Наши специалисты по обнаружению утечек будут отслеживать утечку неразрушающим образом, используя термические, акустические, картографические методы, методы определения влажности и индикаторного газа, смешанные с самым важным из ингредиентов — опытом! а затем получить доступ или обнажить протекающий стык или трубу.