Двухтрубная система отопления своими руками видео: Монтаж двухтрубной системы отопления своими руками

Содержание

Схема двухтрубной системы отопления дома

Согласно статистическим данным свыше 70% всех жилых зданий обогреваются посредством водяного отопления. Одной из его разновидностей является двухтрубная система отопления – именно ей посвящена данная публикация.

Радиатор на двухтрубном контуре

В статье рассмотрены преимущества и недостатки, схемы, чертежи и рекомендации по монтажу двухтрубной разводки своими руками.

Cодержание статьи

Отличия двухтрубной системы отопления от однотрубной

Любая отопительная система представляет собой замкнутый контур, по которому циркулирует теплоноситель. Однако в отличие от однотрубной сети, где по одной и той же трубе вода поступает ко всем радиаторам поочередно, двухтрубная система предполагает разделение разводки на две линии – подающую и обратку.

Двухтрубная система отопления частного дома, в сравнении с однотрубной конфигурацией, имеет следующие преимущества:

  1. Минимальные потери теплоносителя. В однотрубной системе выполняется поочередное подключение радиаторов к подающей линии, вследствие чего проходя сквозь батарею теплоноситель теряет температуру и в следующий радиатор поступает частично охлажденным. При двухтрубной конфигурации каждая из батарей соединена с подающей трубой отдельным отводом. Вы получаете возможность установить на каждый из радиаторов термостат, что позволит регулировать температуру в разных помещениях дома независимо друг от друга.
  2. Низкие гидравлические потери. При обустройстве системы с принудительной циркуляцией (необходимо в зданиях большой площади) двухтрубная система требует установки менее производительного циркуляцонного насоса, что позволяет хорошо сэкономить.
  3. Универсальность. Двухтрубная система отопления может быть использована в условиях многоквартирного, одно либо двухэтажного здания.
  4. Ремонтопригодность. На каждом ответвлении подающего трубопровода можно установить запорную арматуру, что дает возможность отсечь подачу теплоносителя и выполнить ремонт поврежденных труб либо радиаторов без остановки всей системы.

Двухтрубная система отопления

Среди недостатков данной конфигурации отметим двукратное увеличение длины используемых труб, однако это не грозит кардинальным ростом финансовых затрат, поскольку диаметр применяемых труб и фитингов меньше, чем при обустройстве однотрубной системы.

Классификация двухтрубного отопления

Двухтрубная система отопления частного дома, в зависимости от пространственного расположения, классифицируется на вертикальную и горизонтальную. Более распространенной является горизонтальная конфигурация, которая предполагает подключение радиаторов на этаже здания к единому стояку, тогда как в вертикальных системах к стояку подключаются радиаторы разных этажей.

Применение вертикальных систем оправдано в условиях двухэтажного здания. Несмотря на то, что обустройство такой конфигурации обходится дороже ввиду необходимости использования большего количества труб, при вертикально расположенных стояках исключается возможность образования воздушных пробок внутри радиаторов, что повышает надежность системы в целом.

Вертикальная двухтрубная система

Также двухтрубная система отопления классифицируется по направлению движения теплоносителя, согласно которому она бывает прямоточной либо тупиковой. В тупиковых системах жидкость по трубам обратки и подачи циркулирует в разных направлениях, в прямоточных их движение совпадает.

В зависимости от способа транспортировки теплоносителя системы делятся на:

  • с естественной циркуляцией;
  • с принудительной циркуляцией.

Отопление с естественной циркуляцией может применяться в одноэтажных зданиях с площадью до 150 квадратов. В нем не предусмотрена установка дополнительных насосов – теплоноситель перемещается благодаря собственной плотности. Характерной особенностью систем с естественной циркуляцией является укладка труб под углом к горизонтальной плоскости. Их преимуществом является независимость от наличия электроснабжения, недостатком – отсутствие возможности регулировки скорости подачи воды.

В условиях двухэтажного здания двухтрубная система отопления всегда выполняется с принудительной циркуляцией.  В плане КПД такая конфигурация более эффективна, поскольку вы получаете возможность регулировать расход и скорость движения теплоносителя с помощью циркуляционного насоса, который устанавливается на выходящей из котла трубе подачи. В отоплении с принудительной циркуляцией используются трубы сравнительно малых диаметров (до 20 мм), которые укладываются без уклона.

Какую разводку отопительной сети выбрать?

В зависимости от расположения подающего трубопровода двухтрубное отопление классифицируется на две разновидности – с верхней и нижней разводкой.

Схема двухтрубной системы отопления с верхней разводкой предполагает монтаж расширительного бака и разводящей магистрали в наивысшей точке отопительного контура, над радиаторами. Такую укладку невозможно выполнить в одноэтажном здании с плоской крышей, поскольку для размещения коммуникаций потребуется утепленный чердак либо специально отведенная комнатка на втором этаже двухэтажного дома.

Система с нижней разводкой

Двухтрубная система отопления с нижней разводкой отличается от верхней тем, что разводящий трубопровод в ней расположен в подвальном помещении либо в подпольной нише, под радиаторами. Крайним контуром отопления является труба обратки, которая устанавливается на 20-30 см ниже, чем подающая линия.

Это более сложная конфигурация, требующая подключения верхней воздушной трубы, по которой будут выводится излишки воздуха из радиаторов. При отсутствии подвального помещения дополнительные проблемы могут возникнуть из-за необходимости установки котла ниже уровня радиаторов.

Система с верхней разводкой

Как нижняя, так и верхняя схема двухтрубной системы отопления могут выполняться в горизонтальной либо вертикальной конфигурации. Однако вертикальные сети, как правило, выполняются с нижней разводкой. При таком монтаже нет необходимости устанавливать мощный насос для принудительной циркуляции, поскольку из-за разницы между температурами в трубе обратки и подачи создается сильный перепад давления, увеличивающий скорость движения теплоносителя. Если же ввиду особенностей планировки здания такую укладку сделать невозможно, обустраивается магистраль с верхней разводкой.

Делаем двухтрубную систему своими руками (видео)

Однотрубная система отопления частного дома своими руками

На чтение 10 мин. Просмотров 1.5k.

Существует несколько видов систем отопления в частном доме. При строительстве или капитальном ремонте, необходим своевременный монтаж отопления. Об одной простой и понятной обычному человеку системе, и способах ее монтажа своими руками, расскажет данная статья.

Что представляет собой однотрубная система отопления и чем отличается от двухтрубной

Такая схема отопления состоит из одной главной трубы, которая, выходя из котла (из подачи), проходит через всю систему и превращается из горячей трубы в холодную, и входит снова в котел (в обратку).

В двухтрубной системе, каждая батарея берет горячий теплоноситель в одной трубе и отдает остывший другой.

 

Виды однотрубных систем отопления

  • Открытого типа – самая безопасная, простая и дешевая, так как в трубах не создается большого давления, и нет необходимости в монтаже специальных деталей, но при этом ее технические характеристики самые низкие.
  • Закрытого типа – напротив, дороже сложнее и теоретически более опасна, но она более долговечна, с лучшей циркуляцией теплоносителя и меньшими затратами времени при обслуживании.
  • Горизонтальной прокладки – при данном варианте можно утопить всю систему в пол, или сделать ее наименее заметной, правда, требует выверенного равномерного уклона труб или же принудительной циркуляции.
  • Вертикального монтажа – тут используются стояки. Применяется в основном при двух и более этажах отапливаемого помещения.

Циркуляция теплоносителя в системе

Циркуляция бывает двух типов:

  • Естественная – создается при разности плотности горячей и холодной воды. При данном виде циркуляции должен быть выверен уклон основной трубы, для осуществления продвижения теплоносителя по магистрали. Дешевле чем принудительная, но циркуляция значительно хуже.
  • Принудительная – требует включения в схему отопления насоса, который будет гонять теплоноситель по всей системе. Довольно распространенный вариант в наши дни, так как забота об уклонах отпадает, и циркуляция улучшается в разы. Минусом является возможность поломки насоса и выхода из строя всей системы отопления, плюс потребление электроэнергии.

Преимущества и недостатки однотрубной системы

 

  • Возможность провести трубу по полу или даже утопить ее в напольном покрытии или проложить под дверным косяком.
  • Экономичность материалов (примерно 30–50% трубы).
  • Схема наименее сложная для монтажа и ее выполнить вполне под силу самостоятельно.
  • Минусом будет неравномерность распределения тепла по всему контуру радиаторов. Те, которые вначале, будут самые горячие, а в конце холодные. Есть способы некоторой регулировки температуры, но их бывает недостаточно.
  • При желании естественной циркуляции необходимо выверять уклоны труб, ставить под небольшим наклоном сами батареи, при большой площади дома это может быть проблематично.
  • При однотрубной системе нельзя врезать, что-либо, кроме самих радиаторов, например, теплый пол будет плохо прогреваться сам и мешать прогреву контура радиаторов.

Однотрубная система отопления частного дома – проектирование

Перед началом монтажа необходимо в первую очередь составить подробную схему и смету для всей системы отопления:

  • Следует тщательно вымерять уклоны труб, так как это одно из самых важных условий для нормальной работы всей системы. При постоянном использовании принудительной циркуляции уклон должен быть 5–7 мм на метр магистрали, а при использовании естественной циркуляции необходимо от 3 см на метр и более.
  • Определить подходящее место котла, расширительного бачка (его устанавливают в самой верхней точке), заборных и сливных кранов. Также следует рассчитать количество кранов, отводов, тройников и так далее.
  • Схема должна быть составлена таким образом, чтобы трубы шли в обход дверей (или лежали ниже или вровень с косяком), при использовании стояков, рассчитать их в обход окон.
  • Рекомендуется использовать трубы следующих размеров: при принудительной циркуляции от 25 мм в диаметре, а при естественной не менее 32 мм. Подключение обогревателей можно производить 10–15 мм и 15–20 мм в диаметре соответственно.
  • Стоит определить необходимую мощность котла, так как при малой мощности дома будет холодно, а при большой будет душно и невыгодно по расходу топлива. Обычно, мощность определяется из расчета 100 Вт на 1м2 при условии хорошо утепленного помещения, и не слишком сурового климата.
  • При использовании печей на твердом топливе рекомендуется использовать металлические трубы и обязательно подача с котла на протяжении от 3 до 5 метров должна быть собрана из металлической трубы.
  • Также следует наметить место под дымоотвод и расширительный бак.
  • Следует подсчитать необходимое количество расходных материалов (трубы, отводы, тройники и регулировочные краны).

Устройство и элементы однотрубной системы отопления

Хотя устройство самое простое, но и тут есть незаменимые элементы:

  1. Котел. Самая важная часть всей системы, его следует выбирать необходимой мощности и подходящей модификации. Бывают котлы твердотопливные, на жидком топливе, газовые и электрические. Современные котлы часто бывают гибридными и работают на нескольких видах топлива.
  2. После котла монтируется так называемый разгонный коллектор, участок трубы, который должен подняться на высоту как минимум 1.5 метра над уровнем верхней точки любой батареи, и дальше спускаться на подключение к батареям.
  3. В верхней точке разгонного коллектора подключается один из двух устройств:
    • Расширительный бак (при системе открытого типа). Он должен иметь отверстие (крышку) в верхней части, для свободного доступа воздуха, а также наливной патрубок в своем дне и отвод для защиты от перелива в верхней своей части. Рабочий объем бака должен быть не менее 10–15% от общего объема отопительной системы.
    • Группа безопасности (при системе закрытого типа). Это набор, собранный на одной коробке небольшого размера, который включает в себя предохранительный клапан, рассчитанный на максимальное давление в системе, автоматический воздухоотводчик для удаления воздуха из системы и манометр, для лучшего контроля за давлением.
  4. Далее, подключается контур радиаторов. Сама конструкция контура бывает двух видов:
    • Обычная прямая – это схема при которой горячая труба входит в батарею и выходит из нее с другого конца и опять входит в следующий радиатор в качестве горячей. Это приводит к тому, что нагрев всех батарей крайне неравномерный.
    • «Ленинградка» или «ленинградская» – это усовершенствованная схема контура, при которой нагрев более равномерный. Достигается этот эффект при помощи применения нескольких запорных арматур (по три крана на каждую батарею), байпаса (перемычки) между входом и выходом радиатора. При этом регулировать придется, возможно, каждый из кранов. Один кран устанавливается на входе в обогреватель, второй на выходе из батареи, а третий на байпасе, для регулировки его пропускной способности.

Рекомендации по выбору радиаторов для системы

  • Чугунные радиаторы. Самые старый вариант и наиболее надежный, так как они прочны и долговечны (срок службы более 50 лет). Хорошим плюсом является то, что чугун медленно нагревается и медленно остывает. При правильной покраске и температуре теплоносителя выше 95 °C отлично работают в качестве излучателя тепловых волн, при этом не выделяя никаких вредных веществ. Минусом будет большая масса. Стоимость средняя, простого вида дешевле, а изысканного вида более дорогие.
  • Биметаллические радиаторы. Являются самым последним достижением промышленности. Состоят из разных металлов, в основном используется сталь внутри и алюминий снаружи секций. Заявленные сроки эксплуатации более 40 лет, неприхотливы к теплоносителю и условиям эксплуатации, но существенным минусом является самая высокая стоимость по сравнению с остальными видами. Обладают современным внешним видом.
  • Алюминиевые. Дешевые, легкие, но с малым сроком службы, так как быстро окисляются от химически активного теплоносителя.
  • Стальные панельные. Вполне приемлемый вариант для частного дома, обладают хорошей теплоотдачей, и приятным внешним видом. Минусом является также небольшой срок службы, подверженность ржавчине.
  • Стальные трубчатые, то же самое, что и панельные, только отличаются большей надежностью, немного меньшей теплоотдачей и большим выбором конструкции и цветовой гаммы, что активно используется при дизайне интерьера.

Последовательность работ при монтаже однотрубной системы отопления своими руками

  1. Подготовить место для котла. Печь необходимо ставить на специально залитый под нее фундамент, отделать близкорасположенные стены и потолок огнеупорными материалами. Котел при естественной циркуляции нужно ставить таким образом, чтобы вывод обратки котла был самой низкой точкой всей системы отопления, да и при принудительной это также желательно. Поэтому часто под котел делается специальное углубление.
  2. Провести монтаж дымохода и уличной трубы. При этом не забыв соблюсти все правила пожарной безопасности.
  3. Устанавливаем радиаторы отопления, при этом стоит знать, что все батареи на одном этаже, должны быть на одном уровне.
  4. Монтируем весь контур отопления начиная с подачи котла и по кругу, к его обратке.
  5. Возле котла на холодной трубе устанавливаем при необходимости насос и расширительный бак закрытого типа. Желательно, при установке насоса подключать его таким образом, чтобы его можно было отключить, при его поломке и снять, а отопление могло продолжить работу с помощью естественной циркуляции. Для этого нужно его включить в схему, как батарею при «ленинградке».
  6. После завершения всего монтажа обязательно необходимо провести опрессовку воздухом, для поиска течей и устраняют все ошибки.
  7. Производиться запуск системы, первая топка и ее настройка.

Способы подключения радиаторов при однотрубной системе отопления

Существует несколько вариантов, которые имеют свои плюсы и минусы:

  • Боковое подключение. Вариант, при котором вход и выход подключается с одной стороны батареи. При этом радиатор плохо прогревается по всей длине, начало может быть слишком горячим, а конец, при большом количестве колен, уже прохладным.
  • Нижнее подключение. Такой способ применяется в основном для создания наибольших эстетических качеств. При этом прогревание радиатора также не совсем равномерно, при недостаточной циркуляции, верх батареи может не прогреваться до нужной температуры.
  • Диагональное подключение. Оптимальный вариант подключения. Горячий теплоноситель поступает в верхний угол батареи, с одной стороны, а выходит через нижний угол, с другой стороны. Здесь вся поверхность радиатора равномерно прогревается. Обеспечивая максимальную теплоотдачу.

Отзывы об однотрубной системе отопления

В своем дачном домике сделал однотрубную систему отопления, самую-самую простую, всем доволен, так как себя она оправдывает, теперь топлю не улицу через выхлопную трубу, а саму комнату с кухонькой.

Оценка:

Владимир

Мой выбор пал на «ленинградку», так как у меня одноэтажный большой дом, семья, трое детей. Вместе с мужем старательно выводили все трубы с нужным отклонением, сделали расширительный бак на чердаке, циркуляция оказалась вполне достаточной, даже без применения насоса.

Оценка:

Ирина

При строительстве коттеджа, много денег ушло на возведение дома, поэтому при отделке и обустройстве пришлось экономить на всем. В итоге сделал «ленинградку» и понадеявшись на естественную циркуляцию, попал впросак, верхний этаж прогревался хорошо, первый хуже, а подвал совсем плохо, пришлось поставить хороший насос, теперь все в порядке. И дешево и сердито! ))

Оценка:

Эдуард

Сколько себя помню, мой отец, всегда делал всем однотрубную систему, он человек был знающий толк в этом деле…

Оценка:

Петр 

Видимо, от жадности, использовал маленький диаметр труб и целую зиму жил в холоде, даже включенным в схему насосом, летом переделал, поставил трубы с диаметром 32 мм, теперь даже при отключениях электричества, в доме тепло.

Оценка:

Кирилл 

Подводя итоги можно с уверенностью сказать, что однотрубная система, является оптимальным вариантом отопления для не очень больших домов, одно или двухэтажных зданий. Значимым является правильный монтаж труб, с необходимым уклоном и диаметром.

Тепла и уюта вашему дому!

Двухтрубная система отопления частного дома: как обогреть свой дом


Автор Евгений Апрелев На чтение 6 мин. Просмотров 876

Отопление является одной из важнейших задач, которую приходится решать застройщику при возведении или капитальном ремонта частного дома. Обилие схем, описанных в специальной литературе и интернете, не дают четкого понимания, какой вариант выбрать для небольшого частного дома, а какой экономически более привлекателен для особняка в несколько этажей. В этой публикации мы постараемся прояснить основные вопросы, появляющиеся у наших соотечественников при проектировании и монтаже двухтрубной системы отопления в частных домах.

[contents]

Выбор схемы обогрева

Для того чтобы застройщик мог выбрать лучшую отопительную систему (СО), необходимо разобраться:

  • что должна обеспечивать двухтрубная система отопления одноэтажного дома;
  • какие затраты готов понести заказчик.

Нужно найти наиболее экономически выгодную схему обогрева, которая отвечает требованиям владельца дома. С требованиями, обычно, все просто, СО должна быть:

  • надежна и аварийно устойчива;
  • эстетична;
  • проста в обслуживании и эксплуатации;
  • ремонтопригодна;
  • обеспечивать комфортную температуру по всему зданию;

Стоимость СО напрямую зависит от стоимости материалов и оборудования, сложности монтажных работ. Чтобы каждый владелец частного дома смог выбрать вариант обогрева исходя из запросов и толщины кошелька, рассмотрим несколько схем, наиболее привлекательных по экономическим и качественным характеристикам.

Как обогреть дом

Сразу хотелось бы ответить на вопрос, почему в этой статье, в качестве рекомендованного обогрева рассматривается только двухтрубный? Дело в том, что все остальные типы отопительных систем, не отвечают всем требованиям перечисленным выше. Например, недостатком однотрубной является сложность балансировки и создание одинаковой температуры на каждом радиаторе. По экономической привлекательности есть тоже большие сомнения: для достижения одинаковой температуры на всех радиаторах, необходима установка достаточно большого количества балансировочных клапанов, и увеличение количества секций на конечных радиаторах.

Выбираем способ циркуляции и ориентацию стояков

Существующие отопительные системы могут функционировать при естественном перемещении теплоносителя или при принудительном. Первый вариант основан на физических свойствах жидкости: теплоноситель при нагреве меняет свою плотность и поднимается вверх по стояку. Далее, он по наклонному трубопроводу перемещается самотеком, проходя через радиаторы. Отдавший часть тепла теплоноситель попадает в обратный трубопровод, по которому самотеком возвращается в котельную установку для разогрева.

Особенностью данной СО является монтаж трубопровода под уклоном 3-5°. Проблема в том, что система обогрева с естественной циркуляцией теплоносителя не отвечает требованию по эстетичности: дом не будет украшать труба, которая проходит под потолком по всему его периметру. Такая схема имеет инерционность из-за достаточно малого давления в системе. Кроме этого, она имеет ограничения по длине контура. Исходя из всех недостатков, далее будем рассматривать схемы только с принудительным перемещением теплоносителя.

Все системы отопления можно разделить на вертикальные и горизонтальные. Для одноэтажного дома идеально подходит горизонтальная СО. Что касается схем двухтрубной системы отопления двухэтажного дома, то подходят все типы СО.

Достоинства горизонтальной системы отопления: возможность расположения стояков в нежилых помещениях (кладовках, лестничных клетках и пр.).

Достоинства вертикальной СО: не образуются воздушные пробки. С точки зрения простоты в обслуживании – это соответствует требованиям.

Итак, делаем первый вывод: для одноэтажного строения необходимы схемы горизонтальной СО с принудительной циркуляцией. Для двухэтажного – вертикальной.

Выбираем тип разводки и способ подключение приборов отопления

Все СО делятся на те, в которых теплоноситель подается сверху вниз (верхняя разводка) и снизу вверх (нижняя разводка). Для одноэтажного дома схема будет выглядеть так.

Для двухэтажного, так:

При верхней подаче, нагретый теплоноситель поднимается по подающему трубопроводу на технический этаж (чердак) и по распределяющим стоякам поступает в радиаторы. Слив охлажденного теплоносителя происходит в обратку, которая может проходить по полу первого этажа или в подвале. Если чердака не имеется, то подача монтируется по потолку верхнего этажа. Недостатки верхней разводки: из-за особенности транспортировки теплоноситель теряет температуру.

Двухтрубная система отопления с нижней разводкой таких недостатков не имеет. Прокладка трубопровода подачи и обратки может проходить по подвалу или под полом, что более привлекательно с точки зрения эстетики и менее затратно, со стороны количества материала.

Рассмотрим способы правильного подключение радиаторов отопления при двухтрубной системе. Конструкция современных отопительных приборов позволяет осуществлять их интегрирование в СО различными способами от чего зависит направление движения теплоносителя и эффективность всей системы отопления.

Из данного рисунка видно, что наименьшие потери по теплоотдаче при монтаже радиаторов перекрестным способом. Двухтрубная обвязка радиатора отопления, состоит: 1 – спускной клапан; 2 – заглушки. Кроме этого, для замены и обслуживания радиаторов, в обвязку должны входить запорные шаровые краны, установленные на входе и выходе каждой батареи.

Вывод: для одноэтажного дома наиболее привлекательными будут схемы двухтрубной горизонтальной СО с нижней разводкой и перекрестным подключением радиаторов. Для двухэтажного дома следует выбирать вертикальные СО с нижним подводом теплоносителя и аналогичным способом монтажа батарей.

Расчет системы отопления

После того, как вы определились со схемой СО, посоветовались со специалистами, можно переходить к самой сложной части работ – расчетам.

Совет: от того, насколько точно проведены все вычисления зависит эффективность работы системы отопления. Сделать расчет системы отопления частного дома своими руками достаточно сложно. Лучше всего доверить данную работу профессионалам.

Если вы решили, что справитесь самостоятельно и не желаете оплачивать труд квалифицированных теплотехников, то далее буде дана методика гидравлического расчета двухтрубной системы отопления, которая включает в себя:

  1. Вычисления потерь в контуре.
  2. Расчет диаметра трубопровода.
  3. Подбор мощности и количества радиаторов.

Кроме этого, вам потребуются данные по необходимой мощности котельной установки, теплопотерям каждого отапливаемого помещения в доме, данные о количестве теплоносителя для вычисления объема расширительного бака.

  • Мощность котельной установки рассчитывается исходя из рекомендованной удельной мощности: Wк = Wуд х S/10, где S/10 – это объем отапливаемого помещения деленная на 10 м3. Рекомендованная мощность Wуд зависит от региона. Данные даются в специализированной литературе. Искомые данные являются необходимой мощностью котельной установки для вашего дома.
  • Диаметр трубопровода можно рассчитать используя специальные таблицы, а можно, воспользовавшись формулой вычисления расхода воды на каждом участке контура G = 3600Q/(c∆t), а после, воспользовавшись формулой S = GV / 3600v рассчитать проходное сечение на каждом участке системы.
  • Чтобы точно знать объем расширительного бака, следует вычислить количество теплоносителя в системе. Зная расширение теплоносителя при определенной температуре нагрева, можно сделать вывод о его емкости.

Важно! Как правило, емкость расширительного бачка принимается как 10% от количества теплоносителя в СО.

  • Мощность и количество радиаторов подбирается исходя из того, сколько требуется тепловой энергии для обогрева конкретного помещения. При хорошей теплоизоляции это 20 Вт; при средней – 34; при плохой 41. Далее количество ватт необходимо помножить на кубатуру помещения и разделить на мощность одной секции выбранного вами радиатора. Полученное значение и будет количеством секций батарей, необходимого для обогрева конкретного помещения.

Ну и последнее, самое сложное – это рассчитать потери в контуре. Для этого рекомендуем воспользоваться специально разработанным программным обеспечением.

Совет! Чем точнее будут произведены все расчеты, тем проще вам будет производить балансировку всей системы отопления.

Двухтрубная система отопления дома — расчет, схемы и монтаж

Двухтрубная система

Содержание:

Даже несмотря на относительный несложный процесс установки и сравнительную маленькую протяженность трубопровода в случае с однотрубными системами отопления, на рынке специализированного оборудования все так же остаются на первых позициях двухтрубные отопительные системы.

Хоть и недлинный, но весьма убеждающий и содержательный список достоинств и плюсов двухтрубной отопительной  системы оправдывает покупку и последующее использование контуров  с прямой и обратной магистралью.

Поэтому многие потребители предпочитает её другим разновидностям, закрывая глаза на то, что установка системы не так уж и легка.

Отопление с двумя магистралями

Схема отопления

Отличительная особенность строения конструкции двухтрубной системы отопления  состоит в двух трубопроводных разветвлений.

Первое проводит и направляет нагретую в котле воду по всем необходимым устройствам и приборам.

Другое же собирает и выводит уже охлажденную в процессе работы воду и отправляет ее теплогенератор.

В однотрубном виде конструкции системы вода, в отличие от двухтрубной, где она проводится по всем трубам обогревательных приборов с одинаковым показателем температуры, претерпевает значительную потерю необходимых для стабильного процесса отопления характеристик на подходе к замыкающей части трубопровода.

Протяженность труб и затраты, напрямую связанные с нею, увеличиваются при выборе двухтрубной отопительной системы вдвойне, однако это относительно незначительный нюанс на фоне явных достоинств.

Во-первых, для создания и монтировки двухтрубной конструкции отопительной системы вовсе не понадобится трубы с большим значением диаметра и, ввиду этого не будет создаваться та или иная преграда на пути как в случае  с однотрубным контуром.

Все необходимые крепежи, вентили и другие детали конструкции тоже гораздо меньше в размере, поэтому разница в стоимости будет весьма незаметна.

Одно из самых главных достоинств подобной системы то, что существует возможность монтировки вблизи каждой из батарей термостатов и значительно сократит расходы и преумножит удобство эксплуатации.

Ко всему прочему, тонкие разветвления подающей и обратной магистрали также вовсе не мешают целостности интерьера жилого помещения, к тому же их можно и попросту спрятать за обшивкой или в самой стене.

Разобрав по полочкам все достоинства и нюансы обоих отопительных систем, хозяева, как правило, все же предпочитают выбирать двухтрубную систему. Однако необходимо выбрать один из нескольких вариантов подобных систем, который, по мнению самих хозяев, будет самым функциональным и рациональным в применении.

Горизонтальная и вертикальная схемы

На горизонтальные и вертикальные схемы подобная система отопления делится по местоположению трубопровода, соединяющего все устройства и приборы в одно целое.

Горизонтальная схема

Вертикальная обогревательная схема разнится от других тем, что в таком случае все необходимые устройства подсоединяются к стояку, расположенному вертикально.

Вертикальная схема

Хотя ее составление и выйдет в итоге немного дороже, но зато стабильной работе не будут препятствовать образовывающиеся воздушные застои и пробки. Такой решение наиболее подходящее для хозяев квартиры в доме с множеством этажей, так как все отдельно взятые этажи подключается раздельно.

Двухтрубная система отопления  с горизонтальной схемой прекрасно подойдет для одноэтажного  жилого дома с относительно большой протяженностью, в котором проще и рациональнее подключить все имеющиеся радиаторные отсеки  к горизонтальному трубопроводу.

Обе разновидности контуров отопительной системы могут похвастаться превосходной гидравлической и температурной устойчивостью, только в первой ситуации в любом случае потребуется калибровка стояков, расположенных вертикально, а во втором – горизонтальных петель.

Разводка двухтрубной отопительной сети и ее типы

В ряду разнообразных схем двухтрубной отопительной  системы есть разделение на виды по способу составления и установки разводки.

  • Верхняя разводка.

Ее отличительный признак состоит в  верхней прокладке разводящих труб и монтирование расширительной емкости в самой высшей точке обогревательного контура.

Как правило, такой тип разводки применяют на предварительно утепленном специальными материалами чердаке. Но для одноэтажного коттеджа с обыкновенной плоской крышей такой вид точно не подойдет.

  • Нижняя разводка.

Отличительная особенность данной разновидность в горячей прокладке подающей магистрали, обычно расположенной в подпольном или подвальном помещении либо же в цоколе.

Причем трубы обратной магистрали отправляет охлажденную в процессе работы воду в нагревательный котел, располагающийся еще ниже, чем сама магистраль.

При установке нижней разводки также потребуется включение воздушной линии для вывода излишнего воздуха из отопительной сети. Ко всему прочему для стимуляции стабильного движения воды котел необходимо в любом случае располагать глубже, чем трубопровод, так как батареи просто необходимо располагать выше для равномерной подачи тепла к отопительным приборам и устройствам.

Оба типа разводки одинаково оптимально применимы как при вертикальной, так и при горизонтальной отопительной схеме. Как правило, многоэтажка с вертикальным вариантом схемы обычно оснащается нижней разводкой.

Все дело в том, то разница между температурой обратной магистрали и теплоносителя создает действительно чересчур высокое давление, значение которого все сильнее увеличивается с каждым этапом.

В случае с нижней разводкой это дополнительный показатель давления помогает воде преодолевать трубопровод. Но если же по причине сложной архитектуры здания нельзя провести нижнюю разводку, то сооружают верхнюю.

Не рекомендуется также применять верхний вид разводки системы отопления для составления и монтировки обратного и подающего трубопровода, так как в нижней ее части будет весьма большое количество шлама.

Также существует классификация трубопроводов обогрева по направлению подачи воды, поэтому они могут быть:

  • Прямоточными, с одним и тем же направлением движения воды как по подающей, так и по обратной магистралью.
  • Тупиковыми, с разными направлениями подающего и обратного теплоносителя.

Контур системы отопления может быть оснащен специальным насосом, стимулирующим стабильную циркуляцию, или сооружен таким образом, что за счет наклона трубопровода отопления и законов физики циркуляция происходит самостоятельно.

Как правило, хозяева, желающие выжать все продуктивность из системы, оснащают ее специальным насосом. Сооружение конструкции  с самотеком теплоносителя обычно устраивают в не сильно больших частных домах и одноэтажных коттеджах.

При составлении и установки трубопроводов с горизонтальной разводкой отопительной системы естественной циркуляции делается уклон в направлении к генерирующему тепло котлу.

Необходимо запомнить, что горизонтальные схемы отопления с естественным видом циркуляции воды в обогревательной системе прокладывают с обязательным уклоном, который должен непременно составлять 1% от всей протяженности трубопровода.

Такое условие обеспечит стабильное движение теплоносителя в случае какой-либо поломки или отключения подачи электричества.

Гидравлический расчет: основные правила

Гидравлический расчет производится по составленной и проверенной схеме отопления, в которой учтены все встроенные элементы и приборы. Для того чтобы выполнить расчет двухтрубной отопительной системы применяют аксонометрические функции и уравнения.

За основной объект расчета, как правило, принимают самое нагруженное обогревательное трубопроводное кольцо и разбивают его на соответствующие участки.

В результате проведения процедуры высчитываются требуемое значение сечения отопительной трубы, необходимую площадь поверхности трубопровод и возможную потерю давления в системном контуре.

Подобный гидравлический расчет имеет множество разновидностей, однако, наиболее распространенные и рациональные следующие:

  • Проведение вычисления по показателю линейных удельных потерь давления, которые предполагают равносильные колебания температурного режима во всех элементах и приборах разводки.
  • Осуществление  расчетов по значению проводимости и характеристикам сопротивления отопительной системы, которые также предполагают возможные перепады и изменения показателей термометра.

В конце проведения работы первого способа состоит в том, что в результате расчетов складывается четкая картина с реалистичным распределением показателей сопротивления в контуре системы отопления. Второго – точная информация о предстоящем расходе теплоносителя и значениях температурного режима во всех составляющих  контура системы отопления.

Монтаж двухтрубной системы отопления дома

Монтаж двухтрубной системы

Монтаж системы отопления с двухтрубным видом сети производят с соблюдением следующих обязательных правил  и технических стандартов:

  • Контур двухтрубной системы включает в себя две отопительные ветки: верхнюю с горячей водой и нижнюю с охлажденной.
  • Уклон трубопровода с естественной циркуляций теплоносителя в сторону последней батареи не должен составлять менее 1% от всей протяженности.

В том случае, если у отопительной системы два параллельно сооруженных крыла, то радиаторы в обязательном порядке устанавливают на одном уровне.

  1. Составляя отопительную систему, необходимо позаботится о том, чтобы нижняя прокладка была симметричная и параллельная по отношению к верхней магистрали.
  2. Для необходимых ремонтных работ  и обслуживания все замыкающие узлы, насос, байпас и радиаторы требуется оснастить вентилями.
  3. Ввиду необходимости исключения потери температурного режима теплоносителя по разводке подающий трубопровод надо утеплить специальными материалами.
  4. У отопительных труб ни в коем случае не должно быть прямых узлов и возможных перехлестов, создающих воздушные застои и пробки.
  5. В случае с верхним типом разводки распределительный бак требуется устанавливать в утепленном чердаке.
  6. Размеры тройников, кранов и вентилей должны полностью соответствовать параметрам самих трубопроводов.
  7. Для стандартного стального трубопровода крепление магистрали должно обеспечиваться через каждые 1.2 метров.

Способы подключения радиаторных батарей

По своей сути, монтирование отопительной системы заключается лишь  в установке компенсаторного бачка, котла, батарей, радиаторов и трубопровода в соответствии с предпочтительной схемой разводки.

  • От теплогенератора отводится основной трубопровод, подающий теплоноситель в горячем режиме.
  • Подающий трубопровод  должен соединяться с компенсаторным бачком со сливом
  • Обычно байпас с циркулярным насосом и вентилями монтируют максимально близко к начальной проектной точке (на выходе из помещения с установленной отопительной системой)
  • Из компенсаторного бачка выводится верхний трубопровод, от которого всем входящим радиаторам прокладываются трубы с теплоносителем.
  • Обратку проводят параллельно в отношении к магистрали, соединяют со всеми радиаторами и внедряют в нижнюю треть котла.

В результате всей процедуры должен получиться замкнутый контур отопительной системы, который будет поддерживать комфортный стабильный температурный режим в доме или квартире. Для того чтобы следить за расходами тепловой энергии и управлять ими необходимо вмонтировать термостаты, современные разновидности которых в автоматическом режиме включают или отключают газовую горелку по необходимости.

Другие полезные советы по монтажу вы можете узнать, посмотрев видео ниже:

Хоть и сложную коммуникационную отопительную сеть запустить не так уж и просто, но вместе специализированным оборудованием и готовым планом со всеми просчитанными возможными нюансами, двухтрубную систему можно собрать и запустить в домашних условиях.

Как очистить вентиляционное отверстие парового радиатора

Системы отопления с котлами и радиаторами могут быть водяными или паровыми. В системах горячего водоснабжения помещения нагреваются путем перекачивания горячей воды через радиатор, где тепло излучается в помещение, прежде чем вода потечет обратно в котел. В системах горячего водоснабжения всегда есть две трубы, прикрепленные к радиатору, по одной на каждом конце рядом с дном.

Радиаторы для паровых систем похожи на радиаторы для горячей воды, но они работают за счет потока паров газообразного пара, а не горячей воды.Радиаторы для этих систем могут использовать одну или две трубы. Если в вашей паровой системе используется однотрубная система, радиаторы будут оснащены вентиляционными отверстиями, которые необходимо периодически чистить.

Как работают однотрубные паровые системы

В двухтрубной паровой системе есть одна сеть труб, которые распределяют пар наружу от котла к радиаторам, и отдельные трубы, которые собирают конденсированный пар, когда он возвращается обратно в воду. В однотрубной системе, однако, одна труба и подает пар наружу к радиатору, и собирает конденсирующуюся влагу, и переносит ее обратно в котел.Однотрубная система зависит от специальных односторонних вентиляционных отверстий радиатора, которые закрываются при нагревании, предотвращая выход пара. Но когда система остывает, вентиляционные отверстия должны открываться, чтобы обеспечить свободный проход воздуха.

Вентиляционные отверстия в старых радиаторах могут иногда забиваться и открываться.

Вентиляционные отверстия на радиаторах для однотрубной системы обычно имеют пулевидную форму, заостренную на одном конце. Воздухозаборник расположен на стороне радиатора, противоположной регулирующему клапану, который имеет поворотную ручку.В однотрубных системах очень часто возникает характерный шипящий звук, вызванный прохождением воздуха через вентиляционное отверстие. Этот шипящий звук будет слышен, когда система только начинает нагреваться, а также когда система остывает.

Во время цикла нагрева системы термочувствительный воздухозаборник закрывается, чтобы удерживать пар внутри системы и предотвращать его выход в комнату. В начале цикла нагрева воздух внутри радиатора выходит через вентиляционное отверстие, часто с характерным шипящим звуком.Затем, когда вентиляционное отверстие обнаруживает высокую температуру при заполнении радиатора паром, оно плотно закрывается, чтобы удержать пар. Когда система снова охлаждается и конденсируется влага, вентиляционное отверстие снова открывается, позволяя воздуху из помещения вернуться в систему.

Иногда вентиляционное отверстие может забиваться ржавчиной или минеральными отложениями. Иногда проблемный воздушный клапан радиатора необходимо заменить, но во многих случаях простая очистка вернет его в рабочее состояние, как описано в следующих шагах.

Установка перекрытия перекрытия | | Теплый пол своими руками

Устройство балок перекрытия

Установка перекрытия на перекрытиях представляет некоторые уникальные проблемы, которых нет в широко открытой, более гибкой среде перекрытия при укладке на горизонтальном уровне.Однако с помощью нескольких рекомендаций эти проблемы можно легко преодолеть. Посмотрите наше видео «Установка тепловых трубок излучающего пола в балки перекрытия» и прочтите эту страницу, чтобы получить полное описание.

Установка типовой балки пола с использованием трубы PEX 7/8 дюйма, 16 дюймов по центру

Во-первых, важно помнить, что обычно компания Radiant Floor предполагает, что все трубки теплообменника, будь то 1/2 ″ PEX или 7/8 ″ PEX, питаются по медным линиям подачи и возврата 3/4 ″. Поскольку мы никогда не знаем, как далеко находится источник тепла от данной зоны, мы указываем необходимое количество трубок для заполнения только этой зоны.Другими словами, пластиковая трубка находится в теплом полу и не обязательно должна идти туда-сюда к водонагревателю или бойлеру.

При этом имейте в виду, что пластиковые трубки PEX можно использовать для ваших линий подачи и возврата, если: 1) вы заказываете дополнительные трубки и 2) в вашей ситуации имеет смысл воспользоваться гибкостью PEX.

Тем не менее, мы рекомендуем использовать медные трубки диаметром не менее 3/4 дюйма для линий подачи и возврата при питании зоны с несколькими контурами pex в и из зонного коллектора.Причина этого заключается в объеме и (потенциальном) напоре, которые создаются, когда эти линии подачи и возврата заблокированы. Например, 3/4 ″ pex (сам по себе) является (по большей части) прекрасным (в зависимости от объема зоны), НО внутренний размер 3/4 ″ pex-адаптера составляет почти 5/8 ″ (намного меньше) и, следовательно, создает сопротивление / напор. Насос зоны не может преодолеть это давление головки из-за сопротивления, создаваемого пониженной громкости выходного адаптера. (Тогда) может возникнуть необходимость в увеличении размера насоса зоны, ИЛИ размер подающей и обратной линий следует увеличить до 3/4 дюйма меди, так как это уменьшит эту (потенциальную) проблему.Не стесняйтесь обращаться к техническому специалисту с любыми вопросами.

В некоторых ситуациях имеет смысл использовать трубки PEX для линий подачи и возврата. Фитинг, показанный выше (слева), позволяет установщику запускать несколько излучающих контуров без использования жесткого медного коллектора. На фотографии справа показано сверло с самоподводом, рекомендованное для сверления отверстия диаметром 1 1/2 дюйма в балках.

Примером этого может быть установка в геодезическом куполе или другом сооружении нестандартной формы.Пластиковая трубка могла бы легко соответствовать радиусу конструкции, как бы следовать изгибу и могла бы значительно упростить подачу и возврат линий из точки A в точку B. Другие примеры были бы узкими, труднодоступными, загроможденными. , тесные полости в балках или любое другое место, где проложить жесткие медные трубы будет очень сложно. Многие используют «гибридный» метод. Это комбинация медных и пластиковых линий подачи и возврата. Наши латунные переходники позволяют переходить с меди на пластик и обратно так часто, как это необходимо.

Например, вы можете начать линию подачи от циркуляционного насоса с медью 3/4 дюйма, легко пробежать двадцать футов, а затем столкнуться с препятствием, которое вы предпочитаете обходить змейкой. Используя латунный переходник, вы превращаетесь в пластик, продвигаетесь вверх, вниз, вокруг и через…. Достигаете зоны, а затем конвертируете обратно в медь. Поскольку латунные переходники предназначены для пайки в любой медный фитинг 3/4 дюйма, всегда легче работать в медном режиме, когда фактически находится в зоне. Это связано с тем, что для большинства зон требуется несколько ровных петель трубок.

Спуск нескольких петель НКТ в зоне

Если для зоны не требуется 400 футов или меньше труб (300 футов для 1/2 ″ PEX), зона должна быть разбита на даже несколько петель. Под четным мы подразумеваем петли, длина которых составляет примерно 10% друг от друга. Удерживая петли примерно одинаковыми, вы не дадите воде более короткий «путь наименьшего сопротивления», и тепло во всей вашей зоне будет сбалансированным.

Для большинства установок требуется несколько петель трубок в одной зоне.Если зона очень большая и требует, скажем, 1600 футов труб для адекватного покрытия всего пола, то этот пол будет разбит на (8) петли длиной примерно 200 футов, все питаемые общей медной линией 3/4 дюйма. Медная линия действует как коллектор, сначала наполняясь водой, а затем одновременно питая все контуры. Затем вода проходит всего 200 футов, прежде чем попасть в аналогичный медный «возвратный» коллектор диаметром 3/4 дюйма и вернуться к источнику тепла. Вот почему проще всего использовать медь для линий подачи и возврата.

Примечание: Как упоминалось выше, PEX также может использоваться для заголовков. Но ожидайте, что заплатите намного больше за фитинги (тройники PEX дорогие), и само собой разумеется, что паяные соединения предпочтительнее, когда это возможно.

Латунные переходники впаяются в медный тройник 3/4 ″ в начале каждой петли PEX. По сути, вы строите коллектор на ходу. Ваш медный коллектор поступает в зону, адаптируется к PEX в начале первого контура, изгибается вверх и вниз по «X» отсекам для балок, а затем завершается с помощью другого адаптера в медном возвратном коллекторе.Затем подающий коллектор переносится от первого медного тройника к началу контура номер два, устанавливается еще один тройник, используется другой адаптер, и процесс повторяется. На последней петле вместо тройника используется отвод 3/4 дюйма на 90 градусов.

И, чтобы продвинуть вышеупомянутый пример на шаг дальше, имейте в виду, что было бы приемлемо установить те же 1600 футов трубы, что и (4) 400-футовые петли. Это потому, что с трубкой диаметром 7/8 дюйма горячая вода может пройти 400 футов, прежде чем станет слишком холодной, чтобы принести вам пользу.Однако, как правило, предпочтительнее запускать несколько более коротких циклов, чем меньшее количество более длинных.

Если ваша установка требует нескольких контуров трубок в одной зоне, шаровой клапан должен быть установлен на стороне подачи каждого контура. Эти клапаны пригодятся, когда вы заполняете систему и удаляете воздух из недавно установленной трубки. Воздух в трубке может оказывать небольшое сопротивление, особенно в большой зоне, и легче продувать зону по одному контуру за раз.Кроме того, если логистика вашей ситуации требует, чтобы ваши несколько контуров имели неодинаковую длину, то есть не в пределах 10% друг от друга по длине, тогда шаровые краны можно использовать для «уравновешивания» потока между контурами. Это не лучший способ сбалансировать зону, но иногда он необходим.

Точная длина петель в рамках приведенных выше рекомендаций определяется ситуацией. Компания Radiant Floor обычно поставляет 200-футовые рулоны труб для перекрытий перекрытий.Это связано с тем, что обращение с рулоном более 200 футов может стать проблемой. Но после измерения длины конкретных пролетов балок вы можете определить, что идеальная длина петли для вашей установки будет, скажем, 270 футов. В таком случае вполне допустимо добавлять 70 футов к каждому 200-футовому рулону. При установке балок перекрытия используйте столько муфт, сколько вам нужно… не только для добавления к рулону, но и для облегчения работы по прокладке труб.

Продевание трубки через балки

Первое, что нужно понять на этом этапе установки, — это то, что это не работа одного человека.Многие люди звонили нам, утверждая, что установили трубки самостоятельно, и мы никогда не ставили под сомнение их честность… только их здравомыслие. Запуск нескольких 200-футовых петель из 7/8-дюймовых трубок не должен быть кошмаром, так зачем же объединять их в одну? Как и на большинстве этапов строительства, над этим проектом должны работать два человека.

«Королева балок»

Что ж, как будто чтобы доказать исключение из всех правил, Шарлин Вуд, 67 лет, из Ньюпорта, Вермонт, самостоятельно установила 7/8 ″ Pex в эти балки пола, а затем приступила к установке пластин рассеивания тепла.Конечно, мы по-прежнему рекомендуем, чтобы установка Pex производилась двумя людьми, но Шарлин является примером необычайного таланта и решимости наших многочисленных заказчиков, которые делают это своими руками.

Начните с сверления балок самым простым способом. Лучше всего использовать сверло под прямым углом 1/2 ″, как и сверло с автоматической подачей. Милуоки — отличный. Используйте их размер 1 1/2 дюйма.

Просверлите отверстие на дюйм или два ниже основания чернового пола … что угодно, что позволит вам легко сверлить отверстия.Помните, вы, вероятно, будете сверлить много из них. Теперь определите, какой «образец» участка трубопровода вы хотите использовать. Бег вверх и вниз по каждому отсеку с балками отлично работает с центральными балками диаметром 16 дюймов. Но если у вас 12 дюймов по центру, вы можете попробовать метод «пропустить балку», показанный ниже и в нашем руководстве по установке. Этот метод дает трубке максимально широкий изгиб, а в качестве дополнительного бонуса линии подачи и возврата окажутся на одной стороне комнаты.

Метод пропуска балок для установки трубопровода

Схема метода пропуска балок

Этот метод позволяет делать плавные широкие повороты, пропуская все остальные балки, а затем возвращаясь через пропущенные участки в одну непрерывную петлю, что устраняет необходимость в отдельном проходе.

Если ваши балки имеют 24 дюйма по центру, проложите одну длину трубы на каждую секцию балок, затем поверните назад и повторите процесс. В итоге вы установите пол с очень высокими эксплуатационными характеристиками, с двумя отрезками труб на каждый отсек, примерно 12 дюймов по центру.

Какой бы метод ни был выбран, наилучшие результаты будут получены при использовании трубки при комнатной температуре или выше. Как и в случае со всеми пластиками, чем холоднее трубка, тем менее гибкой она будет. Тем не менее, когда два человека работают примерно в противоположных концах комнаты, трубка достаточно гибкая, чтобы ее можно было пропустить через балки на несколько футов за раз, медленно, один рабочий кормит, а другой ослабляет.

Трубка может лежать на полу между двумя установщиками. Это помогает противодействовать вращению рулона, чтобы ослабить его и помочь трубке легко развернуться с рулона. Всегда берите трубку из снаружи рулона, а не изнутри.

Затем, медленно пропуская трубку через балки, позвольте ей «собраться» под отсеком для балок перед вами. 15 или 20 футов трубки могут начать наматываться к полу, когда вы проталкиваете ее перед собой. Но не собирайте слишком много.Дайте себе ровно столько, чтобы пройти через отверстие в следующей балке, затем накормите еще немного, соберите еще немного и постепенно прокладывайте себе путь через бухты. Кормите, принимайте слабину, кормите, принимайте слабину…. Медленно и неуклонно. Таким образом, два или три человека могут пробежать сотни футов трубы за день.

Помните, что на трубах нанесена маркировка через каждые пять футов, и 200-футовый рулон можно разрезать на два отрезка по 100 футов. Итак, выясните, сколько заливов охватит 100 футов, затем начните с центра и проденьте трубку на 50 футов в каждом направлении.

Другой метод включает в себя измерение длины ваших пролетов балок и подсчет количества отсеков, необходимых для использования 200-футового. рулон. Например, если число шесть, начните с пролета номер три и протяните 100 футов НКТ в одном направлении и 100 футов в противоположном направлении.

Наши латунные переходники тоже могут быть очень удобными. Если вы обнаружите, что вам нужно сделать очень крутой изгиб, пройти вверх, над или под каким-либо препятствием … или вам просто нужно пройти через двойные балки или толстые балки … тогда используйте переходник для кратковременного преобразования в медную трубу.Находясь в медном режиме, вы можете использовать 90 или 45, чтобы легко обходить проблемные зоны. Другой адаптер переведет вас обратно на трубку PEX и вперед. В любом случае, если вы окажетесь в ситуации, когда трубка перекручивается, многократно перекручивается или просто больше не питается… отрежьте и соедините позже.

Переходник из PEX на медь для коренных изгибов

Радикальные изгибы могут быть выполнены с помощью адаптера PEX для временного преобразования в медь

Перегибы, кстати, можно исправить с помощью теплового пистолета, который почти волшебным образом вернет трубке ее первоначальную форму.Процесс сшивания дает трубке своего рода молекулярную память. Как только поврежденная трубка нагреется, изгиб постепенно исчезнет.

Если у вас нет теплового пистолета, трубку часто можно отремонтировать, используя тряпку и пару канальных замков, чтобы закруглить изгиб, а затем установить пару алюминиевых пластин рассеивания тепла по обе стороны от нее. Это закрепит трубку вокруг места перегиба и предотвратит ее изгиб. Сильно изогнутые трубки, которые, как представляется, утратили структурную целостность, должны быть обрезаны и отремонтированы с помощью муфты.

Когда все трубы PEX будут пропущены через балки, проложите медную подводящую линию до начала каждой петли и подключите адаптеры, как описано ранее. То же самое проделайте с обратной линией. Вы обнаружите, что после установки трубок PEX становится совершенно очевидным, как лучше всего управлять линиями подачи и возврата. Кроме того, никогда не помешает промаркировать подводящий и возвратный концы трубки куском малярной ленты.

Итак, если все подводящие концы ваших шлейфов начинаются с одной и той же стороны комнаты, просто пропустите медь туда и подключите… то же самое с обратной стороной.Если некоторые из начал петли находятся на одном конце комнаты, а некоторые — на противоположном, то проложите главный ствол из меди 3/4 дюйма где-нибудь около середины и оттуда ответьте к трубке PEX.

Очевидно, что самый простой способ прокладки медных линий подачи и возврата — по нижней части балок перекрытия, если они должны проходить перпендикулярно к отсекам балок. Если они движутся параллельно балкам, вы можете поставить их достаточно близко к черновому полу, без теплоизоляции, и использовать больше тепла для пола.

И, говоря об изоляции, если у вас нет причин для обогрева помещения на пути к зоне, все линии подачи и возврата должны быть изолированы с помощью пенопластовой изоляции. Если они проходят через неизолированное пространство для лазания или в любом другом месте, где может быть очень холодно, они также должны иметь дополнительную оболочку из стекловолокна.

Начнем с ответа на самый простой вопрос. Что такое заголовок?

Коллектор — это просто тип коллектора.Если хотите, вы могли бы назвать его разложенным удлиненным коллектором, но важно различать стандартный коллектор и коллектор для использования в теплых полах, потому что они используются по-разному.

Стандартный коллектор (он же плиточный коллектор) представляет собой герметичную конфигурацию соединений подачи и возврата. Если у вас «трехконтурный» коллектор, у вас будет коллектор с (6) общими соединениями, (3) подачей и (3) возвратом, все они собраны в плотный небольшой корпус, который может иметь ширину около 18 дюймов.

На практике одна линия подачи входит в стандартный коллектор и разделяется на три ветви. Затем жидкость протекает через (3) контуры в полу и снова возвращается в коллектор, где снова сливается в одну обратную линию и течет обратно к источнику тепла.

Этот тип коллектора хорошо работает в плоских приложениях, потому что установщик работает в широко открытой среде. Коллектор может располагаться в одном углу плиты, и все соединения могут начинаться и заканчиваться в этом одном месте, потому что, когда вы заканчиваете рулон, вы можете просто вернуться к коллектору и выполнить соединение.

С устройством перекрытия балки не все так просто. Если вы установите стандартный коллектор в одном углу комнаты, и все ваши многоконтурные соединения должны начинаться и заканчиваться в этом углу, вы вскоре обнаружите, что у вас громоздкий кластер линий подачи и возврата, идущих туда и обратно и обратно. коллектор. Это потому, что балки пола постоянно уводят вас все дальше и дальше от этого угла. В отличие от установки на плите, вы не можете просто пройти по полу с последними тридцатью футами труб и подключить их к электросети.

Вот почему удлиненный коллектор или коллектор лучше всего. Проще и чище подвести линии подачи и возврата к трубопроводу…. вместо того, чтобы прокладывать трубы от брусьев, туда и обратно, к одному месту в комнате.

Пример двухконтурного заголовка

На фотографии (слева) показаны два очень простых, двухконтурных, устанавливаемых на месте разъема — сторона подачи и сторона возврата. В этом примере у установщика было достаточно места на стене подсобного помещения, поэтому он установил там коллекторы подачи и возврата.Он мог бы установить их вдоль дна балок или даже внутри самой полости балки. Все зависит от ситуации. Помните также, что кусок медной трубы 3/4 дюйма, использованный для создания коллектора, мог быть намного длиннее и мог обеспечить намного больше цепей.

Короче говоря, коллекторы обеспечивают высокий уровень гибкости при установке любой балки перекрытия.

Например, предположим, что весь ваш первый этаж представляет собой единую зону, и для этой зоны требуется 1200 футов труб, чтобы покрыть всю площадь.Ну, вы не можете пропустить воду через одну трубку длиной 1200 футов … .. если, конечно, вы не хотите, чтобы ледяная вода выступала на другом конце. Таким образом, необходимо разбить 1200 футов трубопровода на меньшие равные цепи. Для этого примера предположим, что вы разделили зону на (3) 400 ‘контуров (или (6) 200’ контуров, если на то пошло). Если вы представите себе медную трубу диаметром 3/4 дюйма, идущую к вашей зоне, а затем вообразите, как отрезаете ту же трубу (6) раз для питания каждого из (6) контуров, то вы только что визуализировали увеличенную версию заголовок, показанный выше.Обратная сторона устроена аналогично. Все концы ваших (6) цепей заканчиваются общим заголовком возврата. В большинстве случаев эти коллекторы устанавливаются перпендикулярно балкам перекрытия, и вы можете отстегивать их там, где это необходимо.

Три основных типа заголовков

Первый тип, мы назовем «Параллельный заголовок» . Если по какой-либо причине вы решите, что ваша ситуация лучше всего работает с заголовками «поставка» и «возврат» на одной стороне комнаты, тогда параллельный заголовок для вас.Обе медные трубы проходят рядом, и вы соединяете с коллектором подачи в начале каждого контура, и вы присоединяете к возвратному коллектору в конце каждого контура. (см. рисунок ниже)

Схема параллельного заголовка

Второй тип заголовка называется «Противоположный заголовок» . С помощью этого метода установщик монтирует коллектор поставки с одной стороны комнаты, а коллектор возврата — с другой. Этот метод не лучше и не хуже, чем Parallel Header.Какой метод используется, зависит строго от длины цепи, необходимой для вашей конкретной установки. Если длина ваших отсеков для балок такова, что ваши цепи естественно заканчиваются на стороне комнаты, противоположной тому, где начинаются ваши запасы, тогда используйте этот тип заголовка.

Схема противоположного коллектора

Случайный заголовок

Последний метод называется «Случайный заголовок» . Он часто используется в ситуациях, когда распространены неровные брусья балок.На ум приходит геодезический купол или, возможно, дом с множеством приспособлений и неровностей на плане. В подобных случаях вы просто решаете, какой длины должны быть ваши цепи… .. и позволяете подводящему и обратному концевикам падать, где бы они ни находились.

Схема случайного заголовка

Я дам вам реальный пример этого метода.

У вас есть первый этаж общей площадью 725 кв. Футов. Для прокладки трубок PEX 7/8 ″ с центрами 16 ″ потребуется примерно 543 фута труб. Это даст вам (2) цепи длиной 271 фут.каждый. Вы можете взять 300-футовый рулон трубок и продеть его через балки, пока не дойдете до отметки 271 ′ на трубке (через каждые пять футов нанесены индикаторы длины, показывающие, сколько трубок было использовано). Закончите кругооборот в этой точке и начните следующий бросок в том же месте. К тому времени, когда вы достигнете отметки 271 ‘во втором броске, вы пройдете всю зону.

Конечно, альтернативным методом было бы использование 200-футового рулона и муфты. Установите весь рулон, затем добавьте 71 фут.из другого рулона. Преимущество состоит в том, что легче работать с более коротким рулоном. Если вы устанавливаете трубы осенью или зимой, а на рабочем месте холодно, 200-футовый рулон будет легче продеть через балки, чем 300-футовый рулон из-за меньшей гибкости трубы при более низких температурах.

Естественно, этот метод может быть применен к любому количеству цепей и любой длине цепи (при условии, что ваши цепи остаются ниже отметки 400 футов).

Кроме того, «Случайный заголовок» помогает не забывать об идее «баланса».Другими словами, поскольку точки подачи и возврата разбросаны в некоторой степени случайным образом по отсекам балок, вы захотите подвести основные стволы как ваших коллекторов подачи, так и возвратных коллекторов в зону из некоторого относительно центрального места (см. Рисунок). Таким образом, когда вы разветвляетесь, чтобы соединить различные «начала» и «окончания» ваших линий подачи и возврата, вы сохраните «ноги» заголовка примерно одинаковой длины.

Алюминиевые пластины рассеивания тепла

После того, как труба будет продета через балки пола, алюминиевые пластины рассеивания тепла используются для прикрепления ее к основанию чернового пола.Пластины изготовлены из чистого, термообработанного алюминия, что делает их очень пластичными, как свинцовая пленка. Они бесшумны, их легко прикрепить к черному полу, и они не только надежно удерживают трубы, но также отводят тепло и равномерно распределяют тепло по черновому полу. Вот почему очень важен тесный контакт между пластиной и трубкой. Недавние исследования Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHREA), проведенные в Университете Канзаса, пришли к выводу, что пластины рассеивания тепла увеличивают передачу тепла в занимаемое пространство почти на 175%.

Покрытие радиуса

Хотя это и не обязательно для большинства установок, но если вы заинтересованы в покрытии каждого возможного дюйма излучающих труб диффузионных пластин, компания Radiant Floor предлагает специальную легкую пластину из чистого алюминия треугольной формы. Эти «радиусные» пластины легко прижимаются к трубке, например:

Радиусные пластины формируются вручную и скрепляются скобами на ходу

Эта сборка перевернута, но она демонстрирует, как треугольники следуют по дуге вокруг радиуса.

Используйте пластины, чтобы прикрепить трубку PEX к основанию пола. Как правило, пластины скрепляются скобами ¼ ”. Десять или двенадцать скоб на тарелку подойдут. Кроме того, старайтесь держать пластины на расстоянии примерно 4 дюйма от любых переходников или муфт. Под ванными комнатами, Pergo и в местах с ковровым покрытием непрерывно прокладывайте пластины по трубам (конечно, не по изгибам). Под плиткой, шифером и деревом разместите плиты каждые 8 ​​дюймов ( для получения более подробной информации о лучистом тепле с деревянными полами, см. Ссылку ).

Просто имейте в виду, что непрерывная прокладка плит под любым полом улучшает общую производительность системы. Если ваша цель — максимальное рассеивание тепла и очень отзывчивый пол, то слишком много пластин не бывает.

Инфракрасное фото диффузионной пластины в действии

Установка излучающего барьера

Для всех перекрытий пола требуется отражающий барьер, который направляет инфракрасный спектр тепла вверх в сторону излучающего пола.Простая алюминиевая фольга, купленная в супермаркете, подойдет, но из-за ее склонности к разрыву и проколам она не подходит для строительных целей. Для простоты установки мы рекомендуем отражающий барьер из чистого алюминия, изготовленный со встроенными поли-волокнами для защиты от разрывов. Плиты из стекловолокна или жесткого пенопласта, облицованные фольгой, тоже превосходны, потому что они не только отражают инфракрасное тепло, но также добавляют термическое сопротивление и способствуют распространению тепла на пол. При установке излучающего отражающего барьера всегда оставляйте не менее 1 ″ воздушного пространства между трубкой и отражающей пленкой.

При установке излучающего отражающего барьера всегда оставляйте не менее 1 ″ воздушного пространства между трубкой и отражающей пленкой.

Если теплый пол находится над неотапливаемым подвалом или подвальным помещением, необходима изоляция, чтобы изолировать теплый пол от более холодного помещения внизу.

К сожалению, стекловолокно, облицованное фольгой, часто бывает очень трудно найти, а жесткая изоляция, облицованная фольгой, очень дорога. В результате большинство людей изолируют нижнюю часть излучающей трубки следующим образом.

Опустите и установите радиационный барьер не менее чем на 1 дюйм ниже трубы, но в идеале не ниже 2 дюймов. Заполните остальную часть перекрытия балок изоляцией. Лучше всего это сделать следующим образом:

Поскольку рулоны радиационного барьера имеют ширину 48 дюймов, вы сэкономите много времени, зажав весь рулон в тисках или повесив его на козлы, отметив 16 дюймов и разрезав весь рулон с помощью пилы или ручной пилы. . Сделайте это дважды, и вы получите три предварительно нарезанных секции шириной 16 дюймов каждая.Затем просто раскатайте отражающий барьер, чтобы он соответствовал длине вашей стекловолоконной изоляции, положите его поверх стекловолокна так, чтобы блестящая поверхность была обращена к излучающей трубе, затем протолкните изоляционный и барьерный материал вверх в полость балки. Только будьте осторожны, чтобы не прижать барьер прямо к трубке. Воздушное пространство размером 1 дюйм очень важно.

При спуске вдвое больше нормального количества трубок имеет смысл

В ситуациях с «удовлетворительной» или «плохой» изоляцией может потребоваться прокладка в два раза большего количества трубок.Другими словами, в случае 7/8 ″ PEX (обычно 16 ″ по центру) вместо прокладки одной длины трубы на каждый отсек балок установщик выполнит две. Цель состоит в том, чтобы в конечном итоге установить PEX на 8 дюймов по центру, но без превышения радиуса изгиба трубки.

Решение простое. Протяните трубу, как обычно… на одну длину на каждую секцию балок… затем вернитесь к началу и повторите процесс. Очевидно, вы будете просверливать второй набор отверстий диаметром 1 1/2 дюйма, довольно близко к тем, которые вы уже просверлили (или, возможно, вы будете использовать одно отверстие большего размера), а затем пропустите вторую партию трубок.Во втором прогоне вы, конечно, захотите имитировать первый прогон как можно точнее с точки зрения длины, потому что на самом деле вы не делаете ничего, кроме добавления дополнительных цепей, и все цепи должны быть близки к одинаковой длине.

При спуске второй партии трубок стремитесь к расстоянию между центрами примерно 8 дюймов, но не беспокойтесь, если вам придется пересекать первую партию трубок в некоторых местах, чтобы добиться этого. Прикрепите трубку к черному полу, как обычно, используя алюминиевые пластины рассеивания тепла.

Конечно, само собой разумеется, что улучшение изоляционных свойств конструкции обычно предпочтительнее, чем удвоение количества труб. Но иногда это просто непрактично в старых зданиях. Кроме того, даже современные, в остальном хорошо изолированные конструкции иногда требуют двойных труб в определенных зонах. Поскольку многие люди используют в своих интересах захватывающие виды, проектируя большие оконные стены и высокие соборные потолки, они создают столь же впечатляющие потери тепла в этих областях.Но, опять же, никто не предлагает нам всем жить в пещерах с высоким значением R. Просто спроектируйте излучающую систему с учетом потерь тепла в здании, и вы сможете насладиться всеми преимуществами света, простора и комфорта.

Двойной пролет 7/8 ″ PEX в 16 ″ на центральной балке пролета

Установка радиационных трубок в несущие фермы

Иногда необходимо или желательно использовать фермы вместо стандартных балок перекрытия. Если эти фермы устанавливаются над существующим потолком, где доступ снизу невозможен, то трубку можно прикрепить к верхнему краю фермы, как показано на фотографии ниже.

Фермы

настолько открыты, что прокладка 7/8 ″ PEX через отсеки становится очень простой задачей.

Алюминиевые пластины рассеивания тепла проходят термообработку, чтобы сделать их очень пластичными, как свинцовая пленка. Они легко принимают любую форму и, в отличие от алюминиевых профилей, не возвращаются к своей первоначальной форме. Это делает их идеальными для многих нетрадиционных излучающих труб. В этом случае они прикрепляют трубку к верхнему краю фермы, заворачивают под нижнюю кромку, где они надежно скреплены скобами, затем сгибают ее над верхней частью фермы, где они позже будут непосредственно контактировать с черным полом.

С помощью пластинчатого инструмента, предоставленного Radiant Floor Company, пластина рассеивания тепла формируется со смещением канала трубки на три дюйма от края. Это обеспечивает выступ для крепления скоб вдоль нижнего края фермы, опору для трубы и все же позволяет большей части плиты покрывать верх фермы и передавать тепло непосредственно основному полу.

Поскольку трубы в этом типе применения, по необходимости, устанавливаются перед законченным деревянным полом, очень важно прикрепить меловые линии к черновому полу во время его укладки .Мелом отмечен точный центр фермы, так что позже, когда древесина будет прибита гвоздями, все гвозди для пола будут следовать за меловой линией и не касаться трубы.

Эти 9-дюймовые фермы изолированы от пола ниже 6-дюймовым стекловолокном, покрытым слоем светоотражающего барьера. Это гарантирует, что лучистое тепло будет проникать в недавно отремонтированную главную спальню.

Геотермальная энергия своими руками

Многие спрашивают себя, почему геотермальные системы так
дорогой? Ну, они не должны быть такими.Это сделай сам
Геотермальный сайт покажет вам, как сделать это самому и иметь
геотермальная система, работающая на уровне профессионалов
построят для вас за небольшую часть стоимости. Все, что тебе нужно
некоторые базовые навыки слесаря ​​и помощь экскаватора, и вы можете
Сделай это.

Справочная информация по геотермальной энергии

Геотермальное отопление и охлаждение становится все более популярным
в США из-за его высокой эффективности и недавнего государственного налога
кредиты.Даже в районах без высокотемпературных геотермальных источников
ресурсов, геотермальный тепловой насос все еще может обеспечивать отопление и воздух
кондиционирование в доме. Подобно холодильнику или воздуху
кондиционера, эти системы используют тепловой насос для передачи тепла
с земли в ваш дом. В геотермальном тепловом насосе используется
неглубокий грунт (обычно 50-55 ° F) в качестве источника тепла.
В более холодном климате это намного эффективнее
чем тепловой насос с воздушным источником тепла, поскольку он извлекает тепло из очень холодного воздуха.
требует больше энергии.

Геотермальные тепловые насосы с замкнутым контуром циркулируют вода / антифриз
смесь через трубы, закопанные в землю. Поскольку жидкость циркулирует
в земле он поглощает тепло от земли, повышая его температуру
скажем 45F. Эта жидкость возвращается к тепловому насосу в доме.
где тепло извлекается из жидкости. Переохлажденная жидкость
(примерно 20-25F) отправляется обратно через контур заземления, продолжая
цикл. Тепло, которое извлекается из жидкости, используется
в утепление дома.Использование контура обогрева грунта в
уравнение энергии означает, что вырабатывается больше тепла, чем если бы
только электричество использовалось непосредственно для отопления. Фактически,
в зависимости от эффективности теплового насоса (рассматривается как рейтинг COP)
вы можете произвести от 3,5 до 5 раз больше тепла на киловатт
электричество, чем чистый электрический обогреватель. Переключение
направление холодильного цикла в тепловом насосе и точное
та же система может использоваться для очень эффективного кондиционирования воздуха в
летние месяцы.Тепло отводится в ту же относительно
охладить почву, а не доставить ее в горячий наружный воздух, как
типичные кондиционеры делают. Большая температура
разница приводит к более высокой эффективности и меньшему потреблению энергии.

Анимированная демонстрация геотермальной системы
Анимированная демонстрация

Короткое видео, объясняющее геотермальные системы (~ 3 мин.)
Geo Video

Геотермальное отопление и охлаждение привлекло много внимания
из зеленого сообщества в последнее время.По данным Агентства по охране окружающей среды США,
Системы геообмена экономят домовладельцам 30-70% затрат на отопление и
20-50% затрат на охлаждение по сравнению с обычными системами. Поэтому
Геотермальная система своими руками настолько привлекательна!
Эти системы рассчитаны на десятилетия и могут значительно прибавить
к стоимости дома при перепродаже.

Сравнение топлива для геотермального отопления

Потенциальную экономию затрат на топливо можно увидеть, используя
следующая таблица.Этот калькулятор позволяет настроить
для местных тарифов на коммунальные услуги, а также рейтинга COP для вашего теплового насоса
чтобы увидеть, как геотермальная энергия сочетается с другими вариантами топлива.
Для кабины, в которой мы установили геотермальную систему своими руками, у нас действительно было три варианта — пропан, электрический элемент.
обогреватель или геотермальный тепловой насос. Геотермальная энергия явно шла
чтобы быть наиболее эффективным … поэтому, проведя небольшое исследование, мы разработали
эту систему сами и приступили к работе.

Отопление
Расчет топлива 2009 (xls) — 51 КБ

Геотермальная установка своими руками (замкнутая система)

1.Закопаем геотермальную трубу

Для системы с замкнутым контуром труба из ПНД 3/4 »
похоронен в траншее. Также возможно просверлить серию
глубокие стволы, похожие на бурение скважины, а затем вставку труб
вертикально в отверстия, а не в траншеях. В нашем
дело с рытьем траншей было более рентабельным. Это
на самом деле там, где профессиональные геотермальные установщики могут
серьезный счет и где геотермальная энергия DIY экономит столько денег.
Бурение вертикальных стволов под геотермальную трубу аналогично бурению.
150 ‘колодец.Это не дешево .. а потом умножьте стоимость на 5
или 6, так как обычно требуется такое количество отверстий, чтобы закопать всю трубу. Поддерживать
5-тонный тепловой насос для нашей кабины мы использовали шесть бухт труб по 600 футов для
всего 3600 футов. Я искал эту трубу локально и закончил
покупка трубы онлайн у продавца под названием Geo-hydro supply
(www.geohydrosupply.com). Цена составляла 143 доллара за бухту длиной 600 футов.
Труба диаметром 3/4 дюйма. Ниже приведены фотографии, на которых мы закапываем трубу.

Катушки с трубой из ПНД 3/4 «для геотермальной энергетики своими руками.

Это помогает рыть траншеи большой гусеничной мотыгой. Вот этот
у нас было ведро шириной более 3 футов, которое ехало очень быстро.
Конструкция лутца в Гарден-Сити сделала свою работу, и им потребовалось около
полдня на то, чтобы выкопать и засыпать все необходимые нам траншеи. Мы
велел им копать, пока они не упали на твердую поверхность, которая находилась на глубине около 5 футов в глубине
большая часть двора. Каждая траншея составляла 125-150 футов в длину.
обработать 600 футов трубы. На этом этапе геотермальная энергия своими руками
вероятно, не на 100% сделай сам.Вы, вероятно, либо
нужно арендовать трекхол или просто заплатить кому-нибудь, кто копает за вас. я
думаю, мы заплатили около 1000 долларов, чтобы выкопать все наши окопы и
засыпана.

После того, как была вырыта первая траншея, мы начали разматывать трубу.
начиная с дальнего конца траншеи и возвращаясь к
кабина. Мы использовали стяжки, чтобы удерживать размотанную трубу на месте.
мы пошли. Нам удалось проложить всю траншею трубы в
примерно в то же время они копали следующую траншею, поэтому мы двинулись
ко второй траншее и заставили их засыпать эту.

В верхней части нашего двора был большой оросительный канал.
Когда мы закопались рядом с ним, наша траншея начала наполняться водой.
как вы можете видеть на этой картинке. Хотя это был беспорядок
работает, обеспечивает хорошую теплопередачу летом.

Еще одна область, на которой люди, занимающиеся геотермальной обработкой в ​​домашних условиях, зацикливаются, — как
создать коллектор для трубы goethermal HDPE? В
при профессиональной установке, HDPE обычно соединяется с подземным
многообразие.Это требует специальных инструментов, а также не позволяет
гибкость в управлении потоком к каждому из ваших контуров. Наш
решение заключалось в том, чтобы оба конца петель трубы были пропущены через фундамент в
подвал, чтобы избежать необходимости делать сварку или другие
детали снаружи, которые могут протечь. Здесь вы видите, что на 6 петель у нас получилось 12 отверстий.
через фундамент. Мы арендовали большой перфоратор с
Сверло 1 1/8 дюйма. Ударное сверло должно быть выполнено изнутри, так как
бетон, естественно, немного треснет при выходе.Также,
это обеспечит правильность отверстий, если они понадобятся вам в
внутри, чтобы соединиться с вами в коллекторе.

2. Геотермальный коллектор своими руками

Геотермальный коллектор своими руками может быть изготовлен из ПВХ-фитингов диаметром 1 1/4 дюйма.
На каждой линии подачи есть индивидуальные регулирующие клапаны, что позволяет нам
для уравновешивания потока охлаждающей жидкости.

Вот урок, который вы узнали о фурнитуре. Изначально мы
попробовали фитинги PEX 1 «x1», потому что они казались подходящими, но
они не закроются, как только мы начнем циркулировать жидкость.
В итоге мы перешли на фитинги из оцинкованной стали с более длинными
колючки. Их использование в сочетании с двойными шланговыми зажимами на
каждая строка решила утечки.

3. Геотермальная циркуляционная система своими руками

Мы выбираем QT Flow Center с двумя насосами для циркуляции
жидкость в нашей геотермальной системе своими руками. Мы купили это у
геогидравлическое снабжение, которое обошлось нам в 699 долларов. Ниже приводится
изображение центра потока QT. Я также предоставил ссылки здесь
для брошюры производителя и установки центра потока QT
гид.Больше нигде не нашел руководство по установке
онлайн, поэтому я отсканировал его. Это действительно очень полезно.

Центр потока QT
брошюра (pdf) — 1801kb

QT
Руководство по установке Flow Center (pdf) — 357kb

4. Геотермальный тепловой насос своими руками

Мы решили использовать 5-тонный тепловой насос McQuay для нашей геотермальной электростанции.
система. Мы купили онлайн за 4566 долларов с доставкой. Модель № была VFW1060.
с вентилятором ECM, опцией пароохладителя и дополнительным нагревателем 20 кВт
полоска.Вы можете получить тепловые насосы более высокого класса от Bryant или Carrier.
которые включают двухэтапную операцию, но котировки, которые мы получили по ним, были
около 7500 долларов только за тепловой насос. ClimateMaster популярен, если
не самый популярный, 2-х ступенчатый геотермальный агрегат для домашних мастеров. Если бы я ставил один из
за эти системы в моем основном доме я бы доплатил
2-ступенчатая эффективность, но поскольку это была кабина, которую мы использовали в основном на
выходные McQuay был идеальным. Ниже изображение и
данные о производительности для блока McQuay.

Краткое описание теплового насоса McQuay (pdf) — 87 КБ

Полный каталог McQuay (pdf) — 2147kb

5. Геотермальная сантехника своими руками

Геотермальная энергия своими руками
Схема водопровода (PDF, 57кб)

На приведенной выше схеме показана основная сантехника.
для нашей геотермальной системы своими руками, включая установку горячего водоснабжения.

На изображении выше изображена насосная станция QT flowcenter.
что мы использовали. Мы смешали 10 галлонов антифриза (этилен
Гликоль) водой для заполнения системы. На основе внутренней
диаметром 0,86 дюйма для 3600 футов труб из полиэтилена высокой плотности, общая
емкость нашей системы составила чуть более 100 галлонов. Это дало нам
10% смесь антифриза и воды с температурой замерзания
приблизительно 23 градуса F. В нормальных условиях эксплуатации
ваша система никогда не должна приближаться к этим темпам.

Подобрали дешевый электрический водонагреватель на
служат резервуаром для нашей горячей воды (ГВС), вырабатываемой
пароохладитель в нашем геотермальном тепловом насосе. Водонагреватель
не подключен к источнику питания, хотя он может служить в качестве резервной копии для
ваша система горячего водоснабжения. Затем теплая вода из этого резервуара
подается на вводы водонагревателей по требованию, где вода
довели до полной температуры и накормили по всему салону. Опция пароохладителя действительно выделяет тонны тепла, трубка PEX
поступающий от теплового насоса в резервуар для воды быстро нагревается до
коснитесь после того, как тепловой насос поработал ненадолго.Часто
раз, водонагреватели по требованию требуются только для увеличения
температура воды на 10-20 градусов, что делает нагрев горячей воды очень
эффективный.

Изображение привязанных электрических водонагревателей по требованию
в резервуар для хранения предварительно нагретой воды.

6. Воздуховоды

Мы арендовали воздуховоды для нашей каюты, которая в итоге оказалась
огромный беспорядок. Они изменили цену, которую нам изначально указали.
и в итоге сняли с нас более 3 тысяч долларов.Вдобавок они были
не желая заделывать швы воздуховодов, которыми мы оказались
приходиться делать самим. Кроме того, мы обнаружили, что они неправильного размера.
воздуховоды для 5-тонного теплового насоса после более поздних исследований.
Это закончилось тем, что возникла проблема с нагнетателем ECM, где он мог
постоянно ищите правильную скорость. Это привело к созданию
раздражающий шум при работающей воздуходувке. Мы
В итоге эта проблема решена путем ограничения скорости вентилятора на более низком уровне.
параметр.В
вся причина, по которой мы выбрали подрядчика HVAC в этой части, заключалась в том, что
мы не знали, как правильно рассчитать размеры всех воздуховодов, но как это
Оказалось, я уверен, что мы могли бы справиться лучше сами.
Эта часть проекта подтвердила, почему мне нравится делать проекты.
я вместо того, чтобы нанимать сотрудников.

7. Налоговые льготы по геотермальной энергии

Есть много налоговых льгот для установки геотермального отопления и
система охлаждения, и эти преимущества применимы к геотермальным проектам своими руками
также.Федеральные органы предлагают единовременную налоговую скидку в размере 30% от суммы
общие инвестиции для всех жилых контуров заземления или грунтовых вод
геотермальные тепловые насосы. Максимального лимита нет
по затратам на установку.

Требования Energy Star должны быть выполнены или превышены, чтобы претендовать на этот налог.
кредит. Чтобы подать заявку на получение кредита, владельцы должны заполнить возобновляемый
Подраздел «Энергетические кредиты» в формах налоговой декларации или поговорите с
профессиональный налоговый юрист. Доказательства покупки не требуется;
тем не менее, владельцам рекомендуется вести учет покупки и
установка.Налоговый кредит доступен до 31 декабря.
2016.

Этот налоговый кредит действительно помогает компенсировать стоимость
ваша геотермальная система своими руками и была одной из основных причин, по которой мы решили
чтобы попробовать. Вся наша геотермальная система стоит 11 тысяч долларов.
включая трубы, траншеи, тепловой насос, воздуховоды, циркуляторы и т. д.
После налоговых льгот мы потеряли около 7500 долларов. Неплохо и сейчас
настоящая экономия началась. У нас была наша система в течение
пару лет и счета за отопление и охлаждение всей кабины
менее 100 долларов в месяц.Я знаю, что каюты в том же районе тратят
100 долларов в неделю или больше за пропановое отопление. Это сделай сам
геотермальная система окупится всего за пару лет.

Наверх — Геотермальная энергия своими руками
Отопление / охлаждение

Геотермальная энергия —
Часто задаваемые вопросы

Основы двухтрубных паровых радиаторов

Основы двухтрубных паровых радиаторов

В двухтрубных паровых установках пар поступает от котла к радиаторам через впускной патрубок.Как только пар конденсируется, он возвращается в котел через вторую выпускную трубу. Обычно вы можете распознать двухтрубную систему по двум трубам и отсутствию пароотводчика, прикрепленного к радиатору.

Ознакомьтесь с нашей коллекцией паровых радиаторов здесь.

Ознакомьтесь с введением в однотрубные паровые радиаторы здесь.

Компоненты двухтрубного парового радиатора

Пар поступает в радиатор через регулирующий клапан.Конденсатоотводчик позволяет воздуху и воде выходить, возвращаясь к котлу, но обеспечивает удержание пара внутри радиатора. Когда радиатор наполняется паром, воздух выходит из радиатора через открытый сифон. Когда радиатор наполняется паром, термостат внутри сифона расширяется и закрывает выпускное отверстие, задерживая пар внутри него. После конденсации пара ловушка снова открывается, позволяя воде вернуться в котел.

Воздух выходит из труб через одно или несколько главных вентиляционных отверстий рядом с котлом, а конденсат стекает обратно в котел, чтобы повторить процесс.

Конденсатоотводчик Hoffman

Регулирующий клапан на радиаторе может быть ручным или термостатическим. Термостатический клапан радиатора добавляет комфорта и контроля. Современная энергоэффективность TRV может дать значительную экономию на счетах за топливо.

Для паровых радиаторов с термостатическим управлением требуется вакуумный прерыватель, чтобы конденсат всегда мог возвращаться в котел. Наши в стандартной комплектации поставляются с одним.

Какие радиаторы использовать с двухтрубным паром?

Чугун — действительно проверенный временем материал для парового отопления.Пар подвергает систему большой нагрузке: большие перепады температуры заставляют металл расширяться и сжиматься при каждом цикле нагрева; кислотные или щелочные условия в зависимости от химического состава воды; и, если система плохо спроектирована или не обслуживается, сильные удары от парового молота. Чугун также образует пассивное покрытие ржавчины, защищающее основную часть материала от дальнейшего окисления. Все это идет вразрез с использованием стальных тонкостенных радиаторов со сварными стыками, они просто недолговечны.

Мы предлагаем только чугунные радиаторы для паровых систем, а не стальные. Просмотрите нашу полную подборку здесь. Что касается соединений клапана на паре, мы рекомендуем только резьбовые механические соединения со стальными или латунными трубами. Хотя компрессионные фитинги идеально подходят для гидравлических систем, мы предпочитаем проверенную временем надежность резьбового соединения.

Ознакомьтесь с нашей коллекцией паровых радиаторов здесь.

См. Также наши руководства по однотрубным паровым и водяным радиаторам.

Дополнительная литература

Дэн Холохан: Возвращение к утраченному искусству парового отопления
Дэн Холохан: Озеленение пара

Как установить смягчитель воды

Установка для самостоятельного изготовления умягчителя воды

Нажмите здесь, чтобы посмотреть наше установочное видео на YouTube!

Самостоятельная установка умягчителя позволяет работать над проектом в удобном для вас темпе и не тратя лишних денег на сантехника.Если вы просто заменяете старый смягчитель воды, это можно сделать менее чем за час. Новая установка требует дополнительных знаний в области сантехники, но ее можно решить за несколько часов. Прежде чем начать, убедитесь, что у вас есть все необходимые принадлежности и инструменты, так как вам может потребоваться отрезать некоторые трубы, чтобы выровнять линии подачи воды и смягчителя воды. Перед тем, как начать, составьте подробный контрольный список, чтобы не пропустить ни одного шага.

Водоумягчители

Whirlpool® поставляются со всем необходимым для установки и подключения с резьбой до 1 дюйма NPT (национальная трубная резьба).). Если размер вашей сантехники меньше или больше 1 дюйма…

Перед тем, как начать:

  • Два разъема с внутренней резьбой 1 дюйм NPT и трубка, достаточная для подключения устройства для смягчения воды к существующей водопроводной сети. У вас может быть сантехника из меди, ПВХ, ХПВХ, стали или PEX. Для установки каждого из этих типов сантехники могут потребоваться разные материалы и разные инструменты.
  • Слив необходим для процесса регенерации или подзарядки. Поставляется 12 футов дренажной трубки, но если ваш дренаж находится дальше, чем в 5 футах, вам нужно будет приобрести достаточно трубки ½ дюйма, чтобы добраться до дренажа.Слив не должен находиться на расстоянии более 30 футов от смягчителя, а сливная линия не должна подниматься более чем на 8 футов над полом.
  • Шнур питания (трансформатор) необходимо подключить к розетке с постоянным напряжением 110 В. Устройство поставляется с шнуром питания длиной 10 футов.

Где установить смягчитель воды

Если вы спрашиваете себя: «Куда делся умягчитель воды?», Пора провести небольшое исследование вашего дома. С другой стороны, если у вас есть общее представление о том, как установить водонагреватель для смягчения воды, вы сможете быстро определить наиболее эффективное место.

Если вы устанавливаете систему для всего дома, вам нужно разместить умягчитель как можно ближе к точке входа воды в вашем доме. Как правило, лучше всего устанавливать смягчитель воды как можно раньше в водопроводной системе дома. Это означает размещение смягчителя воды в том месте, где он может подаваться в водонагреватель, а не размещать его после этого оборудования. Вы не только предотвратите повреждение умягчителя горячей водой, но и продлите срок службы водонагревателя, подавая в него более мягкую воду.

Каждый сценарий установки отличается, но некоторые общие требования к сантехнике для установки включают:

  • 3 галлона в минуту на входе
  • 125 PSI максимальное давление воды

Для работы вашего умягчителя необходимо питание, а общие электрические требования к умягчителю включают:

  • A Розетка с заземлением 120 В, 60 Гц с автоматическим выключателем
  • При использовании удлинителя убедитесь, что это шнур для замены прибора # 20AWG

Не знаете, как установить умягчитель воды с колодцем? Если источник воды входит в ваш дом так же, как и городская система водоснабжения, этапы установки идентичны.

Типовая установка в подвале

Типовая установка фундамента из плит

Контрольный список для быстрой установки

— подробности см. В руководстве по установке

  1. Отключить подачу воды в магистраль
  2. Сливные трубопроводы
  3. Выполните правильные подключения (Дополнительно: установите удаленный байпас)
  4. Заполнить солевой бак наполовину солью
  5. Убедитесь, что байпас закрыт, медленно включите воду, проверьте на утечки
  6. Полная процедура запуска

Схема

и видео о том, как использовать обогреватель резервуарного типа для обогрева помещений

Размещено

Автор: Стив Максвелл

Обновлено 15 мая 2020 г.

Нажмите ниже, чтобы посмотреть видео-тур о двух способах подключения водонагревателя в виде резервуара к полам с подогревом или радиаторам.

ОБНОВЛЕНО 24Feb2020 + видео

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ В ЭТОМ БЛОГЕ:

  1. Объяснение того, почему водонагреватели с баком отлично подходят для водяного отопления.
  2. Загружаемые схематические чертежи двух способов подключения водонагревателя к системе водяного отопления.
  3. Видеотур по применению резервуарного типа для водяного отопления в домах.

Водонагреватель в виде резервуара рядом с сердцем системы водяного отопления.

Горячий водонагреватель становится все более популярным, потому что он удобный, тихий, устойчивый и не поднимает переносимую по воздуху пыль. И напольное отопление, и водяные радиаторы иногда называют системами «водяного отопления», и оба эти варианта позволяют людям чувствовать себя теплее при более низких температурах в помещении, чем в системах с принудительной подачей воздуха. Это некоторые из причин, по которым гидроника становится все более популярной. Вы можете не осознавать, что нагреватели пропана и природного газа в виде резервуаров могут быть идеальным источником тепла для всех типов систем водяного отопления.Простота, универсальность, экономия затрат и надежность — это преимущества, но сначала вам нужно избавиться от некоторых необоснованных предрассудков. Я не имею ничего против котлов, но вы должны знать все варианты, прежде чем принимать решение.

Традиционно в системах водяного отопления используется какой-то котел, и есть множество подрядчиков по отоплению, которые скажут вам, что водонагреватели не работают для отопления. «Котел — единственный выход», — уверенно говорят они.Единственная проблема с этим мнением в том, что оно неверно. Ошибочное мнение возникло из-за попыток использовать водонагреватели малой мощности для обогрева помещений в прошлом. Дело в том, что нет ничего плохого в том, чтобы иметь резервуар с горячей водой, доставляющий тепло для обогрева помещения. Проблема сводится к тому, подходит ли конкретный нагреватель танкового типа для этой работы. Когда вы решаете, какие системы отопления рекомендовать клиентам, имейте в виду, что некоторые обогреватели в виде резервуаров отлично справляются с ситуациями с обогревом помещений.Фактически, они созданы для этого и являются идеальным вариантом по нескольким техническим причинам. Когда вы ищете подрядчика по отоплению для работы над вашими проектами, вам нужно знать, как разумно говорить о ситуации, если вам нужны преимущества нагревателя в виде резервуара.

Гидравлическое отопление: преимущества обогрева помещений в баках

Водонагреватели резервуарного типа не только достаточно хороши для обогрева помещений, но и обладают четырьмя уникальными преимуществами, с которыми не может сравниться большинство бойлеров.

Гидравлическое отопление Преимущество № 1: Идеальная температура воды

Котлы часто рассчитаны на выпуск воды на 180 ° F для правильной работы. Это слишком жарко для полов с подогревом и приводит к менее чем безопасным температурам радиатора, если вы также не установите смесительный клапан для понижения температуры воды на выходе. Но зачем перегревать воду и нести ненужные потери энергии только для того, чтобы охладить ее перед использованием? Напротив, водонагреватели танкового типа вполне могут принимать воду любой температуры и выдавать от 120ºF до 140ºF без необходимости в смесительном клапане.Этот температурный диапазон идеально подходит для водяного отопления.

Водонагреватели, подходящие для разнесенного обогрева, выглядят так же, как обычные водонагреватели в виде резервуаров, но они спроектированы так, чтобы справляться с большими и постоянными потребностями в тепле.

Преимущество водяного отопления № 2: Круглогодичная полезность

Водонагреватель резервуарного типа может работать как обогреватель помещения зимой, а также обеспечивать горячее водоснабжение круглый год без какого-либо дополнительного оборудования. Некоторые котлы тоже могут это делать, но не так просто и не требуют обслуживания, как баковый обогреватель.

Гидравлическое отопление Преимущество № 3: Простота

Техническое обслуживание нагревателя резервуарного типа настолько простое, что большинство домовладельцев могут сделать это самостоятельно, если у них есть простая установка без теплообменника. Просто подсоедините шланг к выпускному отверстию на дне резервуара, затем откройте клапан, чтобы смывать осадок из резервуара один раз в год. Если система, которую вы устанавливаете, включает в себя плоский пластинчатый теплообменник для обогрева помещения, то все, что нужно сделать, это промывать ежегодно уксусом.

Преимущество водяного отопления № 4: совместимость с альтернативными источниками энергии

Водонагреватели резервуарного типа автоматически и легко совместимы с альтернативными технологиями получения тепловой энергии, такими как солнечные коллекторы или дровяной котел для установки вне помещений. Независимо от того, какой альтернативный источник энергии у вашего клиента есть (или он планирует использовать), он может предварительно нагревать воду перед тем, как войти в резервуар, экономя при этом природный газ или пропан. С котлами этого не сделать.

Гидравлическое отопление: выбор подходящего водонагревателя для резервуаров

Существует несколько различных способов настройки нагревателя в виде резервуара с природным газом или пропаном как части системы водяного отопления, но наиболее целесообразным является подход двойного назначения как для отопления помещений, так и для горячего водоснабжения. Главное понять, что нельзя просто позволить воде из этих двух систем смешаться и оставить все как есть. Один из вариантов — полностью отделить горячую воду для бытового потребления от воды, которая является частью системы отопления, с помощью теплообменника. Идея здесь состоит в том, чтобы предотвратить загрязнение бытовой воды несвежей водой, которая не циркулирует в системе отопления в межсезонье. Дополнительный бонус теплообменника — лучшая производительность системы отопления. Бытовое водоснабжение обычно составляет от 40 до 65 фунтов на квадратный дюйм, что выше, чем идеально для водяного отопления и циркуляционных насосов.Вот почему лучшие конструкции систем включают теплообменник для передачи тепла от горячей воды для бытового потребления к воде для отопления помещения без смешивания двух видов воды. Пластинчатые теплообменники лучше всего подходят для этого случая, хотя их необходимо очищать от накипи каждые 6 месяцев — 2 года, пропуская уксус через теплообменник с помощью перекачивающего насоса. Это такое же обслуживание, которое требуется для любого водонагревателя без резервуара.

Другая альтернатива — отказаться от теплообменника и установить таймер и выключатель, который автоматически включает циркуляционный насос на стороне обогрева помещения .Благодаря циркуляции воды через систему отопления она никогда не застаивается. Не все юрисдикции допускают такой подход, и это означает, что ваш циркуляционный насос работает при давлении выше идеального. Но для небольших систем подход без теплообменника имеет смысл там, где это допустимо.

Щелкните изображения ниже, чтобы загрузить подробные схематические чертежи для подключения водонагревателя резервуарного типа к системам водяного отопления. Одна схема предназначена для простой системы, а другая — для более сложного варианта теплообменника.

Щелкните здесь, чтобы загрузить схему установки простой системы отопления помещений в виде резервуара

Независимо от вашей ситуации и планов, вам необходимо начать с выбора водонагревателя, который достаточно большой, чтобы выдержать максимальную нагрузку как на отопление помещения, так и на горячее водоснабжение. Современные модулирующие нагреватели делают это решение менее важным, чем раньше.

Щелкните, чтобы загрузить схему установки системы отопления помещений в стиле теплообменника. Модуляция — это способность обогревателя автоматически увеличивать или уменьшать тепловую мощность в зависимости от требуемой нагрузки. Это означает, что ваш клиент получит такую ​​же эффективность, если ему нужно немного тепла или все, что может потушить обогреватель. Эксплуатация водонагревателя на более низкой мощности также означает меньшую тепловую нагрузку на бак и увеличивает срок службы водонагревателя. Напротив, немодулирующие нагреватели старого образца работали либо на полную мощность, либо совсем не работали, тратя энергию впустую, когда требовалось мало тепла. Модулирующие нагреватели в диапазоне от 100 000 до 150 000 британских тепловых единиц в час идеально подходят для отопления всего дома и производства горячей воды для бытовых нужд в большинстве случаев в Канаде.Лучшие из них имеют подтвержденный КПД более 90%.

Я использовал подход с теплообменником для водонагревателя Polaris емкостью 150 000 БТЕ / час, который я установил. Это от североамериканской компании A.O. Smith. Это модулирующий блок с рейтингом эффективности 95%, двумя наборами выходов для горячей и холодной воды, а также системой вытяжки и забора воздуха, для которой требуется только одно отверстие в стене дома. Практически настолько же просто использовать эту модель для отопления помещений и горячего водоснабжения.Кроме того, он рассчитан на тяжелые условия эксплуатации и легко доступен по всей Канаде.

Гидравлическое отопление: советы по планировке и установке

При планировании установки помните следующие советы для наиболее надежной работы:

Совет № 1: Установите циркуляционные насосы в самой нижней части системы. Это сводит к минимуму вероятность того, что захваченный воздух прекратит перекачивание.

Этот циркуляционный насос перемещает горячую воду через эту гидравлическую систему отопления. Все системы водяного отопления имеют насосы.

Совет № 2: Установите циркуляционные насосы так, чтобы двигатель был ориентирован горизонтально. Циркуляционные насосы предназначены для такой работы и прослужат дольше, чем при вертикальной установке двигателя.

Советы № 3: Установите промывочные клапаны, если вы используете отдельный теплообменник. Вопрос не в том, потребуется ли удаление накипи в таком теплообменнике, а в том, когда. Несмотря на то, что большая часть грязи будет накапливаться на внутренней стороне теплообменника, установите промывочные клапаны на стороне нагрева теплообменника на случай, если когда-нибудь потребуется промывка.

Этот интеллектуальный циркуляционный насос потребляет меньше электроэнергии, чем обычные модели, и автоматически адаптируется к изменяющимся условиям расхода и потребности в тепле.

Совет № 4: Выберите «умные» циркуляционные насосы. Они автоматически регулируют потребление тока и расход воды и потребляют примерно на 75% меньше энергии, чем стандартные циркуляционные насосы. Умные насосы также оснащены светодиодным экраном, на котором вы можете контролировать расход и потребляемый ток.

Чем проще, тем лучше, и всегда хорошо использовать одно устройство в нескольких целях. Это преимущества водонагревателя резервуарного типа как части системы отопления помещений. Только не позволяйте никому говорить вам, что водонагреватели не подходят для работы.

Как снять паровой радиатор

Когда вам нужно снять паровой радиатор , вы должны иметь в виду, что они предлагают лучшее соотношение цены и качества при равномерном нагреве, превосходя «современные» системы. Однако иногда вам нужно будет снять паровой радиатор, когда ваш дом нужно покрасить или обновить.Снять паровой радиатор несложно, если сначала нужно сбросить давление.

Паровой радиатор был предпочтительной системой отопления до 1950-х годов. Преимущество пара в том, что он течет по трубам под собственным давлением. Не требует никакого перекачивания. Они работают, используя тепло пара для обогрева дома. Эти радиаторы выпускались в однотрубном и двухтрубном исполнении.

В однотрубной модели одна труба шла от топки к радиатору.Пар под давлением поднимается из печи и проходит через радиатор, где он охлаждается, и снова превращается в воду, которая затем возвращается по трубе в печь для повторного нагрева.

В двухтрубной модели одна труба будет переносить пар, а другая труба будет возвращать воду в топку для нагрева. Это очень эффективный способ обогрева вашего дома. Проблема только в том, что если давление не отрегулировано правильно, пар может создать слишком большое давление и взорваться.Он также может достигать очень высоких температур. Если вы используете этот метод для обогрева, убедитесь, что вы отрегулировали клапан давления на правильную настройку при переустановке парового радиатора.

Шаг 1: Закройте подачу пара

Закройте клапан, который находится между радиатором и топкой. Затяните его до тех пор, пока он больше не будет вращаться Убедитесь, что клапан не протекает. Если он протекает, дайте системе сбросить давление, снимите радиатор и замените клапан.

Шаг 2: Отсоедините

После отключения подачи пара поставьте небольшое ведро или чашу под клапан. Это поможет собрать воду, которая может пролиться на пол. Затем найдите болты, которые лежат между запорным клапаном и корпусом радиатора. Используйте трубный ключ, чтобы открыть болты. Гайки и болты будут по-прежнему прикреплены к трубе, хотя и неплотно. Когда это будет сделано, из радиатора скорее всего потечет вода. Когда ведро наполнится, затяните гайку, опорожните ведро и поставьте его снова, а затем ослабьте гайки до тех пор, пока вода не перестанет вытекать из радиатора.

После того, как все фитинги будут сняты или отсоединены, поднимите радиатор в сторону и сдвиньте его с места. Радиатор довольно тяжелый, убедитесь, что у вас есть кто-нибудь, чтобы помочь вам, когда паровой радиатор помещается на тележку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *