Гидроудары в системе отопления частного дома: Гидроудар системы отопления и как его избежать

by Posted on

Содержание

Гидроудар системы отопления и как его избежать

Гидроудар в системе отопления из медных труб

Содержание:

Явление гидравлического удара уже давно привлекало внимание многих ученых разных страх.

Особый интерес к этому вопросу в свое время проявил ученый Н.Е. Жуковский. Его работа, рассказывающая о природе возникновения гидроудара, считается по праву классической. С началом внедрения электронно-вычислительных машин произошел явный прогресс в методике вычисления гидравлического удара. Методика проведения расчетов значительно улучшилась.

Каждому из нас знакомы возникающие иногда щелчки и стуки в трубах системы отопления. Это может быть связано с тем, что стали все чаще отключать электроэнергию. Поэтому вопросу защиты от гидроудара необходимо уделять особое внимание.

В основном же люди не придают этому большого значения и не видят серьезных угроз. Однако последствия данного факта могут быть плачевными.

Гидроудар в системе водоснабжения может привести к повреждению и раскопу оборудования. Кроме этого, возможно образование трещин в трубопроводе. Чтобы избежать аварийных ситуаций, достаточно соблюдать простые правила эксплуатации и модернизации инженерной сети.

Основные причины возникновения

Причины возникновения

Когда в системе водоснабжения происходит резкое, но мощное и непродолжительное повышение давления, тогда и возникают характерные стуки и щелчки в трубах.

Это является следствием того, что жидкость, циркулирующая по контуру, резко приостанавливается, и происходит ее торможение.

Существует несколько причин, которые приводят к возникновению гидравлического удара. Рассмотрим их подробнее:

  • В случае поломки насосного агрегата или же его аварийного отключения;
  • Когда из контура не выводиться воздух. Перед тем, как включить систему и заполнить его жидкостью, воздух обязательно нужно выпустить через специальные краны;
  • Когда вентили, перекрывающие циркулирующий поток, резко закрываются.

Самой распространенной считается последняя причина. Это связано с появлением шаровых кранов. Когда отключалась или запускалась жидкость в контуре, старые устройства обеспечивали плавную подачу и перекрытие.

Это осуществлялось с помощью ритмичного раскручивания крановых бюкс. Винтовые краны считаются более безопасными, так как они не позволяют подниматься давлению выше критической нормы.

Смотрите видео-фильм о причинах возникновения гидроударов и всех процессах, происходящих в это время в трубах:

То же самое происходит в контуре, если перед включением в нем не выведен воздух. Шаровое устройство открывается и, таким образом, возникает столкновение запускаемой жидкости с воздушным потоком.

В данном случае воздух можно сравнить с пневматическим амортизатором. Поэтому, если в своей системе коммуникаций вы услышите хлопки или щелчки, то обязательно обратите на это внимание.

В противном случае может случиться так, что ваша система водоснабжения просто не выдержит давления, так как его уровень может возрасти до отметки нескольких десятков атмосфер.

Демфер как способ защиты

Когда сильный поток воды с большой скоростью движется по коммуникационной системе, то на его пути возникает барьер, в который он врезается. В качестве преграды может выступать либо воздушный столб, либо же запорная арматура.

Столкнувшись с воздухом, происходит сжимание жидкости. Трубы в свою очередь тоже немного растягиваются, что может привести к негативным последствиям.

Когда появились щелчки в трубопроводах

Если в своем доме вы часто слышите щелчки и стуки, то это значит, что ваша инженерная коммуникация организована совершенно неграмотно.

Это возникает из-за того, что большие трубы сопрягаются с трубами, диаметр которых значительно меньше.

Таким образом, когда жидкость циркулирует по контуру с определенной скоростью, то на ее пути возникает преграда, в которую она упирается.

Скорость не меняется, но происходит замедление разгрузки и увеличение объёма жидкости, вследствие чего и увеличивается давление.

В этом месте должна осуществляться разгрузка воды по разным реестрам. Если этого не происходит, то высокое давление может привести к прорыву.

Что будет с системой после гидроудара?

Последствия гидравлического удара — разрыв радиаторов

Как вы уже поняли, барьер, встречающийся на пути движущейся жидкости, создает давление.

Фактически оно не имеет определенных критических значений. Несколько десятков атмосфер может превратиться в гораздо большую величину.

Инерция воды, постоянно воздействуя на систему коммуникаций, может привести к разрушению жестких деталей оборудования, резьбовых соединений и трубопровода в целом.

Больше всего неприятностей гидравлические удары доставляют длинным трубопроводам. Например, «теплый пол» имеет длинные трубы.

Чтобы предотвратить возникновение гидравлического удара в системе, необходимо прикрепить термостатический клапан к «подпольному» отопительному контуру.

Эта деталь выполняет функцию регулирующего устройства. Однако он защитит ваш пол только в том случае, если будет правильно установлен. Если же установка будет произведена неправильно, то термостатический клапан создаст только внеочередную угрозу.

Термостатический клапан монтируется на входе теплоносителя в систему. Когда происходит его перекрытие, то вода еще определенное время продолжает двигаться по инерции.

После клапана расположен участок контура, в котором возникает вакуум. Однако разница давления в нем не выходит за рамки одной атмосферы. Перепады не наносят вред трубопроводу, ведь стандарты оборудования составляют 4 атмосферы. Перекрытие движения потока осуществляется также клапаном, который установлен на выходе из системы.

Смотрите короткое видео, которое наглядно и схематично, на примере резиновой трубки и лейки, покажет что возникает в трубах с воздухом при гидравлическом ударе:

Когда жидкость сталкивается с барьером, то на нее давит следующая порция воды. Таким образом, происходит растягивание, ломка и крушение стенок трубопровода. Напор составляет 10, а иногда и больше атмосфер.

Для того чтобы защитить трубопровод от разовых, или периодических гидроударов, необходимо нейтрализовать их действия или снизить силу.

Способ защиты «плавное перекрытие»

Снижение давления возле заглушки

Согласно стандартам эксплуатации теплосетей включать и отключать систему нужно плавно.

Эти правила разработаны не только для промышленных поставщиков, но и для индивидуальных пользователей. Если отключение и включение осуществляется плавно, то возникает замедление во времени гидравлического удара.

Таким образом, действие энергия гидроудара в зоне барьера не является кратковременным.

Происходит перераспределение энергии на несколько отрезков времени. Вследствие этого, мощность удара не такая сильная.

Вывод: Чтобы защитить свой трубопровод от повреждений и разрушений, необходимо плавно повышать и снижать давление, скорость и объём теплоносителя.

Способ защиты «реконструкция»

Терморегулирующие клапаны

Для того чтобы не возникало гидравлического удара, необходимо придерживаться определенных правил по реконструкции систем:

  • Заменить жесткую трубу перед термостатом куском трубы, сделанной из эластичного пластика или армированного термостойкого каучука.

Эти материалы имеют свойство растягиваться, поэтому будут самостоятельно снижать энергию гидравлического удара, в случае возникновения высокого давления.

Для амортизатора потребуется эластичная труба длиною приблизительно в 20-30 см. Если трубопровод очень длинный, то трубу для амортизатора нужно брать еще на 10 см. длиннее.

  • Шунт с просветом до 0,4 мм в терморегулирующем клапане.

Узкая трубка с сечением от 0,2 мм до 0, 4 мм вставляется в термостат со стороны движения жидкости. Можно самостоятельно сделать отверстие заданного диаметра. Если система работает нормально, то шунт никак не влияет на ее функционирование.

В случае, если давление повышается, он способен плавно снизить объём, превышающий критическую норму. Конечно же, привести в действие этот метод можно только тогда, когда вы отлично разбираетесь в конструкции термостата. В противном случае браться за это дело не рекомендуется.

Помните: Метод шунтирования используется только в автономных сетях, где установлены новые трубопроводы, сделанные из качественных материалов. Центральные городские коммуникации имеют много ржавчин и осадков. Все это приведет к быстрому засорению отверстия.

  • Термостат со специальной защитой.

Эти устройства имеют специальные пружины, которые находятся между клапаном и термоголовкой. Пружина срабатывает в тот момент, когда повышается давление. Таким образом, она не позволяет клапану полностью закрыться.

Когда сила гидроудара снижается, клапан самостоятельно плавно закрывается. Чтобы правильно установить термостаты с устройством защиты, необходимо обращать внимание на то, куда направлена стрелка на их корпусе. Производить монтировку нужно строго следуя направлению стрелки.

Схема подключение термолегулирующих клапанов

Стоить обратить внимание на то, что не все модели термостатов имеют средства защиты от гидроудара. О том, оснащено ли устройство данной функцией, можно узнать, прочитав техническую документацию, которая прилагается к изделию.

Способ защиты «центробежные насосы»

Центробежный насос

Для того чтобы плавно запускать и останавливать инженерную систему, необходимо использовать центробежные насосы, имеющие автоматическую регулировку.

С помощью автоматики происходит плавное увеличение оборотов электродвигателей насосного оборудования. Кроме этого, давление в трубах после пуска поднимается также планомерно. Такой же механизм действий характерен и для обратного порядка.

Насосы запрограммированы таким образом, что способны самостоятельно наблюдать за изменениями давления, происходящими в инженерных сетях. Регулировка параметров напора осуществляется автоматически.

Природу возникновения гидравлического удара понять не так сложно. Действие происходит в двух случаях:

  • Когда не соблюдаются правила использования коммуникаций;
  • Когда сети спроектированы неграмотно.

Если не обращать внимания на щелчки и неприятный шум, то домочадцев ожидают весьма неприятные последствия.

Намного разумнее будет разобраться с причинами возникновения шумовых эффектов и устранить их, чем заниматься впоследствии ремонтом трубопроводной системы, не выдержавшей мощного давления.

Гидроудар в системе водоснабжения — АО Гидроинжстрой

Гидравлический удар – резкое увеличение давления в замкнутой системе при быстром изменении скорости потока жидкости. Это явление часто возникает в системах водоснабжения. Различают положительный и отрицательный гидроудары. Первый возникает при быстром запуске насоса или при быстром перекрытии крана. Второй – при быстрой остановке насосного агрегата или открытии запорной арматуры.

Причины гидроударов в системе водоснабжения

Гидроудары в системах водоснабжения возникают:

  • При ошибках проектирования систем водоподачи. Частые резкие переходы между трубами разного сечения способствуют резкому изменению скорости потока воды.
  • Применение шаровых кранов и другой арматуры, быстро перекрывающей воду. Правильный выбор запорных устройств позволит избежать гидравлических ударов в системе.
  • Установка насосных агрегатов прямого пуска с нерегулируемой производительностью. В автономных системах водоподачи предпочтительно применять насосы с частотно-регулируемым приводом. Это позволяет избежать гидроударов в системе водоснабжения.

Последствия гидроударов

При резком изменении скорости потока, давление в трубопроводе кратковременно возрастает в десятки раз. Постоянные гидроудары приводят:

  • К нарушению герметичности трубопровода. Под воздействием высокого давления и явления кавитации, которое сопровождает гидроудары, нарушается целостность труб, уплотнителей в местах соединения.
  • К выходу из строя фильтров, бойлеров. При постоянных гидроударах в системах горячего и холодного водоснабжения существенно сокращается срок службы водонагревателей, фильтрующих воду устройств.

Как устранить гидроудары в системе водоснабжения

Гидравлические удары снижают срок службы арматуры и системы подачи воды в целом, грозят затоплением, порчей имущества. При постоянных стуках, щелчках, других посторонних шумах при открытии и закрытии крана или запуске насоса необходимо принять соответствующие меры:

  • Заменить шаровые краны на вентильные.
  • Сократить количество переходов труб на меньший или больший диаметр.
  • Исправить ошибки монтажа трубопровода.
  • Заменить нерегулируемые насосы на агрегаты с частотно-регулируемым приводом (для автономных систем).
  • Установить гидроаккумулятор или компенсаторы гидроударов.

Замена арматуры, насосов и внесение изменений в конфигурацию трубопровода достаточно дорогой способ, не гарантирующий 100% защиту. Для того чтобы избежать неприятных последствий, целесообразно установить защиту от гидроудара в системе водоснабжения. Это может быть гидроаккумулятор мембранного типа или компенсаторы. Первое устройство представляет собой бак с диафрагмой. При резком повышении давления мембрана растягивается и предохраняет систему от гидроудара.
Компенсатор гидроударов в системах водоснабжения представляет собой отрезок трубы из эластичного материала или пружинное устройство, устанавливаемое на трубопроводе. При резком изменении давления рабочий элемент этих устройств деформируется и компенсирует ударное воздействие.

Гидроаккумулятор Принцип работы, назначение и настройка.

Расширительный бачёк, экспанзомат, гидроаккумулятор — это одно и тоже!!! Данная статья поможет Вам правильно подобрать, купить, а потом еще и установить гидроаккумулятор своими руками. Рассмотрим все нюансы с гидроаккумуляторами.В этой статье Вы узнаете: Гидроаккумулятор — это специальный элемент систем водоснабжения и отопления, служащий для того, чтобы принять на себя объем жидкости, тем самым отбирая избыточное давление. И возвратить жидкость для поддержания давления. Цели на самом деле три, но они друг с другом пересекаются. Первая цель — возможность аккумулировать (накапливать) объем жидкости. Вторя цель — аккумулируя жидкость, отбирать избыточное давление. Третья цель — мало кто об этом знает — это гашение гидроударов в системе водоснабжения и отопления. Вот почему даже у самых маленьких по объему гидроаккумуляторов, такая большая резьба в один дюйм (1). Чтобы понять следующую неисправность необходимо видеть схему автоматического водоснабжения частного дома. Данная схема разбирается в этой статье: Обучающий курс. Автоматическое водоснабжение своими руками.Как определить неисправности гидроаккумуляторов в автоматической системе водоснабжения частного дома:1. Вода стала идти маленькими порциями. То есть происходит многократное периодическое выплевывание воды из крана небольшими порциями.2. Стрелка манометра скачет резко вверх и опускается до нуля.Если присутствуют данные симптомы, то в первую очередь проверьте следующее: Наблюдая за манометром, нажмите на золотник гидроаккумулятора, выпуская воздух. Если стрелка на манометре резко пошла в низ, значит воздуха очень мало. Удерживайте золотник и до конца спустите весь воздух. Если пойдет вода, то мембрана порвана. Если нет, то мембрана целая и воздух вышел через щели или золотник. Что делать дальше будет описано ниже.Как определить неисправности гидроаккумуляторов в горячем водоснабжение:1. Из предохранительного клапана, который установлен у водонагревателя, стало подкапывать.Если присутствуют данные симптомы, то в первую очередь проверьте следующее: Нажмите кнопку золотника и выпустите воздух на долю секунды. Если воздуха нет, то воздух вышел каким-то образом через щели или золотник. Если полилась вода, значит, порвана мембрана. Если воды нет, то выпустите воздух до конца. Если воздуха нет, и вода не пошла то мембрана целая. Что делать дальше будет описано ниже.Как определить неисправности гидроаккумуляторов в системе отопления:1. Давление в системе стало не стабильным, резко поднимается и опускается давление. На сколько оно поднимается и опускается, увы, я Вам не скажу — это зависит от многих факторов. Только опыт подскажет. По опыту могу утверждать, что хорошо настроенная система должна иметь амплитуду не более 0,6 bar. Чем меньше, тем лучше. Это например, от 1,4-2 bar. Если у Вас больше следует насторожиться и проверить работу вашего гидроаккумулятора. Возможно объема недостаточно.Если присутствует данный симптом, то в первую очередь проверьте следующее: Нажмите кнопку золотника и выпустите воздух на долю секунды. Если воздуха нет, то воздух вышел каким-то образом через щели или золотник. Если полилась вода, значит, порвана мембрана. Если воды нет, то выпустите воздух до конца. Если воздуха нет, и вода не пошла то мембрана целая. Что делать дальше будет описано ниже.В народе бытует мнение, что воздух постепенно выходит из гидроаккумулятора, даже если все там герметично. Это возможно какими-то капилярными реакциями. Воздух может просачиваться: Даже в сквозь металл и даже резину (Из химии вычитал, да и многие об этом говорили). Но по моему опыту срок работы гидроаккумулятора может доходить до трех лет спокойно. Были случаи из моей практики: Уже года 4 прошло, как я своему отцу установил гидроаккумулятор на водоснабжение, а ему хоть бы хны. Служит отлично.В случаях, если вышел (выходит) воздух — следует подтянуть гайку на пипке золотника. И купить металлический автомобильный колпачек с резиновой прокладкой, который продается в автомагазинах. И после закачивания воздуха закрутить на пипку колпачек, который не даст выпустить воздух из золотника. О том, чем закачать и сколько закачать будет описано ниже. Внутри гидроаккумулятора находится резиновая мембрана — эта мембрана выглядит примерно так: Мембрана повторяет форму самого гидроаккумулятора, который мы видим снаружи. Снаружи мембраны обычный воздух, которым мы дышим. А вовнутрь мембраны наливается вода. Некоторые гидроаккумуляторы больших объемов имеют такую мембрану: Вход воды в мембрану осуществляется снизу, а другой вывод предназначен для выпуска воздуха с воды или теплоносителя. Таким образом, большие гидроаккумуляторы оснащены двумя резьбовыми соединениями (1/2-1): Нижний — для питания жидкости (воды или теплоносителя), верхний — для сброса воздуха. Не путайте пипку с золотником от резьбы для выпуска воздуха. В этом случае пипка золотника находится снизу-сбоку. Обычно на верхнюю резьбу накручивают автоматический воздухоотводчик, для выпуска воздуха в автоматическом режиме. Но не исключены случаи, когда на вверх подключают питание жидкости, если позволяет проходной диаметр. Когда происходит питание сверху, то можно пренебречь воздухоотводчиком. В таком случае возможны скопления мелкой крошки, песка, если нет фильтра.Гидроаккумулятор по-простому, в народе обзывают расширительным бачком. Поэтому гидроаккумулятор и расширительный бачок — это синонимы, так как в силу своей жизни выполняют одну задачу.Существуют синие и красные гидроаккумуляторы! Так договорились, что синий цвет относиться к водоснабжению и холодной воде. А красный цвет относиться к отоплению и горячей воде. На рынке существуют и бесцветные гидроаккумуляторы. Есть еще один нюанс: В синих гидроаккумуляторах используется пищевая резина, и производители стараются в синих гидроаккумуляторах использовать безопасную резину для здоровья людей. Также в синих гидроаккумуляторах существует возможность менять мембрану. А в красных не всегда.Большое заблуждение полагать, что красный гидроаккумулятор выдерживает большие перегрузке по температуре (То есть выдерживать высокие температуры). В нашем случае мы можем так настроить систему, что горячая вода не всегда достигнет гидроаккумулятор. О настройке системы будет описано ниже.Менять мембрану в гидроаккумуляторе дело совсем не хлопотное. Так что если мембрана порволась, то дешевле все-таки купить саму резиновую мембрану, чем покупать гидроаккумулятор. Чтобы поменять мембрану нужны совсем не хитрые операции: Открутить все болты, вытащить старую мембрану и установить также новую мембрану. Делается это на раз-два. Затягивать нужно равномерно все болты. Нельзя затягивать только один болт до конца, так как может сместиться край мембраны и уйти внутрь, что приведет к подтекам. Герметиком соединения не мажьте, так как герметик он уменьшает трение между металлом и резиной и при затягивании произойдет скатывание (скольжение) мембраны вовнутрь и образует не плотное соединение и тоже произойдут подтеки.Синие гидроаккумуляторы, почти всегда используются для водоснабжения и поэтому у них завышенный рабочий порог давления до 8 Bar. А у красных до 5 Bar.Где используют гидроаккумулятор? Назначение гидроаккумулятора.Если дать определение глазами физика, то гидроаккумулятор используют там, где необходимо: 1. Создать возможность аккумулировать жидкую среду в виде занимаемого дополнительного объема в пространстве. Пространство, которого меняется в зависимости от деформации воздуха в гидроаккумуляторе. 2. Создать возможность понизить или сбалансировать скачки гидростатического давления. То есть уменьшить влияние превышение или понижения давления в замкнутом пространстве.Значение его как элемента систем водоснабжения и отопления — принимать жидкую среду вследствие увеличения давления и отдавать ее вследствие уменьшения.Отсюда его назначение — Избавление от скачков давления путем высвобождения или увеличения объема жидкости в замкнутом пространстве. Назначение его, все-таки зависит от выполняемой задачи, которые и рассмотрим далее.Где использовать гидроаккумулятор? (От простого к сложному).1. В системе водоснабжения.2. В системе отопления.Параметры гидроаккумуляторов.Каждый гидроаккумулятор снабжен двумя основными параметрами:1. Рабочее максимальное давление. В среднем для водоснабжения 6-8 атмосфер(bar). Для отопления 5 Bar.2. Объем гидроаккумулятора. Сам гидроаккумулятор, который мы видим с наружи — эта наружная форма по объему и указывается в паспорте или на этикетке. Жидкость, которую сможет принять гидроаккумулятор, значительно ниже, может даже равна половине, зависит от амплитуды давления (разница между верхним и нижними пределами давления). Чем выше разница, тем больше сможет принять аккумулятор. Каждый гидроаккумулятор необходимо проверить на допустимое значение давления накаченного воздуха. У гидроаккумулятора имеется пипка золотник как у автомобильного колеса. Чтобы проверить и выставить требуемое значение давления воздуха понадобится обычный автомобильный насос, которым накачивают автомобильные колеса. Желательно с манометром, который показывает давления внутри шины. Манометры автомобильных насосов имеют шкалу Паскаля (Па,МПа). То есть на манометре шкала в 0,1МПа будет равна одной атмосфере (1 Bar). О том, сколько должно быть закачено воздуха поговорим ниже.Гидроаккумулятор в системе водоснабжения.Если, что-то не понятно про автоматическое водоснабжение частного дома , то прошу ознакомиться здесь: Обучающий курс. Автоматическое водоснабжение своими руками. Гидроаккумулятор в системе водоснабжения служит для того чтобы аккумулировать воду. Чтобы поддерживать постоянное давление в трубопроводе. В редких случаях на длинных участках трубопровода для защиты от гидроударов. Также синий гидроаккумулятор необходимо устанавливать на горячее водоснабжение. Там где нагревется вода всегда происходит расширение воды. И вода при расширении начинает увеличивать давление, что приводит к выпуску воды из предохранительного клапана. Чтобы не допускать сильного повышения давления ставят гидроаккумулятор.Настройка гидроаккумулятора для автоматической системы водоснабжения.У автоматической системы водоснабжения частного дома, где имеется реле давления, которая настроена на определенные пороги максимального и минимального давления. В этом случае гидроаккумулятору нужно давление ниже, чем минимальный порог нижнего давления на 2-3 метра(0,2-0,3 Bar). Минимальное давление реле можно узнать, понаблюдав за изменением стрелке на манометре давления. То есть если минимальное давление равно 1,5 Bar, то давление воздух должно быть 1,2 Bar.Порядок настройки: 1. В случаях, если у Вас гидроаккумулятор уже подключен к автоматической системе водоснабжения и есть в нем вода, то необходимо выключить питание системы. Далее слить воду из крана, чтобы вылить всю воду в системе. Оставить кран открытым. Может возникнуть ситуация, когда в вашем гидроаккумуляторе находиться вода. И приступить к накачиванию воздуха через автомобильный или другой насос. В процессе накачивания, если начинает бежать вода из крана, то это означает, что в гидроаккумуляторе находится вода. Данный симптом говорит о следующем: Или произошла разгерметизация воздуха, и воздух вышел через какие либо щели или через золотник; Или порвалась мембрана. И если произошел, какой либо симптом, то необходимо прекратить накачивать воздух. Далее закройте кран и включите систему водоснабжения. Откройте кран и пропустите воду литров 20. Закройте кран. Далее подойдите к гидроаккумулятору и нажмите на золотник до тех пор, пока не кончится воздух. Если через золотник польется вода, то это означает, что мембрана порвалась. Необходимо менять мембрану. Если воды нет — значит с мембраной все в порядке. Необходимо повторить процесс накачивания, до нужного давления, который был описан выше. После того как вы установили в гидроаккумуляторе трубуемое давление воздуха, запускайте питание и откройте кран и выпускайте воду. Подойдите к манометру и наблюдайте за стрелкой. Первый раз, когда она упадет до нуля не страшно — это означает что в гидроаккумуляторе было немного воздуха, и он вышел. Но во второй раз, когда стрелка упадет до нуля — это означает, что давления воздуха больше чем минимальное давления реле. Необходимо постепенно сбрасывать воздух с гидроаккумулятора и проверять вновь. Если есть возможность, наблюдайте за выходом воды из крана. Вода из крана должна идти не прерывно.Существует более профессиональный способ, как выставить давление в гидроаккумуляторе. Накачать воздух в гидроаккумулятор, чуть больше чем минимальный порог давления реле. Далее подключить к системе водоснабжения. Закрыть краны в санузлах и включить питание. Пусть гидроаккумулятор немного наполниться. Выключить питание насоса. И слить из крана всю воду из гидроаккумулятора — это даст возможность, избавится от ненужного воздуха в системе, который портит настройку. Запустить вновь питание насоса до давления чуть выше порога минимального давления реле. Далее выключить питание насоса. И плавно спустить давление через кран на требуемую отметку на манометре. И если стрелка стоит на требуемой величине ниже минимального порога реле, то спускается воздух из гидроаккумулятора и как только на манометре упало давление, то прекращайте спускать воздух из гидроаккумулятора. Так как стрелка падает в тот момент, когда давление воздуха стало меньше давления системы и в этот момент в гидроаккумулятор начинает поступать вода. И настройка закончена. Далее включите питание и откройте кран для выпуска воды, и наблюдайте за нижним порогом давления и если стрелка на манометре не падает в ноль, значит — все нормально. Если стрелка на манометре резко падает в ноль, значит надо еще чуть-чуть спустить воздуха.Выбор объема гидроаккумулятора для автоматической системы водоснабжения частного дома весьма спрный вопрос. Я могу рекомендовать чисто экономически — это 80 литров. Не много и не мало, и стоит не дорого. Возможность найти мембрану на такой гидроаккумулятор. Много места не занимает. Тем, кто желает знать, как собрать автоматическое водоснабжение своими руками перейдите сюда: Обучающий курс. Автоматическое водоснабжение своими руками.Настройка гидроаккумулятора для горячего водоснабжения. Информация о том, как подключить электрический водонагреватель в квартире. На горячее водоснабжение можно использовать синие гидроаккумуляторы. К тому же у них рабочий порог давления выше, чем у красных гидроаккумуляторов. Сначала рассмотрим схемы, куда устанавливается гидроаккумулятор.Схема 1.Схема 2. Схема 1 больше помогает сэкономить материалы на подключение гидроаккумулятора, также помогает сделать сборку более простой и эффективной. Разница между схемой 1 и схемой 2 не значительна. Лучше выбрать схему 2, так как в гидроаккумулятор будет поступать более остывшая вода.Что касается объема, то объем для горячего водоснабжения составляет 5-10% от объема нагреваемой воды. То есть если объем нагреваемой воды 300 литров, то объем гидроаккумулятора по паспорту будет 15-30 литров. Дело вкуса, чем больше, тем лучше. Если это большие объемы нагреваемой воды 300-500 литров, то подойдет — 5%. Если маленькие до 100 литров, то 10% от объема нагреваемой воды. Для центрального водоснабжения лучше использовать более большие объемы гидроаккумуляторов. Так как давление там очень не стабильное и попасть под нужное давление очень сложно. Идет большой разброс давления.Давление воздуха в гидроаккумуляторе для горячего водоснабжения. Тоже сложный вопрос, существуют пока два направления, по которым можно ориентироваться:1. Среднее значение между минимальным давлением водоснабжения и давлением сброса предохранительного клапана. Это на самом деле условно допустимо. Больше меньше, а гидроаккумулятор все равно будет работать, возможно, даже долго. Обычно у предохранительного клапана 6 bar. Минимальное давление в центральном водоснабжение около 2 bar. И того среднее равно 4 bar.2. Точный расчет давления. Точный расчет помогает понять такие факторы как: срок службы мембраны, получение максимального КПД гидроаккумулятора. Чтобы получить расчет нужно обозначить задачу или факторы, влияющие на эти расчеты. Первый фактор: — это получение максимального КПД (Коэффициент полезного действия). Второй фактор: Получение большого срока службы работы гидроаккумулятора. Получение максимального КПД выражается получением максимального аккумулирования воды в гидроаккумуляторе. То есть получить такие параметры, которые способны принять как можно больше воды во время расширения. Самая основная проблема выхода из строя или функционирования гидроаккумулятора, это разгерметизация двух разных сред (Воды и воздуха). Когда резиновая мембрана рвется — происходит разгерметизация. Также не исключены случаи, когда происходит выход воздуха из гидроаккумулятора, тем самым уменьшая давление в гидроаккумуляторе, что приводит к неправильным параметрам работы гидроаккумулятора. Часто золотник начинает выпускать воздух, и чтобы исключить влияние золотника — необходимо закрутить металлический калпачек с резиновой прокладкой, который продается в автомагазинах. Этот калапачек исключает выход воздуха через неисправный золотник. Также можно еще попытаться затянуть гайку пипки. Смотри изображение.Из-за чего рвется резиновая мембрана? Мембрана рвется из-за банального износа резины путем постоянного расширения, сужения и изгиба резины. Но есть одна причина, которая сильно увеличивает износ резиновой мембраны, но об этом позже… Бытует мнение, что когда воздуха не достаточно в гидроаккумуляторе, то мембрана сильно расширяется, тем самым сильно растягивая резину, приводит в конечном итоге к разрыву мембраны. Видя, какие мембраны находятся в гидроаккумуляторе, толкают на мысль, что этого не может быть, так как сами мембраны в размерах бывают достаточными, чтобы расширяясь заполнить или повторить весь наружный объем гидроаккумулятора не причинив себе сильных растяжек. То есть они особо-то там и не растягиваются, чтобы порвать себя растяжением.Основная причина быстрого износа резины, по крайней мере, мне так кажется, Вы можете думать иначе, но я так выражусь: Это когда происходит быстрая отдача воды гидроаккумулятором. То есть, вода быстро выходит из гидроаккумулятора в следствии — уменьшения или отсутствия давления в системе водоснабжения. Когда вы открыли кран на всю катушку, происходит уменьшения давления в системе водоснабжения и гидроаккумулятор начинает выпускать воду, и как только вода в мембране закончилась, происходит резкое сворачивание мембраны в плоский лист. Края, так называемого листа сильно гнуться. И чем больше разница давления между воздухом и водой, тем губительнее это для резиновой мембраны. Другими словами получается обратные гидроудары. Постоянное такое резкое или даже медленное сворачивание мембраны, очень губительны для резины. Я, конечно, не спорю с Вами, Вы можете доверять специалистам, которые считают по-другому. Но как бы Вам выразиться. Очень, много людей и специалистов по-прежнему закачивают большое давление в гидроаккумулятор, мотивируя это тем, чтобы сильно не расширять мембрану. Или даже полагая, что мембрана вообще не должна расширяться, только в редких случаях. То есть некоторые специалисты, накачивая сильно гидроаккумулятор, предполагают, что расширения как бы вообще не должны быть, и если вдруг возникнут расширения, то они будут очень редкими явлениями. Тем самым как бы ошибочно считая, что резина большое время будет находиться в постоянном покое (в виде свернутого листа), тем самым увеличивая срок службы. Ошибаются ли они? Вода в гидроаккумуляторе постоянно при нагревании расширяется, и будет постоянно тревожить гидроаккумулятор. Поэтому не целесообразно иметь в гидроаккумуляторе мембрану, которая переходит в состояние свернутого листа. Это губительно для мембраны. И так, выше перечисленное доказательство — дает одно тождество это то, что мембрана не должна, от случая к случаю сворачиваться в лист. А чтобы не происходило сворачивания мембраны в лист, нужно чтобы давление воздуха в гидроаккумуляторе было меньше давления воды. Как бы мембрана в гидроаккумуляторе должна быть постоянно заполнена. А чтобы получить максимальное КПД гидроаккумулятора, необходимо, чтобы в спокойном режиме воды в гидроаккумуляторе было как можно меньше.Точным расчетом будет для квартиры: Накачать гидроаккумулятор воздухом до давления меньше чем минимальное давление воды. То есть необходимо или по опыту или по цифрам от специалистов узнать, какое в вашем доме давление, а лучше узнать какое минимальное давление бывает у Вас в квартире. Но учтите еще один факт! Когда вы открываете кран на кухне или в сан-узле, то давление падает — это факт! Поэтому от минимального давления вычтите еще одну атмосферу и получите, то давление, которое необходимо дать воздуху находящемуся в гидроаккумуляторе. Давление будет равно меньше минимального давления воды на 1 Bar. Вы также можете проверить центральное давление воды своими силами! Есть некоторые способы как проверить:1. Накачайте гидроаккумулятор воздухом до одной атмосферы. Подключите его к воде. И через мгновение давление воздуха в гидроаккумуляторе будет равно давлению воды. И подключите насос к гидроаккумулятору и он покажет вам давление. После того как Вы узнали давление, то необходимо перекрыть краны водоснабжения и спустить давление горячего водоснабжения до нуля. И приступить к закачиванию нужного давления.2. Второй способ подойдет, только если имеется кран между гидроаккумулятором и системой водоснабжения. Накачайте гидроаккумулятор до 4 атмосфер, подключите его к воде. Откройте кран — если вода начала затекать в гидроаккумулятор (Прислушайтесь и Вы услышите) значит, давление воды выше 4 атмосфер. Если нет, то закройте кран. Спустите воздух из гидроаккумулятора до 3 атмосфер. Откройте кран — и если вода прожурчала (звук текущей воды в трубе). Вода должна течь как минимум 3-5 секунд. Вы только не спутайте это журчание заполнением трубы ведущей к гидроаккумулятору. Второй способ требует большого опыта или технического инженерного мышления. Он дает возможность сразу выставить давление гидроаккумулятора путем спускания воздуха из гидроаккумулятора, не прибегая к дополнительному закачиванию.Точным расчетом для частного дома: Накачать гидроаккумулятор воздухом до давления меньше чем минимальное давление воды, на 1bar. То есть если у Вас минимальное давление на манометре показывает 1,5 Bar, то давление воздуха в гидроаккумуляторе должно равняться 0,5 Bar.Настройка гидроаккумулятора для водяного отопления.Во-первых, при закачке воздуха в гидроаккумулятор нужно отключить его от системы отопления. Нужно чтобы воды в нем не было. Здесь схему мы рассматривать не будем, так как любая водяная система отопления обладает расширительным бачком или гидроаккумулятором. Подключение гидроаккумулятора производится в центральный магистральный обратный трубопровод. Поближе к котлу или котельной. Но это не означает, что если установить его в другое место он не будет работать.Основная задача гидроаккумулятора в водяной системе отопления — это погасить скачки давления при изменении температуры теплоностителя. В данной задаче не требуется большая проходимость в гидроаккумулятор теплоносителя. Достаточно даже подсоединить гидроаккумулятор обычным гибким шлангом, который подключаем бачек унитаза. Но в некоторых случаях необходимо увеличить диаметр подводящей трубы к гидроаккумулятору: В случаях грязной ржавой воды, чтобы исключить засор и скопление песка в трубе (20мм). И в случаях, если необходимо дополнительно защитить трубопровод от гидравлических ударов. В этом случае диаметр трубопровода, должен повторить магистральный трубопровод и должен быть подключен как можно ближе к магистральной трубе. На моем опыте встречались случаи, когда шланги оказывались не надежным проводником теплоносителя, так как материал, из которых они сделаны просто разъедало коррозией и соединение просто ломалось и трескалось.Размер или объем гидроаккумулятора для систем отопления. Для отопления частного дома используйте красный гидроаккумулятор, специально для отопления. Так как в ней резина используется более техническая и больше может прослужить. На синих гидроаккумуляторах используется пищевая резина и производители для этой цели могут пожертвовать качеством резины для здоровья граждан. Где то слышал, да и продавцы некоторые говорили, что если взять заведомо большой размер гидроаккумулятора, то это будет хуже, чем с маленьким объемом гидроаккумулятора. Основное правило — чем больше объем гидроаккумулятора, тем лучше. При большом объеме скачки давления менее заметны, чем при малом объеме гидроаккумулятора. Но существует уже закоренелое правило, и оно оправдывает экономический фактор. Это 10% от всего объема теплоносителя (воды).Как посчитать объем теплоносителя для вашего дома? Количество секций самого распространенного радиатора умножьте на 0,3 литра и на полученный ответ добавьте 10-20% подводящего трубопровода, зависит от схемы. Если есть теплые полы, то добавьте 0,2 литра на каждый квадрат теплого пола. (Это упрощенный вариант расчета. Точность условная, статистическая).Настройка гидроаккумулятора для отопления. Чтобы посчитать какое давление должно быть закачено в гидроаккумулятор необходимо знать: 1. Высоту самой верхней точки системы отопления или радиатора от горизонта самого расширительного бака. Для трех этажного дома с подвалом предположим 9 метров. 2. Минимальный порог отключения вашего котла. Если у вас сложное электрическое отопительное оборудование (котел), то возможно в нем стоит порог отключения котла при минимальном давлении. Эта защита предназначена, чтобы не допустить работу котла без воды. А если давление маленькое, то возможно воды может не быть. Этот порог обычно равен 0,5 Bar.Вариант 1. У вас древний котел или работает при любом давлении. В этом случае давление закаченного воздуха в гидроаккумуляторе должно быть равно высоте (От гидроаккумулятора до верхнего радиатора). Если у нас 9 метров, то в переводе на Bar — это будет 0,9 bar или 0,09 МПа. Но учтите, среднее значение давление в системе отопления обязательно будет больше. Далее необходимо холодной водой выставить давление примерно на 3-4 метра больше чем 0,9 Bar — это равно 1,3 bar. И оставить при таком давлении. Включите отопление и прогрейте систему до 60 градусов и запомните то давление, которое получилось при 60 градусов. И если при такой температуре давление стало меньше, то добавьте теплоносителя до требуемой величины, которую вы запомнили. Если вы не добавите давление, то при остывании теплоносителя возникнет ситуация, когда давление резко будет падать после 0,9 bar. Так как при таком давление в гидроаккумуляторе нет теплоносителя и вода резко уменьшиться. Тем самым в верхних радиаторах может не оказаться требуемого давления. В доказательства это расчета расскажу вот о чем:Почему нужно закачать 9 метров напора воздуха? Дело в том, что если давление в системе будет меньше 9 метров, то у нас вода просто не поднимется до верхних радиаторов и не заполнит их. Поэтому давление в системе должно быть всегда больше 9 метров (0,9 bar). А гидроаккумулятор накаченный максимально в исходном положении — имеет меньше теплоносителя внутри себя. И поэтому накаченный гидроаккумулятор с такими параметра при расширении примет больше теплоносителя. Вследствии этого, мы можем смело утверждать, что наш гидроаккумулятор мы используем — с максимальным КПД. То есть с максимальными возможностями. Кстати для тех, кто не знает, поясняю: 1 bar давления поднимает столб воды на 10 метров в высоту.Вариант 2. Одноэтажный дом с подвалом (высота 3 метра). Но котел наш отключается при давлении меньше 0,5 bar. В этом случае мы можем не принять во внимание высоту верхних радиаторов. А смело накачивать в гидроаккумулятор воздух до давления чуть меньше 0,5 bar. Накачаем 0,4 Bar. В этом случае Вы можете спокойно выставить давление холодной воды в системе до 1 bar. И больше не добавлять. Потом не забудьте, отметить какое давление будет при нагретой воде до 60 градусов. Если превысит 1,5 bar, то лучше уменьшить для одного этажа. Вообще рекомендую по возможности использовать маленькое давление, но в пределах, того чтобы давление сильно не падало при остывшем теплоносители. В доказательства второго варианта расскажу вот о чем: Очень часто сталкивался, да и не я один с таким явлением, что приходите вы дамой и обнаруживаете, что котел не работает. Причин масса, может где-то подтеки. А может электричество отключили и вся вода в системе остыла и это ЗАМЕТЬТЕ, уменьшило давление в системе и давление это ушло за край порога включения котла. А котел то после того как дали электроэнергию — не включился и не стал работать! Поэтому нужно учесть, плавное снижения давления до 0,4 bar. Чтобы при отключении электроэнергии, давление не доходило до критического давления.Вариант 3. Трехэтажный дом с подвалом (Высота 9 метров) и котел с порогом отключения 0,5 bar. В этом случае мы можем использовать как первый вариант описанный выше. Так как при подъеме воды до 9 метров, у котла будет давление 0,9 bar. Даже если будут большие утечки. Разница между 0,5 и 0,9 bar равна 0,4 bar — это 4 метра. Вы представьте, сколько воды должно вылиться, это 4 метра это почти весь этаж со всеми радиаторам (литров 30). И только после этого у котла давление упадет до критического и котел отключиться. Для третьего варианта гидроаккумулятор накачать воздухом до 0,9 bar. Давление в системе с холодной водой установите 1,3 bar. Давление в системе повысится при нагревании воды. Запомните давление при нагретом теплоносители, чтобы при нагретом теплоносители правильно выставлять давление. Если вы покидаете дом на несколько дней, то лучше иметь повышенное давление. Так как со временем давление падает из-за высвобождения газов. В будущем Вы сами поймете, сколько необходимо добавить, чтобы проверять отопление раз в месяц. Можно завышать давление до 2,5 bar при хорошо нагретом теплоносителе. Если Вам часто приходится добавлять давление, то стоит задуматься, а все ли в порядке с вашим гидроаккумулятором. Если с гидроаккумулятором все в порядке, значит стоит задуматься об увеличение объема гидроаккумулятора. При увеличение объема гидроаккумулятора, в системе отопления, можно добавить еще один гидроаккумулятор и их будет уже два. Это дает возможность сэкономить на покупке гидроаккумулятора.Вариант 4. Если это одноэтажное здание и у котла нет порогов отключения. То в этом случае можно вообще накачать гидроаккумулятор до 0,1 bar, А в систему накачать холодной воды до 0,4 bar. Кстати учтите, что у новых продвинутых котлов имеются встроенные гидроаккумуляторы.Что касается профессиональной настройки гидроаккумулятора для отопления. То необходимо с начало закачать заведомо большое давление воздуха. Подключить его к системе отопления. Установить в системе отопления требуемое значение, на которое должен быть настроен гидроаккумулятор. После того как настроили, спускаем с золотника воздух и наблюдаем за манометром в системе отопления. Как только стрелка манометра отклонилась (понизилось значение), прекращаем сбрасывать воздух. Закручиваем колпачек и все готово.

Отопление квартирных домов

Система отопления многоквартирного дома разительно отличается от аналогичных решений для частных жилых домов. Это обусловлено тем, что многие многоквартирные объекты подключают к централизованной системе городского отопления или центральной котельной, что требует учета многочисленных конструкционных особенностей и применения различных нестандартных решений.

Работа системы отопления многоквартирного дома

Принцип работы системы отопления многоквартирного дома основан на подаче тепла от теплоносителя потребителю. В качестве теплоносителя используют воду, которая подается от теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в элеваторный узел, являющийся связующим звеном с обраткой системы отопления объекта. На входе вода имеет температуру до 150 градусов. В элеваторе нагретый теплоноситель смешивается с водой из магистрали, достигая оптимальной температуры. Далее происходит его подача в систему отопления для циркуляции снизу-вверх или наоборот. Кроме того, в системе отопления многоквартирного дома может быть использована различная запорная арматура, задвижки и системы автоматизации.

Согласно установленным законодательством нормам температура помещений в жилом доме, отапливающемся от теплоэлектроцентрали должна быть в диапазоне от 20 до 22 градусов. Однако, в старых домах данный показатель может быть ниже, из-за различных факторов, связанных с значительными потерями тепла через окна, стены и т. п. При этом, установленная влажность должна составлять около 40%.

Оптимальный материал труб и тип радиаторов

Для разработки эффективного отопления многоквартирного жилого дома используют различные радиаторы, которые обладают рядом достоинств и недостатков:

  • Чугунные. Считаются классическими из-за обширного использования в странах СНГ. По сей день активно применяются при обустройстве отопления. К достоинствам можно отнести малую стоимость, долговечность и возможность работы с системами из любых материалов. К недостаткам относят низкие эстетические качества, большой вес конструкции и значительный объем внутренних полостей для заполнения теплоносителем.

  • Алюминиевые. Легкие и стильные конструкции которые обладают очень высоким показателем теплоотдачи. Отличаются легкостью монтажа и быстро прогревают помещение. Среди недостатков следует отметить восприимчивость к коррозии и необходимость установки кранов Маевского для стравливания постоянно накапливающегося воздуха в полостях радиатора.

  • Биметаллические. Считаются оптимальным вариантом для установки в многоквартирных домах и представляют собой конструкцию из стали (внутренние стенки) и алюминия (внешняя обшивка). Реже внутренние полости изготавливают из меди. Сочетание подобных материалов позволило добиться самых высоких показателей теплоотдачи и долговечности. К примеру, медно-алюминиевые агрегаты способны служить более 35 лет.

Немаловажное значение при обустройстве отопления играют трубопроводы, которые могут быть изготовлены из различных материалов. Они должны обеспечивать непрерывную циркуляцию теплоносителя, выдерживать гидроудары в системе, обеспечивать высокую надежность и долговечность. Также, при выборе необходимо уделять внимание простоте монтажа, благодаря чему многие установщики предпочитают гибкие современные материалы. Самыми популярными трубами для реализации отопления в многоквартирном доме являются модели из:

  • Оцинкованной стали. Способны служить более 20 лет. Обладают высокой теплоотдачей и антикоррозионными свойствами. Материал способен выдерживать гидроудары, надежен и крепок. Среди недостатков можно отметить высокую стоимость.

  • Металлопластика. Недорогие трубы, выдерживающие температуру теплоносителя. Легко устанавливаются. Обладают слабой защитой от механических повреждений и перепадов давления внутри системы.

  • Полипропилена. Подобные трубы очень прочны и просты в установке. Однако, они способны выдерживать температуру до 95 градусов, что не всегда приемлемо. Среди достоинств можно также отметить невысокую стоимость и долговечность.

  • Полиэтилена. Требуют дорогостоящего оборудования при установке. Достаточно прочны и долговечны. Обладают невысокой стоимостью и просты в монтаже.

Поквартирное отопление

Индивидуальное отопление каждой квартиры жилого дома имеет массу преимуществ. Подобные решения можно использовать при строительстве жилых объектов в дали от теплотрасс центрального отопления, что позволяет экономить на материалах и прокладке трубопроводов. Наиболее распространенными являются двухконтурные системы, работающие на природном газе и обеспечивающие горячее водоснабжение. Кроме того, подобный подход позволяет экономить на коммунальных услугах и гарантированно получатькомфортную температуру помещений на время отопительного сезона.

Реализация проекта системы отопления многоквартирного дома

Первым этапом разработки отопления многоквартирного дома является проектирование. После проведения всех расчетов, подготовки документации и проверки системы контролирующим органом, осуществляется непосредственный монтаж. Специалисты нашей компании способны выполнить все этапы на профессиональном уровне с применением различных традиционных и инновационных методов обустройства отопления. В зависимости от требований заказчика мы выполним:

  • Проектирование и подготовку документации для подачи в контролирующие госучреждения.

  • Модернизацию системы отопления многоквартирного дома.

  • Демонтаж старой системы с установкой отопления согласно новому проекту.

  • Произвести ремонт индивидуальной системы или подключенной к ТЭЦ и т.п.

Наши профессионалы при разработке учитывают все необходимые нормативы, требования заказчика и особенности разрабатываемого объекта. Если вас интересует стоимость услуг – позвоните нам! Квалифицированный сотрудник компании предоставит исчерпывающие ответы и проконсультирует вас по любому вопросу касательно организации и монтажа отопления в многоквартирных домах.

 

Нормальное рабочее давление в системе отопления

Централизованные системы отопления, подающие тепло в квартиры многоэтажек — сложны технически, проектируются с учетом всех норм и требований, и монтируются профессионалами. И все же в процессе эксплуатации отопительной системы нередки накладки, одна из которых, не вызывающая аварий, но крайне неприятная — это холод в квартире, подключенной к центральному отоплению. Так или иначе все аварии и снижение эффективности системы связаны с давлением. Нормальное рабочее давление системы — залог полноценной циркуляции теплоносителя и обеспечение требуемой отдачи тепла в квартиру, но не менее важен факт, что только при постоянном нормальном давлении система будет работать безаварийно и надежно. Возможна ли проверка нормы давления, выяснения причин понижения и повышения фактического давления в системе? Эти вопросы начинают волновать владельцев квартир, обогреваемых централизованным отоплением, когда этот обогрев становится явно недостаточным для комфорта жизни.

Автономная отопительная система индивидуального дома требует полного контроля со стороны владельца, с этой целью в системы интегрирован блок контроля: самое простое — это обязательные манометры и термометры, датчики параметров и система сигнализации, но современные системы значительно ближе к автоматической регулировке. Контуры, в которых давление создается естественно — за счет разниц удельного веса нагретого и остывшего теплоносителя — для частных домов все еще не редкость, но более современные системы с циркуляционными насосами, или с принудительной циркуляцией, постепенно вытесняют старую схему, и одна из причин — возможности контроля системы.

Кратко о норме давления отопительной системы

Норму давления в системе подразделяют на рабочую и опрессовочную.

Централизованная система проверяется после завершения монтажа и/или ремонта и восстановления созданием давления теплоносителя, которое называется опрессовочным давлением. Кроме того, опрессовку проводят и перед очередным отопительным сезоном. Опрессовка — меры, включающие создание повышенного давления теплоносителя в системе на нормативный период времени. Система и каждый ее элемент должны эту повышенную нагрузку выдержать; результат проверки покажет, насколько отопление работоспособно; соединения контуров надежны; трубы и радиаторы целы; снижения проходимости нет. Возможность перепадов давления и гидравлических ударов при работе отопления возможна, и проверка опрессовочным давлением служит испытательным мероприятием.

Рабочее давление — это постоянное давление в системе весь отопительный период. Причем система испытывает и статическое и динамическое давление:

  1. Статическая составляющая — это результат естественного напора теплоносителя, который поднимается по стоякам, и зависит от высоты здания, от его этажности.
  2. Динамическое давление — это результат и «цель» работы системы; динамическую составляющую рабочего давления создают циркуляционные насосы.

Многоэтажные дома имеют сложные отопительные системы, часто с подпиткой снизу первых этажей при верхней разводке, или состоящие из двух и более поэтажных контуров. Верхняя разводка встречается чаще, при этом теплоноситель подается насосами на верхний этаж, и давление со скоростью потока при этом немалые. К примеру, отопление девятиэтажного дома проектируется по норме давления 0,5-0,7 МПа, или шесть и более атмосфер. Дома выше девяти этажей имеют центральные системы отопления, работающие с давлением свыше 8-9 атм. При этом показатель рабочего давления в трубопроводах первого и самого высокого этажа также нормируется, и разница не должна быть больше чем на 1/10. Аналогично разница величин давлений опрессовки не должна быть больше 1/5.

Понятно, что давление в подающем и обратном трубопроводах контура отопления многоэтажки значительно отличается — если на подачу идет давление в 6,0 атм, то обратка работает при давлении всего 4,0-4,5 атм. Но эти показатели — всего лишь статистика, на конкретную цифру влияют многие факторы, один из важнейших — пропускная способность системы. Например, у черных водогазопроводных труб, применяемых и сегодня наряду с современными металлопластиковыми, полиэтиленовыми и РРR-трубами, немало достоинств, но их коррозия крайне негативно влияет на чистоту внутренних проходов в магистралях и контурах, и соответственно — на рабочее давление системы в целом.

Причины перепадов давления в отопительной системе:

  • Банальная и самая распространенная причина снижения давления, с которой трудно бороться — это известковые наслоения на стенках труб и приборов отопления и засоры теплоносителя.
  • Циркуляционный насос или группа насосов — устарели, котельную давно пора переоборудовать: износ оборудования снижает КПД всего отопительного механизма. Возможен и форс-мажор, когда насосы выходят из строя и циркуляция замирает, или — как вариант, надолго отключена электроэнергия.
  • Давление неминуемо упадет при разгерметизации системы, в результате утечки теплоносителя.
  • Централизованные отопительные системы оборудуются элеваторными узлами, главная цель которых — распределить теплоноситель по стоякам. Если помещение элеватора холодное, и температура воздуха часто снижается до отрицательной, то реакция элеваторного узла возможна такая — повышение рабочего давления системы.
  • Тот участок отопительной системы, что находится в квартире (по сути, цель всей работы обогрева) так же требует внимания и ответственности. Если трубы заменены самовольно и неграмотно, например, врезаны участки трубопровода с расширением или сужением сечения прохода, или на радиаторах установлены запорные вентили без байпасной перемычки (в квартире верхнего этажа было жарко по причине наличия схемы с верхней разводкой), или на существующий байпас был поставлен кран — все это вызовет реакцию системы, то есть снижение и (реже) повышение давления. Подобные действия неправомерны и смешны, но удивляет то, что до сих пор находятся люди, которые живя в многоквартирном доме предпринимают поистине удивительные меры, чтобы повысить свой комфорт. Один из анекдотов сантехника — установка в квартире нескольких батарей отопления с выводом для обогрева балкона; или монтаж прибора с заведомо завышенной тепловой мощностью; или — как минимум, добавление значительного числа секций на радиаторы.
  • Воздух в отопительной системе — враг нормального давления и работы. Радиаторы должны быть снабжены воздухоотводчиками, воздух должен своевременно стравливаться, а обязанность хозяев — своевременная проверка и «сброс воздуха». Сейчас радиатор, не оборудованный даже элементарным, проверенным временем краном Маевского, сложно встретить и в старых домах, а новые системы обогрева высоток проектируются с автоматическими воздухоотводчиками, регулировочными (балансировочными) клапанами, или редукторами давления, и конечно, с терморегуляторами и счетчиками тепловой энергии.
  • Очень важен теплоноситель, его вид и качество. При низком качестве и засорах очень возможна нестабильность давления.

Гидравлические удары — это реакция системы, предвидеть время и локализацию которой невозможно. Давление повышается местно и резко, но на краткое время. При покупке новых радиаторов следует уточнить все их параметры, и убедиться в имеющемся запасе прочности приборов. К примеру, если опрессовочное давление системы дома 10 атм ( эти данные общедомовые и в доступе), то радиатор рациональнее брать с характеристикой давления, равной 14-15 атм, то есть с запасом.

Еще один, «законный» перепад давления — это опрессовка. Когда проводятся подготовительные работы и систему готовят к отопительному сезону, то обязательно проверяют ее на повышенное нормативное опрессовочное давление. Выясняя уязвимость системы по участкам и отсутствие в ней слабых звеньев по теплу, до морозов — снимают глобальную проблему зимних ремонтов и отключений жилья от тепла. Так же будут перепады в результате испытательной нагрузки (и значительные — от 0,5 до 1,5 раза и более) в тех случаях, если систему проверяют после ремонта или модернизации.

Контролируют давление и температуру системы общедомовые КИПы (контрольно-измерительные приборы) теплового пункта, установленные в элеваторных узлах. Для квартиры контроль состояния личного участка теплораздачи возможен и приветствуется — специальные контрольные приборы монтируют по согласованию, обычно на входы теплоносителя в радиаторы.

Централизованное отопление. Меры против перепадов давления в индивидуальном тепловом пункте с элеваторным узлом

Основные мероприятия по стабилизации давления центрального домового отопления — задача управляющих компаний. Понятно, что от теплоэлектроцентрали в домовую котельную приходит теплоноситель с высокой температурой и под высоким давлением, в квартиру же подается теплоноситель со сниженными до безопасных параметрами, по нормативам. Все настройки производятся в тепловых пунктах, точнее в элеваторных узлах. В элеваторах магистральная горячая вода смешивается с остывшей водой из обратного трубопровода, для непрерывной подачи в отопительный контур. Кратко о конструкции элеваторного узла: состоит узел из смесительной камеры, имеющей сопло определенного размера, от этих размеров и зависит подача тепла в систему домового отопления. Кроме того, магистральный теплоноситель высокой температуры попадает в систему обогрева дома только после смешивания с «холодной» обраткой — эти операции также выполняются в элеваторе.

Работа теплосетей, устройство теплового пункта многоэтажного дома и элеваторного узла — сфера специалистов и для непрофессионала «темный лес», но принцип работы теплопункта и его упрощенная схема знакомы практически всем. Основные узлы, трубопроводы и детали:

  • Подача и обратка центрального магистрального трубопровода.
  • Для отключения внутридомовой системы от магистрального теплоносителя — задвижки, ручные и автоматические, работающие на электроприводах.
  • Соединения — фланцы.
  • Чтобы предотвратить засор циркулирующего в домовом контуре теплоносителя, включают в систему фильтры, или грязевики. Центральная магистраль имеет большее сечение труб, чем внутренняя теплосеть, и нерастворимый мусор и включения могут стать проблемой для трубопровода домовой сети. Система фильтров эту проблему решает.
  • Для контроля давления — группы манометров, причем отдельно на магистральную трубу до элеватора, и отдельно — после элеватора (после раздачи). Разница показаний и дает значение уровня давления внутридомовой теплосети.
  • Для контроля температуры — группы термометров, также установленные на подающий и возвратный трубопроводы.
  • Собственно водоструйный элеваторный узел со смесительной камерой, для приведения параметров теплоносителя к нормативным для конкретного здания. Остывший теплоноситель направляется по трубе-перемычке из обратного трубопровода в смесительную камеру элеватора. чтобы отключить элеватор от внутридомового теплового контура, в случае необходимости профилактики или ремонта, имеется группа задвижек.
  • Подающая и обратная трубы внутридомового теплового контура.

Основные проблемы недостатка, избытка и стабилизации рабочего давления должны решаться специалистами, для этого существуют плановые техосмотры и профилактика, замена КИПов в случае из повреждения или износа. Инновационные регулировочные системы в наше время внедряются стремительно, но, тем не менее, проверенные временем несложные и надежные элеваторы проектируются и строятся. Правильная регулировка элеваторных узлов и контроль их работы — основной метод стабилизации давления в отопительной системе, но владельцы квартир также могут повлиять на данный процесс, как негативно, так и очень грамотно и позитивно:

  • По стандарту внутридомовая отопительная сеть имеет стояки с Ду (диаметр условного прохода) от 25 до 33 мм. И трубы отопления в квартире должны быть того же диаметра, что и подающий и обратный стояки. При ремонтах и врезках новых труб нельзя сужать или расширять сечение прохода на локальном участке — трубу следует приобретать точно такую же, как основной трубопровод.
  • Регулярный осмотр всех труб внутриквартирной разводки, соединений с радиаторами, приборов контроля и их соединений — необходим.
  • Удаление воздуха из отопительных приборов с теплоносителем. Для квартиры на верхнем этаже это крайне важно. Современный радиатор оснащен встроенным воздухоотводчиком, ручным или автоматическим, но если по какой-либо причине крана или вентиля для стравливания воздуха нет — его следует поставить, хотя бы самый бюджетный вариант кран Маевского.
  • Гидравлические удары возможны и случаются, в основном при опрессовке и пробном пуске системы в порядке испытания перед отопительными сезонами. Если вмонтировать на подающий стояк при входе в квартиру редуктор давления, то негатив в виде резкого скачка давления и гидроудара, опасный для соединений труб и радиаторов, будет минимизирован.

Автономная система отопления для квартиры в многоэтажке — сложный технически, дорогостоящий, трудный и долгий в контексте узаконивания, но реально выгодный шаг; и опыт владельцев квартир это подтверждает. Главное преимущество автономных методов обогрева квартиры — оплачивать придется только то тепло, которое необходимо и подключено лично хозяевами, то есть по факту потребления. Важно и то, что холодным летом или весной при отключенной центральной системе можно жить в тепле и комфорте.

Регулировка и учет тепла реализуются, в числе прочих мер, и установкой дополнительного оборудования — счетчиков тепла, терморегуляторов на каждый радиатор и необходимых для корректной работы автоматических (динамических) балансировочных клапанов. Новое поколение клапанов с оптимальным сочетанием технических характеристик, надежности и цены, позволяет выполнить несложную наладку отопительной системы квартиры посредством монтажа балансировочных клапанов на каждом поэтажном коллекторе.

Далее — о контроле и стабилизации давления в автономных системах частных домов и квартир.

Стук в батареях отопления в частном доме: причины


При работе индивидуальной системы обогрева часто раздается стук в батареях отопления в частном доме. Радиаторы щелкают, слышен отчетливый или неясный шум ударов. Причинами этого обычно являются гидравлические удары.


Гидравлические удары – гидродинамическое явление, основанное на свойстве несжимаемости воды. Теплоноситель при циркуляции по сети встречает на своем пути препятствия, преодолевает их и приобретает большую скорость. Изменение скорости в большую сторону вызвано увеличением давления – его нагнетает циркуляционный насос. Жидкость при этом не сжимается и при выходе на свободное пространство движется с огромной скоростью.


Гидроудары бывают различной силы. Одни издают небольшие щелчки, другие (более мощные) могут повредить элементы комплекса отопления и привести к разгерметизации.


Основными причинами возникновения гидроударов являются:


1.       Наличие в системе воздушных пробок;


2.       Резкое изменение ориентации в пространстве (направления) труб;


3.       Резкие переходы с большого диаметра на малый;


4.       Включение насоса на высшей скорости;


5.       Резкие переключения запорной арматуры.



Воздушные пробки являются одной из главных причин гидроударов. Они образуются при заполнении оборудования, собираются в «мертвых» зонах. Образование застойных зон вызвано несоблюдением нормативных уклонов, отсутствием воздухоотводчиков в верхних точках системы, ошибками при проектировании и монтаже.


Резкое изменение диаметров и направлений также возникает обычно при непрофессиональном монтаже оборудования, ошибках в разработке гидравлической схемы отопления.


Включение циркуляционного насоса на высоких оборотах придает воде большую начальную скорость – это тоже может быть причиной стука в батареях. Включать насос следует на первой скорости, затем постепенно, по мере балансировки системы, повышать производительность (при необходимости).


Резкое перекрытие запорной арматуры, особенно шаровых кранов, повышает давление перед устройством – при этом может выдавить материалы уплотнения резьбы или повредить корпус крана. При резком открытии теплоноситель, уже получивший избыточное давление, устремляется в систему, происходят гидроудары.


Чтобы избежать возникновения гидравлических ударов, следует соблюдать следующие условия и правила:


1.        Система автономного отопления должна быть оборудована компенсирующим устройством – расширительным баком;


2.       При монтаже должен быть соблюден уклон трубопроводов, на высших точках устанавливаются воздухоотводчики;


3.       Систему периодически следует освобождать от воздуха – открывать принудительно воздухоотводчики;


4.       Не производить резких манипуляций с арматурой, не включать насос на высоких скоростях;


5.       При монтаже комплекса отопления из стальных труб использовать компенсирующие вставки из полимеров;


6.       Иметь в системе сбросной клапан для сброса значительного давления – это оставит оборудование в целости;


7.       Возможное оборудование насоса датчиком давления воды и частотным регулированием вращения электродвигателя.

виды, характеристики, преимущества и недостатки стальных, нержавеющих, медных и полимерных труб, сфера и специфика применения

При обустройстве отопительных систем в загородных коттеджах, многоквартирных зданиях и в частных домах владелец стоит перед выбором – какие трубы будут эксплуатироваться длительный срок и наиболее эффективно справляться с поставленными задачами.

При выборе труб для отопления необходимо принять во внимание следующие позиции:

  1. Предполагаемое давление. При оценке диапазона учитываются базовые рабочие и максимальные показатели.

  2. Тип монтажа – поверхностная либо скрытая система, теплые водяные полы.

  3. Вид системы отопления – центральные или автономные коммуникации с принудительной либо автономной циркуляцией обогревающих составов.

  4. Максимальная температура теплоносителя.

Устанавливаемые в отопительных системах, трубопроводные изделия должны:

  • выдерживать высокие температуры и давление;

  • быть герметичными и воздухонепроницаемыми;

  • изготавливаться из экологически безопасных материалов.

Преимущественно используются два класса труб – полимерные и металлопластиковые. Компания Oventroр выпускает изделия обоих видов. Какие трубы использовать для отопления частного дома обычно решают специалисты.

Преимущества труб для отопления дома Oventrop

Экологичность. При изготовлении труб для отопительных систем используют нержавейку, медь, а также современный термостойкий полимерный материал – «сшитый пропилен». Благодаря особой технологии производства, трубы не допускают проникновения воздуха в систему отопления;

Устойчивость к повышенной температуре и давлению. Трубопроводы, входящие в отопительный контур, выдерживают давление до 10 бар и температурный режим до +95o C. При этом они обладают хорошей гибкостью и прочностью;

Универсальность монтажа. Используемые в системе отопления, трубы Oventrop могут быть установлены как путем поверхностного, так и скрытого монтажа. Причем, благодаря неразъемным пресс-соединениям, их без проблем можно заливать стяжкой.

Стальные трубы

В отличие от прочих материалов имеют температуру плавления до впечатляющих 15000С и отличаются высокой устойчивостью к гидроударам. Они обладают высокой теплопроводностью, стойкостью к высокому давлению, небольшим линейным расширением при интенсивном прогреве и относительно невысокой стоимостью. К недостаткам относят сложный монтаж труб системы отопления, требующий применения специализированного оборудования, непригодность к устройству скрытых систем (металл подвержен коррозии).

Трубы из нержавейки

Нержавейка – стальной сплав с содержанием 12% хрома. Материал обладает высокой прочностью, устойчивостью к коррозии, механическим повреждениям и легко обрабатывается специальными инструментами. Система отопления дома из нержавейки выдержит большие температурные нагрузки и будет прекрасно функционировать при давлении до шестнадцати бар.

Трубы производят из горяче- или холоднокатаных листов металла толщиной 2-50 мм либо 0,4-5 мм соответственно. При выборе труб из нержавеющей стали учитывают, что чем выше содержание в металле углерода, тем больше прочность, но ниже гибкость. Трубопроводы из нержавейки могут использоваться для транспортировки разогретого пара. Бесшовные изделия проходят для монтажа отопительных систем разной сложности и обладают разумной ценой.

Медные трубы

В производстве используют высококачественную медь. Привлекательный вид внешней поверхности придает поливинилхлоридное или полиэтиленовое покрытие. Трубный медный материал обладает уникальной прочностью (срок эксплуатации свыше 100 лет), высочайшей теплопроводностью (389,6 Вт/мК) и широким интервалом рабочих температур (-100 – +2500С). Легко переносят давление в 200-400 атмосфер даже в местах пайки и обладают минимальными показателями термического расширения (при 900С удлинение погонного метра составляет примерно 0,1%). Благодаря привлекательному виду и отменным физическим характеристикам могут использоваться как в закрытых, так и в открытых системах отопления. Недостатком считают высокую стоимость трубопровода и плохую сочетаемость с другими металлами.

Трубы РЕХ из сшитого полиэтилена

Сшитый пропилен – это передовой материал, представляющий собой термостойкий полимер, молекулы которого соединены между собой методами физической либо химической сшивки. Компания Oventroр использует для производства технологию физического воздействия, при которой в изготовлении материала не используются химические вещества, а сшивка полиэтилена происходит сгенерированным в специальной установке потоком заряженных частиц. Материал используется для изготовления трубы Copex. Сверху покрывают слоем специального полимера, не пропускающим воздух. Он обладает гибкостью, однородной структурой и высокой прочностью на разрыв.Подходит для использования в температурном режиме до + 900С и выдерживает давление до шести бар.

Металлопластиковые трубы из сшитого полиэтилена

Для обустройства систем отопления компания Oventroр производит многослойные металлопластиковые трубы Copipe HS. Алюминиевая фольга располагается между пластами сшитого полиэтилена. Прослойка придает изделиям повышенную прочность и предохраняет от проникновения воздуха внутрь трубопровода. Copipe HS выдерживает давление до десяти бар и работает в температурном режиме до 950С, что позволяет использовать трубы для системы отопления открытого и закрытого типа. Алюминиевая прослойка позволяет хорошо сохранять форму. Такое свойство дает возможность при необходимости закладки угла согнуть трубу, а не применять угловой фитинг.

При выборе вида труб важно учитывать также давление, которое создается в контуре. Однако этот фактор чаще всего учитывается в подключаемых к центральной отопительной системе разводках. Ведь в них обычно происходят серьезные перепады давления, либо гидроудары, приводящие к аварийным ситуациям. В автономной системе отопления предусмотрена система контроля, однако и тут существуют свои нюансы. Поэтому не все виды труб одинаково подходящие для автономного отопительного контура.

Металлопластиковые и пластиковые трубы от Oventroр применяются при организации отопления, системы теплых водяных полов и водоснабжения, что делает их универсальным средством для обустройства различных инженерных систем при минимальных затратах.

Топ-5 причин, по которым ваши трубы могут бить

Если есть одна тема, которая возникает снова и снова, когда люди говорят со мной о проблемах с ремонтом дома, то это, должно быть, стук или шум труб. Это особенно актуально в это время года, когда системы отопления и водопровода работают вместе. Такое сочетание иногда может привести к тому, что ваш дом будет звучать так, как будто в нем живут привидения! Первое, что вам нужно помнить, это то, что не существует абсолютно бесшумной системы отопления или водопровода.Извини, но такова природа зверя. Вода, содержащаяся под давлением, течет внутрь, наружу и через ваш дом, как река, и в половине случаев ее нагревают мощные горелки или электрические элементы. Поэтому время от времени он обязательно должен шуметь. Тем не менее, некоторые стучащие звуки, такие как «гидравлический удар» и «шум расширения трубы», можно контролировать. Поэтому я составил «список 5 самых шумных труб Эда», чтобы помочь вам выявить проблемы с вашими системами отопления и водопровода. Как только вы определите проблему с шумной трубкой, вы сможете что-то сделать, чтобы немного ее успокоить и, в свою очередь, немного лучше спать.№ 5: Сломанные клапаны или краны Если вы открываете клапан или кран и слышите щелчок, за которым следует ограниченный поток воды из крана или клапана, возможно, у вас есть шайба или какой-то упаковочный материал, который сломался и на самом деле застрял за краном или отверстием клапана. Чтобы решить эту проблему, водопровод обычно перекрывают, а кран или кран необходимо открыть, прочистить и отремонтировать. 4: Удар по трубам в системе парового отопления. Тепло пара имеет плохую репутацию из-за того, что иногда звучит так, будто футболист бьет вас кувалдой по трубам! Очень важно, чтобы уровень воды в паровом котле поддерживался на нужном уровне.Слишком много воды, добавленной в паровой котел, может фактически затопить паровые трубы, вызывая все эти удары. Попросите лицензированного специалиста слить воду из паровых труб, установить радиаторы и показать вам, какой уровень воды подходит для вашей системы. При правильном обслуживании ваша паровая система должна быть намного тише. 3: Шумы в системе принудительного нагрева горячей воды Принудительный нагрев горячей воды может вызвать обратную проблему. Трубы принудительного горячего водоснабжения обычно заполняются водой, и иногда они могут «связываться с воздухом», вызывая сильное бульканье и стук в трубах.В этом случае лицензированный техник «прочистит» систему воздухом и отрегулирует температуру воды, чтобы уменьшить шумы расширения, которые система может создавать, если трубы чрезмерно расширяются внутри стен. 2: Незакрепленные трубы Очень распространенной причиной стука являются незакрепленные трубы, свисающие с потолка или стены. Возьмите несколько хороших изолированных хомутов и надежно закрепите трубы на балках или шпильках, не нагружая трубопроводы. Труба, которая хорошо поддерживается изолирующими зажимами или вешалками, должна быть более тихой.№ 1: Высокое давление воды. Это, безусловно, причина № 1 для шумных водопроводных труб или гидроудара, как часто называют шум. Нормальное давление воды в доме обычно находится в диапазоне от 40 до 70 фунтов на квадратный дюйм. В любом доме с давлением воды 80 фунтов на квадратный дюйм или выше сантехник должен установить редукционный клапан на водопроводной сети. Им также может потребоваться установка гасителей гидроудара. С помощью этих двух типов управления можно контролировать большинство шумов трубы. Это мой список из 5 основных проблем с шумом трубы.Надеюсь, используя список в качестве руководства, вы сможете определить свою проблему и, наконец, отвлечься от этих раздражающих шумов. Если нет, то я также обнаружил, что увеличение громкости на вашем телевизоре тоже хорошо работает. Трижды главный сантехник и подрядчик Эд Дель Гранде ведет телешоу и прямые трансляции для HGTVPro. Вопросы по строительству и сантехнике отправляйте по адресу: [email protected] . Посетите Эда на сайте hgtvpro.com или eddelgrande.com. Всегда консультируйтесь с местными подрядчиками и правилами.

Читатели из Гленвуд-Спрингс и округа Гарфилд делают возможной работу Post Independent.Ваш финансовый вклад поддерживает наши усилия по предоставлению качественной и актуальной для местных условий журналистики.

Сейчас, более чем когда-либо, ваша поддержка важна для того, чтобы помочь нам держать наше сообщество в курсе развития пандемии коронавируса и ее воздействия на местном уровне. Каждый вклад, большой или маленький, будет иметь значение.

Каждое пожертвование будет использовано исключительно для развития и создания большего освещения в новостях.

Пожертвовать

Как исправить гидравлический удар в водопроводных трубах

Гидравлический удар — это слишком привычное состояние сантехники.Это раздражающий звук, похожий на хлопок, который может даже поразить. И хотя вы можете пожелать, чтобы он был просто одним из тех безобидных повседневных звуков, он в конечном итоге может повредить вашу водопроводную систему. Изучение основ гидравлического удара и его устранение может сэкономить тысячи долларов на ремонте в будущем.

Как узнать, есть ли у вас гидроудар

Гидравлический удар или гидравлический удар — это одновременно звук и ощущение. Вы закроете кран, когда в трубах раздастся довольно слышимый хлопок.Поскольку звук — это вибрация, она часто бывает достаточно сильной, чтобы вы могли почувствовать ее под рукой, когда держите кран или ручку. Вы даже можете увидеть, как кран слегка подпрыгивает.

Гидравлический удар может вызвать вибрацию посуды и стаканов в шкафах. Вы также можете услышать, как звук резонирует с внутренней структурой дома.

Причины гидроудара

Гидравлический удар происходит из-за того, что вода быстро перекрывается. В то время как смесители для раковины, ванны и душа могут вызывать гидроудары, чаще всего стиральные и посудомоечные машины вызывают гидроудары, потому что они могут перекрыть воду быстрее, чем вручную.В этих приборах используются соленоидные клапаны, которые могут закрыться всего за 30 миллисекунд.

Тревожный звук вызван внезапной остановкой потока воды. Это вызывает удары водопроводных труб о шпильки, балки, балки или даже другие водопроводные или сливные трубы.

Как исправить гидравлический молот

Воздушные камеры

Если вы когда-нибудь видели загадочные отрезки 12-дюймовой трубы с заглушкой, выходящей из подающих труб, это воздушные камеры, предназначенные для гашения гидроудара.

Каждая труба, наполненная воздухом, действует как амортизатор для воды, которая внезапно останавливается. Воздушные компрессы; вода нет. Это означает, что воздух в камере действует как подушка для воды.

Это простое решение требует высоких навыков слесаря ​​для установки. Кроме того, воздушные камеры могут со временем наполняться водой, поэтому иногда может потребоваться опорожнение труб.

Подсказка

Водопроводные трубы всегда должны быть надежно закреплены. Поэтому всегда полезно заменить сломанные или ослабленные ремни в рамках надлежащего графика обслуживания дома.По возможности замените хомуты для труб из стали и мягкой резины EPDM.

Гидравлический предохранитель

Амортизатор гидравлического удара улучшает представление о воздушной камере, добавляя камеру, заполненную газом или воздухом, которая герметизирована поршнем или диафрагмой. Диафрагма разделяет воду и газ или воздух.

Что такое диафрагма?

В водопроводе диафрагма — это гибкий диск, который реагирует на давление, образуя уплотнение, останавливающее поток воды.Диафрагмы часто изготавливаются из различных видов резины, а также из других материалов.

Гаситель гидравлического удара часто вставляется в точку, где труба / шланг подачи воды встречается с запорным клапаном. При использовании этого метода не нужно разрезать трубы или снова отполировать вместе. Также доступны гидрозатворы с защелкой.

Подсказки

Ищите гидрозатворы, совмещенные с клапаном. Иногда пространство может быть проблемой, поэтому обязательно купите водоотделитель, который подходит для этого места.

сантехник Гринвилля; Все чистые сантехника

Вы можете подумать, что термин «гидравлический молот» звучит как имя злодея из комикса, и будете правы. Однако это всего лишь злодей внутри ваших водопроводных труб. То, что вы не слышали об этом, не означает, что это необычно, сложно и с чем вы, возможно, уже сталкивались. Если вы слышали стук, стук или даже стук, когда вода включается и выключается, вы, несомненно, испытали его эффекты.Итак, остановит ли гидроудар расширительный бачок? Давай выясним.

Что такое гидроудар?

Трубы в вашем доме издают много шума по разным причинам. Гидравлический удар имеет отчетливый звук, который случается с определенной целью. Обычно это происходит из-за так называемого гидравлического удара. Когда вы поворачиваете кран, любой сантехнический прибор или приспособление, быстро выключите воду, движущуюся по вашим трубам, чтобы немедленно остановиться. Это создает давление, которое должно куда-то уходить.Таким образом, он вибрирует по трубе, пока не рассеется, создавая то, что мы называем гидроударом. Это шок от неожиданного действия, которое вызывает громкий стук в ваших трубах.

Гидравлический удар — это больше, чем надоедливый звук. Это может привести к повреждению ваших труб. Если трубы старые, изнашиваются или имеют плохое соединение, труба может лопнуть из-за гидроудара. Продолжительный гидроудар также может вызвать ослабление трубы. Так что, хотя гидравлический удар не является чрезвычайной ситуацией, его следует устранить.

Некоторые водопроводные системы решают проблему гидравлического удара с помощью воздушных камер. Они поглощают удары, возникающие при резком изменении потока воды, предотвращая стуки в трубах. Воздушные камеры обычно скрыты за стенами, поэтому сложно сказать, есть ли они в вашем доме. Они могут выйти из строя из-за того, что называется «заболачиванием».

К счастью, есть исправление для заболоченных воздушных камер. Прежде чем делать что-либо еще, попробуйте это простое решение, чтобы узнать, есть ли у вас воздушные камеры, которые могут прийти на помощь:

  1. Выключите воду в доме. Обычно это в гараже или на метровом боксе у дороги. Возможно, вам понадобится специальный инструмент. Конечно, вам может помочь сантехник, но вы также можете попробовать пожарную. У них обычно есть ключи от воды, и они могут быть готовы помочь, если не возникнет чрезвычайных ситуаций.
  2. Откройте самое высокое / самое дальнее приспособление и самое нижнее / ближайшее в вашем доме. Какой бы кран ни находился дальше всего от вашего счетчика, откройте его, чтобы слить всю воду из системы. Это может быть нагрудник для шланга в задней части дома, ванная на втором этаже или кухонная раковина.Самым нижним обычно будет нагрудник для шланга на фасаде вашего дома, в ванной на нижнем этаже или на кухонном смесителе. Мы заменяем всю воду в вашей системе воздухом.
  3. При открытых кранах снова включите водопровод. Смесители будут брызгать и плевать, но это трубы повторно нагнетают воду. Трубы должны снова заполниться, но не воздушные камеры. По сути, мы «перезапустили» или «сбросили» ваши воздушные камеры.

Современное крепление для гидроудара

Воздушные камеры немного устарели.Сегодня гидравлический удар обычно ремонтируется с помощью гидроблока. Это локализованное решение, то есть оно будет установлено на устройстве, вызывающем проблему. Они работают так же, как воздушная камера, с некоторыми дополнительными технологиями, которые не дают им выйти из строя так же, как и воздушная камера.

Некоторые амортизаторы гидравлического удара просты в установке, например, для стиральных машин. Они прикручиваются, как садовый шланг, прямо к водопроводу.

[houzz = https: // www.houzz.com/photo/111094737-woodpond-rd-kitchen-laundry-and-bath-transitional-laundry-room-new-york]

В общем, если гидравлический удар вызывает кран или раковина, и вы не хотите платить за сантехника или специальные детали, вы можете быть немного осторожнее с тем, как вы закрываете кран. Замедлите закрытие, остановите молоток. Это так просто.

Другие неровности труб

Высокое давление воды является проблемой в северных регионах штата и может создавать условия высокого давления, вызывающие гидроудары и другие шумы в трубопроводах.Визг, тряска и другие удары в трубах — все это признаки возможного высокого давления воды. Неконтролируемое давление воды, особенно превышающее 100 фунтов на квадратный дюйм, может привести к аннулированию гарантии, увеличению счета за воду и очень быстрому износу ваших труб и приспособлений.

Свободные трубы могут сотрясать стены. Технически это не гидравлический удар, это все же шум, который нужно остановить. Обвязка обычно позволяет зафиксировать вибрирующие или трясущиеся трубы. Только будьте осторожны с материалами, которые вы используете — постарайтесь, чтобы ремешок соответствовал типу трубы.Оцинковка или сталь плохо смешиваются с медью. Происходит химическая реакция, из-за которой ваши трубы выходят из строя.

Что такое расширительный бак?

В зависимости от того, сколько лет вашему дому, вы можете не знать, что такое расширительный бачок, и это нормально; у вас есть мы для этого. В предыдущие десятилетия они не были необходимыми элементами сантехники, как сегодня. Текущий кодекс, направленный на остановку обратного потока воды в систему, требует расширительных баков, чтобы вода от теплового расширения могла куда-то уйти.Это может означать, что ваш сантехник установит его при замене водонагревателя.

Думайте о них как о небольшом бойлере или резервуаре, который находится на водонагревателе или рядом с ним. По сути, он используется для контроля давления воды. Баки бывают разных размеров, и нужный вам будет зависеть от давления воды, температуры нагрева и самого водонагревателя. Бак, установленный на вашем водонагревателе, впитывает в себя любую дополнительную воду из-за теплового расширения, поэтому давление воды сводится к минимуму.

Остановит ли расширительный бачок гидроудар — и другие преимущества

Вернемся к нашему первоначальному вопросу — обещаю, мы скоро на него ответим. Остановит ли расширительный бачок гидроудар?

По своей сути расширительный бак предназначен для поглощения воды и обратного давления. Так, в некоторых случаях — в зависимости от первопричины — это может улучшить гидравлический удар.

Наличие водонагревателя — необходимость, но тепловое расширение увеличивает давление в баке и вашей системе.Есть несколько способов, которыми наличие расширительного бачка может помочь облегчить и предотвратить неприятные головные боли, связанные с водопроводом. Давайте взглянем на некоторые из них, чтобы лучше понять, как они работают.

  • Увеличенный срок службы водонагревателя : По мере увеличения температуры воды увеличивается и объем воды, что приводит к проблемам с давлением воды, которые могут вызвать ряд дорогостоящих проблем с водопроводом. Если лишней воде некуда уйти, на клапаны и швы резервуара для воды оказывается напряжение, которое иначе было бы поглощено с помощью другого резервуара.
  • Меньше ремонта сантехники : Высокое давление, вызванное тепловым расширением, может оказать серьезное негативное влияние не только на ваш водонагреватель, но и на всю вашу водопроводную систему. Нагрузка на систему может привести к негерметичным трубам, проблемам с раковинами и туалетами и, конечно же, к ударам. Этот дополнительный бак снижает потребность в ремонте, обеспечивая место для дополнительного объема воды и снижая давление. Итак, если вы спросите нас, «остановит ли расширительный бачок гидроудар?» Ответ положительный.
  • Максимально увеличьте объем горячей воды : Наличие этого типа бака позволяет максимально использовать доступную вам горячую воду, а также снижает расходы на воду. Когда вы открываете кран с горячей водой, вместо того, чтобы забирать воду из водонагревателя, он сначала удаляет ее из этого дополнительного резервуара. Таким образом, вы получаете больше горячей воды и не тратите ее зря.

Поскольку гидравлический удар сложно диагностировать, если описанное выше простое самодельное решение не помогает, вам следует проконсультироваться с лицензированным сантехником.Есть много переменных, которые необходимо учитывать, и все может иметь неприятные последствия, если будет установлен расширительный бачок неправильного размера. Доступен ряд размеров, и необходимо выбрать подходящий резервуар.

Если у вас есть дополнительные вопросы о гидравлическом ударе (также известном как гидравлический удар или гидравлический удар), расширительных бачках, тепловом расширении или если вы считаете, что с вашими трубами что-то может случиться, обратитесь к нам. Наш дружелюбный персонал готов ответить на ваши вопросы и предоставить вам текущий код и опытные знания, чтобы решить все ваши проблемы с водопроводом.

Вот как: остановить шум воды в водопроводе — Новости — MetroWest Daily News, Framingham, MA

Дорогой Джеймс! Каждый раз, когда я быстро перекрываю воду, раздается стук. Я строю новый дом и хочу, чтобы в сантехнике было тихо. Что я могу сделать, чтобы прекратить стучать? — Kenny T.

Уважаемый Кенни! Стук в водопроводе может иметь несколько возможных причин, и вы должны уметь избежать его в доме, который вы строите, и остановить его в вашем нынешнем доме.Этот шум называется гидравлическим ударом, и он вызван скачком давления в водопроводе, когда вы выключаете воду из крана, спускаете воду в туалете, останавливается посудомоечная машина или стиральная машина и т. Д.

Давление воды в вашем доме, вероятно, выше необычно высокий, делая шум более выраженным. Более высокое давление воды создает более сильную ударную волну внутри труб, когда поток воды резко прекращается.

Давление воды в доме определяется тем, насколько выше водонапорная башня, чем ваш дом.Если вы живете в нижней части холма, там будет большая разница высот между водонапорной башней и вашим домом. Давление воды около 60 фунтов на квадратный дюйм считается хорошей целью и не должно вызывать гидроудар в большинстве домов.

Поскольку строительство вашего нового дома еще не завершено, подумайте об установке водоводов диаметром 3/4 дюйма вместо стандартных линий 1/2 дюйма. С трубами большего диаметра скорость воды внутри труб будет меньше. Это не только снижает вероятность гидравлического удара, но и делает работу водопровода тише в вашем новом доме.

Если давление воды слишком высокое, установите редукционный клапан там, где водопровод входит в ваш дом. Это регулируемый клапан, который позволяет вам устанавливать желаемое давление воды. Если вы установите низкое значение, будет меньше общего шума водопровода, но вода не будет течь из кранов так быстро.

Вы можете рассмотреть возможность установки манометра на редукционный клапан. В этом нет необходимости, но это, безусловно, упрощает отслеживание того, что вызывает шум в водопроводе.Если манометр показывает, что давление достаточно низкое, а проблемы все еще возникают, возможно, вам придется обратиться к водопроводчику или строителю.

Установка расширительного бачка в водопровод является необходимостью сегодня, и его наличие, вероятно, остановило бы гидравлический удар в вашем существующем доме. В новых домах есть обратный клапан на входящем водопроводе, чтобы вода из вашего дома не попадала обратно в водопровод. Это предохраняет всю водопроводную сеть от загрязнения, проблемы есть только в одном доме.

Расширительный бачок — это небольшой бак в форме футбольного мяча, наполовину заполненный воздухом. Это поглощает удары, когда вода с быстрым течением внезапно отключается, чтобы остановить гидравлический удар. Часто находится где-то в подсобном помещении или подвале возле водонагревателя.

Еще одно важное назначение расширительного бака для воды — это изменение объема воды в вашем доме. По мере того как вода в водопроводе вашего дома нагревается, ее объем увеличивается.

При использовании основного обратного клапана для воды в новых домах или при помощи дополнительного редукционного клапана в старых домах вода расширяется в расширительный бак.Без бака давление воды возрастает, что может вызвать подтекание крана и другие проблемы.

— Присылайте свои вопросы по адресу Here’s How, 6906 Royalgreen Dr., Cincinnati, OH 45244 или посетите сайт www.dulley.com. Чтобы узнать больше о Джеймсе Далли и прочитать статьи других авторов и карикатуристов Creators Syndicate, посетите веб-сайт Creators Syndicate по адресу www.creators.com.

Исправить шумный туалет | Остановите удар воды в унитазе или резонанс | Унитаз шумит при наполнении | Починка гидравлического удара в туалете

п.заголовок списка {вес шрифта: жирный; нижняя маржа: 0! важно; маржа слева: -40 пикселей! важно; }
]]>

Прочтите ниже информацию о том, как исправить:

1. МОЛОТОК ДЛЯ ВОДЫ: Громкий хлопок в ваших трубах после закрытия клапана наполнения. Гидравлический удар может быть вызван изношенными или поврежденными шайбами ​​смесителя, а также сильным скоплением минералов и ржавчины внутри запорных клапанов (расположенных на стенах вашего дома).

2. РЕЗОНАНС: Быстрый стук или звук «отбойного молотка» в трубе во время процесса наполнения, во время промывки.

1. ВОДНЫЙ МОЛОТОК:
Выполните следующие действия, чтобы попытаться устранить гидравлический удар:

  1. Перекрыть подачу воды в дом по магистрали.
  2. Откройте все краны холодной воды, начните с самого верхнего крана (2-й или 3-й этаж) и переходите к самому низкому крану (первый или цокольный этаж).
  3. Смыть все туалеты в доме.
  4. Дать воде стечь из открытых кранов. Подождите примерно 20–30 минут.
  5. Включить водоснабжение в дом по магистрали.
  6. Подождите 5–10 минут, чтобы в кранах восстановилась сильная струя и поток воды.
  7. Закройте все краны холодной воды, начиная с самого нижнего крана (первый или цокольный этаж) и заканчивая самым высоким краном (2-й или 3-й этаж).
  8. Туалеты будут наполняться автоматически.
  9. После закрытия всех кранов и наполнения туалетов промойте туалеты на предмет гидравлического удара.

Если это не решит вашу проблему, попробуйте следующие советы:

  1. Уменьшите поток через запорные клапаны (настенные или напольные клапаны).
  2. Если вы не используете регулируемый клапан наполнения (клапан унитаза, который регулирует поток в бачок унитаза), попробуйте заменить клапан наполнения унитаза на клапан наполнения Fluidmaster PerforMAX®.
  3. Если снижение запорного вентиля не решает проблему, Fluidmaster рекомендует вызов сантехника профессионал, чтобы помочь решить вопрос

2. ВОДНЫЙ РЕЗОНАНС:

Выполните следующие действия, чтобы попытаться устранить резонансный шум (резонанс), или посмотрите это видео:

    1. Отключите подачу воды и промойте бак.
    2. Зайдите в резервуар правой рукой под поплавковой чашей и поднимите ее. Правой рукой возьмитесь за серый стержень, удерживая поплавок наверху. Не допускайте падения поплавкового стакана или вращения вала клапана.
    3. Положите левую руку на верхнюю часть колпачка клапана и при этом поместите большой палец левой руки на сторону рычага, выходящую из верха. Поверните крышку и рычаг против часовой стрелки на 1/8 оборота, чтобы разблокировать. У вас должна быть возможность снять крышку и рычаг с корпуса клапана.
    4. После снятия крышки в сборе проверьте наличие мусора на уплотнении (резиновый диск со сквозным штифтом), а также на клапанную часть, все еще находящуюся в резервуаре.
    5. Удерживая чашку вверх дном над открытым отверстием клапана, включите подачу воды с полной силой на 10-15 секунд, позволяя давлению освободить любой мусор внутри впускного отверстия клапана.
    6. Снова соберите верхнюю часть клапана, поместив рычаг крышки рядом с заправочной трубкой. Для фиксации нажмите на колпачок, поворачивая его и рычаг по часовой стрелке.

Нижняя рука поднимает чашу поплавка, которая поднимает черную руку под верхнюю крышку. Верхняя рука сжимает колпачок, а большой палец нажимает на поднятый рычаг.

Если очистка системы водоснабжения не решает проблему, Fluidmaster рекомендует обратиться к специалисту по сантехнике, чтобы помочь решить проблему.

Что такое Water Hammer и как его исправить?

У вас есть гидроудар? Нет, это не супергерой-сантехник.Гидравлический удар — это проблема ваших труб, из-за которой они издают громкий грохот, когда вы выключаете воду. На этой неделе мы поговорим о гидравлическом ударе и о том, как его исправить, чтобы ваши трубы не издавали такой громкий звук каждый раз, когда вы отключаете воду.

Как исправить гидравлический молот

Давление используется для перемещения воды по трубам в вашем доме. Когда вы закрываете кран, это давление больше не нужно. Но все равно нужно куда-то идти. Обычно происходит то, что устройство, называемое гасителем гидравлического удара, используется для сброса давления в трубе и его рассеивания в воздухе.

Когда предохранитель гидравлического удара не работает (или если он у вас его нет), это давление возвращается обратно по линии, когда вы закрываете кран. Удивительно, но ударные волны от давления распространяются быстрее, чем скорость звука, и на короткое время оказывают на трубы большое количество силы. Это не повредит трубу, если это произойдет всего один раз, но со временем может ослабить соединения труб, клапаны и вызвать повреждение трубы.

Крепление гидравлического удара

Если у вас гидроудар, попробуйте следующее, чтобы исправить это.Обратите внимание, что это исправление носит временный характер, и если оно сработает, значит, ваш предохранитель гидравлического удара сломан. Позвоните своему местному водопроводчику из Балтимора, чтобы исправить это!

Перекройте подачу воды в свой дом через главный водяной кран. Откройте кран в самой нижней точке вашего дома, затем откройте краны в высоких местах, например, в ванной на втором этаже. Дайте воде стечь из крана, пока ничего не выйдет. Закройте краны и снова включите водопровод. Теперь запустите воду. В течение нескольких минут он будет шипеть, потому что в трубках есть воздух, но как только воздух выйдет, выключите воду.Если звук пропал, вам нужно отремонтировать ваш амортизатор гидроудара.

Abbott’s Plumbing, ваш сантехник в Балтиморе

Abbott’s Plumbing обслуживает многие районы региона Балтимор. Позвоните нам сегодня по телефону 410-796-0442, чтобы поговорить с одним из наших дружелюбных сотрудников. Вы также можете использовать нашу онлайн-форму, чтобы запросить смету.

Способы устранения шума гидравлических ударов

Q: Нас преследуют многие гидроудары.Шум достаточно громкий, чтобы разбудить члена семьи с ограниченными возможностями, поэтому я скорректировал время включения стиральной и посудомоечной машины. Однако сейчас это происходит в другой части дома, когда в 3 часа ночи включается лучистое тепло.

Специалист пару раз пытался их остановить, но отказался. Сантехник, кажется, считает, что это не более чем шум. Но для нас это звучит так, как будто трубы трясутся, они могут вибрировать и расшатываться. Как вы думаете, это поправимо? Может ли это быть вызвано нашей бытовой техникой (посудомоечная машина, стиральная машина или водонагреватель быстрого приготовления)? А главное, вредно ли это?

A: Ваш специалист не такой уж особенный.Гидравлический удар — это намного больше, чем просто шум. Если вы считаете, что трубы трясутся, вы, вероятно, правы. И, да, вибрация может вызвать повреждение трубы и привести к большим неприятностям — например, наводнению. Это вредно? Возможно. Это поправимо? Да.

Гидравлический удар, также известный как гидравлический удар, — это скачок давления или волна, возникающая, когда вода, движущаяся через водопроводную систему, вынуждена останавливаться или внезапно менять направление. Обычно это происходит, когда клапан внезапно закрывается в конце трубопроводной системы.Когда это происходит, в трубе накапливается волна давления, заставляя трубу трястись и хлопать. Внезапная остановка создает ударную волну и гудение или стук.

Другой тип гидроудара может возникнуть, когда вода, протекающая по трубам под довольно высоким давлением, частично ограничена. Вы услышите стаккато бах-бах-бах.

В каком-то смысле вы можете винить посудомоечную машину, стиральную машину и водонагреватель, потому что у них есть клапаны, которые открываются и закрываются.Добавьте в список смесители, унитазы и свою систему лучистого отопления. Но настоящая причина — нехватка воздуха в трубопроводах, вероятно, из-за неправильной установки труб.

В первоклассных сантехнических работах в каждой точке, где вода выходит через клапан, будут воздушные камеры или подушки.

Воздушная камера представляет собой трубу длиной не более 12 дюймов, привинченную или припаянную к Т-образному отверстию в точке выпуска. Воздух в трубе сжимается при ударе ударной волны, смягчая удар и предотвращая удар.Со временем эти камеры могут выйти из строя, потому что вода под давлением постепенно поглощает воздух.

Есть несколько способов борьбы с гидроударом.

Самый простой способ — слить воду из системы. Перекройте подачу воды в дом на главном вентиле. Скорее всего, там задвижка там, где водопровод входит в дом, или перекрытие могло быть на водомере. Затем откройте все краны (раковины, душевые и ванны) в доме. Убедитесь, что вы идете к самому низкому водовыпуску.Обычно это будет нагрудник для шланга, но это может быть раковина для стирки в подвале, которую можно открыть, чтобы слить воду из системы.

Когда вся вода выйдет из системы, закройте все краны и снова включите воду в дом. Если повезет, воздушная камера перезарядится и устранит гидравлический удар.

Не пугайтесь, если снова включите смеситель. Они будут выплевывать воздух, пока вода не наполнит трубы. Слив системы часто помогает, но этот процесс, возможно, придется повторять регулярно.

Если слив неэффективен, есть два других способа устранить гидравлический удар. Первое можно сделать самому. Для второго потребуется лицензированный сантехник.

Если вы можете добраться до труб (в подвале или в подвале), убедитесь, что они надежно прикреплены к каркасу дома с помощью зажимов или водопроводной ленты.

В каждом доме начала 20-го века, над которым мы работали, есть водопроводные линии, идущие в разные стороны в подполье, часто не прикрепленные к конструкции.

Published by alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *