Как заполнить систему отопления своими руками в частном доме: заполнение водой, чем лучше для двухконтурного электрического котла

Заполнение системы отопления теплоносителем своими руками: пошаговая инструкция

Система отопления – одна из важнейших коммуникаций частного дома. Владельцы частных домов стараются тщательно следить за ее исправностью, ведь при наступлении холодов без тепла в доме просто не обойтись. В летний период рекомендуется проводить профилактику отопительного оборудования, чтобы холода не застали врасплох. Заполнение системы отопления теплоносителем можно осуществить своими руками, если знать последовательность работ и некоторые нюансы типа теплоносителя.

Основные типы теплоносителей

Система отопления.

Принцип работы системы отопления заключается в том, что теплоноситель перемещается от источника тепла к конечной точке по трубам, обогревая их. От типа и устройства отопительного оборудования зависит вид применяемого теплоносителя, в качестве которого могут выступать жидкости и газы.

Наибольшую популярность получили жидкостные теплоносители:

1. Вода – самый доступный и дешевый ресурс. По статистике около 70% отопительных систем используют воду, которая имеет высокий показатель плотности и теплоемкости. Кроме того, данный вид теплоносителя получил такую популярность, благодаря своим свойствам, таким как низкая вязкость, высокий коэффициент передачи тепла, а также простая регулировка температуры. Основным недостатком является способность замерзать при нулевой температуре. Если в системе отопления замерзнет вода, то это приведет к разрыву труб и выходу из строя всего оборудования.
2. Антифризы – этот тип теплоносителя получил не такое широкое распространение как вода, и его использование составляет 5%. Применяется для отопления административных зданий и жилых домов, где система отопления не позволяет использовать воду ввиду повышенной опасности появления коррозии. Главным достоинством антифриза является замерзание при морозах в 60 – 70 градусов.

В качестве теплоносителя используются следующие газы:

1. Водяной пар – в основном применяется в промышленных зданиях, поскольку в жилых и общественных зданиях его использование запрещено. Водяной пар поддерживает температуру отопительных приборов на уровне 100 градусов, по санитарным нормам этот показатель не должен превышать 80 градусов.
2. Дымовые газы – токсичны, поэтому в последнее время используются только для нагрева воды и в целях экономии электроэнергии для получения источника тепла.
3. Воздух — характеризуется малой теплоемкостью, поэтому для его перемещения по отопительной системе требуются большие энергозатраты. Наиболее рентабельно использовать воздух как теплоноситель при условии, что он выполняет одновременно две функции: отопление и вентиляцию.

В настоящее время в качестве теплоносителя внедряют органические жидкости, которые обладают отличными показателями по уровню замерзания и обладают низкой вязкостью. Однако широкого распространения они пока не получили, из-за высокой стоимости и дефицитности.

Порядок заполнения системы отопления водой

Так как вода является наиболее популярным теплоносителем, следует рассмотреть процесс заполнения системы отопления этим веществом более детально и учесть все нюансы его характеристик.

Вода имеет много примесей и минералов, которые при закипании оседают в виде накипи на стенках отопительного оборудования, что приводит к засорению системы и поломке. Поэтому прежде чем заполнять систему отопления, воду необходимо прокипятить. Если позволяют средства, то вместо кипячения можно приобрести дистиллят.

Вода содержит кислород, который способствует развитию коррозии. Способность воды к минерализации и выделению кислорода при нагревании приводит к выходу из строя оборудования, поэтому замену воды в системе отопления рекомендуется производить не чаще одного раза в год.

Прежде чем проводить работы по заполнению системы отопления, следует узнать требуемый объем теплоносителя. Для этого следует суммировать объем всех основных элементов отопительного оборудования:

Обычно производители указывают объем в технической документации, прилагаемой к оборудованию. Если не удалось найти данную информацию, то существуют специальные таблицы с усредненными показателями, которые можно применить при расчетах.

Если заполнение системы теплоносителем связано с очередной заменой в профилактических целях, то старую воду необходимо предварительно слить в подготовленную тару. Порядок проведения работ будет следующим:

1. Открутить ниппель для сброса избыточного давления.
2. Открыть вентиль в верхней точке, а в нижней плавно открывается сливной кран. Во избежание возникновения гидроудара открытие вентилей должно быть медленным и постепенным.
3. Удалив воду, при помощи насоса следует прочистить всю систему промывочной жидкостью, а затем чистой водой.
4. Проверить наличие протечек и в случае обнаружения — устранить. При необходимости заменить устаревшие прокладки в радиаторах.
5. Заполнить систему теплоносителем. Для этого к нижней точке следует подключить электронасос. Заливка воды производится через нижнюю точку, при этом верхний вентиль должен быть открыт. Когда из верхней точки польется вода, процесс заливки окончен.

Далее необходимо удалить воздух из системы. Для этого на всех основных узлах отопления открываются вентили. К верхней точке присоединяется прозрачный шланг и опускается в резервуар с водой. Подключив насос, трубы и радиаторы заполнять до тех пор, пока из шланга не пойдет вода без пузырьков.

Устранение протечки воды.

Удаление воздуха из системы.

После того как оборудование дегазировано, подключается циркуляционный насос без нагрева. Если никаких неполадок не обнаружено, то следует подключить источник тепла и протестировать систему отопления, проверив на равномерность нагревания всего оборудования. Для этого можно использовать тепловизор или специальный измеритель температур.

В том случае, если теплоноситель заливается в только установленное оборудование, порядок заполнения будет аналогичным.

Как заполнить систему отопления | Частный дом

После того как была проложена новое отопление в доме или после проведения ремонтных работ, обычно ставится вопрос как заполнить систему отопления. В частном доме отопление открытое с естественной (Рис.1) или с принудительной циркуляцией (Рис.2, с установленным насосом на обратной магистрали), всегда заполняется с нижней  точки системы. Перед началом работы, надо проверить, чтобы кран (вентиль) для слива отопления [2] и краны Маевского [4] на приборах отопления (если они есть) были закрыты. Наполнение открытой системы производится через кран наполнения [1] (если установлены два крана: для слива [2] и наполнения [1]) водопроводной водой под небольшим давлением, для равномерного удаления воздуха из отопления. Во время заполнения, надо вытравить (спустить) воздух из радиаторов. Весь процесс продолжается, пока вода не начнет вытекать из перелива воздухозборного бака. Теперь воду можно перекрыть.

Как заполнить систему отопления закрытую с котлом со встроенным циркуляционным насосом (Рис. 3).

1) Так же, как и вышеперечисленные системы, все начинается с того, что должны быть закрыты краны для слива [2] и краны Маевского [4] на приборах отопления. Надо  удостовериться, чтобы краны [3] на магистралях перед котлом были открыты (флажок, ручка в положении параллельно крану).

2) Открываем кран холодной воды [1] — вода пошла в котел. Теперь надо открыть кран на перемычке между холодной водой и обратной магистралью отопления. Он находится в корпусе котла, а его ручка выступает вертикально вниз рядом с выходом отопления. Вращать требуется против часовой стрелки (открывание). Определить, что вода заполняет систему можно по характерному звуку протекания жидкости по трубам. Дожидаемся пока манометр или дисплей не покажет 1,5 — 2 бар (больше не надо, чтобы не сработал предохранительный клапан) и перекрываем кран [1].

3) Следующим действием будет удаление воздуха с приборов при помощи кранов Маевского, пока не потечет вода.

4) Давление в закрытой системе в это время будет падать, поэтому требуется периодически подпитывать водой.

5) После того, как все приборы заполнились жидкостью, перекрываем кран перемычки до упора и можно открыть кран [1] для  дальнейшего пользования горячей водой.

Давление в холодном отоплении должно быть приблизительно 1,5 бар, после запуска отопления, оно повысится.

Надеюсь, что теперь вы теперь имеете представление как заполнить систему отопления и сможете воспользоваться данными рекомендациями.

Заполнение системы отопления водой: как это сделать?

Процесс установки новых обогревающих элементов предполагает спуск и заполнение системы отопления водой. Это может быть спровоцировано не только ремонтом оборудования, но и окончанием теплого сезона.

Неопытные мастера думают, что процесс трудоемкий и сами они не справятся. Но благодаря нашим рекомендациям все пройдет легко.

Важно: заполнение системы отопления водой в многоквартирном доме отличается от частного сектора.

Прежде, чем приступить к работе, необходимо выполнить ряд подготовительных операций:

• Промыть систему отопления. Для нового оборудования — выполняется с целью очистки от строительного мусора, а для постоянно функционирующего оборудования – в профилактических целях дважды в год.
• Провести гидравлические испытания с помощью сжатого воздуха или теплоносителя (не забудьте составить специальный акт). Цель – выявить утечки.
• Устранить выявленные неполадки.

Сделав все процессы по инструкции, вы избавитесь от воздуха в трубах и сделаете минимальным расход на подпитку отопительных приборов.

Не рекомендуем использовать для залива воду из-под крана. Она богата кислородом и солями. Для отопительного комплекса используйте дистиллированную воду или другой надежный теплоноситель.

Читайте здесь подробно о применении дистиллированной воды в системе отопления.

Важно: влага вместе с воздухом внутри стальной трубы способствуют его быстрой коррозии.

Заполнение системы отопления водой вручную требует внимательности. Сначала узнайте объем воды, которая необходим.

Для этого произведем небольшие расчёты:

O+G+(P*c)+(D*z), где:

• О – смотрим показатель объема в расширенном бачке в паспорте или каталоге.
• G – количество воды в котле.
• P – объем теплоносителя в секции радиатора.
• с – количество секций радиатора.
• D – объем воды в одном метре (зависит от ширины трубы, величину можно найти в справочнике).
• z – количество погонных метров.

Порядок заполнения системы отопления водой такой:

1. Закрываем сливочные краны и краны Маевского. Открываем те, что перед котлом. Они находятся на магистралях.
2. Откручиваем кран для холодной воды, которая пойдет в котел. Открываем кран, что расположен между холодной водой и обраткой. В результате слышится шум в трубах. Ждем показания нанометра, пока они достигнут 1,5-2 бар и закрываем кран.
3. Избавляемся от воздуха, используя краны Маевского. Он удалиться, когда потечет вода. Подробная инструкция о том, как спустить воздух из батарей.
4. Время от времени подпитываем водой, потому что давление падает.
5. Когда приборы наполнились, закрываем перемычку и открываем кран горячей воды.

Также этот способ носит название заполнение системы отопления водой через обратку. Он подходит для многоквартирных домов.

На видео ниже представлен альтернативный метод с помощью ручного опрессовочного насоса. Примечательно то, что такой насос можно арендовать практически в любом магазине сантехники.

Узнайте, как заполнить водой систему отопления

Начать нужно с определения самой низкой точки. Далее заполняем насос теплоносителем и начинаем закачку. С его помощью вы можете также проверить утечку.

Данный метод используют для частных домов.

Не имея насоса, можно воспользоваться 15 метровым шлангом. Давление в 1,5 бар соответствует такой высоте водяного столба. Если дом находится на склоне или рядом с высоким деревом, эту затею легко привести в действие.

Подключите шланг к вентилю, поднимите его на высоту 15 метров и залейте в него воду.

Также можете воспользоваться мембранным расширительным баком (подробнее — http://kvarremontnik.ru/membrannyjj-rasshiritelnyjj-bak-sistemy-otopleniya/).

Для этого следуйте инструкции ниже:

1. Открываем ниппель и выпускаем воздух.
2. Заполняем систему обогрева водой.
3. Качаем воздух с помощью велосипедного насоса через ниппель.

Надеемся, наши советы, о том, как заполнить систему отопления водой, оказались вам полезны, и ваш дом будет греть вас как никогда раньше.

Будем благодарны, если нажмете на кнопки социальных сетей – пусть и другие смогут прочесть этот материал.

Хорошего вам дня!

Закрытая система отопления частного дома

Массовое строительство частных домов требует усовершенствования многих систем – канализационной, отопительной, трубопровода. Ведь приходится в короткие сроки монтировать целые конструкции. Долгие годы предпочтение отдавалось открытой системе обогрева. Однако последние годы эта тенденция начала изменяться. Все чаще производится монтаж закрытой системы отопления частного дома. В чем же состоит разница этих конструкций?

Особенности открытой отопительной системы и закрытой

В момент запуска отопительной системы открытого типа следует проверять работоспособность всех элементов конструкции. В первую очередь требуется обеспечить бесперебойную работу насоса. Ведь именно он обеспечивает циркуляцию теплоносителя в системе. Главным преимуществом этого вида отопления является возможность монтажа дополнительных конструктивных элементов.

Закрытая система отопления – схема размещается в открытом доступе. Однако не стоит выполнять работы без предварительного расчета. Это относится и к открытому типу нагревания дома. Стоит заметить, что смонтированная закрытая система отопления своими руками имеет больше преимуществ, чем недостатков.

В открытой конструкции контакт теплоносителя и атмосферы нежелателен. К сожалению, избежать это не удается. И в результате в трубопроводе появляется воздух.

Это ведет к ускорению процесса коррозии всех металлических элементов в системе отопления. Смонтированная закрытая система отопления своими руками оказывается изолированной от проникновения воздуха.

Комплектация водяного отопления закрытого типа

Во время монтажа закрытой системы отопления частного дома важно обеспечить полную изоляцию от влияния окружающей среды. Именно поэтому требуется максимально четко выполнять монтаж, согласовываясь со схемой. В чертеже также указывается деталировка и комплектовка отопительной конструкции.

1. Котел закрытого типа – один из важных элементов в системе отопления.
2. Автоматический воздушный, балансировочный, предохранительный и термостатический клапаны.
3. Определенное количество радиаторов отопления (согласно смете).
4. Качественный расширительный бак.
5. Шаровой вентиль и насос.
6. Не стоит забывать о фильтре и манометре.

Правила выбора котла для закрытого отопления

Профессионал не только составит для закрытой системы отопления схему, но и выполнит все виды работ. Однако вряд ли он будет рассказывать вам о правилах выбора котла. А ведь это едва ли не основный элемент всей системы.

Мы советуем вам оценивать мощность котла. Если планируется обогревать дом, высота потоков в котором до 3-х метров, то подбираете так: на каждые 10 кв. м комнаты требуется 1 кВт. Естественно, это цифра усредненная. Ведь монтируемая закрытая система отопления своими руками должна быть еще и надежной.

А значит, к материалам предъявляется немало требований. Помните, расчеты лучше доверить инженеру. Лишь в этом случае дом будет полностью прогреваться в холода.

Принцип работы закрытой системы отопления

Как правило, в качестве теплоносителя в закрытой системе отопления используется либо вода, либо антифриз. В зимний период их объем увеличивается пропорционально росту температуры среды. Поэтому часть теплоносителя оказывается в расширительном баке.

Он состоит из 2-х отделений — гидравлической камеры и газовой камеры. Нагреваясь, вода оказывается в камере гидравлического типа. В газовое отделение под давлением подается азот.

До начала запуска всей отопительной системы следует установить этот параметр. Азот начинает вытеснять из расширительного бака горячий теплоноситель. Для этого запускается циркуляционный насос. В результате давление всей системы выравнивается.

Монтаж линии подпитки закрытой системы отопления

Работа отопительной системы напрямую зависит от возможностей поддержания рабочего давления и объема теплоносителя. Очень важно, чтобы эти 2 параметра были постоянными. К сожалению, создание герметичности в отоплении невозможно достигнуть в полном объеме. Поэтому происходят утечки воды. Следовательно, нельзя забывать о периодическом пополнении теплоносителя.

Стоит сказать, что подпитка закрытой системы отопления состоит из следующих компонентов:

1. Автоматический клапан подпитки размещается в месте, где самое низкое давление (как правило, перед входом сетевых насосов).
2. В трубопровод врезается кран. Так же требуется смонтировать задвижку и управляемый клапан. Это позволит контролировать заполнение системы отопления закрытого типа.
3. Избежать случайного ухода воды в питающую линию можно, если поставить обратный клапан. В этом случае высокое давление в закрытой системе отопления не станет причиной разгерметизации всей системы.
4. В качестве контролирующих приборов предлагается использование манометров. Эти небольшие устройства помогут отслеживать любые изменения в отопительной системе.

Монтаж закрытой системы отопления

1. Составление схемы отопительной конструкции.
2. Монтаж котла.
3. Установка радиаторов.
4. Прокладка трубопровода и обеспечение возможности подпитки закрытой системы отопления.
5. Размещение насоса, бака, фитингов и кранов. На этом этапе так же монтируются фильтры.
6. Установка манометров для контроля за давлением в закрытой системе отопления.
7. Подключение приборов учета и котла к электролинии.
8. Запуск и проверка заполнения системы отопления закрытого типа.

На этом технология монтажа отопительной системы завершается.

Система отопления частного дома своими руками: схемы, монтаж, как сделать?

Эффективная система обогрева сделает комфортной жизнь в любом доме. Ну а если отопление будет работать из рук вон плохо, то уровень комфорта не спасут никакие дизайнерские изыски. Поэтому сейчас мы поговорим о схемах и правилах монтажа элементов системы, обогревающей жилище.

1

Что нужно для сборки – 3 главные детали

Любая система отопления состоит из трех базовых компонентов:

• источника тепла – в этой роли может выступать котел, печь, камин;
• теплопередающей магистрали – обычно в этом качестве выступает трубопровод, по которому циркулирует теплоноситель;
• нагревательного элемента – в традиционных системах это классический радиатор, преобразующий энергию теплоносителя в тепловое излучение.

Компоновка котельной в доме

Разумеется, существуют схемы, исключающие первый и второй элементы этой цепочки. Например, общеизвестное печное отопление, когда источник является и нагревательным элементом, а теплопередающая магистраль отсутствует в принципе. Или конвекционный обогрев, когда из цепочки исключают радиатор, поскольку источник греет до нужной температуры сам воздух в доме. Однако печная схема считалась устаревшей еще в начале ХХ века, а конвекционный вариант очень сложно реализовать своими руками без специальных знаний и специфических умений. Поэтому большинство бытовых систем строится на базе водогрейного котла и водяного контура (трубопровода-разводки).

В итоге для строительства системы нам потребуется один котел, несколько радиаторов (обычно их количество равно числу окон) и арматура для трубопровода с сопутствующими фитингами. Причем, чтобы собрать отопление частного дома, вам придется своими руками соединить все эти компоненты в рамках одной системы. Но перед этим было бы неплохо разобраться с параметрами каждого элемента – от котла до труб и радиаторов, чтобы знать, что покупать для дома.

2

Какой котел выбрать и как подсчитать его мощность

Водяное отопление черпает энергию у особого котла, камеру сгорания которого окружает заполненная жидким теплоносителем рубашка. При этом в топке могут гореть любые продукты – от газа до торфа. Поэтому перед сборкой системы очень важно выбрать не только мощность, но и тип источника тепла. И выбирать придется между тремя вариантами:

• Газовым котлом – он перерабатывает на тепло магистральное или баллонное топливо.
• Твердотопливным нагревателем – он питается углем, дровами или топливными гранулами (пеллетами, брикетами).
• Электрическим источником – он преобразует в тепло электроэнергию.

Наилучшим вариантом из всех вышеперечисленных является газовый теплогенератор, работающий на магистральном топливе. Он дешев в эксплуатации и работает в непрерывном режиме, поскольку подача топлива осуществляется автоматически и в сколь угодно больших объемах. Причем у такого оборудования фактически нет недостатков, кроме высокой пожарной опасности, которая присуща всем котлам.

Неплохим вариантом теплового генератора, отапливающего частный дом без газопровода, является твердотопливный котел. Особенно модели, рассчитанные под длительное горение. Топливо для таких котлов можно найти, где угодно, а особая конструкция позволяет сократить периодичность загрузки с двух раз в сутки до одного заполнения топки в 2-3 дня. Впрочем, от периодической чистки не избавлены даже такие котлы, поэтому данный момент является основным минусом подобного нагревателя.

Выбираем отопительный котел, исходя из объемов помещения

Наихудшим вариантом выбора из всех возможных является электрический котел. Недостатки такого предложения очевидны – трансформация электричества в энергию теплоносителя стоит слишком дорого. Кроме того, электрический котел нуждается в частой замене нагревателя и обустройстве усиленной линии электропроводки, а равно и заземления. Единственный плюс такого варианта – это полное отсутствие продуктов горения. Для электрокотла не нужен дымоход. Поэтому большинство домохозяйств выбирают либо газовый, либо твердотопливный вариант. Однако, помимо типа топлива, домовладельцу необходимо обратить внимание еще и на параметры самого теплового генератора, а точнее – на его мощность, которая должна компенсировать тепловые потери жилища в зимний период.

Выбор котла по мощности начинается с подсчетов метража отапливаемых помещений. Причем на каждый квадратный метр должно приходиться не менее 100 ватт тепловой мощности. То есть для помещения на 70 квадратов нужен котел на 7000 ватт или 7 кВт. Кроме того, было бы неплохо заложить в мощность котла 15-процентный запас, который пригодится во время сильных холодов. В итоге для дома на 70 м² нужен котел на 8,05 кВт (7кВт 15 %).

Более точные расчеты мощности нагревателя оперируют не квадратами площади, а объемом дома. В этом случае принято считать, что энергетические затраты на обогрев одного кубического метра равны 41 ватту. И дом площадью 70 м² с 3-метровой высотой потолков должно отапливать теплогенерирующее устройство мощностью 8610 ватт (70×3×41). А с учетом 15-процентного запаса мощности на сильные холода максимальная теплогенерирующая способность такого котла должна равняться 9901 ватту или, с учетом округления, 10 кВт.

3

Батареи и трубы – медь, пропилен или металлопластик?

Чтобы провести систему отопления по дому нам понадобятся трубы и радиаторы. Последние можно выбирать, даже исходя из эстетических предпочтений. В частном доме нет большого напора в системе, следовательно, отсутствуют и ограничения по прочностным характеристикам радиаторов. Однако требования к теплогенерирующей способности батарей все равно остаются. Поэтому при подборе радиаторов будет правильно ориентироваться не только на внешний вид, но и на теплоотдачу. Ведь мощность нагревательного элемента должна соответствовать площади или объему комнаты. Например, в помещении на 15 квадратов должна стоять батарея (или несколько радиаторов) мощностью 1,5 кВт.

С трубами получается более сложная ситуация. Тут нужно брать во внимание не только эстетическую составляющую, но и возможность выполнить монтаж сети своими силами при минимальных знаниях и усилиях со стороны доморощенного слесаря. Поэтому в качестве кандидатов на роль идеальной арматуры для разводки мы можем рассматривать только три варианта:

• Медные трубы – они используются при обустройстве и домашних, и промышленных систем отопления, но стоят очень дорого. Кроме того, такая арматура соединяется с помощью пайки, а эта операция знакома далеко не всем.
• Полипропиленовые трубы – они стоят дешево, но для их монтажа нужен особый сварочный аппарат. Впрочем, такой аппарат может освоить даже ребенок.
• Металлопластиковые трубы – такую систему можно собрать с помощью гаечного ключа. Кроме того, металлопластик обходится не дороже полипропиленовых труб и позволяет экономить на угловых фитингах.

Отопление частного дома полипропиленовыми трубами

В итоге самодельное отопление лучше собирать на базе металлопластиковой арматуры, поскольку она не требует от исполнителя умения обращаться со сварочным аппаратом или паяльником. В свою очередь, цанговые фитинги металлопластикового трубопровода можно монтировать даже руками, помогая себе гаечными ключам только на 3-4 последних оборотах. Относительно габаритов арматуры, а точнее проходного диаметра, у опытных специалистов по обустройству систем обогрева сложилось следующее мнение: для системы с насосом можно выбрать трубу ½ дюйма – такого пропускного диаметра хватит для домашней системы с избытком.

Ну а если напорное оборудование не будет использоваться (вода пойдет по трубам самотеком, побуждаемая гравитационной и тепловой конвекцией), то для такой системы будет достаточно трубы на 1¼  или 1½ дюйма. Покупать арматуру большего диаметра при таких обстоятельствах не нужно. А какую разводку выбрать – напорную или безнапорную, об этом мы поговорим ниже по тексту, заодно обсудив и оптимальные схемы подключения батарей к котлу.

4

Оптимальная схема разводки под самостоятельный монтаж

Домашнее отопление строится на базе двух схем: однотрубной и двухтрубной. Кроме того, бытовую разводку можно построить и на коллекторной основе, но начинающим мастерам такую схему собрать сложно, поэтому далее по тексту не будем рассматривать этот вариант, сосредоточившись только на одно- и двухтрубных вариантах.

Однотрубная разводка предполагает следующий план циркуляции теплоносителя: горячий поток покидает рубашку котла и переливается по трубе в первую батарею, из которой он попадает во вторую и так далее, до самого крайнего радиатора. Обратка в такой системе фактически отсутствует – ее заменяет короткий отрезок, соединяющий крайнюю батарею и котел. Причем при оформлении однотрубной принудительной схемы на этом отрезке размещается напорное оборудование (циркуляционный насос).

Такую систему очень легко собрать. Для этого нужно установить котел, развесить батареи и пробросить по одной нитке разводки между каждыми предустановленными элементами отопительного контура. Однако за простоту монтажа придется расплатиться отсутствием механизмов управления теплоотдачей радиаторов. Регулировать температуру в комнате в этом случае можно, только меняя интенсивность горения топлива в котле. И никак иначе.

Разумеется, с учетом дороговизны топлива этот нюанс устроит только немногих домовладельцев, поэтому одноконтурную разводку стараются не использовать в помещениях площадью от 50 квадратных метров. Однако к небольшим строениям такая разводка подходит просто идеально, как и к естественной схеме циркуляции теплоносителя, когда напор генерируется за счет температурного и гравитационного побуждения.

Коллекторная разводка отопительной системы

Двухтрубная система устроена немного иначе. В этом случае действует следующая схема движения теплоносителя: вода покидает рубашку котла и попадает в напорный контур, из которого она сливается в первую, вторую, третью батареи и так далее. Обратка в этой системе реализована в виде отдельного контура, уложенного параллельно напорной ветке, и прошедший батарею теплоноситель сливается в обратную линию, возвращаясь в котел. То есть в двухконтурной схеме радиаторы соединены с напорной  и обратной трубой с помощью специальных ответвлений, врезанных в две основные магистрали.

Чтобы сделать такой контур, нужно использовать больше труб и фитингов, но все затраты окупятся в ближайшем будущем. Двухконтурный вариант предполагает возможность регулировки теплоотдачи каждой батареи. Для этого достаточно вмонтировать в связанное с радиатором ответвление от напорной магистрали запорно-регулирующий вентиль, после чего появляется возможность управлять объемами прокачиваемого сквозь батарею теплоносителя, не вмешиваясь в общую циркуляцию. Благодаря этому можно оградить себя не только от перегрева воздуха в конкретной комнате, но и от бессмысленного перерасхода топлива и личных средств, выделенных на его закупку.

У этого варианта схемы разводки есть только один минус: на его основе очень сложно собрать эффективную систему на естественной циркуляции теплоносителя. Зато на базе насоса она работает намного лучше одноконтурного аналога. Поэтому далее по тексту мы будем рассматривать пошаговые инструкции сборки одноконтурной системы на естественной циркуляции и двухконтурной сети на принудительном побуждении движения теплоносителя.

5

Сборка системы отопления с естественной циркуляцией

Строительство системы с естественной циркуляцией начинается с выбора места для установки котла. Источник тепла должен стоять в угловой комнате, размещаясь в самой нижней точке разводки. Ведь батареи пойдут по внутреннему периметру, вдоль несущих стен, причем даже последний радиатор должен располагаться немного выше котла. После того, как место для котла выбрано, можно приступать к его установке. Для этого стену в зоне размещения обкладывают кафелем, а на пол набивают либо лист оцинковки, либо панель из плоского шифера. Следующий этап – монтаж дымохода, после чего можно ставить сам котел, подключая его к вытяжной трубе и топливопроводу (ели таковой имеется)

Дальнейший монтаж осуществляется по направлению движения теплоносителя и реализуется по следующей схеме. Вначале под окнами развешивают батареи. Причем верхний патрубок последнего радиатора должен располагаться выше напорного выхода из котла. Величина возвышения рассчитывается, исходя из пропорции: один погонный метр разводки равен двум сантиметрам возвышения. Предпоследний радиатор вешают на 2 см выше последнего и так далее, до первой батареи по ходу движения теплоносителя.

Когда нужное количество батарей уже весит на стенах дома, можно переходить к сборке разводки. Для этого нужно присоединить к напорному патрубку (или штуцеру) котла 30-сантиметровый участок горизонтального трубопровода. Далее к этому участку пристыковывают вертикальную трубу, поднятую на уровень потолка. В этой трубе на вертикальную линию накручивают тройник, обеспечивая переход в горизонтальный уклон и обустройство места врезки расширительного бачка.

Принцип работы системы отопления с принудительной циркуляцией

Для монтажа бачка используют вертикальный штуцер тройника, а к свободному отводу прикручивают второй горизонтальный участок напорной трубы, который тянут под уклоном (2 см на 1 м) до первого радиатора. Там горизонталь переходит во второй вертикальный участок, спускающийся к патрубку радиатора, с которым трубу и стыкуют, используя цанговый фитинг с резьбовым сгоном.

Далее нужно соединить верхний патрубок первого радиатора с соответствующим разъемом второго радиатора. Для этого используют трубу соответствующей длины и два фитинга. После этого таким же образом соединяют нижние патрубки радиаторов. И так далее, до стыковки предпоследней и последней батареи. В финале нужно вмонтировать в верхний свободный штуцер последней батареи краник Маевского и подключить к нижнему свободному разъему этого радиатора обратную трубу, которую заводят в нижний патрубок котла.

Для заполнения системы водой в обратной трубе можно обустроить врезку тройника с шаровым вентилем на боковом отводе. Отвод от водопровода подключаем к свободному торцу этого вентиля. После чего систему можно заполнять водой и включать котел.

6

Обогрев с принудительной циркуляцией за 8 шагов

Установка насоса в систему отопления будет оправдана и в случае одноконтурной разводки. Однако максимальную эффективность системе с принудительной циркуляцией обеспечит только двухтрубная разводка, обустраиваемая по следующим правилам:

1. 1. Котел можно установить на пол или повесить на стену в любой комнате, не отслеживая уровень размещения отопительного прибора.
2. 2. Далее от напорного и обратного патрубков котла на уровень пола спускают две трубы, используя либо муфты, либо угловые фитинги.
3. 3. К торцам этих труб монтируют две горизонтальные линии – напорную и обратную. Они идут вдоль несущих стен дома, от котла до месторасположения крайней батареи.
4. 4. На следующем этапе нужно развесить батареи, не обращая внимания на уровень расположения патрубков относительно соседнего радиатора. Вход и выход из батареи можно расположить на одном уровне или на разных, на эффективность отопления этот факт не повлияет.
5. 5. Далее врезаем в напорную и обратную ветвь по тройнику, расположив их под входом и выходом каждой батареи. После этого соединяем тройник напорной трубы с входом в батарею, а фитинг на обратке – с выходом. Причем эту операцию придется проделать со всеми батареями. По аналогичной схеме в системе монтируем и отводы для подключения теплого пола.
6. 6. На следующем этапе устанавливаем расширительный бак. Для этого в участок напорной трубы между котлом и первой батарей врезаем тройник, отвод которого соединяем вертикальной трубой с входом в расширительный бак.
7. 7. Далее можно заняться монтажом циркуляционного насоса. Для этого в обратную линию между первой батарей и котлом монтируем вентиль и два тройника, собирая байпас для насоса. Далее от тройников отводим два Г-образных отрезка, между торцами которых и монтируем насос.
8. 8. В финале обустраиваем отвод для залива воды в систему. Для этого нужно врезать еще один тройник между насосом и котлом, подключив к его отводу шланг от водопровода.

Четко следуя простым шагам, можно самостоятельно с первого раза получить рабочую систему

Действуя по этому плану, можно собрать двухтрубную разводку в доме любой площади. Ведь конструкция подобной системы не зависит от количества батарей – принцип монтажа будет идентичен и для двух, и для 20 радиаторов.

7

Как повысить эффективность системы – аккумулятор или байпас?

Для повышения эффективности систем отопления в быту используют либо тепловые аккумуляторы, либо байпасы. Первые монтируют в котельных большой площади, вторые – в небольших помещениях, где, кроме котла, стоит и другое оборудование. Тепловой аккумулятор представляет собой заполненную водой емкость, внутри которой проложены напорная и обратная линия системы отопления. Как правило, такая емкость ставится сразу за котлом. В расположенный между нагревателем и аккумулятором участок напорного и обратного трубопровода можно врезать предохранительные клапаны, расширительные бачки и циркуляционные насосы.

При этом напорная линия разогревает воду в баке, а обратная – греется от залитой в аккумулятор жидкости. Поэтому при отключенной горелке котла система может работать некоторое время только от теплового аккумулятора, что очень выгодно в случае использования в контуре твердотопливных котлов, генерирующих избыточную энергию на старте горения заложенной с топку порции дров или угля. Вместимость теплового аккумулятор определяют по пропорции 1 кВт мощности котла = 50 литрам объема бака. То есть для нагревателя мощностью 10 кВт нужен аккумулятор объемом 500 литров (0,5 м³).

Байпас – это обводная труба, которую вваривают между напорной и обратной веткой. Ее диаметр не должен превышать радиуса основной магистрали. Причем в тело байпаса лучше заранее врезать запорный вентиль, перекрывающий циркуляцию теплоносителя.

При открытом вентиле часть горячего потока уходит не в напорный контур, а сразу в обратку. Благодаря этому можно снизить температуру нагрева батареи на 10 процентов, сократив объемы прокачиваемого сквозь радиатор теплоносителя на 30 %. В итоге с помощью байпаса можно отрегулировать работу радиатора и в двухконтурной, и в одноконтурной разводке. В последнем случае это особенно актуально, поскольку врезанный в первые две батареи байпас  обеспечивает более сильный прогрев последнего радиатора в линии и дает возможность контролировать температуру в комнатах, хотя и не с такой эффективностью, как в случае с двухтрубной разводкой.

Какими достоинствами обладают закрытые системы отопления?

Открытая система отопления перестает пользоваться популярностью: дело в одном существенном недостатке — в теплоноситель постоянно попадает воздух. Это приводит к снижению теплоотдачи: схема плохо справляется с функцией обогрева. Поэтому для многих хозяев частных домов предпочтительна закрытая система отопления.

Структура

Закрытая система представляет собой механизм, где теплоноситель функционирует при помощи насоса. Отличительной особенностью такого отопления для частного дома является хорошая герметичность: в теплоноситель не попадает воздух, нарушающий работу.

Схема закрытой системы отопления состоит из следующих компонентов:

• котел;
• бак;
• насос и трубопроводы;
• группа безопасности;
• отопительные приборы – трубы, радиаторы.

Принцип работы

Принцип действия основан на изменении температуры: после ее увеличения начинает действовать рабочий клапан, и излишки воды переходят в расширительный бак. При снижении температуры насос закачивает лишнюю воду обратно в систему. Следовательно, закрытая система теплоснабжения для частного дома может контролировать давление, установленное в допустимых пределах.

Особенности

В такой схеме бак обладает одной особенностью: его можно полностью наполнить теплоносителем. Следовательно, поддерживать давление будет намного проще, чем в случае с простым расширительным баком. Но при неправильном наполнении в радиаторы и трубы все-таки может попадать воздух.

Чтобы избавиться от воздуха в верхних частях, необходимо использовать поплавковые воздухоотводчики. Для отвода растворенного в теплоносителе воздуха применяют сепараторы, которые размещают в трубах. Благодаря разделителям происходит деаэрация теплоносителя, и система работает стабильно, без технических сбоев.

Достоинства

Закрытая система обладает следующими положительными характеристиками:

• безопасное давление;
• ограничен контакт с окружающей средой, что предотвращает попадание воздуха, способного нарушить работу;
• применение специализированных баков для безопасности давления;
• разделение бака на две камеры: одна из них представляет собой хранилище газа (в основном азот), а вторая является водяной камерой;
• безопасный процесс работы;
• специализированный клапан в баке сохраняет безопасный уровень давления.

На практике закрытая структура редко дает сбои, что и обуславливает ее популярность.

Особенности установки

Установка осуществляется так, чтобы в последующем можно было своими руками отключить любой отопительный прибор без остановки работы всей системы и слива жидкости из нее. Для этого профессионалы применяют специализированные отсекающие краны, которые располагают на входе и выходе в радиаторы. Посредством установленных кранов можно вручную регулировать температурный режим.

Другая особенность — монтаж группы безопасности на выходе из котла отопления. Главная задача такой группы — сбрасывать давление, если оно превысит норму. В состав группы входят такие части, как:

• манометр – контролер давления;
• предохранительный клапан – отвечает за сбор давления при превышении безопасного максимума;
• отводчик воздуха — удаляет воздух при «завоздушивании».

Прибор для измерения давления в системе.

Этапы

Установка закрытой системы своими руками осуществляется в следующем порядке:

• устанавливается котел;
• к котлу проводятся трубы, к которым проводится навешивание радиаторов;
• после всех этих процедур крепится расширительный бак;
• в контур обогрева монтируется насос и приборы для терморегуляции.

Нагревательный бак можно вмонтировать в печь. Отдельной котельной в частном доме не потребуется. Если последовательность схемы будет соблюдена, а оборудование – правильно подобрано, то система станет эффективным теплоисточником.

Если переделка

Нередки варианты, когда уже существующая открытая система перестала устраивать пользователя, и ее необходимо переделать в закрытую. Для этого необходимо заменить расширительный бак мембранным и установить его на обратке вместе с терморегуляторами.

Перед насосом ставится фильтр-грязевик, а старый открытый бак – убирается, система отопления при помощи сварочных работ делается замкнутой на новый бачок. Группа безопасности также устанавливается на выходе из котла: лучше использовать шаровые или пробковые краны.

Как заполнить систему отопления дома антифризом

В большинстве случаев для основного обогрева домов используется система водяного отопления, так как является наиболее функциональной, особенно, когда речь идет о достаточно больших площадях жилых помещений. Обычно в качестве теплоносителя в индивидуальных отопительных контурах используется обыкновенная вода, которая имеет для этого все необходимые характеристики.

Однако бывают случаи, когда в холодное время года жилье, а, следовательно, и система отопления эксплуатируется не постоянно, со значительными перерывами. Часто так бывает с загородными домами дачного типа, где их владельцы живут не постоянно. В этом случае проявляет себя главный недостаток воды, — способность замерзать уже при нулевой температуре, при этом расширяясь и повреждая элементы отопительного контура. Поэтому всякий раз приходится сливать воду из системы отопления, а затем вновь ее закачивать, что весьма неудобно и трудоемко.

Читайте также: Реагент для промывки системы отопления? 

Выходом из такой ситуации является использование в качестве теплоносителя жидкости, температура замерзания которой значительно ниже. Такому теплоносителю не страшны падения температуры до 40, а то и 60 градусов. Поэтому, даже если отопительный контур не будет функционировать даже достаточно долго при большом минусе за окном, с отоплением ничего не случиться и его в любой момент можно запустить.

Однако с использованием антифриза в роли теплоносителя не все так просто. То есть он не является с водой взаимозаменяемым. Поэтому прежде, чем залить незамерзающую жидкость в систему отопления, нужно учесть множество нюансов, о которых далее и пойдет речь.

Особенности использования антифриза

Сразу стоит отметить, что просто взять и заменить воду в системе на специальную незамерзающую жидкость нежелательно. Обычно систему отопления, в которой планируется использовать незамерзающий теплоноситель, делают под него изначально. Во-первых, нужно, чтобы котел был рассчитан на использование такого типа циркулирующей жидкости. И на это нужно обращать внимание еще на этапе его выбора и приобретения. Производители котлов всегда указывают, использование какого теплоносителя предпочтительнее для нормальной работы их изделия. Некоторые водонагревательные приборы, особенно двухконтурные, рассчитаны только на воду, другой носитель тепла для их работы противопоказан.

Кроме подходящего котла, нужен более мощный циркуляционный насос. Связано это с тем, что компоненты незамерзающей жидкости имеют намного большую вязкость, следовательно, сопротивление, возникающее во время ее движения по отопительному контуру дома, гораздо выше.

В связи с тем, что теплоемкость антифриза меньше аналогичного показателя воды (примерно на треть), при расчете радиаторов нужно делать соответствующую поправку. То есть нужно увеличивать количество секций батареи иногда в полтора раза, чтобы получить то же количество тепла. Понятно, что радиаторы нужно подбирать с наибольшей тепловой мощностью, — алюминиевые или биметаллические. Вторые предпочтительнее, так как меньше подвержены процессам коррозии, которая возникает вследствие возможного образования кислот при перегреве незамерзающего теплоносителя.

Также стоит обратить внимание на герметизирующие средства, что используются при сборке контура. Здесь нужно применять только специальные прокладки, устойчивые к компонентам такой жидкости. Традиционные герметизирующие материалы очень быстро могут выйти из строя, вследствие чего возможно протекание антифриза. Особенно это опасно, если в качестве рабочего вещества используется вредный для здоровья этиленгликоль.

Из сказанного выше становится понятно, что без наличия серьезных причин заполнять систему антифризом нет никакого смысла. А причина может быть только одна, — реальная возможность замерзания воды в отопительном контуре. Только в этом случае оправдано заполнение отопления незамерзающим теплоносителем.

Если у вас именно такая ситуация, и без использования антифриза обойтись никак нельзя, давайте рассмотрим, какие виды его существуют, и чем друг от друга отличаются.

Виды антифризов

Несмотря на общее название, существуют разные типы незамерзающих жидкостей, что используются в системах отопления домов. Несмотря на большое разнообразие производителей и, соответственно, продукции данного типа, все подобные теплоносители по основному веществу, входящему в их состав и обеспечивающему замерзание при очень низких температурах, делятся на жидкости, содержащие:

• пропиленгликоль;
• этиленгликоль;
• глицерин.

Кроме этих веществ в состав обычно входит дистиллированная вода и в некоторых случаях специальные присадки, имеющие антикоррозийный эффект. Антифризы продаются в готовом для эксплуатации состоянии, или в виде концентрата, что требует разведения водой в определенных пропорциях перед заполнением отопительного контура. В независимости от входящего в состав рабочего вещества, температура замерзания достаточно низкая, от 30 до 60 градусов, что дает возможность подобрать жидкость для любого региона. Этот показатель можно изменять, добавляя в определенных пропорциях дистиллированную воду.

Жидкости на основе пропиленгликоля обычно самые дорогостоящие, однако имеют множество положительных качеств. Прежде всего, это отсутствие токсичности применяемого раствора. Кроме того, такой теплоноситель имеет наиболее близкие к воде эксплуатационные характеристики, имея наименьше противопоказаний по использованию, так как менее других повреждает элементы отопительного контура.

Антифризы на основе этиленгликоля наиболее распространенные, так как имеют самую низкую стоимость. Однако пользование таким веществом сопряжено с определенными рисками, так как этиленгликоль весьма токсичен и попадание его в организм может привести к очень серьезным последствиям. Поэтому при использовании такого вещества недопустимы даже незначительные протечки. Еще одним серьезным недостатком этиленгликоля является то, что при перегреве он разлагается с образованием кислот, которые способны повреждать металлические элементы системы, а также герметизирующие материалы.

Глицерин не представляет угрозы для здоровья, поэтому составы с этим веществом безопасны. При использовании качественного растворителя глицерин не образует осадка, при этом химически он не агрессивен, что благоприятно сказывается на долговечности службы элементов отопительного контура. Однако по стоимости такой состав также не дешев, поэтому для того, чтобы его залить в объемную систему нужно будет хорошо потратиться.

Как залить незамерзающий теплоноситель в систему отопления дома

Лучше, конечно же, доверить этот процесс специалисту, или, хотя бы человеку, который этим занимался несколько раз. Можно это сделать и самостоятельно, но нужно помнить о мерах предосторожности, особенно если нужно закачать вещество на основе этиленгликоля. Пошагово этот процесс выглядит так.

1. Перед началом закачки стоит проверить все краны для слива и убедиться в том, что они закрыты. Находим патрубок для закачивания жидкости и с помощью полиэтиленовой трубки соединяем его с емкостью. Далее включаем циркуляционный насос, который и начнет заполнять контур антифризом. Краны на прямой и обратной магистрали возле котла должны быть открытыми.

2. Закачать носителя тепла нужно столько, чтобы давление поднялось до 1,6-2 бар, что определяем по манометру. Затем перекрываем краны возле котла.

3. Теперь нужно отвернуть краны Маевского, и стравливать воздух до тех пор, пока не потечет жидкость. Давление в контуре из-за спускания воздуха упадет. Поэтому нужно будет закрыть краны для стравливания и закачать жидкости до необходимого давления.

Запускать отопительный контур с антифризом следует постепенно, чтобы котел плавно набирал температуру. И помните, что перегревать такой теплоноситель нельзя, поэтому следует выставить ограничение подъема температуры на 65 градусов.

Как можно понять, использование в системе отопления дома антифриза должно быть оправдано. Поэтому, если что-то натолкнуло на мысль, что стоит воду поменять на специальный теплоноситель, следует хорошо взвесить все «за» и «против», прежде, чем принять окончательное решение. И, конечно же, без совета компетентного в этих вопросах специалиста здесь не обойтись.

Распространенные проблемы центрального отопления: и как их исправить

Для некоторых внутреннее устройство системы центрального отопления дома является непостижимой загадкой, особенно когда что-то идет не так. Осенью системы часто выходят из строя, когда после долгого летнего простоя включается отопление. В идеале вы должны включать систему отопления через регулярные промежутки времени в теплые месяцы, чтобы обеспечить ее нормальную работу.

Но если проблема все же возникнет, не волнуйтесь.Многие проблемы относительно просто исправить самостоятельно. А если нет, вы можете вызвать на помощь профессионального сантехника или инженера-теплотехника, который мы посоветуем вам, если вы не уверены, что предпримете какое-либо из возможных способов устранения проблемы, описанных ниже.

Важно убедиться, что ваша система отопления хорошо работает до зимних грядок — в то время года, когда вам действительно необходимо эффективное отопление.

Вот некоторые из наиболее распространенных проблем, влияющих на системы центрального отопления.

Радиаторы повсюду холодные или все краны горячей воды холодные

Прежде всего, убедитесь, что ваш термостат действительно включен, в идеале между 17 и 20 градусами.Если радиаторы не нагреваются, обратитесь к программатору и убедитесь, что включены и центральное отопление (CH), и горячая вода (HW).

Убедитесь, что в систему подано электричество; в противном случае перегорел предохранитель.

Если проблема не исчезнет, ​​проверьте переключающий клапан с электроприводом, расположенный рядом с вашим котлом. Этот клапан регулирует поток нагретой воды. Выключи и снова включи.

Все еще не повезло? Тогда проблема могла быть в помпе. Это устройство нагнетает горячую воду по подающей трубе к радиаторам и кранам.Выключите это и посмотрите, есть ли признаки проблемы; механический отказ или блокировка — частые проблемы. Если он выглядит забитым грязью, его может потребовать чистка.

Насосы также могут выйти из строя из-за захвата воздуха. У вашей помпы должна быть небольшая гайка, которую можно повернуть, чтобы выпустить лишний воздух. Когда жидкость выйдет, снова закройте. Снова включите насос, чтобы проверить, работает ли система.

Радиатор нагревается только снизу

Эта проблема является наиболее распространенной и, возможно, наиболее простой для решения; когда радиатор нагревается только внизу, его следует «прокачать».

Не допускайте попадания воздуха в систему, выключив насос. Поставьте ведро под угол радиатора, над которым вы работаете. Найдите квадратную латунную гайку в одном из верхних углов радиатора и поверните ее с помощью радиаторного ключа. Если у вас нет под рукой, их можно недорого купить в местном магазине товаров для дома.

Поверните гайку на 45-90 градусов против часовой стрелки или до тех пор, пока вы не услышите выход воздуха из радиатора. Грязная вода должна скоро стечь в ведро.

Плотно закройте клапан и дважды проверьте его на герметичность позже.

Радиатор холодный внизу, но теплый вверху

Если проблема не исчезнет, ​​возможно, в радиаторе скопился осадок, который необходимо промыть. Для этого нужно снять радиатор со стены и промыть систему водой.

Если промывка не работает, это может быть проблема в неисправном насосе, засоренной трубе или плохо спроектированной системе отопления.

Котел издает странный шум

Странный звук котла часто называют «завихрением» — шум, издаваемый при первом зажигании контрольной лампы.Выключите котел, чтобы проверить, не вызван ли шум скопившимся воздухом. Найдите винт для выпуска воздуха и удалите излишки воздуха.

Если проблема не исчезнет, ​​убедитесь, что достаточно воды поступает в ваш расширительный бак (только системные и традиционные бойлеры), который обычно находится на чердаке. Проверьте, не забита ли система шламом. Промывка системы может решить проблему. Если у вас есть система давления, убедитесь, что она на нужном уровне.

Перелив не остановится

Резервуар для воды, обычно расположенный на вашем чердаке, питает вашу систему горячего водоснабжения и отопления для системных и традиционных бойлеров.Если шаровой кран, содержащийся в этом резервуаре, заклинивает, это может привести к непрерывному течению перелива. Если можете, разблокируйте шаровой кран.

Погружные баки должны выполняться только сантехником или с его помощью.

Падение давления в системе

Вы можете проверить давление в системе, посмотрев на манометр котла.

Существует множество причин, по которым ваша система отопления могла потерять давление, хотя часто это происходит из-за утечки воды или из-за того, что воздух был удален из системы после удаления воздуха из радиаторов.Если вы заметили какое-либо падение давления после технического обслуживания, вам необходимо долить воду в систему. Добавьте эту воду через «петлю наполнения».

Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь к руководству пользователя или вызовите инженера.

Домашняя аварийная крышка

Если ваша система центрального отопления или горячего водоснабжения неожиданно выходит из строя — возможно, из-за поломки бойлера — ремонт может быть неудобным и дорогостоящим. Особенно неприятно может быть потеря горячей воды или отопления в зимние месяцы.Покрытие на случай чрезвычайной ситуации на дому дает вам уверенность в том, что если вы столкнетесь с такой проблемой, профессиональный инженер окажется на расстоянии одного телефонного звонка. Home Emergency Cover не только обеспечивает быстрый и профессиональный ремонт вашей системы, но и означает, что вам не придется иметь дело с огромным счетом за ремонт.

startrescue.co.uk всегда рекомендует обращаться за услугами к профессиональному торговцу, если вам неудобно проводить ремонт или техническое обслуживание самостоятельно.

Контрольный список для домашнего осмотра | Что ищут домашние инспекторы

Контрольный список для проверки вашего дома

Домашний осмотр — это
последняя возможность покупателя обнаружить проблемы с домом перед покупкой.
И это шанс для продавца решить эти проблемы и обсудить
ценообразование с покупателем.

Вот чего ожидать от
день домашнего осмотра в качестве домашнего продавца или покупателя. Узнай, что инспектор будет
искать и как решать любые проблемы, возникающие в
процесс.

Подтвердите право на покупку дома (16 марта 2021 г.)

В этой статье (Перейти к…)

Чего ожидать при осмотре дома

Как покупатель жилья, осмотр дома — ваш последний шанс
выявить дефекты в доме и, возможно, заставить продавца заплатить за них
— до заключения сделки.

Как продавец, вы хотите знать, как будет выглядеть инспектор
для того, чтобы вы могли подготовиться к их визиту и помочь всем пройти гладко
насколько возможно.

Вот чего ожидать во время
домашний осмотр:

• Домашний инспектор изучит такие вещи, как фундамент дома, структурные компоненты, крыша, HVAC, водопровод и электрические системы, а затем предоставит письменный отчет об осмотре дома с результатами
• Домашний осмотр обычно занимает от двух до четырех часов, но займет больше времени в зависимости от размера дома. После физического осмотра домашнему инспектору может потребоваться несколько дней, чтобы отправить письменный отчет.
• Покупатели должны присутствовать на осмотре, чтобы они могли подробно изучить свой новый дом и задать вопросы во время процесса.Это может дать вам гораздо больше информации, чем один отчет.

Не обращайте внимания на количество
дефекты, перечисленные в вашем отчете — многие из них будут настолько незначительными, что вы не сможете их исправить
их.

Вместо этого обратите внимание на серьезность
домашние проблемы. Некоторые проблемы могут оказаться решающими.

Если возникнут серьезные проблемы, поговорите со своим домашним инспектором и агентом по недвижимости о том, как лучше всего двигаться дальше.

Что ищут домашние инспекторы?

Вот полный список того, что
инспектор проверит, согласно Американскому обществу домашних инспекторов
(ASHI):

1. Система отопления
2. Система центрального кондиционирования (температура
   при наличии разрешения)
3. Внутренние водопроводные и электрические системы
4. Крыша
5. Чердак, включая видимую изоляцию
6. Стены
7. Потолки
8. Полы
9. Окна и двери
10. Фундамент
11. Подвал
13. Конструктивные элементы не собирается разбирать ваш дом на части для проверки трубопроводов и проводки. Но чем больше у инспектора доступа, тем более полным будет окончательный отчет.

    Чего ожидать от осмотра дома?
    продавец дома

    Это в ваших интересах как дома
    продавец, чтобы обеспечить быстрый и легкий доступ ко всему на этом домашнем осмотре
    контрольный список. Вот несколько способов, которыми вы можете помочь:

    1. Оставьте ключи (например, для вашей электрической панели) и отметьте, где инспектор может их найти
    2. Убедитесь, что все контрольные лампы для каминов и печей включены даже летом, чтобы инспектор мог проверить отопление и другие приборы
    3. Приведите в порядок свой подвал.Должен быть беспрепятственный путь вниз по ступеням и через вашу печь / блок отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха / водонагреватель и все остальное, что требует осмотра
    4. Уберите чердак так же, как и подвал
    5. Очистите ключевые участки во дворе, чтобы инспектор мог легко получить доступ к своему рабочему пространству, точкам доступа к канализации или септику
    6. Если дом пуст, а коммуникации отключены, подключите их снова

    Быть полезным не обязательно
    купят вам отчет получше, но продуманность ценят даже профессионалы.

    Нет дома
    идеально

    Контрольный список домашнего осмотра может быть
    ценный инструмент при продаже недвижимости. Если вы знаете, что такое инспектор
    собираетесь искать, можно заранее разобраться в мелких проблемах.

    Конечно, никто не ждет
    совершенство. Очень редко можно увидеть отчет об осмотре дома без изъянов. И
    это может
    будь вы уже обсудили некоторые известные проблемы и
    они отразились на цене.

    Однако вишня мелкая
    проблемы, которые можно исправить быстро, легко и недорого, могут
    резко сократить список дефектов, которые появятся в отчете.И чем короче этот список, тем выше шансы закрытия вашей продажи без
    придирки.

    Как получить лучший отчет

    Инспекторы тоже люди. И
    как и все, чистый дом с приятным запахом ассоциируется у них с домовладельцами.
    которые заботятся о своей собственности. Это не причинит вам вреда
    если проверка начинается с этой точки зрения.

    Скорее всего, вы недавно подготовили
    Ваш дом для показа, и он уже находится в почти идеальном состоянии. Но посмотри
    вокруг на предмет новых дефектов.Если черепица соскользнула с крыши или стекла
    стекло треснуло, почините их заранее.

    Аналогично, если ваша печь или HVAC
    темпераментен или требует технического обслуживания, обратитесь в сервисный центр.

    Сейчас не время для реализации дорогостоящих проектов. Но вы также можете пойти на любые доступные быстрые победы. В конце концов, ваш покупатель, скорее всего, попытается использовать любые черные отметки в отчете о проверке по более низкой цене. Кто знает? Вы даже можете сэкономить несколько долларов.

    Кто платит за
    домашний осмотр?

    Покупатель обычно оплачивает
    домашний осмотр. Однако, делая предложение, некоторые настаивают на том, чтобы продавец заплатил. Так
    это предмет переговоров.

    Иногда продавцы получают собственный дом
    осмотр, прежде чем они впервые предложат дом. Это может успокоить потенциал
    покупатели. И это может дать владельцу шанс исправить проблемы до
    маркетинг собственности.

    Однако не все покупатели
    готов принять отчет, оплаченный продавцом.На самом деле специалисты рекомендуют
    что покупатели выбирают своего собственного инспектора, кого-то, не связанного ни с
    продавец или риэлтор продавца.

    Сколько стоит домашний осмотр?

    HomeAdvisor регулярно публикует
    средние общенациональные затраты на домашний осмотр.

    Считается, что в 2020 году средний осмотр дома может
    варьируются от 277 до 399 долларов. Однако вы
    может платить менее 200 долларов или более 400 долларов в зависимости от того, где вы живете и размера
    дом.

    Как и большинство вещей в жизни,
    самый дешевый инспектор не всегда лучший, особенно
    если в вашем штате нет лицензии на домашних инспекторов. Делать
    убедитесь, что ваш специалист достаточно квалифицирован и опытен, чтобы хорошо выполнять свою работу.

    Выбор члена ASHI может добавить
    некоторые заверения в компетентности вашего инспектора и этических
    стандарты.

    Будут ли дополнительные расходы?

    Внимательные покупатели — или те, кто предупрежден
    к потенциальным проблемам со стороны инспектора — может потребоваться запросить дополнительные отчеты об осмотре дома
    от специалистов относительно возможного наличия:

    • Радон
    • Заражение термитами
    • Асбест
    • Свинцовый трубопровод или краска
    • Плесень
    • Повреждение водой
    • Другие проблемы безопасности

    Говоря о проблемах безопасности, свинец
    и асбест обычно использовались при строительстве старых домов, но
    запрещено находиться в недавно построенных домах.

    Некоторым покупателям также требуется чек
    на
    водопроводная система, в том числе канализационные, с использованием
    сервис камеры.

    Сколько времени занимает домашний осмотр?

    Продолжительность проверки
    варьируется в широких пределах, в основном в зависимости от четырех факторов:

    1. Размер дома
    2. Количество дефектов
    3. Внимательность инспектора
    4. Готовность хозяина к осмотру готовиться к осмотру

    Сказав это, где-то ожидать
    от двух до четырех часов, если нет исключительных обстоятельств.

    Следует ли покупателям присутствовать на осмотре?

    Почему нет? Спросите своего инспектора,
    не возражайте против вашего прихода. Мало кто из инспекторов возражает.

    У вас будет возможность исследовать
    ваш новый дом и задавайте вопросы инспектору по ходу.

    Наблюдение за процессом домашнего осмотра может
    быть намного информативнее, чем читать отчет самостоятельно. И это может
    дать вам некоторое представление о том, насколько серьезна или незначительна каждая проблема.

    В моем отчете перечислены десятки дефектов! Что я должен
    делать?

    В большинстве отчетов перечислены десятки
    дефекты. Некоторые списки дефектов состоят из трех цифр. Это
    потому что идеального дома не бывает, особенно если это
    несколько десятилетий назад.

    Не беспокойтесь о длине списка инспекторов
    проблем; вместо этого обратите внимание на серьезность проблем.

    Многие проблемы, например, незакрепленные дверные ручки.
    или трещины на асфальтированной дороге, будут настолько незначительными, что вы не будете беспокоиться
    исправить их сразу, даже если вы знаете, что они
    там.

    Но некоторые проблемы могут быть
    нарушители сделки: например, проблемы с физической структурой дома, или
    проблемы безопасности, такие как свинцовые трубы или неправильная установка печи или
    водонагреватель.

    Поговорите со своим домашним инспектором и
    агент по недвижимости о том, как лучше всего двигаться вперед, если вы обнаружите подобные проблемы.

    Следующие шаги
    после домашнего осмотра

    Если отчет об осмотре дома показал только незначительные и ожидаемые
    проблемы, процесс покупки дома должен продолжаться в соответствии с планом.

    Вы можете предоставить продавцу или риэлтору продавца
    список мелких проблем, которые необходимо исправить. Заставить хозяина починить протекающий кран, заменить
    отсутствие дверного упора или повторное присоединение водосточной трубы сократит ваш список дел после
    переезд.

    После того, как этот ремонт будет завершен, вы можете захотеть сделать
    ваш собственный обходной осмотр, чтобы убедиться, что все элементы в вашем списке
    фиксированный.

    Решение серьезных проблем

    Если ваш домашний инспектор обнаружит проблемы безопасности или конструкции,
    вам нужно будет принять более важное решение: стоит ли вам все же покупать дом?

    Если вы хотите двигаться вперед, вам понадобится:

    • Дополнительные проверки — Домашние инспекторы не обязательно
      специалисты по любому аспекту жилищного строительства.Такой специалист, как
      инженер-строитель должен оценить состояние дома, чтобы определить, что
      для устранения проблем потребуются работы и затраты.
    • Ведение переговоров — Вам нужно будет запросить ремонт
      как условие покупки дома. Продавец может согласиться снизить цену, если
      вы все равно будете покупать дом в его нынешнем состоянии. Или продавец может согласиться
      устраните проблемы перед закрытием
    • Дальнейшие действия — Если дому нужны значительные
      ремонт, такой как подъем фундамента или отвод воды, обратитесь к специалисту, который
      диагностировал проблему, чтобы вернуться и проверить качество ремонта

    Использование домашнего осмотра в качестве ориентира

    Домашний осмотр предоставит ценную информацию перед покупкой
    дом.Но они могут помочь вам принять решение после закрытия дома ,
    тоже. Отчет об осмотре дома может служить руководством для планирования и
    планирование будущего ремонта.

    Например, если в отчете указано, что системе HVAC было 15 лет
    старый и использует неэффективную воздуходувку, вы должны заранее планировать
    замена системы в ближайшие несколько лет.

    Если вы хотите купить домашнюю гарантию для защиты систем в
    ваш дом, ваш домашний осмотр может помочь вам решить, какой уровень защиты
    покупать.Некоторые гарантии позволяют вам выбирать, какие системы в вашем доме следует защищать.
    Ваш осмотр должен показать самые уязвимые системы вашего дома.

    Осмотр дома и оценка дома

    Ипотечным кредиторам потребуется оценка дома, чтобы оценить
    стоимость дома, который вы покупаете. Оценка — это часть процесса заимствования
    так же, как проверка вашего кредитного рейтинга или отношения долга к доходу.

    Но эта оценка не раскрывает конкретных подробностей о
    состояние дома.Оценка дома будет больше связана с его
    расположение, размер и общее состояние.

    В отличие от домашнего инспектора, оценщик не ползет
    в подвале или залезть на крышу в поисках проблем.

    Покупаете дом и нуждаетесь в помощи?

    Поскольку вы читаете эту статью,
    вы, вероятно, заинтересованы в покупке дома.

    Если вам нужен совет, расценки,
    или любой другой сервис, щелкните ссылку ниже, чтобы запросить персональную помощь для
    ваши цели покупки дома.

    Подтвердите новую ставку (16 марта 2021 г.)

    Лучшая вода в домашних условиях — BWT

    Жемчужная вода успокаивает тело и душу

    Хороший день начинается с душа Жемчужной воды! Когда вы почувствуете на своей коже ощущение шелковистой и мягкой жемчужной воды, вы никогда не захотите упустить это ощущение благополучия. Шелковисто-мягкая жемчужная вода BWT — настоящий тоник для хорошего самочувствия и красоты, делающий кожу более мягкой, бархатистой и гладкими, блестящими волосами. И это ощущение сохраняется после того, как вы вышли из душа, потому что, когда вы стираете белье в шелковистой жемчужной воде, вам понравятся пухлые полотенца, мягкий пушистый халат и одежда, приятная для кожи.

    Устройства и приборы без блестящего блеска и известкового налета

    Но шелковисто-мягкая вода — это не только бальзам для души и тела. Мягкая вода также означает более низкий уровень кальция в воде, а пониженное содержание кальция означает меньшее количество отложений накипи на стенах душевых, полах, сантехнике и арматуре. Ваша ванная комната будет сиять ослепительным блеском, и все это без многочасовой очистки и полировки.
    Шелковисто-мягкая вода без кальция приносит реальные выгоды для бытовой техники и трубопроводов в вашем доме просто потому, что оставляет меньше остатков.Шелковисто-мягкая жемчужная вода защищает вашу бытовую технику, например, стиральные машины, посудомоечные машины, бойлеры и теплообменники, экономия затрат на обслуживание и ремонт.

    Жемчужная вода: полезна для окружающей среды… и ваш кошелек

    Шелковисто-мягкая жемчужная вода приносит много пользы окружающей среде и вашему семейному бюджету. Известковые отложения не только повреждают трубы в системе водоснабжения, но также могут повредить поверхности нагрева теплообменников. Покрытие извести толщиной всего 2 мм может увеличить потребление энергии на 20%.

    Таким образом, более низкое содержание кальция в воде означает меньшее потребление энергии и, естественно, также снижение затрат на техническое обслуживание и ремонт, что не только позволяет вам внести значительный вклад в защиту окружающей среды, но и сэкономить деньги. Шелковисто-мягкая жемчужная вода потребляет на 50% меньше моющих и чистящих средств.

    Ванная комната в викторианском стиле: Краткая история ванной комнаты

    Примечание редактора: это обновление серии, выпущенной в 2012 году. Оригиналы читайте здесь: Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4 и Часть 5.

    Ванная комната — одна из самых важных и, следовательно, наиболее укомплектованных или отремонтированных комнат в любом доме или квартире. Американцы двадцать первого века ОБОЖАЮТ свои ванные комнаты. Мы так их любим, хотим, чтобы их было много. Полные ванны, половинные ванны, туалетные комнаты, ванные комнаты, хозяйские ванны, парные и сауны.

    Довольно удивительно осознавать, что сантехнические ванные комнаты с туалетами существовали в древнем мире. Невероятно, но ванная не вернулась до 1850-х годов.

    Потребность в личной чистоте знает только пределы места и денег. Большинство из нас знает о знаменитых римских банях, поэтому мы знаем, что эта навязчивая идея уходит корнями в прошлое.

    Ранний человек сначала посетил кусты, а затем отправился к реке, чтобы прибраться. Итак, с самого начала у нас действительно есть две гигиенические функции, о которых стоит поговорить в ванной, и они долгое время не соединялись вместе. Первая ванна представляла собой водоем, в котором мужчина / женщина сначала плескались, чтобы очиститься, а затем открывали способность плавать.

    Древнеримские туалеты. Фото Fubar Obfusco

    На земле нет культуры, которая не ценила бы чистоту, однако они должны добиваться этого. Чистота — это как физическое, так и духовное состояние, поэтому первая известная ванна или бассейн была ритуальным бассейном, где люди очищались перед поклонением, очищая свое тело и дух.

    К третьему тысячелетию до нашей эры человек изобрел водопровод для купания и санитарии.Остатки древних туалетов и коллекторов обнаруживаются в руинах древних городов в долине Инда на территории современного Пакистана, датируемых 2800 годом до нашей эры. Сливает удаленные отходы в выгребные ямы или дренажные системы.

    В этих же городах также были ванные комнаты, которые стекали по трубам в стенах в муниципальную канализационную систему. Внутренняя сантехника. Древние туалеты можно найти в руинах Рима и его колоний.

    Самая ранняя известная ванна была найдена в Греции и была найдена в Кносском дворце на Крите, датируемая 1700 годом до нашей эры.C. При раскопках в греческих городах были обнаружены алебастровые и керамические ванны, а также сложные системы горячего и холодного водоснабжения, обеспечивающие купальщиков водопроводом. Нам больше знакомы древнеримские бани, где купание приобрело большое общественное и общественное значение.

    У богатых римлян часто были частные бани, но большие общественные термальные ванны были не только местом, где можно было прибраться, но и местами для общественных встреч, где собирались друзья, проводились встречи и деловые сделки и развлекались.Сегодня, особенно через Голливуд, мы находим римские бани непристойными и плотскими, но для них это была важная общественная функция и ритуал. Рим рухнул не из-за ванны.

    Баня была не менее важна для обществ Ближнего Востока, поскольку ритуальное купание, миква, было важной частью еврейской культуры. Такие бани были найдены на развалинах Масады. Традиции хаммама, или «турецкой бани», одинаково хорошо известны во всем арабском мире, благодаря чему возникли банные комнаты необычайной красоты, которыми восхищаются по сей день.

    А на Востоке паровые бани в Японии использовались почти столько же, сколько бани в древнем западном мире. Все любят хорошую ванну.

    Это не менялось на Западе на протяжении многих веков. Хотя нам нравится думать, что люди средневековья были такими же грязными, как свиньи, которых держали крестьяне, свидетельства показывают, что они также любили хорошую ванну. Купание было рекомендовано Григорием Великим, первым монахом, ставшим папой.

    Женский день плавания в плавучих ваннах, 5-я улица и Ист-Ривер.1876. Изображение из Нью-Йоркской публичной библиотеки

    .

    Средневековые королевские особы поощрялись ежедневно мыть, мыть волосы и руки, а также чистить рот и зубы. Ученые говорят нам, что более богатые классы в Европе часто купались вместе, иногда в старых римских банях, оставшихся после падения.

    Они оставались в банях, мочились во время еды и развлечений. Мужчины обычно не снимали шляпы, а женщины не снимали украшения и головные уборы, а вуаль на женщине указывала на ее статус замужней женщины.

    Конечно, были моралисты и те, кто кричал «грех» и гедонизм во всем этом деле. В зависимости от того, где вы были или кем были, купание в средние века можно было наслаждаться или осуждать, и со временем общественные купания, особенно в смешанной компании, все больше и больше рассматривались как прелюдия к греховному поведению, ванна пришла в помещение или вообще прекратилась.

    В некоторых городах Восточной Европы были приняты законы, предписывающие принимать ванну не реже одного раза в неделю. В противном случае он должен был заплатить штраф.Однако другие группы населения могут годами обходиться без купания, особенно бедные и жители более холодных стран.

    Купание зимой стало очень подозрительным, поскольку паровая баня рассматривалась как источник заражения. Когда чума охватила земли, общественные купания прекратились, так как люди думали, что купание с другими вызовет распространение чумы через миазмы горячей воды. Так продолжалось на протяжении всего Возрождения. Со временем паровые бани, по возможности, заменили ванны для замачивания, а для богатых парфюмерия стала предпочтительной баней.

    Большинство общественных бань в то время представляли собой неглубокие прямоугольные бассейны, часто бок о бок, где купальщики сидели и мочились, часто ели, читали или играли в настольные игры. Более портативная ванна обычно была деревянной, похожей на японскую ванну для замачивания, или похожей на бочку для вина, с деревом, скрепленным металлическими посохами, сделанным водонепроницаемым с помощью смолы и обычно обшиваемым хлопковой или льняной тканью.

    Эти ванны наполнялись водой, нагретой на отдельном огне, которую выливали слуги или члены семьи.В зависимости от социального статуса и местных обычаев женщины купались обнаженными или в тонких платьях-сорочках. Мужчины также позаботятся о том, чтобы прикрыть свои интимные места.

    На протяжении всей истории и культуры травы, цветы, соли и душистые масла использовались, чтобы сделать ванны более ароматными и помочь очистить тело. Мыло использовалось римлянами, галлами и кельтами, но на несколько столетий перерыв не появлялся в Европе до средневековья, с центром в Марселе, затем в Генуе и Венеции.

    Большинство стран Восточной и Центральной Европы не видели мыла снова до 1500-х годов. В то время мыло изготавливали из животных жиров, щелока и золы, и оно могло очищать плоть. Ароматизированное мыло не появлялось до 16-17 веков, а формулы и рецепты ароматного мыла были хорошо охраняемой коммерческой тайной, поддерживая рост цен, так что это мягкое мыло для рук и лица было собственностью только богатых.

    Фотография ванной комнаты Клинтон Хилл, сделанная в 1978 году Динандой Нуни.Предоставлено имуществом Динанды Нуни

    Купание (или нет) — это только половина уравнения в ванной. Другая половина — устранение отходов. В зависимости от того, где человек жил и его или ее положения в жизни, эта необходимая функция была либо неприятной проблемой, которую нужно было решить, либо настоящей золотой жилой.

    Моча издавна использовалась как дубитель для кожи, а также при производстве селитры, компонента пороха. У людей были предприятия, которые собирали, откуда животные и люди помогали себе, храня их и продавая.Это могло быть довольно прибыльным, но никогда не было социально приемлемым. Кожевников обычно изгоняли на окраины города не зря.

    Ночная почва, однако, не имела большой стоимости при перепродаже. Такие мясоеды, как люди, не производят хороших удобрений. Итак, с самого начала цивилизации всегда были те, чья работа заключалась в сборе и транспортировке мусора в другое место.

    В большинстве средневековых замков или в более богатых домах были гардеробы; уборные в туалете, где отходы падали в яму или мусор, или, что еще хуже, в водоем.Люди, у которых не было таких комнат, часто выбрасывали мусор из ночного горшка на улицу.

    Удивительно, что не все они умерли от чумы, и если бы не люди ночной почвы, они могли бы умереть. Эти люди убирали отходы животных и людей с улиц, переулков, свалки, канализации и траншей и вывозили их за город. Вдали от города. За пределами Лондона одна куча была размером семь с половиной акров и называлась «Маунт-Плезант».

    Со временем на протяжении веков европейская аристократия снова начала любить ванну.Мы находим тщательно продуманные и дорогие кадки, вырезанные из всех видов камня, во дворцах, загородных домах и городских особняках королевской семьи и знати.

    Очень шикарно, очень весело и непослушно! К 17 веку, когда европейцы начали массово селиться в Северной Америке, ванна для обычного дома представляла собой переносную деревянную ванну, облицованную сталью. Его выносили перед огнем и очагом и наполняли горячей водой.

    Вся семья по очереди купалась в одной и той же воде, которую только потом сливали.Обычно это происходило один раз в неделю, обычно в субботу вечером, и все принимали ванну, если они нуждались в ней или нет.

    В домах того времени уборные были на заднем дворе. К началу XIX века, когда в Бруклин-Хайтс, Гринвич-Виллидж и других ранних поселениях Нью-Йорка строились дома, в этих домах не было ванных комнат.

    Там была ванна, хранившаяся в кладовой, и ночные горшки под каждой кроватью, и уборная сзади. Это не изменилось до рассвета чуда внутренней сантехники в 1850-х годах.

    Ванная 1888 года с деревянной отделкой. Иллюстрация из каталога сантехники и сантехники J.L. Mott

    До 1850-х годов три части ванной были в отдельных помещениях. Если вам нужно было умыться, ополоснуть лицо или руки водой или очистить себя губкой, вам понадобятся только таз и емкость с водой, желательно подогретой.

    Если вы принадлежали к среднему классу или были богаты, у вас в спальне был умывальник или умывальник. В противном случае, вероятно, это была семейная раковина на кухне.Когда вы хотели принять ванну, перед огнем выносили переносную кадку, нагревали воду, и вы принимали ванну.

    Богатые могли позволить себе роскошь ванны в своих покоях, но для большинства людей такое нечастое купание принималось на кухне у камина. В домах были уборные.

    Французский ночной горшок XVIII века. Фото из Метрополитен-музея

    К середине 1800-х годов связь между отходами и здоровьем, наконец, была установлена, и великие муниципалитеты мира — Лондон, Париж, Нью-Йорк — начали строить сложные канализационные системы для смыва городских отходов.

    Со знаниями приходят и технологии, и именно великие технологические достижения индустриальной эпохи дали решение проблемы — слишком много людей и слишком много отходов в относительно небольшом пространстве — с помощью современной сантехники и унитаза со смывом.

    Первый унитаз со смывом был изобретен крестником королевы Елизаветы I, Джоном Харрингтоном, еще в 1596 году. Он считался большой новинкой, но не прижился. Можно только представить себе королеву и кучку придворных, которые краснеют и наблюдают за происходящим, как пятилетние дети.Или кота. Но не было системы труб или воды под давлением, так что все не так уж и много.

    В 1775 году первый патент на унитаз со смывом был выдан британскому изобретателю Александру Каммингу. Он и другой изобретатель, Самуэль Проссер, в 1777 году добились больших успехов в создании современного туалета. Но по-прежнему не было никакого способа подключить его к источнику воды или канализации.

    К этому времени было придумано еще одно сленговое слово для обозначения туалета: унитаз, названный так потому, что ранние домашние туалеты, действительно прекрасные предметы мебели из дерева, часто помещались под лестницей в туалете.

    Первые туалеты со смывом в США были установлены в отелях. В 1829 году отель Tremont в Бостоне был первым отелем, в котором была установлена ​​внутренняя сантехника, с восемью туалетами, построенными архитектором Исайей Роджерсом.

    Они находились на первом этаже отеля и питались от системы хранения воды на крыше, под действием силы тяжести для смыва туалетов в канализационную систему. Это было просто, но сработало. Осталась проблема с обратным потоком канализационных газов и метана. На это потребовалось бы еще несколько лет, но идея современного туалета почти появилась.

    В 1834 году Роджерс превзошел самого себя, спроектировав Astor House на Манхэттене, большое шестиэтажное здание (пока без лифтов) с 17 ванными комнатами на верхних этажах, которые обслуживали 300 гостей. Помимо унитазов, были также ванны с проточной водой.

    У этих ванн были маленькие газовые печи и резервуары, прикрепленные сбоку или сверху, которые нагревали воду. И W.C. и ванны сливались в канализацию и были заполнены огромными резервуарами для воды на крыше.Ванные комнаты Роджерса совпали с изобретениями другой легенды сантехники, его бывшего начальника Соломона Уилларда, которому приписывают американское изобретение центрального отопления с горячим воздухом. Эти две особенности соединились 50 лет спустя в ванной в стиле поздней викторианской эпохи.

    Ванная комната конца XIX века в Доме Кодмана. Фото с сайта Historic New England

    Наконец, кто-то придумал, как подавать воду под давлением, имеющую достаточную мощность, чтобы смывать отходы, в систему труб, ведущих за пределы дома, в канализацию.Этим обычно признают англичанина Томаса Крэппера, но он не изобрел современный туалет.

    Томас Твайфорд действительно удостоен этой чести. В 1885 году он изобрел бесклапанный унитаз из стекловидного фарфора. Предыдущие модели были из дерева и металла. Томас Крэппер владел компанией по поставке сантехники, купил патент на «Бесшумный бесклапанный фильтр для предотвращения образования сточных вод» и начал изготавливать унитазы. Остальное уже история. Как известно, жаргонное словосочетание «в дерьме» происходит от его имени.

    Его привезли в Соединенные Штаты американские солдаты после Первой мировой войны, после того как имя Крэппера было видно повсюду в туалетах в Великобритании. Если бы Томас Твифорд выбил свое имя на всех остальных туалетах в Англии, мы могли бы сказать «в твайфорде». ” Нет такого кольца.

    Ничего из этого не было бы возможным, если бы инженеры и изобретатели не изобрели современную сантехнику. Древние греки, египтяне, римляне, японцы и жители Восточной Индии сумели создать водопроводные системы, но большая часть знаний об этих изобретениях была утеряна.

    Первые трубки в Америке были деревянными. Ими высверливали стволы вяза или болиголова, соединенные смолой. Первой водопроводной водой в Бостоне была система деревянных труб, ведущих от пруда Ямайка к Бостонской гавани. Деревянные трубы использовались до начала 1800-х годов, когда были разработаны чугунные трубы.

    Даже сегодня остатки деревянных труб иногда обнаруживаются при раскопках города. Филадельфия была первым американским городом, который разработал и использовал систему чугунных труб, потребляющих энергию от ветряных мельниц для проталкивания воды через систему.

    Нью-Йорк также имел раннюю систему деревянных труб и перешел на чугун в начале 1800-х годов. После катастрофического пожара 1835 года, который показал несоответствие системы, в Нью-Йорке была построена огромная магистраль Кротонской системы акведуков, разработанная в 1834 году для перекачки воды в город и в небольшие резервуары на 42-й улице и в Центральном парке из водохранилище в Кротоне, штат Нью-Йорк,

    В 1857 году инженер Джулиус Адамс модернизировал систему водоснабжения Бруклина, создав первую современную городскую канализационную систему и в процессе разработки формул для определения потребностей в сточных водах для растущего города. Он сделал возможным современную сантехнику.

    Он также напечатал свои выводы, предоставив план для городов по всей стране. В то время как это происходило, группа мужчин, занимающихся растущей профессией инженеров / сантехников, придумывала правильный способ отвода канализационных газов из домов. Они выяснили стандарты для сточных труб и водостоков. Методом проб и ошибок они определили углы, размер необходимых труб и другие детали для водопровода современного городского дома. Придумали арматуру, арматуру и арматуру.

    Производители по обе стороны Атлантики проработали детали унитаза, его форму, размер и материалы. Стеклянный фарфор стал предпочтительным материалом, идеально подходящим как для чистоты, так и для приятного дизайна. Они также проработали детали раковин и ванн, а также приспособления для подачи воды. Наконец-то все соединилось для внутренней ванной комнаты, и к пику викторианской эпохи все было на месте. Пусть начнутся траты и украшение!

    Подобно космическому событию, когда все звезды и планеты выстраиваются в линию, явление, которое мы знаем как современная ванная комната, соединилось в конце 1800-х годов: городские канализационные системы, центральное отопление, горячая и холодная вода, совершенство интерьера. сантехника и трубы, изобретение унитаза со смывом, изобретение стационарной ванны и раковины, осознание того, что все это лучше всего можно использовать в одной комнате, а также новые социальные программы, пропагандирующие личную чистоту и гигиену, дали нам ванную комнату.

    А какие это были ванные комнаты! Когда викторианцы поняли правильную идею, они воспользовались ею. Приобрести деньги и производство было легко, и вскоре сотни компаний начали производить самые разные вещи для новых ванных комнат.

    Необходимость действительно была здесь матерью изобретений, и поскольку идея внутренней ванной комнаты стала не только новинкой для богатых, но и необходимостью для всех, новые инновации и изобретения появлялись быстро и яростно. Новые компании, многие из которых все еще работают, начали свою деятельность во второй половине 1800-х годов.

    Возьмем, к примеру, Kohler, одного из крупнейших производителей унитазов, ванн и раковин. Они начались в 1873 году, когда австрийский иммигрант по имени Джон Майкл Колер купил металлургический комбинат Шебойган Юнион.

    Изготавливали сельскохозяйственный инвентарь и отливки для декоративных ограждений, урны и кладбищенские кресты. В 1883 году Колеру пришла в голову идея запечь эмалевое покрытие для одного из своих корыто для лошадей / шпариков для свиней, и родилась первая ванна Колера. Они никогда не оглядывались назад.

    Компания Standard Sanitary Manufacturing Company, основанная в 1875 году, была небольшой компанией по производству сантехники.В 1899 году они объединились с несколькими другими аналогичными компаниями и стали ведущими производителями сантехнической арматуры, привнося такие инновации, как смесители для горячей и холодной воды, цельный унитаз и нержавеющую сантехнику для ванн.

    К 1929 году они были крупнейшим производителем сантехники. Они стали American Standard в 1967 году после слияния с American Radiator Company.

    В 1857 году житель Нью-Йорка Джозеф Гейетти произвел первую упакованную туалетную бумагу. Он назывался «Терапевтическая бумага», и в его бумажную смесь было добавлено алоэ.Его не было в рулоне, а были сложены стопки листов, сложенные в коробку, и на каждом листе было напечатано имя Джозефа Гейетти.

    В 1890 году компания Scott Tissue выпустила первую туалетную бумагу в рулоне. Им было трудно продать это, поскольку это было «неуместное», которое нельзя было рекламировать. Химики продавали его, принося из-под прилавка, поскольку люди были слишком смущены, чтобы просить об этом или быть замеченными, поднимая его с полок. Продавались как маленькие рулеты, так и сложенные салфетки. Еще в 1935 году компания Northern Tissue рекламировала свои ткани как «безосколочные».Ой.

    1915 Реклама туалетной бумаги Scott. Изображение предоставлено Chronicling America

    .

    Было еще много историй успеха, и все они зарабатывали деньги на ванной. Были люди, которые изобрели белое сиденье для унитаза, деревянную раму, покрытую твердой резиной, заменяющую сиденье из натурального дерева в старину.

    Это было в 1904 году. Другая компания, Olsenite Company, занималась производством пластмасс, производя рулевые колеса для транспортных средств. Примерно во время Второй мировой войны они разработали процесс покрытия, в котором вместо резины использовался пластик, и они стали одной из первых компаний, которые начали производить пластиковые сиденья для унитазов.

    Для многих любителей старых домов ванная комната в викторианском стиле является квинтэссенцией, без исключений. Здесь не так много старинных фотографий настоящих ванных комнат викторианской эпохи, потому что фотографировать эту комнату считалось ужасно бестактным и непривлекательным. Но множество примеров остается в наших домах, а производители сантехники и аксессуаров имели изобилие иллюстраций в своих каталогах, и от них мы можем получить много информации.

    Поговорим о самой комнате.В более богатых домах туалет часто находился в отдельной комнате, в углу или в прихожей с дверью. Это был идеал, все еще унитаз, и для многих людей тогда и сейчас единственный способ иметь приличную ванную комнату. К сожалению, это не сработало с небольшими пространствами наших городов. В очень немногих ванных комнатах в рядных домах Бруклина есть отдельные туалеты.

    Сама комната всегда располагалась на этаже спальни, выше этажа гостиной, подальше от общественных комнат дома.Во многих домах туалет для прислуги располагался рядом с кухней, часто в сарае или на чердаке. О современной дамской комнате поначалу даже и не слышали.

    Обшивка ванных комнат обычно делалась либо из плитки, либо из бусиновой доски. По мере того как викторианская эпоха приближалась к 20-му веку, плитка стала предпочтительным покрытием для стен, предвещая стремление к гигиене, а плитка, особенно обычная белая плитка, была лучшими доступными санитарными материалами, а глазурованные поверхности идеально подходили для частого и относительно простого уборка. Так называемые «плитки метро», а также плитки других размеров были очень популярны и остаются до сих пор.

    Часто плитки сочетались с декоративными полосами из цветной или тисненой плитки пастельных тонов в качестве акцентов. Их до сих пор можно найти в ванных комнатах из коричневого камня. В домах богатых людей часто использовалось сочетание плитки и белого мрамора со стеновыми панелями из мрамора, мраморными раковинами и даже мраморными полами.

    Фарфоровая ванна 1888 года. Иллюстрация из Каталога сантехники и санитарии J.Л. Мотт

    Туалет часто находился на мраморной плите, как и ванна. Если бы была отдельная душевая кабина, это могла быть мраморная или кафельная плитка. В домах среднего класса неглазурованная белая плитка, часто шестиугольная плитка или квадратная плитка, иногда с черной акцентной плиткой, была предпочтительным материалом для полов в ванных комнатах.

    Если в ванной не было кафеля от потолка до пола, стены обычно красили или оклеивали обоями выше перил стула. Оштукатурен и потолок. Викторианцы были очень чувствительны к частной жизни; так много сохранившихся викторианских ванных комнат имеют витражи, часто действительно красивые и замысловатые, для уединения.Другим предпочтительным стеклом было непрозрачное узорчатое стекло, особенно в более скромных домах.

    Ранние викторианские ванны не были ваннами на ножках, как думает большинство людей. Это были овальные кадки, некоторые с деревянными ободами, некоторые из цинка, олова или меди, вставленные в деревянные корпуса. Идея эмалированных чугунных ванн родилась только после того, как Джон Майкл Колер начал продавать свой эмалированный шприц для свиней, и Колер сделал первый в 1883 году.

    Вскоре последовали и другие производители, и к 1885 году чугунная ванна на ножках стала предпочтительным выбором для ванной комнаты в викторианском стиле.Так продолжалось до 1920-х годов, когда следующей новинкой стала эмалированная ванна с двойными стенками.

    К тому времени появилось много инноваций в ножках с ножками, включая установку насадок для душа и штанги для занавесок для душа. Половина ванны с душевыми насадками, которая выступала в виде ракушки вокруг одного конца ванны, имела большую популярность, а сегодня они редки и высоко ценятся.

    Модных в каталогах и на иллюстрациях сегодня почти не встретишь. Они просто не пережили постоянной смены новинок.

    Компании по производству сантехники выпустили всевозможные причудливые резные ограждения для ванн, ножки для чугунных ванн, душевые кабины и всевозможные аксессуары, чтобы сделать купание более длительным и приятным. Дни избегания ванны прошли.

    Brooklyn Eagle содержал большой раздел недвижимости, в котором рекламировались все новейшие районы и дома, которые находились в разработке или выставлялись на продажу 12 октября 1897 года. Часть предложения по продаже любой собственности, будь то рядный дом, многоквартирного дома или отдельно стоящего загородного дома, было говорить о новинках сантехники.

    Хорошим примером является описание нового ряда домов на Берген-стрит, между Бруклинским и Кингстон-авеню. Вот что они сказали о ванных комнатах: «Второй этаж, на который ведет широкая лестница из твердых пород дерева, состоит из элегантных апартаментов с альковами, а в гардеробных есть туалеты с отделкой из мрамора, просторные гардеробы и большие зеркала со скошенными пластинами. Ванные комнаты облицованы мраморной плиткой, а удобства включают полноразмерную ванну, мраморный туалет и т. Д.”

    В другом объявлении говорится: «Сантехника самая современная, с красивыми ванными комнатами, выложенными плиткой». В еще одном объявлении перечисляются атрибуты этого объекта: «… свинцовые трубы и открытая никелевая сантехника, отделка из твердых пород дерева, облицованная плиткой ванна, дополнительная ванна для прислуги, немой официант, холодильник, электрическое освещение с охранной сигнализацией с часами…».

    Полная внутренняя сантехника позволяла оборудовать не только ванную комнату, но и гардеробные, которые с конца 1870-х годов были встроены в каждый многоквартирный дом. В большинстве односемейных рядных домов было по крайней мере две основные спальни с двумя смежными гардеробными между ними, доступными через карманную дверь между ними.

    Описание санузлов и гардеробных домов на улице Берген. Изображение взято с The Brooklyn Daily Eagle

    .

    Эти гардеробные, как описано в приведенном выше объявлении, обычно имели встроенную раковину, часто облицованную мрамором, вокруг деревянной основы, окруженную зеркалами. Вокруг раковины будут шкафы, гардеробы и часто встроенные комоды.

    В зависимости от дома одни из этих гардеробных были довольно большими и просторными, другие — более утилитарными и скудными. Но у всех была горячая и холодная вода. Эти раздевалки были неоценимы для мытья посуды, поскольку во всем доме была только одна ванная комната.

    Сама ванная комната была чудом для викторианских глаз. Поскольку все это было так ново и впечатляюще, было важно, чтобы работа была видна, а отсюда и текст «незащищенная никелевая сантехника» практически в каждой рекламе в газете.

    В отличие от сегодняшнего дня, когда нам нравится скрывать работу всего, от водопровода до электрических шнуров, викторианцы обнажили свои трубы. Это также упростило ремонт в случае дефектов в системах. И, возможно, потребуется много ремонта.

    Викторианский образ мышления высшего сословия настаивал на том, что для каждой функции существует инструмент или объект. Это произошло не из-за какой-либо целесообразности, а потому, что у них были деньги, которые нужно было сжигать, и компании, производящие товары, полагали, что если они их сделают, они будут продаваться.

    И они были правы. Возьмем, к примеру, столовое серебро. Если у колониального дома были вилка, нож и ложка для ежедневного обслуживания, то в доме Золотого века было по крайней мере четыре или пять штук каждого из них, необходимых для полноценного обеда. Для каждой посуды были вилки для обеда, вилки для завтрака, вилки для десерта, вилки для салата, вилки для рыбы, вилки для спаржи, вилки для маринованных огурцов, вилки для оливок и т. Д.

    Это даже не считая сервировочной посуды, которая была еще более сложной. Ожидалось, что нужно знать, какая посуда для какого блюда, как и когда ее использовать, и слуги также должны были знать, чтобы накрыть стол.Горе бессмысленному домовладельцу, который ошибся.

    Ухоженная ванная была похожа. Производители выпускают огромное количество товаров, каждая из которых предназначена для использования в определенных целях. В обычной ванной из коричневого камня не было всего этого, но по мере того, как дома становились все более грандиозными, вы часто можете найти ванные комнаты конца 1880-х годов и позже, с множеством бытовой техники, как в особняках, так и в домах высшего класса.

    Ванная комната 1911 года. Иллюстрация из Нью-Йоркской публичной библиотеки

    В дополнение к раковине, унитазу и ванне в роскошной ванной комнате той эпохи могло быть биде, ножная ванна или необычный ребристый душ на ванне, или такой же ребристый душевой прибор в отдельной душевой кабине.Ванны были разных форм и размеров: от детской 3-футовой ванны до классического 5-футового размера и очень желанной модели длиной 6 футов. Сантехника для этих ванн включала передние приспособления, выходящие из отверстий в верхней части ванны, а также передние или боковые приспособления, которые выходили из пола и висели над ванной.

    Раньше раковины обычно представляли собой плоские мраморные столешницы с врезной фарфоровой раковиной множества размеров. Раковина могла быть простой или часто украшалась нарисованным рисунком, часто цветочным, впеченным в фарфор, как и посуда.Многие из них все еще существуют и могут быть довольно красивыми.

    Каталог ванных комнат, 1912-15 гг. Иллюстрация: 1912 bungalow.com

    Мраморные столешницы часто имели мраморную заднюю поверхность, высота которой также варьировалась от нескольких дюймов до огромного декоративного элемента. Раковины были настенными, с декоративными кронштейнами и никелевыми стойками, что позволяло демонстрировать всю сантехнику.

    С приближением ХХ века раковина с мраморной столешницей была заменена раковиной из стекловолокна белого цвета. Эти раковины были отдельно стоящими или настенными и часто скрывали водопровод за какой-то пьедестал.Разнообразие стилей и размеров этих раковин ограничивалось только кошельком и местом в ванной.

    Душевые модели конца XIX века. Иллюстрация из каталога сантехники и сантехники J.L. Mott

    Туалет тоже поменяли. Первые туалеты зависели от высокого резервуара, который помогал воде течь через систему под действием силы тяжести. Резервуары, часто сделанные из дерева, облицованные свинцом или другим металлом для гидроизоляции, прикреплялись к чаше с помощью длинных труб.

    Чаши чаще всего были из простого белого стекловидного фарфора, но они также часто украшались цветами и другими декоративными мотивами.Некоторые очень богато украшенные чаши были вылеплены с узорами и формами, и все они были запущены в саму чашу.

    Сегодня эти чаши чрезвычайно редки и довольно дороги, но их все еще есть. Многие здесь, в современной ванной комнате, европейцы, спасенные там. На рубеже 20-го века инновации в системе смыва позволили производителям объединить бак и унитаз, создав современный унитаз.

    К началу 20 века ванная стала такой, какой мы ее знаем сегодня.Так же и отношение к чистоте и уединению. Сообщество сейчас отсутствует. Для людей среднего класса и выше была установлена ​​святость ванной комнаты. Бедным людям по-прежнему приходилось делить помещения.

    Фотография Эмили Гилберт для отеля типа «постель и завтрак» Arlington Place

    В многоквартирных домах в наших городах не требовалось иметь внутренние ванные комнаты до начала 20 века, и многие из них все еще имели туалеты на открытом воздухе позади зданий. Если бы был туалет, то на каждом этаже мог бы быть один, общий для нескольких семей.

    Ванны также не были обязательными в каждой квартире, и во многих многоквартирных домах были общие ванны. Даже самые «просвещенные» многоквартирные дома, такие как Riverside Apartments Альфреда Тредуэя Уайта в Бруклин-Хайтс, построенные в 1890 году, имели общие ванные комнаты в подвале.

    Новый закон о многоквартирных домах 1901 года гласил, что внутренние туалеты должны быть введены во все новые многоквартирные квартиры, а также ванны. Старые квартиры предполагалось переоборудовать, установить туалеты и ванны.Чаны оставались на кухне много лет, но, по крайней мере, они там были.

    Поскольку санитарные условия были настолько плохи для бедных людей, особенно когда тысячи иммигрантов стекались в наши города, были открыты общественные бани.

    Красочная ванная комната 1920-х годов. Иллюстрация из каталога 1928 Kohler

    К началу Первой мировой войны ванная в среднем американском доме выглядела очень похожей на среднюю ванную комнату в большинстве американских домов сегодня. В каждом новом доме была по крайней мере одна ванная комната.На самом деле ванные комнаты настолько классные, что во многих домах их было больше одной.

    Производители товаров для ванных комнат, таких как арматура, плитка, освещение, аксессуары и сантехника, проявили изобретательность и предоставили покупателям больше возможностей для выбора идеальной ванной комнаты.

    Америка была полностью одержима ванной. И это продолжается по сей день.

    Типичная ванная комната того времени состояла из унитаза с примыкающим к нему бачком, фарфоровой раковины, часто настенной, и ванны с настенной насадкой для душа.Занавески для душа не позволяли воде скапливаться на полу, который был выложен небольшими черно-белыми шестигранниками или квадратными плитками. Стены также были облицованы плиткой, особенно от перил кресла до пола, в качестве обшивки, хотя полностью облицованная плиткой ванная не была редкостью.

    Ванные комнаты, облицованные белой плиткой, считались особенно санитарными, и это очень хорошо. Но к 1920-м годам стало популярным использование обоев и узоров в ванной, что превратило комнату для клинических осмотров в более женственное и семейное место.

    К этому времени викторианская ванна на ножках вышла из моды. В большинстве домов больше не было уборщиков, которые выполняли бы грязную работу, и уборка под открытым когтем, возможно, ускорила его кончину больше, чем любая стилистическая причуда. Сначала была ванна на прочной подставке, а затем двухсторонняя закрытая ванна, покоящаяся на полу. Больше не нужно беспокоиться о чистке под ванной.

    Другие изменения образа жизни были внесены в стили и предпочтения ванных комнат. Душ, который был скорее новинкой, чем необходимостью, становился все более популярным.По мере того, как автомобиль позволял людям уезжать дальше, в новые пригороды, окружающие наши большие города, поездки на работу становились длиннее, а утренние омовения становились все более частыми. Душ быстрее и проще, чем ванна, и к 1930-м годам в каждом доме среднего класса и выше был душ, либо отдельно, либо настенное крепление в ванне.

    В 1927 году компания Kohler представила набор для ванной: подходящие раковины, унитазы и ванны. Это был не только отличный маркетинговый инструмент, но и ознаменовал начало признания ванной комнаты не только санитарной необходимостью, но и важным помещением, которое нужно украшать с осторожностью и значительными расходами средств.

    Ванная комната 1970-х годов. Фото через ретромонтаж

    Все ведущие производители бытовой техники последовали их примеру и начали производить множество продуктов для современной ванной комнаты. У их викторианских предков было несколько линий продуктов, и было много видов унитазов, несколько базовых конструкций унитазов и некоторые вариации ванн, но они были ориентированы на рынок более высокого уровня.

    Современная эпоха будет означать что-то для каждого уровня дохода, предлагая большое разнообразие продуктов.Если бы белый не был в вашем вкусе, они бы предложили цвет.

    Сегодня мы с ужасом смотрим на предлагаемые цвета. Зеленые, темно-розовые, бордовые, черные, светло-розовые, светло-голубые и желтовато-коричневые туалеты теперь являются кормом для мусорных баков или свалок, за исключением тех, кто любит ретро.

    Но тогда они считались передовым элементом в шике ванной комнаты, подходящим набором, сочетающимся со стенами из плитки размером 4 на 4 дюйма аналогичного цвета, обычно с контрастным цветом в качестве отделки. Мы все когда-нибудь видели эти розовые и черные ванные комнаты.Темные цвета были особенно популярны в 20-х и 30-х годах, а более светлые — позже, в 50-х и 60-х годах, но это не было жестким правилом.

    В это трудно поверить, но остальной мир, в том числе большая часть Европы, далеко отстает от нас в достижениях в области ванных комнат. Только 50 лет назад Лондон стал полностью водопроводным, и старые уборные все еще можно найти там на задних дворах рядных домов.

    К 1950-м и 60-м годам застраивались новые пригороды, Левиттауны Америки.В домах меньшего размера могла быть только одна полностью оборудованная ванная комната, но по мере того, как дома становились больше, увеличивались и количество и размер ванных комнат. Пришлось разработать новую терминологию.

    Собственная ванная комната и главная ванная стали во многих кругах обычным делом. Поскольку жилищный бум поколения после Второй мировой войны продолжался, было неприемлемо иметь только одну полностью оборудованную ванную комнату. На первом этаже и для гостей требовалась туалетная комната с туалетом и раковиной.

    Теперь главная спальня, то есть комната родителей, нуждалась в собственной ванной комнате, а вторая — для остальной части дома.Собственные ванные комнаты — это те, в которые можно попасть только из спальни, они идеально подходят для главной ванны. В настоящей хозяйской ванне было все: ванна, отдельная душевая кабина, туалет и двойная раковина.

    Душевая — это ванная комната, в которой только душевая кабина. На языке недвижимости ее иногда называют трехчетвертной ванной. Сегодня во многих квартирах больше нет ванн, только душевые кабины. Ванная комната Джека и Джилл имеет две двери и обычно ведет в две спальни.

    В некоторых больших ванных комнатах есть отдельная туалетная кабина, а во многих — двойная раковина.Мокрая комната — это ванная, которая становится душевой кабиной. Раньше они были только в очень маленьких квартирах, но снова становятся популярными.

    Слив в полу позволяет воде стекать, и большинство из них предназначены для того, чтобы сэкономить хотя бы одну сторону комнаты, чтобы повесить полотенца, аксессуары и туалетную бумагу, чтобы они не промокли.

    В эпоху модерна появилось удивительное изобилие аксессуаров для ванных комнат. На смену чугуну пришли акрил и стекловолокно, что сделало современные ванны намного легче и, как утверждают некоторые, намного дешевле по качеству.Если у вас есть деньги, ванна может быть современным стеклянным яйцом, японской деревянной ванной или старинной итальянской мраморной ванной.

    Фото через Corcoran

    Вернулись даже викторианские модели с когтями-лапками. Джакузи, гидромассажные ванны и массажные ванны делают чистоту незабываемой. Раковины прошли путь от белого стекловидного фарфора или эмалированного фарфора до стеклянных, металлических и каменных сосудов, которые стоят на столе. Нетрадиционных материалов предостаточно, так как все, что может удерживать воду, превратилось в раковину или ванну.

    Светильники также изменились, появились всевозможные формы и материалы, которые только можно вообразить, от винтажных викторианских до ультрасовременных. Туалеты теперь представляют собой устройства космического возраста, выскакивающие из стен или расположенные как скульптурные объекты. Души могут быть двойными и тройными, с сотнями направленных струй, а также с водопадом или душем над головой.

    Плитка — это больше не просто плитка, вы можете украсить свою ванную комнату любым камнем, металлом или поверхностями с покрытием. Возможности ограничены только бюджетом.

    Сегодня, похоже, ожидается, что каждая спальня в доме теперь должна иметь свою собственную ванную комнату, плюс еще пара на нижнем этаже. Объявления о недвижимости, в которых указано больше ванных комнат, чем спален, не редкость.

    Фото Саши Израэль для Design Sponge

    Однако это невозможно в большинстве наших домов из коричневого камня, потому что там просто нет комнаты. Но мы стараемся втиснуть еще одну ванную комнату везде, где это возможно: в спальне, в чулане или под лестницей.

    Наивысшая форма шика ванной — это возможность посвятить ванне целую комнату, с большой ванной посередине комнаты, часто перед камином, чтобы получить незабываемые впечатления от ванны.Круг замкнулся. Только сейчас у нас нет времени наслаждаться этим.

    Для многих викторианская сантехника — единственный способ обустроить старинный дом. Исторические ванны, раковины и даже туалеты, а также аксессуары, такие как полотенцесушители, мыльницы и т. Д., По-прежнему доступны в магазинах утильсырья. Репродукции также имеются в большом количестве.

    Похожие статьи

    Напишите на адрес [email protected] с дальнейшими комментариями, вопросами или советами. Подписывайтесь на Brownstoner в Twitter и Instagram и ставьте нам лайки на Facebook.

    Почему новостройки должны проверяться частными инспекторами

    Я собрал фотографии дефектов новой конструкции за последние шесть лет в этот гигантский пост в блоге. Если вы ищете новый дом и не уверены, стоит ли его осматривать, просмотрите эти фотографии. Если вы агент по недвижимости, который не верит в стоимость осмотра нового дома, просмотрите эти фотографии. Если это вас не убедит, ничто не убедит.Все это было сделано во время предварительных осмотров гипсокартона, осмотра нового строительства или осмотра годичной гарантии. Если у вас есть новый дом, и вы не осматривали его перед покупкой, подумайте о том, чтобы проверить его до истечения годовой гарантии.

    Строители должны приветствовать возможность проверки своих домов частными жилищными инспекторами; это шанс исправить ошибки строительства до того, как они станут серьезными проблемами. Неважно, насколько тщательный муниципальный инспектор; ошибки по-прежнему упускаются.

    Это не означает избиения строителей, муниципальных инспекторов или каких-либо торговцев. Это просто означает, что покупатели нового жилья знают, что «новый» не означает «идеальный».

    Нажмите на любое изображение ниже, чтобы увидеть его в большом размере.

    Управление водным хозяйством

    Обычная конструкция новых домов — это концентрация дождевой воды с нескольких поверхностей крыши на небольшой площади, что значительно увеличивает вероятность возникновения проблем с водой в фундаменте и подвале.Я пометил изображения недавних инспекций при строительстве новых зданий, чтобы выделить места, где концентрируется много воды.

    На последнем изображении, показанном выше, вся вода с верхних поверхностей крыши стекает на нижнюю крышу, а оттуда стекает в угол террасы прямо у двери внутреннего дворика. Моя компания проводит много инвазивных испытаний на влажность в дополнение к домашним осмотрам, и, без сомнения, одна из худших областей утечки воды находится в конце палубных регистров.Я могу почти гарантировать, что вода просочится в это здание до конца года. Не только это, но это еще и рецепт проникновения воды в подвал. Что еще хуже, земля не располагалась должным образом вдали от здания, и земля находилась слишком близко к сайдингу из каменного шпона.

    Как я упоминал в своем сообщении в блоге об ошибках при установке сайдинга из каменного шпона, между нижней частью сайдинга из каменного шпона и землей должен быть зазор 4 дюйма.Как вообще все это исправить? Как сказал бы Джордж, это «целая чаша зла». На данный момент мало что можно сделать с линиями крыши, но добавление желобов творит чудеса в этой ситуации.

    Я сказал покупателю добавить водосточные желоба, независимо от того, должен он платить за них из своего кармана или нет. Ассоциация не разрешила водосточные желоба из эстетических соображений, и менее чем через месяц после того, как я осмотрел это здание, в четырех единицах этой ассоциации произошло проникновение воды в подвал.Вскоре после этого ассоциация установила водостоки.

    Установка водостоков, вероятно, поможет во всех описанных выше ситуациях, но водосточные желоба следует планировать заранее. Если у вас есть дом, подумайте о внешнем управлении водными ресурсами. Сделайте шаг назад и подумайте, куда уйдет вся вода. Если водостоки собираются установить (а они почти всегда должны быть), убедитесь, что водосточные трубы имеют хорошее место для слива. Это означает, что не на дорожку и не над дорожкой.Иногда это связано с прокладкой подземного водостока. Это дешево и легко сделать до заливки передних проходов. Не так уж и много потом.

    Произошла большая ошибка, на этот раз в огромном особняке в красивом пригороде Миннеаполиса, где дома постоянно сносят и перестраивают. Патио из штампованного бетона было наклонено к дому, а это недопустимо.

    Я беру с собой свернутый в спираль садовый шланг специально для такого рода вещей.Уровень также можно использовать, чтобы показать, что внутренний дворик имеет неправильный уклон, но я думаю, что тест с водой более точен. В данном конкретном случае, чтобы быть справедливым по отношению к муниципальному инспектору (также известному как должностное лицо кодекса / городской инспектор / инспектор по разрешениям / инспектор строительства) для этого дома, патио с неправильным уклоном было , а не пропущено . Как выяснилось, муниципальный инспектор уже сообщил об этом, и в тот же день строитель вызвала бригаду к дому и вырвала весь штампованный бетон, пока я проводил осмотр.

    Деки

    Самым распространенным дефектом настила, который я обнаруживал на новых палубах, были неправильные гвозди, используемые на подвесах балок. Гвоздь, который я держу на фотографии ниже, даже наполовину меньше, чем должен быть.

    Проблема с этими гвоздями в том, что они даже не проникают в бухгалтерскую доску. На фото ниже видно, что кончики ногтей ни во что не входят.

    Вот еще один вид, показывающий, что есть и что должно быть.

    За последние пять лет я все реже обнаруживал этот дефект. Слухи разошлись, и муниципальные инспекторы выявляют этот дефект. Тем не менее, есть и другие способы неправильно установить балочную подвеску. Вот несколько дефектов этого года:

    Подвесы для балок, показанные ниже, не подходят для работы и не удерживают то, что должны.

    На фотографиях ниже про балочные вешалки забыли или пропустили.

    И здесь у нас есть недостающая металлическая вешалка в тройном размере 2х10, которая поддерживала лестницу.

    Лестницы часто устанавливаются неправильно. На фото ниже стрингеры были обрезаны неправильно, а затем кто-то поцарапал куски террасной доски, чтобы попытаться восполнить разницу.

    На лестнице внизу каждый стрингер был прикреплен двумя гвоздями 1-1 / 2 дюйма, вставленными в угловой кронштейн. Бесполезно.

    На фото ниже эти длинные металлические ремни не подходят для приседаний.

    На следующих двух фотографиях лестница палубы прикреплена к обшивке сайдинга винтами . Кроме того, между стояками не должно быть отверстий, через которые могла бы пройти 4-дюймовая сфера.

    На изображенной ниже палубе стрингеры лестницы были прикреплены неправильно. Как правило, если вы видите, что застежка входит в торец древесины, это, вероятно, неверно. Схема крепежных элементов для стрингеров LSC также представлена ​​на фото ниже. Нажмите на фото, чтобы увеличить его.

    Поручень, показанный ниже, находился слишком близко к ограждению.Должно быть хотя бы 1-1 / 2 дюйма пространства. Я не имею привычки измерять это расстояние, но когда я хватаюсь за поручень, а моя рука едва умещается, я понимаю, что это неправильно. Это не так. большое дело, и это не серьезное исправление, но дело в том, что это супер-базовое строительство лестницы-101 сделано неправильно в новом доме.

    Когда гвозди забиваются в доски настила, вода будет скапливаться в каждом из этих отверстий для гвоздей и приведет к преждевременному износу настила.

    Будет ли кто-нибудь принимать такие пиломатериалы на совершенно новую палубу?

    Когда падение с палубы превышает 30 дюймов, на открытой стороне требуется охранник. Национальные строительные нормы и правила требуют, чтобы падение измерялось на расстоянии 3 футов от палубы, но здесь, в Миннесоте, в строительные нормы внесены поправки, чтобы убрать это требование (раздел R312.1.1), с которым я лично не согласен.Это означает, что новую колоду, изображенную ниже, с перепадом высоты 31 дюйм, измеренной прямо вниз, возможно, можно было бы привести в соответствие с нормами, сбросив немного мульчи прямо под открытой стороной настила. Будет ли это действительно более безопасным? Конечно, нет. Если кто-то упадет, это будет намного больше, чем 30-дюймовое падение, потому что земля уходит под уклон. Здравый смысл подсказывает, что на открытой стороне этой колоды должна быть установлена ​​защита, независимо от того, требует это код или нет.

    Еще один предмет из колоды.Это не такая уж большая проблема, но это был единственный раз, когда я когда-либо видел что-то подобное в исполнении. Строитель оставил по тоненькому кусочку каждой стойки 6х6 и прикрутил к ней балку.

    Металлический кронштейн был бы более подходящим.

    Диаграмма выше взята из Руководства по строительству деревянных настилов для жилых домов, и это просто фантастика. Если вы собираете колоды, проверяете их, планируете собрать колоду или просто хотите получить полезную информацию о том, как правильно собрать колоду, загрузите это бесплатное руководство от Американского совета по древесине.

    Сайдинг

    Недавно я написал целую запись в блоге о дефектах установки LP Smartside, и я не буду повторять ее здесь. Все эти дефекты монтажа были связаны с новыми домами. Вот подборка изображений из этого поста:

    То же самое и с сайдингом из каменного шпона. Вот подборка дефектов установки из-за новых установок, в основном из предыдущего сообщения в блоге, которое я написал о дефектах при установке сайдинга из каменного шпона:

    Я написал в блоге сообщение о дефектах установки сайдинга Джеймса Харди более шести лет назад, но мало что из этого сообщения уже применимо.Похоже, установщики сегодня работают намного лучше, чем тогда. Тем не менее, существует множество ошибок при установке сайдинга из фиброцемента. Марк Парли, гуру сайдинга из Айовы, недавно опубликовал статью в Journal of Light Construction, в которой подробно описываются многочисленные проблемы, возникающие при установке фиброцементного сайдинга сегодня: http://www.jlconline.com/how-to/exteriors/common-siding -failures_o

    Крыши

    Крыши новостроек не устойчивы к монтажным дефектам.Наиболее частая проблема, с которой мы сталкиваемся при установке новой кровли, — это неправильная установка гвоздей. Когда гвозди забиты под углом или расположены слишком высоко на черепице, это неправильная установка. На фотографиях ниже показаны забитые гвозди в новостройках. У меня их десятки, может быть, сотни, но все они довольно однообразные.

    Когда я нахожу крышу с забитыми гвоздями, я рекомендую заменить кровельное покрытие или получить письмо от производителя кровли, в котором говорится, что эти монтажные дефекты не аннулируют гарантию.Я никогда раньше не видел этого письма от производителя, но видел полные отрывки и замены. На фото ниже показана новая черепица, поставленная поверх существующей крыши, которой было всего неделю или две. Покупатель дома прислал мне эту фотографию, чтобы показать, что строитель исправил неисправную установку.

    Хотя чрезмерно забитые гвозди являются довольно частым дефектом на новых крышах, недоразвитые гвозди также могут быть проблемой. Это предотвращает правильное уплотнение битумной черепицы.В доме, показанном ниже, их было много.

    Исправить это не так важно, как забитые гвозди, потому что гвозди можно просто забить, пока они не пробили черепицу. После того, как гвозди, не забитые ниже, пробили черепицу выше, необходимо заменить поврежденную черепицу.

    Короткие гвозди на новой крыше — не частый дефект, но я их нашел.На фото ниже коньковая черепица крепилась гвоздями 1-1 / 4 ″, которые почти не касались обшивки кровли. Я мог бы вытащить их руками.

    Я нашел много новых крыш с оторванной / оторванной черепицей.

    Вы не поверите, но незакрепленный язычок внизу был снят с крыши, установленной на новостройке в 2015 году.Что мне кажется странным, так это то, что строители до сих пор используют черепицу с тремя выступами 😉

    Вот козырёк крыши, который наверняка протечёт. Вода из шва справа сливается под шов слева.

    Почему муниципальные инспекторы не выявили эти дефекты? Большинство муниципальных инспекторов не ходят по крышам. Вот дефект кровли, который мы заподозрили еще до того, как пошли на чердак. Кровельщик пропустил одно из отверстий в крыше.Как видно по обшивке дома, это был дефект, который мы обнаружили во время предварительной проверки гипсокартона.

    Вот как это выглядело изнутри чердака. Не ступай сюда.

    А вот и все наоборот. В этом новом доме не было установлено ни одного вентиляционного отверстия на крыше. Не один.

    Это подводит нас к чердакам.

    Чердаки

    Фотография ниже сделана из того же дома, что и выше.В этом новом доме не было ни одного вентиляционного отверстия на крыше.

    Я вообще считаю, что вентиляционные отверстия на крыше завышены, но это не значит, что их следует пропускать. В этом же доме на всей мансарде были потёки утеплителя.

    Следы капель возникли в результате конденсации / обледенения чердака. Вентиляционные отверстия в крыше помогли бы скрыть эту проблему, которая частично была вызвана отключением нескольких каналов вентилятора для ванны на чердаке.

    Утечка воздуха на чердаке между жилым помещением и чердаком — еще одна серьезная причина конденсации / замерзания на чердаке. Вот пример того, как выглядит утечка воздуха на чердаке до того, как все будет покрыто изоляцией. Пространство между пластинами верхней стенки было открытым. Это типичные вещи, которые мы обнаруживаем во время осмотра перед гипсокартоном, если мы можем провести осмотр до того, как чердак будет утеплен.

    Вот утечка воздуха, покрытая изоляцией:

    Мы обнаружили это с помощью инфракрасной камеры.Инфракрасный осмотр — это дополнительная услуга к нашему стандартному домашнему осмотру. Они упрощают поиск утечек воздуха на чердаке. Вот инфракрасное изображение отсоединенного / отсутствующего канала вентилятора ванны под изоляцией на чердаке в прохладный день. Не было никаких видимых признаков этого дефекта, но быстрое сканирование с помощью инфракрасной камеры сделало его совершенно очевидным.

    Вот мороз и черные пятна внизу на чердаке новостройки. Это было результатом утечки воздуха.

    Когда информационные трубки заканчиваются на чердаке, концы необходимо закрыть, чтобы предотвратить попадание кондиционированного воздуха на чердак, как дымоход.

    Мы обнаружили много сломанных ферм * на новых чердаках.

    * Джон Боулдин, Ph.Д., говорит, что после того, как она сломана, ее уже нельзя называть фермой. Это строительный элемент, ранее известный как ферма. Я попробую придумать символ, по которому они смогут пройти.

    Вот дом, где строитель согласился установить радоновый вентилятор, но поставил вентилятор на бок. Вентиляторы радона следует устанавливать вертикально, чтобы предотвратить скопление воды, которое может привести к преждевременному сгоранию двигателя.

    Без сомнения, самая распространенная проблема, которую я обнаруживаю при проверке нового строительства, — это недостаточная изоляция чердака.Я уже давно об этом говорю, и до сих пор нахожу этот дефект во многих новых домах. Это обычная проблема, потому что не существует такого понятия, как «проверка изоляции чердака» для домов нового строительства. См. Мое сообщение в блоге, посвященное проверкам чердаков в новостройках: Кто проверял ваш чердак?

    Стеклопластиковые войлоки

    плохо справляются с изоляцией чердаков, потому что их невозможно установить должным образом. Они оставляют зазоры повсюду.В середине фотографии ниже изоляция была сжата до толщины 3-1 / 2 дюйма, что совершенно неадекватно. В новых домах не часто можно найти войлок из стекловолокна, но такое случается.

    Вот нестандартный дом, на чердаке которого были случайно установлены стеклопластиковые войлоки, надеюсь, кем-то, кто не устанавливал изоляцию для жизни.

    Прокладка воздуховодов на чердаке без кондиционирования, как правило, тоже плохая практика: http: // buildingscience.ru / documents / insights / bsi-074-duct-dynasty

    Ради забавы, вот чердак, который я наткнулся на оценку TISH в пустующем городском доме, построенном в 2005 году. Здесь было два чердака; над чердаком №1 было много снега. Над чердаком №2 … снега нет. Кто-то совсем забыл утеплить чердак №2. Я слышал об этом раньше, но это был единственный дом, который я так осматривал. Другими словами, это не общий дефект, но, безусловно, вопиющий.

    Если вы покупаете дом в новостройке, а панель доступа на чердак «запечатана», настаивайте на ее открытии.Подробнее по этой теме здесь: Открытие «герметичных» панелей доступа на чердак — не проблема.

    Сантехника

    Могут протечь даже новые вещи. Мы тестируем облицованные плиткой души с помощью плотины. Когда кафельный душ протекает, это большое дело. На этом фото наша душевая плотина сидит в душе.

    Мы используем инфракрасные камеры для проверки потолков под душевыми на предмет утечек, и обычно мы можем определить утечки еще до того, как вода станет видимой, но не всегда.На следующем фото видно, как вода просочилась через поддон в гараж.

    При сканировании потолка на предмет утечки в душе с помощью ИК-камеры я однажды обнаружил протекающий запорный клапан для раковины в ванной. Это была очень медленная утечка, но строитель был очень благодарен за то, что мы ее обнаружили. Это было бы огромной проблемой, если бы нужно было ремонтировать потолок, но мы поймали это до того, как там пришлось провести какой-либо ремонт.

    Вот дом, где новая посудомоечная машина протекла как сумасшедшая.

    Вот утечка из перелива ванны.

    Негерметичная душевая дверь.

    И протекающая ванна. Из этой ванны на самом деле протекла кучка воды через дом до моего осмотра, и когда я приехал, ее ремонтировали.

    Строитель не знал, что вода проходила через потолок первого этажа, через внешнюю стену и спускалась в подвал.Инфракрасное сканирование и последующий тест с влагомером подтвердили, что вода была во всех этих местах. Строителю предстояло просохнуть гораздо больше, чем предполагалось вначале.

    Когда в новом доме устанавливаются дренажные, сливные и вентиляционные трубы, все испытывается под давлением. Для этого закрывают вентиляционные отверстия. По окончании опрессовки крышки необходимо снять.Об этом часто забывают.

    Сантехнические отверстия и стоки необходимо располагать таким образом, чтобы вода стекала. Я добавил синий цвет на фото ниже, чтобы показать, где в конечном итоге будет сидеть вода. Это вентиляционное отверстие было разбито неправильно.

    При установке незамерзающих кранов их необходимо наклонить вниз, чтобы вода могла стекать. Мы обследовали много новых домов, в которых краны были расположены вверх.Подробнее по этой теме здесь: Смесители без замораживания

    Сливы для посудомоечных машин должны быть прикреплены петлей к нижней стороне столешницы. Во многих новых домах это делается неправильно.

    Мы нашли бесчисленное количество панелей для доступа к сливу ванны, которые давали доступ либо к сплошной стене, либо к отверстию для доступа, размер которого был до смешного меньше. В этом нет ничего страшного, так как эти отверстия можно легко увеличить без использования инструментов, но это всегда хорошо, чтобы посмеяться.

    Каждые потребности газа прибор иметь соединение, или какой-либо способ отсоединения газового трубопровода после того, как запорный клапан. Здесь этого не произошло.

    ОВК

    Не могу поверить, сколько у меня фотографий HVAC. Напоминаю: все это из новых домов.

    Два приведенных ниже конденсатора должны быть установлены на расстоянии не менее 24 дюймов друг от друга в соответствии с инструкциями производителя по установке.

    Конденсаторы всегда должны устанавливаться на уровне. Когда они так опрокидываются, трубопроводы хладагента могут быть перегружены.

    Когда конденсатор установлен на настенном кронштейне, он не опрокинется. Это хорошая практика … но в идеале его следует устанавливать на высоте, удобной для обслуживания. В отличие от этого.

    Так же, как водостоки и вентиляционные отверстия, высокоэффективные вентиляционные отверстия печи должны иметь правильный наклон, чтобы не было провалов, которые могут позволить конденсату скапливаться и блокировать вентиляционное отверстие.Я пометил фотографии ниже, чтобы показать, где этого не произошло.

    Это была страшная находка. Это было отключенное вентиляционное отверстие для водонагревателя. Кто-то забыл приклеить этот стык.

    Всасывающая труба на высокоэффективной печи должна быть установлена ​​на не менее 12 дюймов над уровнем земли, чтобы предотвратить засорение снегом. Здесь этого не произошло.

    Я стараюсь проверять, что есть что снаружи, потому что иногда они переключаются.

    Много утечек воздуха в воздуховодах.

    Вот утечка в трубопроводе конденсата. Конденсат дымовых газов очень агрессивен, поэтому металлический корпус печи быстро ржавеет.

    Еще одна утечка конденсата, на этот раз из кондиционера.

    И еще один. Это было рядом со сливом в полу.

    Между отсеком нагнетателя печи и зоной горелки никогда не должно быть отверстий, потому что выхлопные газы из горелки могут попасть в воздух, который будет распространяться по всему дому. Показанное ниже отверстие было «полевой модификацией».

    При установке блоков HRV их необходимо сбалансировать. Если балансировочные демпферы не прикручены, можно с уверенностью предположить, что они не были сбалансированы.

    В этом доме кто-то установил заслонку на впуске ВСР. Это не позволит ВСР работать должным образом. Демпфер нужно снять.

    Вот кронштейн для защиты от опрокидывания для диапазона, который крепился только к гипсокартону.Это не обеспечит безопасности детей.

    Вот выхлопной вывод сушилки, покрытый ворсом. Я обнаружил это, когда делал годовой гарантийный осмотр для владельца. Хотя это разрешено строительными нормами, я считаю, что крыша — ужасное место для оконцевания каналов сушилки для белья. Подробнее по этой теме здесь: http://www.structuretech2.com/2014/06/dont-vent-your-clothes-dryer-through-the-roof/

    Мы нашли несколько новых домов в одном районе с кухонными вентиляторами, которые производили много шума, но не выпускали воздух.Вентиляторы работают, но внешние заслонки не открываются.

    Мы обнаружили множество клемм вентиляторов для ванн, которые тоже не открываются. В некоторых случаях это результат заедания внутренней заслонки вентилятора. В других случаях это результат блокировки внешней заслонки.

    Обратите внимание на этот вытяжной вентилятор. Мы сняли внутренние фильтры и крышку вентилятора, чтобы лучше видеть, потому что внешняя заслонка никогда не открывалась.Внутри мы обнаружили гибкий пластиковый воздуховод. Единственный приемлемый материал воздуховода от вентилятора кухонной вытяжки — гладкий металл.

    Насколько горячим должен быть воздух, выходящий из вашей печи? Спецификации внутри вашей печи скажут вам. В доме, показанном ниже, выходящий воздух был около 178 ° F, в то время как воздух в доме был около 73 ° F. Это повышение температуры на 105 ° F, но производитель печи потребовал повышения температуры на 40-70 ° F. Я написал это и сказал покупателю, чтобы он изучил это и исправил.Подробнее об этом тесте можно прочитать здесь: Тест своими руками для вашей печи

    .

    После моего осмотра строительная компания по климату и вентиляции сообщила покупателю, что ремонт был устранен. Примерно 11 месяцев спустя владелец нанял меня, чтобы я снова осмотрел несколько вещей, в том числе печь. Я обнаружил такую ​​же проблему с печью. Короче говоря, газовый регулятор был неисправен, и печь сжигала намного больше газа, чем следовало бы, с момента ее установки. Строитель исправил это во второй раз, но на то, чтобы добраться до этого места, потребовался целый год.

    И напоследок сборник плохо установленных регистров, в основном на пинках. Все из новостройки.

    Последний — скорее дефект «ковра», чем дефект HVAC. Посмотри, сможешь ли ты разобраться в проблеме. Фотография справа такая же, как и слева, но наверху есть инфракрасное изображение.

    Электрооборудование

    Прежде чем я перейду к электрическим дефектам в новых домах, позвольте мне вначале сказать, что эти дефекты были обнаружены во многих разных домах. Как и все дефекты в этом сообщении в блоге. Я не нахожу тонны электрических дефектов при инспекции нового строительства, но они есть.

    Выключатель, показанный ниже, имел два соединенных провода, но был рассчитан только на один провод. Это известно как двойное нажатие и подпадает под категорию дефектов домашнего осмотра-101.

    Вот еще парочка, опять же из новостройки.

    То же правило и для нейтральных проводов. Один провод на винт. Не два.

    При использовании в горючем строительстве не должно быть зазора между лицевой стороной щита и гипсокартоном. Его нужно установить заподлицо.

    Потенциал ошибок при установке обратно пропорционален возможности увидеть ошибку.Другими словами, люди более склонны сокращать путь, когда думают, что никто не увидит. Как за ящиками под варочной панелью. Эта розетка висела на проводах. В новом доме. Как мы говорим здесь, в Миннесоте, уфф-да.

    Вот розетка GFCI, установленная на чердаке. Почему? Как это должно быть сброшено, если оно сработает? Это недоступно и не должно быть устройством GFCI.

    Распределительным коробкам всегда нужны крышки, даже на чердаке.Этот был упущен.

    Вот розетка на чердаке, установленная более чем в 10 футах от выхода радона. Эта проводка теперь требуется на чердаке, поэтому при необходимости можно установить радоновый вентилятор, но если вентилятор должен быть установлен здесь, выходную коробку просто нужно будет переместить. Вентиляторы радона не идут с 10-дюймовыми шнурами.

    Вот неправильно установленный зажим заземления. Его нужно сдвинуть вверх примерно на дюйм, чтобы он мог коснуться металла.

    Дымовые извещатели необходимо устанавливать на высоте не менее 4 дюймов от потолка.

    Неиспользуемые отверстия в панелях всегда необходимо закрывать.

    Кабельные зажимы необходимо использовать для крепления кабелей к коробке и предотвращения их повреждения. Этот был упущен.

    Это была супер-редкая находка.Это была розетка в ванной, не имевшая защиты от GFCI.

    Вот еще одна редкая находка для нового дома; розетка в гостиной с обратной полярностью.

    И, наконец, люстру поставили слишком близко к ванне. Он должен быть на расстоянии не менее трех футов. Этот кусок оранжевой ленты на потолке отмечает 3 фута. Подробнее об этом дефекте здесь: Люстры над ваннами

    Оборудование для постройки / подвала

    Эта выемка для унитаза — нет-нет.

    Так и этот, но это не ступенька. Они прошли до конца.

    Таков вырез в этой балке. Наверное.

    Изменение первоначальных планов привело к серьезным изменениям на месте изготовленных узлов, ранее известных как фермы. Мы заметили это во время предварительного осмотра гипсокартона.

    Вот неподходящая вешалка, которая была изогнута и прибита к месту.Вроде.

    Вот еще одна неподходящая вешалка.

    И еще один. На самом деле это даже не вешалка.

    Эта стена полностью не касалась анкерного болта, или анкерный болт был неправильно расположен.

    На следующих двух фотографиях показаны очевидные проблемы с монтажом пенопласта в области обода.Дополнительная информация по этой теме в Journal of Light Construction: Spray Foam Insulation Problems

    Когда дом построен с вытяжной системой вентиляции, а полиуретан на части стены подвала, обрамленной деревом, не герметичен, влажный наружный воздух просачивается в полость стены подвала, а затем конденсируется на относительно холодном поли. В доме, изображенном ниже, на полиамиде было столько конденсата, что у основания стены скапливалась вода.Строитель уже дважды пытался устранить предполагаемую течь в окне, но это был просто конденсат.

    Примечание: это противоположно тому, о чем я писал здесь: «Почему дома плачут?» В холодную погоду на верхних этажах дома появляются пятна сайдинга, а вентиляция «только приточная» усугубит это состояние.

    Исправление состоит в том, чтобы сделать полиуретан на 100% воздухонепроницаемым или изолировать часть стены с деревянным каркасом с помощью пенопласта с закрытыми порами.Для протокола, я не лицемер; Много лет назад я сделал это в собственном доме: напылением пенопласта в доме Рубена.

    Это все на этот год, и это, наверное, мой последний мегапост о новых строительных дефектах. В будущем мои сообщения в блоге о новых дефектах конструкции, вероятно, будут сосредоточены на одной или двух конкретных проблемах, а также на том, почему они важны.

    Спасибо за внимание.

    Автор: Рубен Зальцман, Structure Tech Home Inspections

    Предыдущее сообщение

    Подтверждение продукта: нужен измеритель влажности? Получите это.

    Новое сообщение

    Неудачные уплотнители окон: частая причина запотевания стекла

    Как лучше проветрить ваш дом во время пандемии

    Теперь у меня есть три Vornados и небольшая армия этих оконных блоков, стратегически расположенных так, чтобы ни одна частица воздуха не застаивалась в моем доме площадью 1000 квадратных футов. Возникающий в результате вихрь движущегося воздуха устраняет любую возможность скопления частиц или укоренения тяжести атмосферы.Зажгите сигарету где-нибудь в моем доме, и вы будете ослеплены потоком дыма — вверх и вокруг, через дверные проемы, вихрем к потолку, а затем обратно к полу, начерчивая элегантные дуги в воздухе — никогда не успокаиваясь, пока он находит выход в окно.

    Я спросил Хун, сумасшедший ли я. Было ли все это излишним? Конечно, в воздухе было комфортно, но разве было лучше? «Вы решили это интуитивно», — сказал Хонг. «С точки зрения механики жидкости, вы создаете градиент давления», что является причудливым способом сказать, что воздух в моем доме успешно перемещается из одной стороны в другую.Без градиента давления вы получаете то, что Хун называет «стабильной циркуляцией», при которой частицы движутся вокруг и вокруг без выхода. Большое нет-нет.

    В одной из моих комнат только одно окно и, следовательно, только одно вентиляционное отверстие. Хун увещевал меня. «Очень, очень плохой дизайн — иметь вентиляцию и выходить в одном и том же месте. Намного лучше иметь несколько мест ». Тем из нас, кто снимает дома, может быть сложно пробить новую дыру в стене, чтобы добавить вторую вентиляцию. Но для предприятий установка вентиляционных отверстий может быть разумной инвестицией.

    К счастью, вы можете создать более безопасный воздух, не впадая в крайности. Если вы не можете позволить себе вентиляционные отверстия в окнах, просто откройте как можно больше окон. Откройте двери между комнатами с одним окном, чтобы создать градиент. Делайте это даже при включенном кондиционере, иначе наступит зима с обогревателем. Да, он менее энергоэффективен, но даже одно приоткрытое окно будет медленно пополнять застоявшийся воздух. Два приоткрытых окна помогают воздуху лучше понять, как двигаться. Вы также можете улучшить качество воздуха в комнате с одной вентиляцией, добавив фильтр HEPA, который, как было доказано, эффективно снижает количество опасных аэрозолей.

    Прочтите: Может ли AC распространять коронавирус?

    Что касается размещения вентилятора , будьте преднамеренными. Если они будут направлены к стенам, вентиляторы создадут карманы, в которых воздух будет просто циркулировать по кругу, что вызывает опасение «стабильной циркуляции». Вместо этого пусть вентиляторы обдувают комнату с по таким образом, чтобы направлять воздух в сторону выходных отверстий или открытых окон. Поскольку изменение направления, в котором дует кондиционер, может быть затруднительным, иногда бывает полезно разместить вентиляторы перпендикулярно потоку переменного тока.Это дополнительно помогает устранить любые застойные воздушные карманы, которые кондиционер может создать из-за неоптимального размещения. Конечный результат должен быть ясным, но неуловимым: цель не в аэродинамической трубе, а в мягком ощущении активного воздуха.

    Вы, вероятно, узнаете, добились ли вы успеха, потому что благодаря вентиляционным отверстиям, открытым окнам и свободному потоку воздуха в комнате должно быть легче, пахнет лучше и казаться намного свежее, чем раньше. Запахи должны быстро исчезнуть. А микрочастицы слюны следует уносить со скоростью, которая значительно снижает вероятность заражения вирусом.Ваша плесень исчезнет, ​​ваша голова прояснится, и ваша жизнь станет еще безопаснее.

    Государство пытается снизить угрозу разливов мазута для отопления домов — Giroux Energy Solutions

    Крис Спраг, менеджер по обслуживанию в Giroux Energy, недавно установил масляный бак Roth емкостью 275 галлонов в доме в Горэме. Устройство имеет внешнюю рубашку, предназначенную для удержания потенциальных разливов.

    Несмотря на более строгие правила и более совершенные технологии, факторы препятствуют прогрессу в штате Мэн, где ежегодно происходят сотни утечек.

    Тукс Тюркель, штатный писатель

    Portland Press Herald — 8 сентября 2013 г.

    Холодный ночной воздух, ворвавшийся в штат Мэн в конце прошлой недели, был напоминанием о том, что приближается еще один отопительный сезон, и для нескольких незадачливых домовладельцев наполнение масляного бака этой осенью будет иметь катастрофические последствия: дорогостоящая и разрушительная утечка или разлив.

    Ежегодно в штате Мэн регистрируется от 450 до 500 разливов мазута для отопления домов, и это число не уменьшалось с 1998 года, когда штат запустил программу по замене протекающих или небезопасных резервуаров.

    Более 7000 резервуаров были заменены в рамках программы, которая, как ожидается, обойдется в 800000 долларов в этом году за счет надбавки за поставки нефти.

    За прошедшие годы более четверти миллиона галлонов топочного мазута и керосина просочились или разлились, согласно данным штата, собранным для телеграммы Maine Sunday Telegram, несмотря на то, что правила установки системы отопления ужесточились, а технология резервуаров — улучшенный.

    Новые резервуары и новые технологии предлагают способ уменьшить разливы и утечки, но государственные чиновники неохотно вводят новые требования из-за опасений по поводу затрат.Это оставило улучшения в руках частного сектора, особенно нефтяных дилеров, некоторые из которых принимают меры для обучения клиентов тому, как избежать этой проблемы.

    Недавние громкие аварии на железных дорогах и трубопроводах заставили многих жителей штата Майннер обеспокоиться угрозой разливов нефти для окружающей среды в целом. Однако общественность меньше осведомлена о распространенности разливов нефти в подвалах или на заднем дворе, а также о потенциальных последствиях в штате, где половина всех домов использует колодцы для питьевой воды.

    «Когда у вас разливается мазут для отопления дома, это происходит у вас дома», — сказал Питер Бланшар, возглавляющий отдел служб реагирования Департамента охраны окружающей среды. «Так что, если у вас есть колодец, он больше подвержен риску».

    Также, по словам Бланшара, может пострадать качество воздуха в помещениях, когда нефть просачивается в почву или бетон и выделяет отвратительные пары.

    DEP заявляет, что не может подсчитать, насколько загрязнение грунтовых вод в штате Мэн вызвано разливами мазута для отопления домов по сравнению с другими источниками, такими как аварии на транспорте.Но, судя по сводному отчету за пять лет, составленному для газеты, DEP потратил 318 172 долларов за последние пять лет на замену скважин, загрязненных наземными резервуарами с нефтью.

    «У нас есть постоянный поток этих наземных разливов, — сказал Бланшар, — и снова и снова нам приходится откачивать нефть из скважин».

    Резервуар Roth Industries, устанавливаемый в доме в Горхэме, имеет сигнальный индикатор выше, который предупреждает об утечке в корпусе устройства. Резервуары также имеют фитинги в верхней части каждого блока, ограничивающие разливы из сломанных фильтров или линий подачи.

    Почему так мало прогресса? Эксперты указывают на несколько связанных причин:

    • В штате Мэн 415 000 домов, отапливаемых мазутом. Высокие цены на нефть приводят к переходу на альтернативные виды топлива, но в штате Мэн по-прежнему самая высокая доля домов с масляным отоплением в стране.

    • Жилой фонд штата Мэн — один из старейших в стране, и многие танки пережили лучшие времена. Возраст не всегда является определяющим фактором, но старые резервуары в какой-то момент имеют тенденцию протекать, в основном из-за внутренней коррозии.

    • Некоторые резервуары не были установлены в соответствии со спецификациями Правил Maine Fuels Board. Они могут быть особенно подвержены поломкам, особенно физическим повреждениям.

    • Некоторые баки наполняются, хотя этого, вероятно, не должно быть. Нефтяные дилеры признают, что бывают случаи, когда давление со стороны конкурентов и желание убедиться, что у клиентов есть тепло, могут помешать здравому смыслу. Сочетание этих факторов расстраивает государственных чиновников по охране окружающей среды. Они говорят, что многих утечек можно было бы избежать, если бы больше майнеров потратили — или могли — потратить деньги на улучшение обслуживания своих систем отопления.

    «Люди спрашивают меня:« Почему вы не решили эту проблему? », — сказал Дэвид Маккаскилл, руководивший государственным подразделением по предотвращению разливов нефти с 1998 года.« Цифры остаются прежними. Причины остаются прежними. Так что у нас разливы будут в среднем каждые полдня, и это сводит вас с ума ».

    Утечка в резервуарах для жидкого топлива в доме — это не только проблема штата Мэн. Повсюду в Северной Америке, где холодно и в домах нет легкого доступа к природному газу — от побережья Канады до Аляски — баки с мазутом и керосином протекают и разливаются.

    «Нам все время звонят люди, которые говорят:« Я потерял всю свою нефть », — сказал Эрик Арвендон, начальник отдела Массачусетского отдела реагирования и реабилитации.

    В штате Мэн небольшая плата за продажу топочного мазута поддерживает фонд очистки грунтовых вод. Напротив, в Массачусетсе нет специального фонда для ликвидации разливов мазута для отопления домов. Если домовладельцы не могут позволить себе работу, государство вмешивается и иногда налагает на имущество залоговое право, чтобы возместить затраты.

    «Мэн так далеко впереди нас, — сказал Арвендон.

    Сейчас штат Мэн также пытается стать лидером в области профилактики. Маккаскилл сказал, что несколько шагов могут снизить скорость утечки.

    Большинство замен фонда уборки происходит в домах, жители которых имеют право на помощь в отоплении с низким доходом, при этом работа выполняется в рамках восьми программ действий сообщества. В этом году в рамках программы замены, осуществляемой под управлением DEP, перестали использовать одностенные стальные резервуары и перешли на новые технологические двухстенные резервуары, которые имеют полиэтилен внутри и внешнюю оболочку из оцинкованной стали.Для наружных резервуаров департамент определяет пластик, армированный стекловолокном.

    Однако одностенные стальные резервуары остаются отраслевым стандартом, и в настоящее время нет никаких шагов для повышения требований к резервуарам в штате Мэн.

    «Стальной одностенный резервуар всегда соответствовал национальным стандартам и является преобладающей моделью, используемой по всей стране», — сказал Дуг Данбар, представитель Совета по топливу штата Мэн. «Многие живут 30 лет или дольше».

    Данбар добавил, что новые резервуары, продвигаемые DEP, «значительно дороже», чем одностенные стальные, от 50 процентов до трех раз.Однако и DEP, и портлендский нефтяной дилер Giroux Energy, который обычно устанавливает двустенные резервуары, не согласны с оценкой. Говорят, разница всего несколько сотен долларов.

    DEP также поддерживает программу, в рамках которой дилеры нефти проводят ежегодные ультразвуковые испытания резервуаров клиентов. Программа под названием TankSure направлена ​​на обнаружение внутренней коррозии — основной причины утечек. Участие растет, но по-прежнему достигает лишь небольшой доли клиентов, пользующихся услугами дилеров с полным спектром услуг.

    Высокотехнологичные резервуары и испытания не заменяют самую простую форму профилактики — осведомленность домовладельцев. Нефтяные резервуары часто спрятаны в темном подвале, где их легко не заметить. DEP говорит, что выполнение простого контрольного списка каждый год может выявить множество проблем до того, как они станут утечками, если только домовладельцы будут это делать. Прямо сейчас, до начала отопительного сезона, хорошее время.

    ПОСТОЯННАЯ НАДЕЖНОСТЬ НА НЕФТЬ

    В новостях создается впечатление, что нефтяное тепло в штате Мэн исчезает, его заменяют природный газ, пропан, электрические тепловые насосы и дрова.За последнее десятилетие количество сжигаемого в домах масла сократилось вдвое. Но для повсеместного абсолютного обращения потребуется время. Согласно данным переписи, семь из 10 домов по-прежнему используют масло для отопления, по крайней мере, для некоторого количества тепла, а это означает, что в доме есть резервуар для масла.

    Никто не отслеживает возраст резервуаров для мазута в штате Мэн. Но в штате с шестым по величине жилищным фондом в стране велика вероятность, что танк существует уже некоторое время. И хотя возраст не всегда является показателем неисправности, более старые резервуары, на дне которых скопились вода и шлам, с большей вероятностью выйдут из строя из-за внутренней коррозии, говорит DEP.Многие резервуары исправны через 25 лет, но те, что установлены на открытом воздухе или во влажном подвале, не служат так долго.

    «Я думаю, что есть еще много действительно старых резервуаров», — сказал Джейми Пай, президент Ассоциации маркетологов энергетики штата Мэн.

    — Дело в деньгах, — сказал Пай. По его словам, базовая установка бака на 275 галлонов стоит от 800 до 1500 долларов. Лучшие танки ближе к 2000 долларов.

    «Люди не хотят тратить деньги», — сказал он. «Это одна из тех вещей: вы ничего не делаете, пока не возникнет проблема.”

    Переход на альтернативные виды топлива также является важным фактором, поскольку люди откладывают расходы на модернизацию своих систем отопления, пока они обдумывают изменения.

    «Они говорят:« Могу ли я получить от этого еще год или два? »- сказал Пай.

    НОРМАТИВЫ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПРАКТИКИ

    Мэн добился прогресса за последние 15 лет в снижении риска разливов топочного мазута за счет ужесточения правил, регулирующих установку резервуаров.

    Давно прошли те времена, когда было достаточно использовать 55-галлонную металлическую бочку в качестве резервуара для хранения.В 2000 году подземные топливопроводы пришлось закрыть оплеткой для защиты от протечек. В 2003 году внешние резервуары требовалось закрепить и привести в соответствие с нормативами.

    Кодекс

    также требует, чтобы работы с нефтяным оборудованием выполнялись лицензированными специалистами и чтобы вся топливная система была модернизирована при установке нового оборудования. Но на этом правила обычно заканчиваются. Мэн не имеет государственного разрешения на установку резервуаров и не требует проверки или наблюдения за резервуарами для топочного мазута.

    Поэтому нет ничего необычного, когда DEP реагирует на разлив, чтобы найти резервуары, которые были либо установлены незаконно, либо не обновлены до кода.

    Типичный пример — бак, установленный снаружи под карнизом дома. Лед или снег падают с крыши и ударяются о топливный фильтр, выливая все содержимое баков на землю. Предполагается, что этот топливный фильтр будет закрыт металлическим протектором, похожим на палатку, простой надстройкой стоимостью около 60 долларов. Физические повреждения такого рода являются второй по значимости причиной разливов нефти.

    В соответствии с передовой практикой дилеры по доставке нефти инструктируют своих специалистов по доставке на предмет проблем.Обычно их просят позвонить в офис, чтобы сообщить о проблемах и сообщить домовладельцам, когда что-то необходимо исправить.

    Нефтяные дилеры говорят, что говорят своим доставщикам не заправлять цистерны, которые кажутся опасными или не соответствуют требованиям. Но в этой области существует широкая свобода действий, и решение часто принимается водителем.

    «Мы не можем держать за руку каждого водителя за тысячи поставок, которые они делают каждый год», — сказал Джон Уиллер, менеджер по розничным продажам в C.N. Браун в Южном Париже.«Но у нас есть собрания по обучению водителей, и мы говорим им:« Если танк не на прочных опорах, если он плачет, если нет вентиляционной сигнализации (чтобы предупредить о переполнении), вам не разрешают заполнять резервуар ». танк ».

    Уиллер признает, что в наши дни нефтяные дилеры испытывают финансовое давление. Некоторые могут неохотно сообщать покупателю, что не доставят товар, пока проблема не будет устранена.

    Уиллер добавил: «Люди говорят:« Я просто позвоню другому дилеру ». Мы говорим:« Все в порядке ».

    ПРОГРАММА TANKSURE

    Разливы мазута для отопления домов остаются постоянной проблемой в штатах с холодной погодой и провинциях Канады.

    На Аляске, где домовладельцы несут полную ответственность за установку и техническое обслуживание, в 2012 году произошла утечка 121 резервуара, что является максимальным показателем за 10 лет. В атлантической Канаде отчет страховой индустрии показал, что половина всех разливов связана с коррозией резервуаров. Он также обнаружил, что на внешние резервуары приходилось 500 из 663 претензий, поданных в период с 2008 по 2011 год.

    Некоторые штаты пытаются убедить домовладельцев сделать свои танки более безопасными. В Нью-Гэмпшире, где ежегодно происходит более 150 разливов, владельцы резервуаров должны до июля 2015 года привести свои установки в соответствие с кодексом штата.В противном случае они будут получать меньше денег из государственного фонда очистки грунтовых вод в случае утечки.

    В Массачусетсе недавний закон потребовал от владельцев резервуаров модернизировать свои установки либо предохранительным клапаном для масла, либо защитным рукавом для линии подачи. Также требовалось, чтобы страховые компании предлагали дополнительное страхование утечек.

    Также растет стремление нефтяных дилеров, которые предоставляют полный спектр услуг, предлагать своим клиентам дополнительную программу TankSure. Тест использует звуковые волны для измерения толщины резервуара в ключевых местах и ​​проводится во время настройки.

    Программа работает как страховой полис. Домовладельцы обычно платят 55 долларов в год, а если их резервуар нуждается в замене, они получают примерно 1000 долларов.

    «Мы настоятельно рекомендуем его нашим клиентам и включить его в их планы обслуживания», — сказала Дина Шерман, вице-президент Dead River Co.

    .

    Dead River входит в число 25 дилеров в штате Мэн, включая Downeast Energy и Daigle Oil Co., которые продвигают TankSure. По словам Майка Хэтча, президента бостонской компании, которая управляет TankSure, за последние 10 лет ультразвуковые испытания выявили 2890 резервуаров в штате Мэн, подверженных риску протечки.

    Программа действует в 11 северо-восточных штатах. В прошлом году он проверил 40 000 штук, а в этом году планируется выпустить 52 000.

    Но потенциал роста TankSure может быть ограничен. По словам Хэтча, только 15 процентов всех дилеров предлагают TankSure в отрасли, где существует тенденция продавать только нефть.

    «Это зависит от цены», — сказал он. «Меньше компаний с полным спектром услуг».

    РЕЗЕРВУАР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

    Хотя испытания одностенных стальных резервуаров будут необходимы в течение многих лет, DEP видит окончательное решение в конструкции резервуаров нового поколения.

    В DEP Маккаскилл сказал, что он видел одностенные резервуары, которые департамент санкционировал 15 лет назад, утечки, даже несмотря на то, что они были установлены с учетом лучших практик. Эти резервуары также имеют фильтры и фитинги внизу, поэтому, когда что-то ломается, все содержимое теряется.

    DEP в настоящее время продвигает танк немецкой разработки, произведенный Roth Industries. Агрегат больше похож на небольшой холодильник, чем на резервуар для масла, с внутренней оболочкой из полиэтилена и внешней оболочкой из оцинкованного листового металла.Наружная оболочка предназначена для удержания любого масла, которое может вытечь из внутренней оболочки, а в резервуаре есть красный поплавок, который всплывает, чтобы предупредить об утечке оболочки. Эти резервуары также имеют фитинги наверху, ограничивающие выбросы из сломанных фильтров или линий подачи.

    Giroux Energy Solutions в Портленде устанавливает резервуары Roth в течение шести лет и теперь считает их стандартом. По словам компании, их установка стоит примерно 1800 долларов, и большинство клиентов предпочитают их базовым моделям.

    В начале сентября в одном из домов в Портленде было подчеркнуто значение инспекций танков и танков с применением новейших технологий.

    Кевин Пауэлл, техник по обслуживанию Giroux, готовился провести ультразвуковое обследование 50-летнего резервуара, когда он заметил пятно ржавчины на дне.