Разводка отопления фото: 90 фото выбора рабочего элемента и радиатора

Схема разводки отопления частного дома

Многие люди мечтают о загородном доме, но только современном, уютном и непременно теплом, чтобы в нем можно было жить на протяжении многих лет в комфорте и уюте. Но обеспечить подобные условия проживания невозможно без эффективной схемы разводки отопления в частном доме. Для этого следует все тщательно спланировать, уделяя внимание даже кажущимся незначительными деталям. 

Выбирать схему создания отопления по дому следует на этапе составления проекта здания. Благодаря такому подходу, задачи, связанные с теплоснабжением частного дома, будут решаться в комплексе. Также удастся избежать излишних финансовых трат и форс-мажорных ситуаций в процессе проведения строительных работ. 

Существует несколько схем, согласно которым обычно обустраивают отопление в небольших дачных домах и фешенебельных особняках:

• однотрубная разводка отопительной конструкции в частном домовладении. Стоимость такой системы доступна, а простота реализации позволяет сделать ее самостоятельно, без привлечения профессионалов (подробнее: «Схема однотрубного отопления частного дома закрытого типа на примерах»). Один из лучших вариантов для любого дома;
• двухтрубная разводка отопительной системы. Ее создание будет более дорогим, но затраты того стоят, поскольку данная схема теплоснабжения частного дома характеризуется высокой производительностью, эффективностью и отличным качеством. Чтобы в двухтрубной системе обогрева дома произвести замену радиатора, не прибегая к сложным в исполнении работам, на входе в каждый прибор и на байпасе специалисты рекомендуют монтировать специальные краны. 

Однотрубная схема разводки отопления частного дома

Если запроектирована однотрубная разводка отопления в частном доме схема подразумевает последовательное соединение радиаторов (прочитайте также: «Схема отопления частного дома — выбираем простую типовую схему»). Особенность ее заключается в передвижении жидкого теплоносителя (например, воды или антифриза) от одной батареи ко второй, третьей и т.д. по «цепочке». В итоге носитель тепла постепенно остывает и в последнем приборе он буде гораздо холоднее, чем в первом радиаторе. Таким образом, для подачи горячей воды из нагревательного котла используется единая труба. 

То, что батарея, расположенная в конце «цепочки», содержит практически холодный теплоноситель, является серьезным недостатком системы и чтобы не пострадал уровень комфорта в самой дальней от котла комнате, увеличивают количество секций в последнем радиаторе схемы. На сегодняшний день однотрубная разводка отопительной конструкции в частном домовладении имеет несколько способов обустройства. 

Вариант первый – горизонтальный или «Ленинградка». Все трубопроводы в схеме располагают горизонтально над полом или под напольным покрытием, желательно с небольшим уклоном. Радиаторы монтируют на одном уровне, как на фото, на них устанавливают краны Маевского.

 Горизонтальная схема разводки отопления в частном доме, благодаря своей простоте, позволяет сделать ее собственными руками даже в двухэтажных зданиях. Но для создания такой схемы стояк на верхний этаж пускают до места нахождения первого радиатора. Регулировка температуры теплоносителя выполняется с помощью специальных кранов, которые устанавливают на каждом этаже перед первым смонтированным радиатором. 

Вариант второй — вертикальный план разводки отопления в собственном доме. Подобная схема монтажа трубопровода отличается тем, что теплоноситель в системе циркулирует самостоятельно, без применения специальных насосов и поэтому не нуждается в наличии электроэнергии. Ее недостатки связаны с необходимостью использовать элементы, имеющие большой диаметр. Кроме этого, их невозможно скрыть в стенах или полу и поэтому они помешают реализовать дизайнерские решения в интерьере. 

Двухтрубный проект отопления дома

Безусловно, двухтрубная схема предпочтительнее однотрубной системы, поскольку за счет наличия отдельных труб подачи и обратки к каждой батарее существенно повышается эффективность теплоотдачи, а на обогреве удается значительно сэкономить. 

Особенности ее устройства позволяют применять разнообразные специальные элементы, такие как радиаторные регуляторы, термоклапаны и балансировочные вентили, при помощи которых можно легко сбалансировать теплоотдачу по приборам и в итоге обеспечить стабильный режим обогрева. 

Выполняется схема разводки отопления частного дома в одном из двух возможных вариантов: 

• при лучевой разводке системы отопления котел является своеобразным центром отопительной конструкции, от которого к радиаторам идут трубы;
• коллекторная схема считается самой производительной и эффективной. На чердаке или в другом помещении размещают коллектор, распределяющий подачу горячего теплоносителя по трубам. Благодаря запорной арматуре, при необходимости можно отключить один из отопительных контуров (подробнее: «Коллекторная система отопления частного дома — схема разводки»). 

Когда разводка отопления реализуется по двухтрубной системе, непременно нужно установить регулирующие термокраны и сливной кран (он должен находиться в нижней точке схемы теплоподачи). 

Выбор схемы разводки отопления частного дома на видео:

Схемы разводки отопления в частном доме для однотрубной и двухтрубной систем

Разводка труб

Содержание:

Разводка отопительной системы в частном доме может производиться различными способами. И от хозяина требуется определиться с тем, какой именно способ будет предпочтителен в данном конкретном случае, чтобы решить вопрос обогрева помещения при строго ограниченном бюджете.

Однотрубный способ отопления в частном доме считается самым бюджетным вариантом.

Двухтрубный способ связан с большими финансовыми затратами, однако и преимущества такого способа более очевидны.

Давайте более подробно рассмотрим оба способа, поговорим об особенностях монтажа для того, чтобы вам было намного легче сделать правильный выбор.

Однотрубная — общие моменты

Радиаторы отопления

Однотрубной отопительной системой называют разводку линий, предполагающую последовательную установку всех приборов.

Вода или антифриз попадает в радиаторы, проходя каждый раз через которые, они отдают свою часть тепла.

В качестве теплоносителя может быть использован либо отопительный антифриз, либо обычная вода. Таким образом, в самый последний радиатор попадает теплоноситель, имеющий самый низкий температурный показатель.

А чтобы это не отразилось на микроклимате в комнате, количество секций в конечном радиаторе отопления должно быть увеличено.

В настоящий момент есть технологии, оптимизирующие работу однотрубной системы отопления. Можно в качестве вспомогательных элементов инсталлировать регуляторы отопления, термостатические реле и шаровые краны, либо балансировочные вентили.

Всё это оборудование направлено на получение баланса в процессе подач тепла. При перекрытии одного конкретного радиатора вся работа отопительной системы не нарушается.

Помните: При самостоятельном монтаже отопления нужно предварительно установить на байпасе краны. Их следует также инсталлировать на подключениях каждой батареи. Это позволит при необходимости проводить ремонтные работы без отключения отопления во всём доме.

В одноэтажных, а также в двухэтажных частных домах автономное отопление реализуется в виде:

• Вертикальной системы с комбинированной или естественной циркуляцией, а также с применением циркуляционного насоса;
• Горизонтальной системой с применением циркуляционного насоса.

Схема горизонтальной однотрубной разводки

Эта схема имеет народное название – «Ленинградка».

Горизонтальная однотрубная

В данной системе трубы могут быть либо встроены в отопительную конструкцию, либо проложены над полом.При этом их для уменьшения теплоотдачи лучше всего теплоизолировать.

Горизонтальная однотрубная для 2-ух этажного дома

Установку подающей горизонтальной магистрали делают под небольшим углом наклона, который должен быть направлен по ходу движения отопительного антифриза или воды. Все батареи нужно устанавливать на одном уровне.

Однотрубная с насосной циркуляцией и естественным ходом

Для того чтобы избавиться от воздуха, применяются краны Маевского.

Выполняя установку в доме, имеющем 2 этажа, нужно стояк, подающий теплоноситель на второй этаж, пустить до первой батареи.

Однотрубная с насосной циркуляцией и байпасами

При помощи кранов совершается регулирование температуры. Каждый кран должен быть установлен на каждом этаже перед первым радиатором.

Схема вертикальной однотрубной разводки

Данная схема предусматривает естественную циркуляцию теплового носителя.

Вертикальная однотрубная для 2-ух этажного дома

А это значит, что циркуляционный насос не потребуется.

Достоинством вертикальной системы отопления является автономность от подачи электричества.

Недостатком же является использование труб, имеющих большой диаметр, а также необходимость располагать строго под наклоном разводящую магистраль. К тому же она выглядит внешне не очень эстетично.

Недостаток легко устранить применением циркуляционного насоса.

Двухтрубное отопление — разводка и схемы

Как уже говорилось, такая система отопления требует значительно больших финансовых затрат.

Помимо этого увеличивается и количество выполняемых работ по установке, а значит, и цена за такие работы.

Главным преимуществом двухтрубных вариантов является равномерное распределение теплового носителя по всей отопительной сети. При этом в соответствии с потребностями жителей, гораздо легче отрегулировать температурный режим.

При установке современных отопительных систем, производителями комплектующих для которых являются зарубежные производители, приветствуется двухтрубная, облегчающая работу циркуляционного насоса в отопительном котле.

Сегодня в глобальной сети можно отыскать множество изображений, показывающих работу стандартной отопительной системы, в которой нагрев теплового носителя обеспечивает двухконтурный котёл. Этот котёл может быть либо турбированным, либо дымоходным.

Вариант 1: Двухтрубная горизонтальная

Различные схемы визуально показывают сам принцип разводки отопительных магистралей и сети водопровода, их особенности разводки при подсоединении батарей отопления. Также показаны места инсталляции запорной и регуляционной арматуры.

Двухтрубная горизонтальная разводка для коттеджа в 2 этажа

Важно: При установке отопления в доме, который имеет более одного этажа, потребуются автоматически стравливающие клапаны. Их нужно устанавливать на самых верхних точках. Если же установка отопления осуществляется в доме, имеющем всего один этаж, то такие клапаны ставят на последних батареях и на сушилке полотенец, если, конечно, таковой имеется.

Радиаторы отопления можно подключать сбоку. Помимо такого способа подключения возможны и другие решения – подключение по диагонали или снизу.

При этом тип подключения целиком зависит от материала и размера используемых радиаторов отопления.

Помните: На входе в батарею, а также на выходе должны быть установлены регулирующие термокраны. Помимо этого не забудьте и о сливном кране. Его нужно расположить в самой нижней точке отопительной системы.

Расход труб зависит от того, какую схему разводки отопления вы решили использовать: двухтрубную, либо однотрубную. Частные дома, которые имеют большую площадь рационально оборудовать двухтрубной отопительной системой.

Вариант 2: Двухтрубная горизонтальная

Важно дополнительно в эту систему врезать циркуляционный насос. Терморегуляторы позволяют для каждого отдельного помещения настроить оптимальный режим обогрева.

Вариант 2: Двухтрубная горизонтальная разводка в коттедже на 2 этажа

В том случае, если частный дом не имеет большой площади и материальные средства ограничены, то можно обойтись и однотрубной системой отопления.

Площадь домов, в которых допускается применение однотрубной, не должна превышать 100 квадратных метров. При этом можно применить естественную циркуляцию, а значит обойтись без насоса.

Мы искренне надеемся на то, что информация, написанные выше, была для вас познавательной и полезной.

Проектирование индивидуальных отопительных систем – довольно сложное занятие. Поэтому лучше всего обратиться за помощью к специалистам, оказывающим услуги в этой сфере.

Это позволит не допустить всевозможных ошибок, которые могут возникнуть на различных этапах запуска и использования системы отопления. Для того чтобы не устранять недочёты и ошибки, лучше их не допускать и всё заранее предусмотреть.

Схемы разводки систем отопления | Блог инженера теплоэнергетика

       Доброго времени суток, уважаемые читатели! Схемы разводки отопления бывают однотрубные и двухтрубные, с верхней и нижней разводкой, вертикальные и горизонтальные, тупиковые и со встречным движением воды. В основном в жилых домах и зданиях преобладает вертикальная однотрубная схема разводки. С семидесятых годов и до окончания советского времени отопление большей части зданий строили именно по однотрубной системе. Да и в новые времена отопление немалой части зданий смонтировано именно по этой схеме.

      Раньше объяснялось это тем, что однотрубная система требует меньшего расхода труб, проще в монтаже, более устойчива по гидравлике (если не применять регулирующую арматуру). Да и сейчас немало сторонников у данной схемы разводки отопления. Если зайти на тематические форумы, то там можно встретить темы, где идут жаркие споры между сторонниками и противниками однотрубной системы.

       Что из себя представляет однотрубная система, например с нижней разводкой? Это система, в которой вода уходит из подачи  снизу вверх в стояк, и пройдя вертикально все здание, возвращается через другой, параллельный стояк в обратку.Такая разводка называется вертикальная нижняя однотрубная.

По такой схеме подключено подавляющее число многоэтажек, построенных на закате советской эпохи. Отличия только в том, что где то разводка делалась с перемычками, или по другому замыкающими участками, где то без перемычек, где то с трехходовыми кранами на перемычке. На фото с перемычкой и трехходовым краном. Реже встречается верхняя однотрубная схема разводки отопления. Схема эта характерна тем, что из теплоузла выходит так называемый главный стояк большого диаметра, и затем уже с верхнего этажа разводка идет сверху вниз.

Кроме этого, схема разводки отопления может быть с тупиковым или попутным движением воды. Тупиковое движение воды, это когда вода затекает в радиатор в одном направлении, а выходя из него движется в противоположном направлении, как на фото ниже.

Схема с попутным движением воды, когда вода затекает в радиатор в одном направлении, и выходя из него, движется в том же направлении, как на фото ниже.

Принципиальное отличие между между этими двумя схемами в том, что разводку отопления с попутным движением воды легче сбалансировать по гидравлике. Разрегулировка в такой системе встречается гораздо реже, чем в схеме с тупиковым движением воды. Дело в том, что все циркуляционные кольца в системе с попутным движением примерно равны между собой по длине, сооответственно и потери давления примерно одинаковы. В системе же с тупиковым или встречным движением, чем дальше стояк от теплоузла, тем длинее циркуляционное кольцо, в которое он входит. Отрегулировать по гидравлике  такую систему гораздо труднее. Все так, но за хороший баланс по гидравлике в системе с попутным движением приходиться платить повышенным расходом трубопровода, то есть протяженность труб больше, чем в системе с тупиковым движением.

       Есть у однотрубной системы и недостатки, и самый главный, что на ней трудно приживается современная регулирующая арматура (балансировочные клапаны, радиаторные термостаты). Действительно, если поставить на радиатор в однотрубной системе регулятор с термоголовкой (термостат), то он будет только снижать или повышать температуру в комнате, то есть регулировать внутреннюю температуру, не более того.Экономии теплоэнергии у вас не будет, так как теплоноситель, миновав радиатор с термостатом, в том же количестве уйдет далее по стояку к другим радиаторам. С балансирочными клапанами вроде попроще, ставят их на однотрубную схему разводки отопления. На стояк, который идет с подачи ставят обычный запорный кран, на стояк, который уходит в обратку — балансировочный клапан. Есть схемы, где оба кран балансировочные. Вообщем, конечно, можно при желании отбалансировать однотрубную систему.

       Однако, все же более лучшей для регулировки является двухтрубная система отопления.

Гидравлическая регулировка здесь намного проще, зачастую балансировочные клапаны по стоякам и не требуется. Двухтрубную систему можно регулировать даже просто обычным запорным  краном советского образца.

Но обычно используют стандартную схему обвязки радиаторов с обычным запорным шаровым краном на одном поводящем трубопроводе к радиатору, и регулирующим краном на другом трубопроводе к радиатору. Можно очень даже неплохо отбалансировать систему. Двухтрубная система также бывает с верхней и нижней разводкой. с тупиковым и встречным движением воды, вертикальной и горизонтальной.

       Самой перспективной и современной представляется горизонтальная система разводки отопления. Ведь самый главный и неустранимый недостаток вертикальных систем отопления, что однотрубных, что двухтрубных — это невозможность поставить счетчик потребления теплоэнергии на отдельно взятую квартиру или даже этаж. Все это, кстати, очень тормозит реальное энергосбережение, так как стимула нет никакого, раз счет за тепло выставляют по каким то расчетным цифрам. Пусть даже в подвале, в теплоузле, и стоит общедомовой прибор учета тепла. Горизонтальная разводка отопления подразделяется на лучевую и периметральную. Периметральная — как становится понятно из названия, разводка по периметру помещения. Более удобной для регулировки и учета является лучевая разводка отопления.

Ввод, регулировка и учет такой такой системы отопления напоминает ввод электричества в квартиру. Также распределительные шкафы, только вместо автоматических выключателей, УЗО, электросчетчиков, и проводки — балансировочная арматура, приборы учета и контроля, распределительные коллекторы.

       Сам я придерживаюсь стороны приверженцев двухтрубной схемы разводки отопления. Хотя понятно, что в советское время широкое применение однотрубной системы было оправдано с точки зрения капитального строительства и темпов возведения жилья.

Буду рад комментариям к статье.

Как сделать разводку отопления в частном доме своими руками: инструменты , оборудование, материалы; подготовительные работы; разметка и монтаж

Сегодня у нас сразу несколько задач. Все они касаются разводки отопления в частном доме. Автономная система отопления дома, которую мы выбрали, специально предназначена для отопления коттеджа или небольшого загородного домика. Более или менее каждый из вас представляет за счет чего, собственно, тепло попадает в дом. Но одного представления, как вы понимаете, мало. Чтобы произвести монтаж отопления в частном доме самостоятельно, нужны знания и практика. По мере своих возможностей, я и намереваюсь сегодня поделиться с вами и тем, и другим. В этой статье вы сможете взять для себя все то полезное, что поможет осуществить в дальнейшем монтаж отопления в частном доме своими руками.

В автономную систему отопления дома, которую мы сегодня будем устанавливать, входит несколько устройств:

• настенный газовый котел (24 кВт)
• стальные радиаторы (18 шт. + 2 полотенцесушителя — модель «лесенка»)
• насосы рециркуляции
• расширительный бак (25 л)

Оборудование, конечно, не дешевое, но окупается полностью за счет системы регулирования температуры каждой комнаты. Общая площадь отапливаемых помещений — 170 м2.

Разводка отопления в частном доме: инструменты и материалы

• болгарка
• строительный уровень для разметки стены
• шлифовальный круг
• настенные кронштейны
• штыри для поддержки труб
• дрель с перфоратором
• разводные ключи
• дюбели
• шайбы
• гайки
• резьбовые шпильки
• скотч армированный
• уровень лазерный на штативе
• резиновые шпагаты
• специальные зажимы для труб

Подготовительные работы

Как известно, в любой работе, касающейся установки какого-либо оборудования, нужно быть предельно внимательным и строго следовать инструкциям. Установка автономной системы отопления дома требует такого внимания вдвойне. Один неточный расчет или — использование в работе некачественного материала — могут привести к весьма плачевным последствиям. Поэтому, перед тем как приобретать материалы и производить самостоятельно расчеты для монтажа отопительной системы, просто необходимо проконсультироваться у специалистов. Они же, в случае непредвиденных ситуаций, всегда придут на помощь. В общем, заручиться поддержкой профессионалов в таком серьезном деле никогда не помешает. В подготовительные работы входит непосредственно и сама разработка проекта монтажа отопительной системы. При разработке проекта следует учитывать следующие показатели:

• функциональность помещений
• этажность
• площадь помещений
• температурный режим
• общая теплоизоляция дома
• расположение дверей и окон
• качество фундамента и кровли.

С помощью этих показателей вы должны четко определить схему, по которой будет устанавливаться ваша отопительная магистраль. И только после этого, можно переходить непосредственно к разметке и монтажу всей системы. Грамотный проект — это залог надежности в работе будущей системы отопления, а главное, — это стопроцентный комфорт проживания в вашем доме, без головной боли от частого ремонта отопительного оборудования.

Разметка

Монтаж системы отопления будем начинать от места присоединения тонкой трубы, которая ведет к расширительному баку. Здесь, при помощи строительного уровня для разметки стены, мы поставим первую риску. Вторую следует делать в месте, где, предположительно, будут размещаться батареи и верхние трубы. Разметку ставим под небольшим уклоном (по ниспадающей) относительно первой точки. Теперь определяем нижнюю исходную точку — место для установки слива.

Монтаж

1. Отрезаем от трубы два куска и привариваем к ним патрубки с резьбой. Делаем это, исходя от наших разметок, учитывая длину разных патрубков, «американок» и другой запорной арматуры. Размер трубы определяем по месту их будущей «прописки». Весь процесс повторяется вплоть до радиатора, который будем устанавливать первым непосредственно у котла.

2. С помощью кронштейнов, которые предварительно закрепляем на стене в нескольких местах (в зависимости от длины батареи), устанавливаем радиатор. Соединяем с трубами, которые мы уже приварили к патрубкам. Для этого нам нужны сгоны и с левой, и с правой резьбой. После сварки, повторяем все наши действия в точности, пока не приварим, все заранее разрезанные фрагменты труб к патрубкам, и не установим все батареи, предназначенные для того или иного помещения. Батарея, которую навешиваем следом, должна располагаться чуть ниже предыдущей батареи.

Совет: когда будете устанавливать самую дальнюю от котла батарею, сделайте внизу, в легкодоступном месте, посадку пробкового крана для слива воды и промывки отопительной магистрали.

Для справки: самым распространенным способом подключения радиаторов считается одностороннее (боковое) подключение. В этом случае подводящая труба подключается к верхнему патрубку. Отводящая труба — в нижний. Применяется это способ для достижения наибольшей теплоотдачи. При подаче горячей воды снизу, мощность почти на семь процентов становится меньше.
3. Теперь приступим к установке расширительного бака. Для чего он нужен? Прежде всего, для поддержания необходимого количества воды в отопительной системе. А в сильные морозы он не даст замерзнуть воде. Устанавливаем его снаружи отопительного помещения, так как при закипании воды в баке начинается сильный процесс испарения и значительно повышается влажность. Не забываем при этом, установить бак в короб из пенопласта, чтобы утеплить его.

При этом вода в баке, при отключении отопления, должна всегда сохраняться на уровне одной четвертой от общего объема, но не выше трех четвертых — при сильном нагреве воды.

Совет: Не нужно сильно закупоривать расширительный бак, Закройте так, чтобы в него можно было вставить небольшую пароотводную трубу, чтобы в дальнейшем избежать ее закупорки и образования наледи. Чтобы не устанавливать предохранительный пароотводной клапан, достаточно будет установить резиновый шланг (им мы соединим предварительно разделенную тонкую трубу), которая подходит к баку. Делаем мы это с целью предотвратить возможный взрыв котла (при топке печи в сильные морозы), в случае замерзания воды в баке. Такое бывает и нередко. Так лучше в своих неприятностях ограничиться срывом шланга и устранением течи, чем приобретать новый котел и подсчитывать убытки.

4. Настало время заполнить нашу смонтированную отопительную магистраль водой. Посмотрите, не просачивается ли через соединения и сварные стыки влага. Если обнаружите брак, сразу приступайте к его устранению — замените кольца или набивки на новые, или просто подтяните уплотнения резьбовых соединений.

Совет: Для устранения утечки в зоне сварного соединения, если она незначительная, достаточно будет воспользоваться специальным зажимом для труб, которые продаются в магазине. Эта конструкция состоит из двух прорезиненных металлических пластин, сделанных полукругом. Скрепляются они двумя болтами с гайками. Легко надевается на любую трубу. Для ремонта нам понадобится еще и кусок резины, которую вы, наверняка, найдете у себя дома. Им нужно обмотать место течи, а уже затеи надеваем сверху специальный зажим и хорошо закручиваем ключом болты. Можно сделать еще проще — нанести на зону течи тонким слоем двухкомпонентный эпоксидный клей и обмотать эту зону обычной изолентой или резиной, вырезанной из старой велосипедной шины. Даем несколько дней клею подсохнуть и снимаем с него «повязку».

5. Как мы уже выяснили, устанавливая отопительную магистраль, чаще используют моноблочную систему, при которой горячая вода протекает через все батареи последовательно (от первого к последнему радиатору). Однако всю систему можно поделить на несколько групп. Здесь нужна будет установка регулировочных кранов. Ее, при желании, можно легко сделать. Таким образом, в дальнейшем вы сэкономите на обогреве всего жилья. К тому же, многокрыльевую магистраль устанавливать можно не сразу, а в несколько этапов.

6. Для нашего дома будет необходим также насос, с помощью которого мы решим задачу горячего водоснабжения, нагревая воду в специальных баках — бойлерах. Экономически это целесообразно, если отопительный сезон в вашей местности длится достаточно долго. Мы используем рециркуляционные насосы. Предназначены такие насосы для обеспечения подачи больших количеств жидкости при невысокой скорости движения ее потока. Такие насосы удобно использовать по нескольким причинам: 1) его легко монтировать (к каждому насосу прилагается подробная инструкция, 2) ему нужно минимально обслуживание, 3) его использование экономически выгодно. И потом — такие насосы банально недорого обходятся.

Монтаж отопления и водоснабжения нашего дома можно считать завершенным. Отопительная система работает нормально. Остается только подвести итоги. Вместе с отопительной системой, нами попутно был произведены монтаж и сборка душевой кабины, раковины и унитаза. Но это уже, как говорится, другая история…

Схема отопления одноэтажного дома, видео и фото

Одной из особеннойстей нашей климатической зоны является то, что практически в любом жилом для комфортного проживания и долголетия самого дома необходимо наличие отопления. Рассмотрим существующие виды отопления стандартного одноэтажного дома — прежде всего это печное отопление, которое является наиболее эффективным при наличии дешевых видов топлива; водяное отопление, которое может быть электрическим или газовым и конвекционное.

Виды отопления одноэтажного дома

Наиболее распространенным является водяное отопление, котлы могут работать как на газе и электричестве, так и углях, на керосине или солярном масле,  на спрессованной древесине (дрова, пеллеты).
 Схема отопления одноэтажного дома обычно проектируется как комбинированный способ, так и с естественной или принудительной вентиляцией отдельно. Что касается  разводки системы отопления, то различают коллекторную схему разводки (в которой предусмотрено наличие коллекторов на разных уровнях, что обеспечивает гидравлическую стабильность) и лежаковую (лежак на цокольном этаже, от которого направлены стояки с радиаторами). Коллекторная система гораздо дороже и требует профессионального ухода и наблюдения, однако обеспечивает стабильное регулирование заданной температуры в комнатах. Лежаковая больше подходит для деревянных домов из-за отсутствия необходимости декорирования воздуховодов и отсутствия специальных шкафов управления.

Для вентиляции и отопления одноэтажного дома чаще всего используют воздушную или водяную систему. Водяная система отопления может быть однотрубной или двухтрубной. Однотрубная система предназначена для домов площадью не более 150 кв.метров. Недостатком данной системы является то, что вода переходит от радиатора к радиатору и теряет на каждом часть тепла, соответственно последний радиатор самый холодный. Достоинством данной системы является невысокая стоимость и простота монтажа. Недостатком является невозможность регулировать температуру в разных помещениях. Двухтрубная система отопления позволяет регулировать температуру в любом помещении за счет циркуляции теплоносителя в системе.

Разводка систем отопления дома

Также стоит заметить, что схемы системы отопления бывают с  верхней или с нижней разводкой.  В случае, если система имеет верхнюю разводку, теплоноситель поднимается к центральному стояку, расположенному, как правило, в чердачном помещении, и уже оттуда распределяется в различные стояки, а от них – в радиаторы.

При системе с нижней разводкой теплоноситель поступает из отопительного котла из помещения в подвале, а потом направляется в остальные стояки и радиаторы.

При этом расширительный бак в обязательном порядке, должен находиться в чердачном помещении, то есть, на самой высокой точке строения.

Водяное отопление дома

В одноэтажных домах эффективнее использовать водяные системы отопления, теплоносителем в которых служит или вода, или антифриз. Незамерзающую жидкость заливают в систему в том случае, если здание эксплуатируется с перерывами. Это позволяет избавить систему от перемерзания. При круглогодичном проживании в доме в качестве теплоносителя используется обыкновенная вода, которая может быть нагрета газовым, жидкотопливным, твердотопливным или электрическим котлом. Теплоноситель в системе может циркулировать самостоятельно или принудительно с помощью специальных насосов, вмонтированных в систему.

Дешевле всего обходится монтаж однотрубной системы с естественной циркуляцией теплоносителя. Недостатком данной разводки является постепенное остывание теплоносителя по мере своего продвижения от одного радиатора к другому. Получается, что в одних комнатах жарко, а в других – холодно. Регулировать температуру в отдельных помещениях невозможно. Поэтому лучше использовать разводку чуть сложнее, называемую «ленинградкой». Там каждый радиатор можно отключать от системы с помощью кранов, а теплоноситель циркулирует по обводной (байпасной) трубе.

Воздушное отопление

Можно обогревать дом и с помощью воздуха, который нагреваясь в теплообменнике, направляется по воздуховодам, проложенным на чердаке или под полом, или же спрятанным под фальш-потолком. Теплый воздух поступает в комнаты через отверстия в потолке, стенах или полу, закрытых декоративными решетками. Воздух, как и вода, может циркулировать в помещении самостоятельно по принципу естественной конвекции, а может нагнетаться принудительно  с помощью электрических турбин, устанавливаемых на чердаке или в подвале одноэтажного дома. Работой турбин управляют термодатчики. Система воздушного отопления снабжается фильтрами, удерживающими частички пыли.

Систему воздушного отопления рекомендуется планировать заранее. Составляя проект отопления одноэтажного дома, инженеры должны предусмотреть  наличие мест в помещениях дома для скрытого монтажа воздуховодов. Сечение этих конструкций  достигает 100-160 мм, поэтому открытый монтаж негативно скажется на интерьере дома.

Видео схем систем отопления: самотечная, однотрубная, коллекторная

Читаем дальше — узнаём больше!

Оценка: 2.5 из 5
Голосов: 161

видео-инструкция, схема, фото и цена

Создавая проекты домов, профессионалы высокого класса стараются смонтировать систему отопления таким образом, чтобы она не только эффективно работала, но и имела хороший внешний вид. Дело в том, что в отличие от обычной квартиры необходимо продумать и правильную циркуляцию воздуха, и удобное расположение всех элементов. Именно поэтому разводка отопления в частном доме своими руками делается очень редко и только при наличии полноценного проекта.

Любительское фото разводки систем отопления в помещении

Этапы монтажа

Для начала необходимо сказать о том, что существует очень много методик по выполнению подобной работы, которые отличаются некоторыми техническими и конструктивными решениями, хотя по своей сути они одинаковы.

Поэтому обычно схема разводки отопления в частном доме дается приблизительной, предполагая, что мастера на месте определятся с некоторыми моментами, не отступая от заранее разработанного плана. Только теплые полы делают в строгом соответствии с проектом, поскольку от этого зависит качество их работы.

Наглядное пособие, показывающее принцип соединения всех элементов системы с подводом к котлу

Котельная

Обычно схема разводки отопления частного дома начинается с котельной. Дело в том, что сначала необходимо определиться с типом котла, диаметром труб, необходимостью устанавливать насос и прочими техническими подробностями. Особое внимание данному узлу стоит уделить, если батареи будут совмещаться с теплыми полами.

Принцип обустройства котельной с использованием двухконтурного агрегата

Нет смысла описывать то, как производится  разводка отопления по дому в котельной, поскольку этот момент зависит только от индивидуальных особенностей всей системы и готового проекта. Однако необходимо сразу отметить, что в этом помещении должна присутствовать вентиляция, дымоход и другие дополнительные системы.

Совет! Если существует утвержденный план обустройства котельной, то категорически запрещается его нарушать, даже при конструкционной необходимости. Подобные изменения можно вносить только с разрешения проектировщика и после согласования со специальными службами. Особенно важно соблюдать это правило, если в работу берется газовый котел.

Схематический план разводки труб и агрегатов отопительного контура в частном доме из нескольких этажей

Батареи

• Обычно разводка труб отопления в частном доме производится под стенами, с последующим зашиванием в короба. Не стоит муровать магистраль, поскольку так значительно увеличатся теплопотери, особенно при монтаже в наружных перегородках.

Еще одни вариант принципа расположения всех элементов полноценной системы с подогревом полов

• Некоторые мастера считают, что разводка труб для отопления дома должна производиться по полу. При этом всю магистраль заливают бетоном на манер теплого пола. Однако данное решение подходит только при строительстве здания или его полной модернизации.

Некоторые виды таких проектов довольно сложные и требуют от исполнителя произведения специальных расчетов

• Необходимо отметить, что существует несколько способов соединения батарей со всей системой. При этом схемы отопление частного дома рассчитываются так, чтобы подобрать самый оптимальный вариант для конкретного типа помещения.

Различные варианты соединения радиаторов в системе

• При составлении проекта или его эскиза своими руками очень важно продумать заранее все мелочи, которые пригодятся при эксплуатации. Например, установленные на каждую батарею краники помогут контролировать уровень нагрева помещения и дадут возможность избежать лишних расходов, если его не используют.

Совет! Не рекомендуется зашивать радиаторы, поскольку так снижается их эффективность. При этом специалисты советуют, чтобы они выступали из-под подоконника на половину, чтобы осуществлять обогрев стекол на окне.

Разводка контуров теплых полов в небольшом помещении без батарей отопления

Теплые полы

Сразу стоит упомянуть о том, что цена на комбинированные системы отопления довольно высока. При этом такое положение дел связанно не только со стоимостью материалов и  работой, но и последующей эксплуатацией.

Комбинированная система считается одной из самых эффективных и при этом она позволяет значительно экономить

Также нужно отметить, что создание таких отопительных конструкций требует особого подхода к выбору оборудования и составлению проекта. Однако сам монтаж довольно прост, если следовать инструкции и не отходить от схемы или чертежа.

Совет! Лучше всего теплые полы и отопление объединить в единую систему, которая предусматривает отдельное отключение. Это поможет сэкономить средства и позволит осуществлять местный контроль.

Схема развертки отопления обычно является неотъемлемой частью проекта и на ней указываются все необходимые для монтажа моменты с видами применяемого оборудования и его маркировкой

Вывод

Изучив подробно видео, предложенное в данной статье можно прийти к выводу о том, что, прежде всего, необходимо изготовить полноценный проект, в котором будут отображаться все необходимые для монтажа элементы.

Только на его основе нужно производить разводку труб отопления и все работы по установке подобного оборудования.

Разводка отопления в двухэтажном доме: способы и особенности монтажа

Содержание статьи:
Разводка отопления в двухэтажном доме: система стояков
Как сделать разводку отопления в двухэтажном доме: коллекторная схема
Система отопления двухэтажного частного дома: однотрубная схема

Эффективность работы любой современной системы отопления дома зависит от двух факторов – от правильно подобранного оборудования и схемы разводки, в задачи которой входит транспортировка теплоносителя и равномерное его распределение между всеми потребителями. Именно о ней мы и поговорим в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org ответим на вопрос, какой может быть разводка отопления в двухэтажном доме – мы рассмотрим все возможные варианты, а вы уже выберете из них наиболее подходящий для вашего строения.

Разводка отопления в двухэтажном доме фото

Разводка отопления в двухэтажном доме: система стояков

Конструктивно данную схему разводки отопления двухэтажного дома можно представить следующим образом – это один главный стояк большого диаметра, поднимающийся строго вертикально от котла к чердачному помещению дома. Там он разветвляется на несколько крыльев, от которых теплоноситель распределяется по малым подающим стоякам, а уже к ним производится подключение отопительных приборов в доме. Дальше все эти стояки собираются в обратный трубопровод, по которому остывший теплоноситель возвращается назад к котлу на очередной цикл подогрева.

Такое отопление двухэтажного дома выглядит достаточно просто и, кроме того, отличается небольшим количеством вспомогательного оборудования – как правило, для нормальной работы подобных систем достаточно всего одного мощного циркуляционного насоса, а также системы запорной арматуры на стояках и непосредственно на самих сантехнических приборах. Запорная арматура необходима для отладки равномерной работы радиаторов отопления. Кстати, такая система отлично может работать и без циркуляционного насоса – если правильно соблюсти уклоны лежаков подающих и обратных трубопроводов, то от использования электричества в системе отопления можно отказаться полностью. Такое отопление называется система с естественной циркуляцией теплоносителя. В ней очень важно правильно соблюсти диаметры труб – чем дальше от котла отопления, тем трубопроводы становятся тоньше.

Отопление двухэтажного дома фото

Несмотря на всю простоту данной разводки отопления двухэтажного дома, ее создание неотменно сопряжено с массой тонкостей и нюансов, нарушение которых ведет к снижению эффективности работы системы в целом. Мало того, подобные схемы отопления не без недостатков.

1. Сами стояки изрядно портят внешний вид помещений дома.
2. Большие потери тепла, которые происходят благодаря расположению подающего трубопровода на чердаке. Его, конечно, можно опустить под потолок верхнего этажа дома, но это, опять же, нарушение эстетики.
3. Обратный трубопровод, проходящий над полом первого этажа, также имеет неприглядный вид – по большому счету, его нужно опускать в подвал, но, как и в случае с чердаком, это снова теплопотери. К тому же, при такой постановке вопроса в подвал придется перенести и топочную, а это не всегда возможно – как правило, при работе газового оборудования в помещении мини котельной должно быть окно определенных размеров.

В большинстве случаев такие системы хороши для больших многоэтажных домов – практически в каждой высотке отопление собрано по такому принципу.

Как сделать разводку отопления в двухэтажном доме: коллекторная схема

Считается, что коллекторная разводка отопления на сегодняшний день является наиболее продвинутой и эффективной, но достаточно сложной в сборке. Основным узлом данной схемы является коллектор, или, как его еще называют, распределительная гребенка. По сути, это труба большого диаметра, из которой осуществляет забор теплоносителя через патрубок меньшего диаметра – таких точек забора в гребенке может быть несколько, и каждая из них осуществляет запитку теплоносителем отдельно взятого крыла. Гребенка монтируется и на подачу и на обратку котла и соединяется так называемой гидрострелкой, через которую осуществляется циркуляция теплоносителя, что позволяет поддерживать в ней определенную температуру – таким образом в каждое отдельно взятое крыло подается теплоноситель одинаковой температуры. На вопрос, что такое крыло отопления, можно ответить просто – это группа из нескольких отопительных приборов. Но группы можно разбивать по-разному – это может быть целый этаж либо какая-то его часть. Мало того, каждое из отдельно взятых крыльев может быть оборудовано небольшим коллектором, который распределяет теплоноситель уже непосредственно к радиаторам или другим элементам системы (например, к участку теплого пола).

Коллекторная разводка отопления фото

Коллекторное отопление двухэтажного дома имеет массу преимуществ, но в первую очередь к ее достоинствам относят удобство эксплуатации – по сути, каждое разветвление подобной системы оборудуется запорной арматурой, что позволяет включать, отключать или регулировать ту или иную часть отопительной системы. Но кроме удобства эксплуатации существуют и другие положительные моменты.

1. Практически вся разводка по помещениям делается трубами тонкого диаметра, что позволяет их с легкостью прятать даже в пол.
2. Мало того, современное коллекторное оборудование также не отличается большими габаритами, что вполне позволяет спрятать его в специальный ящик в стене. По сути, самым большим элементом подобной системы является центральный коллектор, который устанавливается непосредственно в топочной, возле массивного котельного оборудования.
3. Также не лишним будет отметить и экономичность работы такой системы отопления. Достигается высокая степень экономичности за счет того, что из коллектора берется только необходимое количество теплоносителя, а оставшийся невостребованным отправляется назад в топку котла на подогрев.

Не обходится дело и без недостатков, которых, в общем-то, не мало – самым главным из них можно назвать стоимость коллекторной системы отопления двухэтажного дома. Она довольно высокая, так как на ее монтаж уходит гораздо большее количество труб и прочего оборудования. Кроме этого недостатка, также можно отметить и отсутствие естественной циркуляции. Такой системой обычно управляет несколько циркуляционных насосов. Сколько контуров, столько и насосов. А это, по меньшей мере, энергозависимость – пропало напряжение в сети, и нет тепла в доме. В этом отношении лучше, чем система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, ничего нет.

Система отопления двухэтажного частного дома: однотрубная схема

Однотрубная система отопления известна в народе под названием «ленинградка» – почему ее так назвали, не знаю. Наверное потому, что впервые ее использовали в этом городе, и там она получила широкое распространение. Суть этой системы заключается в том, что теплоноситель движется от подачи к обратке по одной закольцованной магистрали – отопительные приборы своими двумя подводками врезаются в одну трубу, в чем и заключается ее основной недостаток – самые последние по ходу движения теплоносителя батареи, получают меньше всего тепловой энергии. Исправить такое положение дел можно только установив на подводки к радиаторам и между ними на магистраль регулирующую запорную арматуру – как вариант, на одну из подводок можно монтировать трехходовой кран. В любом случае это дополнительные сложности.

Как сделать разводку отопления в двухэтажном доме фото

Если говорить о преимуществах, которые предоставляет однотрубное отопление двухэтажного дома, то здесь можно отметить возможность естественной циркуляции теплоносителя. При соблюдении правильных уклонов отопление, собранное по такой схеме, может работать без электроснабжения. Также в качестве достоинств можно выделить меньшее количество трубопроводов, что одновременно и снижает стоимость системы в целом, и делает ее более эстетичной на вид.

Двухтрубное отопление двухэтажного дома фото

И в заключение несколько слов про двухтрубное отопление двухэтажного дома – это, можно сказать, стандартный вариант, при котором теплоноситель подается посредством двух трубопроводов (подающего и обратного). По сути, это та же система стояков, только в несколько видоизмененной форме – имеется два центральных стояка, от них на каждом этаже дома делается ответвление, к которым и цепляются радиаторы отопления. Без циркуляционных насосов в чистом виде такая система работать в двух- и более этажном доме будет с натяжкой, и то если вообще будет работать. Именно поэтому в большинстве случаев такая разводка отопления в двухэтажном доме комбинируется либо с коллекторной схемой, либо со стояковой схемой, что бывает чаще всего.

Автор статьи Александр Куликов

Основные цвета проводки термостата — системы кондиционирования воздуха

Основные цвета проводки термостата — системы кондиционирования воздуха — Всегда помните при замене термостата на новый термостат, чтобы сфотографировать цвета и где они находятся на старом термостате или получить карандаш и бумага и запишите. Лучше сфотографировать старый термостат и на какие клеммы выводятся цветные провода. Практически у каждого есть камера на мобильном телефоне.

Основные цвета проводки термостата — системы кондиционирования воздуха

Дополнительные инструкции см. В важных примечаниях ниже — Цвета проводки термостата

Цвета проводки основного термостата — Схема управления системами переменного тока

См. Другие наши статьи с советами по установке термостата.

Примечания по цветам проводки термостата:

♦ Некоторые системы HVAC имеют установку с двумя трансформаторами. Трансформатор на 24 В для кондиционера и один для котла или печи. Если у вас система с двумя трансформаторами, вам необходимо использовать клеммы RC и RH. RC предназначен для кондиционера, а RH — для системы отопления.

♣ Цвета проводов термостата для этих клемм будут варьироваться в зависимости от установщика системы HVAC и от того, использовали ли они общепринятые цвета для этой клеммы.Вот почему хорошо сделать снимок, чтобы получилось правильно с первого раза. Вы не знаете, кто подключал старый термостат и использовали ли они обычные цвета.

Дополнительную проводку для кондиционеров можно найти в других наших статьях в категории термостаты.

Основные цвета проводки термостата — системы кондиционирования воздуха

C-Wire: все, что вам нужно знать

Если вы устанавливаете новый термостат, но в существующем отсутствует C-Wire, у вас есть следующие варианты:

Проверить наличие неиспользуемого кабеля C-Wire

В некоторых домах в стене спрятан неиспользованный провод C-Wire.Чтобы проверить наличие неиспользованного C-Wire:

1. Отключить питание

Для защиты вашего оборудования отключите питание на блоке выключателя или переключателе, который управляет вашим оборудованием для обогрева и охлаждения.

Примечание. Выключатель термостата не отключает питание оборудования.

2. Убедитесь, что ваша система выключена

Измените температуру на существующем термостате, чтобы ваша система начала нагрев или охлаждение. Если вы не слышите или не чувствуете, что система включается в течение 5 минут, питание отключено.

Примечание. Если у вас цифровой термостат с пустым дисплеем, пропустите этот шаг.

3. Снимите имеющийся термостат с настенной панели

На большинстве термостатов вы можете снять термостат, взявшись за него и осторожно потянув. Некоторые термостаты могут иметь винты, кнопки или застежки.

Примечание. Не отсоединяйте пока никакие провода от термостата.

4. Есть ли у вас система сетевого напряжения?

Системы линейного напряжения имеют толстые черные провода с гайками или имеют маркировку высокого напряжения (120 В или выше).

ДА — Возможно, ваша система несовместима. Обратитесь в службу поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти профессионального установщика в вашем регионе.

НЕТ — переходите к следующему шагу.

5. Сделайте снимок существующей проводки настенной панели

Убедитесь, что вам хорошо видны все терминалы. Возможно, вам понадобится ссылаться на это изображение позже.

6. Снимите перемычки

Перемычка используется для соединения двух клемм. Он может выглядеть как небольшая скоба или цветная проволока.

Примечание: не сбрасывайте перемычки.

7. Маркировка проводов

Пометьте каждый провод на существующей настенной пластине наклейками, прилагаемыми к новому термостату. Если у вас нет наклеек, вы можете использовать скотч и ручку.

Примечание. Не маркируйте перемычки.

8. Запишите цвета проводов

Установите флажки и запишите цвет проводов, подключенных к клеммам на существующей настенной панели.Отметьте все подходящие варианты (подходят не все).

Примечание. Если в клеммах есть провода, которых нет в списке, вам потребуется дополнительная опора для проводки. Обратитесь в службу поддержки по телефону 1-855-733-5465.

9. Отсоедините провода и снимите имеющуюся настенную пластину

.

Некоторые клеммы для проводов являются вставными (осторожно нажмите на клемму, чтобы высвободить провод), а некоторые — винтами с плоской головкой. Для отсоединения проводов от клемм может потребоваться отвертка.

Примечание. Оберните провода вокруг карандаша, чтобы они не упали в стену.

10. У вас есть C-Wire?

Это необходимо для подтверждения того, что ваша система не использует C-Wire. Посмотрите на контрольный список проводки термостата из шага 8: проверена ли клемма C? Как вариант, вы можете посмотреть фото из Шага 5: есть ли провод в C-Terminal?

ДА — Это означает, что ваш термостат использует C-Wire, и вам не нужно устанавливать адаптер C-Wire. Вы можете продолжить установку нового термостата.

НЕТ — это означает, что в вашем термостате не используется C-Wire.Переходите к следующему шагу.

Перейти к печи или отопительной системе

Эту систему часто устанавливают в подвале, на чердаке или в гараже.

11. Есть ли у вас зонирующая панель?

Панель зонирования часто крепится к воздуховоду печи. Обычно он имеет пучок проводов, идущих к вашей системе отопления / охлаждения, и более мелкие пучки проводов, идущие к заслонкам на вашем воздуховоде.

ДА — установка адаптера C-Wire более сложна для зонированных систем.Обратитесь в службу поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти профессионального установщика в вашем регионе.

НЕТ — переходите к следующему шагу.

Вернуться к имеющемуся термостату

12. У вас есть неиспользованный провод?

Вы уже удалили существующую настенную пластину. Посмотрите на жгут проводов, идущий от стены.

Примечание. Возможно, вам придется вытащить пучок проводов из стены, чтобы найти неиспользуемый провод.

ДА — Вы можете использовать этот неиспользованный провод C-Wire.Переходите к шагу 13.

НЕТ — Поскольку у вас нет C-Wire, вам необходимо использовать адаптер C-Wire. Перейдите к разделу «Использование адаптера C-Wire».

13. Этикетка неиспользованного провода

Пометьте неиспользованный провод наклейкой «C», прилагаемой к новому термостату. Если у вас нет наклеек, вы можете использовать скотч и ручку. Возможно, вам понадобится инструмент для зачистки проводов, чтобы обнажить не менее 1/4 дюйма провода.

Примечание. Если у вас несколько неиспользуемых проводов, пометьте только один провод и запишите его цвет.

Перейти к печи или отопительной системе

Эту систему часто устанавливают в подвале, на чердаке или в гараже. Принесите фонарик и отвертку.

14. Снимите крышку с печи или отопительной системы

Откройте крышку системы отопления и охлаждения, чтобы найти плату управления. Плата управления может быть вверху или внизу. Вы должны увидеть те же обозначения клемм, что и на вашем термостате.

Примечание. Если вы не видите плату управления, возможно, ваша система несовместима.Обратитесь в службу поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти профессионального установщика.

15. Найдите другой конец неиспользованного провода

.

На шаге 12 вы обнаружили пучок проводов рядом с существующим термостатом. Найдите другой конец этого жгута рядом с вашей печью или системой отопления, а затем найдите неиспользованный провод.

Примечание. Неиспользованный провод должен быть того же цвета, что и провод рядом с существующим термостатом. См. Шаг 13, чтобы узнать цвет, который вы записали.

16. Подключите неиспользуемый провод к клемме C на плате управления

.

Примечание. Если в клемме C имеются существующие провода, убедитесь, что они все еще подключены после подключения неиспользуемого провода.

17. Закройте крышку печи или отопительной системы

Убедитесь, что крышка полностью закрыта. Некоторые системы не включаются, если крышка не полностью закрыта.

Поздравляем, вы подключили неиспользованный кабель C-Wire! Вам не нужно использовать адаптер C-Wire. Теперь вы готовы.

Используйте адаптер C-Wire

Адаптер C-Wire заменяет необходимость в C-Wire. Адаптер C-Wire входит в состав новых термостатов Honeywell Wi-Fi.Если у вас есть более старая модель термостата, вы можете приобрести здесь адаптер C-Wire.

Для использования адаптера C-Wire:

18. Есть ли у вас провода G и Y?

На шаге 7 вы пометили провода существующей настенной панели. Посмотрите на эти провода и убедитесь, что у вас есть буквы G и Y.

ДА — Это означает, что ваша система совместима с адаптером C-Wire. Переходите к следующему шагу.

НЕТ — Ваша система несовместима с адаптером C-Wire. Обратитесь в службу поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти профессионального установщика.

19. Измените маркировку G-Wire на «C»

Пометьте G-Wire наклейкой «C», прилагаемой к новому термостату. Если у вас нет наклеек, вы можете использовать скотч и ручку.

20. Измените маркировку Y-Wire на «K»

Пометьте Y-Wire наклейкой «K», прилагаемой к новому термостату. Если у вас нет наклеек, вы можете использовать скотч и ручку.

Перейти к печи или отопительной системе

Эту систему часто устанавливают в подвале, на чердаке или в гараже.Принесите фонарик, ярлыки, телефон и отвертку.

21. Снимите крышку с печи или отопительной системы

Откройте крышку системы отопления и охлаждения, чтобы найти плату управления. Вы должны увидеть те же обозначения клемм, что и на вашем термостате.

Примечание. Возможно, потребуется отвинтить крышку. Плата управления может быть вверху или внизу.

22. Сделайте снимок проводки панели управления

Убедитесь, что вы хорошо видите следующие терминалы, так как вам может потребоваться ссылка на это изображение позже:

• г
• С
• р
• Вт или W1 (не во всех системах)
• Y или Y1

Примечание. Если у вас есть провода, подключенные к двум клеммам R, значит, у вас система с двумя трансформаторами и вам нужна дополнительная помощь.Обратитесь в службу поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти профессионального установщика.

23. Маркировка проводов

Пометьте каждый следующий провод наклейками, прилагаемыми к вашему новому термостату:

• г
• С
• р
• Вт или W1 (не во всех системах)
• Y или Y1

Если у вас нет наклеек, вы можете использовать скотч и ручку.

Примечание. Если к клемме подключено несколько проводов, пометьте только те провода, которые идут к термостату *.

24. Отсоедините маркированные провода

Отсоединяйте только те провода, которые вы пометили. Не отсоединяйте немаркированные провода. При отсоединении немаркированных проводов немедленно подключите заново.

Примечание. Для отсоединения проводов от клемм может потребоваться отвертка.

25. Подсоедините маркированные провода к адаптеру C-Wire

.

На стороне «термостата» адаптера C-Wire нажмите язычок, чтобы открыть соответствующий терминал. Вставьте маркированные провода в следующие клеммы:

• W-провод -> W-клемма
• G-Wire -> C клемма
• Y-Wire -> K-терминал
• R-Wire -> R-клемма

Примечание: это преобразует G в C, а Y в K.

26. Убедитесь, что провода подключены.

Осторожно потяните за провода, чтобы убедиться, что они подключены к адаптеру C-Wire.

27. Подключите адаптер C-Wire к плате управления

.

На стороне «Оборудование» адаптера C-Wire подключите провода к соответствующим клеммам на плате управления.

Примечание. Обязательно снимите пластиковый наконечник с каждого провода перед подключением к клемме.

28.Установите адаптер C-Wire

Используйте прилагаемое крепление и клейкую подушечку, чтобы прикрепить адаптер C-Wire внутри печи или системы отопления.

Примечание. Убедитесь, что провода не растянуты и не натянуты.

29. Закройте крышку печи или отопительной системы

Убедитесь, что крышка полностью закрыта. Некоторые системы не включаются, если крышка не полностью закрыта.

Поздравляем, вы подключили адаптер C-Wire! Теперь вы готовы.

Проверьте, предназначена ли ваша система только для обогрева или RedLINK

Системы термостатов только для нагрева и RedLINK имеют только два провода, обычно R и W для систем только для нагрева. Термостаты только для нагрева и REDLINK только с 2 проводами не совместимы напрямую с заменами термостатов Wi-Fi или адаптерами C Wire. Обратитесь в службу поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти профессионального установщика.

30. Отключить питание

Для защиты вашего оборудования отключите питание на блоке прерывателя или переключателе, который управляет вашей печью или нагревательным оборудованием.

Примечание. Выключение термостата не приведет к отключению питания печи или нагревательного оборудования.

31. Убедитесь, что ваша система выключена

Измените температуру на существующем термостате, чтобы ваша система начала нагрев или охлаждение. Если вы не слышите или не чувствуете, что система включается в течение 5 минут, питание отключено.

Примечание. Если у вас цифровой термостат с пустым дисплеем, пропустите этот шаг.

32.Снимите имеющийся термостат с настенной панели

На большинстве термостатов вы можете снять термостат, взявшись за него и осторожно потянув. Некоторые термостаты могут иметь винты, кнопки или застежки.

Примечание. Не отсоединяйте пока никакие провода от термостата.

33. У вас всего 2 провода?

Проверьте, сколько проводов вы видите, подключенных к клеммам.

ДА — переходите к следующему шагу.

НЕТ — У вас нет системы, работающей только на обогрев.

34. Подключены ли 2 провода к клеммам R и W?

ДА — У вас есть система только для обогрева, что посложнее. Обратитесь в службу поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти профессионального установщика в вашем регионе.

НЕТ — Возможно, у вас более сложная система RedLINK. Обратитесь в службу поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти профессионального установщика в вашем регионе.

Основы электрического перегрева

Как электрик, вы наверняка видели или хотя бы слышали о возгорании электрического тока.К счастью, это не обычное явление. Однако окружающая их статистика отрезвляет. Согласно данным Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA), Куинси, штат Массачусетс, в 2006 году в США около 20 900 зарегистрированных пожаров в жилых домах (включая электрораспределительное или осветительное оборудование) привели к гибели 500 гражданских лиц, 1100 ранениям среди гражданского населения и 862 долларам США. миллионов в прямом имущественном ущербе. Какие факторы влияют на эти цифры?

По моему опыту судебно-медицинской экспертизы, существует три основных независимых режима электрического перегрева, которые приводят к электрическим пожарам: чрезмерный ток, плохие соединения и пробой изоляции.Есть редкий четвертый режим — индукционный нагрев, который в этой статье обсуждаться не будет.

Чрезмерный ток встречается редко, потому что автоматические выключатели и предохранители (при правильном размере) обычно защищают от этого случая.

Плохие соединения могут быть очень эффективными при перегреве, поскольку они могут генерировать высокую мощность на небольшой площади в течение длительного периода времени. Об этом свидетельствуют исследования Уильяма Дж. Миза и Роберта Босолиэля в «Исследовательском исследовании светящихся электрических соединений», опубликованном Национальным бюро стандартов, и NFPA 921, «Руководство по расследованию пожаров и взрывов» от NFPA. .Если плотность ватт достаточно высока, соединение будет светиться. Оксид фактически образуется в (неплотной) контактной области, и сопротивление оксида вызывает рассеяние мощности I ² R.

Фотография 1 показывает светящееся соединение в общей розетке с током 12 А с проводом 12 AWG. Если нам повезет, правильное закрытие этих соединений предотвратит возгорание близлежащих горючих материалов, таких как древесина и целлюлозная изоляция, в подобной ситуации. Несмотря на то, что плохое соединение опасно, в настоящее время нет способа обнаружить плохое соединение, как только оно начнется.GFCI или AFCI могут определять плохое соединение после того, как некоторая электрическая изоляция становится проводящей и возникает ток утечки (5 мА или 30 мА соответственно).

Красные кружки на фото 2 показывают свидетельства накопления оксида и небольших участков плавления из-за последовательного образования дуги на проводе и нижней стороне винта.

Одним из наиболее неправильно понимаемых способов перегрева является пробой изоляции. С одной стороны, мы знаем, как изношенные шнуры могут вызвать перегрев при повреждении изоляции, а жилы горячего провода касаются жил нейтрального или заземляющего провода (см. Stand Your Ground ).Это вызывает параллельное короткое замыкание и дугу — и искры могут выбрасываться / могут воспламенить близлежащие мелкие горючие вещества, такие как бумага. Однако существуют и другие способы воспламенения возникновения перегрева и перехода в пламенное горение, один из которых называется слежением за дугой, согласно разд. 8.9.4.5. NFPA 921, «Руководство по расследованию пожаров и взрывов».

При отслеживании мокрой дуги токопроводящая жидкость контактирует с электрической цепью. Ток утечки через изолятор может начаться и вырасти до слежения за дугой, которая может накаляться и быть достаточно горячей, чтобы воспламенить горючие вещества.Некоторые примеры этого — соленая вода на электрических устройствах аквариума или ополаскиватель в посудомоечной машине, протекающий на внутреннюю проводку. Если эта жидкость образует мосты между проводниками, находящимися под напряжением, и проводниками, не находящимися под напряжением, ток может течь через жидкую и термопластичную изоляцию, поддерживающую проводники.

Со временем этот ток может разрушить пластик, превращая углеводород в элементарный углерод, который является полупроводником. Этот углерод сам по себе может проводить увеличивающийся ток утечки, который затем может раскалиться и воспламенить горючие газы, выходящие из пластикового материала.Отслеживание сухой дуги может происходить без жидкости и может начаться из-за термической деградации в непосредственной близости от плохого соединения, такого как видно на фото Фото 1 . Фотография 3 иллюстрирует вызванное лабораторией отслеживание сухой дуги и отслеживание мокрой дуги на торце свечи и микровыключателе, соответственно.

Фотография 4 показывает крупным планом внутреннюю часть микровыключателя, в которой прослеживание мокрой дуги имело место между контактами в области, показанной красным овалом. В этом случае деградированный углерод в пластике проводил ток по его поверхности, вызывая перегрев.

Что можно сделать для повышения электробезопасности помимо соблюдения NEC и дополнительных общих требований?

• По возможности устанавливайте GFCI в помещении, чтобы они не промокли. GFCI могут перегреться и стать причиной возгорания или выйти из строя и стать причиной поражения электрическим током, если они влажные.

• Критически относитесь к опасным или второстепенным приложениям и местам (лесопильные заводы, пыльные зоны, насосные отделения бассейнов) и подумайте о переходе с закрытого корпуса на корпус с повышенной опасностью.

• Избегайте некачественной проводки, как указано в «Зоны потенциальных проблем» .

Коринек, П.Е., инженер-криминалист и президент Synergy Technologies LLC в Седарбурге, штат Висконсин. С ним можно связаться по телефону [email protected].

Боковая панель: потенциальные проблемные области

Некоторые широко известные методы неисправной проводки, которые могут привести к возгоранию, включают:

• Слабые соединения.

• Алюминиевый и медный проводники сращены вместе с неправильным соединителем.Оксид алюминия вызывает перегрев.

• Некоторые соединители с прокалыванием изоляции при неправильном применении могут давать плохие соединения из-за недостаточной площади контакта или давления.

Некоторые довольно неизвестные или редкие проблемы включают:

• Кабель НМ при размещении у острых краев гвоздей стальной фермы может иметь срез изоляции. Это может вызвать перегрев, поскольку ток течет от «горячего» проводника к стали через острый край и, наконец, к нейтральному или заземляющему проводнику (скорее всего, из-за плохого соединения).Если кабель не закреплен в достаточной степени, и на кабель оказывается нагрузка, это также может привести к разрыву изоляции. Считается, что провода, слегка соприкасающиеся с острым краем, могут позволить нагреваться без срабатывания автоматического выключателя.

• Приборы, в которых используется вода (например, посудомоечные машины и аквариумы), могут стать причиной пожара и поражения электрическим током. Однако могут быть приняты меры предосторожности, такие как установка GFCI или AFCI с достаточными системами заземления, чтобы уменьшить опасность поражения электрическим током и возгорания. На фото ниже показаны последствия того, что в аквариуме загорелся свет из-за плохого соединения на одном из контактов люминесцентного светильника.

• Низковольтные системы (например, сильноточное ландшафтное освещение) с полевыми соединениями, которые подвергаются воздействию горючих веществ, таких как деревянный сайдинг, могут быть опасными. Светящийся соединительный рисунок 15А или более может выделять значительное количество тепла и может воспламенить эти горючие вещества. Я слышал, как профессионалы говорили: «Это всего лишь 12 В; это должно быть безопасно ». Конечно, это безопасно при поражении электрическим током, но определенно опасно с точки зрения возгорания, поскольку перегрев из-за плохого соединения зависит от тока и, как правило, не зависит от напряжения.

Боковая панель: стойте на своем

Исторически заземление использовалось в первую очередь для защиты от ударов, хотя на самом деле оно увеличивало риск возгорания. Плохое соединение в сети заземляющих проводов (возможно, с кабелепроводом или армированным кабелем), по которой проходит ток, безусловно, может представлять опасность пожара, особенно когда заземляющий провод не принимается во внимание, исходя из того, что «это всего лишь земля» и, следовательно, не имеет значения. GFCI и AFCI могут защитить как от поражения электрическим током, так и от пожара при наличии заземления.

Использование тепловизионных камер для электрического осмотра | Fluke

Обычно проверяемые компоненты

Ненормальный нагрев, связанный с высоким сопротивлением или чрезмерным током, является основной причиной многих проблем в электрических системах. Инфракрасная термография позволяет нам увидеть эти невидимые тепловые признаки надвигающегося повреждения до того, как оно произойдет. Когда ток течет по электрической цепи, часть электрической энергии преобразуется в тепловую. Это нормально.Но если в цепи есть аномально высокое сопротивление или аномально высокий ток, генерируется аномально высокое тепло, что является расточительным, потенциально опасным и ненормальным.

Закон Ома (P = I2R) описывает взаимосвязь между током, электрическим сопротивлением и генерируемой мощностью или тепловой энергией. Для получения положительных результатов мы используем высокое электрическое сопротивление, например нагрев тостера или лампочку. Однако иногда выделяется нежелательное тепло, что приводит к дорогостоящим повреждениям.Провода недостаточного сечения, неплотные соединения или чрезмерное протекание тока могут вызвать чрезмерно сильный нежелательный нагрев, что приведет к опасно горячим электрическим цепям. Компоненты в буквальном смысле могут нагреваться до температуры плавления.

Тепловизоры позволяют нам увидеть тепловые признаки, связанные с высоким электрическим сопротивлением, задолго до того, как цепь станет достаточно горячей, чтобы вызвать отключение питания или взрыв. Помните о двух основных тепловых моделях, связанных с электрическим отказом: 1) высокое сопротивление, вызванное плохим поверхностным контактом, и 2) перегрузка цепи или проблема многофазного дисбаланса.

Проблемы с контактами

Тепло выделяется током, протекающим через контакт с высоким электрическим сопротивлением. Этот тип проблемы обычно связан с контактами переключателя и разъемами. Фактическая точка нагрева часто может быть очень маленькой, менее 1/16 дюйма в начале. Ниже приведены несколько примеров, обнаруженных с помощью IR SnapShot во время демонстраций клиентам.

Термограмма A) — контроллер мотора лифта в большой гостинице. Одно из трех фазных соединений было ослаблено, что привело к увеличению сопротивления в разъеме.Избыточный нагрев вызвал повышение температуры на 50 градусов по Цельсию (90F). Термограмма B) представляет собой установку трехфазного предохранителя, в которой один конец одного предохранителя имеет плохой электрический контакт с цепью. Повышенное контактное сопротивление привело к повышению температуры на 45 ° C (81 ° F) в этом соединении, чем в других соединениях с предохранителями. Термограмма C) представляет собой зажим предохранителя, у которого один контакт на 55 ° C (99F) горячее других. И термограмма D) представляет собой двухфазную розетку, в которой проводные соединения были ослаблены, в результате чего клеммы нагревались на 55 ° C (100F) выше, чем окружающая среда.

Zen Термостат Руководство по установке

Условия использования

Продолжая, вы соглашаетесь со следующими условиями использования ZEN Thermostat ™ и этого веб-сайта:

Вы можете просмотреть все это, перейдя по ссылкам выше.

Я ПРИНИМАЮ

4. Выберите существующие провода

Посмотреть видео ▶

Установите флажки ниже, соответствующие меткам на клеммах вашего старого термостата.Вы можете не обращать внимания на перемычки и перемычки. Не идентифицируйте свои провода по цвету.

Зачем это нужно?

Способ подключения вашего старого термостата — одно из лучших руководств по подключению термостата Zen. Правильная идентификация существующих проводов гарантирует, что все функции вашей системы отопления и охлаждения будут контролироваться термостатом Zen. Если вы не уверены или на клеммах ваших проводов нет маркировки, обратитесь к поставщику домашней автоматизации или установщику систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Нам требуется дополнительная информация, чтобы подтвердить, что термостат Zen поддерживает выбранную вами комбинацию проводов. Убедитесь, что вы правильно определили провода, или отправьте нам изображение вашей проводки по адресу [email protected], и мы свяжемся с вами с дальнейшими инструкциями.

5. Промаркируйте существующие провода

Посмотреть видео ▶

СОВЕТ: Прикрепите этикетки примерно на расстоянии 1 дюйма (25 мм) от конца провода, чтобы упростить повторную вставку.

Зачем это нужно?

Маркировка проводов перед снятием старого термостата экономит время при установке термостата Zen и будет полезна, если вы решите изменить или модернизировать систему отопления или охлаждения в будущем.

Следующий

11. Типы систем

Какое у вас отопление?

Почему имеет значение тип отопления?

Термостат

Zen будет сконфигурирован для работы наиболее безопасным и эффективным способом, который отличается для разных типов систем отопления.

16,17. О конфигурации вашей системы

Ваш системный код сообщает Zen все, что ему нужно для правильной работы вашей системы отопления и охлаждения.

Тип вашего отопления:

Ваш тип охлаждения:

Ваша система имеет отдельное управление вентиляторами

В вашей системе есть аварийное отопление

Ваша система НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ реверсивный клапан для выбора между нагревом и охлаждением.

Ваша система ОХЛАЖДАЕТ при включении реверсивного клапана.

цветов электрических проводов и их значение, решено!

Фото: istockphoto.com

В: Я заменяю нагревательный элемент в своем электрическом водонагревателе. Провода, идущие к элементу, черно-белые, но белый провод обернут красной лентой. Я запутался — я думал, что белый всегда считался «нейтральным» проводом. Что означают эти цвета электрических проводов и что обозначает красная лента?

A: Вы правы, белая оболочка обычно обозначает нейтральный провод , но это не всегда так просто расшифровать.В этом случае ваш водонагреватель, вероятно, подключен с помощью двухжильного гибкого бронированного кабеля «BX» или «MC» — это заводской кабель с металлической оболочкой, защищающей черный, белый и неизолированный медный провод. Горячий провод или «токоведущий» провод в черной оболочке обычно передает питание 110-вольтовой лампе или розетке, в то время как нейтральный провод будет уносить энергию, а неизолированный медный провод заземления может проводить любую избыточную энергию, которая в противном случае могла бы быть опасность поражения электрическим током или возгорания.

Однако, если размеры соответствуют нагрузке, двухпроводные армированные кабели также могут использоваться для подачи питания на 220-вольтовые приборы, такие как водонагреватель или скважинный насос, что здесь усложняется.Поскольку для этих приборов не требуется нейтраль, а используются два токоведущих проводника и заземляющий провод, электрик может использовать белый цвет для передачи вторичной фазы (также называемой «вторичная ветвь») 220-напряжения. Это разрешено кодексом при условии, что провод помечен красной или оранжевой лентой или краской, чтобы предупредить будущих обслуживающего персонала, электриков или опытных мастеров по ремонту о том, что провод не нейтраль , а проводник с током.

Некоторые вакансии лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

+

В новых домах вы найдете больше примеров типов электрических проводов, которые, казалось бы, игнорируют традиционное значение цвета электрических проводов. Это не ошибка: в новых конструкциях часто используются готовые кабели, и, хотя они более удобны, они имеют меньшее количество вариантов цвета проводов. Как видно на примере электрического водонагревателя, электрикам часто приходится перенаправлять белый провод, чтобы он действовал как токопроводящие, и им следует соответствующим образом кодировать цветом в зависимости от нового обозначения.

До того, как готовые кабели стали нормой, электрики прокладывали пустые трубки между главной панелью и настенными и потолочными коробками и заполняли трубки проводами разных цветов, таких как синий, красный, оранжевый, желтый, коричневый и фиолетовый — установка, которую все еще можно увидеть в старых домах сегодня.

Что обозначают цвета отдельных электрических проводов

Фото: istockphoto.com

Зеленый, зеленый с желтой полосой и оголенные медные провода только можно использовать для заземления.

Заземляющий провод нельзя использовать в качестве нейтрали, даже если он подключается к той же шине на главной панели — это серьезное нарушение правил техники безопасности, которое может привести к поражению электрическим током, серьезным травмам или смерти. Тем не менее, во многих старых домах нет нейтральных проводов, и некоторые неопытные мастера-самоделки подключат белый нейтральный провод от нового переключателя к заземляющему проводу. Не делайте этой ошибки . Если вы видите заземляющий провод, подключенный к токоведущему винту или клемме на выключателе или розетке, или к белому, черному или любому другому цветному проводу, немедленно остановите и вызовите электрика, чтобы он разобрался.

Белые и серые провода обычно используются в качестве нейтральных проводов.

Согласно Национальному электротехническому кодексу 2011 г. требуется нейтраль в каждой распределительной коробке для установки новых устройств, таких как датчики движения, датчики присутствия, переключатели домашней автоматизации и диммеры. Если в вашей распределительной коробке нет нейтрального провода, найдите устройство, которое не требует нейтрали, или попросите профессионального электрика отремонтировать электрическую проводку.

Белые и серые провода можно использовать в качестве токоведущих, если они промаркированы с обоих концов лентой или краской.

Новый цвет должен соответствовать общепринятым отраслевым практикам, изложенным здесь, но обязательно добавьте уведомление на главной электрической панели или дополнительной панели с указанием значения маркировки.

Черные провода используются для подачи питания в цепь.

Всегда считайте, что черные провода находятся под напряжением.

Красные или оранжевые провода часто используются для обеспечения напряжения вторичной фазы в сети 220 В.

Всегда предполагайте, что красный или оранжевый провод (в дополнение к черному проводу, который обеспечивает напряжение первичной фазы) находится под напряжением.Вы найдете черные, красные или оранжевые провода, подключенные к 220-вольтным приборам, таким как электрические водонагреватели, колодезные насосы и старые электрические плиты. Тем не менее, те же самые 220-вольтовые приборы могут быть подключены с помощью черно-белого провода, где белый провод был отмечен черной или красной лентой как на приборе, так и на главной панели, чтобы указать, что он был переназначен как токоведущий провод. В этой схеме подключения предполагается, что черный и перемаркированный белый провода находятся под напряжением.

Красный или оранжевый также можно использовать в качестве второго «переключаемого» провода питания в приложении на 120 вольт.

При установке потолочного вентилятора вы часто обнаружите, что черный провод, идущий от настенного переключателя, обеспечивает коммутируемое питание двигателю вентилятора. Если у вашего нового потолочного вентилятора есть лампа, красный провод от второго переключателя в той же настенной коробке может обеспечить коммутируемое питание для освещения вентилятора. Предположим, что красный и черный провода находятся под напряжением.

Красный также может использоваться в качестве «сигнального» или «пускового» провода в трехпроводных взаимосвязанных приложениях для дымовых извещателей.

Триггерный провод используется для активации всех соединенных между собой дымовых извещателей, как только один извещатель обнаруживает дым или пожар.В этой схеме подключения дымовые извещатели получают питание и нейтраль от черного и белого проводов, а красный провод соединяет каждый проводной извещатель. Для каждой марки детектора и серии моделей используются разные методы сигнализации и напряжения, поэтому при подключении обращайтесь к руководству. Всегда предполагайте, что красный провод в этих приложениях находится под напряжением.

Синие, желтые, фиолетовые и коричневые провода часто выступают в качестве «проводников» для передачи энергии между переключателями в трех- и четырехпозиционных переключателях.

Другими словами, синий, желтый, фиолетовый и коричневый провода вступают в игру, когда у вас есть несколько мест настенного переключателя — два в трехпозиционном переключателе или три в четырехпозиционном переключателе, которые управляют одним и тем же набором источников света. .Поскольку они проводят ток между каждым из переключателей, вы всегда должны предполагать, что эти цветные провода находятся под напряжением. В качестве альтернативы, провода этих цветов также могут использоваться для подачи питания в приложениях с напряжением 220 вольт; здесь тоже всегда следует предполагать, что они живые.

Советы по безопасности при работе со всеми типами электрических проводов

Соблюдайте осторожность при наблюдении за проводами любого цвета и взаимодействии с ними. Национальный электротехнический кодекс содержит строгие правила окраски проводов для заземляющих и нейтральных проводников, но он менее строг, когда дело касается других цветов.Мы перечислили типичные варианты использования цветов проводов на основе общепринятой отраслевой практики, но не следует полагать, что электромонтаж в вашем доме был выполнен правильно профессиональным электриком. Чтобы защитить себя:

• Вы, , должны отключить питание цепи (или всего дома) и предположить, что все провода находятся под напряжением, даже если это руководство говорит, что это не так.
• Всегда используйте электрический тестер, чтобы убедиться, что питание действительно отключено на каждом проводе, прежде чем отсоединять какие-либо провода.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

+

HVAC | Джим Годбаут Сантехника и отопление

4_40

Железнодорожный вокзал Сако — корончатое сверление и втулочные работы для линий хладагента и коммуникационных проводов.

4_39

Железнодорожный вокзал Сако — установка серии наружных блоков теплового насоса.

4_38

Железнодорожный вокзал Сако — один из испарителей с конденсатным насосом.

4_37

Внешний блок теплового насоса Fujitsu, установленный на стальной стойке.

4_36

Инверторный тепловой насос Fujitsu с защитным экраном из нержавеющей стали.

4_35

Два из трех наружных блоков Fujitsu, установленных в загородном клубе Biddeford Saco. Несколько внутренних головок обеспечат адекватный обогрев и охлаждение с существенной экономией средств.

4_34

Некоторые из наших автомобилей работают в загородном клубе Biddeford Saco.

4_33

Установка системы HVAC для коммерческого здания в Сако.

4_32

Конденсаторы установлены на крыше ресторана Port of Italy в Кеннебанк, штат Мэн.

4_31

Прокладка изолированного воздуховода из ПВХ ниже уровня земли.

4_30

Установка очистителя высокого давления, работающего на природном газе, в гараже технического обслуживания Saco.

4_29

Тепловой насос LG с индивидуальной крышкой.

4_28

Внешний тепловой насос Fujitsu на кронштейнах.

4_27

Внутренний блок бесканального мини-сплит LG.

4_26

Два наружных блока Fujitsu установлены бок о бок с помощью настенных кронштейнов.

4_25

Внешний блок системы теплового насоса LG на кронштейне.

4_24

Multi Zone LG Inverter Тепловой насос устанавливается четыре зоны.

4_23

Зеркало 18K Установлено LG Art Cool.

4_22

Инвертор LG 18K с узким воздуховодом — Biddeford

4_21

12K LG Mirror Finsh Art Cool, установленный в бассейне Биддефорд.

4_20

Custom Art Cool Air Conditioning Kennebunkport, Maine

4_19

Art Cool

4_18

Art Cool Customizable Kennebunk, Мэн

4_17

4_16

4_15

4_14

4_13

LG 18,000 Установить

4_12

Baltimore Air Coil SeaDog Brewery

4_11

Дядя Бобс, американский стандарт, разделенные тепловые насосы

4_10

Новая крыша и крыша американского стандарта

4_9

Тепловые насосы American Standard 18 seer

4_8

Вентилятор с рекуперацией энергии по американскому стандарту Falmouth, Maine

4_7

Sweetser School HVAC Ремонт до ремонта — фото 2

4_6

Sweetser School до ремонта HVAC — фото 1

4_5

Обработчик воздуха Forefront американского стандарта — Сако, Мэн

4_4

Американский стандартный вентилятор с рекуперацией энергии.