Система отопления ленинградка диаметры труб: Система отопления Ленинградка в частном доме: схемы и диаметр труб

Страница не найдена

Водоснабжение

Все еще есть сомнения у людей в необходимости посудомоечной машины, однако это не касается

Котлы отопления

Водяные котлы, как видно из названия, используют в качестве теплоносителя воду, которая обладает сравнительно

Гидроизоляция

Такой инновационный метод, как инъекционная гидроизоляция довольно часто применяется в строительстве: для инъектирования внутренних

Водоснабжение

На сегодняшний день очистка воды озоном является одним из наиболее эффективных методов, он не

Газовое отопление

Такая установка как газгольдер представляет собой сосуд, наполненный сжиженным газом (бутаном, метаном или смесью

Водоснабжение

Работа практически всего современного оборудования зависит от наличия в сети электрического тока. Устройства, которые

Страница не найдена

Кондиционеры

Особенность стандартной сплит-системы состоит в том, что в ней не предусмотрена подача наружного (уличного)

Канализация

Многие владельцы городских квартир сталкиваются с проблемой появления влаги на поверхности сливного бачка. Если

Камины и печи

При сжигании биологического топлива не образуется угарный газ, отсутствует выделение сажи и копоти. Это

Системы отопления

Проще всего и дешевле обеспечить себе в доме или квартире на постоянной основе горячую

Трубы

В качестве предохранительного элемента от сильной вибрации, гидравлических ударов в системах газо- и водоснабжения,

Газовое отопление

В газовых котлах за циркуляцию теплоносителя отвечает насос, работающий на электричестве. Дозированием газа и

Страница не найдена

Системы отопления

Если сравнивать однотрубные и двухтрубные системы отопления, то как самым главным и единственным недостатком

Котлы отопления

Любой котел отопления хорош, пока работает безупречно и дает тепло в дом. Однако не

Камины и печи

К вопросу отопления жилых помещений можно подходить разными способами, зависящими от типа жилья и

Газовое отопление

Во многих домах используются газовые колонки и очень часто возникают различные проблемы и неполадки

Камины и печи

При сжигании биологического топлива не образуется угарный газ, отсутствует выделение сажи и копоти. Это

Котлы отопления

Комфортное проживание в квартире или доме часто обусловлено наличием автономной системы отопления а также

Схема отопления ленинградка | Секреты и Нюансы

Особенности ленинградки Монтаж системы

Ленинградка — схема одной трубы, и у неё есть как плюсы, так и минусы. Давайте их подробно разберём, а Вы уж решите, подходит она Вам или нет.

Эта схема отопления выполняется как в горизонтальном, так и в вертикальном исполнении.

При вертикальном исполнении подача теплоносителя происходит сверху.  Для этого делается верхний контур, располагающийся или на чердаке, или в стене выше радиаторов отопления, и уже от него спускаются вниз стояки, к которым подключаются радиаторы.

В многоэтажных домах такая схема себя оправдывает, а в одно — двухэтажных домах лучше делать горизонтальную ленинградку, которую мы и будем разбирать по косточкам.

Горизонтальная схема отопления ленинградка предпочтительна в тех случаях, когда труба укладывается (прячется) в стену.

Делается она, как я уже говорил, на одной трубе, металлической или полипропиленовой, только не металлопластиковой. 

Из секции коллектора Подача выходит труба, к ней подсоединяются и вход и выход радиатора, затем следующего радиатора (я делал до 8 штук), и пройдя последний, возвращается в коллектор на секцию Обратка.

Особенности ленинградки

Cначала о плюсах, так как они гораздо весомее.

1. Дешевизна. Радиаторы питаются с одной трубы. Прямая экономия на количестве и стоимости трубы и теплоизолятора, в который она упаковывается.

2. Экономичность.  Теплоносителя для такой линии нужно сравнительно меньше, и для поддержания заданной температуры, потребуется меньше газа

3. Сравнительно проще монтаж. При монтаже в стену, штроб делается только для одной трубы. Это гораздо легче и опять экономия на теплоизоляторе, так как помимо изоляции трубы, ещё утепляется штроб по внутренней поверхности.

Знаю, что утепление штроба частенько не делают, но так же знаю, как потом чешут репу: и почему это интересно на одном участке падает температура.

А падать она может потому, что под штукатуркой в кладке стены остаются сквозные каналы или образуются трещины в наружной штукатурке, или мыши проедят наружный утеплитель.

А так как штробление нарушает внутреннюю штукатурку, то появляются мостики холода, которые образуют на трубе конденсат и охлаждают , даже если она в теплоизоляции. 

К утеплению магистрали отопления, будь она в стене, в полу, или под потолком в гипсокартонном коробе, относитесь серьёзно.

Иначе получите трещины в паркете или на потолке, недостаточно теплые радиаторы, перерасход газа и конденсат там где он не нужен..

Теперь о минусах. Минус схемы отопления ленинградка — необходимость и сложность балансировки.

Первые радиаторы, после включения отопления или после повышения заданной температуры, получают больше тепла, чем последние, а значит будут горячее.

Постепенно, температура в радиаторах выравнивается, но лучше сделать так, чтоб они прогревались и охлаждались сразу одинаково.

Для этого, после запуска отопления, подождав минут 10-15, нужно помаленьку поджимать вентиля первых радиаторов, пока прогрев не станет равномерным.

Дело это не терпит спешки, и частенько затягивается, поэтому я и отношу балансировку к минусам ленинградки.

Монтаж системы

Для схемы на 4-5 радиаторов диаметр магистрали Ø25,  диаметра отводов и байпаса Ø20, а для схемы 6-8 батарей,  лучше взять магистраль Ø32, отводы и байпас Ø25,  иначе сделать балансировку будет проблематично.

Байпас (зауженный участок магистрали между отводами к радиаторам), обеспечивает затекание теплоносителя в радиаторы, снятие отдельной батареи, без отключения линии и проведение балансировки.

Байпас с отводами делается отдельно, после чего вваривается в магистраль.

Расстояние между отводами рассчитывается и делается с допуском ±2 мм так, чтоб когда к ним приварятся угловые вентили с американкой, между этими вентилями, точно уместился бы радиатор.

На подтягивание американки у вас будет допустимый люфт 1-2 миллиметра, превысив который она пойдёт на перекос и потечёт.

Чтоб получить точный размер, возьмём радиатор, ввернём в него угловые вентили, с комбинированными муфтами, и замерим расстояние между центрами муфт.

Затем к отводам приварим тройники, и к одному тройнику байпас. Второй тройник делается уже точно по размеру, причем размер берётся между центрами отводов, и плюс к этому отметим размер посадки байпаса в тройник.

Какие нюансы есть при сварке этого узла.

Грубейшая ошибка в этой работе — внутренний наплыв. Подробнее об этом в статье Сварка полипропилена.

Не стоит возлагать  надежды на насос, встраиваемый в систему отопления. Мол поставим насос, и он везде всё прогонит.

Прогнать то он, конечно прогонит, но если половина проходного диаметра закроется наплывом, то теплоноситель, даже под давлением, предпочтёт проскочить по другой чистой магистрали, имеющейся на коллекторе.

А на каждую линию насос не поставишь — дороговато, да и с балансировкой опять же проблемы

Так же и в отвод наполовину, или даже на четверть закрытый наплывом, тепла пойдёт меньше, чем в чистый проход.

Если наплыв закроет часть магистрали после первого или второго радиатора, то в третьем и четвёртом температура станет ощутимо ниже.

Так что остерегайтесь наплывов, и проверяйте каждое сделанное соединение.

Если же наплыв образовался, лучше переделать сразу, чем потом ковырять стену.

Когда элемент готов, вешаем радиатор с угловыми вентилями и комбинированными муфтами на место, закладываем в штроб байпаз с отводами, замеряем необходимую длину отводов, отрезаем лишнее, снимаем комбинированные муфты и привариваем к отводам.

Затем собраем узел, и радиатор и вентили и байпас, устанавливаем на место и подводим к этой части магистраль, делаем на ней метки для сварки, после чего отсоединяем и убираем радиатор и вентили.

На картинках, у меня муфты ещё не установлены, но лучше приварить сразу.

Теперь свариваем байас и магистраль, но перед этим обязательно определяем, какой конец приваривать первым. Случается такая ситуация, что приварив один край, со второго не возможно вставить паяльник, между тройником и трубой.

Так что обязательно прикиньте, какую часть Вы соедините в первую очередь, и как потом соедините вторую.

После этого, займёмся теплоизоляцией и креплением. Изолировать можно кому чем нравится. Главное, чтоб магистраль теряла как можно меньше тепла.

На этом объекте оставалось много пенофола 3 мм., поэтому я сделал два слоя, один отражателем внутрь к трубе, другой наружу. Пришлось повозиться, но зато свёл потери тепла к минимуму.

Перед креплением трубы, снова навешиваем радиаторы, собираем «на живую», и крепим магистраль в штробе. О том как крепить трубы, я писал в статье Тёплые полы.

Затем участки прилегающие к батареям, дополнительно и окончательно закрепляем гипсом, после чего радиаторы снимаются до окончания отделки. Вентили остаются, чтоб испытать магистраль на протечку.

Возможно у Вас возникнут ещё вопросы по схеме отопления ленинградка и не только — спрашивайте в комментариях.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Отопление>>>

Диаметр труб для однотрубной системы отопления

Скажите, пожалуйста, у меня однотрубная система 32труба полипропилен, а выход на батареи 20. Как будет правильно сделать: пустить по всей системе 32 диаметр и выход на батареи такой же? Или что вы мне посоветуете.

К сожалению, приведенных данных недостаточно, чтобы дать конкретный ответ. Не зная типа и параметров системы отопления, не видя схемы, невозможно оценить правильность подбора диаметров трубопроводов. Поэтому наш ответ будет грешить множеством общих мест.

1. В отличие от стальных труб, в маркировке полимерных изделий указывается не внутренний, а наружный диаметр. Полипропиленовая труба Ø32 мм и с толщиной стенок 3,5 мм будет иметь внутренний диаметр всего лишь 25 мм.
   • Для системы с естественной циркуляцией, особенно с нижней разводкой, дюймового сечения может оказаться недостаточно для обеспечения нормальной работы. Наиболее часто применяемые диаметры (внутренние) труб для разводки магистралей отопления в гравитационных системах — 40, 50, 63 мм. Отопительные котлы, рассчитанные на функционирование в подобных системах, имеют схожие выходные патрубки.

     Не факт, что магистральные трубы в гравитационной системе вообще должны иметь одинаковое сечение на всём протяжении. В показанном примере при наличии нескольких веток основная разводка выполняется трубами диаметром 40 и 32 мм, подключение радиаторов — от 40 до 25 мм в зависимости от схемы подключения

   • Можно врезать на обратную трубу насос соответствующей мощности, и он «продавит» теплоноситель. Но тогда вы получаете систему с принудительной циркуляцией и для небольшого одноэтажного дома внутреннее сечение полипропиленовой трубы 32 мм, возможно, излишне для поэтажной разводки, оно чаще применяется для стояков. Впрочем, много — не мало, система благодаря насосу работать будет. Правда, не факт, что экономично, да и лишних расходов можно было бы избежать.

     Системы отопления с принудительным движением теплоносителя собираются из труб малого диаметра — 16, 20 мм в уровнях этажа

2. За исключением проточных схем подключения, сечение труб, подводящих теплоноситель к отопительным приборам, должно быть меньше, чем в магистрали. В противном случае скорость протекания через радиатор может быть настолько мала, что он останется холодным. Соотношение между магистральной трубой и отводом к радиатору 32/20 мм по наружному диаметру или 25/16 по внутреннему, на первый, взгляд, приемлемое. Хотя для гравитационных систем, как правило, оно выше. Но опять возникает вопрос о соответствии сечения труб определённому типу отопления.
   • Для гравитационных однотрубных систем отопления чаще используют подключение к радиатору трубами с внутренним диаметром 20 и 25 мм, это соответствует наружным размерам в полипропилене 25 и 32 мм. Соответственно, и диаметр магистрали должен быть больше. Оговоримся, что справедливость этого утверждения зависит от схемы подключения батареи.

     Сечение труб, подводящих теплоноситель к отопительным приборам, определяется, помимо прочего, схемой подключения, особенно в гравитационных системах. Так, в проточном варианте сечение подводящих и магистральных трубопроводов должно быть одинаковым, при наличии байпаса — разным. Но если байпас регулируется, можно использовать одинаковые трубы

   • Для циркуляционной системы, если она правильно рассчитана, нет необходимости в трубах большого сечения для подключения радиатора. Достаточно использовать пластик с минимальным наружным диаметром 16 мм, внутреннего отверстия вполне хватит для протекания теплоносителя с нужной скоростью.

     В однотрубной циркуляционной системе с горизонтальной поэтажной разводкой уменьшение сечения магистрали в зоне между входом и выходом подключения к радиатору повысит скорость протекания теплоносителя через отопительный прибор

Ещё раз подчеркнём, что ответ наш дан «на глазок», носит общий характер и может не учитывать присущих вашей системе отопления особенностей, нам неизвестных. Точные параметры системы, в том числе диаметр трубопроводов, определяют по результатам теплотехнического и гидродинамического расчётов, это работа для специалиста. Оптимально спроектированная система отопления будет обладать максимальной эффективностью и экономичностью, а затраты на оборудование будут сведены к минимуму.

Система отопления Ленинградка. Видео

Ни смотря на тот факт, что отопительная система под названием ленинградка уже довольно не нова, тем ни менее, к ее использованию прибегают многие и в наши дни, особенно для отопления частных домов.

Принцип действия Ленинградки

В основу работы этой отопительной системы был заложен очень простой принцип, означающий, что теплоноситель циркулирует благодаря свойству жидкости по выталкиванию холодных жидкостей теплыми. Одной из особенностей данной системы является возможность прокладки труб внутри пола. Благодаря этому вовсе не нужно их изолировать. Помимо этого, элементы пола не будут перегреваться, а это означает, что для них не нужна специальная защита.

Запитка Ленинградки в одноэтажном здании

Разновидности Ленинградки

• Однотрубный тип горизонтальной системы
• Двухтрубный тип вертикальной системы

Первый вариант относится к наиболее массовым, ввиду того, что прокладка труб осуществляется непосредственно под полом или над ним. Второй вариант благодаря монтажу труб в пол имеет больше плюсов, в том числе и с эстетической стороны. Для того чтобы на пути теплоносителя не возникало существенных препятствий и он мог нормально циркулировать, нужно продумать уклон подающей трубы. На входе в каждый радиатор устанавливается кран Маевского для спуска воздуха из системы. Также необходимо позаботиться о том, чтобы все приборы находились на одном уровне.

Если же вы отдадите свое предпочтение вертикальной развязке, основная труба должна будет проходить по чердачному помещению и должна быть качественно утеплена. Такой способ монтажа подразумевает, что вниз будут спускаться отводящие трубы. Если же в помещении находится два или больше этажа, радиаторы необходимо монтировать один под другим. По примеру системы с горизонтальной развязкой, должен быть предусмотрен небольшой уклон во избежание застаивания теплоносителя в системе. Также следует учесть тот факт, что хотя системы с небольшим диаметром и прекрасно себя зарекомендовали на рынке ввиду высокой их эффективности, внутренний диаметр труб должен быть значительно больше.

Запитка Ленинградки в двухэтажном доме

Преимущества и недостатки отопительной системы ленинградка

• Простота монтажа, обслуживания и ремонта;
• Доступность необходимых для работы материалов и оборудования;
• Экономическая выгода, как в процессе монтажа, так и в ходе ее эксплуатации.

Минусы

• Для увеличения эффективности системы нужно будет не только увеличить рабочее давление, при помощи монтажа циркуляционного насоса, но и увеличить температуру теплоносителя;
• При выборе горизонтальной схемы, трудным будет выполнить подключение второго контура, а именно «теплого пола»;
• При использовании схемы с естественной циркуляцией каждый отопительный радиатор будет отдавать все меньшее количество тепла ввиду постепенного остывания теплоносителя.

Проведение монтажных работ

Для создания системы потребуются такие материалы и инструменты:

• Отопительные радиаторы;
• Расширительный бачок;
• Трубы;
• Отопительный котел вне зависимости от модели и производителя;
• Насос для циркуляции;
• Термостатические клапаны и вентили;
• Стандартный рабочий инструмент.

Для Ленинградки без разницы какого типа радиаторы будут установлены…

Прежде чем вы начнете проводить монтажные работы, вам необходимо будет составить четкий план отопительной системы. Данный этап подразумевает выбор в пользу вертикальной или горизонтальной системы развязки. Здесь следует сделать поправку на планировку помещения и свои пожелания. После чего, следует определиться с оптимальным типом теплоносителя: водой или антифризом.

Что касается антифриза, его преимущества особенно ощутимы при вертикальной развязке, поскольку на чердаке зимой он не будет в трубах замерзать. Вода же прекрасно подойдет для горизонтальных систем отопления.

Нужно будет определиться с видом отопительного котла и местом его размещения. В подавляющем большинстве случаев для этих целей используется газовый напольный котел, который располагается в подвале. Помимо этого, нужно защитить поверхности обложив их железом. После этого, нужно будет подумать про дымоход, выбрав его тип и конструкцию, прежде всего эти параметры зависят от типа котла. Основным параметром здесь является обеспечение дымоходом достаточного уровня тяги и противодействие пропуску дыма внутрь помещения.

Двухтрубная Ленинградка

Далее нужно будет подключить магистральную трубу из металлопластика (26 мм и более), оцинковки (22 мм и более) или стали (22 мм и более). Как вариант, можно использовать ПВХ трубы, правда ввиду высокого теплообмена с окружающей средой они не подойдут для систем, в которых три и больше радиаторов.

Выполнение разводящих ветвей осуществляется из труб меньшего диаметра.

Над отопительным котлом надежно фиксируется расширительный бачок, по высоте который должен быть не меньше чем три метра от отопительного котла. После этого, по всему дому нужно будет проложить трубу с одновременной врезкой отопительных радиаторов. Прокладку труб следует выполнять с минимальным количеством изгибов. Монтаж же радиаторов отопления необходимо проводить под окнами. Система отопления ленинградка замыкается как раз на котле, и перед заходом в котел необходимо разместить фильтры для очистки теплоносителя от различных примесей. Помимо этого, монтируется узел для набора воды системой.

Хотя конструкция ленинградки и отличается максимальной простотой, внесение изменений в нее не запрещается. Если же вы предпочли вертикальную схему, следует выбрать метод циркуляции теплоносителя: вертикальный (при помощи циркуляционного насоса) и естественный.

Видео

Фото: moisant.umi.ru, otopleniex.ru, sewerage-house.ru, xn—-8sbfjbwauggelxmv.xn--p1ai

Система отопления ленинградка в частном доме

Под «ленинградкой» принято понимать разновидность однотрубной схемы отопления. Разработанная несколько десятков лет назад в СССР, она до сих пор находит широкое применение. Система отопления ленинградка в частном доме имеет массу преимуществ, среди которых высокая эффективность и возможность сэкономить на материалах.

Принцип работы, схемы подключения

Как во всех однотрубных схемах, радиаторы в «ленинградке» подключаются последовательно. Для распределения теплоносителя используется общая магистраль, что упрощает разработку системы отопления и ее реализацию на объекте.

Однотрубная горизонтальная система отопления «Ленинградка»

Теплоноситель циркулирует по частному дому за счет гравитационных сил, заставляющих остывающую воду опускаться в нижнюю точку системы, а нагревающуюся — подниматься. Для увеличения скорости кругооборота котел размещается в самой нижней точке, ниже уровня теплообменников.

Существует два вида «ленингадки»:

• горизонтальные;
• вертикальные.

В первом случае по периметру дома прокладывается основной контур отопления. Соблюдается уклон в 2-3 градуса. В точках размещения радиаторов они патрубками меньшего диаметра подключаются параллельно основной магистрали. Можно применять как нижнее подключение, так и более эффективное диагональное.

Горизонтальные схемы «ленинградка» могут быть трех разновидностей.

• Общая труба не имеет заужений и регулирующей арматуры на всем своем протяжении.
• Для увеличения протока сквозь радиатор на участке общей трубы под ним устанавливается регулирующий вентиль.
• Вместо вентиля используется вставка трубы меньшего диаметра.

Вертикальная схема используется в частных домах с двумя и более этажами. Здесь происходит распределение потока по нескольким стоякам, подключаемым параллельно. Батареи на каждом стояке подключаются как при горизонтальной схеме.

Циркуляция может быть как естественной (гравитационной), так и принудительной (с использованием циркуляционного насоса).

Диаметр труб

Для устройства общей магистрали системы отопления «ленинградка» применяются трубы большого диаметра (от 1 дюйма). Отводящие патрубки для радиаторов выполняют из труб меньшего диаметра. Обычно это ¾ дюйма.

Патрубки имеют меньший диаметр для более эффективного распределения тепла. Небольшой размер подразумевает увеличение гидродинамического сопротивления. Соответственно, в теплообменник поступает меньшее количество теплоносителя, основная масса которого следует до последней батареи с минимальными теплопотерями.

Отрегулировать проток носителя через радиатор можно соотношением диаметров труб основной магистрали и подводящих патрубков. С увеличением разницы диаметров в радиатор будет поступать меньшее количество тепловой энергии.

Запорная и регулирующая арматура

Для регулирования работы системы отопления «ленинградка» применяют шаровые и игольчатые вентили. Первые устанавливаются на патрубках у теплообменников. Шаровый кран имеет только два положения: открыто, закрыто. Это дает возможность отключать некоторые батареи в частном доме для снижения общей мощности системы. Кроме того, шаровый кран позволяет отключить батарею для замены, ремонта или промывки.

Игольчатые вентили устанавливаются под радиатором (на байпасе). Такая арматура позволяет плавно регулировать проток теплоносителя по основной магистрали. По мере его закрывания или открывания изменяется соотношение диаметров магистрали и патрубков. Это приводит к изменению протока через радиатор и, соответственно, изменению степени его нагрева.

Схема с принудительной циркуляцией (с насосом)

Установка насоса удобна тем, что снижаются требования к правильности подбора диаметров труб и соблюдения уклонов. Это упрощает проектирование схемы и монтажные работы. Кроме того, в этом случае исчезает необходимость установки котла в приямок.

Оптимальное давление в «ленинградке» с принудительной циркуляцией составляет 1.5 атм. Настройка давления производится подбором объема воды или антифриза и установкой давления в мембранном расширительном баке. Кроме того, необходимо наличие аварийно-сбросного клапана и воздухоотводчика.

Оптимальное место размещения насоса — на обратке, по близости от котла. В этой точке температура теплоносителя минимальна, что благоприятно сказывается на сроке службы насоса.

Главный недостаток принудительной циркуляции — необходимость в гарантированном электроснабжении. При длительном отсутствии электроэнергии существует риск разморозки системы «ленинградка».

Схема с принудительной циркуляцией

Однотрубная система с естественной циркуляцией (без насоса)

При таком варианте циркуляция осуществляется лишь за счет гравитации. Ускорить кругооборот теплоносителя можно увеличением расстояния между верхними трубами прямой подачи и обраткой. Для этого подающая труба от котла сначала заводится под потолок, откуда по наклонной трубе опускается к радиаторной магистрали. Обратка и котел располагаются как можно ниже, в идеальном случае ниже уровня пола частного дома.

Необходимость соблюдения углов наклона и точного выбора усложняют монтаж. Однако такая схема является полностью энергонезависимой. Кроме того, возможность установки дешевого расширительного бака открытого типа избавляет от необходимости покупки мембранного бака и воздухоотводчика. Место подключения бака — самая высокая точка системы.

Особенности для двухэтажного дома

В двухэтажных коттеджах «ленинградка» работает столько же эффективно, как и в одноэтажных. Можно применять как вертикальную, так и горизонтальную разводку.

Вертикальный вариант наилучшим образом подходит для варианта с естественной циркуляцией. Высокие стояки позволят создать максимальную разность давлений в прямой магистрали и обратке. Это ускорит кругооборот теплоносителя и увеличит эффективность всей системы.

При наличии качественного электроснабжения имеет смысл выбрать вариант с принудительной циркуляцией. В этом случае появится возможность реализовать два контура отопления для каждого этажа. Кроме того, при наличии насоса становится возможным установка игольчатых вентилей для каждого радиатора. Это упрощает настройку, увеличивает энергоэффективность системы отопления ленинградка частного дома.

Отопление в доме без помпы. Теплосеть Ленинградка работает без насоса

Котел является сердцем системы отопления, и именно от него нагретый теплоноситель, которым может быть вода или антифриз, с помощью циркуляционного насоса перемещается по трубам и отапливает дом. Такая система отопления называется системой с принудительной циркуляцией. Также есть отопление без насоса, работающее на естественной циркуляции того же теплоносителя. Каждая из этих систем включает в себя еще много вещей, без которых они не могут работать.Это расширительный бак, который необходим для компенсации температурного расширения воды, необходимы фитинги для соединения труб, а также воздушные клапаны и многие другие устройства.
А теперь рассмотрим отличия систем с принудительной и естественной циркуляцией … Для принудительной циркуляции, чтобы обеспечить движение теплоносителя, необходим циркуляционный насос. Среди достоинств этой системы отопления можно назвать комфорт, так как есть прекрасная возможность поддерживать нужную температуру в каждом помещении, она более качественная, требует установки труб небольшого диаметра.Также есть возможность увеличить срок службы котла, так как разница температур уходящей нагретой воды и возвращающейся уже остывшей воды довольно мала. Есть и минус — такая система не может существовать без электричества, ведь от него работает только насос. Благодаря системе естественной циркуляции отопление осуществляется без насоса. Работает за счет силы тяжести, возникающей из-за разницы плотности теплоносителя в подающем и обратном патрубках.То есть плотность, то есть удельный вес горячей воды меньше — она ​​легче холодной. Для снижения сопротивления такой системе отопления нужны трубы большого диаметра. К сожалению, регулирование тепла в этом случае невозможно и поэтому комфорт меньше, но при большом расходе топлива.
Сейчас все большую популярность набирает использование экономичных котлов с насосами, но оказывается, что один такой насос мощностью 50 Вт потребляет 36 кВт электроэнергии в месяц, работая круглосуточно.Таким образом, три-два таких насоса лишают электричества одну квартиру при потреблении 100 кВт электроэнергии в месяц, и это происходит в период пика отопления.
Если котел работает на газе, то нужно понимать, что его номинальная мощность, как правило, не соответствует действительности, а это приводит к явному перерасходу топлива. В том случае, если насос выбрасывает воды больше, чем требуется, то необходимо будет постоянно подогревать воду в системе отопления, что приведет к потерям газа.Если же воды из котла, наоборот, выбрасывается меньше, чем необходимо, то сработает автоматическая система, сигнализирующая о том, что газ сгорел, но потребитель не получил тепла. Регулировать производительность котла при таких постоянных изменениях невозможно.
Однако, если правильно сделать систему отопления на естественную циркуляцию, которая обеспечивает отопление без насоса, то расход теплоносителя через котел будет пропускать только строго необходимое количество. Естественная циркуляция может увеличить, и даже довольно резко, производительность котла в полтора раза, при этом объем газа будет использован одинаково.Возникает вопрос: нужны ли насосы для обогрева небольших площадей, если благодаря естественной циркуляции это можно делать в неограниченном пространстве.
Конечно, чтобы помпа работала хорошо, система отопления в таких местах должна быть сделана правильно. Тогда сам бойлер сможет повернуть ровно столько воды, сколько нужно.

Для частных загородных домов и дач часто устанавливают систему отопления с естественной циркуляцией теплоносителя. У этого решения есть свои положительные и отрицательные стороны.Схема выполняется четырьмя разными способами.

Система гравитационной циркуляции чувствительна к ошибкам, допущенным при установке отопления.

Принцип работы системы с естественной циркуляцией

Схема отопления частного дома с естественной циркуляцией пользуется популярностью благодаря следующим достоинствам:

• Простота монтажа и обслуживания.
• Нет необходимости устанавливать дополнительное оборудование.
• Энергетическая независимость — во время эксплуатации не требуется дополнительных затрат на электроэнергию.В случае отключения электроэнергии система отопления продолжает работать.

Принцип работы водонагревателя с использованием гравитационной циркуляции основан на законах физики. При нагревании плотность и вес жидкости уменьшаются, а при остывании жидкой среды параметры возвращаются в исходное состояние.

При этом давления в системе отопления практически нет. В теплотехнических формулах берется коэффициент 1 атм на каждые 10 м напора водяного столба. Расчет системы отопления 2-х этажного дома покажет, что гидростатическое давление не превышает 1 атм., В одноэтажных домах 0,5-0,7 атм.

Поскольку при нагревании жидкость увеличивается в объеме, для естественной циркуляции требуется расширительный бак. Вода, проходящая по водяному контуру котла, нагревается, что приводит к увеличению объема. Расширительный бачок должен располагаться на подаче теплоносителя, в самом верху отопительной системы. Буферная емкость предназначена для компенсации увеличения объема жидкости.

В частных домах можно использовать самовыдвижную систему отопления, что делает возможными следующие подключения:

• Подключение к системе теплого пола — требуется установка циркуляционного насоса, только на водяном контуре, проложенном в полу. Остальная часть системы продолжит работу с естественной циркуляцией. После отключения электроэнергии помещение продолжит обогреваться установленными радиаторами.
• Работа с косвенным водонагревателем — возможно подключение к системе естественной циркуляции, без необходимости подключения насосного оборудования.Для этого котел устанавливается вверху системы, чуть ниже закрытого или открытого расширительного бака. Если такой возможности нет, то насос устанавливают непосредственно на накопительный бак, дополнительно устанавливая обратный клапан, чтобы избежать рециркуляции теплоносителя.

В системах с гравитационной циркуляцией движение теплоносителя осуществляется самотеком. За счет естественного расширения нагретая жидкость поднимается вверх по бустерной секции, а затем под наклоном «перетекает» по трубам, подсоединенным к радиаторам, обратно в котел.

Типы самотечных циркуляционных систем отопления

Несмотря на простую конструкцию системы водяного отопления с самоциркуляцией теплоносителя, существует как минимум четыре популярных схемы установки. Выбор типа проводки зависит от характеристик самого здания и ожидаемых показателей.

Для определения того, какая схема будет работать, в каждом отдельном случае требуется выполнить гидравлический расчет системы, учесть характеристики отопительного агрегата, рассчитать диаметр трубы и т. Д.При проведении расчетов может потребоваться профессиональная помощь.

Закрытая система с гравитационной циркуляцией

В странах ЕС системы закрытого типа являются наиболее популярными среди других решений. В Российской Федерации схема пока не получила широкого распространения. Принципы работы системы водяного отопления закрытого типа с безнасосной циркуляцией следующие:

• При нагревании теплоноситель расширяется, вода вытесняется из отопительного контура.
• Жидкость под давлением поступает в расширительный бачок.Конструкция контейнера представляет собой полость, разделенную мембраной на две части. Половина резервуара заполнена газом (в большинстве моделей используется азот). Вторая часть остается пустой для заправки хладагентом.
• Когда жидкость нагревается, создается давление, достаточное для того, чтобы толкнуть мембрану и сжать азот. После остывания происходит обратный процесс, и газ выдавливает воду из бака.

В остальном системы закрытого типа работают так же, как и другие схемы отопления с естественной циркуляцией.К недостаткам можно отнести зависимость от объема расширительного бачка. Для помещений с большой отапливаемой площадью потребуется установка вместительной емкости, что не всегда целесообразно.

Открытая система с гравитационной циркуляцией

Отопительная система открытого типа отличается от предыдущей только конструкцией расширительного бака. Эта схема чаще всего использовалась в более старых постройках. Преимуществом открытой системы является возможность самостоятельного изготовления тары из подручных материалов. Бак обычно имеет скромные размеры и устанавливается на крыше или под потолком гостиной.

Основным недостатком открытых конструкций является попадание воздуха в трубы и радиаторы отопления, что приводит к повышенной коррозии и быстрому выходу нагревательных элементов из строя. Проветривание системы также является частым «гостем» в контурах открытого типа. Поэтому радиаторы устанавливают под углом; Краны Маевского необходимы для стравливания воздуха.

Самоциркуляционная однотрубная система

Однотрубная горизонтальная система с естественной циркуляцией имеет низкий тепловой КПД, поэтому применяется крайне редко.Суть схемы в том, что подающая труба подключается к радиаторам последовательно.

Нагретый теплоноситель поступает в верхний патрубок аккумуляторной батареи и отводится через нижний патрубок. После этого тепло переходит к следующему нагревательному блоку и так до последней точки. Обратный поток возвращается от крайнего аккумулятора в котел.

Это решение имеет несколько преимуществ:

1. Нет парных трубопроводов под потолком и над уровнем пола.
2. Экономия средств на установке системы.

Недостатки такого решения очевидны. Теплоотдача радиаторов отопления и интенсивность их нагрева уменьшается по мере удаления от котла. Как показывает практика, однотрубную систему отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией, даже при соблюдении всех уклонов и подборе правильного диаметра трубы, часто переделывают (путем монтажа).

Двухтрубная система с автоматической циркуляцией

Двухтрубная система отопления в частном доме с естественной циркуляцией имеет следующие конструктивные особенности:

В результате двухтрубная система радиаторного типа имеет следующие преимущества:

1. Равномерное распределение тепла.
2. Нет необходимости добавлять секции радиатора для лучшего обогрева.
3. Систему проще настроить.
4. Диаметр водяного контура как минимум на один размер меньше, чем в однотрубных контурах.
5. Отсутствие строгих правил монтажа двухтрубной системы. Допускаются небольшие отклонения относительно уклонов.

Основным преимуществом двухтрубной системы отопления с нижней и верхней разводкой является простота и, в то же время, экономичность конструкции, что позволяет нивелировать ошибки, допущенные при расчетах или во время монтажных работ.

Как правильно сделать водяной нагрев с естественной циркуляцией

Все гравитационные системы имеют общий недостаток — отсутствие давления в системе. Любые нарушения при проведении монтажных работ, большое количество поворотов, несоблюдение уклонов моментально сказываются на работоспособности водяного контура.

Для грамотного отопления без насоса необходимо учитывать:

1. Минимальный угол наклона.
2. Тип и диаметр труб, используемых для водяного контура.
3. Особенности подачи и типа охлаждающей жидкости.

Какой наклон трубы необходим для самотечной циркуляции

Нормы проектирования систем отопления помещений с самотечной циркуляцией подробно описаны в строительных нормах и правилах. В требованиях учитывается, что гидравлическое сопротивление, препятствия в виде углов, поворотов и т. Д. Будут мешать движению жидкости внутри водяного контура.

Уклон труб отопления регулируется СНиП. По нормативам, указанным в документе, на каждый погонный метр требуется уклон 10 мм.Соблюдение этого условия гарантирует беспрепятственное движение жидкости в водяном контуре.

Нарушение уклона при прокладке труб приводит к проветриванию системы, недостаточному нагреву удаленных от котла радиаторов и, как следствие, снижению теплового КПД.

Нормы уклона труб с естественной циркуляцией теплоносителя указаны в (ранее СНиП 41-01-2003) «Прокладка трубопроводов отопления».

Какие трубы используются для монтажа

Выбор труб для изготовления отопительного контура важен.Каждый материал имеет свои тепловые характеристики, гидравлическое сопротивление и др. При выполнении монтажных работ своими силами дополнительно учитывается сложность монтажа.

Наиболее часто используемые строительные материалы:

• Стальные трубы — к достоинствам материала можно отнести: доступную стоимость, устойчивость к высокому давлению, теплопроводность и прочность. Недостаток стали — сложный монтаж, который невозможен без использования сварочного оборудования.
• Трубы из армированного пластика — имеют гладкую внутреннюю поверхность, предотвращающую засорение контура, малый вес и линейное расширение, отсутствие коррозии. Популярность металлопластиковых труб несколько ограничивается небольшим сроком службы (15 лет) и дороговизной материала.
• Трубы полипропиленовые — широко используются благодаря простоте монтажа, высокой герметичности и прочности, длительному сроку службы и устойчивости к замерзанию. Полипропиленовые трубы монтируются с помощью паяльника. Срок службы не менее 25 лет.
• Медные трубы не получили широкого распространения из-за их дороговизны. Медь обладает максимальной теплоотдачей. Выдерживает нагрев до + 500 ° С, срок службы более 100 лет. Особой похвалы заслуживает внешний вид трубы. Под воздействием температуры поверхность меди покрывается патиной, что только улучшает внешние характеристики материала.

Какого диаметра должны быть трубы при циркуляции без насоса

Правильный расчет диаметров труб для нагрева воды с естественной циркуляцией проводится в несколько этапов:

• Рассчитывается потребность в тепловой энергии.К результату прибавляется около 20%.
• СНиП указывает соотношение тепловой мощности к внутреннему сечению трубы. Расчет сечения трубопровода производим по приведенным формулам. Чтобы не проводить сложные расчеты, стоит воспользоваться онлайн-калькулятором.
• Диаметр труб системы естественной циркуляции следует выбирать по теплотехническим расчетам. Чрезмерно широкий трубопровод приводит к снижению теплопередачи и увеличению затрат на отопление.На ширину профиля влияет тип используемого материала. Итак, стальные трубы не должны быть уже 50 мм. в диаметре.

Есть еще одно правило, помогающее увеличить тираж. После каждого разветвления трубы диаметр уменьшается на одну величину. На практике это означает следующее. К котлу подключается двухдюймовая труба. После первого разветвления контур сужается до 1 ¾, затем до 1 ½ и т. Д. Обратная линия, наоборот, собирается с расширением.

Если расчеты диаметра были выполнены правильно, а уклоны трубопроводов соблюдены при проектировании и выполнении монтажных работ системы отопления с самотечной циркуляцией, проблемы в эксплуатации возникают крайне редко и в основном возникают из-за неправильной эксплуатации.

Какую заливку лучше делать — нижнюю или верхнюю

Естественная циркуляция воды в системе отопления одноэтажного дома во многом зависит от выбранной схемы подачи теплоносителя непосредственно в радиаторы отопления. Все виды подключения или розлива принято классифицировать на две категории:

Ошибки в выборе типа розлива приводят к необходимости модификации водяного контура путем установки циркуляционного оборудования.

Какая охлаждающая жидкость лучше всего подходит для систем с автоматической циркуляцией

Оптимальным теплоносителем для системы отопления с естественным движением жидкости является вода.Дело в том, что антифриз имеет более высокую плотность и меньшую теплоотдачу. Чтобы нагреть гликолевые составы до необходимого состояния, требуется больше времени, сгоревшее топливо, при этом теплообмен остается на уровне воды.

В качестве аргумента для использования антифриза можно привести две причины:

1. Высокая текучесть материала, улучшающая циркуляцию.
2. Способность сохранять текучесть при достижении -10 ° C, -15 ° C.

Антифриз применяется, если планируется не отапливать помещение длительное время, либо делать это через определенные промежутки времени, и нет возможности постоянно сливать жидкость из системы.

Какое отопление лучше выбрать — естественное или принудительное?

Конструктивные особенности системы с естественной гравитационной циркуляцией, простота монтажа и возможность самостоятельно выполнять работы сделали такую ​​схему довольно популярной у отечественного потребителя.

Но самоциркуляционная конструкция проигрывает по сравнению с контуром, подключенным к насосному оборудованию, в следующих аспектах:

• Начало работы — система отопления с естественной циркуляцией начинает работать при температуре теплоносителя около 50 ° С.Это необходимо для увеличения объема воды. При подключении к насосу жидкость движется по водяному контуру сразу после включения.
• Падение мощности отопительных приборов при естественной циркуляции теплоносителя при удалении от котла. Даже при правильно собранном контуре разница температур составляет около 5 ° C.
• Воздействие воздуха — основной причиной отсутствия циркуляции является проветривание части водяного контура. Воздух в системе отопления может образоваться из-за несоблюдения уклонов, использования открытого расширительного бачка и других причин.Чтобы протолкнуть систему, нужно включить котел на максимальную мощность, что приводит к значительным расходам.
• Обогрев двухэтажного дома с естественной циркуляцией теплоносителя затруднен из-за имеющихся препятствий для движения жидкости.
• Что касается регулирования температуры, то системы с саморегулированием также уступают контурам, подключенным к насосам. К комнатным термостатам подключается современное циркуляционное оборудование, что обеспечивает точную теплопередачу и нагрев комнатной температуры с погрешностью до 1 ° C.Допускается установка термостатов и в контурах с самовозвратом, но погрешность настройки составит 3-5 ° С.

Выбор системы с естественной циркуляцией оправдан в случае отопления небольших одноэтажных домов. Если вы хотите отапливать дачи и загородные дома площадью более 150-200 м², вам необходимо установить циркуляционное оборудование.

Основным преимуществом самовозвратных схем является их энергонезависимость, но, произведя несложные расчеты, можно прийти к выводу, что экономия на электроэнергии не оправдывает потери тепла в процессе самостоятельного движения теплоносителя.Контуры с принудительной циркуляцией обладают большей теплоотдачей и эффективностью.

Часто. Это не слишком сложная, очень эффективная и в то же время достаточно ремонтопригодная конструкция. В этой статье мы подробно расскажем о преимуществах и недостатках таких систем по отношению к двухэтажным загородным домам. Так же разберемся, какие бывают варианты и схемы подключения однотрубных конструкций в зданиях такого типа.

Основные достоинства и недостатки

Такие системы отличаются от двухтрубных прежде всего тем, что теплоноситель в них циркулирует по кругу, а радиаторы соединены последовательно.Таким образом, оборудование очень простое — однотрубная система отопления намного проще собрать своими руками, чем двухтрубная.

Кроме этого, к достоинствам таких систем можно отнести:

• Ремонтопригодность.
• Универсальность. Такие системы можно использовать как в малоэтажных, так и в многоэтажных домах.

Главный недостаток таких систем — это, прежде всего, неравномерный нагрев последовательно соединенных радиаторов. Переходя от одного к другому, охлаждающая жидкость постепенно остывает.Из-за этого в ближайших к котлу помещениях может быть слишком жарко, а в наиболее удаленных от него — холодно.

Разновидности

Антифриз может использоваться в качестве теплоносителя в системах отопления этого типа. Но чаще всего по трубам циркулирует обычная вода. Он может перемещаться по трубам под действием силы тяжести или благодаря работе специального насоса. В обоих случаях получается достаточно надежная однотрубная система двухэтажного дома. Первый тип обычно используют в домах, не слишком больших по площади.К преимуществам такой системы с гравитационной циркуляцией можно отнести, прежде всего, эффективность. Конструкции с принудительным движением воды или антифриза более надежны.

Также однотрубная система отопления для двухэтажного дома, схема которой максимально проста, может быть горизонтальной или вертикальной. Последний тип хорошо известен каждому, кто хоть раз жил в многоэтажках советской постройки. При этом вертикальные стояки выполняются на всех этажах. Теплоноситель закачивается на чердак, а затем уходит вниз, проходя через радиаторы квартир.В частных малоэтажных домах обычно применяется более простая горизонтальная система отопления, также называемая «ленинградской».

Способы подключения аккумуляторов

Аккумуляторы в такой конструкции, как однотрубная система отопления двухэтажного дома (фото такого оборудования наглядно показано на странице), можно разрезать на любые из имеющихся на данный момент. технологии. Схема подключения:

• Нижняя. В этом случае подводящий и обратный патрубки подключаются к аккумулятору снизу.
• Диагональ. При таком расположении трубы подсоединяются к радиатору сверху и снизу с противоположных сторон.
• Вертикально. В этом случае леска соединяется сверху и снизу с одной стороны.

Для того, чтобы воздух как в дальних, так и в близких к котлу помещениях прогревался равномерно, радиаторы подключаются к трубе, обычно на байпасе. Таким образом создается упрощенный аналог двухтрубной системы. С байпасом легко отрегулировать количество потока через радиатор.

Основные правила сборки в двухэтажных домах

Для частного дома, как уже было сказано, лучше использовать горизонтальный вариант однотрубной системы. Самое сложное при сборке в двухэтажном доме — поднять воду через потолок. Самый простой способ — установить у котла два стояка: один подает теплоноситель к радиаторам, второй — «реверс». Таким образом, может быть установлено как оборудование с принудительной циркуляцией, так и однотрубная система без насоса, однако в этом случае вариант менее предпочтителен.

Способы укладки труб

По периметру дома магистрали в такой системе как на первом, так и на втором этаже обычно проходят под полом. Такая «скрытая» система не портит внешний вид помещения. Однако следует учитывать, что с такой прокладкой, скорее всего, придется использовать нижний способ подключения радиаторов. И при таком способе вставки, к сожалению, батарейки не работают на полную мощность, может стать использование особой конструкции байпаса.

В этом случае в «питающую» трубу перед радиатором врезается металлопластиковый отрезок длиной, равной высоте аккумулятора. Подключение к основной линии осуществляется через него, в верхней части секции. К «обратной» трубе приваривается короткий вертикальный участок. Радиатор крепится к нему в самой нижней точке противоположной секции.

Однотрубная система отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией: характеристики

В коттеджах такие конструкции используются редко.Системы такого типа экономичны, но, к сожалению, довольно сложны в сборке и не очень удобны в использовании, особенно если в доме два этажа.

В таких системах теплоноситель сначала поднимается от котла вверх, проходит через радиаторы верхних помещений, а затем опускается. Следовательно, при использовании этого типа схемы на втором этаже будет жарче, чем на первом. Кроме того, при использовании системы с гравитационной циркуляцией придется установить очень мощный котел.Ведь давление теплоносителя должно быть достаточным, чтобы поднять его на второй этаж.

Система принудительной циркуляции

Оборудование этого типа для двухэтажных коттеджей считается более предпочтительным. В этом случае за бесперебойное движение теплоносителей по магистралям отвечает циркуляционный насос. В таких системах допускается использование труб меньшего диаметра и котла не слишком большой мощности. То есть в этом случае можно устроить гораздо более эффективную однотрубную систему отопления двухэтажного дома.У схемы насоса есть только один серьезный недостаток — зависимость от электрических сетей. Поэтому там, где очень часто отключают ток, стоит устанавливать оборудование согласно расчетам, сделанным для системы с естественным током теплоносителя. Дополнив такую ​​конструкцию циркуляционным насосом, можно добиться максимально эффективного обогрева дома.

Система отопления с естественной циркуляцией жидкости представляет собой устройство закрытого гравитационного (гравитационного) типа, позволяющее отапливать помещения в частном доме независимо от электроснабжения.

Это конструктивное преимущество дает возможность использовать его в регионах с проблемами или полным отсутствием центральной электрической сети … Система экономична, , но для ее правильного функционирования вам потребуется произвести точные расчеты .

Описание системы циркуляционного отопления без насоса

Устройство водяного отопления, работающее самотеком, включает ТЭН (бойлер), трубы уложенные разными способами, расширительный бак и радиаторы .

Принцип действия

Роль теплоносителя в контуре играет вода, которая движется по трубам под действием термодинамических сил. Принцип работы системы основан на различии физических свойств горячей и холодной воды.

Во время работы котла в трубах всегда находится горячая вода, которая постепенно остывает, проходя по контуру и отдавая тепло в окружающую среду.

Плотность и масса воды уменьшаются при нагревании, поэтому она легко вытесняется охлаждаемой жидкостью вверх.

Достигнув верхней точки контура, горячая вода распределяется по трубам, подсоединенным к радиаторам, отдает тепло через материал батарей, а затем стекает по нижней части контура к котлу, где она нагревается. очередной раз.

Преимущества установки

Основными достоинствами самотечного нагревательного контура являются:

• простота установки и использования;
• высокая теплоотдача и устойчивость микроклимата помещений;
• экономия ресурсов при качественном утеплении здания;
• отсутствие шума;
• полная независимость от электричества;
• редкие поломки и длительный срок службы при условии проведения периодических профилактических мероприятий.

Ссылка! Самостоятельно спроектировать систему отопления с естественной циркуляцией . Правильный расчет параметров, выбор принципиальной схемы и грамотный монтаж всех комплектующих гарантируют срок службы конструкции до 35 лет.

Основным недостатком является то, что конструкция позволяет обогревать частные дома площадью не более 100 м 2 радиусом около 30 м.

Есть еще несколько недостатков , ограничивающих использование самотечных конструкций:

• обязательный чердак для установки расширительного бачка;
• медленное отопление помещений;
• необходимость изолировать контур в неотапливаемых местах для предотвращения замерзания воды в трубах.

Варианты систем отопления с естественной циркуляцией

Проекты могут быть выполнены в однотрубном или двухтрубном исполнении. По типу систем различают закрытые и открытые схемы монтажа. Правильный тип схемы обеспечит ее максимальную эффективность.

Закрытый тип

Закрытый тиражный дизайн получил распространение в европейских странах, а в России только начинает набирать популярность.

Принципиальная схема

После нагрева вода под давлением поднимается в расширительный бак , разделенный на 2 части мембраной. Нижняя часть резервуара заполнена водой, которая сжимает газ (обычно азот или воздух), расположенный в верхней части над мембраной.Создается дополнительное рабочее давление для облегчения движения жидкости.

Фото 1. Закрытая система отопления с естественной циркуляцией. Должен быть оборудован герметичным расширительным баком.

Характеристики:

Главной особенностью конструкции закрытого типа является герметичность резервуара и создание дополнительного давления в трубопроводе. Иногда для замкнутых контуров используют циркуляционные насосы , работающих от сети. Из-за низкого энергопотребления насоса временные отключения электроэнергии не повлияют на работу системы.

Плюсы и минусы

Основные преимущества замкнутых контуров отопления связаны с их герметичностью. Благодаря этому система практически не страдает от воздушных пробок, меньше подвержена коррозии, потребляет меньше охлаждающей жидкости, для которой можно использовать не только воду, но и антифриз. Схема не требует больших уклонов трубопровода , особенно если используется насос.

Внимание! Основным недостатком конструкции является необходимость установки большой емкости, для которой необходимо место.Продолжительные перебои в подаче электроэнергии приведут к снижению КПД цепи насоса .

Вам также будет интересно:

Открытый тип

Система отопления открытого типа включает в себя открытый негерметичный расширительный бак. Такую конструкцию чаще используют в старых помещениях. Несмотря на то, что он теряет популярность, открытый контур остается надежным и эффективным.

Схема работы

Схема отопления с естественной циркуляцией открытого типа отличается от закрытого бака только устройством и отсутствием необходимости установки электрически зависимого агрегата.

Фото 2. Циркуляционная система отопления открытого типа с негерметичным расширительным баком, без электронасоса.

Конструктивное отличие

Бак открытого устройства может быть изготовлен из подручных материалов и небольших размеров. Необязательно ставить емкость в самой высокой точке.

Положительные и отрицательные стороны

К достоинствам конструкции можно отнести простоту установки, безопасность и независимость от внешних источников питания.Отрицательные стороны открытых систем связаны с попаданием воздуха в контур , что является причиной образования пробок, испарения воды и необходимости контролировать ее количество, а также невозможности использования антифриза из-за его вредного воздействия. эффект.

Однотрубная

В однотрубной конструкции используется только одна трубопроводная линия. Имеет низкий КПД, поэтому применяется для обогрева небольших помещений.

Контур

Трубы от котла отопления проходят по всему периметру помещения, последовательно соединяясь с регистрами.

Горячая вода поступает в аккумулятор через верхнее соединение, а в сток — через нижний. Из последнего регистра охлажденная жидкость самотеком направляется обратно в котел.

Описание конструкции

Для правильного функционирования системы контур устанавливается под потолком , а трубы, по которым охлаждающая жидкость поступает в котел, проходят под поверхностью пола. При выборе однотрубной схемы допустимо размещение котла с батареями на одном уровне.Расширительный бак устанавливается в самой высокой точке контура.

Достоинства и недостатки

Несомненным достоинством конструкции является простота монтажа и экономичность за счет минимального количества труб. К недостаткам однотрубной схемы можно отнести тепловых потерь от регистра к регистру. Для отопления двухэтажных домов использование такой системы не рекомендуется.

Двухтрубная

Для создания двухтрубной системы прокладывается трубопровод для прямого подвода и возврата жидкости.

Планировка и установка конструкции довольно сложная , но обеспечивает эффективное отопление.

Принцип работы

Следует тщательно продумать контур и спроектировать его следующим образом:

• Главный стояк от котла соединяется с расширительным баком на расстоянии примерно 1/3 от общей высоты котла. контур.
• После бака к магистральной трубе присоединяется трубопровод, по которому подается горячий теплоноситель.
• Для удаления лишней жидкости резервуар снабжен переливным патрубком , соединяющим его с канализационной системой.
• Трубы, по которым охлажденная вода будет поступать в котел, установлены в нижней части регистров параллельно трубам с горячим теплоносителем.

Конструктивные особенности

Главный стояк, а также помещение, в котором расположен резервуар, изолированы, что предотвращает теплопотери и замерзание системы. Отопительный котел находится внизу в нише или в подвале.

Достоинства и недостатки

Основными преимуществами двухтрубной системы самотечного отопления являются равномерное распределение тепла между узлами контура, простота настройки, возможность использования труб меньшего диаметра.

Конструкция позволяет исправить ошибки расчета и монтажа без снижения теплового КПД.

Система практически не имеет недостатков, за исключением длительных подготовительных мероприятий. Но создание безупречно функционирующего отопительного контура стоит времени и усилий.

Создание уклона, подходящего под силу тяжести

Основные требования, нормы, действующие при создании систем отопления, изложены в СНиП 41-01-2003.

Для уменьшения факторов, препятствующих нормальному течению теплоносителя в трубопроводах (изгибы в контуре, воздушные пробки), соблюдаются рекомендации по уклону труб системы. Уклоны выполняются по ходу потока жидкости из расчета от 1 до 5% в зависимости от длины трубопровода. За счет правильного наклона воздух, скопившийся в трубах, будет проходить в расширительный бачок, где получит выход.

Постепенно объясню подробно (может, кому-то это покажется скучным) тем, кто решил заняться этим сам, или заняться отоплением профессионально.

При покупке котла к инструкции прилагается схема отопления. Еще для умельцев это принципиальная схема. Очень правильно, все правильно нарисовано. Но я не встречал ни одного человека, который бы заказал себе отопление по этой схеме.Обычно приходит мастер и вместе с заказчиком обсуждают оптимальную схему. Хочу простым языком объяснить: что и почему, чтобы каждый без напряга понял принцип отопления.

Составление схемы зависит от планировки дома, чтобы она работала красиво и качественно.
На фото самая оптимальная схема отопления, без циркуляционного насоса. Кидаем в топку все, что горит и (Ташкент).

· Котел в подвале, выход и вход из котла 57мм.

· Подача. после вставки каждого регистра диаметр трубы уменьшается на один размер.

· Возврат. после вставки каждого регистра диаметр увеличивается на один размер.

· Диаметр трубы. в системах без насоса старайтесь не использовать.

· Подключаем расширительный бачок с минимальным питанием. трубка. А еще лучше — 1 дюйм.

· Оптимальный уклон — 1 см на метр трубы, если уклон более некрасивый.

Как проверить, работает ли ваша система отопления.

Измерьте разницу температур между подающей и обратной магистралью, пока система работает надежно. Чем меньше разница, тем лучше. Это означает, что циркуляция воды происходит быстро. Поэтому наш котел находится в подвале, ТЭН должен быть ниже по отношению к общей массе воды в системе.

Думаю, не за горами время, когда мы вернемся к этим системам из-за цены на газ. У меня сейчас два котла: газовый и твердотопливный. И только поднимается мороз, отключаем газ и топим альтернативой, экономия очень серьезная и форточки открыты.

Начнем с котлов. В нашей (котельной) их будет два. Будем топить первый котел газом. Котел нужно сразу же переделать. Чтобы купить обыкновенный недорогой КС (стальной котел), разобрать и добавить трубы к водяной рубашке.

Отрежьте верхнюю крышку водяной рубашки, надстройте стены и установите бойлер объемом не менее 50 литров. Изготавливаем котел по всем правилам работы под давлением. Котел из трубы, ВЕРХ И НИЖНЯЯ ПОЛОВИНА ИНАЧЕ ВЗРЫВАЕТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ (плоское низ и верх нельзя делать).Полусферы можно найти в любой компании, которая работает с трубой.

Если в котле есть змеевик водяного отопления, немедленно выбросите его. Это нежизнеспособно, быстро забивается накипью, и вода в проточном режиме нагревается, если котел пыхтит на полный пар.

На рисунке показан заводской котел, преобразованный для повышения КПД. Если на выходе из топки котла держать руку, значит, котел исправен (улицу не греет).

Чтобы не топить улицу, некоторые кладут на горелки лист металла, чтобы пламя приближалось к стенкам котла. Эффект есть, но он несерьезный. Положите на газовую плиту лист металла и поставьте рядом чайник, дождитесь, пока он закипит, сразу все станет ясно. Или поднимите чайник на 10 сантиметров над кончиками пламени и подождите.
Думаю, понятно, что пламя кончиками языков (в этом месте самая высокая температура) должно касаться водяной рубашки.Собственно, это важнейшее условие достижения максимального КПД (КПД).

Для тех, кто не понимает, потренируйтесь с чайником на кухне, как ведет себя водяная рубашка при изменении отношения к нагревательному элементу. Те же правила действуют и в котле.

Пламя конфорок должно быть синим с красноватыми кончиками. Если пламя желтое, это означает, что газ при горении дает низкотемпературную и прочную жирную сажу, которая прилипает к стенкам котла и образует (шубу).Шуба предотвращает нагрев стен пламенем. Отрегулируйте пламя (горючая смесь) правильно, и каждое отверстие в горелке должно быть освещено.
Импортные котлы в основном отличаются тем, что выполнены как водяные колонны. Сплав, который используется с большей теплопередачей (более высокая теплопередача для меди, латуни). Самостоятельно сделать это нереально, наш вариант — труба с уклоном и перекрытие ряда труб следующим образом. В общем, можно импровизировать, но первый ряд 57, иначе котел будет (выть).

КОТЛ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ

Здесь лучше ничего не делать. Покупаем такой же КС НЕ ДОРОГО, БЕЗ ЛЮБЫХ ДВУХ.
Магазин будет загроможден улучшенной турбулентностью и увеличенным теплоотводом. Турбулентность они называют сквозняком в дымоходе. Тяга зависит от соотношения топки к диаметру трубы для вытяжки. Все котлы изготовлены из металла, поэтому повышенной теплоотдачи не стоит. А если хотите, можете экспериментировать, сваривая трубы, вы поняли.Не забывайте про копоть, этот котел придется почистить. И не забывай: дрова надо подбрасывать, я бы с котлом ничего не делал.
Вопрос вот в чем. Как сделать что-то вроде мясорубки, соковыжималки.
Листья, ветки, опилки метательные; электродвигатель крутится через редуктор и на выходе получается что-то вроде прессованных круглых брикетов, которыми можно нагревать.
ЭТО АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТОПЛИВО, РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЕСТЬ ВЕЗДЕ. Естественно, я хочу это сделать, и я это сделаю, но пока только собираю информацию в Интернете.

Считаю обогрев хорошим, если любой его элемент можно убрать во время работы, при этом нагрев не прекращается. Оба котла необходимо установить на краны. Лучше подойдут и винты. Да и фланец тоже пойдет. Если приварить в трубу заглушку и просверлить отверстие 10мм, то отопление заработает, естественно сделанное правильно. Краны
также полезны для управления системой. Мы не будем об этом говорить и все понятно.
Постарайтесь сделать систему как можно больше, как на картинке (вверху).Понятно, что опустить котел в подвал смогут единицы. Поэтому постарайтесь сделать отстойник для котла. Очень важно, чтобы нагревательный элемент был ниже по отношению к общей массе воды, это влияет на циркуляцию воды. Особенно на слабом огне.

НАРИСЕМ КОТЛ В ПРИБОРЕ И КЛАПАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ (регулировка).

Для тех, кто не в курсе, снимается кожух котла и перерезается обратка в любом удобном для Вас месте.Предыдущее место можно заглушить для перспективы или заварить.
Клапаны, тем не менее, используют шаровые краны, желательно из желтого сплава.

Подавать как можно больше верхом, естественно, не забываем об эстетике. Это улучшает вращение воды в системе.

Я не узнаю вакуумные расширительные бачки. Проблемы с наполнением системы, с дозаправкой, с вытеснением воздуха из наивысшей точки. Не у всех есть проточная вода. Перетащите горшок на крышу.Короче геморрой. Но если все-таки вакуум: тогда к бачку наденьте полудюймовую трубку.

Очень хорошо переносит расширительный бачок на крышу. Повышает давление в системе, но вообще не знаю почему, но так лучше.

Я часто видел опытных сантехников, которые тащили паклю без краски. Я в шоке, не дай бог. Да, действительно, пакля набухнет и перестанет капать, но что произойдет через 10 лет, пакля — это органическое вещество, которое просто гниет при контакте с водой.С годами она просто похолодеет. Лучше всего перед набивкой смазать резьбу и пропитать паклю масляной краской (для краски для пола), современными герметиками или грунтовкой. Не использовать жир, лак, технический вазелин, жир.
Отечественную фурнитуру лучше паковать паклей, пропитанной краской или современными герметиками. Импортная фум-лента, аккуратнее сделана. У нас грубее и часто соскальзывает с ленты.

Самый прочный — чугун. Корпус крана служит 100 лет.

УСТАНОВЛЕННЫЕ КОТЛЫ, МЕТИМ ДОМ.

Делаем это обязательно на гидро уровне. Достаточно прозрачной трубки длиной 15 м. По периметру всего дома, где будут проходить трубы отопления, примерно в 30 см от пола, делаем отметку на стене. Она будет вашей отправной точкой. Вдоль нее установите уклон 1 см на метр, забейте костыли для трубы и повесьте на нее регистры. пробивать дыры в стенах. В этом случае нет более простых и доступных устройств.Установите регистры с уровнем метра.

Постарайтесь сделать схему отопления максимально похожей на схему на первом рисунке. Я имею в виду, рассмотрите законы физики. Классная фраза, сама понравилась.

Обогрев на два крыла, три крыла и т.д. Здесь нет абсолютно ничего сложного, кормите правильные направления с учетом уклона. собираете обратку к котлу тоже с учетом уклона, вот и все крылья. Главное, чтобы расширительный бачок все время поднимался, после прохода все время опускался.

Отопление может производиться на нескольких этажах и каждый этаж будет регулироваться отдельно. Если возникнет такой вопрос, все подробно напишу, как это сделать.

ЗАГЛУШКА. ОЧЕНЬ НЕ ПРИЯТНАЯ ОШИБКА ПРИ МАРКИРОВКЕ СИСТЕМЫ.

Поверьте мне на слово, котел закипит, а обратка будет холодной, я когда-то в молодости допустил такую ​​ошибку.

Хотел бы порассуждать на тему импортных котлов.Конечно, здорово взять много денег, купить самый крутой котел, крутые регистры. Мне кажется, что мы все равно становимся заложниками для обслуживания в случае поломки. А если нет света, запасной вариант: батарейки, не серьезно. Экономно, согласен, но все же меньше, но надо платить. Наверное, для города лучше импортные, а для села — два котла, один для отопления любого типа, который мы собираем за лето. А может кому достанется брикет из опилок, а рядом лесопилка.Мне нравится наковальня и кувалда работает сто лет и не ломается.

Что касается котлов на жидком топливе, то я считаю их очень опасными и их следует выносить за периметр жилого дома. Они тоже заслуживают внимания и мы рассмотрим все за и против.

Просьба к тем, кто прочитал статью, если у вас есть опыт использования котла на жидком топливе, присылайте свои мысли по этому поводу. И по вашим отзывам мы определим целесообразность использования таких котлов.

ОТОПЛЕНИЕ ДВУХЭТАЖНОГО ДОМА.

Начнем с неприятностей, возникающих при обогреве двух этажей.

Самая большая беда в том, что сначала нагревается второй этаж, а уже потом начинает нагреваться первый со всеми вытекающими: на втором жарко, на первом прохладнее. Большую часть времени обычно проводят на первом этаже. Кухня, ванная, гостиная, туалет, коридор … Воздух нагревается и поднимается на второй этаж. Поэтому первый этаж, вопреки законам физики, необходимо обогревать больше, чем второй.

Добиться этого даже не сложно.

ГЛАВНЫЙ ЗАКОН ОТОПЛЕНИЯ БЕЗ НАСОСА — ГОРЯЧАЯ ВОДА ЛЕТЕТ.

Если горячая вода встречается с холодной, она немедленно поднимается. Возможна циркуляция даже в диаметре одной трубы. Зная эти законы, вы можете сами контролировать правильность работы (речь идет об отоплении без насоса).
Первый этаж делаем без изменений, только верхнюю точку выносим на второй этаж или крышу (расширительный бачок). Расширительный бак должен быть выше, чем батареи (регистры), чтобы воздух не выходил из системы.

Труба от котла до расширительного бака будет называться СТЕНД. От стояка к регистрам первого и второго этажей идут корма. На них нужно поставить краны, чтобы можно было регулировать количество горячей воды. Кран для первого этажа под вопросом, устанавливать или нет, зависит только от вас. Мне нравится, когда возможна максимальная регулировка, тем более нет разницы в стоимости.

Возврат со второго этажа врезается в обратку первого этажа ближе к котлу.Ближе к котлу, потому что (ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО) если он горячее, чем вода в обратке первого этажа. начнет подниматься по возвратной линии первого этажа против шерсти. То же самое происходит, если вода на первом этаже горячее, чем на втором, то в том месте, где вставляется обратная труба со второго этажа на первый, она тоже будет вытеснена на второй этаж. Это циркуляция воды в одной трубе, чем больше диаметр трубы, тем лучше циркуляция.

Принципиальная схема простая, вы можете изменить что угодно, не нарушая физики (разогрев, холод).
Как видите, ничего сложного нет.

Не перекрывайте путь расширения для воды, иначе система может разорваться.

Как установить циркуляционный насос в систему отопления.

Эта информация предназначена для тех, кто решил установить циркуляционный насос в системе отопления.

При покупке не путайте с насосами другого типа, например с насосами повышения давления.

При покупке внимательно читайте тех. характеристики. Давление, температурный режим, установка (вертикально, горизонтально), работа с незамерзающими жидкостями и др.

Есть одна проблема, при выходе из строя вертикально установленного насоса нужно открыть кран котла, а вас нет рядом. Насос размещается на обратной линии перед котлом.

Закрываем краны помпы и снимаем в ремонт. Нет вечных насосов. Были модели, которые монтируются в трубопровод и, выходя из строя, не замедляют движение воды (теплоносителя) в системе своим малым диаметром потока.Я бы остановил свой выбор на них. Прогресс идет, поэтому лучшей модели нет, рекомендовать ничего не буду. Решайте, разбирайтесь, сами советуйтесь с продавцами.

Выбрав насос, собираем систему отопления с учетом всех законов физики. Как написано выше

Ни при каких обстоятельствах при установке не делайте скидок на то, что НАСОС ПРОДАЕТСЯ. Скорее БЫСТРАЯ ДОСТАВКА.

И если отопление готово и работает исправно, позиционируем насос согласно тех.паспорт.

Если у вас газ, надежная техника, электричество не подает — то сразу обратите внимание на расширительный бачок. Он должен быть сверху, не пылесосить. Вакуумный бак очень плохо работает с циркуляционным насосом. Вы поймете это, если насос установлен вертикально и вам нужно стравить воздух над насосом после установки перед запуском. Напротив, система начнет всасывать воздух. Как снять шлюз?

1. Вы можете слить воду из расширительного бачка, а когда трубка для спуска в бак опустеет, откройте вентиляционное отверстие над насосом.Вода из стояков вытеснит воздух. И снова залейте систему.

2. Вы можете выпустить воздух, заткнув пальцем трубку расширительного бачка, открыв кран подачи воды, создав давление в системе, и открыв вентиляционное отверстие над насосом. Проблема в том, что почти все насосы монтируются на дюймовой трубе, и трубы небольшого диаметра быстро выходят из строя. Короче «геморрой». И герметичная система работает лучше. Поэтому в крайнем случае мы устанавливаем вакуумные баки.

Можно смонтировать помпу и все будет нормально, при условии, что все правильно и работает на ура.Установите минимальную скорость и, если считаете, что вращение нужно ускорить, включите вторую скорость …

Как определить, что охлаждающая жидкость вращается медленно.

Температура на выходе из котла (подача) должна быть примерно равна температуре на входе (обратной) в котел.

СЕЙЧАС О ТРУДНОМ.

Представьте себе ситуацию, когда нет водопровода, нет электричества, нет газа.Отопление углем, дровами и т. Д. Автоматики нет. У вас большая система отопления (длинные крылья, много этажей, несколько зданий отапливаются или вы хотите идти в ногу со временем), конечно, есть необходимость установить насос.

Сейчас мы собрали весь набор плохих вещей и научимся с ними справляться.

В этих условиях эксплуатации система должна быть подготовлена ​​к:

1. Генератор остановился.

2.Котел закипел, и помпа прогнала весь воздух в систему.

3. Невозможность наполнить систему давлением при наличии вакуумного резервуара.

Генератор заглох, система закипела, вас нет рядом … и т. Д. В этом случае вас спасет насос, который монтируется прямо в трубопровод и в случае выхода из строя не тормозит. вниз по движению теплоносителя. И у вас, конечно, все хорошо, если отопление сделано правильно.Он начнет работать самостоятельно благодаря правильной физике. Хуже чем хотел, но ситуацию спасли, пока не отремонтировали генератор.

Все работает, котел кипит и очень сильный. Насос, конечно же, продолжает прогонять охлаждающую жидкость через систему и загоняет почти весь воздух в систему. Воздух создает воздушные пробки и препятствует движению теплоносителя, насос продолжает бороться и т. Д. В коротком противостоянии. В этом случае необходимо сделать еще один расширительный бачок.Это будет, например, квадрат (короб), в который снизу подводится подача от котла, а снизу или сбоку вырезаны отопительные крылья. Дело в том, что в этом ящике скорость движения теплоносителя снижается и весь воздух выходит наружу. Система заполнена хладагентом без воздуха. Я очень рекомендую сделать именно это в этих условиях. Не эстетично, но 100% гарантия, что насос не будет гнать воздух в трубы и будет удерживать его там до тех пор, пока он не будет выключен и воздух не будет выпущен в расширительный бачок (противодействие замедлит движение энергоносителя) .

Невозможность заполнить систему под давлением, если бак вакуумный. Считаю это ошибкой, переделал расширительный бачок. Уйти — гарантийные проблемы.

Отопление в гараже, сарае.

В силу специфики своей работы я часто встречался с людьми, которые хотели провести отопление в сарае, гараже и любых постройках.

Все как один сталкиваются с проблемой как нагреть охлаждающую жидкость и не всегда хотелось бы ее нагревать. И в то время, когда вам это нужно. Уходить не хочется, чтобы не замерзнуть и т. Д.

Предлагаю вариант: как провести отопление в домах, которые находятся недалеко (до 10 метров) от вашего жилого дома.

Мы используем трубу с внутренним диаметром 25 мм. По этой трубе протянем теплотрассу между домами.

Меньший диаметр замедлит подачу охлаждающей жидкости, а больший снизит расход антифриза.

Залейте антифриз или аналогичный продукт. При выборе обратите внимание на текучесть на морозе.Это не было похоже на кашу.

Вы врезаете теплообменник в систему отопления дома, и желательно там же поставить циркуляционный насос. Чтобы согреться.

В этом вся идея. Просто, и это работает. Включил помпу, начала греть

Вложить теплообменник в верхние трубы отопления (в подаче), в идеале — в котел.

Холодный теплоноситель в теплообменник должен подаваться снизу, выход — сверху.

Дерзай, кому нравится мысль.

Если кто что-то не понимает, спрашивайте: нарисую на картинках четко.

Дополнительная информация

Radiant PEX Tubing. Системы лучистого тепла. PEX Pipe Tube Underfloor Heat

PEX Tubing бывает нескольких размеров. Наиболее распространенные размеры труб PEX для систем лучистого отопления — 3/8 дюйма, 1/2 дюйма, 5/8 дюйма и 3/4 дюйма. Как правило, для жилых систем излучающего тепла мы рекомендуем трубы из полиэтиленгликоля 1/2 дюйма.Размер трубки PEX определяет достижимую скорость потока и, следовательно, максимальную длину петли трубки Pex. Трубы PEX диаметром 1/2 дюйма используются в большинстве систем теплоснабжения жилых домов и должны использоваться в большинстве систем обогрева полов с перекрытиями, переливом или балками.

Трубы из PEX 5/8 дюймов и 3/4 PEX обычно предназначены для крупных коммерческих предприятий и для таяния снега. Трубопровод PEX этого размера также используется для линий подачи и возврата.

Максимальная длина пробега НКТ из PEX

Трубные петли из PEX 3/8 дюйма не должны превышать 200 футов

Трубные петли из PEX размером 1/2 дюйма не должны превышать 300 футов

Петли для труб из PEX 5/8 дюймов не должны превышать 400 футов

Трубные петли из PEX 3/4 дюйма не должны превышать 500 футов

Трубы, коллекторы и аксессуары из PEX для поверхностного отопления

Quantity X — Трубка из PEX для теплового излучения, 1/2 дюйма — PEX-A и PEX-C

Quantity X — Трубка из полиэтилентерефталата для теплового излучения, 3/8 дюйма — PEX-A и PEX-C

Quantity X — Трубки из PEX для лучистого тепла 5/8 дюйма — PEX-A и PEX-C

Quantity X — Трубка из PEX для теплового излучения, 3/4 дюйма — PEX-A

Quantity X — коллекторы с трубками из PEX для лучистого тепла

Quantity X — Фитинги и аксессуары для труб из PEX для лучистого тепла

Quantity X — Сантехника Трубы из PEX, инструменты и аксессуары для сантехники из PEX

X = различное количество необходимого продукта — в зависимости от фактической системы

устранение неисправностей по размеру гидравлической трубы на месте

Вы можете лучше всего протестировать и диагностировать бытовую систему водяного отопления, используя порты давления и балансировочные клапаны.Однако в некоторых жилых системах есть эти аксессуары. Часто встречающаяся проблема гидравлических систем — это размер трубы. Давайте посмотрим, как с помощью таблицы и расчета «увидеть», является ли размер трубы причиной вашей проблемы.

Оборудование с номинальной мощностью
БТЕ Начните с оборудования, номинальная мощность которого указана на паспортной табличке водонагревательного оборудования. Поскольку многие системы меньшего размера имеют только один нагревательный элемент, вы можете использовать номинальную мощность оборудования в БТЕ и номинальное изменение температуры системы (∆t), чтобы определить требуемый расход системы в галлонах в минуту (галлонов в минуту).

В этом примере диагностического упражнения мы будем использовать оборудование мощностью 50 000 БТЕ и 20 aF систему ∆t.

Требуется система GPM
Основная формула для расчета количества британских тепловых единиц, перемещаемых через систему: BTU = галлонов в минуту x ∆T x 500 . Число 500 — это постоянная величина, которая получается из 8,33 фунта (вес одного галлона воды) х 60 (количество минут в час). Используйте эту формулу при вычислении британских тепловых единиц в час после измерения расхода и температуры воды.

Чтобы найти галлоны в минуту, необходимые для этой системы, мы используем аналог формулы BTU. Это GPM = BTU ÷ (ΔT x 500). При работе с этой формулой круглые скобки означают «сначала выполните эту часть формулы».

галлонов в минуту = БТЕ ÷ (ΔT x 500)

Используйте формулу, чтобы найти требуемую систему в галлонах в минуту.

· галлонов в минуту = 50 000 британских тепловых единиц ÷ (20⁰ F ∆t x 500).

· Сначала умножьте 20⁰ x 500 = 10,000.

· Затем разделите 50 000 на 10 000, чтобы получить 5 галлонов в минуту

· Это расход воды, необходимый для перемещения необходимых британских тепловых единиц через эту систему.

Отрегулируйте числа в формуле, чтобы они соответствовали Btu и ∆t любой системы, которую вы диагностируете, чтобы найти требуемую систему в галлонах в минуту.

Какой размер трубы нужен?
После определения необходимого количества галлонов в минуту для системы используйте таблицу, чтобы определить размер трубы, необходимый для перемещения необходимого галлона в минуту через систему.

Эта таблица предназначена для чистой медной трубы и показывает минимальный и максимальный галлоны в минуту, которые будут проходить через трубы каждого размера со скоростью от двух до четырех футов в секунду.Для оптимальной конструкции используйте скорость жидкости около трех футов в секунду или прямо между двумя значениями галлонов в минуту, указанными в таблице:
Мин. И макс. Скорости потока для медных трубопроводов NCI

Поскольку диагностируемая система должна двигаться на пять галлонов в минуту, таблица показывает 3/4 дюйма. медная трубка движется от 3,2 до 6,5 галлонов в минуту. Пять галлонов в минуту попадают в соответствующий средний расход. Итак, труба 3/4 дюйма будет правильным размером.

Другие таблицы и приложения доступны в Интернете для различных материалов трубопроводов и потоков.Выберите таблицу или используйте приложение, соответствующее типу диагностируемой системы, чтобы оценить, соответствует ли размер трубопровода требуемому галлону в минуту.

Решения по определению размеров труб
Если диагностируемая система содержит медные трубки 1/2 дюйма для пропускания потока пятью галлонами в минуту, размер труб будет меньше. В некоторых случаях может потребоваться перезарядка всей системы.

Другое решение может заключаться в установке вторичного специализированного контура трубопровода к змеевику, радиатору или теплообменнику с высоким галоном в минуту и ​​от него.Это снизит поток воды через существующий трубопровод до потока, соответствующего существующему размеру трубы.

Если в этом сценарии размер трубопровода ближе к правильному размеру, вы можете выбрать и установить новый насос для работы с более высоким давлением и увеличения потока через существующую систему трубопроводов и компоненты. Но это уже другая статья. Пожалуйста, дайте мне знать, если вас интересует, как изменить размер помпы.

Если в вашей системе со скоростью 5 галлонов в минуту была медная трубка диаметром один дюйм, она слишком велика.Чрезмерный поток через змеевик или теплообменник также может снизить теплопередачу. Вы можете уменьшить расход с помощью балансировочного или шарового крана.

Если размеры трубопровода слишком велики, предложите своим клиентам дополнительный змеевик или водяной обогреватель для обслуживания той части дома, которая в настоящее время может не иметь надлежащего отопления. Это может равномерно распределить нагрузку, повысить комфорт и обойтись дешевле, чем переналадка всей системы.

Дополнительная диагностика Диагностика размера трубы показывает, что снижение производительности гидронной системы не из-за неправильного размера трубы, следующие проверки гидронной системы и ремонт могут привести вас к решению.Вы можете услышать бульканье воздуха в системе. Откройте спускной клапан системы, чтобы удалить воздух из трубопровода. Ищите его рядом с верхней точкой системы. NCI

При открытии этот маленький клапан будет распылять и пропускать воздух и немного воды, пока уровень шума не уменьшится, а галлоны в минуту во всей системе не увеличатся, указывая на то, что воздух был успешно удален.

Низкий поток в системе может быть из-за труднодоступного закрытого клапана в системе. Найдите клапан и откройте его.Затем проверьте его влияние на систему.

Сетчатый фильтр (фильтр гидронной системы) может быть закрыт и нуждается в очистке. Закройте запорные клапаны, снимите, очистите и замените сетчатый фильтр для увеличения потока.

Многие бытовые гидравлические системы используют многоскоростные насосы. Убедитесь, что насос настроен на правильную скорость насоса для подачи необходимых галлонов в минуту.

Возможно, система загрязнена и заполнена шламом. Откройте выпускной или наполняющий клапан и проверьте жидкость.При необходимости промойте систему, очистите и замените жидкость пресной водой, соответствующими химикатами для очистки воды и гликолем, если необходимо.

В то время как некоторые «мокрые головы» могут быть переполнены опытом и мудростью, многие из вас могут быть новичками в обслуживании и диагностике гидравлических систем. Пусть предлагаемые здесь основные принципы укрепят вашу уверенность до такой степени, что этой зимой вы, возможно, захотите окунуться в воду.

Роб «Док» Фальке служит в отрасли в качестве президента National Comfort Institute, Inc., обучающая компания и членская организация, работающая в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Если вы являетесь специалистом по HVAC и заинтересованы в бесплатной процедуре проверки и балансировки жидкостей в жилых домах, свяжитесь с Доком по телефону ncilink.com/ContactMe или позвоните ему по телефону 800-633-7058. Посетите веб-сайт NCI по адресу nationalcomfortinstitute.com для получения бесплатной информации, статей и загрузок.

систем, отопление в которых построено по одноконтурному принципу

Одним из важнейших вопросов при строительстве частного загородного дома является устройство и прокладка системы отопления.От того, насколько правильно решен этот вопрос, зависит эффективность и скорость теплообмена воздуха и надежность всей системы. Если правильно подойти к этому аспекту, мы сможем сделать не просто трубопровод, способный эффективно обогревать помещения, но и удовлетворить все дизайнерские моменты в интерьере помещения. И здесь особое внимание следует уделить тому типу отопления, которое вы будете использовать. В этой статье мы постараемся раскрыть все особенности, которыми обладает система «Ленинградка».

Системы, отопление которых построено по принципу однотрубной схемы

На данный момент существует два основных пути прокладки трубопроводов.Это может быть однотрубная или двухтрубная система. Что касается нашей «Ленинградки», то она относится к первому типу устройств. Этот способ прокладки отопления на сегодняшний день является одним из самых популярных и распространенных в России. А все потому, что «Ленинградка» (системы, отопление в которых построено по одноконтурному принципу) позволяет собственнику самостоятельно выбирать время обогрева и таким же образом обслуживать его, не привлекая специалистов. Таким образом, этот тип трубопровода обеспечивает абсолютную автономию здания от системы центрального отопления.

Какие есть нюансы?

Главный нюанс при использовании «Ленинградки» в том, что она не способна нормально отапливать многоэтажные дома. Поэтому его используют в основном в одноэтажных домах. Хотя, по мнению специалистов, при правильном подходе можно обеспечить эффективное отопление помещения в два этажа. Но в этом случае лучше всего использовать двухтрубные системы. Их установка более проста, а обогрев более эффективен.

На этом фото представлена ​​схема системы отопления «Ленинградка»:

Как видим, в ней используется только одна труба, которая постепенно подводится к каждому из радиаторов (батарей) и, наконец, доходит до котла, откуда начинает течь. распространяются снова.Способ нагрева здесь замкнутый, так как вода течет в системе по кругу по единому контуру с определенной скоростью подачи и количеством жидкости.

Какие преимущества у Ленинградки?

Системы отопления в которых однотрубные, в частности, и «Ленинградка», имеют массу преимуществ по сравнению с другими аналогами. Во-первых, благодаря наличию всего одной трубы можно прокладывать трубопровод в самых труднодоступных местах (например, это может быть место под дверным проемом).Благодаря этому можно скрыть лишние трубы от взгляда человека, тем самым не нанеся вреда внутреннему оформлению помещения. Во-вторых, «Ленинградка» очень проста в установке, и при ее установке не нужно вызывать специалистов. В-третьих, «Ленинградка» (системы с одноконтурным отоплением, в которых она применяется практически во всех домах советской постройки) из-за отсутствия второго ряда труб менее затратна в финансовом отношении в установке по сравнению с двухконтурный.

Из недостатков можно отметить только низкую теплопроводность. Из-за этого однотрубная система отопления «Ленинградка» не используется в многоэтажных домах.

Теплицы и цветоводство: Изоляция труб: мера по энергосбережению

При проведении энергетических аудитов тепличных хозяйств я часто наблюдал неизолированные трубопроводы системы горячего водоснабжения в областях, где тепло не требуется или где можно было бы добиться лучшего контроля, если бы они были изолированы .

Удивительно, сколько тепла отдает неизолированная труба.Один фермер, у которого есть два больших котла, которые нагревают линию, соединенную с водостоком, сказал мне, что перед изоляцией подающих / обратных труб в своей котельной ему часто приходилось оставлять окна и двери открытыми, чтобы обслуживающий персонал мог работать там. После того, как трубы были изолированы, им пришлось добавить дополнительное тепло, чтобы было комфортно.

Потери тепла в трубах зависят от нескольких факторов, включая диаметр и длину трубы, температуру воды внутри трубы, температуру воздуха, окружающего трубу, и продолжительность времени, в течение которого по трубе проходит горячая вода.Добавление изоляции замедляет эти потери и снижает расходы на топливо.

Оценка экономии
В таблице 1 приведена приблизительная годовая экономия от изоляции погонного фута трубы разного диаметра с помощью 1 дюйма стекловолокна или пенопласта. Он предполагает 2000 часов работы в год, что типично для системы отопления в северном климате.

Для использования таблицы выберите диаметр трубы и умножьте длину трубы на экономию из таблицы. Например, фермер может сэкономить 372 доллара в год, изолировав 100 футов 2-дюймовой трубы системы отопления, по которой проходит вода на 180 ° F, если котел работает на природном газе стоимостью 1 доллар.05 / терм. Экономия = 100 футов x 3,72 доллара США / погонный фут = 372 доллара США.

Таблица 1. Приблизительная годовая экономия топлива с изоляцией труб (на погонный фут) *

* Предполагается — стальная труба, температура воды 180F, температура воздуха в помещении 70F, 2000 часов / год, изоляция из пеноматериала 1 дюйм, эффективность системы отопления 70%

Выбор изоляционного материала
Изоляционные материалы для труб выбираются в зависимости от расположения труб, максимальной температуры воды и изоляционных свойств материала. Большинство материалов доступны с фасонными деталями, которые подходят для локтей и тройников.

Все изоляционные материалы труб являются гибкими или полужесткими, за исключением тех, которые заключены в защитную оболочку.Это упрощает их установку в труднодоступных местах. В зависимости от материала длина отдельных частей может составлять 2-6 футов. Их можно отрезать канцелярским ножом до нужной длины. Все материалы могут быть разрезаны на существующую трубу или состоять из двух частей.

Из-за низкой рабочей температуры полиэтиленовые материалы подходят для использования в системах горячего водоснабжения, но не должны использоваться там, где температура воды в котле превышает 200 ° F. Все остальные материалы могут выдерживать более высокие температуры.

В таблице 2 приведены коэффициенты изоляции для различных материалов. Чем ниже значение «k», тем лучше изоляция и тем больше экономия. За исключением труб горячего водоснабжения, которые могут содержать воду при температуре 140 ° F, все трубопроводы должны иметь изоляцию толщиной не менее 1 дюйма.

Время установки будет зависеть от материала и доступа к нему. Среднее время колеблется от 250 футов в день для маленьких размеров до 80 футов в день для больших. В некоторых теплицах могут потребоваться строительные леса или подъемник.Если подрядчик по отоплению устанавливает изоляцию, вы можете рассчитывать на оплату труда от около 2,50 долларов на погонный фут для небольших размеров до около 4 долларов для больших размеров. Если вы будете делать это самостоятельно в периоды простоя, это может стоить значительно меньше.

Срок окупаемости большинства закапываемых труб составляет менее 2 лет. Деньги Министерства сельского хозяйства США или штата могут быть доступны для компенсации части затрат. См .: www.dsireusa.org для получения информации о грантовых программах.

Таблица 2 Выбор изоляции трубы

Материал	Максимум Температура трубы	Коэффициент изоляции «K» *	Стоимость	Приложение
Полиэтилен	180F	0. Published by alexxlab View all posts by alexxlab Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт