Своими руками однотрубная система отопления: Однотрубная система отопления частного дома своими руками

Однотрубная система отопления своими руками

Однотрубная система отопления своими руками

Отличие однотрубной системы отопления от двухтрубной

Однотрубная система отопления – самая заманчивая из других видов систем. Ведь ее монтаж занимает небольшой объем труда, а также наименьшие затраты денежных средств на трубы и различные соединения. Однако сначала необходимо обязательно ознакомится с особенностями ее установки.

Далее мы представим Вам правила как самому установить данную систему отопления, ее минусы и плюсы, а также чем она различается в зависимости от количества этажей в доме, или качества расходуемого материала.

Итак, рассмотрим, из чего состоит однотрубная система:

1. Котел, который предназначен для генерации тепла. Он может иметь различную конструкцию, а также работать на разном топливе.

2. Радиаторы. Их предназначение – непосредственное нагревание всей площади дома.

3. Трубопровод, по которому осуществляется циркуляция жидкости-теплоносителя, а также транспортировка тепловой энергии к радиаторам, через котел.

4. Также предусмотрено дополнительное оборудование, например, элементы для соединения, насос для обеспечения циркуляции, бак расширительный, арматура регулирующая или запорная. Предназначение этих элементов заключается в обеспечении циркуляции и эффективной работе.

Хотелось бы указать плюсы однотрубной системы:

1. Экономия денег за счет меньшего расхода труб и различных соединений.

2. Экономия времени не монтаж отопительной системы.

3. За счет того, что магистральная труба выполнена при открытой разводке, она менее заметна.

Однако если самому устанавливать однотрубную систему отопления необходимо помнить и про ее минусы:

1. Не совсем равномерное нагревание радиаторов. Это зависит от того, как далеко он расположен от котла.

2. Возможные затруднения регулировки температуры на отдельных радиаторах.

3. Чем длиннее контур, тем труднее происходит естественная циркуляция.

Разновидность однотрубных систем

Для минимизации влияния недостатков на результативность работы, нужно выбрать наиболее подходящий вид однотрубной системы.

Исходя из разновидностей подключения радиаторов, а также регулирования температуры, однотрубные системы подразделяются на такие виды:

1. Нерегулируемая система. В данном виде системы подключение радиаторов осуществляется последовательно, а теплоноситель, проходящий через все радиаторы, подается от предыдущего, уже немного охлажденный.

Это очень экономная и простая в монтаже отопительная система. Однако существует один минус, при помощи данной системы нельзя регулировать температуру или вообще отключить нагревание радиаторов. В общем, данный вид используют для того, что обогреть небольшой дом.

2. «Ленинградская» (регулируемая) система. При установке данного вида подключение радиаторов выполняют параллельно к главной магистрали. Благодаря использованию запорной арматуры (кранов, трехходовых кранов, термовентелей) можно осуществить регулировку температуры необходимой для нагрева радиаторов, или если нужно полное их отключение (например, для выполнения ремонтных работ).

Помимо всех плюсов «ленинградки» данный вид отопительной системы более затратный и сложный при установке.

Однотрубные системы бывают трех способов циркуляции:

— естественная;

— принудительная;

— комбинированная, когда система установлена как для естественной циркуляции, однако дополнительно установлен насос для циркуляции.

При естественной циркуляции однотрубная система должна быть установлена с уклоном трубы на 3-50. Для большей эффективности работы необходимо установить «коллектор разгона» после котла. Трубу, что подает теплоноситель, нужно приподнять на 1,5 метра выше радиатора, после чего должно следовать постепенное ее снижение.

Установка данного вида отопительной системы в доме очень эффективна. Если по своей конструкции длина контура сложная и немалая, тогда это единственный допустимый вариант. Для несложных схем разводки труб достаточно использовать только один насос, а если трубы монтированы по сложной схеме, тогда необходимо сформировать насосные группы, управление которыми можно осуществлять ручным и автоматическим способами.

Обратите внимание! Любая отопительная система должна быть оборудована узлом безопасности, который состоит из предохранителя, манометра, воздушного клапана.

Установка однотрубной системы

Каждый из разновидностей однотрубной системы отличается между собой. Ведь они имеют различные циркуляционные схемы, множество разновидностей котлов, а также рассчитаны на разное количество этажей в доме. И естественно, исходя из этого, они различаются своей установкой.

Однако принцип монтажных работ не меняется.

Во-первых, нужно решить, где и как Вы установите котел и радиаторы. Котел нужно расположить повыше, чтобы оптимальный наклон трубы составлял 1-7 см на 1 м. Обычно котел размещают в подвале (ниже фундамента), а радиаторы размещают под окнами.

Во-вторых, после того, как вопрос с областью установки всего оборудования решен, необходимо рассчитать нужное количество всех дополнительных элементов: фильтры, краны, клапаны и т.д. На схеме нужно обозначить будущие места установки дополнительных деталей, обозначив их тип и диаметр.

В-третьих, нужно установить котел. Если агрегат еще находится на гарантийном обслуживании, тогда лучше чтобы его установили специалисты сервисного центра.

В-четвертых, необходимо присоединить котел к магистральной трубе. Для обеспечения нужного наклона трубы на стене можно наметить линию, а далее во время монтажа придерживаться ее. Трубы нужно установить предельно ровно, без прогибов или провисаний.

В-пятых, необходимо выполнить установку радиаторов. В нерегулируемой системе радиаторы подключаются последовательно, а в «ленинградской» системе их подключение выполняется параллельно, подсоединяясь к трубам при помощи тройников. Очень важно, чтобы радиаторы были укомплектованы кранами для спуска воздуха.

В-шестых, выполняется монтаж насоса, который необходим для циркуляции теплоносителя. Его устанавливают только тогда, когда выбрана система с принудительной циркуляцией. Насос устанавливают в любом удобном месте: на трубопроводе, перед или после котла, что расположен как вертикально, так и в наклонном виде. Но важно, чтобы ось насоса была расположена горизонтально. Многие ставят его прямо перед котлом. Помимо насоса обязательно необходимо предусмотреть шаровые краны, они нужны при замене насоса, а также не забудьте про фильтр, который необходим для защиты раннего изнашивания деталей.

В-седьмых, если Вы предпочли систему с циркуляцией комбинированного типа, тогда необходимо при помощи байпаса установить насос на магистрали, а также обязательно дополнить краном и клапанами, которые при отключении света обеспечат естественную циркуляцию.

В-восьмых, если Вы выбрали отопительную систему открытого типа, обязательно не забудьте установить расширительный бак открытого вида. Его обычно располагают в наиболее высокой точке дома, например, на чердачном помещении.

В-девятых, для системы закрытого типа устанавливают герметично закрытый мембранный бак. Устанавливают его обычно недалеко от котла в наиболее нижней области магистрального трубопровода. В этот бак с помощью штуцера закачивают воздух. Рабочее давление системы и закаченного воздуха должно быть одинаковыми 1,5-2 бар. Однако разрешено, чтобы давление воздуха было ниже, чем рабочее давление системы на 5-10%.

В-десятых, после выполнения всей установки однотрубной системы важно выполнить ее проверку с помощью опрессовки сжатым воздухом. Если обнаружилась утечка воздуха, необходимо выполнить ее устранение, подтянув соединения, или дополнительно герметизировав.

_ _ _
Читайте полностью » https://100uslug.com/odnotrubnaya-sistema-otopleniya-svoimi-rukami/

Однотрубная система отопления частного дома своими руками: пошаговая инструкция

При возведении дома основная проблема – установка отопления. Даже если купить уже готовое здание, устройству для обогрева необходимо уделять внимание. Возможно, даже потребуется своими руками создавать однотрубную систему отопления для частного дома.

Каким образом обогреть собственное жилье?

Проблема обогрева дома − одна из базовых. Поэтому рекомендуем создавать все своими руками, но для этого необходимо изучить типы систем, узнать их плюсы и минусы.

Наиболее популярная система – водяная с трубами, по которым передвигается теплый носитель. Да, такое устройство громоздкое, и для него необходимо место, но оно способно отопить большую территорию, и при этом не потребуется значительных усилий. А также такое устройство отличается доступной стоимостью и эффективностью. Лучшего варианта не найти. Среди водяных устройств оптимальный вариант исполнения − однотрубная система.

Базовая особенность загородного жилья заключается в том, что оно не зависимо от коммунальных структур. Поэтому, когда будете обустраивать жилье, подойдите ответственно к вопросу организации системы отопления. Если недостаточно опыта, воспользуйтесь консультацией мастеров. Тем более, что от этого будет зависеть конечный результат. Если знаете сами, как создать уютную атмосферу, то не потребуется значительных финансовых затрат.

Построить систему снабжения теплом непросто, особенно тем, кто об этом ничего не знает. Преимущественно трудности возникают во время монтирования и составления проекта. Дабы грамотно построить систему отопления в частном доме, требуется приобрести:

• энергоэффективный котел для обогрева;
• трубы;
• батареи. На рынке выбор обширный, поэтому выбирайте их в зависимости от кубатуры помещения;
• кронштейны для установки;
• тройники;
• прокладки.

Это, конечно, не полный список деталей, которые потребуется для проведения всех операций. Нужно будет еще запастись специальными инструментами. Но это еще зависит и от выбранной системы отопления. Если решили все делать без посторонней помощи, тогда придется научиться совмещать отдельные детали между собой, так как приобретать каждый элемент не получиться, их продают зачастую в наборе.

Главное − ответственно подойти к выбору котла, радиатора, труб и прочих элементов для крепления. Эти детали будут отвечать за поддержание температуры в доме.

Особенности однотрубного отопления

Принцип подключения.

Примеры вертикальной однотрубной системы с верхней разводкой.

Прежде чем решите, какая система коммуникаций лучше вам подходит, следует взвесить все плюсы и минусы. Для начала проанализируем недочеты однотрубного устройства.

1. Из-за того, что аппарат с одним трубопроводом, вы не измените температуру и интенсивность нагрева.
2. Для этого устройства потребуется мощное давление. Для этого потребуется увеличить функциональные особенности подающих насосов. Из-за этого вырастает цена использования устройства.
3. Чтобы агрегат работал правильно, желательно приобрести  для него циркуляционный насос. В двухтрубных устройствах вода передвигается благодаря изменению давления.
4. Если устанавливаете отопительную систему по однотрубной схеме, следует заранее продумать вариант расположения стояков вертикально. В данном случае расширительный бачок будет устанавливаться в отдельном помещении, на этаж выше.

Эти недостатки в основном характерны для старых коммуникаций. Сегодня эти моменты можно предусмотреть и уладить. Поэтому однотрубные системы пользуются огромной популярностью. К преимуществам однотрубных систем относят то, что они экономные. В итоге возможно сэкономить примерно в два раза, ведь необходимость в соединительных трубах и прочих дополнительных деталях зачастую исчезает. Кроме этого, однотрубное устройство выглядит гораздо лучше, чем двухтрубный вариант. Также возможно регулировать подачу воды в каждом приборе.

Пошаговые инструкции по сборке и монтажу

Установка начинается с размещения котла. Его следует ставить на нижнем этаже жилья, но лучше это делать в подвале. Также рекомендуется сделать в полу специальное углубление, которое укрепляют при помощи цементного раствора и обкладывают плиткой. Таким образом, обезопасите помещение от неприятных последствий. После этого следует придерживаться заданного алгоритма действий.

1. Дымоотводную трубу котла соединяем с дымоходным каналом. Для этого советуют использовать глиняный раствор.
2. Следующий этап – монтаж магистрального трубопровода с учетом запланированного размещения радиаторов и бейпасов. В местах подключения к трубам следует приварить тройники. При прокладывании труб делать это стоит под уклоном. В случае использования циркуляционного насоса достаточно 1 см на каждый метр трубы. Проводите монтаж таким образом, чтобы избежать изгибов. Концы труб будут прикрепляться к контуру котла.
3. Циркуляционный насос устанавливают так, чтобы его удобно было подключить к магистральной трубе и электропитанию. При этом желательно сделать это у «входа» воды в котел, так как агрегат рассчитан на температурный показатель воды не выше 60о, поэтому выбирают участки системы с наиболее низкой температурой воды.
4. Установите по специальной схеме расширительный бачок. Проконтролируйте, чтобы он был самой высокой точкой в устройстве. Если проводите установку в одноэтажном доме, то проконтролируйте, чтобы он установлен был на высоте не менее, чем три метра.
5. Батареи следует устанавливать под окнами, но оставляйте место между подоконников. Осуществляется монтаж различных заглушек, перекрывающих кранов, кранов Маевского.
6. После опрессовки системы сжатым воздухом производят заливку теплоносителя и пробный пуск с последующей регулировкой.

Есть особенности, которые также следует учесть. Например, магистраль ведется по периметру дома и в итоге замыкается в одном конце. На главной трубе делают врезку дополнительной системы отопления, желательно недалеко от котла. В верхней точке тазовой трубы устанавливают бачок и создают нужное давление. Приборы для отопления устанавливают в магистральный трубопровод, просто врезаясь в него. Проводить монтаж нужно по диагонали к нижним частям радиатора.

Если будете использовать трубы одинакового размера, вода будет передвигаться неправильно. При этом давление будет выше, чем это нужно. Чтобы наладить давление в системе, потребуется устанавливать краны. Если решите осуществить такую операцию, в дальнейшем сможете регулировать уровень нагрева каждой батареи отдельно. Можете купить трехкодовый кран, который заменит сразу два стандартных. Кроме этого, с их помощью можно настраивать нужную температуру в каждом помещении. Это удобно, если в доме несколько этажей или некоторые комнаты потребуется иногда отключать от отопления.

Детальные схемы  и инструкции по работе можете изучить  при помощи Интернета, там даже есть специальные видеоуроки. С их помощью будет легче изучить эту процедуру, особенно это касается тех, кто не имеет опыта работы с отопительными приборами.

Самостоятельная установка отопительной системы – это серьезная процедура, к которой стоит подойти серьезно. Если не уверенны в своих силах, тогда лучше обратиться к мастерам!

Однотрубная система отопления частного дома своими руками: схема, монтаж, отзывы

Одним из самых актуальных вопросов при проектировании и строительстве жилища является обеспечение тепла в холодную пору. Сегодня однотрубная система отопления частного дома по-прежнему пользуется популярностью как при обеспечении обогрева зданий в городской черте, так и за ее пределами. К тому же, установить ее можно даже самостоятельно.

Оглавление:

1. Описание системы
2. Виды
3. Варианты подсоединения
4. Монтаж
5. Достоинства/недостатки
6. Мнения пользователей

Особенности конструкции

В частном жилом секторе большинство домов оборудовано системой отопления однотрубного типа. При ее монтировании в здании необходимо выделить техническое помещение, в котором будет находиться котел, насос и расширительный бак. Труба прямой подачи огибает кольцом весь дом, горячая вода поступает в систему по направлению сверху вниз, то есть по своей сути это замкнутый контур трубопровода, по которому в батареи идёт подогретая жидкость.

При проектировании здания нужно сделать выбор между однотрубной или двухтрубной системой отопления частного дома. Для общей площади отапливаемых помещений менее 100-120 м2 будет достаточно одной трубы. Если же дом большой, лучше предусмотреть конструкцию на два потока. Она отличается наличием помимо прямой, ещё и обратной трубы для подачи воды. Это обеспечивает равномерный нагрев и контроль температуры радиаторов. Однако сам процесс установки имеет больше сложностей и требует дополнительных расходов.

Разновидности

Различают два основных вида подобной конструкции: горизонтальную и вертикальную. Преимущественно используется горизонтальная однотрубная система отопления одноэтажного частного дома. Подача воды осуществляется по общему стояку, последовательно на каждую секцию. Огромный плюс — простота разводки с минимальными затратами. Недостатками являются воздушные пробки и невозможность регулирования теплопотока.

В вертикальной однотрубной системе отопления на 2 этажа частного дома для увеличения эффективности предусматривают наличие специального насоса. Вода поступает по общему стояку в батареи верхнего этажа, а затем на нижний. Роль технического помещения в таком случае обычно выполняет чердак. На всех этажах поддерживается одинаковый температурный режим. Однако при естественной циркуляции потребуется установка труб большего диаметра и соблюдение уклона, что может сказаться на эстетичности интерьера отапливаемого помещения.

Главный принцип работы однотрубной системы в доме с двумя этажами основан на исходной подаче горячей воды на верхние уровни. Далее остывающий теплоноситель опускается вниз. Насос способен обеспечить быстрое прогревание помещений за счет ускорения процесса.

Способы подключения

Самой легкой в монтаже является простая нерегулируемая система. Характеризуется небольшими затратами на комплектующие. Недостатки: пониженная эффективность и отсутствие регулировки потока теплоносителя. Более удобной в использовании является однотрубная схема ленинградка для отопления частного дома. Дополнительно устанавливается байпас и запорная арматура. Таким образом, можно регулировать интенсивность потока и направлять теплоноситель через радиатор или байпас. Минус: большие затраты.

Также различают естественную и принудительную циркуляцию воды. Естественная более проста и не зависит от электроэнергии, но требует монтирования разгонного коллектора. Однако ей присущи: долгий разгон после простоя и ограниченность в регулировании температуры. Второй вариант — схема однотрубного отопления с принудительной циркуляцией воды. Обязательна установка насоса и воздухоотводящего расширительного бака. Монтируются трубы сравнительно небольшого диаметра, появляется возможность регулировать поток. Недостатки: дополнительные затраты и шум от насоса.

Установка однотрубной системы своими руками

Хотя цены на однотрубное отопление частного дома под ключ довольно умеренные, самостоятельно соорудить подобную конструкцию не составит особого труда. Для этого понадобятся:

• нагревательный котел с воздухоотводом;
• магистральная труба и элементы разводки;
• расширительный бак;
• фильтр;
• радиаторы;
• краны шаровые, Маевского, фитинги и заглушки;
• циркуляционный насос.

Собственноручное создание отопления в частном доме с помощью однотрубной схемы производится в такой последовательности:

• Подготовительный этап. Выбор места для размещения элементов системы, проведение расчетов. Последние батареи должны иметь больше секций, что связано с естественной потерей тепла.
• Установка котла.
• Монтаж магистральной трубы с соблюдением уклона.
• У входа в котел ставится фильтр и циркуляционный насос.
• Устанавливается расширительный бак возле котла (закрытого типа) или в верхней точке системы (открытого типа).
• Выполняется разводка подачи теплоносителя и монтаж радиаторов. Ставятся переходники, краны, клапаны и заглушки.
• Подача давления и пробный пуск.

Если используется ленинградская схема, нужно предусмотреть установку байпаса.

Оценка эффективности

Однотрубная современная система отопления загородного дома имеет следующие преимущества:

• экономия материалов и финансов;
• простота монтажа;
• доступность элементов конструкции.

Недостатки:

• возможны затруднения регулировки нагрева отдельных радиаторов;
• требуется установка насоса для оптимизации давления;
• последние в очереди батареи получают меньшее количество тепла;
• авария на одной из секций парализует работу всей системы.

Отзывы

«За свою жизнь приходилось не раз менять место жительства, поэтому успел оценить однотрубную схему в разных условиях. В двухэтажном доме котел стоял в подвале, работал насос, вода проходила по низу. Особой разницы температуры на первом и втором этаже не чувствовал. Когда жили в однушке, уже использовалась система без насоса. Тоже все было в порядке, никогда на отопление не жаловались.»

Юлия Титова, Донецк.

«У нас двухэтажный дом мансардного типа. Установили около десятка радиаторов, хотя читал, что больше 8 делать не стоит. За 6 лет проблем не было. Действительно, последние батареи в цепочке немного холоднее, но мы просто сделали их с большим количеством секций. В случае чего, можно перекрыть доступ воды в конкретный радиатор (у нас ленинградка).»

Сергей Васильев, Москва.

«Установили в двухэтажном доме однотрубную систему. Мастер советовал переделать на двухтрубную, и мы задумались. Вроде бы проблем никогда не возникало, но в некоторых комнатах зимой холодновато, батареи плохо прогреваются. Однако это же столько денег нужно потратить, чтобы все переделать. Да и дополнительная труба больше места будет занимать. А так компактно, ничего не мешает. Решили оставить как есть.»

Ольга Лазарева, Краснодар.

Однотрубная система отопления двухэтажного дома: схема монтажа

Схема системы

Монтаж системы отопления в одноэтажном частном доме, как правило, не вызывает вопросов и легко выполняется своими руками. И намного сложнее сделать грамотную схему однотрубной системы отопления двухэтажного дома. Распространенным решением можно считать однотрубную систему отопления с принудительной или естественной циркуляцией теплоносителя.

Простейшая схема

Основная сложность монтажа отопительной системы заключается в необходимости подачи теплоносителя на второй этаж здания. А главное преимущество однотрубных сетей — в их простоте и дешевизне монтажа. Независимо от способа разводки — верхнего или нижнего — они позволяют существенно сэкономить на материалах и комплектующих, сократив общую протяженность трубопровода. При необходимости разные типы систем отопления можно комбинировать между собой, увеличивая тем самым эффективность их работы.

Схема однотрубной системы очень проста. От котла отходит одна труба, к которой подключаются радиаторы. Пройдя через все элементы отопительной сети, труба возвращается в нагревательный агрегат. В результате теплоноситель проходит по замкнутому кругу, повторяя этот цикл раз за разом.

Особенность однотрубных схем заключается в разнице температуры теплоносителя в разных частях сети. Выходя из котла, вода имеет максимальную температуру. По мере прохождения по замкнутому контуру она постепенно остывает, отдавая свое тепло каждому из установленных радиаторов. Они в свою очередь отдают его воздушному пространству помещений.

Принцип работы такой системы определяет ее технические особенности:

• В сети может быть строго определенное количество радиаторов.
• Система не может масштабироваться и изменяться в процессе эксплуатации.
• Радиаторы, расположенные в удалении от котла, меньше нагреваются и, как следствие, хуже обогревают помещение.
• Схема не подходит для домов большой площади с большим количеством отапливаемых помещений.

Эти особенности определяют и недостатки однотрубных систем, а также ограничения на их использование. С другой стороны, если правильно смонтировать сеть отопления в двухэтажном частном доме и подобрать эффективное нагревательное оборудование, можно обеспечить комфорт, уют, оптимальный микроклимат и благоприятный для человека температурный режим.

Плюсы

Однотрубные системы имеют и плюсы, чем и определяется их популярность. Важнейшее преимущество — дешевизна монтажа за счет сокращения количества труб и времени.

Важно! Подобная схема подходит для домов разной этажности и с разной планировкой. Независимо от архитектурных особенностей дома она будет полностью охватывать все помещения.

При монтаже допускается прокладывать лежак в стяжке пола. Для систем типа «теплый пол» однотрубная схема — идеальный выбор. Прокладка трубопровода может выполняться и по поверхности пола. В этом случае необходимо, чтобы лежак проходил как можно ниже.

Естественная и принудительная циркуляция

Однотрубные системы могут монтироваться с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Схема всегда выбирается исходя из планировки и архитектурных особенностей здания. Для 1-этажных домов предпочтительна естественная циркуляция воды в магистрали. Подходит такая схема и для двухэтажных частных домов. Нужно только учитывать планировочные особенности здания.

Принудительная циркуляция

Работоспособность системы отопления определяется правильным местом установки расширительного бачка. В одноэтажных домах нередко приходится выносить его в чердачные помещения, что чревато его перемерзанием в холодные месяцы зимы. В двухэтажном здании такая проблема отпадает сама собой. Расширительный бак можно разместить в любом месте на втором этаже. Такое расположение обеспечит необходимый сброс теплоносителя.

Системы с естественной циркуляцией чаще всего монтируют с верхней разводкой, когда теплоноситель поступает в радиаторы сверху. Основной плюс такого способа — максимально равномерное прогревание отопительных приборов. Для обеспечения гравитационного движения воды в трубах их прокладывают под уклоном 3–5 градусов. Трубы подбираются таким образом, чтобы по мере подвода обратной магистрали к котлу их диаметр увеличивался. В результате получается эффективная, простая в эксплуатации и надежная система.

Несмотря на достоинства система с естественной циркуляцией в двухэтажных зданиях монтируется не так уж часто. Основная причина этого — ограничения на площадь помещения, где можно создавать такие коммуникации. Напора теплоносителя, передвигающегося по трубам естественным путем, достаточно для того, чтобы обогреть дом не более 130 кв. метров. Этажность здания значения не имеет. Негативно сказывается на работе и значительная дельта температур в подающей трубе и обратке.

Однотрубная система с принудительной циркуляцией более эффективна. Лучше использовать схему, при которой от котла отходят две ветви — одна на каждый этаж. При использовании такого подключения обязательно нужна установка запорной арматуры на входе трубы.

Работа системы при этом выглядит следующим образом. Теплоноситель выходит из котла по подводящей трубе и расходится по двум веткам. На каждой ветке установлены радиаторы, нагреваемые за счет прохождения теплой воды. Далее теплоноситель поступает в единую трубу-обратку, которая ведет к котлу. Установка запорной арматуры позволяет обогревать не все помещение, а только его половину, поскольку при необходимости одну ветку можно легко отключить.

Но подобное решение является энергозависимым, а в случае отключения электроэнергии дом останется без тепла. Ведь циркуляционный насос остановит свою работу.

С байпасом или без?

Специальные байпасы

Одним из важных недостатков однотрубных систем является неравномерность прогрева помещений. Для сокращения последствий этого недостатка можно установить радиаторы с байпасной линией. Если нет такой возможности, существует еще один метод увеличения равномерности прогрева — монтаж батарей разной тепловой мощности. На практике это выглядит следующим образом — чем дальше от котла находится радиатор, тем больше в нем должно быть секций.

Байпас — это инженерное устройство, позволяющее регулировать подачу воды к разным элементам. По сути, он представляет собой обычную перемычку, установленную между подающей и обратной проводкой батареи. Изготавливается байпас из небольшого отрезка трубы, диаметр которой меньше диаметра трубопровода на один калибр.

Байпас позволяет вернуть в стояк или лежак избыточный теплоноситель, поступивший в батарею. Количество теплоносителя в радиаторах может регулироваться вручную или автоматикой. Установка байпаса имеет еще одно преимущество. Система становится ремонтопригодной даже в том случае, если находится в рабочем состоянии. Байпасная линия позволяет проводить ремонт отдельных элементов отопительных коммуникаций без полного слива воды из системы.

В однотрубных сетях с принудительной циркуляцией байпас крайне необходим. Такие коммуникации энергозависимы, и при отключении электроэнергии они просто перестают функционировать. В таких ситуациях байпас позволяет перекрыть подачу воды на насосное оборудование. Сделать это можно вручную или с помощью автоматики. После таких несложных манипуляций система начинает работать как традиционная — в режиме естественной циркуляции.

Заключение

Однотрубные системы отопления можно считать устаревшими. В современных домах они монтируются все реже, но это не означает, что они полностью ушли в прошлое. В домах небольшой площади монтаж однотрубной сети позволяет решить две важные задачи — обеспечить эффективность работы коммуникаций и при этом сократить расходы на их обустройство. Однотрубные системы с байпасом эффективны и надежны, поэтому имеют право на жизнь. Для двухэтажных домов такие схемы — тоже неплохой выбор.

схема, фото, видео пошаговая инструкция

Преимущества частных домов перед квартирами в многоквартирных домах весьма внушительны: свежий воздух, отсутствие назойливых и вездесущих соседей, свобода действий, возможность оформления внешнего дизайна жилья по своему вкусу. Однако, чтобы проживание в загородном доме было максимально комфортным, необходимо позаботиться об устройстве его отопительной системы.

Так, например, отопление однотрубная система является одним из самых распространенных вариантов создания в доме подходящих температурных условий. Именно об этом сегодня и пойдет речь в нашей статье.

Принцип устройства

Что же представляет собой одноконтурная система отопления частного дома? Говоря более простым языком – это простой тепловой контур, который запитывается теплоносителем от нагревательного котла, проводит его в радиаторы, после чего возвращается снова в нагреватель. Как вы уже поняли, «сердцем» схемы отопления однотрубной системы является котел. Он может работать как на жидком, так и на твердом топливе. Приоритет стоит отдавать тому варианту, который будет для вас финансово доступным вне зависимости о времени года. Так, к примеру, в последнее время люди все чаще и чаще приобретают газовые котлы, поскольку именно этот вид топлива является наиболее доступным (при условии наличия подключения к централизованной газопроводной магистрали).

Что же касается самого трубопровода, то его рекомендуется проводить как можно ближе к напольной поверхности. Во-первых, это удобно, во-вторых, такая обвязка не портит дизайн помещений и, в-третьих, благодаря этому удается достичь наибольшей эффективности функционирования обогревательного узла.

Устройство однотрубной системы отопления частного дома может осуществляться как с использованием радиаторов, так и без них. Все зависит исключительно от желания и финансовых возможностей домовладельца.

ВИДЕО: Какие ошибки допускают при организации однотрубной системы отопления

По факту, такая обвязка представляет собой магистральную разводку, в которой устанавливаются все необходимое функциональное оборудование (насосы, расширительные баки, смесительные блоки и т.п.). В качестве теплоносителя, как правило, используют горячую воду. Хотя нередко в его роли может быть так называемые незамерзайки, чаще всего, в этом качестве выступает антифриз, но некоторые умельцы умудряются использовать для циркуляции даже тосол.

Применение незамерзающей жидкости как теплоносителя в системе отопления обуславливается особенностями контура, в частности, если обвязка предусматривает переход фрагмента контура через улицу. В других же случаях лучше отдавать предпочтение традиционному варианту, поскольку антифризы не обладают настолько высокой теплоотдачей, как вода. Более того, применение некоторых видов антифриза может нанести вред здоровью человека.

С этой статьей читают: Незамерзающая жидкость для отопления

Схема циркуляции теплоносителя проста для понимания даже неопытного человека: сперва он попадает в первый радиатор, после чего, отдав некоторую тепловую энергию, переходит в следующий радиатор. Так происходит до тех пор, пока вода в последовательном порядке не пройдет по всем обогревательным приборам. По конечному счету получается, что самый крайний радиатор получает минимальное количество тепловой энергии, и в этом кроется огромный недостаток однотрубной системы.

Схема с обязательными элементами системы

Чтобы недостаток тепла не казался таким ощутимым, можно установить два котла в одной системе отопления. Также можно обустроить обогревательный узел дополнительными конструктивными элементами: регуляторами, вентилями, клапанами и т.п. Благодаря такому подходу появляется возможность балансировки всей работы системы отопления.

Вариант обустройства системы с горизонтальной установкой

Ленинградка – самый яркий пример описываемой схемы

Однотрубная отопительная система, или как еще ее называют – ленинградка, подразумевает разводку трубопровода непосредственно над напольной поверхностью либо в самом полу.

Чтобы сократить теплопотери через половую конструкцию рекомендуется уделить особое внимание теплоизоляции!

Все обогревательные приборы устанавливаются на одном и том же уровне, а также оснащаются краном Маевского или специальным автоматическим клапаном для спуска воздуха из системы.

Обустройство двухэтажных домов одноконтурной системой

Ленинградская схема системы отопления для двухэтажного дома предполагает естественную циркуляцию теплоносителя. При этом центробежный насос, который нагнетает давление в тепловом контуре, отсутствует.

Пример разводки при одном контуре

На второй этаж дома теплоноситель перемещается по стояку, после чего он поступает в обогревательный прибор и осуществляет дальнейшее перемещение по передающим стоякам.

Отопительная система обязательно должна оснащаться байпасами. Это позволит беспрепятственно проводить ремонтные работы при неисправности радиаторов или тепловой магистрали в целом.

Если осуществляться естественная циркуляция горячей воды (без применения центробежной насосной установки), то перемещение происходит за счет разницы температур и, соответственно, плотности воды на выходе и входе теплового контура.

С этой статьей читают: Смесительный узел для теплого пола своими руками

Сравнивания однотрубную и двухтрубную систему отопления частного дома, можно отметить, что первый вариант обладает множеством преимуществ. В первую очередь, с помощью одного кольца такой тепловой магистрали удается в полной мере охватить внутренний периметр всего дома, равно как и внешние стеновые перекрытия. Более того, этого удается достичь вне зависимости от планировки помещения.

Кроме этого, к такому контуру можно еще подключить дополнительный обогревательный блок по типу «теплый пол». Да и к тому же, при желании установки циркуляционного насоса или полотенцесушителя у вас не возникнет больших трудностей.

Несмотря на то, что разновидностей двухтрубной системы существует масса, принцип работы во всех случаях един — теплоноситель поднимается по стояку, откуда переходит непосредственно в радиаторы, причем к каждому из них подходит свой отрезок трубы. Получается, что при организации такой схемы радиатор оснащается двумя трубами – входной (подающей) и выходной (обратка), что позволяет сохранять температуру на одном уровне во всех помещениях.

Пример работы радиаторов от двух труб – подающей и обратки

Обязательным условием монтажа такого варианта необходимо предусмотреть расширительный бак с циркуляционным насосом.

Чтобы трубы не портили эстетичный вид помещения, специалисты рекомендуют проводить их непосредственно под полом.

С чем могут возникнуть проблемы?

Обогрев частного дома посредством двухтрубной или однотрубной системы отопления будет менее эффективным, если в контуре отсутствует циркуляционный насос. Именно благодаря этому аппарату можно добиться равномерного прогрева помещения. Также, для организации правильной работы обогревательного блока потребуется выполнить монтаж разгонной коллекторной установки. Основная задача последней – принудительное нагнетание прогретого до необходимого уровнять теплоносителя по контуру и радиаторам. При отсутствии подобного конструктивного элемента отопительная система не будет работать с высокой эффективностью.

Чем качественнее будет произведен монтаж отопительной системы, тем выше будут температурные показатели и ниже уровень шума, который производится во время функционирования теплового блока.

В том случае, если дом не одноэтажный, то монтаж разгонной коллекторной установки – мера не обязательная, поскольку тепловой контур в этом случае находится достаточно высоко.

С этой статьей читают: Смесительный узел для теплого пола своими руками

Недостатки ленинградки

Самым главным минусом однотрубной системы отопления является его последовательное соединение. Такая особенность не позволяет осуществлять регулировку температурных показателей в отдельно взятой комнате. Так, к примеру, если в зале вам слишком жарко, и вы хотите немного убавить вентиль, то понижение температуры обогревательных приборов будет осуществляться во всех комнатах без исключения.

Еще одним недостатком ленинградки является и то, что ее применение требует высокого давления. Поэтому крайне важно оснащать ее циркуляционным насосом. Кроме этого, однотрубная схема обогрева сможет полноценно функционировать только при наличии расширительных баков.

Надеемся, наши советы помогут вам создать эффективно работающий обогревательный контур в своем доме!

ВИДЕО: Что еще надо знать об однотрубной горизонтальной системе

Однотрубная система отопления: схема и порядок монтажа

Однотрубная система отопления – простое техническое решение, используемое в индивидуальном домостроении и многоквартирных домах для обогрева помещений. Данная схема многими предпочитается из-за простоты конструкции и экономии капитальных расходов.

Ленинградская однотрубная система и ее элементы

Паровое отопление позволяет равномерно разнести тепло по всей площади дома и убрать его источник за пределы жилых помещений. Если квартиры или дома имеют несколько изолированных комнат, то такая схема – классическое техническое решение для организации отопления. В состав однотрубной системы входят:

• Котел, расчет мощности которого зависит от отапливаемой площади;
• Замкнутая магистраль с циркуляцией теплоносителя от котла к теплообменникам;
• Радиаторы отопления с последовательным типом подключения;
• Расширительный бак, который для одноэтажного здания может быть открытым. Расчет объема бака зависит от количества теплоносителя в системе.

Циркуляция теплоносителя происходит естественным путем либо принудительно. Для отопления многоэтажного дома, система которого имеет большое гидродинамическое сопротивление, пользуются принудительной циркуляцией.

Перед началом подключения отопления нужно провести гидравлический расчет с учетом теплопотерь дома, особенностей системы и разводки (горизонтальная или вертикальная, с принудительной циркуляцией или нет, верхним или нижним розливом).

Однотрубная система отопления с нижней разводкой использует только одну трубу, одновременно играющую роль подающей и сборной магистрали. Радиаторы подключаются к ней посредством патрубков меньшего диаметра, но не параллельно друг другу, как в той, которая имеет верхнюю подающую магистраль, а последовательно. Её схема представлена на рисунке ниже. В остальном «ленинградка», так еще иногда называют это техническое решение, не отличается от классической двухтрубной системы, в которой теплоноситель в радиаторы подается розливом с верхней магистрали.

Явные преимущества и скрытые недостатки

h3_2

Если не вдаваться в технические тонкости, открытая однотрубная система отопления одноэтажного дома выглядит чрезвычайно привлекательно:

1. Одна магистраль, установленная чуть выше уровня пола, – это очень эстетично, радиаторы приварены к ней короткими патрубками, а интерьер не портят спускающиеся с потолка трубы;
2. Относительно простой расчет, несложные особенности подключения, возможность монтажа своими руками;
3. Низкое давление с минимальной угрозой протечек;
4. Практически двойная экономия материала, что для одноэтажного жилища важно;
5. Меньший объем работы и простота монтажа.

Однако ленинградка нарушает ряд законов гидродинамики и теплотехники. Из-за этого естественная циркуляция в системе одноэтажного контура вялая, а прогрев радиаторов неравномерный, даже если монтажу предшествует точный расчет. Конвекционное движение теплоносителя – теплое вверх, холодное вниз – возможно лишь при достаточно большом перепаде высот между верхней и нижней точками сообщающихся сосудов. В одноэтажном частном доме котел можно опустить только в подполье, при этом от нижнего конца «обратки» до уровня пола не бывает более двух метров.

Даже при условии точного подключения, сборная и подающая магистрали, которые представлены в одном кольце, обеспечивают небольшое давление из-за минимального перепада высоты. Разница в давлении между верхней и нижней точками системы, как показывает гидравлический расчет, будет всего 0,25 атмосферы. Это давление неспособно обеспечить активную естественную циркуляцию. Гидравлический расчет помогает подобрать оптимальный размер труб, за счет увеличения их диаметра балансировка может быть увеличена, но ненамного.

В двухэтажных и многоэтажных домах системе использования естественной тепловой конвекции мешает большое гидродинамическое сопротивление. Котлу приходится не только поднимать горячую воду вверх, но и продавливать ее через радиаторы, наблюдается плохая балансировка отопления. Ленинградское отопление здесь потребует установки насоса, причем закрытая система с принудительной циркуляцией будет гораздо эффективней.

Гидродинамическое сопротивление однотрубной системы выше, особенно при вертикальной разводке, преодолеть давление способен только мощный котел. Разница по этому показателю между ним и тем, который подает горячую воду в радиаторы сверху, розливом, достигает 50 %. Примерно на ту же величину увеличивается и расход топлива.

С точки зрения теплотехники, такая схема также имеет ряд недостатков, особенно для многоэтажного здания. Виды недостатков: неустойчивая балансировка, неизбежный перегрев радиаторов, стоящих первыми после котла и моментальное остывание последних сразу после окончания топки. Схема предусматривает небольшой перепад высот, это приводит к тому, что естественная циркуляция происходит очень вяло, а при ничтожно малом количестве воздуха в трубах или провисании сборной магистрали, она останавливается совсем. Тогда локальный перегрев приводит к вскипанию котла и неизбежному гидродинамическому удару, после чего система «продавливается» и прогревается полностью. Это явление очень опасное, способное привести к разрушению конструкций многоэтажного дома.

Особенности монтажа

Схема подключения однотрубной системы отопления с верхним и нижним розливами

Если же решено своими руками устроить именно однотрубную систему с естественной циркуляцией, то стоит придерживаться нескольких обязательных правил, иначе зимой в доме будет очень некомфортно. Тупиковая система для подключения своими руками не рекомендуется ввиду сложности и дороговизны.

Нужно очень тщательно смонтировать сборно-подающую магистраль. Так, чтобы наклон горизонтальной трубы был не менее 10° и отсутствовали провисы. Патрубки, которыми радиаторы подключаются к нижней трубе, должны быть разными, со стороны выхода теплоносителя из котла – длиннее.

Одноконтурная система отопления с нижней трубой может быть использована только в том случае, когда число радиаторов не превышает пяти штук. Если дом значительно больше, делается два контура либо используется двухтрубные системы, виды которых (в том числе тупиковая с естественной или принудительной циркуляцией) рассматриваются отдельно. При выполнении работ своими руками следует учесть, что ближние к прямому патрубку котла радиаторы должны быть меньшего объема или на их входах устанавливаются шаровые краны, чтобы регулировать количество поступающего теплоносителя.

Если перепад высот между верхней плоскостью первого от котла радиатора и нижней точкой сборной горизонтальной магистрали невозможно сделать больше 1,5 м, то в схему системы отопления обязательно включается циркуляционный насос.  Тоже самое касается случая использования второго нагревательного контура газового котла, который нельзя ставить в подполье. Расширительный бак устанавливается перед насосом против движения теплоносителя, чтобы исключить постоянное срабатывание его мембраны.

Факт! Однотрубное отопление – это способ обогрева с неэффективной циркуляцией, ее балансировка легко нарушается. Ее монтаж массово применялся для одноэтажного строительства, когда в дефиците были трубы, фасонные изделия, электроды. Горизонтальная разводка считалась наиболее простой, а работы можно было вести только сваркой по металлу. Вертикальная, использовавшаяся в многоэтажных домах, была еще менее эффективной. Сейчас, когда в магазинах есть все, в том числе новые материалы и комплектующие, а огневые работы при монтаже труб не требуются, использовать ленинградское отопление нежелательно из-за капризности и сложности настройки.

Балансировка однотрубной и двухтрубной систем отопления своими руками

Автор Евгений Апрелев На чтение 4 мин. Просмотров 4.9k.

Нередко, владельцы автономных сталкиваются с проблемой неравномерного прогрева радиаторов, особенно в многоконтурных реализациях. Причина может быть связана с неграмотным выбором схемы и отопительного оборудования, банальными воздушными пробками и забитыми фильтрами, но чаще всего – проблема в настройке или, говоря техническим языком, в балансировке СО. Данная публикация будет полезна домовладельцам, которые решили выполнить необходимые мероприятия по балансировке системы отопления своими руками.

Для чего проводят гидравлическую настройку СО

Основной целью балансировки отопительной системы является правильное распределение количества теплоносителя к радиаторам (батареям) за единицу времени, направляя необходимое количество тепла в места, где ощущается его дефицит.

Для более полного понимания картины, представим, что на определенном участке СО происходит ее разделение на два контура, каждый из которых ведет в разные помещения. Так как объем помещений разный, то и длина контура может различаться. Контур с большей длиной (или большим количеством отопительных приборов) имеет больше гидравлическое сопротивление. Как известно, вода (теплоноситель) всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Другими словами, по физическим законам в контур меньшей протяженностью попадет больше тепла, чем дальние радиаторы. На рисунке наглядно показано распределение тепловой энергии в двух одинаковых системах.

Не следует забывать, что в не настроенной СО теплогенератор работает, на максимуме, что негативно влияет на все элементы конструкции.

Суммируя вышесказанное, балансировку СО проводят для:

• Равномерного нагрева батарей, независимо от их местоположения в системе отопления.
• Экономной работы котельной установки.

Совет! Балансировка двухтрубной системы отопления (выполненной с предварительными гидравлическими расчетами), небольшой протяженности (не более 4 отопительных приборов) – необязательна. Во всех остальных случаях, для эффективной и экономичной работы СО гидравлическая настройка необходима!

Необходимое оборудование

Для балансировки  отопительной системы необходимо провести настройку запорно-регулирующей арматуры и оборудования, в которую входят следующие элементы:

• Измерители расхода .
• Перепускные и регулировочные клапаны (ручные и автоматические).
• Приборы, регулирующие давление (редукторы).

Среди наших соотечественников бытует мнение, что наличие термостатических вентилей на решает проблему неравномерного прогрева батарей. Это неверно, так как данный прибор осуществляет регулировку количества теплоносителя, которая зависит от температуры окружающего воздуха и места установки датчика.

Важно! Балансировку однотрубной системы отопления лучше всего производить балансировочной арматурой с ручным управлением. Для двухтрубных, идеальным вариантом будет использование автоматических балансировочных клапанов.

Способы и последовательность балансировки СО

Провести регулировку можно двумя способами:

• По количеству теплоносителя исходя из расчетных значений по расходу.
• По температуре на каждом отопительном приборе в контуре.

Первый метод применяют, если выполнена со всеми необходимыми расчетами по расходу теплоносителя на каждом отдельном участке контура. Обычно, такие данные являются неотъемлемой частью проекта. Кроме этого, потребуется наличие регулировочной арматуры на каждом контуре СО и специального прибора для балансировки системы отопления, который подключается к балансировочным вентилям, расположенным на «обратке» каждого контура.

Суть данного способа в определении реального и регулировке необходимого (приближенного к расчетным) расхода теплоносителя.

• Достоинство данного способа: точность.
• Недостатки: сложность реализации и наличие дорогостоящего анализатора.

Второй метод применяют, ели требуемых расчетов для системы отопления произведено не было. Главными приборами, которые будут отвечать за настройку, являются балансировочные краны для системы отопления, которые необходимо будет установить на обратном трубопроводе из каждой батареи. Потребуется поверхностный (можно инфракрасный) термометр, благодаря которому будут производиться замеры температуры поверхностей всех отопительных приборов.

Процесс балансировки СО производится на каждом отопительном приборе каждого контура отдельно. Допустим, в ветке находится ПЯТЬ радиаторов. На самом ближнем (к теплогенератору) отопительном приборе, кран открывается на 1 оборот. На втором – на два и так далее. На последней батарее балансировочный вентиль для системы отопления открывается полностью. Далее производятся замеры температуры на радиаторах, равномерность нагрева которых регулируется поворотами вентилей в ту или другую сторону.

• Достоинства: Простота процесса
• Недостатки: низкая точность балансировки; длительность процедуры замеров температуры благодаря инерционности СО.

Подобная последовательность действий нужна и при балансировке однотрубных СО. Разница лишь в том, что для настройки количества теплоносителя, попадающего в радиаторы, применяются игольчатые вентили.

Существует и третий способ балансировки СО – дроссельными шайбами, установленными либо на подачу, либо на обратку. Шайбы имеют различное проходное сечение, которое рассчитывается для получения расчетного значения расхода теплоносителя. Устанавливаются шайбы во внутреннюю резьбу арматуры.

Выводы. Балансировка необходима для нормального функционирования СО. Делается она после окончания монтажных работ, замены радиаторов и оборудования, изменения конфигурации отопительной системы. Для выполнения настройки требуется специальное оборудование – балансировочные вентили.

Совет: Для максимальной эффективности проведения данных мероприятий, рекомендуется воспользоваться услугами высококвалифицированных специалистов, которые не только выполнят необходимые работы, но и будут нести за них ответственность.

Основы бытового парового котла

Паровой котел — это старая технология конвекционного отопления, насчитывающая более 200 лет и чаще всего встречающаяся в старых домах. Поскольку паровые котлы работают при более высокой температуре, чем водогрейные, они по своей природе менее эффективны, чем их водогрейные собратья, и более требовательны в эксплуатации.

Как и система водяного отопления, паровая система распределяет тепло через один или несколько радиаторов в каждой комнате. Но в то время как водяной радиатор может быть тонкой стенкой или конвектором на плинтусе, паровой радиатор — это большая чугунная громадина, которую вы видите в старых многоквартирных домах.Паровые котлы, как правило, надежны, но для обеспечения максимальной производительности и долговечности их следует регулярно обслуживать.

Как работает паровой котел

В основе парового котла — чугунный бак, примерно наполовину заполненный водой. Горелка под баком нагревает воду, пока она не превратится в пар. Пар поднимается вверх по системе подводящих труб к каждому радиатору в доме. Тепло пара передается радиатору (и в комнату посредством конвекции воздуха), в результате чего пар конденсируется и снова превращается в воду.Вода возвращается по возвратным трубам обратно в радиатор, где повторно нагревается для следующего цикла.

Типы паропроводных систем

Большинство систем паровых котлов в домах являются однотрубными или двухтрубными. В однотрубных (или однотрубных) системах используются одни и те же трубы для подачи пара к радиаторам и возврата воды в котел. Пар поднимается вверх, а вода падает по тем же трубам. Двухтрубная система является относительно более современной и использует отдельные трубопроводы для подачи пара и возврата воды.

Самый простой способ определить, какой у вас тип системы, — это посмотреть на радиатор. Если к нему подключена только одна труба, у вас однотрубная система. Две трубы — обычно на противоположных концах радиатора — указывают на двухтрубную систему. Еще одна подсказка заключается в том, что в однотрубных системах нет контроля температуры на радиаторах; они должны быть полностью или полностью выключены.

Вентиляционные отверстия в паровых системах

Как однотрубные, так и двухтрубные системы парового отопления предусматривают отвод воздуха из системы при каждом цикле нагрева.Воздух вытесняется через вентиляционные отверстия, чтобы пар попадал в радиаторы. В однотрубных системах на каждом радиаторе есть воздухоотводчик или клапан. Это то, что вызывает шипящий звук, связанный с очень старыми системами отопления. В двухтрубной системе воздух удаляется через вентиляционное отверстие конденсатоотводчика, расположенное на трубопроводе возврата воды.

Устройство управления паровым котлом

Паровые котлы имеют несколько важных функций для обеспечения безопасности и правильной работы:

• Манометр и регулятор: Контролирует давление и перекрывает подачу топлива в котел при превышении заданного уровня давления
• Клапан ограничения температуры и давления: Выпускает пар при выходе из строя манометра / регулятора и опасном повышении давления высокий внутри котла
• Смотровое стекло уровня воды: Прозрачная стеклянная трубка, которая показывает уровень воды в бойлере
• Отсечка по низкому уровню воды: Отключает систему, если уровень воды в котле падает ниже минимального уровня

Обслуживание парового котла

Паровые котлы, как правило, надежны и могут проработать от 15 до 30 лет и более, но они требуют большего обслуживания и регулярных проверок, чем, например, газовая печь. Многие паровые котлы следует проверять еженедельно, чтобы убедиться, что вода находится на нужном уровне. Слишком много воды тратит впустую энергию, а слишком мало воды может ослабить детали котла из-за перегрева. Падение уровня воды также может указывать на хронические проблемы, такие как утечки или неисправности клапана.

Еще одна задача регулярного технического обслуживания — это смыть часть воды, чтобы удалить осадок и предотвратить проблемы с предохранительными клапанами низкого уровня воды. Обычно это простой процесс: слить воду из ведра с последующим наполнением бойлера таким же количеством пресной воды.Быстрая промывка и визуальный осмотр органов управления котлом — хорошая еженедельная практика.

Помимо обслуживания домовладельца, котлы должен проверять профессионал в начале каждого отопительного сезона. Специалисты по котлам проверяют критически важные элементы управления и средства безопасности, а также проводят тщательный визуальный осмотр для выявления потенциальных проблем. Поскольку в большинстве домов с паровыми котлами установлены очень старые системы, которые дорого заменить или преобразовать на другой тип системы отопления, действительно стоит соблюдать график регулярного технического обслуживания, чтобы котел работал как можно дольше.

замерзших труб: как предотвратить (и исправить) эту распространенную проблему зимой В процессе утепления идут водопроводные трубы. Когда дело доходит до серьезных зимних угроз вашему дому, замерзшие трубы представляют собой одну из самых опасных и дорогостоящих проблем.

Вода расширяется при замерзании, оказывая значительное давление на трубы, так что они больше не могут удерживать лед.Если вы открываете кран и получаете лишь небольшую струю воды, у вас есть шанс определить замерзшие трубы достаточно рано, чтобы их оттаять. Однако, если вы уезжаете из города на выходные и пропустите предупреждающие знаки, результатом может быть как волосяная трещина, так и то, что охватывает всю длину трубы.

К типам металлических или пластиковых труб, наиболее подверженных замерзанию (что неудивительно), относятся наружные шланги, водопроводные линии для бассейнов, спринклерные системы, но водопровод в помещении не обязательно безопаснее. Сантехника в неотапливаемых помещениях — подвалах, подвальных помещениях, чердаках, гаражах, наружных стенах или даже кухонных шкафах — плохо защищена от отрицательных температур, и эти трубы могут вызвать самые большие головные боли. Замерзшие трубы, которые треснули, не только необходимо заменить, но, если они лопнут в помещении, они также могут привести к серьезному повреждению водой этой части дома в течение нескольких часов после оттаивания. Необработанные утечки в шкафах, стенах, полах и т. Д. Могут стоить домовладельцам тысячи долларов, чтобы очистить и отремонтировать, и даже открыть дверь для роста плесени и грибка.

Хотя проблема чаще всего встречается на Северо-Востоке и Среднем Западе, замерзшие трубы могут возникать во всех регионах страны. Если вы подвергаетесь риску, ознакомьтесь с этим контрольным списком, чтобы не допустить, чтобы эта опасность поразила ваш дом.

Как предотвратить замерзание труб

Крупнейшего источника сезонного ущерба можно полностью избежать, если следовать этим шести шагам.

ШАГ 1. Знайте свою сантехнику

Будьте готовы к потенциальной катастрофе: сначала определите, где проходят ваши водопроводные трубы, и найдите запорные клапаны для воды.Всегда следите за тем, чтобы у вас был легкий доступ к главному перекрытию подачи воды на случай чрезвычайной ситуации. (Местоположение может варьироваться в зависимости от возраста вашего дома, но сначала проверьте гараж, подвал или прачечную и, возможно, под землей во дворе.) Вызовите специалиста, чтобы ежегодно обслуживать вашу систему отопления и водопровода, чтобы вы знали и могли исправить небольшие проблемы, прежде чем они перерастут в более серьезные проблемы.

Некоторые рабочие места лучше доверить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных сантехников.

+

Фото: istockphoto.com

ШАГ 2: Слив и открытие осенью

Все наружные водопроводы к плавательным бассейнам и спринклерные системы должны быть полностью осушены осенью, чтобы внутри не осталось влаги для расширения при отрицательных температурах. (Не знаете, с чего начать? Прочтите, как подготовить вашу спринклерную систему к зиме.) Кроме того, снимите и слейте шланги и закройте клапаны на наружных шлангах.

Само собой разумеется, но никогда не заливайте антифриз в наружные водопроводные сети! Несмотря на многообещающее звучание названия, этот продукт не предотвратит замерзание труб; кроме того, это вредно для детей, домашних животных, дикой природы и ландшафта.

ШАГ 3: Изолировать, изолировать, изолировать

Водопроводные трубы, расположенные в неотапливаемых наружных стенах, подвалах, подвальных помещениях или гаражах, должны быть хорошо изолированы трубной изоляцией в виде рукава, чтобы поддерживать температуру выше 32 градусов по Фаренгейту и предотвратить замерзание . Это также поможет вашим трубам — не говоря уже о вашем кошельке в целом — если вы убедитесь, что все комнаты должным образом изолированы, а отверстия в протекающих окнах и дверях закрыты, чтобы предотвратить порывы ветра.

ШАГ 4: Протрите крошечную воду
Если не в течение всего зимнего сезона, вы можете рассмотреть возможность открытия пары кранов в самых холодных частях дома (где трубы, скорее всего, замерзнут) ровно настолько, чтобы выпускать воздух. струйка воды.Держа краны открытыми, текущая вода помогает предотвратить замерзание труб.

ШАГ 5: Тепловое воздействие

Главное, чтобы ваши трубы оставались достаточно теплыми на протяжении всей зимы. Это означает, что холодный воздух не должен поступать наружу или теплый воздух подается в холодные трубы. С этой целью будьте осторожны и не перекрывайте внутренние трубы от тепла в этой конкретной области дома. Сантехника, которая проходит вдоль внешней стены через шкафчик под раковиной на кухне или, например, в ванной комнате, будет холоднее, если дверцы шкафа будут закрыты.Однако оставьте их слегка приоткрытыми, и они будут согреваться вместе с остальной частью комнаты во время работы вашей системы HVAC. Не повредит и в самое холодное время года подключить обогреватели для работы в проблемных местах.

Что бы вы ни делали, никогда полностью не прекращайте нагревание в те дни или ночи, когда температура опускается ниже точки замерзания, даже если вы находитесь за городом. Полное отключение системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха может привести к тому, что ваши трубы могут замерзнуть — даже лопнуть — и ваш отпуск может закончиться не очень весело.

ШАГ 6. Разберитесь в ресурсах с умом

Множество других продуктов также помогают избежать замерзания труб в первую очередь. Рассмотрим сигнал о замерзании: менее чем за 100 долларов вы можете приобрести его в своем центре по ремонту дома и настроить его так, чтобы он предупреждал ваш телефон, когда температура в помещении опускается ниже 45 градусов по Фаренгейту, чтобы вы могли компенсировать дополнительное тепло в местах с высоким риском замороженные трубы. В качестве альтернативы, циркуляционный насос горячей воды будет контролировать температуру ваших труб и автоматически распространять теплую воду по линиям горячей и холодной воды, когда температура опускается ниже заранее установленного эталона, не поруча домовладельцу устранять проблемное место.

Фото: istockphoto.com

Как разморозить замерзшие трубы

К счастью, быстрое решение проблемы замерзания труб может значительно минимизировать повреждение дома водой.

ШАГ 1: Найдите замерзшую трубу

Сначала откройте каждый кран в вашем доме, чтобы посмотреть, из какого крана, если таковой имеется, просто течет струйка воды — это признак замерзшей трубы — это явный признак замерзшая труба где-то между краном и источником воды. Начиная с ближайшего к крану водопровода, следуйте по линии от него и прощупывайте каждые несколько футов, чтобы найти самые холодные трубы, которые, вероятно, будут удерживать ледяной засор.

И помните: если одна труба замерзла, это означает, что другие тоже могут быть уязвимыми. Чтобы быть уверенным, проверьте все смесители в вашем доме.

ШАГ 2: Ограничьте количество воды до выхода

Перекройте подачу воды к месту замерзания труб (или, если проще, всего дома), повернув его по часовой стрелке в положение «выключено». Когда замороженный блок, наконец, тает, он может выпустить любую дополнительную жидкость, скопившуюся за ним, и неожиданно вызвать утечку, поэтому возьмите ведро, полотенца и, возможно, швабру, чтобы подготовиться к любой ледяной воде, которая льется наружу.

СВЯЗАННЫЕ: 10 чрезвычайных ситуаций, которые должен знать каждый домовладелец

ШАГ 3: Откройте краны

Слейте всю воду, оставшуюся в доме, открыв все краны на каждой раковине, душе и ванне и смыв каждый туалет один раз.

ШАГ 4: Нагреть вещи

Нагрейте замороженные участки трубы с помощью электрической грелки, фена или переносного обогревателя, пока не восстановится полное давление воды.Утеплите край области, ближайшей к ближайшей к ближайшей розетке водопровода, например, на кухне или в ванной, чтобы легко мог выходить пар или вода. Обогреватель (или, если у вас зонированное отопление, регулировка ближайшего термостата) также может помочь сконцентрировать тепло там, где это необходимо. Что бы вы ни делали, никогда не используйте паяльную лампу, пропановый обогреватель или другие источники открытого огня.

ШАГ 5: Медленно восстанавливайте воду в другом месте

Когда вы снова включаете воду по всему дому через главный кран подачи воды, будьте осторожны, не обнаружите ли утечек — если вы их заметите, вам нужно будет отрезать еще раз водопровод и вызов сантехника, чтобы сделать ремонт как можно скорее.Закройте клапаны и краны, оставленные открытыми с шага 1.

СВЯЗАННЫЕ С: 12 вещей, которые ваш сантехник хотел бы, чтобы вы знали

Если ваши замерзшие трубы кажутся полностью размороженными, тем не менее, сконцентрируйте свои силы на профилактических мерах, которые вы можете предпринять. своими руками, чтобы избежать такой ужасной ситуации в будущем.

Некоторые рабочие места лучше доверить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных сантехников.

+

Как установить лучистое тепло, просто и дешево

Дорогие друзья DIY,

— это практическая статья с практическими рекомендациями , содержащая подробности и пошаговые инструкции. Вы можете приготовить кофе, прежде чем копать.

В этом посте рассказывается, как недорого обогреть весь дом с помощью самых роскошных и великолепно выглядящих панельных радиаторов Buderus.

Я проделал весь этот проект в одиночку, не зная, с чего начать, не имея ни малейшего представления о , о водопроводе или .

В некотором смысле то, что вы найдете ниже, по сути, является « Полное руководство идиота по установке системы водяного отопления ». Когда я начинал, я не мог найти ответов на многие вопросы и не знал, с чего начать; поэтому я решил опубликовать все здесь, надеясь, что это поможет некоторым мастерам-мастерам.

Надеюсь, этот пост окажется для вас полезным и вдохновит вас начать свой собственный проект.

Итак, приступим!

Введение

Когда-то я жил в роскоши и не подозревал об этом. Мы жили в квартире с полами с подогревом и деревянными полами. Безусловно, лучший, совершенный и невероятно комфортный способ обогрева вашего дома.

Нигде нет холодных точек. Представьте, что вы выходите из ванны и наступаете на теплую плитку , которая быстро сохнет, потому что, ну, она нагревается снизу, да!

Итак, я начал читать много бесплатной информации в Radiantec и Mr Money, у которых есть много очень полезных диаграмм (я также добавил свои производные ниже).

Однако, когда я попытался установить пол с подогревом на своей «вилле 1928 года», которую я постоянно ремонтировал, я заметил, что это кропотливая работа и определенно не проект одного человека. PEX довольно жесткий, и резкие изгибы очень болезненны. Моя грудь начала болеть 😉

Итак, я отказался от теплых полов и немного подумал. Я вспомнил великолепные европейские радиаторные панели, которые мы использовали в свое время у пруда, и подумал: «Вот и все!». Я разговариваю с людьми здесь, и они никогда не видели радиатор . Сказать что !?

Во избежание недоразумений, думаю, пора сначала продемонстрировать результаты. Это панельный радиатор Buderus , шириной 2 метра (70 дюймов), высотой 60 см (2 фута) и толщиной 10 см (4 дюйма):

Обратите внимание на прекрасную белую отделку и термостатический датчик справа. Ключевым моментом здесь является то, что в каждой комнате есть собственный термостат, и, следовательно, вы можете установить температуру в каждой комнате отдельно. Кроме того, как и теплый пол, радиаторное отопление — это приятное непрерывное тепло, как камин.Центральное кондиционирование воздуха включается и выключается, а уровни температуры, запыленности и относительной влажности быстро меняются.

Модель имеет следующие преимущества лучистого тепла, будь то полы или радиаторы:

• стабильные температуры
• без холодных точек (поэтому радиатор стоит под окном, которое обычно является самым холодным местом)
• нет пыли вокруг
• Относительная влажность остается постоянной
• нет перепада давления воздуха (как при принудительном подогреве воздуха)
• абсолютно тихий. Это невозможно переоценить (!) Принудительный воздух может быть довольно громким, на мой вкус, слишком громким.
• См. Эту статью для более подробной информации: 16 плюсов и минусов систем принудительного воздушного отопления

Отличия между системой радиаторного отопления и системой теплого пола системой :

• Радиаторам требуется меньше труб

Для теплого пола

• требуется значительная длина труб под полом. Для труб большой длины может потребоваться более мощный насос.Кроме того, гибка труб PEX — это работа не одного человека.
• Установка: радиаторы легче модернизировать, чем полы с подогревом, потому что при использовании теплых полов необходимо, чтобы весь пол был открыт либо снизу, либо сверху (например, при размещении PEX на бетонной плите)

Радиаторы

• нагреваются местами (обычно под окнами), в то время как полы с подогревом нагревают весь пол равномерно (что настолько удивительно, что вам придется жить в доме с ним, чтобы почувствовать, насколько это гениально). Я думаю, что это прыжок от прекрасного к супер-классному, который предлагает теплый пол….

Подогрев пола

• работает при более низкой температуре подачи воды, например, 50 ° C (120 ° F), тогда как в радиаторы следует подавать температуру около 70 ° C или более (160 ° F).
• Системы полов невидимы

Радиаторы

• занимают немного места и видны. Некоторые думают, что горячий радиатор — это проблема безопасности маленьких детей. Оказывается, достаточно одного контакта, и проблема больше не является проблемой 😉
• с радиаторами лучше иметь очень эффективные окна, иначе будет потрачено много тепла.В этом отношении более эффективен теплый пол. Кроме того, за радиатором на стене настоятельно рекомендуется установить светоотражающую пленку.

Ниже еще фотографии:

Это сенсорная головка. Цифры 1-2-3-4-5 соответствуют определенной температуре. «5», я считаю, составляет 26 ° C, красная точка между 3 и 4 соответствует температуре около 23 ° C (72 ° F).

Как только в комнате достигнута заданная температура, эта устрашающая головка перекрывает поток воды.Радиатор абсолютно тихий, вообще ничего не слышно:

Ниже другой снимок в другой комнате с «эффективными» створчатыми окнами. Это Home Depot под торговой маркой «American Craftsman», для меня название бренда является оскорблением для настоящих трудолюбивых мастеров в США, так что давайте не будем слишком хвалить эти окна

А теперь перейдем к мелочам….

Обзор конструкции радиаторной системы

Ниже представлена ​​диаграмма моего прототипа, который отлично работал как швейцарский часовой механизм в очень холодную зиму, когда мы многократно опускались до -20 ° C (0 ° F) и ниже.Наша обычная низкая температура здесь (Балтимор, Мэриленд) составляет около 0 ° C (32 ° F).

Хорошо, давайте рассмотрим каждый раздел по очереди.

Радиаторная система отопления питается от бытового водонагревателя без резервуара. Это водонагреватель Eternal, самая маленькая модель на природном газе мощностью 100 кБТЕ (примерно 32 кВт / ч) с КПД 96%. Его установил Брайан Спурлин, лучший сантехник в Балтиморе, и выглядит так:

Если вам интересно, почему у меня подвал розовый….Я люблю розовый! Это действительно потрясающая изоляция из XPS.

Теперь выясняется, что водонагреватели заблокированы, чтобы не загорать при температуре выше 140 ° F (60 ° C), чтобы избежать опасности ожога. Это серьезная проблема . Решение простое: позвоните своему сантехнику и вызовите техподдержку водонагревателя. Умоляйте их, скажите им, что вас не волнуют гарантии, и вуаля, предел снят. Если я правильно помню, устройство работает до 190 ° F, но на самом деле 70 ° C (165 ° F) оказалось достаточно для моего проекта. Этот небольшой на вид агрегат очень мощный и очень эффективный.Дом площадью 2500 квадратных футов (200 квадратных метров) можно легко обогреть с помощью 100000 БТЕ (32 кВт / ч).

На данный момент три радиатора Buderus обогревают весь мой дом, подвал и верхний этаж до комфортных 75 ° F, когда на улице 0 ° F (25 ° C, -20 ° C на улице), и я планирую добавить еще несколько в ванных комнатах. и кухня, чтобы сделать его идеальным.

Контур питьевой воды (Контур нагревателя)

Вверху на схеме показан контур питьевой воды. Вода из городского водопровода нагревается, прокачивается через пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (я поставил два последовательно, но это не имеет значения) и направляется обратно в безбаковый обогреватель для повторного нагрева.

Поскольку водонагреватель настроен на очень высокую температуру (70 ° C, 165 ° F), ошпаривание является проблемой. По этой причине мне пришлось установить термостатические смесительные клапаны, чтобы безопасно и надежно снизить температуру. На самом деле я установил два термостатических смесительных клапана: один для кухни и один для ванной с разными настройками температуры для каждого.

Термостатический смесительный клапан — это гениальное произведение инженерной мысли. Он поддерживает постоянную температуру на выходе независимо от колебаний давления и температуры на входе.Выглядит это так:

На схеме вы также видите, что в обоих контурах, контуре питьевой воды и контуре радиатора есть расширительный бак. Это связано с тем, что на стороне питьевого водоснабжения (питьевая вода) установлен обратный клапан на входе городского водопровода в дом. Когда мы нагреваем воду в трубах, она расширяется; следовательно, нам нужно предоставить место для этого, и это задача расширительного бака, потому что обратный клапан не позволит воде течь обратно в систему водоснабжения. Точно так же контур радиатора закрыт, и давление не может выйти.Ergo также нуждается в собственном расширительном баке, чтобы предотвратить разрывы труб.

Насосы, используемые в обоих контурах, идентичны. Это насосы из нержавеющей стали Grundfos Alpha 15-55SF с потрясающей мощностью всего от 20 до 40 Вт !!

Почему я выбрал более дорогие насосы из нержавеющей стали? Потому что они потребляют меньше электроэнергии (= долгосрочная экономия), но я также везде выбирал нержавеющую сталь, поэтому мне не нужно слишком беспокоиться о ржавчине. Радиаторы Buderus стальные, а не железные, и обычная водопроводная вода прекрасно обходится без добавок.По крайней мере, это то, что мне сказала техподдержка Buderus по телефону. Пластинчатый теплообменник также выполнен из нержавеющей стали, поэтому ничто не должно подвергаться коррозии, по крайней мере, теоретически. Эти жемчужины немецкой инженерии также рассчитаны на долгий срок службы. На данный момент я могу засвидетельствовать, что они очень тихие и имеют дисплей для использования в галлонах в минуту и ​​ваттах, что тоже очень полезно.

Вам необходимо приобрести соответствующие фланцы (см. Список покупок) и два переходника Sharkbite с наружной резьбой. «Нанесите смазку для труб и затяните их с силой 12-летнего ребенка», — сказал мой дорогой сантехник Брайан, и я думаю, что это был очень ценный и точный совет.

Теория и практика теплообменника

Теплообменник из нержавеющей стали выглядит следующим образом: он был куплен у Duda Diesel (вы видите два теплообменника последовательно, один вертикальный и один горизонтальный):

Между прочим, ориентация теплообменников не имеет значения, но имейте в виду, что каждый поворот вызывает трение и снижает поток. Вы можете разместить теплообменник вертикально, чтобы использовать силу тяжести в одном контуре и идти против силы тяжести в другом контуре, где доступна большая мощность.Я читал, что большинство людей устанавливают теплообменник горизонтально. Самым важным для нашего проекта является то, что теплообменник должен быть как можно длиннее , чтобы дать теплу достаточно времени для перехода из одной камеры в другую.

Дополнительная теория теплообменника : поток и теплопередача. Мне потребовалось время, чтобы понять, и этот калькулятор здесь очень помог: http://carlsonhx.com/index.php?item=calc

Наш контур для питьевой воды передает тепло теплообменнику, и мы хотим отводить как можно больше тепла, потому что мы хотим возвращать воду как можно более холодной в безрезервуарный водонагреватель.Помните, что вечный водонагреватель требует перепада температур не менее 20 ° F (11,1 ° C). Если температура возвратной воды ниже температуры на выходе менее чем на 20 ° F, водонагреватель будет переключаться в режим включения-выключения, чтобы избежать повреждений; тем не менее, именно цикличность включения-выключения приведет к повреждению нагревателя в долгосрочной перспективе. Если у вас обычный водонагреватель резервуара, температура обратной линии не имеет значения, потому что вода течет обратно в резервуар и смешивается с водой в резервуаре.

Проблема с установкой теплообменника заключается в том, что первичный контур (откуда поступает тепло) не может охлаждаться ниже температуры на входе вторичного контура.Пример: мы получаем тепло с температурой 70 ° C от контура питьевой воды, а с другой стороны вода поступает, скажем, с температурой 55 ° C из возвратного радиатора. Следовательно, контур питьевой воды нельзя охлаждать ниже 55 ° C. В лучшем случае вы увидите, что она опустится до 59 ° C или 58 ° C, если у вас действительно длинный и эффективный теплообменник.

Другой большой переменной является скорость, с которой движется вода. Если контур питьевой воды слишком быстрый относительно контура радиатора, галлонов в минуту, вода, возвращающаяся в водонагреватель, может быть слишком горячей, потому что воде не хватает времени для охлаждения внутри теплообменника.

Ну, тогда мы могли бы просто запустить контур питьевой воды намного медленнее, а контур радиатора быстрее, не так ли?

Нет, еще две проблемы: A. Для безрезервуарных водонагревателей требуется минимальный поток, а также минимальная пропускная способность в БТЕ. Если вода будет течь слишком медленно, будет превышен один из этих пределов, и нагреватель перейдет в режим короткого цикла. Также медленный питательный контур передает меньше БТЕ (энергии) в другой контур, и этого может быть слишком мало, если у вас есть много радиаторов для питания.

Вам необходимо настроить систему, чтобы удовлетворить все имеющиеся у вас ограничения.В идеале контур радиатора должен работать со скоростью 2–3 галлона в минуту. Посмотрев на Руководство по установке Buderus, вы можете оценить, сколько всего БТЕ вам нужно в общей сложности для перемещения со стороны питьевого оборудования в контур радиатора.

Горизонтальный теплообменник, показанный выше, имеет следующие характеристики и должен выдерживать до 100 000 БТЕ, что должно быть более чем достаточно для обогрева дома с 5 спальнями:

 Пластинчатый теплообменник B3-36A 30 с монтажными шпильками M8-1,25, 18,3 "x 2,9", общая площадь 1,03 м², наружная резьба 3/4 "Номер позиции: HX3630: M075 

Теперь, возможно, вы заметили, что здесь есть красные и белые трубы из PEX, и так мы переходим к следующей теме: Установка, полностью защищающая от идиотов

Фитинги SharkBite и PEX

Фитинги SharkBite, вероятно, лучшее изобретение в мире для сантехников, таких как я. Любой, я имею в виду абсолютно любой, даже ваш 80-летний сосед (без обид) может легко «щелкнуть» трубы вместе и создать водонепроницаемое соединение. Да, они стоят больше, чем любой другой вариант, но:

• их можно использовать повторно. Это очень важно. Мне пришлось переделать все дважды, чтобы заставить его работать, потому что я забыл, что мне нужно использовать кислородный барьер PEX для контура радиатора. Это вообще не было проблемой. Надавите на фитинг с помощью специального зажима, и он откроется, и вы сможете вытащить трубу.Отрежьте еще одну трубу, удалите заусенцы (с помощью другого инструмента для PEX) и вставьте обратно… готово!

Арматура

• и клапаны можно свободно вращать после установки
• вы можете соединить PEX, CPVC и медь в любой мыслимой комбинации
• Фитинги Sharkbite бывают всех размеров и форм, например, с обратными клапанами, датчиками температуры и т. Д.
• Фитинги Sharkbite можно надевать, даже когда вода течет!

Посмотрите это видео. Удивительно, что каждый может сделать с приспособлениями для укуса акулы без помощи водопроводчика (извините, Брайан (!))

Конечно, мой проект можно было бы реализовать гораздо дешевле, но я предпочел использовать эти фитинги для большей гибкости.В конце концов, это был огромный учебный проект, и я понятия не имел, с чего начать. Если вы хорошо разбираетесь в трубопроводах, вам не придется так много тратить на дорогие фитинги Sharkbite.

Кстати, некоторые фитинги Sharkbite действительно хороши, обратите внимание на этот шаровой кран с вентиляционным отверстием внизу:

Моя логика как полного идиота-сантехника проста. Радиаторная система, установленная опытной компанией, обойдется мне в 30 000 долларов минимум . Конечно, он будет лучше выглядеть, он будет работать лучше и будет включать в себя бойлер. Я сделал все это менее чем за 4000 долларов, многому научился, и мне не понадобился бойлер. Котел немного усложнил бы всю настройку.

Кстати, если у вас нет водонагревателя без резервуара, на самом деле намного проще завершить этот проект, потому что вам не нужно беспокоиться о температуре обратной воды. К тому же выбрать теплообменник тоже намного проще.

Ограничения для бесконтактного водонагревателя

Хорошо, здесь все становится действительно сложным .Если у вас есть водонагреватель на базе резервуара, жизнь проста: циркуляционный насос питьевой воды забирает воду любой температуры и перекачивает ее обратно в резервуар. Всегда включен — это не проблема, и никого не волнует падение температуры. Даже качество вашего теплообменника может быть ниже (меньше пластин, возможно использование более короткого теплообменника), потому что воду можно перекачивать постоянно. Кроме того, если у вас есть водонагреватель с баком (классический старый добрый дизайн), вам не понадобится термостат, который я добавил вверху диаграммы, потому что оба насоса будут работать все время.

Теперь давайте поговорим о порой «причудливых» ограничениях, с которыми я столкнулся в безбаквальном нагревателе. Если вы уже знаете, почему существуют эти ограничения, они больше не являются причудливыми 😉

1. Бесконтактные водонагреватели имеют электронные датчики и компьютерный мозг. Не ожидайте линейного поведения. На самом деле они могут показаться довольно непредсказуемыми

Бесконтактные водонагреватели

2. включают пламя при обнаружении потока воды. Это означает, что даже если вы отправите воду с той же температурой, с которой она пришла (без потерь), пламя будет воспламеняться, что является проблемой, потому что теперь водонагревателю некуда поставить это дополнительное тепло!
3. , что приводит нас к проблеме №3.Включение-выключение, также известное как короткий цикл. Если температура поступающей воды слишком высока и / или расход слишком мал для удовлетворения минимальной мощности нагревателя, нагреватель будет включаться и выключаться на неопределенное время, пытаясь спастись от перегрева. В то же время циклы включения-выключения приводят к циклам расширения-сжатия, которые являются чистой смертью для внутренних компонентов нагревателя и быстро приводят к отказу нагревателя. Вечному обогревателю, который у меня есть, нужно сжечь, по крайней мере, 16 кБТЕ / ч, чтобы оставаться включенным. Одна БТЕ — это энергия, необходимая для нагрева одного фунта воды на один градус по Фаренгейту.Один галлон составляет около 8 фунтов. Следовательно, тепло 16000 БТЕ / ч составляет 266 БТЕ / мин -> +11 ° F при 3 галлонах в минуту. Если вы запустите циркуляционный насос со скоростью 3 галлона в минуту, вода поднимется примерно на 11 ° F (6 ° C). Это минимальное пламя, которое должен гореть вечный водонагреватель, чтобы избежать циклического включения-выключения. Вам нужно будет проверить руководство пользователя вашего водонагревателя, чтобы узнать, каков конкретный предел для вашего водонагревателя.
4. Никогда не подавайте в водонагреватель воду с температурой выше установленной!
5. Бесконтактные водонагреватели, как и все водонагреватели, имеют максимальное пламя, которое они могут доставить (в моем случае 100 кБТЕ / ч). Следовательно, температура воды на выходе не обязательно известна или постоянна, поскольку она зависит от температуры на входе.
6. Также возможны большие колебания, это еще одна причина, по которой я установил термостатические смесительные клапаны. Когда уровень использования в доме превышает 100 кБТЕ, а затем быстро падает, температура может перейти от холодной к горячей и обратно за секунды! Если вы купаете детей, это рискованное занятие. Как это происходит? Например, посудомоечная машина набирает воду, в то время как кто-то моет посуду, а затем, скажем, открыт третий кран.В какой-то момент безрезервуарный обогреватель уже не справляется. В водонагревателях, устанавливаемых в резервуары, температура не может быстро падать, поскольку в резервуаре содержится более 40 галлонов воды, сдерживающих кратковременные выбросы холодной воды, поступающей в него.
7. Конденсация дымовых газов. Это чрезвычайно важно, если вы хотите получить очень высокий КПД 95%. В новых газовых водонагревателях используется конденсация для извлечения дополнительной энергии из дымовых газов. Однако для этого требуется, чтобы температура поступающей воды была ниже прибл.55 ° C, 130 ° F (поэтому вы видите эти цифры на диаграмме выше). Опять же, если у вашего водонагревателя есть резервуар, это еще одна вещь, о которой вам не нужно беспокоиться, но без резервуара это большая проблема, и она значительно усложняет конструкцию вашей системы лучистого тепла, потому что воду необходимо достаточно охладить, прежде чем она отправил обратно в обогреватель. В нашей конструкции выше это означает, что теплообменник обязательно должен быть хорошего качества, чтобы передавать как можно больше тепла от одного контура к другому; в противном случае вода, возвращающаяся в водонагреватель, все равно будет слишком горячей!
8. Помимо упомянутого выше минимального пламени в 16 000 БТЕ, безбаквальные водонагреватели также имеют минимальный расход в галлонах в минуту, который необходимо учитывать.
9. Чтобы быть эффективной, система лучистого тепла должна поддерживать пламя как можно дольше. Слишком частое включение и выключение водонагревателей не только неэффективно, но и сокращает срок их службы.
10. Излучающая система должна использовать не более шести циклов нагрева в час в очень холодный день. Моя система теперь настроена так, что она включала водонагреватель до 3-4 раз в час примерно на 10-15 минут подряд.

Как подключить систему питьевого контура

Как вы можете видеть ниже, я использовал два вида труб из PEX для своего прототипа (я планирую переделать его еще раз, используя медь, чтобы добиться того «профессионального вида», за некоторое время до выхода на пенсию 🙂).Белая труба предназначена для питьевой воды, а красная труба имеет хромированный кислородный барьер. Барьер в пластиковой трубе необходим, потому что, хотите верьте, хотите нет, кислород может проникнуть через трубу и вызвать коррозию вашей системы наизнанку! Но поскольку барьер содержит эти защитные химические вещества, он не подходит для питьевой воды в домашних условиях, и поэтому вам понадобится два вида PEX в доме….

Ниже вы видите, как подключение к теплообменнику было выполнено с помощью адаптеров NPT Sharkbite от Home Depot (Боже, ненавижу этот магазин :)).На резьбу наносите трубочную смазку, чтобы обеспечить хорошее уплотнение. Он рассчитан на высокую температуру и давление, так же как фитинги и PEX, выдерживает температуру почти до кипения и 150 фунтов на квадратный дюйм:

Фильтр очень важен. Вы размещаете его до того, как вода попадет в теплообменник (-ы) на обоих контурах. И снова вам понадобятся адаптеры, чтобы вернуться к PEX:

.

Та же история с расширительными бачками. Требуется много адаптеров, но красота в том, что «щелкни, и готово»… На мой взгляд, оно того стоит:

Обзор прототипа

Да, вы наверняка подумаете, что я попал в LMAO, но это работает, это надежно, дешево, без утечек и без проблем.Если это устраивает мою жену («убедитесь, что она не взорвется»), мне этого достаточно.

Помните, это прототип . Если быть точным, то это девтотип , , так как это вторая попытка. Спасибо за терпение:

A: термостат STC-1000. Электронное мини-устройство от Amazon примерно за 15 долларов. Он имеет реле для охлаждения и нагрева, и его легко настроить, вот крупный план:

Да, это только по Цельсию. Я слышу, как канадцы аплодируют…

B и H: насосы Grundfos Alpha Stainless.Крупный план был показан ранее в статье.

C: сетчатый фильтр. Под буквой C вы заметите серебряную ленту. Это второй фильтр, и датчик температуры обернут в него поверх фильтра, чтобы получить точные показания температуры возвратной воды.

D и E: это пластинчатые теплообменники из нержавеющей стали. Я сначала купил D и остался недоволен. Получается, что длина теплообменника намного важнее глубины (количества пластин) . Купите длинную, например букву «E», показанную выше.Вы можете разместить два или более последовательно, как я сделал для дополнительной эффективности, если это необходимо.

G: Расширительный бак

I: манометры и датчики температуры и сливной / заправочный клапан

F: заправочный клапан. Я добавил Y-образный штуцер, чтобы разделить горячую воду со стиральной машиной. Заполнив замкнутый контур радиатора, вы закрываете клапан, и контур перекрывается.

Обсуждение прототипа

То, что выглядит как «метолаборатория», на самом деле является очень надежной и эффективной системой обогрева прототип .Возможно, какой-нибудь инспектор кода может не согласиться, но меня это не волнует. Я считаю, что были соблюдены все необходимые меры безопасности; если вы что-то заметили, прокомментируйте ниже!

Длина всех трубопроводов составляет 3/4 дюйма, чтобы достаточно быстро обеспечить достаточный нагрев радиаторов. Белый PEX предназначен для питьевой воды, красный PEX имеет кислородный барьер, я полагаю, с использованием хрома, и, следовательно, не подходит для питьевой воды.

Клапаны, которые вы видите на F и I, предназначены для заполнения системы холодной водой, используемой для стиральной машины. После заполнения эти клапаны можно отсоединить.

Насос радиатора H всегда включен, потребляет около 40 Вт / ч и подает 2-3 галлона в минуту.

Важное указание по установке насосов и вообще любого циркуляционного насоса:

, чтобы избежать проблем, у вас должна быть прямая труба длиной не менее 10 диаметров трубы до и после насоса.

Поскольку фитинги Sharkbite дорогие, я старался изгибать PEX как можно сильнее, чтобы не повредить локти.

В позиции «C» вы видите, что поступающая вода проходит через сетчатый фильтр, который похож на фильтр, блокирующий попадание частиц в теплообменник.Пластинчатые теплообменники имеют очень узкие камеры, и мы не хотим, чтобы они забивались, поэтому настоятельно рекомендуется установить сетчатый фильтр на обеих входных сторонах, подробности см. В списке покупок ниже.

Манометр, датчик температуры («I») и расширительный бак «G» абсолютно необходимы. Бак для хранения, который я использовал, был старым газовым водонагревателем с баком на 40 галлонов (150 л) и имел клапан сброса давления, который также абсолютно необходим для закрытой системы для предотвращения разрывов.

Чтобы дать вам представление, общий объем воды в замкнутом контуре радиатора составляет около 60 галлонов (230 литров).Давление повышается с 1 бара (в холодном состоянии) до 3 бар (10-40 фунтов на кв. Дюйм) при нагревании до средней температуры 60 ° C (140 ° F).

Кстати, это накопительный бак:

Красная труба слева вверху — это возвратная вода от радиаторов. Правильная труба, которую я использую для вентиляции системы, когда наполняю или опорожняю

Вода из накопительного бака забирается через нижний сливной кран:

Отсюда вода возвращается обратно в теплообменник «E» для нагрева и через насос «H» обратно в радиаторы.

Под самым дальним к насосу радиатором я разместил байпасный контур:

Обратите внимание, что на самом деле есть байпасный клапан, который вы можете купить в Buderus, но он работает только до 2 галлонов в минуту. Я решил использовать вместо него обычный шаровой кран.

Этот байпасный контур был добавлен для того, чтобы циркуляционный насос «имел что-то делать», когда все термостаты радиаторных датчиков выключены. Такая ситуация возникает, когда вы выключаете все термостаты или в теплый весенний день, когда солнце светит в дом и дополнительное тепло не требуется.

Обновление 2015 г. : Я заменил указанный выше клапан на «сложный» перепускной дифференциальный клапан, см. Http://www.caleffi.com/usa/en-us/catalogue/differential-pressure-pass-valve-519502a Дело в том, что вода не проходит, пока не закроется большинство термостатов радиатора; следовательно, давление в контуре радиатора всегда остается постоянным, так что большая часть тепла идет непосредственно к радиаторам. Когда большинство термостатов удовлетворены и закрываются, вода вместо этого выталкивается в резервуар для хранения.

Установка радиатора Buderus

Все радиаторы Buderus были установлены параллельно. Когда вы смотрите на Руководство по установке Buderus, есть много способов сделать это, но для некоторых требуются перепускные клапаны и другие «уловки». Для моего дома обычного размера я хотел упростить и выбрал параллельную планировку.

Добавить дополнительные радиаторы просто: перережьте линии подачи и возврата и добавьте тройники:

С PEX это может сделать даже пятилетний ребенок (ладно, вы должны помочь ему протолкнуть трубку ;-))

Затем вам потребуются компрессионные фитинги PEX на 3/4 дюйма.PEX, соответствующий радиатору (также продается Buderus):

Вам нужен на 100% прямой кусок PEX, чтобы попасть прямо здесь, в фитинг. Если он не будет полностью прямым, вы потратите впустую часы времени!

Убедитесь, что вы хорошо затянуты, и проверьте еще раз, когда по трубам потечет горячая вода.

Не забудьте волшебную сенсорную головку, которая позволяет нагревать каждую комнату до разной температуры:

Что использовать: напольные или настенные крепления?

Я выбрал кронштейны для пола по нескольким причинам.Во-первых, настенные кронштейны сложно установить, но они бесплатны. Напольные кронштейны стоят 70 долларов за радиатор. Расположение радиатора так близко к стене неэффективно, если ваши стены не имеют очень хорошей изоляции. Используя напольные кронштейны, я оставил около 4 дюймов пространства и поместил отражающую изоляционную пленку R4 на стену за радиатором. Это оказалось очень хорошим решением, поскольку оно отражает тепло обратно в комнату, а фольга стоит очень дешево. Я получил эту идею, наблюдая за внешними стенами в Европе, которые все лепные.Зимой после дождя участок под окном сохнет намного быстрее, чем остальная часть стены; Я считаю это признаком того, что здесь происходит большая потеря тепла по той простой причине, что радиаторы всегда ставят под окнами.

Под окном или нет?

Практически всегда рекомендую устанавливать радиаторы под окном; однако лучше быть 100% герметичным и эффективным окном!

Поскольку окно обычно является самым холодным местом в комнате, лучше всего разместить там радиатор.Теплый воздух поднимается к потолку, достигает противоположной стены, охлаждается и опускается на пол, где возвращается обратно в радиатор. Если радиатор установлен в другом месте, это может привести к неравномерному распределению тепла и появлению холодных точек.

В отличие от обогрева плинтуса, который использует очень высокие температуры, радиаторные панели работают при более низких температурах (55 ° C-70 ° C, 130 ° F-165 ° F), и вы чувствуете тепло, исходящее от вашей кожи; следовательно, предметы в комнате нагреваются в основном за счет теплового излучения (например, инфракрасного излучения или камина), а не за счет движения воздуха.По этой причине установка радиатора на внутренней стене может быть хорошим решением, например, если окна в доме не так эффективны, как должны быть.

Размер радиатора

Радиатор какого размера мне нужен? Это хороший вопрос. Я следую правилу «Bigger Better Burger King!»

Да, это потому, что радиатор большего размера будет работать с более низкой температурой воды. Более низкая температура означает меньшую неэффективность.

Хорошо, косметика тоже проблема. Радиатор должен подчеркивать стиль помещения и не выглядеть громоздким. Но я установил самую большую панель Buderus в спальню обычного старого дома размером примерно 12 футов на 12 футов, и она светится. В комнате комфортнее, чем когда-либо. Под окном обычно никого нет, так что это идеальный вариант.

Не забывайте, большой радиатор не означает, что вы потеете! Имеет термостатический датчик и автоматически отключается. Прелесть в том, что тепло равномерно распределяется по комнате, а температура остается постоянной, 24 часа в сутки, независимо от того, как меняется погода на улице.Это просто потрясающе.

Иногда единственный выбор — небольшой радиатор. Вы заметите, что маленький радиатор стоит почти столько же, сколько большой (это еще одна причина для меня, чтобы купить стиль Burger King). В узких местах, где подходят только небольшие радиаторы, вам может потребоваться более высокая температура подачи в вашей системе. И тут все может усложниться!

Вы можете пропустить воду через один радиатор, а затем в другой последовательно, а не параллельно (что я сделал), используя перепускной клапан под каждой панелью. Но тогда контур радиатора нужно нагреть повыше, возможно, до 80 ° C или даже 90 ° C. PEX может работать при температуре до 95 ° C, как и насос Alpha. Теплообменник практически не поддается разрушению, поэтому все варианты открыты, но требуют тщательного планирования.

Список покупок

Обратите внимание, что следующий список покупок является неполным, потому что некоторые детали были получены из Home Depot, а некоторые детали у меня уже были в подвале.

Я хотел бы добавить две вещи: ознакомьтесь с руководствами пользователя, документами, руководствами по установке и т. Д.на supplyhouse.com, даже если вы не покупаете у них, и внимательно их прочтите. Здесь я получил большую часть информации для построения системы отопления.

Вы увидите, что большая часть денег ушла на арматуру Sharkbite и, естественно, на сами радиаторы Buderus, которые в США безумно высоки, но вы можете покупать их по одному, и доставка включена. Например, большой Buderus здесь стоит 750 долларов и доставляется к вашей двери бесплатно. В Германии, где построены эти звери, с доставкой по стране он стоит 200 евро.Конечно, он тяжелый, за океаном, это роскошь, а США — большая страна, поэтому доставка по фиксированной ставке будет стоить дорого, и некоторым людям, находящимся между ними, тоже нужно зарабатывать на жизнь.

Хорошая вещь, которую я могу сказать о сайте supplyhouse.com (я не получаю денег за их продвижение, но, эй, если бы они уронили пиво, я бы выпил его 😉 они доставляют на следующий день, и если они облажаются, вы можете напечатать на своем компьютеру этикетку бесплатного возврата UPS, отправляйтесь в магазин скобок или в магазин UPS и бесплатно сдайте его.В конце концов, S.A — это царство служения!

Теперь есть дополнительные источники, из которых вы можете получить Buderus как самоделку, т.е. розничная торговля, онлайн.

Заключительные мысли

Прежде всего, девиз: «ДА, ТЫ МОЖЕШЬ». Если бы мне удалось установить это с ноль сантехники и жидкостного отопления, любой сможет сделать это !

Что касается конструкции системы, я не считаю, что резервуар для хранения абсолютно необходим. Я помню, когда жил в Ирландии в современных рядных домах, безбаковый обогреватель был «замаскирован» в кухонном шкафу и выходил наружу через скрытую трубу в стене без накопительного бака. Однако по какой-то странной причине для ГВС всегда использовался отдельный электрический водонагреватель. Я не уверен, почему они не разделили систему для обоих; возможно требование строительного кодекса?

Думаю, сложность системы во многом зависит от характеристик имеющегося у вас водонагревателя.Водонагреватель Eternal, который у меня есть, великолепен, но PIA размером с нашу галактику, чтобы заставить его работать как обогреватель помещения. Помните, что он не предназначен для такого использования, и, вероятно, гарантия будет потеряна и с вашей, если вы используете свой водонагреватель для обогрева помещения. С точки зрения построения системы лучистого отопления лучшая система для покупки — это водонагреватель с баком. Бак минус баллон полный .

Не лучше ли вложить деньги в котел? Многие эксперты утверждают, что водонагреватель с внутренним резервуаром из нержавеющей стали на самом деле более надежен, чем бойлер, потому что он может выдерживать резкие перепады температуры, которые, предположительно, не допускаются котлами. Кроме того, с резервуарами из нержавеющей стали приятно работать, потому что они не так подвержены коррозии, как компоненты котла на основе железа. Если вы хотите купить бойлер для лучистого тепла, вы также можете использовать его в качестве нагревателя горячей воды, добавив косвенный водонагреватель, но он иногда стоит столько же, сколько новый без резервуара!

Там, где я живу, иметь водонагреватель для обогрева дома необходимо только зимой; следовательно, он «злоупотребляет» водонагревателем всего около пяти месяцев. После этого вы выключаете систему и снижаете температуру водонагревателя до «нормального» уровня.Установка вечного обошлась мне примерно в 1500 долларов, что намного дешевле, чем билет на бойлер за 10000 долларов. К тому же установка котла намного сложнее, и я потеряю последние волосы на голове, пытаясь заставить его работать …

Видите ли, когда вы берете ручку и записываете все затраты на установку чего-либо по сравнению с тем, чтобы делать это самостоятельно, вы, вероятно, могли бы переделать свой проект пять раз и все же сэкономить деньги. Экономия будет еще выше, особенно если вы решите использовать водонагреватель в качестве источника тепла.

Да, ты тоже можешь взорвать дом, но это во многом зависит от твоей трудовой этики 😉, а не от твоих навыков. Внимательно изучив руководства по установке и другую литературу, каждый может узнать это на практике. Youtube — еще один отличный ресурс. И, конечно же, лучший ресурс — это Интернет, где вы можете найти форумы и веб-сайты производителей с большим количеством информации и где у вас есть возможность связаться с экспертами за их советом. Единственное, что я потратил, — это трубы из PEX для питья на сумму около 200 долларов, потому что я начал со строительства системы теплого пола с открытым контуром, а затем преобразовал ее в систему с закрытым контуром.

Сантехники всегда являются замечательным помощником и чрезвычайно полезны (в моем случае это Брайан, помните лучшее в Балтиморе!). Другие люди, с которыми я связывался, включая техподдержку Buderus, также были очень мне полезны. И я хотел бы добавить, что они не должны быть такими. Когда я установил свой комплектный кондиционер «Goodman», я позвонил в компанию, чтобы задать простой вопрос о замене детали, и я получил ответ: «Вы домовладелец? да! Затем позвоните своему установщику, и пусть у вас будет отличный день для ». Так что, на мой взгляд, Будерус далеко впереди.

Я думаю, что при обращении за помощью важно уважать время эксперта (или производителя) и заранее провести много исследований, чтобы вы могли задать правильные вопросы, а не те, на которые поисковая система Google может ответить за секунду. Интересный вопрос также полезен для эксперта, который тоже всегда жаждет новых вызовов.

С точки зрения производительности накопительный бак имеет особенность, которую я хотел бы уменьшить или устранить при доработке этой системы. Когда обогрев включен, в радиаторы подается «свежее тепло» с температурой около 70 ° C (165 ° F).Когда возврат из резервуара для хранения достигает 56 ° C (132 ° F), я выключаю циркуляционный насос питьевой воды. Как только насос выключается, у танкера тоже гаснет пламя. Теперь из накопительного бака берется вода для подпитки радиаторов; следовательно, подача радиатора падает с 70 ° C до 56 ° C. Поскольку горячая вода из радиаторов все еще поступает в накопительный бак, температура накопительного бака фактически продолжает повышаться, даже если первичный контур отключен на несколько минут. Я видел, как температура воды в среднем поднималась примерно до 59 ° C.

Таким образом, вода поднимается до 70 ° C при включенном водонагревателе, опускается до 56 ° C, когда нагреватель выключен термостатом, а затем снова поднимается до пикового значения 59 ° C. Она медленно опускается до 53 ° C, и тогда снова срабатывает термостат, нагревая воду до 70 ° C. Я хотел бы уменьшить величину этого колебания в будущем, но пока не знаю, как это сделать. Идеи всегда приветствуются!

Лицензия

Вы можете повторно использовать материалы из этого сообщения по своему усмотрению. Пожалуйста, дайте ссылку на этот пост при этом. Спасибо!

Надеюсь, это руководство содержит достаточно информации для начала!

Прочие вещи, над которыми я работаю

Большую часть времени я посвящаю не установке Buderus, а скорее совершенствованию технологий резервного копирования Hyper-V. Я люблю ремонтировать, и кто знает, может быть, однажды это станет прибыльным делом, чтобы сделать из этого работу полный рабочий день!

Бросая молот — Ремонт шумной паровой трубы

Нет, в паропроводах не должно быть шума.The Beatles считаются одними из лучших музыкантов всех времен. Но какофония от шумных паровых линий далеко не считается музыкой в
все.

Так что же вызывает шум в моей паровой системе? Это может быть любое количество факторов.

Часто это совокупность факторов, в значительной степени связанных с плохой эксплуатацией, техническим обслуживанием,
и дизайн вашей системы парового отопления.

Давайте рассмотрим некоторые из причин, по которым у вас могут возникнуть удары паром и трубой:

л.Укладка труб неправильная. Предполагается, что конденсат самотеком спускается вниз и возвращается в паровой котел. Я видел случаи, когда трубная подвеска ломалась, что приводило к провисанию
паропровод, в котором скопился конденсат; пар идет вниз пар
линии, и ударяет конденсат до конца линии, где он издает глухой звук.
против жесткой упорной стали.

2. Установлено слишком высокое давление пара.Если вы установите давление пара выше примерно 2 фунтов на квадратный дюйм, конденсат может вернуться в
обратная линия, и если обратная линия находится всего в нескольких футах над водой
линии в котле, в этой обратной линии может быть гидроудар. Если пар
давление слишком высокое, установите его намного ниже. Чем ниже давление пара, тем меньше будет стук в трубах. Вы также сэкономите энергию, снизив давление пара.

3. Конденсатопроводы засорены и препятствуют возврату конденсата.
к котлу.Мой друг рассказал мне об этой проблеме. Одна сторона здания не обогревалась из-за заблокированного возврата конденсата.
линий. Однажды он открыл конденсатопроводы и очистил накопившиеся за 75 лет
ржавчина с линии, проблема со стуком трубы ушла.

4. В двухтрубной системе парового отопления вышли из строя конденсатоотводчики. Поскольку теперь ловушки открыты, пар поступает в трубопроводы возврата конденсата,
заставляя конденсат волнами выталкиваться по трубе.

К сожалению, пар не эмоционален. Он следует законам физики. Вам необходимо заменить все термостатические ловушки на конце каждого радиатора. Вы не можете молиться, чтобы эта проблема исчезла сама по себе. Вы должны потратить деньги из бюджета вашего кооператива или кондоминиума, чтобы решить проблему.

5. У вас грязная бойлерная вода. Из-за плохого химического состава воды конденсат выбрасывается вверх.
паропроводы вместе с паром.Вам нужно будет слить котловую воду и очистить внутреннюю часть котла.
используя составы для очистки котловой воды. Вам нужно будет разработать программу очистки воды в бойлере, чтобы
pH от 8,0 до 11,0, чтобы конденсат не поднимался из
котел в паропровод.

6. У вас неизолированные паропроводы. Пар конденсируется вдоль линии, и конденсат вызывает пар.
молоток. Для решения проблемы нужно утеплить линии водотока.Для получения информации о надлежащем количестве изоляции см. Энергетическую справку штата Нью-Йорк 2010 г.
Кодекс природоохранного строительства.

7. Частично открытые однотрубные радиаторы. Если клапан открыт не полностью, конденсат мешает
пар пытается попасть в радиатор. Эта проблема обычно ограничивается отдельными радиаторами.

8. Если вы заменяете бойлер, убедитесь, что водопровод находится в правильном положении.
высота.Если поменять уровень водопровода, сухая обратка может превратиться в мокрую.
линия, которая будет стучать в зависимости от давления потока котла.

9. Длинный ниппель на соединении Hartford Loop. Однажды я увидел эту проблему. Длинный ниппель дает возвращающемуся конденсату «взлетно-посадочную полосу», чтобы врезаться в уравнитель, когда пузырьки пара поднимаются вверх.
эквалайзер конденсаторный. Мне потребовалось много времени, чтобы объяснить хозяину дома, почему эта проблема
вызывало стук трубы.

10. Кто-то использовал концентрические редукторы вместо эксцентрических редукторов, где
основные паропроводы меняют размер. Я вижу эту проблему примерно в 5% паровых систем, которые я проверяю.
владельцы. Единственный способ решить эту проблему — заменить редукторы на паровой.
линии, которые могут быть дорогими.

Каждая система парового отопления индивидуальна.Ваша система может иметь одну из перечисленных выше причин проблемы гидравлического удара или несколько причин.

Если вы хотите, чтобы ваши жители перестали жаловаться на проблему гидравлического удара,
вам необходимо определить точные причины и позаботиться о них.

Гидравлический удар — это ненормально. Я видел системы парового отопления, которые работают тихо, как мышь.

Даниэль Карпен — лицензированный профессиональный инженер, специализирующийся в области энергетики.
консалтинг по охране окружающей среды и охране окружающей среды. Он базируется в Хантингтоне, Нью-Йорк, .

Трубы и домашняя сантехника для сантехников своими руками

Как работают водопроводные трубы в доме, со схемой материалов и размеров обычных труб для домашнего водоснабжения, канализации и канализации

Дом обслуживают два основных типа водопровода: вода подводящие трубы и дренажно-канализационные трубы. Водопроводные трубы находятся под давлением, а дренажно-канализационные трубы работают самотеком. Другие более специализированные водопроводные системы включают трубопроводы для природного газа и центральные вакуумные системы.

Водопроводные трубы

Основная водопроводная труба, подключенная к водопроводной сети или к колодцу на вашем участке, подает воду в ваш дом. Если вы когда-нибудь видели, как вода льется из пожарного гидранта, вы имеете некоторое представление о давлении, перемещающем воду.

Как только вода поступает в ваш дом, основная подача делится на одну систему труб для холодной воды и другую, подключенную к водонагревателю, для горячей воды. Трубы горячей и холодной воды часто параллельны друг другу.

Системы отвода отходов используют силу тяжести для отвода отходов в канализацию. Грунт, представляющий собой вертикальный участок трубы диаметром от 3 до 4 дюймов, переносит отходы в основную канализацию, обычно под домом, которая сбрасывается в канализацию или септик.

Вентиляционные трубы предотвращают просачивание канализационных газов в ваш дом, а ловушки — изгибы труб, заполненные водой, — не позволяют газам выходить в канализацию. Вентиляционные трубы могут соединяться со штабелями грунта или выходить прямо через крышу.

Типы массивных труб

Типы труб

Единственное, что объединяет все водопроводные системы, — это трубы.От водопровода до газопровода и канализации — трубы являются основным материалом домашней сантехники.

Размер и материал трубы могут служить хорошим индикатором ее функции. Белые пластиковые, медные и оцинкованные (серебристые) трубы диаметром от 1/2 до 1 дюйма обычно несут воду, хотя некоторые оцинкованные стальные, черные стальные и гибкие медные трубы того же размера могут пропускать газ.

Черные пластиковые, чугунные и медные трубы большого диаметра (1 1/2 дюйма и больше) часто используются для дренажно-сливной системы.Пластиковая или чугунная труба диаметром 4 дюйма или больше обычно обслуживает основную трубу почвы, слив и вентиляционную линию, которая обслуживает туалеты и другие сантехнические устройства. Трубы диаметром 1 1/2 дюйма и более обычно обслуживают другие сточные и вентиляционные линии; тонкая пластиковая труба диаметром от 1 1/4 дюйма до 1 1/2 дюйма иногда используется для встроенных систем пылесоса. Вот видео о том, как выбрать трубопровод для подачи воды:

Гибкие медные или пластиковые трубки меньшего диаметра используются для водоснабжения, питающего льдогенераторы, диспенсеры для горячей воды, фильтры для воды и т. Д.Фитинги могут быть латунными или пластиковыми. Вы также найдете гибкие (иногда ребристые) трубы, идущие от небольшого настенного клапана к туалетам и кранам, и гибкие трубопроводы, рассчитанные на подачу газа от клапанов к водонагревателям, сушилкам и другим газовым приборам.

Металлические или пластмассовые трубы соединяются с помощью различных фитингов, предназначенных для соединения отрезков по прямой линии, поворота углов, ответвления в двух направлениях, уменьшения или увеличения размера трубы или соединения с каким-либо приспособлением.

Ниже представлены основные типы труб.

Жесткая медная труба

Жесткая медная труба широко используется для трубопроводов водоснабжения. Он прочный и долговечный, устойчив к накоплению минералов и может выдерживать как холодную, так и горячую воду.

Жесткая подающая труба продается трех толщин: M (тонкая стенка), L (средняя стенка) и K (толстая стенка). Большинство надземных водопроводов относится к типу М.

Мягкая медная труба

Мягкая медная труба дороже, чем жесткая медная труба, но она достаточно гибкая, чтобы ее можно было проложить без необходимости в таком количестве фитингов, как жесткая медь.Тип L чаще используется, чем тип M, для надземных применений.

Оба типа медных труб могут быть соединены с помощью неразъемно припаянных фитингов или конусных / компрессионных фитингов, которые можно разобрать.

Стальная оцинкованная труба

Оцинкованная стальная труба и фитинги были стандартом для водопровода до 1960 года и до сих пор распространены. Оцинкованное цинковое покрытие снаружи устойчиво к ржавчине и коррозии, но со временем внутренняя поверхность труб забивается минеральными отложениями и в конечном итоге подвергается коррозии.

Водонепроницаемые соединения выполняются с помощью резьбовых соединений. Стальные оцинкованные трубы большего диаметра используются для вентиляции в некоторых домах.

Чтобы предотвратить коррозию в результате электролиза, которая возникает при соединении двух разнородных металлов, следует использовать диэлектрический переходник в любом месте, где медь соединяется со стальной трубой.

Труба из черного чугуна похожа на оцинкованную сталь, но, поскольку она не сопротивляется коррозии, используется в основном для газопроводов в домах.

Пластиковая труба

Пластиковая труба используется во многих сантехнических системах, поскольку она относительно недорога, проста в установке и не подвержена коррозии.Однако в некоторых местах пластиковые трубы не разрешены правилами для трубопроводов водоснабжения, поэтому проконсультируйтесь со своим строительным отделом.

Для изготовления труб используется несколько видов пластика. Жесткие трубы могут быть из ПВХ (поливинилхлорида), ХПВХ (хлорированного поливинилхлорида) и АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирола). ПВХ обычно не используется для водопровода горячей и холодной воды, только для водостока DWV, канализационных труб (DWV). Иногда его используют для наружных водопроводов, особенно в теплом климате, где вода в нем не замерзает.ХПВХ используется для водопровода с горячей и холодной водой — дополнительная буква «C» в начале имеет большое значение для свойств трубы.

Гибкие пластиковые трубки изготовлены из полиэтилена. Все пластиковые трубопроводы рассчитаны на допустимое давление; этот рейтинг указан на внешней стороне трубы. Сантехнические нормы не разрешают использование полиэтилена (также известного как HDPE) для горячего и холодного водоснабжения внутри здания, но полиэтилен используется для наружных линий водоснабжения, водопровода и т. Д.

Чугунная труба

Чугунная труба — прочный, долговечный материал, используемый для водопровода DWV.Распространены два типа: старые «ступичные» или «раструбные», соединенные вместе свинцовыми и дубовыми трубами, и более новые «без ступичные» или «бесшумные» трубы, которые соединяются с помощью специальных резиновых прокладок и нержавеющей стали. ленточные зажимы, называемые «бесцентровыми муфтами».

Муфта без ступицы для соединения отрезков чугунной трубы.

Как подобрать размер водопроводных труб

При добавлении в дом новых сантехнических приборов или приборов первое, что вам нужно принять во внимание, — достаточно ли у вас давление воды, чтобы поддерживать ваши дополнения.Ознакомьтесь с местными строительными нормами и правилами, чтобы узнать «единицы оборудования» (показатель, который представляет собой кубические футы воды, использованные в минуту) прибора или нового приспособления. Это расскажет вам, какой тип и размер трубы рекомендуется при подключении.

Если вы планируете капитальный ремонт или добавление, чтобы узнать, какой размер трубы использовать для водоснабжения, рассчитайте номинальные характеристики арматуры для всех ваших приспособлений и приборов, а затем приблизьте длину распределительных труб. В большинстве случаев основной трубопровод от улицы до вашего дома имеет диаметр 3/4 или 1 дюйм, в подающих ответвлениях используется труба диаметром 3/4 дюйма, а трубы для отдельных компонентов — 1/2 дюйма.

Помните, что давление воды уменьшается на полфунта на квадратный дюйм на каждый фут трубы, выступающей над вашей системой водоснабжения. Для идеального давления воды в светильники на втором и третьем этажах вам может потребоваться труба большего размера. Местные строительные нормы и правила могут помочь вам определить трубы правильного размера в таких ситуациях.

Советы для сантехников своими руками

Хорошо, теперь, когда вы определили, какой тип труб использовать для домашних сантехнических работ, вот очень полезное видео от Хулио Калуори из Go2Learn. Это видео покажет вам типичные ошибки, которые делают мастера при ремонте сантехники самостоятельно, например, неправильные методы пайки меди или соединения разнородных труб.

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором Home Magazine, автором более 30 книг по обустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN.Дон основал HomeTips в 1996 году.

Установочные пакеты с лучистым обогревом «Сделай сам» Сделай сам

Сделай сам — Сделай сам — с установочными пакетами Radiantec

УСТАНОВОЧНЫЕ ПАКЕТЫ RADIANTEC позволяют
«РАЗУМНО КОМПЕТЕНТНО СДЕЛАТЬ САМ [Сделай сам]»
пользоваться преимуществами РАДИАЦИОННОГО ТЕПЛА по РАЗУМНОЙ СТОИМОСТИ.

Это то, что вы можете сделать сами. СВОИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ и СОБСТВЕННЫМ ТРУДОМ .Вы можете обнаружить, что установка лучистого тепла — один из лучших проектов по благоустройству дома, которые вы когда-либо делали.

ЭТО ТО, ЧТО СЛУЧАЙ ДОБАВИТ В ВАШ ДОМ.

• Новый уровень комфорта и эффективности . Комфорт — это всегда хорошо, а энергоэффективность становится все более важной с каждым днем.
• Здоровье сильно улучшилось . Да, лучистое тепло может сделать вашу семью более здоровой. Обычные системы выдувают по дому грязь, пыль, микробы, вирусы, аллергены и шерсть домашних животных всю зиму.Легко понять, почему люди обычно болеют зимой. Дизайн вашей системы отопления имеет очень большое значение .
• Положительный вклад в охрану окружающей среды . Вы можете сделать что-то напрямую, своими руками, чтобы сделать мир лучше для следующего поколения.
• Ценная энергетическая система за небольшую часть стоимости, которую приходится платить другим. Покупайте напрямую у производителя, без посредников. Вы будете контролировать проект от начала до конца.
• Последние достижения в области энергоэффективных технологий.
• Повышенная стоимость вашего дома при перепродаже.
• Возможный налоговый кредит за энергоэффективность. Щелкните здесь, чтобы получить информацию о налоговом вычете
• Повышенная гордость за свой дом и за себя.
• Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о преимуществах лучистого тепла.

СЛИШКОМ МНОГО ЛЮДЕЙ СЛЫШАЛИ, ЧТО ИЗЛУЧАЕМОЕ ТЕПЛО ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕВОСХОДНЫМ ПРЕДМЕТОМ

, НЕ ДОСТУПНЫМ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА.

НУ, ЭТО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ИСТИННЫМ.

Вы можете использовать свои собственные инструменты, собственный труд и простые пакеты установки от Radiantec и получить ценное дополнение к своему дому примерно за половину стоимости .

Щелкните здесь, чтобы просмотреть установочные пакеты и узнать, как такие же люди, как вы, улучшают свои дома. Узнайте, как они могут помочь вам выполнять работу быстрее и экономичнее.

ЗДЕСЬ КАК НАЧАТЬ!

С ИЗЛУЧЕНИЕМ ВЫ МОЖЕТЕ ДЕЛАТЬ МНОГОЕ!

утеплить полы снизу
нагреть потолки
нагреть свои стены

Некоторые люди просто обогревают небольшую площадь, например ванную комнату или небольшую пристройку.
Другие люди обогревают весь дом. Это твой выбор.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СОЛНЕЧНУЮ ЭНЕРГИЮ СЕЙЧАС ИЛИ В БУДУЩЕМ.

Если у вас есть место для нескольких солнечных коллекторов, вы можете получить налоговые скидки и снизить счета за электроэнергию. Не стесняйтесь просматривать остальную часть нашего сайта для получения дополнительной информации. Посмотрите на множество доступных вам вариантов.

Технические специалисты Radiantec всегда готовы помочь.

Газовый водогрейный котел