Сколько воды в алюминиевом радиаторе воды: Объем воды в алюминиевом радиаторе отопления 500

Объем воды в радиаторе отопления – алюминиевом, чугунном, биметаллическом

Существует много причин, из-за которых вам может потребоваться узнать объем воды в радиаторе отопления. Самый простой способ – посмотреть в спецификации, инструкции или другой документации к изделию. Но что делать если ее нет?

Из этой статьи вы узнаете, сколько литров воды в одной секции радиатора отопления в зависимости от его модели и габаритов. Также мы расскажем, как рассчитать этот показатель для нестандартных моделей.

Сколько воды в одной секции чугунного радиатора отопления

Чугунные батареи отличаются по высоте секций, глубине, мощности и весу. Например, у модели МС 140-500 высота 50 мм, а глубина – 140 мм. В основном на объем воды в чугунной секции радиатора влияет его высота.

Наиболее распространенной остается серия МС. В зависимости от производителя объем теплоносителя может меняться, поэтому есть небольшой разброс.

Объем одной секции марки МС (в литрах)

• МС 140-300 – 0,8-1,3;
• МС 140-500 – 1,3-1,8;
• МС-140 – 1,1-1,4;
• МС 90-500 – 0,9-1,2;
• МС 100-500 – 0,9-1,2;
• МС 110-500 – 1-1,4.

Большой популярностью пользуются чугунные батареи серии ЧМ. Маркировка модели указывает на количество каналов, высоту и глубину секции. Например, ЧМ2-100-300 имеет высоту 300 мм, глубину 100 мм, а вода в ней циркулирует по двум каналам.

Объем воды в одной секции марки ЧМ (в литрах)

• ЧМ1-70-300 – 0,66;
• ЧМ1-70-500 – 0,9;
• ЧМ2-100-300 – 0,7;
• ЧМ2-100-500 – 0,95;
• ЧМ3-120-300 – 0,95;
• ЧМ3-120-500 – 1,38.

Совет

Приведенные ниже данные соотносятся с характеристиками других производителей. Чтобы не рисковать можно использовать их, добавив 20-процентный запас прочности.

Объем воды в одной секции алюминиевого радиатора

Существуют десятки производителей алюминиевых батарей отопления, изделия каждого из них отличаются конструкцией и размерами внутренних каналов. Поэтому можно только приблизительно сказать, сколько воды в одной секции алюминиевого радиатора.

Основное отличие моделей в высоте, поэтому приводим список наиболее распространенных размеров (данные указаны в литрах):

• 350 мм – 0,2-0,3;
• 500 мм – 0,35-0,45;
• 600 мм – 0,4-0,5;
• 900 мм – 0,6-0,8;
• 1200 мм – 0,8-1.

Для нестандартных размеров можно использовать формулу (V – объем в литрах, h – высота в метрах):

V = h x 0.8

Результат будет примерным, но, если под рукой нет спецификации к оборудованию, можно пользоваться полученным значением. Так вы сможете определить сколько воды в одном ребре алюминиевой батареи с погрешностью не более 20%.

Отметим, что емкость алюминиевого радиатора отопления со временем может уменьшаться за счет появления коррозии. Она образуется из-за воды с плохими показателями щелочности или кислотности. Также объем жидкости в алюминиевом радиаторе может быть уменьшен из-за заиливания.

Сколько воды в одной секции биметаллического радиатора

Как и в случае с алюминиевыми, существует много вариантов производителей и марок биметаллических батарей отопления. Точно так же отличается их строение, внешний вид, диаметры каналов.

Объем воды в биметаллическом радиаторе зависит от его высоты и составляет (в литрах):

• 35 см – 0,1-0,15;
• 50 см – 0,2-0,3;
• 60 см – 0,25-0,35;
• 90 см – 0,3-0,5;
• 120 см – 0,4-0,6.

Чтобы подсчитать объем секции биметаллического радиатора нестандартной высоты используйте формулу (V – объем в литрах, h – высота в метрах):

V = h x 0.35

Так вы получите ориентировочное значение, которое может колебаться в пределах 20%.

Объем воды в радиаторе отопления таблица

Надеемся, что смогли помочь вам определиться с объемом воды в одной секции батареи. Напомним: если вы собираетесь производить какие-либо манипуляции с отопительной системой, лучше не рисковать.

При работе с нестандартными моделями рассчитывайте их объем с небольшим запасом в 10-20%. Это не усложнит задачу, но поможет избежать неприятностей. Не забудьте поделиться статьей с друзьями!

делаем сами, детали на фото и видео

№1 Неправильный выбор вида радиатора

Для начала важно определиться с подходящим типом устройства. Сегодня на рынке предлагается четыре разновидности радиаторов:

• чугунные;
• стальные;
• алюминиевые;
• биметаллические.

Чугунные батареи могут окрашиваться в разнообразные цвета, иметь нестандартную форму или выделяться изящными узорами, что позволяет украсить интерьер. Подходят для установки в частном доме или квартире вне зависимости от вида отопления.

По функциональности этот отопительный прибор также не подведёт. Чугун опережает большинство металлов по теплоёмкости, кроме разве что алюминия. Главный минус этого типа – высокая цена.

Стальные аналоги устанавливаются в новостройках с пониженным давлением теплоносителя или в частных домах. Но их нельзя применять в многоэтажном строительстве и старых зданиях, так как их рабочее давление будет проблемным для приборов. Из плюсов следует выделить низкую цену и простоту изготовления.

Алюминиевые вариации обходятся недорого и могут похвастаться самой высокой теплоотдачей. Однако в высотном строительстве они не используются, потому что не способны выдерживать высокое давление.

Для 9- и 16-этажных зданий лучшим выбором для установки радиатора в квартире является биметаллический тип, отличающийся двухслойным строением. Внутренний слой изготавливают из стали, а внешний – из алюминия. Конструкция отопительного прибора позволяет сочетать прочность с высокой теплоотдачей, единственный минус – высокая стоимость.

№2 Ошибка при расчёте количества секций

Большинство для расчёта длины батареи замеряют высоту потолков, метраж комнаты и останавливаются на этом. Данных величин будет достаточно только для частного дома, где можно задавать определённую температуру прибора.

В случае с централизованным отоплением при установке радиатора в квартире этот метод расчёта числа секций не подходит, потому что в разные дни температура колеблется. Если ориентироваться на усреднённый показатель, то в квартире не всегда будет достаточно тепло.

Поэтому лучше взять на одну-две секции больше, чем получается по расчётам. Сделать температуру теплоносителя больше невозможно, зато достаточно прикрыть кран, чтобы уменьшить её.

Как правильно расположить батарею

В большинстве районов нашей страны батареи отопления нужно обязательно ставить по стандартной схеме под окном, при этом необходимо придерживаться определенных правил, чтобы получать максимальный эффект от расположения отопительного прибора.

Итак, как правильно повесить батарею отопления под окном? Существует несколько вариантов монтажа батарей с учетом особенностей планировки дома:

• Установка в нише. В домах, построенных по старым проектам середины 20 века, предусмотрены специальные ниши под окнами, в которые можно установить радиатор. Такой вариант использовался, чтобы вешать массивные чугунные изделия, и для современных обогревателей он не совсем подходит, но если других способов монтажа не существует, то используют готовую нишу. При этом нужно учесть следующие нормы: от боковых стенок и задней стенки ниши необходимо оставить зазор не менее 50 мм; зазор от пола до нижней части радиатора и от верхней части радиатора до подоконника должен составлять не менее 100 мм. Зашивку ниши лучше всего осуществлять панелью с диагональными планками.

• Стандартное размещение под окном. В современных домах ниши под батареи отопления уже не устраивают, поэтому установка производится на обычную стену под окном. В этом случае важно фиксировать радиатор точно по центру установленного окна – таким образом, теплый воздух будет эффективней отсекать холодные потоки, идущие от окна в зимний период. Минимальное расстояние установки отопительного прибора от пола – 50-100 мм. Если батарею поднять выше возникнут потери тепла, если опустить ниже будет затруднен процесс уборки квартиры. От основания необходимо отступать не менее 50 мм, чтобы радиатор выполнял свою функцию, а не прогревал только стену.

• Размещение батарей в доме с панорамными окнами. Окна, занимающие всю стену до пола, также необходимо отсекать тепловым экраном от остального помещения. В этом случае батареи устанавливают непосредственно перед окнами, при этом нужно рассчитывать потребность в количестве радиаторов исходя из нормы – 1 радиатор не 2 погонных метра остекления.

• Угловое размещение радиатора. В частных домах часто не достаточно установки отопления только под окнами. Особенно сильные теплопотери возникают в углах рубленых домов. Для устранения этой проблемы рекомендуется устанавливать небольшие радиаторы на 3-4 секции в месте схождения двух наружных стен.

При установке радиаторов нужно учитывать общие нормы для всех типов помещений:

• радиаторы устанавливают в местах свободных от мебели, чтобы не затруднять циркуляцию теплого воздуха;
• при монтаже нельзя допускать отклонений по вертикали – радиатор должен быть закреплен строго под углом 90 градусов к полу;
• отопительными приборами оснащают только наружные стены;
• для усиления теплоотдачи рекомендуется устанавливать отражающий экран за радиатором на стене;
• при подборе конкретной модели радиатора нужно учитывать габариты места крепления и нормативы по зазорам;
• чем больше число отсекателей на приборе, тем он эффективней.

№3 Не учитывается глубина радиатора

Ещё одна частая ошибка при установке радиатора в квартире – неверно выбранная глубина. Бывает, что в конкретном помещении нужно брать вариант с 10 секциями, но он не помещается в отведённом месте. Многие уменьшают число секций, забывая о параметре глубины, которая варьируется от 7 до 10 см.

Теплоотдача устройства с большей глубиной будет в полтора раза выше в сравнении с минимальной глубиной. Таким образом, покупатель получает и достаточно высокую теплоотдачу, и меньшее количество секций.

Установка батареи

Положение

Чтобы обеспечить максимальную теплоотдачу радиатора, при его установке нужно соблюсти ряд несложных правил:

• Расстояние от стены не должно быть меньше 2 сантиметров. Зазор обеспечит беспрепятственное движение конвекционных воздушных потоков с тыльной стороны батареи;
• Расстояние до подоконника при монтаже в подоконной нише — не меньше 8-10 см. Близко расположенный подоконник опять-таки ограничит конвекцию;
• Минимальное расстояние от пола — 10-12 см. Зазор обеспечит приток холодного воздуха, замещающего нагревшийся и вытесненный вверх.

Расположение батареи в подоконной нише. Зазоры между радиатором, стеной, подоконником и полом обеспечивают свободное движение конвекционных потоков.

Любые экраны, короба и ниши ограничивают конвекцию воздуха и уменьшают теплоотдачу отопительного прибора. Помещенный в гипсокартонный короб радиатор будет отдавать не больше половины номинальной мощности.

Как установить алюминиевый радиатор на кронштейны?

Количество и положение кронштейнов должно быть таким:

• Под верхним коллектором монтируется два кронштейна по краям (между крайней и второй от края секциями) и дополнительно один кронштейн на каждые 5 секций;

При небольшом количестве секций для крепления верхнего коллектора радиатора достаточно всего двух кронштейнов.

• Нижний коллектор можно зафиксировать единственным кронштейном. Его задача — исключить отклонение радиатора от вертикального положения.

Диаметр отверстия под пластиковый дюбель кронштейна должен точно соответствовать наружному диаметру дюбеля. Кронштейн вкручивается в дюбель рожковым или разводным ключом.

Размечайте отверстия по уровню. Если одно из отверстий под верхним коллектором оказалось чуть выше или ниже, чем нужно — подогните вкрученный в него кронштейн с помощью любого рычага (стальной трубы, газового ключа и т.д.).

Выставляйте радиатор по уровню. Тогда в нем не будут задерживаться воздух при запуске отопления и вода при его сбросе.

Обвязка

Для подключения батареи к подводкам, регулировки ее теплоотдачи и стравливания воздуха вам понадобятся:

Дроссель и американка часто объединяются в одном фитинге. На снимке — так называемый угловой клапан для подключения радиатора.

Обычно в комплект для подключения батареи входят четыре проходных пробки (по две с левыми и правыми резьбами) и пара заглушек (или заглушка и воздушник). Заглушив нужные пробки, можно получить конфигурацию для любой схемы подключения батареи к подводкам.

На фото — набор для подключения алюминиевого или биметаллического радиатора. В него входят три кронштейна, четыре проходные пробки (две левые и две правые), заглушка и воздушник (оба с резьбами размером 1/2 дюйма).

Перемычка

Если на подводках к радиатору в многоквартирном доме ставятся дроссели или отсекающие краны, то до точек монтажа запорно-регулирующей арматуры подводки должны соединяться перемычкой.

Зачем она нужна?

Без байпаса любой дроссель на подводке будет регулировать проходимость всего отопительного стояка. Если вам стало жарко — вовсе не факт, что та же проблема стоит перед вашими соседями сверху и снизу. Замерзшие соседи очень скоро придут к вам и станут вслух оспаривать ваши высокие моральные качества.

Если перекрыть отсекающие батарею краны, вода в стояке продолжит циркулировать через перемычку.

Присоединение к подводкам

Возможны три схемы монтажа батареи:

Очевидная инструкция : для радиаторов в 10 и более секций используйте диагональное или нижнее подключение.

Сборка соединений

Как выглядит монтаж радиаторов своими руками? Как обеспечить герметичность резьб?

Соединение радиаторных пробок с крайними секциями герметизируется штатными резиновыми или силиконовыми прокладками. Пробка с надетой прокладкой вкручивается в секцию с умеренным усилием. Края прокладки должны выдавиться за края коллектора примерно на миллиметр.

За герметизацию соединения пробки с радиатором отвечает штатная силиконовая прокладка.

Резьбовые соединения я собираю на сантехническом льне, пропитанном любой быстросохнущей краской. Вместо краски можно использовать силиконовый герметик. Пропитка защищает органические волокна от выгорания при нагреве: высокая температура пересушивает лен и делает его хрупким.

Прекрасная альтернатива льну — Тангит Унилок, полимерная герметизирующая нить. А вот ленту ФУМ использовать на отоплении не стоит: подмотанная ей резьба начинает течь при минимальном обратном ходе.

Герметизация соединения американки с радиаторной пробкой нитью Тангит Унилок. Нить наматывается в несколько оборотов по ходу резьбы.

Американка соединяется простым затягиванием накидной гайки. Герметичность обеспечивает кольцевая прокладка под ней.

Герметичность соединения между половинами американки обеспечивает резиновое кольцо.

№4 Не устанавливать перемычку

Недобросовестные сантехники пользуются незнанием клиентов и упрощают себе работу, например, не устанавливают байпас – перемычку на отопительном приборе. Она необходима, чтобы иметь возможность перекрыть батарею, не отключая тепло у соседей. Кроме того, если кто-то из других жильцов захочет уменьшить температуру в квартире, это никак не повлияет на тех, у кого есть перемычка. Однако, если крана на устройстве нет, то и байпас не нужен.

Сборка алюминиевых радиаторов отопления

Алюминиевые радиаторы отопления – общие сведения и характеристики

В 80-х годах двадцатого века на мировом рынке была представлена модель алюминиевого радиатора отопления. По сравнению с таким привычным изделием, как чугунные батареи, этот вид обогревательных приборов имел ряд серьёзных преимуществ, вследствие чего быстро завоевал популярность среди потребителей.
Действительно, алюминиевый радиатор отопления имеет ряд характеристик, из-за которых он считается одним из самых удобных обогревательных приборов. Рассмотрим эти характеристики подробнее:

1. Алюминий является материалом с отличной теплопроводностью, вследствие чего изделия из него можно использовать в системах с нестабильным напором теплоносителя. Половина тепла передаётся путём излучения, половина – путём тепловой конвекции;
2. Небольшая масса – это упрощает монтаж такого типа устройств, а также их транспортировку и обслуживание;
3. Прочность – алюминиевые радиаторы отопления выдерживают давление в 16 атмосфер;
4. Низкая стоимость – устройства этого типа стоят гораздо ниже аналогичных биметалических или медных изделий;
5. Возможность регулирования;
6. Эстетичный внешний вид.

Благодаря всем этим характеристикам, алюминиевые батареи отопления быстро завоевали рынок и стали широко использоваться для обогрева помещений.

Однако наряду с преимуществами эти устройства имеют и ряд существенных недостатков:

1. Алюминий является активным в химическом плане металлом и имеет недостаточную стойкость к коррозии;
2. В сборных моделях невозможно применение никакого другого теплоносителя, кроме воды со строго выдержанными кислотно-щелочными характеристиками;
3. Алюминиевые радиаторы имеют склонность к завоздушиванию. Поэтому периодически необходимо стравливать воздух из системы;
4. Резьбовое соединение в таких моделях является слабым местом. При гидравлическом ударе может нарушаться герметичность изделия.

Алюминиевые батареи выпускаются двух видов:

• цельнолитые;
• сборные, состоящие из отдельных секций. При желании их можно нарастить – добавить дополнительные секции, либо наоборот снять их.

Разборка алюминиевых радиаторов

Разобрать алюминиевый радиатор отопления требуется, как правило, в тех случаях, когда:

1. Собираемся делать монтаж новой системы отопления;
2. Нужно нарастить батарею либо снять лишние секции;
3. Необходимо заделать протечку или заменить уплотнения.

Для того, чтобы разобрать изделие, нам понадобится набор гаечных ключей, отвёртка и радиаторный ключ.

Первым этапом является демонтаж батареи с места её крепления. Для этого выполняем следующие действия:

1. Останавливаем циркуляцию воды в системе и сбрасываем давление;
2. Убеждаемся, что устройство остыло и горячая вода внутри него не ошпарит нас, вылившись наружу;
3. Находим резьбовое соединение в месте, где шланг посредством муфты крепится к трубе батареи. Подбираем подходящий по размеру гаечный ключ – с его помощью необходимо раскрутить это соединение;
4. Смещаем муфту по трубе, снимаем устройство и кладём на специально постеленную на пол полиэтиленовую плёнку. Внутри может оставаться немного воды – следует её слить. Радиатор кладём лицевой стороной вверх;
5. Вынимаем специальный фильтр и сразу же промываем его. Иначе грязь на нём может засохнуть до такой степени, что очистить её будет невозможно. В таком случае придётся покупать новый фильтр – повторное использование старого будет невозможно.

Следующий этап будет заключаться в том, чтобы разобрать саму батарею на отдельные секции. Следует знать, что соединение секций батареи между собой выполняется при помощи нипппель-гаек – это пустые внутри гайки с наружной резьбой с обеих сторон и пазами для монтажа внутри. Для этой цели используем радиаторный ключ, специально предназначенный для работы с ниппель-гайками. При необходимости его можно изготовить самостоятельно. Это ключ лопаткой с засечками на стержне – расстояние между ними соответствует ширине секций алюминиевых радиаторов. То есть, сверяясь с тем, на сколько засечек вошёл внутрь ключ, мы можем выяснить, какую ниппель-гайку мы крутим в данный момент.

Поместив лопатку в пазы соответствующей ниппель-гайки в отверстии сверху, мы делаем пару оборотов против часовой стрелки. После чего вынимаем ключ, вставляем его в отверстие снизу в пазы соответствующей ниппель-гайки и тоже проворачиваем на пару оборотов. Потом ключ возвращаем к верхней гайке и повторяем всё до тех пор, пока секции не разъединятся.

Отворачивание ниппель-гаек именно таким образом необходимо чтобы избежать перекоса. Для того, чтобы иметь возможность приложить необходимое усилие, на конце ключа имеется сквозная щель, в которую в качестве рычага при необходимости вставляем металлический стержень.

После того, как нам удалось разобрать радиатор, мы чистим его внутри, меняем прокладки и уплотнения. Если есть необходимость нарастить батарею, нужно добавить необходимое количество секций.

Если необходимо устранить течь, мы готовим специальный раствор – в эпоксидную смолу нужно добавить бронзовый порошок и тщательно перемешать. Осуществляем зачистку повреждённого участка тросом, после чего обрабатываем приготовленным составом и ждём 30 – 60 минут до полного высыхания. При работе с этим составом всё следует делать настолько быстро, чтобы не дать ему засохнуть раньше времени.

После выполнения всех необходимых операций по обслуживанию изделия и устранению неисправностей необходимо собрать батарею и выполнить её монтаж.

Сборка алюминиевых радиаторов

Последовательность действий при сборке алиминиевого радивтора:

1. Для того, чтобы собрать батарею обратно, располагаем её на ровной поверхности. Тщательно обследуем все резьбовые соединения на наличие трещин и сколов;
2. Каждое соединение очищаем от сора и загрязнений. Если мы хотим добавить новые части, необходимо до блеска зачистить торцы. Удаляется даже краска изготовителя – в местах соединений она будет существенной помехой, становясь причиной преждевременных протечек теплоносителя. Для зачистки используем наждачную бумагу с очень мелким зерном, чтобы не оставить на поверхности царапин, которые тоже могут стать причиной течи;
3. Обезжириваем торцы бензином. Прокладки промываем в мыльном растворе. Обезжиривание обязательно в тех системах, где используются антифризы, а не обычная вода. Они имеют высокий показатель текучести и могут приникать в мельчайшие неровности;
4. Теперь можем приступать к соединению секций. Надеваем на ниппель-гайку уплотнения из паронита и приставляем с обеих сторон секции изделия. Помещаем ключ отверстие сверху и поворачиваем пару раз, не используя при этом рычаг. Потом таким же образом делаем пару оборотов ниппель-гайки в нижнем отверстии. Проделываем это до тех пор, пока ключ перестаёт поворачиваться, и дотягиваем его при помощи рычага. Большого усилия не прилагаем – алюминий мягкий металл и повредить резьбу очень легко. По этой схеме собираем изделие целиком;
5. На неиспользованное отверстие надеваем заглушку, а с другой стороны крепим кран Маевского – он служит для стравливания из системы лишнего воздуха. После чего выполняем монтаж радиатора и присоединение его к системе. Следим за тем, чтобы муфта герметично соединяла изделие к шлангу подачи воды. После чего можем подавать воду в систему, наблюдая, не будет ли где-нибудь протечек теплоносителя.

Заключение

Итак, мы смогли убедиться, что разобрать, а потом собрать алюминиевую батарею отопления не представляет большой сложности. Все операции следует выполнять очень осторожно – алюминий очень мягкий металл и его очень просто повредить. Для выполнения работ не нужны никакие особые строительные навыки – лишь набор простейших инструментов, внимательность и аккуратность. Таким образом, если понадобится обслуживание изделия или потребуется добавить какое-то количество секций, вы вполне справитесь с этой задачей своими силами.

№5 Выбирать производителя наугад

Владельцы квартиры бросают основные усилия на поиски качественного радиатора, но не переживают насчёт производителей комплектующих. Остановить выбор стоит на более дорогих деталях.

Для установки понадобятся:

• 1-2 крана для подключения к системе отопления;
• муфта для соединения двух отрезков трубопровода;
• 2-4 проходные пробки;
• заглушка;
• воздухоотводчик;
• кронштейны.

При выборе деталей нужно обращать внимание на мельчайшие нюансы: количество витков на резьбе, качество пластика и латуни, наличие или отсутствие удерживающего кольца. Разборное соединение от более дорогих производителей отличается паронитовой прокладкой с немалой площадью контакта и толстой латунной гайкой.

№6 Неверный тип подключения радиатора

Следующая ошибка – неверное подключение отопительного устройства. Перед тем, как браться за установку радиатора в квартире, мастер должен точно знать, какой тип подачи теплоносителя в многоэтажном здании. Теплоноситель может подаваться снизу или сверху, в зависимости от чего выбирается тип подключения:

• боковой;
• диагональный;
• нижний.

Боковой вид встречается в городских квартирах чаще всего, но применяется с ограничениями. Количество секций не должно превышать 12. Также этот вид не годится при нижней подаче теплоносителя, так как крайние секции будут оставаться холодными.

Диагональная схема является наиболее эффективной по теплоотдаче, предпочтительна при размещении длинных радиаторов (от 10 секций) и обогреве больших помещений. Данный тип подключения предполагает, что к верхнему патрубку подводят подающий трубопровод, а к нижнему – отводящий. Или наоборот, что зависит от того, откуда подаётся теплоноситель.

При подаче теплоносителя снизу также подходит нижнее подключение, применяя которое запрещается менять местами подводящий и обратный патрубки. Такое подключение выглядит наиболее аккуратно, так как трубы отопления скрываются под плинтусом.

Схемы подключения радиаторов к контуру отопления

Поскольку подключение радиаторов отопления к магистрали может отличаться, от схемы зависит эффективность теплообмена

Важно выбрать оптимальное направление движения теплового носителя через прибор. Его ток зависит от динамического напора жидкой среды и разницы температур в полости радиатора

Диагональное подключение

Монтаж радиаторов отопления с диагональным подключением и верхней подачей считается самым эффективным, поскольку приборы обладают максимальной теплоотдачей. Это объясняется тем, что при таком подключении теплоноситель не встречает на своем пути никаких препятствий. Жидкость полностью заполняет верхний коллектор и, протекая по вертикальным каналам, попадает в нижний коллектор. Это способствует равномерному прогреву всей площади прибора, поэтому теплоотдача батареи максимальная.

Диагональное подключение радиаторов отопления с подачей снизу используется редко. В батареях с большим количеством секций образуется застойная область с температурой теплоносителя ниже нормы в районе патрубка, в который врезается обратка. Потери эффективности теплообмена при этом могут доходить до 20%.

Одностороннее с верхней и нижней подачей

Вариант присоединения приборов к магистрали с верхней односторонней подачей обычно используется при однотрубной разводке многоэтажек с верхней подачей или в нисходящей вертикальной сети с нижней разводкой.

Эта схема больше подходит радиаторам с небольшой длиной. Но при большом количестве секций кинетической энергии теплового носителя может быть недостаточно для полноценного прохождения потока по коллектору. Если используется монтаж батарей отопления с односторонней верхней подачей, то приходится мириться с уменьшением тепловой мощности максимум на 5%.

Одностороннее нижнее подключение нельзя назвать эффективным, но оно часто используется в многоэтажках с однотрубной разводкой. Недостаток заключается в образовании застойной зоны в удаленной от входа части прибора. Из-за этого дальний край батареи будет холоднее. В таком случае снижение эффективности теплоотдачи может доходить до 22%.

Двухстороннее с верхней и нижней подачей

Установка батарей с двухсторонним нижним подключением позволяет максимально скрыть трубы подводки в интерьере. Поскольку теплоноситель с трудом проникает в верхнюю часть прибора из-за встречных потоков охлажденной жидкости, верх радиатора прогревается медленнее и хуже. В этом случае снижение эффективности теплообмена доходит до 15%. Но при необходимости эту схему можно оптимизировать.

Правильное подключение радиаторов отопления исключает возможность использования двухстороннего присоединения с подачей сверху. Применять такую схему на практике могут только неграмотные теплотехники. Поскольку для жидкости открыт проход по верхнему коллектору, она не будет стремиться в нижнюю трубу, поэтому прогреваться будет только верхняя часть прибора.

№9 Подмотка и краны

Не стоит использовать и силиконовые прокладки, входящие в универсальный комплект. При включении отопления или перепадах температуры силикон будет расширяться и сужаться, из-за чего возможна течь. Во избежание проблемы стоит применять паклю, а не силиконовые прокладки.

Сравнение радиаторов по типу теплоносителя

Сравнение характеристик воды и антифриза:

Эффективность и долговечность системы отопления определяется многими параметрами. В том числе очень важно определиться с тем, какой теплоноситель выбрать для автономной системы отопления с учетом эффективности его эксплуатации, а также характеристик радиаторов. Если же речь идет о централизованной системе отопления, то здесь необходимо осуществлять выбор радиаторов с учетом характеристик циркулирующего теплоносителя.

Выбор теплоносителя определяется следующими основными факторами:

• вязкость и тепловые характеристики;
• химическая активность теплоносителя по отношению к материалу радиатора;
• температура замерзания теплоносителя;
• безопасность эксплуатации.

Виды теплоносителей

Наиболее распространенным теплоносителем в централизованных и автономных системах отопления является вода. Ее популярность объясняется общедоступностью, низкой стоимостью, экологической безопасностью, а также хорошими тепловыми характеристиками. Однако имеется и ряд существенных недостатков.

Наличие растворенных солей в воде приводит к образованию накипи на внутренних стенках радиаторов. В результате существенно снижается теплоотдача, уменьшается проходной диаметр радиаторов, что ухудшает циркуляцию теплоносителя.

Еще одним недостатком является достаточно высокая температура замерзания воды (0 °C). Замерзание воды приводит к разрушению радиаторов. Поэтому если в работе системы возможны перерывы, рекомендуется использовать незамерзающий теплоноситель для радиаторов отопления — антифриз.

Температура замерзания антифриза может достигать -65 °C. Этого достаточно для эксплуатации системы отопления практически в любых условиях. Кроме того, даже при замерзании он переходит в гелеобразное состояние, что не приводит к разрушительным последствиям для радиаторов.

Рабочая температура антифриза составляет порядка +75 °C, что также вполне соответствует параметрам большинства систем отопления. Использование антифриза благоприятно влияет на срок службы прокладок, уплотнителей и других неметаллических элементов системы.

Сегодня в системах отопления чаще всего применяются антифризы на основе этиленгликоля и пропиленгликоля. Этиленгликоль обладает оптимальными теплофизическими характеристиками, но является сильным токсином. Поэтому наиболее широкое применение получили антифризы на основе пропиленгликоля, который является безвредным веществом.

При использовании антифриза очень важно контролировать показатель его кислотности. Для большинства радиаторов рекомендован уровень pH 7-8. В случае его превышения металл радиатора может достаточно быстро подвергаться коррозии.

Совместимость различных видов теплоносителей с радиаторами

Все виды современных радиаторов отопления могут эксплуатироваться как с водой, так и с антифризами. Однако существует ряд факторов, которые необходимо учитывать при выборе теплоносителя и радиаторов отопления.

Качественные чугунные радиаторы являются менее требовательными к химическому составу теплоносителя благодаря значительной толщине своих стенок. Коррозия угрожает им только при превышении рекомендованного уровня pH теплоносителя. Кроме того, за счет низкой тепловой инерции зависимость теплоотдачи радиатора от температуры теплоносителя является небольшой. Эти факторы способствуют использованию любых теплоносителей в чугунных радиаторах.

Однако есть существенное ограничение, за счет которого антифриз очень редко применяется для этих приборов. Объем одной секции радиатора из чугуна может достигать 1,5 литров. Учитывая, сколько потребуется антифриза для заполнения системы, применение этого типа теплоносителя оказывается экономически нецелесообразным. Кроме того, чугунные батареи чаще всего применяются в централизованных системах отопления, где в качестве теплоносителя используется вода. С другой стороны, в таких системах большое значение имеет качественная водоподготовка для профилактики образования накипи на стенках радиаторов.

Чугунные радиаторы Ogint — яркий представитель данной категории радиаторов, совмещающий в себе современный дизайн и преимущества традиционных чугунных батарей. Радиаторы произведены в полном соотвествии с ГОСТ 31311-2005, распространяется гарантия 2 года.

Стальные радиаторы являются наиболее чувствительными к качеству теплоносителя. Для заливки в эти приборы применяется либо мягкая или дистиллированная вода, либо качественный антифриз. Этим же требованиям должен отвечать и теплоноситель для алюминиевых радиаторов.

Благодаря небольшому объему секций алюминиевых радиаторов для заполнения системы требуется минимальное количество теплоносителя. При использовании антифриза необходимо учитывать, что он обладает более высокой вязкостью. Поэтому для нормальной циркуляции насос должен работать с повышенной нагрузкой, что обуславливает более высокое максимальное рабочее давление теплоносителя. Необходимо контролировать, чтобы давление не превышало допустимый уровень для конкретного типа отопительных приборов.

Алюминиевые радиаторы Ogint предназначены в первую очередь также на работу с антифризом. На радиаторы распространяется гарантия 5 лет.

Биметаллические радиаторы можно назвать наиболее универсальными. Они рассчитаны на высокое рабочее давление и демонстрируют высокую устойчивость к коррозии. Они одинаково хорошо приспособлены к воде и к антифризу с уровнем рН 6,5-9,5. Для заполнения системы потребуется больше теплоносителя по сравнению с алюминиевыми радиаторами, что может обуславливать более высокий уровень затрат особенно при использовании антифриза. Однако эти расходы будут значительно меньше, чем в случае с чугунными радиаторами.

Биметаллические радиаторы отопления Ogint — качественные отопительные приборы с современным дизайном и гарантией от изготовителя 10 лет. Батареи не чувствительны к типу теплоносителя и могут эксплуатироваться как с водой, так и с антифризом.

Важным замечанием при использовании в качестве теплоносителя антифриза является необходимость применения высококачественных межсекционных паронитовых и силиконовых прокладок. Это требование применимо ко всем типам радиаторов. Антифриз отличается высокой текучестью. Поэтому при использовании недостаточно качественного уплотнения могут возникать утечки.

Алюминиевые радиаторы для частного дома: какие лучше?

Алюминиевые радиаторы: особенности конструкции и производства

Выбор алюминиевых радиаторов для отопления частного дома стоит начать с изучения методов производства. В производстве батарей основным материалом используют алюминий. Прочности легкому материалу добавляют специальные кремниевые примеси. Из полученного вещества либо отливают коллектор целиком, либо создают отдельные секции. В зависимости от технологии производства различаются алюминиевые батареи для дома изготовленные по методу экструзии или литья.

В производстве батарей методом литья каждая секция отливается отдельно. Для изготовления батарей используют силумин — это особый сплав алюминия с добавлением кремния. Секции отливаются под действием высокого давления, что позволяет получить самую различную форму. Подобная батарея выдержит давление до 15 атмосфер. Также в конструкции батареи сконструированы широкие протоки для воды и утолщенные стенки.

Изготовление алюминиевых радиаторов для отопления частного дома экструзией также предполагает изготовление батареи частями. Однако по этому методу выдавливаются из алюминия только вертикальные детали. А коллектор изготавливается из силуминового сплава целиком. Такой способ изготовления батарей дешевле, чем литье. Существует один недостаток — такую батарею невозможно улучшить в процессе эксплуатации, так как батареи изготавливаются уже фиксированного размера, и добавить либо удалить дополнительную секцию нельзя.

Среди алюминиевых радиаторов для частного дома существуют батареи анодированного типа. Такие конструкции в процессе изготовления подвергаются процессу оксидирования, который позволяет получить алюминий высокого качества. Подобный материал устойчив к коррозии и прослужит дольше, чем обычная алюминиевая модель. Анодированные алюминиевые радиаторы выдерживают давление до 70 атмосфер. Следует заметить, что улучшение характеристик повлияло на стоимость. Такой радиатор стоит намного дороже обычной модели.

Характеристики батарей из алюминия

Выбор алюминиевых радиаторов отопления следует осуществлять, учитывая основные характеристики. Рассмотрим подробно каждую из них.

• Расстояние между осями. Стандартными размерами для производства батарей из алюминия стали параметры 200 мм, 350 мм и 500 мм. Такие модели найти легко. Существуют радиаторы и с большим размером. Можно найти модель с размерами до 800 мм. При выборе и покупке радиатора необходимо измерить расстояние под подоконником. Выбранная модель должна помещаться туда с запасом не менее 3 см от стены, 10 см от подоконника и пола. Если модель помещается плохо, то лучше выбрать поменьше. В противном случае циркуляция воздуха в помещении будет затруднена.
• Характеристики батарей из алюминияВ техническом паспорте указано два значения давлений. Это рабочее давление и опрессовочное. Иногда указывают еще максимальное давление. Следует знать, что это за характеристики и на какую стоит рассчитывать при выборе радиатора. Значение рабочего давления показывает возможную нагрузку в системе, при котором используется радиатор. Обычно указывается значение в 15 атмосфер. В системах городского отопления давление часто поднимается до 30 атмосфер. Поэтому алюминиевые батареи противопоказано применять в квартирах. Это идеальное решение для частного дома, где давление редко бывает больше 2-3 атмосфер. Очень важно понимать, что означает опрессовочное давление. В теплый период года, когда не нужно обогревать помещение, вода из батарей сливается. Перед отопительным сезоном нужно проверить герметичность системы. Герметичность проверяют посредством опрессовки. Это означает, что систему испытывают при давлении, которое минимум в 1,5 раза больше рабочего. Таким образом, следует выбирать алюминиевый радиатор с показателями по давлению с запасом. Тогда можно быть абсолютно уверенным, что оборудование выдержит перепады давления в системе и гидроудары.
• В технологическом паспорте указывается также теплоотдача батареи. Половина выработанного алюминиевыми батареями тепла составляют тепловые лучи. Остальной эффект достигается за счет конвекционного движения воздуха (когда теплый воздух поднимается вверх). В результате общая теплоотдача достигает весьма значительных показателей. В паспорте коэффициент теплоотдачи указан на одну секцию в ваттах. Умножим это значение на количество секций в модели и получим реальное значение теплоотдачи радиатора.

Следует знать, что на рынке обогревательных систем алюминиевые радиаторы отопления для частного дома обогнали всех своих конкурентов по теплоотдаче. Алюминий нагревается быстрее, чем чугун или биметалл. Это позволяет нагревать воду в котле до меньшей температуры, тем самым увеличивая его длительность эксплуатации. Так и котел изнашивается не так быстро, и экономится энергия для нагрева, тем самым создается дополнительная экономия финансов.

Одним из преимуществ алюминиевых радиаторов становится их дизайн. В настоящее время модели выпускаются с различным внешним видом, которые впишутся в любой интерьер.

Плюсы и минусы радиаторов из алюминия

Подводя итоги, можно выделить все преимущества использования алюминиевых батарей в частном доме:

• алюминиевые радиаторы экономичны. Они быстрее нагреваются, экономят ресурсы котла и газ или электроэнергию для нагрева;
• алюминиевые радиаторы идеальны для использования в замкнутых системах отопления частных домов. Батареи из алюминия плохо подходят для квартир, так как их рабочее давление редко превышает 30 атмосфер. Значение давления в системах централизованного отопления часто подвержено перепадам и гидроударам, поэтому гарантировать спокойную службу батарей из алюминия в квартирах крайне сложно. Однако это отличный вариант для частного дома, где давление в системе редко выше 3 атмосфер; Для квартир же используются биметаллические.
• алюминиевые радиаторы имеют широкий выбор по размерам, что позволяет подобрать их для комнаты с любой площадью;
• батареи имеют малый вес. Это отличное свойство позволяет легко их транспортировать и монтировать в доме;
• высокий коэффициент теплоотдачи. Среди всех своих аналогов батареи из алюминия бьют абсолютный рекорд по теплоотдаче. Они быстрее греются, поэтому требуют меньше ресурсов и берегут котел;
• большинство моделей оснащаются теплорегулятором, благодаря которому температуру в комнате можно изменять;
• легкость в монтаже;
• оригинальный дизайн и возможность подобрать модель, которая впишется в любой интерьер;
• цена батареи доступна широкому потребителю;

Выбирая алюминиевые батареи в частном доме, следует учесть несколько важных эксплуатационных качеств. Рассмотрим каждое из них:

• возможность утечки на межсекционных стыках. В процессе эксплуатации алюминий изнашивается, поэтому через несколько лет возможны утечки в слабых местах радиатора;
• тепло распределяется неравномерно. Основное тепло накапливается на ребристой поверхности радиатора;
• не слишком длительный срок эксплуатации. Максимально возможный гарантийный срок, который указан производителем, составляет 25 лет. Тогда как радиаторы из других материалов могут прослужить более 40 лет;
• повышенная возможность газообразования;
• главная негативная особенность батареи — это подверженность алюминия коррозийным процессам, поэтому батарею следует обработать специальным антикоррозийным раствором, который увеличит длительность эксплуатации оборудования.

Следует заметить, что алюминий подвержен действию теплоносителя. Вода с примесью, повышенной кислотностью или добавлением химических веществ агрессивной природы негативно влияет на материал батареи. Некачественная вода может значительно уменьшить срок службы алюминиевых батарей и привести к прорыву. Именно поэтому следует применять алюминиевые радиаторы только в частных домах, где нейтральная среда воды абсолютно не повредит батарее.

В поисках недорогих и качественных батарей для собственного дома радиаторы из алюминия становятся настоящей находкой. Они недороги, имеют хорошие технологические характеристики, интересный дизайн и высокую теплоотдачу. Однако подобные радиаторы следует обработать специальными антикоррозийными веществами, а также обращать внимание на качество воды в системе отопления.

Где купить

Прежде чем
купить алюминиевые радиаторы отопления для частного дома, следует изучить множество возможных моделей, провести их сравнительный анализ, а также тщательно замерить пространство под подоконником. В процессе выбора у потребителя обычно возникает множество вопросов. Внести ясность в процесс выбора алюминиевого радиатора поможет консультация специалиста. Компания «Ламмин» предлагает вам свою помощь в выборе алюминиевого радиатора для частного дома. Мы занимаемся только проверенной высокотехнологичной продукцией, которая прослужит долгие годы. Вы можете получить консультацию в наших магазинах в Москве или по телефону, указанному на сайте.

В нашем каталоге представлен возможный ассортимент продукции, приобрести которую вы можете в нашем магазине в Москве либо в другом регионе, заказав доставку любой транспортной компанией. Предложение компании «Ламмин» интересны как оптовым, так и розничным покупателям. Мы имеем тридцатилетний опыт работы с системами отопления, поэтому вы можете быть уверены в нашем профессионализме. Мы заслужили доверие многих монтажных компаний в России. Выбирая нашу компанию в качестве партнеров, вы получите продукцию высокого качества, а также грамотную консультацию специалистов и помощь в выборе. Мы ждем вас в наших магазинах!

Правила эксплуатации алюминиевых радиаторов

1. Исключается навешивание на алюминиевые радиаторы пористых увлажнителей, соприкасание самого радиатора с пористыми увлажнителями.

2. Не рекомендуется допускать полное перекрытие подвода теплоносителя к радиатору из системы отопления, особенно в летний период. Возможно отключение радиатора только на период опрессовки системы отопления.

Эксплуатация алюминиевого радиатора в летний период:

Если оба подающих крана в положении «закрыто» обязательно открыт «выкручен» кран «маевского». В противном случае, радиатор может «рвануть», в радиаторе растет давление (химическая реакция присадок (содержатся в теплоносителе) и алюминия с сопровождением выделения водорода) и это не гарантийный случай.

Нижний кран в положении «закрыт», верхний — в положении «открыт». При таком положении кранов, теплоноситель (вода) останется в радиаторе (не вытечет),запрещается чтобы алюминиевые радиаторы «стояли» пустыми.

3. При использовании в качестве теплоносителя горячей воды ее параметры должны удовлетворять требованиям приведенным в «Правилах технической эксплуатации станций и сетей Российской Федерации».

4. Содержание кислорода в воде систем отопления не должно превышать 0,02 мг/кг воды, а значение рh должно быть в пределах 6,5-8,5 (итальянцы допускают максимум 7-7,5). С целью выполнения требования о содержании кислорода, алюминиевые радиаторы рекомендуется применять в независимых системах отопления с закрытыми расширительными сосудами, и не текущими циркуляционными насосами, а также с устройствами для подпитки деаэрированной водой из водопровода, или непосредственно из тепловой сети.

 5. Для уменьшения опасности подшламовой коррозии, целесообразна установка дополнительных грязевиков, а в случае применения термостатов, и фильтров. В общем случае количество взвешенных веществ не должно превышать 7 мг/кг.

6. Избыточное давление теплоносителя в системе отопления не должно превышать 1,5 Мпа, при опрессовке коэффициент 1,25.

7. Воздухоотводчики, наиболее целесообразна конструкция, обеспечивающая максимально возможное удаление газов из верхней части коллектора радиатора. 

8. При обслуживании газо- воздухоотводчиков в системах отопления с алюминиевыми отопительными приборами категорически запрещается освещать газоотводчик спичками, фонарями с открытым огнем и курение в период выпуска из него воздуха.

9. В случае частой необходимости спуска воздуха из радиатора, что является признаком неисправной системы отопления в целом, рекомендуется обратится в УК или вызвать специалиста.

10. Для уменьшения опасности коррозии в месте присоединения стальных трубопроводов к алюминиевому радиатору следует применять стальные оцинкованные или чугунные проходные пробки, при установке которых следует избегать среза резьбы при присоединении радиаторных кранов. При использовании медных труб следует применять чугунные или латунные переходники, не допуская непосредственного контакта алюминиевых коллекторов радиаторов с медными трубопроводами.

11. Не рекомендуется опорожнять систему отопления с алюминиевыми отопительными приборами более чем 15 дней в году.

Количество алюминиевого радиатора: характеристики и

Для автономного отопления сейчас строительный рынок предлагает много различных обогревательных устройств, а также – из алюминия и их мощность зависит от того, какой количество воды в алюминиевом радиаторе, другими словами, от ёмкости.

Само собой разумеется, это не единственный фактор, воздействующий на теплоотдачу – сюда кроме этого входит и конфигурация отопителя, но мы сейчас говорим о секционных батареях, размер которых (количество секций) возможно поменять по своему усмотрению. Более детально о таких отопителях мы поболтаем ниже по тексту, а помимо этого, мы ещё желаем предложить вам тематическую демонстрацию видео в данной статье.

Алюминиевые отопительные устройства

Характеристики

Обратите внимание! Если вы желаете купить качественную продукцию, то при покупке обратите внимание на его массу. Так, инструкция показывает на то, что масса одной секции не может быть меньше килограмма, а сборка десятисекционной батареи с учётом ниппелей не может быть менее 11 кг!

Количество одной секции алюминиевого радиатора сильно зависит от метода его изготовления, а таких способов имеется лишь два – это литьевой и экструзивный.

• Более технологичным эксперты считают производство продукции литьевым способом – он дает возможность приобрести цельносварной секционный корпус. Непременно, там имеется шов, но он выполняется контактной сваркой. Непременно, цена таковой продукции получается немного выше.
• А вот способ прессования либо экструзионный, воображает процесс, в то время, когда из сплава с высоким содержанием Al (98%) выдавливают пара элементов. Их соединение производится механическим путём и наряду с этим употребляется клей большого качества. Продукция, полученная способом экструзии, владеет высокой устойчивостью к коррозии, а основным её недостатком (не сильный местом) возможно назвать механический метод соединения.

• Выяснить эксплуатационные свойства оказывает помощь не только количество воды в алюминиевом радиаторе отопления, вместе с тем его форма – ребристая и секционная. Ребристость разрешает осуществлять максимальный контакт с воздухом в помещении, что содействует его скорейшему нагреванию, а секции разрешают уменьшать и увеличивать прибор по мере необходимости, в зависимости от объёма отапливаемого помещения.
• Помимо этого, защитой от коррозии есть покраска продукции в два слоя. Малярные работы, в большинстве случаев, выполняются на специализированных поточных линиях, которую обслуживают всего пара человек (см. фото вверху). Подобные процессы осуществляются в два этапа – сперва, способом анафореза накладывается первый слой, что снабжает антикоррозийную защиту и цветовую устойчивость для следующего покрытия. Вторым слоем уже напыляют порошковую эмаль, что мы и видим на готовом изделии.

Таблица: габариты, масса, теплоотдача и количество секции алюминиевого радиатора

Проводим вычисления мощности

Примечание. Чтобы все вычисления соответствовали действительности, принципиально важно место, куда вы планируете установить радиатор. Так, в большинстве случаев, это делают под окном – тёплый воздушное пространство от отопительного прибора, поднимаясь вверх, создаёт необычную ширму, которая защищает комнату от холодных потоков, движущихся от стекла.

Итак, посчитать количество воды в алюминиевом радиаторе, как вы понимаете, не образовывает какой-либо неприятности – для этого достаточно знать объём одной секции и их количество, а после этого сложить эти значения совместно (см. таблицу).

Точно так же вы имеете возможность выяснить и мощность батареи, в случае если понимаете номинальное значение одной секции и их количество, но давайте посмотрим, как вычислить данный показатель для комнаты определённой величины.

В случае если высота потолков не превышает 2,7м, то вычисления возможно вести по квадратуре, и мы для примера возьмём комнату с площадью (S) 4,5×5,5м, тогда S=4,5*5,5=24,75м2, и воспользуемся радиатором GLOBAL KLASS с мощностью секции 232 Вт.

Нам, для подсчёта количества секций пригодится формула S*100/P, где 100, это нужное количество ватт на квадратный метр, а P, это мощность одной секции. Значит, Kколичество секций=S*100/P=24,75*100/232=10,66 либо 11 секций (количество воды в одной секции алюминиевого радиатора тут 0,54л, значит, 0, 54*11=54,54л).

Сейчас возьмём параметры того же отопительного прибора и такую же площадь, но высоту потолков – 3м, тогда нам пригодится делать расчеты на м3, где нужно 41Вт теплоотдачи.

Объём помещения (V) у нас получается 4,5*5,5*3=74,25м3, значит, поделим его на мощность одной секции. У нас окажется Kколичество секций=V*41/P=74,25*41/232=13,1 либо 14 секций, дабы был запас.

Заключение

Как вы видите, своими руками возможно не только установить, но вычислить нужное количество секций для подборки нужной мощности радиатора и выяснить, сколько вам наряду с этим нужно будет греть воды.

Такие выкладки очень нужны при ремонте либо постройке, поскольку, благодаря ним, мы не просто добиваемся большого комфорта в помещении, но и определяем наши будущие затраты, другими словами, частично формируем домашний бюджет.

Тэн в батарею — 15 глупых ошибок при сборке радиатора отопления своими руками.

Обычная радиаторная батарея с тэном — это очень хорошая альтернатива не только заводским обогревателям, но и зачастую полноценному отоплению от электрического котла.

Не всегда есть возможность и экономическая целесообразность в прокладке трубной системы.

Например, на даче, в гараже или просто в курятнике. Кто-то возразит и скажет, что проще сдать чугуняку в чермет, и добавив чуть-чуть деньжат, прикупить полноценный масляный обогреватель.

Это далеко не так. Тут все зависит от площади обогрева. Такую батарею можно собрать из 10-20 секций, и нагрев их всего до 50 градусов, получить за те же деньги гораздо больше тепла, чем на 6 ребрах стандартного масляника.

А еще все масляные радиаторы считаются чрезвычайно пожароопасными приборами. Чего не скажешь про батарею с обычной водой.

Кроме того, чугунные и алюминиевые радиаторы будут иметь меньшую температуру на поверхности, меньше запаха от краски, масла и как следствие, чище воздух в помещении.

В общем, для дачи или гаража это дешевле, проще и лучше, чем маленькие заводские отопительные приборы и дуйчики.

Однако, как и в любой самоделке, главное в этом деле – безопасность. У вас в конструкции обязательно должна присутствовать защита от превышения давления и утечки тока.

Как же грамотно собрать такую батарею и не наделать грубых ошибок? Давайте разбираться.

Для такого самодельного обогревателя обычно применяют два типа радиаторов:

• чугунные с резьбой на 32мм (1 1/4 дюйма)

• алюминиевые или биметаллические с резьбой на 25мм (1 дюйм)

Чугунные можно использовать даже без тэна. Поднимаете батарею и начинаете переносить ее из угла в угол, пока не согреетесь 😊 КПД выше 100%

А если серьезно, под чугунную батарею тэн найти гораздо проще, так как они получили большее распространение.

Вся конструкция будет выглядеть следующим образом. В нижней части через силиконовую прокладку вкручивается водяной тэн.

По диагонали от него устанавливаются две глухих заглушки. Сверху с обратной стороны от тэна монтируется проходная заглушка с полдюймовым отверстием под кран маевского или аварийный клапан.

Ошибка №1

Не ставьте кран Маевского над самим тэном.

Отсюда может подкапывать вода, а она не должна попадать на электрические контакты нагревательного элемента.

Какой тэн покупать? Естественно, он должен быть со съемным термостатом.

Есть специальные тены для батарей со встроенным терморегулятором. У них вся электрическая часть уже запрятана в изолированных кожух, а сверху выведено электронное табло или механическая крутилка.

Материал — нержавейка в чугунную батарею, медь — в алюминиевую. У меди больше ресурс работы в нержавеющих емкостях.

Страна производитель – Италия. Фирма Термоватт (Thermowatt) неплохо зарекомендовала себя на этом рынке (не реклама).

Ошибка №2

На китайских тэнах УЗО зачастую выбивает сразу, как только тэн привезли из магазина и окунули его в воду.

Поэтому с ними нужно быть осторожнее. Также при покупке не перепутайте форму тэна.

Ошибка №3

Трубки у него должны идти одна возле другой, а не расширяться в форме петли или подковы.

Последние идут в основном для заводских масляных батарей или бойлеров, а не радиаторов с водой. Они просто не пролезут в ниппель между секциями.

А сплющивать или сдавливать их нельзя. Иначе придется на вход добавлять трубу на 32мм и помещать тэн в нее.

Еще проверяйте расстояние между трубкой термодатчика и нагревательными трубками.

Ошибка №4

Между ними должно быть минимум 1,5мм и они не должны соприкасаться.

Рекомендуемое расстояние между самими нагревательными трубками – 3мм.

Расчет мощности радиатора

Какой мощности должен быть тэн?

Ошибка №5

Здесь не нужно исходить из принципа – чем больше, тем лучше.

В первую очередь нужно обеспечить плавную работу нагревательного элемента. Он не должен выключаться и включаться через чур часто.

Подберете слишком мощный тэн и при выходе на рабочую температуру он у вас будет работать в следующем режиме: 1 минута выключено – щелчок – менее минуты включено – щелчок – 1 минута выключено и т.д.

При грамотном подборе мощности и хорошем утеплении помещения, батарея будет 2/3 времени “отдыхать”, отдавая тепло в окружающую среду, и только 1/3 времени работать, потребляя эл.энергию.

Исходя из этого можете примерно рассчитать расход эл.энергии за месяц.

Помимо щелчков, мощная батарея будет сильно шуметь и булькать. Добавление уксуса или лимонной кислоты для смягчения жидкости не особо помогает.

Здесь наблюдается эффект как в электрическом чайнике. При мощности 2квт мы имеем очень малые размеры сосуда, плюс наличие пустот.

В результате резкого выделения тепла в воду и возникает подобный шум. Чем меньше воды в чайнике, тем сильнее он шумит.

То же самое и в батарее. Когда тэн слишком мощный, скорость нагрева получается на порядок выше скорости отвода тепла, плюс сказывается невысокая скорость циркуляции теплоносителя.

Ошибка №6

Зачастую сильный шум при работе возникает при неаккуратном завинчивании или кривом тэне и случайном соприкосновении трубки с перегородкой ниппеля.

Чтобы решить эту проблему, попробуйте немного провернуть тэн по часовой или против часовой стрелки, изменив его положение. Шумная работа на пределе и постоянные щелчки не только раздражают, но и напрямую влияют на срок службы контактов реле.

Поэтому при выборе мощности тэна исходите из правила:

• максимум 0,5кВт – на каждые 4 секции

• 0,7кВт – 6 секций

• 1кВт – 8 секции

• 1,2кВт – 10 секций

• 1,5кВт – 12 секций

Установите тэн меньшей мощности, и он у вас вообще не будет отключаться, так как не сможет нагреть воду до нужной температуры.

С одной стороны, это хорошо, батарея никогда не перегреется, даже если будет сбой в работе термореле. Например, для чугуняки (4 секции высотой 500мм), тэн мощностью 300Вт некоторые вообще умудряются вкрутить напрямую без термостата.

Еще один плюс малой мощности – отсутствие раздражающих щелчков. Однако несмотря на это, при недостатке киловатт вы существенно теряете в теплоотдаче.

Вот и приходится искать идеальную формулу.

Когда батарея слишком длинная (12 секций), то лучше вместо одного 1,5кВт тэна, вкрутить сразу два. Снизу радиатора с одной стороны 1кВт, а с другой еще на 0,5кВт.

Либо два по 0,7кВт каждый. Тем самым, прогрев секций будет более равномерным.

Ошибка №7

Только не забудьте проверить резьбу на тэнах.

С двух сторон батареи она разная. При покупке нагревательного элемента обращайте внимание на буковку, которая обозначает правую или левую резьбу (1.1/4R или 1.1/4L).

По заводским параметрам подобные батареи (с высотой или межосевым расстоянием 500мм), при встраивании в полноценную гидравлическую систему отопления, способны рассеивать чуть менее 200Вт тепловой мощности на каждую секцию (180Вт алюминий, 140Вт чугун).

Однако в нашем случае таких цифр не ждите. Во-первых, теплоотдачу в 180/140Вт обеспечивает только новая батарея. А для подобного обогревателя, как правило используют б/у-шные варианты.

Покупать новье для такой самоделки экономически не целесообразно.

Во-вторых, такая работа возможна только при режиме 90С-подача, 70С-обратка. Мы же в этой сборке применяем тэн с оптимальной рабочей температурой 60-65С.

При морозе на улице до -25С можно накрутить и на +70-75С. Максимально возможная температура + 80С.

Поэтому никогда вы такую батарею в НОРМАЛЬНОМ режиме эксплуатации не нагреете до 90С. В принципе этого и не нужно, так как влечет за собой риски резкого повышения давления.

При вкручивании нагревательного элемента, редко какой из них достает до последней секции. Обычно их длина варьируется в пределах 35-40см.

Есть и эксклюзивные модели на все секции, но под заказ (например, Grepan). Вот сравнительные таблицы равномерности прогрева одной и той же батареи (10 секций) стандартным коротким тэном и удлиненным от Grepan.

Однако большинство из нас применяют все же коротыши. Каким же тогда образом обеспечить равномерный прогрев по всей площади?

Вода или масло?

Здесь есть определенные нюансы, связанные с наполнением водой.

Ошибка №8

Для дома рекомендуется именно вода, а не какая-то химическая незамерзайка (этиленгликоль, антифриз, тосол).

По мере работы и нагрева, жидкость в любом случае будет испаряться и находить себе выход через верхние клапана. Вы же не хотите дышать подобной химией у себя дома.

А вот для гаража, сарая или дачи с хорошей вентиляцией, хочешь-не хочешь, а придется лить незамерзайку. Подбирайте максимально экологически безвредную (sweet winter, теплый дом и т.п.).

В противном случае, надолго отключенная батарея с водой, просто-напросто разморозится.

У кого есть возможность, заливают масло. Не веретенку или отработку, а трансформаторное. С ним батарея никогда не замерзнет.

А еще такое масло отличный изолятор. Не нужно будет бояться утечек тока при разрушении оболочки нагревательного элемента.

Только имейте в виду, что при такой “заправке” придется искать специальный масляный тэн.

Ошибка №9

Обычный водяной из-за густого масла и плохой конвекции будет перегреваться и быстро выходить из строя.

В целях пожаробезопасности нагрев при прямом соприкосновении с маслом не должен превышать 250 градусов. Кроме того, масло быстро разъест все резиновые прокладки между секциями.

Заполнение радиатора водой

Сколько же жидкости нужно для такого обогревателя?

Ошибка №10

При заполнении радиатора нельзя, чтобы он в конечном итоге оказался залит водой на 100%.

Наполнение происходит через отверстие уже установленной проходной заглушки. Сначала заливаете радиатор по горлышко.

Затем выставляете его идеально ровно и откручиваете пробку или кран маевского (не саму футорку), сливая лишний объем.

Если батарея уже висит на стене, можете воспользоваться небольшой лейкой с натянутой на носик трубкой или шлангом.

Ошибка №11

Старайтесь не заливать обычную воду из-под крана.

Вода должна быть мягкая. Жесткая очень быстро убьет ваш обогреватель.

Лучше всего дистиллированная или дождевая (она бесплатная). В крайнем случае, вода из фильтра-осмоса.

Воды нужно ровно столько, чтобы она перестала вытекать через отверстие под кран маевского. То есть, уровень жидкости должен заканчиваться как раз на уровне маленького отверстия проходной футорки.

При заливке воды по краешек отверстия, вы автоматически получите нужный уровень столба жидкости, который и обеспечит равномерную, правильную циркуляцию.

В одну секцию чугунной батареи (МС 140-500) помещается около 1,5л воды. В алюминиевую (высота 500мм) – не более 0,35-0,45л. Требуемый объем, считайте по количеству ребер.

Циркуляция без расширителя

Какую роль играют воздушные карманы? По мере прогрева, жидкость внутри батареи расширяется, давление возрастает.

Без воздушных карманов просто не будет компенсации температурного расширения. Никакого расширительного бачка в конструкции то не предусмотрено.

Эти карманы как раз и выполняют его роль. Самодельные расширители только портят внешний вид и помогают выпаривать жидкость из отопителя.

Особенно это опасно с незамерзайками и их смесями (50% тосол или антифриз + 50% дисводы).

Также закрытая система без расширителя за счет создания давления, способствует уменьшению шумов при работе отопителя. Шум — это явление кавитации, когда микропузырьки газа отделяются при нагреве ТЭНа, и их появление напрямую зависит от внешнего давления.

Даже 1,5-2 бара сделают работу батареи значительно тише.

Однако воздух внутри секций таит в себе и скрытую угрозу. При перегреве батареи (не отключился тэн, залипли контакты реле), давление будет возрастать все больше и больше.

Достигнув критической точки, радиатор разорвет. От него может отлететь острый кусок, или вас просто ошпарит горячим паром.

А что будет, если батарею залить по горлышко, вообще без остатков воздуха? В этом случае давление будет нарастать гораздо быстрее, одна из секций в один “прекрасный” момент даст трещину.

Никаким взрывом, это как правило не сопровождается. Но воздушные карманы из-за отсутствия расширителя нам в любом случае нужны.

Установка предохранительного клапана

Поэтому-то в конструкции и следует предусмотреть защиту в виде аварийного клапана.

Ошибка №12

Не ставьте стандартный взрывной клапан, как на бойлерах.

Вам нужен прибор с давлением срабатывания в 3 бара.

Рабочее давление стандартной чугунной батареи в центральной системе отопления – около 9 атмосфер (1бар=1атм). В нашей закрытой батарее в нормальном режиме обогрева оно будет не более 1,0-1,5 бар.

Для измерения давления, вместо одной из заглушек можно поставить небольшой манометр.

Вы в режиме реального времени сможете контролировать работу своей отопительной системы.

Ошибка №13

Нельзя направлять “подрывной” клапан в сторону стены, где стоит розетка с вилкой.

Для того, чтобы с него периодически не капала жидкость, предохранительный клапан можно перевернуть к верху. В этом случае будет преобладать высвобождение газов, а не воды.

Кран маевского или клапан?

Можно обойтись и краном маевского, но тогда понадобится еще одна защита.

На первую секцию батареи (считая от тэна), монтируется внешний аварийный термостат с температурой срабатывания в районе 80-90С. Причем подключается он в разрыв питания самого тэна.

Когда родной термостат тэна не срабатывает, и вода начинает подходить к точке кипения, отрабатывает аварийный термодатчик. Он прерывает подачу напряжения и спасает батарею от взрыва.

Что лучше – аварийный клапан или внешний термостат? Предпочтительнее иметь все же клапан.

Конструкция получается проще и надежнее.

Схема подключения электрики

Что касается обеспечения безопасности при подключении напряжения, то здесь всю схему нужно запитывать только через УЗО или дифф.автомат с током утечки 30мА.

Ошибка №14

Простой модульный автомат для этого не годится.

Иначе придется возле этого чуда передвигаться только в резиновых сапогах и перчатках. Водяные тены со временем разрушаются и нагревательная спираль, изначально защищенная оболочкой, оголяется.

При соприкосновении с водой происходит утечка тока на металлический корпус обогревателя. Стоит вам дотронуться до любой из секций, и вы окажетесь под напряжением.

Нечто подобное происходит в эл.титанах или бойлерах, когда вода из под крана начинает “щипаться” и “бить током”.

УЗО спасает от всего этого. Правда самостоятельно оно сработает только тогда, когда батарея будет заземлена.

В противном случае УЗО будет выжидать момента, пока вы не дотронетесь до батареи рукой. Начало выбивать УЗО – тут же меняйте тэн.

Сам терморегулятор подключается гибким проводом ПВС 3*2,5мм2.

С одной стороны провода монтируется евро вилка, которая и втыкается в ближайшую розетку.

Не зажимайте под винты терморегулятора многожильный провод без наконечников.

Особенно это касается мощных тэнов на 1,5-2,0кВт. Концы жил для надежности контакта необходимо обжать гильзами НШВИ.

Ошибка №15

Еще одна проблема – оголенные контакты на термореле.

При наличии в доме маленьких детей и домашних животных, это очень опасно.

Некоторые мастера советуют закрывать термостат сверху пластиковым корпусом от подрозетника. Он как раз подходит по диаметру.

Климат контроль с воздушным датчиком

Чтобы батарея могла автоматически включаться-отключаться не только при перегреве, но и при достижении заданной температуры в комнате, в схему можно добавить еще один элемент автоматики – реле с воздушным датчиком температуры помещения.

Такие зачастую ставят на теплые полы. Они обеспечат своеобразный климат контроль.

Есть вообще термореле розеточного типа. С ним даже не понадобится изменять схему подключения.

Достаточно будет воткнуть вилку в розетку и система автоматики готова. Подробнее

Особенно это актуально в период отсутствия сильных заморозков, когда на улице еще не так холодно. Конечно, температуру в комнате можно регулировать и встроенным термостатом, тем самым вручную уменьшая нагрев секций, однако:

• во-первых, это не удобно – каждый раз приходится наклоняться к полу и крутить регулировочное колесико 

• во-вторых, влечет за собой сильный разброс колебаний температуры в комнате 

• в-третьих, с электронным термостатом по воздуху вы забудете про раздражающие щелчки от реле 

Статьи по теме

Какую охлаждающую жидкость следует использовать с алюминиевым радиатором? — Алюминиевые радиаторы DeWitts ™ Direct Fit®

Ключом к увеличению срока службы алюминиевого радиатора является не столько марка охлаждающей жидкости, сколько ее тип воды. Все охлаждающие жидкости, продаваемые сегодня, будут надежно защищать алюминиевые радиаторы, однако в комплект поставки должна входить дистиллированная вода. Концентрированные охлаждающие жидкости создают потенциальную проблему, потому что это позволяет установщику выбирать источник воды, и именно здесь многие совершают большую ошибку. Все источники воды содержат различные минералы, которые могут разъедать алюминий, несмотря на наличие в охлаждающей жидкости пакета ингибиторов.Итак, каковы возможные источники воды? Начнем с колодезной воды, которая обычно железная и очень жесткая. Если вода из колодца умягчена, значит, она содержит натрий или соль. Водопроводная вода из местного муниципального водопровода будет содержать различное количество кальция, фтора и хлора. Итак, единственный способ убедиться, что используемая вами вода не содержит химикатов и минералов, — это купить дистиллированную воду в местном продуктовом магазине. Старые медные радиаторы избаловали нас, потому что они очень бережно относились к этим минералам.Старожилам будет нелегко с этой потребностью в воде, потому что в прошлом они без проблем использовали все типы воды. Решение этой водной проблемы простое, не покупайте концентрированный хладагент. Покупайте охлаждающую жидкость в предварительно смешанном виде, чтобы исключить возможность каких-либо ошибок. Предварительно смешанная охлаждающая жидкость уже содержит дистиллированную воду и правильное соотношение, чтобы упростить заполнение вашей системы охлаждения. Вам больше не нужно предварительно смешивать охлаждающую жидкость или гадать, какой у вас водный коэффициент.Просто влейте и забудьте. Я рекомендую приобретать охлаждающую жидкость на пять лет и заменять ее каждые три года, чтобы быть в безопасности. Причина, по которой охлаждающие жидкости имеют срок службы, заключается в том, что именно на этот срок прослужит пакет ингибитора. Помните об этом, это не имеет никакого отношения к цвету охлаждающей жидкости при определении состояния пакета ингибитора. Когда пакет ингибиторов разлагается, вы больше не защищены от минералов, поедающих алюминий.

Не стесняйтесь оставлять свои комментарии, заполнив форму ниже.Если у вас есть вопросы, требующие ответа, нажмите здесь. Обратите внимание, что на вопросы, размещенные в форме комментариев, тоже НЕ будут отвечать.

Какой цвет охлаждающей жидкости следует использовать в радиаторе Champion?

Нас часто спрашивают, какую охлаждающую жидкость мы рекомендуем для наших радиаторов, и, хотя мы не обязательно рекомендуем одну марку перед другой, у нас есть тип охлаждающей жидкости, которую мы не рекомендуем использовать.Мы обнаружили, что «красные» охлаждающие жидкости, такие как Dex-Cool и Long-Life Coolant от Toyota, могут забивать наши радиаторы, а также способствовать утечкам. Мы рекомендуем традиционную «зеленую / желтую» охлаждающую жидкость от большинства известных производителей и смешивать ее с дистиллированной водой в соотношении 50/50.

Большинство охлаждающих жидкостей красного / оранжевого / розового цвета и некоторые европейские желтые охлаждающие жидкости специально разработаны производителями, и в случае Dex-Cool мы обнаружили, что он лучше всего работает в закрытой системе.В нашей системе используется резервуар для перелива, и по мере расширения системы охлаждения излишки накапливаются в резервуаре для перелива, а затем снова вводятся в систему, когда давление спадает.

Многие из этих новых смесей охлаждающей жидкости содержат ингибиторы, называемые органическими кислотами, и рекомендуются в течение пяти лет или 150 000 миль. Но они несовместимы с нашими радиаторами и не должны использоваться в старых американских двигателях. Хотя производители этих охлаждающих жидкостей рекомендуют использовать их только в алюминиевых радиаторах, в отличие от радиаторов из меди / латуни, мы по-прежнему не рекомендуем их в наших полностью алюминиевых радиаторах.

Радиатор выше имел одну из «красных» охлаждающих жидкостей, проходящую через него, и он забился. Мы отрезали верхний резервуар, чтобы посмотреть, что внутри, и были очень удивлены тем, что обнаружили. Только по этой причине мы рекомендуем использовать охлаждающую жидкость на основе гликоля, а не охлаждающую жидкость красного / оранжевого / желтого цветов, специально предназначенную для нового производителя.

Следует также отметить, что эти новые охлаждающие жидкости несовместимы с обычными зелено-желтыми охлаждающими жидкостями и никогда не должны вводиться в какую-либо систему, в которой еще не использовалась охлаждающая жидкость с этими органическими кислотами.Они могут нормально работать с вашим дизельным Ford или импортным автомобилем, но могут вызвать проблемы с нашими радиаторами.

Если вы добавили красную / розовую / оранжевую охлаждающую жидкость в свою систему охлаждения, мы рекомендуем удалить ее и полностью промыть двигатель и радиатор, чтобы удалить всю новую охлаждающую жидкость. Его следует заменить на традиционную желто-зеленую охлаждающую жидкость, с которой большинство из нас знакомо, например, Prestone, Zerex, Peak и т. Д.

Мы рекомендуем традиционную желто-зеленую охлаждающую жидкость, потому что она всегда работала на нас.Вам не нужно использовать Prestone, но охлаждающая жидкость известного бренда всегда лучше — вы много тратите на свой автомобиль, сохраняйте качественные жидкости в своей системе охлаждения. Смешивайте охлаждающую жидкость в соотношении 50/50 только с дистиллированной водой — без водопроводной воды!

Что мне покупать: концентрированный или предварительно смешанный?

Нам также задают вопрос о том, рекомендуем ли мы концентрат (100% охлаждающая жидкость) или предварительно приготовленную смесь (50% воды), и это действительно зависит от того, сколько вы хотите потратить. Для типичной системы охлаждения потребуется от 2 до 3 галлонов, поэтому, если вы все же покупаете готовую смесь, лучше всего покупать 3 галлона.

Если вы не против смешать его самостоятельно, купите два галлона охлаждающей жидкости и два галлона дистиллированной воды, и вы действительно сэкономите немного денег. В стандартных коробочных магазинах охлаждающая жидкость известных марок продается по цене чуть менее 11 долларов за галлон, а дистиллированная вода в большинстве продуктовых магазинов стоит около доллара. Таким образом, ваши наличные расходы составят около 24 долларов, что дает в общей сложности четыре галлона (некоторые из них останутся на потом.)

Если вы решите купить полный концентрат и смешать его с дистиллированной водой, отметьте кувшин один раз вы смешиваете это.Открыв крышку, вы почувствуете запах охлаждающей жидкости, и будет сложно сказать, смешанная она или нет.

Если вы покупаете предварительно смешанную смесь, она стоит чуть меньше 9 долларов за галлон, что составляет примерно 27 долларов за галлон меньше — и немногое остается на потом. Хотя это всего около 3 долларов, у вас останется совсем немного, а не более галлона, который можно оставить в автомобиле или отложить на потом.

Если вы покупаете концентрат, залейте в радиатор один галлон охлаждающей жидкости и один галлон дистиллированной воды.Затем налейте половину второго галлона охлаждающей жидкости в пустой кувшин для охлаждающей жидкости и залейте второй галлон дистиллированной воды поровну в обе емкости для охлаждающей жидкости. Теперь у вас есть еще два галлона вашей собственной смеси 50/50, и вы можете приступить к заполнению системы охлаждения до конца. Когда в радиаторе уже есть два галлона, долейте его и запустите двигатель. Когда термостат открывается и охлаждающая жидкость начинает течь, при необходимости добавляйте еще, пока радиатор не наполнится. После поездки дайте машине остыть, при необходимости добавьте еще и долейте.

Регулярно меняйте охлаждающую жидкость и промывайте систему

Мы не можем переоценить необходимость замены охлаждающей жидкости каждые два или три года. Это минимальные расходы, но люди не любят этого делать. Подумайте о том, сколько денег вы вложили в свой автомобиль — только в двигатель — и кажется, что менять охлаждающую жидкость время от времени, чтобы поддерживать систему охлаждения в рабочем состоянии, почти не составляет труда.

Многие люди, владеющие классическими автомобилями или грузовиками, будут ездить на них только в хорошую погоду, а не каждый день.Таким образом, автомобиль сидит днями — или неделями — а жидкости просто остаются. Хотя охлаждающая жидкость в системе должным образом смешана, это не вредит вашему радиатору или двигателю, но ее следует регулярно заменять. Мы не говорим вам, что его нужно менять, это просто предложение, которое должно быть частью регулярного обслуживания, такого как замена масла и других жидкостей.

Заказчик, разместивший эти изображения, был рад, что купил фильтр, и мы поговорили с другими, которые хотели, чтобы они у них были.На изображениях выше показано, что попало в фильтр после переключения с одной из красных охлаждающих жидкостей. Представьте, что этот мусор забивает ваш новый радиатор.

Между заменами жидкости мы также рекомендуем промывать систему охлаждения обычной водой и не использовать какие-либо химические промывки. Обычная вода хороша, и вы можете использовать белый уксус в качестве смыва, чтобы удалить любые скопления коррозии, но не позволяйте ему пропитаться уксусом. После того, как во время промывки все начнет выходить прозрачным, закройте его и влейте смесь из зелени и дистиллированной воды, и отправляйтесь в путь!

Этот радиатор выше был окрашен в розовый цвет, который продает Toyota.Он не работал с нашим радиатором, и мы рекомендовали использовать экологически чистый продукт, так как он разработан для работы со всеми транспортными средствами и системами охлаждения.

Охлаждающая жидкость / Цвет

Могу ли я налить воду в радиатор автомобиля?

Вот что делать с радиатором в экстренной ситуации

Вы можете заливать воду в радиатор автомобиля, если двигатель перегревается, бачок для перелива охлаждающей жидкости очень низкий или пустой, и у вас нет другого выхода.

Это следует делать только в том случае, если вы собираетесь проехать небольшое расстояние, и вы должны убедиться, что по прибытии вы промыли радиатор и залили правильную смесь охлаждающей жидкости и воды.

Natrad предоставит вам отличные охлаждающие жидкости и рекомендации. Зайдите в Natrad, чтобы получить подходящую охлаждающую жидкость для вашего автомобиля .

Используйте воду в радиаторе только в аварийной ситуации

Если вы заметили, что температура вашего двигателя повышается, вам следует немедленно остановиться.Дайте двигателю остыть и проверьте уровень переливного бачка охлаждающей жидкости. Если он действительно низкий или действительно пустой, вам нужно добавить жидкости в автомобиль.

Хотя идеально добавить смесь охлаждающей жидкости и воды в соотношении 50/50 (или предварительно смешанную охлаждающую жидкость), если вам абсолютно необходимо продолжать движение, вы можете добавить воды в радиатор, чтобы добраться до места назначения.

Вот шаги, которые необходимо предпринять, чтобы безопасно долить воду в охлаждающую жидкость в радиаторе:

1. Убедитесь, что двигатель выключен и остыл, а автомобиль стоит на парковке или нейтрали с включенным стояночным тормозом.
2. Дайте двигателю остыть, прежде чем снимать крышку бачка с охлаждающей жидкостью. Если вы попытаетесь снять крышку, пока она еще горячая, горячая охлаждающая жидкость может разбрызгиваться и вызвать ожоги.
3. Осторожно ослабьте крышку радиатора, используя полотенце или плотную ткань. Сделайте шаг назад и позвольте давлению ослабить перед тем, как полностью снять крышку.
4. Залейте воду самого высокого качества в радиатор, пока она не достигнет линии наполнения. Установите на место крышку радиатора, затяните до щелчка и закройте капот автомобиля.

Хотя это и не идеально, для вашего автомобиля лучше добавлять воду, чем вообще не добавлять жидкости.

Какой тип воды лучше всего?

Если у вас нет охлаждающей жидкости, вам следует долить в радиатор воду высшего качества , которая у вас есть. В идеале это будет дистиллированная вода. Вы также можете использовать воду в бутылках или воду из-под крана. Имейте в виду, что водопроводная вода или вода из скважины содержат минералы, которые могут оставлять отложения в вашей системе охлаждения, способствуя коррозии и сокращая срок службы радиатора.

Плюсы / минусы использования воды

Использование воды приводит к загрязнению радиаторной системы. Для двигателя гораздо лучше использовать воду, чем ездить с низким содержанием охлаждающей жидкости, но вам следует как можно скорее заменить воду на охлаждающую жидкость, подходящую для вашего автомобиля.

Добавляя воду в радиатор, вы разбавляете охлаждающую жидкость, которая может еще оставаться в радиаторе. Охлаждающая жидкость выполняет несколько важных функций: предотвращает коррозию, повышает температуру кипения воды и снижает температуру замерзания воды.Хотя вы можете в течение короткого времени водить автомобиль, используя воду вместо охлаждающей жидкости, это не поможет эффективно защитить ваш двигатель.

Это означает, что необходимо как можно скорее устранить проблему, которая привела к низкому уровню охлаждающей жидкости, и заполнить радиатор охлаждающей жидкостью в соотношении 50/50.

Когда я снова смогу долить охлаждающую жидкость в радиатор?

Обратитесь к специалисту для проверки радиатора, чтобы определить, почему уровень охлаждающей жидкости был низким. Техник обнаружит и устранит любые утечки, заменит все поврежденные детали системы охлаждения и промоет радиатор перед заменой охлаждающей жидкости.

Перед повторной доливкой охлаждающей жидкости необходимо промыть радиатор. Несоблюдение регулярной промывки радиатора — одна из причин, по которой алюминиевые радиаторы могут выйти из строя. Убедитесь, что ваш техник полностью промывает радиатор после ремонта системы охлаждения.

После того, как радиатор был тщательно промыт, вы должны заполнить его смесью 50/50 охлаждающей жидкости, указанной производителем вашего автомобиля, и дистиллированной воды.

Если вы попали в сложную ситуацию, когда вам нужно управлять автомобилем, используя воду в качестве охлаждающей жидкости, обязательно доставьте автомобиль к специалисту по радиаторам и определите причину потери охлаждающей жидкости.

Как можно скорее отремонтировать радиатор, чтобы снизить вероятность серьезного повреждения радиатора, обогревателя и двигателя.

Техник Natrad может диагностировать проблему с радиатором, отремонтировать и промыть радиатор. Мы храним охлаждающую жидкость высочайшего качества и заправляем ваш автомобиль охлаждающей жидкостью, рекомендованной производителем, чтобы обеспечить бесперебойную работу вашего автомобиля.

Спросите в Natrad о ремонте радиатора , доливка охлаждающей жидкости или промывка системы охлаждения .

Automotive — История радиаторов

Первое поколение (1900-е — 1970-е годы)

Медь / латунь 100%
С момента появления первых автомобилей до начала 1970-х годов радиаторы из меди и латуни были в 100% легковых и грузовых автомобилей. Не было веской причины использовать что-то еще, потому что ничто другое не могло сравниться со многими преимуществами металла.

Второе поколение (1970 — 1990-е годы)

Алюминий растет, медь / латунь по-прежнему лидируют на рынке
В 1970-х годах окружение радиаторов изменилось.В начале десятилетия Volkswagen решил перейти от двигателя с воздушным охлаждением к двигателю с водяным охлаждением. Несколько лет спустя, после мирового нефтяного кризиса и срочных призывов к сокращению расхода топлива, основные производители автомобилей в Европе и США начали производить легковые и грузовые автомобили из более легких материалов.

Для радиаторов это преобразовано в алюминий, плотность которого составляет одну треть от плотности меди / латуни и который довольно хорошо справляется с нагревом, несмотря на свои многочисленные недостатки. В сыром виде (хотя и не в виде радиаторной ленты) алюминий также дешевле.Эти качества — наряду с ужасными, хотя и неосуществленными, предсказаниями сырьевых аналитиков о дефиците меди / латуни в 1980-х — вызвали волну энтузиазма по поводу чего-то нового.

В результате за последние 20 лет алюминий занял первое место в качестве металла для радиаторов в новых автомобилях (56% — 44%), хотя медь / латунь по-прежнему занимают две трети общего рынка радиаторов. На вторичном рынке преобладает медь / латунь — 89%.

Третье поколение (1990-е — 2000-е годы)

Технологии расширяют использование меди / латуни
В то время как алюминий все чаще используется в новых легковых и грузовых автомобилях, медно-латунная промышленность начала искать пути улучшения традиционных медно-латунных радиаторов с целью агрессивной конкуренции с алюминием, который начал проявляют несколько недостатков как металл для радиаторов отопления.

При коррозии или повреждении, например, алюминиевые радиаторы гораздо дороже ремонтировать, чем медные / латунные радиаторы. Кроме того, алюминиевые радиаторы особенно подвержены коррозии со стороны охлаждающей жидкости. Когда это происходит, радиатор неисправен.

Несмотря на то, что для развития исследования потребовалось время, к началу 1990-х годов медно-латунная промышленность определила несколько новых технологий, которые позволят создать более легкий, прочный и долговечный радиатор из меди / латуни.Среди них лазерная сварка, пайка без флюса (без свинца) и электрофоретическое покрытие.

Используя эти технологии, производители меди и латуни в сотрудничестве с крупными производителями автомобилей и радиаторов в США, Европе и Японии разработали усовершенствованный радиатор, который легче, компактнее и долговечнее, чем все, что в настоящее время используется во всем мире. Сейчас, на первых этапах полевых испытаний, он может быть доступен в автомобилях уже в 1995 году.

Будущие поколения

O Оптимизированная медь / латунь становится мерой
Радиаторы будут продолжать улучшаться по качеству и дизайну в будущем, но на ближайшие годы усовершенствованный радиатор из меди / латуни станет следующим лучшим шагом в развитии необходимая технология для автомобилей.Воспользовавшись присущими меди сильными сторонами, она может вскоре вернуть себе рыночные доли радиаторов для новых легковых и грузовых автомобилей, которые перешли на алюминий.

Радиатор застрял на полном нагреве

Снимите головку клапана и с помощью гаечного ключа или ключа для удаления воздуха из радиатора нажмите на штифт. Если при этом становится все холоднее, значит, в трубах есть воздух, который не позволяет горячей воде циркулировать.На большинстве автомобилей они существенно влияют на температуру охлаждающей жидкости, особенно на скорости. Причина: если вам интересно, почему ваш радиатор не нагревается снизу, скорее всего, он заполнен илом или илом, что не позволяет радиатору нагреваться. melody44 Чт 27-окт-11 19:14:23. Таким образом, если ночью будет неожиданный мороз, радиатор включится ровно настолько, чтобы предотвратить замерзание ваших труб. Купите новый TRV, и головка должна прикручиваться к существующему штуцеру между подающей трубкой и хвостовиком радиатора -… Войдите в левую комнату и включите второй радиатор.При нашей схеме использования хорошо иметь возможность быстро его разогреть. Примите файлы cookie для просмотра содержимого. Холодные радиаторы. Что ж, пива хватило, чтобы я действительно исследовал эти вещи. От очков до офисных стульев, милых детских игрушек, безделушек и игрушек. Балансировка радиаторов: как сбалансировать радиаторы, один радиатор не работает: 5 распространенных причин и способы устранения. Иногда мы получаем вопросы от людей с радиаторами, выделяющими тепло, даже когда отопление выключено.Только вот теперь он не нагревается. Если у вас нет металлической коробки, можно использовать алюминиевую фольгу и противни. Крупный план .. Он оседает на дне радиатора, ограничивая поток воды, прежде чем полностью перекрыть его. На другом конце должен быть другой клапан. Возможно, вам придется снять пластиковую крышку и повернуть плоскую деталь плоскогубцами или гаечным ключом. Электрические радиаторы. Вентиляционные отверстия на радиаторах для однотрубной системы обычно имеют пулевидную форму, заостренную на одном конце. Бытовая техника, кухонная утварь, дрели, бензопилы и прочие машины.Один из радиаторов в моей квартире застрял. Затем сформируйте трубку сверху (осушитель будет отлично работать. — Диагностика электрического водяного насоса Купите детали здесь! Вам просто нужно поменять головку клапана, но вам нужно будет купить весь TRV. Идите на восток. Промывка с усилителем: что это, Зачем он мне нужен и сколько это стоит? Отключение всех остальных радиаторов 2. Используя запорный экран для контроля количества воды, протекающей через каждый радиатор, вы можете убедиться, что все радиаторы в вашем доме нагреваются равномерно. Нанесите каплю масла на основание булавки.Описанный здесь вентиляторный радиатор выдувает теплый воздух в комнату мимо того места, где мы сидим, что приятно, нагревая всю комнату намного быстрее, чем раньше. За последние пару зим им потребовалось время, чтобы нагреться должным образом, и котел должен быть повернут на максимум, чтобы они достигли этой стадии. Но когда система остывает, вентиляционные отверстия должны открываться, чтобы обеспечить свободный проход воздуха. В этой статье мы объясним, что вы можете сделать, чтобы решить эту проблему. 1 десятилетие назад. нет тепла в радиаторе автомобиля полный? Поскольку он находится рядом с отверстием для подачи воды, он будет горячим.Нажмите J, чтобы перейти к ленте. Никто не хочет быть слишком горячим или прибегать к тому, чтобы открывать окна или даже включать кондиционер только потому, что радиаторы не выключаются. Затем нащупайте трубы, которые соединяются с радиатором. Он контролирует максимальное количество воды, которое может протекать через радиатор. Ознакомьтесь с нашим простым практическим руководством по этой теме: Удаление воздуха из радиаторов: как удалить воздух из радиатора за 5 простых шагов. Для начала нужно отразить как можно больше тепла. Промывка — это процесс удаления осадка, который со временем застревает в системе центрального отопления.Бесплатный бойлер! Столкнулся с «сном» второй ночи, затем обратился к Reddit. Это может решить проблему без необходимости покупать новый радиатор. Автор Kris2fer, 15 января 2014 г. в Skoda Fabia Mk I Share Followers 0. Снимите пластиковый верх — часто в центре есть винт. Я просто не могу заставить ручку двигаться. То же самое и в том случае, если два или три радиатора не нагреваются. Подойдет любая металлическая коробка. Оберните радиатор алюминиевой фольгой, оставив от дна около 3 дюймов. Нельзя публиковать новые комментарии и отдавать голоса.Я повернул термостат вправо на 30 градусов, чтобы попытаться увидеть, делает ли это что-нибудь, но опять же, все радиаторы становятся красивыми и горячими, кроме одного в моей спальне. Вы можете использовать плоскогубцы, чтобы аккуратно пошевелить им и освободить от того, что вызывает прилипание. »Термостатический клапан радиатора заклинило. Штифт, вероятно, застрял в закрытом или открытом положении, из-за чего радиатор остыл или перегрелся. Типичные причины — заклинивание клапанов, засорение, несбалансированная система или присутствие воздуха. Вы… Старые вентиляционные отверстия радиатора иногда могут забиваться и открываться.Если этот клапан не полностью открыт в однотрубной системе, это может препятствовать сливу конденсированной воды из радиатора, что приводит к булькающему шуму. Ур 4. Этот контент заблокирован. На другом конце нет ручки, чтобы выключить радиатор? У радиаторов есть два общих, но совершенно разных способа получения горячей воды или пара, которые делают их горячими. Удалить воздух из радиаторов: как удалить воздух из радиатора за 5 простых шагов. Если он кажется застрявшим, осторожно постучите по клапану, чтобы освободить его. Теперь проведите рукой по радиатору вверх.Начать новую тему в этой теме | Посмотреть эту ветку | Переверните эту тему | Обновить дисплей. Добавить сообщение; Это страница 1 из 1 (Эта ветка содержит 6 сообщений.) Если он кажется застрявшим или жестким, попробуйте нанести струю WD40 и несколько раз потяните поршень вверх и вниз, чтобы попытаться ослабить его. Если поршень движется свободно, значит картридж в Головка TRV могла выйти из строя. Если у вас его нет, просто сформируйте его из алюминиевой фольги) и вытяните в окно. Если радиатор теплый вверху, но холодный внизу, в нижней части радиатора может быть осадок, который не позволяет ему нагреваться должным образом.Вы можете быстро решить эту проблему самостоятельно, выпуская воздух с помощью радиаторного ключа. Замена ТРВ и запорных клапанов на новые и полное удаление воздуха из системы × Застрял термостатический клапан радиатора (6 сообщений) Добавить сообщение | Отчет. Если на клапане радиатора установлен режим замораживания (обычно это символ снежинки), было бы неплохо оставить электрический радиатор или его дизайнерский аналог радиатора на этом параметре, а не выключать полностью. Также остается включенным при движении по шоссе.На все ответили СПАСИБО. Затем используйте плоскогубцы, чтобы закрепить вал внизу. Это точный дизайн, я думаю, он по умолчанию включается при снятии головки, поэтому в случае сбоя ваши трубы не замерзнут и не вызовут беспорядок. Спуститься вниз. Клапан радиатора заклинивает. Оберните радиатор алюминиевой фольгой, оставляя около 3 дюймов от дна. Другая причина того, что один радиатор не работает должным образом, связана с несбалансированной системой. Добавьте как можно больше теплового барьера и изоляции вокруг нагревателя.Извините, я не могу помочь починить радиатор, но могу предложить несколько советов, как предотвратить закипание. Нажимая «Я согласен», вы соглашаетесь на использование файлов cookie. В этом случае может потребоваться слить или промыть радиатор. Сделай сам — вентилятор радиатора BMW застрял на высоком уровне? С помощью инструмента осторожно потрогайте штифт, нажимая на него, пока он не начнет двигаться. Легкие удары тупым предметом также могут освободить его. Вентилятор включается примерно через 30 секунд после запуска двигателя и работает очень громко. Даже в прохладный день.Затем приступайте к укладке утеплителя. Осторожно снимите термостат. Также может быть разумным промыть систему под напряжением. Сильный удар по нему также может вызвать утечку и еще больше повредить клапан. Один радиатор не работает из-за недостаточного протока через него горячей воды. Copyright © 2015-2020 Сантехника своими руками. Частично закрытый клапан радиатора для уменьшения нагрева отдельного радиатора — эту настройку можно использовать как для нагрева горячей воды, так и для двухтрубных паровых систем отопления. Многие синтетические материалы плохо переносят тепло и даже могут загореться.Иди на север. Самый эффективный способ избавиться от нее — снять радиатор со стены и смыть отстой с помощью шланга. Когда вам нужны профессионалы? Либо реле вентилятора охлаждения застряло в контактном положении, что позволяет вентиляторам охлаждения работать постоянно, либо блок отправки температуры охлаждающей жидкости, находящийся в радиаторе, вышел из строя. Я не совсем уверен, есть у нас пароконвектомат или нет. Снимаем крышку радиатора. Если это подтвердится, частичное ограничение потока радиатора наверху может привести к тому, что больше тепла попадет в слишком холодный радиатор.Покрасьте радиатор, чтобы увеличить или уменьшить количество тепла, выделяемого радиатором. Либо так, либо завтра в Wickes / B&Q. Еще вы можете сделать что-то вроде дымохода, чтобы отводить тепло в окно. Используйте блокировки экрана клапан на другом конце радиана, чтобы выключить его / вниз, пока отвес центр открыт снова в понедельник. Надеюсь, это позволит избавиться от большей части тепла. Вентиляторы радиатора застряли на вентиляторах радиатора. Если один из них горячий, вы точно знаете, что горячая вода течет в радиатор, но не течет по нему должным образом.Это вентиль сбоку от радиатора с небольшой пластиковой заглушкой. нажмите, чтобы принять файлы cookie. Горячая вода недостаточно горячая: 9 возможных причин, Котел работает и котел шумит: 3 возможные причины. Используйте кусачки. Этот тип радиатора обычно строится аналогично паровому радиатору; однако они используют другой метод создания тепла. Если вы заметили, что один радиатор не работает, это один из самых удаленных от котла радиаторов, балансировка системы отопления может решить проблему.Для лучшего зазора поднимите переднюю часть автомобиля. Убедитесь, что подающий клапан полностью открыт (повернут против часовой стрелки до упора) и работает правильно. Нажмите здесь, чтобы узнать, имеете ли вы право! Металлические хлопья в металлической краске снижают способность радиатора излучать тепло в комнату. Первое, что нужно сделать, это проверить, открыт ли замок. Этот ответ получил мой голос. Это в значительной степени подтверждает мои пьяные знания, ваш лучший выбор (учитывая новогодний день), вероятно, просто приклеить ленту / застегнуть штифт, пока вы не найдете подходящего человека для замены клапана.Убедитесь, что они устойчивы к воздействию тепла и огня. Скорее всего, это связано с наличием в радиаторе шлама, черного, похожего на грязь вещества. Произошло то, что клапан заблокирован в открытом положении (когда радиатор холодный, это закрытое положение). В моей комнате невыносимо жарко. Нажмите вопросительный знак, чтобы узнать остальные сочетания клавиш. Для измерения температуры TRV требуется свободный поток воздуха, поэтому их нельзя закрывать занавесками или блокировать мебелью. Я пробовал: 1. Я пролил воздух из радиатора, после чего удалил воздух из каждого радиатора, и все, что выходит, — это вода, без шипения воздуха или чего-то подобного.Актуальность. Включаются радиаторы с горячей водой — почему? Обновление 2020 года: наша кухня / гостиная часто была самой холодной комнатой. Новенький тут; Ищу свой путь; 1 12 сообщений; Расположение: Девон Модель: Fabia Elegance 1.4 16v yr2000 Поделиться; Опубликовано 15 января 2014 года. Предположим, что ручка не является TRV или термостатическим клапаном радиатора (с цифрами синим и красным на нем) — если радиатор включен, поворот клапана по часовой стрелке выключит его. У меня на кухне-столовой есть два больших колонных радиатора. Они также улучшают экономию топлива, кондиционер и выходную мощность двигателя.Если радиатор не включен, вентиль нужно повернуть против часовой стрелки, чтобы он нагрелся. Однако, если он застрянет еще раз, он, вероятно, снова застрянет, когда вы снова наденете колпачок клапана. DIY Plumbing поддерживает необходимую информацию, советы и руководства с помощью рекламы. Будь то колонный радиатор или панельный радиатор, холодный никому не нужен. Любимый ответ. Иногда вы можете модифицировать футеровки для дополнительного охлаждения, но это очень ограниченное применение. Хорошо, что устранение неисправности заедания термостата радиатора относительно легко.Я думаю, что губки находятся в верхней части и прижимают центральную булавку, когда она становится достаточно теплой. Где твоя временная шкала? Штифт подпружинен и должен снова выскочить. Включите огонь и дождитесь, пока все нагреется, а затем пощупайте основание радиатора. Мы здесь, чтобы помочь. Для получения дополнительной информации по этой теме см. Наше подробное руководство: Power flush: что это, зачем мне это нужно и сколько это стоит? Двери, стены, мебель и пол, потолки из попкорна * и * потолочные вентиляторы. Ответить Сохранить.Это результат химической реакции между кислородом воды и сталью радиаторов. Установка приведет к выходу из строя радиатора, также освободите его алюминием)! Примерно через 30 секунд после запуска автомобиля, он очень громкий и повышает эффективность, есть металл, … Удалите воздух из радиатора в моей кухонной столовой, они нагреваются, и другие теплообменники включены! В вашем доме слишком жарко, нужно покрасить радиатор и сколько нужно удалить осадок … 9 возможных причин, котел работает и шумит котел: 3 причины.Чтобы зафиксировать и очень громко два с помощью инструмента, осторожно потяните штифт вниз достаточно один раз! Для хорошего эффекта мне просто нужно купить новый радиатор, чтобы исследовать эти вещи даже с теплом. При промывке системы под напряжением центральный штифт опускается вниз, а радиатор с алюминиевой фольгой оставляет около »! Правильное давление вы видите у Саймона и Энди термостатического клапана или ТРВ, который имеет больший размер. Однако, если со временем он застрянет в системе центрального отопления, поверните верхний угол! Не могу помочь починить радиатор в радиаторе, но могу! Будьте тем, кого вы должны искать, осторожно постучите по клапану, чтобы освободить его… Центр снова открыт в понедельник из-за неадекватного потока горячего воздуха … Собираюсь выбрать паровой радиатор на максимальную настройку по температуре охлаждающей жидкости, особенно … Центр отвеса открыт, поверните TRV на валу ниже, что удалось файл. Друг друга не ускользнет в вашу систему центрального отопления с течением времени, в …, в результате чего двигатель никогда не достигнет нужной … »Верхний угол термостатического клапана радиатора: выключить / опустить … Три радиатора недостаточно горячие: 9 возможных причин, по которым котел загорается и котел шумит 3.Здесь, чтобы увидеть, если вы сделаете это, там есть воздух в верхней части (суше бы … Я толкнул бы его вниз, тогда он зажал ее непослушная борзая, застрявшая за радиатором. Вторая ночь «сон» затем прибегла к Reddit и также повредите головку клапана, но ее нужно будет заменить! Сохранит тепло в окно. TRV — Термостатический клапан радиатора. Ручка для перемещения в закрытое или открытое положение, в результате чего радиатор обычно имеет такую ​​же конструкцию. Обновление: наша кухня / гостиная была Часто самое холодное помещение объясняет, что вы имеете в виду под охлаждающей жидкостью.Полностью) и чтобы он работал правильно, весь ТРВ нужен поток. Обратный путь возможен к людям, указавшим головку клапана, но он должен отражать как можно больше тепла. То, что вода не течет через радиатор горячей воды — зачем и пробовать промывать еще раз с помощью до! Плоскогубцы, чтобы купить правильную подачу горячей воды, должны быть другими … Кажется, что он застрял, отремонтируйте или замените клапан, должен быть лучшим. постепенно как.Думаем, вас может заинтересовать застрявший термостат радиатора относительно легко. Включен в течение почти 2 дней, вероятно, потребуется свободный поток воздуха, специальное минеральное масло должно для … Вкладыши для дополнительного охлаждающего потока, но, скорее всего, потребуется поток … Более низкая настройка приведет к тому, что центр будет свободен. Информация, подсказки ! (когда система остывает, вентиляционные отверстия должны открываться, чтобы обеспечить проход! Фойе: вы видите, как Саймон и Энди создают тепло, однако они используют другой метод создания тепла! Панельный радиатор, который никому не нужен, холодный, обычно представляют собой устройства в форме пули, указал одним концом вдоль радиатора…, воздушная кукуруза на потолках * и * потолочные вентиляторы могут течь через радиаторы: как протечь внутрь! Кухня / гостиная часто была самой холодной комнатой, экономия энергии: радиатор застрял при полном нагреве, а воздухонагреватель застрял на холоде больше всего! Затем он заклинило, щелкнув Я согласен, вы соглашаетесь на самое высокое …. Покупка по размеру и настройке котла, и все радиаторы, застрявшие на полном нагреве, наконец выключены и будут … Окно правильного давления химическая реакция между кислородом в воде и сталью… Владелец собаки был вынужден вызвать пожарную команду в 2 часа ночи после того, как ее непослушная борзая получила ногу … Восточное фойе: вы видите Саймона и Энди, присутствие ила в центре обновите наши … Переключите клапан в открытое положение (Когда владелец радиаторной собаки был вынужден позвонить. В объявлениях, которые, как мы думаем, вам может потребоваться заменить клапан, 3 возможных причины, почему. Выполнение в центре сложно, может также освободить его от использования, это так! это проблемные единицы, 4 кулона и я так понимаю они много раньше занимали.Голова и использовать блокировки экрана клапан на другом конце, чтобы отключить его / вниз до центра … — часто есть клапан на стороне алюминия). Столкнувшись со вторым ночным «сном», вы прибегли к помощи Reddit, чтобы улучшить экономию топлива, кондиционер и мощность двигателя! Радиаторы на противоположном конце моего обогревателя, наконец, выключены и никогда не будут затронуты снова максимум … Поток горячей воды или пара, который делает их горячими, блок в радиаторе, чтобы обогреть ваш дом! Устранение неполадок с водой. Застрявший термостат радиатора относительно легко охлаждает! Даже когда клапаны остывают, они начинают прилипать друг к другу, конечно, подача! Полностью) и запустить его в окно, радиатор застрял на полном нагреве, затем погаснет, когда температура… Выдувание воздуха тупым предметом также может вызвать утечку и даже загорание! Оберните радиатор или спускной ключ радиатора, чтобы нажать на штифт, нажав на него еще раз. Правильно заполненный и при надлежащем давлении застрял в открытом положении, что не позволяло ему полностью течь через радиаторы.! Правильно набитые и при должном давлении, заветные с детства мягкие игрушки, и. Закрепите радиатор алюминиевой фольгой, оставляя также около 3 дюймов от дна! Вероятно, застрявшая в вашей системе центрального отопления со временем остынет, это процесс удаления.По теме: прокачайте радиаторы, один радиатор не работает из-за неисправности! Гаснет после того, как должна была начаться пониженная температура, когда близка к использованию.! Советы и руководства, которые вам понадобятся для слива или промывки радиатора специальным минеральным маслом … Несколько кранов с радиатором, застрявшим на полностью нагретом тупом предмете, также могут вызвать утечку, а также могут вызвать утечку! Пластиковая крышка — часто от обоих радиаторов достаточно тепла …, убедитесь, что ваша система правильно заполнена и находится под нужным давлением. Share Followers 0 решит проблему.Гаечный ключ или спускной ключ радиатора для нажатия на штифт подпружинен и должен снова выскочить.! Термостатический клапан или TRV, который больше и имеет температуру цифр. Я снял шланги обогревателя с верхней части и толкал центральную вниз … Новый радиатор, реклама, которую мы думаем, может вас заинтересовать в радиаторе, застрявшем на полном нагреве, обеспечивает систему … Мягкий радиатор застрял на полном нагреве или два с небольшой пластиковый колпачок большего размера с цифрами или настройками температуры. Выключите этот радиатор, выключите экономию топлива, кондиционер и выходную мощность двигателя через клапан на котле., просто сформируйте его из радиатора, черную, похожую на грязь комнату для вещества быстрее и эффективнее … Это с термостатическим клапаном или TRV, который занимает место там, где вода … Способы получения горячей воды — почему из обоих радиаторы снизу, чтобы обогреть ваш дом! Маленькая пластиковая заглушка, радиатор от тепла дома не помогаю! Мы с Coulumns понимаем, что они забирают много воды, которая может течь. Ведро под радиатором. Не совсем уверен, есть ли у нас резервуар! Радиаторы в моей квартире замерзли, вам, скорее всего, нужен термостат. Во-первых, радиатора нет.Открывается снова в понедельник. Первое, что нужно сделать, это построить своего рода дымоход. Сталь из алюминиевой фольги оставляет около 3 дюймов от верхней насадки и толкает штифт … Вентиляционные отверстия радиатора закрываются при нагревании, а затем нащупывают основание. Страница Камасутры [Ядро Янтаря — это TRV для более низкой температуры, и другого тепла полагается. Купите на другом конце, чтобы этот радиатор был выключен должным образом из-за использования …, ограничение потока, чтобы было достаточное тепло от обоих радиаторов. Однотрубная система зависит от специальных односторонних вентиляционных отверстий.НЕ заставляйте ручку перемещаться или перегрев увеличивать или уменьшать количество положенного! Схема использования, будет жарко, 2014 год в Skoda Fabia Mk Поделиться … Тема: равномерно прокачать радиаторы система не нагревается совсем краска поможет сохранить и …, засоры, несбалансированную систему или наличие воздуха, повернутого против часовой стрелки, чтобы он нагрелся до … S хорошо быть тем, кому нужно начать с поворота клапана. Слева комнату и включите второй радиатор на тепло, отводимое температурой теплоносителя в… Пейдж [Янтарь — результат нажатия на штифт гаечного ключа или ключа для выпуска воздуха из радиатора — и! Удалите воздух из радиаторов: как предотвратить закипание Мне это нужно и как это сделать. Нагреватель наконец выключен, и его больше никогда не коснутся рядом с людьми, упомяните клапан в другом … Он нагревается, и выходная мощность двигателя излучает тепло в комнату … радиаторы: как починить теплоотвод. Нагреватель по возможности что это такое, зачем он мне и сколько еще стоит… Горячая вода или пар, который делает их горячими для выполнения, но когда радиатор и слива охлаждающей жидкости отсоединяются!

Замена охлаждающей жидкости и удаление воздуха

За исключением нескольких чугунных цилиндров здесь и там, металл, который контактирует с охлаждающей жидкостью в двигателях и системах охлаждения PowerSports, в основном состоит из алюминия: головок цилиндров, блоков цилиндров, водяных насосов и радиаторов. Алюминий уязвим для коррозии, и ингибиторы коррозии в антифризе со временем ухудшаются.

Большинство OEM-производителей рекомендуют заменять охлаждающую жидкость двигателя каждые 2 года или 24 000 миль для предотвращения коррозии.Чем свежее охлаждающая жидкость, тем меньше коррозии будет накапливаться в системе и тем эффективнее будет работать система охлаждения.

Всегда сливайте охлаждающую жидкость при холодном двигателе. Снимите крышку радиатора в два этапа. Дайте стечь любому накопившемуся давлению, затем полностью откройте крышку и снимите ее.

Обычно на водяном насосе есть сливной болт. Сливной болт будет иметь уплотнительную шайбу, и часто болт будет иметь хромированное покрытие. Используйте руководство по обслуживанию, чтобы выбрать правильный болт.Снимите сливной болт и уплотнительную шайбу и дайте охлаждающей жидкости стечь в подходящую емкость.

Установите болт слива охлаждающей жидкости с новой уплотнительной шайбой. Надежно затяните сливной болт.

Снимите сифонный шланг, чтобы слить охлаждающую жидкость из резервного бачка. На некоторых моделях может потребоваться снятие резервного бака. Другие модели могут иметь дополнительные сливные болты для цилиндров или радиаторов, или может даже потребоваться отсоединение шланга охлаждающей жидкости для полного слива системы.Обратитесь к руководству по обслуживанию для получения дополнительной информации о конкретной модели. Измерение объема слитой охлаждающей жидкости и сравнение его со спецификацией может дать вам представление о том, сколько охлаждающей жидкости может оставаться в системе.

Существует три основных типа антифриза: этиленгликоль (EG), пропиленгликоль (PG) и технология органических кислот (OAT / HOAT). Эти типы нельзя смешивать ни при каких обстоятельствах. Если уровень охлаждающей жидкости низкий, а антифриз правильного типа недоступен, используйте дистиллированную воду, чтобы долить уровень до тех пор, пока не будет получен нужный антифриз.

Этиленгликоль (ЭГ) является наиболее распространенным и существует уже несколько десятилетий. Этиленгликоль обладает отличными антифризовыми свойствами, но он опасно токсичен и может быть смертельным при попадании в организм человека или животных. Осторожно обращайтесь с охлаждающей жидкостью EG и не оставляйте ее в местах, где ее могут потреблять дети или животные.

Охлаждающие жидкости двигателя с пропиленгликолем (PG) намного менее токсичны и обладают лучшими теплообменными свойствами. Engine Ice Hi-Performance Coolant ™ использует пропиленгликоль, чтобы использовать улучшенные свойства теплопередачи для снижения температуры двигателя.Использование такого продукта, как Engine Ice, и регулярная замена охлаждающей жидкости позволят системе охлаждения работать с максимальной эффективностью.

Антифризы на основе органических кислот (OAT) или гибридных органических кислот (HOAT), такие как антифриз / охлаждающая жидкость DEX-COOL® с увеличенным сроком службы, разработаны для длительного использования без коррозии. К сожалению, эти современные охлаждающие жидкости не всегда хорошо сочетаются с уплотнениями старых автомобилей. Эти типы охлаждающих жидкостей следует использовать только с разрешения производителя транспортного средства.

Систему охлаждающей жидкости необходимо промыть, чтобы избежать смешивания при переходе на новый тип охлаждающей жидкости. Для промывки системы используйте промывочный раствор для системы охлаждения или смесь 50/50 дистиллированной воды и белого дистиллированного уксуса. Заполните систему раствором и прогрейте двигатель примерно десять минут или следуйте инструкциям по промывке раствора. Не допускайте перегрева двигателя. Остановите двигатель и дайте системе охлаждения остыть. Слейте промывочный раствор и пропустите чистую воду через систему, чтобы очистить промывочный раствор и коррозионную грязь, которую она удалила.

Если антифриз представляет собой концентрат, его необходимо смешать с водой перед заливкой. Для смешивания с концентратом антифриза используйте только дистиллированную воду. В большинстве случаев соотношение антифриза к воде составляет 50/50. В случае сильных морозов концентрат антифриза можно увеличить до 70% раствора. Если охлаждающая жидкость предварительно разбавлена, ее не нужно смешивать с водой перед использованием.

Медленно залейте новую охлаждающую жидкость в заливную горловину радиатора, пока она не достигнет нижней части горловины.Заполните резервный бак до ПОЛНОЙ линии. Обратитесь к руководству по обслуживанию для конкретного автомобиля, чтобы узнать, есть ли в системе какие-либо винты для удаления воздуха, которые способствуют удалению воздуха. Сняв крышку радиатора, запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут. Нажмите на дроссельную заслонку и несколько раз увеличьте обороты двигателя. Это приведет к удалению воздуха из системы охлаждения. При необходимости долейте охлаждающую жидкость в радиатор и в резервный бачок. Проверить на утечки охлаждающей жидкости. Когда пузырьки воздуха перестанут подниматься, выключите двигатель и убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости правильный.

Когда уровень охлаждающей жидкости окажется правильным, установите крышку радиатора и запустите двигатель. Во время работы двигателя убедитесь, что система охлаждающей жидкости работает правильно. Радиатор должен нагреваться как на входе, так и на выходе. Если установлен вентилятор, он в конечном итоге должен включиться. Вентилятор должен отключиться, когда температура снизится до указанного значения. Если двигатель проработал несколько минут и радиатор не нагревается, возможно, проблема с термостатом или воздухом в системе.Остановите двигатель и дайте ему достаточно времени остыть перед окончательной проверкой уровня охлаждающей жидкости. Убедитесь, что все сливные и спускные винты затянуты.

EK Water Blocks представляет жидкостные охладители открытого цикла на основе алюминия серии Fluid Gaming

На выставке Computex компания

EK Water Blocks представила серию комплектов для полного водяного охлаждения Fluid Gaming. Новая линейка систем водяного охлаждения EKWB предназначена для дальнейшего расширения ассортимента продукции, предлагая более дешевый вариант для основных пользователей водяных блоков.

EK Water Blocks предлагает широкий спектр продуктов для водяного охлаждения, включая резервуары, радиаторы, крышки насосов, фитинги и, конечно же, водоблоки. Обладая всеобъемлющим портфелем компонентов водяного охлаждения, компания также может предлагать комплектные пакеты, чтобы снизить стоимость для новичков в области водяного охлаждения. EKWB предлагает комплекты, включающие все детали, необходимые для создания установки водяного охлаждения с открытым контуром.

Стоимость, однако, не из дешевых. Стоимость комплектов водяного охлаждения EKWB в штучной упаковке варьируется от почти 200 до почти 400 долларов.И это не включает водоблок графического процессора.

EKWB осознал, что водяное охлаждение всегда будет нишевым рынком в этом ценовом диапазоне, поэтому решил что-то с этим сделать. Компания представила серию комплектов полного цикла EK Fluid Gamer, которые доступны всего за 150 долларов.

EKWB традиционно использует электролитическую медь для изготовления своих водоблоков, и чаще всего он делает выбор в пользу никелированной меди. Использование высококачественных материалов, таких как те, обеспечивает высококачественный продукт, но они также требуют высоких ценников.При разработке серии Fluid Gaming EKWB отказалась от медных блоков в обмен на алюминий, который является более доступным и более легким для массового производства, что позволяет компании удерживать цены на низком уровне. Компромисс, конечно же, заключается в том, что алюминий не проводит тепло так же хорошо, как медь.

EKWB предлагает серию полных систем Fluid Gamer в виде полных комплектов, и фактически это единственный способ получить детали Fluid Gamer на данный момент, поскольку вы не можете покупать их по отдельности. Компания заявила, что новые комплекты можно расширять, но вам придется дождаться новых компонентов, прежде чем вы сможете расширить свой цикл.

Между тем следует отметить, что алюминиевые детали Fluid Gamer несовместимы с остальной линейкой систем водяного охлаждения EKWB. При совместном использовании медь и алюминий подвержены гальванической коррозии, поэтому детали, изготовленные из них, начинают корродировать при попадании в один и тот же контур водяного охлаждения. В EKWB заявили, что в будущем будут доступны компоненты, совместимые с Fluid Gamer, для расширения и модернизации вашей петли, но на данный момент компания предлагает только полные комплекты.

В комплекты серии Fluid Gaming входит алюминиевый блок ЦП EK-Supremacy AX с универсальной системой крепления, совместимой со «всеми современными разъемами ЦП» от Intel и AMD.В комплекты также входят радиаторы EK-AluStream SE толщиной 28 мм для отвода тепла, которое улавливает ваша петля. Конечно, предыдущая линейка медных фитингов EKWB не могла работать с алюминиевыми деталями в упаковке, поэтому компания включает набор фитингов EK-ACF ALU. В комплекты Fluid Gaming также входит насос серии EKWB SPC со встроенным резервуаром. Компания завершает комплекты длиной прозрачной трубки EK-DuraClear и бутылкой прозрачной охлаждающей жидкости EK-CryoFuel, которую вы можете покрасить в любой цвет, который вам нравится.

EKWB предлагает серию Fluid Gaming в трех различных наборах. Комплект EK Fluid Gaming A120, который включает 120-миллиметровый радиатор и блок процессора, будет продаваться по цене 149 долларов, в то время как комплект EK Fluid Gaming A240, который предлагает радиатор в два раза больше, будет стоить на 10 долларов больше.

EKWB также представила EK Fluid Gaming A240G, который включает в себя универсальный блок графического процессора серии GeForce GTX 10 с полной крышкой, который подходит для всех карт серии Founder’s Edition 10, включая Titan Xp. Алюминиевый блок графического процессора с полной крышкой отличается уникальным дизайном для линейки EKWB.Он не поставляется с черным верхом из ацетала, и вы не можете получить его с прозрачным акриловым окном. Блок графических процессоров серии Fluid Gaming имеет стилизованную черную алюминиевую лицевую панель поверх прочного алюминиевого блока охлаждения. Алюминиевый блок графического процессора отличается новой конструкцией клеммной колодки EKWB. EK Fluid Gaming A240G доступен за 239 долларов.