Чем крепится вагонка: Чем и как крепить вагонку к стене или к потолку: как правильно закрепить деревянную и ПВХ вагонку своими руками

Содержание

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module. php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools. php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application. php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:526
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools. php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

Как правильно крепить вагонку к стене и потолку

Вагонка хорошо подходит как для внутренней отделки стен, так и внешней. Ее монтаж несложен, поверхность из такого материала смотрится красиво, но стоит он не дешево. Ну и что? Мы любим дерево знаем цену хорошему качеству. Зато материал будет натуральный, красивый и долговечный!

Коснемся вопроса самостоятельного монтажа, коль скоро потратили деньги на покупку вагонки. Самостоятельные работы это не только экономия, но и чувство глубокого морального, как говорил Леонид Ильич.

Подбор материалов

Выбор вагонки зависит как от личных предпочтений, так и от финансовых возможностей. Она сравнительно дорогая, но тоже имеет «классовость». Однозначно, лучше покупать материал, принадлежащий к классу «А» или «Элит». Такая вагонка не имеет каких-либо дефектов и сучков, сразу выглядит богато и знаменито.

В том случае, если значительным количеством денег вы не располагаете, то можно взять материал класса «В» или даже «С». Она дешевле, но часть досок может быть бракованной. Они пойдут на обрез, на подпорки, на что угодно, ибо это дерево, причем, очень даже строительное.

На всякий случай знайте, что лучшая древесина для вагонки — сибирская лиственница. Обшивка из нее будет долговечная и практичная, обладающая лучшими техническими характеристиками из возможный.

Подготовительные работы

Перед монтажом облицовочного материала нужно подготовить поверхность стен. Не рекомендуется производить обшивку без предварительной установки обрешетки, на основание, даже если оно деревянное. Нужно обеспечить вентзазор, чтобы избежать конденсата и всяких неприятных грибков. Постоянное скапливание влаги под вагонкой, между ее внутренней поверхностью и основанием стены приведет к искривлению досок, уменьшению долговечности облицовки и ряду других неприятностей.

Зачастую основой для вагонки служит деревянный брус. Логично, некультурно благородное дерево сажать на банальный алюминий… Толщина брусков для каркаса должна составлять от 20 до 25 миллиметров. Длину следует подбирать под размеры помещения. Чтобы вагонка не деформировалась, стоит выдерживать определенное расстояние между балками. Оно не должно быть более 40 сантиметров, так крепления точно удержат ламели от эффекта «пропеллера», даже при постоянном намокании материала.

Рейки обрешетки устанавливаются вертикально в том случае, если доски крепятся в горизонтальном положении. И наоборот, в случае вертикальной установки материала, необходимо крепить рейки обрешетки горизонтально. Для монтажа каркаса используйте дюбеля с саморезами, в зависимости от назначения помещения применяйте оцинкованные метизы (кухня, ванная, баня – там, где по умолчанию повышенная влажность).

В том случае, когда рейки отклоняются от нужных параметров, необходимо использовать клинья небольшого размера. Они помогут выровнять каркас, а будущая поверхность, благодаря им, будет гладкая. По месту разберетесь, где надо подложить.

Во время работы для правильного монтажа каркаса и вагонки используйте уровень!

Если вы делаете монтаж вагонки в помещении, то лучше ее заранее занести в комнату, чтобы она адаптировалась к условиям среды. Тем самым вы обезопасите себя от бракованных (недосушенных) досок, которые в дальнейшем могут искривиться.

Монтаж облицовочных досок

После завершения сборки и закрепления каркаса надо уже брать в руки полную аккуратность. Облицовочный материал натуральный, состоит из продольных волокон и любит расслаиваться и раскалываться. Сначала нужно сделать расчеты нужной длины ламели, по ним отпилить доску исправным и хорошо заточенным инструментом, и только потом ее прикладывать к месту и крепить. Обрезать на месте – моветон, можно сделать некрасиво.

Для ускорения процесса лучше сразу обработать пачку досок до нужного размера. Этим вы неплохо сэкономите время.

Вагонка крепится пазом вниз, а шипом вверх. Это важный момент. Такая установка материала препятствует попаданию влаги в паз, что значительно продлевает жизнь доски. Также стоит оставить маленький зазор у основания конструкции, чтобы пространство между облицовочным материалом и стеной вентилировалось (напоминаем). Эти правила работают как для внешней, так и внутренней облицовки помещений.

Монтаж досок производить лучше снизу вверх, хотя это дело каждого. Начинать нужно от угла, вставляя поочередно следующую ламель вагонки в паз предыдущей. Благодаря этому способу вы сможете четко контролировать, насколько получается ровная поверхность.

Не забывайте пользоваться уровнем, иначе, если криво уложите одну доску, то и остальные лягут так же. Иначе, в дальнейшем будете радоваться кривой стене.

Методы крепления вагонки:

  1. С помощью оцинкованных гвоздей, имеющих маленькую шляпку. Они вбиваются в один ряд (в каждую доску). Это самый надежный способ крепления, но гвозди немного портят эстетический вид материала.

  2. Тонкими гвоздями, которые забиваются через одну облицовочную доску, тем самым закрепляя материал с разных сторон. Крепление выходит менее надежным, чем в первом случае. Также этот метод более сложный в своем исполнении, но зато не портит внешний вид вагонки.

  3. Используя кляймеры (кляммеры, специальные скобы, называются по-разному). Их необходимо вставить в паз уже уложенной доски и затем соединить с каркасом маленькими саморезами. Процесс этот трудоемкий, но результат превзойдет все ожидания – вагонка будет надежно закреплена, и ее эстетический вид ничто не нарушит. Вместо саморезов можно применять скобы или маленькие гвозди, но они будут хуже держать кляймеры. Не забывайте, что строительные скобы бывают разных размеров, поэтому проверяйте по упаковке их совместимость с вашим материалом. Иначе вы не вставите кляймеры в паз или они будут плохо держать доски.

Заключительный этап

После монтажа всех досок нужно провести «облицовку вагонки». Покройте материал лаком, чтобы он лучше сопротивлялся влаге, тем самым продлив его «жизнь». Лак нужно подбирать под конкретные условия, поэтому выбирая его, проконсультируйтесь у специалиста. Затем прикройте все стыки вагонки специальными декоративными уголками. Это значительно улучшит внешний вид.

Можно деревянную вагонку покрасить, покрыть олифой и морилкой. Эстетику и способ защиты выбирайте сами.

 

Монтаж вагонки своими руками. Как крепить вагонку

Подготовительный этап

Этот этап нужен только в том случае, если используется деревянная вагонка (подробнее о видах вагонки). Тогда прежде чем начинать работу с материалом, нужно дать ему постоять в помещении не менее суток — дерево должно подсохнуть и приобрести комнатную температуру. Только после этого можно нарезать вагонку нужной длины. Если не выдерживается такое время, то доски могут прилегать неплотно к друг другу.

Установка пароизоляции

С этой целью берут пленку из полиэтилена, фольги или рубероид. Установка этого материала идет на рейки, которые нужно прибить предварительно к стене. Ширина реек берется менее 3 см, а прибиваются к стене с шагом в 1 метр. Внизу и вверху пароизоляции пробивают небольшие отверстия для улучшения вентиляции.

Важно! Этот этап не является строго обязательным, однако крайне желателен для помещений, подверженных влиянию повышенной влажности со стороны улицы.

Как сделать обрешетку под вагонку

Рейки с сечением 20×40 мм при помощи шуруповёрта монтируем с шагом 40-50 см горизонтально, регулярно проверяя при помощи уровня правильно ли они устанавливаются. Использование реек позволяет выровнять стену (чтобы удобно прилегали доски), а также сделать зазор между стеной и вагонкой, который нужен для создания вентиляции.

Если стена неровная, то под обрешетку надо что-то подкладывать (либо брать обрешетку большей толщины). В качестве подкладки обычно берут монтажный клин, кусок деревянного бруса или фанеру. Обрешетка закрепляется саморезами большой длины дюбель-гвоздями. Нижние рейки отстоят от пола на 5 см, поскольку внизу будет крепится напольный плинтус, а верхние — на столько же от потолка.

 .

 Установка обрешетки так же должна быть произведена вокруг проёмов, оконных и дверных. Стоит отметить что обрешетки бывают пластиковые и металлические. Подробнее об монтаже обрешетки можно посмотреть тут:

Монтаж фурнитуры

После того, как установлена вагонка нужно закрыть края. Для этого лучше всего подходит плинтус или галтель. Крепление к стене этого элемента осуществляется с помощью маленьких гвоздей.

Если использовалась пластиковая вагонка, то фурнитура садится на клей.

Обработка поверхности вагонки

Этот этап касается только деревянной вагонки поскольку она должна покрываться специальным составом, защищающим от насекомых и влаги. Для этого используют антисептики, биовлагозащитные составы и иногда используют антипирены — состав, снижающий вероятность воспламенения. С помощью покрытия можно придать различные оттенки (для этого используют лак), а обновляться оно должно раз в несколько лет.

Особенности крепления вагонки на потолок

Если каркас, на который будет крепится вагонка будет деревянный, то создание такого каркаса практически такое же как и обрешетки на стену. В этом случае можно расстояние между рейками такого каркаса сделать несколько больше.

Если каркас будет металлический, то вместо обрешетки будет использоваться более сложная система подвесов, на которые будет крепится направляющий профиль. Максимальный вес конструкции такого потолка в этом случае можно будет увеличить большим количеством подвесов.

Как вы уже увидели, монтаж вагонки своими руками — вполне посильная задача, с которой может справиться при грамотной подготовке и нашей пошаговой инструкции каждый. В завершение обзора смотрите видео. Желаем удачи!

Отличия вагонки от евровагонки

  1. Евровагонка отличается лучшимм качеством древесины
  2. Имеет более слодный профиль
  3. Евровагонка имеет более глубокое пазогребневое крепление
  4. Имеет вентиляционные каналы
  5. Дороже обычной вагонки

Сам процес того, как крепить евровагонку, не отличается от обшивки обычной вагонкой, равзе что у евровагонки трбования к влажности доски и качеству обработки поверхности выше, поэтому уделите этому особое внимание.

Как крепить вагонку видео

Отделка стен вагонкой

Монтаж пластиковой вагонки своими руками — видео

Как правильно крепить вагонку в бане 

Отделка стен вагонкой возможна как стандартно в деревянном доме, в обычной квартире, на балконе, а также в бане. Обшивка парилки вагонкой, это, пожалуй, самое лучшее и доступное решение. У монтажа вагонки в бане есть свои отличительные особенности. Лучше всего для парилки подойдут, ясень, дуб, береза, осина, сосна, ель, кедр или лиственница. Перед тем как обшивать вагонкой баню нужно обработать ее специальными противогрибковыми средствами (антисептиками) дважды. 

Сам процесс крепления вагонки на стены и потолок бани не отличается от стандартного, вы можете прибивать вагонку на гвозди или саморезы, крепить на кляймеры.  

Важно! Вагонку после укладки в бане нельзя покрывать лаками и красками.

Полезные советы по укладке вагонки в парилке вы найдете в этом видео:

Больше информации

Вопросы и ответы

Задать вопрос

Способы и правила крепления вагонки в бане | Эксперты

Новиков Иван Александрович

консультант СПБ


Для внутренней отделки бани применяются разнообразные материалы — от водостойких плит ОСП, до вагонки. Современные решения могут быть весьма креативными и интересными. Однако на первом месте по-прежнему остается традиционная вагонка из древесины. Это связано не только с красотой материала, но и с его хорошими эксплуатационными свойствами.


Один из главных плюсов отделочного стройматериала — экологическая безопасность. Натуральный материал не содержит вредных химических элементов, поэтому он полностью безвреден для человека и окружающей среды. Вагонка долговечна, при правильном выборе породы дерева для сауны она имеет высокую устойчивость к действиям термических факторов. Применение специальных жаростойких восков позволяет максимально защитить стройматериал от действия жара.

Вагонка для отделки бани: преимущества, особенности материала



Вагонка из натурального сырья при нагревании выделяет особый запах древесины, который создает в бане неповторимую атмосферу комфорта. При этом выглядит стройматериал очень красиво, а служит — долго.



Фото 1. Парная в бане из липовой вагонки


Породы дерева, которые подходят для бани
  • Липа. Отлично подходит для бани, благодаря невысокой теплопроводимости и долговечности. Монтаж вагонки в парной будет полностью безопасным, за счет минимальной степени ее нагрева.
  • Осина. По своим характеристикам не уступает липе, но стоит гораздо дешевле. Для улучшения эксплуатационных характеристик материала, перед тем, как крепить вагонку в парилке, ее нужно обработать жаростойким воском.
  • Лиственница. Обладает хорошей стойкостью к постоянному воздействию влаги, а при дополнительной обработке защитными составами приобретает невероятные эстетические свойства, за счет подчеркнутой текстуры. Но использовать можно только в комнате отдыха, в парной потечет смола.
  • Сосна. Стройматериал смотрится красиво, но плохо переносит повышенные температуры, поэтому для парилки он не подойдет, смолит не менее лиственницы, но вот стены комнаты отдыха и предбанник им украсить можно.
  • Кедр. Практически не имеет конкурентов по своим свойствам. Его можно использовать и в парной и в комнате отдыха. Аромат при растопке будет наполнять помещение и создавать атмосферу релакса.


Выбирая отделочный материал, стоит учитывать не только породу дерева, но и качество изготовления панелей.



Фото 2. Парная в бане обшитая вагонкой


Сорта вагонки, которые используются в бане
  • «Экстра». Главное отличие — отсутствие сердцевины и каких-либо дефектов. Поверхность гладкая, ровная и однородная;
  • Класс «А». Может содержать небольшие затемнения, которые образовались в ходе роста или обработки дерева. На одном квадратном метре допускается наличие не больше двух сучков;
  • Класс «В». На 1 м2 может быть несколько сучков. При этом на поверхности может быть разнотоновость.
  • Класс «С». Этот тип стройматериала самый дешевый. Он содержит поверхностные дефекты, в виде небольших сколов, небольшие участки непрострога, сучки (иногда выпавшие, не более 5% от партии).
Профиль вагонки, в чем отличия



В зависимости от типа профиля также выделяют несколько типов. Наибольшим спросом пользуются вагонка штиль и евровагонка. Однако для отделки бани может использоваться американка или классическая разновидность стройматериала. Выбор будет зависеть от желаемого визуального результата.



Фото 3. Отделка парной вагонкой

Как сделать отделку бани вагонкой правильно?


Подобрав подходящую разновидность материала можно приступать к подготовительным работам. Для этого поверхность дерева нужно обработать защитными средствами, которые повышают стойкость дерева к воздействию влаги. Для обработки можно применять воски, масла и даже лазури.


Следующий этап — обработка стен. Для того, чтобы монтаж вагонки был выполнен правильно, необходимо провести тщательную подготовку площадки для установки. Для этого необходимо произвести установку каркаса.



Фото 4. Воск для обработки дерева в бане


Перед тем, как начать крепление вагонки, нужно соорудить основу:

  • Крайние рейки размещаются по уровню.
  • Между ними натягивается нить или тонкая веревка, которая будет выполнять роль ориентира.
  • На поверхности делается разметка для каждой рейки.
  • Прибивать деревянный каркас нужно ориентируясь по веревке. Для более точного монтажа стоит использовать уровень.


Для того, чтобы процесс монтажа вагонки к стенам и потолку бани был максимально удобным стоит оставлять между рейками промежуток, равный 40-50 см. Еще один вопрос, на который стоит ответить — как крепить вагонку к стене в бане. Существует несколько вариантов укладки, которые будут иметь различный эстетический эффект.



Фото 5. Вагонка штиль для монтажа в парной


Методы укладки вагонки
  • Вертикальный. Визуально помещение становится более высоким и просторным. При таком способе монтажа места стыков выглядят аккуратнее и не столь заметно.
  • Горизонтальный. К основному преимуществу такой методики стоит отнести простоту демонтажа и замены профиля.
  • Крепление вагонки под наклоном. Обычно используется в комбинации с вертикальным или горизонтальным способом монтажа. Такая особенность отделки сделает помещение более необычным.


Полностью рассчитав количество стройматериалов и выбрав самый подходящий вид монтажа, можно приступать к следующему этапу — крепление вагонки. Монтаж можно выполнять при помощи кляймеров или саморезов. Выбор подходящих крепежей будет зависеть от типа отделочного материала. Для вагонки с пазами достаточной ширины можно применять саморезы.


Как крепить вагонку к стене в бане при помощи шурупов? Главное — правильно подобрать вид винтов.



Фото 6. Евровагонка в бане


Какие саморезы подходят для крепления вагонки
  • С заостренным наконечником в форме сверла.
  • С потайной или полупотайной головкой.
  • С широким шагом резьбы.
  • С качественным антикоррозионным покрытием.



Фото 7. Монтаж вагонки на кляймеры


Как закрепить вагонку в бане с помощью кляймера, чтобы обеспечить скрытое крепление?



Главное — правильно выбрать номер крепежа. Для евровагонки или вагонки штиль подойдет универсальный кляймер, номер которого соответствует толщине заднего паза панели.


В интернет-магазине «ЛесоБиржа» можно заказать все необходимые стройматериалы для отделки бани.

Посмотрите, как мы можем


Липа — герой сегодняшнего разговора, а если быть предельно точным, то это наш объект в селе Ефремково. Бригаде плотников было поручено провести облицовку стен в парилке, а также смастерить удобные аксессуары и полоки.

Русская баня с полоком из липы в с. Ефремовка

07 декабря 2018

838

Крепеж для вагонки — монтаж вагонки, установка, крепление, виды крепления вагонки

Такой материал как вагонка, перед использованием, должен быть адаптирован к условиям эксплуатации. С этой целью, на протяжении нескольких суток, в распакованном виде его выстаивают в том помещении, где планируют использовать. Уровень влажности древесины – важный фактор, что нельзя игнорировать, так как влажная вагонка коробиться в ходе эксплуатации, что соответственно сокращает срок ее службы. Перед укладкой этого материала важно завершить работы связанные с прокладкой коммуникационных систем и их отдельных элементов, только после установки розеток, разъемов для телефонов, выключателей можно приступать к обивке поверхностей внутри помещения.

Чертеж вагонки, тип профиля

Вагонка «евро» используется для внутренней отделки, имеет влажность 8-12% и в зависимости от материала применяется для отделки стен и потолка в саунах и жилых комнатах. Евровагонка из липы, осины, абаши, лиственницы, канадского кедра не имеет смоляных включений и применяется в помещениях с высокой температурой. Специфика изготовления евровагонки из подзаболонной области кругляка небольшого диаметра и ее низкая цена накладывает отпечаток на размерный ряд. Основные размеры евровагонки: 12,5*96мм – северная сосна, 14*80мм и 14*135мм – лиственница, 15*96мм – липа и осина.

Вагонка «штиль» производится из лиственницы, сибирской сосны, кедра, реже из неплотных пород красного дерева, используется преимущественно для внутренней отделки, реже для отделки дома снаружи. Вагонка «штиль» производится из подзаболонной области кругляка большего диаметра, поэтому имеет большую ширину: 14*90мм, 14*110мм и 14*138мм – лиственница.

Подготовительная стадия

На данном этапе вагонка подлежит обработке защитными составами, которые препятствуют формированию плесени и развитию грибка, появлению синюшных и черных пятен на поверхности материала, также они обеспечивают древесине устойчивость к насекомым. Пропитка антисептиками – важная защитная мера, которая дарит материалу дополнительную защиту и повышает степень устойчивости вагонки к неблагоприятным факторам окружающей среды, таким как повышенная влажность, ультрафиолетовые лучи, перепады температур. Такие защитные вещества также повышают пожаростойкость древесной основы за счет снижения степени его воспламеняемости.

Обивочный материал необходимо пропитать с каждой из сторон, а потом оставить его для полного высыхания. Вагонка еще покрывается декоративными лакокрасочными основами для достижения оптимального цветового эффекта поверхности. Если был задействован бесцветный защитный состав, то на подготовительной стадии, материал можно покрыть морилкой или лаком. Покраска производится в несколько слоев, с каждой из сторон, важно покрыть всю поверхность заготовки, в том числе пазы, торцы и шипы. Нанесение краски на горизонтальную площадь позволяет достичь наиболее равномерного ее распределения по поверхности, таким образом, удается избежать потеков и придать вагонке эстетичный вид. Лакокрасочные основы не желательно применять для обработки заготовок, что будут эксплуатироваться в условиях сочетания высоких температур и высокой степени влажности, например в бане или сауне, в таком в воздух выделяются вредные для здоровья пары.

Формирование обрешетки

Вагонка монтируется на предварительно подготовленную обрешетку, выполненную из деревянных брусков и реек, прикрепленных непосредственно к стене или потолку, на расстоянии около метра друг от друга. Крепят такие элементы в перпендикулярном положении относительно планируемого положения вагонки, предусмотрено как горизонтальное, так и вертикальное размещение досок. После того как просчитано оптимальное расстояние между рейками осуществляется их крепление, способ монтажа зависит от степени ровности поверхности подлежащей обивке.

Для неровных стен предусмотрен вид крепления, где обрешетка выставляется по отвесу либо по уровню, когда производится:

  • крепление подвесов к стеновой поверхности, на которые устанавливаются по уровню планки или бруски;
  • забивание клиньев из пластика или дерева между элементами обрешетки и стеной, что необходимо для выравнивания бруса.

Когда стены ровные, то бруски можно крепить сразу к стенам, без предварительного выравнивания при помощи:

  • гвоздей, которые подходят для деревянных поверхностей;
  • дюбелей или шурупов, рекомендованных для бетонных и кирпичных стен;
  • клея, применение которого предусмотрено для тех случаев, когда сверление и вбивание не может быть использовано.

Варианты расположения вагонки на плоскости стены и потолка

Вагонка на плоскости стены (потолка) может располагаться вертикально и горизонтально. Традиционно вагонка профиля «евро» располагается вертикально, а вагонка профиля «штиль» — горизонтально. Связано это в первую очередь с особенностями восприятия горизонтальных и вертикальных линий. Вертикальные линии, особенно подчеркнутые широкой полосой тени от оконного света, вследствие перепада поверхности профиля вагонки на стене, визуально увеличивают пространство между полом и потолком. Горизонтальные тонкие линии стыка вагонок профиля «штиль» не имеют тени и поэтому создают эффект целостности. Традиционно обшивка потолка вагонкой осуществляется в направлении светового потока – перпендикулярно окну.

Варианты монтажа вагонки

Открытый способ монтажа в лицевую поверхность с использованием гвоздей или саморезов

Минусы – видимость крепежа, при монтаже на улице появляются потеки от цинка при воздействии осадков, крепление только в зону шипа. Плюсы – высокая надежность, высокая скорость монтажа, низкая стоимость работы.

Порядок монтажа вагонки открытым способом пояснения не требует и может осуществлять как «шип в паз», так и «паз на шип» с последующим креплением каждой вагонки через ее лицевую поверхность к обрешетке. Открытый способ монтажа вагонки используется, как правило, при ее горизонтальной ориентации шипом вверх и порядке выполнения работ снизу-вверх.

Скрытый способ монтажа на кляймеры

Для евро вагонки данный способ крепления является типовым. Минусы — требует квалификации монтажника и знания особенностей эксплуатации древесины, только одно направление монтажа — «шип в паз», плюсы – отсутствие видимой точки крепления на лицевой поверхности.

Данный способ монтажа наиболее удобен при вертикальном положении вагонки, кляймер вставляется в паз, монтаж ведется «шипом в паз». Только внутри помещения!!!! возможен горизонтальный монтаж евровагонки на кляймеры с ее ориентацией шипом вниз. Уличный горизонтальный монтаж вагонки шипом вниз недопустим.

Скрытый способ монтажа на саморезы для внутренней отделки

Данный способ используется для профиля «штиль» и обусловлен возможностью скрыть точку крепления в месте соединения вагонок. Плюсы – высокая скорость монтажа, по надежности сопоставим с открытым способом крепления, удобный монтаж при горизонтальном положении вагонки шипом вверх.

Скрытый монтаж вагонки «штиль» ведется в направлении «паз на шип». Длину самореза необходимо выбирать исходя из толщины вагонки и толщины основания. Наиболее типовой вариант самореза из нашего ассортимента — для внутренней отделки 3,0*30мм и 3,5*35мм

Обработка и защита

Это завершительный этап монтажа вагонки который предусматривает покрытие устанавливаемого материала дополнительными слоями из защитного или декоративного состава. На этой стадии (начало монтажных мероприятий) может проводиться и первоначальная антисептическая обработка, в случае, когда она была упущена на подготовительном этапе.

  • Лаковые составы способствуют сохранности первоначального цвета, и текстуры древесины на протяжении длительного промежутка времени.
  • Благодаря морилке достигается требуемое цветовое решение обшивочного материала, количество слоев этого состава способно менять оттенок цвета.
  • Пропитка воском придает материалу некий блеск. После его использования вагонка может быть обработана лакокрасочными составами.
  • Лазурь с УФ-фильтром прозрачна, за счет чего сохраняется и передается первоначальная текстура древесины, а имеющиеся в ее составе воск и масло сберегают естественные дышащие свойства материала.

Смотрите так же:

Как крепить вагонку к стене: делаем по инструкции

7 советов по креплению вагонки: способы и виды крепежа

Деревянная вагонка – это красиво и экологично. Подобным образом отделывают потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах. У материала масса преимуществ, и одним из самых весомых является простота монтажа, если, конечно же, использовались качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежей для вагонки и, естественно, самой вагонки. Сегодня для крепления материала используют кляймеры, гвозди и даже скобы. Какой же вид крепежа для вагонки будет наиболее уместен в каждом конкретном случае?

№1. Особенности установки вагонки

Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас. Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки теплоизолирующего материала.

Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для бань и саун.

Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:

  • горизонтально. Это, наверное, один из самых популярных вариантов установки вагонки. Некоторые виды материала (вагонка четверть и «американка») могут монтироваться только подобным образом. Если речь идет об обустройстве парной, то необходимо располагать ламели шипом вверх. Только таким образом конденсат и вода будут свободно скатываться по стене. Монтаж вагонки в этом случае начинают от потолка;
  • вертикально. Такая укладка позволяет зрительно приподнять потолок в комнате, часто используется в банях. Установка ламелей начинается с любого угла, первый элемент устанавливают пазом наружу. При креплении вагонки на потолок рекомендуется вести работы по направлению от света, чтобы избежать появления теней между досками;
  • диагонально. Это декоративный вариант укладки, который часто используется при оформлении стен и потолков в жилых комнатах;
  • комбинированная и узорчатая укладка предполагает монтаж ламелей вагонки в разных направлениях, благодаря чему можно получить оригинальный рисунок. В отличие ото всех остальных, такой вариант монтажа требует должной сноровки и подготовки, так что новичкам не подходит.

Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.

№2. Виды крепежа для вагонки

Традиционных способов выполнить крепеж вагонки несколько:

Вне зависимости от того, какой тип крепления выбран, первую и последнюю доску рекомендуют монтировать с помощью гвоздей с небольшими шляпками – их легко утопить в теле вагонки. Крепят вагонку сначала к среднему бруску, потом к двум крайним, тщательно контролируя вертикальность или горизонтальность. Затем происходит крепление к промежуточным брускам.

№3. Крепеж вагонки с помощью кляймеров

Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями. Язычок предназначен для удержания вагонки, а благодаря отверстиям кляймер прикрепляется к каркасу. Такие простые, но в то же время гениальные, крепежные элементы позволяют выполнять скрытую фиксацию вагонки – снаружи никаких креплений видно не будет. Древесина при этом защищена от трещин, которые могут появиться при вбивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно несложный.

Основное отличие всех кляймеров, представленных на рынке, — это высота язычка. Выбор этого параметра зависит от того, какого типа вагонка будет монтироваться: для евровагонки нужные скобы с язычком высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус – 6 мм. Что же касается материала, то изготавливаются кляймеры преимущественно из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м 2 вагонки уходит около 20 кляймеров.

Последовательность работ следующая:

Устанавливать доски необходимо плотно друг другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать, чтобы она вошла по ширине. В банях и саунах рекомендуют отступать от потолка и пола по 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.

Кляймеры обеспечивают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно будет запросто демонтировать и собрать покрытие на новом месте.

№4. Крепеж вагонки с помощью гвоздей

С помощью гвоздей закрепить вагонку проще и быстрее всего, ведь нет необходимости использовать какие-то промежуточные крепления, зато появляется риск расколоть доску, поэтому стоит быть готовым к некоторому количеству брака. Для крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см, так что крепежного материала понадобится достаточно много.

Обычно гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов. Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь при помощи молотка аккуратно насаживается в нужном месте, а после забивается тупым добойником. Альтернативный вариант – заранее просверлить отверстия. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошенько утопить в дерево, чтобы следующий элемент вагонки можно было беспрепятственно вставить в паз.

Допускается вбивание гвоздя под прямым углом в шпунт.

№5. Крепление вагонки с помощью степлера

Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздиков и добойника тут используют строительный степлер, который обладает достаточной мощностью, чтобы вогнать скобу в вагонку. Это приспособление значительно облегчает выполнение работ, но требует некоторой сноровки, так что для начала лучше потренироваться. Если все будет выполнено правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки. Степлер можно использовать и при креплении с помощью кляймеров.

№6. Сквозное крепление вагонки саморезами

Сквозное крепление обычно используют для монтажа последних досок вагонки. Таким образом крепят также вагонку в парных и саунах. В этом случае крепежный элемент входит не в шип, а проходит через всю вагонку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь едет об использовании его в бане, то древесину обязательно необходимо покрывать защитным составом и не забывать обновлять его каждые три месяца.

В досках предварительно делают отверстия, а потом с помощью шуруповерта вкручивают крепежные элементы, которые должны войти максимально глубоко. Чтобы прикрыть полученное отверстие, используют деревянные штифты, правда, со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно ни наносились защитные средства.

Этот способ имеет одну интересную вариацию. Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на полную длину, чтобы на них в будущем можно было посадить вагонку. Длина торчащих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусываются, а панели вагонки аккуратно набиваются на торчащие гвозди с помощью киянки. В результате получаем эстетичную поверхность.

№7. Советы по крепежу вагонки

За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы делиться советами:

Процесс крепления вагонки не назовешь слишком трудным, но все же аккуратности, внимательности и определенных навыков он требует, поэтому если в своих силах нет полной уверенности, лучше сразу звать на помощь профессионалов и не портить материал.

Как правильно крепить вагонку — Мастер класс

Содержание:

  1. Особенности установки вагонки
  2. Крепление финишными гвоздиками
  3. Монтаж на кляймеры
  4. Монтаж на саморезы
  5. Как крепить пластиковую вагонку

Строение вагонки

Вагонка – популярный вид декоративного оформления стен и потолка балконов, лоджий, санузлов, жилых и офисных помещений. Этот вид отделки отличается долговечностью, простотой монтажа, разнообразием цветовых решений, привлекательным внешним видом. Для получения ожидаемого результата важно не только выбрать качественный материал, но и соблюсти технологию крепления.

Особенности установки вагонки

В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

Расстояние между брусками не должно превышать 60 см

Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

Толщина брусков зависит от толщины утеплителя

Используется несколько схем расположение ламелей:

Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

Крепление финишными гвоздиками

Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

  • чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
  • оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
  • с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

Использование добойника для финишных гвоздей

При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

Монтаж на кляймеры

Кляймеры – специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Изделия выпускаются в нескольких типоразмерах для различных видов вагонки и отделочных панелей.

Этот вид монтаж более трудоёмкий и затратный, но имеет ряд преимуществ:

  • Долговечность конструкции. Кляймеры жёстко фиксируются на обрешётку, а не на вагонку. Структура панелей не повреждается, что исключает возникновение трещин и других повреждений. Уменьшается вероятность появления механических дефектов и увеличивается общий срок службы обшивки.
  • Ламели на скобах можно легко демонтировать без повреждения материала.
  • Высокая эстетичность – кляймерное соединение обеспечивает плотное прилегание панелей друг к другу, при этом сами крепёжные элементы остаются незаметными.
  • На край с пазом одеть кляймеры и через отверстия саморезами зафиксировать панель.
  • Вторую деталь вставить шипом в паз предыдущей и плотно прижать её по всей длине, используя подбивку и молоток.
  • На свободный край с пазом надеть кляймеры и прикрепить к брусьям обрешётки. Вставить следующую ламель и т.д.
  • Через каждые 7-10 панелей проверять правильность установки уровнем.
  • Полезное видео по выбору кляймеров и их креплению на саморезы:


    Актуальные цены для вашего города:

    Монтаж на саморезы

    Сквозное крепление на саморезах через всю доску, а не через паз – самое простое, достаточно надёжное, но не лучшее решение для деревянной вагонки. При таком способе нарушается целостность материала, поэтому отверстия нужно регулярно обрабатывать специальными защитными мастиками, чтобы предотвратить разрушение и гниение древесины. Несмотря на все усилия, со временем места установки крепежей могут стать заметными, что значительно ухудшает эстетичность декоративной отделки. Обычно так монтируют первые и последние панели для надёжности, а для остальных используют крепление на финишных гвоздиках или клямерах.

    Как крепить пластиковую вагонку

    Ламели из пластика – более востребованный вид материала для отделки балконов и санузлов, чем деревянные аналоги по ряду причин:

    • меньший вес, что позволяет снизить нагрузку на плиту основания;
    • демократичная стоимость;
    • простота монтажа;
    • устойчивость к перепадам температур и влажности.

    Так как панели ПВХ не подвержены гниению, для крепления вагонки можно использовать любые способы и крепёжные элементы. Пластик не требует проводить пропитку и обработку в отличие от деревянных досок. Лёгкие ПВХ-панели можно монтировать на клей без сооружения обрешётки при условии ровной поверхности.

    Крепление пластиковой вагонки саморезами

    С помощью вагонки можно относительно легко и быстро придать вспомогательному помещению привлекательный жилой вид. Знание особенностей монтажа поможет сделать правильный выбор способа крепления в зависимости от вида материала панелей и назначения помещения.

    Как крепить вагонку: 3 надёжных способа на выбор

    Отправим материал на почту

    Информация о том, как крепить вагонку, может понадобиться в двух случаях: если вы планируете делать это самостоятельно или если хотите быть уверенными в том, что сотрудники строительной фирмы не халтурят, а соблюдают технологию. Наша статья поможет разобраться в этом вопросе и учесть все нюансы.

    Монтаж вагонки – дело несложное, но требующее знаний и опыта

    Как готовить основание

    Непосредственно к стене или потолку вагонку допускается крепить только при следующих условиях:

    если поверхность очень ровная и выставлена строго по уровню. Это может быть стена, сложенная из бруса, облицованная ОСБ-плитами, фанерой или другим листовым материалом;

    если температура и влажность воздуха в отделываемом здании стабильна в течение всего года. То есть, это должно быть сухое отапливаемое помещение с нормальным микроклиматом.

    Во всех остальных случаях перед тем, как крепить вагонку к стене, на неё устанавливают каркас из параллельно расположенных деревянных брусков. Расстояние между ними 40-60 см. Такой каркас позволяет решить сразу несколько задач:

    нивелировать перепады уровня;

    создать между основанием и облицовкой воздушную прослойку для вентиляции задней поверхности вагонки.

    Также пространство между стеной и отделкой можно заполнить теплоизолирующими материалами, к чему часто прибегают перед тем как крепить вагонку в бане или сауне.

    Толщина брусков для обрешётки подбирается с учётом толщины утеплителя и вентиляционного зазора

    Каркас к основанию крепят саморезами или дюбель-гвоздями в зависимости от материала стен. При его устройстве постоянно контролируют уровень – все бруски должны находиться в одной горизонтальной (потолок) или вертикальной (стены) плоскости.

    Как выбрать направление установки панелей

    Прежде чем приступать к устройству каркаса, нужно выбрать, в каком направлении будут крепиться доски вагонки. Это важно, так как направляющие бруски обрешётки должны идти перпендикулярно направлению обшивки.

    Существует несколько способов:

    вертикальный – самый распространённый. Он позволяет зрительно увеличить высоту помещения. Для таких влажных помещений, как парилка в бане, он является и самым оптимальным, так как вода легко стекает по канавкам между соседними ламелями, не задерживаясь на поверхности;

    горизонтальный – визуально раздвигает стены. Некоторые виды вагонки крепятся только в горизонтальном направлении. К ним относятся «американка» и доска с выбранной четвертью;

    «Американку» монтируют шипом вверх, чтобы обеспечить нормальный сток воды с поверхности

    На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов, для отделки которых использовалась имитация бруса – от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

    диагональный – применяется с целью декоративного оформления стен и потолка;

    комбинированный – также декоративный способ укладки, позволяющий создавать орнаменты из разнонаправленных ламелей. Он самый сложный из перечисленных, так как крепится вагонка к поперечным брускам обрешётки, которая в свою очередь должна иметь соответствующий рисунок.

    Комбинированный способ крепления вагонки сложен для самостоятельного исполнения. Эту работу лучше доверить специалистам

    Как крепить

    Монтировать деревянную вагонку можно с помощью саморезов, гвоздей или специальных фиксаторов – кляймеров. Каждый способ имеет свои особенности и преимущества. Если вести речь о том, как правильно крепить вагонку, то выбрать можно любой из них. Сам выбор зависит от того, чему отдаётся предпочтение: внешнему виду облицовки, скорости монтажа, возможности быстрого и простого демонтирования обшивки.

    На заметку. Независимо от выбранного способа монтажа, соединение элементов друг с другом выполняется посредством плотной вставки в паз предыдущей панели шипа следующей.

    Соединение «шип-паз» образует сплошную поверхность без сквозных щелей

    Разберём каждый способ подробно.

    Сквозное крепление

    Это самый быстрый способ монтажа, но не самый эстетичный, так как на поверхности облицовки остаются видны шляпки крепёжных элементов. Их при желании можно утопить в тело доски, а углубления зашпаклевать либо закрыть штифтами из той же породы древесины, что и вагонка, после чего зашлифовать. Однако точки крепления все равно останутся заметными.

    В описываемом случае приходится тщательно выбирать, чем крепить вагонку. Рекомендуется использовать не гвозди, при вбивании которых высок риск расколоть доску вдоль волокон древесины, а устойчивые к коррозии оцинкованные саморезы. Под них в каждой дощечке на месте её пересечения с обрешёткой предварительно просверливаются сквозные отверстия диаметром чуть меньше диаметра метиза.

    Саморезы лучше вкручивать попарно, отступив по 1-1,5 см от краёв ламели

    Также сквозное крепление используют для фиксации первой и последней доски вагонки в углах.

    Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте о том, как правильно выбрать вагонку для фасада дома.

    Скрытое крепление

    Этот способ позволяет сохранить целостность деревянного покрытия. В качестве крепежа используют небольшие саморезы или гвозди с маленькой шляпкой длиной 5-6 см. Алгоритм крепления выглядит так:

    первую вагонку устанавливают шипом в угол и фиксируют сквозным креплением. При этом обязательно контролируют вертикальный уровень;

    в местах пересечения вагонки с брусками обрешётки тонким сверлом делают сквозные отверстия на внутренней стороне паза, направляя сверло под углом 45 о к поверхности;

    в подготовленное отверстие вкручивают саморез или вбивают гвоздь так, чтобы их шляпка была утоплена в древесину и не препятствовала установке следующей ламели. В случае с гвоздями для этого используют добойник;

    вторую доску загоняют шипом в паз уже установленной и повторяют процесс;

    Схема скрытого крепления вагонки гвоздями

    последнюю доску при необходимости обрезают по ширине и фиксируют сквозным креплением по краю. Впоследствии места сквозного крепления можно будет закрыть декоративными уголками или плинтусом.

    Крепление на кляймеры

    Кляймеры – это металлические фиксаторы, позволяющие сохранить целостность вагонки, прочно закрепить её на каркасе, а при необходимости легко демонтировать облицовку.

    Чтобы понять, как крепить вагонку кляймерами, потребуется описание этого крепёжного элемента. Это металлическая пластинка с отверстиями по краю, через которые она фиксируется на каркасе. В средней части пластинки устроен язычок, который насаживается на паз вагонки и удерживает её на месте.

    Кляймеры могут отличаться формой и размерами, но самое важное – это высота, на которую приподнят язычок. Она должна быть равна толщине стенки паза деревянной панели. Поэтому перед тем, как крепить евровагонку к стене, убедитесь, что кляймеры предназначены именно для этого вида облицовки.

    При использовании кляймеров деревянная панель остаётся невредимой

    Технология монтажа очень простая, она не требует предварительного высверливания отверстий. Кляймер просто надевается на паз уже закреплённой первой доски вагонки, и сквозь отверстия на пластинке крепится к обрешётке. Толщина язычка не помешает вставить в паз шип следующей панели, которая фиксируется аналогичным образом.

    Для закрепления кляймеров можно использовать как гвозди, так и саморезы

    Полезные советы

    И напоследок несколько советов, которые позволят обеспечить деревянной облицовке надёжность, долговечность и эстетическую привлекательность:

    Все деревянные поверхности перед монтажом, включая обрешётку, желательно обработать антисептической пропиткой, особенно если вагонкой отделывается влажное помещение или наружные стены. Это позволит избежать распространения плесени.

    При отделке внутренних помещений материалы нужно выдержать в них в течение двух-трёх суток для акклиматизации.

    Облицованную поверхность можно окрашивать, покрывать маслом, воском, лаком, морилкой. Предварительная грунтовка позволит уменьшить расход лака или краски.

    Видео описание

    Наглядно о технологии монтажа вагонки на кляймеры, смотрите в видео:

    Заключение

    При желании самостоятельно отделать баню или балкон самым экологичным решением станет использование вагонки. С деревом легко и приятно работать, но такая работа требует внимания и определённых навыков. С ней отлично справляются опытные отделочники, которых всегда можно пригласить при отсутствии времени или уверенности в собственных силах.

    Ещё немного внимания!

    Напишите в комментариях, как думаете – при наличии других современных материалов, отделка вагонкой ещё актуальна?

    7 советов по креплению вагонки: способы и виды крепежа

    Деревянная вагонка – это красиво и экологично. Подобным образом отделывают потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах. У материала масса преимуществ, и одним из самых весомых является простота монтажа, если, конечно же, использовались качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежей для вагонки и, естественно, самой вагонки. Сегодня для крепления материала используют кляймеры, гвозди и даже скобы. Какой же вид крепежа для вагонки будет наиболее уместен в каждом конкретном случае?

    №1. Особенности установки вагонки

    Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас. Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки теплоизолирующего материала.

    Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

    Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для бань и саун.

    Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:

    • горизонтально. Это, наверное, один из самых популярных вариантов установки вагонки. Некоторые виды материала (вагонка четверть и «американка») могут монтироваться только подобным образом. Если речь идет об обустройстве парной, то необходимо располагать ламели шипом вверх. Только таким образом конденсат и вода будут свободно скатываться по стене. Монтаж вагонки в этом случае начинают от потолка;
    • вертикально. Такая укладка позволяет зрительно приподнять потолок в комнате, часто используется в банях. Установка ламелей начинается с любого угла, первый элемент устанавливают пазом наружу. При креплении вагонки на потолок рекомендуется вести работы по направлению от света, чтобы избежать появления теней между досками;
    • диагонально. Это декоративный вариант укладки, который часто используется при оформлении стен и потолков в жилых комнатах;
    • комбинированная и узорчатая укладка предполагает монтаж ламелей вагонки в разных направлениях, благодаря чему можно получить оригинальный рисунок. В отличие ото всех остальных, такой вариант монтажа требует должной сноровки и подготовки, так что новичкам не подходит.

    Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.

    №2. Виды крепежа для вагонки

    Традиционных способов выполнить крепеж вагонки несколько:

    Вне зависимости от того, какой тип крепления выбран, первую и последнюю доску рекомендуют монтировать с помощью гвоздей с небольшими шляпками – их легко утопить в теле вагонки. Крепят вагонку сначала к среднему бруску, потом к двум крайним, тщательно контролируя вертикальность или горизонтальность. Затем происходит крепление к промежуточным брускам.

    №3. Крепеж вагонки с помощью кляймеров

    Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями. Язычок предназначен для удержания вагонки, а благодаря отверстиям кляймер прикрепляется к каркасу. Такие простые, но в то же время гениальные, крепежные элементы позволяют выполнять скрытую фиксацию вагонки – снаружи никаких креплений видно не будет. Древесина при этом защищена от трещин, которые могут появиться при вбивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно несложный.

    Основное отличие всех кляймеров, представленных на рынке, — это высота язычка. Выбор этого параметра зависит от того, какого типа вагонка будет монтироваться: для евровагонки нужные скобы с язычком высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус – 6 мм. Что же касается материала, то изготавливаются кляймеры преимущественно из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м 2 вагонки уходит около 20 кляймеров.

    Последовательность работ следующая:

    Устанавливать доски необходимо плотно друг другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать, чтобы она вошла по ширине. В банях и саунах рекомендуют отступать от потолка и пола по 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.

    Кляймеры обеспечивают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно будет запросто демонтировать и собрать покрытие на новом месте.

    №4. Крепеж вагонки с помощью гвоздей

    С помощью гвоздей закрепить вагонку проще и быстрее всего, ведь нет необходимости использовать какие-то промежуточные крепления, зато появляется риск расколоть доску, поэтому стоит быть готовым к некоторому количеству брака. Для крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см, так что крепежного материала понадобится достаточно много.

    Обычно гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов. Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь при помощи молотка аккуратно насаживается в нужном месте, а после забивается тупым добойником. Альтернативный вариант – заранее просверлить отверстия. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошенько утопить в дерево, чтобы следующий элемент вагонки можно было беспрепятственно вставить в паз.

    Допускается вбивание гвоздя под прямым углом в шпунт.

    №5. Крепление вагонки с помощью степлера

    Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздиков и добойника тут используют строительный степлер, который обладает достаточной мощностью, чтобы вогнать скобу в вагонку. Это приспособление значительно облегчает выполнение работ, но требует некоторой сноровки, так что для начала лучше потренироваться. Если все будет выполнено правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки. Степлер можно использовать и при креплении с помощью кляймеров.

    №6. Сквозное крепление вагонки саморезами

    Сквозное крепление обычно используют для монтажа последних досок вагонки. Таким образом крепят также вагонку в парных и саунах. В этом случае крепежный элемент входит не в шип, а проходит через всю вагонку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь едет об использовании его в бане, то древесину обязательно необходимо покрывать защитным составом и не забывать обновлять его каждые три месяца.

    В досках предварительно делают отверстия, а потом с помощью шуруповерта вкручивают крепежные элементы, которые должны войти максимально глубоко. Чтобы прикрыть полученное отверстие, используют деревянные штифты, правда, со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно ни наносились защитные средства.

    Этот способ имеет одну интересную вариацию. Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на полную длину, чтобы на них в будущем можно было посадить вагонку. Длина торчащих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусываются, а панели вагонки аккуратно набиваются на торчащие гвозди с помощью киянки. В результате получаем эстетичную поверхность.

    №7. Советы по крепежу вагонки

    За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы делиться советами:

    Процесс крепления вагонки не назовешь слишком трудным, но все же аккуратности, внимательности и определенных навыков он требует, поэтому если в своих силах нет полной уверенности, лучше сразу звать на помощь профессионалов и не портить материал.

    Как правильно крепить вагонку

    В этой статье в виде мы расскажем об этапах монтажа вагонки, поясним, как сделать грамотный подбор материалов. Также вы узнаете, чем отличается монтаж вагонки на стенах от монтажа на потолке.

    Подготовительный этап

    Этот этап нужен только в том случае, если используется деревянная вагонка (подробнее о видах вагонки). Тогда прежде чем начинать работу с материалом, нужно дать ему постоять в помещении не менее суток — дерево должно подсохнуть и приобрести комнатную температуру. Только после этого можно нарезать вагонку нужной длины. Если не выдерживается такое время, то доски могут прилегать неплотно к друг другу.

    Установка пароизоляции

    С этой целью берут пленку из полиэтилена, фольги или рубероид. Установка этого материала идет на рейки, которые нужно прибить предварительно к стене. Ширина реек берется менее 3 см, а прибиваются к стене с шагом в 1 метр. Внизу и вверху пароизоляции пробивают небольшие отверстия для улучшения вентиляции.

    Важно! Этот этап не является строго обязательным, однако крайне желателен для помещений, подверженных влиянию повышенной влажности со стороны улицы.

    Как сделать обрешетку под вагонку

    Рейки с сечением 20×40 мм при помощи шуруповёрта монтируем с шагом горизонтально, регулярно проверяя при помощи уровня правильно ли они устанавливаются. Использование реек позволяет выровнять стену (чтобы удобно прилегали доски), а также сделать зазор между стеной и вагонкой, который нужен для создания вентиляции.

    Если стена неровная, то под обрешетку надо что-то подкладывать (либо брать обрешетку большей толщины). В качестве подкладки обычно берут монтажный клин, кусок деревянного бруса или фанеру. Обрешетка закрепляется саморезами большой длины дюбель-гвоздями. Нижние рейки отстоят от пола на 5 см, поскольку внизу будет крепится напольный плинтус, а верхние — на столько же от потолка.

    Установка обрешетки так же должна быть произведена вокруг проёмов, оконных и дверных. Стоит отметить что обрешетки бывают пластиковые и металлические. Подробнее об монтаже обрешетки можно посмотреть тут:

    Совмещение обрешетки и пароизоляции

    Если пароизоляция не использовалась, то монтаж обрешетки осуществляется непосредственно к стене.

    Если же она использовалась, то крепление реек обрешетки зависит от того, как именно крепилась пароизоляция: если рейки, на которые крепилась пароизоляция были вертикально закреплены, то рейки обрешетки должны крепиться горизонтально и наоборот. Крепление обрешетки к рейкам, на которых находится пароизоляция осуществляется с помощью длинных саморезов.

    Установка утеплителя

    В образовавшийся пространство укладывается утеплитель. В качестве утеплителя обычно берётся минеральная вата. Чтобы утеплитель со временем не проседал под воздействием влаги, его желательно закреплять полипропиленовым шпагатом, который обычно крепят с помощью строительного степлера к деревянным рейкам.

    Сверху утеплителя можно также установить еще один слой пароизоляции, который должен крепится шершавой стороной к утеплителю. Это делать необязательно, однако крайне желательно для помещения, стены которого могут быть подвержены влиянию влаги. Иногда (особенно при обшивке вагонкой наружной части зданий) сверху утеплителя устанавливается еще одна обрешетка.

    Обрешетка должна располагаться и вокруг оконных и дверных проёмов. Можно использовать также пластиковую или металлическую обрешетку.

    Совет! Если помещение будет достаточно теплое, то установка утеплителя необязательна. При использовании МДФ или пластиковой вагонки часто утеплитель не берут вообще, в пространство между обрешеткой и вагонкой помещают коммуникации.

    Монтаж первой деревянной вагонки

    Крепление первой вагонки к стене осуществляется от угла комнаты вертикально: в начале делается отверстие тонким сверлом, а затем закрепляется саморезами по всей высоте.

    Инфо! Если крепится деревянная вагонка блок-хаус, то монтаж первой вагонки начинается сверху комнаты горизонтально, причем такая вагонка должна постоянно ровняться под натянутую леску или горизонтальный уровень.

    Если крепится пластиковая вагонка, то крепление первой вагонки осуществляется совместно с молдингом (пластиковой рейкой).

    Стоит отметить, что пластиковая ПВХ вагонка от всем известных ПВХ панелей отличается отсутствием шва при соединении (ПВХ панели иногда называют бесшовной полимерной вагонкой). Поэтому, ПВХ вагонку к стене крепят практически так же как крепят ПВХ панели , за исключением того, что каждый пластиковый кусок крепиться степлером к обрешетке.

    Способы крепления и чем крепить вагонку

    Есть несколько вариантов того, как правильно крепить вагонку: с помощью кляймеров, саморезов или гвоздей. Наилучший вариант (хоть более долгий и дорогой) — монтаж с помощью кляймеров. Поскольку в таком случае поверхность вагонки не портится, и, при необходимости, её можно будет демонтировать без повреждений.

    Как крепить вагонку на кляймеры

    В паз установленной вагонки устанавливается кляймер. Он задвигается с помощью молотка в паз вагонки и затем в отверстия кляймера забиваются гвозди.

    Такое клямерное крепление вагонки достаточно прочное. Монтаж следующей будет осуществляться аналогично: в паз закреплённой вагонки вставляется новая, аккуратно забивается молотком (чтобы не было просветов между досками) и опять закрепляется кляймерами.

    Как прибивать вагонку гвоздями или саморезами

    Способ крепления с помощью гвоздей или саморезов, в отличии от предыдущего, «травмирует» материал.

    Прибивание вагонки с помощью финишных гвоздей (с маленькой шляпкой) может идти с лицевой части доски по косой от продольного язычка (но не посередине, иначе может пойти растрескивание).

    У этого способа есть еще один минус — гвозди или саморезы будут видны на лицевой поверхности.

    Можно прибивать гребень доски вагонки, если она идет со смещенным профилем. В этом случае каждая следующая доска будет прикрывать место крепления и его не будет видно.

    Важно! Регулярно проверяйте с помощью уровня, ровно ли установлена вагонка. Не надо подгонять доски сильно плотно к друг другу, иначе они могут разбухнуть при попадании влаги и отойти от стены.

    Монтаж фурнитуры

    После того, как установлена вагонка нужно закрыть края. Для этого лучше всего подходит плинтус или галтель. Крепление к стене этого элемента осуществляется с помощью маленьких гвоздей.

    Если использовалась пластиковая вагонка, то фурнитура садится на клей.

    Обработка поверхности вагонки

    Этот этап касается только деревянной вагонки поскольку она должна покрываться специальным составом, защищающим от насекомых и влаги. Для этого используют антисептики, биовлагозащитные составы и иногда используют антипирены — состав, снижающий вероятность воспламенения. С помощью покрытия можно придать различные оттенки (для этого используют лак), а обновляться оно должно раз в несколько лет.

    Особенности крепления вагонки на потолок

    Если каркас, на который будет крепится вагонка будет деревянный, то создание такого каркаса практически такое же как и обрешетки на стену. В этом случае можно расстояние между рейками такого каркаса сделать несколько больше.

    Если каркас будет металлический, то вместо обрешетки будет использоваться более сложная система подвесов, на которые будет крепится направляющий профиль. Максимальный вес конструкции такого потолка в этом случае можно будет увеличить большим количеством подвесов.

    Как вы уже увидели, монтаж вагонки своими руками — вполне посильная задача, с которой может справиться при грамотной подготовке и нашей пошаговой инструкции каждый. В завершение обзора смотрите видео. Желаем удачи!

    Отличия вагонки от евровагонки

    1. Евровагонка отличается лучшимм качеством древесины
    2. Имеет более слодный профиль
    3. Евровагонка имеет более глубокое пазогребневое крепление
    4. Имеет вентиляционные каналы
    5. Дороже обычной вагонки

    Сам процес того, как крепить евровагонку, не отличается от обшивки обычной вагонкой, равзе что у евровагонки трбования к влажности доски и качеству обработки поверхности выше, поэтому уделите этому особое внимание.

    Как крепить вагонку видео

    Отделка стен вагонкой


    Как крепить вагонку: способы и виды крепления

    На сегодняшний день существует тысячи различных материалов для отделки поверхности, начиная от вагонки заканчивая керамогранитными плитами. В зависимости от требований к эксплуатационным свойствам выбор ограничивается сотнями различных видов. Достаточно популярным, и в то же время надежным, долговечным и, что не мало важно, легким в установке является вагонка. Но стоит отметить, что для получения необходимого результата нужно правильно провести крепление вагонки. Именно поэтому и возникает вопрос, как крепить вагонку? Ответ, на который вы, найдете далее. Мы рассмотрим все способы и виды крепления, как внутри помещения, так и в случае наружной отделки вагонкой.

    Виды крепления вагонки

    Для начала следует ознакомится с видами крепления, рассмотреть каждый из них немного поближе.

    В общей сложности разделяют два вида:

    • Горизонтальный, или крепление к стене.
    • Вертикальный, крепление к потолку.

    Рассмотрим каждый из них в отдельности.

    Горизонтальный способ крепления вагонки

    Как же крепить вагонку к стене? При горизонтальном креплении вагонки монтаж чаще всего проводится сверху вниз. Первая доска крепится непосредственно под потолком, оставляя зазор в несколько сантиметров (монтаж проводится пазом вниз). Далее каждая последующая планка устанавливается гребнем в паз поочередно. Так проводится полный процесс монтажа вплоть до последней доски. Последняя же обрезается по ширине, обычно пополам, и аккуратно с помощью монтировки или гвоздодера монтируется на свое место. Оставшийся зазор, величина которого составит 2-3 сантиметра, закрывается с помощью плинтуса.

    Также встречается и обратное крепление вагонки к стене, т.е. сверху вниз. Используется оно крайне редко. Можно отметить, что непосредственно само закрепление будет несколько легче, поскольку улучшена видимость крепежных зон, но есть значительный ряд минусов:

    • Последняя установленная доска, испортит внешний вид всей отделки, поскольку будет разрезана (чего не происходит в случае установки сверху вниз, поскольку эта планка находится внизу, и не бросается в глаза).
    • Между панелями будут оставаться зазоры, что не очень хорошо как в эксплуатационном плане, так и в декоративном.

    Вертикальное или крепление вагонки на потолок

    Говоря о том, как крепить вагонку к потолку, следует выделить ряд правил, который обязательно необходимо соблюдать при проведении работ:

    • В первую очередь следует обратить внимание на монтаж каркаса, его следует выполнять из брусков 20*25 миллиметров.
    • Желательно перед началом установки по уровню натянуть по краям несколько шнуров, по которым в дальнейшем ориентироваться, что несколько упростит и ускорит весь процесс.
    • Крепить данные бруски необходимо только горизонтально. Изначально проводится закрепление по краям, после проверки строительным уровнем предусматривается еще 3-4 крепления дополнительно.
    • В случае крепления вагонки в помещениях с повышенной влажностью, необходимо предварительно обработать ее антисептиком, или же гидрофобным составом.
    • Само крепление проводится чаще всего с помощью гвоздей, которые вбиваются под углом. В некоторых случаях используются кляймеры. Также при креплении пластиковой вагонки можно использовать строительный степлер.
    • Первая планка крепится непосредственно возле стены, оставляя небольшой зазор в 2-3 сантиметра. Рекомендуется проводить установку шипом к себе.
    • Сами доски монтируются поочередно, при необходимости, для более плотного скрепления подбиваются резиновым молотком (обычным можно случайно повредить поверхность, так что лучше его не использовать).
    • Следует заметить, что обычно по потолку обустраивается электропроводка (как минимум для обустройства освещения), поэтому следует предусмотреть гидро и пароизоляцию.

    Способы крепления вагонки

    Независимо от вида крепления, вертикального или горизонтального, крепление вагонки необходимо проводить к обрешетке, т.е. деревянному каркасу. При этом каждый ее элемент необходимо выставлять строго по уровню, поскольку любые нарушения или неровности в конечном итоге приведут к проявлению выпуклостей или впадин, которые в свою очередь сильно испортят внешний вид отделки в целом.

    После установки каркаса можно приступать к непосредственному креплению вагонки. При этом, в случае, когда внутренняя отделка вагонкой проводится в помещениях, где предполагается повышенная влажность воздуха, необходимо обработать все элементы специальными гидрофобными веществами.

    После завершения монтажа, в оставленный зазор вставляется небольшой кусочек доски, с помощью которого, путем надавливания или постукивания, проводится более плотное соединение всей конструкции, что в свою очередь позволяет полностью избавится от щелей.

    Следует отметить, что при закреплении необходимо оставлять небольшие зазоры по 2-3 сантиметра в начале конструкции, т.е. у потолка, и в конце, у пола. Такое решение будет компенсировать температурный режим, и обеспечат дополнительную вентиляцию помещения. При отсутствии таких отступов есть риск, что спустя время доски вздуются, а это негативно повлияет как на внешний вид, так и на эксплуатационные характеристики всей отделки. В последствии подобные отступы закрываются с помощью плинтуса.

    В любом случае, не учитывая выбранный способ крепления вагонки, первая планка прибивается к каркасу финишными гвоздями, желательно головку полностью утопить в доске с помощью добойника. При этом не зависимо от способа крепления, каждая доска изначально прибивается по середине, после по краям, в зависимости от длины, к дополнительным брусьям (строго после проверки строительным уровнем, и подтверждения горизонтальности).

    Всего можно выделить четыре основных способа крепления вагонки:

    • шурупами или саморезами;
    • с использованием гвоздей;
    • с помощью кляммеров;
    • и используя степлер.

    Крепление вагонки саморезами

    Как крепить вагонку саморезами? Такой способ обычно часто встречается при отделке помещений где не требуется дополнительная обработка или декорирование. В особенности часто можно встретить использование такого способа при облицовке бань. Но следует отметить, что такое решение не эффективно в условиях частых перепадов температур, а также повышенной влажности, поскольку в таком случае крепления могут усыхать, а это значительно ухудшит внешний вид. Но от такой проблемы можно избавится, проведя предварительную обработку специальными составами. При этом проводить ее желательно раз в несколько месяцев.

    Следует также отметить, что такое крепление достаточно надежно, в следствии чего станет хорошим решением при планировании долгосрочной эксплуатации отделки.

    Сам процесс крепления вагонки саморезами проходит следующим образом:

    • Изначально в каждая доска примеряется на каркасе, и делаются отметки мест крепления.
    • Далее подготавливаются технологические отверстия, диаметром в 2 раза меньше, чем диаметр самореза.
    • Далее проводится непосредственно сам монтаж. При этом крепежные элементы вкручиваются в заранее приготовленные отверстия шуруповертом максимально глубоко.
    • Для маскировки мест крепления в дальнейшем отверстия закрываются деревянным штифтом и шлифуются.

    Крепление вагонки гвоздями

    Монтаж таким способом является довольно экономичным, просты, но в то же время несколько небезопасным, поскольку есть риск раскола доски, и также недолговечным. При этом, для того чтобы обезопасить вагонку от повреждения можно использовать добойник, или же предварительно заготовить отсверстия под крепление в необходимых местах.

    И все-таки как крепить вагонку гвоздями? Начнем, пожалуй, отвечать на данный вопрос издалека, а именно с комплекта материалов и инструментов:

    • добойник, для полноценного забития гвоздей без повреждения доски;
    • молоток;
    • вагонка, на площадь помещения;
    • гвозди, в количестве 5-7 штук на одну стандартную планку (100х1500).

    Вот такой основной комплект для монтажа, следует отметить, что большой расход гвоздей несколько пагубно повлияет на внешний вид, но уменьшить его нельзя, поскольку в таком случае крепление будет недостаточно прочным.

    Для крепления вагонки обычно используют гвозди длинной 50-60 миллиметров. При этом каждый крепежный элемент аккуратно обустраивается в паз, после чего забивается молотком. Для удаления шляпок с поверхности, а оно необходимо, поскольку они будут мешать монтажу последующих досок, гвозди максимально забивают добойником.

    Крепление вагонки кляммерами

    Что же такое кляймер для вагонки? Это своеобразные металлические пластины, которые включают в себя наличие нескольких отверстий для крепления, и «язычка», который собственно и будет удерживать материал. Это довольно надежный крепежный элемент, с помощью которого можно надежно, а главное бесследно провести крепление практически любого материала.

    Наиболее приемлемыми для монтажа вагонки они становятся по нескольким причинам:

    • При правельном подборе, можно максимально быстро, легко, а главное бесследно провести крепление вагонки.
    • Благодаря изготовлению из высокоуглеродной стали, такой элемент может надежно скреплять конструкцию, она в свое время при этом выдержит и повышенную влажность, и перепады температур, и любые другие воздействия.

    И следующим вопросом возникает, как правильно крепить вагонку кляймерами, чтобы она прослужила как можно дольше? Тут все довольно просто, и не требует особой подготовки.

    Для начала следует подобрать необходимые элементы. Обычно для блок-хауса используются кляймеры с высотой язычка 6 миллиметров, при этом для стандартной евровагонки – в 4 мм. При покупке следует также учитывать и расход, обычно он составляет 20-25 шт. на квадратный метр вагонки.

    Теперь рассмотрим непосредственно процесс крепления:

    • Первая доска стандартно крепится с помощью гвоздей.
    • Далее кляймер язычком одевается на шип, после чего крепится к обрешетке. Его крепление проводится с помощью гвоздей, саморезов или строительного степлера. В общей сложности имеется три отверстия под крепление, при этом используются только два.
    • Закреплять необходимо на каждом брусе каркаса двумя гвоздями (или другим крепежным элементом, в зависимости от выбора). Обычно такие изделия уже входят в комплект к кляймерам.
    • Таким образом проводится последовательное закрепление каждой доски.

    Крепление вагонки степлером

    Последний вид крепления предполагает использование строительного степлера. Способ простой и не потребует большого приложения усилий, но тем не менее требует определенного опыта работы, без которого провести крепление вагонки не представиться возможным.

    Но можно пойти другим путем, и просто провести ряд тренировок непосредственно перед монтажом. Поскольку малейшее неопытное действие может привести к значительным дефектам поверхности, или отклонению досок, что в свою очередь не только испортит материал и его внешний вид, а также эксплуатационные способности.

    Сам монтаж проходит довольно просто. Доска прикладывается к каркасу, после чего в паз вводится скоба, выполняется это строго под углом 45 градусов. Следует заметить, что любое неправильное выполнение, повлечет за собой неполноценное введение скобы, что в свою очередь создаст помеху для дальнейшего монтажа следующей планки.

    Заключение

    Следует отметить, что для получения необходимого качества отделки, следует сделать правильный выбор способа крепления, поскольку многое зависит именно от него. А к выбору следует подходить исходя из требований непосредственно к готовой отделке. Сам же монтаж не доставит много хлопот, поскольку проходит довольно быстро и просто, что позволяет выполнить его самостоятельно без дополнительной помощи, или привлечения специалистов. Немного более подробней можно узнать посмотрев видео как крепить вагонку.

    Монтаж вагонки своими руками: фото, видео

    Информация о компании

    Компании и рынка

    Помощь в любых вопросах

    Документы и справки

    Документы и справки

    Монтаж вагонки своими руками: фото, видео

    Вагонка — это популярный отделочный материал, представляющий собой равнозначные профили с шипами и специальными пазами для прочного крепления. Изготавливается он из древесины или пластика, и имеет ровную поверхность.

    В последнее время вагонка получила широкое распространение, ведь с ее помощью можно обшить практически любую поверхность, добившись идеальной гладкости. Кроме этого, материал имеет массу других существенных достоинств:

    • Простота монтажа. Справиться с монтажом этого материала сможет даже тот человек, который не имеет никакого строительного опыта.
    • Невысокая цена. По сравнению со многими другими материалами, стоит недорого.
    • Экологичность. Деревянная вагонка является экологически чистым материалом, который изготавливается из древесины с высокими декоративными показателями. На протяжении всего срока эксплуатации она сохраняет свойства, которые присущи дереву.
    • Естественная красота, приятный запах.
    • Хорошие эксплуатационные характеристики.
    • Большой выбор по цвету и форме. Подобрать вагонку можно к любому помещению, будь то жилая комната или сарай.
    • С помощью этого облицовочного материала можно регулировать влажность внутри помещения.

    Подготовка к монтажу вагонки

    Перед началом монтажа вагонки следует провести подготовительные работы, которые касаются не только подготовки стен, но и самого материала. Перед использованием вагонку необходимо отшлифовать и внимательно проверить на наличие каких-либо дефектов. После этого ламели в обязательном порядке обрабатываются антисептиком и грунтовкой, которые защитят материал от гниения и сделают его менее пожароопасным.

    Обрабатывать нужно все стороны материала, в том числе пазы. В случае если вагонка сделана из смольных пород, то, возможно, придется провести обессмоливание. Для этого на места выделений нужно нанести ацетон, а потом протереть поверхность.

    Если на каких-то ламелях были найдены критические дефекты, то их следует отложить в сторону. При незначительных дефектах, таких как выпавший сучок, небольшая трещина или выбоина, поврежденные места обрабатываются замазкой. Очень важно, чтобы вагонка перед монтажом «набрала температуру» того помещения, в котором она будет крепиться. Для этого ее на какое-то время нужно положить в это самое помещение. Если же она будет использоваться для наружных работ, то делать ничего не нужно.

    Кроме обработки самого материала, подготовить нужно поверхность, на которую он будет крепиться. Вагонка не предусматривает предварительное выравнивание стен шпаклевкой или штукатуркой. Нужно лишь изготовить и установить простую каркасную конструкцию, к которой и будут крепиться ламели. Для создания такой конструкции можно использовать обычные прямоугольные бруски 20×40 миллиметров или 15×30 миллиметров, в зависимости от кривизны стен. Важно помнить, что при горизонтальном монтаже вагонки, рейки обрешетки нужно крепить вертикально. А при вертикальном — горизонтально.

    Вначале обрешетка монтируется по периметру поверхности и по углам. При этом на каждый угол должно приходиться по две рейки. После этого проводится монтаж вокруг дверей и окон, если они есть на той поверхности, которая обшивается. А уже после всего этого крепятся промежуточные рейки. Крайне важно проверять отвесом и уровнем все рейки. Чем точнее и ровнее будет выставлена обрешетка, тем проще и быстрее будет произведен монтаж вагонки. Если же не уследить за уровнем, то на последующих этапах работы это может привести к существенным проблемам.

    Как и чем закрепить вагонку

    Прежде, чем приступать непосредственно к монтажу вагонки, следует произвести монтаж утеплителя и гидроизоляции, а также выбрать способ крепления материала. Крепить ламели можно к потолку, стене и обрешетке. Чем именно крепить, зависит, в первую очередь, от самого заказчика и его предпочтений. Существует несколько возможных вариантов:

    • Гвоздями. Гвозди прочно и надежно фиксируют вагонку к обрешетке. Но, если евровагонку можно прибивать строго перпендикулярно, то обычную рекомендуется забивать только под углом, в противном случае материал может расколоться. При этом длина гвоздя должна быть минимум вдвое больше толщины ламели. Крепление гвоздями рекомендуется использовать в том случае, если используется б/у вагонка.
    • Саморезами. В основном саморезы используются при сквозном креплении вагонки к обрешетке. Их довольно редко применяют при потайном креплении. Саморезы лучше всего подходят для крепления в том случае, если в помещении всегда высокий уровень влажности.
    • Кляймерами. Использовать кляймеры необходимо в том случае, если в будущем планируется аккуратно разобрать ламели, не повредив их. Также их используют при потайном креплении, делая смонтированную вагонку более эстетичной и аккуратной.
    • Скобами. Этот способ крепления требует наличия специального строительного степлера (пистолета), способного пробить толстую древесину. К тому же, не все породы дерева можно пробить с помощью этого инструмента. Но у использования скоб есть и свои преимущества. С их помощью можно очень быстро произвести монтаж.
    • Комбинированный способ. Этот способ крепления подразумевает использования кляймеров или гвоздей и саморезов для крепления ламелей снизу и сверху.

    Какой именно способ крепления выбрать, зависит как от определенных факторов, так и от предпочтений самого заказчика.

    Горизонтальный монтаж вагонки: инструкция

    Горизонтальный монтаж вагонки является наиболее простым. Отделка вагонкой горизонтально позволяет скрыть все огрехи на поверхности стен. Такой вид крепления используется в основном для наружной отделки здания, при этом вагонку рекомендуется крепить пазами вниз, чтобы в них не затекала вода, и со временем стены не начали разбухать в местах стыка ламелей.

    Монтаж следует начинать с угла. При этом особое внимание нужно уделить первой ламели, ведь она задаст основное направление работы. Чем ровнее будет закреплена первая доска, тем проще будет дальше происходить процесс монтажа. Первая ламель крепится только с одного конца, после чего вторая сторона выставляется строго горизонтально с помощью уровня. Только когда доска будет выставлена по уровню, можно ее крепить.

    Чтобы следующая доска вошла в паз, придется приложить немного усилий. Как правило, для этого используется резиновый молоток. Если же его нет, то можно использовать так называемую подбивку (обрезок вагонки). Именно через подбивку, чтобы не повредить лицевую сторону материала, следует аккуратно наносить удары.

    Очень редко случается так, что ширина всех ламелей идеально соответствует высоте стены. Чаще всего приходится делать подрезку последней доски по всей длине, и делать это нужно крайне аккуратно, даже в том случае, если края будут закрываться декоративными элементами. Чтобы стена выглядела красиво и эстетично, для крепления крайних ламелей лучше использовать саморезы, на которые потом можно будет надеть деревянные заглушки, или специальные финишные гвозди без шляпки.

    Вертикальный монтаж вагонки: инструкция

    Вертикальная обшивка вагонкой является наиболее распространенным способом крепления. Прежде всего, вертикальное крепление помогает сделать потолки в помещении визуально выше. Также при таком способе крепления пазы надежно защищены от затекания в них воды, что, в свою очередь, положительно сказывается на сроке эксплуатации материала.

    Вначале следует закрепить самую верхнюю доску. Так же, как и при горизонтальном креплении, очень важно правильно выставить первую ламель. Однако в данном случае нас интересует ее вертикаль. Поэтому сначала крепится только один край доски, потом выставляется правильный уровень, а уже после этого монтируется следующая ламель. Это позволяет избежать перекоса. В остальном монтаж производится таким же образом, как и при горизонтальном методе крепления.

    Существует и другие способы крепления: елочкой, по диагонали, комбинированный. Но они являются достаточно сложными, поэтому человеку, не имеющему строительного опыта, выполнить подобный монтаж будет крайне сложно.

    Следует знать, что не вся вагонка позволяет выбрать способ укладки. Существуют ламели, которые крепятся строго горизонтально. Поэтому перед покупкой вагонки лучше проконсультироваться и узнать, крепится ли она любым способом или же каким-то конкретным.

    Монтаж вагонки на потолок

    Для монтажа вагонки на потолок вначале, естественно, нужно сделать каркас. Он может быть деревянным или сделан из металлического профиля. Для монтажа каркаса нужно найти самую низкую точку на потолке и сделать от нее замер вниз на 5-7 сантиметров. После этого от этой точки с помощью водяного уровня отбить все углы помещения. Далее по этим точкам прочертить контур, по которому и будет выставлен каркас.

    Когда каркас будет сделан, то можно приступать к монтажу вагонки. Для этого нужно нарезать полосы нужно размера. Они должны быть примерно на 5 миллиметров меньше, чем длина помещения, нужно это для того, чтобы оставить между досками и стеной небольшой зазор. Это поможет уберечь потолок от неприятных последствий теплового расширения. Если стены сделаны не идеально параллельно, то лучше нарезать ламели по факту, ведь в разных концах помещения их длина может несколько отличаться.

    В целом монтаж вагонки на потолок ничем не отличается от стенового крепления. Единственное, справиться с ним самому будет достаточно сложно, так как одному неудобно выставлять доску под нужным углом, при этом придерживать ее и крепить. Скорее все, без помощника обойтись не удастся.

    Стоимость монтажа вагонки

    Стоимость вагонки зависит, прежде всего, от самого материала (пластик или дерево, сорт дерева, качество изготовления). На сегодняшний день цена за квадратный метр стартует от 3-4 долларов и доходит до 25-30 долларов. Кроме того, не стоит забывать, что покупать придется не только саму вагонку, но и бруски на обрешетки, плинтуса, декоративные элементы и различные расходные материалы.

    Если же говорить о самой работе, то хорошая строительная фирма произведет самый простой монтаж вагонки на прямые стены за 3-4 доллара за квадратный метр, без учета установки плинтусов, утепления, антисептирования и прочих дополнительных работ. Однако монтаж не является чем-то сложным, поэтому многие люди предпочитают делать его самостоятельно, экономя при этом немало денег. В целом вагонка по праву считается одним из лучших отделочных материалов по соотношению цена/качество.

    Особенности монтажа вагонки

    Главная особенность монтажа вагонки своими руками заключается в грамотном выставлении первой доски. Если ее выставить не идеально ровно, то все последующие ламели будут установлены криво, и в дальнейшем это выльется в большие проблемы. Чтобы новичкам застраховать себя от подобных неприятностей, крепить вагонку рекомендуется кляймерами. В случае чего их можно легко снять, произвести демонтаж, переставить ламели и заново их закрепить.

    Читайте также

    Можжевельник на даче: выбор сорта, правила посадки и ухода

    Можжевельник – это красивый кустарник, применяемый в ландшафтном дизайне в качестве одиночного растения или как составляющая групповой композиции. Неприхотливый кустарник может произрастать в самых разных условиях, не требует сложного ухода и стойко переносит капризы погоды.

    Декоративные травы и злаки для сада: что посадить на дачном участке, фото и видео

    Сегодня на участках увлеченных садоводов можно встретить все направления ландшафтного дизайнерского искусства. Особенно актуален «натургарден» — естественный сад. Даже участки, оформленные в регулярном стиле, где все подчинено строгому порядку и симметрии, современные ландшафтные дизайнеры делают более живыми и разнообразными. Наряду с традиционными розами, луковичными и хвойными растениями здесь появляются декоративные травы и злаки, оживляющие картинку и делающие ее более естественной.

    Летняя кухня на даче своими руками: фото, видео, варианты планировок

    На многих частных подворьях старой постройки можно встретить небольшой домик, который владельцы называют летней кухней. Зимой он почти не используется, а в теплое время года здесь кипит жизнь. Есть ли смысл строить ее во дворе нового дома?

    Изъятие земельных участков в 2018 году: основания, новый порядок и судебная практика

    Отобрать имущество у владельца с 2018 года можно вполне законно. Для того чтобы не стать жертвой произвола или не столкнуться с мошенничеством, каждому землевладельцу нужно знать, какими правами он обладает.

    Кинологический бизнес: открываем на участке центр дрессировки собак

    Кинологический бизнес — это не только общение с милыми животными, но и тяжелый труд, большая ответственность и постоянный контроль. Собака — это защитник и помощник, животное обладает невероятной силой, контролировать которую может только правильное воспитание. В этом случае домашний питомец не будет доставлять проблем хлопот, зато сможет в нужной ситуации защитить хозяина.

    Как использовать обычную газету на даче?

    Садоводы и огородники — люди экономные. Любой подручный материал идет в дело, в том числе и газеты.

    Секреты обустройства двора на даче

    Как презентабельно и бюджетно обустроить свой двор? Несколько креативных идей помогут украсить приусадебную территорию.

    Источники:
    http://remstroiblog.ru/natalia/2017/10/20/7-sovetov-po-krepleniyu-vagonki-sposobyi-i-vidyi-krepezha/
    http://balkon4life.ru/otdelka/vnutri-otdelka/kak-krepit-vagonku/.html
    http://m-strana.ru/articles/kak-krepit-vagonku/
    http://remstroiblog.ru/natalia/2017/10/20/7-sovetov-po-krepleniyu-vagonki-sposobyi-i-vidyi-krepezha/
    http://samoremont.com/steni/vagonka/171-kak-pravilno-krepit-vagonku
    http://stroymasterok.com/remont-i-otdelka/steny/kak-krepit-vagonku-sposoby-i-vidy-krepleniya/
    http://bigland.ru/o_kompanii/poleznye_stati/montazh_vagonki_svoimi_rukami_foto_video/
    http://otdelkagid.ru/vnutrennyaya/steny/obshivka-vagonkoy.html

    вертикальное и горизонтальное крепление, как правильно крепить вагоночные доски к потолку

    На протяжении многих лет излюбленным материалом для отделки различных помещений является вагонка. Даже несмотря на то, что на строительных рынках в последнее время появляются более современные материалы, ее популярность не ослабевает. Монтаж ее достаточно прост, но прежде, чем приступить к работам, следует узнать, как крепить вагонку правильно.

    Деревянная вагонка: достоинства и выбор материала

    Высокий спрос на вагоночные доски создается за счет преимуществ, которыми они обладают.

    1. Материал имеет доступную стоимость.
    2. Монтаж вагонки можно делать самостоятельно, и он не займет много времени.
    3. Практически всегда в любом строительном супермаркете вагонка имеется в продаже.
    4. Внутри помещения обшивать материалом можно не только стены, но и потолок.
    5. Деревянная вагонка является экологически чистым материалом.
    6. При надлежащем уходе она имеет продолжительный срок службы.

    Выбор вагоночных досок

    Вагонка – это деревянные рейки шириной от десяти до двадцати сантиметров, и длиной от полутора до шести метров. Строительные рынки предлагают различные варианты материала, который различается по:

    • сорту дерева;
    • толщине;
    • ширине;
    • длине.

    Выбирая вагонку для определенного помещения, следует учитывать некоторые особенности:

    • Ширину досок можно выбрать любую. Иногда на рынке встречаются даже рейки, ширина которых достигает тридцати сантиметров. Но при выборе вагонки следует учитывать тот факт, что чем вагоночные доски шире, тем легче монтаж.
    • При вертикальном расположении реек, их длина должна быть не меньше, чем высота помещения.
    • Если доски будут монтироваться горизонтально, то следует ориентироваться на ширину стены.
    • Чаще всего вагонка делается из сосны. Это хороший вариант отделочного материала, так как сосновые доски не подвержены гниению и почти не имеют сучков.
    • Для внешней отделки дома выбор лучше всего остановить на вагонке из хвойных пород деревьев. Благодаря содержащейся в древесине смоле, вагоночные доски будут защищены от проникновения влаги и грибка, а, значит, прослужат долго.
    • Рейки, изготовленные из ели, имеют мягкую структуру. По сравнению с сосной, они лучше способны сохранить тепло. Однако имеется и недостаток – неустойчивость к повышенной влажности.

    Из какой породы дерева выбрать вагонку, каждый решает самостоятельно. При выборе важно обратить внимание на то, чтобы материал был хорошо просушен.

    Сооружение несущей конструкции или обрешетки

    Независимо от того, к какой поверхности будет крепиться вагонка, потребуется предварительное изготовление несущей конструкции из деревянных реек или брусков. С помощью обрешетки можно будет выровнять стены и сделать дополнительное утепление. Монтаж конструкции достаточно прост:

    1. С шагом в шестьдесят сантиметров в брусках просверлить отверстия.
    2. С помощью уровня один брусок строго вертикально или горизонтально приложить к стене, и отметить места сверления.
    3. Брусок установить и закрепить дюбелями или дюбелями-гвоздями.
    4. Следующая рейка или брусок крепится через сорок — пятьдесят сантиметров от предыдущего.
    5. Необходимо проверять с помощью уровня ровность крепления каждого бруска.
    6. Если сверление поверхности невозможно, то рейки крепятся с помощью специального клея. Для этого их следует плотно прижимать до полного схватывания.

    Чтобы не возникла плесень, несущую конструкцию желательно покрыть грунтовкой против грибка.

    Чем крепить вагонку: способы монтажа

    Существует несколько способов крепления вагоночных досок. Крепеж можно производить простыми гвоздями, клеймерами, шурупами или степлерными скобами.

    • При монтаже следует быть осторожным, чтобы не расщепить древесину.
    • Для того чтобы шляпка гвоздя полностью вошла в древесину, и крепление выглядело аккуратно, следует воспользоваться добойником.
    • При скрытом методе крепления доски прикручиваются или прибиваются к обрешетке в месте стыковки паза с шипом.
    • Самый легкий способ монтажа – крепление вагонки гвоздями с маленькими шляпками, которые хаотично прибиваются по всей облицовке. В этом случае гвозди будут видны.
    • Чаще всего используется более сложный и аккуратный метод крепления, при котором гвозди прибиваются в пазы вагонки и их практически не видно.
    • Для качественного монтажа вагоночных досок можно воспользоваться специальными приспособлениями – металлическими клямерами. Они бывают разных размеров и форм и выбираются в зависимости от толщины досок. Одну сторону крепежных захватов прикручивают к обрешетке, а другой стороной они зубцами врезаются в пазы вагонки. Клямеры обычно продаются в наборе с гвоздями.
    • Можно произвести монтаж облицовки с помощью степлерных скоб. Специальным пистолетом жесткая скоба пробивает паз доски и прикрепляет ее к обрешетке.
    • Еще одним надежным методом крепления является использование декоративных шурупов. Даже новичок может добиться хорошего результата и эстетической красоты при этом методе крепления.

    Купив вагонку, установив обрешетку и выбрав метод крепления досок, можно приступать непосредственно к монтажу.

    Вертикальная обшивка вагонкой

    Крепление вагоночных досок следует начинать с угла.

    • Первая доска крепится при помощи гвоздей, шляпки которых позже закроются декоративным уголком. Если установка такого уголка не предусмотрена, то шляпки следует откусить бокорезами.
    • Если монтаж производится при помощи клямеров, то крепежные захваты вставляются в паз предыдущей доски и с помощью саморезов или гвоздей крепятся к обрешетке.
    • Монтаж осуществляется планомерно, дощечка в дощечку.
    • При помощи отвеса следует проверять ровность строения через каждые десять досок.
    • Последняя вагоночная дощечка подгоняется по ширине с помощью ножовки или пилы. Вагонка прибивается гвоздями, зазор закрывается плинтусом.

    Чтобы обшивка приобрела законченный вид, ее декорируют с помощью реек.

    Горизонтальная обшивка вагонкой

    • В этом случае крепление досок начинается с потолка к полу, пазы материала должны быть направлены вниз. В этом случае мусор и влага их не засорят.
    • Монтаж продолжается так же, как и при вертикальной обшивке – одна вагоночноя доска вставляется в другую.
    • При обшивке стен вагонкой, которая имитирует оцилиндрованное бревно, крепление начинают пазом вверх. Делается это для того, чтобы скрыть места стыковки.
    • Между дощечками не будет щелей, если их подгонять друг к другу при помощи молотка.
    • Монтируется блок-хаус к обрешетке под углом в сорок пять градусов. Крепление проводят саморезами, шляпки которых прячут под пазом следующей панели.
    • Чтобы в углу помещения не было видно зазоров, между досками блок-хауса вставляется обработанный брус.

    Красить такую стену необязательно. Достаточно просто очистить поверхность от пыли. Натуральное дерево придаст помещению уют и природный колорит.

    Как крепить вагонку к потолку

    Чтобы качественно и без ошибок прикрепить планки к потолку, необходимо знать некоторые нюансы.

    1. Очень важно грамотно собрать несущую конструкцию:

    • бруски для обрешетки должны иметь сечение два на два с половиной сантиметра;
    • их длина должна быть равна длине потолка;
    • крепить бруски следует перпендикулярно вагонке на дюбеля саморезами;
    • брус, длина которого три метра и более, следует закреплять строго по горизонтали минимум в пяти местах;
    • чтобы обрешетка получилась ровной, по обе стороны потолка следует натянуть два шнурка, по которым потом следует ориентироваться.

    2. На подготовленный таким образом каркас делается монтаж вагоночной доски:

    • деревянные планки к каркасу прибиваются финишными гвоздями;
    • для того чтобы гвозди не вырвались, в некоторых местах их следует зафиксировать саморезами;
    • отступив от стены около двух сантиметров, прикрепляют первую вагонку;
    • доски укладывать удобнее шипом к себе;
    • планки прибиваются в местах пересечения вагонки с обрешеткой гвоздями или прикрепляются клямерами.

    Дальнейший принцип работ тот же, что и при облицовке стен.

    Несколько полезных советов

    1. Деревянные изделия нельзя смачивать, использовать сильные растворители и моющие средства. Загрязнения следует удалять чуть влажной губкой или тряпкой.
    2. Пятна на поверхности можно удалять слабыми растворителями.
    3. Во влажных помещениях панели рекомендуется обработать защитными составами.
    4. Для саун и бань лучше всего выбрать вертикальное расположение досок, так как при их горизонтальном положении вода будет попадать в пазы и застаиваться.
    5. Для лучшего стекания воды панели можно покрыть воском или лаком.
    6. Не стоит делать деревянную обшивку во всю стену в бане или сауне. Чтобы обеспечить в этих помещениях хорошую вентиляцию и удаление воды из несущей конструкции, от поверхности пола необходимо оставить участок высотой в двадцать — тридцать сантиметров.

    Можно сделать вывод, что самостоятельный монтаж вагонки — это несложно. Требуется только терпение, аккуратность и время.

    Урок подкладки | Журнал Seamwork

    Отделка оболочки

    Шаг |

    01

    На свежем листе трафаретной или узорной бумаги обведите кусок рукава. Перенесите все жизненно важные метки, такие как линии зерна, вырезы и зазубрины.

    Шаг |

    02

    Сделайте проймы более удобными для большей подвижности рук. Количество добавленной легкости зависит от используемого вами метода строительства футеровки.При машинной упаковке подкладки: поднимите подмышечную часть подмышек на ½ дюйма.

    Шаг |

    03

    Снимите 1 дюйм с кромки рукава и добавьте желаемый припуск на шов (я использовал припуск на шов 5/8 ″). Отрежьте подкладку рукава.

    Подготовка шаблона оболочки

    1. После черчения деталей подкладки снова добавьте припуски на швы ко всем деталям оболочки.

    2. Добавьте припуск 1 ½ дюйма на все кромки ракушки.

    Выбор подкладочной ткани

    Теперь, когда создание выкройки завершено, следующим шагом будет выбор подкладочной ткани. Хотя, как правило, много думают о выборе правильной модной ткани для одежды, часто мало внимания уделяется подкладке, что досадно, потому что правильный выбор подкладочной ткани может иметь большое значение для качества конечного продукта.

    Не существует идеальной подкладки, подходящей для любой одежды и для всех, кто ее носит.Выбор подкладочной ткани зависит от стиля пальто или куртки и потребностей пользователя:

    • Как правило, для выстилки одежды предпочтительнее использовать ткани из натуральных волокон, так как эти ткани будут дышать, приятно прилегать к коже и приятно прижимаются.

    • Шелковый шармез или крепдешин — прекрасная подкладка для более элегантных жакетов. Шелк дышит и ощущается роскошно рядом с кожей, а его скользкая поверхность позволяет одежде легко надевать и снимать.Шелк также бывает разнообразных ярких цветов и принтов, которые могут добавить красивую деталь дизайна к вашей одежде.

    • Шерстяная фланель может использоваться в качестве подкладки (т.е. как дополнительный слой между модной тканью и подкладочной тканью, также известный как подкладка, чтобы добавить дополнительного тепла). Не используйте шерсть в качестве подкладочной ткани, так как это может привести к статическому электричеству и зуду на коже. Сочетание шерстяной фланелевой подкладки с шелковой подкладкой может объединить лучшее из обоих миров — тепло шерсти и роскошь шелка.

    • Для максимального тепла используйте что-то вроде тинсулейта — функциональной ткани, которую часто используют для подкладки спортивных курток. Тем не менее, это добавит немного объема, и этого следует избегать, если куртка или пальто имеет приталенный силуэт.

    • Легкая хлопковая подкладка отлично подойдет для повседневных летних курток, потому что она дышит и приятно носить.

    Одно замечание относительно подкладки карманов: независимо от ткани, используемой для подкладки остальной части одежды, стоит использовать особо прочную ткань для карманных сумок, потому что они быстро изнашиваются и часто являются первой частью подкладку порвать.Когда я только начал шить, я поленился и спросил, действительно ли нужно покупать еще одну ткань для моей одежды, но вскоре я усвоил урок, когда дыры в карманах появлялись уже через несколько месяцев ношения! После этого я начал использовать ткань для карманов (плотная и прочная ткань, такая как саржа или хлопковое сукно) для любых карманов, которые, вероятно, будут подвергаться частому износу (например, поясные и набедренные карманы в куртках и пальто, где люди часто заедают руки).Использование ткани для создания карманов также имеет дополнительное преимущество, заключающееся в сохранении четкости открытия карманов, что особенно важно, если это прорезные, наклонные или внутренние карманы.

    Методы строительства футеровки

    После того, как выкройка подкладки составлена ​​и ткань подкладки выбрана, остается только вырезать и пришить подкладку. Существует ряд различных методов строительства, которые можно использовать для создания подкладки, и выбор метода строительства зависит от ряда факторов, в том числе от стиля одежды, ткани, используемой в верхней одежде, и вашего допуска к ручному шитью. .Ниже приводится обзор четырех различных методов строительства, а также ссылки на онлайн-руководства и книги, в которых есть пошаговые инструкции по выполнению каждого метода строительства.

    Упаковка подкладки

    Это самый быстрый метод, который используется в готовой одежде. По сути, процесс состоит из трех основных этапов: во-первых, построите всю подкладку, используя машину, так же, как вы собираете верхнюю одежду. Во-вторых, пришейте подкладку к верхней одежде, оставив отверстие, достаточно большое, чтобы вывернуть одежду лицевой стороной наружу.Наконец, выверните одежду на лицевую сторону и вручную прострочите отверстие.

    Пакетирование подкладки происходит быстро и безболезненно и практически не требует ручного шитья. Единственным недостатком является то, что у вас меньше контроля над распределением легкости в пройме и расположением подола, что может повлиять на то, как рукава или подол висит. Полностью машинная упаковка одежды может быть немного запутанной для новичков, так как одежду нужно несколько раз перевернуть внутрь и вывернуть — это определенно поразило меня в первые несколько раз, когда я попробовала машинную упаковку!

    Выезд:

    Ручная установка подкладки

    Этот метод обычно используется при изготовлении курток на заказ и требует больше времени, чем метод машинной упаковки.Во-первых, подкладка корпуса и подкладка рукава изготавливаются на станке (но рукав не прикрепляется к корпусу). Затем подкладка машинной вышивки к верхней одежде спереди и по краям шеи, затем выворачивается на лицевую сторону. Нижний край подкладки пришивается к рукаву одежды, затем подкладка втягивается в одежду и вручную пришивается к лифу в пройме, что дает мастеру дополнительный контроль над степенью легкости в пройме. Наконец, подол застегивается вручную.

    Хотя этот метод отнимает больше времени, чем машинная упаковка, этот метод может быть проще для начинающего шитья, поскольку он не требует каких-либо запутанных шагов, связанных с вывертыванием одежды наизнанку, а затем на лицевую сторону. Этот метод также дает больший контроль над настройкой Подкладка пройм и нижняя кромка, которые обеспечивают правильное прилегание рукавов и подола одежды.

    Выезд:

    Стеганая подкладка в стиле Шанель

    Этот метод включает в себя простегивание подкладки к модной ткани и, как следует из названия, используется в жакетах Chanel.Выстегивание часто выполняется с использованием букле или других тканей, которые легко изнашиваются, потому что выстегивание добавляет структуре ткани, а также придает прекрасную отделку внутренней части одежды. Он больше всего подходит для жакетов в стиле кардиган или других жакетов с напуском, но не для одежды со скроенными лацканами и воротниками.

    Этот метод требует очень много времени и ручного шитья, и не подходит для новичков или тех, кому не хватает терпения.Тем не менее, усилия того стоят, так как этот метод создания позволяет получить красивую одежду, напоминающую структуру куртки или пальто, а также комфорт и ощущение свитера.

    Выезд:
    • Susan Khalje, «Inside a Chanel Jacket», Threads Magazine , выпуск 121 — отличный ресурс.

    • Уроки Frabjous Couture, Quilting Boucle à la Chanel:
      части первая, вторая и третья.

    Съемная подкладка

    Этот метод заключается в изготовлении съемной подкладки, которая прикрепляется к верхней части одежды с помощью пуговиц или молний.Съемная подкладка обычно довольно легко встречается у всепогодных пальто, потому что съемная подкладка добавляет немало объема, что делает ее неподходящей для приталенных силуэтов. Один из известных примеров — классический тренч Burberry со съемной шерстяной подкладкой, выполненной в знаменитом клетчатом пледе Burberry.

    Выезд:
    Об авторе

    Сабрина — энтузиасток шитья, неравнодушный к роскошным тканям. Просмотрите фотографии ее проектов и нестандартных вещей на ее веб-сайте.

    Быстрый путь к отличной подкладке

    Quick-lining — это просто и быстро, оно устраняет необходимость в соединении.

    Посмотрите еще раз на свое любимое дизайнерское платье, блузку, юбку или брюки, и вы обнаружите, что оно почти так же красиво внутри, как и снаружи. Чистая, аккуратная отделка — отличительный признак готовой одежды, а подкладка — ключевой фактор. Но аккуратно зашить обычно очерченный шов, соединяющий подкладку и облицовку, может оказаться сложным и трудоемким делом. Эта задача иногда бывает настолько неприятной, что я разработал быструю и легкую технику подкладки, которую я называю быстрой подкладкой.Быстрая подкладка не только простая и быстрая, но и устраняет необходимость в сопряжении!

    А зачем вообще линия?
    Подкладка аккуратно завершает одежду, делает ее более непрозрачной, и ее легче надевать и снимать. Быстросъемная подкладка также выполняет функцию сопряжения, тонко формируя одежду и предохраняя ткань от растяжения.

    КРАТКИЙ ОБЗОР БЫСТРОЙ ПОДКЛАДКИ
    Обрезка подкладки по всей длине выкройки упрощает вставку подкладки и устраняет необходимость в соединении.

    В большинстве выкроек подкладка вырезается из специальных кусков выкройки подкладки, а затем пришивается к краям облицовки. Чтобы быстро выровнять одежду, я игнорирую детали выкройки подкладки и вместо этого вырезаю подкладку из полных деталей выкройки одежды. Затем я накладываю и сшиваю облицовку и подкладку вместе, а затем обрабатываю их как одно целое. Когда одежда вывернута лицевой стороной наружу, вес подкладки помогает удерживать облицовку на месте.

    Quick-lining имеет множество преимуществ: нет необходимости выбирать, разрезать или соединять подкладку (если вам не нужен особо жесткий пояс в юбке или брюках).Подкладку проще собрать, если упростить подкладочный / облицовочный шов. Этот шов предотвращает раскатывание облицовки; и поскольку облицовка пришита поверх подкладки, подкладка помогает предотвратить просвечивание шва при потертости на правой стороне. А в одежде без рукавов все основные швы, включая проймы, обрабатываются на швейной машине.

    Простые шаги к быстрой строчке
    Быстрая подкладка включает несколько простых шагов, которые, по сути, одинаковы, независимо от предмета одежды, которую вы подкладываете.В приведенных ниже инструкциях представлены основные шаги. Помните, что вам также нужно будет загладить и обрезать швы, а также закрепить изогнутый вырез горловины и швы пройм.

    Чтобы уменьшить объем при работе с тканями средней и тяжелой плотности, заправляйте необработанный край облицовки, а не загибайте ее под необработанный край перед тем, как притащить его к подкладке.

    Для всех платьев, кроме без рукавов —

    1. Сшейте платье, юбку или брюки вместе, включая застежку-молнию. Затем вырежьте облицовку в соответствии с направлением рисунка.Вырежьте подкладки, используя детали выкройки.

    2. Соберите облицовку согласно направлениям рисунка. Поверните нижний край облицовки на 1/4 дюйма, но не прошивайте. (В случае ткани средней плотности загибание необработанного края лицевой стороны, а не складывание ее под, как в юбке ниже, уменьшает объем подкладки / лицевого шва.) Соберите подкладку платья или блузки на плечах и для юбка или брюки в вертикальные швы, указанные в направлениях выкройки.

    3.Приложите изнаночную сторону облицовки к лицевой стороне подкладки, совместите необработанные края и сколите их булавками. Нанесите машинную наметку на подкладку / облицовку на 1/4 дюйма от необработанных краев шеи, плеч или талии. Пристегните нижний край облицовки к подкладке. Затем сшейте оставшиеся подкладочные / облицовочные швы, включая рукава.

    4. Обработайте подкладку / облицовку как единое целое и прикрепите ее к одежде лицевыми сторонами вместе. Прижать припуск на шов к подкладке / облицовке и подстрочить (прямая строчка с правой стороны через облицовку и припуски на швы близко к линии шва), чтобы облицовка не скатывалась с места.Подшейте подкладку на 1 дюйм короче одежды.

    5. Прикрепите подкладку к платью по плечевым швам (или к боковым швам юбки или брюк) и прострочите сложенную подкладку на молнии.

    Очень тяжелые ткани, такие как парча, часто создают слишком объемные швы, а некоторые из них также могут быть царапающими при носке. Если убрать облицовку и быстро прикрепить ткань к краям одежды, вы сведете к минимуму объем и раздражение. Но чтобы придать тканям дополнительную поддержку, которую могла бы обеспечить облицовка, используйте детали выкройки облицовки, чтобы вырезать стык и прикрепить его к изнаночной стороне подкладки.

    Для платьев без рукавов — Quick-lining особенно хорошо подходит для платьев без рукавов, блузок и джемперов, потому что все основные швы сшиты на машине, и результаты могут конкурировать с прекрасной готовой одеждой.

    Начните с вырезания облицовки, загибания и вдавливания их нижних краев на 1/4 дюйма; вырежьте подкладку, используя выкройки одежды. Приколите подкладку и облицовку к шее, плечу и пройме и притащите нижний край облицовки к подкладке. Приметайте подкладку и облицовку машинкой на 1/4 дюйма от края шеи, плеча и проймы, подрежьте края, затем подрежьте изгибы.

    На плечах сначала пришейте перед платья к спинке платья, затем переднюю подкладку / лицом к подкладке спинки / облицовке. Раскройте шов и обрежьте плечевые швы подкладки / облицовки до толщины 1/4 дюйма. Обрежьте передние и задние подлокотники, сужаясь от 1/8 дюйма в плече до нуля в точке надреза.

    Чтобы вывернуть платье на лицевую сторону после пришивания подкладки / лицевой стороны к одежде, протяните спинку платья через передние плечи. Прошейте швы на шее и на руках. Затем пришейте центральный шов спинки к раскрытию молнии и вставьте молнию.Пришейте центральный шов подкладки к молнии, загладьте припуск на шов назад и прострочите подкладку по краям молнии.

    Совместив швы подмышек, сшейте боковые швы, соединяющие переднюю и заднюю подкладку, а также швы, соединяющие переднюю и заднюю части одежды. Подшейте платье, затем подшейте подкладку на 1 дюйм короче платья. Выверните одежду на лицевую сторону и полюбуйтесь своей работой.

    Конни Лонг из Митчеллвилля, штат Мэриленд, является автором Easy Guide to Sewing Linings , Sewing with Knits и Easy Guide to Sewing Blouse .

    Рисунок: Хизер Ламберт

    Конни Лонг
    из Threads # 60, стр. 66-68

    Quick-lining — это просто и быстро, оно устраняет необходимость в соединении.

    Запустить галерею

    Подпишитесь на рассылку обсуждений

    Получайте самую свежую информацию, включая советы, методики и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

    ×

    Получайте самую свежую информацию, включая советы, методики и специальные предложения, прямо на свой почтовый ящик.

    Метод упаковки для подкладки платья без рукавов и платья миди Nova от StyleArc.

    Первые 2 коллажа / 8 фото — как сшить вырез. Именно так я сшиваю облицовку декольте, поэтому смело используйте эту часть урока для этой техники.Нет разницы.

    1) Вы начинаете с шитья, а затем оттачивания плечевых и боковых швов лифа и подкладки. Нет необходимости отделывать швы, так как все они в конце концов будут полностью закрыты. В данном случае я разрезаю швы, потому что это наименее громоздкий способ. Подкладка имеет полоски сопряжения в области горловины и проймы.

    ** Краткое примечание о припусках на швы (SA). Как видите, здесь я использовал SA 1 см в области декольте, а платье Nova Midi Dress имеет SA 0,6 см в области декольте.Либо я забыл в момент шитья, либо добавил лишние 0,4 см во время резки. Это так далеко назад, и я не могу вспомнить. Я, наверное, забыл, потому что обычно меня устраивает более узкая SA (если только там нет сборок или других деталей, таких как молния. Затем я просто добавляю лишнее. Ничего особенного, просто немного более широкий вырез, но я упоминаю это во избежание путаницы.

    4) Закрепите припуск на шов в области горловины, чтобы он мог правильно изгибаться при повороте.

    А теперь переходим к проймам, в которых метод мешковины отличается от метода буррито.В мешковом методе пройма будет прошита по кругу. В методе буррито он не будет прошиваться по кругу. Выберите то, что соответствует вашему характеру, способностям и / или амбициям, основываясь на том, что вы читаете во введении.

    Каждые раз, когда я использую метод упаковки, я делаю это руками, а не мозгом. Это означает, что я не пытаюсь думать или предсказывать, как будут размещены швы, чтобы все получилось правильно. Вместо этого я делаю это руками, потому что это срабатывает каждые раз, и на следующих фотографиях я покажу вам, как это сделать.Но именно поэтому этому методу трудно обучать (если не учить лично), потому что это процесс, и то, что у вас в руках есть одежда, с которой вы действительно работаете, очень поможет. Но при создании этого урока я изо всех сил старался ориентироваться на детали.

    9) Отправная точка всегда одна и та же. Два слоя, которые необходимо сшить вместе в проеме (здесь пройма, но помните, что это работает для всего двустороннего), располагаются так, как мы хотим, чтобы они заканчивались , так неправильно против изнаночной (стороны ткани).

    10) Теперь моя рука тянется вверх (следуйте белой стрелке) между двумя слоями снизу (вы можете просто видеть мою руку внизу слева на фото 10), вплоть до нижней части проймы, где сторона стыкуются швы лифа и подкладки.

    11) Я переворачиваю два припуска на швы / слои ткани с изнанки на изнаночную сторону ткани, на прямую против правой (все еще одной рукой), и теперь я стягиваю эти два слоя обратно вниз и наружу.

    Теперь эта фотография 11 была задумана как дополнительная помощь.Но когда я использую эту технику, я фактически не вижу этого шага. Все это происходит в темноте между двумя слоями ткани. Моя рука поднимается, я переворачиваю (не глядя) и вытягиваю назад, стараясь не отпускать. Так что, если эта фотография вас смущает, просто пропустите ее и двигайтесь дальше.

    Я пытаюсь показать вам с помощью пронумерованных стрелок движение раскрытия двух слоев, а затем захвата и вытягивания двух слоев (но теперь со слоями ткани прямо напротив правого). На фото 12 вы можете увидеть, как все заканчивается после «переворота».

    12) Что бы вы ни делали на этом этапе, НЕ отпускайте два слоя, пока они не были закреплены булавкой. Если вы случайно отпустили, я рекомендую вам начать с шага 9, так как это быстрее, чем вы случайно получите перекрученный лиф, и вам придется расстегивать швы и т. Д.

    Итак, вы видите, как я сжимаю эти два шва вместе.

    13) Я раскрываю шов, чтобы убедиться, что мои швы совпадают по линии шитья (а не по внешнему краю), прежде чем вставлять булавку, чтобы они надежно соединялись, и СЕЙЧАС вы можете отпустить и перейти к следующему шагу.Таким образом можно сочетать все, что угодно: швы, полосы и т. Д. Всегда на линии шитья.

    Прошивка проймы мешковиной выполняется за ДВА швейных операции. На фото 14-16 показана половина проймы снизу до плеча.

    14) Теперь совместите два шва пройм (лифа и подкладки) до плечевых швов (лифа и подкладки). Как вы можете видеть, я вставляю булавку в два дротика (лиф и подкладку. Если бы у вас были облицовки, вы бы сделали это строение дротика (исключено) на облицовке).И не беспокойтесь о том, насколько странно все остальное выглядит или кажется на данный момент. Все, на чем нужно сосредоточиться, это добраться от низа проймы (боковые швы) до верха проймы (плечевые швы). Пока вы выполняете шаги 9-12, все будет в порядке!

    15) Здесь вы видите всю одну сторону проймы, соединенную парой булавок. Если вы чувствуете, что вам нужно больше, вставьте больше. Однако использование меньшего количества булавок — это вопрос практики. Если вы никогда не попробуете это сделать, со временем вам не станет легче.Просто говорю, подмигни, подмигни.

    16) Теперь, наконец, пришло время немного шить. StyleArc использует меньшие припуски на швы, которые все равно будут градуироваться, поэтому здесь 0,6 см. (И я вспомнил, что на этот раз нужно сделать это, ха) Шейте снизу (со слоем с переходником наверху, поэтому, если ваша внешняя ткань растянулась после разрезания, вы можете облегчить ее обратно в форму) и полностью вверх до плечевой шов. Можно тоже немного пришить. Вам не обязательно останавливаться точно на плечевом шве, потому что вы вернетесь к этому шву, когда будете прошивать другую сторону.Ваш шов будет в виде круга. Вшита по кругу.

    Я также обрезаю свои швы на этом этапе (после шитья), но если это ваш первый раз, ничего страшного, если вы хотите распутать и посмотреть, получилось ли это на самом деле правильно, прежде чем вы вернетесь и закрепите швы. Другими словами, это можно сделать позже, но самый эффективный способ, конечно, сделать это сразу. Твой выбор. Только помните, что без обрезки швов изогнутый шов не будет выглядеть таким гладким. Но не беспокойтесь, как только вы вернетесь и подрежете швы.

    17) Теперь возвращаемся в положение готовности и пора пришивать обратную сторону проймы. Лиф распутан, и слои ткани перепутались, как на фото 9), но теперь половина проймы прошита, а другая все еще открыта.

    18) Снова потянитесь вверх, возьмитесь за припуск на шов под рукой и потяните вниз и наружу на свету. Поскольку он уже сшит наполовину, на этот раз будет проще.

    19) Теперь пришиваем другую сторону проймы.

    20) Теперь, поскольку я лично хочу, чтобы мой промежуточный слой находился сверху (по уже упомянутым причинам), я фактически прохожу путь до плечевого шва, что вы видите на фото 20). (Было бы невозможно узнать, если бы я не пометил это.) Вы могли бы вставить несколько булавок, пока вы продвигались туда. Как видите, нет. Я вставил их потом. Нет особой причины. Вы делаете то, что считаете наиболее полезным для вас.

    21) А теперь приступаю к пришиванию второй половинки проймы.Как вы можете видеть, я нашел конец нашей предыдущей строчки у плечевого шва. Я начинаю немного дальше назад, чтобы они перекрывали как минимум 2 см (около 1 дюйма). Вы можете отстрочить назад, если хотите. Я этого не делаю.

    22) Затем я спускаюсь по пройме к тому месту, где мы начали первый шов боковыми швами. Я обычно прошиваю там.

    23) Ваша пройма теперь прошита круглой непрерывной петлей, хотя и за две операции. Обрежьте припуск на шов (опять же, если вы сначала почувствуете, что хотите распутать клубок, сделайте это), чтобы он красиво изгибался при повороте.

    24) А у вас получилось, прямо как вырез, я под прострочку. Это тоже делается за две операции, как и собственно прошивка проймы. От бокового шва до плечевых швов с одной стороны. Выньте одежду из машины и вернитесь к другой стороне проймы, а затем начните с плеча и вниз к боковому шву.

    25) Да, немного неудобно, когда дотягиваешься до более узкой части около плечевого шва. Этого нельзя отрицать. Красивый водоворот тканей.Просто сделайте глубокий вдох и двигайтесь медленно. Обязательно проверяйте часто, чтобы никакие другие части слоев ткани не попали в зону шитья внизу. Некоторые лямки будут слишком тонкими при прострочке. Тогда я просто очень осторожен, когда нажимаю.

    26) А вот и готовая и прошитая под пройма. Готов к прессованию.

    27) + 28) Я снова использую ветчину, чтобы сохранить изогнутую форму. Доска без рукавов тоже подойдет, а затем нажимайте меньшие области за раз.

    Все, что вам нужно сделать сейчас, это снова проделать весь процесс на другой пройме.

    И да, конечно, я делаю их и то, и другое, прежде чем нажимать на кнопку, но, исходя из названия урока, я решил показать это именно так.

    На фотографиях в коллаже выше нет цифр, потому что это просто снимки крупным планом готового результата.

    Если бы это было платье без рукавов с полной подкладкой, вы бы уже закончили, за исключением того, что вам нужно было подшить подкладку. (Вы также можете закрыть его кромкой, но я не часто выбираю этот вариант, в основном из личных предпочтений.)

    Но из-за шва на талии я покажу вам, как закрыть и эту часть, используя вашу машину и метод упаковки. Потому что именно поэтому мы здесь правы. Опять же, этот шов также можно закрыть, прошивав канаву спереди (опять же, в этом варианте есть несколько различных вариантов ранжирования. Сгибание припуска на шов имеет более высокий приоритет, чем оставление готового края видимым. Но, как и во всем остальном, есть также разница в том, насколько сложно это сделать.) и поскольку вы не работаете в производственной среде, ручное шитье также является вариантом.

    Я закрыл низ этого лифа по тому же принципу, что и подол пальто с внешней тканью и подкладкой. Но, конечно, есть отличия, во-первых, потому что это круговой шов. Но принцип раскрытия шва на подкладке, чтобы проделать отверстие, протягивать и вытаскивать два слоя, которые необходимо соединить, одинаков.

    29) Во-первых, глядя на это фото, мне хотелось сделать подкладку из ткани менее телесного цвета.(Да, я вытащу голову из сточной канавы. Двигаемся, хаааа !!)

    Но здесь вы видите, как я оторвал часть бокового шва подкладки и проделал отверстие. Потому что на этом этапе вы закрыли все остальные швы, поэтому, чтобы закрыть последний, вам нужно создать временное отверстие. Вы можете подумать, зачем вы зашили этот шов целиком, если вы знали, что собираетесь подобрать часть его снова потом. Хороший вопрос, уважаемые студенты! (Мужик, я надеюсь, ты все еще находишь эту шутку смешной.) И ты наверняка сможешь сделать это отверстие (только в одном боковом шве подкладки), когда шьешь швы.Причина, по которой я этого не делаю, заключается в том, что при шитье на него легче нажимать, поэтому после того, как я подниму его, эти нажатые линии уже точно совпадают с линиями шитья. А теперь легко сшить. И меня учили сшивать их вместе, буквально пришивая поверх двух швов, что, если мы говорим о пальто, где это делается внутри одного шва рукава, и его никогда не видели (хорошо, может быть, в химчистке), тогда Лично меня это устраивает. Но в более заметном шве, как здесь, я зашиваю его вручную.К счастью.

    На этом этапе я также слегка сложил припуск на шов. Если вы посмотрите правую фотографию 29, то увидите, что она еще не сшита. Это еще раз для того, чтобы одежда была готова к тому, как я хочу, чтобы она закончилась, когда она будет закончена.

    30) Итак, как только вы снова окажетесь внутри лифа, между внешней тканью и слоями подкладки, на этот раз через отверстие в боковом шве подкладки.

    Итак, вы протягиваете руку и хорошо держитесь за все эти три слоя (два из них уже сшиты).Для платья это будет шов, по которому пришивается первый присборенный слой к низу лифа, а затем — подкладка. Это будет лицевой стороной подкладки и изнаночной стороной шва талии.

    Как вы можете видеть на фото 30, я использую только припуск на шов 0,5 см для подкладки, что дает дополнительную длину подкладке и гарантирует, что она не потянет внешнюю ткань при ношении. Вы также можете добавить лишние 0,5 см при обрезке подкладки. Конечно, легче сшить два шва вместе с одинаковым припуском на швы, просто я не думал об этом далеко вперед, когда резал.

    31) Опять же, не отпускайте эти три слоя, пока не закрепите их булавкой. Совместите шов на строчке.

    Вы осторожно вытягиваете три слоя / шва через отверстие, пока не дойдете до противоположного бокового шва. Обязательно вставьте булавку в / выровняйте CF и CB (как на лифе, так и на подкладке, поэтому будем надеяться, что вы отметили эти выемки, ха), чтобы ваш лиф и подкладка оставались на одной линии / не перекручивались.

    Это тоже прошивается за две операции, как и пройма. Одна половина окружности талии, затем обратно в исходную точку, а затем другая половина окружности талии сшивается в другом направлении.

    И чтобы показать, насколько я преданный блогер (хахаха), следующие четыре фотографии сделаны после того, как платье было закончено, надето и постирано примерно 6-7 раз. Когда я заканчивал этот урок, я понял, что мне не хватает некоторых фотографий. Думаю, я закончил это в конце шитья и фотографировать каждый шаг, ха. Так что я оторвала прорезь, сшитую рукой на подкладке, и разместила эти последние фотографии, будто сшитые вручную. Вот почему ткань выглядит немного растрепанной (но не так уж плохо), швы более неровные, а ткань чуть менее блестящей.

    32) Вот я готов пришить подкладку к шву на талии лифа. Мне нужно шить швом платья сверху, потому что мне нужно пришить поверх шва, который уже есть (первый слой присборенного яруса до низа лифа). Так что не торопитесь и используйте существующий стежок в качестве ориентира и прошивайте его как можно точнее. Я не уверен, что вы это видите, но я вставил булавки также прямо в направлении шва (не перпендикулярно), чтобы помочь удерживать подкладку внизу на месте.В ЭТОМ посте будет объяснено, почему это более полезно, чем ставить их перпендикулярно шву.

    33) Здесь вы можете увидеть, как я поймал подкладку с припуском на шов 0,5 см. Наличие того же SA определенно облегчило бы задачу. Теперь нужно распутать и сделать легкое нажатие. Я жму спереди, чтобы случайно не сплющить сборки. На последней фотографии в ЭТОМ посте показано, как я прошиваю швы, в которых сборка пришита к несобранному слою. И да, при этом методе ваша SA тоже прижимается вверх, ура.

    34) + 35) Вот и готовый результат и моя рука зашила проем (фото 34). (Да, я сделал это фото до того, как открыл его, чтобы сделать фото 32 и 33, га.).

    36) И вот 36 шагов спустя, вы готовы самодовольно щеголять проймами, пришитыми по кругу.

    Ладно, ладно … кто-нибудь еще здесь ?! Уф, это было много. Хорошая вещь в сообщениях в блогах заключается в том, что они не исчезают через 24 часа и не переходят к следующему слайду, пока вы не будете готовы (так звучит 100-летняя Ми).

    Я надеюсь, что однажды вы попробуете этот способ, если еще не сделали этого.

    Мир и, как всегда, спасибо за чтение.

    Как сшить подкладку юбки

    Хотите добавить подкладку к своей самодельной юбке? Это очень простой метод, который я использовал для прикрепления подкладки к юбке Echino Stag Delphine. Есть много разных способов сделать и сшить подкладку юбки, и это тот, который я предпочитаю — во-первых, потому, что это имеет смысл в моем мозгу, во-вторых, потому что он не требует ручной вышивки, ура!

    Так зачем вам подравнивать юбку? Я решила добавить шелковистую гладкую подкладку на внутреннюю часть моей юбки, потому что не хотела, чтобы грубая парусиновая ткань трулась о мою кожу.Кроме того, короткие юбки могут прилегать к вашим ногам и немного приподниматься, поэтому добавление подкладки может помочь внешнему слою ткани вести себя должным образом — и, таким образом, избежать яркости вашей попки. И хотя это требует немного дополнительных усилий, подкладка юбки означает, что вам не нужно завершать припуски на швы — они скроют их для вас, ууп!

    Я шью юбку «Дельфина», выкройка которой прилагается к моей книге «Любовь первым стежком» . Вы также можете использовать этот урок для пошива юбок аналогичного дизайна с поясом, боковыми швами и невидимой застежкой-молнией сзади.Да, и никаких дротиков — если на вашей юбке есть вытачки, вам просто нужно сложить верхнюю часть вытачек на подкладке, а не пришивать их вдоль ног дротиков (в Интернете есть учебные пособия, которые покажут вам, как).

    Из какой ткани можно вытянуть юбку? Все виды. Я использую … ну вообще-то я не знаю, что это точно, но в магазине это называли «подкладочная ткань»! Выбирайте что-нибудь легкое, гладкое на ощупь, с драпировкой — например, шелк, шелковистый полиэстер или даже очень легкий хлопок. Не забудьте заменить иглу швейной машины на размер, соответствующий используемой подкладочной ткани (т. Е.наверное что-то вполне нормальное).

    Давай сделаем это!

    Прошейте боковые швы юбки, пояс, молнию и задний шов — переходите к шагу 8, если вы делаете юбку Delphine из Love at First Stitch . Нет необходимости доводить припуски на швы, если только ваша ткань не сильно изнашивается, так как подкладка скроет их, но обрезайте припуски на швы и разожмите их.

    Вырежьте подкладочную ткань, используя те же выкройки, которые вы использовали для вырезания передней и задней юбки. Обрежьте край каждой детали примерно на 2 шт.5 см (1 дюйм) — так подкладка не будет торчать, когда вы носите юбку. Сшейте боковые швы подкладки, лицевые стороны вместе, так же, как вы шили юбку. Опять же, вы можете закончить припуски на швы, если хотите, но я считаю, что это добавляет ненужной массы, так что больше не беспокойтесь. Разглаживайте припуски на швы.

    Теперь нам нужно прострочить низ центрального шва спинки, оставив отверстие для молнии. Измерьте длину молнии от шва, где она соединяется с поясом, до нижней части ограничителя молнии и прибавьте 1.5 см (5/8 дюйма) с учетом припуска на шов в верхней части подкладки.
    Измерьте такое же расстояние сверху вниз от центральных задних краев подкладки и сделайте короткую выемку на обоих задних краях, чтобы отметить конец измерения. Теперь вы можете прострочить центральную часть подкладки (лицевые стороны вместе, как обычно) от этой выемки до подола.

    Отожмите припуски на центральный задний шов, включая припуски на шов, оставленный над линией строчки.

    Приколите нижний край пояса юбки к верхнему краю подкладки лицевыми сторонами вместе.Убедитесь, что боковые швы облицовки пояса лежат непосредственно поверх боковых швов подкладки. Сначала прикрепите их, затем совместите выемки, прежде чем закрепить остальные.

    Пришиваем пояс юбки лицом к подкладке. Загладьте припуски на швы вверх к лицевой стороне пояса.

    Теперь подшиваем подкладку. Юбка Delphine имеет припуск на подол 3 см (1 1/4 дюйма), поэтому я буду использовать те же размеры для подкладки (вы всегда можете подрезать подол подкладки, если предпочитаете более узкий подол).Подогните подкладку на 1,5 см (5/8 дюйма) и прижмите. Согните еще на 1,5 см, нажмите и заколите булавками. Прострочите кромку на месте рядом с первым сгибом.

    Откройте молнию. Накиньте подкладку на юбку лицевыми сторонами друг к другу. Приколите пояс лицевой стороной к поясу по верхним краям, совмещая боковые швы и выемки. По центру спинки сложите молнии и отогните припуски на центральный задний шов подкладки поверх них, насколько это возможно — булавками на место.
    Прикрепите к машине лапку для молнии. Начиная сверху, пришейте пояс и подкладку к тесьмам молнии, близко к зубцам молнии, как можно дальше, прежде чем ограничитель молнии встанет на пути, надежно закрепив закрепку на конце. Снова установите на машину обычную прижимную лапку. Пришиваем пояс к облицовке по верхнему краю.

    Обрежьте припуски на швы пояса и расправьте их с изнаночной и лицевой стороны ткани. Выверните подкладку внутрь юбки, изнаночными сторонами друг к другу, аккуратно вывернув верхние углы пояса.Слегка прижмите пояс, обращенный к шву, внутрь, чтобы линия шва была скрыта.

    Подкладка юбки когда-нибудь застревала за молнию? Таааак раздражает! Чтобы этого не произошло, с правой стороны подкладки отожмите подкладочную ткань от зубцов молнии, используя только кончик прохладного утюга (не нагревайте его слишком сильно, иначе молнию можно расплавить!).

    Теперь вы можете прикрепить облицовку к поясу по шву талии — вы можете прострочить сверху, «прострочить в канавку» (обрисовано здесь) или выполнить скользящую строчку вручную.Затем все, что вам нужно сделать, это подшить юбку как обычно, дать все окончательно отжать…

    И вы сделали!

    Ваша юбка выглядит так же красиво внутри, как и снаружи.

    Хотя бы один из вас хочет спросить, откуда эта ткань, не так ли? Прочитайте это!

    Производители тормозных накладок | Поставщики тормозных накладок

    Тормозные накладки — ProTec Friction Group Тормозные накладки — ProTec Friction Group

    Материал тормозных накладок прикрепляется к металлической основе, такой как тормозная колодка, обычно с помощью термостойких заклепок или шарниров.Накладка входит в контакт с роторами, создавая достаточное трение, чтобы замедлить их. Тормозная накладка защищает роторы от прямого контакта с металлической основой. Это предотвращает их быстрый износ и частую замену.

    Накладки, изготовленные из более твердых тормозных материалов, могут вызвать ускоренный износ роторов или барабанов, поэтому важно проверять качество и пригодность материала с учетом особенностей системы.Тормозные накладки используются в тормозных системах в машинах, транспортных средствах, приборах и лифтах и ​​поэтому могут варьироваться от крупных тяжелых материалов до более легких и мягких накладок.

    Поскольку кинетическая энергия процесса торможения превращается в тепловую энергию, материал, используемый для изготовления тормозных накладок, обычно имеет высокий коэффициент трения. Раньше асбест был элементом, наиболее часто используемым для тормозных накладок, но пыль, создаваемая асбестом, вредна при вдыхании, поэтому были разработаны альтернативы, такие как арамидные волокна, которые теперь обычно используются в компонентах тормозов.Тормозные накладки, такие как тормозные ленты и тормозные колодки, должны быть изготовлены из прочных материалов, способных выдерживать высокие уровни тепла и давления. Создаваемое трение является важным элементом процесса торможения и позволяет машинам и двигателям относительно быстро ускоряться и замедляться.

    Тормозные накладки необходимо будет периодически заменять, так как материал со временем неизбежно подвергнется износу. Часто тормоза скрипят или становятся менее плавными по мере износа накладок, на это важно обращать внимание, поскольку изношенные тормозные накладки могут вызвать более серьезные и более дорогостоящие повреждения двигателя.В системах с несколькими тормозными накладками важно одновременно заменять или ремонтировать соответствующие накладки. Это необходимо для достижения равномерного и стабильного торможения в системе.

    Радость шить вместе | Соберите облицовку и прикрепите к подкладке

    Теперь мы собираем облицовку и прикрепляем ее к подкладке. Когда вы закончите с этим столбиком, подкладка и облицовка будут готовы.

    ДОПОЛНИТЕЛЬНО: ДОБАВИТЬ ЭТИКЕТКУ ДЛЯ ОДЕЖДЫ И / ИЛИ ПЕТЛЯ ДЛЯ ВЕШКИ И ПРИШИТЬ ОБЛИЦОВКИ ВМЕСТЕ

    Дополнительно: пришейте этикетку для одежды и / или добавьте петлю для вешалки по центру спинки.Петля для вешалки будет длиннее, чем вам нужно.

    Обрежьте лишнюю длину петли подвески.

    Пришейте центральную спинку лицевой стороной к передней на 3/4 дюйма (2 см), лицевые стороны вместе. Если вы внесли какие-либо корректировки в верхние швы рукавов, сделайте такие же корректировки и в лицевой шов. Нажмите открыть.

    ВИД A — ПРИШИТЬ ВОРОТНИК К ЛИЦЕВОЙ ВЫРЕЗКЕ — или — ВИД B — ПРИШИТЬ ЛИЦУ / ПОДКЛИНКУ КАПЮТА К ЛИЦЕВОЙ ВЫРЕЗКЕ

    Только для вида A: пришейте воротник к лицевой стороне горловины лицевыми сторонами вместе на 3/8 ″ (1 см).Это будет похоже на основную внешнюю ткань, где вам нужно немного смягчить. Если вы соответствуете меткам и отметкам «+», все будет в порядке.

    Закрепите шов, чтобы он ровно лежал.

    Прижмите припуск на шов к воротнику. Необязательно: вы можете прострочить шов горловины по направлению к воротнику на 1/4 дюйма (0,6 см).

    Только для вида B: приколите лицевую сторону капюшона / подкладку к лицевой стороне горловины лицевыми сторонами вместе.

    Пришейте лицевую часть / подкладку капюшона к лицевой стороне горловины на 3/8 ″ (1 см).

    Закрепите шов и прижмите припуск к капюшону.

    Дополнительно: вы можете прострочить шов горловины по направлению к воротнику на 1/4 дюйма (0,6 см). Только для вида B вам нужно будет остановить прострочку на лицевом шве.

    ПРИШИТЬ ОБЛИЦОВКУ К ПОДКЛАДКЕ И ДОБАВИТЬ ГИБКУ В ПОДКЛАДКУ

    Приколите лицевую сторону к подкладке лицевыми сторонами вместе. Выглядит так, будто облицовка у подола слишком длинная, но лишняя длина предназначена для складки.

    Добавление складки действительно сложно проиллюстрировать, поэтому вот короткое видео, показывающее, как добавить складку на подкладку ЗДЕСЬ.

    После того, как вы добавили складку, прострочите шов по всей поверхности облицовки.

    Прижать припуск на шов к подкладке лифа.

    Вот и все, облицовка готова. Пришло время добавить молнию и положить подкладку в мешок. Вы так близко!

    Жакет Joy для шитья
    1 Швейные принадлежности || 2 настройки шаблона || 3 Резка и установка плавкого предохранителя || 4 Подготовка шнурков и карманов || 5 Соберите внешнюю основную ткань || 6 Соберите подкладку || 7 Соберите облицовку и прикрепите к подкладке || 8 Установите молнию и добавьте люверсы или петли для пуговиц || 9 Подкладка в мешки и детали отделки

    Gabriela

    СохранитьСохранить

    СохранитьСохранить

    СохранитьСохранить

    СохранитьСохранить

    СохранитьСохранить

    СохранитьСохранить

    2 способа добавить подкладку в большую сумку 9000} Если сумка на

    вы давно шьете, вы, наверное, заметили, что серьезные мастера не любят открывать необработанные края! Я собираюсь показать вам, как добавить подкладку в большую сумку, чтобы скрыть незавершенные края и добавить цвета.Эти методы можно использовать для покупных или рекламных сумок, или вы можете адаптировать два метода подкладки к другим основным сумкам, которые вы шьете.

    У меня есть несколько забавных обновлений сумок, которые появятся в ближайшие несколько недель, чтобы научить их базовым навыкам изготовления сумок. Эти инструкции по подкладке дадут вам несколько идей по отделке внутренней части сумки после того, как вы добавите карманы или другие детали снаружи сумки.

    (Этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что я зарабатываю небольшую комиссию, когда вы покупаете товары по моим ссылкам бесплатно для вас.Спасибо!)

    Хотя некоторые из планируемых мною обновлений можно выполнить без подкладки сумки, я все же рекомендую добавлять подкладку в конце каждой модификации сумки, чтобы скрыть необработанные края и внутренние строчки. Практически все выкройки сумок имеют подкладку, так что это хороший навык, если вы планируете делать больше сумок, кошельков и мешочков. Позже я покажу вам, как добавлять различные внутренние карманы к подкладке, прежде чем прикреплять их к сумке.

    Есть два основных способа пришить подкладку к сумке. Первый способ — пришить подкладку, оставив немного свободного места внизу. Затем прикрепляете подкладку сумкой наизнанку и через отверстие в подкладке поворачиваете ее на правую сторону. Второй способ — полностью сшить подкладку и прикрепить подкладку лицевой стороной наружу с помощью прострочки.

    Если это сбивает с толку… не волнуйтесь! Просто просматривайте фотографии шаг за шагом, и вы поймете, что я имею в виду.

    Я предпочитаю первый метод, который может быть немного сложнее для пространственного понимания, но обычно он дает более чистый верхний край (если вы не являетесь мастером вышивки!).Давайте разберемся на более простые шаги…

    Материалы:

    Подкладка большой сумки: метод 1 — наизнанку

    1. Во-первых, вам нужно рассчитать размер ваших частей. Моя сумка 14 1/2 ″ x 14 1/2 ″. Мне нужно добавить припуски на швы 1/2 дюйма по бокам и снизу. Верхний край будет пришит к нижней части сгиба и не требует дополнительного припуска на шов. Поэтому я отрезал подкладку 15 1/2 на 15 дюймов. Если ваша сумка другого размера, измерьте ее и добавьте 1/2 дюйма с каждой стороны и 1/2 дюйма к низу.

    2. Используйте рыхлитель для швов, чтобы выделить нижний ряд строчки вокруг верхней части пакета. На своих сумках я также выбрала букву «x», пришитую поперек ручки.

    3. Сложите прямоугольники облицовки лицевыми сторонами вместе. Прострочите по обеим сторонам (края 15 дюймов) с припуском на шов 1/2 дюйма. Прострочите по низу (одному из краев 15 1/2 дюймов), оставив отверстие 3-4 дюйма в центре.

    4. Вставьте большую сумку внутрь подкладки так, чтобы лицевые стороны ткани были обращены друг к другу.Заправьте ручки и совместите боковые швы. Разверните верхний край сумки и совместите верх подкладки с верхней складкой. Заколите или закрепите его на месте. (В моей сумке припуск на шов был неровным. Вы будете шить по самой верхней складке, поэтому измерьте припуск на шов от складки и соответствующим образом выровняйте ткань. Или обрежьте верхний край так, чтобы получилось ровное 1/2 дюйма над складкой.)

    5. Используйте самую верхнюю складку в качестве ориентира и прострочите прямо в складке по всему верху сумки.

    6. Просунув руку в отверстие в нижней части подкладки, выверните сумку лицевой стороной наружу.

    7. Заправьте подкладку в сумку и прижмите верхнюю складку на место. (Вот ссылка на железо, которым я пользуюсь!)

    8. Прострочите верхнюю строчку вдоль мешка с того места, где вы сняли швы вначале, включая «х» на лямках.

    9. Прошейте вручную нижнюю часть закрытой подкладки лестничным швом.

    Подкладка большой сумки: метод 2 — правая сторона наружу

    Эту подкладку еще называют «вставной», потому что вы просто кладете ее в сумку и зашиваете по верхнему краю!

    1. Во-первых, вам нужно рассчитать размер ваших частей. Моя сумка 14 1/2 ″ x 14 1/2 ″. Мне нужно добавить припуски на швы 1/2 дюйма со всех 4 сторон. Я отрезал подкладку 15 1/2 ″ на 15 1/2 ″. Если ваша сумка другого размера, измерьте сумку и добавьте припуски на швы 1/2 дюйма с каждой стороны.

    2. Соедините детали облицовки лицевыми сторонами вместе. Прострочите по 3 сторонам с припуском на шов 1/2 дюйма.

    3. Загните необработанный край под 1/2 ″.

    4. Поместите подкладку в большую сумку. Совместите верхние края сумки и подкладки и совместите боковые швы. Приколите булавкой и прострочите верхнюю строчку на сумке. Вы также можете прострочить вторую строчку на 1 дюйм ниже первой строчки (или там, где находится ваша вторая строчка), если хотите.(Раньше я использовала булавки, но для вставных подкладок и толстых швов эти зажимы намного проще!)

    Вот и все! Практически все пакеты имеют подкладку с использованием одного из этих методов или каких-либо вариаций (например, с использованием метода косой привязки по правой стороне). Если у вас есть четкое представление о 2 основных методах подкладки сумки, инструкции по выкройке будут иметь гораздо больше смысла!

    Если вы только учитесь делать сумки, я рекомендую вам попробовать оба метода. Вы найдете закономерности при использовании обеих техник.Некоторые стили сумок не подходят для того или иного метода. Например, сумку с высокой структурой и тяжелыми вставками будет сложно вывернуть наизнанку. Так что лучше всего работает метод правой стороной наружу. Практика с простыми прямоугольниками действительно поможет вашему пространственному мыслительному процессу, когда вы позже будете работать с более сложными формами.

    Не слишком сложно, правда?

    Затем я покажу вам, как добавить грузовой карман! Вы можете, если не хотите пропустить ни одной из публикаций Tote Bag Upgrade .

    СохранитьСохранить

    СохранитьСохранить

    СохранитьСохранить

    СохранитьСохранить

    СохранитьСохранить

    СохранитьСохранить

    СохранитьСохранить

    СохранитьСохранить

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.