Чем утеплить пол в деревянном доме сверху без его вскрытия: Как утеплить пол в старом доме, не снимая покрытия

Как утеплить пол в старом доме, не снимая покрытия

В старых, но еще надежных домах, часто встречается холодный пол. Вариантов его конструкций множество, но каждую можно превратить в утепленную, и даже нагреваемую. Теплый пол – всегда желанное явление в доме, а сделать его не сложно и своими руками. Рассмотрим наиболее типичные варианты.

Не снимая старых полов – как утеплить

Не всем хочется делать серьезную работу – срывать старый дощатый настил и затем его ставить на место. Чтобы утеплить старый пол без снятия настила, имеется два варианта:

• добраться к подполу через подвал, или частично сняв покрытие в виде рабочих люков, и произвести утепление снизу;
• утеплять поверх старого покрытия, но это возможно если позволяет высота потолка и дверных проемов.

Оба варианта хороши, если для них есть предпосылки. Подробнее рассмотрим далее…

Типичное утепление старого деревянного пола – снимаем настил и размещаем утеплитель между лаг

Имеем типичное проветриваемое подполье и деревянные лаги. Укладываемый утеплительный слой должен проветриваться со стороны улицы, за исключением образцов, не напитываемых водой. Поэтому пароизоляционная мембрана располагается со стороны помещения. Неплотный утеплитель со стороны вентиляционной струи (подпола) должен защищаться ветрозащитной мембраной, чтобы не было продувки его слоя.

• Срываем старый пол.
• Под лаги набиваем контрбрусы, нижнюю обрешетку, упорные брусы и на них укладываем вразбежку доски и фанеру, – делаем все возможное в данных условиях, чтобы создать основу для укладки утеплителя.
• Кладем, ветрозащитную мембрану, минеральную вату толщиной 15 см. Здесь полистиролы не желательны ввиду угрозы порчи грызунами…
• Накрываем все сверху пароизолятором с наворотом на стены и ставим настил.

Но можно при соответствующих мерах защиты применить также любой утеплитель – пенопласт, наливной пеноизол (рекомендуется), вермикулит, эковату, керамзит (при большой толщине слоя), листья и солому с известью…

Засыпаем невысокое подполье золой и керамзитом

Зачастую старые полы делались прямо по неглубокой траншее, всего 30 – 50 см, чуть больше, чем сама высота лаг. Популярный вариант утепления в этом случае – засыпать невысокий подпол золой и керамзитом, а также закрыть продухи, щели, не допускать продувки утеплителя воздухом. Слой золы-шлака из угля, толщиной 40 см, даже увлажненный от земли, дает отличный теплоизоляционный эффект, сравнимый с пенополистиролом толщиной 7 – 10 см.

Поверху лаги с засыпкой изолируются парорезистентной мембраной и зашиваются деревянным настилом.

Утепляем грунтом – изолируем фундамент по бокам

Теплоизолятором может служить и непосредственно грунт под домом – да, да, именно холодная, холодная земля… Только нужно обеспечить отсутствие продувки подпола, засыпать по возможности грунтом, камнем, а лучше керамзитом или шлаком пространство между лаг, и поверху положить пароизоляционную мембрану, а затем обычный настил.

• Отрываем фундамент по периметру дома, утепляем его на глубину не менее 0,8 метра ниже уровня почвы, а также цоколь дома, экструдированным пенополистиролом 5 см.

Теперь верхний слой грунта под домом толщиной 0,7 – 1,0 метра будет иметь повышенную температуру и служить отличным теплоизоляционным слоем.

Утепляем старый пол без срыва покрытия – используем пенполиуретан

Если есть возможность более менее свободно добраться снизу к покрытию, то можно использовать напыляемый пенополиуретан, с толщиной слоя всего 7 – 10 см. Напомним, что этот теплоизолятор имеет наименьший коэффициент теплопроводности, порядка 0,03. Но возможность создания нужно заранее согласовать со специалистами, кто будет делать напыление. Пенополиуретан является пароизолятором, образует сплошной слой, скрепляет конструкцию, дополнительное применение чего-либо здесь не требуется.

Замеряем высоту – возможно ли утеплить поверх старого настила

Комфортная высота в доме – 2,4 м, возможно, — 2,2 метра, если проживающие не высокого роста и готовы мириться с низким потолком. Поэтому положить слой утепления и покрытия толщиной 12 – 15 см не везде возможно. Дополнительные преграды:

• высота дверных проемов должна оставаться достаточной, чтобы не делать надпись «место для удара головой». Здесь поможет и замена дверных луток, высота верхней перекладины у современных вариантов может быть всего лишь 3,5 см.
• старая радиаторная система должна помещаться между полом и подоконниками, в крайнем случае оставляется ниша в покрытии под сами радиаторы…

Таким образом, выполнив необходимые замеры можно прийти к выводу, как лучше утеплить полы в доме, можно ли класть слои поверх имеющегося настила…

Утепляем поверх настила

На старый дощатый настил кладем пароизолятор с наворотом на стену, затем пару слоев экструдированного пенополистирола, с общей толщиной 10 – 12 см (коэффициент теплопроводности – 0,033), затем разделяющую полиэтиленовую пленку, а по стенам – демпферную ленту. Укладываем сборную сухую стяжку – два слоя гипсоволокна, уложенного с перехлестом швов и с оставлением тепловых зазоров между листами 2 мм, и скрепленных шурупами с шагом 30 см.

Делаем нагреваемую стяжку

Поверх старых деревянных полов можно разместить только тонкую сборную стяжку, — примерно 50 кг на м кв. Толстая 8 см ж/б стяжка здесь вряд ли подойдет – только по полам по грунту, или по лагам, установленным на промежуточные опоры. Для тонкой стяжки наиболее правильно применить профилированный теплоизолятор и металлические распределители тепла. Здесь экструдированного пенополистирола уже нужно по экономическим соображениям от 12 см, а лучше 15 см.

Гидравлику можно зачастую можно сделать и короткими контурами – до 30 м, в этом случае температуру в контурах можно регулировать простым настроечным краном, путем ограничения количества теплоносителя, без обустройства смесительных узлов.

Можно установить теплораспределительные пластины и на деревянной контробрешетке, уложенной вразбежку, на уже хорошо утепленном подполье, – как делается…

Как утеплить деревянный пол не снимая досок

Перезимовав в первый раз в новом доме, обнаружили, что в нем очень холодные полы. Обследование подпола показало, что кроме чистовых досок, там больше ничего и нет. То есть, на расстоянии около 1,5 м от земли лежат лаги, а к ним прибиты доски чистового пола. Срывать пол во всем доме совсем не хочется – потом придется делать косметический ремонт, а денег на это нет. Подскажите, можно ли как-то утеплить пол снизу? Попасть туда можно только через люк, размером 1 м / 1,3 м. Нужно чтобы и материалы «прошли» и работать с ними на ограниченном пространстве можно было.

В Вашей ситуации срывать пол совершенно не обязательно. Вполне возможно утеплить его снизу. Работа, правда, предстоит достаточно неприятная.

Есть два способа произвести такое утепление:

Способ №1

Первый способ предусматривает использование любого минераловатного утеплителя. Лучше, если он будет в плитах, а не в рулонах. Но если уж нужен совсем бюджетный вариант, можно использовать и последний.

Лучше использовать минеральную вату в плитах, а не в матах

Ширина плиты или рулона должна быть на несколько сантиметров больше расстояния между лагами. Это необходимо для того, чтобы утеплитель «садился» плотно. По толщине, лучше брать материал на 30-50 мм тоньше, лаг. Так, чтобы между ним и чистовым полом оставалась воздушная подушка. Можно использовать тонкий утеплитель в несколько слоев. Тогда класть его нужно с перехлестом – так, чтобы стык одного слоя перекрывался листом второго.

Итак:

• Вставляем утеплитель в пространство между лагами;
• Если он выпадает, крепим снизу на саморезы с большими шляпками отрезки обычной веревки. Они будут поддерживать минвату.
• Натягиваем паробарьерною пленку. Она не позволит влаге от земли разрушать плиту, и в то же время обеспечит нормальную вентиляцию.
• Затем на лаги набиваем доски, но не сплошным слоем, а «в разбежку». Они предназначены только для того, чтобы поддерживать утеплитель.

При совсем маленьком бюджете можно обойтись без досок – хватит и веревок.

Способ №2

Второй способ утепления такого пола обойдется вам несколько дороже, но осуществить его значительно легче.

В этом случае в качестве утеплителя используется ЭППС – экструдированный пенополистирол.

Такой утеплитель значительно легче в работе и не боится влаги

Достаточно просто отрезать куски необходимого размера, вставить их между лагами, а стыки задуть монтажной пеной. Этот материал тоже можно класть в несколько слоев с перехлестами.

ЭППС не боится влаги, а значит делать пароизоляцию не нужно. Крепить его можно саморезами прямо к доскам чистового пола.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как утеплить пол в деревянном доме снизу не вскрывая пол своими руками по шагам

Полы в деревянном доме должны быть надёжно утеплены. Это не только обеспечит уют и комфорт в жилых комнатах, но и существенно снизит траты на отопление. Как утеплить пол в деревянном доме снизу, не вскрывая пол? Утепление половой поверхности не разбирая пол осуществляют в том случае, если тепло уходит сквозь полы, минуя зазоры между половицами.

Ещё одним вариантом, когда работы по утеплению следует осуществлять снизу, является нежелание хозяев вскрывать финишное покрытие пола, делать утепление и снова косметический ремонт.

Утепление пола снизу не такой уж и сложный процесс и его вполне можно осуществить собственными силами, не прибегая к помощи профессиональных бригад отделочников.

Важным моментом перед утеплением — правильно подобрать материал утеплителя и тщательно подготовиться к работе.

Шаг 1 — выбор материала

Утеплить пол в деревянном доме снизу не вскрывая пол своими руками сложно, но можно выполнить. Для начала нужно выбрать материал утепления.

Среди материалов, применяемых для утепления деревянных полов снизу, выделяют несколько видов.

1 вариант: Минеральная вата

Этот материал используется наиболее часто благодаря своей недорогой стоимости, легковесности, что позволяет легко монтировать его на поверхность, а также за хорошие эксплуатационные качества.

Минеральные ваты бывают шлаковые, каменные или стеклянные, все они вполне применимы для утепления пола в частном деревянном доме. Особенностью данного материала является его негорючесть, что крайне важно при использовании в домах из дерева.

Помимо всего прочего, минеральная вата отличается высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками, экологически чиста и не подвержена различного рода поражениям (грибком, плесенью).

Существенным минусом такого материала является лишь его боязнь влаги.

При воздействии повышенной влажности минвата может существенно терять в своих теплоизоляционных свойствах и со временем стать абсолютно негодной к применению.

Минеральную вату удобно крепить к поверхности пола снизу, так как она выпускается в виде гнущегося мата или плотной плиты, которые легко раскроить по нужным размерам и монтировать в заранее подготовленный каркас.

Как правило, одного слоя в деревянном доме достаточно, чтобы избежать тепловых потерь через поверхность пола.

Сетку из лаг, в случае применения минеральной ваты, крепят к низу половой поверхности и между ними закрепляют листы минваты, проклеивая образовавшиеся стыки и зазоры герметиками или специальным скотчем.

2 вариант: Пенополистирол экструдированный

Ещё один отличный вид утеплителя, который широко применяется для утепления пола в домах из дерева. Этот современный материал отличается надёжностью и долговечностью, экологически чист, обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами, стоек к влаге, обладает стойкостью к размножению различной биологической среды, а также при правильном монтаже абсолютно статичен и крепок.

Существенным минусом материала, в сравнении с минеральн

Как утеплить деревянный пол

Нередко деревянный пол сделан только из одинарной доски, которая размещается по лагам. Такая конструкция попросту холодная. Толщины одной доски — 27 — 40 мм, что явно не достаточно для сохранения тепла.

Чтобы утеплить деревянный пол нужно уложить слой теплоизолятора необходимой толщины.

Есть и другие особенности, которые нужно учитывать, чтобы теплоизоляция оказалась эффективной и долговечной. Как правильно делать утепление полов из дерева в различных случаях, — об этом и пойдет речь далее.

Варианты конструкций деревянного пола

Рассмотрим следующие конструкции:

• Деревянный настил сделан по лагам над вентилируемым подпольем. В фундаменте имеются продухи, влажность под полом небольшая. За счет обмена воздуха температура повышается летом, и может быть пониженной зимой.
• Настил из дерева по лагам над наружной атмосферой при свайном фундаменте с ростверком.
• Настил сделан над влажным подвалом, погребом.
• Настил сделан над грунтом без проветривания или положен прямо на подсыпку по грунту.

Учет высоты потолков

При выборе варианта утепления деревянных полов нужно учитывать высоту помещения.

Оптимальной считается в пределах 2,35 — 2,5 метра. Если больше — то увеличиваются теплопотери, больше нужно энергии на обогрев за счет ухода теплого воздуха под потолок.

В таких случаях высоту помещения желательно бы уменьшить по условию «теплопотери». Этому может поспособствовать утепление полов еще одним слоем поверх имеющихся. Но уменьшать высоту менее 2,35м не рекомендуется — пространство станет зажатым, некомфортным. В таком случае слой утепления можно размещать только под полом.

Какой утеплитель и сколько

Пол будет теплым, если толщина слоя утепления соответствует СНиП 23-02-2003 г., и сопротивление теплопередаче всей конструкции будет соответствующим.

Чтобы не повторяться с расчетами, заметим, что для умеренного климата над грунтом (по грунту) нужно около 12 см пенополистирола или 15 см минеральной ваты.

Но пенополистирол едят грызуны, его нужно надежно ограждать. Пенополистирол по отношению к дереву является пароизолятором, поэтому ускоряет его старение.

Но это будет не критично, если обкладка не более 60 процентов поверхности лаги. Еще один нюанс — пенопласт трудно разместить между лаг впритирку, появляются щели, которые заделывают крошкой.

Что выбирают чаще

Пенополистирол при горении опасный, поэтому поверх него должно быть печано-цементное или гипсовое перекрытие толщиной от 3 см, отгораживающее его от жилого пространства.

Чаще для утепления деревянных перекрытий, особенно подпола, используют минеральную вату в мягких матах. Она хорошо «сходится» с деревом, а живность ее избегает.

Вата не горит, поэтому конструкция полов значительно упрощается. Материал долговечный. Но нужно создать все условия, чтобы вата не накапливала воды.
Подробней о процессе утепления деревянных полов

Закладка теплоизолятора между лаг

Обычный вариант размещения утеплителя — между деревянных лаг, над вентилируемым подпольем. При этом лаги станут мостками холода и уменьшают эффективность утепления на 20 — 25%. Но в целом результат удовлетворительный.

Снизу на лаги набиваются, закрепляются шурупами щиты из фанеры, или любой другой щитовой материал, но перфорированный, с отверстиями для проветривания. Можно применить доски вразбежку.

На этот настил кладется минеральная вата. Она приобретет влажность подпола, поэтому, чтобы не снизить эффективность утепления, проветривание через продухи должно быть нормальным всегда, и за этим нужно следить.

Поверху минеральная вата и лаги накрываются гидроизоляционной мембраной. Можно использовать и рубероид с нахлестами в 20 см. Мембрана наворачивается на стену на 20 см. Далее укладывается половая доска

Если допустить ошибку и не проветривать

Утеплитель в деревянном полу должен проветриваться воздухом, который выводится наружу, а не в жилое пространство. Это главное условие для успешного утепления деревянного пола минеральной ватой. Без проветривания может размещаться утеплитель, который не накапливает влаги, — экструдированный пенополистирол, плотный пенополиуретан.

На фото приведен результат утепления, если не правильно применить гидроизоляцию (снизу, со стороны проветривания) и не обеспечить вентиляцию утеплителя.

Слив воды с минеральной ваты после разрезания гидроизоляции снизу.

Двойной пол

Если позволяет высота помещения, то можно на имеющийся пол установить дополнительный. Лаги устанавливаются поперек лагам нижнего пола, если нужно выравниваются по высоте.

Укладывается минеральная вата и обязательно отделяется от жилого пространства гидроизоляцией. Накрывается новой половой доской от 32 мм толщиной. Толщина утеплителя та же.

Можно сэкономить, вместо лаг установить на подкладках обрешетку потоньше с шагом 0,6 метра, но подкладки должны хорошо перераспределять нагрузку на черновой пол.

Над погребом, по грунту

Важно не допустить, чтобы утеплитель стал влажным. Поэтому над подвалом или погребом кладут гидроизоляцию, а поверх нее обеспечивают вентиляцию на продухи в цоколе. Лаги с утеплителем и верхней гидроизоляцией располагаются выше.

Если обеспечить вентиляцию невозможно остается использовать экструдированный пенополистирол. При укладке важно не допустить щелей с лагами и между листами.

Толщина экструдированного пенополистирола может быть уменьшена и до 60% от толщины минеральной ваты. Но сверху утеплитель ограждается несгораемым материалом, возможно и между лагами.

Читайте подробнее как утепляют экструдированным пенополистиролом стяжки

Свайный фундамент с ростверком и деревянные полы

Принципиальное отличие в том, что под полом уличная температура и гуляет ветер. Тогда дополнительно вводится для мягких мат минеральной ваты, с плотностью ниже 160 кг/м куб., ветрозащитная супердиффузионная мембрана. Она позволить выходить пару из ваты, но защитит утеплитель от продува струей с потерей тепла.

Толщина утеплителя минеральная вата должна быть увеличена согласно СНиП. Для умеренного климата — около 20 см. Деревянные лаги в таком случае становятся существенными мостиками холода, поэтому деревянные полы должны быть с контробрешеткой и размещением части утеплителя поверх лаг.

Деревянный пол по насыпке или бетонному основанию

Между полом и основанием, которое имеет температуру грунта, должен располагаться слой утеплителя. Типичное решение — применение экструдированного пенополистирола толщиной от 10 см и заливка поверх него плавающей стяжки.

На эту стяжку обычно укладывается плавающий настил без лаг из паркетной доски, размещаемой на подложке. Это решение намного лучше, чем пытаться на подсыпке у или по основанию размещать лаги и утеплитель без проветривания.
Также можно ознакомиться, Как сделать утепленные полы с сухой стяжкой на керамзите…

Как мыть деревянные полы

Невозможно превзойти красивый, ухоженный деревянный пол по внешнему виду, практичности и стилю. Будь то красивый старый пол или что-то гладкое и современное, когда за ним хорошо ухаживают, он станет прекрасным фоном для любого дома.

Праздничный сезон близится к нам, и миллионы британцев готовятся пригласить друзей и семью в свои дома, чтобы помочь им отпраздновать. Если вы хотите, чтобы ваш деревянный пол выглядел как можно лучше к празднику, вот несколько здравых советов о том, как мыть деревянные полы.Он идеально подходит для этого времени года, идеальное быстрое решение, косметическое руководство для общей уборки и ухода за полом, а не руководство по глубокой очистке, удалению пятен или ремонту. Мы рассмотрим их в другой день.

Как чистить деревянные полы?

Во-первых, всегда полезно поговорить о том, как НЕ обрабатывать деревянный пол. Избегайте этого, и ваш пол прослужит намного дольше и будет выглядеть намного лучше!

• Древесина пористая от природы и впитывает влагу .Он может набухнуть, если намокнуть, и, если намокнуть достаточно долго, он иногда не возвращается в исходное состояние. Наш совет — никогда, никогда не пропитывайте деревянный пол!
• Вы, возможно, видели рекламу гаджетов для паровой чистки с людьми, использующими паровую технологию для чистки деревянных полов. Мы рекомендуем никогда не использовать пароочиститель для чистки полов из натурального дерева. Зачем? Они нагнетают в пол пар под высоким давлением и высокой температурой, который потенциально может повредить отделку и даже вызвать повреждение самой древесины.В конце концов, пар — это вода, а, как мы знаем, вода и дерево — не лучшее сочетание.

Обычная ежедневная чистка деревянных полов

Простое регулярное обслуживание творит чудеса, помогая вашему полу дольше выглядеть красивым и защищая его. Сухая уборка веником — это вполне приемлемо и безопасно. Пылесос — ваш лучший друг. Но специальные швабры из микрофибры особенно хорошо улавливают пыль. Мы настоятельно рекомендуем великолепную швабру для пола из микрофибры Bona и швабру-спрей Bona, которые у нас есть в наличии.

А как насчет чистящих средств для деревянных полов?

По нашему опыту, имеет смысл держаться подальше от чистящих средств из супермаркетов, которые могут сильно повредить отделку пола и разрушить поверхность быстрее, чем патентованные продукты хорошего качества, используемые профессионалами. Намного лучше купить подходящее средство для мытья полов со сбалансированным pH, специально разработанное для мытья деревянных полов. Хотя у нас есть большой выбор средств для мытья деревянных полов, наши клиенты особенно высоко оценивают их:

1. 1. Fiddes Средство для чистки напольных покрытий
   2. Средство для мытья и ухода за Osmo
   3. Концентрат очистителя Bona
   4. Очиститель деревянных поверхностей Woodleys

Большинство этих чистящих средств выпускаются в виде концентратов, когда вы просто добавляете в воду колпачок.

Один полезный совет: Хотя доступны неконцентрированные продукты «прямо из упаковки», они редко обеспечивают такое же соотношение цены и качества, как концентрированные версии.

1. Сначала подметите или пропылесосьте пол перед тем, как мыть его, чтобы удалить рыхлую грязь или гравий, которые могут поцарапать пол, если его тащить шваброй.
2. Добавьте необходимое количество концентрированного очистителя в ведро с теплой (не горячей) водой. Всегда следуйте указаниям производителя
3. Хорошо перемешайте воду с помощью швабры, чтобы убедиться, что она тщательно перемешана, и убедитесь, что вы тщательно выжимаете швабру, чтобы она была влажной, а не мокрой.Он никогда не должен быть мокрым
4. Чистите пол равномерно, равномерными движениями, регулярно ополаскивая шваброй, чтобы все было свежим, чистым и свободным от грязи
5. Вытрите пол и при необходимости отполируйте его чистой тканью или полотенцем, чтобы он блестел

Советы по поиску и устранению неисправностей

Если после очистки пол выглядит полосатым или тусклым, возможно, вы использовали слишком высокую концентрацию чистящей жидкости. Вытирая пол влажной тканью и протирая сухой чистой тканью, можно разобраться.

Если есть стойкие потертости или грязные пятна, вы можете использовать немного более высокую концентрацию жидкости для мытья полов, чтобы удалить их. Если стойкие следы все еще остаются или на полу появляются пятна и потертости, одной чистки может быть недостаточно. Вам может потребоваться реальный ремонт или восстановление. Скоро мы займемся ремонтом и реставрацией деревянных полов, так что возвращайтесь за подробностями…

Нет времени заниматься уборкой деревянных полов?

Что делать, если у вас просто нет времени правильно вымыть деревянные полы перед большим днем? Что, если они находятся в слишком плохом состоянии для простой чистки и нуждаются в более серьезном внимании? Вы можете просто протереть их пылью, пылесосом и протереть, а затем вместо этого сосредоточиться на деревянной мебели.Это то, что мы называем отвлекающей тактикой!

Нет ничего лучше прекрасного запаха настоящего пчелиного воска для полировки мебели, чтобы придать вашему дому великолепный праздничный аромат, так что займитесь пчелиным воском и создайте красивый, сияющий прием для ваших гостей. Если повезет, все остальное будет выглядеть настолько потрясающе, что никто не заметит, что ваш пол не на 100% идеален.

Нам нравится классический продукт Manns Beeswax Polish, который идеально подходит как для герметичных внутренних деревянных поверхностей , так и для незапечатанных .Поскольку он разработан для улучшения естественного вида древесины и глубоко проникает в материал, он питает и питает вашу мебель, не давая ей пересохнуть. Он действительно прост в использовании, сохнет за 15 минут и может быть отполирован до потрясающего блеска после высыхания. Отлично!

Есть вопросы?

Если у вас есть вопрос о швабрах для пола или о том, какие чистящие средства использовать, наши специалисты по отделке древесины всегда готовы дать разумный совет. Не стесняйтесь обращаться к нам за бесплатной консультацией специалиста в любое время.

,

Как окрасить паркетный пол за 5 шагов

Моя страсть к домашним проектам «сделай сам» сильно возросла благодаря доступности онлайн-инструкций по улучшению дома. Исследуя информацию о том, как окрасить паркетный пол, я наткнулся на много разных статей с разными советами. Однако ни на одном веб-сайте не было полного списка инструкций по окрашиванию древесины твердых пород и процедур, которые необходимо пройти перед окрашиванием. Итак, я решил собрать все в одну статью, чтобы у любого, кто будет заниматься этой задачей, был полный список инструкций по удалению ковра, шлифовке и окрашиванию деревянного пола.

Недавно мы переехали в дом, построенный в 1952 году. Предыдущий владелец покрыл красивые паркетные полы ковровым покрытием бирюзово-зеленого цвета. Он начинал проявлять признаки износа, и, несмотря на все наши усилия по очистке, на нем были потертые грязные пятна из-за слишком интенсивного движения. Не имея опыта работы с этим типом полов, мы немного подозрительно относились к тому, насколько сложно будет зачистить и окрасить паркетный пол. К моему большому удовольствию, это оказалось даже проще, чем я ожидал. По профессиональным стандартам я не знаю, как у нас это получилось.Но мы очень довольны результатами и любим наш новый пол. Вот шаги, которые мы предприняли, чтобы превратить основу нашей гостиной из грязного ковра в блестящую, блестящую твердую древесину!

Шаг 1. Удалите ковровое покрытие

Если вы живете в старом доме с ковровым покрытием на полу из твердых пород древесины, вам, конечно же, необходимо сначала удалить ковровое покрытие. Снять ковровое покрытие и набивку очень просто — они тянутся вверх и снимаются с прихваток. Вы можете поднять несколько футов за раз и отрезать куски ковровым ножом, а затем вытащить каждый рулон наружу.Мы были поражены количеством грязи и песка, скопившихся под ковровым покрытием. Валовой!

Удаление прихваток и скоб для ковра может занять некоторое время. Вам понадобится тонкая монтировка, молоток и отвертка с плоской головкой. Скобы для ковра можно легко поднять отверткой с плоским шлицем (не беспокойтесь о том, чтобы поцарапать пол, поскольку шлифовка устранит повреждения). Нажмите здесь, чтобы просмотреть видео о том, как удалить липкие ленты монтировкой. После того как полоски для закрепки и скобы будут удалены, можно приступать к окрашиванию деревянных полов.

Шаг 2. Отшлифуйте пол

Время до завершения: 3 часа на 90 кв. Футов

Необходимое оборудование: шлифовальная машина / бумага / респираторная маска / большая пластиковая ткань

Перед тем, как начать, вы можете повесить пластиковую тряпку на соседние дверные замки, чтобы пыль не попадала в другие комнаты. Кроме того, накройте все предметы на полках, которые не должны запыляться.

Вы можете арендовать шлифовальную машинку промышленного размера в большинстве магазинов по уходу за домом. Мы получили этот квадратный промышленный шлифовальный станок от Home Depot за арендную плату 65 долларов за 24 часа.Я определенно рекомендую использовать квадратный шлифовальный станок среднего размера, а не полноразмерный круглый шлифовальный станок. Квадратные позволяют приблизиться к стене, и ими очень легко управлять.

Не пугайтесь отдела проката инструментов! Я маленькая девочка 5 футов 3 дюйма, которой едва хватает силы, чтобы открыть свою собственную бутылку Gatorade, но у меня не было проблем с шлифовальной машиной. Агенты по аренде обычно предоставляют отличный сервис и более чем рады показать вам, как использовать инструменты. В этом случае потребовалось не более минуты обучения.Однако эти шлифовальные машины обычно имеют двойную функцию безопасности, чтобы предотвратить случайное срабатывание, поэтому обязательно спросите в отделе проката, как запустить устройство.

Нанести наждачную бумагу на шлифовальную машину очень просто. В пункте проката вам выдадут подушку толщиной 2 дюйма, которая прилегает к шипам на дне шлифовальной машины. Затем они продадут вам наждачную бумагу нужного размера с липкой основой. Просто удалите клей и приклейте его на подушку. На площадь в 100 квадратных футов вам понадобится примерно 4 листа наждачной бумаги.

Выбор зернистости наждачной бумаги:

Если у вас новая голая древесина (без каких-либо предыдущих слоев верхнего покрытия или лака), вам нужно будет выполнить лишь легкую шлифовку наждачной бумагой с зернистостью 120.

Если на ваших полах несколько слоев старого толстого лака, используйте наждачную бумагу с зернистостью 40, чтобы быстро удалить его. В нашем случае на полу оказалось несколько слоев плюс верхний слой. Мы выбрали бумагу с зернистостью 60. С одного квадрата бумаги было снято около 25 квадратных футов, прежде чем нам потребовалось его заменить.

В нашем случае зерно 60 дало древесине очень красивую и ровную текстуру. Спустя месяц после того, как я закончил проект, я узнал, что технически вам нужно еще раз просмотреть его, используя бумагу с зернистостью 120, чтобы получить наиболее ровную поверхность. Нам повезло, потому что, хотя мы пропустили этот шаг, полы получились очень красивыми!

Как отшлифовать деревянный пол

Перед тем, как начать шлифование, нанесите респираторную маску. Шлифовальный станок, который мы взяли напрокат, не поднимал много пыли, но у меня чувствительные легкие, и я был очень счастлив, имея маску.Отшлифуйте пол частями, используя медленные возвратно-поступательные движения (не ходите по кругу), пока старый лак не будет удален и вы не увидите голую древесину. После того, как этот процесс будет завершен для всего пола, смести всю пыль. Затем обработайте твердую древесину наждачной бумагой с зернистостью 120, используя тот же метод, пока древесина не станет мягкой и однородной по текстуре.

Если вы не можете проникнуть в укромные уголки комнаты с помощью большой промышленной шлифовальной машинки, возможно, вам придется купить небольшую ручную шлифовальную машинку, чтобы удалить лак с плинтусов и углов.У нас дома уже была ручная шлифовальная машина Makita, но при необходимости вы можете купить приличную примерно за 50 долларов в магазинах товаров для дома.

Шаг 3. Подметание, пылесос и стирка

Используйте метлу и совок, чтобы смести верхний слой пыли, оставшийся после шлифования. Затем пройдитесь по полу пылесосом, чтобы удалить излишки. Наконец, вымойте пол влажной шваброй * , чтобы избавиться от всех следов пыли.

НЕ наносите на пол чистящие средства или мыло! Они содержат химические вещества, которые могут помешать нанесению лака на следующем этапе.Просто используйте простую старую воду.

* ВАЖНО: Нанесение воды непосредственно на голую древесину (которая очень пористая) может вызвать повреждение водой и возможное расширение древесины. Перед использованием тщательно протрите швабру. Это должно быть только слегка влажным , чтобы собрать пыль. Вы будете поражены тем, сколько пыли он собирает! Рекомендуется менять воду 5 или 6 раз на площади 100 квадратных футов. Дайте полу высохнуть не менее 1 часа. Мы даем ему высохнуть в течение ночи, прежде чем перейти к следующему шагу.

Шаг 4. Нанесите краситель на твердую древесину.

Теперь, когда древесина урезана до ее естественного состояния, вам нужно покрыть ее морилкой или герметиком. Нет необходимости использовать цветную морилку, но большинство людей предпочитают это делать, поскольку она усиливает естественный цвет древесины.

В нашем конкретном случае порода дерева была либо натуральный деревенский дуб, либо сосна (я не уверен, какая). Мы хотели, чтобы красота дерева просвечивала насквозь, поэтому выбрали более светлое пятно с красноватым оттенком.Нас не слишком беспокоили несовершенства каждого отдельного куска дерева, так как небольшие изменения придают вашему полу его «индивидуальность». Однако, если вас больше интересует полностью однородный вид и скрытие естественного цвета дерева, выберите более темный цвет с большей насыщенностью.

Мы приобрели морилку Dura Seal Penatrating Finish Stain для деревянных полов в нейтральном полуглянцевом цвете №110. Нашим первоначальным выбором был номер 145 Golden Pecan, но в хозяйственном магазине были распроданы.Оглядываясь назад, я рад, потому что думаю, что золотой пекан был бы слишком темным. Я бы посоветовал на один цвет светлее, чем вы думаете (если вы не окрашиваете очень темное дерево). Цвет продолжается с большим количеством пигмента, чем вы думаете, поэтому внимательно изучите образцы, пока находитесь в магазине.

Как нанести краситель на паркет

Во-первых, откройте все окна и двери, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию. Затем наденьте одноразовые пластиковые перчатки. Пятно на руках липкое, и его удаление требует много времени.Тщательно встряхните герметик Dura Seal и заполните поддон для краски примерно на ¼ морилкой.

Чтобы нанести пятно, вам понадобится аппликатор для шерсти ягненка / кожи ягненка. Я купил его в Lowe’s примерно за 15 долларов, но не купил удлинитель. У нас дома был столб, но он не подошел. В результате мне пришлось ползать по полу, держа аппликатор в руке. Это, вероятно, дало мне немного больше контроля, чем с удлинителем, и это было не слишком трудоемко.Но если вы решите пойти по этому пути, я настоятельно рекомендую использовать наколенники!

Погрузите аппликатор в пятно и прижмите его к пустому ребристому краю ванночки для краски, чтобы удалить излишки. Эти аппликаторы толстые и впитывают ТОННУ пятен, поэтому просто нанесите первые ½ дюйма аппликатора на пятно. Работая секциями размером 3×3 фута, нанесите морилку на древесину одним плавным движением в соответствии с текстурой древесины. Поместите аппликатор в верхнюю часть квадрата размером 3 фута и потяните его обратно на себя, слегка прижимая.Повторите для всего квадрата 3×3.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ втирать пятно на место, не ходить туда-сюда по одному и тому же месту более 4 раз или делать круговые движения. Это приведет к неравномерной окраске и появлению мелких пузырьков.

ВАЖНО !! В течение 5 минут после завершения первых нескольких трехметровых секций сотрите излишки пятна безворсовым полотенцем. Это очень важно! Изначально я пропустил этот шаг, потому что он действительно не выглядел нужным.Что ж, произошло то, что пятно начало неравномерно впитываться в дерево и выглядело пятнистым. Некоторые области выглядели глянцевыми, а другие — тусклыми. Вытирая верхний слой полотенцем, вы сможете удалить скопившееся пятно и сделать поверхность более ровной. Если вы совершите ту же ошибку и не будете использовать полотенце, нанесите второй слой. После нанесения второго слоя морилки протрите его полотенцем. Он компенсирует ошибки первого слоя.

Дайте первому слою высохнуть в течение 4 часов перед нанесением второго слоя. Нанося второй слой, вы можете снова слегка протереть его безворсовым полотенцем после нанесения каждого слоя. Дайте высохнуть в течение ночи, прежде чем переходить к шагу 5.

Шаг 5: Нанесите прозрачный верхний слой

Мы использовали полиуретановый блеск Dura Seal для верхнего покрытия. Это прозрачный слой, который защитит паркетные полы и придаст им блеск. Вы наносите его тем же способом, что и пятно, используя новый аппликатор из овечьей шерсти.Однако НЕ закрывайте этот слой полотенцем. В этом нет необходимости, так как это испортит эффект глянца, что приведет к очень тусклым результатам. Вы можете нанести 1 или 2 слоя, но если вы решите нанести 2 слоя, вы должны подождать 12 часов после первого нанесения.

Полиуретановый блеск воняет! Перед началом работы убедитесь, что комната хорошо проветривается, и закройте вентиляционные отверстия обогревателя, ведущие ко всем другим комнатам в доме, чтобы предотвратить перенос паров. Я бы посоветовал держать членов семьи и домашних животных подальше от области (или, если возможно, из всего дома) в течение 12-24 часов после нанесения.Мы только что сняли номер в отеле на ночь и взяли с собой кошку. У нас есть кролик, который не может прийти, поэтому мы поместили ее в дальнюю спальню и засунули полотенце под дверь. Когда вернулись, в этой комнате не было запаха блеска.

Окончательные результаты морилки для пола из твердых пород древесины

И, наконец, вот фото до и после того, как выглядел новый пол из твердых пород древесины после 2-х слоев морилки и 1 верхнего слоя. Приносим извинения за плохое освещение на картинке «после». Мы, конечно, не могли снова поставить стоячие светильники в комнату, пока все не высохло — так что это было естественное освещение, когда на улице были сумерки.Здесь не так темно, как кажется, и нам очень нравятся результаты. Не могу дождаться, чтобы сделать то же самое для нашей прихожей и семейной комнаты! Не позволяйте никому удерживать вас от выполнения этого проекта. Это весело, полезно и совсем не сложно!

Марки красителей для полов из твердых пород дерева

Небольшое примечание по выбору марки красителей для твердых пород дерева … Я настоятельно рекомендую бренд Dura Seal. Перед проектом деревянного пола мы окрасили деревянную облицовку камина. Мы использовали Minwax Wood Finish в цвете Sedona Red, и это было ужасно! Воняло настолько сильно (сразу после окрашивания 2 полок), что нам пришлось эвакуировать дом на целый день.Он отказывался полностью высыхать в течение 3 дней и не давал равномерного глянцевого покрытия. Странно то, что Dura Seal также от бренда Minwax. Но Dura Seal гораздо удобнее для пользователя (хотя его труднее найти в магазинах). Цвет Minwax Finish был красивым, но имейте в виду, что он ОЧЕНЬ пигментирован! Если бы мы применили это к светлой древесине, цвет был бы невероятно ярким. Я очень благодарен за то, что мы выбрали Dura Seal вместо Minwax Wood Finish. Оба являются пятнами на масляной основе, что лучше всего подходит для деревянного пола.

Затраченное время, необходимое оборудование и стоимость проекта

Мы завершили проект за 2 недели. Из-за напряженного графика работы нам приходилось делать это понемногу. Но вот обзор того, сколько времени все заняло и сколько это стоило.

Общее время инвестирования :

• 1 час на удаление ковров
• 4 часа для снятия скоб и липкой ленты
• 4 часа на шлифовку и очистку
• 3 часа на окрашивание — два слоя
• 1 час на нанесение финишного покрытия
• 24 часа для высыхания и вентиляции верхнего слоя

Необходимое оборудование:

• Резак для ковров $ 20
• Pry Bar 10 долларов США
• Молот $ 5
• Отвертка с плоской головкой 5 $
• Метла и сковорода $ 5
• Швабра, ведро + вода $ 15
• Аренда промышленной шлифовальной машины $ 65
• Наждачная бумага $ 20
• Аппликаторы из овечьей шерсти x 2 $ 16
• Одноразовые пластиковые перчатки $ 5
• Морилка для пола из твердых пород дерева $ 35
• Верхнее покрытие из полиуретана $ 35
• Лоток для краски 5 $
• Drop Cloth 5 долларов США
• Наколенники $ 10
• Полотенца без ворса $ 5

Общая стоимость проекта: $ 261

,

От Древней Греции до наших дней

Есть несколько способов построить дом, и человечество на протяжении тысячелетий изобретало различные конструкции домов. От простых хижин до роскошных вилл, архитектура постоянно развивается на протяжении веков и по всему миру.

Вот лишь несколько ярких примеров домов со всего мира и на протяжении всей нашей истории.

1. Древнегреческие дома: не выдержали испытания временем

Дома в Древней Греции обычно строили из высушенного на солнце сырцового кирпича.Поскольку этот материал не был особенно прочным, дома приходилось часто восстанавливать.

Дома обычно были небольшими, с окнами со ставнями и черепичными крышами. Из-за хрупких материалов, использованных при строительстве древнегреческих домов, останков не сохранилось — только свидетельства их фундаментов и планировок.

Источник: Бернард Ганьон / Wikimedia Commons

2. Древние египетские дома: спальня на крыше

Как и их греческие аналоги, древнеегипетские дома также строились из глиняных кирпичей.Их плоские крыши поддерживались деревянными балками и часто использовались для сна в теплое время года.

Сам дом состоял из одной комнаты, темная и прохладная атмосфера которой делала его идеальным для хранения продуктов и других вещей. Из этой комнаты на крышу вела лестница или лестница.

Источник: Кейт Шенгили-Робертс / Wikimedia Commons

3. Римские виллы: комплекс из трех частей

Римская вилла, обычная для сельской местности, узнаваема своим закрытым двором под открытым небом.Этот двор, известный как атриум, часто был небольшим бассейном.

Виллы обычно состояли из трех отдельных зданий; парс урбана, где жила семья; pars rustica, где жили рабы; и вилла фруктуария, которая служила хранилищем урожая.

Источник: Boksi / Wikimedia Commons

4. Клохан: древние кельтские дома для монахов

Клохан, часто называемый на английском языке «ульевой хижиной», представляет собой тип каменной хижины, особенно связанной с западным побережьем Ирландии.Есть свидетельства того, что древние кельты строили Клохайн еще с 700 г. до н.э., хотя некоторые историки предполагают, что конструкция построек датируется 1500 годами.

Хижины обычно круглой формы с скошенной крышей. Чаще всего они встречались в монастырях как дома для монахов.

Источник: Дирк Хут / Wikimedia Commons

5. Минка: Использование местных материалов

Дома Минка, что напрямую переводится как «Дом народа», являются одними из самых узнаваемых в японской архитектуре.Материалы, которые использовались при строительстве Минки, различались от района к району, поскольку строители часто использовали те материалы, которые были в изобилии на месте.

Как и во многих других формах японской архитектуры, план этажа традиционно измерялся татами. Крыши были покрыты деревянной черепицей или тростником.

Источник: Fg2 / Wikimedia Commons

6. Бурдей: от Восточной Европы до Северной Америки

Бурдей — это дом, который сочетал в себе блиндаж и бревенчатую хижину, который был популярен во всей Восточной Европе.Этот стиль был принесен на североамериканский континент иммигрантами в 19 веке.

Бурдей состоял из печи, гостиной и подвала. Стены были построены из бревен, которые затем залиты глиной или дерном.

Источник: Мпири (обсуждение) / Википедия

7. Пуэбло: многоэтажные дома коренных американцев

Построенные из сырцового кирпича или известняка, дома пуэбло часто имели внутренний двор и могли достигать пяти этажей. Нижний этаж был почти полностью отведен под зерно, а входы в дом располагались недалеко от крыши.

Архитектура пуэбло была распространена на юго-западе Соединенных Штатов и восходит к XII веку.

Источник: Beyond My Ken / Wikimedia Commons

8. Земляные дома: экологически безопасная жизнь

Земляные дома используют окружающую местность в качестве изоляции и поддержки, легко сливаясь с землей вокруг них. Хотя люди уже давно строят земляные дома, они вновь обрели популярность благодаря низким выбросам углерода.

Благодаря естественной изоляции, земляные дома требуют меньше энергии для обогрева. Они также структурно безопасны на случай стихийных бедствий.

Источник: Диего Делсо / Wikimedia Commons

9. Длинные дома: общий стиль во всем мире

Длинные дома — одни из наиболее распространенных конструкций домов по всему миру, они появляются в Европе, Северной Америке и Азии. Обычно они состоят из длинной прямоугольной комнаты, построенной из дерева.

Вся конструкция была покрыта деревянной черепицей или саженцами.Длинные дома были длиной от 40 до 400 футов (от 12 до 122 метров).

Источник: edenpicture / Википедия

10. Сихэюань: здание для каждой части общества

Сихэюань, или дом во внутреннем дворе, является общей чертой китайского архитектурного дизайна. Этому стилю 2000 лет, и он до сих пор встречается по всему Пекину.

Двор окружен разными жилыми домами. Планировка основана на принципах фэн-шуй, здания имеют иерархический статус.

Источник: zjctming / Wikimedia Commons

11. Юрта: древние передвижные дома

Юрты — это круглые переносные конструкции, похожие на палатки, распространенные в Центральной Азии. Его каркас представляет собой решетку из дерева или бамбука и покрыт шкурами животных или войлоком.

Юрты обычно служили домами для кочевников, что позволяло им брать свои дома с собой, куда бы они ни путешествовали. Эти простые дома использовались людьми более 3000 лет.

Источник: Hux / Wikimedia Commons

12.Иглу: согреться на снегу

Распространенные среди канадских и гренландских инуитов, иглу представляют собой небольшие куполообразные сооружения, построенные из сжатого снега. Обычно они использовались как временные жилища для охотников.

Удивительно, но поскольку снег очень плотно утрамбован, он фактически служит эффективным изолятором. Это означает, что это снежное сооружение действительно могло согреть жителей в суровых условиях.

Источник: Маурицио Сеол / Wikimedia Commons

13. Бамбуковые дома: разделение по классам

Бамбук — невероятно прочный материал, и люди тысячелетиями использовали его в зданиях.Традиционные бамбуковые дома можно найти по всему Дальнему Востоку, особенно в районе Сишуанбанна Китая.

Есть много стилей бамбуковых домов, наиболее распространенными из которых являются Паясангтуди, Махасати и Хенмэнь. Раньше было только два вида бамбуковых домов — для высших классов и для низших классов.

Источник: Daderot / Wikipedia

14. Рондавель: классический африканский дизайн

Рондавели, распространенные в Южной Африке, представляют собой круглые конструкции, построенные из камней, песка и / или земли.Дома часто имеют соломенную крышу, поддерживаемую деревянными опорами.

Хотя эти дома особенно распространены в Южной Африке, их также можно найти в Свазиленде и Ботсване. Хотя методы строительства изменились за столетия строительства рондавелей, они остаются популярным сооружением по всей Африке.

Источник: Peace Corps / Wikimedia Commons

15. Ханок: традиционный корейский стиль

Ханок — это дома, построенные в традиционном корейском стиле и впервые построенные в 14 веке.Формы домов различаются в зависимости от региона, но все ханоки стремятся включить в свой дизайн темы природы.

Традиционные ханоки представляют собой ондол — нагретый слой камня под полом, который согревает дом зимой. Обычно эти дома строятся из дерева, соломы и бумаги.

Источник: Robert / Wikimedia Commons

16. Дома на сваях: дом над волнами

Дома на сваях веками были популярны в прибрежных сообществах по всему миру.Они не только защищают от наводнений и повреждений водой, но также и от паразитов.

Сегодня большинство домов на сваях можно найти в рыбацких деревнях по всей Азии. Стили различаются в зависимости от региона и климата, но обычно конструкции возводятся на крепких деревянных столбах, вбитых глубоко в землю внизу.

Источник: Pixabay

17. Тюдоровские дома: знаковая британская архитектура

Тюдоровские дома сразу узнаваемы по выступающим балкам и соломенным крышам.Эти дома были построены в конце 15 века и в средние века были обычным явлением в Соединенном Королевстве.

За это время строительные материалы сильно различались в зависимости от экономического класса. Богатые могли позволить себе дома, построенные из кирпича, тогда как низшие классы жили в деревянных домах.

Источник: Питер Тримминг / Wikimedia Commons

18. Дома на дереве короваи: вид с вершины

Эти невероятные дома на деревьях, построенные племенем короваи из Папуа-Новой Гвинеи, построены на глубине почти 12 метров. воздух.Хотя дома обычно опираются на единственный ствол дерева, они нередко имеют дополнительную поддержку с помощью деревянных столбов.

В домах могут разместиться до двенадцати человек, а крыши покрыты листьями. Племя короваи не имело контактов с внешним миром до 1970-х годов, когда на них наткнулся голландский миссионер.

Источник: Korowai Treehouse / Wikimedia Commons

19. Бревенчатые хижины: дома бронзового века все еще популярны сегодня

Бревенчатые хижины начали появляться в Европе в бронзовом веке.Они построены из бревен, положенных друг на друга, а промежутки засыпаны землей.

В средние века было обычным делом демонтировать и перестраивать бревенчатые хижины, когда жители переезжали с места на место. Сегодня бревенчатые домики можно найти по всему миру, они используются как дома и места отдыха.

Источник: ASU Parker Sydnor Log Cabin Research / Wikimedia Commons

20. Дома в георгианском стиле: дома в геометрической форме с видом на природу

Дома в георгианском стиле, построенные между 1700 и 1830 годами, узнаваемы по геометрическим экстерьерам и классическим орнаментам.Эти дома можно увидеть в Великобритании, США, Ирландии и других странах.

Георгианская эпоха ознаменовала переход к таунхаусам с террасами, поэтому часто можно увидеть вместе несколько домов этого стиля, обычно выходящих на площадь или парк. Обычно в подвалах этих домов располагались кухня и комнаты для прислуги, а верхние этажи отводились для сна и развлечений.

Источник: Elliott Brown / Flickr

21. Цыплята: Платформа для американских индейцев

Цыплята, принадлежащие ко многим культурам коренных американцев, представляли собой платформенные домики с открытыми стенками.Каркас был построен из бревен, а крыша была покрыта соломой из листьев пальмы.

В холодное время года жители развешивали брезент, чтобы ограждать постройку и сохранять внутреннее пространство в тепле и сухости. Посуда и инструменты обычно свешивались с открытых стропил здания.

Источник: Ebyabe / Wikimedia Commons

22. Каменные коттеджи: маленькие, но уютные

Каменные коттеджи распространены по всей Великобритании и Ирландии. Эти небольшие дома отличаются сложенными каменными стенами и соломенными крышами.

Часто в этих коттеджах есть чердак, на котором можно спать. В эти лофты можно было подняться по лестнице из гостиной-кухни.

Источник: Robyn Gallant / Flickr

23. Плавучий дом: Live On the Water

Хотя плавучий дом построен на базе лодки, он спроектирован так, чтобы оставаться на якоре и, как правило, не используется. Плавучие дома — обычное дело в прибрежных городах как метод обеспечения жилья там, где не хватает земли.

Примеры плавучих домов есть почти на всех континентах Земли, от Юго-Восточной Азии до Западной Европы.

Источник: Amandajm / Wikimedia Commons

24. Викторианские дома: начало современных удобств

Построенные во время правления королевы Виктории, эти дома отличаются высоким уровнем орнамента и влиянием готической и классической архитектуры.

Примеры викторианских домов можно найти по всей Великобритании и повсюду, где когда-то была британская колония. Эти дома также примечательны тем, что они ознаменовали начало проблем с санитарией, с улучшенными системами дренажа и очистными сооружениями.

Источник: Shakespeare / Wikipedia

25. Крошечные домики: новая порода домов

Крошечные домики стали невероятно популярными в последние годы благодаря инновационному дизайну, экономящему пространство, и низкому углеродному следу. Крошечные дома обычно отличаются устойчивым энергопотреблением и портативностью.

Общие черты крошечных домов — солнечные батареи, химические туалеты и использование биотоплива. Часто крошечные домики можно сделать из таких материалов, как транспортные контейнеры или другие нетрадиционные средства.

Источник: Гийом Дютиль / Wikimedia Commons .