Чем утеплить стену за батареей: Монтаж утеплителя за батарею. Помощь эксперта

Содержание

внутри квартиры, за батареей, на балконе.

Повышение температуры внутри помещения даже на несколько градусов, благодаря утеплению – это уже ощутимый результат.

Однако, чтобы его добиться меры необходимо предпринимать комплексно, то есть утепление должно быть, как снаружи, так и изнутри.

Как утеплить стену внутри квартиры?

Как правило, утепление внутренних стен в квартире выполняют в первую очередь, поскольку это наиболее доступно и можно сделать самостоятельно, но даже такие меры помогут сократить утечку тепла через стены и особенно все преимущества утепления будут оценены во время зимних холодов.

Чаще всего в квартире используют такие виды утеплителей:

Пенопласт;
Минеральная вата;
Вспененный полиэтилен с фольгой.

Наиболее оптимален комбинированный вариант, когда основа покрывается полиэтиленом, после чего следует основной слой из минеральной ваты – это для жилых помещений, а на лоджиях, балконах и комнатах с непостоянным нахождением можно использовать пенопласт.

Перед утеплением поверхность стены очищают от плохо держащихся покрытий, также необходимо прогрунтовать.

Слой теплоизолятора будет закрываться декоративным покрытием, поэтому следует сделать обрешетку по периметру стен, из деревянного бруса, поскольку дерево хороший теплоизолятор, чего не скажешь о металлическом профиле.

Если решено сделать изоляцию с полиэтиленом, то его монтируют первым на стену, а поверх прижимают деревянным брусом.

В простенках между ребрами укладывается минеральная вата, листы гипсокартона фиксируются с помощью клея, после чего вся конструкция «зашивается» гипсокартоном или другим декоративным материалом.

Как утеплить стену за батареей?

Утепление необходимо делать в первую очередь за отопительным прибором, находящимся под окном.

Размещение его именно в этой зоне выбрано не случайно, поскольку здесь происходят самые большие тепловые потери, причем даже если окно относится к энергосберегающему классу, ведь помимо стен, тепло выходит в виде лучевой энергии через прозрачные стекла.

В зоне нахождения радиатора наблюдается самый большой температурный перекос, особенно при пике низких температур, что отрицательно сказывается на состоянии декоративного покрытия и бетонной основы.

Во время сильных морозов может конденсироваться влага, приводящая к отслоению обоев и появлению плесени.

Утепление за радиатором лучше всего выполнять летом и очень хорошо если установлены новые батареи съемного типа.

В таком случае достаточно перекрыть вентили и снять прибор с кронштейнов, а поверх стены нанести отрез вспененного полиэтилена, покрытие должно быть направлено фольгой внутрь комнаты, после чего радиатор устанавливается обратно.

Немного сложнее будет, если радиаторы используются старые, без возможности снятия, в таком случае, полиэтилен аккуратно разрезается на столько полос, на сколько кронштейнов крепится прибор, после чего каждая полоса пропускается между ним и стеной, для приклеивания используется двухсторонний скотч.

Как утеплить стены на балконе?

Кто из владельцев квартир не мечтал добавить к уже существующей площади хотя бы несколько квадратов за счет балкона, которым можно будет пользоваться не только летом, но и полноценно проводить зимние дни?

Для этого потребуется сделать его утепление, а поскольку площадь балкона невелика, то много средств и сил это не займет.

Для утепления помещения достаточно будет использовать вспененный полиэтилен с пенопластом, этого вполне хватит, чтобы приблизить значение температуры к максимально комфортному и не закрывать сюда дверь из квартиры даже в морозы.

Утепляются только наружные стены, граничащие с улицей, вначале необходимо закрыть стены полиэтиленом и поверх него сделать обрешетку.

Следует использовать только деревянный брус, поскольку металлический профиль хорошо проводит тепло и создаст массивный мостик холода, на и без того тонкой стене балкона.

Также вам будет интересно:

В пространство между ребрами обрешетки укладывается минеральная вата или пенопласт, после чего поверх обрешетки выполняется обшивка пластиком, гипсокартоном, фанерой или вагонкой.

Также вам будет интересен следующий видео ролик с практическими советами об утеплении стен

Твитнуть

Как утеплить квартиру? — Батареи отопления — Тепло — Статьи и исследования

15.11.2012

Тепло / Батареи отопления

Зима. Ветер за окнами. Сквозняк колышет занавески… Батареи горячие, но в квартире холодно. Включен электрообогреватель, счетчик послушно отсчитывает киловатты. Вы сидите и, попивая горячий чай, теплым словом вспоминаете коммунальные службы. Знакомая ситуация? Если да, то эти советы для Вас. С их помощью Вы сможете утеплить свою квартиру, перестанете мерзнуть зимой и тратить лишние деньги на оплату электроэнергии.

Утепление квартиры. С чем бороться в первую очередь?

Известно, что в большинстве наших домов энергопотребление на обогрев и вентиляцию превышает аналогичные показатели в развитых странах с похожим климатом в 3-5 раз. В чем причина, можно ли ее устранить? И куда уходит тепло?

Попробуем разобраться. Наиболее вероятные причины потерь тепла в квартире: плохо утепленные окна и двери, наружные стены (особенно в панельных домах), потолки на последнем или полы на первом этаже.

По оценкам специалистов, 40% потерь тепла происходит через окна. Дополнительная изоляция может повысить температуру в помещении на 4-5 °С. Стало быть, именно этим мы и займемся в первую очередь.

Утепление окон квартиры

Утечки тепла из окон можно обнаружить с помощью простой свечки. В ветреный день медленно проведите горящей свечой вдоль рам. Колебание пламени укажет места, где сквозит. Часто даже рукой можно ощутить холодный поток из зазоров между оконными рамами и стеной или из мест соединения стекла и рамы. Такие участки необходимо герметизировать, причем как с внутренней, так и с наружной стороны рамы. Только после этого воздух, находящийся между рамами, будет надежной защитой от холода.

Сразу оговоримся, что в настоящей памятке мы будем рассматривать оптимальные способы утепления с точки зрения соотношения «цена — качество». Конечно, установка стеклопакета решает проблему, но это дорого. Рекламируемая сегодня «шведская технология» утепления окон значительно дешевле, но требует выпиливания паза в раме. Поэтому, как правило, для качественного и безопасного выполнения работ требуется приглашение обученных специалистов-монтажников.

Утепление окон квартиры – прежде всего замените стекла с трещинами

Конечно, выбор способа утепления за Вами. Мы лишь хотим продемонстрировать, что задача утепления квартиры под силу каждому. Описываемые способы не требуют приглашения специалистов, особых навыков работы строительным инструментом. Они, наконец, самые дешевые, что зачастую является решающим фактором.

Для работы нам потребуются следующие материалы: силиконовый герметик, оконный уплотнитель, теплосберегающая пленка и материал для изготовления теплоотражающего экрана, монтажная пена.

Но вначале необходимо заменить треснутые или разбитые оконные стекла — иначе все усилия пойдут прахом!

Утепление квартиры – монтажная пена

На втором этапе необходимо заделать щели в оконных рамах и в местах сочленения рамы и стены. Щели следует зашпаклевать и покрасить, а для герметизации крупных зазоров (от 1 до 8 см) между рамой и стеной лучше использовать монтажную пену.

При работе с ней следует соблюдать ряд правил:

Работать с пеной желательно в теплое время года при температуре воздуха от +5 до +30°С. В этом случае процесс полимеризации (застывания) проходит лучше. Для работы при отрицательных температурах существуют специальные «зимние пены».
Работать с пеной обязательно в перчатках, в проветриваемом помещении!
Пена имеет свойство расширяться, поэтому дверные и оконные рамы следует заранее укрепить распорками, чтобы их не перекосило. Удалить их можно через 12-14 часов после окончания работы.
Для лучшего застывания пены предварительно обработайте щель водой — подойдет обычный бытовой распылитель.
Чтобы содержимое баллона с монтажной пеной стало однородной массой, его необходимо интенсивно встряхивать в течение минуты.
Внимательно прочитайте памятку на баллоне — как работать с монтажной пеной. Помните, что при работе баллон нужно держать вверх дном!
«Запенивать» щели рекомендуется на одну треть глубины, поскольку пена увеличивается в объеме в два-три раза. Если работаете с вертикальными щелями, начинать работу лучше снизу и постепенно идти вверх (в таком случае еще жидкой пене будет на чем держаться).
После нанесения пены сбрызните ее водой. Примерно через полчаса, если пены недостаточно, добавьте еще слой. Если пены вышло больше, чем хотелось бы, излишки аккуратно срезают ножом. Пятна от монтажной пены можно сразу удалить при помощи растворителя или ацетона.

Полное затвердевание пены происходит через несколько часов (зависит от ее типа).

Монтажная пена боится воздействия ультрафиолетовых лучей, поэтому после застывания ее поверхность надо обработать герметиком, краской, штукатуркой, шпатлевкой, цементом, защитить наличниками и т.д. Без надлежащей защиты уже через год пена желтеет, начинает трескаться и крошиться, а поверхность легко впитывает влагу.

Утепление квартиры – герметизация оконного переплета

Теперь приступаем к герметизации сопряжений оконного переплета и стекла. Для этого понадобится силиконовый герметик и монтажный пистолет. В принципе, достаточно нанести герметик на сопряжение стекла и штапика, но лучше снять штапик и стекло и нанести герметик непосредственно на раму. После установки стекла на место оно надежно приклеится на герметик и создаст необходимую герметичность.

Последовательность действий:

Раскройте створки рам, вымойте стекла, удалите пыль и грязь с оконных переплетов.
Снимите оконные штапики. Если под ними осталась старая замазка, удалите ее. Это можно сделать с помощью шпателя. Если под штапиком накопилась пыль, удалите ее.
Поместив тюбик герметика в пистолет, нанесите его в место сопряжения стекла и рамы.
Закрепите стекло штапиком. При необходимости замените старые штапики на новые.
Герметиком можно также обработать стык стекла и штапика.

При отсутствии силиконового герметика данную операцию можно выполнить с помощью оконной замазки.

Утепление квартиры: прокладки и профильные уплотнители

Разобравшись с щелями в переплете, стоит заняться уплотнением окон с помощью прокладок и профильных уплотнителей, что позволит поднять температуру в помещении на 1-2°С.

Сегодняшний рынок строительных материалов предлагает большой спектр уплотнителей. Годятся синтетические уплотнители из различных материалов: поролоновые (наиболее дешевые, но наименее долговечные), пенополиэтиленовые, силиконовые, резиновые. Уплотнители бывают прямоугольные (например, дешевые из пенополиэтилена; 2-4 руб/м) и выполненные в виде трубчатых профилей (например, D-профиль шведской фирмы Varnamo; 10-15 руб/м). Уплотнители также делятся на самоклеющиеся и те, которые прикрепляются с помощью клея. Важно помнить, что при покупке самоклеющегося уплотнителя необходимо уточнить на упаковке срок годности клея!

Утепление квартиры: как выбрать оконный уплотнитель?

При покупке уплотнителя прочтите на упаковке информацию о материале, из которого он сделан и сроке годности клея в случае самоклеющегося уплотнителя.
Пощупайте, убедитесь, что он легко восстанавливает форму после снятия давления.
При покупке уплотнителя, который надо приклеивать самостоятельно, приобретите качественный клей, например, силиконовый герметик.
Прежде чем выбрать тип уплотнителя, измерьте размеры щелей, которые предстоит заделать. Профиль в виде буквы «Е» (его иногда называют К-профиль) подходит для зазоров 2-3,5 мм, в виде буквы «Р» — для щелей 3-5 мм, профиль «D» — для зазоров 3-7 мм.

Для измерения ширины зазоров хорошо подходит пластилин, завернутый в полиэтилен. При закрытии оконной створки пластилиновые «маячки» четко отражают размеры щелей.

Утепление квартиры: последовательность действий по установке уплотнителя

Откройте окно и удалите старый уплотнитель, если он есть.
Вымойте и очистите поверхность рамы, на которую будет наноситься новый уплотнитель. На свежеокрашенные рамы уплотнитель следует наклеивать не раньше чем через 2 недели после окраски.
Если необходимо, смажьте и укрепите оконные петли, укрепите рамы с помощью металлических уголков.
Измерьте размеры окна, использую полосу уплотнителя в качестве измерителя, не растягивая его.
Отрежьте концы уплотнителя под углом 45°, отделите на небольшом отрезке его защитный слой и установите как можно ближе к верхнему краю рамы.
Отделяя защитный слой, не растягивая уплотнитель, постепенно проклейте его до нижнего уровня рамы.
Аналогичным образом установите горизонтальные отрезки уплотнителя. Особое внимание уделяйте герметизации углов оконной рамы и положению утеплителя на той стороне, где находятся петли.
Для надежности концы уплотнителя можно закрепить скрепками с помощью строительного степлера. Вместо специальных скрепок можно использовать обычные канцелярские кнопки.

Утепление квартиры. Можно использовать теплоотражающую пленку

Установив теплоотражающую пленку, реально повысить температуру в жилом помещении еще на 1-2°С. Этот этап требует более специфического материала — специальной прозрачной пленки толщиной 35-50 микрон с нанесенным на нее специальным покрытием. Она пропускает видимый свет и отражает около 90% инфракрасного (теплового) излучения, позволяя сохранить тепло в помещении.

Внимание!!!! Чтобы поверхность пленки осталась чистой, работать с ней следует в чистых хлопчатобумажных перчатках.

Теплоотражающая пленка имеет две стороны. Устанавливать ее необходимо проводящей электричество стороной в сторону улицы! Проводящую сторону легко определить с помощью простейшего тестера.

Утепление квартиры с помощью теплоотражающей пленки. Последовательность шагов

Вымойте окна, удалите пыль и грязь с оконных переплетов
Проведите герметизацию сопряжения стекла и оконного переплета с помощью силиконового герметика.
Сделайте заготовку пленки по размеру оконных переплетов, учитывая припуск на закрепление.
Раскройте створки окна и закрепите пленку проводящей стороной в сторону улицы на внутреннюю поверхность наружной рамы.

Это можно сделать разными способами: с помощью двухстороннего скотча, строительного степлера, обычных кнопок. Можно натянуть пленку на деревянную рамку, которую затем поместить между рамами. Такой вариант позволяет быстро убирать ее, если нужно вымыть стекла.

Если важна эстетичность — можно применить самоклеющиеся пластиковые замки или специальные профильные кабель-каналы. Правда, эти варианты значительно дороже.

Для устранения складок и морщин можно провести «термоусадку», осторожно нагревая феном установленную пленку.

Где достать теплоотражающую пленку для утепления квартиры?

К сожалению, в России Вы вряд ли найдете место, где подобную пленку (пропускающую до 80% света и одобренную российской санитарно-эпидемиологической службой) можно купить в розницу. Нам известен единственный производитель в Москве. Однако в настоящее время производство пленки заморожено.

Однако если вы утепляете помещение, в котором требования наличия естественного освещения не играют роли, можно порекомендовать архитектурные пленки фирмы Llumar. В России эти пленки можно купить у официальных дилера — фирмы «Соларекс». Для установки на окна подходят низкоэмиссионные пленки LE 35 и LE 50. На сайте фирмы можно найти описание пленок и информацию по их стоимости и установке.

Все рассмотренные мероприятия (кроме установки теплоотражающей пленки) годятся и для утепления дверных проемов.

Традиционные материалы для утепления окон квартиры

Если по каким-то причинам Вы не хотите или не можете использовать современные изолирующие материалы, можно рекомендовать «дедовские» методы, которые почти бесплатны, но все же позволяют сделать дом несколько теплее.

Можно заполнить щели мокрой газетой, а сверху заклеить бумагой. Этот способ, скорее всего, потребует перекраски рам весной после удаления бумаги. Еще лучше заполнять щели поролоном, ветошью или ватой, а сверху наклеивать полоски из ткани, густо пропитанные мыльным раствором. В этом случае удалять полосы ткани или бумаги весной будет очень просто.

Тонкие щели можно заполнять алебастром. Правда в этом случае, до весны окна открывать не рекомендуется, иначе алебастр вывалится и все придется проделывать заново. В качестве утеплителя может быть использован бельевой шнур.

Если у Вас в квартире установлены свинчивающиеся или скрепляющиеся с помощью крючков рамы, то этот своего рода «стеклопакет» можно усовершенствовать путем установки между рамами уплотнителя, профильного или более дешевого из вспененного полиэтилена. Конечно, для этого рамы также следует раскрыть, вымыть, герметизировать стык стекла и рамы и только после этого наклеивать уплотнитель.

В качестве дополнительных мер по сохранению тепла внутри помещения можно порекомендовать плотные шторы. Следует помнить, что они не должны закрывать радиаторы отопления. Днем шторы лучше держать открытыми — солнечные лучи тоже вносят свой вклад в обогрев помещения.

Утепление квартиры. Подоконники

Часто щели под подоконниками, оставленные недобросовестными строителями, являются источником сильных сквозняков. В таком случае эффективны все, рассмотренные выше способы. Есть еще один давно известный способ утепления. Если подоконник широкий, а под ним нет радиатора отопления, можно установить шкаф-холодильник для продуктов. Он изолирует помещение от холода, в то же время внутри него сохраняется низкая температура, подходящая для хранения домашних заготовок. Так недостаток строительства можно превратить в его достоинство!

Утепление квартиры. Лоджия и балкон

Если вы хотите уменьшить сквозняки на застекленной лоджии, используйте все те методы, которые были рассмотрены нами для окон. При использовании монтажной пены, помните о том, что она легко разлагается под воздействием солнечных лучей. Так как на лоджии или балконе, как правило, устанавливается одинарное остекление, воздух там холодный, поэтому особенно тщательно стоит утеплить балконную дверь. Кроме рассмотренных выше способов, на нижнюю часть двери можно закрепить декоративный коврик, а на порог со стороны комнаты положить, плотно прижимая к двери, сшитый из толстой ткани валик. Набить его можно поролоном или обрезками ткани.

Утепление квартиры. Входная дверь

Один из лучших способов сохранить тепло, уходящее через входную дверь — установить вторую дверь, создав тем самым теплоизолирующий тамбур. Правда, этот способ требует финансовых затрат и работы специалистов. В любом случае (две у Вас двери или одна) необходимо изолировать щели между стеной и дверной коробкой — используйте монтажную пену.

Для уплотнения примыкания двери к дверным косякам рекомендуется использовать только синтетические трубчатые профили — ведь дверь открывается и закрывается несколько раз в день. Поролон такой нагрузки не выдержит!

Утепление двери будет максимально эффективно, если дверь в подъезд также плотно закрывается. Этому может помочь либо установка инерционного устройства (так называемый «доводчик двери»), либо кодовый замок или домофон. Если у Вас до сих пор не установлены эти устройства — это повод для обращения в ЖЭК, Вы в праве настаивать на утеплении входной двери и окон на лестнице.

Утепление квартиры. Стены

Итак, с помощью нехитрых мероприятий, Вы утеплили окна и двери в своей квартире. Если все сделано правильно, можно ожидать повышения температуры на 4-5°С. Согласитесь, что если раньше у Вас в квартире зимой температура была 16-17°С и вы все время зябли, то при потеплении до 20-21°С вряд ли придется доставать из кладовки обогреватель.

Конечно, беда почти всех панельных домов — это холодные наружные стены. Если температура наружной стены со стороны комнаты ниже 15°С, то вам, увы, необходимо утеплять и стену. Если известные способы — ковер на стену или книжный шкаф вдоль стены — Вас не устраивают, то придется использовать строительные материалы с низкой теплопроводностью: дерево, специальные плиты, гипсокартон. Эти работы требуют вмешательства профессионалов. При необходимости Вам придется прибегнуть к их помощи или самостоятельно изучить соответствующую литературу. То же самое можно сказать и про утепление пола и потолка.

Установка теплоотражающих экранов

Однако, есть еще один простой, доступный любому способ утеплить квартиру. Итак, повышаем температуру еще, как минимум, на 1°С, установив теплоотражающий экран за радиатор отопления (Фото 20).

Стена за радиатором может нагреваться до 50°С. Обидно, что столько тепла уходит на обогрев кирпичей или бетонных плит, особенно когда в квартире холодно.

Для установки экранов можно приобрести как специальный материал — пенофол (вспененная основа с односторонним фольгированием), так и простую фольгу. Экран за радиатор либо крепится двухсторонним скотчем, либо прижимается деревянными планками. Планки можно закрепить на стене шурупами. Перед установкой экрана радиатор следует очистить от пыли и грязи. Конечно, не следует заслонять его мебелью, закрывать шторами, декоративными коробами. Все это препятствует поступлению теплого воздуха в квартиру. Также рекомендуется при возможности красить радиаторы в темный цвет — гладкая, темная поверхность излучает на 5-10% тепла больше.

Если позволяют финансовые возможности, старые радиаторы можно заменить на новые, выполненные из современных материалов и, соответственно, более эффективные и эстетичные.

Несколько полезных советов по утеплению квартиры

Не загораживайте отопительные приборы, не мешайте теплому воздуху согревать комнату.
Закрывайте шторы на ночь — это позволит предотвратить утечку тепла.
Проветривайте помещение недолго, но интенсивно. Постоянно приоткрытые форточки и окна обогревают улицу и расходуют Ваши деньги. Используйте «ударное» проветривание, широко раскрывая окна на непродолжительное время. Воздух успеет смениться, но не успеет охладить поверхности в помещении.
При возможности сажайте деревья у дома! Деревья вокруг здания способствуют сохранению тепла внутри помещения.

Вместо заключения

По оценкам специалистов простейшие меры по утеплению окон и дверей, рассмотренные выше, окупаются за несколько месяцев. Более дорогостоящие работы по утеплению стен, пола, потолка — через 2-4 года.

Утеплив квартиру, Вы снизите расходы (часто весьма немалые) на дополнительный обогрев. А чувство собственного комфорта и уюта будет Вам лучшей наградой за труды!

Помните! Снизив потери тепла в собственной квартире, Вы сделаете вклад в общую экономию энергоресурсов, а значит, и в сбережение природы. Экономно расходуя тепло, Вы сдерживаете лишнее производство энергии и загрязнение окружающей среды.

Желаем Вам теплых зимних вечеров в собственноручно утепленной квартире!

Источник: Гринпис России

Теплоотражающий экран за батареей: виды и правила крепления

Любой отопительный прибор, как правило, монтируют на наружную стену помещения, под окном. И именно тот участок обогревается интенсивнее других, его температура может доходить до 40°С. Исходя из этого, можно сделать вывод, что радиатор производит расход тепла на прогрев наружной стены здания (бетонных плит или кирпичей) вместо того чтобы нагреть воздух внутри помещения. При таком монтаже теплопотери увеличиваются.

Когда радиатор смонтирован в нише, тогда батарея затрачивает еще большую часть своей мощности на обогрев, поскольку ниша тоньше, чем стена и меньше защищает от холода.

Для значительного уменьшения теплопотери необходимо применить теплоотражающий экран за батареей, который изолирует зону стены расположенную за обогревательным прибором центрального или автономного отопления.

Из чего их делают?

Рассмотрим, какие материалы применяются для таких экранов:

Фольга;
Пенофол;
Порилекс с фольгой.

Это важно! Главное чтобы материал, из которого сделан отражающий экран, имел низкий коэффициент теплопроводности, приблизительно 0,05 Вт/м*°С.

Если для этих целей применить только фольгу, тогда следует учесть, что этот металл нагревается и если у него будет контакт со стеной, тогда все тепло перейдет к ней. А чтобы этого не происходило необходимо между ними (фольга и стена) сделать прослойку, которая должна быть толще фольги и иметь низкую теплопроводность.

Для этого применяют пенофол, который представляет собой вспененную основу или порилекс с фольгой. Причем толщина экрана должна быть 3 — 5 мм.

Также отражатель тепла за батареей можно изготовить из рулонного пенопласта. Это трех миллиметровый материал, который создан специально для перенаправления тепла внутрь помещения.

Самым распространенным и дешевым материалом для изоляции, считается вспененный полиэтилен. 4 мм этого материала заменяет 10 см слой минеральной ваты. Полиэтилен изолирующим слоем крепится к стенке, а стороной с фольгой к отопительной батарее.

90 % тепла отражается от фольги, а слой теплоизоляции затрудняет потерю тепла. Для достижения наибольшего эффекта и сохранения тепла можно применить двустороннее фольгирование, то есть изолирующий материал будет средним звеном, а наружные стороны материала изготовлены из фольги, но это лишнее.

Крепят такой материал клеем, но будет лучше, если под таким экраном будет слой воздуха, который заменит теплоизолятор. Для этого применяют решетку, на которую крепят лист экрана, а толщина рекомендуемого слоя 10 мм.

«Изоспан»

На сегодняшний день многие фирмы и компании выпускают отражатели для батарей отопления, которые предназначены для отсвета различной энергии, в данном случае тепловой.

Рассмотрим изделия «Изоспан», которые изготовлены из материалов пригодных для экранов батарей отопления.

Например:

Изоспан FD — полипропиленовое тканое полотно, которое дублировано металлизированной полипропиленовой пленкой;
Изоспан FS — нетканое полипропиленовое полотно, также дублируется металлизированной пленкой из полипропилена;
Изоспан FX — вспененный полиэтилен с одной стороны дублирован металлизированной лавсановой пленкой, имеет толщину 2 — 5 мм.

Данные экраны применяются, чтобы повысить эффективность отопительных приборов, таких как радиаторы, рефлекторы, батареи, конвекторы и другие.

Их располагают за батареей, то есть с той стороны, откуда хотят перенаправить тепловую энергию внутрь помещения. При монтаже металлизированная сторона соприкасается с батареей отопления и отражает тепловую энергию в сторону комнаты, этим увеличивается КПД нагревателя.

Обычно любой отопительный прибор монтируют под окнами, компенсируя распространенный воздух, идущий от наружных стен, а это приводит к тому, что радиатор обогревает не только комнату, но и охлажденную стену. Поэтому на обогрев внешних стен уходит больше тепла, чем на прогрев помещения, а, применив отражатели тепла за батареей отопления можно снизить потерю тепла.

Кроме этой функции металлизированный отражающий экран предохраняет наружные стены и утеплители от проникновения водяных паров. Если стены насыщены влагой, то они теряют теплоизолирующие качества.

Самым эффективным считается теплоотражающий экран, выполненный на основе вспененного полиэтилена (Изоспан FX).

Монтаж «Изоспан»-а

Для того чтобы отражающий экран был смонтирован правильно, его укладывают за радиатор и при этом соблюдают 4 — 5 см расстояние между поверхностью материала и отопительным прибором.

В том случае если зазор сделать меньше, тогда не будет обеспечиваться необходимая конвекция воздуха. А если экран расположить на большем расстоянии от поверхности батареи, тогда коэффициент отражения резко снизится.

Все стыки отражающего экрана проклеивают металлизированной клейкой лентой Изоспан FL или FL Termo.

Не забывайте, что только отражающий экран не даст возможность достигнуть экономии и качественного отопления, так как теплоизоляция — это комплексная мера, которая включает несколько этапов:

Утепление наружных стен;
Полов и перекрытий;
Качественный подбор материалов для стены;
Монтаж окон с теплоизоляцией;
Обустройство качественной тепловой и паровой изоляции.

Кроме Изоспана есть и другие материалы пригодные для увеличения КПД отопительного прибора, например: российский — Пенофол и украинский — Алюфом.

Основу данных теплоотражателей составляет алюминиевая фольга, прикрепленная к мягкому материалу (вспененный), имеющему толщину от 2 мм до 1 см.

Правила выбора отражателя

Если сделать предпочтение Пенофолу или Алюфому, тогда можно сэкономить 5 % тепла, а это примерно 1°C. Причем следует иметь в виду, что готовый экран не продается и поэтому его необходимо смонтировать самостоятельно.

Покупают в магазине специальный материал (металлическая фольга) и вырезают из него куски нужного размера.

Если приобрести материал с лавсановой основой, на которую произведено напыление алюминием, тогда такой отражающий экран будет работать хуже.

А чтобы проверить, материал для экрана изготовлен из фольги или нет, его необходимо просто поджечь зажигалкой, в том случае если он не расплавиться, значит, это действительно фольга.

Заключение

Теплоотражающий экран по размеру должен быть больше отопительного прибора. Его приклеивают к стене по всей поверхности за батареей. Также следует учесть, что ребра радиатора не должны касаться фольги.

Приобрести металлизированный отражатель можно в сантехнических магазинах, а его цена полностью зависит от толщины.

Статьи по теме:

Оцените статью:

Loading …

Зачем утеплять стену за батареей

В некоторых квартирах, преимущественно старой застройки, ежегодно становится все холоднее. Зимой люди вынуждены покупать электрические обогреватели и постоянно включать их. Это приводит к повышенному расходу электроэнергии. Чтобы не было дополнительных затрат, можно утеплить стену помещения за батареей отопления.

Зачем утепляют стену за батареей

Популярным способом увеличения теплоотдачи является использование отражающего экрана. Для этой цели подходит вспененный полиэтилен с односторонним фольгированным покрытием. Экран должен быть больше радиатора по размеру. Помещают его за батарею фольгой в комнату. Фиксируют на стене на жидкие гвозди или двухсторонний скотч.

Процедура дает следующий эффект:

полиэтилен дает дополнительное утепление;
фольга отражает тепло. До установки экрана оно грело стену. А через нее происходили теплопотери.

Но подобные моменты следует продумывать во время монтажа отопительной системы. В этом случае можно за радиатором зафиксировать ребристый стальной щит. Он станет накапливать тепло и направлять в комнату. Если часто отключают отопление, такие щиты помогут в обогреве помещения.

Но для эффективной работы изолирующего экрана нужно делать все правильно. Между экраном и радиатором рекомендуется оставить не менее 3 см толщиной для обеспечения конвекции воздушных потоков. Иначе циркуляция нарушится и работы будут не эффективны. Кроме того, начнутся другие проблемы.

Что произойдет при установке утеплителя за батареей

Процедура утепления эффективная. Это было доказано в результате проведения исследования изменения температуры в помещении после установки изолятора за батареей между ней и внешней стеной.

Температура увеличивается на два градуса в среднем. Помимо теплоотражающего эффекта наблюдается пароизоляционный. Стена будет защищена от впитывания влаги, появляющейся при сушке выстиранных вещей на радиаторе.

Для получения хорошего эффекта нужно соблюдать правила установки отражающих экранов:

утеплитель должен быть не тоньше 5 мм;
отражающая поверхность устремлена в комнаты;
стыки проклеены металлизированным скотчем;
размером экран должен быть больше вертикальной площади системы отопления.

При размещении отражателей за радиатором иногда точка росы смещается внутрь помещения, так как батарея не греет стену.

Чем это грозит

В связи с этим на стенах может появиться плесень. Но подобная проблема возникает не всегда. Вероятно, при обустройстве несущих стен строителями не были соблюдены законодательные нормы и правила.

Экраны можно ставить только на зиму и убирать на летний период. Таким образом, полезные свойства термоизолятора будут работать только в определенное время.

Но результат от использования утеплителя становится заметен сразу. В доме будет теплее благодаря снижению температурных потерь. Без экранирования стенка за батареей порой нагревается до 40 градусов. А поглощенное тепло растрачивается на обогрев внешних стен.

Как сэкономить на отоплении дома с помощью теплового экрана из фольги | Теплый дом

Смысл в оклейке стены со стороны батареи фольгированным материалом — это недорогой и не требующий специальных знаний способ повысить температуру в квартире на 2-5 градусов. Батареи обогревают кирпич или бетон внешней стены так, как стоят под окнами. Для того, чтобы все тепло от батареи использовалось для обогрева помещения между батареями и стенами нужно поставить специальный теплоотражающий материал: фольгу, которая приклеена к теплоизолятору. Что дает фольга для стен с батареей? Фольга (теплоотражающий экран) за радиатором позволит сохранить тепло в доме и сэкономить на отоплении.

Для монтажа теплового экрана нам потребуются:

любая алюминиевая фольга на мягком пенопласте (рулонном) в основном, толщиной от 2-7 мм (например, алюфом) в необходимом количестве;
клей для обоев или жидкие гвозди.

Инструкция по монтажу фольгированного экрана за батарею:

Измеряем ширину и высоту батареи (получаем количество нужного теплоотражающего материала). Все говорят, что экран должен быть немного больше батареи. Но я считаю, что достаточно по площади батареи (эстетический вид тоже важен).
Покупаем необходимое количество теплоотражающего материала. Как правило, 3-5 мм хватает для любых стен. Фольгированный пенопропилен в рулонах — это наиболее дешевый и надежный материал для теплового экрана.
Далее нам надо вырезать из купленного материала теплоотражающие экраны для каждого радиатора.
Закрепляем теплоотражающий экран за радиатором клеем или жидкими гвоздями. Желаемое расстояние между стеной и батареей — минимум 3 см, в любом случае ребра радиатора не должны касаться фольги. Можно закрепить на стену, а можно — на специальные решетки, то есть обеспечить расстояние между стеной и экраном также в несколько см. Это еще повысит энергоэффективность экрана, но, разумеется, такого расстояния между стеной и батареей может просто технически не быть.

Теплоизоляционный экран фольгированный (отражатель тепла от батареи)

Монтаж фольгированного экрана позволяет поднять температуру в помещении на 2-5 градусов благодаря утепление стен за батареями. Чем клеить теплоотражатель за батареями?

Читайте также: что приклеить на стену под обои чтобы не было шума от соседей?

Нюансы оклейки:

Поверхность стены, на которую Вы собираетесь клеить отражатель тепла для батарей, должна быть ровная.
Не перепутайте фольгу с другими метализованными материалами. Материал из лавсановой основы с напылением алюминия хуже отражает тепло. Чтобы проверить, фольга это или нет, попробуйте поджечь ее: фольга не расплавится.
Если батарея установлена в так называемой «нише» и стена за ней тонкая, то установка теплоэкрана может привести к ее сильному промерзанию и медленному разрушению в сильный холод.

Смотрите видео: пример монтажа теплового экрана под батарею

Видео: как монтировать отражатель под батарею

Имеет ли значение толщина отражателя тепла за батареей?

Толщины в 5 мм достаточно для любых стен. Отражение тепла дает сама зеркальная поверхность отражателя тепла от батареи.

Каким клеем клеить теплоотражающую фольгу к стене?

Теплоотражающий экран под батарею можно клеить на жидкие гвозди, можно на клей для тяжелых обоев.

← Ремонт и отделка потолка (побелка и покраска)
Отапливаем электрическими обогревателями →

Как утеплить гипсокартон | Руководства по дому

Большинство домовладельцев хотят избежать высоких счетов за отопление и охлаждение. Комфорт, обеспечиваемый постоянной температурой в хорошо изолированном доме, также является большим преимуществом. Утеплитель из целлюлозы, обработанный антипиреном, вдутый в стены, обеспечивает эффективные изоляционные свойства и не содержит потенциально опасного формальдегида. Целлюлозный утеплитель в основном изготавливается из переработанных газет, а мелкие кусочки эффективно заполняют пустоты в стене.Для опытного мастера эта задача будет несложной.

Найдите каждую стойку в стене, которую вы изолируете, с помощью электронного поисковика. Обычно они устанавливаются на расстоянии 16 дюймов друг от друга в наружных стенах вашего дома. Расположите стойки под окнами, чтобы вы также могли заполнить эти пространства изоляцией.

Во время работы отметьте расположение всех шпилек небольшим куском малярной ленты.

Поместите стремянку у стены, чтобы можно было дотянуться до потолка.Попросите помощника держать лестницу.

Отметьте места отверстий для доступа к изоляционному шлангу, центрируя их между шпильками, примерно на 8 дюймов ниже линии потолка. Убедитесь, что рядом с отверстиями нет проводки или водопровода, и отключите питание всех цепей в стене, отключив соответствующий (е) прерыватель (ы) на панели обслуживания дома (блок прерывателя).

Вырежьте отверстие в гипсокартоне на каждой отметке так, чтобы размер отверстий совпадал с наконечником изоляционного шланга.

Вставьте сопло шланга нагнетателя в стену, направляя вниз, как можно глубже. Оберните полотенце вокруг сопла в том месте, где оно входит в отверстие, чтобы защитить от обратного потока.

Попросите помощника включить вентилятор изоляции. Вставьте изоляцию в полость между стойками, при необходимости оттягивая шланг, чтобы заполнить всю полость до линии потолка. Выключите машину, когда почувствуете сопротивление изоляции шланга.

Закройте отверстия в гипсокартоне с помощью заплатки для гипсокартона в соответствии с инструкциями на этикетке. Покройте его составом для гипсокартона, отшлифуйте и покрасьте в тон стены.

Как утеплить стены душевой кабины | Руководства по дому

Никто не хочет прислоняться к поразительно холодной стене, наслаждаясь горячим душем. Однако, если душевая кабина находится на неизолированной внешней стене, это может случиться. Душевые кабины обычно крепятся непосредственно к каркасу стены, поэтому между душевой кабиной и полостями для стоек нет слоя гипсокартона. Выбор метода утепления зависит от стадии строительства и от того, беретесь ли вы за работу самостоятельно или нанимаете профессионала.

Новое строительство

В лучшем случае вы можете утеплить стену за душевой кабиной на начальном этапе строительства, одновременно изолировав остальные внешние стены. На этом этапе пространства для стоек открыты для внутренней части дома, и между стойками просто вырезать и подогнать изоляционный материал. После утепления стен прикрепите душевую кабину перед установкой гипсокартона на соседние стены. Гипсокартон перекрывает фланец душевой кабины, так что он идет в последнюю очередь.

Существующая душевая кабина

Несколько лет назад люди не были так озабочены энергопотреблением, как сегодня, и затраты на обогрев и охлаждение были намного ниже. В более старом доме велика вероятность, что перед установкой душа никто не изолировал внешнюю стену. Есть два способа решить эту проблему. Удобные домовладельцы могут арендовать вентилятор для изоляции и просверлить отверстия в стене над душем, чтобы надуть стекловолокно или целлюлозную изоляцию. Необходимо одно отверстие на каждое место для стойки.

В качестве альтернативы подрядчик по пеноизоляции может просверлить отверстия снаружи и ввести пеноизоляцию в полости.Это не нужно делать своими руками, потому что пена входит в виде жидкости и быстро расширяется, заполняя полости. Без обучения легко набрать слишком много пены, которая может исказить стену душа из стекловолокна или треснуть кафель.

Реконструкция

Если вы добавляете душ во время реконструкции, вы можете изолировать места для стоек так же, как и при новом строительстве. После удаления старой стеновой панели или гипсокартона установите изоляцию из стекловолокна между каждой стойкой перед установкой душевой кабины.

Изоляция сантехники для душа

Прокладывать водопровод через внешнюю стену почти всегда — плохая идея, но в редких случаях, обычно по эстетическим причинам, это может быть необходимо. Если это открытый душ или боковые стенки стеклянные, подача воды может проходить через заднюю внешнюю стену. Из-за колебаний наружной температуры на водяных трубопроводах может образоваться конденсат, что приведет к повреждению полостей стоек из-за влаги. Чтобы навсегда решить проблему, вам нужен доступ к пространствам для шипов.Установите изоляционную пену вокруг каждой линии подачи, чтобы предотвратить конденсацию, а затем поместите изоляционную вату между линиями подачи и внешней стеной. Линии подачи должны проходить как можно ближе к душевой и как можно дальше от внешней стены.

Как добавить розетку к существующей стене

Добавление розеток к существующей стене

Добавление розеток в вашем доме не представляет особой сложности. Просто потребуется немного усилий и базовые знания, как добавить эту розетку. Электрическая часть задачи очень проста; прокладка проводов — сложная часть работы. Ваши усилия здесь могут окупиться, поскольку стоимость новой торговой точки может упасть с сотен долларов до примерно пятидесяти, плюс ваша работа и время.

Доступ либо на чердак, либо в пространство для обхода необходим, если только гипсокартон или другое настенное покрытие не подлежат снятию.В большинстве домов будет доступен тот или иной вариант, но в редких случаях единственной возможностью будет удалить гипсокартон и заменить его.

При добавлении розетки необходимо учитывать несколько моментов, начиная с источника питания для нее. Всегда можно добавить новый выключатель к панели выключателя и установить совершенно новую выделенную цепь, но это не то, на что следует обращать внимание большинству домовладельцев; для этого требуются услуги профессионального электрика. Гораздо проще получить питание от розетки в существующей цепи.

Поиск источника питания

Рядом должна располагаться розетка для прокладки провода, но не все розетки в этом отношении одинаковы.

Самым высоким в списке возможностей будет розетка на противоположной стороне той же стены, особенно если новая розетка может быть расположена в том же отсеке для стойки. Вы не захотите размещать новую розетку точно на позади существующей, но несколько дюймов на том же расстоянии для стойки значительно упростят работу; вам вообще не придется заходить на чердак или в подползти, и вам понадобится всего три или четыре фута провода.Розетка, установленная в этом шкафу для точеных инструментов, была такой же разновидности, и на ее создание потребовалось менее ½ часа при одновременном добавлении светильника над розеткой.
Следующим в списке идет существующая розетка в той же стене или рядом в другой внутренней стене . Расстояние не сильно повлияет на работу и лишь немного увеличит стоимость, но его сохранение во внутренней стене означает, что вам не придется пропускать провод через изоляцию на внешней стене.Хотя это возможно, это часто бывает довольно сложно, а добраться до внешней стены на чердаке или в подвале в лучшем случае сложно.
Наконец, обычно можно использовать существующую розетку снаружи, если это все, что доступно. Однако, если вы не можете выполнять работу из подвального помещения или подвала, не выбирайте существующую розетку, которая находится под окном. У вас не получится провести провод на чердак.
Единственное другое соображение — не использовать розетку на кухне или в ванной для получения электроэнергии.Эти розетки очень часто нагружены почти до максимального значения потребляемого тока, и что-либо большее приведет к срабатыванию выключателя. Сантехника или воздуховоды, уже проложенные в стене, также могут вызвать проблемы, когда вы начнете «ловить» провод. По возможности держитесь подальше от этих розеток.

Выбрав розетку, найдите выключатель, который ее отключает. Он будет обозначен цифрой «15» (для 15 ампер) или «20» (для 20 ампер). Это определит размер провода и тип розетки, которую вам нужно будет приобрести.

Добавление новой розетки

Найдите место для новой розетки, убедившись, что она не находится прямо напротив (через стену) существующей.Выровняв высоту по центру с другими ближайшими розетками, прижмите новую коробку к стене отверстием подальше от стены и проведите вокруг нее линию в качестве направляющей для резки. Было бы разумно расположить стойки в стене так, чтобы отверстие для коробки не заходило на стойку; если это произойдет, отверстие необходимо заделать и выбрать место на расстоянии нескольких дюймов. Если вы не планируете прокладывать новый провод через лазейку, не размещайте его под окном — вы не сможете добраться до чердака таким образом.

Вырежьте отверстие.Помните, что если отверстие маленькое, его можно сделать больше, но слишком большое отверстие, через которое ящик упадет в стену, придется залатать и прорезать второе отверстие. Отрежьте небольшую сторону и при необходимости увеличьте отверстие. Если существующая розетка находится в том же пространстве для шпилек, не удаляйте существующую розетку, а перейдите к разделу о подключении розетки.

Если существующая розетка, которая будет использоваться в качестве источника питания, находится за пределами того же места для шпилек, выключите питание и снимите крышку.Выкрутите два винта, удерживающих розетку в коробке, и, удерживая розетку сверху и снизу, снимите ее со стены. Перед тем как продолжить, проверьте наличие питания с помощью вольтметра или бесконтактного детектора напряжения; быть шокированным — это не весело и никогда не должно быть частью работы. Да, вы выключили питание (или думаете, что сделали это), но это не значит, что оно осталось выключенным или что вы действительно нашли правильный выключатель. Как профессиональный электрик, проверка наличия питания перед выполнением какой-либо работы — лишь часть работы, и этот детектор напряжения в моем кармане постоянно используется.

Убедившись, что питание отключено, отсоедините провода от розетки, ослабив винты, удерживающие их, или вставив небольшой инструмент в прорезь для пружины в задней части розетки, если они просто вставлены в отверстия в розетке. Обратите внимание на все стыки в коробке, где провода соединяются с помощью гаек и где провода выходят на розетку. Обычно провода соединяются одного цвета, и на винте латунного цвета будет черный провод, на белом или серебряном винте — белый провод, а на зеленом винте — неизолированный провод, но если это розетка с полу-горячим переключением, это может быть не так.

Коробка крепится к соседней стойке двумя гвоздями, по одному сверху и снизу и сразу за пределами коробки. Используя ножовку или пилу, вставьте лезвие между коробкой и этой шпилькой и обрежьте гвозди, удерживающие коробку на шпильке. Будьте очень осторожны, чтобы не повредить проложенные в стене провода; они будут прикреплены к стойке чуть выше или ниже коробки. Пильный диск не должен подниматься или опускаться более чем на ½ дюйма выше или ниже коробки. Если вы не можете отрезать гвозди, коробку можно удалить на части с помощью молотка, отвертки и плоскогубцев, разбив ее на части, но эти гвозди подстричь легче.

Снимите старую коробку со стены, пропустив провода обратно через отверстия, через которые они вошли. и снимаем коробку со стены.

Пропуск нового провода через чердак

Необходимо просверлить отверстие в верхней пластине и в том же отсеке для шпилек, в котором находится новое выходное отверстие. Необходимо провести очень тщательные измерения, чтобы найти тот же отсек для стойки или небольшой кусок жесткую проволоку можно провести через потолок у самого края стены. Если это сделано, то крошечное отверстие можно заполнить мазком из гипсокартона или зубной пасты.Верхняя пластина стены будет видна после того, как будет соскребана изоляция, но вы должны убедиться, что сверляете в том же отсеке для стоек. Если вы пропустите, это не катастрофа; вставьте изоляцию или уплотнение в отверстие и просверлите его в другом месте. Такое случается.

Протяните провод через просверленное отверстие и, войдя в отверстие выхода, которое вы прорезали в стене, вытяните примерно на 2 фута. Здесь очень хороший помощник.

Протяните проволоку через стропила к другому месту выхода и повторите процесс.Прикрепите проволоку к стропилам через каждое второе стропило, следя за тем, чтобы скоба не проходила сквозь проволоку; если вы случайно протолкнули скобу через проволоку, выбросьте проволоку и начните заново. Не подлежит ремонту.

Если стена изолирована, протолкните длинный жесткий провод через изоляцию и вытащите его из выходного отверстия. Здесь определенно очень ценится помощник; вам, вероятно, придется сделать несколько попыток, чтобы пройти через изоляцию. Пройдя через верх, согните петлю на верхнем конце.Снимите оболочку с нескольких дюймов кабеля Romex и отрежьте два провода. Проденьте третью проволоку через петлю в жесткой проволоке и сделайте петлю. Сожмите обе петли как можно меньше и заклейте весь стык изолентой или другой лентой. Протяните провод через стену.

Прокладка провода через пространство для обхода

Прокладывать провод через пространство для обхода легче, чем через чердак; проблема заключается в том, чтобы найти стену, поскольку нижняя плита или 2х4 стены не видна.Хотя могут быть другие провода или трубы, спускающиеся в ползун, это маловероятно, и найти эту стену по измерениям может быть очень сложно.

Если пол наверху застелен ковром, можно забить большой гвоздь в пол прямо у стены. Вытяните гвоздь и вставьте в отверстие жесткую проволоку примерно на два фута; его можно увидеть снизу в обходе, а затем легко измерить расстояние до центра стены. Для деревянных или виниловых полов может потребоваться удаление плинтуса, чтобы выполнить тот же трюк, поскольку отверстие в полу будет скрыто под замененным плинтусом.

С другой стороны, протолкнуть провод вверх легко даже в изолированной стене, поскольку выходное отверстие будет всего на 18 дюймов или около того над полом. Просверлив отверстия в нижней пластине стены, протолкните провод вверх и потяните. Он выходит из стены примерно на 2 фута. Протяните провод по балкам пола, скрепив их скобами через каждую вторую балку, и войдите во вторую стену. Закройте все просверленные отверстия герметиком или уплотненной изоляцией, чтобы насекомые не попали в дом.

Подключение новых розеток

Если новая и старая розетки находятся в одном отсеке для шпилек, вы можете достать внутрь отверстия для новой коробки и вставить провод в старую коробку, не вынимая ее.Вставьте провод в один из неиспользуемых входных пазов в верхней или нижней части старой коробки, продвигая ее примерно на 8 дюймов в коробку, и оставьте другой конец торчащим из стены, где будет установлена новая коробка.

Вставьте как новые, так и старые кабели в прорези в верхней или нижней части новых коробок. Снимите внешнюю оболочку кабеля со всех кабелей в коробке, оставив только около ½ дюйма изолированного кабеля внутри коробки. Удалите всю бумагу с кабеля.

Осторожно вдавите коробку в стену и затяните винты, удерживающие ее.

Обрежьте провода внутри коробки примерно до 6 дюймов и снимите ½ дюйма изоляции с каждого провода. В новой розетке будут только три провода (один кабель) в коробке; черный провод идет к латунному винту, белый провод заканчивается на серебряном или белом винте, а оголенный провод идет к зеленому винту в нижней части. Лучше всего согнуть проволоку полукругом и положить ее под винты, а не проталкивать в отверстия на задней стороне; Пружины в этих отверстиях со временем ослабляются и часто не обеспечивают хорошего соединения, когда это происходит.Плотно затяните винты вокруг проводов и загните провода обратно в коробку. Прикрепите выход к коробке двумя прилагаемыми винтами и установите новую крышку.

В исходной коробке теперь будет дополнительный кабель. Если в этой коробке уже есть два кабеля (общий), провода необходимо будет вынуть из старой розетки, если вы еще этого не сделали. Соедините все три кабеля (или сколько их будет) вместе с новым 6-дюймовым куском провода. Черный к черному, белый с белым и оголенный провод к оголенному проводу.Любые другие провода (например, красный провод на переключаемой розетке) соединяются вместе или заканчиваются на старой розетке, как и раньше. Дополнительные 6-дюймовые детали будут использоваться для подключения к розетке таким же образом, как и уже сделанная новая розетка. Снова сложите провода в коробку и прикрепите розетку к коробке двумя винтами. Установите заглушку.

Снова включите прерыватель и проверьте правильность работы новой розетки. Готово!

Что же тогда дальше? Устанавливаете новый светильник? Или, может быть, датчик движения в темной прачечной? У вас есть трехпозиционный переключатель, который нужно заменить? Все это и многое другое возможно для домовладельца, который хочет немного поработать по дому, а не нанимать кого-то еще, чтобы тот пришел к нему домой.Это также может сэкономить больше, чем немного денег — розетка, которую вы только что установили, за 30 долларов или около того, вероятно, стоила бы намного больше 200 долларов, если бы вы ее наняли.