Дрова горят в печи: Как правильно топить печь дровами

Как правильно топить печь дровами

Всю жизнь живу с печами. Ну не всё время, конечно же, но знаком с ними с детства. Помню ещё как бабушка топила лузгой от семечек. Мы тогда в Ставрополье жили, возле маслозавода. Многие делали тогда насадку на топку в виде раструба и ковшом сыпали туда лузгу — она как порох, пыхнет и нет её, но для южных краёв хватало. В Средней Полосе такое не прокатит — тут для полноценного прогрева кирпичной печи нужны хорошие угли.

Вот про них и поговорим. Но вначале давайте избавимся от мифов.

Дрова не горят

Миф первый.

Вопрос: что горит, когда мы топим печь дровами? Очевидный ответ — дрова. Но это ответ не совсем верный. Все думают, что горят дрова. Но дрова не горят, а точнее, сами дрова гореть не могут.

Вспоминаем школьный курс физики:

Состояния вещества:

Твёрдое — жидкое — газообразное — плазма

Пламя — это раскалённые газы с признаками плазмы.

Нельзя перепрыгнуть из твёрдого в газообразное, минуя стадию жидкого. Хотя возможно пройти промежуточные стадии быстро, настолько быстро, что кажется, промежуточных стадий и не было. Например взрыв твёрдого пороха. Это физика.

Ну и дрова наши — не исключение. Раз они твёрдые, то гореть не могут. Горят не дрова, но газы — результат возгонки древесины при её нагреве. Понять это просто на примере свечи. Что горит на фитильке? Не воск и не парафин. Но их газовая форма. При нагреве твёрдые углеводороды переходят в жидкое состояние, из жидкого в газообразное, и вот газы-то и воспламеняются: соединяясь с кислородом, окисляются и выделяют тепло. Другими словами, чтобы дрова загорелись, их нужно нагреть до газообразного состояния. Где же взять источник энергии, чтобы он провёл твёрдые углеводороды древесины по всем стадиям вплоть до газообразного, когда может начаться процесс их окисления с выделением тепла?

Для запуска процесса нам нужен источник энергии и так называемые легковоспламеняющиеся углеводороды. С источником знакомы все — это спички! В состав серной головки входят легковоспламеняющиеся вещества, вспыхивающие от того небольшого количества тепла, что выделяется при трении. Головка вспыхнула, разогрела саму спичку и вот первый источник у нас в руках.

Огонь нужно кормить

Помните, как Маугли берёг в горшке красный цветок, чтобы он не погас до поры и было что высыпать на морду злому Шерхану?

Поэтому для затравки, для растопки, мы используем газету, мелкие щепки, стружки (только не опилки — почему нет — чуть попозже). Жители лесных краёв традиционно пользовались берёзовой берестой. В ней дерево запасает смолистые вещества, предохраняющие его от гниения. И вот эти-то смолы при лёгком нагреве переходят в газообразную фазу (возгоняются) и воспламеняются. Другими словами для розжига печи нам, помимо дров, нужна растопка.

Чем растопить печь

Самая распространённая растопка— это щепки. Дрова кололи — куча щепок на земле. В корзину их и в сухое место. Доски строгали — стружки бережём и туда же, на просушку. Если никаких дел с деревом не имели, тогда затеваем отдельную работу: заготовку растопки. Колем маленьким топориком мелкие щепочки и тоже в сухое место складываем( на чердак, под навес, в продуваемый сарай. Я обычно несколько подходящих поленьев (посмолистее и без сучков) раскалываю помельче и кладу на печку над топкой ( возле трубы всегда есть местечко, которое больше не для чего использовать — такой домашний пылесборник. А если растопка закончилась, протягиваю руку и щеплю ножом несколько лучинок из этих заготовок. Это самый удобный вариант, если затеваться с растопкой некогда или нет большого желания.

В редких случай в качестве растопки нерадивые хозяева используют керосин или солярку. Иногда это помогает развести сырые дрова. Обычно к ним прибегают по неопытности. Не прельщайтесь. Лучше поймите простые правила розжига печи и научитесь затапливать печь сухой растопкой. И если у вас это будет получаться с одной спички, считайте, что экзамен вы сдали.

Ни в коем случае не используйте бензин!!! Особо выделяю — Боже упаси вам польститься на него. Почему нельзя? Слишком летуч — так быстро воспламеняется, что выделение энергии происходит взрывообразно. Можно без глаз остаться и пожал устроить. Почему же керосин можно (хотя и не нужно)? Он, как и солярка, не так летуч. Если поднести к нему спичку, он не загорится. Горят его пары (помните фитилёк керосиновой лампы? Ткань фитилька пропитывается керосином, при нагреве её спичкой происходит быстрое испарение и возгорание). Потому керосин при воспламенении возгоняется медленнее и тепловая энергия тоже выделяется медленнее, не лавинообразно, как в бензине. Взрыва не происходит. Но коптит страшно.

Никогда не используйте для розжига печки бензин!

Как правильно растопить печь

Как подобрать оптимальный режим топки

Завершающая стадия горения

Перегрев печи

Если дрова не прогорели

Какими дровами лучше топить печь

Если дрова не прогорели

На последней стадии топки печи, когда поленья почти полостью стали углями, но есть ещё непрогоревшие кусочки твёрдого дерева, воздуха им надо для дожига совсем немного. А драгоценный жар готовых углей летит стремительно в трубу, можно немного притушить его скорость, прикрыв задвижку (или вьюшку) и почти полностью закрыв поддувальную дверцу. Так мы бережём часть тела. Жар углей лучше прогреет область топки и больше отдаст тепла стенкам дымоходов. И на этой стадии мы особенно внимательно следим за остатками недогоревшей древесины, дожидаясь полного её сгорания. В этот период топки можно не полениться и заглянуть в печь лишний раз-другой, чтобы не упустить важный для нас момент. Ну без фанатизма, конечно же. Пара минут опоздания беды не принесёт, но вот 10-15 минут — уже пойдут потери тепла. Вот вам временные рамки для наблюдений.

Ещё один приём можно использовать, если дрова у вас неравномерно горели — сучковатые, разные по размеру, или в углу незамеченное полено тлело. То есть всё прогорело, но осталась одна особо вредная головёшка, которой гореть и гореть. Ждать пока сгорит? Но выдует весь жар из углей. Как быть? Я поступаю очень просто. Беру кочергу, металлический совок (он, как и кочерга всегда должен быть возле печки, под рукой). Выуживаю головёшку на совок и выношу на улицу. Тут, правда, нужно действовать быстро и аккуратно — в спешке как бы не запалить что по дороге, предупредив домашних, чтобы освободили дорогу, да и не задымив по нерасторопности помещение. Иногда советуют опустить в ведро с водой, но я не сторонник проделывать такое в помещении — смесь пара и дыма потом придётся проветривать. Но это уже дело вкуса.

Выбрасывая на улицу, также следите, куда бросаете — чтобы что не запалить на дворе, или не попортив клумбу с любимыми цветочками жены. Если у вас всё перед входом благоустроено, тогда приспособьте для такой нужды какой-нибудь металлический бак (можно с водой или песком и совочком, чтобы тут же пригасить угли. И поверьте — это не разовое действо. Выносить приходится довольно часто. Если же вам это не подходит, приготовьтесь смириться перед частичными теплопотерями.

Как правильно топить печь дровами

Как правильно растопить печь

Как подобрать оптимальный режим топки

Завершающая стадия горения

Перегрев печи

Какими дровами лучше топить печь

Горят в печи дрова это многозначное предложение или прямое?

срочно!!!!!!ПОМОГИТЕ!!!!!!!​

автор Баландина упражнение 306, 9клас ​

также упражнение 306, выпиши глаголы,передающие движения вратаря,его тела ,мышц. Подумайте, почему их так много. Какие из них подошли бы для описания
…

вратаря,изображённого на иллюстрации? ​

управление 306,выпиши слова принадлежащие к тематической группе «Футбол».Какая это лексика:общеупотребительная или ограниченная в употреблении? Дайте
…

толкование отдельным словам.​

упражнения 306 дать ответы на вопросы​

просклонять словосочетание часовая стрелка по падежам пж​

9. Распредели и запиши наречия по вопросам. Запомни, какпутся наречия(Ryda?) Hanpoeo. -(Когда?) утром,кок?) обратно(Где?) eneрeди.Налево, вверх, снизу
…

, кругом, бегом, наугад вдру.быстро, медленно хорошо, весело, зимой, вечером, здесь,справа, слева, сверху, вместе, везде.• Составь и запиши предложение с одним из наречий.ет признакНаили​

6. Задание 6 No 2114
Что хотел сказать автор читателю? Определи и запиши основную мысль текста.
(1)Не только животные должны быть преданы своим хозяев
…

ам. (2)Милорд был моей собакой.
(3) Утром я опускал на пол босые ноги, и тут же из-под кровати вылезал Милорд и лизал меня в
пятку. (4)Мы всегда были вместе.
(5)Однажды в лесу Милорда укусила ядовитая змея, и задние лапы у него отнялись. (6)Месяц я
носил его к ветеринару на уколы. (7)Уколы ужасные, но лапы теперь двигались. (8)Всё вроде было
по-старому, изменилось одно; он не лизал меня утром в пятку, перестал ходить за мной тенью. (9)Я
переживал страшно, а Милорд боялся меня: он думал, что я вдруг схвачу его и снова потащу на укол.
(10)Тогда была осень, и наш двор был засыпан кучами листьев. (11)Милорду нравилось залезать
в эти кучи, ему казалось, что там кто-то шуршит. (12)Он разгребал листья лапами, фыркал, кидался
в золотистую глубину. (13)Я тоже делал вид, что там кто-то есть, и вместе с Милордом накидывался
на листья, разгребал их, разбрасывал в разные стороны. (14) Иногда я запрятывал в листья кусок
сахару, и в полном восторге мы находили его. (15)и однажды я спустил с кровати босые ноги и
почувствовал — пятку мою лизнули.
(По Ю. Ковалю)

5. Измерьте длину и ширину стола в комнате инайдите его периметр.​

сочинение на тему отношение к любому родственнику.

Особенности сжигания дров в печи | Дровяные печи | Отопительный модуль | Принципы конструирования бань

Теория топочных процессов включает вопросы газодинамики струй и течений, кинетики химических реакций горения, теплообмена с поверхностями топки и каналов (Г.Ф. Кнорре, Топочные процессы, М. ; Л.: Госэнергоиздат, 1959 г.; М.А. Глинков, Основы общей теории печей, М.: Металлургиздат, 1962 г.). Многочисленность факторов делает оптимизацию топок весьма сложной задачей даже для специалистов.

Настоящая книга не ставит задач по анализу и систематизации тех миллиардов различных конкретных конструкций печных устройств, которые были разработаны человечеством в ходе эволюции, тем более, что толковому печнику психологически и технически проще придумать сотню новых конструкций, чем довести одну единственную (А.И. Рязанкин, Секреты печного мастерства, М.: Народное творчество , 2004 г.). Мы остановимся только на одном, но самом главном, с нашей точки зрения, моменте: взаимосвязи процесса горения каждого индивидуального полена с процессами работы всей печи в целом.

Дело в том, что дрова это не газ и не мазут, не угольная пыль и не древесные опилки, которые можно непрерывно подавать в топку с фиксированным расходом, сжигать их постоянным факелом и тем самым поддерживать стабильность температурных условий в зоне горения. Дрова (как и уголь) подают в топку дискретными порциями-поленьями (кусками), и каждая порция сгорает сначала с выделением газообразных продуктов пиролиза (так называемых «летучих», образующих при горении пламя), а затем остаток сгорает в виде угля (кокса) без пламени с образованием твёрдых нелетучих остатков — золы (шлака). Поленья разного размера (разного поперечного сечения) горят по-разному. Тонкие поленья (спички, щепа, лучина) могут гореть самостоятельно в одиночку в холодной топке, и поэтому используются как растопка. Но крупное полено-бревно в одиночку самостоятельно без внешнего подогрева не сгорит. Например, сухой вертикальный телеграфный столб, зажжённый снизу керосином, может весь обгореть, затем весь истлеть (как в Булерьяне). но пламенем (как спичка) сгореть не может. Причина в том, что тепловыделение от пламени растёт пропорционально «диаметру» полена, а затраты на прогрев полена растут пропорционально квадрату «диаметра» полена (то есть значительно быстрее). Толстые поленья могут гореть пламенем только в костре (в закладке). Порции дров могут постепенно накладываются друг на друга, формируя установившийся режим горения. Но чаще всего используется одна-единственная порция (закладка).

В дачном быту мало кто всерьёз задаётся вопросом, как лучше закладывать в печь дрова — как ни забрось, всё равно сгорят и дадут тепло. Это раньше в подовых русских печах и особенно в открытых очагах курных изб и бань как-то старались управлять горением дров выбором породы, подбором размеров и изменением их укладки. Поэтому напомним, что дрова в топливнике (как и в костре) могут гореть верхним горением (сверху), нижним горением (снизу) и боковым (или передним).

Рис. 103. Типы печей: а — печь с верхним горением дров; б — печь с нижним горением дров; в — печь с нижним горением, поджигаемая с помощью вспомогательной топки; г — печь с передним (боковым) горением. 1 — способы загрузки дров (белые стрелки), 2 — бункер с клапаном-мигалкой для подачи дров, 3 — люк с дверкой для подачи дров, 4 — люк с крышкой для подачи дров, 5 — полено, 6 — угли, 7 — зольник (поддувало), 8 — направление движения воздуха из поддувального отверстия в решётку, 9 — дверка зольника с поддувальным отверстием, 10 — дверка топки для загрузки дров и ворошения дров и углей (шуровка), 11 — дверка комбинированная, 12 — дверка вспомогательной топки для загрузки и розжига растопки, 13 — вспомогательная топка для начального разведения огня, 14 — клапан для вывода дымовых газов из вспомогательной топки, 15 — огнеупорное дно (под), 16 — горизонтальный металлический лист, образующий дымооборот и камеру для закладки дров для переднего горения, 17 — воздухоподающие отверстия для первичного воздуха, 18 — воздухоподающие отверстия для вторичного воздуха, 19 — дымоход, 20 — лучистый поток, 21 — вторичный воздух, 22 — отверстие в дверке для вторичного воздуха, 23 — канал из зольника в верхнюю часть топки для подачи вторичного воздуха, 24 — решётка, 25 — поток воздуха через оголённый участок решётки (вторичный воздух), 26 — внутренняя решётчатая дверца топливника для удержания дров, 27 — люк в комбинированной дверке для подачи воздуха в поддувало и решётчатую дверцу.

При верхнем горении (рис. 103,а) поленья забрасываются поодиночке на слой горящих углей 6 через загрузочный люк (с клапаном 2 или с дверцей 3). Одиночные поленья 5 не загораживают основную массу раскалённых углей, поэтому этот режим характеризуется мощными лучистыми потоками 20 от углей к стенкам. Такой режим очень хорош для печей всех типов, кроме кирпичных без огнеупорной кладки топливника (поскольку роль дымооборотов в этом режиме сведена к минимуму, и нагревается в основном топливник). Если воздух подаётся снизу через решётку из зольника, то весь кислород потребляется нижним горящим слоем углей. Полено 5 нагревается фактически в инертной среде, и выходящие из полена летучие претерпевают пиролиз с образованием чёрного дыма и горючих газов. Поэтому стандартная система подачи воздуха через поддувало (зольник) и решётку вовсе не является самодостаточной: необходим подвод дополнительного (так называемого «вторичного») воздуха 21 в пространство над дровами, например, через отверстие в дверке топки 10 или через специальный канал из зольника 23.

В случае нижнего горения (рис. 103,б) угли и пламя буквально завалены холодными поленьями, которые прогреваясь, дымят белым (бурым) дымом (продуктами пиролиза). Вторичный воздух 23 белого дыма не устраняет. Белое дымление ослабевает по мере того, как пламя охватывает всю закладку дров, и постепенно заменяется чёрным дымлением. Официальная процедура организации нижнего горения предусматривает розжиг растопки (лучины) на решётке, после чего через люк 3 набрасываются поленья 1 на две трети высоты топки, чтобы оставить треть высоты топки якобы для пламени. Ясно, что если пламя находится в нижней части кучи дров, то температура топливника, а тем более дымовой трубы, растёт медленно, в то время как поленья разогреваются быстро и одно за другим начинают вспыхивать. Но если температура дымовой трубы вначале мала (рис. 104а), то и расход воздуха через трубу Gтр (а значит и через топливник) также мал, поскольку тяга создаётся за счёт высокой температуры трубы. А быстрое распространение огня вверх по закладке дров означает, что потребное количество воздуха для горения дров Gд быстро растёт (рис. 104,б). В результате коэффициент избытка воздуха α = Gтр / Gд в начальных этапах топки мал (рис. 104,б), а это свидетельствует о недогаре летучих, иными словами, о дымлении. В конце топки труба уже прогрелась, а угли, оставшиеся от кучи дров, начинают догорать и требуют всё меньше воздуха. Это значит, что коэффициент избытка воздуха в конце топки намного больше единицы и дымление отсутствует.

Задача оптимизации печей заключается в стремлении к стехиометрическому режиму горения α =1 хотя бы на период наиболее интенсивного горения дров. Это может быть достигнуто применением низкотеплоёмких быстропрогреваемых (утеплённых) дымовых труб или предварительно прогреваемых (например, зимой за счёт тепла помещения). Определённой оптимизации можно добиться разумным регулированием подачи воздуха в процессе прогорания дров. Но в том-то и дело, что режим нижнего горения нравится населению именно тем, что ничего не надо регулировать — загрузил дрова и всё. Оптимально ли горение или нет, хватает ли воздуха или нет, есть ли дымление или нет — это рядового дачника не волнует, он даже порой в печь лишний раз не заглянет.

Режим нижнего горения рекомендуется для единичных разовых протопок многими организациями: и всеми финскими банными фирмами, и разработчиками бытовых отопительных печей шахтного типа (рис. 103,в), и даже разработчиками государственного стандарта ГОСТ 9817-95. Во многом эта опрометчивость объясняется ложными убеждениями в том, что современные печи немыслимы, якобы, без колосниковых решёток, что только колосниковые решётки дают возможность поднять коэффициент полезного действия до 70%, в то время как подовые печи имеют коэффициент полезного действия не более 35% (А.Н. Сканави, Л.М. Махов, Отопление, М.: АСВ, 2002 г.). А колосниковые решётки как раз и рождают, к сожалению, радужные настроения в пользу нижнего горения толстых слоев топлива.

На самом деле коэффициент полезного действия даже русских подовых печей может превышать 70% (Л.А. Семёнов, Журнал «Отопление и вентиляция», № 6, 12, 1941 г.), несмотря на невозможность строгого регулирования подачи воздуха заслонкой жерла. Причина пониженного коэффициента полезного действия во многих русских печах кроется вовсе не в отсутствии колосниковой решётки, а в неминуемо высоких коэффициентах избытка воздуха в условиях горения дров в печи при открытом жерле (проёме) печи, а также в отсутствии дымооборотов. Действительно, теоретическая температура продуктов сгорания дров очень сильно зависит от коэффициента избытка воздуха, причём значительно сильней, чем от влажности древесины (рис. 105). Так, если 1 кг абсолютно сухих дров (с относительной влажностью равной нулю) сжечь строго с 4,61 м³ (5,96 кг) воздуха, то температура всей совокупности дымовых газов превысит 2000°С. Величина 4,61 м³/кг называется стехиометрическим коэффициентом для абсолютно сухой древесины по отношению к воздуху и соответствует количеству воздуха, необходимому для полного сгорания дров, то есть тому количеству воздуха, при котором в процессе горения окисляются все компоненты древесины. Если взять большее количество воздуха, то избытку воздуха (сверх 4,61 м³/кг) уже не достанется дров. Никак не будет реагировать (химически) избыток воздуха и с продуктами сгорания, просто разбавит их и тем самым снизит их температуру. Например, если взять воздуха в три раза больше, чем минимально необходимо (то есть 13,83 м³/кг), то температура продуктов сгорания составит уже не 2000°С, а всего лишь 900°С.

Если взглянуть на пламя дров, которое постоянно мечется из стороны в сторону, то становится ясным, что вполне возможна ситуация, когда в одной зоне горения временно содержится намного меньше воздуха, чем нужно для полного сгорания летучих, а в другой — временно намного больше. Надёжное сгорание в этих условиях мыслимо лишь при существенном избытке воздуха (чтобы везде воздуха хватало), но при этом температура продуктов сгорания оказывается неминуемо ниже стехиометрического уровня 2000°С. Поэтому стремление повысить температуру продуктов сгорания приходит в противоречие со стремлением снизить дымность продуктов сгорания (и повысить КПД). Дымление паровозов и пароходов показывает, что топки их котлов специально работают при недостатке воздуха. Лишь для обеспечения скрытности боевые паровые суда применяли режим повышенного расхода воздуха, который дожигает летучие, но снижает температуру продуктов сгорания и мощность паровой установки. Также и в ракетных двигателях (например, ракет-носителей космической техники) коэффициент избытка окислителя выбирается меньшим единицы. Напомним, что двукратное снижение коэффициента избытка воздуха с 1,0 до 0,5 приведёт примерно к такому же снижению температуры продуктов сгорания, как повышение коэффициента избытка воздуха с 1,0 до 1,2. То есть нехватка воздуха не столь уж сильно сказывается на температуре продуктов сгорания, но сильно повышает дымность дымовых газов (и загрязнение дымоходов).

Конечно, снижение температуры продуктов сгорания за счёт повышения расхода воздуха не снижает общего теплосодержания продуктов сгорания: газы становятся холодней, но объём газов увеличивается. Если бы печь располагала очень эффективными теплообменниками (например, очень длинными дымооборотами), то можно было бы уловить всё тепло продуктов сгорания. Но дымообороты имеют ограниченную длину, и чем ниже температура продуктов сгорания, тем меньше теплоотдача в стенки дымооборотов, тем больше тепла сбрасывается через дымовую трубу (несмотря на возможно очень низкую температуру дымовых газов на срезе дымовой трубы).

Вышеприведённые рассуждения относятся к идеальному случаю, не учитывающему, что в реальности сначала преимущественно прогорают летучие, а затем выгорают угли, составляющие примерно 34% от массы абсолютно сухих дров. Картина такова, что из 4500 ккал/кг тепла, образующегося от сгорания 1 кг абсолютно сухих дров, не менее 1800 ккал/кг выделяется при сгорании летучих, а до 2700 ккал/кг при сгорании углей. При этом из 5,96 кг/кг воздуха, потребляемого на стехиометрическое горение 1 кг дров, не менее 2,05 кг/кг потребляется при сгорании летучих, а до 3,91 кг/кг при сгорании углей. Теплота сгорания древесного угля составляет 8100 ккал/кг при стехиометрическом расходе воздуха 11,5 кг/кг на 1 кг углей. Стехиометрические температуры продуктов сгорания летучих и углей примерно одинаковы 2000°С.

Стехиометрический расход воздуха для сжигания дров влажностью 25% составляет 4,77 кг/кг или 3,7 м³/кг. При реальных избытках воздуха в печах, достигающих α=2-3, расход воздуха через печь можно условно принять для оценок 12 кг/кг, то есть 10 м³ воздуха в нормальном состоянии (1 атм, 20°С) на 1 кг дров влажностью 25%.

Далее под «воздухом» мы будем понимать исходный атмосферный воздух с натуральным содержанием кислорода 21% об. Это значит, что дрова в печи (по крайней мере, в условиях развитого горения) горят вовсе не в воздухе, а в дымовых газах того или иного состава. Это особенно очевидно при наличии на решётке сплошного слоя горящих углей, которые, как нетрудно подсчитать, должны были бы пропускать не менее 35% исходного кислорода для обеспечения сжигания летучих, выделяющихся из дров, горящих на углях (рис. 103,а).

Способность слоя раскалённых углей пропускать кислород может быть обусловлена тонкостью угольного слоя и/или большой скоростью продува и/или низкой температурой угольного слоя (и соответственно медленностью реакции углерода с кислородом воздуха). Эти условия взаимосвязаны: большая скорость продува сокращает время реакции кислорода воздуха с углями, обуславливает «проскок» непрореагировавшего воздуха через слой углей, «проскок воздуха» фактически означает повышение коэффициента избытка воздуха в реакции с углями, что приводит к снижению температуры горящих углей и т. д. В этих условиях добиться гарантированного проникновения «воздуха» через слой углей для сжигания летучих весьма затруднительно, что подтверждает необходимость введения вторичного воздуха для сжигания летучих по индивидуальному каналу. Принимая пористость угольного слоя на уровне 0,4 и повышенную вязкость воздуха при высоких температурах (рис. 69), для обеспечения поступления 35% воздуха мимо угольного слоя необходимо использовать площадь проходного сечения индивидуального канала для вторичного воздуха на уровне 5% от площади колосниковой решётки.

Вместе с тем, газопроницаемость слоя углей на колосниковой решётке остаётся весьма неопределённой величиной, что делает решётку не столь уж удобным устройством для управляемого сжигания не только летучих, но и древесного угля. Так, например, удивительно, но факт, что слой пепла в подовой печи порой пропускает воздух под дрова ничуть не хуже, чем слой углей на колосниковой решётке. В связи с этим, напомним, что колосниковые решётки были изобретены вначале вовсе не для подачи воздуха, а для непрерывного вывода шлака от каменного угля (или золы от дров) из топки парового котла. Горящую смесь шлака и угля шуровали (перемешивали, ворошили) специальной кочергой (шуровкой) так, чтобы более мелкий шлак проскальзывал в ячейки решётки. Чтобы легче было шуровать (движениями взад и вперёд), горизонтальные прутья решётки стали располагать только вдоль топки и изготавливать в виде стержней, имеющих поперечное сечение в виде треугольника (колоса), направленного острием (острым углом) вниз (рис. 106,а). Такая форма прутьев предотвращала заклинивание кусков шлака в промежутках решётки, поскольку если кусок проходил через верхние узкие щели решётки, то впоследствии он уже не мог застрять в расширяющихся внизу щелях. В крупных топках ремонтноспособные решётки стали набирать из отдельных сменных прутьев-колосников, что в свою очередь дало возможность делать колосники подвижными во время топки. Так, в судовых пароходных топках кочегар имел возможность периодически поворачивать все колосники разом вокруг своей оси на угол не менее 45°С с помощью рычагов, расположенных в зольнике. Спекшийся шлаковый слой при этом взламывался и проваливался через решётку. В современных бытовых дровяных печах колосниковые стержни не имеют существенных преимуществ перед цилиндрическими прутьями (рис. 106,б), поскольку если древесные угли и застрянут в решётке, то всё равно выгорят. Поэтому в быту одинаково часто применяют и самодельные сварные решётки из арматурной стали и покупные колосниковые решётки из литого чугуна, причём из чугуна можно лить решётки только в литьевые формы с канавками, зауживающимися к низу, то есть с получением решётки колосникового типа. Для сжигания древесины щели решётки делают более узкими (5-7 мм), чем для сжигания угля. Направление щелей решётки особого значения не имеет: шуровать в маленьких печах удобно и из стороны в сторону, и взад и перёд. Возможны и многослойные решётки — сверху крупная для дров, снизу мелкая для углей. Решётки выносят потоком воздуха часть пепла в дымоходы.

Рис. 106. Схемы воздухоподающих узлов: а — с чугунной колосниковой решёткой; б — со стальной решёткой из цилиндрических прутьев; в — с воздухоподающим отверстием (в корпусе или дверце) с фиксированным направлением подачи воздуха на под; г — с воздухоподающим патрубком, изменяющим направление подачи воздуха на под; д — схематическое строение слоя углей на решётке (слева), пространственное распределение температуры в слое и концентрация кислорода, окиси и двуокиси углерода (справа) по книге В. В. Померанцева «Основы практической теории горения», Ленинград: Энергия, 1973 г. 1 — корпус топливника, 2 — дымовой патрубок (хайло), выпускающий дым в дымообороты или дымоход, 3 — поленья, 4 — угли, 5 — чугунные колосники решётки, 6 — зола в зольнике, 7 —стальные цилиндрические прутья (в том числе арматурные) решётки, 8 — дверка топки, 9 — поток вторичного воздуха, 10 — дверка зольника, 11 — поток первичного воздуха, 12 — огнеупорный под, 13 — цилиндрическая или прямоугольная дверка топки, 14 — воздухоподающее отверстие с фиксированным направлением воздушного отверстия и регулированием проходного (живого) сечения дверкой, клапаном, задвижкой , глазком, краном и т. п., 15 — воздухоподающее отверстие с вращающимся патрубком, изменяющим направление входящего воздушного потока, 16 — застеклённая дверца, 17 — глазок для контроля горения (желательно со съёмным стеклом), 18 — циркулирующий дым.

Достоинства решёток в плане непрерывного отвода шлаков и пепла из топки в зольник не могут быть поставлены под сомнение, поскольку подовые топливники для длительной непрерывной работы (сутки, недели, месяцы) вообще не пригодны. Но при эпизодической топке глухой под особых проблем не создаёт и не выносит пепел в каменку. Слой пепла до 5 см ещё не затрудняет полного сгорания дров и даже создаёт благоприятные условия для горения в части ограничения тепловых потерь вниз из зоны горения за счёт высоких теплоизоляционных свойств пепла. Слой пепла до 5 см создаётся после 3-7 разовых протопок. Если возникают бытовые проблемы с хлопотностью частой чистки печи, можно оборудовать специальный накопитель пепла в виде колодца (в том числе и с решёткой), в который ссыпается скребком пепел после каждой протопки.

Что касается подачи воздуха для горения дров, к колосниковым решёткам возникает масса вопросов. Во всяком случае даже в отопительных кирпичных печах в деревенском и сельском быту очень часто используют глухой под и воздухоподающие отверстия в дверке топки. Вопреки расхожему в литературе мнению, колосниковая решётка вовсе не всегда обеспечивает доступ воздуха во все зоны закладки дров в печи. И причиной этого является наличие на всей решётке сплошного слоя горящих углей, забирающих весь кислород из воздуха так, что вышележащие поленья уже не горят, а просто нагреваются в потоке дымовых газов и претерпевают пиролиз. Реально процесс ещё более сложный, поскольку образовавшаяся в результате горения углей в кислороде двуокись углерода С+О₂ → СО₂ сама начинает реагировать с верхними слоями углей с образованием окиси углерода С+СО₂ → 2СО (рис. 106,д). Так что даже в случае сжигания древесного угля процесс на решётке как минимум трёхстадиен: сначала образуется СО₂, затем СО, а потом СО сгорает до СО₂ над углями, но только при подаче дополнительного (так называемого вторичного) воздуха в зону над углями.

Если же на решётке сжигают дрова, то кислород может проникать во все зоны дров только на этапе растопки печи, пока нет углей. Но воздух во всей закладке дров в этом случае и не нужен, поскольку он может потребиться лишь в отдельных зонах воспламенения дров. Поэтому методический интерес может представить режим верхнего горения, когда на решётку 3 загружается порция дров 6 и поджигается растопкой 7 сверху (рис. 107,а). В этом случае дрова играют роль «решётки», в свою очередь расположенной на решётке 3, и действительно пронизываются потоком свежего воздуха. Такая схема в быту встречается редко, поскольку процесс развития пламени сверху вниз затруднён, особенно при рыхлых закладках. В печах и кострах обычно используется поджиг вышележащих поленьев нижележащими. В промышленности известна схема подачи воздуха сверху вниз на поверхность горящих поленьев (рис. 107,б), но в дачных условиях такая схема неудобна, поскольку требует принудительной подачи воздуха сверху вниз компрессором и вывода дымовых газов вытяжным вентилятором. Так что процесс верхнего горения на решётке реален лишь в схеме с постоянной подачей поленьев на слой горящих углей (рис. 103,а), принятой во всех бытовых чугунных отопительных котлах (рис. 102,б).

Имеется ещё одна схема, реализующаяся в кострах, открытых очагах, каминах, русских печах (рис. 107,в). Имеется в виду так называемое боковое горение, когда растопка 7 разжигается с краю костра на наветренной (передней) стороне. Ветровой поток 5 при этом пронизывает с определённой эффективностью все поленья костра, перенося с собой теплоту сгорания растопки внутрь кучи поленьев. В этой схеме очень важно подавать воздух в нужные зоны костра с требуемой скоростью так, чтобы пламя двигалось фронтом, «не перескакивая» на весь верх костра нерегулируемым образом. В печах этот режим удобно реализовывать при полном и плотном заполнении топки (или подполочного пространства) поленьями так, чтобы дрова горели с торцов (рис. 103,г). Колосниковая решётка в этой схеме вообще не предусматривается, воздух для сгорания углей подаётся из воздухоподающего устройства 17 по дну печи (по поду), которое делается огнетермостойким и теплоёмким для прогрева дров и устойчивости горения при всех коэффициентах избытка воздуха в печи. Тепло от горящих углей подогревает вышележащие торцы поленьев, из которых начинают выделяться летучие, которые сгорают пламенем в верхней камере над дымооборотом 16 (рис. 103,г). Если удаётся организовать подачу воздуха из отверстия 17 (а точнее, группы отверстий) настолько идеальным образом, чтобы воздух равномерно обдувал торцы всех горящих поленьев, то дрова горят фронтом, распространяющимся к задней стенке, фактически не оставляя после себя углей. В реальности преимущественный поток воздуха по поду обуславливает преимущественное выгорание углей снизу, верхние угли обваливаются. В результате образуется завал долго прогорающих углей на поду и с быстрым распространением пламени по верху закладки дров к задней стенке. Боковое горение (называемое в печах передним) переходит при этом в верхнее. По физической сути боковое (переднее) и верхнее горение можно объединить понятием внешнего горения закладки дров, в отличие от нижнего горения, которое можно считать внутренним.

Режим бокового (переднего) горения очень чувствителен к коэффициенту избытка воздуха и к характеру подачи воздуха в зону горения. Если воздух в зону горения подаётся неограниченно через широко раскрытые воздухозаборные отверстия, то угли и летучие горят одновременно и спокойно, как в костре — пламя от горения летучих невысокое, ленивое (при высокой закладке дров может быть и дымное). Если доступ воздуха в зону горения ограничить, то вид пламени будет зависеть от того, как ограничивается доступ воздуха. Если прикрывать нижнее воздухозаборное отверстие 17, оставляя открытым верхнее воздухозаборное отверстие 18 (рис. 103,г), то пламя, оставаясь низким и спокойным, несколько увянет (дымление дров может немного снизиться). Это происходит потому, что подача воздуха к углям (за счёт «провала» холодного воздуха вниз) ограничивается, количество летучих снижается, а расход воздуха на догорание летучих остаётся на прежнем высоком (достаточном) уровне.

Если прикрывать верхнее отверстие 18, оставляя открытым нижнее 17, то высота пламени увеличивается, огненные языки начинают проникать через хайло в дымовую трубу. Это означает, что в условиях нехватки воздуха (кислорода) сажистые частицы в летучих не успевают быстро выгореть и даже в дымовой трубе, может быть, так и не найдут достаточного количества кислорода, чтобы сгореть полностью, затем рано или поздно охладятся и в виде чёрного дыма выйдут через трубу в атмосферу.

Ещё более разительные перемены произойдут в печи, если при хорошо разгоревшихся углях сначала прикрыть верхнее отверстие 18, а затем прикрыть и нижнее отверстие 17. Раскалённый топливник и угли не могут охладиться мгновенно. Поэтому раскалённый топливник при прекращении подачи воздуха превращается в газогенератор, заполняющийся горючими газообразными продуктами пиролиза. При наличии подсосов воздуха в печи, в первую очередь в дымоходах, может образоваться взрывоопасная смесь воздуха с горючими газами пиролиза, при воспламенении которой печь может даже разрушиться (взрывные случаи известны). Более интересным представляется штатный случай, когда при закрытом верхнем отверстии 18 нижнее отверстие 17 закрывается постепенно. При этом огненные языки, устремляющиеся в дымоход, ещё более расширяются, контуры пламени размываются, пламя превращается в диффузное свечение (призрачно-прозрачное), заполняющее весь объём топливника. Но пламя это «холодное», не излучает лучистого тепла, поскольку частицы раскалённой сажи очень мелкие (менее 1 мкм), и пламя прозрачное. При этом в печи появляется гул — это пламя «в поисках кислорода начинает метаться» по всем углам топливника.

С физической точки зрения гул обусловлен прежде всего тем, что летучие выделяются в топливнике из зоны раскалённых дров, а воздух поступает в топливник в совсем иные зоны — пристеночные (или, например, в зольник). При этом для горения необходимо, чтобы горючие газы и воздух пришли в соприкосновение, а ещё лучше, чтобы перемешались между собой. Поэтому в условиях, когда в топливник в целом поступает ровно столько воздуха, сколько нужно для горения летучих и углей в рассматриваемый момент, возникает ситуация, когда воздух заполняет, к примеру, угол топливника, но «жизненно» необходим в совсем иных точках топливника, а именно в тех, где есть несгоревшие летучие. Привести горючие газы в контакт с поступающим воздухом можно за счёт быстрого перемешивания в топке, то есть за счёт турбулентности. Поэтому все стехиометрические пламена турбулентны в зоне горения, а значит издают акустические колебания точно так же, как водопроводная труба начинает гудеть при появлении турбулентности водного течения. Но в печи, в отличие от водопроводной трубы, в ходе обычного перемешивания происходит ещё процесс образования пространственных микрозон со взрывоопасной газовоздушной средой — горючие газы постепенно подмешиваются в воздух, локализованный, к примеру, в углу топливника, а после достижения нижнего концентрационного предела воспламенения НКПВ  разом возникает фронт движущегося пламени в углу топливника, воспринимаемый как микрохлопок (местный взрыв газовоздушной среды в некой ограниченной пространственной области). Микрохлопки возникают в зонах с недостатком воздуха и с его избытком, так что в результате микрохлопков, как правило, образуются газообразные продукты сгорания, обогащенные либо воздухом, либо горючими газами, и процессы перемешивания (в том числе с образованием локальных взрывоопасных микрозон) продолжаются. Режимы горения с микрохлопками называются разными авторами турбулентными, неустойчивыми, пульсационными, колебательными и т. д. Все эти режимы хорошо известны в технике и обуславливают, в частности, рёв ракетных и реактивных двигателей.

Режим с микрохлопками (рёвом, воем, гулом) может переходить в пульсирующий режим с мощными периодическими (примерно раз в секунду) хлопками, сопровождающимися выбросами пламени и дыма из всех щелей печи. Этот режим совершенно недопустимый для печей, поскольку задымляет помещение и создаёт пожароопасную ситуацию. Для выхода из этого режима необходимо как ни удивительно, вовсе не закрывать, а наоборот, полностью открывать все воздухозаборные отверстия 18 и даже дверцу топливника 11 — хлопки, гул и длинные пламена тотчас исчезают, пламя становится обычным, как у костра.

Отметим, что перераспределение подачи воздуха из зоны горения углей в зону дожигания летучих может быть достигнуто многими техническими решениями, в том числе простейшими, например, вращением специальных трубчатых распределителей воздушного потока 15 (рис. 106,в). При этом дрова «не знают», горят ли они в костре, камине или в очаге, в кирпичной ли печи или металлической. Но тем не менее, им важно очень многое: и как подаётся на них воздух, откуда (с какой стороны) и с какой скоростью, как удаляются дымовые газы, сколько тепла отбирается из зоны горения и сколько тепла извне приходит в зону горения, причём важно даже в какие именно точки зоны горения подаётся воздух и дополнительное тепло. Анализируя все эти факторы, дачник может объяснить, а значит и изменить в своей печи очень многое.

Источник: Дачные бани и печи. Принципы конструирования. Хошев Ю.М. 2008

Как правильно топить дровами: 9 способов продлить горение, увеличить теплоотдачу и сократить расход

Одно и то же количество дров может гореть с разной скоростью и выделять разное количество тепла. Далее мы расскажем как можно повысить эффективность горения дров: продлить время их горения, увеличить теплоотдачу и сократить расход без особых затрат.

Это вторая статья из цикла об эффективном горении дров:

1. 4 способа уменьшить загрязнение дымохода сажей
2. Как продлить горение дров
3. Как правильно хранить и сушить дрова

Правильная укладка дров

Обычно дрова поджигают так: строят пирамиду из поленьев, в центр кладут бумагу, щепки и поджигают. Сначала разгораются щепки, а со временем и сами дрова. Недостаток этого метода в том, что вы не управляете горением. Дрова загораются все сразу и целиком, горят неравномерно и быстро. Когда часть поленьев прогорит, вы подкинете новые, которые также быстро разгорятся и сгорят.

Время горения дров можно увеличить, если изменить способ их укладки в топку. Например:

1. Заложите первый нижний ряд дров.
2. Сверху положите второй ряд со смещением вправо или влево на 5-10см, чтобы образовался выступ. Сверху положите третий и следующие ряды.
3. У края с выступом положите бумагу или щепки и подожгите их.

Укладка на примере топливных брикетов. Брикеты не загораются целиком, а горят равномерно: пламя постепенно двигается слева направо. Закладка дров горит долго и выделяет достаточное количество тепла.

Тонкости:

• Не кладите дрова вплотную друг к другу. Оставьте между ними небольшую щель для движения воздуха.
• Чем плотнее и суше дрова, тем равномернее они горят и легче разгораются.

Вовремя закрывайте задвижку

Чем сильнее тяга, тем быстрее горят дрова. Но при нехватке воздуха они плохо горят и образуют много сажи. Важен баланс, чтобы к дровам попадало минимально необходимое для горения воздуха.

1. Перед розжигом откройте заслонку отопительного прибора на максимум, чтобы обеспечить хорошую тягу для разжигания дров.
2. Когда дрова разгорятся начните постепенно закрывать задвижку. Если дрова начнут гаснуть – приоткройте задвижку и увеличьте тягу. Со временем вы подберете оптимальное положение задвижки.

Чем суше и плотнее дрова, тем меньше воздуха требуется для их горения. 

Какими дровами лучше топить

От породы дерева сильно зависит теплоотдача отопительного прибора и время горения.

На молекулярном уровне древесина состоит из множества пустых клеток со стенками из древесного вещества. Плотность этого древесного вещества (стенок) у всех пород дерева одинаковая, а вот размер клеток — разный.

Чем меньше размер клеток, тем выше плотность древесины и каждый её квадратный сантиметр содержит много горючего древесного вещества. И наоборот: чем больше размер клеток, тем меньше плотность дерева. Оно содержит много воздуха и мало горючего древесного вещества.

Представьте что круг это 1 квадратный сантиметр древесины. В первом случае клетки маленькие и стенок между ними много. Во втором случае количество клеток и стенок меньше, а пустот, которые заполнены воздухом – больше. Плотность у такой древесины невысокая.

Какие выводы можно сделать:

1. Менее плотные дрова быстро горят. При горении дров высвобождается воздух, который подпитывает горение. Чем больше воздуха, тем дрова горят быстрее и менее равномерно.
2. Плотные дрова выделяют больше тепла, так как на единицу объема они содержат больше горючего древесного вещества.
3. Плотные дрова оставляют больше углей, которые долго тлеют. Мягкие породы дерева хуже держат форму, рассыпаются на маленькие угольки и быстро гаснут.

Всю древесину делят на три категории плотности: малую, среднюю, высокую.

Приготовьте дрова заранее

Занесите дрова в теплое помещение за 2-3 дня до розжига, чтобы увеличить их начальную температуру.

Чем теплее дрова изначально, тем:

• Они расходуют меньше тепла на собственный разогрев и больше на обогрев помещения. Вы используете тепло полезнее.
• Дрова быстрее достигают оптимального режима горения, что еще больше увеличивает их теплотворность и снижает количество выделяемой сажи. Это происходит потому, что входящие в состав древесины смола, креозот, деготь, эфирные масла и другие вещества не сгорают при низкой температуре и оседают на стенках в виде сажи. А при оптимальном режиме температура горения достаточна, чтобы они сгорали целиком и выделяли дополнительное тепло.

Разница горения «теплых» и «холодных» дров заметна сразу: холодные дрова выделяют много дыма, что характеризует неполное сгорание. А теплые сухие дрова горят практически без дыма.

Предварительно разогрейте топку

Когда дрова начинают гореть в холодной топке, то:

• часть тепла тратят на разогрев топки, а не обогрев помещения (как и в прошлом пункте).
• им тяжелее разгораться, так как теплый воздух преодолевает сопротивление холодного воздуха в дымоходе.

Основные дрова лучше всего разжигать в разогретой топке, чтобы они не тратили лишнюю энергию на разогрев топки и дымохода. Вы можете использовать тепло от предыдущей закладки дров или предварительно сжечь в топке заготовленные лучины и бумагу.

Применяйте подовое горение (если возможно)

Существует два способа горения дров: колосниковое (нижнее) и подовое (верхнее горение).

Нижнее горение – традиционное, когда воздух на дрова поступает снизу и пламя постепенно движется вверх. При верхнем горении воздух на дрова подают сверху, огонь также горит наверху и постепенно опускается вниз.

При подовом горении внизу уложены самые крупные бревна, а сверху кладут бумагу и дрова поменьше.

Преимущества:

1. Увеличивается полнота сгорания дров, за счет чего они выделяют больше тепла.
2. Вы уменьшаете выделение летучих веществ, которые загрязняют дымоход сажей.
3. Это более экологически чистый способ горения.

Как это сделать

Для подового горения дрова складывают пирамидой: вниз кладут самые больше поленья, а наверх поменьше. На самом верху поджигают щепки и бумагу.

Пока горят щепки и бумага, топка прогревается. Затем пламя начинает опускаться вниз и поджигать основные дрова. К этому моменту температура горения и сила пламени достаточны, чтобы начали сгорать летучие вещества, входящие в состав древесины. За счет полноты сгорания дрова выделяют больше тепла, а за счет равномерного горения – горят долго и экономно.

Не допустите повышенный режим горения дров

Есть три режима горения дров: пониженный, повышенный и оптимальный.

При пониженном режиме дрова сгорают не полностью и образуют много сажи. При повышенном вы расходуете дрова впустую: часть тепла улетает через дымоход, так как теплообменник и помещение не успевают отбирать его полностью. Это возникает в двух случаях: вы используете слишком много дров или подаете много воздуха. Нужно уменьшать объем закладки или тягу.

Лучший вариант, когда дрова горят в оптимальном режиме: не слабо и не сильно. Самый простой способ определить режим горения – использовать индикатор горения, который в режиме реальном времени показывают текущий режим. Если температура дымовых газов более 320 градусов, то дрова горят в повышенном режиме.

Индикатор горения в реальном времени определяет температуру дымовых газов и режим горения

Меняйте объем закладки дров от температуры на улице

Чем теплее на улице, тем меньше здание теряет тепла. Соответственно ему нужно меньше дров для обогрева. Если вы кладете одинаковое количество дров при 0˚С или -10˚С, то в первом случае расходуете дров больше, чем нужно.

Индикатор горения позволяет в реальном времени отслеживать режим горения и со временем опытным путем установить требуемое количество дров в зависимости от уличной температуры.

Своевременно удаляйте сажу

Сажу нужно удалять не только когда дымоход забит и пропала тяга, а регулярно. Сажа не только ухудшает тягу дымохода, но и служит тепловой изоляцией. Она покрывает внутренние стенки отопительного прибора и теплообменник, что снижает их теплоотдачу. Если своевременно удалять сажу, то объем сжигаемых дров можно уменьшить без потери в отопительной мощности.

См. статью как чистить дымоход от сажи.

Очевидно, но стоит напомнить: дрова должны быть сухими. Влажная древесина плохо разгорается, быстро гаснет и выделяет в 2-2,5 раза меньше тепла, чем сухая.

Выводы: как правильно топить дровами

1. Складывайте дрова аккуратно, чтобы они горели равномерно и долго.
2. Вовремя закрывайте задвижку для воздуха. К дровам должно попадать минимально необходимое для горения количество воздуха.
3. Плотные дрова дольше горят и оставляют больше долготлеющих углей. Лучше всего топить дровами из твердых лиственных пород дерева: клен, орех, береза, вишня, лиственница, бук, дуб, платан, груша, яблоня
4. Занесите дрова в дом за 2-3 дня до их розжига и положите в топку за час до розжига.
5. Предварительно разогрейте топку с помощью небольшого количества лучин.
6. Если у вас камин или печь, применяйте подовое горение.
7. Поддерживайте оптимальный режим горения. Если дрова горят слишком сильно, то часть тепла улетает в дымоход, а не остается в помещении.
8. Меняйте объем закладки дров в зависимости от уличной температуры.
9. Своевременно удаляйте сажу. Сажа является тепловой изоляцией и снижает теплоотдачу отопительного прибора и теплообменника.
10. Дрова должны быть максимально сухими.

Дополняйте комментарии своими идеями.

Как правильно топить печь

Правильно топить печь — это не просто загрузить ее дровами, брикетами или углем и поджечь топливо. При таком подходе не будет ни тепла, ни безопасности, ни эффективного горения, а, значит, и рационального расхода топлива. Наша задача состоит в том, чтобы поучить максимум тепла от оптимального количества сжигаемого материала и снизить КПД печи.

Для управления горением и отдачей тепла в печи существует как минимум заслонка и поддувало, которые регулируют тягу. Правильное манипулирование этими регуляторами и грамотная закладка топлива дадут отличный результат.

Проверяем тягу

Эффективность горения и безопасность топки зависят от наличия тяги. Она не должна быть такой, чтобы все тепло «вылетало в трубу»;, и такой, чтобы топливо не горело, а дым шел в помещение. Для начала проверим тягу — поднесем ладонь к дверце печи, открыв вьюшку и заслонку. Через немного приоткрытую дверцу должен идти поток воздуха. Если его не чувствует ладонь, можно поднести зажженную спичку или лучинку. Пламя должно отклоняться в сторону топки.

Готовим и закладываем топливо, разжигаем печь

Дрова должны быть одинаковыми по размеру и сухими.

Уголь должен быть каменным, без пыли. Если пыли все же много, можно несильно смочить уголь, чтобы образовались комки, которые будут быстро просыхать и лучше гореть.

Для растопки на колосник печи помещаем скомканную газету, накладываем на нее щепу, стружку и лучину, потом дрова поменьше, а после — ровно и аккуратно заложите подготовленные чурки. Желательно, чтобы щепа и газета не были примяты и придавлены дровами.

Розжиг производим через нижнюю часть — зольник. Сквозь колосник печи длинным фитилем поджигаем растопку. Топку следует закрывать после того, как она разгорится.

Правильная укладка дров на колоснике — плотная, через которую будет потоком проходить воздух из поддувала, не вылетая просто так в трубу. После прогорания первой партии дров до состояния крупных углей, на них укладывается вторая партия.

Каменный укладывается слоями так, чтобы он горел по очереди, это создает условия для экономии топлива. Первый слой угля толщиной примерно в 5 сантиметров насыпается на разгоревшуюся растопку, второй — потолще — на разгоревшийся первый. Таким образом мы получаем полное сгорание и максимум тепла.

При необходимости открыть дверку топки, прикрывайте поддувало, тогда из дверцы не будет вырываться облачко дыма.

Как управлять горением в печи

Интенсивность горения топлива регулируется поддувалом и вьюшкой, при этом по цвету пламени можно определить, насколько правильно подается воздух. Если пламя имеет белый цвет и буквально гудит в печи — это перебор, и нужно уменьшить поток воздуха. Недостаточное горение — пламя красного цвета, перемещающееся длинными ленивыми языками в облаках черного дыма.

Нормальное горние — пламя оранжевое, рыжеватое, соломенного цвета, с небольшим количеством дыма, не рвущееся вверх с ревом.

Следует внимательно следить за вьюшкой дымохода — при недостаточном ее открытии в помещение начинает поступать угарный газ. При излишнем — тепло вылетает в трубу, не прогревая печь. Для каждой печи подбирается оптимальный режим горения, но ни в коем случае нельзя забывать про опасность угара — этот газ не виден, не имеет запаха, а заснув в отравленном помещении, человек просто не просыпается!

Как закончить топку печи

Чтобы сберечь тепло, необходимо вовремя закрыть вьюшку дымохода. Делать это следует только после того, как по пламени перестанут перебегать огоньки голубого цвета, предварительно выждав минут десять. Обязательно пошевелите кочергой угли, чтобы убедиться, что они погасли! Очень опасно оставлять в печи горящие угли, если вы собираетесь ложиться спать. В некоторых случаях лучше выгрести эти не дающие тепла остатки в ведро и залить водой.

Прекращать топку следует за час до отхода ко сну или ухода из дома.

Обратите внимание на состояние железной печи — не стоит доводить ее до красноты! Железный корпус может деформироваться и прогореть, а это очень опасно. Дырка в корпусе печи может стать причиной пожара и угара, особенно, если она направлена в сторону стены и не видна.

Каждая печь имеет индивидуальные особенности, к которым нужно приноровиться — тогда топка будет безопасной, экономной и эффективной, с нормальной отдачей ровного тепла в помещение.

Возврат к списку

Советы трубочиста — о том, как правильно топить печь

Особенности конструкции русских печей

Состоят они из основных трех элементов:

• топки;
• дымохода;
• трубы.

Топочное отделение, обязательная часть любого агрегата – это отсек, предназначенный для твердого топлива. Под топкой обустраивают поддувало, которое обеспечивает поступление кислорода, необходимого для поддержания процесса горения, а кроме этого, в нем скапливается зола от сгоревшей древесины.

Предназначение дымохода заключается в отводе дыма и избыточной тепловой энергии, собирающейся в топке русской печки. При его строительстве внутри выкладывают несколько поворотов зигзагообразной формы, чтобы обогревать одну из стен дома. Поверхность внутри дымохода должна быть гладкой, чтобы она меньше покрывались сажей и пылью.

С помощью трубы обеспечивается отвод дыма наружу в атмосферу. Ее следует качественно изолировать, так как она нагревается до высокой температуры.

Также у русской печи в самом ее низу имеется подпечье или подпечек – специальный отсек для хранения запаса дров. Подшесток часто использовали для посуды. Шесток предназначается для удобства приготовления пищи.

Печурки, обустраиваемые в агрегате, улучшают теплоотдачу и подсушивают заготовки фруктов. Фасадную часть конструкции называют щеками, а через печное устье производят закладку дров. Горнило – это место сгорания топлива. Дым к трубе проводится хайлом. Перекрышей пользуются как теплой лежанкой.

Особенности процесса топки печки

Начнем с предупреждений, которые отразятся на качестве работы отопительного агрегата.

Внимание! В основе эффективной работы дровяной печи лежат: ее хорошее состояние, умение правильно разжигать, качественное состояние дров.

Состояние печи

Показатель немаловажный, потому что от этого будут зависеть теплопотери прибора. К примеру, небольшая щель между дверцей камеры сгорания и стенкой кирпичной стены снижает эффективность работы на 10%. Почему так происходит? Потому что в эту щель будет попадать холодный воздух, который под действием тяги будет вытягивать через дымоход тепловую энергию. Всего лишь 2 мм зазора, и можете подсчитывать убытки.

Складывать дрова надо правильно

К примеру, открытая топка без дверцы снижает эффективность на 40%. А это снижение температуры и лишняя закладка дров. Денежные потери налицо, плюс увеличение процесса растапливания бани. Поэтому рекомендации:

• Хотя бы один раз в год проводить ремонт кирпичной печи. Обращайте внимание на щели и зазоры, которые появляются в местах соприкосновения различных конструкций. Под действием влажности и перепадов температур даже кирпичная кладка может трескаться. Ремонт лучше всего проводить летом.
• Два-три раза в год мастера советуют прочищать дымоход печки. При сгорании дров выделяется большое количество сажи, которая оседает на стенках камеры сгорания и дымоходе. Все это уменьшает размеры конструкции, что приводит к неправильной ее работе. К примеру, толщина сажи в камере сгорания в 1-2 мм снижает продуктивность отдачи тепла на 20-25%.
• Перед каждой растопкой необходимо прочищать колосниковую решетку и камеру, где остается зола после сгорания дров. Если этого не проводить, то поступление воздуха в топку будет недостаточным, что приведет к неэффективному горению топлива.

Конечно, если этих трех операций не проводить, печь все равно будет работать. Но падает эффективность работы, увеличивается время на растопку, уходит больше дров, а соответственно и ваших денег.

Заготовка дров

Качество используемого топлива

Теперь будем отвечать на вопрос: какими дровами лучше всего топить печь? В первую очередь они должны быть сухими, поэтому опытные любители попариться знают, что заготовку топлива необходимо проводить заранее, задолго до его использования. Обычно этот срок определяется одним годом, и это минимальный показатель.

Дрова укладывают под навес, чтобы ни дождь, ни снег не влияли на них. Их распиливают на бревнышки и раскалывают на четыре части. Именно этот размер считается оптимальным. Хотя каких-то строгих ограничений не существует. Показатель влажности топлива очень важен, потому что влажные дрова под действием огня начинают выделять влажный пар, который конденсирует на стенках конструкции печки и на дымоходе.

• Это, во-первых, грозит тем, что все конструкции сразу становятся грязными.
• Во-вторых, происходит сужение тепловыводящих каналов.
• В-третьих, в этом процессе образуется кислота, которая разъедает все подряд. Так что срок службы печи резко снижается.

Хотелось бы затронуть тему, которая касается вопроса: какие дрова лучше для отопления? Все прекрасно понимают, что такой показатель, как плотность древесины, играет немаловажную роль. Чем плотнее она, тем дольше горит и тем больше выделяет тепловой энергии. Внизу показана таблица, где сравниваются породы деревьев по способу их горения в плане выделения тепловой энергии в зависимости от объема используемого топлива.

При достижении необходимой температуры вам придется меньше всего использовать дубовые дрова, а больше всего осиновые. Выше уже говорилось о том, что существует оптимальный размер дров, которые обеспечивают максимальное их горение. Так вот спецы в этом деле утверждают, что сечение одного полена должно быть 80-100 мм.

Сухие дрова

Процесс топки печи

Итак, движемся дальше по теме, как топить печку дровами. Разберем последовательность данного процесса и укажем на некоторые его нюансы.

1. Перед любой растопкой необходимо очистить колосниковую решетку и отсек, куда падает зола от сгоревших дров. Это обеспечит нормальный приток свежего воздуха через поддувало в камеру сгорания.
2. Теперь необходимо правильно уложить дрова. Какими дровами лучше топить баню, мы разобрали, но не менее важный момент, как их правильно сложить, чтобы все они сгорали до конца, при этом выделяя максимальное количество тепловой энергии. Здесь два варианта: можно уложить порядно или клеткой. Здесь важно, чтобы между поленьями оставалось небольшое расстояние в пределах 8-10 мм. Эти зазоры дают возможность проникновения кислорода и поддержания процесса горения.
3. Обратите внимание на высоту уложенных дров. Сооружаемая конструкция должна быть ниже потолка камеры сгорания минимум на 20 см. Это позволит сгорать топливу именно в топке и не переносить пламя в дымоход. Основная суть процесса горения дров – это их сжигание в топке, от которой и расходится тепло по всем конструкциям.
4. В самом низу укладываемой конструкции необходимо поместить бумагу или сухие мелкие щепы. С их помощью легче будет разжигать. Нельзя пользоваться керосином, бензином, соляркой и прочим. Обратите внимание, что пламя огня должно распространяться со всех сторон кострища.
5. В том случае, если печью давно не пользовались, то при розжиге дров она будет сильно дымить. Поэтому совет – сначала разожгите небольшой костер в топке из мелких сучьев, бумаги и щепы. Необходимо прогреть дымоход. После чего можно постепенно в этот костер подкладывать поленья большего сечения.
6. Постарайтесь закладку делать прямо в центре топки, но не ближе к задней стенке. Можно ближе к дверце печки.

Устройство дровяной печи
В конструкции дровяной печи есть несколько приспособлений, с помощью которых можно регулировать процесс горения топлива и обеспечивать правильный и равномерный розжиг. Их всего четыре: две дверцы от поддувала и от топки, задвижка на дымоходе и вьюшка на границы камеры сгорания и дымохода. Двумя первыми регулируется подача свежего воздуха, двумя последними тяга. Так вот, чтобы правильно разжечь печку, необходимо закрыть дверцу поддувала и открыть дверцу топки. При этом все заслонки (вьюшка и задвижка) открываются. Как только дрова хорошо разгорятся, необходимо закрыть топочную дверцу и открыть поддувальную.

Регулируя тягу печи, можно создать максимально правильные условия, при которых топливо будет сгорать эффективно. Как определить, что дрова горят правильно (это опять к вопросу, как правильно топить русскую печь дровами)?

• Если цвет пламени белый, и к тому же в отводящих каналах слышен шум, необходимо дверцу поддувала прикрыть. Потому что это показатель сильной тяги.
• Если пламя приобрело красный оттенок, а из дымохода наружу валит черный дым, это, значит, тяга слишком маленькая. Придется приоткрыть поддувало.
• Оптимальное горение – желтый цвет пламени.

Дровяная печь в доме

Правильная растопка печи

После ознакомления с особенностями конструкции, следует разобраться с тем, как растопить русскую печь правильно. Скорость, с которой сгорает топливо, во многом зависит от дельты между температурой снаружи строения и внутри него. Если эта величина небольшая, тогда сила тяги будет слабой и топить будет сложнее.

Тяга способствует притоку кислорода к очагу и вытяжке дыма из него. Чтобы было легче растопить печку, стенки трубы согревают путем сжигания легкогорючих материалов — бумаги, бересты. Далее следует уложить в горниле и топливнике сухие дрова и разжечь их.

При отсутствии необходимости срочно топить агрегат, желательно дождаться изменения температурного режима. Дело в том, что вне зависимости от времени года к вечеру всегда холодает и сила тяги должна восстановиться.

Правда, даже после изменения температуры на улице иногда печь все равно не удается растопить и тогда нужно прекратить попытки ее разжечь до выяснения причины происходящего. Возможна, требуется чистка дымохода. Опытные печники советуют топить агрегат постепенно, особенно, если им редко пользуются. Поскольку у него достаточно толстые стенки, при резком обогреве до высоких параметров, по ним могут пойти трещины.

Общие сведения

Топливные брикеты или как их еще называют евродрова изготавливаются из прессованных натуральных материалов, чаще всего опилок, иногда торфа или соломы, редко из семечек или скорлупы орехов. В процессе прессования из древесины выходит большая часть влаги, что позволяет получить высокие теплотворные характеристики. В отличие от дров, чья максимальная сухость определяется 20% влажности, аналогичный параметр топливных брикетов составляет 8-9%.

Вариант исполнения брикетов может быть разным:

• Евробрикеты РУФ — сделанные исключительно прессованием без дополнительной обработки.
• Евробрикеты Нестро — спрессованные полешки, имеющие цилиндрическую форму, иногда с отверстием посередине.
• Евробрикеты Пини-Кей — спрессованные опилки обожженные газовоздушной смесью, для создания более прочной формы, которая увеличивает время хранения и защиту от влаги.

Вне зависимости от вида топливных брикетов, их плотность выше древесины, что позволяет им хорошо гореть и выделять большое количество тепла. Тепловые характеристики отличаются у евробрикетов сделанных из различных материалов, обычно используют качественные виды древесины, шелуху семян злаковых, солому, торф.

Непосредственное использование топливных блоков

При производстве евробрикетов всех видов не используется клеевых добавок, поскольку в древесине и схожих материалах содержится подходящий компонент лигнин, способный склеить воедино все опилки.

В связи с тем, что топливные брикеты изготовлены из более сухой древесины, их теплотворная способность ощутимо больше чем у обычных дров или бурого угля и отдаленно сопоставима с характеристиками черного угля. Например, сухие березовые дрова при сгорании выделяют 2500 ккал/кг, бурый уголь порядка 3800 ккал/кг, а топливные брикеты 4500 ккал/кг. Таким образом для отопления помещений вариант с подобным топливом вполне приемлем, но подойдут ли топливные брикеты для бани, можно ли топить в ней печь, используя это топливо.

Полезно знать: Как правильно топить печь углем, основные правила

Способы проведения растопки

Прежде, как топить русскую печь дровами, надо предварительно освободить ее внутреннее пространство от остатков топлива, кухонных принадлежностей, а топливник от золы. Необходимо почистить поддувало и горнило. После этого приступают к растопке. Чтобы в помещении была комфортная температура, топить печь нужно не реже одного раза в день.

Чаще всего используют два основных варианта топки:

1. Дрова сжигаются в топливнике.
2. Растопка осуществляется на поду.

Экономичнее всего способ, при котором сжигание топлива происходит в камере топливника. В этом случае отопительная конструкция полностью прогревается. Дрова укладывают в топочной камере как можно плотнее, заполнив ими все пространство.

В дальнейшем их закладывают после того, как предыдущее топливное сырье прогорит до углей. Но прежде дрова отодвигают подальше, чтобы не допустить дробления и затухания искр. Вторую закладку топлива, как и всех последующих, делают на треть меньше первой.

При растопке заслонку устья хорошо закрывают. Задвижку печки приоткрывают, а вентиляционную – прикрывают. Данную процедуру выполняют с целью улучшения тяги. Когда печка еще не успела прогреться, при растопке может происходить небольшой возврат дыма. Для устранения подобной проблемы вентиляционную задвижку отодвигают на 2 –3 сантиметра. Ее необходимо через время вернуть в первоначальное положение.

Существует несколько правил, как правильно топить русскую печь дровами. Чтобы процесс горения был стабильным, требуется обеспечить постоянный доступ кислорода. Для этого топливо надо периодически ворошить кочергой, в результате чего воздух достигает самых нижних слоев, и степень горения дров усиливается.

До того, как открыть печную дверцу, непременно закрывают поддувало, что помогает на время немного усмирить пламя при близком контакте с ним и уменьшить задымленность.

Разжечь огонь в очаге можно нижним или верхним способом. Самый простой в реализации вариант – первый. В этом случае легкогорючие материалы помещают под кладкой дров в центре. Так можно быстро и легко разжечь любое топливо. Но в этом и заключается недостаток данного способа, так как кислород сгорает быстро, а печка разжигается неравномерно.

Лучше пользоваться верхним вариантом розжига. Он заключается в том, что растопочный материал помещают в верхней части стопки дров. При этом удается выполнить равномерный разогрев агрегата и достичь плавного распространения огня по всей кладке. Все это позволяет понизить нагрузку на топливник. В процессе горения дверцу поддувала следует держать открытой на 7 сантиметров.

Другой способ называют растопкой «по-русски», ее выполняют на поду. Для этого задвижку в печи закрывают и одновременно держат открытой вентиляцию. Дрова, которые должны быть сухими, кладут на переднем краю горнила в форме колодца, потом разжигают и медленно перемещают в его центр.

Этим вариантом пользуются, когда нет необходимости в быстром нагреве помещения или, если нужно воспользоваться печкой в качестве камина. При применении данного метода внимательно следят за процессом горения, чтобы искры и угли не выпали из агрегата.

В среднем время топки должно составлять два часа, чтобы обеспечить продолжительную эксплуатацию печи и не допустить растрескивания ее стенок. После завершения топки устье и задвижки непременно закрывают, в результате чего пища готовится быстрее, а дом остывает медленнее.

Правильно подобранный способ укладки топлива в очаге способствует быстрой растопке агрегата. Обычно дрова выкладывают параллельно в форме колодца или шалаша. Параллельная укладка означает, что поленья располагают прямо, уложенными слоями один на другой.

Чтобы обеспечить свободный доступ кислорода, в кладке создают просветы в шахматном порядке. Дрова «шалашом» выкладывают вкруговую стоя и потом их наклоняют к центру, чтобы в результате получился закрытый конус. При данном варианте пламя сразу охватывает дрова по длине, и они быстрее сгорают.

Считается, что выбирая способ, как правильно топить русскую печь, лучше остановиться на использовании параллельной закладки топлива.

Как топить печь сырыми дровами: основные приемы

Вначале необходимо разобраться какая порода дерева подходит для обогрева помещения. Специалисты утверждают, что лучше всего для этой цели годится нехвойная древесина. Сосна, ель при сжигании выделяет смолу, которая осаждается на стенках дымохода. Также они не поддерживают оптимальную температуру.

В зависимости от вашего географического места жительства, вы выбираете тот лесоматериал, который растет в ближайшем окружении от вас. Мы дадим краткую характеристику более актуальных категорий сырья:

1. Сосна. Отличается высокой степенью горения, выделяет огромное количество смолы, характеризуется внутренними пустотами. При возгорании разлетаются искры, полено взрывается на отдельные кусочки.
2. Ель. Топят ее при крайней необходимости, так как приносит мало тепла, чадит, тлеет. Зато легко колется.
3. Ольха и осина.
   Если топить печь сырыми дровами из этих пород, вы решите попутно другую проблему. Они единственные, которые очищают дымоход от смолы и сажи.
4. Тополь. Самая дешевая древесина. Она не дает много тепла, очень быстро сгорает, требует постоянного присутствия около каменки. Баню не натопишь до оптимальной температуры.
5. Береза. Как и тополь быстро горит, маленькая теплоотдача. При этом требуется постоянный приток воздуха, иначе березовые поленья будут коптить и не давать жара. Влажные плашки из этих пород лучше не использовать, ведь выделяемая смола быстро выведет вашу отопительную систему из строя. Придется вызывать специалиста, чтобы прочистить засоренную систему дымоотведения.
6. Дуб. Оптимальный вид для отопления. Долго горит, выделяет много тепла. Единственный минус – тяжело колется в сухом виде. Поэтому обрабатывать его необходимо сразу после срубки.
7. Как разжечь печку из яблони, груши или других фруктовых деревьев? Этим вопросом задаются владельцы частных домов, дач и приусадебных участков. Не надо выбрасывать спиленные бревна. Они прекрасно дают высокую теплоотдачу. Помимо этого, комната заполняется фруктовым ароматом, что благоприятно влияет на самочувствие людей.
8. Липа и клен. Удобны и легки в приготовлении брусков, но не дают при горении угля, остается только рассыпчатая зола. А это отражается на теплоотдаче. Эти породы требуют особого внимания владельца каменки, подкладка поленьев приходится на каждые полчаса.
9. Для обогрева жилого пространства можно использовать торфяные брикеты, пеллеты из прессованных опилок. В странах Азии широко используют кизяки.

Соблюдение безопасности

Отопление дома русской печкой означает, что хозяевам недвижимости приходится постоянно взаимодействовать с огнем. Если не придерживаться мер пожарной безопасности, последствия могут быть самыми негативными.

Нужно соблюдать простые правила, регламентирующие, как готовить в русской печи, как топить ее, и пользоваться преимуществами, которыми она обладает:

1. Разжигать огонь необходимо с помощью легкогорючих материалов и не пользоваться легковоспламеняющимися жидкостями, например, бензином.
2. При эксплуатации агрегата нужно использовать древесину, а бытовые отходы и полимерные материалы могут привести дымоход в негодность.
3. Дрова должны быть сухими, иначе на их досушку при горении уходит тепло. Для этого требуемое количество топлива заготавливают заранее за несколько дней, храня их в подпечье.
4. Чтобы не допустить пожара, высыпания горячих углей и искр, крышку печи надо держать плотно закрытой.
5. Нельзя жечь глянцевые печатные издания — краска на них препятствует процессу горения и сильно засоряет дымоход.
6. Категорически нельзя топить очаг мелкими отходами древесины – опилками. Если их равномерно распределить в месте горения, они станут препятствовать появлению хорошей тяги и доступу кислорода, а при резком потоке воздуха может возникнуть взрыв.
7. Горючие материалы не должны прилегать к стенам агрегата, чтобы не спровоцировать пожар, а кроме этого, ухудшается теплоотдача в помещение.
8. Не следует превышать рекомендуемое время топки, поскольку отопительная конструкция быстро придет в негодность. Желательно пользоваться специальным термометром для печей, который будет постоянно держать под контролем температуру горения, и поддерживать ее на отметке в 70 ̊ С. Лучше топить чаще, но с меньшей степенью интенсивности.
9. Во вновь строящихся домах нужно начинать растопку печи только после завершения возведения всех стен и потолочных перекрытий. Дело в том, что тепло должно удерживаться в постройке, в противном случае внутренние элементы агрегата могут перегреться.

Какими дровами топить баню

Топить баню можно самыми различными породами древесины. Каких только деревьев у нас нет и каждое из них по-своему ведёт себя в банной печи. Для того, что бы натопить отменно печь, дрова должны долго гореть, давать много тепла и мало дыма.

Плохие, гнилые, заплесневелые дрова могут просто испортить весь банный процесс. Неприятными ароматами банька может пропитаться насквозь.

Будьте разумны, не используйте для топки крашенные доски и прочий деревянный хлам, уверяю вас, пользы он не принесёт! Старый хлам может быть токсичен и небезопасен для вас и для самой царицы печки!

Итак, какие же дрова походят для топки …

Дубовые дрова

Молодой дуб даст прекрасный аромат в бане, создаст неповторимую атмосферу, но настоящего жара от таких дров не будет. Старая древесина дуба так же не подходит для печи, она слишком дряхлая и старая, даёт не жар, а пепел. Воздух в бане будет тяжёлым и лёгкого пара не жди.

Если вы выбираете в качестве банного топлива дуб, то остановите свой выбор на дереве среднего возраста. Дрова должны быть крепкими, сухими и ни в коем случае не гнилые!

Гнилые дрова жара не дают, только коптят. А вот крепкие полешки дуба накалят баньку как следует!

Дуб знаменит свой твёрдой структурой, он долго горит, даёт много жара. Дубовые дрова экономичны, что бы отменно натопить баню их расход будет намного меньше чем других дров.

Берёзовые дрова

Самое популярное топливо в банном мире это берёзовые дрова! Они на отлично нагреют баню, легко разгораются и равномерно горят, их угли долго хранят жар.

Берёзовый жар от печи дезинфицирует воздух в бане, делает его лёгким и мягким. В бане, натопленной берёзовыми дровами жаркий воздух вдыхается намного легче.

У берёзовых дров отличная теплоотдача, она почти на 30% превышает то количество тепловой энергии, что дают при горении сосна или осина.

Древесина и берёзовая береста на редкость богаты дёгтем, который есть ни что иное, как углеродное соединение. Именно берёзовый дёготь позволяет быстро развести огонь и отменно гореть поленьям.

Берёзовая береста заменяет бумагу для разжигания основной массы дров в печке.

Недостаток у берёзового топлива только один – они быстро ветшают и портятся. Внутри поленьев появляется труха, жара от таких дров нет. Срок службы заготовленных берёзовых дров не более двух лет.

Ольховые дрова

Ольховые дрова очень похожи на берёзовые. Дух ольховых дров в бане сделает вас бодрым, энергичным. А народные поверья говорят, что баня натопленная ольхой отличное противопростудное средство.

Ольха хорошее дерево для банной печи. Дрова почти не дымят, дают много жара и могут хранится довольно долго. При горении это дерево выделяет полезные испарения, которые отлично чистят дымоход от сажи.

Ольховые дрова хорошо сохнут и особых условий сушки не требуют.

Липовые дрова

Липа особенное дерево и его так же можно использовать для того, что бы топить банную печь. Только быстро растопить дрова у вас вряд ли получится.

Липовые поленья разгораются медленно и трудно, но затем хорошо горят, отменно нагревая банную печь.

Нет секрета в том, что липа – целительница! В старину глубокую воины, получившие ранения в схватках с чужеземцами лечили свои раны в жаркой бане натопленной только липовыми дровами. После бани пили липовый мёд и быстро шли на поправку.

Липовые дрова как и берёзовые имеют ограниченный срок хранения (не более двух лет). После этого срока дрова быстро ветшают.

Осиновые дрова

Осиновые дрова не самый лучший вариант для качественной топки бани. Нет отменного жара в осине! Однако, осина обладает удивительным свойством. При горении древесина не даёт копоти и дыма, выделяет (как и ольха) особые испарения. Именно эти испарения являются супер-разрыхлителями сажи в дымоходе печи.

Сажа просто осыпается в топку и поддувало печи, откуда её легко вычистить. Благодаря этой удивительной способности осиновые дрова необходимо использовать для топки печи.

Тополевые, Ивовые, Ясеневые дрова

Я объединила эти три дерева в одну историю дров для бани. Дело в том, что они никак не подходят для царицы банной печи. Прогорают быстро, жара не дают и являются низкосортными.

Ивовый и ясеневый дым очень едкий и горький, если он попадёт в парилку – беда!

Хвойные породы

Все хвойные породы деревьев богаты смолой, поэтому они хорошо, равномерно и быстро горят. Хвойная древесина богата эфирными маслами, именно они создают этот неповторимый лесной аромат в парной. Но, для того, что бы жарко натопить баню таких дров нужно достаточно много.

Минус хвойных дров – при горении выделяется много дыма, который засоряет дымоход. При горении хвойные породы потрескивают и от них летят искры, следовательно нужно следить за пожарной безопасностью в бане.

Заканчивая разговор о дровах для бани хочу добавить, что выбирать поленья для печи желательно ровные, без сучков. Сучки на поленьях – это будущие головёшки, которые прогорают так долго, что весь банный жар вылетит из печи на улицу!

Уход за русской печкой

Важно знать не только, как топить русскую печь, но и как за нею правильно ухаживать. Следует своевременно убирать все печные ходы и рабочие камеры. Отсек поддувала каждый раз после завершения топки очищают от скопившейся золы. Сначала ее остатки в очаге сметают в поддувало, чтобы убрать полностью, для чего пользуются шуфелем – специальным металлическим совком, прикрепленным к длинной ручке.

Обычно капитальную уборку производят раз в год накануне отопительного сезона. При проведении уборки задействуют отверстия, закрывающиеся дверцами, которые предусмотрены в конструкции. Данную процедуру выполняют кочергой. Ею посредством открытых отверстий удаляют остатки золы и сажи, обравшейся на внутренних поверхностях стенок.

Более тщательно можно удалить налет веником из жестких прутьев. После очистки дверцы отверстий плотно закрывают. Дымовую трубу чистят от сажи, конденсата или посторонних предметов один раз в год специальным шлангом или веревкой с грузом на конце. Но в этом случае лучше воспользоваться помощью специалистов.

различных пород древесины для сжигания и их характеристики

Мы бы порекомендовали сжечь одну из многих лиственных пород, доступных в Великобритании, на дровяной печи или открытом огне. Древесина лиственных пород обычно более плотная, чем древесина хвойных пород, поэтому горит дольше и выделяет больше тепла. Древесина лиственных пород также менее смолистая, чем древесина хвойных пород, и поэтому они с меньшей вероятностью приведут к накоплению смол в дымоходе, уменьшив его эффективность или увеличив риск возгорания дымохода.

Несмотря на то, что древесина твердых пород является более эффективным источником топлива, ее трудно воспламенить на холоде.Поэтому для разжигания огня лучше всего использовать растопку хвойных пород, поскольку смолистая и волокнистая природа хвойной древесины помогает ей гореть от холода. После того, как огонь разгорелся и в основании огня появилось немного тепла, его следует заправить древесиной твердых пород, чтобы поддерживать медленный огонь с хорошей теплоотдачей.

Мягкая древесина может производить очень приятное на вид пламя, но она будет гореть очень быстро, и вы пройдете через большой объем древесины за очень короткое время.

Вся древесина должна быть хорошо выдержана перед сжиганием.Разные породы дерева имеют разное начальное содержание воды, часто определяемое местом произрастания дерева. Ива, например, любит расти на влажных почвах или помимо водоемов, поэтому древесина этого дерева имеет высокое содержание воды и требует более длительной выдержки. Дрова должны иметь влажность ниже 30%, по крайней мере, для сжигания. Плотность древесины также влияет на то, как долго ее нужно выдерживать. Дуб — очень плотная древесина, и на полное ее созревание может уйти до 2 лет.

Ниже приводится список обычных дров с кратким описанием их характеристик горения.

Лучшие дрова для дровяной печи или камина

Горит все дерево, но не все дерево горит одинаково.Некоторые горят горячее, медленнее и чище, чем другие. Некоторые из них много курят, а некоторые содержат много сока или смолы, которые быстро забивают дымоход. Поэтому лучшие виды дров для дровяной печи или камина горят горячими и относительно стабильно, выделяя больше тепла и, как правило, горят более полно. Эта древесина, как правило, представляет собой твердую древесину, такую ​​как гикори или ясень, а не мягкую древесину, такую ​​как сосна и кедр.

Дрова твердых пород

Твердые породы, такие как клен, дуб, ясень, береза ​​и большинство фруктовых деревьев, являются лучшими видами древесины для горения, которые обеспечат более жаркое и продолжительное время горения.Эта древесина имеет наименьшее количество смолы и сока и, как правило, с ней чище. Однако древесина лиственных пород обычно дороже, чем древесина хвойных пород, и они более склонны оставлять клинкер, твердые и каменистые остатки в остатках золы.

Если вы сжигаете березовые дрова, обратите внимание на толстую внутреннюю коричневую кору, называемую флоэмой. Эта кора сохраняет много влаги и может препятствовать равномерному высыханию древесины. Поэтому лучше всего смешивать березу с другим типом твердой древесины для более чистого ожога и меньше дыма.Дым приводит к накоплению креозота, который является побочным продуктом сгорания древесины и состоит в основном из смолы, которая обычно вызывает возгорание дымоходов.

Дрова хвойных пород

Хвойная древесина — самый дешевый вид древесины, которую вы можете купить. Ель — лучший выбор, но другие хвойные породы включают сосну, бальзам, ель, кедр, тамарак, ольху и тополь. Древесина хвойных пород, как правило, горит быстрее и оставляет более мелкую золу по сравнению с древесиной твердых пород. С ними также может быть неудобно обращаться, особенно с сосной, елью и бальзамом, поскольку они вызывают более быстрое накопление креозота в дымоходе.

Сравнение дров по тепловой энергии

Различные дрова можно разделить на категории по количеству тепловой энергии, которую они производят на один шнур. Лучшие дрова обеспечивают эквивалент тепловой энергии от 200 до 250 галлонов мазута. К ним относятся следующие:

• Яблоко
• Бук (американский)
• Береза ​​(желтый)
• Гикори (Шагбарк)
• Айронвуд
• Клен (сахар)
• Дуб красный
• Ясень белый
• Дуб белый

Следующая категория тепловой энергии эквивалентна 150-200 галлонам топлива на один шнур дров.Эти леса включают:

• Береза ​​(белая)
• Вишня (черная)
• Пихта Дугласа
• Вяз (американский)
• Клен (красный и серебристый)
• Тамарак

В категории с наименьшей тепловой энергией каждый деревянный шнур производит примерно столько же тепла, что и от 100 до 150 галлонов мазута:

• Ольха (красная)
• Осина
• Кедр (красная)
• Коттонвуд
• Тсуга
• Сосна (Лоджполе и белая)
• Редвуд
• Ель (Ситка)

Убедитесь, что ваша древесина высохла

Никогда не следует сжигать «зеленую» или недостаточно высушенную древесину, поскольку она выделяет меньше тепла и больше дыма (и, в конечном счете, креозота), чем должным образом высушенная или выдержанная древесина.Для правильного хранения вы должны сложить древесину для эффективной циркуляции воздуха, накрыть ее только сверху, и убедиться, что она полностью высохла перед сжиганием. Хорошее практическое правило — чередовать дрова, как при сжигании в первую очередь старых дров из сушилки, чтобы избежать гниения и образования отходов.

Для сжигания древесина должна иметь влажность от 15 до 25 процентов. При влажности выше 25 процентов древесина плохо запускается, горит плохо и неэффективно, образуя чрезмерное количество водяного пара и дыма.Взаимодействие с другими людьми

Лес, которого следует избегать

Утилизированные дрова или другие отходы могут сэкономить вам много денег, когда дело доходит до отопления вашего дома дровами. Но есть определенные изделия из дерева и другие предметы, которых следует избегать по соображениям здоровья и безопасности. Многие из них будут производить опасные испарения внутри помещений, а также выбросы из дымохода, что может стать проблемой для окружающей среды. Некоторые из них также представляют дополнительную опасность для металлов вашей печи или могут создать опасное скопление креозота в дымоходе.

В целях безопасности всегда избегайте ожогов:

• Окрашенная или лакированная древесина, отделка или другие побочные продукты из древесины
• Пиломатериалы, обработанные давлением
• Пиломатериалы
• Конструкционные листовые изделия, такие как фанера, ДСП и МДФ
• Древесные плиты или другие изделия из прессованной бумаги

Если вы страдаете аллергией, некоторые виды древесины, особенно ароматный кедр, также следует использовать с осторожностью.

Советы по безопасности при сжигании древесины

Когда дело доходит до кормления дровяной печи, проявляйте осторожность и здравый смысл.Хотя вам действительно понадобится бумага, чтобы зажечь плиту, используйте ее ровно столько, чтобы развести огонь. Чрезмерное использование стартовой бумаги только усилит скопление креозота.

Безопасность, конечно же, является серьезной проблемой при работе с любым дровяным электроприбором. Всегда соблюдайте все рекомендуемые зазоры и защищайте пол огнестойкой подкладкой. Убедитесь, что у вас есть активная сигнализация угарного газа и что ваш дом оборудован исправными датчиками дыма.

лучших поленьев для дровяной печи

При выборе дров для дровяной печи или камина у вас есть множество вариантов.При выборе лучших поленьев для дровяной печи необходимо учитывать два основных фактора: сорт древесины и влажность древесины. В этом посте мы объясним, из каких пород древесины лучше всего подходят поленья для дровяной печи или камина. Чтобы узнать о содержании влаги в дровах, ознакомьтесь с нашей публикацией с практическими рекомендациями Дровяная печь 101: Использование приправленных дров.

Сухой дуб эффективно сжигается в дровяной печи Catalyst

Выбрать дрова сложнее, чем вы думаете.То, что вы сжигаете в дровяной печи, имеет решающее значение для производительности и долговечности вашей дровяной печи. Заготавливаете ли вы дрова самостоятельно или пользуетесь службой доставки, при выборе дров вам необходимо знать о породах древесины. Порода древесины влияет на то, насколько хорошо ваша печь работает в нескольких областях.

1. Эффективность: Эффективность вашей дровяной печи может в значительной степени зависеть от типа дров, которые вы сжигаете. Хвойная и смолистая (маслянистая) древесина может гореть неэффективно. По этой причине сосна, эвкалипт, береза, осина и некоторые другие породы не являются лучшими бревнами для дровяной печи.

2. Внешний вид: При выборе дров из типично смолистых пород может образоваться густой черный дым, который затуманивает переднее стекло вашей дровяной печи. После помутнения очистить стекло может быть сложнее.

Прекратите возиться со своей старой, трудно используемой древесиной. Магазин MF Fire сегодня!

3. Надежность: Выбор мягких и смолистых дров также отрицательно сказывается на надежности вашей дровяной печи.Хвойные и смолистые дрова выделяют химические вещества, которые агрессивно воздействуют на внутренние компоненты дровяной печи. В частности, каталитическая камера сгорания и вентилятор сгорания Catalyst могут со временем пострадать. По этой причине древесина твердых пород обеспечивает гораздо меньший износ дровяных печей и делает их лучшими бревнами для дровяной печи.

4. Безопасность: Горение смолистой древесины также создает потенциальную угрозу безопасности в вашем доме. Смолистая древесина производит значительное количество креозота, который накапливается в дымоходе и является основной причиной возгорания дымохода в дровяных печах.

Итак, какие поленья лучше всего подходят для дровяной печи? Любая несмолистая твердая древесина может хорошо поджечь, но наши три фаворита:

Хорошо выдержанные дубовые дрова

1. Дуб: Дуб, известный своим долгим и медленным горением, вероятно, является лучшей древесиной для дров. Дуб — это плотная древесина твердых пород, доступная в большинстве регионов Северной Америки. Хотя дубовая древесина может занять немного больше времени, чтобы хорошо выдержаться, чем другие дрова, огонь от хорошо выдержанного дуба в вашей дровяной печи не угаснет.Это основные фавориты дров для дровяных печей и, вероятно, одни из самых лучших дров для дровяной печи.

2. Клен: Кленовые дрова горят так же, как ясень. При правильном приправе он дает долгие и устойчивые ожоги в вашей дровяной печи. Клен можно найти по всей континентальной части Соединенных Штатов, что делает его излюбленным выбором дров для дровяных печей.

Оцените наши красивые, современные и простые в использовании дровяные печи!

3.Ясень: Горит устойчиво и легко раскалывается — чего еще можно желать? Ясень — одна из лучших дров для сжигания в дровяной печи. Он в основном встречается в восточной и центральной частях Северной Америки, но доступен и в других регионах сжигания древесины, включая западное побережье США. Изумрудный ясень, инвазивный вид, обитающий в Северо-Восточной Азии, убил множество ясеней по всей территории Соединенных Штатов. Эти пораженные деревья идеально подходят для ответственной заготовки дров.

В то время как дуб, ясень и клен являются нашей тройкой лучших, есть много других видов дров, которые подходят для дровяных печей:

• Боярышник
• Бук
• Вишня
• Шелковица
• Яблоко

Не все древесина создается ровно.Мы рекомендуем не только некоторые виды дров, но и некоторые из них. Большинство из них не рекомендуются, потому что они либо мягкие, либо сильно смолистые, либо и то, и другое! Древесина хвойных пород сгорает быстро, эффективно и выделяет вредные химические вещества. Смолистая древесина выделяет густые масла, которые затемняют стекло и загрязняют внутреннюю часть печи. Мы не рекомендуем использовать следующие виды дров:

• Сосна
• Тополь
• Кедр
• Эвкалипт
• Ольха

С помощью этого руководства легко выбрать лучшую древесину для сжигания в дровяной печи! Есть вопросы или комментарии по поводу вашего опыта использования тех или иных видов дров? Нужна дополнительная помощь в выборе дров? Оставляйте свои комментарии ниже!

Райан Фишер — главный операционный директор MF Fire

Wood Combustion — Как горит дрова

Разбираемся, как горит дрова, технические подробности

Стадия 1: Испарение влаги — также известная как «начало работы»

Если вы когда-нибудь пытались сжечь в камине влажные или необработанные дрова, вы знаете, насколько неприятным может быть этот этап. .Собирая мятую бумагу, растопку, охапку более мелких веток и какой-то ускоритель для разжигания огня, например, стартовый кирпич или зажигалку (и НИКОГДА из канистры бензина или дизельного топлива — серьезно), вы зажигаете спичку (или, вероятно, больше, чем 5 или 10, если честно!) И она уходит! К сожалению, этот первоначальный взрыв нефтяного пламени обычно переходит в стадию «нет дыма без огня», когда мы скрещиваем пальцы, дуем на него, пока не косимся глаз, и отчаянно надеемся, что он загорится — постоянно возимся с заслонками дымохода. и воздухозаборники, потому что давайте посмотрим правде в глаза — мы действительно читали те инструкции по плите? Действительно?? (Хорошо, это только я.)

В любом случае, если все пойдет хорошо, мы дойдем до стадии испарения влаги при сжигании древесины, где вместо выработки тепла тепло поглощается, поскольку вода, задержанная внутри дерева, превращается в пар и удаляется из древесины путем кипячения. . Чаще всего наблюдательные пироманы среди нас замечали это явление, происходящее на концах меньших ветвей, где вода прямо под корой вскипает и капает с паром в очаг. Говоря техническим языком, на этой первой стадии сжигания древесины температура древесины достигает 212 градусов по Фаренгейту, когда вода в древесине начинает кипеть, а затем испаряется.Как мы объяснили в нашем Руководстве по эффективному нагреву плавательных бассейнов, испарение требует много энергии, что идет вразрез с принципами сжигания дров для тепла, поэтому первое правило сжигания дров в печах или каминах: Сжигайте сухое дерево! Максимальное содержание влаги следует учитывать в диапазоне 15-20%, поэтому при выборе дров учитывайте влажность, а также тип древесины.

В отличие от сырых или необработанных бревен, летучие газы горючие. Они горят и выделяют тепло, к чему мы и стремимся, если только несколько лососей не болтаются высоко в дымоходе или вы не разжигаете курильщика.Таким образом, когда температура поверхности древесины повышается с 212 ° F до примерно 450 ° F, выделяются газы, содержащиеся в большом количестве креозота: диоксид углерода, монооксид углерода, уксусная и муравьиная кислоты. Однако, поскольку эти газы, образующиеся на первой стадии сгорания, не воспламеняются, пока вся влага не испарится и температура растопки не станет достаточно высокой, чтобы вызвать их искрение, это приводит к повышенным уровням выбросов, которые мы действительно не хотим сбрасывать. вверх по дымоходу и газу пролетают птицы. Мы говорили это раньше, но собираемся повторить еще раз — первое правило выжигания дров? Сжигайте сухое дерево! (Да, и правильная древесина для максимальной отдачи тепла, если вы хотите подрумяниться.)

Когда процесс испарения избыточной влаги завершается и температура в нашей печи или камине повышается, это приводит к сгоранию дров. Этап 2.

Этап 2: Испарение углеводородных соединений, «Первичное сгорание» или этап «Да, я думаю, горит»

На этапе 2 сжигания древесины мы еще не находимся в фазе выработки тепла (может быть, немного), но мы приближаемся! Сейчас у нас более пятисот градусов тепла, и температура растет.Химическая структура древесины начинает разрушаться, и начинается процесс пиролиза. Пиролиз «высвобождает органические газы и оставляет богатый углеродом древесный уголь». В этом процессе также образуется смесь углеводородов в виде капель жидкой смолы и горючих газов, и копание в этой части очень сложно. На данный момент у нас есть пары углеводородов, окись углерода, метан, водяной пар, двуокись углерода и хорошая смесь других паров. Это важный поворотный момент для эффективности дровяной печи или камина, поскольку температура продолжает расти.

После того, как из древесины вытесняется влага, и тепло поднимает температуру древесины выше 540 ° F, происходит вторая стадия сгорания. Это этап производства тепла. Это происходит на двух разных уровнях температуры: первичное и вторичное сгорание.

Первичное сгорание:

Процесс, при котором газы выделяются из древесины и сжигаются, называется первичным сжиганием. Первичное горение начинается при температуре около 540 ° F, продолжается до 900 ° F и приводит к высвобождению большого количества энергии.При первичном сгорании также выделяются большие количества несгоревших горючих газов, включая метан и метанол, а также больше кислоты, водяного пара и диоксида углерода, что является потенциальным «неприятным» концом уравнения.

Вторичное горение:

Пора сконцентрироваться, эти газы, называемые вторичными газами, содержат до 60 процентов потенциального тепла в древесине , поэтому их эффективное и оптимизированное сгорание действительно важно для достижения высокой общей эффективности сгорания в дровяной печи или камине.Вторичные газы не сжигаются рядом с древесиной из-за недостатка кислорода (кислород расходуется на первичное сжигание) или недостаточной температуры.

Условиями, необходимыми для сжигания вторичных газов, являются достаточное количество кислорода и температура не менее 1100 ° F. Подача воздуха является критическим элементом в процессе горения, поэтому обслуживание высокоэффективной дровяной горелки, камина или дровяной печи так же важно, как и воздух. — утечки из-за плохо подогнанных или сжатых дверных уплотнителей препятствуют точному контролю воздуха.Проще говоря, слишком мало воздуха не будет поддерживать вторичное сгорание газа, а слишком много снизит температуру до точки, при которой вторичное сгорание не произойдет.

Помните, что воздух на 80 процентов состоит из инертного газа, и его температура при введении в дровяную печь значительно ниже 1100 ° F, необходимой для поддержания вторичного горения. Чем больше воздуха смешивается с вторичными газами, тем больше тепла поглощается азотом и тем ниже температура вторичной газовоздушной смеси.

Вторичное горение может происходить и происходит в высокоэффективных дровяных печах и каминах, которые разработаны, чтобы соответствовать или превосходить требования EPA по чистому воздуху, но только если печь используется с правильно высушенной и выдержанной древесиной и эксплуатируется в соответствии с ее требованиями. конструкции и подключается к исправной и чистой дымоходной трубе или дымовой трубе.

Многие люди не осознают, что дымоход — это двигатель, приводящий в движение печь (или камин), и что если дымоход или дымовая труба неправильно заданы и построены (правильно рассчитаны, имеют соответствующую высоту или не удерживают достаточно тепла), тяга будет недостаточной, и лучшая печь в мире в лучшем случае будет разочарованием, а в худшем — даже опасностью.Неполное сгорание является расточительным и останавливает процесс производства окиси углерода, что неоптимально, особенно если дымоход не втягивает в достаточной степени и может вернуть CO в дом. Опять же, баланс — это все в гармонии горения древесины, тепла и кислорода для достижения оптимальной эффективности горения!

Этап 3: воспламенение и сжигание паров газа — эффект дожигания вторичного сгорания

Теперь, когда у нас есть все эти горючие газы, производимые для максимальной эффективности сжигания древесины и минимального загрязнения , им сейчас нужно достижение и поддержание минимальной пороговой температуры для возникновения горения паров газа.Мы должны предположить, что в этом процессе присутствуют все компоненты так называемого «огненного треугольника». NFI заявляет, что между 540 и 1225 градусами мы наконец имеем полное сгорание!

Сжигание древесины — треугольник огня объясняет, какие пожары должны хорошо гореть.

В этом цикле сгорания углерод первым вступает в реакцию с кислородом, производя потенциально смертельный монооксид углерода, хотя, что интересно, более половины тепла, выделяемого при пожаре. Дело в сжигании газообразных углеводородов и самого оксида углерода.Для продолжения горения температура обычно должна оставаться выше 1100 градусов, но может достигать 2000 градусов! По иронии судьбы, на этой стадии сгорания также образуется наш старый друг — вода, поскольку молекулы водорода и кислорода соединяются с большим количеством водяного пара, содержащегося в дымовых газах. Поэтому так важно свести к минимуму возможность образования конденсата в дымоходе, а материалы дымовых труб должны быть устойчивыми к ржавчине и коррозии для длительного срока службы.

Этап 4: Обжигание угля — уютное теплое сияние от углей — идеально подходит для секса!

Это последняя стадия сгорания , поскольку первые три процесса оставили углерод в древесном угле в качестве единственного оставшегося горючего материала.Чтобы он продолжал гореть, требуется температура выше 950 градусов, чтобы сжечь этот богатый углеродом древесный уголь, но он может гореть практически без пламени. Когда вы замечаете звук и тепло тлеющих углей в хвостовой части пожара, на самом деле это углерод, горящий в древесном угле, который является основой традиционной выплавки и производства стали!

Обобщить стадии горения; процесс сжигания дров является сложным, так как разные бревна находятся на разных стадиях во время горения пожара, а суть в том, что, выбрав правильную древесину, вам необходимо точно контролировать температуру горения и уровень кислорода для оптимизации процесса горения.

Это означает, что

выбор правильной дровяной печи или камина имеет важное значение (подробнее здесь) , как и выбор правильного вида древесины для сжигания (подробнее здесь) — обе страницы из EcoHome Руководства по экологическому строительству Раздел

В качестве альтернативы, если постоянное и надежное тепло является основным решающим фактором, рассмотрите возможность выбора

высокоэффективной печи на древесных гранулах без электричества для максимальной тепловой мощности и минимального воздействия на окружающую среду, см. Здесь

Печи на древесных гранулах горят эффективно, поскольку треугольник огня строго контролируется

Узнайте, почему ваши дрова не горят

Дрова для камина — это гораздо больше, чем думает большинство людей.Тип и качество бревен во многом зависят от количества выделяемого тепла, но также и от количества дыма, который превращается в креозот на внутренних стенах дымохода. Здесь мы ответим на несколько вопросов о дровах для камина и покажем вам, как получить от камина больше удовольствия.

Q: Имеет ли значение, где и как я храню дрова?

A: Совершенно верно. Идеальная среда для хранения — это место, где нет влаги (дождь / снег) и где воздух может циркулировать внутри и вокруг штабеля.Дрова, если вы покупаете их за шнур, а не по несколько поленьев за раз, следует хранить снаружи на короткой стеллаже, чтобы они не касались земли. Накройте верх брезентом, но оставьте боковые стороны открытыми. Цель состоит в том, чтобы дерево оставалось как можно более сухим и не способствовало росту плесени.

Q: Почему мои дрова так сильно дымят?

A: Скорее всего, потому что он не приправленный или влажный. «Зеленая» древесина выделяет огромное количество дыма и креозота, поэтому всегда покупайте полностью высушенные дрова.

Q: Мои дрова никогда полностью не сгорают. Почему это происходит?

A: То же, что и выше — у влажной древесины остаются участки, которые никогда полностью не сгорают во время пожара.

В: Выделяют ли разные породы дерева разную температуру при горении?

А: Да. Более плотные лиственные породы, такие как гикори, береза, дуб, бук и клен, горят не только сильнее, но и дольше. Если требуется больше тепла и более длительное время горения, используйте древесину твердых пород. С другой стороны, ель, сосна, ива, тополь, кедр и другие более мягкие породы дерева будут гореть быстрее и не будут выделять столько тепла.

Q: Опасно ли постоянно сжигать плотные дрова при высоких температурах в моем камине? Могло ли это вызвать пожар?

A: Если ваш камин и дымоход находятся в надлежащем рабочем состоянии и если вы проводите профессиональную чистку дымохода раз в год, вам не нужно беспокоиться о возгорании дымохода, вызванном высокими температурами.

Вопрос: Вы сказали, что влажное дерево создает больше дыма и, следовательно, больше креозота в моем дымоходе. Если я сжигаю только сухие дрова, нужно ли мне чистить дымоход каждый год?

A: Да, это так.Даже если при пожаре образуется «минимальный» дым, креозота все равно будет образовываться, чтобы создать опасность пожара, если вы пренебрегаете регулярной профессиональной чисткой.

Q: Где я могу получить дополнительную информацию о дровах, сжигании дров и общей безопасности камина?

A: Если у вас есть или вы можете приобрести руководство пользователя для камина, вы найдете в нем много полезной информации. Еще один хороший ресурс — это местный домашний очаг, особенно если он продает и обслуживает бытовые приборы для отопления.

Специалисты по дымоходам из Хайленда, штат Висконсин, готовы помочь вам максимально эффективно использовать камины и печи. Мы не только продаем самую лучшую технику от ведущих производителей, мы также предоставляем круглогодичные услуги по проверке, чистке и ремонту дымоходов. Если у вас есть вопросы, зайдите к нам по адресу 869 Main St. или позвоните нам по телефону (608) 929-4887.

Как правильно сжигать дрова в камине и печи

Отопление с использованием древесины и окружающая среда: Часть 3 — Сжигание более ответственного огня

В этой статье мы обсуждаем экологически ответственные методы розжига и сжигания огня.Этим мы продолжаем нашу серию статей о том, как можно использовать дровяное тепло более экологически чистым способом.

В Части 1 мы описали воздействие горения древесины на окружающую среду. Напомним, что когда что-то сгорает, будут вредные выбросы. Мелкодисперсные твердые частицы (которые больше не находятся в воздухе — сажа) обычно являются самой большой причиной сжигания древесины; уменьшение древесного дыма обычно уменьшает твердые частицы.

В Части 2 мы обсудили, как правильно выбрать дрова для снижения негативного воздействия на окружающую среду.Здесь мы узнали, как искать породы древесины, которые выделяют меньше дыма, и узнали о важности использования выдержанной (высушенной) древесины, не содержащей химикатов. Мы также узнали о преимуществах ответственного использования дров местного производства.

Итак, теперь вы знаете, как использовать правильные дрова, и знаете, как сократить вредные выбросы. Мы предполагаем, что вы уже знаете, что не следует загораться тем, от чего вы не собирались загораться. Теперь вы готовы ознакомиться с передовыми методами работы, чтобы сжигать чисто, умно и безопасно.

10 правил ведения более ответственного огня

1. Всегда сжигайте хорошие дрова. Эй, стоит повторить. Никогда не сжигайте мусор, бумагу с цветными чернилами (чернила становятся токсичными), глянцевую бумагу, картон или гниющее или пораженное болезнью дерево. Мокрая древесина выделяет больше дыма, поскольку горит менее эффективно. Никогда не сжигайте древесину, подвергшуюся какой-либо обработке (покрытой, окрашенной, обработанной под давлением или склеенной). Избегайте сжигания древесины, добытой на расстоянии более 50 миль или способствующей вырубке лесов.Будьте осторожны с искусственными бревнами — они не предназначены для сжигания так же, как настоящие. Всегда сжигайте сухие, хорошо приправленные, безопасные и качественные дрова.

2. Создайте «чистую зону» вокруг огня. Убедитесь, что рядом с огнем нет ничего легковоспламеняющегося — искры могут разлететься на большое расстояние. К потенциально легковоспламеняющимся материалам относятся коврики, трава, газеты и одеяла. Помните, что домашние пожары и лесные пожары не совсем полезны для окружающей среды — или для вас самих.

3. Защитите свой дом с помощью детектора угарного газа и держите под рукой огнетушитель.

4. Развести горячий огонь среднего размера. Действительно небольшие пожары имеют пропорционально более длительный период начала и тления, что означает больше дыма. Прохладный тлеющий огонь производит еще больше дыма. Горячий огонь горит более эффективно. Только помните, чтобы не сходить с ума, разжигая настолько горячий огонь, что это опасно. Перегруженные камины опасны, потому что сильный пожар может перегреть ваши стены или крышу.

5. Будьте добры со своими растопками. Растопку следует использовать только в качестве растопки, а не в качестве основного источника топлива, потому что она горит неэффективно.Не забывайте избегать использования токсичных материалов для растопки. Такие виды топлива, как бензин и жидкость для зажигалок, представляют опасность взрыва — избегайте использования или, по крайней мере, действуйте с особой осторожностью.

6. Держитесь подальше от дыма. Вдыхайте как можно меньше, производите как можно меньше и следите за тем, чтобы воздух шел прямо вверх. У вас не должно быть обратной тяги из дымохода; если да, то у вас есть проблема, которую нужно исправить.

7. Используйте двери и экраны вправо. Закройте металлический экран камина, чтобы защитить окружающую среду от искр.Во время горения держите стеклянные дверцы камина открытыми, чтобы обеспечить приток воздуха (для горения требуется кислород) к огню. Закройте стеклянные двери, когда огонь погаснет. Держите дверь в дровяной печи закрытой, чтобы угарный газ не просочился в ваш дом.

8. Не позволяйте огню тлеть. Не позволяйте огню тлеть за ночь — он будет выделять мало тепла и много дыма. Кроме того, вы должны знать, что для никогда не оставляйте огонь без присмотра, даже если он просто тлеет.Всегда тушите огонь перед сном или перед сном.

9. Утилизируйте прах надлежащим образом. Отсутствие очистки золы в дровяных приборах может привести к засорению вентиляционных отверстий. Чрезмерное накопление золы может стать опасным. Пепел может оставаться горючим в течение нескольких дней. Всегда помещайте золу в металлический контейнер и замачивайте в воде. В округе Фэрфакс, штат Вирджиния, есть хорошая информация о пепле под названием Can Your Ashes.

10. Соблюдайте правила. Во многих районах действуют ограничения на разжигание костров.Например, существуют ограничения на разведение костров на открытом воздухе в Вирджинии и Мэриленде. Во многих штатах есть требования к дровяным печам и пеллетным печам в дополнение к стандартам EPA. В некоторых областях, таких как многие округа в штате Вашингтон, часто применяются временные запреты на сжигание всех пожаров во время неблагоприятных погодных условий, таких как стоячая погода. Будьте в курсе и убедитесь, что вы соблюдаете правила.

Вот и все. Следуйте этим 10 советам, чтобы обеспечить более безопасное и экологически ответственное сжигание.Узнайте о воздействии на окружающую среду различных типов дровяных печей и приборов в Части 4. Некоторые советы по поддержанию чистоты вашего камина, дымохода или дровяной печи см. В Части 5.

Какую древесину сжигать