Экономные печи длительного горения: экономная печка на дровах своими руками, долгогорящая эконом печь

Содержание

экономная печка на дровах своими руками, долгогорящая эконом печь

Содержание:

Популярность современной печки на дровах длительного горения постоянно растет, так как она позволяет получить больше тепловой энергии, причем с меньшими затратами твердого топлива. Особенно это актуально для населенных пунктов, где отсутствует централизованная подача газа, а с электроснабжением время от времени возникают проблемы.

Эффект пиролиза и его применение в печах

Функциональное назначение нагревательных агрегатов продолжительного горения основано на эффекте пиролиза – процесса, представляющего собой разложение природных химических соединений при недостатке кислорода. В результате происходит выделение большого количества тепла.

Под пиролизом подразумевается разложение твердого топлива. Дело в том, что при его горении воспламеняются газообразные продукты, которые выделяются при нагреве, а не сама древесина. Таким образом, если разжигается обычный костер, человек сталкивается с пиролизом.

Отличие заключается в том, что при стандартных условиях горение дров происходит при наличии кислорода, а это в итоге негативным образом отражается на общей эффективности отопительного прибора. Полноценному процессу пиролиза необходимо ограничение поступления окислителя и отдельное от тлеющего твердого топлива сжигание газов.

Сейчас существует немало вариантов и конструкционных решений, как можно сделать печь длительного горения. Подобные устройства, несмотря на наличие технических отличий, имеют аналогичный принцип функционирования.

С целью обеспечения эффективного использования топлива эконом агрегаты функционируют с применением процесса пиролиза. В итоге основное количество тепловой энергии производится за счет сгорания газов, которые выделяются в результате тления древесины – водорода, метана и других. При этом кислород подают в печь дозировано при помощи регулятора.

Сначала топливу предоставляют возможность хорошо разгореться на протяжении примерно 30 минут, а потом минимизируют доступ окислителя в топку. Тлеющие дрова в таких условиях выделяют максимальное количество легко воспламеняемых газов, которые при горении в отдельной камере способны обеспечить нагрев корпуса пиролизного агрегата.

Данного типа отопительное устройство нужно делать абсолютно герметичным. Довольно часто конструкция пиролизной печи предусматривает обустройство контура водяного теплообмена, превращая тем самым ее в котел, предназначенный для функционирования системы теплоснабжения. Читайте также: «Какая температура горения дров в печи – породы дерева, какие дрова лучше выбрать».

Плюсы и минусы печек длительного горения

Преимуществ, которыми обладают экономные печки на дровах, немало:

Максимально полное сгорание закладки твердого топлива. По этой причине котлы, отличающиеся длительным горением древесины, имеют превосходный КПД, достигающий 85%.

Чистятся и обслуживаются данные отопительные агрегаты довольно просто, поскольку после завершения прогорания дров практически не остается золы.

Экологичность пиролизного процесса. При полном сгорании природных органических соединений продуктами окисления являются только углекислый газ и водяной пар. В пиролизной печи твердое топливо разлагается полностью, поэтому в качестве источника тепловой энергии можно использовать всевозможные производственные отходы, которые сжигать в обычных условиях разрешается только на значительном расстоянии от жилых построек на специально оборудованных полигонах.

Загружать следующую порцию дров или другого твердого топлива потребуется гораздо реже, а точнее один раз в течение 10 – 15 часов, что является неоспоримым достоинством данных агрегатов по сравнению с обычными печками и буржуйками. Некоторые модели пиролизных котлов, изготовленных в заводских условиях, способны функционировать более продолжительное время на одной закладке.

Быстрый нагрев теплоносителя при условии наличия отопительного контура теплообмена для частных домов.

Возможность выполнять точную и качественную регулировку показателя мощности агрегата. В обычных эксплуатационных условиях довольно сложно управлять функционированием нагревательных устройств на твердом виде топлива по сравнению с аналогами, для которых используют газообразное или жидкое горючее. Так как в долгогорящей печи на дровах газ, выделяемый в процессе пиролиза, дожигается в специальном отсеке, данная проблема решается достаточно легко.

Пиролизные установки имеют ряд недостатков, среди которых:

Высокая цена на готовые отопительные котлы. Данный отрицательный момент можно устранить, если изготавливать своими руками экономные печи на дровах.

Повышенные требования, предъявляемые к влажности твердого топлива. При решении использовать плохо высушенные дрова и попытке перевести агрегат в рабочий режим прежде, чем они полностью высохнут, огонь, скорее всего, погаснет и полноценный процесс пиролиза не будет выполнен.

Довольно большие габариты. Помимо того, что необходимо подготовить место для установки пиролизного котла, нужно будет обустроить площадь, на которой предстоит складировать твердое топливо.

Невозможность обеспечить полностью автоматическую работу. Дрова надо загружать в агрегат вручную.

При установке промышленной модели пиролизного котла часто предусматривают дополнительный поддув камеры сгорания и устанавливают насосное оборудование для циркуляции рабочей среды в теплоснабжающем контуре. Поэтому для бесперебойного функционирования установки необходимо обеспечить качественную подачу электропитания.

Наличие риска того, что пиролизная камера может погаснуть в результате использования чересчур остывшего теплоносителя, поступившего из отопительного контура. Для недопущения подобной неприятности в устройстве монтируют обходную трубу, называемую байпасом. Посредством ее к остывшей рабочей среде подмешивают горячую воду. В результате устройство нагревательного котла усложняется и одновременно увеличивается его цена. А вот собранная собственноручно пиролизная печка без подключения отопительной системы данного недостатка лишена.

Изготовление экономной печи на дровах своими руками

Безусловно, приобрести уже готовый отопительный агрегат длительного горения легче, чем сделать его собственноручно. Но, как уже говорилось, стоят такие установки недорого.

При желании изготовить эконом печь на дровах самостоятельно можно задействовать старый газовый баллон, металлическую бочку, листовую сталь и прочие подручные материалы, подходящие для данной цели.

Прежде всего, нужно подготовить основные материалы, которые могут потребоваться:

Металлическая бочка объемом примерно 200 литров без ржавчины или других явных повреждений. Ее стенки должны быть прочными, сделанными из чугуна или стального сплава.

Старый огнетушитель большого объема, который станет хорошей основой для агрегата.

Отрезок толстостенной широкой трубы из металла.

Отслуживший свой срок газовый баллон.

Стальные листы, имеющие толщину не менее 5 миллиметров.

Для котла с круглым основанием требуются опорные ножки, которые можно изготовить из:

отрезков арматуры;

кусков тонких труб;

металлического профиля.

Помимо этого домашнему умельцу будут нужны:

Стальной лист, имеющий толщину 5 миллиметров. Из него предстоит вырезать круги, размер которых совпадает с диаметром металлической бочки.

Металлопрофиль.

Печная дверца – ее можно приобрести или сделать самостоятельно.

Металлическая труба сечением 10 сантиметром. Ее длина должна превышать диаметр бочки на 15 сантиметров.

Дымоходная труба 5-метровой длины сечением 15 сантиметров. Читайте также: «Как сделать печь длительного горения своими руками — инструкция».

Список требуемых для работы инструментов небольшой:

электросварочная установка стационарного или переносного типа;

болгарка или автоген;

топор с молотком;

уровень, отвес, рулетка.

Немаловажное значение имеет помещение, в котором предстоит собирать эконом печку на дровах. При проведении монтажных работ у домашнего умельца все время должен быть доступ к электропитанию, хорошее освещение и достаточный уровень вентиляции.

Нужно выбирать просторное подсобное помещение с хорошей звукоизоляцией, надежно защищенное от атмосферных осадков, в котором можно безопасно сохранять уже изготовленные части пиролизной печки.

Сборку отопительного агрегата длительного горения выполняют в следующей последовательности:

С металлической бочки снимают крышку. Когда для основы используют баллон или огнетушитель, то его верхнюю часть аккуратно срезают болгаркой или с помощью автогена. Прежде, чем выполнять распил, нужно заранее открыть вентиль и залить внутрь воду. Верх не нужно выбрасывать, поскольку он еще пригодится. Кстати, большей устойчивостью отличается корпус, имеющий квадратную форму, который можно изготовить из листовой стали.

К круглому дну – основе приваривают опорные элементы, сделанные из швеллера, трубок или арматуры.

Далее из стального листа вырезают прижимной круг, он должен беспрепятственно проходить внутрь бочки.

Круг соединяют с трубой. С этой целью в центре прижимного элемента вырезают отверстие диаметром 10 сантиметров и приваривают трубу к кругу. Получившаяся деталь после размещения внутри бочки должна выступать над ее уровнем приблизительно на 15 сантиметров.

На обратной стороне круга крест-накрест приваривают швеллеры, способствующие более плотному прилеганию дров в процессе их тления.

Для печного агрегата делают крышку. Ею может стать как верхняя часть, которая была отрезана на первом этапе или еще один стальной круг. В крышке также следует сделать отверстие круглой формы так, чтобы внутренний отрезок трубы с прижимным кругом свободно двигался под собственным весом и одновременно плотно прилегал к стенкам конструкции.

Устанавливают дверцу. Внизу основы будущей пиролизной печки вырезают отверстие для дверцы и закрепляют ее так, чтобы после завершения прогорания твердого топлива можно было без проблем убирать золу.

Монтируют дымоход. С этой целью в верхней части корпуса вырезают круг, имеющий диаметр 15 сантиметров, и с помощью сварочного аппарата закрепляют дымоходную трубу. Главное при этом помнить, что минимальная длина у нее должна превышать поперечное сечение бочки или любого другого основания.

Желательно, чтобы дымоход имел задвижку, позволяющую осуществлять дополнительную регулировку силы тяги. Чтобы его прочищать, многие умельцы делают его разборным или устанавливают дверцу для выполнения очистки.

Поскольку в дымоходе пиролизных устройств активно собирается конденсат, его следует утеплить. К примеру, трубу можно обернуть теплоизолирующим материалом и сверху поместить еще один отрезок трубы большего диаметра. Читайте также: «Как сделать походную печь своими руками – варианты конструкций туристической печки».

Также следует изолировать места, в которых дымоходная конструкция проходит сквозь стены, потолочное перекрытие и поверхность крыши. На конце дымоотводящей трубы следует установить зонтик или грибок – элемент, препятствующий попаданию атмосферных осадков внутрь.

После завершения сборки пиролизного устройства его желательно обложить кирпичом, который не только станет аккумулировать тепло, но и будет защитой для окружающих предметов обстановки от избыточного жира.

Особенности использования долгогорящей печи и техобслуживания

Долгогорящие печи на дровах по причине наличия конструкционных отличий обладает несколькими индивидуальными особенностями, имеющими отношение к эксплуатации и обслуживанию изделия, изготовленного в промышленных условиях.

Растопка печей длительного горения осуществляется определенным образом:

С агрегата снимают крышку и достают из бочки прижимающий круг, к которому приварена труба.

Загружают дрова или любое другое твердое топливо. Уровень загрузки печки дровами по максимуму должен располагаться на нижнем крае трубы дымохода. Дрова нужно укладывать очень плотно, оставляя только минимальные зазоры. Сверху на поленья необходимо положить небольшое количество сухих мелких веток, которые накрывают ветошью, смоченной в керосине или другой жидкости для растопки. Когда нет тряпки, ее можно заменить самой обычной бумагой.

Прижимной круг возвращают в бочку и накрывают ее крышкой. Только после этого кусок тряпки или бумагу поджигают и забрасывают внутрь трубы с кругом.

Чтобы разжечь пиролизную установку, не следует пользоваться спичками, поскольку за время, в течение которого они будут лететь внутри печки, огонь на них погаснет.

После того, как топливо хорошо разгорится, минут через 30 нужно ограничить доступ воздуха в печку при помощи заслонки. Далее остается только наслаждаться теплом и уютом в течение долгих часов.

При установке в комнате экономной печи на дровах нужно соблюдать определенные правила:

По причине того, что агрегат длительного горения может сильно нагреваться, любые горючие и легкоплавкие материалы и предметы необходимо размещать подальше от него.

Вокруг пиролизного устройства следует оставлять много свободного пространства. Ставить его нужно на расстоянии от предметов интерьера и стен, чтобы из-за избыточной степени нагрева они не повредились. Данную проблему частично решает кладка кирпичей вдоль периметра отопительного прибора.

При проведении чистки печи всегда необходимо оставлять немного пепла. Такая мера способна уберечь устройство от прогорания его днища и соответственно выхода котла из строя.

Виды твердого топлива для пиролизных печек

Безусловно, самым лучшим выбором топлива для такого отопительного агрегата считаются сухие дрова. Но так как одной из основных причин установки приборов длительного горения является экономия денежных средств на теплоснабжении жилья, то подойдут и другие виды горючих материалов, постоянно находящихся у хозяев под рукой.

Заменить поленья можно недорогими топливными гранулами – пеллетами, которые изготавливают из прессованных отходов древесины и сельскохозяйственных культур, ими могут быть щепки, опилки, шелуха лука или семечек и другое экологически чистое сырье. Читайте также: «Как сделать печь на опилках длительного горения своими руками – пошаговое руководство».

Кроме них подойдет уголь, но данное природное топливо способно выделять мощную тепловую энергию. Его при использовании нужно загружать в агрегаты с толстыми стенками стального корпуса, в противном случае они быстро станут непригодными для эксплуатации.

<br />

Печки для дачи дровяные длительного горения

Традиционно большинство семей, проживающих в городе, мечтают иметь пусть даже небольшой дачный участок с маленьким уютным домиком. И если эта мечта воплощается в реальность, то счастливые хозяева стараются пользоваться своими загородными владениями как можно чаще, а иногда и вовсе проживают там с ранней весны до поздней осени. Поэтому в дачном доме необходимо иметь хотя бы небольшой отопительный прибор, желательно многофункциональный, то есть позволяющий не только обогреть помещения, но и приготовить еду.

Печки для дачи дровяные длительного горения

Печки для дачи дровяные длительного горения — это именно то, что необходимо в подобном случае. Отечественные и зарубежные производители представляют на современном рынке большой ассортимент моделей компактных печей, которые отлично подойдут для небольшой дачных условий. И многие из этих изделий вообще способны превратить дачу в полноценный жилой домик, в котором вполне можно проводить праздники и выходные даже в разгар зимы.

Принцип работы печи длительного горения

Печи длительного горения — более эффективны в работе и значительно экономичнее в эксплуатации, нежели обычные металлические с классической конструкцией. Да и удобнее намного, так как обогревают от одной закладки дров дом гораздо дольше. Чтобы понять, как работают эти приборы, стоит рассмотреть их конструкцию и понять принцип их работы. Благодаря этой информации будет проще эксплуатировать печи, не растрачивая лишнего топлива.

Приборы длительного горения функционируют по принципу дожига пиролизных газов, благодаря чему топливо в камеру необходимо закладывать реже, а тепло от печи исходит более длительное время.

Пиролиз — это разложение топлива, заложенного в топливную камеру, при воздействии на него высоких температур, но при практически полном отсутствии кислорода. Для создания в топке необходимого условий для пиролиза, после розжига дров перекрывается канал, расположенной в нижней части печи, через который подается первичный воздух, способствующий обычному горению древесины. При недостаточности кислорода горение переходит в стадию тления, при этом древесина выделяет пиролизный газ. Благодаря такому термическому разложению дров от них остается весьма незначительный объем древесной золы.

Выделенный при тлении газ, в состав которого входит окись углерода и метан, поступает в камеру дожига. В этом отделе печи под воздействием вторичного воздуха, который в необходимом уже количестве подается в камеру, пиролизный газ воспламеняется, давая при сгорании очень высокую теплоотдачу. При горении газовой смеси возникает характерное ярко-белое пламя. В процессе дожига практически полностью выгорает сажа, а дымовые газы поднимаются и уходят в дымоход. Таким образом, происходит полное сгорание содержащихся в древесине горючих веществ, то есть показывается максимальная теплоотдача.

Выходит, что топливо, заложенное в печь, прогорает дважды, что значительно повышает эффективность работы прибора, позволяет использовать его более рационально.

Примерная схема работы печи длительного горения, основанной на принципе дожига пиролизных газов.

На этой иллюстрации хорошо показано, как проходит процесс горения топлива. Подача первичного и вторичного воздуха регулируется открытием специальных створок (заслонок, клапанов). Важно правильно дозировать его поступление, так как от этого зависит интенсивность горения твердого топлива, а значит – объем выделенного пиролизного газа и, соответственно, эффективность его дожига.

Если рассматривать поэтапно процесс работы печи длительного горения, то он проходит в следующем порядке:

Весь объем топливной камеры практически до верха заполняется дровами. Сверху толстых поленьев укладываются тонкие щепки, которые необходимы для быстрого розжига печи. Дрова должны иметь небольшую влажность, иначе они будут долго разгораться и дадут низкую теплоотдачу. В связи с этим печь будет работать непродуктивно.

Закладка в такие печи производится плотно и в большом объеме, но ее хватит очень надолго

Далее производится розжиг печи при помощи бумаги, которую подносят к тонким щепкам, уложенным сверху поленьев. Твердое топливо в печах длительного горения, в отличие от других отопительных приборов, поджигается сверху, а огонь (точнее – область активного тления), сжигая верхние слои дров, постепенно опускается вниз.

После того как верхняя часть закладки займется пламенем, и температура в топке достигнет нужного порога, подачу первичного воздуха перекрывают до минимума

При этом поддувальная и топочная дверца должны быть открыты полностью, так как дрова должны хорошо разгореться, а температура в топке — подняться до 250÷300 градусов. Затем, топка полностью закрывается, а задвижка (дверца) на канале подачи первичного воздуха прикрывается так, чтобы в камеру горения поступало совсем небольшое количество воздуха, который необходим для поддержания тления дров. После того как дрова хорошо разгорятся, поддувало можно закрыть практически полностью.
Одновременно с этим открывается канал подачи вторичного воздуха в камеру дожига пиролизных газов. От высокой температуры и обилия поступающего сюда кислорода происходит самовозгорание, обеспечивающее полное сжигание газов, то есть наиболее эффективное использование практически всего заложенного в твёрдом топливе энергетического потенциала.
Если закладка произведена правильно, печь исправна и хорошо отрегулирована, то даже самая «скромная» по возможностям будет способна обогревать дом на протяжении от 6 до 12 часов — время ее работы напрямую зависит от объема топки. Так, печь длительного горения, затопленная с вечера, будет отдавать тепло в помещения дома до утра. После чего делается следующая закладка дров, которая будет поддерживать тепло весь день.

Впрочем, есть модели печей, которые и вовсе позволяют обходиться одной топливной закладкой в сутки.

Два основных типа печей длительного горения

Печи длительного горения производятся в двух вариантах: с водяным контуром и без него. Дровяные приборы с водяным контуром подходят для жилых и дачных домов, имеющих достаточно большую площадь, то есть когда необходимо обогреть несколько помещений от одной печи.

Цены на дровяные печи

~~Дровяная печь~~

Печь длительного горения с водяным контуром.

Если приобретен прибор со встроенным водяным теплообменником, производится необходимая обвязка, установка необходимых для системы отопления приборов. А затем от печи в комнаты делается разводка труб отопительного контура, в который монтируются радиаторы. Учитывая то, что покупать придется не только саму печь, но и все аксессуары для установки контура, обойдется такое приобретение гораздо дороже.

Однако, этот отопительный прибор с водяным контуром поможет в дальнейшем экономить на топливе, так как при необходимости обогрева нескольких помещений не придется устанавливать и растапливать несколько печей.

Как правило, для дачных условий вполне хватает обычной печи, без водяного контура — она должна вполне справиться с задачей

Впрочем, современные печи длительного горения и без водяного контура способны обогреть довольно обширную площадь, несмотря на компактные размеры. Поэтому чаще всего в дачных условиях ее вполне будет достаточно, чтобы обеспечить теплом очень даже просторную комнату или даже несколько смежных.

Конструкция обычной печи длительного горения

Большинство металлических печей длительного горения имеют схожую конструкцию и состоят из следующих отделов:

Примерное устройство стандартной печи длительного горения

1 — Топочная камера в которую закладываются дрова. В печах длительного горения эта камера традиционно имеет выраженно большой объем.

2 — Канал (камера) подачи первичного воздуха, поддерживающего тление древесины в топке. В обычных печах этот отдел еще называют поддувалом или зольником.

3 — Камера вторичного дожига пиролизных газов, выделенных древесиной в процессе беспламенного горения.

4 — Перегородка, разделяющая две камеры — топочную и дожига газов.

5 — Патрубок для монтажа дымоходной трубы.

6 — Дверца печи, как правило, оснащенная жаростойким стеклом, что дает еще и визуальный эффект камина.

Воздушные потоки, подающиеся в печь, показаны стрелками

а) Направление первичного воздуха.

б) Подача вторичного воздуха, используемого в камере вторичного дожига.

в) Поток воздуха, распределяемый вдоль стекла дверцы и способствующий его охлаждению и самоочистке.

Конструкция печи длительного горения, оснащенной водяным контуром

Печи, оснащенные водяным контуром, имеют более сложную конструкцию, так как выполняют дополнительную функцию нагрева и подачи теплоносителя в отопительный контур.

Цены на камины

~~камин~~

Примерная схема печи длительного горения, оснащенной водяным контуром

1 — Топочная камера печи. Как можно видеть на схеме, этот отдел заполняется дровами буквально «под завязку».

2 — Водяная «рубашка», расположенная вокруг топочной камеры.

3 — Колосниковая решетка, в качестве которой нередко используются трубы внутреннего водяного контура – для первичного отбора тепла еще на стадии тления дровяной закладки

4 — Дверца топочной камеры, через которую производится закладка дров.

5 — Дверца, используемая для периодической очистки печи оставшейся золы.

6 — Дверца или задвижка, положением которой регулируется подача первичного воздуха в камеру сгорания.

7 — Дверца или задвижка для управления подачей вторичного воздуха в камеру дожига пиролизных газов.

8 — Отсек для сбора золы, или проще – зольник.

9 — Штатный патрубок для подсоединения начального участка дымоходной трубы.

10 — Фланец (может быть и резьбовое муфтовое соединение) для присоединение трубы «обратки» отопительного контура.

11 — Аналогичный соединительный фланец, но для соединения с трубой подачи.

12 — Корпус печи с рассоложенным под ним слоем термоизоляции. Термоизоляции в печах ( в отличие от котлов) может и не быть – нагрев стенок прибора в таком случае также участвует в теплопередаче в помещении установки.

13 — Необязательный во многих моделях элемент — дополнительный теплообменник, играющий роль охлаждающего контура.

14 — Все области, закрашенные синим цветом, показывают каналы и полости внутреннего водяного контура печи, заполненные теплоносителем. Такой большой объем способствует максимальному теплообмену.

Можно ли увеличить время горения и КПД печи?

Как правило, в продажу готовые печи длительного горения поступают в настроенном на определенный режим работы положении. Заводские настройки можно назвать в какой-то мере «щадящими», но производитель все же не в состоянии принять во внимание эксплуатационный режим прибора, топливо, которое будет использовать потребитель, другие важные условия. В связи с этим вполне вероятна ситуация, когда заложенные возможности приборов не раскрываются полностью. И иногда правильным решением будет изменить параметры первоначальных настроек на более подходящий конкретным условиям эксплуатации вариант.

Перенастроить печь на оптимальный режим работы можно в следующих случаях:

Если при эксплуатации печи обнаружится слишком высокая интенсивность первичного сгорания топлива, и одна закладка дров «уходит» чрезмерно быстро, буквально за 3÷4 часа. Причем такое может проявиться даже в тех случаях, когда для печи используется топливо с оптимальной влажностью.
Дрова не сгорают полностью — вместо ожидаемой мелкой золы после топки печи в камере остаются крупные фрагменты древесного угля или даже вовсе не сгоревшие куски древесины.

Если выявлены такие признаки, значит, настройки печи не отличаются корректностью, и чтобы добиться оптимальной эффективности работы прибора, их необходимо изменить. Перенастройку агрегата желательно доверить специалисту, которого необходимо посветить в суть возникшей проблемы. Самостоятельно браться за это дело не стоит, так как можно сбить старые настройки и неправильно установить новые. На выходе эффект может получиться еще хуже.

Разнообразие моделей печей длительного горения

В связи с тем, что печи длительного горения пользуются у потребителей достаточно большой популярностью, производители предлагают широкий выбор приборов, различающихся по месту установки по заложенной в них функциональности.

Цены на дрова

~~Дрова~~

Печи длительного горения могут довольно сильно различаться по своим функциональным возможностям

По материалу изготовления печи подразделяют на чугунные и стальные. Причём стальные могут быть изготовлены из обычной черной стали, или из нержавейки. Многие модели в своей конструкции объединяют и стальные, и чугунные детали и узлы.

По функциональным характеристикам печи различают:

Отопительные приборы — модели, предназначенные только для обогрева дома. Никаких других функций от них ожидать не приходится.
Отопительно-варочные модели оснащаются или только варочной поверхностью, или же дополнительно у них предусмотрен еще и духовой шкаф.
Приборы с установленным водогрейным баком.
Выпускаются многофункциональные печи, оснащенные всеми выше названными функциями.

Печь можно выбрать не только по ее мощности и функциональности, но и по форме, дизайну, размеру, а также по месту ее установки.

По месту установки печи могут быть угловыми или пристенными.

Угловая печь-камин длительного горения

Угловые металлические печи весьма компактны, благодаря чему для такой модели можно найти место в любой, даже совсем маленькой комнате. Чаще всего угловые печи производятся в комбинированном варианте, то есть для изготовления их корпуса используется высококачественная сталь, а элементы, которые напрямую соприкасаются с открытым огнем, выполняются из чугуна.

Пристенная печь длительного горения.

Печи, имеющие традиционные прямоугольник в сечении, называют «пристенными». Они могут быть отопительными или многофункциональными, иметь разные размеры и мощность. Их установка возможна как в кухонном помещении, так и в жилых комнатах. Для того чтобы не испортить дизайн помещения разработчики и дизайнеры приборов предусмотрели оформление печей различными декоративно-функциональными элементами. Широкой популярностью, например, пользуется облицовка керамикой или даже натуральным камнем.

Печь длительного горения с керамической облицовкой

Многие модели печей облицовывают термостойкой керамической плиткой, неким подобием изразцов. Такая отделка выполняет ряд определенных функций, к которым можно отнести:

— Большая теплоемкость керамики способствует аккумуляции и максимально длительной отдаче выработанного тепла.

— Керамика, в отличие от металла, не нагревается до критически опасных температур, поэтому вероятность получения ожоговых травм резко снижается. Одновременно возрастает пожаробезопасность прибора.

— Керамическая плитка, используемая для отделки, может иметь разные рельефы и расцветки. Поэтому печь, облицованная ею, может стать настоящим украшением интерьера.

Достоинства и недостатки печей длительного горения

Печи длительного горения уже доказали свою эффективность, и многие хозяева применяют их не первый десяток лет, не собираясь отказываться и на будущее. Тем не менее, наряду с достоинствами, есть у них и определенные недостатки. И если в планах – приобретение такого прибора, все-таки стоит ознакомиться со всеми «плюсами» и «минусами», чтобы не столкнуться с неприятными «сюрпризами».

Перед приобретением печи длительного горения желательно владеть информацией обо всех возможных «pro» и «contra».

Достоинствами отопительных приборов длительного горения можно назвать следующее:

Достаточно высокий КПД.
При правильно выставленных производителем параметрах настройки, печь способна нагревать среднюю по величине комнату за 25÷30 минут до температуры 20÷22 градуса, но при условии качественно утепленных стен, полов и потолка дома.
Если прибор хорошо отрегулирован, то полная автономность его работы может быть обеспечена на срок от 6 до 12 часов — этот период зависит от объема топки.
Печи просты и удобны в регулировке поступления первичного и вторичного воздуха.
Несложный и быстрый монтаж прибора тоже можно отнести к его плюсам.
Компактные размеры, позволяющие разместить печь в небольших помещениях.
Мощность некоторых моделей печей позволяет обогревать дом очень внушительной площади, измеряемой сотнями квадратных метров.
Возможность использовать печь не только для обогрева, но и для нагрева воды и приготовления пищи.
Эстетичность внешнего вида позволяет вписать печи в любое интерьерное оформление помещения.
Высокий уровень безопасности, предусмотренный производителем (при соблюдении всех правил монтажа и эксплуатации).
Неприхотливость печи — ее обслуживание заключается в очистке зольника один раз в 2÷4 дня от остатков продуктов горения. Утепленный дымоход подвергается очистке один-два раза в год в зависимости от интенсивности эксплуатации печи. Кроме того, рекомендовано производить профилактику дымохода, периодически отправляя в топку 250÷300 граммов крахмала или же подсушенные картофельные очистки.
Как правило, производители устанавливают гарантированный срок эксплуатации подобных приборов в 10 лет. Но на практике многими пользователями проверено, что печи способны служить намного дольше. Тем не менее, по истечении периода, установленного производителем, необходимо чаще производить ревизию сварных швов прибора, а при необходимости — произвести ремонт.

Есть у таких приборов длительного горения и свои недостатки. Но необходимо отметить, что при желании их вполне можно подкорректировать.

Итак, «минусами» печей считают:

При неправильных настройках процесс пиролиза проходить в печи не будет или станет неэффективным. По сути, прибор превратится в обычную «буржуйку», да еще и с не самыми выдающимися показателями КПД. Однако, при проведении корректировки параметров печь вполне можно вернуть на оптимальный ритм работы.
Дымоходные трубы печей длительного горения необходимо хорошо утеплять, иначе их эксплуатация будет невозможна. Газы, разогретые в печи, проходя в неутепленную трубу, образуют на ее внутренних стенках конденсат, на который легко осядет сажа. Со временем, слои сажи будут утолщаться, препятствуя нормальному отводу продуктов горения, поэтому трубу придется слишком часто прочищать.
Топливо, используемое для приборов длительного горения, должно быть сухим, иначе процесс пиролиза будет крайне вялым, и агрегат будет работать даже хуже, чем обычная печь.
Цена на печи длительного горения нередко выглядит «пугающей». Однако, стоимость компенсируется простотой установки, по сравнению, например, с трудоемким возведением кирпичных печей и связанными с этим общими затратами. Кроме того, расход топлива при эксплуатации отопительных приборов длительного горения существенно меньше, чем при использовании обычных печей, если исходить из равной теплоотдачи.

Топливо для печи длительного горения

Раз уж выше было упомянуто топливо, то есть смысл уделить внимание необходимому качеству дров или иного топлива, которое планируется применять для печей длительного горения.

Цены на дымоходные трубы

~~дымоходные трубы~~

Печь длительного горения раскроет все свои преимущества только при условии использования качественных дров

Есть модели, рассчитанные исключительно на использование дров. Но многие печи вполне способны работать и на других типах твердого топлива. Так, кроме поленьев, для топки может быть использована щепа, пеллеты, отходы от деревообработки, торфяные брикеты и бурый уголь.

Другие сорта угля отличаются высокой энергоемкостью, и при их сжигании может произойти прогорание стальных стенок. Печи, изготовленные из чугуна, более стойкие к высокотемпературному нагреву, поэтому в них могут быть использованы и другие распространенные сорта угля.

Поленья должны иметь примерно одинаковую длину. Остаточная влажность — не более 20% иначе качественного пиролиза ждать не приходится.

Дрова, даже самые качественные, рекомендуется перед применением просушить в домашних условиях. Поэтому во многих моделях печей предусматриваются специальные ниши, в которые укладываются поленья для просушки. Если такая ниша отсутствует, вместо нее используют корзины или же обустраивают специальные полки. Простор для творчества хозяев.

Качество дров имеет значение!
Не следует полагать, что этот вопрос – второстепенный. Правильный выбор, хранение, просушка дров – эта череда вопросов всегда должна находиться в поле внимания хозяина печи, если он ожидает от нее хорошей теплоотдачи. В статье нашего портала «Какие дрова лучше для отопления» вы найдете немало полезной информации на этот счет.

Некоторые особенности монтажных работ по установке металлических печей длительного горения

Будущему хозяину печи длительного горения следует представлять, с каким объемом работ ему предстоит столкнуться. Речь идет о подготовительных мероприятиях и проведении установки прибора в помещении дачного дома. От правильности монтажа зависит безопасность будущей эксплуатации печи.

Необходимо сразу сказать, что установить печь на место — совсем несложно. Единственной проблемой может стать ее немалая массивность, поэтому для этой цели потребуются помощники. А вот для того, чтобы подготовить место для ее установки, придется приложить некоторые усилия, проведя ряд мероприятий, к которым можно отнести следующие действия:

Правильно выбрать мощность агрегата, в зависимости от площади, которую планируется отапливать. Для этого может быть использовано примерное соотношение, что на каждые 10 м² необходима тепловая мощность печи 1 кВт.

Как провести расчет необходимой мощности обогрева с максимальной точностью?
Указанное выше соотношение порой дает весьма некорректный результат, так как не принимаются в расчет многочисленные критерии, касающиеся и особенностей помещения, и региона проживания. Если есть желание подойти к этому делу более предметно – перейдите по рекомендуемой ссылке к калькулятору расчета необходимой тепловой мощности для обогрева комнаты. Хотя он составлен для электрических приборов, порядок расчета при этом нисколько не меняется.

Если печь планируется установить в деревянном доме, то необходимо учитывать следующие требования:

— Печь должна иметь закрытую топку с нагревом, не превышающим 400 градусов.

— Внешняя поверхность трубы дымохода не должна нагреваться до температуры, превышающей 85 градусов. Поэтому лучше всего выбирать для его обустройства сэндвич-трубы, в которых уже установлена термоизоляция, предотвращающая и перегревание, и обильное образование конденсата.

Определяется место установки печи. При этом учитывают высоту потолков помещения и месторасположение балок перекрытия. Последний фактор принимается в расчет в том случае, если дымоходная труба будет выводиться через потолок и крышу. Дымоход должен находиться на расстоянии не менее 150 мм от балок перекрытия.
Сразу необходимо просчитать высоту трубы, которая, если считать от колосниковой решетки, не может быть менее 5 метров. При этом учитывается и минимальная высота превышения оголовка трубы над крышей дома – это хорошо показано на схеме. Расчеты следует провести заранее, так как все аксессуары для установки дымохода лучше всего покупать вместе с отопительным прибором. Ни на одном участке внутренний диаметр дымоходной трубы не может быть меньше диаметра дымоотводного патрубка печи.

Расположение дымоходной трубы на крыше и ее высота относительно конька тоже подчиняются строгим правилам

Если планируется приобрести печь с водяным контуром, то следует произвести расчеты количества труб для разводки, а также выбрать радиаторы в нужном количестве, с учётом из паспортной тепловой отдачи, другие необходимые приборы и устройства для монтажа полноценной системы отопления.

Место установки печи в обязательно порядке оборудуют так, чтобы исключить возможность возгорания пола, потока, стен

Место установки для печи должно быть тщательно подготовлено. Если в комнате настелены деревянные полы из доски толщиной меньше 20 мм, то рекомендовано обустроить для печи бетонное основание. Для этого часть досок удаляется и обустраивается своеобразный фундамент, который будет служить для печи подиумом. Если доски пола прочные, способные выдержать немалый вес печи, то участок установки можно обезопасить, уложив керамическую плитку или же асбестовый лист, затем закрыв его металлом толщиной в 1÷1,5 мм. Стены, около которых будет установлена печь, необходимо также изолировать — их можно облицевать той же керамической плиткой, камнем, кирпичом, жаростойким гипсокартоном (ГКЛВО) или другими материалами, стойкими к высоким температурам.
Печь должна быть установлена ровно, поэтому необходимо контролировать строительным уровнем. Все стыки дымоходной трубы, необходимо герметизировать, используя жаростойкий герметик. Все проходки дымохода через стену или потолок также необходимо изолировать, как этого требуют правила безопасности.

Дымоходная труба сверху должна быть забрана колпаком.

Сверху дымоходной сэндвич-трубы устанавливается специальный оголовок, который защитит внутренний канал от попадания в него атмосферных осадков пыли, грязи, которые могут негативно повлиять на отвод продуктов сгорания.

Монтаж дымохода – одна из наиболее ответственных и сложных задач!
Значимость этого этапа работ – сложно переоценить. Подавляющее большинство чрезвычайных происшествий, вызванных эксплуатацией дровяных печей, так или иначе, связано с неисправностью или некачественным монтажом системы отвода продуктов сгорания. О правилах монтажа сэндвич-дымоходов через перекрытия и кровлю – читайте в специальной публикации нашего портала.

Краткий обзор популярных моделей печей длительного горения

В специализированных магазинах можно найти печи длительного горения с разными техническими характеристиками, разнообразных форм и размеров. Стоимость их варьируется в весьма широком диапазоне. Понятное дело, что цена на приборы зависит от их функциональных возможностей, мощности, материала изготовления, внешнего оформления и производителя.

Чтобы помочь читателю определиться с выбором агрегата, далее будет представлено несколько моделей, которые наиболее востребованы у потребителей. Возможно, одна из них подойдет для и для него.

Печь-камин «Охта»

Печь «Охта» российской компании «METAFIRE» вполне можно назвать многофункциональным прибором, так как она оснащена плитой, и благодаря большой по размеру стеклянной дверце может быть использована в качестве камина.

Экономичная дровяная печь длительного горения

У каждого человека, у которого есть гараж, сарай, какие либо подсобные помещения на участке и так далее, которые нуждаются в отоплении, рано или поздно встает вопрос о том, как отапливать все вышеперечисленные помещения без особых затрат. А если учесть цены на электричество, то отопление с помощью электрических обогревателей отпадает вообще, особенно на больших площадях. Поэтому тем, кто столкнулся с такой проблемой и ищет пути ее решения данная печь будет просто находкой. Печь «Бубафоня», именно так ее прозвали в народе, не требует постоянного к ней внимания. Достаточно один раз заложить дрова «под завязку», поджечь и с помощью нехитрой системы регулировки подачи воздуха в систему процесс горения превратится в тление. Данная печь, по утверждению автора, гореть будет несколько суток. Изготовить ее несложно. Достаточно иметь элементарные навыки владения некоторыми понадобившимися инструментами, в частности сварочным аппаратом, и вы сами сможете изготовить данную печку для отопления каких-либо помещений.

Для начала чертеж:

Система горения, так как и конструкция самой печки,-не стандартная. Если в обычной печи дрова горят снизу вверх, то в данной конструкции все с точностью наоборот-горение идет сверху вниз. Дрова в рабочей части печи зажигаются через трубу для подвода воздуха. Не очень удобно, но так как делать это придется не часто, то пойдет и так свыкнуться можно. Дым уходит через края нажимного блина, который по мере прогорания дров опускается вниз.

Для изготовления такой печи автору понадобилось:
200 литровая бочка от горюче-смазочных материалов, круг, вырезанный из металла, диаметром на пару сантиметров меньше чем диаметр самой бочки, 4 уголка или швеллера, 100-миллиметровая труба, длиной чуть более высоты бочки и 150 для дымохода, длиной не менее пяти метров.
Итак, берется бочка из-под ГСМ

Срезается верхняя часть бочки и сварочный шов.

В результате получается такая бочка с открытым верхом и готовая крышка, края которой обработали и загнули.

Края самой бочки, тоже обрабатываются и загибаются внутрь.

Края крышки загибаются наружу. В итоге крышка будет сидеть плотно и не ерзать на бочке. В середине крышки вырезается отверстие для поддувной трубы, диаметром 102-103 мм. Отверстие на крышке, которое осталось от пробки, можно заварить наглухо, но лучше не стоит, так как приделав к ней для удобства ручку чтобы не обжечься, можно откручивать ее и наблюдать за процессом горения.

Далее, в верхней части бочки вырезаем круглое отверстие, диаметром 150-153 мм. Сюда будет привариваться часть трубы для дымохода. Приварив, можно сразу изготовить и установить внутри данной трубы заслонку подачи воздуха.
Корпус печки готов.

Теперь делается воздухоподающее устройство. Для этого вырезали в середине металлического блина отверстие и приварили к нему трубу диаметром 100 мм. Если у вас нет листа металла и вы будете для этого использовать блин от бочки, то отверстие от пробки заваривается наглухо, чтобы газы, выделяющиеся в процессе горения выходили только по окружности блина.
В нижней части блина привариваются либо уголки, либо швеллера.

Воздухоподающее устройство уже готово. Оно будет вставляться внутрь бочки, цилиндра. На верхней части трубы устанавливаем заслонку. Для этого берется шпилька с резьбой и приваривается к внутренней части трубы. Если нет шпильки, можно обрезать у подходящего болта головку и приварить его. Вырезается круг, соответствующий размерами отверстию в трубе. В нем сверлится отверстие под шпильку. Сверлить нужно с таким учетом, чтобы заслонка полностью закрывала отверстие трубы. Далее, одеваем заслонку на шпильку и с помощью барашковой гайки прикручиваем. Ослабляя гайке и сдвигая заслонку можно регулировать подачу воздуха в камеру горения-топку.

Теперь устанавливается крышка и печь практически готова.

Остается установить дымоходную трубу. Ее диаметр не должен быть меньше 150 мм, иначе продукты горения не будут полностью выходить из печки. Для наилучшей тяги дымоходная труба должна быть не меньше пяти см. Устанавливается она рядом с печью, нижняя часть герметично заваривается. Печь присоединяется к колену в дымоходной трубе. Так же, для герметичности, под хомуты подкладывается стеклоткань или какой-нибудь другой негорючий материал. Под коленом устанавливается шаровой кран, для выхода конденсата. Его удобно прочищать. Кран нужен обязательно, так как в случае если печь у вас будет стоять в подсобном помещении или сарае в зимнее время и протапливаться время от времени, конденсат может замерзнуть и произойдет разрыв сварочного шва. Еще конденсат может потечь в саму топку, а через неплотно соединенный хомут и наружу.

После того, как все вышеперечисленные действия закончены, можно приступать к топке данной печи. Принцип действий таков: снимается крышка и вытаскивается блин с воздухоподающей трубой. Вниз закладываются дрова. Поленья можно ложить и толстые, по словам автора они сгорают без проблем. На верхний слой накладываются мелкие щепки или ветки, одним словом-растопка. Смачивается все керосином или жидкостью для разжижки костра. Дрова закладывают не выше нижней кромки дымоотводного колена. Вставляем блин с воздухоподающей трубой и закрывается все крышкой. Через заслонку поджигается.

Когда дрова полностью разгораются заслонку перекрывают полностью. В таком режиме эта печь может гореть сутками.

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Экономная печь длительного горения своими руками

Как сделать печь длительного горения своими руками

Твердотопливная печь длительного горения – уникальный в своем роде агрегат, стремительно набирающий популярность на отечественном рынке отопительных приборов. Столь широкая востребованность печки длительного горения легко объяснима.

Печи длительного горения являются безопасными, удобными в обслуживании и имеют высокий КПД.

Пиролизные чугунные печи, как и агрегаты из других металлических материалов, перерабатывают одну загрузку топлива в гораздо большее количество тепла по сравнению с традиционным отопительным оборудованием. Наибольшее распространение получили дровяные печи длительного горения, однако при желании в агрегат можно загружать уголь, различные отходы деревообрабатывающей промышленности и даже бытовой мусор. При этом печь банная самодельная длительного горения без особых сложностей собирается своими руками. Ознакомившись с представленным далее руководством, вы сможете сделать это самостоятельно. Но для начала рекомендуется изучить преимущества таких отопительных устройств.

Какие преимущества имеет дровяная пиролизная печь?

Схема печи длительного горения.

Печь длительного горения имеет множество преимуществ, среди которых стоит выделить:

высокий КПД;
увеличенное время работы на одной загрузке топлива;
возможность автоматизации работы отопительного агрегата;
хорошие экономические и эксплуатационные показатели.

Рассматриваемая самодельная печь лишена почти всех минусов своих непиролизных аналогов. В агрегатах длительного горения по факту происходит не сгорание, а пиролиз топлива, в ходе которого загрузка разделяется на твердый остаток и газы. Сгорают оба компонента, в результате чего эффективность работы печки увеличивается.

В итоге обладатель такого чудо-агрегата экономит и деньги, затрачиваемые на покупку топлива, и время, расходуемое на пополнение его запасов и загрузку в топку.

Работу по самостоятельному изготовлению печки длительного горения начинайте с подготовки всех необходимых для этого приспособлений.

Что нужно для работы?

Для изготовления печи длительного горения в качестве основания можно использовать бочку.

Бочка. Отлично подойдет металлическая емкость объемом 200-250 л. Проконтролируйте, чтобы у нее были достаточно толстые стенки, отсутствовали сквозные повреждения, следы коррозии и прочие дефекты. При необходимости бочку можно заменить отрезком толстостенной металлической трубы соответствующих габаритов либо сделать корпус агрегата самостоятельно из листового металла.
Металлическая труба.
Молоток.
Швеллер.
Набор приборов и инструментов для различных измерений.
Топор.
Киянка.
Листовая сталь.
Ножовка для резки металла.
Сварочный аппарат.
Строительная смесь.
Красный кирпич.

Пошаговая инструкция по изготовлению печи

Важно! Самостоятельное изготовление печи длительного горения – это шумная и довольно грязная работа. Заниматься проведением запланированного мероприятия лучше в мастерской, гараже или попросту на улице. В жилом помещении резка металла и сварка вряд ли будут приемлемы.

Сборка печи длительного горения.

Предварительно убедитесь, что на присмотренной вами рабочей площадке есть возможность подключения к электросети. Если все нормально, изучите последовательность действий и приступайте к работе.

Первый этап. На этой стадии работы вы займетесь подготовкой бочки. Из нее будет делаться корпус печи. Сначала отрежьте верхушку емкости с помощью болгарки. При отсутствии болгарки воспользуйтесь автогеном либо другим подходящим резаком. Старайтесь работать максимально точно и аккуратно. Отрезанный кусок бочки не выбрасывайте, он пригодится вам в дальнейшем.

Если бочки не нашлось, а тратить деньги на ее покупку нет желания или возможности, подберите другой подходящий материал для изготовления корпуса. К примеру, можно использовать большую толстостенную трубу. Достаточно приварить к одному ее краю предварительно вырезанное круглое стальное днище, и будет та же бочка. По желанию можете сделать днище квадратным. Так даже лучше – бочка будет достаточно устойчивой и без дополнительных опор.

В завершение приварите к корпусу 4 одинаковые ножки. Можете нарезать их из швеллера, стальной арматуры или другого подходящего материала.

Второй этап. Из листовой стали вырежьте круг с немного меньшим диаметром, чем корпус вашей бочки. Затем вырежьте в полученной заготовке еще один круг диаметром порядка 10 см для установки трубы.

К вырезанному кругу приварите кусок трубы длиной, на 17-20 см превышающей высоту подготовленного вами корпуса.

При сборке печи длительного горения к бочке необходимо приварить трубу, изготовить крышку и приделать дверку.

Третий этап. Возьмите подготовленный стальной круг и приварите к его нижней части куски швеллера. Используйте отрезки такой длины, чтобы они беспрепятственно входили в корпус печки. Всего вам нужно приварить 4 куска швеллера по диаметру круга. Крепите их с одинаковым шагом.

При эксплуатации печи эти швеллеры будут играть очень важную роль. Именно они придавливают загруженное топливо и обеспечивают его максимально эффективный расход.

Четвертый этап. Приступайте к изготовлению крышки для печи. Ее вы сделаете из отрезанной ранее верхней части бочки. Если сделали корпус не из бочки, изготовьте крышку из листовой стали. Вырежьте в готовой крышке отверстие. Через него будет выходить труба, которую вы приварили к металлическому кругу на предыдущих этапах работы.

Пятый этап. Вырежьте отверстие в корпусе печи и прикрепите к нему дверку. Ее можно изготовить своими силами либо приобрести в готовом виде. Самодельную дверцу не забудьте укомплектовать ручкой.

Под топливным отверстием вырежьте еще один проем немного меньшего размера и укомплектуйте его дверкой. Через него вы будете удалять золу.

Работа по самостоятельному изготовлению экономичной и функциональной печи почти закончена. Вам остается лишь обустроить надежное основание для установки отопительного агрегата, сделать защитный экран и смонтировать трубу для отведения дыма.

Руководство по обустройству основания

Схема фундамента для печи длительного горения.

В ходе эксплуатации корпус агрегата разогревается до очень высоких показателей. Ввиду этого фундамент для установки печи должен быть максимально надежным и устойчивым к подобного рода условиям.

Самодельная печь весит сравнительно немного, поэтому для ее установки будет достаточно простейшего незаглубленного фундамента. Главное, чтобы он был огнестойким и устойчивым.

Работа по обустройству основания выполняется в такой последовательности:

делается небольшое углубление;
дно ямы выкладывается одним слоем кирпича;
кладка заливается простым цементным раствором.

Дайте фундаменту несколько дней на набор прочности перед установкой печи.

Обустройство дымохода

Самодельная твердотопливная печь длительного горения, как и любые другие агрегаты, принцип работы которых базируется на сжигании топлива, требует обязательной установки дымохода.

Для устройства дымохода можно использовать металлическую трубу.

Для обустройства дымоотвода прекрасно подойдет простая металлическая труба. Рекомендованный диаметр изделия – 15 см. В случае использования трубы с более внушительными показателями тяга увеличится до чрезмерных значений, что пагубно отразится на эффективности работы отопительного устройства. Если же диаметр будет меньше рекомендованного значения, дымоход в один момент попросту не справится с возлагаемой на него задачей, что может привести к задымлениям, возгораниям и прочим неприятностям.

Сделайте в корпусе печи отверстие и приварите к нему отрезок трубы. Важно, чтобы длина этого куска превышала диаметр печки. Основную часть дымоотводящей конструкции следует сделать изогнутой. Рекомендуется, чтобы величина изгиба составляла более 45°. Количество колен максимально уменьшите.

Важно! В каждой точке пересечения дымоходом элементов здания следует обустроить огнеупорную изоляцию. К примеру, для этого хорошо подойдет асбест.

Закрепите над верхним краем дымохода защитный конусообразный колпачок. Он будет предотвращать попадание в трубу разного рода мусора и осадков. В конструкцию непосредственно трубы рекомендуется включить задвижку. С ее помощью вы сможете регулировать уровень тяги, а вместе с ним и силу обогрева и расход топлива.

Полезный совет: сделайте дымоход разборным, это позволит вам его быстрее, проще и удобнее чистить.

Монтаж отражателя

В качестве материала для строительства экрана печи можно использовать кирпич.

Металлические поверхности очень сильно раскаляются при нагревании. Чтобы ваша самодельная печка была максимально безопасной, укомплектуйте ее простейшим защитным экраном. Этот элемент конструкции имеет в особенности важное значение в случае установки печи в небольшом помещении.

Для изготовления отражателя лучше всего использовать кирпич – достаточно просто выложить вокруг печи стену высотой порядка 1 м. Обычно такие отопительные конструкции обкладывают с трех сторон. Заднюю стенку делайте по желанию. Верхнюю стенку выкладывать не надо. Кирпичный экран помимо выполнения своей защитной функции будет способствовать повышению коэффициента полезного действия печи.

Суть в том, что металлические поверхности остывают почти так же быстро, как нагреваются. Кирпич же имеет свойство аккумулировать тепло, а затем постепенно отдавать его окружающему пространству. В результате обогрев будет еще некоторое время продолжаться даже после того, как работа печи завершится.

Если вы планируете установку печи не в обогреваемом, а в отдельном помещении, к примеру, в котельной, защитный экран можно не делать, т.к. смысла от его обустройства не будет.

Что использовать для топки печки длительного горения?

В самодельный отопительный агрегат можно загружать различное топливо:

Для топки печей длительного горения используется уголь.

Древесина и уголь. При использовании древесины контролируйте, чтобы она имела невысокую влажность. Здесь действует простая зависимость: чем выше показатель влажности, тем ниже эффективность обогрева.
Разнообразные продукты переработки и отходы деревообрабатывающего производства. Например, очень хорошими свойствами обладают гранулы, различные прессованные бруски, пеллеты и т.п.

Помимо древесины для изготовления пеллет подходят почти любые органические вещества, к примеру: луковая шелуха, солома, ореховая скорлупа, деревянная щепа, корки от цитрусовых, шишки, лузга семечек, кора и прочие подобные материалы. Изготовление пеллет осуществляется по технологии сухого прессования исходных компонентов при повышенных температурных показателях.

Важные технические рекомендации

Чтобы использование вашей самодельной печки длительного горения было максимально эффективным и безопасным, запомните несколько простых рекомендаций и старайтесь следовать им в процессе выполнения работы по сборке агрегата и в ходе его дальнейшего использования.

Во-первых, устанавливая сборную дымоотводящую конструкцию, монтируйте ее элементы таким образом, чтобы соединения располагались противоположно по отношению к направлению движения дыма.
Во-вторых, устанавливая самодельную печь, оставьте вокруг ее корпуса немного свободного места. Это требование обусловлено свойством металла расширяться при нагревании.
В-третьих, контролируйте, чтобы рядом с печью не было легковоспламеняющихся и горючих материалов, а также любого рода конструкций, плохо переносящих воздействие высокой температуры.
В-четвертых, постарайтесь сделать дымоход разборным. Такую конструкцию вам будет удобнее и легче очищать от остатков сгорания топлива.

Перед приемом печи в постоянную эксплуатацию попробуйте несколько разных видов топлива и режимов работы. В итоге вы определите наиболее подходящий для вашего случая вариант и сможете обеспечить максимально эффективное и экономичное функционирование отопительной системы.

Теперь вы владеете всей информацией, необходимой для самостоятельной сборки печи. Следуйте полученным рекомендациям, и все обязательно получится. Удачной работы!

Как сделать печь длительного горения своими руками

Отопительные печи длительного горения: процесс изготовления
- Делаем фундамент и дымоход
Особенности монтажа

При создании печи основная задача заключается в том, чтобы она потребляла минимальное количество топлива и была максимально эффективной. Существуют различные варианты конструкций на твердом топливе, но практически все они требуют, чтобы возле них постоянно находился человек, низкий коэффициент полезного действия. В настоящее время существует экономное и практичное решение – сделать печь длительного горения своими руками.

Отопительная печь длительного горения (на твёрдом топливе): 1 — топливник, 2 — топочная дверца, 3 — колосниковая решётка; 4 — газоход; 5 — патрубок к дымовой трубе, 6 — поддувальная дверца, 7 — поддувало, 8 — чистка, 9 — бункер.

Особенностью таких конструкций является то, что процесс горения на одной закладке дров в них длится очень долго, это обусловлено тем, что дрова не горят, а тлеют.

Фото 1. Верх бочки срезают. Получившийся цилиндр должен быть с герметичным дном без щелей.

Работать такие конструкции могут не только на дровах, но и на угле, опилках и даже на бытовом мусоре, а сделать печи длительного горения своими руками может любой человек, который имеет элементарные навыки слесарных работ.Печи длительного горения: в чем их преимущество? Если говорить об обычных буржуйках, работающих на твердом топливе, то основными их недостатками является то, что они имеют низкий коэффициент полезного действия, в них постоянно надо подбрасывать дрова, поэтому нет возможности автоматизировать процесс.

Чтобы избежать указанных недостатков, надо задаться вопросом, как сделать печь длительного горения, чертеж такой конструкции найти не сложно. Одного заложения топлива в печь длительного горения хватит для ее непрерывной работы на протяжении минимум 15-20 часов. В таком случае вопрос автоматизации отпадает сам собой, из чертежа конструкции понятно, почему процесс горения дров такой продолжительный, скорее всего, это не процесс горения, а процесс тления, чем и обуславливается его длительность на протяжении большого промежутка времени.

Отопительные печи длительного горения: процесс изготовления

Для того чтобы начать создание данного оборудования, будут необходимы следующие компоненты и инструменты:

бочка, также она может быть сделана из старого газового баллона;
два куска трубы, разного диаметра;
швеллер;
ножовка или болгарка;
молоток;
рулетка и строительный уровень;
около 50 шт. кирпича и цементный раствор;
отражатель, но данный элемент является необязательным;
сварочный аппарат.

Фото 2. С обратной стороны круга привариваются стальные уголки высотой 5-6 см.

Сначала с использованием ножовки, сварочного аппарата, автогена или болгарки аккуратно срезают верхнюю часть бочки (фото 1). В том случае когда нет бочки, печь длительного горения можно сделать из газового баллона или большой трубы. Если вы взяли трубу, то к ней надо наоборот приварить дно.

Из стального листа надо вырезать круг, диаметр которого будет меньше диаметра бочки на несколько сантиметров, по его середине делают отверстие под трубу, диаметр которой около 10 см. Трубу привариваем к готовому блину.

Снизу на стальной круг приваривают куски швеллера или уголка. Они не должны выступать за круг и своим весом будут придавливать дрова в процессе их выгорания (фото 2).

Из отрезанной верхушки бочки делаем крышку, в ней делается отверстие, в которое должна свободно входить труба, приваренная к металлическому кругу.

Дрова можно закладывать через верх и таким же образом выбирать пепел. Можно вырезать дверцы для закладки дров и выборки золы, но так конструкция печи длительного горения усложняется. Необходимо обеспечить герметичное закрывание указанных дверок, иначе будет дополнительное поступление воздуха, и топливо будет быстро выгорать.

Вернуться к оглавлению

Делаем фундамент и дымоход

В процессе работы указанного оборудования оно сильно нагревается, поэтому должно быть установлено на огнеупорное и прочное основание.

Фото 3. Перед запуском оборудования его следует испытать в различных режимах, чтобы определить количество топлива необходимого для закладки.

Глубокий фундамент делать не надо, так как масса конструкции небольшая, даже если это кирпичная печь (обложена кирпичом), весит она сравнительно не много. Достаточно положить 1-2 ряда кирпича и обмазать его цементным раствором, это и будет основанием печи длительного горения.

Для создания дымохода подойдет труба диаметром 15 см, больше брать не рекомендуется, она приваривается сбоку в верхней части бочки.

Нужен или нет отражатель? Во время работы указанного оборудования оно очень разогревается, и для того чтобы тепло шло целенаправленно, лучше все-таки установить отражатель. Особенно актуальна его установка в большом помещении, с его помощью можно будет регулировать подачу тепла.

Если вы решили сделать печь самостоятельно, то установка отражателя еще больше повысит ее эффективность и экономичность. Обкладывание печи длительного горения кирпичом значительно увеличивает ее теплоотдачу.

Вернуться к оглавлению

Особенности монтажа

При конструировании печи надо четко придерживаться ее чертежа. Монтаж отдельных частей дымохода проводится в направлении, что обратно движению дыма. Он должен быть разборным, чтобы была возможность проводить периодическую чистку.

Перед запуском в эксплуатацию оборудования (фото 3), надо испытать его на различных режимах, так вы сможете определиться, сколько топлива надо закладывать, и какое время будет непрерывно работать печь, а также определитесь с температурным режимом горения топлива.

Арсений Петрович Дмитриенко

Экономичная дровяная печь длительного горения

Для начала чертеж:

Срезается верхняя часть бочки и сварочный шов.

В результате получается такая бочка с открытым верхом и готовая крышка, края которой обработали и загнули.

Края самой бочки, тоже обрабатываются и загибаются внутрь.

Края крышки загибаются наружу. В итоге крышка будет сидеть плотно и не ерзать на бочке. В середине крышки вырезается отверстие для поддувной трубы, диаметром 102-103 мм. Отверстие на крышке, которое осталось от пробки, можно заварить наглухо, но лучше не стоит, так как приделав к ней для удобства ручку чтобы не обжечься, можно откручивать ее и наблюдать за процессом горения.

Далее, в верхней части бочки вырезаем круглое отверстие, диаметром 150-153 мм. Сюда будет привариваться часть трубы для дымохода. Приварив, можно сразу изготовить и установить внутри данной трубы заслонку подачи воздуха.

Корпус печки готов.

Теперь делается воздухоподающее устройство. Для этого вырезали в середине металлического блина отверстие и приварили к нему трубу диаметром 100 мм. Если у вас нет листа металла и вы будете для этого использовать блин от бочки, то отверстие от пробки заваривается наглухо, чтобы газы, выделяющиеся в процессе горения выходили только по окружности блина.
В нижней части блина привариваются либо уголки, либо швеллера.

Воздухоподающее устройство уже готово. Оно будет вставляться внутрь бочки, цилиндра. На верхней части трубы устанавливаем заслонку. Для этого берется шпилька с резьбой и приваривается к внутренней части трубы. Если нет шпильки, можно обрезать у подходящего болта головку и приварить его. Вырезается круг, соответствующий размерами отверстию в трубе. В нем сверлится отверстие под шпильку. Сверлить нужно с таким учетом, чтобы заслонка полностью закрывала отверстие трубы. Далее, одеваем заслонку на шпильку и с помощью барашковой гайки прикручиваем. Ослабляя гайке и сдвигая заслонку можно регулировать подачу воздуха в камеру горения-топку.

Теперь устанавливается крышка и печь практически готова.

Остается установить дымоходную трубу. Ее диаметр не должен быть меньше 150 мм, иначе продукты горения не будут полностью выходить из печки. Для наилучшей тяги дымоходная труба должна быть не меньше пяти см. Устанавливается она рядом с печью, нижняя часть герметично заваривается. Печь присоединяется к колену в дымоходной трубе. Так же, для герметичности, под хомуты подкладывается стеклоткань или какой-нибудь другой негорючий материал. Под коленом устанавливается шаровой кран, для выхода конденсата. Его удобно прочищать. Кран нужен обязательно, так как в случае если печь у вас будет стоять в подсобном помещении или сарае в зимнее время и протапливаться время от времени, конденсат может замерзнуть и произойдет разрыв сварочного шва. Еще конденсат может потечь в саму топку, а через неплотно соединенный хомут и наружу.

После того, как все вышеперечисленные действия закончены, можно приступать к топке данной печи. Принцип действий таков: снимается крышка и вытаскивается блин с воздухоподающей трубой. Вниз закладываются дрова. Поленья можно ложить и толстые, по словам автора они сгорают без проблем. На верхний слой накладываются мелкие щепки или ветки, одним словом-растопка. Смачивается все керосином или жидкостью для разжижки костра. Дрова закладывают не выше нижней кромки дымоотводного колена. Вставляем блин с воздухоподающей трубой и закрывается все крышкой. Через заслонку поджигается.

Когда дрова полностью разгораются заслонку перекрывают полностью. В таком режиме эта печь может гореть сутками.

Источники: http://expertbani.ru/pechi/pech-dlitelnogo-goreniya.html, http://1popechi.ru/pechi/svoimi-rukami-dlitelnogo-goreniya.html, http://usamodelkina.ru/7364-ekonomichnaya-drovyanaya-pech-dlitelnogo-goreniya.html

Дровяные печи длительного горения для отопления дома: техническое обслуживание,эксплуатация

Частные дома зачастую расположены в отдалении от инженерных коммуникаций и поэтому хозяевам приходится самостоятельно заботиться об обогреве своего жилья в холодное время года. Дровяные печи длительного горения для отопления дома наиболее рациональный способ решения проблемы. Использовать для этих целей электрическую энергию слишком дорого, с другими видами топлива много хлопот.

Кроме того, устройство таких печей позволяет на одной закладке дров обогревать обслуживаемое пространство в течение половины суток и более. Этот эффект обеспечивается специальным режимом сжигания топлива. Для того чтобы не ошибиться в выборе и правильно эксплуатировать такие отопительные приборы следует понять принцип их действия и разобраться в особенностях конструкции.

Содержание статьи

Дровяные печи длительного горения для отопления дома

В сельской местности для приготовления пищи и обогрева жилья традиционно применяют массивные русские печи, сложенные из кирпича и обладающие большой теплоемкостью. Они занимают значительный объем полезного пространства, поэтому в небольших по площади домах применяются более компактные отопительные системы.

Длительность теплоотдачи в них увеличивается за счет дожигания в отдельной камере обладающего большим энергетическим потенциалом пиролизного газа, образующегося в процессе термического разложения топлива в отсутствии кислорода. Схема функционирования такой печи показана на следующем рисунке:

Схема работы пиролизной печи

Конструкция пиролизной печи, по сути являющейся газовым генератором, предусматривает наличие двух камер сгорания. В одной из их происходит переработка твердого топлива, а в другой дожигаются выделившиеся при протекании этого процесса газообразные вещества.

После разжигания загруженных в топочную камеру дров, подача необходимого для поддержания их обычного горения потока первичного воздуха перекрывается через находящийся в нижней части печи канал. Активное горение древесины в отсутствии кислорода переходит в режим тления, в ходе этого процесса происходит выделение пиролизного газа. После высокотемпературного термического разложения закладки дров остается малое количество древесной золы.

Образовавшийся при тлении древесины пиролизный газ, составными частями которого являются метан и окись углерода, направляется в специальную камеру. Здесь он смешивается с потоком вторичного воздуха и воспламеняется высокотемпературным пламенем характерного ярко – белого цвета, в котором окончательно выжигаются частица сажи. Горючие компоненты древесины полностью сжигаются, в результате чего повышается коэффициент полезного действия и рациональность использования печи такой конструкции. Фактически заложенное в нее топливо прогорает два раза, максимально увеличивая теплоотдачу обогревательной системы.

Для эффективного функционирования печи длительного горения следует правильно дозировать поступление в топочные камеры первичного и вторичного потоков воздуха регулируемых с помощью специальных заслонок. Кроме того, в качестве топлива следует использовать только хорошо просушенные дрова.

Узнайте как сделать печь для гаража из нашей специализированной статье.

Цены на модельный ряд твердотопливных котлов

~~Твердотопливные котлы~~

Эксплуатация печи — пошаговая инструкция

Для пользования печью необходимо выполнить следующие действия:

Шаг 1. Закладка дров

Топочная камера плотно заполняется дровами на всю величину своего объема. Для убыстрения воспламенения древесины поверх закладки помещаются наколотые щепки и тонкие рейки.

Закладка дров в топочную камеру

Шаг 2. Розжиг печи

В отличие от обогревательных систем традиционной конструкции в печах длительного горения закладка дров поджигается сверху с помощью бумажного факела поднесенного к растопке из наколотых реек и щепок. Выгорание твердого топлива начинается с верхнего ряда и постепенно опускается вниз.

Розжиг закладки дров

Шаг 3. Создание режима генерации пиролизных газов

Дверца топочной камеры и поддувало сначала полностью открываются для того чтобы дрова хорошо разгорелись и температурный режим в топке достиг значения около 300 по Цельсию. Затем дверца камеры сгорания закрывается полностью, а подача первичного потока воздуха перекрывается задвижкой до минимального объема, необходимого для поддержания процесса активного тления твердого топлива.

Шаг 4. Дожигание пиролизных газов

После перехода топлива в режим термического разложения к выделившемуся в отдельную камеру сгорания пиролизному газу открывается подача вторичного воздушного потока. Высокая температура и присутствие кислорода в воздушно – газовой смеси обуславливают ее самовозгорание со значительной теплоотдачей.

Печи длительного горения эффективно используют заложенный в топливе энергетический потенциал. Они отличаются высоким коэффициентом полезного действия и обладают следующими эксплуатационными преимуществами:

автономным функционированием, не зависящим от подачи электричества или газа;
невысокой по сравнению с кирпичными сооружениями стоимостью;
надежной и простой конструкцией;
небольшими габаритными размерами, позволяющими смонтировать прибор в помещении малой площади;
простотой установки и эксплуатации;
доступной ценой дров используемых в качестве топлива.

К недостаткам конструкции относится необходимость ручного регулирования режимов функционирования и отсутствие возможности автоматической подачи топлива. Кроме того, для полноценной генерации пиролизных газов необходимо использовать только хорошо просушенные дрова.

Видео — Как выбрать печь длительного горения для отопления помещений различной площади

Расценки на некоторые модели показаны в следующей таблице:

Таблица 1. Средняя стоимость различных модификаций печей длительного горения.

Печи длительного горения

Агрегат, в конструкции которого предусмотрена ровная металлическая поверхность в верхней части может использоваться не только для обогрева помещения, но и для приготовления еды или кипячения чайника. В большинстве изделий не предусмотрена возможность регулировки температуры прогрева варочной поверхности.

Дровяные печи длительного горения для отопления дома своими руками

Печи длительного горения различаются по области применения, материалу изготовления, расположению топочных камер внутри конструкции, способу теплопередачи и так далее. Классификация отопительных устройств показана в следующей таблице:

Таблица 2. Разновидности пиролизных печей.

Описание печей

Определяясь с видом отопительного устройства для самостоятельного изготовления, следует учитывать конкретные условия эксплуатации. Необходимая мощность и габаритные размеры печи выбираются в зависимости от объема и площади обслуживаемого пространства. Обогревательные сооружения из кирпича устанавливают стационарно, изготовленные из металла конструкции в подавляющем большинстве случаев можно перемещать в нужное место. Печам из листового материала в зависимости от объема свободного пространства может придаваться различная форма.

Стальные листы обычно применяются для создания прямоугольных конструкций с двойными стенками. Пространство между ними заполняется просеянным песком или жидкостью для создания водяного контура. Небольшие по габаритным размерам печи можно изготовить из металлических бочек. Расположение камер сгорания по отношению друг к другу может различаться в различных моделях отопительных агрегатов.

В печах с верхним расположением топочной камеры для разделения отсеков устанавливается колосниковая решетка. Эффективная подача пиролизных газов в нижнюю камеру дожига осуществляется созданием принудительной тяги с помощью вентиляторов наддува. На отводящих каналах в таких системах монтируется дымососы.

Если топочная камера расположена снизу, продукты сгорания удаляются при помощи естественной тяги. Правильное функционирование пиролизной печи обеспечивается четкой взаимосвязью элементов ее конструкции.

Приступая к изготовлению выбранной модели отопительного устройства, предварительно следует выполнить его чертеж, как показано на рисунке:

Чертёж буржуйки

Выполнить чертеж самостоятельно помогает взятое за основу готовое изображение отопительного агрегата с подходящими параметрами. После создания рабочего рисунка подготавливается место для монтажа отопительного прибора. Выполняются следующие действия:

в месте расположения печи на полу выкладывается основание из негорючих материалов, таких как кирпичи;
расстояние до стен должно составлять не менее 90 см;
перед топочной камерой на полу размещается металлический лист толщиной полтора миллиметра.

Для изготовления печи своими руками необходимы следующие инструменты и материалы:

аппарат для электросварки;
болгарка и электрическая дрель;
измерительная рулетка и строительный уровень;
молоток и плотницкий карандаш;
металлические листы и стальной уголок;
трубы нужного сечения, арматура и кирпичи.

Цены на популярные модели сварочных аппаратов

~~Сварочные аппараты~~

От качества и надежности материалов зависит не только бесперебойное функционирование печи, но и безопасность пользующихся сооруженным отопительным прибором людей. Подготовив необходимые инструменты и компоненты, приступают к выполнению работы.

Изготовление отопительного устройства — пошаговая инструкция

Подробное устройство обогревательного прибора показано на следующем рисунке:

Элементы металлической печи

Самостоятельное изготовление отопительного устройства предусматривает выполнение следующей последовательности действий:

Шаг 1. Изготовление каркаса, стенок и поддувала

Каркас получается свариванием вертикальных и горизонтальных стоек из нарезанных по размеру заготовок из металлических уголков. В передней стенке на этапе раскроя проделываются отверстия для удаления золы и загрузки дров.

Привариваются петли и крючки для закрытия заслонок. На вырезанных из жаропрочного металла дверцах при помощи сварки также фиксируются петли и засовы. С внутренней стороны боковых стенок привариваются уголки для размещения изготовленной из арматуры колосниковой решетки.

Для изготовления поддувала берется небольшой отрезок трубы сечением около 5 см. В ней просверливается отверстие для размещения оси заслонки из арматуры. К металлическому прутку приваривается диск, диаметр которого соответствует внутреннему сечению трубы. Выступающий с внешней стороны конец арматуры изгибается и используется в качестве рукоятки с пружинным фиксатором для исключения самопроизвольного поворачивания заслонки.

Шиберное заслонки

Шаг 2. Сборка металлической печи

Раскроенные по размеру металлические листы привариваются к каркасу, начиная с донной части печи. Затем последовательно фиксируется стенки спереди, сзади и с боков конструкции. К уложенной на внутренние металлические уголки колосниковой решетке с перегородкой приваривается крышка. В отделяющей камеру дожига пиролизных газов перегородке проделывается отверстие, площадь которого составляет 7% от площади детали. До края передней стенки оставляется зазор величиной в ¼ часть длины топки.

Инжектор камеры дожига

Сверху конструкции для отвода продуктов сгорания топлива вваривается труба сечением 11-12 см. Предусматривается возможность ее поворота на прямой угол. К отводу присоединяется горизонтальный участок дымохода, получивший специальное наименование – боров. Он обеспечивает полное сгорание пиролизных газов, задерживая их выход из камеры дожига.

Полезный совет. Последовательная сборка дымохода выполняется против направления истечения выходящих газов.

Боров пиролизной печи имеет важное функциональное назначение

Оконечность горизонтального участка закрывается шиберной заслонкой, в отличие от задвижки поддувала диаметром меньшим, чем сечение трубы и с вырезанным сектором в ¼ часть диска. В процессе удаления продуктов сгорания топлива происходит образование едкого конденсата, поэтому для изготовления дымохода следует использовать трубу из нержавеющего металла устойчивого к воздействию кислоты.

Важно знать. Нельзя допускать проникновения конденсата в жилые помещения, так как он оказывает вредное воздействие на организм человека. Дымоход лучше расположить с наружной стороны дома, присоединив его к борову через проделанное отверстие, промазав все стыки герметиком, устойчивым к воздействию высоких температур.

Техническое обслуживание и эксплуатация

Для увеличения срока службы самостоятельно изготовленной конструкции следует соблюдать правила эксплуатации и своевременно обслуживать обогревательный прибор. Для первичного запуска печи в работу при полностью открытой заслонке поддувала на решетку колосника насыпаются и поджигаются опилки. После их воспламенения в топочную камеру добавляются поленья, дверца топки закрывается и прикрытием задвижки поддувала добиваются переход системы в режим генерации пиролизных газов. При этом дымоход никогда не перекрывается полностью, так как в расположенной в нем шиберной заслонке имеется вырез в ¼ часть диаметра.

Первичный розжиг пиролизной печи

Печи длительного горения не нуждаются в частой очистке, в результате практически полного сгорания дров образуется малое количество древесной золы. При правильном функционировании системы отложение сажи в дымоходе также незначительны.

Текущий ремонт пиролизной печи заключается в устранение возникающих в процессе работы неполадок. Деформированную от воздействия высокой температуры дверцу топочной камеры следует выправить или заменить новой. При возникновении щелей в сварных швах эксплуатация срочно прекращается и выполняется тщательная герметизация соединений металлических листов.

Печи длительного горения с контуром водяного отопления

Недостатком традиционного печного отопления является невозможность обогрева помещений, удаленных от источника теплового излучения. Включение в конструкцию водяного контура дает возможность использовать нагретую в теплоприемнике жидкость для циркуляции по установленным во всех комнатах батареям и эффективно обогревать полезную площадь дома. Устройство такой печи показано на следующем рисунке:

Печь длительного горения с водяным контуром

Вокруг камер сгорания располагается водяная рубашка, то есть между двойными стенками обогревательного агрегата циркулирует поступающий в отопительную систему теплоноситель. Применение в печи длительного горения водяного контура позволяет максимально эффективно использовать заложенный в топливе энергетический потенциал. Помимо увеличения времени работы с одной закладки дров за счет создания специального режима сгорания дров вырабатываемое тепло применяется для обогрева жилых помещений.

Полезный совет. Для предотвращения повреждения окружающей обстановки установленную печь следует по периметру обложить поглощающим тепло кирпичом.

Видео — Печь длительного горения с водяным контуром

В заключение отметим, что правильно собранная печь при своевременном техническом обслуживании и соблюдении правил эксплуатации прослужит без потери рабочих характеристик длительное время. Для самостоятельного изготовления агрегата необходимо обладать хотя бы первичными навыками выполнения электросварочных работ, если они отсутствуют лучше приобрести готовый прибор в магазине. Сборка отопительных систем требует внимательности, аккуратности и высокой квалификации исполнителя. При монтаже следует использовать только материалы высокого качества. Металлические листы должны обладать устойчивостью к воздействию высоких температур, это необходимое условие для безопасного использования изделия.

Дровяные печи длительного горения для отопления дома: пошаговая инструкция по изготовлению

В наше время эффективное и экономичное использование топлива является весьма актуальным.

Дровяные печи длительного горения для отопления дома

Ведь в холодное время года зачастую приходится самостоятельно отапливать частные дома, дачи, гаражи, теплицы и другие помещения.

Многие из нас задумываются о том, как сделать это качественно и с минимальными финансовыми затратами. С одним из таких простых и действенных решений мы ознакомимся ниже.

Что такое «пиролиз»? Использование эффекта пиролиза в печах

Перед тем, как мы перейдем к непосредственному рассмотрению предмета нашей статьи, необходимо познакомиться с таким термином, как пиролиз. Это процесс, во время которого происходит разложение любых сложных химических соединений на более простые составляющие. Обязательным условием для этого является воздействие на вещество высокой температуры, о чем нам однозначно говорит приставка «пиро», присутствующая в термине.

В более узком смысле под пиролизом подразумевают разложение топливных элементов, таких как древесина, уголь, пеллеты (гранулированное топливо из отходов древесного либо органического производства) и некоторых других. Наверное, многие удивятся, но при горении дров воспламеняется не древесина, а газообразные продукты, выделяемые во время ее нагрева. Фактически, разжигая обычный костер мы все равно сталкиваемся с процессом пиролиза. Но в обычных условиях горение происходит при наличии достаточного количества кислорода, что, в конечном итоге, негативно сказывается на общей эффективности нашего костра либо печи. Полноценный же пиролиз требует ограничения подачи окислителя и сжигания газов отдельно от тлеющих дров либо иного горючего, для более полного и экономичного использования топлива.

Общая схема процесса горения

На сегодняшний день существует множество вариаций и конструкционных решений, позволяющих создать печь длительного горения. Однако, несмотря на все технические различия, принцип действия таких отопительных приспособлений остается одинаковым. Для обеспечения более качественного и эффективного расхода топлива дровяная печь длительного горения использует рассмотренный выше эффект пиролиза. Таким образом, основная часть тепловой энергии вырабатывается благодаря сгоранию газов, выделяемых в процессе тления деревянных поленьев: метана, водорода и прочих веществ. Тление дров вызывают специально дозируя подачу кислорода в печь с помощью регулятора. Сначала дают топливу возможность качественно разгореться в течении примерно получаса, а затем минимизируют доступ окислителя в топку. Тлеющие дрова в таких условиях выделяют максимально возможное количество легко воспламеняемых газов, которые, сгорая в отдельной камере, и обеспечивают нагрев корпуса пиролизной печи и качественное отопление помещения.

Не стоит пытаться увеличить эффективность обычной дровяной печки, добиваясь ее перехода в режим тления. Пиролизная печь должна быть полностью герметичной! Обычная же в режиме тления просто безрезультатно выпустит горючие газы сквозь дымоход. А возможен и вариант похуже: угарный газ и другие продукты тления проникнут в дом сквозь негерметичные створки печной дверцы, создавая серьезную угрозу вашей жизни.

Зачастую в конструкции пиролизной печи предусматривают наличие контура водяного охлаждения, превращая ее в полноценный котел для отопительной системы. Пример схемы такого котла вы можете увидеть на рисунке ниже.

Принципиальная схема пиролизного котла

Преимущества и недостатки печей длительного горения

Собственно, начнем с преимуществ пиролизных печей, благо их в данной конструкции предостаточно:

Практически полное сгорание топлива. Вследствие этого котлы длительного горения имеют прекрасные показатели КПД, достигающие уровня в 85%

Сравнение эффективности котлов разных типов

Чистка и обслуживание печей длительного горения делается достаточно просто, поскольку после прогорания топлива золы практически не остается.
Экологичность. При полном сгораниии любых органических соединений продуктами окисления являются лишь водяной пар и углекислота. Неприятный запах, выделяемый при горении отходов органического производства – это следствие неполного сгорания топлива, когда в результате остаются токсичные недоокисленные соединения. В пиролизной печи горючие материалы разлагаются полностью, поэтому в качестве энергоносителя для нее можно спокойно использовать различные производственные отходы, сжигание которых в обычных условиях допускается лишь в значительном удалении от жилых массивов на специальных полигонах.
Загрузку новой партии дров либо иного топлива необходимо выполнять гораздо реже, примерно раз в 10-15 часов, что в два раза превосходит показатели обычных буржуек и печей. Некоторые промышленные модели пиролизных котлов могут проработать на одной порции горючего еще дольше.
Высокая скорость нагрева теплоносителя при наличии контура теплообмена для отопления дома.
Возможность качественной и точной регулировки мощности работы котла. В обычных условиях управлять работой нагревательных установок на твердом топливе довольно сложно, в отличие от аналогов, использующих жидкое либо газообразное горючее. Но поскольку в пиролизной печи газ, выделяемый твердым топливом, дожигается в отдельном отсеке, эта проблема также вполне эффективно решается.

К недостаткам пиролизных установок можно отнести:

Высокую стоимость готовых пиролизных котлов. Самостоятельное изготовление позволяет компенсировать данный недостаток.
Более серьезные требования к влажности топлива. Если вы используете недосушенные дрова и попробуете перевести установку в рабочий режим до того, как они высохнут, огонь может погаснуть и полноценный пиролиз не начнется.
Достаточно внушительные габариты. Кроме того, у вас возникнет необходимость обеспечить дополнительное место для складирования дров либо иного топлива.
Невозможность полностью автономной работы. Горючее необходимо будет загружать в печь руками.
Промышленные модели пиролизных котлов зачастую используют дополнительный поддув камеры сгорания и насосы для перекачки теплоносителя в отопительном контуре. Таким образом, установке необходимо будет обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии.
Риск гашения пиролизной камеры под действием слишком сильно остывшего теплоносителя из контура отопления. Данная ситуация носит название «обрат». Для предотвращения подобной оказии в конструкции дополнительно монтируют обходную трубу-байпас, через которую к остывшей воде подмешивают уже нагретую. Как следствие, устройство котла усложняется, а стоимость – увеличивается. Впрочем, самодельная пиролизная печь без подключенной системы отопления лишена данного недостатка.

Как сделать печь длительного горения самостоятельно?

Конечно, проще всего приобрести готовую печь, благо ассортимент доступных моделей весьма широк. Однако, если вы хотите сэкономить, и вам интересно сделать пиролизный котел своими руками, то, безусловно, следует продолжить чтение данной статьи. Изготовить печь длительного горения можно из старого газового баллона, металлической бочки, листовой стали или же других подходящих подручных материалов. И сейчас мы узнаем, как это сделать.

Видео: пиролизный котел из старого газового баллона

Подготовка материалов и инструментов

Итак, из материалов нам понадобится:

Что касается инструментов, то их список достаточно невелик. В работе нам пригодятся:

Топор с молотком;
Электросварочная переносная (либо стационарная) установка;
Болгарка либо ее заменитель в виде автогена;
Стандартный набор разметочных и измерительных инструментов в виде уровня, отвеса и рулетки;

Немаловажен также выбор помещения, в котором будут производиться монтажные работы. У вас должен быть постоянный доступ к электрическому току, хорошее освещение и вентиляция. Следует выбирать просторные помещения с качественной звукоизоляцией, которые будут защищены от воздействия осадков и где можно будет безопасно хранить все изготовленные элементы пиролизной печи.

Инструкция по сборке дровяной печи

Алгоритм монтажа пиролизной печи длительного горения состоит из следующих шагов:

Бочка со снятой крышкой	Снимаем крышку с бочки. Если в качестве основы используется огнетушитель либо баллон, то его верх необходимо аккуратно срезать с помощью болгарки (либо автогена). Распил баллона следует производить, предварительно открыв вентиль и залив внутрь воду. Помните, что верхняя деталь нам еще пригодится потом, не спешите ее выбрасывать.
Печи квадратной формы устойчивее	Делая печь из листовой стали учтите, что большей устойчивостью будет обладать корпус квадратной, а не округлой формы.
Пиролизная печь из бочки с ножками	На круглое дно основы нашей печи привариваем опорные ножки из трубок, арматуры либо швеллера.
Общая схема печи длительного горения	Делаем прижимной круг. Он вырезается из стального листа таким образом, чтобы свободно проходить внутрь бочки.
Прижимной круг, приваренный к трубе	Соединяем круг с трубой. Для этого по центру прижимного круга вырезаем отверстие диаметром 10 см и привариваем ее к кругу так, чтобы при размещении получившейся детали внутри бочки труба выступала над ее уровнем на 15 см.
Швеллеры, приваренные к кругу	На обратную сторону круга крест-накрест навариваем швеллеры, которые будут способствовать более качественному прижатию тлеющих дров.
Крышка для печи из бочки	Делаем для нашей печи крышку. Ею может стать как отрезанная на первом этапе верхняя часть, так и второй стальной круг. В крышке также делаем круглое отверстие с таким расчетом, чтобы внутренняя труба с прижимным кругом свободно двигалась под своим весом и при этом плотно прилегала к его краям.
Дверца печи	Монтируем дверцу. В нижней части основы нашей пиролизной печи вырезаем отверстие под дверцу и закрепляем ее так, чтобы после прогорания дров можно было легко доставать золу.
Монтаж дымохода	Крепим дымоход. Вырезаем в верхней части корпуса печки круг диаметром 15 сантиметров и с помощью сварки закрепляем трубу дымохода. Помните, что минимальная длина трубы должна быть больше поперечного сечения бочки или иной основы.
Желательно предусмотреть для дымохода задвижку, которая позволит дополнительно регулировать уровень тяги. Чтобы его можно было чистить, многие делают данный элемент конструкции печи разборным либо монтируют специальную дверцу для проведения очистки. В дымоходе пиролизных печей активнее собирается конденсат, поэтому желательно его утеплить. Например, можно покрыть трубу теплоизолирующим материалом и надеть сверху еще одну большего диаметра. Кроме того, теплоизоляцию следует также обеспечить в тех местах, где дымоход проходит через стены, потолок и кровлю дома. Конец трубы, во избежание попадания атмосферных осадков внутрь, дополнительно необходимо защитить отражателем.

После сборки пиролизной печи желательно обложить ее вокруг кирпичом, который будет аккумулировать тепло и поможет защитить от избыточного жара окружающие предметы интерьера.

Особенности эксплуатации и технического обслуживания

Дровяная печь длительного горения, в виду своих конструкционных отличий, имеет ряд индивидуальных особенностей, связанных с эксплуатацией и обслуживанием готового изделия. Давайте рассмотрим их подробнее.

Растопка печи длительного горения

Растапливать пиролизную печь необходимо следующим образом:

Печи для дома на дровах длительного горения: виды, модели

Дрова достаточно часто используются для отопления частных домов. Чтобы поддерживать температуру в помещении на оптимальном уровне, необходимо постоянно подбрасывать поленья в топку. Решить эту проблему можно путем установки печи для дома на дровах длительного горения. Предлагаем ознакомиться с особенностями данного вида отопительного оборудования.

Печь длительного горения – оптимальное решение для частного дома

Читайте в статье:

Достоинства и недостатки печей длительного горения на дровах

Выбирая между кирпичной печью для дома на дровах и оборудованием длительного горения, большинство делает выбор в пользу последнего типа, так как он обладает рядом неоспоримых преимуществ. Из положительных моментов следует выделить:

Компактность и небольшой вес.
Возможность выполнения монтажа оборудования без предварительной заливки фундамента.
Высокий КПД. В зависимости от конструктивного исполнения может достигать 85%.
Возможность длительной работы (минимум 10 часов) на одной заправке.
Низкий расход и возможность добавления дров в процессе горения.
Продолжительный срок эксплуатации, достигающий полувека.
Отсутствие требование к помещению, в котором выполняются монтажные работы.
Широкий модельный ряд.
Возможность изменения места установки оборудования.
Доступность топлива. Дрова при необходимости могут быть заменены на другое твердое топливо.

Большой ассортимент позволит подобрать подходящий вариант для любого интерьера

К недостаткам отопительных печей на дровах длительного горения. стоит отнести:

Работу исключительно на твердом топливе.
Повышенная сложность пуско-наладочных работ.
Требования к конструктивным особенностям дымохода. Недопустимо наличие изгибов из-за небольшой тяги.
Высокую вероятность образования конденсата в дымоходе, требующего своевременного удаления или принятия дополнительных конструктивных решений.
Повышенные требования к уходу.

Возможность использования твердого топлива различного вида

Совет! Чтобы увеличить срок службы дровяной отопительной печи длительного горения следует каждую неделю выполнять работы по профилактическому обслуживанию.

Конструкция печей длительного горения

Выбирая дровяную печку для дачи длительного горения, следует особое внимание уделить ее конструктивным особенностям. Контроль подачи воздуха позволит уменьшить интенсивность процесса горения. Добиться такого эффекта можно тремя способами. Путем:

верхнего горения;
нижнего горения;
пиролиза дров.

Чаще всего такие печи имеют верхнее горение. Такое конструктивное исполнение позволяет создать условия, при которых дрова тлеют сверху вниз, постепенно опускаясь к основанию топки. Для ограничения области горения подача воздуха осуществляет в ограниченном объеме и строго сверху. Из-за отсутствия конвекции происходит выгорание кислорода с консервацией древесины.

Конструктивное исполнение печи с верхним горением

Камера сгорания имеет форму высокого стакана с квадратным или круглым сечением. Закладку дров выполняют как можно плотнее до определенной отметки. Для поджога используется небольшая кучка хвороста или жидкость, предназначенная для разведения огня. В первый момент времени при полностью открытых заслонках обеспечивается прогрев дров печи. После начала активного горения дров доступ кислорода перекрывается, чтобы огонь потух и начался процесс медленного тления.

В приборах с низким горением подача воздуха осуществляется снизу камеры и в дозированном количестве. В результате удается частично реализовать пиролизный способ сжигания топлива. На начальном этапе дрова не только прогреваются, но и просушиваются. Это способствует повышению теплоотдаче с выделением горючего газа, который затем дополнительно сжигается в отдельной верхней камере. Его можно также закупорить, чтобы произошло вытеснение кислорода без прогорания закладки топлива.

Конструктивное исполнение печи с нижним горением

В пиролизных котлах из топлива выбирается максимум энергии. Благодаря использованию режима нижнего горения и активному применению выделяемого пиролизного газа. В результате температура длительное время находится при высокой температуре, которая находится ниже точке самовозгорания, или при отсутствии кислорода начинает разлагаться на пиролизный газ, золу и другие вещества. Благодаря тому, что образовавшая огнеопасная масса будет горячее и легче воздуха, она начнет скапливаться в верхней части камеры сгорания. При постоянной подаче газе газа в дополнительную камеру. После поджога выделяющееся тепло передается стенками печи, теплообменнику или конвектору.

Пиролизный котел на дровах

Принцип работы печей длительного горения

Благодаря эксплуатационным особенностям такие нагревательные устройства иногда называют газогенераторными. Функционирование печи долгого горения включает два этапа. На первом происходит активное сжигание топлива, с последующим тлением в условиях ограниченного доступа кислорода. На втором этапе сжигается выработавший газ. При этом вырабатывается большая часть тепла.

Первый этап относится к растапливанию печи. Производится закладка небольшого количества дров. Открывается входная заслонка, предназначенная для обеспечения доступа достаточного объема кислорода, и выходная, поддерживающая процесс горения. На этой стадии печи начинает активно прогреваться. Температура в топке достигает требуемого значения. После этого подкладывается большая стопка дров. Входную заслонку закрывают, чтобы ограничить доступ кислорода. В результате находящие внутри топки дрова не горят, а медленно тлеют.

Принцип работы печи

На втором этапе прогревшаяся древесина начинает выделять газ, который, поднявшись в верхнюю камеру, сгорает целиком. Прикрыв выходную заслонку на дымоходе, можно добиться наибольшей эффективности от системы отопления.

Внимание! Благодаря реализуемому принципу работы удается на протяжении 6 – 10 часов обеспечивать непрерывную выработку тепла.

Основные технические характеристики печей долгого горения на дровах

Выбирая печь длительного горения для дачи, следует уделить внимание основным техническим характеристикам:

мощности приобретаемого оборудования;
материалу топки;
весу изделия, который во многом зависит от материала, используемого при изготовлении печи. Чугунные имеют больший вес и длительный срок службы. Для деревянного дома лучше приобрести стальную модель, вес которой вдвое меньше;
функциональному назначению. Для отопления можно выбрать обычную модель. В противном случае заслуживают внимание печи-каминыили отопительно-варочные модели.

Отопительно-варочная модель должна иметь достаточную мощность

Как выбрать дровяную печь длительного горения?

Приступая к выбору дровяной печи для отопления дома длительного горения, следует в первую очередь обратить внимание на мощность предлагаемого оборудования. Она должна быть достаточной для поддержания комфортных условий в помещении. Для расчета можно ориентировочно принять, что для отопления каждый 10 квадратов потребуется 1 кВт вырабатываемой тепловой энергии. Рассчитанное значение стоит округлить до ближайшего.

Объем топки должен быть достаточным для размещения стопки дров

Не стоит приобретать печь со значительным запасом мощности. Из-за отсутствия автоматики будет невозможно снизить температуру в помещении до оптимального уровня. Кроме того, увеличение мощности приведет к повышению затрат на последующее обслуживание.

Далее в процессе выбора стоит сравнить объем камеры сгорания. От этого зависит количества дров, которые можно будет заложить в печь за одну закладку и, следовательно, длительность процесса горения.

Самые экономичные современные дровяные печи

Описание продукта

Самые экономичные Лучшие современные дровяные печи

Поздравляем вас с отличным выбором! Желаем вам много приятных моментов с вашим новым прибором. Если вы выберете дровяную печь, она произведена и испытана в соответствии с требованиями европейского стандарта EN 13240. Если вы выберете камин, он произведен и испытан в соответствии с требованиями европейского стандарта EN 13229.Оба они соответствуют утвержденной технической документации.

Для обеспечения безопасной и правильной работы дровяной печи необходимо соблюдение следующих условий:

Дровяная печь должна устанавливаться в помещениях с достаточным притоком воздуха, что необходимо. для горения.
Не каждую дровяную печь можно подключить к дымоходу. Перед сборкой дровяной печи убедитесь, что статическое давление и размеры дымохода соответствуют параметрам, необходимым для дровяной печи.Если дровяная печь не соответствует дымоходу, это приведет к снижению скорости горения и загрязнению стекла сажей.
Дымоход должен быть достаточно высоким (не менее пяти метров). К этому же дымоходу можно подключить еще только одну дровяную печь. Тяга дымохода должна быть выше 10 Па, но для печей с котлом до 15 Па. Если дымоход слишком высокий (тяга превышает 35 Па), необходимо установить дополнительный клапан для уменьшения тяги.
Дымоход должен быть очень хорошо изолирован, иметь внутренний диаметр не менее ø 150 мм или площадь сечения не менее 200 см2.
Дровяную печь нельзя подключать к дымоходу, если к ней подключен твердотопливный котел.
Пол, на котором размещается дровяная печь, должен быть ровным и горизонтальным, из негорючих материалов (мозаика, мрамор, терракота и др.). Если пол не жаропрочный (ковры, линолеумы и т. П.), Следует использовать устойчивую негорючую платформу из стали, стекла или камня.
Если есть горючие материалы или конструкции, дровяная печь должна находиться на расстоянии от них, указанном на паспортной табличке, или должна быть поставлена дополнительная негорючая сетка.
После установки дровяной печи ее необходимо прикрепить к дымоходу через дымовые трубы. Соединения между дымоходами и патрубком должны быть плотными. Дымоход не должен входить в дымоход.

О нас

VK Impex Ltd. — семейный бизнес, основанный в 2010 году. Наша первоначальная концепция заключалась в продаже и экспорте каминов и печей Prity.На протяжении многих лет мы начали работать с другими болгарскими производителями, и постепенно нам удалось отобрать на болгарском рынке продукцию самого высокого качества по лучшей цене.

Наша миссия — поставлять клиентам по всему миру качественную продукцию, которая удовлетворит любые потребности, связанные с отоплением. Наша главная цель — стать крупнейшим экспортером отопительной продукции в Болгарии, имея возможность поставлять на рынок самый широкий спектр продуктов с наилучшей стоимостью.

Мы всегда рады предоставить любую информацию, касающуюся предлагаемых нами товаров, и помочь вам выбрать лучший вариант для вас.Не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами или запросами, которые у вас есть.

Экологически чистая экономичная печь на дровах

Описание продукта

Поздравляем Вас с отличным выбором! Желаем вам много приятных моментов с вашим новым прибором. Если вы выберете дровяную печь, она произведена и испытана в соответствии с требованиями европейского стандарта EN 13240. Если вы выберете камин, он произведен и испытан в соответствии с требованиями европейского стандарта EN 13229.Оба они соответствуют утвержденной технической документации.

Для обеспечения безопасной и правильной работы дровяной печи необходимо соблюдение следующих условий:

Дровяная печь должна устанавливаться в помещениях с достаточным притоком воздуха, что необходимо. для горения.
Не всякую дровяную печь можно подключить к дымоходу. Перед сборкой дровяной печи убедитесь, что статическое давление и размеры дымохода соответствуют параметрам, необходимым для дровяной печи.Если дровяная печь не соответствует дымоходу, это приведет к снижению скорости горения и загрязнению стекла сажей.
Дымоход должен быть достаточно высоким (не менее пяти метров). К этому же дымоходу можно подключить еще только одну дровяную печь. Тяга дымохода должна быть выше 10 Па, но для печей с котлом до 15 Па. Если дымоход слишком высокий (тяга превышает 35 Па), необходимо установить дополнительный клапан для уменьшения тяги.
Дымоход должен быть очень хорошо изолирован, иметь внутренний диаметр не менее ø 150 мм или площадь сечения не менее 200 см2.
Дровяную печь нельзя подключать к дымоходу, если к ней подключен твердотопливный котел.
Пол, на котором размещается дровяная печь, должен быть ровным и горизонтальным, из негорючих материалов (мозаика, мрамор, терракота и др.). Если пол не жаропрочный (ковры, линолеумы и т. П.), Следует использовать устойчивую негорючую платформу из стали, стекла или камня.
Если есть горючие материалы или конструкции, дровяная печь должна находиться на расстоянии от них, указанном на паспортной табличке, или должна быть поставлена дополнительная негорючая сетка.
После установки дровяной печи ее необходимо прикрепить к дымоходу через дымовые трубы. Соединения между дымоходами и патрубком должны быть плотными. Дымоход не должен входить в дымоход.

О нас

VK Impex Ltd. — это семейный бизнес, основанный в 2010 году. Нашей первоначальной концепцией было распространение и экспорт каминов и печей Prity.На протяжении многих лет мы начали работать с другими болгарскими производителями, и постепенно нам удалось отобрать на болгарском рынке продукцию самого высокого качества по лучшей цене.

Наша миссия — поставлять клиентам по всему миру качественную продукцию, которая удовлетворяет любые потребности, связанные с отоплением. Наша главная цель — стать крупнейшим экспортером отопительной продукции в Болгарии, имея возможность поставлять на рынок самый широкий спектр продуктов с наилучшей стоимостью.

Экономичная в эксплуатации Эффективная и чистая дровяная печь

Описание продукта

Экономичная в эксплуатации Эффективная и чистая дровяная печь

Для обеспечения безопасной и правильной работы дровяной печи необходимо соблюдение следующих условий:

Дровяная печь должна устанавливаться в помещениях с достаточным притоком воздуха, что необходимо. для горения.
Не каждую дровяную печь можно подключить к дымоходу. Перед сборкой дровяной печи убедитесь, что статическое давление и размеры дымохода соответствуют параметрам, необходимым для дровяной печи.Если дровяная печь не соответствует дымоходу, это приведет к снижению скорости горения и загрязнению стекла сажей.
Дымоход должен быть достаточно высоким (не менее пяти метров). К этому же дымоходу можно подключить еще только одну дровяную печь. Тяга дымохода должна быть выше 10 Па, но для печей с котлом до 15 Па. Если дымоход слишком высокий (тяга превышает 35 Па), необходимо установить дополнительный клапан для уменьшения тяги.
Дымоход должен быть очень хорошо изолирован, иметь внутренний диаметр не менее ø 150 мм или площадь сечения не менее 200 см2.
Дровяную печь нельзя подключать к дымоходу, если к ней подключен твердотопливный котел.
Пол, на котором размещается дровяная печь, должен быть ровным и горизонтальным, из негорючих материалов (мозаика, мрамор, терракота и др.). Если пол не жаропрочный (ковры, линолеумы и т. П.), Следует использовать устойчивую негорючую платформу из стали, стекла или камня.
Если есть горючие материалы или конструкции, дровяная печь должна находиться на расстоянии от них, указанном на паспортной табличке, или должна быть поставлена дополнительная негорючая сетка.
После установки дровяной печи ее необходимо прикрепить к дымоходу через дымовые трубы. Соединения между дымоходами и патрубком должны быть плотными. Дымоход не должен входить в дымоход.

О нас

15-литровая печь для длительного горения биоэтанола

Преимущество нашего интеллектуального этанолового камина:

1. Биоэтанол, добавленный за один раз, можно использовать в течение 3–100 часов, и в течение этого времени камин можно включать и выключили.Мы можем долить топливо, нажав кнопку на камине или пульте дистанционного управления. Это поможет избежать неудобств, вызванных добавлением биоэтанола. Если мы добавим биоэтанол, особенно в рабочее время, это произведет плохое впечатление на покупателей.В то время как хранилище ручного камина очень мало, поэтому его нужно добавлять постоянно, а это очень неудобно.

2. Топка и резервуар для биоэтанола полностью изолированы, что может значительно снизить пожарную опасность, вызванную утечкой спирта. Однако топка и резервуар обычного камина являются одним и тем же ящиком. Это означает, что несколько или Одновременно горят десятки литров биоэтанола, и если он протечет, будет очень плохо.

3. Нет необходимости устанавливать воздушный канал или дымоход.На установку большого камина уходит всего два-три дня, при этом он сохранит свои рабочие часы. Камин может быть и мобильным.

4. Недостаточно тревожной функции уровня биоэтанола: он может подавать сигнал тревоги до того, как алкоголь перестанет потребляться. И он проинформирует вас о необходимости добавить биоэтанол. Камин закроется через 10 минут.

5. Напоминание о верхнем пределе добавленного топлива: это может предотвратить слишком полное добавление биоэтанола для разлива.

6.Функция защиты от землетрясения и наклона: камин подаст сигнал тревоги, и подача спирта также будет отключена, если он будет удален во время работы и упадет или произойдет землетрясение. Если камин не вернется в нормальное состояние через 15 секунд, камин автоматически отключится .

7. Раннее предупреждение о двуокиси углерода (угарном газе) и предупреждение о необходимости срочно выключить (необязательно): когда углекислый газ или угарный газ больше, чем мы установили, камин включит сигнал тревоги (машина продолжает работать), чтобы напомнить пользователю сделать вентиляционное лечение.Если он по-прежнему превышает установленную заранее опасную точку, машина автоматически отключится.

8.Предупредительная функция блокировки от детей: пользователь может заблокировать все кнопки в процессе загрузки, чтобы дети не могли нажимать на кнопку и переключатель.

9. Система обнаружения ионизации пламени: машина автоматически отключится, если пламя погаснет случайно.

10: Слишком высокая температура в помещении. Функция защиты: при исключении температуры в помещении или превышении установленного нами значения (например, открытие сверхурочного времени или опасность пожара) камин может немедленно выключиться.

11.Функция защиты от перелива: баланс биоэтанола в баке для сжигания контролируется в определенных пределах, чтобы биоэтанол не переполнялся из-за дисбаланса уровня.

12. Запретить запуск при высокой температуре: когда температура горящего резервуара очень высока после тушения пожара на мгновение, и перезапуск будет отложен до тех пор, пока температура не упадет до безопасного значения (гудит сигнал тревоги). все время), чем может только перезапустить.

13. С WIFI (опционально)

14: Контроль доступа: если дверь для добавления спирта открыта, когда камин работает, он будет постоянно подавать сигнал тревоги и прекращать подачу спирта в горящий бак до дверь снова закрывается и автоматически отключается, если дверь не закрывается в течение 30 секунд.

экономная печка на дровах своими руками, долгогорящая эконом печь

Эффект пиролиза и его применение в печах

Плюсы и минусы печек длительного горения

Изготовление экономной печи на дровах своими руками

Особенности использования долгогорящей печи и техобслуживания

Виды твердого топлива для пиролизных печек

Печки для дачи дровяные длительного горения

Принцип работы печи длительного горения

Два основных типа печей длительного горения

Цены на дровяные печи

Конструкция обычной печи длительного горения

Конструкция печи длительного горения, оснащенной водяным контуром

Цены на камины

Можно ли увеличить время горения и КПД печи?

Разнообразие моделей печей длительного горения

Цены на дрова

Достоинства и недостатки печей длительного горения

Топливо для печи длительного горения

Цены на дымоходные трубы

Некоторые особенности монтажных работ по установке металлических печей длительного горения

Краткий обзор популярных моделей печей длительного горения

Печь-камин «Охта»

Экономичная дровяная печь длительного горения

Экономная печь длительного горения своими руками

Как сделать печь длительного горения своими руками

Какие преимущества имеет дровяная пиролизная печь?

Что нужно для работы?

Пошаговая инструкция по изготовлению печи

Руководство по обустройству основания

Обустройство дымохода

Монтаж отражателя

Что использовать для топки печки длительного горения?

Важные технические рекомендации

Как сделать печь длительного горения своими руками

Отопительные печи длительного горения: процесс изготовления

Делаем фундамент и дымоход

Особенности монтажа

Экономичная дровяная печь длительного горения

Дровяные печи длительного горения для отопления дома: техническое обслуживание,эксплуатация

Дровяные печи длительного горения для отопления дома

Цены на модельный ряд твердотопливных котлов

Эксплуатация печи — пошаговая инструкция

Видео — Как выбрать печь длительного горения для отопления помещений различной площади

Дровяные печи длительного горения для отопления дома своими руками

Цены на популярные модели сварочных аппаратов

Изготовление отопительного устройства — пошаговая инструкция

Техническое обслуживание и эксплуатация

Печи длительного горения с контуром водяного отопления

Видео — Печь длительного горения с водяным контуром

Дровяные печи длительного горения для отопления дома: пошаговая инструкция по изготовлению

Что такое «пиролиз»? Использование эффекта пиролиза в печах

Преимущества и недостатки печей длительного горения

Как сделать печь длительного горения самостоятельно?

Видео: пиролизный котел из старого газового баллона<iframe src="https://www.youtube.com/embed/mH6nWcBZEeg?wmode=transparent" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

Подготовка материалов и инструментов

Инструкция по сборке дровяной печи

Особенности эксплуатации и технического обслуживания

Растопка печи длительного горения

Печи для дома на дровах длительного горения: виды, модели

Достоинства и недостатки печей длительного горения на дровах

Конструкция печей длительного горения

Принцип работы печей длительного горения

Основные технические характеристики печей долгого горения на дровах

Как выбрать дровяную печь длительного горения?

Самые экономичные современные дровяные печи

Экологически чистая экономичная печь на дровах

Экономичная в эксплуатации Эффективная и чистая дровяная печь

15-литровая печь для длительного горения биоэтанола

Published by alexxlab

Добавить комментарий Отменить ответ

Видео: пиролизный котел из старого газового баллона