Грунтовка для батарей: Нужно ли грунтовать батареи (радиаторы отопления) перед покраской, или необязательно?

Содержание

Грунтовка для батарей отопления: праймер для трубопроводов

Назначение и свойства

Основное назначение праймера – обеспечение плотного «прилипания» защитного гироизоляционного материала к поверхности трубопровода. Праймер имеет высокий показатель адгезии, благодаря чему качественно сцепляется как с металлом трубы, так и с гидроизоляцией, выступая при этом в качестве промежуточного грунтового слоя.

Наибольшее применение в строительстве получил битумный праймер. Внешне он представляет собой однородную вязкую жидкость черного цвета. Данный состав получают в промышленности на базе нефтяных битумов. Этот вид грунтовки доступен по цене и удобен в применении.

Более дорогостоящим является битумно-полимерный состав. В нём присутствуют специальные добавки, обеспечивающие быстрое высыхание слоя грунтовки, качественную защиту обработанной поверхности от коррозии, повышенную сопротивляемость агрессивным воздействиям внешней среды. Температура эксплуатации большинства праймеров составляет до 50 °С.

Правила выбора и область применения

Современные производители выпускают широкий ассортимент грунтовок, соответствующих различным условиям эксплуатации трубопроводов. Для каждого конкретного случая тип праймера необходимо выбирать, исходя из следующих данных:

рабочая температура трубопровода
уровень влажности грунта
тип изоляционного материала
условия катодной поляризации

Праймер может с успехом применяться для изоляционных покрытий труб нормального, усиленного и экстра-усиленного типа. Каждый конкретный состав грунта должен наноситься под определенные виды изоляционных лент, а также в соответствии с техническими условиями на продукт.

В магазинах стройматериалов чаще всего продаётся готовый к применению праймер либо его концентрированный вариант. В первом случае грунтовку перед использованием в работе требуется тщательно перемешать до однородной консистенции. Если же праймер имеет повышенную концентрацию, его необходимо предварительно развести, используя органический растворитель. Тип растворителя обычно указывается в инструкции к товару.

Зачем применять термостойкую грунтовку?

Так ли необходимо проводить грунтование поверхности, которая впоследствии будет нагреваться? Чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо разобраться с особенностями эксплуатации таких предметов. Приведём несколько из них, которые являются наиболее явными:

Необходимость повышения сцепки красящего вещества с поверхностью. Ни для кого не секрет, что многие грунтовочные составы имеют довольно высокую степень адгезии. Дополнительно к этому они повышают адгезионные характеристики и самой окрашиваемой поверхности. Именно благодаря грунтовочному составу металлические элементы, которые поддаются нагреванию, приобретают определённую плёнку, которая устойчива к растворению при нанесении на неё красящего вещества по металлу.
Защита от появления коррозийных нарушений. Термостойкие грунтовочные составы не только необходимы в плане подготовки поверхности к нанесению краски, но и сами выступают в качестве защитного материала.
Сокращение расхода краски. После нанесения термостойкой грунтовки на изделии появляется своеобразная пленка. При окрашивании поверхности красящими составами процесс впитывания почти полностью отсутствует, что обеспечивает экономный расход краски. Данное свойство актуально при отделке печей или каминов. Дело в том, что составы для покраски такого типа довольно дорогостоящие. Поэтому лучше провести качественное грунтование, чем тратить деньги на краску.

Температурные нормы

Следующий вопрос, который возникает у потребителей: при каких температурных условиях используют термостойкие грунтовочные составы, чтобы они не потеряли свои свойства? В этом случае необходимо ознакомиться с требованиями, которые встречаются при окрашивании поверхности с разным температурным режимом:

Показатели температуры не превышают 600°С. По всем нормам такая температура присуща предметам, которые используются при обустройстве автономного отопления. Допустимые отклонения в температурном режиме радиаторов достигает от 500 до 700°С. В этом случае допускается применение обычной грунтовки, не обладающей свойством термоустойчивости. При этом не стоит опасаться, что впоследствии возникнут такие дефекты, как выгорание и расслоение краски.
Нагревание приборов до 1000°С. В этих случаях также можно применить материалы, не отличающиеся особыми термо-характеристиками. Но при выборе краски обращаем внимание на степень устойчивости пигментов. При такой температуре возможен процесс выгорания колера.
Свыше 1000°С до 3000°С. При таких показателях температур следует подумать о характеристиках материала в плане термоустойчивости. Особенно если необходимость выполнения процесса грунтования прописана в инструкции лакокрасящего состава. При этом приобретать необходимо именно ту грунтовку, которая не утратит своих качеств при нагревании поверхности до 3000°С.
Температура превышает 3000°С. В таких условиях применяются специальные пигменты, адаптированные именно под такие условия. В данном случае применение грунтовки может испортить ситуацию. При таком режиме работы нанесённый слой грунтовки может спровоцировать отслоение краски.

Выбор термостойкой грунтовки зависит от температуры нагревания изделия, которое необходимо окрашивать.

Температурные диапазоны

При какой температуре требуется применение особых, термостойких грунтов? Давайте проанализируем требования, предъявляемые к покрытию разными рабочими температурами.

До 60С

В этот температурный диапазон укладываются, в частности, элементы систем автономного отопления. Типичный для них перепад температур между подачей и обраткой — 70/50С, что дает не более +60С на поверхности отопительных приборов.

При температурах от 0 до +60 можно смело использовать краски и грунты общего назначения. При соблюдении технологии покраски (то есть при качественной зачистке поверхности и соответствии грунта типу лакокрасочного материала) ни расслоений, ни выгорания краски можно не опасаться.

В автономном отопительном контуре можно использовать краски общего назначения.

До 100С

Единственное существенное отличие от предыдущего сценария — необходимость использовать краски со стойкими пигментами. Связующее и грунт остаются теми же, что и раньше: все популярные виды красок переносят длительный нагрев без разрушения.

Практическое следствие: дешевая и весьма распространенная ГФ-021 — вполне подходящая грунтовка для батарей отопления как в автономных отопительных контурах, так и в системах ЦО.

До 300С

А вот здесь настает звездный час термостойких грунтов. Если инструкция по применению устойчивого к температуре ЛКМ содержит указание на необходимость грунтования — придется подбирать особые составы, переносящие длительный нагрев и сохраняющие свои свойства во всем диапазоне рабочих температур.

Свыше 300С

Все краски, предназначенные для температур свыше +300 градусов, наносятся без предварительного грунтования, непосредственно на зачищенную и обезжиренную поверхность. Слой грунта при таких температурах лишь увеличит вероятность отслоения покрытия.

Особо термостойкие краски наносятся непосредственно на металлическое основание.

Нюанс: мы говорим о металлических поверхностях. Укрепляющие грунты под штукатурку или шпаклевку для кирпичных каминов и печей применяются и при более высоких температурах.

Анализ рыночных предложений

Какими бывают термостойкие грунты? Давайте в качестве примеров разберем несколько предложений современного рынка.

ГФ-031

Алкидная термостойкая грунтовка производится по ТУ-2312-030-00206919-2002 и представляет собой суспензию пигментов, антиоксидантов и поверхностно-активных веществ в глифталевом лаке.

Упаковка ГФ-031.

Что можно рассказать об ее свойствах и особенностях?

Грунт предназначен для стальных, магниевых и алюминиевых поверхностей. В частности, ГФ-031 применяется в гражданской авиации — для нанесения покрытий на корпуса самолетов.
Максимальная эксплуатационная температура — +200С.

Любопытно: оговорка насчет именно гражданского самолетостроения не случайна. Наружная обшивка истребителя-перехватчика на скорости около 2,5М (в 2,5 раза быстрее скорости звука) благодаря трению о воздух разогревается до 300-500 градусов.

Растворитель — сольвент; им же грунт разбавляется при загустевании.
Способ нанесения — распылением или с помощью ручного малярного инструмента.
Толщина однослойного покрытия после просушки должна составлять 15-20 мкм. Расход грунтовки на один слой — 60-80 г/м2.
ТУ оговаривает цвет применяющихся пигментов. Произведенная согласно техусловий ГФ-031 — желтая.

Фосфогрунт

Название является торговой маркой московской компании КрасКо. Как нетрудно догадаться, перед нами так называемый фосфатирующий грунт.

Он вступает в реакцию с основанием и образует тонкий слой нерастворимых фосфатов, улучшающих адгезию и препятствующих развитию коррозии.

Химический состав фосфатирующего реагента.

В качестве связующего используется смесь акриловых, формальдегидных и эпоксидных смол. Логично предположить, что грунтовка предназначена исключительно для открытого воздуха или промышленных условий: формальдегиды в жилом помещении явно будут лишними.
Рабочий диапазон температур — до +300 градусов.
Благодаря составу грунт может использоваться с любыми типами термостойких и обычных красок. Он может применяться не только по металлу: производитель допускает использование для улучшения адгезии финального покрытия по стеклопластику или керамике.
Грунтовка может наноситься не только на предварительно зачищенную, но и на ржавую поверхность.

Впрочем: при нанесении грунтовки своими руками все же стоит предварительно удалить пластовую и рыхлую ржавчину. Фосфатирующий состав может изменить ее химические свойства, но он не изменит пространственной структуры непрочного окисла.

Фосфогрунт разбавляется ацетоном или толуолом.
Благодаря органическим растворителям состав может наноситься при отрицательных температурах вплоть до -10С. Время сушки однослойного покрытия при +20 — не более 30 минут.
Средний расход грунтовки — 70-90 граммов на квадратный метр.

На фото — упаковка Фосфогрунта.

Г-77

Эта термостойкая грунтовка для печей и каминов поражает своей термостойкостью. Для нее заявлена рабочая температура в 1200 градусов, что, согласитесь, весьма впечатляет на фоне описанных ранее решений. Состав водно-дисперсионного грунта не оглашается дилерами; однако колоссальная термостойкость заставляет предположить, что основное связующее в Г-77 — жаростойкий силикон.

Нанесение грунта преследует две цели:

Улучшение адгезии шпаклевок и штукатурок.

Полезно: при высоких рабочих температурах можно забыть про привычные гипсовые и цементные смеси. Для отделки печей и каминов используется смесь глины и песка; нередко в качестве связующего добавляется… обезжиренное молоко: содержащийся в нем казеин (молочный белок, известен также как обезжиренный творог) даже при температурной денатурации сохраняет великолепные связующие свойства.

Оштукатуривание печи глиняным раствором.

Укрепление основания. Смолы, содержащиеся в грунте, проникают в его поры и связывают поверхностный слой материала в единое целое.

Какая еще информация о грунтовке доступна потенциальному покупателю?

Нанесение вполне традиционно — валиком или кистью в два слоя.
Время сушки одного слоя — не более часа. До начала дальнейшей отделки по загрунтованной поверхности должно пройти не менее двух часов.
Грунтование выполняется при положительной температуре. Водная основа, помните?
Расход составляет не более 400 миллилитров грунта на квадратный метр поверхности.

Термостойкая проникающая Г-77 поставляется в пластиковых канистрах по 1 килограмму.

Как всегда, видео в этой статье предложит читателю дополнительные материалы по типам и применению термостойких грунтов. Успехов!

>Грунтовка для стальных труб

Грунтовка гф-021 серая и красно-коричневая по металлу и грунт для труб

При возникновении вопросов по товарам, представленным на нашем сайте www.Komplektacya.ru, просьба обращаться на контактный e-mail: [email protected], по многоканальному телефону 8 (812) 380-12-34 или при помощи онлайн консультанта, находящегося в правом нижнем углу страницы.

Грунт ГФ-021 выглядит, как жидкопластичная масса, имеющая специфический запах используемых в процессе производства растворителей, регулирующих добавок и сиккатива, применяемого для ускорения засыхания. Состав представляет собой суспензию из глифталевых или алкидных лаков и антикоррозионных пигментов с присадками.

Грунтовка ГФ-021 нашла широкое применение в наружных работах для предварительного защитного покрытия деревянных, металлических или других изделий, с которыми имеет хорошую адгезию, позволяя осуществлять долговечную стойкую предпокрасочную антикоррозионную обработку. Перед грунтованием, особенно если оно производится с помощью краскопульта, требуется разбавить ГФ-021 для снижения уровня вязкости. В этом случае в качестве разбавителя используются ксилол ГОСТ 9949 или 9410, сольвент ГОСТ 10214 или 1928, либо любой из них совместно с уайт-спиритом (нефрас С4 155/200) ГОСТ 3134 в рекомендуемой пропорции 1:1, но доля растворителей не должна превышать четверти массы самой грунтовки. Возможно использование скипидара, при окраске в электростатическом поле следует использовать разбавитель РЭ-4В или его аналог РЭ-3В. Обрабатываемые поверхности предварительно полностью очищаются от грязи, пыли и старого лакокрасочного покрытия, убираются следы возможной коррозии, тщательно обезжириваются и высушиваются. Нанесенное покрытие сохраняет свои декларируемые характеристики в диапазоне температур от сорока пяти градусов мороза до шестидесяти градусов тепла по Цельсию, не вступает в реакцию с морской или пресной водой, не поддается воздействию минеральных масел и моющих составов.

Нанесение грунта ГФ-021 производится валиком, кистью, распылением или вакуумизацией, погружением или другим способом при температуре окружающей среды не менее пяти градусов и не более двадцати градусов тепла по Цельсию, желательно в два слоя. Время, необходимое для высыхания первого слоя при температуре +20°С, составляет астрономические сутки. Такие же условия необходимо соблюдать перед работой с грунтовкой, если она находилась при минусовых температурах в период хранения или транспортировки.

Она применяется в качестве основы под лакокрасочные материалы типа ПФ, ГФ, ЭФ, ФЛ и тому подобные, но может быть использована и как самостоятельное покрытие. Выпускается, в основном, согласно ГОСТ 25129-82 красно-коричневатого цвета, либо по ТУ светло-серых тонов.

Конструкции, обработанные грунтовкой, отличаются ровным матированным покрытием, либо имеют тусклый глянец, превосходно шлифуются не «засаливая» абразивные материалы. Отличные прочностные и качественные характеристики обуславливаются, прежде всего, использованием в процессе изготовления качественных высокомолекулярных сополимеров, а относительно невысокая стоимость ГФ-021 обусловлена их отечественным происхождением.

Грунтовка не должна находиться в зоне попадания прямых солнечных лучей, емкость необходимо герметично закрыть, ограничивая попадание воздуха и атмосферных осадков. При работе с ней следует использовать средства индивидуальной защиты, исключающие попадание состава в глаза и на открытые участки тела. Покрасочные работы рекомендуется проводить либо на открытом воздухе, либо в хорошо проветриваемом помещении, вдали от возможных источников возгорания. Необходимо помнить о том, что грунт ГФ-021 токсичен и требует специализированной утилизации, категорически исключается слив остатков в общую канализационную систему.

РАСХОДНЫЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ:

Малярные кисти

плоские и флейцевые

Спецодежда и

хозинвентарь

Москва и другие регионы России могут выяснить стоимость доставки, обратившись в любой ближайший терминал транспортной компании, работающей с Санкт-Петербургом. Мы, со своей стороны, обеспечим оперативную доставку груза до любого выбранного Вами перевозчика.

Для оптовых заказов существует система скидок. Постоянные клиенты для нас всегда являются приоритетными, но и для новых мы всегда открыты к диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству. Наш каталог продукции включает в себя наиболее полный перечень предлагаемых товаров, а для объективности Вашего выбора на всех страницах сайта размещены только оригинальные фотографии. Выбрать и купить интересующую продукцию по максимально выгодным ценам поможет прайс-лист, отражающий расценки в режиме реального времени. Любые Ваши отзывы, жалобы и предложения не останутся без внимания, мы их ждём на наш эл. адрес: [email protected]

Противокоррозийная изоляция стальных труб

1. Грунтовка Грунтовка Грунтовка Грунтовка Грунтовка 2. Битумная эмаль Битумная эмаль Битумная эмаль Битумная эмаль Битумная эмаль 3. То же То же То же То же То же 4. — Крафтбумага Гидроизол Гидроизол Гидроизол 5. — — Битумная эмаль Битумная эмаль Битумная эмаль 6. — — То же То же То же 7. — — — Крафтбумага Гидроизол 8. — — — — Битумная эмаль 9. — — — — То же Общая толщина изоляции, мм 3,5 4 8 8,5 10,5

Изоляционные работы являются ответственной частью общего комплекса прокладки стального трубопровода, так как срок службы труб зависит от качества изолирующего покрытия и его стойкости к разрушению. Качество изоляции зависит от качества изоляционных материалов и выполнения технологической дисциплины во время их укладки.

Повреждение изоляции и обнажение металла приводит к развитию сосредоточенных очагов коррозии и к преждевременному сквозному проржавлению, которое может наступить через 5-6 лет эксплуатации трубопровода и даже ранее. Повреждение готовой изоляции может произойти в процессе транспортировки трубы и при опускании ее в траншею.

Работа по устройству изоляции состоит из следующих основных процессов: очистки поверхности труб, грунтовки поверхности и накладки изоляции.

Очистку труб от ржавчины лучше всего выполнять стальными проволочными щетками (вручную или машинным способом), пескоструйными аппаратами или химическим средством. В процессе работы ржавчину сметают щеткой или веником, а поверхность трубы протирают сухой ветошью. Очистка трубы выполняется до металлического блеска. Ручная очистка представляет собой тяжелую и трудоемкую работу. Ее можно облегчить применением электрифицированного инструмента, в патрон которого вставляется вал металлической щетки. Очищенная труба должна покрываться грунтовкой в тот же день. Если труба остается на ночь без грунтовки, то очистку перед грунтованием нужно повторить. Очистка труб в сырую дождливую погоду не допускается. Если на очищенную поверхность попала влага, то после просушки очистку нужно повторить.

Грунтовку можно приготовить, растворив одну часть подогретого битума в трех частях бензина. Для приготовления грунтовки должен использоваться тот же битум, который идет для битумного покрытия. Обычно в этих целях применяют обезвоженный битум марки IV (без наполнителя).

Для приготовления грунтовки нужное количество битума рубят на куски весом 1-2 кг и загружают в котел, где он разогревается до жидкого состояния (обычно при температуре 160-180″С). Затем битум наливают в бак и дают остыть до температуры 80-70°С. Бензин готовят на расстоянии не менее 50 м от котла в специальном баке. Битум тонкой струей вливают в бензин через лейку, непрерывно перемешивая деревянной мешалкой до полного растворения битума.

Приготовленная грунтовка должна храниться в закрытой таре. Грунтовку наносят на поверхность трубы ровным слоем толщиной 0,1-0,2 мм кистью из щетины или валиком без потеков, сгустков и пропусков. Если сквозь грунтовку просвечивают ржавые пятна, эти места очищают и грунтуют вновь. Высыхание грунтовки проверяется легким нажатием на ее поверхность ладонью. Высохшая грунтовка не должна оставлять на руке никаких следов.

Битумное изоляционное покрытие (битумная эмаль) приготовляется из битума марки IV (75-80% от веса смеси) и наполнителя — каолина (20-25% от веса смеси). Вместо битума IV может применяться битум марок III и V в соотношении 1:1 с добавлением каолина. Взамен каолина в качестве наполнителя можно применять асбест №7 в количестве 5% от веса смеси. Для приготовления эмали битум загружают в котел в количестве 75% от нужной массы, и после нагрева до температуры 160-180° и обезвоживания добавляется остальная часть битума.

После разогрева всей массы в расплавленный битум засыпают небольшими порциями наполнитель при непрерывном перемешивании смеси. При индустриальном методе строительства магистрали изоляционное покрытие наносят на трубопровод при помощи изоляционной машины. Нанесение изоляционного слоя вручную может производиться при помощи брезентового полотнища и лейки с носиком в виде узкой щели (рис. 1).

Рис.1. Нанесение вручную изоляционного покрытия:

1 — брезентовое полотнище;

2 — лейка:

3 — труба

Обертывание трубопровода гидроизолом выполняется тотчас же после наложения изоляционного покрытия до его застывания. Это обеспечит хорошее прилипание обмотки к покрытию.

Гидроизол в виде ленты шириной 50 см наматывают на трубу по спирали с перекрытием швов на 1-2 см. Обертка должна ложиться на трубу плотно без морщин, складок и мешков.

Полотна гидроизола не должны иметь дыр, разрывов, складок, бугорков и т.п. Торцы рулонов должны быть ровными. Храниться гидроизол должен в сухом, защищенном от дождя и солнца помещении на дощатом полу или настиле.

Пропуски изолирующего покрытия в местах швов, которые сваривают в траншеях, должны быть предварительно очищены, покрыты грунтовкой и изоляционным слоем с перекрытием изолированной части трубы.

Контроль за качеством работ

Контроль за качеством работ осуществляют после каждого этапа (сварки, изоляции, монтажа и т.д.). Если этого не делать, то после каждой операции по монтажу трубопровода результат предыдущей работы станет недоступным для проверки.

Например, наложение первого слоя шва уже не дает возможности установить, правильно ли была сделана сборка стыка, был ли установлен требуемый зазор и т.д. А наложение битумной изоляции делает невозможным проверку качества очистки поверхности трубы и качества грунтовки.

Поэтому при сооружении стальных трубопроводов контроль качества должен осуществляться непрерывно и поэтапно в процессе работы. Все материалы, применяемые при сварочно-монтажных работах, должны иметь сертификаты, подтверждающие их соответствие требованиям ГОСТа.

Проверка квалификации сварщиков осуществляется путем пробной сварки стыков в условиях, которые тождественны с предстоящей работой. Во время сварочных работ проверяются режимы сварки, порядок наложения шва и зачистки шлака между слоями при сварке многослойных швов.

При внешнем осмотре стыка надо обращать внимание на то, чтобы поверхность шва была ровной, слегка выпуклой, без натеков, подрезов, пор и других поверхностных дефектов. Стык, предъявляемый к приемке, должен быть очищен от шлака, брызг и грязи. Контроль качества изоляционных работ заключается в проверке материалов, которые применяются в процессе работы. До наложения изоляции внешним осмотром проверяется качество очистки поверхности трубы (отсутствие ржавчины, налета пыли, влаги и т.п.).

К наложению грунтовки можно приступить лишь после освидетельствования качества очистки поверхности. Приемка законченных работ по изоляции осуществляется внешним осмотром изоляционного покрытия, проверкой толщины слоя изоляции, степени прилипаемости к трубе. Покрытие не должно быть выдавлено из-под краев обертки.

После опускания трубопровода в траншею нужно проверить правильность укладки плети и сохранность изоляционного покрытия. Обнаруженные при осмотре дефектные места должны быть немедленно зачищены и восстановлены.

Во внутренних водопроводных сетях стальные трубопроводы малого диаметра до недавнего времени практически не имели конкурентов. Дороговизна труб из меди и нержавеющей стали позволяла применять их только в исключительных случаях, где оправдывались повышенные расходы.

Картина несколько изменилась с внедрением асбестоцементных и полимерных труб, которые стали активно вытеснять стальные и чугунные трубопроводы.

Окраска и защита труб и трубопроводов от коррозии, конденсата и влаги

Наименование Стандарт Эмаль АС-5305 для нанесения маркировочных знаков на стальные сварные трубы в процессе их изготовления ТУ 2313-028-21743165-2004 Эмаль ПФ-5117 для защиты свинцово-оловянных и алюминиевых труб ТУ 6-10-1372-78 Эмаль ФЛ-613 для защиты поверхности нефтепромыслового оборудования, резервуаров и трубопроводов на предприятиях химической промышленности ТУ 6-27-163-2000 Эмаль ХВ-533 для покрытия внутренних и наружных поверхностей баков и трубопроводов, работающих в диапазоне температур от -50 до +50 °С ТУ 6-10-1375-78 Эмаль ЭП-5116 для антикоррозийной защиты трубопроводов, а также для окраски промысловых нефтепроводов и нефтерезервуаров систем заводнения ГОСТ 25366-92 Эмаль АК-1379 для окраски различных металлоконструкций, нефтепроводов, цистерн, изделий машиностроения и станкостроения ТУ 6-27-231-2001 Эмаль КО-8104 для окраски трубопроводов, отопительных приборов, дымовых труб, железнодорожных цистерн, емкостного оборудования ТУ 6-00-04691277-42-96 Грунтовка ЭП-0282 для защиты от коррозии металлоконструкций, оборудования, различных изделий из стали, оцинкованной стали, алюминия и его сплавов ТУ 6-27-18-295-2000 Грунтовка ЭП-0287 для антикоррозионной защиты металлоконструкций, окраски минераловозов, и других поверхностей из углеродистых сталей, нержавеющей стали и алюминия ТУ 6-27-211-2001 Грунтовка ЭП-0280 ГЛ для антикоррозионной защиты сталей углеродистых, нержавеющей стали, алюминия и его сплавов, сплавов меди и других цветных металлов ТУ 6-27-169-2000 Грунтовка «Аква-Тьюб» для межоперационной защиты от коррозии наружной поверхности стальных труб и других металлических поверхностей ТУ 2316-038-27524984-2004 Грунтовка «Гамма-Охтэк» для защиты поверхности стальных труб промысловых трубопроводов для транспортировки нефти и минерализованной сточной воды ТУ 2312-041-27524984-2004 Ингибированный состав ХС-500 для защиты от коррозии металлических и железобетонных конструкций, трубопроводов в условиях промышленной атмосферы химических производств ТУ 6-10-2002-85 Универсальная эмаль ХС-1169 для создания химически стойких лакокрасочных покрытий, предохраняющих различные поверхности от агрессивных воздействий внешней среды ГОСТ 9355-81 Краска 85-1-93 для защиты металлических поверхностей оборудования для горячего водоснабжения ТУ 2312-430-0-05034239-94 Эмаль ЭП-5226 для защиты трубопроводов, промысловых нефтепроводов и нефтерезервуаров систем заводнения ТУ 6-27-164-2000 Композиция органосиликатная КОС-12-03Н (эмаль КОС-1203 Н) для защиты от атмосферной коррозии металлических конструкций, наружных поверхностей дымовых труб, трубопроводов водяных тепловых сетей ТУ 2312-003-24358611-2006 Эмаль ЭФ-1242 для окраски предварительно загрунтованного или незагрунтованного рулонного металла, тонколистной стали ТУ 6-21-5011902-5-90 Эмаль ФЛ-61 для защиты от коррозии поверхностей турбомеханизмов, насосов, баков и цистерн, омываемых маслом, а также для металлических труб судовых трубопроводов ТУ 2312-131-05034239-99 Эмаль ФЛ-412 для защиты от коррозии труб различных судовых трубопроводов, баков, систем и емкостей, подвергающихся воздействию горячей воды и пара ТУ 2312-131-05034239-99 Краска-грунтовка по металлу «Ухра 1503» для поверхностей труб и резервуаров питьевого, технического, мелиоративного водоснабжения, а также для защиты от коррозии металлических конструкций различного назначения ТУ 2316-001-29346883-2001 Краска-грунтовка антикоррозионная ВД-АК-1503 («Утро-1503») для противокоррозионной защиты различных металлоконструкций, емкостей и трубопроводов водоснабжения ТУ 2316-003-56869885-2005 Эмаль ОС-5103 для защиты от коррозии трубопроводов водяных тепловых сетей (с температурой теплоносителя до 180°С) и другого назначения при подземной прокладке в непроходных каналах ТУ 6-138-49235.074-89 Эмаль КО-8111 для антикоррозионной окраски паропроводов с перегретым паром, продуктопроводов, нефтепроводов, газопроводов, дымовых труб и любых других металлических конструкций, подвергающихся в процессе эксплуатации воздействию высоких температур до 600 °С ТУ 2312-001-59545798-2003 Эмаль для радиаторов «Профи» для финишного окрашивания радиаторов, труб водяного отопления и водоснабжения в бытовых и строительных условиях ТУ 2313-012-32998388-2003 Композиция «Корника» (антикоррозионная грунт-эмаль ЭП-1-100) для грунтования и самостоятельной защиты металлических поверхностей, эксплуатируемых в условиях открытой атмосферы и повышенной влажности, в бензине, масле и нефтепродуктах, солевых и др. растворах ТУ 2312-100-00209711-2000 Грунтовка «Грэмируст» для грунтования металлоконструкций, трубопроводов, градирен, ограждающих конструкций, емкостного оборудования и других объектов воздействию атмосферы, содержащей агрессивные газы и пары, масла и различные нефтепродукты ТУ 2312-088-00209711-2007 Базальтововолокнистый теплоизоляционный материал БВТМ для устройства тепловой изоляции строительных конструкций, трубопроводов, оборудования промышленного и бытового назначения, приборов отопления, вентиляционных систем ТУ 95.2691-98 Базальтоволокнистый теплоизоляционный материал БСТВ для устройства тепловой изоляции оборудования промышленного и бытового назначения, промышленных трубопроводов ТУ 5761-001-08621635-98 Теплоизоляционные негорючие цилиндры «EURO-ШЕЛЛ» (Евро-Шелл/Ф) для устройства теплоизоляции трубопроводов систем горячего и холодного водоснабжения, теплосетей, нефте- и газопроводов, промышленных трубопроводов любого назначения ТУ 5762-012-08621635-2010 Эмаль КО-868 для защитной (антикоррозионной) окраски металлического оборудования, работающего в условиях повышенной влажности и высоких температур ТУ 2312-001-49248846-2000 Грунтовка ВГ-33 для защиты от коррозии нефтяных и газовых резервуаров, мостовых сооружений, труб и других металлических конструкции ТУ 2312-004-29727639-97 Грунтовка ЭП-0259 для защиты гидротехнических и портовых сооружений, энергетических установок, судов морского и речного флота, стальных резервуаров и трубопроводов нефти и нефтепродуктов ТУ 2312-174-00209711-2005 Эмаль ЭП-5285 «Эпофениплен» для дезактивируемой отделки конструкций помещений и наружных поверхностей оборудования и трубопроводов на объектах атомной энергетики ТУ 95-2184-90

Грунтовка и покраска чугунных радиаторов отопления

📅 Создано: 21 Января 2018, 0:23
👀 Просмотров: 10410

Теперь можно переходить к покраске чугунной батареи. Первое, что нужно сделать перед покраской с радиатором, это с него удалить следы шелушащейся краски и коррозии. Далее необходимо подготовить поверхность. При помощи смывки удалите старую краску, а затем обработайте старательно наждачкой. Для такой цели используют специальную насадку на дрель, болгарку, щетку с металлическим ворсом.

Если уже на радиаторе имеются несколько слоев краски, может быть, следует избавиться от них, так как эти слои могут препятствовать нормальной теплоотдаче. Для этой цели нужно убрать краску термическим способом или применить различные химические средства. Если старая краска держится ровно, и нет тенденции к расслаиванию, вы можете наносить новую краску поверх предыдущей.

Также перед началом покраски чугунных батарей необходимо с них убрать всю пыль и произвести обезжиривание. Для такой цели необходимо взять обычный растворитель. Далее нужно всю поверхность радиатора обработать грунтовкой, которая подбирается так, чтобы характеристики ее по максимуму соответствовали характеристикам краски. Чаще всего покраска чугунных батарей выполняется специальной изогнутой кистью, предназначенной для радиаторов, так как внутренние поверхности секций прокрасить обычной кистью весьма затруднительно.

Если окраска будет проводиться в вертикальном положении, нужно проделывать работы сверху вниз, чтобы не случилось образование потеков. После того, как высох слой грунтовки, можно приступить к окрашиванию батареи декоративной эмалью. Для радиаторов эмаль нужно выбирать специальную. В обратном случае вы рискуете тем, что краска начнет шелушиться, желтеть в самый разгар отопительного сезона.

К лакокрасочным материалам для чугунных батарей предъявляются следующие требования:

Устойчивость к воздействию довольно высоких температур (так называемый тепловой стандарт). Необходимо, чтобы краска выдерживала температуру радиатора, который нагревается до 80 градусов
Способность прекрасно противостоять коррозии металла
Отсутствие склонности к изменению цвета

На рынке в наше время для радиаторов существует множество различных эмалей, но наибольшим спросом пользуются акриловые из-за того, что при окраске батарей отсутствует токсичный запах, в отличие от алкидных эмалей. Такие краски при необходимости можно разводить водой, и при попадании на руки, одежду и другие места они прекрасно смываются. Кроме того, акриловые составы прекрасно выдерживают использование в условиях высоких температур, не трескаются, не шелушатся, не желтеют.

При окраске чугунных радиаторов помните, что не рекомендуется лакокрасочные покрытия наносить на горячую батарею, так как увеличивается риск того, что получатся неровные покрытия, а также усиливается резкий запах краски. Приступайте к малярным работам с верхней части батарей, потому что согласно закону всемирного тяготения стекающая краска может повредить нижний слой.

Сначала окрашиваются внутренние перекрытия радиаторов, а потом — наружные для того, чтобы избежать появления различных пятен на одежде и руках. Необходимо запомнить еще одно правило при покраске чугунных батарей: два тонких слоя краски намного лучше одного толстого слоя.

Статьи по теме

Возможно вас заинтересует

Покраска батарей своими руками: подготовка, технология, краска

Во время ремонта, после установки, а также по причине потери желаемого цвета, частичных сколов, батареи требуется красить. Зачастую радиаторы перекрашивают, если цвет не устроил, хочется создать единый стиль в помещении. Причиной покраски могут стать незначительные царапины, сколы, которые нередко остаются после установки батареи.

Прежде чем приступать к окрашиванию, следует внимательно рассмотреть все его нюансы. Тогда отличный результат гарантирован. Если возник вопрос «как покрасить батареи отопления?», стоит учесть все важные моменты данного процесса.

Подготовка батарей к окраске

Заметную роль играет подготовка радиаторов к окрашиванию. Для начала следует определить, насколько загрязнена батарея, тщательно очистить её. От загрязнений избавляются тряпочкой, ершиком, эффективен пульверизатор. Даже если радиатор новый, его всё равно необходимо обезжирить, обработать наждачной бумагой, предварительно очистив от пыли. Краска растрескается, частично начнёт откалываться, быстро потеряет целостность слоя в случае нанесения на неподготовленную поверхность.

Чтобы отлично очистить батареи отопления, нужно снять старый слой краски, полностью избавиться от грунта. В особом внимании нуждаются участки, затронутые ржавчиной. Их важно обработать до металла.

Видео: снятие старой краски с чугунной батареи

Инструменты и материалы для покраски радиаторов

Большое значение имеют инструменты, составы, применяемые при подготовке радиатора. Специальная щётка, насаживаемая на дрель, обеспечит оптимальную обработку батареи. Смывочные растворы тоже действуют эффективно: их хорошо наносить на всю сухую поверхность радиатора малярной кистью, а после этого укутать его плёнкой. Краска размягчится и удалится легко уже через час, можно даже не применять дрель – достаточно обычного шпателя. Преимущество специальных смывок в их безвредности для металла, они разрушают только слои краски.

После того, как от старой краски не осталось следов, поверхность нужно обработать наждаком, обязательно обезжирить. Для этого подойдёт любой слабощелочной раствор, уайт-спирит. На заключительном этапе подготовки на радиатор наносят слой антикоррозийной грунтовки. После выполнения всех этих действий, можно быть уверенным: поверхность готова, краска превосходно с ней сцепится, будет надёжно и долго держаться.

Выбор идеальной краски для батарей

Важно определить, какой краской лучше преображать радиаторы. Существует ряд требований, которым непременно должна соответствовать краска, наносимая на батареи. Не ниже ста градусов необходима термостойкость краски, также нужна устойчивость к истиранию, нетоксичность, поскольку батареи регулярно чистят, а сам радиатор нагревается. Наибольшей термостойкостью отличается краска, содержащая металлическую пудру вместо окрашивающих пигментов.

В продаже имеются специальные краски для радиаторов, многие пользуются эмалями на водной основе, термостойкими лаками. Выбранная краска обязательно должна быть предназначена для покрытия металла, соответствовать грунтовке. Хорошие составы долговечны, не меняют цвет, способны сами защитить от коррозии.

Глянцевый блеск, стойкость цвета на длительное время обеспечены с акриловыми эмалями на органических растворителях. Но они довольно резко пахнут при нанесении. Быстро высохнут водно-дисперсионные краски, но их важно подобрать тщательно, выбрав специальные типы. После окрашивания алкидными эмалями гарантирована однородность покрытия, оно будет прочным и стойким к воздействиям. Однако запах может наблюдаться не только в процессе покраски, но и некоторое время спустя после высыхания, выделяясь от нагревания.

Выбор цвета

Решение, в какой цвет лучше покрасить радиаторы, принимать хозяевам. Сейчас доступен широкий спектр средств, разнообразных составов. Классическими принято считать белые эмали, серебрянку. Некоторые выбирают цвета в соответствии с интерьером, освещением, общим стилем квартиры и особенностями дизайна. Необычно выглядят золотые и бронзовые оттенки, тонкие узоры, рисунки.

Если вид ваших старых радиаторов уже не радует Вас, то можно попробовать вдохнуть в них новую жизнь при помощи экспериментов

Видео: мастер-класс по окраске радиаторов отопления

Учитывая все тонкости покраски, батареям можно придать замечательный вид, который они сохранят на долгие годы.

Видео: элементарная, но эффектная покраска батарей

***

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

ЧТОБЫ РАДИАТОР СЛУЖИЛ ДОЛГО — статья от пользователя ОБИ Клуба

Краска для батарей. Как покрасить трубы отопления

С наступлением отопительного сезона мы начинаем больше обращать внимания на наши батареи. После теплого лета мы замечаем что батареи пара бы обновить. Кто-то покупает новые, а кто-то решает покрасить батареи и трубы отопления.

Краска для батарей

Долгое время в нашей стране батареи и трубы отопления красились обычными масляными красками типа ПФ-115, через один отопительный сезон, а то и быстрее белая краска желтела, появлялись трещины на покрашенной поверхности. Сейчас достаточно легко найти краски предназначенные специально для элементов систем отопления (радиаторов, труб, котлов и т.д.) которые выдерживают температуры до 600 С. Непосредственно для батарей и труб отопления можно использовать и краски с меньшим температурным диапазоном, т.к. Системы централизованного отопления редко достигают температур выше 80 С. Второй важный момент при выборе краски для батарей— это теплопроводность. Различные краски обладают различной теплопроводностью и каждый следующий слой краски снижаем отдачу тепла от батареи. Низкая теплопроводность краски может быть и полезной, например, при покраске труб горячего водоснабжения. Особенно такие мелочи будут заметны в своем доме с индивидуальной системой отопления. С краской для батарей немного разобрались, теперь перейдем к покраске батарей.

Покраска батареи.

Если вы приобрели специальную краску для батарей (труб отопления) первым делом внимательно изучите рекомендации производителя! Это поможет Вам избежать нежелательного эффекта. Большую часть красок рекомендуется наносить при отключенном отоплении. Какие могут быть последствия, если покрасить горячие батареи? Краска высохнет не равномерно и поверхность будет неровной, неоднородной. При воздействии температуры краска для батареи может поменять цвет и тогда не удастся добиться ровного цвета, появятся пятна разного оттенка. Следующая опасность — краска может потрескаться.

Но есть краски для батарей, которые возможно наносить и при включенном отоплении. Эти краски удобно использовать когда отключить отопление проблематично или невозможно. Кроме этого такие краски удобно использовать при небольшом ремонте (подкрашивании) элементов системы отопления.

Перед покраской необходимо подготовить поверхность батареи. Поверхность необходимо очистить от грязи, ржавчины, максимально очистить от старой краски, после этого обезжирить. Многие производители рекомендуют использовать грунтовки для батарей. Грунтовка увеличивает срок эксплуатации лакокрасочного покрытия элементов системы отопления. После того, как грунтовка нанесена, наносится краска. Приготовьте несколько кисточек разных размеров. Различные кисточки позволят быстро и легко покрасить батарею со всех сторон и в труднодоступных местах. Если батарея снята, то ее удобно красить распылителем. Он позволяет нанести более тонкий и равномерный слой краски.

Уход за батареями

Батареи отопления требуют регулярного несложного ухода. Радиаторы следует содержать в чистоте для максимальной теплоотдачи. Регулярно протирайте пыль с батарей. Батареи на кухне рекомендуется периодически промывать с моющим средством для удаления жира с поверхности. Перед началом отопительного сезона промойте радиаторы водой чтобы удалить грязь и пыль в труднодоступных местах.

После окончания отопительного сезона осмотрите батареи на наличие следов ржавчины и сколов. Такие мелкие дефекты следует убирать сразу после отключения отопления, чтобы не дать развиться коррозии . Это поможет продлить срок службы Вашего радиатора еще на долгий срок!

Нужно ли грунтовать батарею перед покраской

Как подобрать краску и покрасить батареи отопления

Если вы собрались обновить внешний вид радиаторов, не торопитесь и изучите специфику покрасочных работ такого типа. Мы подготовили руководство по выбору краски для радиаторов, а также по технике выполнения работ, которая позволит добиться стойкого, долговечного и равномерного покрытия.

Какая краска выдержит нагрев

Большинство современных алкидных и нитроэмалей способны выдерживать нагрев радиаторов водяного отопления, не разрушаясь при этом. Основная задача состоит в том, чтобы лакокрасочное покрытие сохранило цвет и свежий вид на как можно более долгий срок. Также желательно, чтобы покраска не была чувствительной к механическим повреждениям и чистящей химии. Рекомендуется окрашивание в белый цвет или пастельные тона.

Для чугунных батарей и стальных радиаторов без декоративного кожуха рекомендуется применять термостойкие акриловые эмали. Они имеют хорошую укрывистость, не трескаются и не желтеют, а слабый намёк на запах полностью пропадает после высыхания в течение 5–8 часов и не появляется при нагреве.

Из красящих пигментов предпочтительны оксиды титана или цинка как самые безопасные и долговечные. Поскольку такой тип красок обычно имеет водно-дисперсионную основу, используя красители общего спектра можно добиться колеровки в нужный тон. Из производителей акриловых эмалей можно рекомендовать Rohm and Haas, Sniezka, Dufa или Parade.

Алкидные эмали часто применяют для окраски труб отопления, но ими же вполне допускается красить и батареи. Особенно чугунные старого образца, где не так важны гладкость и глянцевость, но имеет смысл сэкономить средства. В маркировке краски должна иметься цифра 8 в третьей группе обозначений сразу за буквенным кодом. Например, хорошо подойдут такие эмали как АС-85 или двухкомпонентная ГФ-820.

Масляные и водорастворимые краски без полимерных связующих для защиты отопительных приборов не используются. Они хоть и имеют высокую устойчивость к циклическому нагреву, но не слишком удобны в нанесении и очистке. Обратите внимание, что сейчас речь идёт именно об обычных красках, а не об эмалевых.

Работа с алюминиевыми и биметаллическими радиаторами

Рекомендуется отдельно оценивать совместимость красок, ибо в большинстве случаев радиаторы красятся по уже существующему покрытию, которое полностью удалять никто не планирует. Например, для качественного восстановления вида современных алюминиевых радиаторов с эмалированной поверхностью требуется высоковязкая краска, сохраняющая при этом хорошую растекаемость на глянцевых поверхностях. Обычно в описании таких красок указывают «Для керамики».

Тонкостенные радиаторы могут с одинаковым успехом окрашиваться и алкидными эмалями, если техника нанесения краски позволяет сохранить привлекательность внешнего вида. Чисто химически составы не конфликтуют, но потребуется предварительная механическая обработка для получения достаточно высокой адгезии.

Следует также отметить, что воднодисперсные эмали хорошо ложатся и эксплуатируются поверх алкидных и прочих. Но только не в обратном порядке: нанесение алкидной эмали поверх акриловой обычно негативно сказывается на прочностных характеристиках.

Также не следует обжигать алюминиевые, биметаллические или стальные радиаторы для удаления имеющегося лакокрасочного покрытия. Гораздо правильнее зачистить глянец эмали наждачной бумагой порядка 400 грит и нанести несколько тонких слоёв новой краски. Если идёт борьба за идеальную гладкость и нежелательно проявление сколов старой краски, можно зачистить до металла только лицевые ламели радиатора вместо того, чтобы подвергать его термической обработке.

Подготовка под покраску

Можно выделить два варианта покраски: по существующему покрытию и с нуля по металлу. В первом случае требуется сбить стекловидную корку старой эмали, обработав всю поверхность батареи. Если есть труднодоступные участки, значит, и механическое воздействие на них маловероятно, следовательно, будет достаточно поверхностного ошкуривания.

Металлические радиаторы без покрытия могут нести на себе следы смазки или сажи, оставшиеся после снятия литьевой формы. До металлического блеска их зачищать не нужно, но желательно обработать хотя бы преобразователем ржавчины. Следует устранить все следы пыльного налёта, который при смачивании лакокрасочным составом способен исказить цвет последнего.

В обоих случаях поверхность под покраску должна быть абсолютно сухой, очищенной от загрязнений любого рода и обязательно обезжиренной. Качество и чистота подготовки поверхности должны быть очень высокими, в том числе и на внутренних рёбрах и ламелях. Иначе из-за циклического нагрева проявятся любые отслоения, и внешний вид покрытия будет безнадёжно испорчен.

Нужно ли грунтовать

Покраска радиаторов с нуля должна осуществляться по подготовительному слою. Используют для этого грунтовки на той же основе, что и планируемое к нанесению покрытие эмалью. В общем случае рекомендуется приобретать пигментированный грунт нейтрального цвета с ингибитором коррозии, так вероятность появления рыжих пятен сводится к минимуму.

Кстати, вся разница между грунтовкой и краской сводится к способности последней образовать защитную гладкую пленку. Возможно, это поможет глубже понять суть подготовки под покраску.

Перед дальнейшей работой грунтовка должна полностью высохнуть и закрепиться. Постоянно помните о температурном режиме батарей и добивайтесь максимальной адгезии между последовательно накладываемыми слоями.

Эффективно восстанавливаем покраску радиаторов

Непосредственно перед окрашиванием вы должны обеспечить все необходимые условия в месте покраски. Радиаторы обязательно выключаются и доводятся до комнатной температуры +/-10 ºС, но не ниже +15 ºС, иначе основа не успеет высохнуть и как следует полимеризоваться. В месте расположения радиатора должна быть убрана вся пыль и паутина: пол, стены, подоконники, а в особенности их нижние поверхности нужно обтереть влажной ветошью.

Для наиболее качественной окраски радиаторов их потребуется снять. Это обеспечит доступ ко всем внутренним поверхностям. Чтобы защитное покрытие радиатора работало комплексно, требуется обязательно окрашивать заднюю часть и нижние грани ламелей, иначе возможно осыпание краски, начиная с «залысин». Радиатор снимается ненадолго и именно для окраски тыльной стороны: когда она окончена, можно произвести обратный монтаж, не прислоняя корпус к стене.

Окраска передних частей начинается с работы изогнутой кистью по внутренним рёбрам и ламелям. Краску нужно хорошо растирать и не пытаться укрыть поверхность одним слоем, всё равно потребуется не менее двух. Параллельно следите за появлением потёков и вовремя их убирайте.

Когда внутренние поверхности окрашены и краска потеряла липкость, их снова покрывают эмалью совместно с лицевыми панелями. Алкидные эмали можно наносить кистью с мягким длинным ворсом, желательно натуральным и вычесанным. Акриловые водно-дисперсионные и нитрокраски лучше наносить из пульверизатора или краскопульта, хотя бы самого дешёвого. В крайнем случае можно воспользоваться поролоновым тампоном. Нанося один или два общих слоя, очень важно добиться максимально полного, сплошного покрытия и устранить пробелы, допущенные при обработке внутренних граней.

Каждая эмаль для радиаторов имеет свой срок полной полимеризации, в среднем от 5 до 12 часов. Желательно, чтобы всё это время радиаторы оставались отключенными. Это правило действует даже для красок, которые по заявлениям производителя можно наносить на горячие поверхности и которые, мягко говоря, со своей задачей не справляются. При значительной разнице температур по разные стороны от нанесённого слоя невозможно нормальное схватывание покрытия, исключения из этого правила очень редки. Если же вы выполнили все работы правильно, покраска радиаторов будет радовать вас блеском и чистотой ближайшие 5–7 лет.

Чугунные радиаторы отопления: как покрасить, чем красить, какой краской

Прежде чем выбирать материалы и способ, которым предполагается покрасить чугунную батарею отопления, необходимо для себя решить, что же важнее, — обеспечить долговечность и надежность металлического радиатора либо добиться эстетичного внешнего вида, что, в общем-то, немаловажно, учитывая тот факт, что радиаторы и батареи из чугуна, даже новые, с прилавка магазина, далеко не самые красивые.

Внутренние поверхности радиатора красить сложно и долго

Можно ли красить чугунные батареи отопления

Считается, что каждый дополнительный слой краски на поверхности радиатора отопления уменьшает его эффективность в среднем на 10-15%. После четырех слоев краски чугунные регистры батареи греют в два раза хуже, чем новые. Поэтому желание покрасить чугунные батареи в квартире в пятый-десятый раз перед началом отопительного сезона должно сдерживаться смыслом. Зачем делать бесполезную работу, может, все-таки заменить радиатор самостоятельно или поручить ремонт специалисту?

Пытаться покрасить чугунный корпус батареи отопления своими руками имеет смысл лишь в двух случаях:

После установки нового радиатора. Покрасить это нужно в обязательном порядке, так как, скорее всего, в магазине продадут батарею с загрунтованной поверхностью;
После проведения капитального ремонта батареи, в том числе ликвидации подтекания, замены регистров, удаления свищей или разгерметизации на соединении.

В любом случае есть шанс не просто защитить корпус от ржавчины, но и красиво покрасить батарею отопления, тем более чугунную, требующую ухода и внимания. Потребуется подобрать соответствующую краску, выбрать способ нанесения краски, наиболее подходящий для домашних условий.

Именно последний пункт всегда остается камнем преткновения. Если регистры лежат в подвале или в гараже, в разобранном виде, то лучше красить чугунные батареи отопления порошковой краской. У нее и вид получше, и качество покрытия на порядок выше. Правда, чтобы покрасить, придется разобрать радиатор, погрузить и отвезти в ближайший малярный цех на автосервисе.

Самое высокое качество поверхности дает порошковая краска, ее хватает лет на 20

Профессиональные маляры точно подскажут лучшую краску для покраски чугунных батарей. Возможно, это будет грунтовка на полиэфирной смоле или обычный материал для окрашивания дисков и тормозных блоков. Понятно, что покрасить у профи обойдется в копеечку, но если сделать правильно, то можно забыть лет на 20-30 о том, что чугун корпуса вообще нужно когда-либо красить.

Самый быстрой способ покрасить радиатор

Но чаще всего решить проблему описанным способом не удается, обычно по техническим причинам, поэтому приходится искать способ покрасить чугунные батареи в квартире. При этом постараться не отравиться токсичным растворителем и одновременно обеспечить радиаторам более-менее презентабельный вид.

Какой краской покрасить чугунные батареи отопления

В первую очередь необходимо определиться с тем, какой конкретно краской можно покрасить чугунный корпус. Сделать это достаточно просто, ассортимент невелик, для радиаторов отопления обычно используют три-четыре основных вида лакокрасочных материалов:

Прозрачный алкидный лак с серебрянкой или титановыми белилами;
Автомобильная подкраска в аэрозольной упаковке;
Акриловая и водно-дисперсионная краски.

Если есть возможность, то можно приобрести так называемую молотковую краску. Если покрасить по правилам, то после высыхания слой получается с блеском и словно чеканной поверхностью. Прочность покрытия молотковой смесью намного выше, чем у стандартных алкидных или акриловых материалов, но и толщина слоя получается заметно выше. Соответственно, расход краски на чугунные батареи, даже если покрасить распылителем, возрастет на 50-60%.

Силиконалюминиевая краска- дорого, но эффективно

Единственным весомым недостатком подобного решения является непривлекательной серый цвет батареи.

Серебрянка и бронзовка

Один из способов правильно покрасить чугунные радиаторы заключается в использовании лакокрасочных материалов с наполнителем в виде металлического порошка, обычно алюминиевого или бронзового. Металлический наполнитель в лаке увеличивает теплопроводность, тогда как окись титана, цинка, свинца зачастую ухудшают теплоотдачу.

Серебрянка оказывается наиболее долговечным покрытием

Перед нанесением краски поверхность не грунтуют, а зачищают до металлического блеска и, желательно, обрабатывают пассивирующим составом. Прежде чем покрасить чугунные батареи отопления своими руками, металл затирают ветошью, смоченной ацетоном либо растворителем №646.

Алкидные и пентафталевые краски

Одни из самых сложных лакокрасочных материалов, покрасить чугунный корпус можно, но лишь на 4-5 лет службы. Краска вязкая, приходится добавлять большое количество растворителя, иначе покрасить чугунную батарею внутри регистров будет очень сложно.

Дает очень толстое покрытие, даже при однократном окрашивании поверхности. Поэтому, если принимается решение покрасить радиатор алкидной эмалью, то лучше выбирать специализированные составы и выполнить окрашивание в один слой.

Акриловые и водно-дисперсные краски

В продаже можно встретить специальные акриловые водно-дисперсионные лакокрасочные материалы. Они дают достаточно красивое покрытие, если требуется красиво покрасить чугунную батарею отопления, то лучше выбрать акриловую теплостойкую эмаль.

Водно-дисперсионные считаются неплохими для обработки регистров, но для чугунной батареи лучше не использовать. Водоэмульсионка плохо защищает металл, а кроме того, при интенсивном нагреве часто желтеет и покрывается серой пылью.

Чем не стоит пытаться покрасить чугунную батарею

Помимо перечисленных вариантов, существует еще как минимум пару сортов краски, которыми красить чугун не имеет смысла. Не стоит красить полиуретановыми и латексными красками, они дают очень толстый слой, что увеличивает тепловое сопротивление и ухудшает теплоотдачу. А кроме того, материал очень быстро стареет и покрывается трещинами.

Примерно такими же свойствами обладает масляная краска. В течение первых двух-трех лет после окрашивания лакокрасочный слой на чугунной батарее будет выглядеть абсолютно идеально, но греть радиатор будет очень плохо.

Каким цветом покрасить чугунную батарею

Наиболее ходовыми считаются расцветки белого, кремового, голубого оттенков, иногда хозяева умышленно окрашивают радиаторы в белый цвет, для того чтобы улучшить дизайн оконного проема, под которым размещена батарея. На белом фоне хорошо видна пыль, поэтому убирать приходится достаточно часто.

Оптимальным решением считаются голубые, серые и бежевые цвета. Покрасить батарею в более темные, черные и коричневые цвета можно, тем более, соответствующие краски имеются в продаже, но какого-то положительного эффекта от подобного цветового решения вряд ли можно дождаться.

Расход краски на чугунный радиатор

В среднем на покраску чугунной батареи из восьми секций уйдет примерно 110-120 г алкидной краски, 80-85 г нитроэмали или акрилового материала. Если красить с помощью пульверизатора, то для нанесения одного слоя будет достаточно 65-70 г.

Если планируется покраска в два-три слоя, то соответствующий расход необходимо будет увеличивать на 60-70%.

Подготовка чугунных батарей к покраске

Большинство ошибок, совершаемых при попытке покрасить чугунную батарею, относятся к неправильной подготовке поверхности. Красить чугун и стальную поверхность — это две большие разницы, так как на сталь краска ложится ровно, обеспечивается неплохая адгезия.

Для чугуна все намного сложнее. Потребуется не только снять старую краску и грунт, но и тщательно зачистить металл, что называется, до блеска, обезжирить поверхность имеющейся горячей водой с содой и растворителем.

Чистить металл нужно будет до блеска

Снять старую краску можно с помощью щетки-насадки на дрель с бронзовой щетиной, либо попытаться использовать промышленный фен и ту же металлическую щетку. Использовать химические удалители краски или обжиг газовой горелкой нельзя, так как при сильном перегреве или использовании кислотных растворов в первую очередь выгорает уплотнение между секциями.

Нужно ли грунтовать чугунные батареи перед покраской

Если батарея новая и покрыта заводской грунтовкой, то нет смысла удалять слой. Чаще всего качество грунтования в заводских условиях выше, чем то, которого можно добиться в домашних условиях.

Один из лучших видов грунта

Единственным исключением является подготовка под нитрокраску. Обычно металл зачищают и затирают до блеска, после чего наносят грунтовку на основе цинкового порошка и нитролака, разведенного в два-три раза сильнее, чем положено по инструкции. Такая подготовка обеспечивает хорошие прилипание нитрокраски на чугунную поверхность батареи.

В остальных случаях чистую новую либо хорошо очищенную старую батарею рекомендуется покрыть тонким слоем грунтовки.

Для того чтобы получить хорошее сцепление, грунтовку разводят один к одному Р647 и втирают в поверхность смоченной тканью. Слой грунта получится очень тонким, почти бесцветным, но это не сказывается на его характеристиках. Краска будет прилипать так же хорошо, как и на толстом слое, а тепловое сопротивление уменьшится на 30-40%

Как правильно покрасить старые чугунные батареи отопления

Красить чугунную батарею можно быстро или качественно. Если нужно выполнить работу в максимально сжатые сроки, то лучше использовать пульверизатор или аэрозольный баллончик для окрашивания колесных дисков. На одну чугунную батарею уйдет как минимум два стандартных баллона, это примерно 250 г краски.

Преимущество такого способа заключается в очень тонком лакокрасочном слое и качественном глянцевом блеске. Кроме того, удается покрасить даже самые труднодоступные места, причем сделать работу максимум за 10 мин.

Покрасить чугунную батарею с помощью пульверизатора намного проще, но в домашних условиях или в квартире использование пульверизатора или воздушного распылителя создает массу проблем, поэтому от подобных технологий лучше сразу отказаться.

Если есть выбор, то лучше всего покрасить батарею кисточкой с очень жесткой щетиной, никаких валиков или любых других аналогичных инструментов. Неудобство пользования подобной кистью заключается в том, что щетина сильно разбрызгивает краску, приходится брать малыми порциями и тщательно растирать на чугунной поверхности. Работать подобным инструментом не очень комфортно, но в любом случае жесткая кисть позволяет качественно покрасить самую старую чугунную батарею, какая только существует в доме.

Кроме этого, небольшая кисть с коротко обрезанной жесткой щетиной оказывается очень удобной для того, чтобы покрасить внутреннюю поверхность регистров. Если пытаться сделать это обычной малярный кисточкой, то большая часть краски просто стечет на пол.

Как покрасить чугунную батарею под старину

Для того чтобы придать радиатору вид старинного обогревателя, необходимо правильно подобрать цвет и фактуру краски. Например, можно попытаться оформить батарею в виде изделия из цветного металла, латуни или меди. Для этого потребуются специальные наполнители, имитирующие медную поверхность. Красить придется, как минимум, в четыре-пять слоев, с промежуточной полировкой каждого. В результате получается чугунная батарея, очень похожая на медный теплообменник, используемый для обогрева 150-200 лет назад.

Старинные радиаторы водяного отопления зачастую имели декоративные узоры, на поверхности обязательно делались надписи производителя, ставились клейма и прочие атрибуты индивидуального производства. Все это можно попытаться воспроизвести с помощью вырезанных из фольги наклеек.

Декор придется клеить на защищенную чугунную поверхность с помощью термостойких клеевых композиций, например, эпоксидной смолы. После покраски чугунные батареи будут очень похожи на старинный радиатор.

Интересные идеи покраски чугунных батарей своими руками

Придать скучному металлическому радиатору более индивидуальный вид можно с помощью нескольких цветов или способов окраски. Например, в детской комнате чугунную батарею можно покрасить в несколько цветов, наилучшим образом подходящих к цветовой гамме интерьера помещения.

Для хорошего настроения

Для зала или гостиной комнаты батарею лучше всего покрасить в стиле отделки стен. Это позволит сделать систему отопления, радиатор и трубы практически невидимыми на фоне оконной отделки.

На лицевую поверхность радиаторов можно нанести рисунок, например, имитирующий технику росписи настенной керамической плитки.

В простейшем случае на белом фоне можно выполнить мелкие надписи и кальки фото. С помощью трафарета и заготовок, распечатанных на принтере, можно легко превратить чугунную батарею в тумбу, оклеенную газетными вырезками.

Чугунный корпус, загрунтованный белой вододисперсионной краской, может быть расписан практически любыми основными ЛКМ, фломастерами, маркерами, материалами для покраски ПВХ. Требуется лишь талант, вкус художника и чувство меры.

Заключение

Покрасить чугунную батарею отопления не сложнее, чем любой другой металлический предмет в доме. Единственным условием, о котором нужно всегда помнить, является использование дополнительной защиты для стыков и мест соединения гаек, пробок, резьбовых сгонов, с помощью которых чугунный радиатор соединяется с системами водяного отопления. Чем меньше стараться покрасить в этих местах, тем дольше прослужит система обогрева.