Грунтовка для батарей: Нужно ли грунтовать батареи (радиаторы отопления) перед покраской, или необязательно?

Содержание

Грунтовка для батарей отопления: праймер для трубопроводов

Назначение и свойства

Основное назначение праймера – обеспечение плотного «прилипания» защитного гироизоляционного материала к поверхности трубопровода. Праймер имеет высокий показатель адгезии, благодаря чему качественно сцепляется как с металлом трубы, так и с гидроизоляцией, выступая при этом в качестве промежуточного грунтового слоя.

Наибольшее применение в строительстве получил битумный праймер. Внешне он представляет собой однородную вязкую жидкость черного цвета. Данный состав получают в промышленности на базе нефтяных битумов. Этот вид грунтовки доступен по цене и удобен в применении.

Более дорогостоящим является битумно-полимерный состав. В нём присутствуют специальные добавки, обеспечивающие быстрое высыхание слоя грунтовки, качественную защиту обработанной поверхности от коррозии, повышенную сопротивляемость агрессивным воздействиям внешней среды. Температура эксплуатации большинства праймеров составляет до 50 °С.

Правила выбора и область применения

Современные производители выпускают широкий ассортимент грунтовок, соответствующих различным условиям эксплуатации трубопроводов. Для каждого конкретного случая тип праймера необходимо выбирать, исходя из следующих данных:

  • рабочая температура трубопровода
  • уровень влажности грунта
  • тип изоляционного материала
  • условия катодной поляризации

Праймер может с успехом применяться для изоляционных покрытий труб нормального, усиленного и экстра-усиленного типа. Каждый конкретный состав грунта должен наноситься под определенные виды изоляционных лент, а также в соответствии с техническими условиями на продукт.

В магазинах стройматериалов чаще всего продаётся готовый к применению праймер либо его концентрированный вариант. В первом случае грунтовку перед использованием в работе требуется тщательно перемешать до однородной консистенции. Если же праймер имеет повышенную концентрацию, его необходимо предварительно развести, используя органический растворитель. Тип растворителя обычно указывается в инструкции к товару.

Зачем применять термостойкую грунтовку?

Так ли необходимо проводить грунтование поверхности, которая впоследствии будет нагреваться? Чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо разобраться с особенностями эксплуатации таких предметов. Приведём несколько из них, которые являются наиболее явными:

  • Необходимость повышения сцепки красящего вещества с поверхностью. Ни для кого не секрет, что многие грунтовочные составы имеют довольно высокую степень адгезии. Дополнительно к этому они повышают адгезионные характеристики и самой окрашиваемой поверхности. Именно благодаря грунтовочному составу металлические элементы, которые поддаются нагреванию, приобретают определённую плёнку, которая устойчива к растворению при нанесении на неё красящего вещества по металлу.
  • Защита от появления коррозийных нарушений. Термостойкие грунтовочные составы не только необходимы в плане подготовки поверхности к нанесению краски, но и сами выступают в качестве защитного материала.
  • Сокращение расхода краски. После нанесения термостойкой грунтовки на изделии появляется своеобразная пленка. При окрашивании поверхности красящими составами процесс впитывания почти полностью отсутствует, что обеспечивает экономный расход краски. Данное свойство актуально при отделке печей или каминов. Дело в том, что составы для покраски такого типа довольно дорогостоящие. Поэтому лучше провести качественное грунтование, чем тратить деньги на краску.

Температурные нормы

Следующий вопрос, который возникает у потребителей: при каких температурных условиях используют термостойкие грунтовочные составы, чтобы они не потеряли свои свойства? В этом случае необходимо ознакомиться с требованиями, которые встречаются при окрашивании поверхности с разным температурным режимом:

  • Показатели температуры не превышают 600°С. По всем нормам такая температура присуща предметам, которые используются при обустройстве автономного отопления. Допустимые отклонения в температурном режиме радиаторов достигает от 500 до 700°С. В этом случае допускается применение обычной грунтовки, не обладающей свойством термоустойчивости. При этом не стоит опасаться, что впоследствии возникнут такие дефекты, как выгорание и расслоение краски.
  • Нагревание приборов до 1000°С. В этих случаях также можно применить материалы, не отличающиеся особыми термо-характеристиками. Но при выборе краски обращаем внимание на степень устойчивости пигментов. При такой температуре возможен процесс выгорания колера.
  • Свыше 1000°С до 3000°С. При таких показателях температур следует подумать о характеристиках материала в плане термоустойчивости. Особенно если необходимость выполнения процесса грунтования прописана в инструкции лакокрасящего состава. При этом приобретать необходимо именно ту грунтовку, которая не утратит своих качеств при нагревании поверхности до 3000°С.
  • Температура превышает 3000°С. В таких условиях применяются специальные пигменты, адаптированные именно под такие условия. В данном случае применение грунтовки может испортить ситуацию. При таком режиме работы нанесённый слой грунтовки может спровоцировать отслоение краски.

Выбор термостойкой грунтовки зависит от температуры нагревания изделия, которое необходимо окрашивать.

Популярная продукция

На современном строительном рынке представлен большой выбор термостойких грунтовочных составов. Каждый из них обладает определённым набором характеристик. Следует отметить, что ценовая политика их различна. Приведём примеры оптимальных вариантов, которые являются более востребованными среди потребителей как по составу, так и по цене.

Грунтовочный состав марки ГФ-031

Представляет собой вязкую жидкость с добавлением красителей на основе антиоксидантов и активных веществ на глифталевом лаке. Область применения – обработка стальных, магниевых и алюминиевых поверхностей. Широкое распространение такая грунтовка получила в автостроении. Составом данного типа обрабатывают и поверхности корпусов авиалайнеров.

Самой высокой планкой температурного показателя, который допускается при использовании термостойкого грунта этого типа, является 2000°С.

Наносить состав на поверхность можно как с помощью малярных кистей, так и с использованием пульверизатора. Наносить следует слоем не толще 20 мкм. В этом случае расход материала оптимален. Жёлтый цвет грунтовки соответствует всем нормам ГОСТ.

Термоустойчивый грунт на основе фосфора

При нанесении этого состава на поверхность происходит реакция, которая приводит к образованию совсем тонкого слоя нерастворимых фосфатов. Грунт достаточно увеличивает адгезию и предотвращает возникновение коррозийных дефектов. Прочность нанесённого слоя повышают добавленные в этот состав акриловые, формальдегидные и эпоксидные смолы.

Данный состав в некоторой степени опасен для человека, поэтому применять его следует на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях.

Применение состава ограничивается и показателями температуры — допустимая норма до 3000°С.Состав грунтовки термостойкой данного типа позволяет соединять её с любым лакокрасящим составом. Область применения не ограничивается металлическими поверхностями. Материал отлично подходит для нанесения на стекло и керамику, что даёт возможность использовать его для отделки каминов и печей. При обработке металла допускается нанесение даже на ржавчину.

Растворителями для данного типа грунта выступают составы на основе ацетона и толуола. Ещё одним достоинством вещества является возможность применения его при минусовых температурах. Минимальные показатели -100°С. А при использовании его при температуре 200°С, нанесённый слой высохнет буквально за 30 минут.

Важно! Несмотря на все уверения специалистов, что степень подготовки поверхности не влияет на качество процесса грунтования, рекомендуется все-таки очищать её от пыли, грязи и ржавчины.

Грунтовки Г-77

Этот состав специально разработан для использования его при отделке огнеупорных поверхностей. Изготовлена такая грунтовка на основе вяжущих силикатных веществ с добавлением химических составляющих. Грунтовки Г 77 обладают такими характеристиками, как отличная фиксация, высокой степенью термостойкости. Именно эти качества делают составы незаменимыми в обеспечении отделки для каминов или печей. Им не страшны перепады температур, которые чаще всего наблюдаются при топке печей.

Новейший состав грунтовки Г-77 способен выдержать высокотемпературную нагрузку, которая достигает 12000°С. Кроме повышения сцепки, состав способствует укреплению жаропрочных поверхностей.

Наносить грунт следует посредством валика минимум в два слоя. Время сушки каждого из них составляет не менее 2 часов. Оптимальный температурный режим для осуществления работ от 10 до 230°С.

Приведённый перечень составов поможет потребителю сделать определённый выбор. Но не будет лишним перечитать инструкцию использования и проконсультироваться с продавцом по поводу применения грунтовочного состава. В случае правильного использования термостойкой грунтовки по металлу можно в несколько раз повысить степень отделки.

Температурные диапазоны

При какой температуре требуется применение особых, термостойких грунтов? Давайте проанализируем требования, предъявляемые к покрытию разными рабочими температурами.

До 60С

В этот температурный диапазон укладываются, в частности, элементы систем автономного отопления. Типичный для них перепад температур между подачей и обраткой — 70/50С, что дает не более +60С на поверхности отопительных приборов.

При температурах от 0 до +60 можно смело использовать краски и грунты общего назначения. При соблюдении технологии покраски (то есть при качественной зачистке поверхности и соответствии грунта типу лакокрасочного материала) ни расслоений, ни выгорания краски можно не опасаться.

В автономном отопительном контуре можно использовать краски общего назначения.

До 100С

Единственное существенное отличие от предыдущего сценария — необходимость использовать краски со стойкими пигментами. Связующее и грунт остаются теми же, что и раньше: все популярные виды красок переносят длительный нагрев без разрушения.

Практическое следствие: дешевая и весьма распространенная ГФ-021 — вполне подходящая грунтовка для батарей отопления как в автономных отопительных контурах, так и в системах ЦО.

До 300С

А вот здесь настает звездный час термостойких грунтов. Если инструкция по применению устойчивого к температуре ЛКМ содержит указание на необходимость грунтования — придется подбирать особые составы, переносящие длительный нагрев и сохраняющие свои свойства во всем диапазоне рабочих температур.

Свыше 300С

Все краски, предназначенные для температур свыше +300 градусов, наносятся без предварительного грунтования, непосредственно на зачищенную и обезжиренную поверхность. Слой грунта при таких температурах лишь увеличит вероятность отслоения покрытия.

Особо термостойкие краски наносятся непосредственно на металлическое основание.

Нюанс: мы говорим о металлических поверхностях. Укрепляющие грунты под штукатурку или шпаклевку для кирпичных каминов и печей применяются и при более высоких температурах.

Анализ рыночных предложений

Какими бывают термостойкие грунты? Давайте в качестве примеров разберем несколько предложений современного рынка.

ГФ-031

Алкидная термостойкая грунтовка производится по ТУ-2312-030-00206919-2002 и представляет собой суспензию пигментов, антиоксидантов и поверхностно-активных веществ в глифталевом лаке.

Упаковка ГФ-031.

Что можно рассказать об ее свойствах и особенностях?

  • Грунт предназначен для стальных, магниевых и алюминиевых поверхностей. В частности, ГФ-031 применяется в гражданской авиации — для нанесения покрытий на корпуса самолетов.
  • Максимальная эксплуатационная температура — +200С.

Любопытно: оговорка насчет именно гражданского самолетостроения не случайна. Наружная обшивка истребителя-перехватчика на скорости около 2,5М (в 2,5 раза быстрее скорости звука) благодаря трению о воздух разогревается до 300-500 градусов.

  • Растворитель — сольвент; им же грунт разбавляется при загустевании.
  • Способ нанесения — распылением или с помощью ручного малярного инструмента.
  • Толщина однослойного покрытия после просушки должна составлять 15-20 мкм. Расход грунтовки на один слой — 60-80 г/м2.
  • ТУ оговаривает цвет применяющихся пигментов. Произведенная согласно техусловий ГФ-031 — желтая.

Фосфогрунт

Название является торговой маркой московской компании КрасКо. Как нетрудно догадаться, перед нами так называемый фосфатирующий грунт.

Он вступает в реакцию с основанием и образует тонкий слой нерастворимых фосфатов, улучшающих адгезию и препятствующих развитию коррозии.

Химический состав фосфатирующего реагента.

  • В качестве связующего используется смесь акриловых, формальдегидных и эпоксидных смол. Логично предположить, что грунтовка предназначена исключительно для открытого воздуха или промышленных условий: формальдегиды в жилом помещении явно будут лишними.
  • Рабочий диапазон температур — до +300 градусов.
  • Благодаря составу грунт может использоваться с любыми типами термостойких и обычных красок. Он может применяться не только по металлу: производитель допускает использование для улучшения адгезии финального покрытия по стеклопластику или керамике.
  • Грунтовка может наноситься не только на предварительно зачищенную, но и на ржавую поверхность.

Впрочем: при нанесении грунтовки своими руками все же стоит предварительно удалить пластовую и рыхлую ржавчину. Фосфатирующий состав может изменить ее химические свойства, но он не изменит пространственной структуры непрочного окисла.

  • Фосфогрунт разбавляется ацетоном или толуолом.
  • Благодаря органическим растворителям состав может наноситься при отрицательных температурах вплоть до -10С. Время сушки однослойного покрытия при +20 — не более 30 минут.
  • Средний расход грунтовки — 70-90 граммов на квадратный метр.

На фото — упаковка Фосфогрунта.

Г-77

Эта термостойкая грунтовка для печей и каминов поражает своей термостойкостью. Для нее заявлена рабочая температура в 1200 градусов, что, согласитесь, весьма впечатляет на фоне описанных ранее решений. Состав водно-дисперсионного грунта не оглашается дилерами; однако колоссальная термостойкость заставляет предположить, что основное связующее в Г-77 — жаростойкий силикон.

Нанесение грунта преследует две цели:

  1. Улучшение адгезии шпаклевок и штукатурок.

Полезно: при высоких рабочих температурах можно забыть про привычные гипсовые и цементные смеси. Для отделки печей и каминов используется смесь глины и песка; нередко в качестве связующего добавляется… обезжиренное молоко: содержащийся в нем казеин (молочный белок, известен также как обезжиренный творог) даже при температурной денатурации сохраняет великолепные связующие свойства.

Оштукатуривание печи глиняным раствором.

  1. Укрепление основания. Смолы, содержащиеся в грунте, проникают в его поры и связывают поверхностный слой материала в единое целое.

Какая еще информация о грунтовке доступна потенциальному покупателю?

  • Нанесение вполне традиционно — валиком или кистью в два слоя.
  • Время сушки одного слоя — не более часа. До начала дальнейшей отделки по загрунтованной поверхности должно пройти не менее двух часов.
  • Грунтование выполняется при положительной температуре. Водная основа, помните?
  • Расход составляет не более 400 миллилитров грунта на квадратный метр поверхности.

Термостойкая проникающая Г-77 поставляется в пластиковых канистрах по 1 килограмму.

Как всегда, видео в этой статье предложит читателю дополнительные материалы по типам и применению термостойких грунтов. Успехов!

>Грунтовка для стальных труб

Грунтовка гф-021 серая и красно-коричневая по металлу и грунт для труб

При возникновении вопросов по товарам, представленным на нашем сайте www.Komplektacya.ru, просьба обращаться на контактный e-mail: [email protected], по многоканальному телефону 8 (812) 380-12-34 или при помощи онлайн консультанта, находящегося в правом нижнем углу страницы.

Грунт ГФ-021 выглядит, как жидкопластичная масса, имеющая специфический запах используемых в процессе производства растворителей, регулирующих добавок и сиккатива, применяемого для ускорения засыхания. Состав представляет собой суспензию из глифталевых или алкидных лаков и антикоррозионных пигментов с присадками.

Грунтовка ГФ-021 нашла широкое применение в наружных работах для предварительного защитного покрытия деревянных, металлических или других изделий, с которыми имеет хорошую адгезию, позволяя осуществлять долговечную стойкую предпокрасочную антикоррозионную обработку. Перед грунтованием, особенно если оно производится с помощью краскопульта, требуется разбавить ГФ-021 для снижения уровня вязкости. В этом случае в качестве разбавителя используются ксилол ГОСТ 9949 или 9410, сольвент ГОСТ 10214 или 1928, либо любой из них совместно с уайт-спиритом (нефрас С4 155/200) ГОСТ 3134 в рекомендуемой пропорции 1:1, но доля растворителей не должна превышать четверти массы самой грунтовки. Возможно использование скипидара, при окраске в электростатическом поле следует использовать разбавитель РЭ-4В или его аналог РЭ-3В. Обрабатываемые поверхности предварительно полностью очищаются от грязи, пыли и старого лакокрасочного покрытия, убираются следы возможной коррозии, тщательно обезжириваются и высушиваются. Нанесенное покрытие сохраняет свои декларируемые характеристики в диапазоне температур от сорока пяти градусов мороза до шестидесяти градусов тепла по Цельсию, не вступает в реакцию с морской или пресной водой, не поддается воздействию минеральных масел и моющих составов.

Нанесение грунта ГФ-021 производится валиком, кистью, распылением или вакуумизацией, погружением или другим способом при температуре окружающей среды не менее пяти градусов и не более двадцати градусов тепла по Цельсию, желательно в два слоя. Время, необходимое для высыхания первого слоя при температуре +20°С, составляет астрономические сутки. Такие же условия необходимо соблюдать перед работой с грунтовкой, если она находилась при минусовых температурах в период хранения или транспортировки.

Она применяется в качестве основы под лакокрасочные материалы типа ПФ, ГФ, ЭФ, ФЛ и тому подобные, но может быть использована и как самостоятельное покрытие. Выпускается, в основном, согласно ГОСТ 25129-82 красно-коричневатого цвета, либо по ТУ светло-серых тонов.

Конструкции, обработанные грунтовкой, отличаются ровным матированным покрытием, либо имеют тусклый глянец, превосходно шлифуются не «засаливая» абразивные материалы. Отличные прочностные и качественные характеристики обуславливаются, прежде всего, использованием в процессе изготовления качественных высокомолекулярных сополимеров, а относительно невысокая стоимость ГФ-021 обусловлена их отечественным происхождением.

Грунтовка не должна находиться в зоне попадания прямых солнечных лучей, емкость необходимо герметично закрыть, ограничивая попадание воздуха и атмосферных осадков. При работе с ней следует использовать средства индивидуальной защиты, исключающие попадание состава в глаза и на открытые участки тела. Покрасочные работы рекомендуется проводить либо на открытом воздухе, либо в хорошо проветриваемом помещении, вдали от возможных источников возгорания. Необходимо помнить о том, что грунт ГФ-021 токсичен и требует специализированной утилизации, категорически исключается слив остатков в общую канализационную систему.

РАСХОДНЫЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ:

Малярные кисти

плоские и флейцевые

Спецодежда и

хозинвентарь

Москва и другие регионы России могут выяснить стоимость доставки, обратившись в любой ближайший терминал транспортной компании, работающей с Санкт-Петербургом. Мы, со своей стороны, обеспечим оперативную доставку груза до любого выбранного Вами перевозчика.

Для оптовых заказов существует система скидок. Постоянные клиенты для нас всегда являются приоритетными, но и для новых мы всегда открыты к диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству. Наш каталог продукции включает в себя наиболее полный перечень предлагаемых товаров, а для объективности Вашего выбора на всех страницах сайта размещены только оригинальные фотографии. Выбрать и купить интересующую продукцию по максимально выгодным ценам поможет прайс-лист, отражающий расценки в режиме реального времени. Любые Ваши отзывы, жалобы и предложения не останутся без внимания, мы их ждём на наш эл. адрес: [email protected]

Противокоррозийная изоляция стальных труб

1. Грунтовка Грунтовка Грунтовка Грунтовка Грунтовка 2. Битумная эмаль Битумная эмаль Битумная эмаль Битумная эмаль Битумная эмаль 3. То же То же То же То же То же 4. — Крафтбумага Гидроизол Гидроизол Гидроизол 5. — — Битумная эмаль Битумная эмаль Битумная эмаль 6. — — То же То же То же 7. — — — Крафтбумага Гидроизол 8. — — — — Битумная эмаль 9. — — — — То же Общая толщина изоляции, мм 3,5 4 8 8,5 10,5

Изоляционные работы являются ответственной частью общего комплекса прокладки стального трубопровода, так как срок службы труб зависит от качества изолирующего покрытия и его стойкости к разрушению. Качество изоляции зависит от качества изоляционных материалов и выполнения технологической дисциплины во время их укладки.

Повреждение изоляции и обнажение металла приводит к развитию сосредоточенных очагов коррозии и к преждевременному сквозному проржавлению, которое может наступить через 5-6 лет эксплуатации трубопровода и даже ранее. Повреждение готовой изоляции может произойти в процессе транспортировки трубы и при опускании ее в траншею.

Работа по устройству изоляции состоит из следующих основных процессов: очистки поверхности труб, грунтовки поверхности и накладки изоляции.

Очистку труб от ржавчины лучше всего выполнять стальными проволочными щетками (вручную или машинным способом), пескоструйными аппаратами или химическим средством. В процессе работы ржавчину сметают щеткой или веником, а поверхность трубы протирают сухой ветошью. Очистка трубы выполняется до металлического блеска. Ручная очистка представляет собой тяжелую и трудоемкую работу. Ее можно облегчить применением электрифицированного инструмента, в патрон которого вставляется вал металлической щетки. Очищенная труба должна покрываться грунтовкой в тот же день. Если труба остается на ночь без грунтовки, то очистку перед грунтованием нужно повторить. Очистка труб в сырую дождливую погоду не допускается. Если на очищенную поверхность попала влага, то после просушки очистку нужно повторить.

Грунтовку можно приготовить, растворив одну часть подогретого битума в трех частях бензина. Для приготовления грунтовки должен использоваться тот же битум, который идет для битумного покрытия. Обычно в этих целях применяют обезвоженный битум марки IV (без наполнителя).

Для приготовления грунтовки нужное количество битума рубят на куски весом 1-2 кг и загружают в котел, где он разогревается до жидкого состояния (обычно при температуре 160-180″С). Затем битум наливают в бак и дают остыть до температуры 80-70°С. Бензин готовят на расстоянии не менее 50 м от котла в специальном баке. Битум тонкой струей вливают в бензин через лейку, непрерывно перемешивая деревянной мешалкой до полного растворения битума.

Приготовленная грунтовка должна храниться в закрытой таре. Грунтовку наносят на поверхность трубы ровным слоем толщиной 0,1-0,2 мм кистью из щетины или валиком без потеков, сгустков и пропусков. Если сквозь грунтовку просвечивают ржавые пятна, эти места очищают и грунтуют вновь. Высыхание грунтовки проверяется легким нажатием на ее поверхность ладонью. Высохшая грунтовка не должна оставлять на руке никаких следов.

Битумное изоляционное покрытие (битумная эмаль) приготовляется из битума марки IV (75-80% от веса смеси) и наполнителя — каолина (20-25% от веса смеси). Вместо битума IV может применяться битум марок III и V в соотношении 1:1 с добавлением каолина. Взамен каолина в качестве наполнителя можно применять асбест №7 в количестве 5% от веса смеси. Для приготовления эмали битум загружают в котел в количестве 75% от нужной массы, и после нагрева до температуры 160-180° и обезвоживания добавляется остальная часть битума.

После разогрева всей массы в расплавленный битум засыпают небольшими порциями наполнитель при непрерывном перемешивании смеси. При индустриальном методе строительства магистрали изоляционное покрытие наносят на трубопровод при помощи изоляционной машины. Нанесение изоляционного слоя вручную может производиться при помощи брезентового полотнища и лейки с носиком в виде узкой щели (рис. 1).

Рис.1. Нанесение вручную изоляционного покрытия:

1 — брезентовое полотнище;

2 — лейка:

3 — труба

Обертывание трубопровода гидроизолом выполняется тотчас же после наложения изоляционного покрытия до его застывания. Это обеспечит хорошее прилипание обмотки к покрытию.

Гидроизол в виде ленты шириной 50 см наматывают на трубу по спирали с перекрытием швов на 1-2 см. Обертка должна ложиться на трубу плотно без морщин, складок и мешков.

Полотна гидроизола не должны иметь дыр, разрывов, складок, бугорков и т.п. Торцы рулонов должны быть ровными. Храниться гидроизол должен в сухом, защищенном от дождя и солнца помещении на дощатом полу или настиле.

Пропуски изолирующего покрытия в местах швов, которые сваривают в траншеях, должны быть предварительно очищены, покрыты грунтовкой и изоляционным слоем с перекрытием изолированной части трубы.

Контроль за качеством работ

Контроль за качеством работ осуществляют после каждого этапа (сварки, изоляции, монтажа и т.д.). Если этого не делать, то после каждой операции по монтажу трубопровода результат предыдущей работы станет недоступным для проверки.

Например, наложение первого слоя шва уже не дает возможности установить, правильно ли была сделана сборка стыка, был ли установлен требуемый зазор и т.д. А наложение битумной изоляции делает невозможным проверку качества очистки поверхности трубы и качества грунтовки.

Поэтому при сооружении стальных трубопроводов контроль качества должен осуществляться непрерывно и поэтапно в процессе работы. Все материалы, применяемые при сварочно-монтажных работах, должны иметь сертификаты, подтверждающие их соответствие требованиям ГОСТа.

Проверка квалификации сварщиков осуществляется путем пробной сварки стыков в условиях, которые тождественны с предстоящей работой. Во время сварочных работ проверяются режимы сварки, порядок наложения шва и зачистки шлака между слоями при сварке многослойных швов.

При внешнем осмотре стыка надо обращать внимание на то, чтобы поверхность шва была ровной, слегка выпуклой, без натеков, подрезов, пор и других поверхностных дефектов. Стык, предъявляемый к приемке, должен быть очищен от шлака, брызг и грязи. Контроль качества изоляционных работ заключается в проверке материалов, которые применяются в процессе работы. До наложения изоляции внешним осмотром проверяется качество очистки поверхности трубы (отсутствие ржавчины, налета пыли, влаги и т.п.).

К наложению грунтовки можно приступить лишь после освидетельствования качества очистки поверхности. Приемка законченных работ по изоляции осуществляется внешним осмотром изоляционного покрытия, проверкой толщины слоя изоляции, степени прилипаемости к трубе. Покрытие не должно быть выдавлено из-под краев обертки.

После опускания трубопровода в траншею нужно проверить правильность укладки плети и сохранность изоляционного покрытия. Обнаруженные при осмотре дефектные места должны быть немедленно зачищены и восстановлены.

Во внутренних водопроводных сетях стальные трубопроводы малого диаметра до недавнего времени практически не имели конкурентов. Дороговизна труб из меди и нержавеющей стали позволяла применять их только в исключительных случаях, где оправдывались повышенные расходы.

Картина несколько изменилась с внедрением асбестоцементных и полимерных труб, которые стали активно вытеснять стальные и чугунные трубопроводы.

Окраска и защита труб и трубопроводов от коррозии, конденсата и влаги

Наименование Стандарт Эмаль АС-5305 для нанесения маркировочных знаков на стальные сварные трубы в процессе их изготовления ТУ 2313-028-21743165-2004 Эмаль ПФ-5117 для защиты свинцово-оловянных и алюминиевых труб ТУ 6-10-1372-78 Эмаль ФЛ-613 для защиты поверхности нефтепромыслового оборудования, резервуаров и трубопроводов на предприятиях химической промышленности ТУ 6-27-163-2000 Эмаль ХВ-533 для покрытия внутренних и наружных поверхностей баков и трубопроводов, работающих в диапазоне температур от -50 до +50 °С ТУ 6-10-1375-78 Эмаль ЭП-5116 для антикоррозийной защиты трубопроводов, а также для окраски промысловых нефтепроводов и нефтерезервуаров систем заводнения ГОСТ 25366-92 Эмаль АК-1379 для окраски различных металлоконструкций, нефтепроводов, цистерн, изделий машиностроения и станкостроения ТУ 6-27-231-2001 Эмаль КО-8104 для окраски трубопроводов, отопительных приборов, дымовых труб, железнодорожных цистерн, емкостного оборудования ТУ 6-00-04691277-42-96 Грунтовка ЭП-0282 для защиты от коррозии металлоконструкций, оборудования, различных изделий из стали, оцинкованной стали, алюминия и его сплавов ТУ 6-27-18-295-2000 Грунтовка ЭП-0287 для антикоррозионной защиты металлоконструкций, окраски минераловозов, и других поверхностей из углеродистых сталей, нержавеющей стали и алюминия ТУ 6-27-211-2001 Грунтовка ЭП-0280 ГЛ для антикоррозионной защиты сталей углеродистых, нержавеющей стали, алюминия и его сплавов, сплавов меди и других цветных металлов ТУ 6-27-169-2000 Грунтовка «Аква-Тьюб» для межоперационной защиты от коррозии наружной поверхности стальных труб и других металлических поверхностей ТУ 2316-038-27524984-2004 Грунтовка «Гамма-Охтэк» для защиты поверхности стальных труб промысловых трубопроводов для транспортировки нефти и минерализованной сточной воды ТУ 2312-041-27524984-2004 Ингибированный состав ХС-500 для защиты от коррозии металлических и железобетонных конструкций, трубопроводов в условиях промышленной атмосферы химических производств ТУ 6-10-2002-85 Универсальная эмаль ХС-1169 для создания химически стойких лакокрасочных покрытий, предохраняющих различные поверхности от агрессивных воздействий внешней среды ГОСТ 9355-81 Краска 85-1-93 для защиты металлических поверхностей оборудования для горячего водоснабжения ТУ 2312-430-0-05034239-94 Эмаль ЭП-5226 для защиты трубопроводов, промысловых нефтепроводов и нефтерезервуаров систем заводнения ТУ 6-27-164-2000 Композиция органосиликатная КОС-12-03Н (эмаль КОС-1203 Н) для защиты от атмосферной коррозии металлических конструкций, наружных поверхностей дымовых труб, трубопроводов водяных тепловых сетей ТУ 2312-003-24358611-2006 Эмаль ЭФ-1242 для окраски предварительно загрунтованного или незагрунтованного рулонного металла, тонколистной стали ТУ 6-21-5011902-5-90 Эмаль ФЛ-61 для защиты от коррозии поверхностей турбомеханизмов, насосов, баков и цистерн, омываемых маслом, а также для металлических труб судовых трубопроводов ТУ 2312-131-05034239-99 Эмаль ФЛ-412 для защиты от коррозии труб различных судовых трубопроводов, баков, систем и емкостей, подвергающихся воздействию горячей воды и пара ТУ 2312-131-05034239-99 Краска-грунтовка по металлу «Ухра 1503» для поверхностей труб и резервуаров питьевого, технического, мелиоративного водоснабжения, а также для защиты от коррозии металлических конструкций различного назначения ТУ 2316-001-29346883-2001 Краска-грунтовка антикоррозионная ВД-АК-1503 («Утро-1503») для противокоррозионной защиты различных металлоконструкций, емкостей и трубопроводов водоснабжения ТУ 2316-003-56869885-2005 Эмаль ОС-5103 для защиты от коррозии трубопроводов водяных тепловых сетей (с температурой теплоносителя до 180°С) и другого назначения при подземной прокладке в непроходных каналах ТУ 6-138-49235.074-89 Эмаль КО-8111 для антикоррозионной окраски паропроводов с перегретым паром, продуктопроводов, нефтепроводов, газопроводов, дымовых труб и любых других металлических конструкций, подвергающихся в процессе эксплуатации воздействию высоких температур до 600 °С ТУ 2312-001-59545798-2003 Эмаль для радиаторов «Профи» для финишного окрашивания радиаторов, труб водяного отопления и водоснабжения в бытовых и строительных условиях ТУ 2313-012-32998388-2003 Композиция «Корника» (антикоррозионная грунт-эмаль ЭП-1-100) для грунтования и самостоятельной защиты металлических поверхностей, эксплуатируемых в условиях открытой атмосферы и повышенной влажности, в бензине, масле и нефтепродуктах, солевых и др. растворах ТУ 2312-100-00209711-2000 Грунтовка «Грэмируст» для грунтования металлоконструкций, трубопроводов, градирен, ограждающих конструкций, емкостного оборудования и других объектов воздействию атмосферы, содержащей агрессивные газы и пары, масла и различные нефтепродукты ТУ 2312-088-00209711-2007 Базальтововолокнистый теплоизоляционный материал БВТМ для устройства тепловой изоляции строительных конструкций, трубопроводов, оборудования промышленного и бытового назначения, приборов отопления, вентиляционных систем ТУ 95.2691-98 Базальтоволокнистый теплоизоляционный материал БСТВ для устройства тепловой изоляции оборудования промышленного и бытового назначения, промышленных трубопроводов ТУ 5761-001-08621635-98 Теплоизоляционные негорючие цилиндры «EURO-ШЕЛЛ» (Евро-Шелл/Ф) для устройства теплоизоляции трубопроводов систем горячего и холодного водоснабжения, теплосетей, нефте- и газопроводов, промышленных трубопроводов любого назначения ТУ 5762-012-08621635-2010 Эмаль КО-868 для защитной (антикоррозионной) окраски металлического оборудования, работающего в условиях повышенной влажности и высоких температур ТУ 2312-001-49248846-2000 Грунтовка ВГ-33 для защиты от коррозии нефтяных и газовых резервуаров, мостовых сооружений, труб и других металлических конструкции ТУ 2312-004-29727639-97 Грунтовка ЭП-0259 для защиты гидротехнических и портовых сооружений, энергетических установок, судов морского и речного флота, стальных резервуаров и трубопроводов нефти и нефтепродуктов ТУ 2312-174-00209711-2005 Эмаль ЭП-5285 «Эпофениплен» для дезактивируемой отделки конструкций помещений и наружных поверхностей оборудования и трубопроводов на объектах атомной энергетики ТУ 95-2184-90

Грунтовка и покраска чугунных радиаторов отопления


📅 Создано: 21 Января 2018, 0:23
👀 Просмотров: 10410

Теперь можно переходить к покраске чугунной батареи. Первое, что нужно сделать перед покраской с радиатором, это с него удалить следы шелушащейся краски и коррозии. Далее необходимо подготовить поверхность. При помощи смывки удалите старую краску, а затем обработайте старательно наждачкой. Для такой цели используют специальную насадку на дрель, болгарку, щетку с металлическим ворсом.

Если уже на радиаторе имеются несколько слоев краски, может быть, следует избавиться от них, так как эти слои могут препятствовать нормальной теплоотдаче. Для этой цели нужно убрать краску термическим способом или применить различные химические средства. Если старая краска держится ровно, и нет тенденции к расслаиванию, вы можете наносить новую краску поверх предыдущей.

Также перед началом покраски чугунных батарей необходимо с них убрать всю пыль и произвести обезжиривание. Для такой цели необходимо взять обычный растворитель. Далее нужно всю поверхность радиатора обработать грунтовкой, которая подбирается так, чтобы характеристики ее по максимуму соответствовали характеристикам краски. Чаще всего покраска чугунных батарей выполняется специальной изогнутой кистью, предназначенной для радиаторов, так как внутренние поверхности секций прокрасить обычной кистью весьма затруднительно.

Если окраска будет проводиться в вертикальном положении, нужно проделывать работы сверху вниз, чтобы не случилось образование потеков. После того, как высох слой грунтовки, можно приступить к окрашиванию батареи декоративной эмалью. Для радиаторов эмаль нужно выбирать специальную. В обратном случае вы рискуете тем, что краска начнет шелушиться, желтеть в самый разгар отопительного сезона.

К лакокрасочным материалам для чугунных батарей предъявляются следующие требования:
  • Устойчивость к воздействию довольно высоких температур (так называемый тепловой стандарт). Необходимо, чтобы краска выдерживала температуру радиатора, который нагревается до 80 градусов
  • Способность прекрасно противостоять коррозии металла
  • Отсутствие склонности к изменению цвета

На рынке в наше время для радиаторов существует множество различных эмалей, но наибольшим спросом пользуются акриловые из-за того, что при окраске батарей отсутствует токсичный запах, в отличие от алкидных эмалей. Такие краски при необходимости можно разводить водой, и при попадании на руки, одежду и другие места они прекрасно смываются. Кроме того, акриловые составы прекрасно выдерживают использование в условиях высоких температур, не трескаются, не шелушатся, не желтеют.

При окраске чугунных радиаторов помните, что не рекомендуется лакокрасочные покрытия наносить на горячую батарею, так как увеличивается риск того, что получатся неровные покрытия, а также усиливается резкий запах краски. Приступайте к малярным работам с верхней части батарей, потому что согласно закону всемирного тяготения стекающая краска может повредить нижний слой.

Сначала окрашиваются внутренние перекрытия радиаторов, а потом — наружные для того, чтобы избежать появления различных пятен на одежде и руках. Необходимо запомнить еще одно правило при покраске чугунных батарей: два тонких слоя краски намного лучше одного толстого слоя.

Статьи по теме

Возможно вас заинтересует

Покраска батарей своими руками: подготовка, технология, краска

Во время ремонта, после установки, а также по причине потери желаемого цвета, частичных сколов, батареи требуется красить. Зачастую радиаторы перекрашивают, если цвет не устроил, хочется создать единый стиль в помещении. Причиной покраски могут стать незначительные царапины, сколы, которые нередко остаются после установки батареи.

Прежде чем приступать к окрашиванию, следует внимательно рассмотреть все его нюансы. Тогда отличный результат гарантирован. Если возник вопрос «как покрасить батареи отопления?», стоит учесть все важные моменты данного процесса.

Подготовка батарей к окраске

Заметную роль играет подготовка радиаторов к окрашиванию. Для начала следует определить, насколько загрязнена батарея, тщательно очистить её. От загрязнений избавляются тряпочкой, ершиком, эффективен пульверизатор. Даже если радиатор новый, его всё равно необходимо обезжирить, обработать наждачной бумагой, предварительно очистив от пыли. Краска растрескается, частично начнёт откалываться, быстро потеряет целостность слоя в случае нанесения на неподготовленную поверхность.

Чтобы отлично очистить батареи отопления, нужно снять старый слой краски, полностью избавиться от грунта. В особом внимании нуждаются участки, затронутые ржавчиной. Их важно обработать до металла.

Видео: снятие старой краски с чугунной батареи

Инструменты и материалы для покраски радиаторов

Большое значение имеют инструменты, составы, применяемые при подготовке радиатора. Специальная щётка, насаживаемая на дрель, обеспечит оптимальную обработку батареи. Смывочные растворы тоже действуют эффективно: их хорошо наносить на всю сухую поверхность радиатора малярной кистью, а после этого укутать его плёнкой. Краска размягчится и удалится легко уже через час, можно даже не применять дрель – достаточно обычного шпателя. Преимущество специальных смывок в их безвредности для металла, они разрушают только слои краски.

После того, как от старой краски не осталось следов, поверхность нужно обработать наждаком, обязательно обезжирить. Для этого подойдёт любой слабощелочной раствор, уайт-спирит. На заключительном этапе подготовки на радиатор наносят слой антикоррозийной грунтовки. После выполнения всех этих действий, можно быть уверенным: поверхность готова, краска превосходно с ней сцепится, будет надёжно и долго держаться.

Выбор идеальной краски для батарей

Важно определить, какой краской лучше преображать радиаторы. Существует ряд требований, которым непременно должна соответствовать краска, наносимая на батареи. Не ниже ста градусов необходима термостойкость краски, также нужна устойчивость к истиранию, нетоксичность, поскольку батареи регулярно чистят, а сам радиатор нагревается. Наибольшей термостойкостью отличается краска, содержащая металлическую пудру вместо окрашивающих пигментов.

В продаже имеются специальные краски для радиаторов, многие пользуются эмалями на водной основе, термостойкими лаками. Выбранная краска обязательно должна быть предназначена для покрытия металла, соответствовать грунтовке. Хорошие составы долговечны, не меняют цвет, способны сами защитить от коррозии.

Глянцевый блеск, стойкость цвета на длительное время обеспечены с акриловыми эмалями на органических растворителях. Но они довольно резко пахнут при нанесении. Быстро высохнут водно-дисперсионные краски, но их важно подобрать тщательно, выбрав специальные типы. После окрашивания алкидными эмалями гарантирована однородность покрытия, оно будет прочным и стойким к воздействиям. Однако запах может наблюдаться не только в процессе покраски, но и некоторое время спустя после высыхания, выделяясь от нагревания.

Выбор цвета

Решение, в какой цвет лучше покрасить радиаторы, принимать хозяевам. Сейчас доступен широкий спектр средств, разнообразных составов. Классическими принято считать белые эмали, серебрянку. Некоторые выбирают цвета в соответствии с интерьером, освещением, общим стилем квартиры и особенностями дизайна. Необычно выглядят золотые и бронзовые оттенки, тонкие узоры, рисунки.

Если вид ваших старых радиаторов уже не радует Вас, то можно попробовать вдохнуть в них новую жизнь при помощи экспериментов

Рекомендации по покраске

  • Качество покраски чугунных батарей также во многом зависит от того, насколько хорошо они подготовлены. В качестве инструмента для нанесения краски оптимально подойдёт гладкий валик из поролона, небольшого диаметра, а в труднодоступных местах пригодится кисть. Чтобы решить для себя, как красить наиболее удобно, стоит задуматься о снятии батарей. Отделённый от труб радиатор можно покрыть составом со всех сторон, таким образом малодоступных мест станет значительно меньше. При этом такой способ не всегда оправдывает себя, иногда проще тщательнее прокрасить батарею, не тратя время на её снимание. Всё зависит от конкретных обстоятельств, формы радиатора.
  • Очень важным фактором является температура окрашиваемой поверхности: радиатор обязательно должен быть холодным. На вопрос «можно ли красить горячие батареи?» любой специалист ответит однозначно: этого делать нельзя. Самым удобным моментом становится то время, когда не идёт сезон отопления. Но и начало отопительного периода не будет помехой, если перекрыть на батареях вентили, прекратив доступ кипятка. Достаточно дождаться их полного остывания, чтобы начать покраску. В случае нанесения краски на горячий радиатор, она ляжет неровно, вспучится, наверняка образуются разные пятна и разводы. Причём подключать отопление можно лишь при полном высыхании краски.

ВНИМАНИЕ: ни в коем случае не красьте горячие батареи!

  • Покраска радиаторов и труб отопления требует тщательности и аккуратности. Применять хорошо кисти, небольшие валики, баллончики. Из краскопульта оптимально обрабатывать предварительно снятую батарею, тогда все труднодоступные участки окажутся превосходно прокрашенными. Именно с тех мест, которые наименее доступны, следует начинать окрашивание. Важно соблюдать равномерную толщину слоя, иначе цвет может в дальнейшем отличаться на разных участках.
  • Красить рекомендуется начинать сверху, тогда случайные потёки не испортят нижнюю часть. Покрывать составом нужно батарею целиком, не ограничиваясь её передней частью. Наносить краску эффективнее в два тонких слоя, причём дожидаться полного высыхания первого, перед повторной покраской. Тогда не будет потёков, и идеальной ровности проще добиться с тонкими слоями.

Видео: мастер-класс по окраске радиаторов отопления

Учитывая все тонкости покраски, батареям можно придать замечательный вид, который они сохранят на долгие годы.

Видео: элементарная, но эффектная покраска батарей

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…


что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

ЧТОБЫ РАДИАТОР СЛУЖИЛ ДОЛГО — статья от пользователя ОБИ Клуба

Краска для батарей. Как покрасить трубы отопления

С наступлением отопительного сезона мы начинаем больше обращать внимания на наши батареи. После теплого лета мы замечаем что батареи пара бы обновить. Кто-то покупает новые, а кто-то решает покрасить батареи и трубы отопления.

Краска для батарей

Долгое время в нашей стране батареи и трубы отопления красились обычными масляными красками типа ПФ-115, через один отопительный сезон, а то и быстрее белая краска желтела, появлялись трещины на покрашенной поверхности. Сейчас достаточно легко найти краски предназначенные специально для элементов систем отопления (радиаторов, труб, котлов и т.д.) которые выдерживают температуры до 600 С. Непосредственно для батарей и труб отопления можно использовать и краски с меньшим температурным диапазоном, т.к. Системы централизованного отопления редко достигают температур выше 80 С. Второй важный момент при выборе краски для батарей— это теплопроводность. Различные краски обладают различной теплопроводностью и каждый следующий слой краски снижаем отдачу тепла от батареи. Низкая теплопроводность краски может быть и полезной, например, при покраске труб горячего водоснабжения. Особенно такие мелочи будут заметны в своем доме с индивидуальной системой отопления. С краской для батарей немного разобрались, теперь перейдем к покраске батарей.

Покраска батареи.

Если вы приобрели специальную краску для батарей (труб отопления) первым делом внимательно изучите рекомендации производителя! Это поможет Вам избежать нежелательного эффекта. Большую часть красок рекомендуется наносить при отключенном отоплении. Какие могут быть последствия, если покрасить горячие батареи? Краска высохнет не равномерно и поверхность будет неровной, неоднородной. При воздействии температуры краска для батареи может поменять цвет и тогда не удастся добиться ровного цвета, появятся пятна разного оттенка. Следующая опасность — краска может потрескаться.

Но есть краски для батарей, которые возможно наносить и при включенном отоплении. Эти краски удобно использовать когда отключить отопление проблематично или невозможно. Кроме этого такие краски удобно использовать при небольшом ремонте (подкрашивании) элементов системы отопления.

Перед покраской необходимо подготовить поверхность батареи. Поверхность необходимо очистить от грязи, ржавчины, максимально очистить от старой краски, после этого обезжирить. Многие производители рекомендуют использовать грунтовки для батарей. Грунтовка увеличивает срок эксплуатации лакокрасочного покрытия элементов системы отопления. После того, как грунтовка нанесена, наносится краска. Приготовьте несколько кисточек разных размеров. Различные кисточки позволят быстро и легко покрасить батарею со всех сторон и в труднодоступных местах. Если батарея снята, то ее удобно красить распылителем. Он позволяет нанести более тонкий и равномерный слой краски.

Уход за батареями

Батареи отопления требуют регулярного несложного ухода. Радиаторы следует содержать в чистоте для максимальной теплоотдачи. Регулярно протирайте пыль с батарей. Батареи на кухне рекомендуется периодически промывать с моющим средством для удаления жира с поверхности. Перед началом отопительного сезона промойте радиаторы водой чтобы удалить грязь и пыль в труднодоступных местах.

После окончания отопительного сезона осмотрите батареи на наличие следов ржавчины и сколов. Такие мелкие дефекты следует убирать сразу после отключения отопления, чтобы не дать развиться коррозии . Это поможет продлить срок службы Вашего радиатора еще на долгий срок!

Нужно ли грунтовать батарею перед покраской

Как подобрать краску и покрасить батареи отопления

Если вы собрались обновить внешний вид радиаторов, не торопитесь и изучите специфику покрасочных работ такого типа. Мы подготовили руководство по выбору краски для радиаторов, а также по технике выполнения работ, которая позволит добиться стойкого, долговечного и равномерного покрытия.

Какая краска выдержит нагрев

Большинство современных алкидных и нитроэмалей способны выдерживать нагрев радиаторов водяного отопления, не разрушаясь при этом. Основная задача состоит в том, чтобы лакокрасочное покрытие сохранило цвет и свежий вид на как можно более долгий срок. Также желательно, чтобы покраска не была чувствительной к механическим повреждениям и чистящей химии. Рекомендуется окрашивание в белый цвет или пастельные тона.

Для чугунных батарей и стальных радиаторов без декоративного кожуха рекомендуется применять термостойкие акриловые эмали. Они имеют хорошую укрывистость, не трескаются и не желтеют, а слабый намёк на запах полностью пропадает после высыхания в течение 5–8 часов и не появляется при нагреве.

Из красящих пигментов предпочтительны оксиды титана или цинка как самые безопасные и долговечные. Поскольку такой тип красок обычно имеет водно-дисперсионную основу, используя красители общего спектра можно добиться колеровки в нужный тон. Из производителей акриловых эмалей можно рекомендовать Rohm and Haas, Sniezka, Dufa или Parade.

Алкидные эмали часто применяют для окраски труб отопления, но ими же вполне допускается красить и батареи. Особенно чугунные старого образца, где не так важны гладкость и глянцевость, но имеет смысл сэкономить средства. В маркировке краски должна иметься цифра 8 в третьей группе обозначений сразу за буквенным кодом. Например, хорошо подойдут такие эмали как АС-85 или двухкомпонентная ГФ-820.

Масляные и водорастворимые краски без полимерных связующих для защиты отопительных приборов не используются. Они хоть и имеют высокую устойчивость к циклическому нагреву, но не слишком удобны в нанесении и очистке. Обратите внимание, что сейчас речь идёт именно об обычных красках, а не об эмалевых.

Работа с алюминиевыми и биметаллическими радиаторами

Рекомендуется отдельно оценивать совместимость красок, ибо в большинстве случаев радиаторы красятся по уже существующему покрытию, которое полностью удалять никто не планирует. Например, для качественного восстановления вида современных алюминиевых радиаторов с эмалированной поверхностью требуется высоковязкая краска, сохраняющая при этом хорошую растекаемость на глянцевых поверхностях. Обычно в описании таких красок указывают «Для керамики».

Тонкостенные радиаторы могут с одинаковым успехом окрашиваться и алкидными эмалями, если техника нанесения краски позволяет сохранить привлекательность внешнего вида. Чисто химически составы не конфликтуют, но потребуется предварительная механическая обработка для получения достаточно высокой адгезии.

Следует также отметить, что воднодисперсные эмали хорошо ложатся и эксплуатируются поверх алкидных и прочих. Но только не в обратном порядке: нанесение алкидной эмали поверх акриловой обычно негативно сказывается на прочностных характеристиках.

Также не следует обжигать алюминиевые, биметаллические или стальные радиаторы для удаления имеющегося лакокрасочного покрытия. Гораздо правильнее зачистить глянец эмали наждачной бумагой порядка 400 грит и нанести несколько тонких слоёв новой краски. Если идёт борьба за идеальную гладкость и нежелательно проявление сколов старой краски, можно зачистить до металла только лицевые ламели радиатора вместо того, чтобы подвергать его термической обработке.

Подготовка под покраску

Можно выделить два варианта покраски: по существующему покрытию и с нуля по металлу. В первом случае требуется сбить стекловидную корку старой эмали, обработав всю поверхность батареи. Если есть труднодоступные участки, значит, и механическое воздействие на них маловероятно, следовательно, будет достаточно поверхностного ошкуривания.

Металлические радиаторы без покрытия могут нести на себе следы смазки или сажи, оставшиеся после снятия литьевой формы. До металлического блеска их зачищать не нужно, но желательно обработать хотя бы преобразователем ржавчины. Следует устранить все следы пыльного налёта, который при смачивании лакокрасочным составом способен исказить цвет последнего.

В обоих случаях поверхность под покраску должна быть абсолютно сухой, очищенной от загрязнений любого рода и обязательно обезжиренной. Качество и чистота подготовки поверхности должны быть очень высокими, в том числе и на внутренних рёбрах и ламелях. Иначе из-за циклического нагрева проявятся любые отслоения, и внешний вид покрытия будет безнадёжно испорчен.

Нужно ли грунтовать

Покраска радиаторов с нуля должна осуществляться по подготовительному слою. Используют для этого грунтовки на той же основе, что и планируемое к нанесению покрытие эмалью. В общем случае рекомендуется приобретать пигментированный грунт нейтрального цвета с ингибитором коррозии, так вероятность появления рыжих пятен сводится к минимуму.

Кстати, вся разница между грунтовкой и краской сводится к способности последней образовать защитную гладкую пленку. Возможно, это поможет глубже понять суть подготовки под покраску.

Перед дальнейшей работой грунтовка должна полностью высохнуть и закрепиться. Постоянно помните о температурном режиме батарей и добивайтесь максимальной адгезии между последовательно накладываемыми слоями.

Эффективно восстанавливаем покраску радиаторов

Непосредственно перед окрашиванием вы должны обеспечить все необходимые условия в месте покраски. Радиаторы обязательно выключаются и доводятся до комнатной температуры +/-10 ºС, но не ниже +15 ºС, иначе основа не успеет высохнуть и как следует полимеризоваться. В месте расположения радиатора должна быть убрана вся пыль и паутина: пол, стены, подоконники, а в особенности их нижние поверхности нужно обтереть влажной ветошью.

Для наиболее качественной окраски радиаторов их потребуется снять. Это обеспечит доступ ко всем внутренним поверхностям. Чтобы защитное покрытие радиатора работало комплексно, требуется обязательно окрашивать заднюю часть и нижние грани ламелей, иначе возможно осыпание краски, начиная с «залысин». Радиатор снимается ненадолго и именно для окраски тыльной стороны: когда она окончена, можно произвести обратный монтаж, не прислоняя корпус к стене.

Окраска передних частей начинается с работы изогнутой кистью по внутренним рёбрам и ламелям. Краску нужно хорошо растирать и не пытаться укрыть поверхность одним слоем, всё равно потребуется не менее двух. Параллельно следите за появлением потёков и вовремя их убирайте.

Когда внутренние поверхности окрашены и краска потеряла липкость, их снова покрывают эмалью совместно с лицевыми панелями. Алкидные эмали можно наносить кистью с мягким длинным ворсом, желательно натуральным и вычесанным. Акриловые водно-дисперсионные и нитрокраски лучше наносить из пульверизатора или краскопульта, хотя бы самого дешёвого. В крайнем случае можно воспользоваться поролоновым тампоном. Нанося один или два общих слоя, очень важно добиться максимально полного, сплошного покрытия и устранить пробелы, допущенные при обработке внутренних граней.

Каждая эмаль для радиаторов имеет свой срок полной полимеризации, в среднем от 5 до 12 часов. Желательно, чтобы всё это время радиаторы оставались отключенными. Это правило действует даже для красок, которые по заявлениям производителя можно наносить на горячие поверхности и которые, мягко говоря, со своей задачей не справляются. При значительной разнице температур по разные стороны от нанесённого слоя невозможно нормальное схватывание покрытия, исключения из этого правила очень редки. Если же вы выполнили все работы правильно, покраска радиаторов будет радовать вас блеском и чистотой ближайшие 5–7 лет.

Чугунные радиаторы отопления: как покрасить, чем красить, какой краской

Прежде чем выбирать материалы и способ, которым предполагается покрасить чугунную батарею отопления, необходимо для себя решить, что же важнее, — обеспечить долговечность и надежность металлического радиатора либо добиться эстетичного внешнего вида, что, в общем-то, немаловажно, учитывая тот факт, что радиаторы и батареи из чугуна, даже новые, с прилавка магазина, далеко не самые красивые.

Внутренние поверхности радиатора красить сложно и долго

Можно ли красить чугунные батареи отопления

Считается, что каждый дополнительный слой краски на поверхности радиатора отопления уменьшает его эффективность в среднем на 10-15%. После четырех слоев краски чугунные регистры батареи греют в два раза хуже, чем новые. Поэтому желание покрасить чугунные батареи в квартире в пятый-десятый раз перед началом отопительного сезона должно сдерживаться смыслом. Зачем делать бесполезную работу, может, все-таки заменить радиатор самостоятельно или поручить ремонт специалисту?

Пытаться покрасить чугунный корпус батареи отопления своими руками имеет смысл лишь в двух случаях:

  • После установки нового радиатора. Покрасить это нужно в обязательном порядке, так как, скорее всего, в магазине продадут батарею с загрунтованной поверхностью;
  • После проведения капитального ремонта батареи, в том числе ликвидации подтекания, замены регистров, удаления свищей или разгерметизации на соединении.

В любом случае есть шанс не просто защитить корпус от ржавчины, но и красиво покрасить батарею отопления, тем более чугунную, требующую ухода и внимания. Потребуется подобрать соответствующую краску, выбрать способ нанесения краски, наиболее подходящий для домашних условий.

Именно последний пункт всегда остается камнем преткновения. Если регистры лежат в подвале или в гараже, в разобранном виде, то лучше красить чугунные батареи отопления порошковой краской. У нее и вид получше, и качество покрытия на порядок выше. Правда, чтобы покрасить, придется разобрать радиатор, погрузить и отвезти в ближайший малярный цех на автосервисе.

Самое высокое качество поверхности дает порошковая краска, ее хватает лет на 20

Профессиональные маляры точно подскажут лучшую краску для покраски чугунных батарей. Возможно, это будет грунтовка на полиэфирной смоле или обычный материал для окрашивания дисков и тормозных блоков. Понятно, что покрасить у профи обойдется в копеечку, но если сделать правильно, то можно забыть лет на 20-30 о том, что чугун корпуса вообще нужно когда-либо красить.

Самый быстрой способ покрасить радиатор

Но чаще всего решить проблему описанным способом не удается, обычно по техническим причинам, поэтому приходится искать способ покрасить чугунные батареи в квартире. При этом постараться не отравиться токсичным растворителем и одновременно обеспечить радиаторам более-менее презентабельный вид.

Какой краской покрасить чугунные батареи отопления

В первую очередь необходимо определиться с тем, какой конкретно краской можно покрасить чугунный корпус. Сделать это достаточно просто, ассортимент невелик, для радиаторов отопления обычно используют три-четыре основных вида лакокрасочных материалов:

  • Прозрачный алкидный лак с серебрянкой или титановыми белилами;
  • Автомобильная подкраска в аэрозольной упаковке;
  • Акриловая и водно-дисперсионная краски.

Если есть возможность, то можно приобрести так называемую молотковую краску. Если покрасить по правилам, то после высыхания слой получается с блеском и словно чеканной поверхностью. Прочность покрытия молотковой смесью намного выше, чем у стандартных алкидных или акриловых материалов, но и толщина слоя получается заметно выше. Соответственно, расход краски на чугунные батареи, даже если покрасить распылителем, возрастет на 50-60%.

Силиконалюминиевая краска- дорого, но эффективно

Единственным весомым недостатком подобного решения является непривлекательной серый цвет батареи.

Серебрянка и бронзовка

Один из способов правильно покрасить чугунные радиаторы заключается в использовании лакокрасочных материалов с наполнителем в виде металлического порошка, обычно алюминиевого или бронзового. Металлический наполнитель в лаке увеличивает теплопроводность, тогда как окись титана, цинка, свинца зачастую ухудшают теплоотдачу.

Серебрянка оказывается наиболее долговечным покрытием

Перед нанесением краски поверхность не грунтуют, а зачищают до металлического блеска и, желательно, обрабатывают пассивирующим составом. Прежде чем покрасить чугунные батареи отопления своими руками, металл затирают ветошью, смоченной ацетоном либо растворителем №646.

Алкидные и пентафталевые краски

Одни из самых сложных лакокрасочных материалов, покрасить чугунный корпус можно, но лишь на 4-5 лет службы. Краска вязкая, приходится добавлять большое количество растворителя, иначе покрасить чугунную батарею внутри регистров будет очень сложно.

Дает очень толстое покрытие, даже при однократном окрашивании поверхности. Поэтому, если принимается решение покрасить радиатор алкидной эмалью, то лучше выбирать специализированные составы и выполнить окрашивание в один слой.

Акриловые и водно-дисперсные краски

В продаже можно встретить специальные акриловые водно-дисперсионные лакокрасочные материалы. Они дают достаточно красивое покрытие, если требуется красиво покрасить чугунную батарею отопления, то лучше выбрать акриловую теплостойкую эмаль.

Водно-дисперсионные считаются неплохими для обработки регистров, но для чугунной батареи лучше не использовать. Водоэмульсионка плохо защищает металл, а кроме того, при интенсивном нагреве часто желтеет и покрывается серой пылью.

Чем не стоит пытаться покрасить чугунную батарею

Помимо перечисленных вариантов, существует еще как минимум пару сортов краски, которыми красить чугун не имеет смысла. Не стоит красить полиуретановыми и латексными красками, они дают очень толстый слой, что увеличивает тепловое сопротивление и ухудшает теплоотдачу. А кроме того, материал очень быстро стареет и покрывается трещинами.

Примерно такими же свойствами обладает масляная краска. В течение первых двух-трех лет после окрашивания лакокрасочный слой на чугунной батарее будет выглядеть абсолютно идеально, но греть радиатор будет очень плохо.

Каким цветом покрасить чугунную батарею

Наиболее ходовыми считаются расцветки белого, кремового, голубого оттенков, иногда хозяева умышленно окрашивают радиаторы в белый цвет, для того чтобы улучшить дизайн оконного проема, под которым размещена батарея. На белом фоне хорошо видна пыль, поэтому убирать приходится достаточно часто.

Оптимальным решением считаются голубые, серые и бежевые цвета. Покрасить батарею в более темные, черные и коричневые цвета можно, тем более, соответствующие краски имеются в продаже, но какого-то положительного эффекта от подобного цветового решения вряд ли можно дождаться.

Расход краски на чугунный радиатор

В среднем на покраску чугунной батареи из восьми секций уйдет примерно 110-120 г алкидной краски, 80-85 г нитроэмали или акрилового материала. Если красить с помощью пульверизатора, то для нанесения одного слоя будет достаточно 65-70 г.

Если планируется покраска в два-три слоя, то соответствующий расход необходимо будет увеличивать на 60-70%.

Подготовка чугунных батарей к покраске

Большинство ошибок, совершаемых при попытке покрасить чугунную батарею, относятся к неправильной подготовке поверхности. Красить чугун и стальную поверхность — это две большие разницы, так как на сталь краска ложится ровно, обеспечивается неплохая адгезия.

Для чугуна все намного сложнее. Потребуется не только снять старую краску и грунт, но и тщательно зачистить металл, что называется, до блеска, обезжирить поверхность имеющейся горячей водой с содой и растворителем.

Чистить металл нужно будет до блеска

Снять старую краску можно с помощью щетки-насадки на дрель с бронзовой щетиной, либо попытаться использовать промышленный фен и ту же металлическую щетку. Использовать химические удалители краски или обжиг газовой горелкой нельзя, так как при сильном перегреве или использовании кислотных растворов в первую очередь выгорает уплотнение между секциями.

Нужно ли грунтовать чугунные батареи перед покраской

Если батарея новая и покрыта заводской грунтовкой, то нет смысла удалять слой. Чаще всего качество грунтования в заводских условиях выше, чем то, которого можно добиться в домашних условиях.

Один из лучших видов грунта

Единственным исключением является подготовка под нитрокраску. Обычно металл зачищают и затирают до блеска, после чего наносят грунтовку на основе цинкового порошка и нитролака, разведенного в два-три раза сильнее, чем положено по инструкции. Такая подготовка обеспечивает хорошие прилипание нитрокраски на чугунную поверхность батареи.

В остальных случаях чистую новую либо хорошо очищенную старую батарею рекомендуется покрыть тонким слоем грунтовки.

Для того чтобы получить хорошее сцепление, грунтовку разводят один к одному Р647 и втирают в поверхность смоченной тканью. Слой грунта получится очень тонким, почти бесцветным, но это не сказывается на его характеристиках. Краска будет прилипать так же хорошо, как и на толстом слое, а тепловое сопротивление уменьшится на 30-40%

Как правильно покрасить старые чугунные батареи отопления

Красить чугунную батарею можно быстро или качественно. Если нужно выполнить работу в максимально сжатые сроки, то лучше использовать пульверизатор или аэрозольный баллончик для окрашивания колесных дисков. На одну чугунную батарею уйдет как минимум два стандартных баллона, это примерно 250 г краски.

Преимущество такого способа заключается в очень тонком лакокрасочном слое и качественном глянцевом блеске. Кроме того, удается покрасить даже самые труднодоступные места, причем сделать работу максимум за 10 мин.

Покрасить чугунную батарею с помощью пульверизатора намного проще, но в домашних условиях или в квартире использование пульверизатора или воздушного распылителя создает массу проблем, поэтому от подобных технологий лучше сразу отказаться.

Если есть выбор, то лучше всего покрасить батарею кисточкой с очень жесткой щетиной, никаких валиков или любых других аналогичных инструментов. Неудобство пользования подобной кистью заключается в том, что щетина сильно разбрызгивает краску, приходится брать малыми порциями и тщательно растирать на чугунной поверхности. Работать подобным инструментом не очень комфортно, но в любом случае жесткая кисть позволяет качественно покрасить самую старую чугунную батарею, какая только существует в доме.

Кроме этого, небольшая кисть с коротко обрезанной жесткой щетиной оказывается очень удобной для того, чтобы покрасить внутреннюю поверхность регистров. Если пытаться сделать это обычной малярный кисточкой, то большая часть краски просто стечет на пол.

Как покрасить чугунную батарею под старину

Для того чтобы придать радиатору вид старинного обогревателя, необходимо правильно подобрать цвет и фактуру краски. Например, можно попытаться оформить батарею в виде изделия из цветного металла, латуни или меди. Для этого потребуются специальные наполнители, имитирующие медную поверхность. Красить придется, как минимум, в четыре-пять слоев, с промежуточной полировкой каждого. В результате получается чугунная батарея, очень похожая на медный теплообменник, используемый для обогрева 150-200 лет назад.

Старинные радиаторы водяного отопления зачастую имели декоративные узоры, на поверхности обязательно делались надписи производителя, ставились клейма и прочие атрибуты индивидуального производства. Все это можно попытаться воспроизвести с помощью вырезанных из фольги наклеек.

Декор придется клеить на защищенную чугунную поверхность с помощью термостойких клеевых композиций, например, эпоксидной смолы. После покраски чугунные батареи будут очень похожи на старинный радиатор.

Интересные идеи покраски чугунных батарей своими руками

Придать скучному металлическому радиатору более индивидуальный вид можно с помощью нескольких цветов или способов окраски. Например, в детской комнате чугунную батарею можно покрасить в несколько цветов, наилучшим образом подходящих к цветовой гамме интерьера помещения.

Для хорошего настроения

Для зала или гостиной комнаты батарею лучше всего покрасить в стиле отделки стен. Это позволит сделать систему отопления, радиатор и трубы практически невидимыми на фоне оконной отделки.

На лицевую поверхность радиаторов можно нанести рисунок, например, имитирующий технику росписи настенной керамической плитки.

В простейшем случае на белом фоне можно выполнить мелкие надписи и кальки фото. С помощью трафарета и заготовок, распечатанных на принтере, можно легко превратить чугунную батарею в тумбу, оклеенную газетными вырезками.

Чугунный корпус, загрунтованный белой вододисперсионной краской, может быть расписан практически любыми основными ЛКМ, фломастерами, маркерами, материалами для покраски ПВХ. Требуется лишь талант, вкус художника и чувство меры.

Заключение

Покрасить чугунную батарею отопления не сложнее, чем любой другой металлический предмет в доме. Единственным условием, о котором нужно всегда помнить, является использование дополнительной защиты для стыков и мест соединения гаек, пробок, резьбовых сгонов, с помощью которых чугунный радиатор соединяется с системами водяного отопления. Чем меньше стараться покрасить в этих местах, тем дольше прослужит система обогрева.

Как покрасить радиаторы отопления, чтобы потом не кусать локти?

Во время ремонта, после установки, а также по причине потери желаемого цвета, частичных сколов, батареи требуется красить. Зачастую радиаторы перекрашивают, если цвет не устроил, хочется создать единый стиль в помещении. Причиной покраски могут стать незначительные царапины, сколы, которые нередко остаются после установки батареи.

Прежде чем приступать к окрашиванию, следует внимательно рассмотреть все его нюансы. Тогда отличный результат гарантирован. Если возник вопрос «как покрасить батареи отопления?», стоит учесть все важные моменты данного процесса.

Подготовка батарей к окраске

Заметную роль играет подготовка радиаторов к окрашиванию. Для начала следует определить, насколько загрязнена батарея, тщательно очистить её. От загрязнений избавляются тряпочкой, ершиком, эффективен пульверизатор. Даже если радиатор новый, его всё равно необходимо обезжирить, обработать наждачной бумагой, предварительно очистив от пыли. Краска растрескается, частично начнёт откалываться, быстро потеряет целостность слоя в случае нанесения на неподготовленную поверхность.

Чтобы отлично очистить батареи отопления, нужно снять старый слой краски, полностью избавиться от грунта. В особом внимании нуждаются участки, затронутые ржавчиной. Их важно обработать до металла.

Видео: снятие старой краски с чугунной батареи

Инструменты и материалы для покраски радиаторов

Большое значение имеют инструменты, составы, применяемые при подготовке радиатора. Специальная щётка, насаживаемая на дрель, обеспечит оптимальную обработку батареи. Смывочные растворы тоже действуют эффективно: их хорошо наносить на всю сухую поверхность радиатора малярной кистью, а после этого укутать его плёнкой. Краска размягчится и удалится легко уже через час, можно даже не применять дрель – достаточно обычного шпателя. Преимущество специальных смывок в их безвредности для металла, они разрушают только слои краски.

После того, как от старой краски не осталось следов, поверхность нужно обработать наждаком, обязательно обезжирить. Для этого подойдёт любой слабощелочной раствор, уайт-спирит. На заключительном этапе подготовки на радиатор наносят слой антикоррозийной грунтовки. После выполнения всех этих действий, можно быть уверенным: поверхность готова, краска превосходно с ней сцепится, будет надёжно и долго держаться.

Выбор идеальной краски для батарей

Важно определить, какой краской лучше преображать радиаторы. Существует ряд требований, которым непременно должна соответствовать краска, наносимая на батареи. Не ниже ста градусов необходима термостойкость краски, также нужна устойчивость к истиранию, нетоксичность, поскольку батареи регулярно чистят, а сам радиатор нагревается. Наибольшей термостойкостью отличается краска, содержащая металлическую пудру вместо окрашивающих пигментов.

В продаже имеются специальные краски для радиаторов, многие пользуются эмалями на водной основе, термостойкими лаками. Выбранная краска обязательно должна быть предназначена для покрытия металла, соответствовать грунтовке. Хорошие составы долговечны, не меняют цвет, способны сами защитить от коррозии.

Глянцевый блеск, стойкость цвета на длительное время обеспечены с акриловыми эмалями на органических растворителях. Но они довольно резко пахнут при нанесении. Быстро высохнут водно-дисперсионные краски, но их важно подобрать тщательно, выбрав специальные типы. После окрашивания алкидными эмалями гарантирована однородность покрытия, оно будет прочным и стойким к воздействиям. Однако запах может наблюдаться не только в процессе покраски, но и некоторое время спустя после высыхания, выделяясь от нагревания.

Выбор цвета

Решение, в какой цвет лучше покрасить радиаторы, принимать хозяевам. Сейчас доступен широкий спектр средств, разнообразных составов. Классическими принято считать белые эмали, серебрянку. Некоторые выбирают цвета в соответствии с интерьером, освещением, общим стилем квартиры и особенностями дизайна. Необычно выглядят золотые и бронзовые оттенки, тонкие узоры, рисунки.

Если вид ваших старых радиаторов уже не радует Вас, то можно попробовать вдохнуть в них новую жизнь при помощи экспериментов

Рекомендации по покраске

  • Качество покраски чугунных батарей также во многом зависит от того, насколько хорошо они подготовлены. В качестве инструмента для нанесения краски оптимально подойдёт гладкий валик из поролона, небольшого диаметра, а в труднодоступных местах пригодится кисть. Чтобы решить для себя, как красить наиболее удобно, стоит задуматься о снятии батарей. Отделённый от труб радиатор можно покрыть составом со всех сторон, таким образом малодоступных мест станет значительно меньше. При этом такой способ не всегда оправдывает себя, иногда проще тщательнее прокрасить батарею, не тратя время на её снимание. Всё зависит от конкретных обстоятельств, формы радиатора.
  • Очень важным фактором является температура окрашиваемой поверхности: радиатор обязательно должен быть холодным. На вопрос «можно ли красить горячие батареи?» любой специалист ответит однозначно: этого делать нельзя. Самым удобным моментом становится то время, когда не идёт сезон отопления. Но и начало отопительного периода не будет помехой, если перекрыть на батареях вентили, прекратив доступ кипятка. Достаточно дождаться их полного остывания, чтобы начать покраску. В случае нанесения краски на горячий радиатор, она ляжет неровно, вспучится, наверняка образуются разные пятна и разводы. Причём подключать отопление можно лишь при полном высыхании краски.

ВНИМАНИЕ: ни в коем случае не красьте горячие батареи!

  • Покраска радиаторов и труб отопления требует тщательности и аккуратности. Применять хорошо кисти, небольшие валики, баллончики. Из краскопульта оптимально обрабатывать предварительно снятую батарею, тогда все труднодоступные участки окажутся превосходно прокрашенными. Именно с тех мест, которые наименее доступны, следует начинать окрашивание. Важно соблюдать равномерную толщину слоя, иначе цвет может в дальнейшем отличаться на разных участках.
  • Красить рекомендуется начинать сверху, тогда случайные потёки не испортят нижнюю часть. Покрывать составом нужно батарею целиком, не ограничиваясь её передней частью. Наносить краску эффективнее в два тонких слоя, причём дожидаться полного высыхания первого, перед повторной покраской. Тогда не будет потёков, и идеальной ровности проще добиться с тонкими слоями.

Видео: мастер-класс по окраске радиаторов отопления

Учитывая все тонкости покраски, батареям можно придать замечательный вид, который они сохранят на долгие годы.

Видео: элементарная, но эффектная покраска батарей

Здравствуйте, у меня такой вопрос: в квартире были заменены все водопроводные трубы в том числе и стояки, а так же подводки к батареям на чёрную сталь. В квартире живёт инвалид, который не выходит на улицу и к тому же плохо переносит запах краски. Решили все трубы покрасить сначала антикоррозийным грунтом на акриловой основе (потому что не пахнет) а сверху эмалью для радиаторов так же на акриловой основе без запаха “эксперт”.

Но получилось так, что все магазины в городе оббегали, а такой грунт не нашли. Покрасили просто эмалью на три слоя. Теперь задумалась, и боюсь, что эта эмаль на водной основе только разрушит трубы. Думаю, либо надо быстро её счищать, либо оставить, что посоветуете? Грунт буду заказывать через интернет, но он если и придёт, то не скоро. Как лучше: счистить эмаль и пусть стоят голые трубы-ждут антикоррозийного грунта, или оставить эмаль до приезда грунта? Не разрушит ли она трубы-основа ведь водная?

Маргарита, как не вовремя вы задались этим вопросом, ведь уже начался отопительный сезон. Выход конечно есть. Попробуйте найти в строительных магазинах растворитель для удаления краски. Другой вариант хлопотный, но если ничего не остается: снять батарею и обработать щеткой, одетой на болгарку. Причем ее можно разобрать на ребра в случае необходимости.

Добрый день! Я покрасила батареи и теперь кусаю локти. Может быть у вас есть совет как решить мою проблему).
4 месяца назад красила батареи грунт-эмалью по ржавчине HAMMER LIGHT 3 в 1. Краска держится замечательно, но стойкий химический запах держится до сих пор! Сейчас дали тепло, запах просто удушающий! Ни проветривания, ни мокрые полотенца, ни соль, ни кофе – ничто не может избавить от этого “аромата”. Пахнет даже в тамбуре, что выводит из себя соседей по площадке. Как можно избавиться от этой краски или запаха(кроме замены самих радиаторов)?!

Хоть и получится несколько непоследовательно, рассмотрим поочередно каждый вопрос вкратце.

1. Поверхности обязательно перед нанесением грунта обезжириваются. Перед нанесением грунта обязательно счищается все старые слои покрытия и старый грунт. Если имеется в виду канализационная чугунная труба, то, скорее всего, на ней будет и слой смоляного защитного покрытия. Его также следует снять вплоть до металла. Все зачищается наждачной бумагой с зерном 200. После этого обтирается или смывается вся пыль, и высушенную трубу обезжиривают Уайт-спиритом.

2. Производитель краски может гарантировать надежную адгезию лишь при использовании своих грунтовок и красок с эмалями. Однако что касается акриловых красок на водной основе, то они все создаются по фактически идентичным рецептурам, согласно единым рекомендаций. Следовательно, можно допустить использование грунта других производителей.

3. Учитывая, что эмаль будет наноситься в несколько слоев с обязательной выдержкой между слоями в 4-6 часов, то цвет грунта надежно закроется эмалью, и не будет проступать. Только если ради экономии решено нанести один слой эмали, следует подбирать и грунт с максимально близким цветом или же бесцветный.

4. При использовании любого покрытия следует придерживаться наиболее полного порядка работы. Вначале снимается все старое покрытие и грунт вплоть до металла. Если проступает ржавчина, то ее снимают с помощью наждачной бумаги, пока не проявится металлический блеск. Также наждачкой слегка чистится вся остальная поверхность. Обметается или обтирается основная часть пыли и грязи. С помощью Уайт-спирита или иного подходящего средства обезжиривается поверхность. После этого можно приступить к шпаклеванию для выравнивания поверхности, если это необходимо. Далее есть разделение. Если было проведено шпаклевание, то следует и прогрунтовать поверхность для того, чтобы сравнять свойство всей поверхности в плане адгезии. Если же красить предстоит на чистый металл, то многие лаки и краски по металлу не предполагают нанесения грунта, так что можно на обезжиренную поверхность сразу же наносить несколько тонких слоев покрытия.

Удачи в ремонте!

Здравствуйте! Мне нужно покрасить чугунную трубу акриловой краской на водной основе. Подскажите пож. : 1. нужно ли обработать трубу Уайт-спиритом перед грунтовкой. 2. можно ли использовать грунтовку по металлу другой фирмы (использую акриловую эмаль для металла и радиаторов отопления ” Радуга” г. Новосибирск)? 3. Цвет грунтовки должен совпадать с цветом эмали? ( напр. груновка серая, а эмаль белая). 4.если эмаль не на водной основе- какой порядок обработки чугунной трубы( что зачем)? Спасибо.

Как выбрать краску для чугунных радиаторов отопления? Пошаговый процесс окрашивания

В нашем климате отопление требуется 6–7 месяцев в году, поэтому радиаторы – неотъемлемая часть интерьера.

Чугунные батареи выглядят не лучшим образом, не всегда есть возможность закрыть их решетками.

Чтобы батарея не портила вид помещения, с помощью красок можно сделать ее привлекательной.

Подбираем краску по ее характеристикам

Перед покупкой определитесь с цветом и фактурой краски. Фактура может быть глянцевой, полуматовой или матовой, молотковые краски маскируют все дефекты, не требуют грунтовки, наносятся на ржавчину.

Кроме составов в банках, эмали выпускают в виде аэрозолей, значительно ускоряющих покраску.

Основные требования к окрасочным составам для радиаторов:

  • Термостойкость. Должны выдерживать температуру не менее 80 °C, краски, не отвечающие этому требованию, желтеют, отслаиваются, покрытие трескается.
  • Экологичность. Состав не должен выделять токсичных веществ или неприятного запаха.
  • Хорошая адгезия – прочное сцепление красочного слоя с основанием.
  • Высокая теплопроводность – покрытие не должно препятствовать теплообмену.
  • Влагостойкость – состав должен выдерживать мытье или протечку в системе отопления.
  • Устойчивость к механическим повреждениям.

Чем красить: виды эмалей для чугунных батарей отопления

Термостойкие эмали для чугунных батарей выпускают на основе смол (алкидных, акриловых, силиконовых), водных дисперсий (акриловых и силиконовых), существуют также порошковые краски, но их применение требует специального оборудования, покраска производится в заводских условиях.

Для окрашивания на дому своими руками популярны акриловые составы (водорастворимые или на органических растворителях) и алкидные.

Алкидная

Эмали на алкидной основе содержат пигменты, специальные добавки, разбавитель – пентафталевый или глифталевый лак. Распространенная алкидная эмаль – пентафталевая ПФ-115. Составы доступны по цене, обладают хорошей укрывистостью, долговечны, износостойки, имеют широкую гамму цветов.

Фото 1. Алкидная эмаль для чугунных радиаторов отопления с эффектом пластика от производителя «Текс».

Недостаток эмалей – длительность сушки и неприятный запах, сохраняющийся в помещении несколько дней, может появиться при высокой температуре теплоносителя, безвредной эмаль не назовешь.

Справка! Алкидную эмаль наносят в 2 слоя на предварительно грунтованную поверхность кистью или при помощи краскопульта.

Водно-дисперсионная акриловая

Акриловая эмаль на водной основе быстро сохнет, красочный слой получается гладким, ровным как пластик. Она не имеет запаха, не горит, безопасна и экологична, обладает высокой адгезией к металлу.

Недостаток акриловых водно-дисперсных эмалей – неустойчивость к абразивам (поверхность нельзя очищать порошками).

Фото 2. Акриловая глянцевая эмаль для чугунных батарей ПРОФИ ВД-АК-1179 быстро сохнет и не оставляет запаха.

Акриловая с растворителем

Кроме акриловой смолы в состав входят пигменты, присадки и растворитель – уайт-спирит. Эмаль образует прочное и устойчивое покрытие, краску можно наносить на поверхности, обработанные ранее акриловым или алкидным составом. Слой прочный, не желтеет со временем.

Недостатком можно назвать неприятный запах и длительность сушки – покрашенная поверхность сохнет около 8 часов, второй слой наносят через сутки.

Как правильно покрасить батарею своими руками

Если производителем в инструкции не указана возможность нанесения состава на старую краску, то радиаторы требуют предварительной промывки, очистки от старого красочного слоя, затем грунтования и окраски в 2 слоя.

Работы ведут в защитных очках, респираторе и перчатках.

Внимание! Комплект спецодежды – лучшая защита от вредной пыли и химии. Чтобы уберечь пространство вокруг радиатора от случайных брызг, поверхности защищают полиэтиленовой пленкой, картоном или бумагой.

Можно ли красить горячие батареи и какую краску выбрать

У многих людей при ремонте квартиры в зимнее время возникает вопрос, можно ли красить горячие батареи. Современными красками можно красить радиатор абсолютно в любое время года. Приборы отопления не только выполняют свою основную функцию — обогрев помещения, но и выступают частью интерьера, поэтому они должны иметь подобающий внешний вид. Правильно покрасив батарею, можно сделать ее подходящей под любое оформление комнаты.

Выбор краски

Люди часто считают, что красить нужно только лицевую сторону батареи, но это абсолютно не верно. На поверхности металла появляется ржавчина, которая со временем распространяется, если ее не устранить. Решить проблему коррозии можно при помощи качественной краски. Чтобы сделать правильный выбор, нужно знать основные характеристики этого продукта.

Краска должна быть устойчива к высоким температурам, ведь в зимнее время батарея сильно греется. Качественное покрытие позволит цвету сохраниться на несколько лет.

Для правильного подбора краски нужно разбираться в ее видах, имеющихся в продаже:

  1. Акриловая краска совершенно не пахнет и может использоваться даже в детской комнате. К тому же ее цвет остается естественным на длительное время. Этот вариант больше всего подходит для зимнего ремонта, так как после покраски не требуется проветривание помещения.
  2. Алкидная краска довольно устойчива к повышенным температурам и является прекрасным материалом для покрытия радиатора. Главным его минусом является сильный запах, а значит, ее использование в период отопительного сезона не рекомендуется.
  3. Краска для батарей — это подвид акриловых красок, которые нужно смешивать с растворителем. У этого материала есть свои плюсы: его можно применять без предварительного грунтования поверхности, покрытие получается глянцевым и равномерным.
  4. Масляная краска со временем перестала использоваться, хотя она известна всем.

В этом видео вы узнаете, как правильно покрасить радиаторы:

Этот список подходит для чугунных батарей. Для панельных радиаторов предпочтительнее использовать автоэмаль в аэрозоле.

Белые радиаторы уже не в моде. Можно экспериментировать с цветом, но учитывать, что батарея должна вписываться в общую концепцию квартиры. Радиатор в комнате ребенка может быть задекорирован узорами или даже пейзажем.

Каждый выбирает для себя более приемлемый вариант материала для покрытия, но чтобы краска ложилась равномерно, нужны такие инструменты:

  • наждачная бумага;
  • острый шпатель для снятия старого слоя краски;
  • 2-3 разновидности кистей;
  • маленький валик;
  • ветошь для уборки.

Этот набор нужен для проведения качественной покраски, которая преобразит старые и ржавые батареи в красивый предмет интерьера.

Подготовка к работе и покраска

Для того чтобы разобраться как покрасить радиатор, нужно знать принцип этой работы.

Как и любой вид работ в строительной отрасли, окрашивание производится только после подготовки поверхности. Прежде всего нужно убрать загрязнения и обследовать изделие на наличие коррозии.

После удаления старого слоя краски и грязи батарею нужно вымыть тряпкой, смоченной в воде. Места вздутия необходимо зачистить при помощи наждачной бумаги, в случае обнаружения прогнивших областей обязательно устранить их.

На финальном этапе подготовки вся поверхность радиатора должна быть покрыта грунтовкой. Если для покраски будет использоваться материал, не требующий нанесения грунтовки, то этот этап пропускается.

Для того чтобы очистить прибор от старого слоя краски и различных загрязнений, можно воспользоваться одним из способов:

Для химического способа применяются специальные растворы на основе растворителей и кислот. Смесь можно купить в специализированном магазине или приготовить самостоятельно в домашних условиях.

Для самодельного раствора нужно подготовить:

  • 1 кг кальцинированной соды;
  • 1 кг гашеной извести;
  • 5 л воды;
  • 10-литровую емкость.

Готовится раствор просто. Сода растворяется в воде при температуре 60 градусов. После ее полного растворения мелкими порциями добавляется известь. Вводить ее нужно строго постепенно, чтобы не привести к образованию большого количества пены.

Чтобы самодельно покрасить батареи потребуется некоторый материал

При механическом способе применяется наждачная бумага или специальный скребок. Вручную зачищать поверхность довольно сложно и долго. Можно воспользоваться специальной насадкой на дрель или же шлифмашинкой. При этом нужно строго соблюдать правила безопасности и действовать очень осторожно, дабы не повредить батарею.

Задумываясь о том, как красить горячую батарею отопления и можно ли сделать это без особых навыков, бояться не стоит. С этим справится даже новичок, достаточно лишь знать основные правила работы.

Перед покраской нужно подготовить рабочее место, постелить на пол полиэтилен или газеты, защитить стену, прикрепив на нее плотную бумагу или картон, а также приготовить инструменты.

Краска наносится кисточкой плавными движениями по направлению сверху вниз — так можно красить теплые батареи, не оставляя потеков. Слой нужно делать тонким и равномерным. После высыхания первого слоя наносится второй.

Внутренние поверхности батареи рекомендуется красить в первую очередь, чтобы не пачкать руки в процессе. Если сложно сделать это кисточкой, то можно использовать маленький валик или даже старую зубную щетку с гнущейся головкой.

Полезные советы

Даже без наличия специальных навыков любой человек сможет красиво покрасить радиатор отопления, если будет учитывать рекомендации и некоторые правила. Есть несколько простых советов от специалистов:

  • на покрашенной поверхности не должно быть потеков — для этого нужно наносить краску максимально тонким слоем, совершая плавные движения;
  • заднюю поверхность батареи удобнее прокрашивать изогнутой кистью или зубной щеткой;
  • при очистке прибора химическим способом необходимо придерживаться правил личной защиты;
  • по завершении малярных работ с использованием любой краски помещение должно быть проветрено, но лучше использовать краски без запаха;
  • скрытые элементы отопления и трубы можно не красить, так сохранится лучшая теплоотдача;
  • перед покупкой лакокрасочных материалов нужно внимательно изучить их характеристику.

Не стоит переживать о том, можно ли красить радиаторы отопления горячими. Современные материалы способны выдерживать довольно высокие температуры, не теряя своих свойств. При соблюдении всех правил подготовки и покраски радиатора можно добиться ощущения приобретения новой батареи.

Чем можно красить горячие батареи отопления и какой краской это делать — каждый решает самостоятельно. На вопрос о том, можно ли красить батареи акриловой краской, можно уверенно отвечать утвердительно.

Чугунные радиаторы: как покрасить, в какой цвет, расход краски

Планируя покрасить чугунную батарею отопления, нужно знать их общую площадь нагрева. Высококачественная теплоустойчивая краска обходится дорого, по этой причине лучше предварительно вычислить необходимый объем. Так можно сэкономить средства при проведении ремонта. Такие расчеты усложнены разнообразием модификаций нагревательных устройств отечественного и западного производства.

Можно ли красить чугунные батареи

Чугунные нагреватели применяют издавна благодаря теплофизическим качествам металла. Он крепкий, теплоемкий, антикоррозионный, обладает способностью выдерживать высокое давление теплоносителя.

Современные чугунные батареи прекрасно подходят для дизайнерской отделки retro или loft

Купленные батареи реализуют не окрашенными, на секции наносят всего лишь фабричный грунт, поэтому они требуют полноформатной покраски.

Покрасить чугунные батареи в квартире рекомендуется в таких случаях:

  1. Изменение оттенка по причине выгорания.
  2. Неоднородность покрытия — пузыри, отколы, трещинки и иные повреждения.
  3. При выполнении капитального ремонта системы отопления.
  4. Во время обновления интерьера помещений.
  5. Повышение эксплуатационных характеристик защищающего слоя — устойчивость к температурным перепадам и высокой влажности.

Какой краской покрасить чугунные батареи отопления

Краску подбирают по конкретным характеристикам батареи, при этом нагревательный прибор тщательным образом подготавливают. Иначе обновленное покрытие долго не продержится.

Оптимальная краска для радиаторов должна отвечать таким требованиям:

  1. Термоустойчивость. Краска на радиатор должна выдерживать температурный режим в нагревательном контуре до 95 градусов, не разрушаться на протяжении гарантированного изготовителем срока.
  2. Адгезия. Требуется, чтобы составляющие компоненты обеспечивали отличное сцепление с окрашиваемой рабочей плоскостью.
  3. Антикоррозионная защита – в составе краски необходимо наличие защитных элементов.
  4. Устойчивость цветового покрытия батареи.
  5. Устойчивость к износу.
  6. Безопасное применение – в краске не должны присутствовать токсичные ингредиенты.

Лучшая краска для чугунных батарей должна отвечать абсолютно всем предъявленным требованиям, а не только некоторым пунктам.

В какой цвет покрасить чугунные батареи

Белоснежный радиатор — это традиционный вид нагревательного устройства, находящегося под окном. Окрашивание под оконный цвет — наиболее легкое и доступное исполнение. Довольно популярными становятся сегодня радиаторы в черно-серой палитре. Присутствует мнение, что черный радиатор, нагревается быстрее и дольше излучает тепловую энергию. Такие конструкции хорошо смотрятся в помещениях, стилизованных под индустриальный тип.

Успешное и неординарное решение для пригородных коттеджей – батареи, покрашенные в тон стен. Такое оформление не потребует их маскировки. Все, что необходимо — это успешно интегрировать прибор в стилистику комнаты.

В детских комнатах секции радиатора можно окрасить в разные цвета

Расход краски на радиатор чугунный

Самостоятельно определить площадь секции чугунной батареи нереально из-за сложной конфигурации формы. Производители нагревательного прибора указывают такую информацию в паспорте. Батареи имеют стандартные размеры. Так, площадь одного ребра батареи МС-140-500 равняется 0.244 м2, а усовершенствованная секция данного устройства с межосевым расстоянием 0.3 м — 0.208 м2.

Для того чтобы определить площадь чугунной батареи, необходимо:

  • выяснить наименование модификации и изготовителя;
  • узнать площадь нагревания одного элемента — ребра;
  • умножить данное значение на число секций.

Например, в батареи МС-140-500, в которой имеется 12 ребер, площадь покрасочной поверхности будет 2,92 кв. м. Далее по нормам расхода краски, указанного производителем, и количеству слоев покраски определяют общий объем красителя.

Для того чтобы быстро покрасить чугунную батарею теплостойкой краской, можно воспользоваться пульверизатором. В таком варианте для одного чугунного радиатора площадью примерно 0.25 м уходит около 20 г краски в один слой и приблизительно 40 г в два. Если работу выполнять кисточкой в один слой потребуется 35 г, а в два — 65 г краски.

Подготовка чугунных батарей к покраске

Подготовка батарей и труб начинают со снятия старого красочного слоя. Есть 2 простых метода очистки радиаторов:

  1. Механический – с применением стальной щетки либо насадки на электродрель. Снятие покрытия производят до металлической поверхности, по этой причине данный вариант потребует немало времени и физических напряжений у исполнителя. Один недостаток — трудность обработки недоступных участков. Особенная насадка для электродрели облегчает технологический процесс чистки, к тому же она дает возможность наиболее хорошо обработать полную площадь устройства, в том числе и в малодоступных зонах.
  2. Химический метод предполагает применения специальных составов на базе кислот и разжижителей, уменьшающих сцепление слоя с основным металлом. Поверхность тщательным образом покрывается в соответствии с аннотацией до глубокого размягчения краски. Дальше старое покрытие убирают шпателем, шлифмашиной либо жесткой щеткой.

Нужно ли грунтовать чугунные батареи перед покраской

Для того чтобы исполнить высококачественную окраску нагревательных устройств собственными руками, нужно тщательно подготовить поверхности.

Загрязнения удаляют щеткой, а краску — шпателем либо химсредствами

Предварительные этапы включают выполнение очистки батареи от старой краски, зачистка участков, поврежденных коррозией, обезжиривание и грунтовка.

После завершения снятия краски металл отшлифовывают стальной щеткой, специально предназначенной насадкой на электродрель или шлифмашинку. При выполнении этих операций пользуются средствами индивидуальной защиты.

Очищенную поверхность обрабатывают наждачной бумагой и обезжиривают растворителем. На обработанную поверхность наносят грунтовку с противокоррозийными качествами для надежной защиты от образования ржавчины и увеличения адгезии краски с металлической поверхностью.

Как покрасить чугунную батарею в домашних условиях

Допускается выполнять окраску батареи любым составом краски, главное, чтобы он был термостойким.

Наносят состав при помощи изогнутой либо обычной кисти

Очередность процесса окраски:

  1. Вначале потребуется покрасить чугунную батарею внутри. Наносят покрасочный слой между секциями, закрашивая труднодоступные участки, применяя гибкую кисточку.
  2. В случае если краска не легла на чугун, используют уложенную в жгут марлевую ткань. Ее кладут посреди секций, на середину аккуратно наносят покрывающий материал и поочередно тянут за концы.
  3. Закрашивают верхний участок и доступные зоны.
  4. Продвигаться необходимо сверху вниз, выполняя окрашивание в несколько слоев.
  5. Значительную часть сегодняшних составов наносят на поверхность с температурой 15-20 градусов, именно поэтому накануне покраски нагретую батарею требуется остудить.

Как красиво покрасить чугунные батареи

Значительное число квартир и индивидуальных домов оснащаются стандартными чугунными нагревательными устройствами, которые не претерпели абсолютно никаких изменений на протяжении вот уже более полувека. Ремонт улучшает любое помещение, привнося новые современные дизайнерские идеи, но чугунные батареи остаются неизменными. Для того чтобы изменить ситуацию и реализовать новые идеи на старом оборудовании, используют украшения.

Перед выполнением декупажа на приборе отопления необходимо хорошо очистить греющую поверхность чугунной батареи до металла

Можно обработать радиатор куском наждачки, если получится достигнуть ровной гладкой поверхности, можно всю старую краску не снимать.

Вторым предварительным этапом станет водная промывка устройства от остатков грязи. Затем ожидают, пока батарея полностью высохнет, покрывают ее поверхность белой эмалью.

В декупаже используют готовые рисунки на рисовой бумаге

Предварительно нужно просчитать возможность полноты закрытия ребер, поскольку нормальные габариты такой бумаги 34×100 см. Скорее всего, ее не будет достаточно, чтобы полностью накрыть поверхность чугунной батареи и нужно будет дорисовывать картинку. По этой причине необходимо отбирать рисунки, где верхние и нижние части не сложно доработать: земля, море, облака.

Замеряют ширину ребра, раскраивают изображение на полоски

Приклеивают их на поверхность чугунной батареи с использованием стандартного ПВА. При наклейке полоски аккуратно разравнивают, чтобы удалить воздух. После того как клей полностью высохнет, приступают к завершению рисунка, закрашивают оставшиеся части элементов, перемешивая тона для оформления необходимого колера. Наклеивают фрагменты также клеем ПВА. С целью придания нанесенному покрытию прочности и хорошего вида, по окончании сушки поверхности обрабатывают теплостойким лаком в 2 слоя.

Можно покрасить чугунную батарею под старину. Для этого прибегают к трафаретам с вырезанными рисунками или рисуют тюбиком, имеющим тонкий носик уникальные вензеля.

Не менее популярны сегодня украшения для чугунной батареи — мягкие чехлы. Такой вариант помогает не только оформить ее, но и делает ее безопасной для детей.

Полезные советы

Для того чтобы качественно выполнить работу по покраске чугунной батареи, лучше изучить рекомендации мастеров, только потом уже приступать к конкретным действиям.

Простые советы специалистов, помогающие покрасить чугунные радиаторы правильно:

  1. Покрытие лакокрасящим слоем производят обязательно на холодную чугунную батарею.
  2. Наносят краску сверху – в таком случае удастся исключить нежелательные подтеки.
  3. Для того чтобы не испачкать руки и одежду, желательно вначале покрасить внутренние участки, а после — наружные.
  4. Наносят краску в 2 тонких слоя, что правильнее, чем покрытие одним толстым. У двойного слоя краски намного выше теплоотдача радиатора. Наносят последующий слой на чугунную батарею только после того, как окончательно высохнет первый.

Заключение

Чтобы покрасить чугунную батарею отопления и сделать ее по-настоящему красивой и модной, потребуется хорошая термостойкая краска, интересная идея. В современном дизайне эти конструкции стали украшением интерьера помещений. А существующие технологии и качество современных материалов позволяют выполнить такую работу собственными силами любому желающему.

Какую краску выбрать для радиаторов отопления (батареи)?

Батареи мы красим для завершения красивого внешнего вида помещения при его ремонте. Даже новые радиаторы отопления, как правило, нуждаются в покраске. Причины тут могут быть разные: царапины при установке, заводской цвет батареи не сочетается с цветом интерьера помещения или просто заводской цвет некрасивый. Некрасивый вид батареи на фоне стены или окна производит неприятное, порой раздражительное впечатление. Хотя покрасить обычный радиатор отопления можно не спеша за час.

 Чем лучше покрасить батарею?

Конечно же, краской для радиаторов отопления. Обычная алкидная эмаль (типа ПФ-115) здесь не совсем подойдет. С течением времени в процессе эксплуатации таким эмалям свойственно пожелтение. Здесь нужна именно эмаль для батарей. Такие эмали успешно противостоят коррозии металла, они устойчивы к воздействию высоких температур и не изменяют свой цвет со временем.

Производители предлагают нам два основных вида красок для батарей: акриловые и алкидные эмали. Акриловые эмали для покраски радиаторов отопления хорошо сохраняют цвет, не имеют запаха, быстро сохнут. Они, как правило, дороже, чем алкидные. Из акриловых эмалей для покраски батарей мы рекомендуем купить: Aqua-Heizkorperlack (Dufa) и Евро 20 (Тиккурила), они практически без запаха и быстро высыхают.

Алкидные эмали для покраски батарей устойчивы к истиранию и сохраняют большую прочность при нагреве до 90ºС. Из алкидных красок для покраски радиаторов отопления мы рекомендуем использовать Heizkorperlack (Dufa) и Alpina Heizkorperlack (Caparol). Скажем прямо: алкидные эмали для покраски батарей со временем желтеют, Но, чем выше качество эмали, тем дольше она останется белой и будет радовать глаз.

Покраска батарей и радиаторов отопления

Желательно производить покраску в неотопительный сезон или при выключенной системе отопления. Для начала вам понадобится хорошо подготовить поверхность. Если радиаторы старые, то возникает вопрос: “Как снять или удалить старую краску с батареи?” Мы подскажем вам, как легко очистить батарею от краски. Это сделать просто, используя смывку старой краски Главный технолог. (См. инструкцию на банке). После удаления старой краски поверхность нужно отшлифовать наждачной бумагой, обезжирить и отчистить от пыли.

На готовую к покраске, сухую и чистую поверхность для более продолжительного срока службы следует сначала нанести антикоррозионную грунтовку. В качестве антикоррозийной грунтовки мы советуем вам использовать Special Metals Primer.

Красить батарею нужно начинать сверху, так как стекающая краска может повредить уже покрашенную нижнюю часть. Внутреннюю часть батареи следует окрашивать прежде внешней, чтобы не испачкаться самому и не повредить уже покрашенный внешний слой. Эмаль следует наносить в два слоя, потому что за один раз поверхность, как правило, полностью не укрывается.

 Время высыхания между слоями и полного высыхания, зависит от выбранной эмали и обычно указывается производителем на упаковке. Красить радиаторы лучше и удобнее кистью, потому что радиатор имеет труднодоступные и неудобные для покраски места, и аэрозолью в них не шибко-то покрасишь. Поэтому исходя из размеров и формы батареи следует подобрать кисть для радиаторов, она может быть пошире или поуже, и покороче или подлиннее.

Другим вопросом, возникающим при покраске радиаторов является вопрос: “В какой цвет покрасить батарею?”, ведь батарею нам надо покрасить красиво. Почти все эмали для покраски радиаторов хорошо колеруются в светлые пастельные тона. Их можно легко заколеровать (мы предлагаем эту услугу), например, в цвет Ral 1013 или Ral 7047 или в какой-нибудь другой светлый цвет по каталогу Ral.

Краска получится не намного дороже, но внешний вид покрашенной батареи будет гораздо интереснее. При этом вероятность ее дальнейшего пожелтения сведется к нулю. Попутный вопрос: “Чем покрасить решетку для радиатора?”. Можно этой же краской, а можно обычными эмалями, например, Миранол или Гарден 90 (Тиккурила), заколерованными в подходящий цвет.

Часто спрашивают: “Можно ли красить горячие батареи?” и ищут краску для покраски горячих батарей. Здесь нужно уточнить, насколько горячие батареи. Если температура батареи будет 60ºС или выше, то к такому радиатору уже не прикоснешься. При температуре до 60ºС нормально ложится на батареи алкидная эмаль для покраски радиаторов отопления Heizkorperlack (Dufa), однако при этом одна незадача – из-за высокой температуры краска плохо растекается и ее становится трудно размазать по поверхности. А при температуре 80-100ºС можно использовать водоэмульсионную краску Евро 20 (Тиккурила), она выдерживает такую степень нагревания.

Если же у вас нет возможности воспользоваться именно этими красками, то берите ту краску, которая продается в ваших магазинах и читайте, что пишет производитель по поводу температуры, при которой допускается ее нанесение.

Другим вариантом решения вопроса покраски горячих радиаторов является отключение отопления с помощью крана самостоятельно или с помощью работников ЖЭКа. Еще одним вопросом, встречающимся при покраске радиаторов, является вопрос “Чем покрасить трубы отопления?”. Здесь мудрить не надо – той же краской, что и красили радиаторы. В случае, если трубы не металлические, а пластиковые, то перед покраской загрунтуйте их грунтовкой Отекс (Тиккурила).

 

Недостаточно прав для комментариев

чем красить, как правильно покрасить батареи своими руками

В нашем климате отопление требуется 6–7 месяцев в году, поэтому радиаторы – неотъемлемая часть интерьера.

Чугунные батареи выглядят не лучшим образом, не всегда есть возможность закрыть их решетками.

Чтобы батарея не портила вид помещения, с помощью красок можно сделать ее привлекательной.

Подбираем краску по ее характеристикам

Перед покупкой определитесь с цветом и фактурой краски. Фактура может быть глянцевой, полуматовой или матовой, молотковые краски маскируют все дефекты, не требуют грунтовки, наносятся на ржавчину.

Кроме составов в банках, эмали выпускают в виде аэрозолей, значительно ускоряющих покраску.

Основные требования к окрасочным составам для радиаторов:

  • Термостойкость. Должны выдерживать температуру не менее 80 °C, краски, не отвечающие этому требованию, желтеют, отслаиваются, покрытие трескается.
  • Экологичность. Состав не должен выделять токсичных веществ или неприятного запаха.
  • Хорошая адгезия – прочное сцепление красочного слоя с основанием.
  • Высокая теплопроводность – покрытие не должно препятствовать теплообмену.
  • Влагостойкость – состав должен выдерживать мытье или протечку в системе отопления.
  • Устойчивость к механическим повреждениям.

Чем красить: виды эмалей для чугунных батарей отопления

Термостойкие эмали для чугунных батарей выпускают на основе смол (алкидных, акриловых, силиконовых), водных дисперсий (акриловых и силиконовых), существуют также порошковые краски, но их применение требует специального оборудования, покраска производится в заводских условиях.

Для окрашивания на дому своими руками популярны акриловые составы (водорастворимые или на органических растворителях) и алкидные.

Алкидная

Эмали на алкидной основе содержат пигменты, специальные добавки, разбавитель – пентафталевый или глифталевый лак. Распространенная алкидная эмаль – пентафталевая ПФ-115. Составы доступны по цене, обладают хорошей укрывистостью, долговечны, износостойки, имеют широкую гамму цветов.

Фото 1. Алкидная эмаль для чугунных радиаторов отопления с эффектом пластика от производителя «Текс».

Недостаток эмалей – длительность сушки и неприятный запах, сохраняющийся в помещении несколько дней, может появиться при высокой температуре теплоносителя, безвредной эмаль не назовешь.

Справка! Алкидную эмаль наносят в 2 слоя на предварительно грунтованную поверхность кистью или при помощи краскопульта.

Водно-дисперсионная акриловая

Акриловая эмаль на водной основе быстро сохнет, красочный слой получается гладким, ровным как пластик. Она не имеет запаха, не горит, безопасна и экологична, обладает высокой адгезией к металлу.

Недостаток акриловых водно-дисперсных эмалей – неустойчивость к абразивам (поверхность нельзя очищать порошками).

Фото 2. Акриловая глянцевая эмаль для чугунных батарей ПРОФИ ВД-АК-1179 быстро сохнет и не оставляет запаха.

Акриловая с растворителем

Кроме акриловой смолы в состав входят пигменты, присадки и растворитель – уайт-спирит. Эмаль образует прочное и устойчивое покрытие, краску можно наносить на поверхности, обработанные ранее акриловым или алкидным составом. Слой прочный, не желтеет со временем.

Недостатком можно назвать неприятный запах и длительность сушки – покрашенная поверхность сохнет около 8 часов, второй слой наносят через сутки.

Как правильно покрасить батарею своими руками

Если производителем в инструкции не указана возможность нанесения состава на старую краску, то радиаторы требуют предварительной промывки, очистки от старого красочного слоя, затем грунтования и окраски в 2 слоя.

Работы ведут в защитных очках, респираторе и перчатках.

Внимание! Комплект спецодежды – лучшая защита от вредной пыли и химии. Чтобы уберечь пространство вокруг радиатора от случайных брызг, поверхности защищают полиэтиленовой пленкой, картоном или бумагой.

Вам также будет интересно:

Протирка радиатора

Кистью или пылесосом удаляется накопившаяся пыль, мелкий мусор.

Моющим средством тщательно промывают все внутренние и наружные поверхности.

Удаляют старый красочный слой одним из 3 способов:

  • смывают химическим составом;
  • удаляют механически с помощью дрели и специальных насадок – щеток;
  • размягчают старую краску строительным феном или горелкой, снимают шпателем.

Удаление старой краски

Химические составы для удаления старой краски (смывки) выпускают в виде жидкости или аэрозолей.

Важно! Выбирая смывочный раствор, обратите внимание на состав: он должен включать компоненты, предупреждающие коррозию.

Размягченный красочный слой снимают шпателем, подойдет и тряпка. Удаление краски без размягчения делают при помощи дрели с насадкой-щеткой с металлическими зубьями. Отчистив старую краску, поверхность обеспыливают: вручную – кистью, щеткой или пылесосом.

Ошкуривание поверхности

Поверхность радиаторов ошкуривают до металла. Эту работу можно выполнить вручную, наждачной бумагой, но быстрее и качественнее бывает очистка с помощью шлифовальной машинки.

Обеспыленную поверхность обезжиривают, если планируется покраска алкидными составами – бензином или уайт-спиритом, при окраске акрилом – ацетоном.

Грунтовка

Перед грунтованием изъяны, крупные неровности шпаклюют. Применяют шпаклевку по металлу, рассчитанную на высокие (от 80 °С) температуры (эпоксидную, автомобильную). Высохший слой ошкуривают, обеспыливают и обезжиривают.

Грунтовку подбирают в соответствии с краской. Некоторые производители разрешают вместо грунта использовать разжиженную водой или растворителем краску (5% от объема). Подробно этот момент должен быть описан в инструкции к краске.

Окрашивание

Чтобы правильно покрасить батарею, нужны кисти-флейцы: средней ширины с прямой ручкой и узкая с изогнутой ручкой.

Внимание! Вместо флейца с изогнутой ручкой можно сделать тамповку из куска поролона, закрепленного на проволоке. Проволоку легко загнуть под нужным углом, все труднодоступные места легко прокрасить.

Загрунтованное металлическое основание практически не впитывает краску.

Поэтому, чтобы избежать потеков, на кисть набирают немного краски, тщательно распределяют ее по поверхности тонким слоем.

Баллон с аэрозольной краской держат вертикально на расстоянии 30 см от поверхности, наносят состав зигзагообразным движением.

Последовательность окрашивания – тыльные поверхности сверху вниз, затем верх, боковые и внутренние части, в последнюю очередь – лицевую сторону и низ батареи.

Второй слой краски наносят по просохшему первому слою.

Полезное видео

В видео даются рекомендации по правильному подбору краски для батарей, описывается, как можно равномерно покрасить радиатор.

Заключение: дадим чугуну вторую жизнь

Дать вторую жизнь радиатору просто – своими руками, соблюдая технологию, при помощи красок из старого невзрачного прибора вы сделаете его неотличимым от нового.

Страница не найдена | MIT

Перейти к содержанию ↓

  • Образование
  • Исследовать
  • Инновации
  • Прием + помощь
  • Студенческая жизнь
  • Новости
  • Выпускников
  • О Массачусетском технологическом институте
  • Подробнее ↓

    • Прием + помощь
    • Студенческая жизнь
    • Новости
    • Выпускников
    • О Массачусетском технологическом институте

Меню ↓

Поиск

Меню

Ой, похоже, мы не смогли найти то, что вы искали!
Попробуйте поискать что-нибудь еще!

Что вы ищете?

Увидеть больше результатов

Предложения или отзывы?

Батареи и химии ячеек.Аккумуляторная грунтовка.

Примечание: Названия «Батареи» и «Ячейки» используются в этом тексте как синонимы, хотя, строго говоря, батарея состоит из группы энергетических ячеек. См. Больше на странице для начинающих.

Как работают энергетические ячейки

Гальваническое или гальваническое действие

Проще говоря, энергетические элементы или батареи можно рассматривать как электронные насосы.

Внутренняя химическая реакция внутри батареи между электролитом и отрицательным металлическим электродом вызывает накопление свободных электронов, каждый с отрицательным зарядом, на отрицательной (-) клемме батареи — аноде.

В результате химической реакции между электролитом и положительным (+) электродом внутри батареи на положительном (+) выводе — катоде образуется избыток положительных (+) ионов (атомов, у которых отсутствуют электроны, таким образом, с чистым положительным зарядом). батареи.

Электрическое давление (насос) или разность потенциалов между клеммами + и — называется напряжением или электродвижущей силой (ЭДС).

Различные металлы имеют разное сродство к электронам. Когда два разнородных металла (или соединения металлов) контактируют или соединяются через проводящую среду, электроны имеют тенденцию переходить от металла с меньшим сродством к электронам, который становится положительно заряженным, к металлу с большим сродством, которое становится отрицательно заряженным.Следовательно, разность потенциалов между металлами будет расти, пока она не уравновесит тенденцию переноса электронов между металлами. На этом этапе «равновесный потенциал» — это то, что уравновешивает разницу между склонностью двух металлов приобретать или терять электроны.

Ток течет от положительной клеммы к отрицательной, но, что сбивает с толку, электроны текут в противоположном направлении. Эта путаница возникает из-за того, что мы склонны считать электроны единственными носителями тока.Фактически, положительные ионы также являются носителями тока и текут в том же направлении, что и ток. В гальваническом элементе положительные ионы переносят ток через элемент, а электроны переносят ток во внешней цепи. Посмотрите на Бенджамина Франклина, которого ложно обвинили в неправильном названии текущего потока.

Батарея или гальванический элемент накапливает энергию в химической форме в своих активных материалах и может преобразовывать ее в электрическую энергию по запросу, обычно посредством электрохимической окислительно-восстановительной, окислительно-восстановительной реакции (см. Ниже).

(Примечание — общее название «окислительно-восстановительный потенциал», по-видимому, было присвоено недавней конструкцией проточной батареи, в которой используются две окислительно-восстановительные пары ванадия).

Каждая гальваническая или энергетическая ячейка состоит как минимум из трех, а иногда и из четырех компонентов

  1. Анод или отрицательный электрод является восстановительным или топливным электродом.Он отдает электроны во внешнюю цепь и окисляется во время электрохимической (разрядной) реакции. Обычно это металл или сплав, но также используется водород. Анодный процесс — это окисление металлического восстановителя с образованием ионов металла.

    ( LEO потеря электронов — окисление )

    Альтернативно

    ( OIL — Окисление потеряно)

  2. Катод или положительный электрод является окислительным электродом.Он принимает электроны из внешнего контура и восстанавливается во время электрохимической (разрядной) реакции. Обычно это оксид или сульфид металла, но также используется кислород. Катодный процесс — это восстановление окислителя (оксида) до выхода из металла.
    ( GER Gain Electrons — Reduction ). Помните мнемоническое рычание льва.
  3. Альтернативно

    ( RIG — Уменьшение — это усиление) Альтернативная мнемоника — OIL RIG

  4. Электролит (ионный проводник), который обеспечивает среду для переноса заряда в виде ионов внутри ячейки между анодом и катодом.Электролит обычно представляет собой растворитель, содержащий растворенные химические вещества, обеспечивающие ионную проводимость. Он должен быть непроводником электронов, чтобы избежать саморазряда элемента.
  5. Ионы металлов — это атомы металла, у которых отсутствуют электроны, и поэтому они заряжены положительно. Частицы, в которых отсутствуют электроны, называются катионами и , и во время разряда они движутся через электролит к положительному электроду, ошибочно называемому катодом * См. Примечание ниже.

    Анионы — это атомы или частицы с избыточными электронами и, следовательно, отрицательно заряженные.Во время разряда они притягиваются через внешнюю цепь к отрицательному электроду, называемому анодом * .

  6. Разделитель , который электрически изолирует положительный и отрицательный электроды.

Процесс разгрузки

Когда батарея полностью заряжена, на аноде имеется избыток электронов, придающий ему отрицательный заряд, и дефицит на катоде, придающий ему положительный заряд, что приводит к разности потенциалов на элементе.

Когда цепь замыкается, избыточные электроны текут во внешнюю цепь от отрицательно заряженного анода, который теряет весь свой заряд, к положительно заряженному катоду, который принимает его, нейтрализуя его положительный заряд. Это действие уменьшает разность потенциалов на ячейке до нуля. Цепь замыкается или уравновешивается потоком положительных ионов в электролите от анода к катоду.

Поскольку электроны заряжены отрицательно, электрический ток, который они представляют, течет в противоположном направлении, от катода (положительный вывод) к аноду (отрицательный вывод).

Анод — это электрод, через который электроны выходят из поляризованного электрического устройства (или электрод, через который протекает ток)

Мнемоника КИСЛОТА = A узел C текущий I nto D evice (во время разряда).

Две системы электролита

Принципы работы гальванического или гальванического элемента могут быть продемонстрированы работой элемента Даниэля, системы с двумя электролитами.

КАТОД

ЯЧЕЙКА DANIELL

АНОД

Плюс полюс батареи

Минус полюс АКБ

Цинк теряет электроны быстрее, чем медь

Принимает электроны от внешней цепи

Подает электроны во внешнюю цепь

Отложения металлической меди на катоде

Цинк переходит в водный раствор

Сайт Редукция

Участок окисления

Полуячейка с наивысшим электродным потенциалом

Полуячейка с наименьшим электродным потенциалом

GER

LEO

Две системы первичных ячеек с электролитом существуют с 1836 года, когда была изобретена ячейка Даниэля для преодоления проблем поляризации.Эта компоновка показывает, что фактически имеется две полуэлементов , в которых происходят химические воздействия. Каждый электрод погружен в другой электролит, с которым он реагирует. Потенциал электрода , положительный или отрицательный, представляет собой напряжение, развиваемое одним электродом. Электролиты отделены друг от друга солевым мостиком или пористой мембраной , которая является нейтральной и не принимает участия в реакции. Благодаря процессу осмоса он пропускает ионы сульфата, но блокирует ионы металлов.

Эта схема с двумя электролитами дает больше степеней свободы или контроля над химическим процессом.

Хотя эти элементы более сложные, они позволили сконструировать ячейки с более длительным сроком службы за счет оптимизации комбинации электролит / электрод отдельно на каждом электроде.

Совсем недавно они были использованы в качестве основы для проточных батарей, в которых электролиты прокачиваются через батарею, обеспечивая практически неограниченную емкость.

Цинк — очень популярный анодный материал, и вышеперечисленное химическое воздействие приводит к его растворению в электролите.

Можно сказать, что показанный элемент Даниэля «сжигает цинк и осаждает медь».

Редокс-реакции и полуэлементы

Простой одиночный электролитический элемент также может быть представлен двумя полуэлементами.Это можно рассматривать как частный случай ячейки Даниэля с двумя одинаковыми электролитами.

Модель ячейки в виде двух полуэлементов используется электрохимиками и разработчиками ячеек для расчета электродных потенциалов и характеристики химических реакций внутри ячейки. Восстановление происходит в одной половине ячейки, а окисление происходит в другой половине ячейки. В батарее обе реакции протекают одновременно, и объединенная реакция называется окислительно-восстановительной реакцией (восстановление и окисление)

Напряжение элемента или Электродвижущая сила (ЭДС) для внешнего тока, производимого элементом, представляет собой разность стандартных электродных потенциалов двух реакций полуячейки при стандартных условиях.Но настоящие гальванические элементы обычно отличаются от стандартных условий. Уравнение Нернста связывает фактическое напряжение химической ячейки со стандартными потенциалами электрода с учетом температуры и концентраций реагентов и продуктов. ЭДС ячейки будет уменьшаться по мере уменьшения концентрации активных химикатов по мере их использования до тех пор, пока одно из химикатов полностью не исчерпается.

Теоретическая энергия, доступная из ячейки, может быть рассчитана с использованием уравнения свободной энергии Гиббса для начального и конечного состояний равновесия.

К счастью, такие глубокие знания химии элементов и термодинамики обычно не требуются инженеру по применению аккумуляторов.

    * Важное примечание: Существует много путаницы, связанной с обозначением электродов вторичных ячеек как анодов или катодов. Строго говоря, обозначение зависит от направления тока.Это означает, что он меняется в зависимости от того, заряжается или разряжается элемент. Это связано с тем, что анод определяется как электрод, который производит электроны (полуреакция окисления), в то время как катод определяется как электрод, который принимает электроны (полуреакция восстановления). Это верно как для зарядки, так и для разрядки. Другими словами:

    Во время разряда анод является отрицательным электродом, а катод — положительным электродом.

    Во время зарядки анод является положительным электродом, а катод — отрицательным электродом.

    Мнемоника ACID для «Анодный ток в устройство» связывает обозначение электрода с направлением тока.

    К сожалению, путаница усугубляется из-за различных соглашений об именах, обычно применяемых к электродам батареи.Электроды вторичных ячеек обычно называют просто анодами и катодами, которые соответствуют реакции разряда, ошибочно игнорируя реверсирование, соответствующее процессу зарядки.

    С другой стороны, полярность катода относительно анода может быть положительной или отрицательной. Таким образом, условные обозначения катода и анода не меняются в зависимости от направления тока.

Первичные элементы

В первичных элементах эта электрохимическая реакция необратима. Во время разряда химические соединения постоянно меняются, и электрическая энергия высвобождается до тех пор, пока исходные соединения не будут полностью исчерпаны. Таким образом, ячейки можно использовать только один раз.

Вторичные элементы

Во вторичных ячейках эта электрохимическая реакция обратима, и исходные химические соединения могут быть восстановлены путем приложения электрического потенциала между электродами, вводящими энергию в ячейку.Такие элементы можно многократно разряжать и перезаряжать.

Перезаряжаемый аккумулятор (намного упрощенный)

Процесс зарядки

Зарядное устройство отделяет электроны от анода, оставляя на нем чистый положительный заряд, и направляет их на катод, придавая ему отрицательный заряд.Энергия, закачиваемая в клетку, переводит активные химические вещества обратно в их исходное состояние.

Выбор активных химикатов

Напряжение и ток, генерируемые гальваническим элементом, напрямую зависят от типов материалов, используемых в электродах и электролите.

Склонность отдельного металла или металлического соединения приобретать или терять электроны по отношению к другому материалу известна как его электродный потенциал.Таким образом, силы окислителей и восстановителей указываются их стандартными электродными потенциалами. Соединения с потенциалом положительного электрода используются для анодов, а соединения с потенциалом отрицательного электрода — для катодов. Чем больше разница между электродными потенциалами анода и катода, тем больше ЭДС ячейки и тем большее количество энергии может вырабатывать ячейка.

Периодическая таблица

Материалы анода и катода выбираются исходя из их пригодности в качестве окислителей или восстановителей.Относительные восстанавливающие и окислительные способности элементов указаны цветной стрелкой в ​​Периодической таблице ниже. Сильные восстанавливающие элементы сгруппированы слева, а сильные окисляющие элементы сгруппированы справа.

  • Группы
  • Элементы в каждой отдельной группе имеют одинаковое количество «валентных» электронов во внешней валентной оболочке.Поскольку количество валентных электронов определяет, как атом химически реагирует с другими атомами, элементы в пределах определенной группы, как правило, имеют аналогичные химические свойства.

    Внешняя электронная оболочка может иметь до восьми электронов, но с полным набором из восьми электронов, как в благородных газах (группа 18), нет «свободных» электронов, доступных для участия в химических реакциях, поэтому благородные газы химически инертный или инертный. Таким образом, во внешней валентной оболочке атомов фактически имеется только семь возможных валентных электронов, и каждый элемент имеет уникальное характеристическое число электронов, которое определяет его свойства.Способы, которыми атомы реагируют с другими атомами, другими словами, их возможные химические реакции, определяются количеством электронов в их валентных оболочках.

    Наиболее реактивные элементы находятся слева и справа от таблицы. Это щелочные металлы (группа 1), атомы которых имеют только один электрон в своих валентных оболочках, и галогены (группа 17) с семью валентными электронами, у которых всего один электрон не имеет полной оболочки.

  • Периоды
  • Все элементы в любом периоде имеют одинаковое количество электронных оболочек или орбит, что соответствует количеству возможных уровней энергии электронов в атоме. Номер периода соответствует количеству электронных оболочек.

    Число, содержащееся в каждом поле в таблице, — это атомный номер элемента, который представляет собой количество протонов в ядре каждого атома.Двигаясь слева направо по таблице от группы 1 к группе 18 в течение каждого периода, количество протонов на атом увеличивается на единицу от каждого элемента к соседнему элементу.

Восстановители (элементы) имеют избыточные электроны во внешней валентной оболочке, которые они отдают в окислительно-восстановительной реакции и, следовательно, окисляются. Окислители (элементы) имеют дефицит электронов в их валентной оболочке, которая принимает электроны в окислительно-восстановительной реакции и восстанавливается.

См. Также Стандартную модель физики элементарных частиц, показывающую элементарные частицы.

Электрохимическая серия

Электрохимический ряд, приведенный ниже, представляет собой список или таблицу металлических элементов или ионов, упорядоченных в соответствии с их электродными потенциалами. Порядок показывает тенденцию одного металла восстанавливать ионы любого другого металла в ряду ниже него.Потенциалы выбираются по отношению к водороду, потенциал которого был произвольно определен как ноль, что приводит к положительным и отрицательным значениям электродного потенциала. На самом деле они следуют последовательной серии, охватывающей диапазон около 6 вольт.

Образец из таблицы стандартных потенциалов показывает крайние значения из таблицы.

Сила окислителей и восстановителей

Катод (восстановление)
Половина реакции

Стандартный потенциал
E ° (вольт)

Li + (водн.) + E -> Li (s)

-3.04

K + (водн.) + E -> K (s)

-2,92

Ca 2+ (водн.) + 2e -> Ca (s)

-2.76

Na + (водн.) + E -> Na (s)

-2,71

Zn 2+ (водн.) + 2e -> Zn (s)

-0.76

2H + + 2e -> H 2

0

Cu 2+ (водн.) + 2e -> Cu (s)

0.34

O 3 + (г) + 2H + (водн.) + 2e -> O 2 (г) + H 2 O (л)

2,07

F 2 (г) + 2e -> 2F (водн.)

2.87

Значения для записей в таблице являются потенциалами восстановления, поэтому литий в верхней части списка имеет самое отрицательное число, что указывает на то, что это самый сильный восстановитель. Самый сильный окислитель — фтор с наибольшим положительным числом для стандартного электродного потенциала.

Сила восстановительной или окислительной способности соединений также указывается их характеристическими электродными потенциалами.

Доступная энергия

Химические элементы содержат внутренний электрохимический энергетический потенциал, связанный с энергией электронов во внешней электронной оболочке или валентной зоне в атоме, и имеет ли в своем текущем состоянии потенциальный избыток или недостаток электронов. Эти внешние электроны, называемые валентными электронами, определяют, как атом химически реагирует с другими атомами. Атомы с заполненной валентной оболочкой обычно химически инертны.Атомы с одним или двумя валентными электронами больше, чем закрытая оболочка, обладают высокой реакционной способностью, потому что лишние электроны легко удаляются с образованием положительных ионов (окисление). Атомы с одним или двумя валентными электронами меньше, чем закрытая оболочка, также обладают высокой реакционной способностью из-за тенденции либо приобретать недостающие электроны и образовывать отрицательные ионы (восстановление), либо делиться электронами и образовывать ковалентные связи. Самая низкая энергия для вида — это когда его внешняя оболочка полностью занята электронами. Приобретение или потеря электронов изменяет уровень энергии атома, и именно эта энергия высвобождается в виде электрической энергии во время разряда первичной или вторичной батареи или поглощается при зарядке вторичной батареи.

Энергия, доступная в атоме для выполнения внешней работы, называется Свободной энергией Гиббса , и показателем величины этого высвобождения потенциальной энергии является электродный потенциал элемента. Для сбалансированной реакции это выражается в следующем уравнении:

ΔG = — E 0 н. F

Где

ΔG — изменение Свободной энергии Гиббса в Джоулях

E 0 — стандартный электродный потенциал или ЭДС в вольтах (см. Таблицу выше)

n — число молей электронов, перенесенных в реакции ячейки, на моль реакции

F — постоянная Фарадея в кулонах на моль (величина электрического заряда на моль электронов)

Это уравнение используется для расчета энергии, доступной в окислительно-восстановительных реакциях, возможных с различными комбинациями активных химических веществ.

Напряжение или разность потенциалов между реакциями окисления и восстановления возникает из-за различных электрохимических потенциалов реакций восстановления и окисления в батарее. Электрохимический потенциал — это мера разницы между средней энергией самых внешних электронов молекулы или элемента в двух ее валентных состояниях.

История

В таблице ниже показаны некоторые общие химические вещества, используемые для электродов батарей, в порядке их относительных электродных потенциалов.

Материалы анода Материалы катода

(отрицательные клеммы)

(положительные выводы)

НАИЛУЧШЕЕ — (самое отрицательное)

BEST- (Самый положительный)

Литий Феррат
Магний Оксид железа
Алюминий Оксид меди
цинк Йодат
Хром Оксид меди
Утюг Оксид ртути
Никель Оксид кобальта
Олово Диоксид марганца
Свинец Диоксид свинца
Водород Оксид серебра
Медь Кислород
Серебро Оксигидроксид никеля
Палладий Диоксид никеля
Меркурий Перекись серебра
Платина Перманганат
Золото Бромат

НАИХУЕ — (наименьшее отрицательное)

НАИЛУЧШИЙ — (наименее положительный)

Элементы, в которых используются водные (содержащие воду) электролиты, ограничены по напряжению до менее 2 В, потому что кислород и водород в воде диссоциируют в присутствии напряжений, превышающих это напряжение.Литиевые батареи (см. Ниже), в которых используются неводные электролиты, не имеют этой проблемы и доступны с напряжением от 2,7 до 3,7 В. Однако использование неводных электролитов приводит к тому, что эти элементы имеют относительно высокий внутренний импеданс.

Подробнее о выборе материалов электродов см. На странице о новых конструкциях батарей и химическом составе.

Альтернативные химические реакции

Совсем недавно был разработан новый химический состав клеток с использованием химических реакций, альтернативных традиционной окислительно-восстановительной схеме.

Металлогидридные элементы

Химический состав металлогидридных элементов зависит от способности некоторых металлов поглощать большие количества водорода. Эти металлические сплавы, называемые гидридами, могут обеспечивать накопитель водорода, который может обратимо реагировать в химии аккумуляторных элементов. Такие металлы или сплавы используются для отрицательных электродов. Положительный электрод представляет собой гидроксид никеля, как и в никель-кадмиевых батареях. Электролит, который также представляет собой водный раствор, абсорбирующий водород, такой как гидроксид калия, не принимает участия в реакции, но служит для переноса водорода между электродами.

Литий-ионные элементы

В отличие от традиционного окислительно-восстановительного гальванического действия, химический состав вторичных литий-ионных элементов зависит от механизма «интеркаляции». Это включает внедрение ионов лития в кристаллическую решетку основного электрода без изменения его кристаллической структуры. Эти электроды обладают двумя ключевыми свойствами.

  1. Открытые кристаллические структуры, позволяющие вводить или извлекать ионы лития
  2. Возможность одновременного приема компенсирующих электронов

Такие электроды называют хозяевами интеркаляции.

В типичном литиевом элементе анод или отрицательный электрод изготовлен из углерода, а катод или положительный электрод — из диоксида лития-кобальта или диоксида лития-марганца. (Возможны и другие химические составы)

Поскольку литий бурно реагирует с водой, электролит состоит из неводных органических солей лития и действует исключительно как проводящая среда и не принимает участия в химическом действии, а поскольку вода не участвует в химическом действии, выделение водорода и кислородные газы, как и во многих других батареях, также удаляются.

Во время разряда ионы лития диссоциируют от анода, мигрируют через электролит и внедряются в кристаллическую структуру основного соединения. В то же время компенсирующие электроны перемещаются по внешней цепи и принимаются хозяином для уравновешивания реакции.

Процесс полностью обратимый. Таким образом, ионы лития проходят между электродами во время зарядки и разрядки.Это дало начало названиям элементов «кресло-качалка», «качели» или «волан» для ионно-литиевых батарей.

  • Интерфейс твердого электролита / межфазный слой (SEI)
    Слой SEI необходим для стабильности литиевых вторичных элементов, использующих угольные аноды.
  • Электролит бурно реагирует с углеродным анодом во время первоначального заряда пласта, и образуется тонкий пассивирующий слой SEI, замедляющий скорость заряда и ограничивая ток

    Осаждение слоя SEI является важной частью процесса формирования, когда ячейки получают свой первый заряд.

    НО слой SEI увеличивает внутреннее сопротивление элемента и снижает возможные скорости заряда, а также характеристики при высоких и низких температурах.

    Избыточный нагрев может вызвать прогиб защитного барьерного слоя SEI, что приведет к возобновлению анодной реакции с выделением большего количества тепла, что приведет к тепловому выходу из строя.

    Толщина слоя SEI неоднородна и увеличивается с возрастом, увеличивая внутренний импеданс элемента, уменьшая его емкость и, следовательно, срок его службы.

    Аноды из оксида титаната лития (LTO) не вступают в неблагоприятную реакцию с электролитами, обычно используемыми в литий-ионных элементах, поэтому слой SEI не образуется, и он не нужен в элементах LTO. Это дает новые степени свободы в повышении производительности клеток. См. Варианты литиевых элементов

Варианты литиевой технологии также используются в первичных элементах, которые изначально были разработаны для космического и военного применения.К ним относятся химические соединения литий-тионилхлорида и лития-диоксида серы, в которых используются реактивные электролиты и жидкие катоды для получения более высокой плотности энергии и мощности.

Альтернативные химические вещества — Особые ароматизаторы

Разработка лучшей батареи — это не просто вопрос выбора пары элементов с большей разницей в потенциалах электродов, есть много других факторов, которые играют роль. Это могут быть: доступность и стоимость сырья, стабильность или безопасность химической смеси, технологичность компонентов, обратимость электрохимической реакции, проводимость компонентов, диапазон рабочих температур и, вполне возможно, желание обойти патент другого производителя. .Все эти соображения приводят к использованию ограниченного набора основных химических веществ, но с более широким разнообразием составов запатентованных материалов.

На протяжении многих лет был разработан широкий спектр химических веществ и добавок для оптимизации характеристик элементов для различных приложений.

Альтернативные активные соединения могут быть заменены для увеличения плотности энергии (см. Ниже), увеличения текущей емкости, уменьшения внутреннего импеданса, уменьшения саморазряда, увеличения напряжения на клеммах, повышения кулоновской эффективности или снижения затрат.

Могут быть включены дополнительные соединения для изменения поведения активных соединений с целью увеличения срока службы, предотвращения коррозии или утечки, контроля поляризации или повышения безопасности. Они могут включать катализаторы, которые можно использовать для стимулирования или ускорения желаемых химических действий, таких как рекомбинация активных химических веществ в герметичных ячейках. Они также могут включать ингибиторы, которые могут быть добавлены для замедления или предотвращения нежелательных физических или химических воздействий, таких как образование дендритов.

К диапазону доступных химических элементов ячеек добавлены различные емкости ячеек и их физические конструкции. Таким образом, инженер по применению аккумуляторов имеет широкий выбор вариантов.

Плотность энергии

Плотность энергии — это мера количества энергии на единицу веса или на единицу объема, которое может храниться в батарее.Таким образом, для данного веса или объема химический состав ячейки с более высокой плотностью энергии будет хранить больше энергии или, альтернативно, для данной накопительной емкости ячейка с более высокой плотностью энергии будет меньше и легче. В таблице ниже показаны некоторые типичные примеры.

Относительная плотность энергии некоторых общепринятых химических составов вторичных ячеек

Как правило, более высокая плотность энергии достигается за счет использования более активных химикатов.Обратной стороной является то, что более химически активные химические вещества имеют тенденцию быть нестабильными и могут потребовать специальных мер безопасности. Плотность энергии также зависит от качества активных материалов, используемых в конструкции ячеек, с примесями, ограничивающими достижимую емкость ячейки. Вот почему элементы разных производителей с аналогичным химическим составом и конструкцией могут иметь разное энергосодержание и разрядные характеристики.

Обратите внимание, что часто бывает разница между цилиндрическими и призматическими ячейками.Это связано с тем, что указанная плотность энергии обычно относится не только к химическим веществам, а ко всей ячейке с учетом материалов оболочки ячейки и соединений. Таким образом, плотность энергии зависит или ограничивается практичностью конструкции ячеек.

Поставка основных химических элементов

Обеспокоены наличием экзотических химикатов и влиянием будущего спроса на цены?

На диаграмме ниже показано относительное содержание химических элементов в земной коре.

Источник — Информационный бюллетень Геологической службы США 087-02

Примечание. Из приведенной выше таблицы литий в 20–100 раз более распространен по количеству атомов, чем свинец и никель. Причина, по которой он встречается реже, заключается в том, что литий, будучи гораздо более активным, чем любой другой металл, обычно не находится в свободном состоянии, а сочетается с другими элементами.В отличие от этого, менее реактивный свинец чаще обнаруживается в свободном состоянии, и его легче извлекать и очищать. Тяжелые металлы кадмий и ртуть, использование которых в настоящее время не рекомендуется из-за их токсичности, встречаются в 1000 раз реже, чем литий.

Потребление лития в аккумуляторах EV и HEV

Содержание лития в литиевой батарее большой емкости на самом деле довольно мало.

Если взять в качестве примера литий-кобальтовый элемент, содержание лития в катодном материале LiCoO 2 составляет всего 7% по весу. Сам катодный материал составляет от 25% до 33% веса батареи, так что содержание лития в электроде в элементе составляет около 2% веса элемента. Кроме того, электролит, на который приходится около 10% веса батареи, также содержит меньшие количества растворенного лития, так что общее содержание лития в высокоэнергетической батарее обычно составляет менее 3% по весу.

Литиевые батареи

, используемые в электромобилях и HEV, весят около 7 кг на кВтч, поэтому содержание лития будет около 0,2 кг на кВтч. Типичный пассажирский электромобиль может использовать батареи емкостью от 30 до 50 кВтч, так что содержание лития в одной батарее электромобиля составляет от 6 до 10 кг.

Емкость аккумуляторов HEV обычно составляет менее 10% от емкости аккумулятора электромобиля, а вес используемого лития, соответственно, на 10% меньше.

Таким образом, 1 миллион электромобилей будет потреблять менее 10 000 тонн лития (без рециркуляции), а 1 миллион электромобилей — не более 1 000 тонн

С учетом имеющихся запасов лития (см. Следующий раздел) лития более чем достаточно для удовлетворения мирового спроса на высокоэнергетические автомобильные батареи.

Расходные материалы для лития

Литий — 31-й элемент земной коры по распространенности с содержанием 20 частей на миллион.Для сравнения: свинец (14 частей на миллион), олово (2,3 частей на миллион), кобальт (25 частей на миллион) и никель (84 частей на миллион). В небольших количествах он содержится почти во всех магматических породах и минеральных источниках с особенно крупными месторождениями в Китае, Северной Америке, Бразилии, Чили, Аргентине, России, Испании и некоторых частях Африки.

Текущая оценка эксплуатируемых запасов (без извлечения из морской воды) оценивается в 28,4 млн тонн. Вдобавок земля 1.4 × 10 21 кг морской воды содержат относительно высокое содержание лития 0,17 частей на миллион, что означает, что в мировом океане содержится более 200 миллиардов тонн лития.

Геологическая служба США сообщила, что мировое производство лития в 2006 году составило 333 000 метрических тонн, что немного ниже, чем в предыдущем году. Ожидается, что в 2010 году Китай начнет производство 45 000 тонн лития в год на рассольных установках.

Токсичность лития

Если вы задаетесь вопросом, есть ли какие-либо токсические эффекты, связанные с литием, утверждается, что литий, напротив, обладает терапевтическими преимуществами.Безалкогольный напиток «7Up» появился в 1929 году, за два месяца до краха на Уолл-стрит, под запоминающимся названием «Bib Label Lithiated Lemon-Lime Soda». «7Up» содержал цитрат лития до 1950 года, когда он был изменен, некоторые говорят, из-за связи лития с психическими заболеваниями. С 1940-х годов литий в форме карбоната лития успешно используется при лечении психических расстройств, в частности, маниакальной депрессии. Однако, как и в случае с большинством химикатов, небольшие дозы могут быть безопасными или терапевтическими, но слишком большие могут быть фатальными.

Подробнее о токсичности см. На странице «Новые конструкции и химический состав аккумуляторов».

Сделайте аккумулятор дома или в школе

См. В разделе «Домашние батареи» инструкции о том, как сделать батарею из простых материалов, доступных в домашних условиях.

Новая химия батарей

Подробнее о новых технологиях аккумуляторов см. На следующей странице Новые конструкции и химический состав аккумуляторов

Конструкция аккумуляторной батареи

Информацию о механической конструкции батарей можно найти на следующих страницах:

Практическая химия клеток

Описаны некоторые из наиболее распространенных химических составов клеток и области применения, для которых они подходят, если вы перейдете по ссылкам ниже: —

Первичные элементы

Вторичные элементы

Необычные батареи

Сравнительная таблица химического состава клеток

Альтернативные методы производства и хранения энергии

A Lithium-Ion Battery Primer — Earthship Biotecture

В наши дни литиевые батареи занимают умы многих людей.Технология литиевых батарей позволяет использовать меньшие и более легкие аккумуляторные батареи, очень низкие затраты на обслуживание, большую глубину разряда по сравнению со свинцово-кислотными аккумуляторами и гораздо более длительный срок службы.

Литий — самый легкий из всех элементарных металлов, обладает самым большим электрохимическим потенциалом и обеспечивает самую большую удельную энергию (накопительную способность) по массе из всех металлов. Ранние испытания с литием обнаружили нестабильность, присущую литиевым металлам. Ионы лития заменили металлы, и после повышения стабильности и безопасности эксперименты с использованием различных материалов в качестве анодов и катодов улучшили эксплуатационные качества для более высокой удельной энергии (емкости), более высокой удельной мощности (тока) и более длительного срока службы.Литий-ионные батареи в настоящее время производятся с использованием ряда различных химических компонентов для оптимизации различных характеристик, таких как низкая стоимость и высокая емкость.

Литий-оксид кобальта (LiCoO2, LCO) — это литий-ионный аккумулятор с очень высокой удельной энергией. Этот тип батарей — популярный выбор для мобильной электроники. Он менее стабилен, имеет меньшую удельную мощность и более короткий срок службы, чем другие литий-ионные химические соединения. Литий-никель-марганец-кобальт оксид (LiNiMnCoO2, NMC) — одна из самых успешных литий-ионных систем с катодной комбинацией никель-марганец-кобальт.Эти химические составы могут быть адаптированы для обеспечения более высокой удельной энергии (емкости) или более высокой удельной мощности (тока). Секрет аккумуляторов в стиле NMC — сочетание никеля и марганца. Подобно поваренной соли, в которой натрий и хлорид сами по себе токсичны, но при смешивании могут приправлять и сохранять пищу, никель и марганец дополняют сильные стороны друг друга, создавая более мощную батарею. Эти батареи обычно используются в электромобилях и электровелосипедах. Как правило, они менее стабильны, чем другие системы с литиевыми батареями.

Новейший химический состав аккумуляторов, появившийся на рынке возобновляемых источников энергии, — это фосфат лития и железа (LiFePo4, LFP). Системы LiFePo4 предлагают больше циклов для увеличения срока службы, а также большей стабильности и безопасности. Показано, что этот химический состав создает более высокую удельную мощность (ток), чем другие типы литий-ионных батарей. LiFePo4 имеют очень плоскую кривую разряда напряжения. Батареи LiFePO4 более устойчивы к условиям полной зарядки и менее подвержены нагрузкам, чем другие литий-ионные системы, если они находятся под высоким напряжением в течение длительного времени.Доказано, что даже по сравнению с литий-никель-марганцево-кобальтовым оксидом (NMC), батареи LiFePo4 выдерживают несколько более высокий зарядный ток и обеспечивают большее количество циклов заряда / разряда по более низкой цене.

Все литий-ионные аккумуляторные системы теряют производительность при более низких температурах (<40 ° F), а повышенная температура хранения (> 85 ° F) сокращает срок службы аккумулятора. Аккумуляторы LiFePo4 имеют несколько более высокую скорость саморазряда, чем другие литий-ионные батареи, однако все литий-ионные системы имеют значительно меньшую скорость саморазряда по сравнению со свинцово-кислотными аккумуляторами.Влага вредна для большинства литий-ионных клеток, но LiFePo4 особенно чувствительны к резкому сокращению продолжительности жизни при воздействии влаги. В то время как большинство аккумуляторных элементов изолированы от влаги, Backwoods Solar способствует уменьшению влажности при использовании LiFePo4-аккумуляторов во влажной среде.

Технология литий-ионных аккумуляторов продолжает развиваться по мере того, как оцениваются новые химические соединения в попытке повысить эксплуатационные характеристики литий-ионных аккумуляторов. Backwoods Solar с энтузиазмом относится к недавним улучшениям в батареях LiFePO4 и рекомендует всем, кто ищет новый или заменяющий аккумуляторный блок, обратить внимание на литиевые батареи и преимущества, которые они предоставляют.

Праймер по категориям и химическому составу аккумуляторов

Когда я начал работать в Microbattery шестнадцать лет назад, я быстро понял, что знание аккумуляторов — это гораздо больше, чем возможность отличить литиевый аккумулятор от автомобильного или различать щелочные батареи AA, C, D и т. Д. Фактически, я быстро заблудился из-за бомбардировки аккумуляторных и электрохимических терминов в технических диаграммах, которые, казалось, были хорошо известны моим сверстникам. Кого я шутил? В конце концов, конструкция, конфигурация и применение батареи основаны на химии, технике и других технологиях.

Для обычного покупателя некоторые основные сведения об аккумуляторах могут иметь большое значение, помогая понимать описания, сравнивать варианты и принимать обоснованные решения, чтобы выбрать аккумулятор, соответствующий вашим потребностям.

В этом посте я постараюсь сделать его более приемлемым, используя только самое необходимое. Мы упростим две широкие категории батарей, быстро проведем различие между батареями и элементами, а затем опишем основные типы батарей каждой категории и некоторые их особенности. Насколько это возможно, мы избежим технической тарабарщины и ненужных сложностей.

Категории батарей

Батареи делятся на две большие категории, которые удачно называются первичными и вторичными элементами. Иногда их называют первичными батареями и вторичными батареями.

Первичные элементы или батареи

В двух словах, первичный элемент относится к одноразовой батарее, которая не является перезаряжаемой. Подумайте об одноразовых батареях, которые вы выбрасываете после разрядки.Большинство из них доступны в стандартных размерах A, AA, AAA, AAAA, C, D, 9 В, а также в небольших плоских дисковых формах.


Чем они хороши:

Первичные элементы идеально подходят для энергопотребления от низкой до умеренной для периодически используемых устройств с низким потреблением энергии. Первичные элементы относительно дешевы, имеют длительный срок хранения и очень просты в обслуживании.

Вторичные элементы или батареи

Вторичная ячейка относится к противоположному. Это просто перезаряжаемый аккумулятор.Они бывают разных форм и размеров в качестве первичных ячеек, а также многое другое. Хорошими примерами являются аккумулятор мобильного телефона, автомобильный аккумулятор и литиевая аккумуляторная батарея AA.


Чем они хороши:

Вторичные элементы хороши для электроники большой мощности. Для устройств, которые взаимозаменяемо принимают щелочные или литиевые батареи, перезаряжаемая литиевая батарея часто является лучшим выбором при условии, что ее напряжение совместимо.

Разница между элементами и батареями

Представьте клетку как единое целое, которое преобразует химические процессы в электрическую энергию.Батареи состоят из одной или нескольких ячеек.

Например, щелочная батарея AAAA или батарея AA состоят из одного элемента, а типичный свинцово-кислотный автомобильный аккумулятор может состоять из 6 элементов. Небольшие относительно плоские батарейки в форме монет или кнопок, которые можно найти в небольшой электронике и часах, они также состоят из одной ячейки. Вот почему вы заметите, что батарейка-таблетка или батарейка-таблетка часто по-разному именуются кнопочной батареей или монетной батареей , или даже батареей таблеточной формы или таблеточной батареей .В этом неясном контексте выбор слов относится к самой батарее, а не к составляющей ее ячейке.

Обзор общедоступных типов первичных батарей


Цинк-металлические батареи: цинк-углеродные и цинк-хлоридные

Цинковые батареи, пожалуй, самые дешевые батареи на рынке. Они обладают меньшей мощностью, чем щелочные, и лучше всего подходят для периодически работающих маломощных устройств, таких как часы или калькуляторы.Не следует ожидать, что они смогут работать со средними дренажными устройствами дольше нескольких минут, и они подвержены утечкам. Цинковые батареи предшествовали щелочным химическим батареям, которые в значительной степени вытеснили их как легкодоступные батареи общего назначения.

Щелочные батареи

Щелочные батареи обеспечивают умеренную мощность с низкими потерями энергии. Это обычная, недорогая универсальная батарея, которую вы можете купить где угодно и без проблем использовать во всех видах приложений.Предостережения. Известно, что щелочные батареи протекают, нагреваются и часто обладают меньшей энергоемкостью. Они также не подходят для устройств с высоким потреблением энергии (высокомощные устройства), которые быстро их истощают.

Узнайте больше о щелочных батареях в Варианты основных батарей: взгляните на щелочные батареи .

Литий-металлические батареи (неперезаряжаемые)

Литиевые батареи — идеальная группа батарей общего назначения без недостатка щелочных аккумуляторов, связанного с большим разрядом.Литиевые батареи более энергоемкие, что означает, что по сравнению с размером, они обладают большей мощностью. Они также легче по весу и менее подвержены утечкам. Однако там, где это необходимо, с высокой потребляемой мощностью, по возможности, разумнее приобрести перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор (указанный ниже как вторичный элемент). Более длительный срок службы литиевого аккумулятора компенсирует его более высокую стоимость. Помимо стандартных цилиндрических форм, таких как 3-вольтовая батарея CR123A, они обычно доступны в виде плоских литиевых батарей, таких как элементы CR2032, часто используемые для материнских плат компьютеров.

Ознакомьтесь с нашей статьей Варианты первичных батарей: посмотрите на литиевые батареи , чтобы узнать больше о первичных литиевых батареях.

Химический состав первичных ячеек для конкретных приложений


Батареи с оксидом серебра (SO 2 )
— наиболее распространенные одноразовые батареи, используемые для питания часов из-за их высокой плотности энергии и длительного срока хранения. Из-за их применения их часто называют батарейками для часов.

Воздушно-цинковые батареи относятся к числу батарей с самой высокой плотностью энергии. Поскольку для их активации и правильного функционирования им требуется кислород, их использование ограничено устройствами на открытом воздухе, а не внутри закрытых или герметичных устройств. Чаще всего они встречаются в слуховых аппаратах и ​​называются батареями для слуховых аппаратов или батареями кохлеарных имплантатов.

В этой таблице сравниваются характеристики типов первичных батарей.

Семья На щелочной основе На основе лития На основе серебра На основе цинка
Химия Щелочной Литий-железный Литий (3 В) Оксид серебра Цинк Цинк Воздух
Макс.скорость разряда 1 ~ 4 ° 1 ~ 2C 1 ~ 2C <0,1C <0,1C
Плотность энергии Среднее Очень высокий Очень высокий Высокая Очень низкий Чрезвычайно высокий
Диапазон напряжения элемента 0,8-1,5-1,6 В 0,9-1,5-1,8 В 2,0–3,0–3,0 В 1,2–1,55–1,6 В 0,9-1,5-1,5 В 0.9-1,45-1,65 В
Кривая напряжения Наклонный квартира квартира квартира Наклонный квартира
Скорость саморазряда <1% <1% <1% <0,1% 0,1 ~ 2% 0,1 ~ 2%
Срок годности 5 лет 10 лет 5–8 лет 5 лет 2 года 2 года
Диапазон температур -18 ~ 55C, -40 ~ 50C -40 ~ 60 ° C, -40 ~ 60 ° C -30 ~ 75 ° C, -55 ~ 75 ° C -10 ~ 55 ° C, -10 ~ 55 ° C 0 ~ 45 ° C, -10 ~ 25 ° C -10 ~ 55 ° C, 10 ~ 25 ° C

Разберитесь с техническими терминами аккумуляторов в нашем посте, Технические термины, которые необходимо знать, на английском языке .

Ознакомьтесь с общедоступными типами вторичных батарей


Никель-кадмиевые батареи (Ni-CD или NiCad)

Пик популярности этого семейства аккумуляторов пришелся на 1980-е годы. Обладая такой же плотностью энергии, что и цинковые батареи, он поддерживает приложения с высокой мощностью. Два предостережения: во-первых, никель-кадмиевые батареи саморазряжаются с большей скоростью, чем их аккумуляторы. Это напрямую связано с относительно меньшим сроком хранения и необходимостью заряжать их после нескольких месяцев хранения.Во-вторых, перезаряд никель-кадмиевых аккумуляторов сокращает их срок службы и снижает способность заряжаться должным образом. Однако при надлежащем уходе никель-кадмиевый аккумулятор является одним из самых стабильных, долговечных и надежных вариантов вторичных аккумуляторов.

Никель-металлогидридные батареи (Ni-MH)

Никель-металлогидридные батареи вытеснили никель-кадмиевые батареи из-за их превосходной емкости, плотности энергии, более низкой стоимости и улучшенной экологичности. Они обеспечивают более высокую мощность, чем литиевые, и хорошо работают в приложениях с большим потреблением энергии, таких как цифровые камеры и другие высокомощные устройства.Недостатком является то, что Ni-MH аккумуляторы страдают более высокой скоростью саморазряда, чем NiCad, поэтому требуется перезарядка в течение недель хранения, а не месяцев. Подкатегория Ni-MH аккумуляторов, известная как LSD, или Ni-MH с низким уровнем саморазряда, существенно снижает саморазряд и обеспечивает лучший вариант Ni-MH. Помимо размеров AA и AAA, этот химический состав доступен в других форматах, таких как 12-вольтовая батарея BR-2 / 3A .

Литий-ионные аккумуляторы (Li-ion)

Как предполагаемое будущее аккумуляторных батарей, литий-ионные батареи постоянно развиваются и стремительно улучшаются.Этот химический состав аккумуляторов с легкостью обеспечивает питание устройств с высоким разрядом. Литий-ионные аккумуляторы часто имеют встроенную защищенную схему, контролирующую напряжение и ток. Схема также выполняет функцию защиты от отключения. Аккумулятор 18650 — один из самых распространенных универсальных аккумуляторов в этой группе.

Существует несколько разновидностей литиевых батарей (например, ICR, IMR, INR и т. Д.), Которые выходят за рамки данного руководства; однако следует отметить все более популярный литий-ионный полимер (Li-Po или Li-poly).Этот вариант может поддерживать самую высокую потребляемую мощность среди любых коммерческих ячеек, сохраняя при этом тонкий, гибкий форм-фактор и малый вес. Наиболее распространенными потребительскими применениями литий-полимерных аккумуляторов являются мобильные телефоны и планшеты. Литий-ионные полимерные аккумуляторы обладают недостатками, присущими семейству Li-ion: чувствительностью к перезарядке, глубокой разрядке и, в определенных условиях, перегреву.

Свинцово-кислотные батареи

Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея, являясь старейшим и наиболее стабильным химическим продуктом, зарекомендовала себя как чрезвычайно надежная рабочая лошадка.Это аккумулятор, который вы найдете в большинстве автомобилей. То, что они могут поддерживать отличную цену за количество подаваемой энергии, дает им преимущество перед другими вторичными ячейками, несмотря на то, что они требуют более высокого обслуживания и их соотношение веса к производительности. Периодическая подзарядка необходима для поддержания здоровья и долголетия.

В этой таблице приведены некоторые из наиболее важных характеристик вторичных аккумуляторных батарей.

Семья На основе никеля На основе лития На основе свинца
Химия Ni-CD никель-металлгидридный Ni-MH
(LSD)
Литий-ионный
(ICR)
Литий-ионный
(IMR)
Литий-ионный
(INR)
Литий-ионный
Полимерный
Свинцово-кислотный
Макс.скорость разряда 15 ~ 20 ° C 1 ~ 10 ° C 1 ~ 10 ° C 1 ~ 3 ° 5 ~ 15 ° C 5 ~ 15 ° C 10 ~ 100 ° C 2 ~ 10 ° C
Плотность энергии Очень низкий Среднее Низкая Высокая Среднее Высокая Очень высокий Очень низкий
Диапазон напряжения элемента 0,9-1,2-1,3 В 2,8–3,6–4,2 В 3.0-3,6-4,2 В 1,75-2,1-2,4 В
Кривая напряжения квартира квартира квартира квартира квартира квартира квартира квартира
Скорость саморазряда 10% 15 ~ 30% 1 ~ 2% 8% 5% 3 ~ 20%
Срок годности 5 лет 5 лет 5 лет 3 года 3 года 3 года 3 года 6 месяцев
Диапазон температур -20 ~ 65 ° C, 10 ~ 30 ° C, 0 ~ 50 ° C -20 ~ 65 ° C, 10 ~ 30 ° C, 0 ~ 50 ° C -20 ~ 65 ° C, 10 ~ 30 ° C, 0 ~ 50 ° C -20 ~ 60C, -20 ~ 50C, 0 ~ 45C -20 ~ 60C, -20 ~ 50C, 0 ~ 45C -20 ~ 60C, -20 ~ 50C, 0 ~ 45C -20 ~ 60C, -20 ~ 25C, 0 ~ 45C -40 ~ 60 ° C, -40 ~ 50 ° C, -20 ~ 50 ° C

Несколько слов о форм-факторах батареи

Важно понимать, что как первичные, так и вторичные батареи могут иметь одинаковые форм-факторы или размеры.Например, батарея AA — это форм-фактор, а не тип батареи. Батарея AA может быть основной щелочной батареей или литиевой батареей. Это также может быть вторичная перезаряжаемая литий-ионная батарея или никель-металлгидридная батарея. Батарейки в форме монет, такие как те, что используются в часах или термометрах, также доступны в форм-факторах, которые охватывают несколько химических компонентов.

В таблице ниже приведены общие обозначения и формы, связанные с батареями разного химического состава.

Тип батареи Вероятная маркировка Обычные формы
Свинцово-кислотный Свинец, Свинцово-кислотный, SLA, Гелевый элемент, VRLA, AGM

Обычно кубовидная или цилиндрическая.

Индивидуальные или специальные пакеты *

Никель-кадмиевые Ni-Cd (вар., NiCD, NiCad)

Обычно цилиндрической формы (например, AA, AAA) или прямоугольной формы.

Индивидуальные или специальные пакеты *

Металлогидрид никеля Ni-MH, (вар., NiMH)

Обычно цилиндрической формы (например, AA, AAA).

Индивидуальные или специальные пакеты *

Первичный литий (неперезаряжаемый) Литий

Обычно цилиндрической формы (например.g., AA, AAA, C) или монету.

Индивидуальные или специальные пакеты *

Вторичный литий (перезаряжаемый)

Литий-ионный, литий-полимерный (вар., Литий-полимерный) и др.

В форме монеты. Номера моделей IEC начинаются с «CR».

Обычно цилиндрический (например, AAA, AA, 18650) или кубовидный (например, 9V)

Индивидуальные или специальные пакеты *

Щелочная

Щелочной

В форме монеты.Номера моделей IEC начинаются с «LR».

Цилиндрический (например, AA, AAA, AAA,), монетный и популярный аккумулятор на 9 В.
Оксид серебра

СО 2

В форме монеты. Номера моделей IEC часто начинаются с «SR».

Монета или пуговица
Цинк-воздух

MnO 2

В форме монеты. Номера моделей IEC часто начинаются с «PR».

Монета или пуговица

Теперь, когда вы понимаете основную категоризацию и химический состав батарей, мы рекомендуем следующие статьи для дальнейшего чтения:

Необходимая информация об аккумуляторах на английском языке

Узнайте, что подразумевается под несколькими терминами, часто используемыми в описаниях, чтобы эффективно сравнивать и делать покупки в соответствии с вашими потребностями в батареях; такие термины, как плотность энергии батареи, саморазряд, диапазон напряжения элементов и т. д.

Разбираемся с отпечатками сертификатов аккумуляторов

Понимать важность различных маркировок, нанесенных на батареи.

Номенклатура стандартизации батарей ANSI и IEC

Изучите базовую номенклатуру IEC и ANSA, которая может помочь определить взаимозаменяемость батарей при покупке замены.

Аккумуляторная технология QuantumScape огромна для электромобилей. Вот букварь.

Размер текста

Сегодня электромобили используют литий-ионные батареи. Технологии, созданные за счет продажи государства, могут совершить огромный скачок.

Бенджамин Жиретт / Блумберг

Запуск батареи

QuantumScape

во вторник проходит день аккумуляторных технологий. Технология Quantum может изменить правила игры для индустрии электромобилей и для акций компании.

Но технология и компания новые, поэтому инвесторы должны быстро набирать обороты, чтобы не упустить следующий важный шаг или вложить деньги в идею, которая не сработает.

Вот что нужно знать перед презентацией компании, а также немного недавней истории.

Компания

QuantumScape (тикер: QS) была основана в 2010 году учеными Стэнфордского университета Джагдипом Сингхом, Фрицем Принцем и Тимом Холмом для разработки так называемых твердотельных батарей для электромобилей и других промышленных целей.

The Technology

Твердотельные батареи, как следует из названия, не используют жидкий электролит внутри элементов. Электролит — это то, через что проходит ток батареи. В типичной батарее AAA электролитом является гидроксид калия и водный раствор.

Твердотельные батареи могут изменить правила игры для электромобилей, поскольку они потенциально могут содержать больше энергии на единицу объема, заряжаться быстрее и быть более безопасными, чем литий-ионные батареи, используемые сегодня в электромобилях.

Акции

Акции компании стали публичными недавно после завершения слияния с Kensington Capital Acquisition.

Сделка была хорошо воспринята инвесторами. Акции Quantum выросли почти на 90% за последние три месяца. В

S&P 500

выросла на 8% за тот же период. В

Промышленный индекс Доу-Джонса

вырос примерно на 7,4%.

При недавней цене 42,50 доллара за акцию акции Quantum оцениваются примерно в 19 миллиардов долларов.Это делает его одним из пяти самых ценных поставщиков автомобилей в США. QuantumScape пока ничего не продает и не ожидает значительных продаж до 2027 года.

Промышленность

Однако рынок уже есть. высоко оценил аккумуляторы электромобилей. Все существующие компании стоят больше, чем Quantum.

Современная технология Amperex,

или CATL, (300750.China), оценивается примерно в 85 миллиардов долларов.LG Chem

(51910. Корея) оценивается примерно в 62 миллиарда долларов.

Samsung SDI

(006400. Корея) и

Panasonic

(6752.Japan) оцениваются в 37 и 33 млрд долларов соответственно.

Эти четыре партнера по QuantumScape за последние 12 месяцев принесли в общей сложности около 35 миллиардов долларов от продаж автомобилей или аккумуляторов. У Panasonic самый диверсифицированный бизнес из четырех.

Это общий обзор индустрии аккумуляторов для электромобилей. Руководство QuantumScape, вероятно, затронет многие темы, волнующие инвесторов, в том числе безопасность аккумуляторов, мощность, надежность и технические препятствия, а также планы автомобильных партнеров по внедрению твердотельных аккумуляторов.

Технические детали

Твердотельные батареи теоретически безопаснее по нескольким причинам. Для начала нет потенциальной утечки электролита. А сепаратор, который разделяет анод и катод, представляет собой оксид, который не может гореть, что может случиться с другими типами батарей.


Подписка на информационный бюллетень

Обзор и предварительный просмотр

Каждый будний вечер мы освещаем важные рыночные новости дня и объясняем, что может иметь значение завтра.


Распространенная проблема с твердотельными батареями — короткое замыкание.По мере того, как батарея проходит циклы зарядки, как правило, образуются дендриты. Дендриты — это древовидные структуры, которые люди видят на лобовых стеклах своих машин морозным утром. Если они попадают в сепаратор, это вызывает короткое замыкание. Проблема в том, что при плотностях автомобильного тока эти дендриты растут. Плотность тока — это количество электрического заряда, протекающего через данную область.

Вы можете себе представить, что чем больше заряда вы можете получить от аккумулятора, тем быстрее он будет заряжаться и разряжаться.Вы также можете предположить, что электромобили требуют больше батарей, чем, скажем, пульт от телевизора.

При более высокой плотности тока аккумулятор электромобиля можно зарядить, скажем, за 15 минут. Это устранило бы еще одну проблему с электромобилями: для зарядки электромобиля требуется больше времени, чем для заправки бензобака. Но уловка для отрасли заключается в том, чтобы эти дендриты не начали расти, когда батарея разряжается, а затем перезаряжается.

Дендриты также влияют на надежность батареи. Каждый раз, когда батарея разряжается и перезаряжается, дендриты могут образоваться и производительность батареи снизится.Аккумуляторы электромобилей должны служить годы или даже десятилетия. Это потенциально тысячи циклов зарядки. Инвесторы могут ожидать, что Quantum расскажет о количестве циклов зарядки, которое могут выдержать его батареи при автомобильной плотности тока.

Партнеры

Технические данные важны, но не менее важны автопроизводители.

Фольксваген

(VOW.Germany) является инвестором Quantum и планирует использовать эту технологию. Как скоро твердотельные батареи могут начать использоваться в электромобилях — вероятная тема обсуждения на мероприятии Quantum.

Конкурс

Компанию также могут спросить о конкуренции. Аналитик Bernstein Марк Ньюман говорит, что у всех основных конкурентов есть программы для твердотельных батарей. Но технических данных мало. Он считает, что Samsung — один из лидеров в этой области.

Ньюман оценивает продажу акций Quantum и имеет целевую цену в 28 долларов. Одна из вещей, сдерживающих его, — это отсутствие подробностей о технологии Quantum. На некоторые из его вопросов можно будет ответить во вторник.

Запись в Al Root at [email protected]

Введение в процесс производства литиевых батарей

Литиевые батареи широко вошли в повседневную жизнь людей, но что вы знаете об этой технологии? Откуда это? Каковы этапы процесса производства литиевых батарей? Эта статья подробно расскажет вам о процессе производства литиевых батарей.

1. Основные характеристики литиевых батарей

Преимущества:

Легкий, с высоким накоплением энергии, высокая мощность, меньшее загрязнение, длительный срок службы, малый коэффициент саморазряда и широкий диапазон температурной адаптации.Это идеальная силовая установка для электрических велосипедов, мотоциклов, автомобилей и больших грузовиков.

Недостаток:

Цена высокая, и при неправильном обращении или размещении возникают проблемы с безопасностью. Однако развитие существующих технологий значительно повысило безопасность литиевых батарей и снизило их стоимость.

Сравнение разных типов аккумуляторов

Свинцово-кислотный Никель-кадмиевый Никель гидрид Литий-ионный (традиционная жидкость) Литий-ионный (полимерный)

Свинец

кислота

Массовая плотность энергии,

объемная плотность энергии,

диапазон рабочих температур,

скорость саморазряда,

надежность

Массовая плотность энергии,

объемная плотность энергии,

скорость саморазряда

Массовая плотность энергии,

объемная плотность энергии,

скорость саморазряда,

выход напряжения

Массовая плотность энергии,

объемная плотность энергии,

скорость саморазряда,

Конструктивные особенности

Никель

кадмий

Лучше
вместимость,

Выход напряжения

, цена

Массовая плотность энергии,

объемная плотность энергии

Массовая плотность энергии,

объемная плотность энергии,

скорость саморазряда,

выход напряжения

Массовая плотность энергии,

объемная плотность энергии,

скорость саморазряда,

Конструктивные особенности

Никель

гидрид

Лучшая вместимость,

Выход напряжения

, цена

Диапазон рабочих температур,

вместимость лучше,

скорость саморазряда,

надежность

Массовая плотность энергии,

объемная плотность энергии,

диапазон рабочих температур,

Выход напряжения

,

скорость саморазряда

Массовая плотность энергии,

объемная плотность энергии,

скорость саморазряда,

Конструктивные особенности

Литий-ионный

(традиционный

жидкость)

Лучше
вместимость,

безопасность, цена

Диапазон рабочих температур,

вместимость лучше,

безопасность,

цена

Цена,

безопасность,

скорость саморазряда,

выход напряжения

Массовая плотность энергии,

объемная плотность энергии,

структурные характеристики,

безопасность,

цена

Литий-ионный

Полимер

Лучше

вместимость

Диапазон рабочих температур,

улучшенная циркуляция,

цена

объемная плотность энергии,

улучшенная циркуляция,

цена

Диапазон рабочих температур 、

улучшенная циркуляция

Абсолютный

преимущество

Лучше

Вместимость

,

цена

Диапазон рабочих температур,

цена

объемная плотность энергии

Плотность массы-энергии,

объемная плотность энергии,

скорость саморазряда,

Конструктивные особенности

Массовая плотность энергии,

объемная плотность энергии,

структурные характеристики,

скорость саморазряда,

выход напряжения

2.Процесс производства литиевых батарей

Процесс производства литиевых батарей разной формы аналогичен. Ниже приведен пример цилиндрической литиевой батареи для ознакомления с производственным процессом.

3. Структура литиевой батареи

а. Положительный: активный материал (оксиды лития-кобальта), проводящий агент, растворитель, клей, подложка substrate
b. Отрицательный : активный материал (графит, MCMB, CMS), проводящий агент, растворитель, клей, подложка;
г.Разделительная пленка;
г. Электролит;
e. Корпус : стальной корпус, алюминиевый корпус, крышка, токоприемник, изолирующая пластина, изолента.

4. Процесс производства литиевых цилиндрических батарей

1. Негативное смешение

Отрицательный электрод состоит из активного материала (графит, MCMB, CMS), проводящего агента, растворителя, клея и подложки, и эти материалы равномерно смешиваются с помощью смесительного устройства; Детальный процесс выглядит следующим образом:

2, положительное перемешивание

Положительный электрод состоит из активного материала (оксидов лития-кобальта), проводящего агента, растворителя, клея и подложки, и эти материалы равномерно смешиваются с помощью смесительного устройства; Детальный процесс выглядит следующим образом:

3, покрытие

Функциональное описание : Суспензия периодически и равномерно наносится на поверхность перекачиваемой жидкости коллектора, производится сушка, а также ролики положительного и отрицательного электрода.
Теория : Суспензия, приводимая в действие вращением валика для нанесения покрытия, регулируя зазор между лезвиями для регулировки размера следующим образом, и используя обратный валик или вращение валика, суспензия будет перенесена на основу, в соответствии с технологическими требованиями, контролировать толщину слоя покрытия в то же время для удовлетворения требований по весу путем нагревания для удаления растворителя, расплющенного на основном материале суспензии, обеспечить хорошее сцепление твердого материала с подложкой.

4.Холодная баранина

Функциональное описание : Уплотнение полюсов после нанесения покрытия для достижения соответствующей плотности и толщины.
Теория : Давление регулируется путем регулировки зазора ролика, чтобы регулировать толщину и плотность уплотняемого электрода.

5. Резка

Функциональное описание : Холодный прессованный электрод скручивают и сначала разрезают на крупные части, а затем разделяют на мелкие части положительного и отрицательного электродов.

6.Выпечка

Функциональное описание : Ячейку необходимо нагреть, чтобы запечатать ячейку и подготовить необработанную ячейку для дальнейшей обработки.

7. Обмотка

Функциональное описание : Небольшие положительный и отрицательный электрод и изолирующая пленка наматываются для синтеза неизолированного электрического элемента.

8. Поместить в корпус

Функциональное описание : Поскольку литий-ионные элементы довольно токсичны и небезопасны в открытом состоянии, они должны быть помещены во внешний кожух, чтобы предотвратить их воздействие на элементы.

9. Точечная сварка

Функциональное описание : Это уплотнение нижней части корпуса после того, как ячейки будут закрыты.

10. Выпечка 2

Функциональное описание : Этот второй нагрев завершает соединение батареи с корпусом.

11. Впрыснуть

Функциональное описание : На этом этапе добавляются реактивные элементы, чтобы сформировать конечное состояние ячейки.

12.Заглушка приварная

Функциональное описание : В этот момент добавляется верхняя крышка ячейки, чтобы полностью закрыть ячейку.

13. Стирка

Функциональное описание : На этом этапе удаляются все остатки от предыдущих процессов, чтобы на внешней стороне батареи не было никаких вредных соединений.

14. Распыление кода

Функциональное описание : Батареям обычно присваивается номер модели, а иногда и серийный номер. Здесь эта информация печатается на внешней стороне корпуса ячейки.

15. Формация

Функциональное описание: Внутренний положительный и отрицательный материал активируется при зарядке, и на отрицательной поверхности образуется хорошая пленка SEI.

Формирование: 0,1C CC 200 мин до 3,95 В

На собранную батарею подается ток определенной величины для возбуждения положительного и отрицательного активного вещества батареи. Электрохимический процесс, который заставляет аккумулятор разряжаться, называется формированием. Аккумулятор можно использовать в качестве источника питания только после формирования.

16. Наружное формование

Функциональное описание : Здесь, наконец, добавляется внешний вид ячейки (брендинг, логотипы и т. Д.).

17. Класс мощности

В процессе производства фактическая емкость аккумулятора не может быть полностью согласована по технологическим причинам. Посредством определенного обнаружения зарядки и разрядки процесс классификации батареи по емкости называется классификацией емкости.

18.Тестирование и пакет

Функциональное описание : Готовы приступить к работе с вашими гаджетами!

Краткий учебник по твердотельным аккумуляторам

Этот год обещает стать годом хранения аккумуляторов.

Все большее количество электроэнергетических компаний начали использовать эту технологию в качестве резервного хранилища для сети. Хотя литий-ионные аккумуляторы остаются предпочтительным типом аккумуляторов, с ними связано несколько проблем. Даже с учетом технологических достижений и перспектив массового производства это дорого.Кроме того, есть химический состав батареи, который способствует росту дендритов и вызывает их возгорание. Чтобы преодолеть недостатки литий-ионных аккумуляторов, промышленность ищет батареи с альтернативным химическим составом, например, дешевые цинковые батареи.

Но твердотельные батареи остаются святым Граалем, потому что они обещают оптимизировать эффективность и энергетические возможности литий-ионных аккумуляторов, сводя к минимуму опасность воспламенения. Для этого они используют твердые электролиты вместо жидких, которые обычно используются в твердотельных батареях.С начала этого года по крайней мере два стартапа заявили, что добились радикальных успехов в разработке твердотельных батарей.

Джон Гуденаф, изобретатель литий-ионной батареи, объявил, что он разработал твердотельную батарею, в которой в качестве электролита используется твердое стекло. Батарея имеет в три раза большую плотность энергии, чем обычные литий-ионные батареи, и имеет более длительные циклы. Твердый стеклянный электролит позволяет использовать аноды из щелочных металлов, что предотвращает образование дендритов. Новые батареи работают в течение 1200 циклов с низким сопротивлением ячеек.По некоторым оценкам, ионно-литиевые элементы работают в течение 500 циклов, прежде чем достигают 80% своей общей емкости. Батареи Гуденафа также могут работать при температуре ниже 60 градусов, что означает, что их можно использовать в холодных погодных условиях.

Билл Джой, соучредитель Sun Microsystems и бывший венчурный капиталист, также утверждает, что совершил прорыв в твердотельных батареях, вложив средства в новый стартап Ionic Materials. Стартап разработал новую батарею, в которой для выработки энергии между катодами и анодами используется твердый полимер.На своем веб-сайте Ionic перечисляет три преимущества новых аккумуляторных систем: естественная безопасность, более высокая производительность и более низкая стоимость. Затем есть исследовательская группа Empa в Лаборатории материалов для преобразования энергии, которая заявила, что для разработки твердотельной батареи использовала амидоборгидрид, материал с высокой электропроводностью.

Но шумиха не означает производительность или дешевизну. Заявления упомянутых выше стартапов еще предстоит проверить в реальных условиях.Стартапы не предоставили большого количества данных или тематических исследований, связанных с их экспериментами. В случае исследовательской группы Empa Research, новый материал пока не может выдерживать напряжения выше одного вольт.

Даже если бы твердотельные батареи прошли испытание на моделировании в реальных условиях, их развертывание в сети все равно было бы слишком дорогостоящим. Литий-ионные аккумуляторы по цене 230 долларов за кВт · ч являются самым дешевым из имеющихся типов аккумуляторных батарей. Эта цена может быть дорогой для отдельных домов и клиентов.Исследование, проведенное McKinsey, показало, что аккумуляторные батареи уже экономичны для коммерческих клиентов. Но в исследовании также говорится, что аккумуляторные батареи — это сложная технология, «экономика которой определяется типом клиента, местоположением, потребностями сети, правилами, формой нагрузки клиента, структурой тарифов и характером применения».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.