Как обшить потолок на балконе вагонкой своими руками: Отделка балкона вагонкой своими руками пошаговая инструкция по отделке балконов деревянной вагонкой

Содержание

Отделка балкона вагонкой своими руками пошаговая инструкция по отделке балконов деревянной вагонкой

Главная / Балкон, Внутри / Отделка балкона вагонкой – как правильно обшить потолок
Время чтения ≈ 4 минут


Отделка балконов и лоджий вагонкой – популярный вариант оформления, особенно если дело касается потолка. Дерево отлично подходит для помещений, оно создает привлекательную поверхность и оптимальный микроклимат. Я расскажу, как провести работы своими руками за короткий период времени и получить отличный результат.

На фото: потолок на балконе можно преобразить очень быстро

Организация работы

Отделка балконов вагонкой своими руками  хороша тем, что работа не требует специальных навыков и наличия сложного оборудования. Ниже представлена пошаговая инструкция, которая разделена на 2 части:

  1. подготовительную;
  2. основную.

Вам нужно выполнять простые рекомендации и соблюдать аккуратность, чтобы справиться с работой.

В процессе работ не забывайте об осветительном оборудовании

Часть 1 – подготовительные мероприятия

Для начала вам надо приобрести материалы, перечень представлен в таблице.

МатериалыРекомендации по выбору
ВагонкаВариант планок вы подбираете сами, есть много вариантов. Необходимое количество определяется просто: измеряется длина и ширина потолка и рассчитывается квадратура
БрусокИз него будет сооружаться каркас. Толщина элементов зависит от того, будет ли производиться утепление. Если утеплитель будет присутствовать, нужно, чтобы каркас был не тоньше, чем утеплитель
КрепежКаркас крепится с помощью дюбель-гвоздей. Отделка балкона деревянной вагонкой производится с помощью гвоздей или специальных крепежей, которые называются кляймеры
УтеплительИспользуется при необходимости, если он не нужен, то каркас можно делать тонким

Можно использовать вариант с отражающим слоем, чтобы еще лучше сохранять тепло на балконе

Важно! Влажность материала не должна быть более 20%, в идеале показатель должен быть 14% и ниже.

Отделка лоджий и балконов вагонкой производится с использованием специального инструмента:

  • Строительный уровень, рулетка и карандаш нужны для контроля плоскости и измерительных работ. Для создания ориентира плоскости можно натягивать шнур, при потолочных работах это очень удобно;
  • Перфоратор для сверления потолка;
  • Молоток и добойник — если будут использоваться гвозди. Если вы будете крепить кляймеры саморезами, то понадобится шуруповерт;
  • Лестница или устойчивый стол. Отделка вагонкой балконов, точнее обшивка потолка невозможна без использования либо лестницы, либо стола. Важно обеспечить удобство проведения работ.

При работе важно обеспечивать безопасность

Часть 2 – рабочий процесс

Разберемся, как отделать балкон вагонкой.

Процесс по обшивке потолка выглядит следующим образом:

  • Замеры. В первую очередь нужно провести замеры и нарезать брусок на куски требуемого нам размера. Не забывайте о том, что каркас располагается перпендикулярно положению вагонки. Также важно оставлять по краям зазоры в 5 мм, чтобы древесина при перепадах температуры и влажности не деформировалась;
  • Сверление. В бруске делаются отверстия, через которые производится сверление и в бетоне. После этого элементы закрепляются с помощью дюбель-гвоздей. Чтобы выставить конструкцию ровно, может понадобиться подкладывание брусочков под каркас на необходимое вам расстояние, это особенно важно при использовании утеплителя;

Важно выставить каркас ровно

  • Утепление поверхности. Если требуется утепление, то материал режется так, чтобы куски были шире, чем расстояние между брусками. Это позволит заполнять полости очень плотно, при этом не закрепляя минеральную вату дюбелями. Если вы будете использовать пенопласт, то все стыки лучше заполнить монтажной пеной, она будет служить и как клеевой состав, и как теплоизолятор;

Отделка балкона вагонкой, как правильно обшить, пошаговая инструкция

Балкон, обшитый деревянной вагонкойСуществует масса строительных материалов, которые можно применять при ремонте или строительстве для отделки балкона. Удачным экологичным, дешёвым и эстетичным материалом считается натуральная вагонка выполненная из дерева и её аналоги в виде панелей ПВХ. Как отделать лоджию вагонкой своими руками?

О видах и свойствах вагонки

Самым распространенным отделочным материалом считается отделка балкона вагонкой деревянной. В зависимости от характеристик применения и исполнения вагонка для балкона подразделяется на следующие виды:

  • Евровагонка стандартная. Выпускается со следующими размерами: длиной до 6000мм, шириной от 80 до 120мм, толщиной от 13 до 19мм, имеет специальный шпунтовой замок шип-паз и фаски с обеих лицевых сторон доски;
    Отделка балкона вагонкой, внутренняя обшивка - обработка, монтаж, покраска.
  • Софт-лайн или ещё называют плавная линия. На лицевой стороне доски имеет скругленные плавные фаски, поэтому смотрится очень красиво;
  • Штиль. Имеет соединение шпунтовое шип-паз расположенное чуть выше середины по толщине панели и скругленные фаски на лицевой стороне;
  • Ландхауз. С имитацией бруса, имеет шип-паз и фаски с лицевой стороны, по краям имеет желобки усиливающие рисунок;
  • Простая без фасок, имеет шип-паз посередине толщины доски, при стыковке образует единую ровную поверхность;
  • Блок-Хаус (имитация бревна). Скругленная форма доски с шип-пазом посередине, образует рельеф бревна при стыковке;
  • Американка. Панель доски выполнена не равномерно по толщине, со спилом от паза в строну шипа на всю длину, с ребристой поверхностью обозначающей структуру дерева;
  • Декоративные вагонки с различными линиями и выступами. Изготавливаются под заказ.

Отделка балкона вагонкой, внутренняя обшивка - обработка, монтаж, покраска.Основным материалом для изготовления вагонки служат хвойные породы дерева: сосна, ель, лиственница, легко поддающиеся отделке и выгодные по цене. Для отделки специальных помещений и интерьеров, бань, душевых, оздоровительных помещений используют лиственные виды дерева: ольху, липу, осину.

 

Сор

Обшивка вагонкой своими руками на балконе и лоджии: этапы работы

Большинство людей начинают капитальный или косметический ремонт квартиры именно с балкона. Для его отделки существует множество строительных материалов, каждый из которых разительно отличается как по внешним, так и внутренним характеристикам, хотя по множеству причин самым практичным считается обшивка балкона вагонкой своими руками. Во-первых, она имеет довольно привлекательный внешний вид, а во-вторых является недорогим строительным материалом, обшивать которым на деле совершенно не сложно.

обшивка вагонкой варианты отделкиОбшивка вагонкой — варианты

Распространённые варианты обшивки и их преимущества

В последнее время всё больше людей переходит на более экономные и менее трудоёмкие способы обшивки. Материал, из которого она делается: стандартная обшивочная доска – евровагонка или обычная вагонка (из натуральной древесины или МДФ), иногда – пластиковые панели(ПВХ), гипсокартон.

Отделка балкона деревянной вагонкой имеет несколько серьёзных плюсов:

  1. Дерево – это природный, экологично чистый материал, влияющий на насыщенность воздуха в помещении специфическим приятным запахом. Качественная деревянная отделка балкона вагонкой отлично выглядит.
  2. Большой срок службы, естественное сохранение тепла тоже довольно существенный фактор деревянной обшивки. Этому способствует незначительное насыщение вагонки влагой и её незначительное расширение, создающее плотную состыковку всех швов.
  3. Устойчивость обшивки к перепадам температур. Хотя сосну в этом случае используют реже, так как при длительном контакте с солнцем с неё выделяется смола. Обычно её применяют для северной стороны, где солнечных лучей значительно меньше.

При использовании деревянной доски для обшивки вагонкой внутри следует изначально взять в расчёт затраты на данный материал. Деревянная доска (в зависимости от качества) делится на четыре ценовых категории:

  • Доска премиум класса – считается самым лучшим, но дорогим материалом.
  • Обшивочная доска А класса. В ней допускается наличие нескольких сучков на каждые полтора метра.
  • Обшивочная доска В класса. В этой категории могут попадаться незначительные дефекты древесины: карманы или трещинки.
  • Обшивочная доска С класса. В материале допустимы небольшие сучки и трещины, доска применима только для наружных работ.

виды вагонкиВарианты вагонки
Но прежде чем осуществлять покупку приемлемой для обшивки балкона доски, воспользуйтесь следующей информацией и правильно распланируйте будущие действия.

7 предварительных пунктов для выполнения качественных работ

Отделка балкона вагонкой своими руками вполне осуществима и может быть интересна как любителю, имеющему представление о ремонте, так и внимательному новичку.

Правильная обшивка балкона делается после того, как выполнены следующие работы.

  1. Зачищена и полностью подготовлена поверхность стены.
  2. С небольшим запасом подсчитано количество необходимого материала.
  3. Подобраны нужные для монтажа инструменты.
  4. Выбран оптимальный балконный утеплитель.
  5. Куплено покрытие для деревянной поверхности.
  6. Изучены видео и фотоматериалы по выполнению монтажных работ.
  7. Проведены дополнительные расчёты, сделан чертёж будущего каркаса.

этапы обшивки вагонкой балкона фотоЭтапы работ по обшивке балкона вагонкой
Теперь, настроившись на предстоящий ремонт, вас ждёт поэтапная подготовка к деревянной обшивке балкона.

Предварительная зачистка поверхности стен

Обязательно очистите поверхность стен от старого покрытия, устраните выемки штукатурным раствором и продезинфицируйте площадь помещения специальной жидкостью, предотвращающей появление плесени.

Материал для обшивки и необходимые инструменты

После того как подсчёты сделаны, начинаем подготовку необходимых инструментов, включая закупку отделочных материалов. Балконная обшивка или отделка лоджии вагонкой потребует:

  • Перфоратор или хорошую дрель.
  • Автоматический или механический шуруповёрт.
  • Крепкие буры (0,4 см и 0,6).
  • Строительный уровень.
  • Удобный молоток, топор.
  • Обычную ножовку по дереву или электролобзик.
  • Из дополнительных инструментов: карандаш, рулетку, угольник.
  • 5 – 9 см саморезы.
  • Дюбеля, гвозди с большой шляпкой.

Если всё готово, то приступаем к монтажу.

Устанавливаем теплоизоляционный материал

Важный момент перед обшивкой стен – это утепление балкона. Более подробный процесс выбора материалов и установки теплоизоляции – отдельный и трудоёмкий процесс, поэтому его описание будет затронуто лишь вкратце.

обрешетка утепление и отделка пола фотоОбрешетка, утепление и отделка пола

  1. Если материал для утепления в рулонном варианте с теплоотражателем из алюминиевой фольги (пенофол или изолон), то сначала фиксируем сам утеплитель, а следом делаем обрешётку для обшивки.
  2. Утепляя балкон пенопластом или минеральной ватой – первоначально монтируем деревянный или металлический каркас (из алюминиевого профиля), после чего в свободные ячейки устанавливаем утеплитель и обшиваем его вагонкой.

утепление лоджии мин ватойУтепление минеральной ватой

Разобравшись с утеплителем – переходим к следующему этапу.

Устанавливаем обрешётку

обрешетка балкона фотоПредварительная обрешетка
Для качественной установки каркаса вам понадобится следующая пошаговая инструкция:

  • Проверяем подготовленную поверхность строительным уровнем.
  • Фиксируем металлопрофиль или деревянные брусья по вертикали, а следом по горизонтали.
  • Выравниваем направляющую до необходимой длины.
  • Отмечаем будущие отверстия для дюбелей.
  • Сверлим отверстия на 50-60 мм в глубину (сверло 6 мм).
  • Начинаем монтаж каркаса с угловых стоек.
  • Размещаем брусья напротив колена, бедра, плеча.
  • Направляющие зафиксируйте пластмассовыми чопиками (саморезы не докручивайте).
  • Проверьте поверхность строительным уровнем и вставьте рейку.
  • Вбейте дюбель и доверните его.
  • Протяните шнуры, по которым можно прикрепить деревянные брусья в строго вертикальном положении.
  • Крепко установите деревянные брусья или металлопрофиль.
  • обрешетка балкона под обшивку фотоОбрешетка балкона под обшивку

  • Завершив установку вертикальных частей каркаса, можно сразу приступить к горизонтальным.
  • Полученные ячейки обрешётки нужно заполнить утеплителем, фиксируя его специальным клеем.
  • В конце установите пароизоляционную плёнку.

утепление лоджии фотоПредварительное утепление пеноплексом (пенофолом)
После того как утеплитель уложен, начинаем отделывать балкон.

Обшивка вагонкой

Этот процесс выполняется следующим образом:

  • Укладка вагонки начинается с самого неудобного угла.
  • Фиксируем доску гвоздями (для большей надежности один гвоздь можно аккуратно забить в паз).
  • Отмеряем расстояние от края гребня (в противоположном углу) для того чтобы доска легко соединялась со следующей доской.
  • Постепенно обшиваем всю площадь стены.
  • Завершаем работу отделкой откосов.
  • Делаем обналичку и устанавливаем плинтус.

крепление обшивки вагонкой на балконе

После того как с обшивкой лоджии вагонкой (отделкой балкона) закончено – переходим к заключительному этапу.

Для экономии времени, лучшим вариантов обшивки будет использование евровагонки. Ещё одним положительным фактором является её низкая влажность, что обеспечивает нормальную вентиляцию и сводит к минимуму образования грибка или плесени.

Покрываем защитным средством

Для качественной защиты от образования плесени, грибков, жгучих лучей солнца, а также придания дереву чуть большей прочности можно воспользоваться следующими специальными составами:

  1. Лессирующие и покрывные антисептики (предохраняют покрытие от вредоносного воздействия прямых лучей солнца и появления органических повреждений).
  2. Алкидные или акриловые лаки.
  3. Масляная краска.

Также подойдёт пропитывание доски морилкой, которая укрепляет материал и придаёт наружной стороне более красивый оттенок.

Во время ухудшения погодных условий (дождь, снег, туман) балкон или лоджия имеют повышенное содержание влажности, исходя из чего, обработка деревянного материала антисептическими средствами считается обязательной. Это обезопасит обшивку от органических воздействий, возникновения черных пятен и обеспечит более долгий срок службы.

лоджии отделанные вагонкой фотоОтделка вагонкой — варианты исполнения

Преимущества и недостатки ПВХ материала

Внутренней отделкой балконов вагонкой может быть как деревянная поверхность, так и пластиковая. Пластик один из самых доступных и экономных вариантов внешнего оформления балкона. Их легко устанавливать практически под любым углом, плюс ко всему панели имеют большой выбор цветов, хотя такой материал имеет и свои недостатки:

  1. Специфический запах пластмассы, усиливающийся под воздействием высокой температуры.
  2. Плиты могут быстро пожелтеть от солнца
  3. ПВХ накапливает конденсат.

Для обшивки пластмассой изнутри лучше использовать материал с ламинирующим покрытием, флексопечатью или термопереводом.

Не забывайте, что правильно подобранная обшивка внутри балкона превращает хозяйственное помещение в комфортную зону отдыха для всей семьи. Если вы хотите с удовольствием проводить своё время на балконе, не отвлекаясь на неприятные моменты после отделки, используйте только качественный и полезный для здоровья материал.

Обшиваем балкон изнутри деревянной вагонкой

Отделка балкона вагонкойВсем привет! Недавно к нам в офис пришел один солидный клиент с вопросом – можем ли мы ему обшить балкон досками.

После долгих расспросов и консультаций выяснилось, что ему нужно обшить балкон деревянной вагонкой. О том, какая вагонка бывает и на что следует обратить внимание при работе с ней читайте в данном материале.

Деревянная евровагонка — это превосходный отделочный материал, который пользуется популярностью благодаря экологической чистоте, простоте монтажа и неприхотливостью в уходе.

С ее помощью можно скрыть все неровности поверхности. Этот материал используют для обшивки стен квартир, домов, бань и балконов.

Обшивка балкона евровагонкой — отличное решение, поскольку этот материал не только добавит эстетической привлекательности, но и утеплит лоджию или балкон.

Данная публикация ознакомит читателей с оптимальными видами древесины для внешней и внутренней обшивки балкона, а также с тем, какие классы евровагонки можно использовать для обшивки.

Выбор материала для обшивки балкона

Деревянная вагонкаЕвровагонку из хвойных пород деревьев (кедр, лиственница, сосна) применяют как для внутренней, так и для внешней облицовки.

Древесина сосны очень прочная, хотя со временем ее цвет может потемнеть. Кроме этого, благодаря смолам, сосновая евровагонка не подвержена гниению. Кедровая доска признана одной из самых износостойких. Однако главный ее недостаток — дороговизна.

Температура на застекленных лоджиях и балконах в жаркую погоду порой поднимается до 50-60 С°. Поэтому, если балкон находится на солнечной стороне, сосновую и кедровую евровагонку для внешней и внутренней обшивки нельзя применять ни в коем случае, ведь на поверхности досок при нагревании может выделяться смола.

Евровагонка из лиственных пород дерева (осина, липа, дуб, ольха) используется в большинстве случаев для внутренней отделки балконов.

Самые бюджетные варианты – это ольха и осина. Однако у них есть небольшие недостатки. Во-первых, евровагонка из этих пород дерева может потемнеть со временем. Во-вторых, ольха имеет относительно высокую теплопроводность.

Вагонка из липы – это самый популярный и, пожалуй, идеальный вариант для внутренней обшивки балкона. Древесина липы имеет приятный светло-золотистый цвет, который не меняется со временем.

К тому же, вам не придется обрабатывать ее пропитками и лаками. Евровагонка из липы не перегревается, не разбухает и практически не содержит сучков. Кроме этого она обладает высокими звукоизоляционными свойствами. А это особо актуально, если речь идет о балконе.

Какой сорт евровагонки подойдет для балкона?

Существует три класса евровагонки:

  1. Сорт А – это доски, на поверхности которых практически отсутствуют сучки и сердцевина. Поверхность евровагонки класса А имеет однородный оттенок и отличается идеальной гладкостью.
  2. Сорт В подразумевает, что на поверхности допускается небольшое количество сучков, размер которых не должен превышать 15-20 мм. Это высококачественные доски с хорошими эксплуатационными свойствами.
  3. Сорт С – доски с сучками размером до 25 мм, несквозными отверстиями, полосами и углублениями.

Если позволяет бюджет, то лучше использовать в качестве обивки высококачественную евровагонку класса А, так как она наиболее устойчива к повреждениям и губительным факторам внешней среды.

Сорт В немного уступает по эксплуатационным характеристикам классу А, ему можно поставить твердую четверку с плюсом. Такая евровагонка стоит дешевле. По популярности она не уступает классу А.

Доску класса С, который является самым бюджетным вариантом, используют в качестве облицовочного материала для балкона реже всего.

Ответить на вопрос, какая евровагонка лучше для балкона, однозначно невозможно. Ведь все зависит не только от древесины и сорта материала, но и от климатического пояса, а также от того, размещен балкон на солнечной стороне или нет. Обязательно учитывайте эти факторы.

Источник: timberli.ru/vse-o-vagonke/kakaya-vagonka-luchshe-dlya-balkona/

Обшивка балкона деревянной вагонкой

Обшивка балкона вагонкойОбшивка деревянной вагонкой классический вариант отделки балкона. Дерево натурально, экологично, имеет индивидуальный для каждой доски узор, отличные характеристики как отделочный материал по теплофизическим показателям.

Обшитый вагонкой балкон слегка пахнет смолой, запах напоминает о свежем хвойном лесе.

По окончании работ все деревянные поверхности обрабатываются деревозащитным средством с УФ-фильтром, которое продлевает срок службы материала или тонируются в любой цвет.

Отделка балконов вагонкой – это еще одна позиция, которая входит в ассортимент работ, которые выполняют наши специалисты.

Предлагаем для отделки евро- вагонку сорт “А” (со светлыми сучками), сорт “Экстра” (без сучков) хвойных пород древесины: ель, сосна, лиственница.

Евровагонка изготавливается из различных пород древесины: ель, сосна, осина, лиственница и других.  Толщина – 12,5 мм. Ширина габаритная – 96 мм. Ширина рабочей поверхности без паза – 88 мм. Длина от 1 до 6 метров. ГОСТ 8242-88

Обшивка вагонкой, выбор материала

Евровагонка различается по наличию или отсутствию пороков древесины из которого она изготовлена и дефектов обработки. Общее количество дефектов на одной заготовке определяет сорт вагонки. Различают несколько сортов евровагонки (по ухудшению качества): Экстра, А, B, C. Сорта В, С из- за большого количества дефектов не используется, компанией “Фенстер СПб”, для отделки балкона.

Евровагонка сорт А– Допускаются здоровые светлые сросшиеся круглые, овальные и продолговатые сучки диаметром до 1/3 ширины изделия, так же допускается сердцевина с выходом на лицевую пласть длиной не более 200 мм на погонный метр и прикрытые смоляные кармашки. Открытые смоляные кармашки не допускаются.

Евровагонка сорт Экстра– любые сучки, трещины, сердцевина не допускаются.

Как выбрать вагонку для обшивки балкона

Нужно отметить что: влажность вагонки должна быть не более 12%, иначе с течением времени она может деформироваться.

Если у Вас существуют протечки на балконе, деревянная вагонка Вам не подойдёт. Как показывает практика, вагонка сорта А и Экстра при длительной эксплуатации ведут себя одинаково, несмотря на наличие сучков у сорта А. Выбор материала зависит от вашего предпочтения.

Источник: balkon-spb.ru/otdelka_balkonov_petersburg.html

С чего начать обшивку балкона вагонкой

Решили облагородить балкон, подыскиваете надежную строительную бригаду? Отложите поиски в сторону, отделать помещение вагонкой можно самостоятельно, без лишних затрат на специалистов. Вся подробная информация о том, как это сделать будет изложена далее.

Процесс подготовка перед стартом

Подготовка к обшивке вагонкойОбшивка балконов вагонкой своими руками начинается не с каких-либо инструкций по применению или правил монтажа, а с подбора материала и необходимого инструмента.

Из всех существующих на строительном рынке древесных пород наиболее подходящими для балконов и лоджий считаются:

  • Сосна – устойчива к резким передам температур, легко обрабатывается.
  • Липа – цена ее немного завышена, но это связано с положительными качествами, которыми она обладает: плотность, внешний вид, долгий сроки использования. В ней очень редко попадаются незначительного размера сучки.
  • Лиственница – не поддается гниению, имеет интересную текстуру, переносит очень низкие температуры.

А вот список необходимого инструмента, который понадобится для того чтобы обшивка балкона деревянной вагонкой была произведена качественно и быстро:

  • Шуруповерт. Без него работы будут продвигаться очень медленно;
  • Электродрель. Вполне сойдет за шуруповерт, если оного не будет под рукой;
  • Ножовка по дереву или лобзик;
  • Электрический инструмент намного эффективнее;
  • Строительный уровень;
  • Рулетка;
  • Молоток.

Если вы будете использовать герметик для обработки стыков стен и отделочных материалов, то следует запастись пистолетом для герметиков в тюбиках.

Подготовка поверхности

Чтобы сэкономить на теплоизоляционных материалах, необходимо утеплять только те стены, которые выходят на улицы.

Все остальные будут облагорожены вагонкой, что, собственно, своего рода является тоже утеплителем.

Список того, что необходимо приобрести для утеплительных и монтажных работ:

  1. Брус 50х50 мм.
  2. Метизы.
  3. Завершающие элементы: плинтуса и декоративные уголки.
  4. Пароизоляционная пленка.
  5. Утеплитель. Ну и, конечно же, сама вагонка.

Не забывайте, качество продукта целиком и полностью влияет на конечный результат.

На очищенную поверхность наносится грунтовка, которая помогает избежать потеков уличных осадков. Устанавливаются бруски на стену с шагом в 40-50 см: своего рода балконная обрешетка под вагонку.

Поверх грунтовки крепится утеплитель между обрешеткой: чаще всего люди выбирают пенопласт и эковату. Монтировать их можно на клей, либо на тарельчатые гвозди.

Грунтовать можно только стены, пол нельзя, иначе существует вероятность задержки конденсата под отделочным материалом.

Технология обшивки балкона вагонкой требует, чтобы поверхность была ровной, иначе такая конструкция будет визуально некрасивой, плюс, срок ее службы значительно уменьшится.

Третий этап – установка вагонки

установка вагонкиВ подготовленном помещении работы начинаются с пола, на котором постелена такая же обрешетка из бруса.

Шаг между брусом можно сделать около 30-40 см, в случае, если балконная площадь планируется эксплуатироваться ежегодно.

Что же касается потолка, то брус крепится с расстоянием в 50-60 см друг от друга, да и утеплитель крепить не требуется. Он вообще здесь не нужен, если только ваш балкон не на самом последнем этаже.

После этого приступаем к отделке евровагонкой стен: крепеж (саморезы или гвозди) должны прятаться в той части панелей, которая закроется следующим рядом.

Соблюдая порядок обшивки балкона вагонкой, вы легко добьетесь положительного результата, и новая поверхность будет вас радовать еще много-много лет.

Особенности рабочего процесса

Все-таки стоит быть аккуратными, ведь вагонка из дерева, а натуральный материал слишком «нежен» к различным воздействиям.

Сильно мочить поверхность обшивки балкона (вагонки) не стоит, именно обильная влага становится причиной деформации планок. Достаточно слегка намочить тряпку.

Моющие средства следует использовать с опаской, не все они подходят для деревянных поверхностей. Если, все же, требуется стереть трудновыводимое пятно, то наилучшим вариантом будет приобрести чистящий гель.

Между вагонкой и утеплителем должен циркулировать воздух, то есть следует оставить расстояние в 2-3 см.

Примечание! В углу желательно оставить зазор в несколько сантиметров, чтобы улучшить циркуляцию воздуха. Тогда не будет оставаться конденсата, что не приведет к скорому гниению.

Лучше чтобы обшивка деревянной вагонкой балкона осуществлялась в теплое время. Работы при низких температурах могут привести к тому, что весной начнется термическое сжатие дерева: в некоторых мест

Как обшить балкон вагонкой своими руками

Каждому человеку свойственно стремление максимально облагородить своё жилище, расширить его функциональность и грамотно оформить интерьер. Важную роль в решении этих вопросов играет балконное пространство, которое имеется практически в каждой городской квартире и зачастую не используется. Дело в том, что балкон своими руками можно превратить в естественное продолжение жилого помещения, сделать там уютный рабочий кабинет, зимний сад или светлую террасу. Что для этого потребуется? Остеклить, утеплить и украсить. Проверенным и простым в монтаже вариантом отделки балкона считается обшивка вагонкой — работа, выполнение которой по силам сделать самому.

Обшивка балкона вагонкой — способ создать уют, а заодно утеплить комнатуКак обшить балкон вагонкой своими руками - пошаговая инструкция с фото и видео

В некоторых регионах деревянная вагонка — дешевый материал, в некоторых — дорогой. Так что придется сравнивать цену на пластик и дерево самостоятельно. Часто древесине отдают предпочтение потому, что она натуральна. Это так, но чтобы сохранить ее привлекательность, ее пропитывают защитными составами, а это — химия. Потом ее красят или покрывают лаком. Составы, как вы понимаете, тоже далеко не натуральны.

Если исходить из практических соображений, то впереди однозначно оказывается обшивка вагонкой ПВХ: она легко моется, не требует дополнительного ухода или обработки, на протяжении многих лет сохраняет неизменный вид. Разве что на солнечной стороне она выцветет, так что лучше брать светлые тона: на них потеря цвета практически незаметна.

Деревянная вагонка более капризна при эксплуатации: до установки ее необходимо покрыть защитными пропитками. Если вы собираетесь только придать ей какой-то оттенок, можно подобрать такую пропитку, которая сразу вам даст искомый цвет. Тогда на этом ее обработка и закончится. Если вы решили красить или лакировать отделку, то это делать нужно после монтажа (но до установки все равно пропитать антисептиками). Во время эксплуатации периодически нужно будет снимать старое покрытие, и покрывать все заново: лак или краска могут потрескается, отделка балкона потеряет привлекательность. Вот такая морока.

Какую вагонку выбрать для балкона решаете вы самиКак обшить балкон вагонкой своими руками - пошаговая инструкция с фото и видео

Несмотря на все это решая, какая вагонка лучше для балкона, отдают предпочтение древесине. Вкусы, конечно, у всех разные, но по общему мнению помещение, обшитое древесиной, намного уютнее. В результате стремление к красоте перевешивает практические соображения.

Какая лучше

Речь пойдет о деревянных изделиях. Сначала поговорим о породах. Самая дешевая вагонка — из сосны и ели. Несмотря на относительно низкую стоимость, она долговечна: в древесине хвойных пород содержится большое количество смол, которые являются антисептиками и консервантами. В регионах с жарким летом это может привести к тому, что на солнечной стороне в местах интенсивного нагрева местами будет выделяться смола. Еще один минус — мягкая древесина. Если по ней стукнуть (прилично, например, молотком), останется вмятина. Если вас это не пугает — можете обшивать балкон сосновой или еловой вагонкой: это все недостатки этого вида древесины.

Решить, какая вагонка лучше для балкона можете только вы: вкусы у всех разныеКак обшить балкон вагонкой своими руками - пошаговая инструкция с фото и видео

Есть еще дорогие сорта хвойных: лиственница и кедр. Они имеют очень более плотную древесину, более долговечны, хорошо сопротивляются атмосферным явлениям. Но эти их качества для обшивки балкона внутри абсолютно не нужны. Более веским аргументом может служить красивый цвет и структура древесины, а также меньшее количество смол. Обшивка вагонкой из такой древесины — это красиво и надолго.

Приятна для глаз древесина лиственных пород. Тут выбирайте на свой вкус: липа имеет чуть розоватый оттенок, осина становится серебристо-серой, ольха имеет красивый рисунок, дуб по декоративности и надежности — вообще вне конкуренции, но и по цене тоже.

Профили и внешний вид

Теперь о технических характеристиках. Начнем с профилей. В продаже есть просто вагонка, а есть евровагонка. Основное отличие в том, что на тыльной стороне варианта «евро» есть одна или несколько продольных борозд. Они обеспечивают циркуляцию воздуха, что продлевает срок «жизни» отделки. Также, по идее, пиломатериал с приставкой » евро» имеет стандартные размеры и выпускаться должен из древесины высокого качества. На практике все по другому: и размеры «плавают» и качество далеко не всегда хорошее.

Наиболее популярные профилиКак обшить балкон вагонкой своими руками - пошаговая инструкция с фото и видео

Профилей насчитывается пару десятков. Разные фаски, «волны» разных размеров и другие фигурные поверхности позволяют получить различные по внешнему виду стены. На фото вверху — самые распространенные, выпускаются обычно большими партиями.

Это некоторые виды, которые могут сделать на заказКак обшить балкон вагонкой своими руками - пошаговая инструкция с фото и видео

Есть еще несколько видов, которые могут изготовить на заказ. Такая «заказная» партия обойдется значительно дороже: придется перенастраивать оборудование.

Сорта и влажность

Сортность вагонки зависит от количества сучков, трещин и изменений цвета, попавших на дощечку. Сорт А или «Элит» не должен иметь их вообще, или в совсем незначительном количестве. Сорт «В» — не более 4-х сучков коричневого цвета и цветовых изменений небольшой площади, сорт «С» может иметь много сучков.

Чем отличается один сорт вагонки от другогоКак обшить балкон вагонкой своими руками - пошаговая инструкция с фото и видео

Наличие сучков не говорит о том, что древесина плохая. Главное, чтобы они были коричневого, а не черного цвета и не имели следов разрушений. И вообще, сучковатая древесина смотрится порой отлично. Все это — дело вкуса и предпочтений.

Вот с влажностью дело обстоит намного серьезнее. Покупать для внутренней отделки вагонку из сырой древесины, может и намного дешевле, но и намного более хлопотно. Если вы прибьете планки отделки с высокой влажностью, она будет постепенно высыхать, уменьшаясь в размерах. Между досками появятся щели, некоторые из них выкрутит или погнет. Вам придется все снять, перебрать и смонтировать заново. Причем, может и дважды: трудно предсказать, когда усушка закончится. Потому для внутренней отделки балкона вагонкой лучше брать пиломатериал камерной сушки. Влажность тогда не выше 7-10%, ее уже «не поведет» и не погнет: эти материалы отбраковали после сушки. Потому и цены выше.

О толщине и ширине планок. Для внутренней отделки помещений можно брать тонкую доску: кондиции атмосферы стабильны. Но балкон — не совсем внутреннее помещение, перепады температур и влажности более серьезные. Даже при хорошем утеплении балкона. Потому по толщина подойдет средняя — 14-16 мм, но можно и 12 мм использовать.

Ширина и толщина домок меняется в широких пределахКак обшить балкон вагонкой своими руками - пошаговая инструкция с фото и видео

Ширина доски может быть от 60 мм до 150 мм. Прибивать узкую дольше, с широкой работы меньше, но в небольшом помещении широкие полосы «съедают» объем. Так что для обшивки балкона оптимальная ширина вагонки — средняя, порядка 90-120 мм.

Как своими руками обшить балкон вагонкой

Прежде всего необходимо решить, будете вы утеплять балкон или нет, если будете, то какие его части и каким материалом. От этого зависит структура обрешетки и толщина используемых брусков. Порядок работ изменится незначительно — будет отсутствовать монтаж утеплителя. Все остальные этапы и их последовательность будут аналогичны.

Порядок работ — пошаговая инструкция

Сначала демонтируется вся старая отделка, снимается штукатурка, краска, плитка, которая плохо держится. Все, что держится прочно, можно не трогать. Для большей надежности, прежде чем обшить балкон вагонкой, стоит прогрунтовать стены, пол и потолок антигрибковым составом. Особенно это актуально, если он ранее был открытым. После высыхания состава начинаются работы собственно по монтажу:

  • На стены и потолок набивается обрешетка. Ее делают обычно из деревянных брусков. Если балкон или лоджия будет утеплятся, шаг установки планок согласуется с шириной утеплителя.
  • Устанавливается и закрепляется утеплитель.
  • Монтируются лаги пола.
  • Между ними укладывается утеплитель.
  • Сверху настилается влагостойкая фанера толщиной не менее 10-12 см, закрепляется в лаги саморезами.
  • Монтируется вагонка на стены.
  • Монтируется обшивка потолка.
  • Устанавливаются напольные и потолочные плинтуса, уголки, откосы.

Далее о некоторых этапах и материалах подробнее.

Чем утеплить

Прежде, чем обшить балкон вагонкой, необходимо проложить утеплитель. Подойдет любой из имеющихся на рынке теплоизоляционных материалов:

Ширина и толщина домок меняется в широких пределахКак обшить балкон вагонкой своими руками - пошаговая инструкция с фото и видео

  • Наиболее дешевый — пенопласт (ПСБ). Выпускается в виде плит. Имеет неплохую теплопроводность (смотрите на графике). Его основной недостаток: он не выносит нагрузок — мнется, но под вагонкой этот недостаток неважен. Второй момент, который не нравится многим, — он ненатуральный и может выделять вредные вещества. С ненатуральностью не поспоришь, а второе заявление справедливо только отчасти. При нормальных условиях эксплуатации пенопласт химически нейтрален и безвреден. Выделяет вредные вещества только при горении. Еще негативное качество: он имеет низкую паропроницаемость (не выводит пары). Но это — обратная сторона утепления. С переизбытком влажности сегодня справляются при помощи системы вентиляции.

    Утеплить балкон под вагонкой можно пенопластомКак обшить балкон вагонкой своими руками - пошаговая инструкция с фото и видео
  • Минеральные ваты. Их делают из расплавленных горных пород, шлака или стекловолокна. Так что этот утеплитель натуральный. Но в производстве в качестве связующего используются фенол-формальдегидные смолы, что не радует. Есть базальтовые стеганные маты, при производстве которых связующие не используются — их можно использовать даже в детских учреждениях. Положительные качества минеральной ваты — неплохие теплоизоляционные свойства, легкость при работе (только не со стекловолокном). Недостаток этого материала — гигроскопичность, из-за чего ее следует со всех сторон закрыть от попадания влаги. Ценовой диапазон — средний.

    Минеральные ваты имеют неплохие характеристики, но боятся влагиКак обшить балкон вагонкой своими руками - пошаговая инструкция с фото и видео
  • Экструдированный (экструзионный) пенополистирол (ЭППС). Имеет очень хорошие теплоизоляционные характеристики и высокую плотность, хорошо сопротивляется механическим нагрузкам. Одновременно с теплоизоляцией хорошо гасит звуки. Из относительно недорогих утеплителей он — самый эффективный. Продается в плитах, имеет систему замков, что исключает образование щелей, между которыми проникает холодный воздух. Именно этот материал советуют чаще всего. Если у вас есть материальная возможность, под отделку вагонкой кладите его. Из недостатков — не проводит пар и стоит недешево.

    Экструдированный пенополистирол отличается повышенной плотностью и низкой теплопроводностьюКак обшить балкон вагонкой своими руками - пошаговая инструкция с фото и видео
  • Фольгированный пенополиэтилен. Это — эффективный паробарьер, который не допускает проникновение влаги в утеплитель. При использовании минеральной ваты его нужно раскатать сверху, прибить скобами к обрешетке, стыки проклеить фольгированным скотчем. Можно использовать просто строительную фольгу, но работать с ней сложнее, а прослойка полиэтилена является дополнительным теплоизолятором. Один этот материал использовать можно только в южных регионах, на остальной территории он — только дополнение, улучшающее теплоизоляцию.

    Поверх утеплителя прибивают фольгированный полиэтилен для снижения теплопорерь
    и предотвращения проникновения пара в утеплительКак обшить балкон вагонкой своими руками - пошаговая инструкция с фото и видео
  • Для тех, кто хочет иметь экологически чистое жилье, есть натуральный утеплитель с отличными характеристиками: вспененное стекло (пеностекло). Оно не горит, ничего не выделяет, легкое, прочное, морозостойкое (диапазон рабочих температур от -260°C до +230°C). Теплопроводность пеностекла — 0,04-0,08 Вт/(м·К). Режется ножовкой, монтируется на пену. Недостаток — высокая цена. Есть пеностекло китайских производителей по приемлемым центам, но качество — ниже среднего, есть белорусское — среднее и по цене и по характеристикам, самое лучшее — европейское, но оно дорогое.

    Пеностекло — натуральный теплоизоляционный материал с очень хорошими характеристикамКак обшить балкон вагонкой своими руками - пошаговая инструкция с фото и видео
  • Часто для утепления балконов используют пеноблоки. Для нормальной эффективности их толщина должна быть порядка 27 см. Отбирать такую площадь у небольшого по размерам помещения никто не будет, так что поверх пенобетона все равно кладут слой какой-то из описанных выше теплоизоляционных материалов.

Сравнение теплопроводности различных теплоизоляционных материалов.
В сантиметрах указана необходимая толщина материала для обеспечения равных теплопотерьКак обшить балкон вагонкой своими руками - пошаговая инструкция с фото и видео

Любой из этих утеплителей можно использовать на потолке, полу или стенах. Для пола есть натуральный и недорогой вариант — керамзит, но он далеко не так эффективен, как представленные выше материалы: средняя теплопроводность 0,1 Вт/(м·К) ( в два раза выше, чем у минват).

Как правильно обшить балкон вагонкой

Обшивка балкона технологически мало чем отличается от отделки других помещений: сначала собирается каркас, к нему затем прибивается обшивочная доска. Необходимо по горизонтали и вертикали выровнять обрешетку, а потом правильно выставить первую на стене или потолке планку, так как установка всех остальных ведется от нее. Потом к первой доске прибивается вторая, затем третья и так далее, до угла. На следующей стене все повторяется снова.

Делаем обрешетку

Обшивка вагонкой начинается с создания каркаса — обрешетки. Ее чаще всего делают из бруска. Сечение выбирается в зависимости от толщины утеплителя (если он есть). Брусок должен иметь такой размер, чтобы над поверхностью утеплителя оставался зазор в 1,5-2 см. Этот зазор позволит поддерживать нормальную влажность утеплителя и древесины, что предотвратит появление грибков и плесени.

Если брус необходимого размера получается слишком дорогим, можно сэкономить. Под обрешетку берут брусок такой же толщины, как и утеплитель (или чуть больше). Его монтируют между направляющими, а поверх, перпендикулярно, набивают контробрешетку. Ее делают из планок толщиной 1,5-2 см. Они то и дадут требуемый зазор. Только при этом нужно не запутаться с направлением крепления вагонки.

Пример обрешетки балкона под вагонкуКак обшить балкон вагонкой своими руками - пошаговая инструкция с фото и видео

Обшивка вагонкой может быть вертикальной или горизонтальной. Планки обрешетки под нее устанавливают перпендикулярно. Если отделка будет крепиться вертикально, то обрешетка под нее должна располагаться горизонтально.

При наличии контробрешетки правила меняются: первичная обрешетка набивается также (вертикально), а контробрешетка — горизонтально. При такой системе планки будут монтироваться вертикально.

Чаще обшивку вагонкой на балконе делают вертикально. Соответственно, монтаж обрешетки начинать можно с планки под оконным блоком. Ее выставляют горизонтально, проверяя по уровню в двух плоскостях. Если стена неровная, в нужных местах устанавливают деревянные или фанерные подкладки необходимой толщины. Крепят обрешетку дюбелями.

Планки обязательно набивают по периметру стен и потолка, отступив от углов 30-40 мм. Также обязательно набивают по периметру оконных и дверных проемов. Потом закрепляются промежуточные бруски: одна планка от другой должна находится на расстоянии 40-50 см. Получается на стенах и потолке каркас, к которому потом крепится вагонка.

На потолке собирается похожая конструкцияКак обшить балкон вагонкой своими руками - пошаговая инструкция с фото и видео

Доски вагонки отрезаются на чуть короче требуемой длины (0,5-1 см). Это нужно для компенсации изменения размеров при высокой температуре и/или влажности.

Интсрукция по монтажу вагонки

Крепят их саморезами или гвоздями к планкам обрешетки. Если использовать будете гвозди, берите с маленькой шляпкой — финишные, саморезы — по дереву (лучше — светлые, а не черные). Есть еще вариант крепежа — скобами из строительно степлера. Это — самый быстрый способ и вполне надежный. Скобы только берите с длинной заточенной ножкой, подойдут еще Т-образные.

Первая планка устанавливается в самом сложном для работы углу. Ее выставляют шипом в угол, проверяют правильность установки строительным уровнем. Прибивают в пласть (в лицевую поверхность), отступив от края 1-2 см. Чтобы древесина не раскололась, тонким сверлом предварительно проделывают отверстие. Потом закручивают саморез или забивают гвоздь.

С противоположной стороны (там расположен паз) вагонку крепят гвоздями, саморезами, скобами. Их забивают под углом 45° в шип. Получается скрытое крепление — оно закрывается следующей доской.

Крепление вагонки гвоздем (саморезом, скобой) в пазКак обшить балкон вагонкой своими руками - пошаговая инструкция с фото и видео

Потолок из вагонки на балконе

Главная / Дизайнерские решения / Дизайн потолка / Применение вагонки для отделки потолка на балконе

Отделка потолка балконов вагонкой – очень красивый и простой способ оформления. Для этого не потребуется сложных инструментов и больших финансовых затрат. Кроме того, обшить потолок на балконе вагонкой, сможет даже не самый опытный мастер, в этом нет ничего сложного.

vnb

Преимущества отделки

Все потолки из таких деталей, собираемые на балконах, будут подвесными конструкциями. Это позволит использовать образовавшееся запотолочное пространство для прокладки утеплителя или монтажа встраиваемых светильников, значительно облегающих пользование этим помещением.

Кроме того, вагонка, в основном, является натуральным природным материалом, который благотворно влияет на самочувствие человека. Находиться в помещении с такой отделкой приятно и выглядит она очень красиво.

Стоит помнить о том, что без специальной обработки дерево может начать гнить, поэтому, необходимо обработать деревянные детали специальной пропиткой. Если же используется пластиковый аналог таких деталей, то такая пропитка не требуется, та как пластик не подвержен гниению и плесень ему не страшна.

Что понадобится

Для работы потребуется совсем небольшой список материалов и инструментов. Все это есть практически у любого «домашнего» мастера:

  • Перфоратор или дрель с ударным механизмом
  • Дюбеля
  • Шуруповерт
  • Строительный уровень
  • Прочный шнур или нить
  • Саморезы или строительный степлер
  • Кляймеры для крепления фрагментов покрытия, если выбран такой способ фиксации

Помимо перечисленных позиций, конечно, понадобится и сама вагонка. Чтобы приобрести именно то ее количество, которое потребуется, нужно заранее рассчитать площадь собираемого полотна и купить материал, исходя из этих данных.

Еще потребуется купить несколько деревянных брусков или металлических профилей для сборки каркаса, а также декоративный плинтус, который замаскирует место стыка со стеной. Это все, что понадобится купить перед тем, как сделать потолок из вагонки на балконе.

Обрешетка или каркас

В зависимости от того, насколько неровный имеется потолок, можно опустить собираемую плоскость на разное расстояние. Чем сильнее перепады высоты, тем ниже будет осуществляться крепление. Кроме того, расстояние, на которое необходимо опускать каркас, будет зависеть от того, используется или нет утеплитель.

vnb2

Если необходимо утеплить верх помещения, потребуется сооружение более серьезного каркаса. В этом случае, лучше собрать его из металлического профиля, который также позволить собрать более прочную конструкцию. В остальных ситуациях, можно использовать обычные деревянные бруски.

Сборка основания

Начать стоит с разметки. Отмеряется необходимое расстояние от потолка и наносится линия, которая послужит ориентиром при монтаже профиля или бруска на стену. К потолку прикрепляются подвесные элементы для центрального профиля или бруска.

Для того, чтобы легче было контролировать положение всех частей каркаса относительно друг друга и горизонтальной плоскости, нужно натянуть из угла в угол крепкий шнур или нить, которая будет использовать как ориентир. По этому шнуру выставляется уровень центрального элемента каркаса.

При использовании пластикового аналога деревянных деталей, можно не собирать сложное основание. Достаточно прикрепить на стены плинтус специальной формы с пазом для торца детали. Части покрытия вставляются противоположным концами в такие пазы и фиксируются степлером. Однако, лучше прикрепить и центральный элемент, к которому детали покрытия крепятся по середине. Так обеспечивается большая прочность конструкции.

vnb3

Монтаж покрытия

После того, как каркас будет собран, можно начать собирать на балконе потолок из вагонки. Сами рейки распиливаются на отрезки, длина которых немного меньше ширины балкона. Отрезанные части прикрепляются к собранному основанию при помощи кляймеров, саморезов или строительного степлера. Процесс достаточно простой и особенных сложностей не возникает.

vnb4

Каждая новая деталь вставляется в паз на той, которая была установлена перед этим и так – до самого конца, пока вся плоскость не будет собрана. Заключительным этапом работы станет прикрепление декоративного плинтуса, который скроет образовавшийся между покрытием и стеной зазор.

Как обшить балкон вагонкой своими руками

Сделать из балкона или лоджии уютное место не так уж и сложно. Чаще всего решают обшить балкон вагонкой. Работы немало, но она несложная и со всем можно справится своими руками. 

Какую вагонку использовать

Содержание статьи

В основном, когда говорят о вагонке, подразумевают изделия из древесины. Намного реже этим термином называют еще и панели ПВХ, добавляя слово «пластиковая».  Наверное, все дело в очень похожем принципе соединения планок друг с другом и способе их монтажа, а также в том, что внешне она выглядит как длинные доски с шипом с одной стороны и пазом с другой. Выбирая, какую вагонку использовать для балкона, обычно исходят из стоимости, эстетических или практических соображений.

Обшивка балкона вагонкой - способ создать уют, а заодно утеплить комнату

Обшивка балкона вагонкой — способ создать уют, а заодно утеплить комнату

В некоторых регионах деревянная вагонка — дешевый материал, в некоторых — дорогой. Так что придется сравнивать цену на пластик и дерево самостоятельно. Часто древесине отдают предпочтение потому, что она натуральна. Это так, но чтобы сохранить ее привлекательность, ее пропитывают защитными составами, а это — химия. Потом ее красят или покрывают лаком. Составы, как вы понимаете, тоже далеко не натуральны.

Если исходить из практических соображений, то впереди однозначно оказывается обшивка вагонкой ПВХ: она легко моется, не требует дополнительного ухода или обработки, на протяжении многих лет сохраняет неизменный вид. Разве что на солнечной стороне она выцветет, так что лучше брать светлые тона: на них потеря цвета практически незаметна.

Деревянная вагонка более капризна при эксплуатации: до установки ее необходимо покрыть защитными пропитками. Если вы собираетесь только придать ей какой-то оттенок, можно подобрать такую пропитку, которая сразу вам даст искомый цвет. Тогда на этом ее обработка и закончится. Если вы решили красить или лакировать отделку, то это делать нужно после монтажа (но до установки все равно пропитать антисептиками). Во время эксплуатации периодически нужно будет снимать старое покрытие, и покрывать все заново: лак или краска могут потрескается, отделка балкона потеряет привлекательность. Вот такая морока.

Какую вагонку выбрать для балкона решаете вы сами

Какую вагонку выбрать для балкона решаете вы сами

Несмотря на все это решая, какая вагонка лучше для балкона, отдают предпочтение древесине. Вкусы, конечно, у всех разные, но по общему мнению помещение, обшитое древесиной, намного уютнее. В результате стремление к красоте перевешивает практические соображения.

Чем покрыть вагонку на балконе, чтобы она сохраняла привлекательность длительное время читайте в статье «Чем покрыть вагонку внутри помещений»

Какая лучше

Речь пойдет о деревянных изделиях. Сначала поговорим о породах. Самая дешевая вагонка — из сосны и ели. Несмотря на относительно низкую стоимость, она долговечна: в древесине хвойных пород содержится большое количество смол, которые являются антисептиками и консервантами. В регионах с жарким летом это может привести к тому, что на солнечной стороне в местах интенсивного нагрева местами будет выделяться смола. Еще один минус — мягкая древесина. Если по ней стукнуть (прилично, например, молотком), останется вмятина. Если вас это не пугает — можете обшивать балкон сосновой или еловой вагонкой: это все недостатки этого вида древесины.

Решить, какая вагонка лучше для балкона можете только вы: вкусы у всех разные

Решить, какая вагонка лучше для балкона можете только вы: вкусы у всех разные

Есть еще дорогие сорта хвойных: лиственница и кедр. Они имеют очень более плотную древесину, более долговечны, хорошо сопротивляются атмосферным явлениям. Но эти их качества для обшивки балкона внутри абсолютно не нужны. Более веским аргументом может служить красивый цвет и структура древесины, а также меньшее количество смол. Обшивка вагонкой из такой древесины — это красиво и надолго.

Приятна для глаз древесина лиственных пород. Тут выбирайте на свой вкус: липа имеет чуть розоватый оттенок, осина становится серебристо-серой, ольха имеет красивый рисунок, дуб по декоративности и надежности — вообще вне конкуренции, но и по цене тоже.

Профили и внешний вид

Теперь о технических характеристиках. Начнем с профилей. В продаже есть просто вагонка, а есть евровагонка. Основное отличие в том, что на тыльной стороне варианта «евро» есть одна или несколько продольных борозд. Они обеспечивают циркуляцию воздуха, что продлевает срок «жизни» отделки. Также, по идее, пиломатериал с приставкой » евро» имеет стандартные размеры и выпускаться должен из древесины высокого качества. На практике все по другому: и размеры «плавают» и качество далеко не всегда хорошее.

Наиболее популярные профили вагонки

Наиболее популярные профили

Профилей насчитывается пару десятков. Разные фаски, «волны» разных размеров и другие фигурные поверхности позволяют получить различные по внешнему виду стены. На фото вверху — самые распространенные, выпускаются обычно большими партиями.

Это некоторые виды, которые могут сделать на заказ

Это некоторые виды, которые могут сделать на заказ

Есть еще несколько видов, которые могут изготовить на заказ. Такая «заказная» партия обойдется значительно  дороже: придется перенастраивать оборудование.

Сорта и влажность

Сортность вагонки зависит от количества сучков, трещин и изменений цвета, попавших на дощечку. Сорт А или «Элит» не должен иметь их вообще, или в совсем незначительном количестве. Сорт «В» — не более 4-х сучков коричневого цвета и цветовых изменений небольшой площади, сорт «С» может иметь много сучков.

Чем отличается один сорт вагонки от другого

Чем отличается один сорт вагонки от другого

Наличие сучков не говорит о том, что древесина плохая. Главное, чтобы они были коричневого, а не черного цвета и не имели следов разрушений. И вообще, сучковатая древесина смотрится порой отлично. Все это — дело вкуса и предпочтений.

Вот с влажностью дело обстоит намного серьезнее. Покупать для внутренней отделки вагонку из сырой древесины, может и намного дешевле, но и намного более хлопотно. Если вы прибьете планки отделки с высокой влажностью, она будет постепенно высыхать, уменьшаясь в размерах. Между досками появятся щели, некоторые из них выкрутит или погнет. Вам придется все снять, перебрать и смонтировать заново. Причем, может и дважды: трудно предсказать, когда усушка закончится. Потому для внутренней отделки балкона вагонкой лучше брать пиломатериал камерной сушки. Влажность тогда не выше 7-10%, ее уже «не поведет» и не погнет: эти материалы отбраковали после сушки. Потому и цены выше.

О толщине и ширине планок. Для внутренней отделки помещений можно брать тонкую доску: кондиции атмосферы стабильны. Но балкон — не совсем внутреннее помещение, перепады температур и влажности более серьезные. Даже при хорошем утеплении балкона. Потому по толщина подойдет средняя — 14-16 мм, но можно и 12 мм использовать.

Ширина и толщина вагонки меняется в широких пределах

Ширина и толщина домок меняется в широких пределах

Ширина доски может быть от 60 мм до 150 мм. Прибивать узкую дольше, с широкой работы меньше, но в небольшом помещении широкие полосы «съедают» объем. Так что для обшивки балкона оптимальная ширина вагонки — средняя, порядка 90-120 мм.

Как своими руками обшить балкон вагонкой

Прежде всего необходимо решить, будете вы утеплять балкон или нет, если будете, то какие его части и каким материалом. От этого зависит структура обрешетки и толщина используемых брусков. Порядок работ изменится незначительно — будет отсутствовать монтаж утеплителя. Все остальные этапы и их последовательность будут аналогичны.

Порядок работ — пошаговая инструкция

Сначала демонтируется вся старая отделка, снимается штукатурка, краска, плитка, которая плохо держится. Все, что держится прочно, можно не трогать. Для большей надежности, прежде чем обшить балкон вагонкой, стоит прогрунтовать стены, пол и потолок антигрибковым составом. Особенно это актуально, если он ранее был открытым. После высыхания состава начинаются работы собственно по монтажу:

  • На стены и потолок набивается обрешетка. Ее делают обычно из деревянных брусков. Если балкон или лоджия будет утеплятся, шаг установки планок согласуется с шириной утеплителя.
  • Устанавливается и закрепляется утеплитель.
  • Монтируются лаги пола.
  • Между ними укладывается утеплитель.
  • Сверху настилается влагостойкая фанера толщиной не менее 10-12 см, закрепляется в лаги саморезами.
  • Монтируется вагонка на стены.
  • Монтируется обшивка потолка.
  • Устанавливаются напольные и потолочные плинтуса, уголки, откосы.

Далее о некоторых этапах и материалах подробнее.

Чем утеплить

Прежде, чем обшить балкон вагонкой, необходимо проложить утеплитель. Подойдет любой из имеющихся на рынке теплоизоляционных материалов:

  • Наиболее дешевый — пенопласт (ПСБ). Выпускается в виде плит. Имеет неплохую теплопроводность (смотрите на графике). Его основной недостаток: он не выносит нагрузок — мнется, но под вагонкой этот недостаток неважен. Второй момент, который не нравится многим, — он ненатуральный и может выделять вредные вещества. С ненатуральностью не поспоришь, а второе заявление справедливо только отчасти. При нормальных условиях эксплуатации пенопласт химически нейтрален и безвреден. Выделяет вредные вещества только при горении. Еще негативное качество: он имеет низкую паропроницаемость (не выводит пары). Но это — обратная сторона утепления. С переизбытком влажности сегодня справляются при помощи системы вентиляции.
    Утеплить балкон под вагонкой можно пенопластом

    Утеплить балкон под вагонкой можно пенопластом

  • Минеральные ваты. Их делают из расплавленных горных пород, шлака или стекловолокна. Так что этот утеплитель натуральный. Но в производстве в качестве связующего используются  фенол-формальдегидные смолы, что не радует. Есть базальтовые стеганные маты, при производстве которых связующие не используются — их можно использовать даже в детских учреждениях. Положительные качества минеральной ваты — неплохие теплоизоляционные свойства, легкость при работе (только не со стекловолокном). Недостаток этого материала — гигроскопичность, из-за чего ее следует со всех сторон закрыть от попадания влаги. Ценовой диапазон — средний.
    Минеральные ваты имеют неплохие характеристики, но боятся влаги

    Минеральные ваты имеют неплохие характеристики, но боятся влаги

  • Экструдированный (экструзионный) пенополистирол (ЭППС). Имеет очень хорошие теплоизоляционные характеристики и высокую плотность, хорошо сопротивляется механическим нагрузкам. Одновременно с теплоизоляцией хорошо гасит звуки. Из относительно недорогих утеплителей он — самый эффективный. Продается в плитах, имеет систему замков, что исключает образование щелей, между которыми проникает холодный воздух. Именно этот материал советуют чаще всего. Если у вас есть материальная возможность, под отделку вагонкой кладите его. Из недостатков — не проводит пар и стоит недешево.
    Экструдированный пенополистирол отличается повышенной плотностью и низкой теплопроводностью

    Экструдированный пенополистирол отличается повышенной плотностью и низкой теплопроводностью

  • Фольгированный пенополиэтилен. Это — эффективный паробарьер, который не допускает проникновение влаги в утеплитель. При использовании минеральной ваты его нужно раскатать сверху, прибить скобами к обрешетке, стыки проклеить фольгированным скотчем. Можно использовать просто строительную фольгу, но работать с ней сложнее, а прослойка полиэтилена является дополнительным теплоизолятором. Один этот материал использовать можно только в южных регионах, на остальной территории он — только дополнение, улучшающее теплоизоляцию.
    Поверх утеплителя прибивают фольгированный полиэтилен для снижения теплопорерь и предотвращения проникновения пара в утеплитель

    Поверх утеплителя прибивают фольгированный полиэтилен для снижения теплопорерь и предотвращения проникновения пара в утеплитель

  • Для тех, кто хочет иметь экологически чистое жилье, есть натуральный утеплитель с отличными характеристиками: вспененное стекло (пеностекло). Оно не горит, ничего не выделяет, легкое, прочное, морозостойкое (диапазон рабочих температур от -260°C до +230°C). Теплопроводность пеностекла — 0,04-0,08 Вт/(м·К). Режется ножовкой, монтируется на пену. Недостаток — высокая цена. Есть пеностекло китайских производителей по приемлемым центам, но качество — ниже среднего, есть белорусское — среднее и по цене и по характеристикам, самое лучшее — европейское, но оно дорогое.
    Пеностекло - натуральный теплоизоляционный материал с очень хорошими характеристиками

    Пеностекло — натуральный теплоизоляционный материал с очень хорошими характеристиками

  • Часто для утепления балконов используют пеноблоки. Для нормальной эффективности их толщина должна быть порядка 27 см. Отбирать такую площадь у небольшого по размерам помещения никто не будет, так что поверх пенобетона все равно кладут слой какой-то из описанных выше теплоизоляционных материалов.

Сравнение теплопроводности различных теплоизоляционных материалов. В сантиметрах указана необходимая толщина материала для обеспечения равных теплопотерь

Сравнение теплопроводности различных теплоизоляционных материалов. В сантиметрах указана необходимая толщина материала для обеспечения равных теплопотерь

Любой из этих утеплителей можно использовать на потолке, полу или стенах. Для пола есть натуральный и недорогой вариант — керамзит, но он далеко не так эффективен, как представленные выше материалы: средняя теплопроводность 0,1 Вт/(м·К) ( в два раза выше, чем у минват).

Как правильно обшить балкон вагонкой

Обшивка балкона технологически мало чем отличается от отделки других помещений: сначала собирается каркас, к нему затем прибивается обшивочная доска. Необходимо по горизонтали и вертикали выровнять обрешетку, а потом правильно выставить первую на стене или потолке планку, так как установка всех остальных ведется от нее. Потом к первой доске прибивается вторая, затем третья и так далее, до угла. На следующей стене все повторяется снова.

Делаем обрешетку

Обшивка вагонкой начинается с создания каркаса — обрешетки. Ее чаще всего делают из бруска. Сечение выбирается в зависимости от толщины утеплителя (если он есть). Брусок должен иметь такой размер, чтобы над поверхностью утеплителя оставался зазор в 1,5-2 см. Этот зазор позволит поддерживать нормальную влажность утеплителя и древесины, что предотвратит появление грибков и плесени.

Если брус необходимого размера получается слишком дорогим, можно сэкономить. Под обрешетку берут брусок такой же толщины, как и утеплитель (или чуть больше). Его монтируют между направляющими, а поверх, перпендикулярно, набивают контробрешетку. Ее делают из планок толщиной 1,5-2 см. Они то и дадут требуемый зазор. Только при этом нужно не запутаться с направлением крепления вагонки.

Пример обрешетки балкона под вагонку

Пример обрешетки балкона под вагонку

Обшивка вагонкой может быть вертикальной или горизонтальной. Планки обрешетки под нее устанавливают перпендикулярно. Если отделка будет крепиться вертикально, то обрешетка под нее должна располагаться горизонтально.

При наличии контробрешетки правила меняются: первичная обрешетка набивается также (вертикально), а контробрешетка — горизонтально. При такой системе планки будут монтироваться вертикально.

Чаще обшивку вагонкой на балконе делают вертикально. Соответственно, монтаж обрешетки начинать можно с планки под оконным блоком. Ее выставляют горизонтально, проверяя по уровню в двух плоскостях. Если стена неровная, в нужных местах устанавливают деревянные или фанерные подкладки необходимой толщины. Крепят обрешетку дюбелями.

Планки обязательно набивают по периметру стен и потолка, отступив от углов 30-40 мм. Также обязательно набивают по периметру оконных и дверных проемов. Потом закрепляются промежуточные бруски: одна планка от другой должна находится на расстоянии 40-50 см. Получается на стенах и потолке каркас, к которому потом крепится вагонка.

На потолке собирается похожая конструкция

12 советов по работе с вагонкой | Своими руками

Обшивка стен и потолка деревянной вагонкой — один из самых простых и дешевых способов внутренней отделки. Вагонка — товар не дефицитный, и ее использование не требует профессиональных навыков и сложного инструмента. Однако, как и в любом случае, здесь есть свои тонкости и особенности. Некоторые из них разделяет Дмитрий Токарев.

Дерево — материал капризный. Даже если вы покупаете вагонку в упаковке в засушливое время года и убедитесь в ее идеальной геометрии, не спешите радоваться.В помещении с новыми температурно-влажностными характеристиками этот материал быстро приобретает нужную ему форму, а не вам. Продольные плоскости погнуты, а вершина предательства — закручивание накладки винтом.

Хитрость 1 — Обнажение накладки

Моя первая хитрость. После распечатки вагонки складываю в стопки, укладываю планками-распорками и стягиваю скотчем по краям и посередине. В качестве распорок удобны наваленные планки ДВП.В таком виде вагонка остается на 6-7 дней в помещении, где ее планируется использовать. В дальнейшем геометрия созревшего материала никуда не улетучится.

Cunning 2 — Кривая подкладка

И все же изгиб накладки падает. При установке не слушается и почти не входит в стык. Иногда для монтажа необходимо приложить ударные силы, а это чревато повреждением хрупких боковых концов.

СОВЕТ Облицовку Curve проще установить в местах, где будут отходить куски — углах, оконных проемах, коротких простенках.

Если кривая очень длинная и ее нужно вогнать в канавку предыдущей, я использую простой инструмент. Колесница собирается из бруса 60 * 60 мм и деревянных перил от трапа. Как показала практика, работать с таким кяником одно удовольствие. Особенно это удобно для работы с потолком. Внушительная ширина ударной поверхности не позволяет раздавить бортик облицовки. Можно плескаться от души — в паз уместится даже самая строптивая резьба.


Читайте также: Как обшить балкон вагонкой


Уловка 3 — чтобы подкладка не коробилась

Проще и быстрее — скрепите подкладку гвоздями с небольшой шляпкой.

Однако это не всегда лучший вариант. В помещениях с переменной влажностью (ванны, санузлы, открытые веранды) закрепленная таким образом вагонка со временем начинает набухать или пересыхать. И никакие гвозди не удержат его.

Полностью сухая на ощупь подкладка в распакованном виде и сразу после установки может иметь усадку до 12%.К сожалению, чтобы исправить подобные недочеты, придется переделывать работу.

На улице ситуация может быть еще более сложной: доска намокает и набухает настолько, что отрывается от ближайших соседей. На месте отсоединенный элемент больше не поднимается, поэтому необходимо будет обрезать (переместить, повторно прикрепить) его или другие стержни.

В сауне и парилке в отделке часто используют климерию: в помещениях с повышенной влажностью вокруг гвоздя и саморезов стремительно образуются ржавые нимбы и прожилки.Кроме того, можно обжечь выступающие металлические детали.

СОВЕТ: Перед использованием зажимов их следует протереть сухой тканью, чтобы удалить защитный жир и металлическую пыль. Иначе можно шлепнуть белоснежную заготовку извести, которую просто не сотрёт.

Хитрость 4 — чтоб не было фишек

Слесов и заусенцев вокруг ступиц ввинчиваемых винтов можно избежать, если просверлить отверстие диаметром 3/4 диаметра отбора пробы в точке крепления.В этом случае он будет затягиваться так, чтобы шляпка вдавливалась в основание дерева, не образуя дефектов.

При большом объеме работы эту операцию можно упростить — достаточно определить место крепления шилом. Втыкаем шило и круговыми движениями повторно взвешиваем место укола.

Хитрость 5 — саморез …

В помещениях с неустойчивой влажностью вагонку желательно прикрутить саморезами: прикрутите и никуда не денется.А чтобы саморезы не портили внешний вид, можно использовать саморезы желтого цвета длиной 41-45 мм. Закручены точно под кусок дерева, они практически незаметны.

Уловка b-шпилька в глине
Небольшая застежка для крепления зажима прибивается близко к краю, поэтому велик риск попасть молотком по краю и оставить вмятину или скол. Для удобной фиксации зажима поможет небольшая 50-миллиметровая шпилька или пуансон с шипом.

Cunning 7 — проставки под хомуты для крепления

В местах, где нужна идеальная плоскость поверхности или стык углов, я использую тонкие распорки под зажимы.Их удобно делать из кусков ДВП, оставшихся после высыхания вагонки. Он имеет слоистую структуру, и с помощью монтажного ножа легко срезать лишние слои, добиваясь нужной толщины.

Использование зажимов подходит для облицовки из липы, осины и других благородных пород дерева. А вот вагонка из сосны, склонная к высыханию, легко выходит из строя с глиной. Когда зазор слишком велик, мягкий выступ зажима не может предотвратить выпадение накладки. В этом случае предпочтительнее простой гвоздь.

Если стены не имеют плоскости, как, например, стены сруба, то обычный плинтус нельзя плотно прибивать, из-за чего остаются зазоры. Кроме того, в угловых стыках плинтусы могут не сходиться из-за отклонения от прямого угла во всех трех его плоскостях — двух стенах и потолке.

Двери с жалюзи также могут быть выполнены из вагонки. Так вы сможете сэкономить на дорогих фигурных элементах из лип, которые к тому же не везде есть в продаже.Аккуратно под углом убираем боковые прорези каретки рубанком — и у вас получается отличный наличник!

СОВЕТ: Вместо плинтуса лучше использовать плоский наличник. Он всегда будет плотно прилегать к стене — на любом углу по окружности бревна. Таких наличников нет в продаже, но их легко сделать из вагонки.

Stealth 8 — камуфляж декольте

Бывает, что на самом видном месте при соединении бороздки с позвоночником последний отламывается.Устранить косметический дефект можно, если в имеющийся зазор между ними вставить небольшую фишку соответствующей толщины.

Не хватило вагонки или на стене не хватило целого номера? Необходимо вырезать и подогнать нужный кусок. А может, ладно? Если шить в правильном направлении, то оставшаяся часть незащищенного участка будет закрыта другим элементом — например, наличником.

СОВЕТ: Всегда прошивайте вагонку от углов к центру, где есть дверные или оконные проемы.

Уловка 9 — маскировка рыхлости

Щели на стыках плоскостей стен и потолка легко покрываются элементами декора.

СОВЕТ: Если вы хотите вставить последнюю планку, подогнав ее по ширине, сделайте это в наименее заметном месте — там, где доски имеют минимальную длину.

Stealth 10: Маскировка микросхемы от винта

Часто бывает, что шуруп, накрученный на край вагонки, раскалывает древесину.Если трещина небольшая, то, слегка отпустив винт обратно, можно уменьшить дефект до состояния его незаметности. Если это не помогло, вбиваю небольшую гвоздику в конец нарезанной вагонки под углом в сторону трещины. Две половинки стянуты вместе, делая трещину едва заметной.

А вот саморезы прикручены к самому краю вагонки — и ни одной рубленой доски. Не поленитесь просверлить отверстия под саморезы. Кстати, винты, закрученные в самых краях стыков двух плоскостей, закроют плинтус.


Читайте также: Обшиваем стены вагонкой с фантазией


Хитрость 12: Маскировка стыка за трубой

Если тонкая труба зацепится за препятствие, то можно догадаться, что стык двух соседних досок упал на трубу. Выпилите полукруг, чтобы обойти трубу, чтобы края каждой доски легче.

Но вариант обхода криволинейных препятствий. Толстый шпагат в качестве декора удачно закрывает стык с бревном и создает полную иллюзию прошитого через вагонку бревна.

Надеюсь, что мои уловки помогут читателю аккуратно и с минимальными затратами оформить свой дом.

Токарева, Одинцово, Московская обл.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Футеровка: категории и виды
    Что бывает на подкладке Подкладка — натуральная…
  • Как сшить балкон вагонкой Обшивка балкона своими руками …
  • Стеллажи раздвижные своими руками — фото, инструкция по сборке и чертежи Как сделать своими руками раздвижные …
  • Выбрать семя малины ПРАВО — мастер-класс (меристема, вол) Как выбрать саженцы малины Осень. Старт …
  • Полезные советы и идеи — выпуск из 20 Полезные народные советы для дома …
  • Сундук старика (фото) Сундук «Бабушка» своими руками ЗАНИМАЛИСЬ ДОЛГО…
  • Кровать со спальным местом наверху и шкаф-кладовая внизу Кровать кладовая своими руками Для экономии места …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Перенос и ремонт сруба бани своими руками — фото и описание работ — часть 1 | Своими руками

    Автор С. Хомяков известен в Интернете как настоящий мастер, его мастер-классы приятны и легко читаются — есть поистине народная смекалка, позволяющая выполнять многие произведения максимально быстро и дешево, поэтому смотреть всегда интересно его публикации. В данном случае он описывает процесс переноса сруба бани на новое место, а также его одновременную реставрацию, ремонт и практически новое строительство.

    Предыдущий дизайн бани не очень устраивал, поэтому в первую очередь мы определились с планировкой будущего здания. Мы постарались максимально учесть все — даже где и как будет стоять мебель и различная техника. Дело в том, что десять лет назад вход с улицы мы делали через комнату отдыха, а оттуда уже можно было пройти к плите, в парилку и в душ. Поэтому когда нужно было протыкать баню, дрова приходилось носить через комнату отдыха.Зимой, чтобы вытирать снег на улице, тоже приходилось бегать по этой комнате. Да и топить печь или закидывать в нее дрова было не очень удобно, так как расстояние от дверцы топки до стены коридора было маловато.

    В новой бане я решил немного изменить внутреннюю планировку и сделать вход с улицы прямо напротив двери парилки (рис. 1). Но так как в дверном проеме уже были проемы для входной двери и окон, то при установке я повернул раму на 180 °, выпилил новые проемы для двери и окон, а старые выложил полученными обрезками бревен.Изменения, на первый взгляд, незначительные, но в эксплуатации ванна стала намного удобнее.

    Рис. 1. В новой бане я решил немного изменить внутреннюю планировку и сделать вход с улицы прямо напротив двери парилки: а — план новой бани; б — план старой бани.

    Любое строительство начинается с фундамента. Для строительства бани на новом месте я решил построить столбчатый фундамент, который можно сделать своими руками, своими руками.На мой взгляд, его можно построить быстро, он недорогой и не требует больших объемов земляных и бетонных работ (рисунок 2).

    Рис. 2. Схема расположения столбов фундамента под сруб бани: 1 — каркас; 2 — фундаментная колонна; 3 — откосы этажа.

    С помощью самодельной дрели с лопастями 0200 мм в земле проделали ямки глубиной 1,5 м. Затем в каждую лунку на высоте около 0,5 м залили бетонный раствор, так чтобы у основания колонн были опорные пятки.Не дожидаясь застывания раствора, он констатировал уровень асбоцементных труб 0110-120 мм и длину 1,3 м на этих пятках. Пространство вокруг труб засыпали песком, который насыпали и утрамбовали, и в каждую трубу вставили по 2-3 арматурных стержня. После того, как я установил и проверил трубы по уровню, я залил их под край верхнего края бетона (рис. 3).

    Рис. 3. Схема расположения столбов фундамента: 1 — труба асбестоцементная 110-120 мм; 2 — песок крупный; 3 — арматура; 4 — бетонная пятка.

    Когда все столбы фундамента были установлены, начали готовить бревна для сборки бревна. Зимой, пока бревна лежали под снегом, многие из них потемнели, а на некоторых заметили следы от личинок короеда. Поэтому перед тем, как приступить к сборке бревенчатого дома, я решил заправить каждое бревно электрическим пистолетом.

    Бревно собирали следующим образом: на столбы фундамента укладывали первый бревенчатый каркас, затем бревна и поверх них укладывали черновой пол из обрезной доски толщиной 50 мм.Стоя на ровном полу работать намного удобнее и безопаснее, чем прыгать внутри бревенчатого дома с одного лага на другой, поднимая и устанавливая на стены довольно тяжелые бревна.

    Мы собирали бревна из сухих бревен, которые уже служили нам много лет, но перед тем, как начать отделку внутри или снаружи, ее нужно выдержать не менее года. За это время бревна осядут, и в дальнейшем между ними не будет щелей. Кроме того, можно будет оценить, как фреймворк будет вести себя на новом основании.Я прорезал дверь, сделал навес для дров вдоль задней стены, накрыл каркас временной крышей, выбил заплатку между бревнами, залил снаружи «Акватексом» и оставил до весны следующего года. ,

    Зимой мы с женой обсуждали размер пристройки к нашей новой сауне, чтобы строительство было не слишком дорогим и длилось недолго. Хотелось пользоваться баней в любое время года. Также мы решили предоставить большую и уютную комнату для гостей на случай, если кто-то из друзей решит остаться на ночь после принятия банных процедур.


    Также по теме: Строительство бани своими руками


    От идеи разместить гостевую комнату на втором этаже небольшой бани отказались практически сразу. Во-первых, лестница занимала бы совсем немного места, из-за чего комната на втором этаже оказалась маленькой и тесной. Во-вторых, тепло при нагреве сауны зимой уходило бы на второй этаж, а летом перегревалось и без того тесное пространство. Кроме того, нам нужно было построить высокую крышу, которая выглядела бы как шляпа Гулливера на гноме на маленькой ванне размером 4х6 м.

    Принимая во внимание эти соображения, мы решили сделать флигель с теплыми стенами, с террасой (11 м 2 ) и просторной комнатой для гостей (19,5 м²). Вход в баню планировался через большие двустворчатые двери, ведущие с крыльца на террасу, а оттуда — либо в гостевую комнату, либо в баню (рис. 4). Здесь, на террасе, планируется разместить туалет, а душ — как и раньше, в зале ожидания. По габаритам новая ванна с надставкой была вполне приемлемой — 6,0 × 9,7 м.

    Рис. 4. План сруба с каркасной пристройкой: 1 — парилка; 2 — комната отдыха; 3 — терраса; 4 — гостевая комната; 5 — туалет; 6 — душ.

    Прекрасно понимая, что почти все придется делать самому себе, рассчитывая только на временную помощь сына и племянника, я решил разделить оставшийся объем работы на два этапа. Вначале, к приближающемуся летнему периоду, сделать фундамент под каркасную пристройку, отделать ванну изнутри, чтобы осенью и следующей зимой можно было принимать банные процедуры.А потом, через год, когда станет окончательно понятно, как ведет себя фундамент под сруб, возвести каркас пристройки, накрыть все общей крышей и отделать всю баню снаружи.

    С наступлением весны, как только сошёл снег и просохла земля, начали делать фундамент под каркасную пристройку. Колонный фундамент строили по той же технологии, что и для сруба: отметили расположение столбов фундамента с помощью двух струн для ориентира, пробурили скважины в земле ручным сверлом, установили асбестоцементные трубы на пятку бетона, свободное пространство засыпали песком, утрамбовали и залили бетонным раствором.

    Пока мой сын и племянник строили фундамент для пристройки каркаса, я приступил к отделке каркаса внутри. Самыми сложными были подшивка и утепление потолка, так как крыша над бревном была временной и очень низкой, и ее нельзя было разбирать. Укладка утеплителя между балками потолка производилась изнутри. В комнате отдыха утеплитель покрыли пароизоляционной мембраной, а в парилке — фольгой. Для обшивки потолка в парилке использовала липовую рейку, а в комнате отдыха — из сосны или ели.

    Перегородка, отделяющая парилку от душевой и комнаты отдыха, выполнена по каркасной технологии с двумя слоями утеплителя. Сначала установил вертикальные стойки сечением 50 × 50 мм, затем со стороны пары прикрепил турники такого же сечения. Первый слой утеплителя уложили со стороны парилки между турниками каркаса и накрыли ими листы фольги, которые скрепили степлером. В дальнейшем к этим же брускам прибивают клин из липы.

    Второй слой утеплителя со стороны комнаты отдыха собирали так, чтобы плиты этого слоя перекрывали стыки плит, уже уложенных со стороны парилки. Со стороны комнаты отдыха утеплитель закрыли пароизоляционной мембраной, прибили рейки противовеса и накрыли перегородку еловой доской.

    Окно для парилки купила особое — из липы со стеклопакетом. Проем для него вырезали под потолком.На мой взгляд, окно здесь просто необходимо, оно обеспечивает не только вентиляцию парилки, но и ее естественное освещение. Принимать банные процедуры при дневном свете намного приятнее, чем при искусственном.

    Бревенчатые стены в парилке, как и потолок, были обшиты липовой вагонкой. На собственном опыте длительной эксплуатации сруба я установил, что между бревном и обшивкой внутренней обшивки, помимо пароизоляционной мембраны (фольги), необходимо установить плиты утеплителя: сауна нагреется быстрее и лучше сохранит тепло.

    Никаких следов гниющих поленьев под обогревателем, когда я разбирал свою ванну, прослужившую 10 лет, я не обнаружил. Поэтому я решил действовать по старой, проверенной временем схеме. Прикрепил утеплитель к бревенчатым стенам, установил встречные рельсы обрешетки, затем накрыл фольгой в качестве пароизоляции и теплоотражателя и обшил вагонкой, закрепив вертикально. Причем вентилируемых зазоров между облицовкой облицовки и фольгой в парилке я не оставил.

    Для укладки пола я использовал узкие рифленые сосновые доски, укладывая их прямо на черновой пол без зазоров и дополнительного утепления.

    Особое внимание хочу обратить на высоту установки верхней полки. При его установке обычно ориентируются на высоту потолка в парилке. То есть измерять высоту установки не от пола, а от потолка, чтобы взрослый человек, сидящий на верхней полке в головном уборе (банной шапке), не касался изголовьем потолка парилки (80- 90 см от потолка до полки). Тогда удобно будет сесть на верхнюю полку, и паре хватит хорошенько украсть метлу того, кто лежит на полке.

    Для обогрева бани использую самую обычную металлическую печь для парилки — с навесом для нагрева воды и печкой. Разновидностей таких печей сейчас много. Отличаются они, как правило, только внешним видом, а в плане дизайна — практически все идентичны. При покупке необходимо учитывать, на какой объем парной рассчитана выбранная печь. При большом запасе мощности покупать печь нет смысла, дрова будут только излишки.

    Поскольку печь достаточно легкая, я не стал делать специальный фундамент для ее установки, а просто поставил печь на пол в парилке и ограждал ее перилами.Перед печью выложил кирпичную стену и через нее пронес пожарную дверь для загрузки дров в коридор между туалетом и душем.

    Для душевой кабины я использовала стандартный акриловый поддон размером 90 × 90 см. На бревенчатых стенах вокруг поддона закрепил утеплитель, пароизоляционную мембрану, после чего выложил все листы OSB. Изнутри стены душевой кабины отделали декоративными пластиковыми панелями шириной 25 см, чтобы вода, попадающая на стены, стекала в поддон.Передняя стенка у кабины нет, при использовании душа просто закрывается обычной шторкой из цветной пленки ПВХ. Для доступа к сливному отверстию в передней части поддона сделан небольшой вырез. Несмотря на скромные размеры, душевая была очень уютной и комфортной.


    Ссылка по теме: Рубим сруб своими руками из оцилиндрованного бревна


    Стены в туалете отделывают так же, как и в парилке. Сначала на бревенчатых стенах сруба он проштамповал вертикальные планки земснаряда (маяки), с помощью которых выделил все неровности.Между брусками уложили плиты утеплителя, а сверху закрыли их пароизоляционной мембраной. Для покрытия стен туалета использовался широкий сруб (под бревном) и обычная вагонка.

    Поскольку точно пропилить стыки в углах сруба затруднительно, по углам помещения установили декоративные столбы из двух досок сечением 25 × 150 мм, соединенных под углом 90 °. Таким способом сделать корпус проще, так как доски блок-хауса нужно обрезать только под прямым углом, и комната выглядит, на мой взгляд, даже интереснее, чем просто с массивной обшивкой или блок-хаусом.Чтобы пол в комнате отдыха получился идеально ровным, поверх досок чернового пола сначала уложили листы OSB, а затем линолеум. Балки потолка тонированы морилкой под темный дуб. Естественное освещение в комнате и возможность вентиляции обеспечивает небольшое окно с деревянной рамой, стеклопакет и окошко. Так как мне не хотелось загромождать маленькую комнату лишней мебелью, я соорудил встроенные полки для посуды и специальную угловую полку для самовара при обшивке стен.

    Атмосфера в комнате отдыха была специально создана, чтобы сделать ее максимально простой, как в старых русских избах. Помимо столика он соорудил две деревянные скамейки: одну чуть выше — на ней удобно массировать, другую — обычной высоты. Размеры обоих магазинов позволяют двоим полежать на них и расслабиться после парилки, не мешая друг другу. Обшивка из сруба на стенах и вагонка на потолке покрыта бесцветным лаком, вагонка вагонки нижней части стен — лаком под цвет сосны.Разделительные планки и балки переводов тонированные под цвет темного дуба.

    Пока я занимался внутренней отделкой бани, сын с племянником выкопали траншею и принесли воду из скважины в баню. Вместе мы соединили накопительный электрический водонагреватель, который я установил в унитазе рядом с душем, чтобы шланги от смесителя до бака нагревателя имели минимальную длину. Однако мы планируем использовать этот обогреватель только весной и летом. Зимой для нагрева воды мы обычно используем специальный бак, устанавливаемый на плите в парилке.

    Чтобы осенью и зимой париться в перестроенной бане и при этом не задувать сквозняки при открытии входной двери, он сделал временное крыльцо — что-то вроде тамбура или закрытой террасы. Поскольку столбы фундамента для пристройки каркаса были уже готовы, я построил на них небольшую временную террасу из деревянных щитов. Срок службы временной террасы был определен только до весны, поэтому я решил не тратить никаких материалов и времени на ее отделку и герметизацию, а просто обмотал полиэтиленовой пленкой.

    Таким образом, за лето, не спеша, работая только по выходным, мне удалось выполнить весь запланированный объем работ и полностью завершить внутреннюю отделку теперь новой деревенской бани, в которой мы намыливались всю зиму до самой весны.

    Перенос сруба бани и его ремонт своими руками на новое место — фото

    Перед началом сборки бревенчатого дома каждое бревно прослеживалось с помощью электрического пистолета.

    Столбы фундамента ровные.

    Начало сборки — черновой пол и нижние венцы каркаса.

    При сборке каркаса между бревнами сразу укладывалась льняная пакля. Сын и племянник на всех этапах строительства оказывали мне посильную помощь.

    Бревна верхних венцов накатывались на стены по направляющим.

    Так под временной крышей собранный каркас простоял всю зиму до следующей весны.

    С наступлением весны мы начали делать фундамент под каркасную пристройку.

    Колонный фундамент под пристройку каркаса выполнен по той же технологии, что и для сруба.

    Для обшивки потолка в парилке я использовала липовую рейку, а в комнате отдыха — из ели.

    Перегородка, отделяющая парилку от душевой и комнаты отдыха, выполнена по каркасной технологии с двумя слоями утеплителя. Второй слой утеплителя перегородки уложен со стороны туалета и покрыт пароизоляционной мембраной.Затем прибил планки противовеса и выложил перегородку еловым клином.

    Окно в парилке установил специальное, липовое, со стеклопакетами. Проем для него вырезали под потолком.

    Облицовка бревенчатых стен парилки выполнена по проверенной временем схеме: утеплитель, перетяжка, пленка в качестве пароизоляции, известковая облицовка.

    Специального фундамента под установку печи-каменки я не делал, а просто поставил на пол в парилке и обнес перилами.

    Перед печью выложил стену из кирпича и через нее пронес топочную дверцу для загрузки дров в коридор между туалетом и душем.

    Парилка после отделки стен и потолка тюком извести.

    Для душа я использовала стандартный акриловый поддон, а стены обшили декоративными пластиковыми панелями.

    Обстановка комнаты отдыха была специально сделана максимально простой, как в старых русских избах.Мне не хотелось загромождать комнату отдыха лишней мебелью, поэтому я построил встроенные полки, когда заделывал посуду стеной.

    За прошедшее лето в баню пристроили только временные веранды-террасы и фундаментные столбы каркасной пристройки, но все готово для принятия банных процедур внутри.

    Перенос и ремонт сруба бани своими руками — фото

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Домик над ямой для купания своими руками
    Изба над дырой Наш коттедж с …
  • Сауна терраса своими руками за копейки Эконом вариант террасы-пристройки к бане …
  • Обустройство бани внутри себя — мои советы Советы по обустройству бани Цвет ..
  • Печь для бани с отражателем — чертеж Чертеж печь-нагреватель с отражателем…
  • Мини ванна своими руками — фото и чертежи Как построить мини ванну Хочу сказать …
  • Баня из кунги своими руками (фото) Как сделать ванну из кунги …
  • Мощение зоны отдыха на даче старым паркетом — фото и схема мощения Паркет своими руками Не для …

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Своими руками> Ванная> Перенос и ремонт сруба бани своими руками — фото и описание работ — часть 1

  • .

    Звукоизоляция стены в спальне своими руками — мастер-класс от А до Я | Своими руками

    КВАРТИРА — МЕСТО, ГДЕ ХОЧЕТ ОТДЫХАТЬ НЕ ТОЛЬКО ОТ КОСТЮМА, НО И ОТ ШУМА. СЕГОДНЯ ГОВОРИМ О РАБОТАХ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СТЕНЫ ГОРОДСКОЙ КВАРТИРЫ.

    Объект: спальня в городской квартире.

    Материалы Система звукоизоляции SoundGuard (звукоизоляционные панели в виде картонных профилей, заполненных зернистым кварцевым песком размером 1200х800х13 мм, звукоизоляционные плиты на основе базальтового волокна 1000х600х50 мм, виброизолирующие подвески, демпферная виброизолирующая лента, акриловый звукоизоляционный герметик), металлический направляющий профиль 28 × 27 мм, металлический профиль 60 × 27 мм (длина обоих по 3 м), листы влагостойкого гипсокартона 2500х1200х12,5 мм.

    Электроинструменты : перфоратор Metabo KHE 2644, аккумуляторная дрель Metabo BS 18 Quick, аккумуляторная отвертка для гипсокартона Metabo SE 18 LTX 4000.

    Ручной инструмент : пузырьковый уровень, рулетка, шнур для краски, линейка, ножницы по металлу, ручная ножовка, монтажный пистолет, шпатель, строительный нож, карандаш.

    Исполнитель : бригада частного мастера А. Довжанского.

    АНДРЕЙ ДОВЖАНСКИЙ частный мастер:

    «Если заказчик желает снизить уровень шума в помещении на 90%, следует создать в помещении своеобразное помещение, то есть отделить стены, пол и потолок от ограждающих конструкций помещения специальными звукоизолирующими конструкциями.В частности, устроить «плавающий» пол в виде стяжки, нанесенной поверх звукопоглощающего рулонного материала. отделяя его от потолка и стен. А для стен и потолка предусмотреть каркас, закрепленный на виброустойчивых подвесах, наполненный звукопоглощающим материалом необходимой толщины и обшитый плотными и массивными звукопоглощающими панелями. Однако нужно быть готовым к уменьшению полезной площади помещения и к очень значительным затратам. При этом звукоизоляция одной или нескольких ограждающих конструкций (например, одной стены и потолка) обеспечит снижение уровня шума в помещении не более чем на 30% ».


    Читайте также: Звукоизоляция квартиры: стены, потолок и перегородки (фото и видео)


    В рассматриваемой квартире стена спальни ограничена лифтовой шахтой — источником сильного шума. Чтобы обеспечить себе и своим близким комфортный сон, заказчик решил дополнительно звукоизолировать эту комнату. Как известно, шум бывает воздушный и ударный (конструкционный).

    В первом случае звуковые колебания распространяются в воздухе, а во втором — по жестким конструктивным элементам здания (стенам, перекрытиям).Эффективная защита от шума обоих типов возможна только тогда, когда все ограждающие конструкции помещения (стены, пол, потолок) имеют звукоизоляцию.

    Обеспечить столь серьезную защиту по разным причинам по разным причинам было невозможно, поэтому заказчик ограничился устройством звукоизоляционного плавающего пола (поверх рулонного звукопоглощающего материала укладывается цементно-песчаная стяжка), а также звукоизоляцией. стены, граничащей с лифтовой шахтой и потолком.Мы подробно расскажем об установке звукоизоляционной стеновой конструкции. В общих чертах это металлический каркас, прикрепленный к стене, металлический каркас, заполненный стеной, заполненный шумопоглощающим волокнистым материалом и обшитый специальными панелями — тонкими, но очень плотными и массивными, снижающими энергию звуковая волна во всем диапазоне частот.

    Поверх панелей закрепляют в два слоя листы влагостойкого гипсокартона, в последствии они будут нанесены отделочным материалом.Специфика этого помещения — неправильная геометрия: продольные стены не параллельны друг другу. А ведь рамная конструкция была рассчитана даже на выравнивание стены, прилегающей к шахте, а также на формирование в ней небольшой ниши для последующего размещения зеркала.

    Работа началась с разметки мест установки металлических направляющих профилей на стенах, потолке и полу. Перед установкой на направляющие профили закреплялась самоклеящаяся демпферная лента, которая не позволяла бы вибрации от каркаса распространяться на соседние поверхности и наоборот — с них на нее.

    Профили крепились к стенам, полу и потолку дюбель-гвоздями с шагом не более 400 мм, используя только один инструмент — перфоратор для проделывания отверстий и установки дюбелей-гвоздей.

    Затем приступили к установке металлических профилей (стоек) каркаса на стене, граничащей с шахтой. Ранее они были заполнены с обратной стороны полосами звукопоглощающего волокнистого материала. Профили укладывались с шагом 400 мм, что связано с шириной звукоизоляционных панелей — 800 мм.Таким образом, каждая панель будет основана на трех профилях. Для крепления стоек к стене используются специальные виброустойчивые подвески, закрепленные дюбелями-гвоздями.

    Профили крепились к направляющим и к «ножкам» подвесов саморезами с пресс-шайбой: прикручивались отверткой с ограничителем крутящего момента. Чтобы добиться ровной плоскости стены, профили выставляли с помощью пузырькового уровня и двухметровой линейки. Пространство между столбами было заполнено звукоизоляционными плитами на основе базальтового волокна, не допуская ни малейших пустот.

    Затем начали устанавливать звукоизоляционные панели на основе плотного картона, залитого кварцевым песком.

    Их устанавливали со смещением следующего вертикального ряда относительно предыдущего и крепили к каркасу саморезами по металлу черного цвета с шагом 150-200 мм, используя для этого отвертку. Панели при необходимости распиливали ручной ножовкой. Также в них использовались отверстия в гнездах с помощью отверток для шуруповертов. При этом края обрезанных элементов заклеивались специальной лентой, чтобы исключить осаждение песка из панелей.

    Во избежание появления звуковых мостов (и для увеличения жесткости конструкции стены) стыки панелей и места их крепления к стенам, потолку и полу промазываются специальным акриловым герметиком с помощью монтажного пистолета. и шпатель.

    Затем в два слоя закрепляют листы гипсокартона, используя для этого те же черные саморезы, с тем же шагом. Их прикрутили через панели к стойкам каркаса специальной отверткой по гипсокартону, снабженной ограничителем глубины.Такая отвертка обеспечивает небольшое восстановление винта в листе, но без деформации картонного слоя. Линии, по которым необходимо поставить шурупы (чтобы гарантированно попасть в стойки) были заранее нанесены карандашом на листах. Впоследствии был сделан такой же звукоизоляционный потолок.


    Читайте также: Звукоизоляция потолка в квартире своими руками — фото и описание работ


    Звукоизоляция стен — мастер-класс: фото

    1.Работа началась с установки направляющих к стенам, потолку и полу. Их закрепляли дюбель-гвоздями с помощью перфоратора
    2. Для предотвращения распространения вибрации на направляющие перед установкой была наложена демпферная лента
    3. На стене закреплены виброизоляционные подвесы, за счет которых будут удерживаться вертикальные профили
    4. Профили устанавливались с шагом 400 мм. что обусловлено шириной звукоизоляционных панелей -800 мм
    5. Перед установкой профили с тыльной стороны залили полосами из волокнистого звукопоглощающего материала
    6.Демпферная лента была приклеена к лицевой стороне профилей для улучшения защиты от вибрации.

    7. Стойки соединялись с направляющими и подвесками саморезами. Стена контролировалась правилом
    8. В пространство между столбами уложили плиты из звукопоглощающего материала, предотвращающие протечку и разрыв.
    9. Затем приступили к установке плотных и массивных звукоизоляционных панелей. Крепились к стойкам черными винтами по металлу
    10.При необходимости звукоизоляционные панели распиливали ручной ножовкой
    11. Чтобы кварцевый песок не высыпался из распиленной панели, его конец заклеивали специальной лентой
    12. В панелях с помощью отвертки проделывались отверстия под розетки. сочетание с металлической короной

    13. Отверстия под коронки заклеены липкой лентой.

    14. Стыки панелей промазываются специальным акрилом для предотвращения выпадения герметика из кварцевого песка с помощью пистолета и шпателя с панелей.

    15.На листах гипсокартона нанесены линии, соответствующие расположению профилей, для последующего крепления листов.

    16. Затем черные саморезы закрепили ГКЛ с помощью отвертки с ограничителем глубины.

    17. «Обычной» отверткой в ​​сочетании с металлической коронкой проделал отверстия под головку в ГКЛ.

    18. Этими же черными самокатами записан второй слой гипсокартонных листов.

    © Автор: А.Левенко

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Покраска стен, чтобы скрыть неровности — мой метод Как скрыть неровности и дефекты …
  • Звукоизоляция и звукоизоляция дома — материалы и методы Способы и материалы для шумоизоляции …
  • Декор стен — «татуировка» с своими руками Как украсить стену шнурами Большая роспись…
  • Шумоизоляция своими руками — схемы и советы архитектора Звукоизоляция дома своими руками -…
  • Как защитить стены от намокания — варианты гидроизоляции Защита стен коттеджа из …
  • Обшиваем стены вагонкой с фантазией
    Как украсить и украсить стены …
  • Самостоятельная отделка стен из пенобетона — как я это сделал Внутренняя отделка и облицовка стен…

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Потолки для ванных комнат | JLC Онлайн

    Q: Я хочу выложить плиткой потолок ванной комнаты моего клиента, включая душ. Как мне детализировать раскладывающуюся кровать и как не допустить ее падения?

    A: Майкл Бирн, опытный установщик плитки и консультант, модератор онлайн-форума JLC по керамической плитке, отвечает: Плиточный потолок может буквально быть венцом душевой кабины, но есть кое-что, что вам нужно. должны обеспечивать прочную, привлекательную, практичную и безопасную установку.

    Один из наиболее часто упускаемых из виду аспектов облицовки потолка плиткой во влажной среде, такой как ванная или душ, заключается в том, что потолок должен быть наклонным или венцом. Неприглядные коричневые пятна, которые вы часто видите на плоских плиточных потолках, на самом деле являются началом образования сталактитов, когда водяной пар конденсируется на потолочной плитке и вымывает из них минералы. Эту проблему можно устранить, высушивая плитку каждый раз при принятии душа, что в лучшем случае неудобно. Но если потолочная плитка наклонная, большая часть поверхностной влаги просто стекает к стенам.

    Совет по плитке Северной Америки (TCNA) утверждает, что потолок полностью закрытого парового душа должен иметь уклон не менее 2 дюймов на фут, и я использую это как хорошее практическое правило для любого плиточного потолка во влажной зоне. , Наклон может быть наклонным, как односкатная крыша, остроконечным, обратным выступом (так, чтобы влага течет к центру душа, что является обычной конфигурацией в больших паровых душах, у которых скамейки на противоположных стенах), или — мой любимый вариант — арочным.

    Для правильного отвода воды потолок в ванной никогда не должен быть плоским.Здесь сводчатый потолок и обрамлена плотная сетка для поддержки плитки. Полосы зеленой доски образуют исходную арочную поверхность.

    Еще одна важная часть облицовки потолка — обеспечение прочной опоры для плитки. Для любого из этих проектов я начинаю с элементов каркаса, расположенных на расстоянии 12 дюймов друг от друга. Для арочного потолка я делаю изогнутые балки из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Затем я делаю блок между арками, чтобы создать очень прочную сетку каркаса. Я никогда не рекомендую применять плитку непосредственно Greenboard, но я использую полоски Greenboard прикрепленных к арочному обрамлению в качестве опорной базы для кровати установки ступки (см фото выше).Я намазываю слой кровельной смолы холодным способом на полосы зеленой доски, а затем прикрепляю к нему слой 30-фунтовой фетровой бумаги.

    Альтернативой зеленой доске являются два слоя цементного щита толщиной 1/4 дюйма, вкрученные в балки. Укладывайте подкладку по одному слою, нанося между слоями раствор тонкого высыхания для придания прочности и жесткости.

    Когда я делал потолок на фотографиях, я позволил кровельной смоле создать свой барьер для влаги; Для дополнительной защиты листовая гидроизоляционная мембрана, такая как Noble Seal TS, может быть установлена ​​между слоем раствора и опорным основанием или между каркасом и первым слоем защитной плиты.

    Чтобы сделать потолок водонепроницаемым, на зеленую доску наносят слой смолы для холодных пятен, а затем слой фетровой бумаги весом 30 фунтов. Затем по всей поверхности прибивается проволочная сетка.

    Слой раствора разглаживается на проволочную сетку кельмой. Когда раствор высохнет, плитку укладывают на раствор тонким слоем.

    Затем я прикрепляю проволочную сетку к потолку (фото слева) и наношу шпателем на слой раствора для укладки, сглаживая кривую плоским шпателем по ходу движения (фото справа).Наконец, я использую обычный тонкий слой, модифицированный латексом, и смазываю все потолочные плитки маслом по мере их укладки. Поверхностное натяжение удерживает плитки на месте, пока раствор не затвердеет. При укладке плитки на наклонный или изогнутый потолок начинайте с самых низких точек и кладите плитку в сторону самой высокой точки. При необходимости используйте распорки, чтобы плитки не соскользнули, что может нарушить поверхностное натяжение и привести к падению плитки.

    Фотографии Майкла Бирна

    ,

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о