Как разобрать алюминиевую батарею и собрать: правильная сборка и разборка батареи из алюминия

Содержание

правильная сборка и разборка батареи из алюминия

Причина, из-за которой разборка и сборка алюминиевых секций становится первой необходимостью, не всегда возникает спонтанно.

Самая неприятная причина вынуждает хозяина привлечь квалифицированного специалиста к срочному ремонту своего отопительного оборудования.

Появление трещины, явная течь или запотевание ослабленного рёбра, непосредственно, на самой секции, приводят к мысли о неизбежной её замене. Другая причина — увеличение или уменьшение количества секций радиатора для изменения коэффициента теплоотдачи.

Инструмент в помощь

Базовый набор инструментов, без которого не обойтись:

радиаторный, ниппельный ключ;
гаечные рожковые ключи;
монтировка;
болгарка для обрезных операций;
набор паронитовых прокладок, и заглушек;
разводной, сантехнический, ключ;
строительный фен;
газовый ключ №2.

Роль главного инструмента в предстоящей работе отводится ниппельному ключу.

Ключ представляет собой толстостенную трубу с засечками по длине и с плоским наконечником лопаточкой. Вместо радиаторного ключа, некоторые сантехники используют сплющенный с одного конца металлический стержень круглой формы, диаметром 18—20 мм. Инструмент откалиброван серией насечек, шаг между которыми соответствует ширине одной секции.

Разводной или рожковый ключ необходим для бережного отворачивания оцинкованных муфт и покрытых эмалью торцевых заглушек. Монтировка, болгарка и строительный фен могут понадобиться при возникновении проблем с демонтажем прикипевших соединений.

Разборка и сборка алюминиевого радиатора своими руками

Площадку, на которой будет производиться реставрация радиатора, покрывается плотной тканью. Если это поверхность стола, тогда основная работа будет проходить не на весу. Подготовленное место предохранит мягкий алюминий от получения ненужных деформаций и царапин.

Важно! Перед снятием накидных муфт под радиатор расстилается тряпка, чтобы уберечь пол от грязной жидкости, которая может вытечь при демонтаже. Нужно иметь под рукой тряпку для впитывания остатков влаги, остающихся внутри секций.

Отключение от сети отопления

Перед началом разборки радиатор отключают от отопительной сети отсечными вентилями. Если отсечных кранов у радиатора нет, то приглашают работника ЖКХ, чтобы он отключил стояка отопления для проведения ремонтных работ.

Во время отопительного сезона, после перекрытия радиатора, делают паузу. Поскольку вода в нём ещё горячая, некоторое время пережидают, пока жидкость остынет, а затем отсоединяют радиатор от труб отопления.

Теплоноситель, оставшийся в батарее, сливают в заранее подготовленное ведро и приступают к разъединению секций. Сразу после демонтажа внутреннюю поверхность батареи промывают проточной водой.

Как разобрать и собрать батарею

Алюминиевые секции, соединены ниппель-гайками. Внутренняя часть такого соединителя имеет выступы, за которые гайку захватывает ниппельный ключ и выкручивает её. Гайка похожа на муфту, только резьба у неё внешняя. На одной ниппель-гайке есть как правая, так и левая резьба. Они делаются парой для верхнего и нижнего соединения. При раскручивании ниппеля секции расходятся, при закручивании стягиваются друг с другом.

Предварительно скручиваются с торцов все заглушки и переходники. Доступ к соединителю должен быть открыт для ниппельного ключа со всех сторон.

Фото 1. Крепление секций алюминиевого радиатора друг к другу: ниппель-гайки раскручиваются при разъединении.

Для разборки батареи, лопатку инструмента через открытый торец радиатора помещают в пазы отворачиваемой верхней ниппель-гайки и с некоторым нажимом делают пробную прокрутку против часовой стрелки, чтобы сдвинуть соединение. Если ключ нормально проворачивает гайку, то его вставляют в пазы нижней ниппельной гайки и также, как в первом случае, пробуют повернуть на пару оборотов.

Важно! При отворачивании соединителей следует соблюдать последовательность действий, чтобы избежать перекоса.

После разъединения вскрытая резьба тщательно обследуется на трещины и сколы, на целостность резьбы. При необходимости стыки зачищаются мелкой наждачной шкуркой.

Начиная сборку секций радиатора, на верхнюю и нижнюю ниппель-гайки надевают уплотнительные кольца из паронита, помещают между секциями. Секции слегка прижимаю друг к другу и попеременно их свинчивают. Проворачивание гаек, чтобы не получилось перекоса, ограничивается двумя оборотами ключа.

Если что-то пошло не так

За время эксплуатации стыки между секциями и стальные гайки прикипают друг к другу. Это происходит от качества теплоносителя, подающегося в отопительную систему. Иногда бесполезными оказываются даже значительные физические усилия.

Несмотря на то что с прикипанием нужно справиться, алюминий легко деформируется, поскольку он мягкий металл.

Нагревая строительным феном места соединений можно побороть прикипевшую ржавчину. Если же и это не помогло, слишком въедлив коррозийный нарост, тогда берётся за дело обрезная машинка.

Совет. Если ниппельная гайка не отворачивается под большим нажимом, то не нужно увеличивать прилагаемое усилие чрезмерным рычагом. В худшем случае сломается не только сама гайка, но и треснут обе секции, которые плотно сидят на этой гайке.

Болгаркой обрезается прохудившаяся секция, причём с обратной стороны и отступив от края соединения не меньше чем на половину длины муфты. Этим предохраняют рабочую секцию от разрушения и не разрезают соединительную гайку. Во время обрезки ржавчина отскакивает, и тем самым упрощается раскручивание уцелевшей секции.

Во время сборки желательно заменить старые прокладки на новые и почистить места соединений, обращая внимание на дефекты и неровности. Герметичное соединение уберегает от преждевременных протечек.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором показано, как собирать алюминиевый радиатор.

Заключение

Работа считается завершённой после опрессовывания собранного радиатора.

Сборку и разборку ремонтируемых секций удобнее проводить с напарником. Упрощает процесс снятия отопительного прибора со стены и предотвращает его деформацию. Напарник при этом приветствуется любой, даже не строительной, квалификации.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Здесь вы узнаете о том как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками: плюсы и минусы обогревателей из алюминия, а также последовательность действий при сборке и разборке секций батарей.

Впервые алюминиевые радиаторы появились на мировых рынках теплового оборудования в 80-х годах 20 века. Рядом с тяжелыми ребристыми «чудовищами» из чугуна они выглядели изящно и стильно.

Естественно, что спрос на них был огромен, но лишь спустя десятилетие первые алюминиевые батареи проявили свои недостатки.

К настоящему моменту производители значительно улучшили показатели батарей из алюминия, поэтому положительных качеств теперь в них значительно больше, чем ранее. Так же упростилась сборка алюминиевых радиаторов отопления и теперь их можно устанавливать или разбирать без привлечения специалистов.

Плюсы и минусы обогревателей из алюминия

Алюминиевые радиаторы стали частыми «гостями» частных домов и квартир в домах с централизованным отоплением.

Это стало возможным благодаря тем качествам, которые завоевали сердца потребителей во всем мире:

Алюминий является одним из лучших проводников тепла, отдавая его в окружающее пространство двумя способами: излучением и тепловой конвекцией. Эта возможность особенно востребована в отопительных системах с нестабильным напором носителя.
Сборка секций алюминиевых радиаторов возможна без привлечения дополнительных сил. Так как их небольшой вес позволяет все сделать своими руками. Их легко как перевозить, так и устанавливать.
Эти батареи способны выдерживать давление от 16 до 25 атмосфер, что делает их желанными на местах, которые занимали чугунные «гармошки». Существуют 2 вида алюминиевых радиаторов. Один из них подходит для автономных отопительных систем, где нагрузка редко превышает 10 атмосфер. Второй – для батарей, подключенных к централизованному обогреву, где случаются перепады до 15 атмосфер.
Алюминиевые радиаторы стоят намного ниже стальных или биметаллических аналогов. Это один из самых важных факторов, который привлекает потребителей.
Они легко регулируются, что позволяет создавать необходимый микроклимат в помещении и экономить при этом средства на обогреве.
Они обладают привлекательным дизайном, который легко вписывается в любой интерьер.

Эти качества сделали батареи из алюминия востребованными во всем мире, несмотря на то, что у них есть незначительные недостатки:

Алюминий неустойчив к образованию коррозии, но современные радиаторы обрабатываются специальными средствами, которые предотвращают ее появление. Но даже после обработки подобные обогреватели лучше держать заполненными теплоносителем, что трудно сделать в централизованной системе отопления, где сброс воды производится после каждого окончания сезона. Именно поэтому алюминиевые батареи больше востребованы в автономных системах, где подобных сбросов нет.
Батареи этого вида склонны к завоздушиванию, поэтому в начале отопительного сезона из них нужно стравливать лишний воздух.
Резьбовое соединение в алюминиевых моделях слабое и при сильном гидравлическом ударе на местах стыка может появиться течь. Устранить этот дефект можно, только зная, как собрать алюминиевый радиатор отопления с применением дополнительных прокладок.

Этот вид радиаторов выпускается в двух видах: цельный и секционный. Второй наиболее распространен в частных домах и квартирах.

Сборка батарей

В принципе, имея под рукой необходимые инструменты, даже новичок сможет собрать или разобрать алюминиевый радиатор своими руками.

Чтобы установить обогреватель из алюминиевого радиатора своими руками, необходимо:

Расположить батарею на ровной поверхности. Это необходимо для того, чтобы обследовать устройство перед его монтажом и проверить все места соединений на наличие возможных трещин или сколов.
Перед тем, как соединить элементы обогревателя, резьба в местах соединения очищается не только от мусора, но и от заводской краски. Делается это при помощи наждачной бумаги с мелким зернистым покрытием. Это важно, так как в дальнейшем слой краски может потрескаться, что приведет к течи. Ради товарного вида производители окрашивают не только секции радиаторов, но и места их стыков.

Очищая батарею от краски, нужно следить, чтобы наждачная бумага не оставила на ней царапин, которые так же в будущем могут стать причиной течи.

После того, как будут собраны все секции радиатора, его можно подсоединять к отопительной системе и проверять на наличие возможных мест протечки. Так как алюминиевые батареи достаточно легкие, их вполне можно подсоединить своими руками, даже не имея для этого соответствующих навыков.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками?

Снятие алюминиевой батареи происходит в следующих случаях:

Когда система меняется полностью.
Необходимо нарастить или убрать лишнюю секцию.
Устранить течь.

Перед тем, как разобрать алюминиевую батарею отопления, нужно подготовить набор гаечных ключей и отвертку.

Дальнейшие действия производятся в следующей последовательности:

Теплоноситель сбрасывается из системы. Если разборка происходит в отопительный сезон, то следует подождать, пока батарея остынет.
При помощи гаечного ключа откручиваем муфту, которая соединяет шланг, идущий от батареи к трубе отопления.
Отключенный радиатор нужно освободить от остатков воды и положить на ровную поверхность вверх лицевой стороной.
Фильтр из батареи вынимается и тщательно промывается. Это нужно сделать сразу, так как грязь, накопившаяся в нем, может застынуть и тогда удалить ее будет крайне сложно.
Дальнейшая работа – это разбор батареи на секции. Они соединены между собой специальными ниппель гайками. Для их снятия необходим ключ для разборки алюминиевых радиаторов, проворачивая который против часовой стрелки, их легко удалить с радиатора. Делать это нужно крайне осторожно, чтобы избежать образования перекоса.

После разборки элементы батареи промываются и собираются в той же последовательности действий.

Если необходимо устранить течь, то для алюминиевых радиаторов подойдет специальный раствор из эпоксидной смолы с добавлением бронзового порошка. Работать с этим составом нужно быстро, так как он засыхает в считанные минуты, поэтому место протечки нужно зачистить и подготовить заранее.

Заключение

Сборка и разборка алюминиевых радиаторов отопления – это достаточно простое действие, которое не требует специальных навыков. Единственное, что следует помнить, так это то, что алюминий очень мягкий металл, поэтому прилагать какие-либо излишние усилия к нему не рекомендуется.

Если под рукой есть необходимые инструменты, то работа не доставит каких-либо проблем. Снимать для промывки радиаторы из этого металла можно раз в 3-5 лет. Подобная профилактика значительно увеличит срок эксплуатации устройства.

Полезное видео

Как собрать алюминиевый радиатор отопления – видео:

Алюминиевые радиаторы отопления – общие сведения и характеристики

В 80-х годах двадцатого века на мировом рынке была представлена модель алюминиевого радиатора отопления. По сравнению с таким привычным изделием, как чугунные батареи, этот вид обогревательных приборов имел ряд серьёзных преимуществ, вследствие чего быстро завоевал популярность среди потребителей. Действительно, алюминиевый радиатор отопления имеет ряд характеристик, из-за которых он считается одним из самых удобных обогревательных приборов. Рассмотрим эти характеристики подробнее:

Алюминий является материалом с отличной теплопроводностью, вследствие чего изделия из него можно использовать в системах с нестабильным напором теплоносителя. Половина тепла передаётся путём излучения, половина – путём тепловой конвекции;
Небольшая масса – это упрощает монтаж такого типа устройств, а также их транспортировку и обслуживание;
Прочность – алюминиевые радиаторы отопления выдерживают давление в 16 атмосфер;
Низкая стоимость – устройства этого типа стоят гораздо ниже аналогичных биметалических или медных изделий;
Возможность регулирования;
Эстетичный внешний вид.

Благодаря всем этим характеристикам, алюминиевые батареи отопления быстро завоевали рынок и стали широко использоваться для обогрева помещений.

Однако наряду с преимуществами эти устройства имеют и ряд существенных недостатков:

Алюминий является активным в химическом плане металлом и имеет недостаточную стойкость к коррозии;
В сборных моделях невозможно применение никакого другого теплоносителя, кроме воды со строго выдержанными кислотно-щелочными характеристиками;
Алюминиевые радиаторы имеют склонность к завоздушиванию. Поэтому периодически необходимо стравливать воздух из системы;
Резьбовое соединение в таких моделях является слабым местом. При гидравлическом ударе может нарушаться герметичность изделия.

Алюминиевые батареи выпускаются двух видов:

цельнолитые;
сборные, состоящие из отдельных секций. При желании их можно нарастить – добавить дополнительные секции, либо наоборот снять их.

Разборка алюминиевых радиаторов

Разобрать алюминиевый радиатор отопления требуется, как правило, в тех случаях, когда:

Собираемся делать монтаж новой системы отопления;
Нужно нарастить батарею либо снять лишние секции;
Необходимо заделать протечку или заменить уплотнения.

Для того, чтобы разобрать изделие, нам понадобится набор гаечных ключей, отвёртка и радиаторный ключ.

Первым этапом является демонтаж батареи с места её крепления. Для этого выполняем следующие действия:

Останавливаем циркуляцию воды в системе и сбрасываем давление;
Убеждаемся, что устройство остыло и горячая вода внутри него не ошпарит нас, вылившись наружу;
Находим резьбовое соединение в месте, где шланг посредством муфты крепится к трубе батареи. Подбираем подходящий по размеру гаечный ключ – с его помощью необходимо раскрутить это соединение;
Смещаем муфту по трубе, снимаем устройство и кладём на специально постеленную на пол полиэтиленовую плёнку. Внутри может оставаться немного воды – следует её слить. Радиатор кладём лицевой стороной вверх;
Вынимаем специальный фильтр и сразу же промываем его. Иначе грязь на нём может засохнуть до такой степени, что очистить её будет невозможно. В таком случае придётся покупать новый фильтр – повторное использование старого будет невозможно.

Следующий этап будет заключаться в том, чтобы разобрать саму батарею на отдельные секции. Следует знать, что соединение секций батареи между собой выполняется при помощи нипппель-гаек – это пустые внутри гайки с наружной резьбой с обеих сторон и пазами для монтажа внутри. Для этой цели используем радиаторный ключ, специально предназначенный для работы с ниппель-гайками. При необходимости его можно изготовить самостоятельно. Это ключ лопаткой с засечками на стержне – расстояние между ними соответствует ширине секций алюминиевых радиаторов. То есть, сверяясь с тем, на сколько засечек вошёл внутрь ключ, мы можем выяснить, какую ниппель-гайку мы крутим в данный момент.

Поместив лопатку в пазы соответствующей ниппель-гайки в отверстии сверху, мы делаем пару оборотов против часовой стрелки. После чего вынимаем ключ, вставляем его в отверстие снизу в пазы соответствующей ниппель-гайки и тоже проворачиваем на пару оборотов. Потом ключ возвращаем к верхней гайке и повторяем всё до тех пор, пока секции не разъединятся.

Отворачивание ниппель-гаек именно таким образом необходимо чтобы избежать перекоса. Для того, чтобы иметь возможность приложить необходимое усилие, на конце ключа имеется сквозная щель, в которую в качестве рычага при необходимости вставляем металлический стержень.

После того, как нам удалось разобрать радиатор, мы чистим его внутри, меняем прокладки и уплотнения. Если есть необходимость нарастить батарею, нужно добавить необходимое количество секций.

Если необходимо устранить течь, мы готовим специальный раствор – в эпоксидную смолу нужно добавить бронзовый порошок и тщательно перемешать. Осуществляем зачистку повреждённого участка тросом, после чего обрабатываем приготовленным составом и ждём 30 – 60 минут до полного высыхания. При работе с этим составом всё следует делать настолько быстро, чтобы не дать ему засохнуть раньше времени.

После выполнения всех необходимых операций по обслуживанию изделия и устранению неисправностей необходимо собрать батарею и выполнить её монтаж.

Сборка алюминиевых радиаторов

Последовательность действий при сборке алиминиевого радивтора:

Для того, чтобы собрать батарею обратно, располагаем её на ровной поверхности. Тщательно обследуем все резьбовые соединения на наличие трещин и сколов;
Каждое соединение очищаем от сора и загрязнений. Если мы хотим добавить новые части, необходимо до блеска зачистить торцы. Удаляется даже краска изготовителя – в местах соединений она будет существенной помехой, становясь причиной преждевременных протечек теплоносителя. Для зачистки используем наждачную бумагу с очень мелким зерном, чтобы не оставить на поверхности царапин, которые тоже могут стать причиной течи;
Обезжириваем торцы бензином. Прокладки промываем в мыльном растворе. Обезжиривание обязательно в тех системах, где используются антифризы, а не обычная вода. Они имеют высокий показатель текучести и могут приникать в мельчайшие неровности;
Теперь можем приступать к соединению секций. Надеваем на ниппель-гайку уплотнения из паронита и приставляем с обеих сторон секции изделия. Помещаем ключ отверстие сверху и поворачиваем пару раз, не используя при этом рычаг. Потом таким же образом делаем пару оборотов ниппель-гайки в нижнем отверстии. Проделываем это до тех пор, пока ключ перестаёт поворачиваться, и дотягиваем его при помощи рычага. Большого усилия не прилагаем – алюминий мягкий металл и повредить резьбу очень легко. По этой схеме собираем изделие целиком;
На неиспользованное отверстие надеваем заглушку, а с другой стороны крепим кран Маевского – он служит для стравливания из системы лишнего воздуха. После чего выполняем монтаж радиатора и присоединение его к системе. Следим за тем, чтобы муфта герметично соединяла изделие к шлангу подачи воды. После чего можем подавать воду в систему, наблюдая, не будет ли где-нибудь протечек теплоносителя.

Итак, мы смогли убедиться, что разобрать, а потом собрать алюминиевую батарею отопления не представляет большой сложности. Все операции следует выполнять очень осторожно – алюминий очень мягкий металл и его очень просто повредить. Для выполнения работ не нужны никакие особые строительные навыки – лишь набор простейших инструментов, внимательность и аккуратность. Таким образом, если понадобится обслуживание изделия или потребуется добавить какое-то количество секций, вы вполне справитесь с этой задачей своими силами.

Потребность ремонта, разборки и сборки алюминиевого радиатора, может произойти в любой момент и в любом помещении. Причин, срочного и безотлагательного вмешательства в целостность алюминиевой конструкции, много. Чаще всего, как показывает практика, авария батареи происходит в многоэтажных домах с центральной отопительной системой, где хозяева, вопреки советам и рекомендациям специалистов, всё же устанавливают подобные греющие алюминиевые приборы.

Основные причины ремонта алюминиевого радиатора

А почему происходят такие казусы? Дело в том, что алюминиевые отопительные батареи не совсем подходят, для установки и эксплуатации, в подобных строениях, из-за лимита допустимого рабочего давления изделия. У алюминиевых радиаторов, максимальное (допустимое) рабочее давление в пределах 15 атмосфер. Установка алюминиевого радиатора в квартире, с внешним источником подачи тепла, вынуждает изделие работать на пределе, так как, рабочее давление центральной системы отопления, как правило, находится в пределах 12-15 атмосфер, а при опрессовке (запуске системы) достигает значительно больше.

Как понимаете, авария алюминиевой батареи, в таких условиях эксплуатации, неизбежна и может произойти в любой момент и необязательно, что вы будите, при этом, находиться дома и об этом узнаете первым. А значит, исходя из выше изложенного, внезапная авария алюминиевой конструкции, может повлечь за собой, на большие — серьёзные финансовые расходы, которые придётся потратить не только на ремонт своего помещения — квартиры, но, а так же, на возмещение, последствий аварии, соседям.

Но случаются и другие причины, вынуждающие к срочному ремонту, вмешательство в целостность конструкции батареи, то есть, к привлечению квалифицированного специалиста или разборки и сборки алюминиевого радиатора отопления своими руками. Если же вы решили обойтись, в целях экономии или других обстоятельств, своими силами (самостоятельно), то придётся досконально изучить тему и узнать: «Как правильно разобрать и собрать алюминиевый радиатор отопления своими руками?».

Как показывает практика, основных причин, которые подразумевают проведение срочных, профессиональных ремонтных (разборку и сборку алюминиевого радиатора отопления самостоятельно) действий — три:

Засоренность отопительной батареи . Радиатор еле тёплый (не все секции одинаковой температуры), хотя труба, источника тепла, горячая. Такой дефект, предполагает разборку и промывку изделия;
Меж секционная течь батареи . Между соединениями секций проступает влага или же происходит течь жидкости — предполагает разборку конструкции и замену уплотнительных элементов;
Возникновение течи секции радиатора . Появление трещины или другого дефекта, непосредственно, в самой секции, который провоцирует выделение или протекания конструкции — предполагает замену или реставрацию секционного элемента, или батареи целиком.

Конструкция алюминиевого радиатора отопления

Для предотвращения, возникшей сантехнической проблемы с алюминиевой батареи в вашем доме (квартире) и устранения её своими руками, необходимо, в начале ознакомиться с конструкцией этого изделия, а уж потом приступать к ремонтным действиям. Так вам будет на много проще понимать и осуществлять нужные сантехнические работы с алюминиевым радиатором отопления, которые планируете произвести самостоятельно.

Основные параметры батареи из алюминия

Алюминиевые отопительные батареи имеют разную форму конструкции. Отличаются они, как правило, только технологией производства. Специалисты, условно, их делят на три основных вида:

Литые — монолитное изделие, созданное методом литья алюминиевого сплава под давлением.
Экструдированные — конструкция из алюминиевого сплава формируется при помощи экструзии, своеобразного прессования размягчённого алюминиевого сплава. Далее, полученные элементы разрезаются на отдельные части. Затем, каждые эти части сваривают между собой, формируя будущую деталь, которая, в последствии, соединяется, друг с другом, механическим способом. Герметичность изделия, достигается специальными уплотнительными приспособлениями и материалами.
Комбинированные батареи, соединяют в себе два перечисленных выше варианта. В результате получаются конструкции, в которых вертикальные экструдированные детали собраны в литые коллекторы.

Сравнительная прочность и надёжность алюминиевой конструкции, больше свойственно литым изделиям. В остальном же, экструдированный и комбинированный вариант, ничем не уступает цельным приборам.

Технические характеристики (параметры) батареи из алюминия:

Меж осевое расстояние составляет 350-500 мм;
максимально возможное рабочее давление, зависит от торговой марки изделия и колеблется, в основном, от 5 до 15 атмосфер. Есть исключение, так называемые «усиленные» алюминиевые батареи. Их параметр рабочего давления достигает до 24 атмосфер;
распространённые габариты изделия (мм): высота — 380-590, ширина — 80 и толщина — 81-100;
обычный диапазон мощностей — от 82 Вт до 212 Вт;
вес одной секции: в пределах 1-1,47 килограмма;
максимальная температура теплоносителя в системе отопления, не должна превышать 110 градусов Цельсия;
объем жидкости в секции: 0,25-0,46 л;
срок службы (гарантия от производителя): минимум 10 лет.

Важно! Изготовленная секция, алюминиевого радиатора отопления, лицензионным производителем, не может весить меньше 1 килограмма. Состоящая из 10 секций, алюминиевая конструкция отопительного прибора, должна иметь вес, в пределах, 11—12 килограмм.

Разборка и сборка алюминиевого радиатора отопления

Для того, чтобы снять и разобрать, а затем собрать и установить, алюминиевый радиатор отопления, понадобится не большой набор специальных инструментов:

Набор гаечных ключей;
набор отвёрток;
радиаторный ключ;
газовый ключ №2;
монтировка.

Демонтаж алюминиевого радиатора отопления

Первым этапом сантехнических работ, является демонтаж отопительной батареи с установленного места. Чтобы исполнить это, выполняем следующие действия:

Перекрываем подачу тепловой жидкости в системе отопления и сбрасываем давление.
Во избежание травм или других казусов, даём радиатору и жидкости внутри, полностью остыть.
Далее, при помощи подходящего по размеру, гаечного ключа, раскручиваем резьбовое соединение, где батарея крепится к трубе.
Смещаем открученную муфту по трубе и снимаем алюминиевое изделие. Сливаем оставшуюся в батареи жидкость и кладём на специально постеленную на пол полиэтиленовую плёнку. Кладём радиатор лицевой стороной вверх.
Сразу же, вынимаем и моем фильтр. Это действия нельзя откладывать в долгий ящик, так как грязь может засохнуть и очистить её будет проблематично, а значит, повторное использование этого фильтра, может стать невозможным.

Разборка алюминиевого радиатора отопления

Далее, переходим к следующему этапу сантехнических работ, то есть, к разборке батареи на отдельные секции. Перед тем как приступить к ремонтным действиям, необходимо знать, что секции алюминиевого радиатора, между собой соединяются, при помощи ниппель-гаек – это пустотелые внутри гайки с наружной резьбой в обе стороны и пазами, для монтажа внутри.

Для разъединения батареи на секции, применяем, специально предназначенный для работы с ниппель-гайками, радиаторный ключ. Визуально, этот инструмент представляет собой, ключ лопаткой с засечками на стержне, которое соответствует ширине секций алюминиевых радиаторов. Нет возможности приобрести радиаторный ключ – изготовить его самостоятельно, человеку с техническими навыками, не составит большого труда.

Для разъединения секций алюминиевого радиатора, помещаем лопатку в пазы соответствующей ниппель-гайки в отверстии сверху и делаем пару оборотов против часовой стрелки. После чего, вынимаем и вставляем, радиаторный ключ, в отверстие снизу в пазы соответствующей ниппель-гайки и также, как в первом случае, проворачиваем на пару оборотов. Затем, ключ возвращаем к верхней ниппель-гайке и наоборот. Словом, повторяем все движения до тех пор, пока секции не разъединятся полностью.

При отворачивании ниппель-гайки, необходимо, чтобы избежать перекоса, строго соблюдать последовательность действий. Для удобства, чтобы иметь возможность прикладывать необходимое усилие на инструмент, на конце радиаторного ключа имеется сквозное отверстие, в которое, при необходимости, в качестве рычага, можно вставить монтировку, большую отвёртку или любой, соответствующего диаметра, металлический стержень.

После того, как алюминиевый радиатор отопления разобран полностью – чистим и моем его изнутри. Обязательно, меняем все прокладки и уплотнения.

Если необходимо устранить дефект или трещину конструкции, для этого, нужно приготовить специальный раствор – в эпоксидную смолу добавляем бронзовый порошок и тщательно перемешиваем. Обязательно, перед нанесением изготовленного раствора, производим тщательную зачистку повреждённого участка. После нанесения раствора, ждём полного высыхания, минут 20 – 40. Все ремонтные действия необходимо делать быстро, так как, приготовленный состав быстро схватывается (сохнет).

После выполнения необходимых ремонтных мероприятий: по обслуживанию и устранению неисправностей алюминиевой конструкции, следующие действия – это сборка батареи и монтаж на прежнее место.

Сборка алюминиевого радиатора отопления

Последовательность сантехнических (ремонтных) действий, при сборке алюминиевого радиатора:

Для сборки алюминиевого радиатора отопления, располагаем его на ровной поверхности. Затем, тщательно обследуем все резьбовые соединения, на предмет трещин и сколов;
Зачищаем каждое соединение, удаляя сор и грязь. Если планируете добавить новые секции, то необходимо тщательно зачистить торцы. Для этого, как правило, используют мелкую (мелким зерном) наждачную бумагу. Она не оставит на поверхности глубоких царапин, которые могут спровоцировать протекания (течь) нагревающей жидкости;
Обезжириваем торцы растворителем или высокооктановым бензином. Прокладки обрабатываем мыльным раствором;
Далее, приступаем к соединению секций. Надеваем на ниппель-гайку уплотнительные кольца из паронита и приставляем к обеим сторонам секции изделия. Далее, скручиваем радиаторным ключом, повторяя в обратной последовательности, действия, которые производили при разборке алюминиевой батареи. Крутим радиаторным ключом до тех пор, пока инструмент не упрётся – перестанет, без усилия, поворачиваться. Далее, при помощи рычага, подтягиваем конструкцию. При этом, не следует прилагать слишком большого усилия. Алюминий мягкий материал и повредить, целостность резьбы, очень легко. И так, повторяя все сборочные действия, собираем алюминиевое изделие целиком;
В конце сборки, с одной стороны вкручиваем заглушку, а с другой, кран Маевского. Он предназначен, для предотвращения воздушных пробок в отопительной батареи.
После, выполняем монтаж алюминиевого радиатора отопления – подсоединяем к системе отопления. При этом, обязательно обращаем пристальное внимание на герметичность соединения. После чего, делаем опрессовку (проверку) конструкции. Пускаем воду в систему и проверяем. Смотрим результат: качество разборки и сборки алюминиевой отопительной батареи.

Как разобрать алюминиевый радиатор — Стройпортал Biokamin-Doma.ru

Самостоятельная разборка алюминиевого радиатора

Опубликовал: Виктория Митина 0 575 Просмотров

Во многих домах установлены алюминиевые радиаторы отопления, которые стали одной из первых альтернатив устройству из чугуна. Как разобрать и собрать алюминиевый радиатор отопления своими руками, если необходим ремонт, – актуальный вопрос для домовладельцев.

Особенности алюминиевых радиаторов

Для того чтобы грамотно собрать и разобрать систему, состоящую из алюминиевых радиаторов, следует в первую очередь знать сильные и слабые стороны, которые характерны для данного вида. Среди плюсов такого типа батарей можно выделить следующее:

Высокая теплопроводность алюминия компенсирует нестабильность напора теплоносителя.
Легкость материала облегчает транспортировку и монтаж. Ремонт радиаторов отопления из алюминия можно сделать своими руками.
Стоимость батарей в разы меньше биметаллических и медных аналогов.
Достаточно большой диаметр проходных отверстий.
Батареи быстро нагреваются и так же быстро остывают. Это дает возможность установить в короткие сроки оптимальную температуру в помещении при изменении погоды на улице.

Несмотря на большое количество преимуществ, они имеют свои минусы:

Алюминиевые радиаторы нельзя назвать универсальными, поскольку они стыкуются не со всеми системами отопления и для их установки требуются специальные переходники.
Склонность к завоздушиванию. В радиаторах такого типа высока вероятность появления протечки, поскольку они не переносят резких перепадов давления.

Именно недостатки алюминиевых батарей требуют навыков их разборки. Следует отметить, что подобные проблемы актуальны и для биметаллических радиаторов отопления.

Процесс разборки

Разбирать алюминиевые радиаторы требуется при обновлении системы, установке дополнительных секций или при необходимости устранить протечку или поменять уплотнительные кольца. Отремонтировать батареи самостоятельно несложно при соблюдении определенной последовательности.

Для справки! Из инструментов для проведения работ потребуются гаечный ключ, отвертка.

Аккуратно сбросить давление, остановить движение теплоносителя. Подождать, когда система отопления полностью остынет.
Открутить муфту в месте соединения радиатора с входной трубой. Она смещается вдоль трубы, что дает возможность беспрепятственно снять радиатор и положить его на пол, предварительно застеленный пленкой. Воду, оставшуюся внутри батареи, необходимо слить.
Из радиатора следует достать фильтр и тщательно промыть проточной водой, очистив его от налета, примесей и грязи.

Разобрать радиатор отопления на секции можно после его демонтажа. Между собой они соединены ниппельными гайками, которые имеют наружную резьбу и монтажные пазухи. Для проведения с ними разных манипуляций необходим специальный ключ в виде лопатки с несколькими засечками. Поместить ниппельный ключ в монтажные пазы гайки и сделать несколько оборотов. Такую манипуляцию следует произвести со всеми ниппелями, пока секции не рассоединятся.

Такой метод позволяет не допустить перекосов, которые свойственны алюминиевым радиаторам. Если процесс откручивания затруднен, то на конце ключа обычно есть специальное отверстие, куда можно вставить стержень для усиления.

Разобранные батареи следует тщательно очистить внутри и при необходимости заменить все прокладки и уплотнители.

В том случае, если разбирается радиатор из-за наличия течи, то следует приготовить специальный раствор. Необходимо взять эпоксидную смолу с бронзовым порошком. Далее взять трос, который обычно используется для прочистки канализации, обработать им всю внутреннюю поверхность батареи и оставить высыхать на полчаса.

Важно! При работе с эпоксидной смолой все манипуляции необходимо делать быстро, поскольку это вещество практически моментально застывает.

Ремонт и диагностика биметаллических радиаторов проводится аналогично.

Сборка батарей

После проведения диагностики и устранения неполадок батареи необходимо собрать. Процесс сборки будет следующим:

Уложить все элементы радиатора на ровную поверхность и тщательно осмотреть. Резьбовые соединения не должны иметь трещины и сколы.
Все соединения очистить от загрязнений, а торцы отшлифовать, сняв даже слой заводской краски. Можно прибегнуть к помощи наждачки с мелкими зернами во избежание повреждения поверхности и оставления на ней царапин.
Все прокладки промыть в мыльной воде, а если в качестве теплоносителя используется антифриз, то их дополнительно обработать обезжиривающим составом.
На ниппельные гайки надеть уплотнители и с обеих сторон приставить секции. При помощи специального ключа плавно сделать несколько оборотов по часовой стрелке. Работы по соединению выполняются, начиная с верхних отверстий, потом закрепляются нижние. Закрутить гайки до упора, но делать это предельно аккуратно, поскольку алюминиевую резьбу легко можно повредить.
На неиспользуемое отверстие надеть заглушку, а на другом торце установить кран для выпуска воздуха.

Далее батареи соединяются с отопительной системой, при этом надо проследить, чтобы муфта максимально плотно соединяла трубу подачи теплоносителя. После того как система смонтирована, можно запускать жидкость и проверить наличие протечек.

Замена секций – это элементарно: как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Инструмент в помощь

Базовый набор инструментов, без которого не обойтись:

радиаторный, ниппельный ключ;
гаечные рожковые ключи;
монтировка;
болгарка для обрезных операций;
набор паронитовых прокладок, и заглушек;
разводной, сантехнический, ключ;
строительный фен;
газовый ключ №2.

Роль главного инструмента в предстоящей работе отводится ниппельному ключу.

Разборка и сборка алюминиевого радиатора своими руками

Отключение от сети отопления

Как разобрать и собрать батарею

Если что-то пошло не так

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором показано, как собирать алюминиевый радиатор.

Заключение

Работа считается завершённой после опрессовывания собранного радиатора.

Сборка алюминиевых радиаторов отопления

Алюминиевые радиаторы отопления – общие сведения и характеристики

Алюминий является материалом с отличной теплопроводностью, вследствие чего изделия из него можно использовать в системах с нестабильным напором теплоносителя. Половина тепла передаётся путём излучения, половина – путём тепловой конвекции;
Небольшая масса – это упрощает монтаж такого типа устройств, а также их транспортировку и обслуживание;
Прочность – алюминиевые радиаторы отопления выдерживают давление в 16 атмосфер;
Низкая стоимость – устройства этого типа стоят гораздо ниже аналогичных биметалических или медных изделий;
Возможность регулирования;
Эстетичный внешний вид.

Однако наряду с преимуществами эти устройства имеют и ряд существенных недостатков:

Алюминий является активным в химическом плане металлом и имеет недостаточную стойкость к коррозии;
В сборных моделях невозможно применение никакого другого теплоносителя, кроме воды со строго выдержанными кислотно-щелочными характеристиками;
Алюминиевые радиаторы имеют склонность к завоздушиванию. Поэтому периодически необходимо стравливать воздух из системы;
Резьбовое соединение в таких моделях является слабым местом. При гидравлическом ударе может нарушаться герметичность изделия.

Алюминиевые батареи выпускаются двух видов:

цельнолитые;
сборные, состоящие из отдельных секций. При желании их можно нарастить – добавить дополнительные секции, либо наоборот снять их.

Разборка алюминиевых радиаторов

Разобрать алюминиевый радиатор отопления требуется, как правило, в тех случаях, когда:

Собираемся делать монтаж новой системы отопления;
Нужно нарастить батарею либо снять лишние секции;
Необходимо заделать протечку или заменить уплотнения.

Для того, чтобы разобрать изделие, нам понадобится набор гаечных ключей, отвёртка и радиаторный ключ.

Первым этапом является демонтаж батареи с места её крепления. Для этого выполняем следующие действия:

Останавливаем циркуляцию воды в системе и сбрасываем давление;
Убеждаемся, что устройство остыло и горячая вода внутри него не ошпарит нас, вылившись наружу;
Находим резьбовое соединение в месте, где шланг посредством муфты крепится к трубе батареи. Подбираем подходящий по размеру гаечный ключ – с его помощью необходимо раскрутить это соединение;
Смещаем муфту по трубе, снимаем устройство и кладём на специально постеленную на пол полиэтиленовую плёнку. Внутри может оставаться немного воды – следует её слить. Радиатор кладём лицевой стороной вверх;
Вынимаем специальный фильтр и сразу же промываем его. Иначе грязь на нём может засохнуть до такой степени, что очистить её будет невозможно. В таком случае придётся покупать новый фильтр – повторное использование старого будет невозможно.

Сборка алюминиевых радиаторов

Последовательность действий при сборке алиминиевого радивтора:

Для того, чтобы собрать батарею обратно, располагаем её на ровной поверхности. Тщательно обследуем все резьбовые соединения на наличие трещин и сколов;
Каждое соединение очищаем от сора и загрязнений. Если мы хотим добавить новые части, необходимо до блеска зачистить торцы. Удаляется даже краска изготовителя – в местах соединений она будет существенной помехой, становясь причиной преждевременных протечек теплоносителя. Для зачистки используем наждачную бумагу с очень мелким зерном, чтобы не оставить на поверхности царапин, которые тоже могут стать причиной течи;
Обезжириваем торцы бензином. Прокладки промываем в мыльном растворе. Обезжиривание обязательно в тех системах, где используются антифризы, а не обычная вода. Они имеют высокий показатель текучести и могут приникать в мельчайшие неровности;
Теперь можем приступать к соединению секций. Надеваем на ниппель-гайку уплотнения из паронита и приставляем с обеих сторон секции изделия. Помещаем ключ отверстие сверху и поворачиваем пару раз, не используя при этом рычаг. Потом таким же образом делаем пару оборотов ниппель-гайки в нижнем отверстии. Проделываем это до тех пор, пока ключ перестаёт поворачиваться, и дотягиваем его при помощи рычага. Большого усилия не прилагаем – алюминий мягкий металл и повредить резьбу очень легко. По этой схеме собираем изделие целиком;
На неиспользованное отверстие надеваем заглушку, а с другой стороны крепим кран Маевского – он служит для стравливания из системы лишнего воздуха. После чего выполняем монтаж радиатора и присоединение его к системе. Следим за тем, чтобы муфта герметично соединяла изделие к шлангу подачи воды. После чего можем подавать воду в систему, наблюдая, не будет ли где-нибудь протечек теплоносителя.

Как разобрать и собрать алюминиевый радиатор отопления

Потребность ремонта, разборки и сборки алюминиевого радиатора, может произойти в любой момент и в любом помещении. Причин, срочного и безотлагательного вмешательства в целостность алюминиевой конструкции, много. Чаще всего, как показывает практика, авария батареи происходит в многоэтажных домах с центральной отопительной системой. Где хозяева, вопреки советам и рекомендациям специалистов, всё же устанавливают алюминиевый радиатор.

Основные причины ремонта алюминиевого радиатора

Причины срочного ремонта алюминиевого радиатора

Засоренность отопительной батареи . Радиатор еле тёплый (не все секции одинаковой температуры), хотя труба, источника тепла, горячая. Такой дефект, предполагает разборку и промывку изделия;
Меж секционная течь батареи . Между соединениями секций проступает влага или же происходит течь жидкости — предполагает разборку конструкции и замену уплотнительных элементов;
Возникновение течи секции радиатора . Появление трещины или другого дефекта, непосредственно, в самой секции, который провоцирует выделение или протекания конструкции — предполагает замену или реставрацию секционного элемента, или батареи целиком.

Конструкция алюминиевого радиатора отопления

Основные параметры батареи из алюминия

Литые — монолитное изделие, созданное методом литья алюминиевого сплава под давлением.
Экструдированные — конструкция из алюминиевого сплава формируется при помощи экструзии, своеобразного прессования размягчённого алюминиевого сплава. Далее, полученные элементы разрезаются на отдельные части. Затем, каждые эти части сваривают между собой, формируя будущую деталь, которая, в последствии, соединяется, друг с другом, механическим способом. Герметичность изделия, достигается специальными уплотнительными приспособлениями и материалами.
Комбинированные батареи, соединяют в себе два перечисленных выше варианта. В результате получаются конструкции, в которых вертикальные экструдированные детали собраны в литые коллекторы.

Технические характеристики (параметры) батареи из алюминия:

Меж осевое расстояние составляет 350-500 мм;
максимально возможное рабочее давление, зависит от торговой марки изделия и колеблется, в основном, от 5 до 15 атмосфер. Есть исключение, так называемые «усиленные» алюминиевые батареи. Их параметр рабочего давления достигает до 24 атмосфер;
распространённые габариты изделия (мм): высота — 380-590, ширина — 80 и толщина — 81-100;
обычный диапазон мощностей — от 82 Вт до 212 Вт;
вес одной секции: в пределах 1-1,47 килограмма;
максимальная температура теплоносителя в системе отопления, не должна превышать 110 градусов Цельсия;
объем жидкости в секции: 0,25-0,46 л;
срок службы (гарантия от производителя): минимум 10 лет.

Разборка и сборка алюминиевого радиатора отопления

Набор гаечных ключей;
набор отвёрток;
радиаторный ключ;
газовый ключ №2;
монтировка.

Демонтаж алюминиевого радиатора отопления

Перекрываем подачу тепловой жидкости в системе отопления и сбрасываем давление.
Во избежание травм или других казусов, даём радиатору и жидкости внутри, полностью остыть.
Далее, при помощи подходящего по размеру, гаечного ключа, раскручиваем резьбовое соединение, где батарея крепится к трубе.
Смещаем открученную муфту по трубе и снимаем алюминиевое изделие. Сливаем оставшуюся в батареи жидкость и кладём на специально постеленную на пол полиэтиленовую плёнку. Кладём радиатор лицевой стороной вверх.
Сразу же, вынимаем и моем фильтр. Это действия нельзя откладывать в долгий ящик, так как грязь может засохнуть и очистить её будет проблематично, а значит, повторное использование этого фильтра, может стать невозможным.

Разборка алюминиевого радиатора отопления

Радиаторный ключ

Ремонт и чистка алюминиевого радиатора

Сборка алюминиевого радиатора отопления

Последовательность сантехнических (ремонтных) действий, при сборке алюминиевого радиатора:

Для сборки алюминиевого радиатора отопления, располагаем его на ровной поверхности. Затем, тщательно обследуем все резьбовые соединения, на предмет трещин и сколов;
Зачищаем каждое соединение, удаляя сор и грязь. Если планируете добавить новые секции, то необходимо тщательно зачистить торцы. Для этого, как правило, используют мелкую (мелким зерном) наждачную бумагу. Она не оставит на поверхности глубоких царапин, которые могут спровоцировать протекания (течь) нагревающей жидкости;
Обезжириваем торцы растворителем или высокооктановым бензином. Прокладки обрабатываем мыльным раствором;
Далее, приступаем к соединению секций. Надеваем на ниппель-гайку уплотнительные кольца из паронита и приставляем к обеим сторонам секции изделия. Далее, скручиваем радиаторным ключом, повторяя в обратной последовательности, действия, которые производили при разборке алюминиевой батареи. Крутим радиаторным ключом до тех пор, пока инструмент не упрётся – перестанет, без усилия, поворачиваться. Далее, при помощи рычага, подтягиваем конструкцию. При этом, не следует прилагать слишком большого усилия. Алюминий мягкий материал и повредить, целостность резьбы, очень легко. И так, повторяя все сборочные действия, собираем алюминиевое изделие целиком;
В конце сборки, с одной стороны вкручиваем заглушку, а с другой, кран Маевского. Он предназначен, для предотвращения воздушных пробок в отопительной батареи.
После, выполняем монтаж алюминиевого радиатора отопления – подсоединяем к системе отопления. При этом, обязательно обращаем пристальное внимание на герметичность соединения. После чего, делаем опрессовку (проверку) конструкции. Пускаем воду в систему и проверяем. Смотрим результат: качество разборки и сборки алюминиевой отопительной батареи.

Вывод — подведение итога вышеизложенного

И так, подведём итог выше изложенного. Разобрать и собрать алюминиевый радиатор своими руками (самостоятельно) – вполне возможно. Получиться ли у Вас, выполнить все, требуемые ремонтные, сантехнические действия, качественно – профессионально? Зависит только от Вас и от качества сборки и опрессовки алюминиевой отопительной батареи. Надо понимать, что не предвиденная, внезапная поломка, может повлечь за собой и не предвиденные, большие расходы.

Поэтому будет не лишним, перед тем, как разобрать и собрать алюминиевый радиатор самостоятельно, досконально взвесить, все за и против. И, если есть хоть капелька сомнений, то лучше самому не браться за подобные ремонтные мероприятия, а заказать ремонт алюминиевого радиатора у профессионала. То-беж, вызвать на дом, квалифицированного мастера-сантехника.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Плюсы и минусы обогревателей из алюминия

Это стало возможным благодаря тем качествам, которые завоевали сердца потребителей во всем мире:

Алюминий является одним из лучших проводников тепла, отдавая его в окружающее пространство двумя способами: излучением и тепловой конвекцией. Эта возможность особенно востребована в отопительных системах с нестабильным напором носителя.
Сборка секций алюминиевых радиаторов возможна без привлечения дополнительных сил. Так как их небольшой вес позволяет все сделать своими руками. Их легко как перевозить, так и устанавливать.
Эти батареи способны выдерживать давление от 16 до 25 атмосфер, что делает их желанными на местах, которые занимали чугунные «гармошки». Существуют 2 вида алюминиевых радиаторов. Один из них подходит для автономных отопительных систем, где нагрузка редко превышает 10 атмосфер. Второй – для батарей, подключенных к централизованному обогреву, где случаются перепады до 15 атмосфер.
Алюминиевые радиаторы стоят намного ниже стальных или биметаллических аналогов. Это один из самых важных факторов, который привлекает потребителей.
Они легко регулируются, что позволяет создавать необходимый микроклимат в помещении и экономить при этом средства на обогреве.
Они обладают привлекательным дизайном, который легко вписывается в любой интерьер.

Алюминий неустойчив к образованию коррозии, но современные радиаторы обрабатываются специальными средствами, которые предотвращают ее появление. Но даже после обработки подобные обогреватели лучше держать заполненными теплоносителем, что трудно сделать в централизованной системе отопления, где сброс воды производится после каждого окончания сезона. Именно поэтому алюминиевые батареи больше востребованы в автономных системах, где подобных сбросов нет.
Батареи этого вида склонны к завоздушиванию, поэтому в начале отопительного сезона из них нужно стравливать лишний воздух.
Резьбовое соединение в алюминиевых моделях слабое и при сильном гидравлическом ударе на местах стыка может появиться течь. Устранить этот дефект можно, только зная, как собрать алюминиевый радиатор отопления с применением дополнительных прокладок.

Сборка батарей

Чтобы установить обогреватель из алюминиевого радиатора своими руками, необходимо:

Расположить батарею на ровной поверхности. Это необходимо для того, чтобы обследовать устройство перед его монтажом и проверить все места соединений на наличие возможных трещин или сколов.
Перед тем, как соединить элементы обогревателя, резьба в местах соединения очищается не только от мусора, но и от заводской краски. Делается это при помощи наждачной бумаги с мелким зернистым покрытием. Это важно, так как в дальнейшем слой краски может потрескаться, что приведет к течи. Ради товарного вида производители окрашивают не только секции радиаторов, но и места их стыков.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками?

Снятие алюминиевой батареи происходит в следующих случаях:

Когда система меняется полностью.
Необходимо нарастить или убрать лишнюю секцию.
Устранить течь.

Перед тем, как разобрать алюминиевую батарею отопления, нужно подготовить набор гаечных ключей и отвертку.

Дальнейшие действия производятся в следующей последовательности:

Теплоноситель сбрасывается из системы. Если разборка происходит в отопительный сезон, то следует подождать, пока батарея остынет.
При помощи гаечного ключа откручиваем муфту, которая соединяет шланг, идущий от батареи к трубе отопления.
Отключенный радиатор нужно освободить от остатков воды и положить на ровную поверхность вверх лицевой стороной.
Фильтр из батареи вынимается и тщательно промывается. Это нужно сделать сразу, так как грязь, накопившаяся в нем, может застынуть и тогда удалить ее будет крайне сложно.
Дальнейшая работа – это разбор батареи на секции. Они соединены между собой специальными ниппель гайками. Для их снятия необходим ключ для разборки алюминиевых радиаторов, проворачивая который против часовой стрелки, их легко удалить с радиатора. Делать это нужно крайне осторожно, чтобы избежать образования перекоса.

После разборки элементы батареи промываются и собираются в той же последовательности действий.

Заключение

Полезное видео

Как собрать алюминиевый радиатор отопления – видео:

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Потребность разборки батарей отопления может возникнуть в каждом доме. Если одна из секций дала течь, то ее требуется заменить или убрать. Добавлять дополнительные ребра приходится, когда имеющееся не прогревают помещение до нужной температуры. А если во время отопительного сезона в квартире становится жарко, нужно убрать лишние секции. Подобные задачи решаются с помощью профессионалов, но если финансовое состояние оставляет желать лучшего, придется узнавать, как разобрать радиатор отопления своими руками. Это позволит сэкономить и получить полезный опыт.

Как разобрать радиатор отопления своими руками

Конструкции радиаторов отопления

При возникновении поломки отопительного элемента, особенно в холодное время года, его необходимо немедленно отремонтировать или заменить. Возможна ли разборка радиатора, зависит от типа его конструкции. Довольно часто в квартирах устанавливают неразборные виды радиаторов, которые восстановлению не подлежат. В таком случае лучше сразу приобрести новую батарею. Но есть и разборные модели, которые можно демонтировать для замены поврежденного элемента и установить назад.

Изделия делятся на два основных вида:

Секционные батареи, собранные из нескольких одинаковых секций, надежно соединенных между собой. В каждой из них есть канал, по которому циркулирует вода, а ребра, излучающие тепло обогревают помещение. Секционные батареи являются наиболее популярными, поскольку стоимость таких радиаторов ниже. При возникновении поломки, достаточно заменить только поврежденную секцию, а при необходимости всегда можно добавить или убрать ребра.

Секционные батареи отопления

Монолитные изделия представляют собой одну цельную конструкцию, которая не имеет отдельных секций. По внешним признакам эти радиаторы могут напоминать секционные аналоги, но отличия между ними очевидны. В монолитных устройствах нет соединительных стыков, за счет чего они способны выдерживать большее давление. От этого и сроки безотказной работы этих конструкции почти в два раза больше, чем у секционных. Но в случае протечки монолитное устройство придется менять полностью. В секционных изделиях достаточно будет заменить поврежденный элемент.

Биметаллический монолитный радиатор

Подготовка к разборке

На этом этапе нужно приготовить все необходимые инструменты и демонтировать батарею с места крепления. Для работы, в зависимости от вида и состояния радиатора, могут понадобиться такие инструменты:

радиаторный (ниппельный) ключ;
разводной ключ или набор гаечных ключей с разными размерами головок;
автоген или болгарка;
строительный фен;
молоток, кувалда;
зубило.

Инструменты для разборки батарей отопления

Ниппельный ключ представляет собой железный прут с головкой в виде лопатки на одном конце, и отверстием или загнутым «ухом» на другом. Приобретенный в магазине инструмент имеет засечки, расстояние между которыми равно ширине секций радиатора отопления. Они помогут найти месторасположения нужной ниппель-гайки.

После подготовки инструментов, необходимо обустроить место для разборки радиатора. Подойдет пол или прочный стол. Нужно учитывать то, что из батареи будет вытекать грязная вода, и не забыть подстелить под нее непромокаемую ткань.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

Чтобы отсоединить радиатор от системы и снять его с места крепления, необходимо выполнить следующее:

Остановить циркуляцию воды и сбросить давление.
Если батарея отопления горячая, нужно подождать пока она остынет, а затем отсоединить от системы. Для этого нужно открутить соединительные муфты на входе и выходе.
Отодвинуть муфту от радиатора по трубе снять устройство с кронштейнов.
Слить оставшуюся воду и положить изделие на место разборки лицевой стороной вверх.
Вытянуть и сразу промыть фильтр, чтобы загрязнения на нем не засохли.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

На следующем этапе радиатор разбирается на отдельные секции. Чтобы избежать повреждений во время работы, необходимо разобраться в какую сторону нужно крутить ниппель-гайку. Этот элемент представляет собой кольцеобразную гайку с внешней резьбой и пазами внутри с обеих сторон. При этом на одной гайке есть и правая и левая резьба. Если ее откручивать, то соседние секции батареи будут равномерно раздвигаться, а при закручивании – стягиваться.

Обычно производители делают отметки на лицевой стороне заглушек и футорок, которые обозначают направления резьбы. Отметка «D» обозначает правостороннюю резьбу, «S» – левостороннюю. Для точного определения направления движения, рекомендуется взять свободную ниппель-гайку и попробовать наживить ее на резьбу в радиаторе. Определившись, в какую сторону она закручивается, станет понятно, куда вращать ключ, чтобы разъединить секции.

Важно! Если ниппель-гайку крутить не в ту сторону, можно легко сорвать резьбу и на ней и на батарее отопления.

Определившись с направлением резьбы, вставьте ниппельный ключ в радиатор и продвиньте к нужной гайке. Сделать это помогут насечки на инструменте. Когда он будет находиться в пазах, вставьте в отверстие с другой его стороны рычаг. Чтобы сдвинуть гайку с места потребуется приложить усилие. Позовите помощника, чтобы он зафиксировал радиатор на одном месте.

Ремонт биметаллических радиаторов

Когда гайка продвинется на половину оборота, переходите на другую сторону, чтобы открутить вторую, и выполните такие же действия. Убедившись, что обе гайки вращаются без прикладывания большой физической силы, постепенно откручивайте то одну, то другую сторону, продвигаясь на 5-7 мм.

Прокладка между секциями радиатора

После разъединения заберите металлические прокладки, которые были между секциями. Если они находятся в хорошем состоянии, то их можно будет установить назад при сборке, если в плохом, то используйте их в качестве образца для покупки новых. Силиконовые прокладки нужно менять обязательно.

Разборка чугунного радиатора

Чугунная батарея отопления

Чугунные изделия, как правило, стоят в квартирах по несколько десятков лет. В связи с этим во многих случая разобрать их не повредив невозможно. Чтобы снять батарею с места крепления, раскрутите сгоны на входе и выходе. Если это сделать не получилось, ее придется срезать болгаркой или автогеном. После демонтажа изделие промывается и укладывается на ровную поверхность.

Срезаем старую батарею болгаркой

За долгие годы эксплуатации стыки между секциями, ниппель-гайки и другие отдельные элементы прикипают друг к другу. За счет этого разборка требует применения большей физической силы, чем во время работы с новыми радиаторами отопления. Если гайка не откручивается, воспользуйтесь инструментом для нагрева мест соединения. Когда прикипевшие участки разогреются, их будет проще разъединить.

Совет: для нагрева можно использовать строительный фен, автоген или паяльную лампу.

Если пазы, предназначенные для фиксации ключа в соединяющих гайках, разъела ржавчина, разобрать изделие не получится. Эффективным способом убрать поврежденную секцию является механическое разбивание с применением кувалды, но в таком случае есть большой риск повредить всю конструкцию. Можно также попробовать распилить батарею в местах стыков болгаркой или ножовкой по металлу.

Разбираем старую батарею

После отделения поврежденной секции от всей конструкции попробуйте выбить ниппель-гайки при помощи молотка и зубила. Чтобы работать было легче, привлеките помощника. Только своими руками снять и разобрать радиатор может не получиться, так как чугунные изделия очень тяжелые. Одна секция весит около 7,5 кг. Соответственно, батарея в 10 секций потянет на 75 кг.

Схема разборки чугунных радиаторов отоплений.

Если понять, как разобрать радиатор отопления своими руками, это можно сделать быстро и без каких-либо негативных последствий. Главное, запастись необходимыми инструментами и знаниями. В случае со старыми батареями могут возникнуть проблемы. Но если повезет, то снять нужные секции получится. В противном случае придется покупать новый отопительный элемент.

полезные советы и основные правила — Портал о строительстве, ремонте и дизайне

Как разобрать радиатор отопления своими руками

Конструкции радиаторов отопления

Изделия делятся на два основных вида:

Секционные батареи, собранные из нескольких одинаковых секций, надежно соединенных между собой. В каждой из них есть канал, по которому циркулирует вода, а ребра, излучающие тепло обогревают помещение. Секционные батареи являются наиболее популярными, поскольку стоимость таких радиаторов ниже. При возникновении поломки, достаточно заменить только поврежденную секцию, а при необходимости всегда можно добавить или убрать ребра.

Секционные батареи отопления

Монолитные изделия представляют собой одну цельную конструкцию, которая не имеет отдельных секций. По внешним признакам эти радиаторы могут напоминать секционные аналоги, но отличия между ними очевидны. В монолитных устройствах нет соединительных стыков, за счет чего они способны выдерживать большее давление. От этого и сроки безотказной работы этих конструкции почти в два раза больше, чем у секционных. Но в случае протечки монолитное устройство придется менять полностью. В секционных изделиях достаточно будет заменить поврежденный элемент.

Биметаллический монолитный радиатор

Подготовка к разборке

радиаторный (ниппельный) ключ;
разводной ключ или набор гаечных ключей с разными размерами головок;
автоген или болгарка;
строительный фен;
молоток, кувалда;
зубило.

Инструменты для разборки батарей отопления

Ниппельный ключ

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

Чтобы отсоединить радиатор от системы и снять его с места крепления, необходимо выполнить следующее:

Остановить циркуляцию воды и сбросить давление.
Если батарея отопления горячая, нужно подождать пока она остынет, а затем отсоединить от системы. Для этого нужно открутить соединительные муфты на входе и выходе.
Отодвинуть муфту от радиатора по трубе снять устройство с кронштейнов.
Слить оставшуюся воду и положить изделие на место разборки лицевой стороной вверх.
Вытянуть и сразу промыть фильтр, чтобы загрязнения на нем не засохли.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

Ниппель-гайка

Важно! Если ниппель-гайку крутить не в ту сторону, можно легко сорвать резьбу и на ней и на батарее отопления.

Установка ниппель-гайки

Ремонт биметаллических радиаторов

Прокладка между секциями радиатора

Разборка чугунного радиатора

Чугунная батарея отопления

Срезаем старую батарею болгаркой

Совет: для нагрева можно использовать строительный фен, автоген или паяльную лампу.

Разбираем старую батарею

Схема разборки чугунных радиаторов отоплений.

Как разобрать радиатор отопления алюминиевый, биметаллический, чугунный

Причин разобрать радиатор отопления может быть много. Возможно его нужно прочистить, заменить секцию, укоротить (после расчета количества секций). Для этого можно вызвать мастера и заплатить ему, но есть ли смысл?

Вы не поверите, но сделать это довольно просто. Разобрать радиатор отопления, алюминиевый, биметаллический или чугунный, можно своими руками.

Конструкция радиаторов и полезная информация

Независимо от того какой радиатор вы собрались разбирать – алюминиевый, биметаллический или чугунный, вам необходимо знать их внутреннее устройство.

Все секции радиаторов соединены между собой ниппель-гайками с наружной резьбой. Они вкручиваются посредине секций на одинаковую глубину.

Внутренняя часть ниппель-гайки не идеально круглая, а имеет выступы, чтобы ее можно было захватить и выкрутить. Резьба на ней обычно правая, но изредка попадается левая.

Ниппельные ключи бывают двух типов (см. фото). На одних есть квадратное посадочное место под ручку, с помощью которое его легче провернуть. На других – отверстие или ухо, в которое вставляется рычаг для проворачивания. Если вы не собираетесь заниматься постоянной разборкой и сборкой радиаторов, такой ключ можно взять в аренду.

Два варианта ниппельных ключей.

Если у вас есть под рукой ниппельный ключ без креплений, чтобы работать с ним воспользуйтесь газовым ключом.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

В первую очередь нужно подготовить инструмент. Для работы потребуется разводной или рожковый ключ соответствующего размера (под муфты, вентили, заглушки). Для разборки нужен ниппельный ключ с рукоятью. Если рукояти нет, ее можно заменить газовым ключом.

Перед тем как разобрать радиатор, его, конечно же, нужно снять. Для этого вам необходимо перекрыть систему отопления и подождать пока батарея остынет (работы нельзя производить пока соединения нагреты).

В местах подачи воды обычно установлены вентили или муфтовые соединения. С помощью разводного или рожкового ключа открутите их так, чтобы они остались на трубах, а не на радиаторе. Снимите радиатор с креплений на стене.

В верхней и нижней части с торца установлены заглушки или краны Маевского. Чтобы их снять подойдет обычный гаечный ключ. Снимите их только с одной стороны – левой или правой. Иногда на заглушках указана маркировка направления резьбы. Левая обозначена буквой «S», правая – буквой «D».

Внутри радиатора, на местах соединения секций, установлена ниппельная гайка (см фото) с наружной резьбой. Вставьте внутрь ниппельный ключ так, чтобы его головка попала в нее. Попробуйте прокрутить его влево или вправо – бывают гайки с левой и правой резьбой.

Так выглядит ниппельная гайка для алюминиевых и биметаллических радиаторов.

Когда вы определили в каком направлении идет резьба, открутите гайку на два полных оборота. После этого сделайте то же самое с другой стороны. Так вы сможете равномерно открутить гайку, не нарушив геометрии радиатора.

Как разобрать биметаллический радиатор отопления

Перед тем как разобрать биметаллический радиатор, проверьте из какого металла сделана его сердцевина. Если внутренняя часть секций изготовлена из меди, есть риск деформировать торцы горизонтальных трубок. В дальнейшем это приведет к нарушению герметичности радиатора.

Чтобы избежать повреждения медной сердцевины, используйте два ниппельных ключа. Как только вы сорвали с места соединительные гайки, работайте ими синхронно (см фото). Если второго ключа нет, то поворачивайте каждую сторону по отдельности не более чем на один поворот.

Одновременная работа двумя ниппельными ключами при разборке биметаллического радиатора.

Порядок действий при разборке биметаллического радиатора такой же, как и алюминиевого:

Отключите систему отопления и дождитесь полного остывания батареи;
Снимите ее со стены;
Вставьте ниппельный ключ так, чтобы его головка попала в соединительную гайку;
Откручивайте ее так, как было описано выше.

Как разобрать чугунный радиатор отопления

Разобрать чугунную батарею гораздо сложнее, чем алюминиевый или биметаллический радиатор. Как правило, ее возраст гораздо больше, поэтому все соединения безнадежно прикипели, поэтому вам придется попотеть.

Для работы потребуется следующий инструмент:

Ниппельный ключ;
Газовый ключ, желательно с длинной рукоятью;
Болгарка.

В домах старой постройки чугунные батареи нередко приваривали к трубам. Поэтому придется отрезать куски труб со всех сторон, где они подведены к радиатору.

Если на трубах есть соединительные муфты (см фото) или гайки – открутите их газовым ключом. Бывает так что они намертво прикипели, а в пазы попала краска. В таком случае смочите места стыков растворителем чтобы убрать краску, после чего обработайте их преобразователем ржавчины.

Мувда для подключения чугунного радиатора к трубам отопления.

Снимите чугунный радиатор с крюков крепления в стене и положите на горизонтальную поверхность. Вставьте в него ниппельный ключ так, чтобы он дошел до нужной гайки и попробуйте ее открутить.

Гайка может иметь левую и правую резьбу, попытайтесь сорвать ее в обоих направлениях. Если не получается этого сделать, не прикладывайте чрезмерного усилия – чугун довольно хрупкий металл, и вы рискуете сорвать резьбу. Лучше воспользуйтесь растворителем и преобразователем ржавчины.

После того как гайка начала откручиваться, попеременно проворачивайте ее на два оборота в верхней и нижней части секции, чтобы она не пошла на перекос.

Что делать если чугунная батарея не разбирается?

Бывают такие случаи, что система отопления старая и все очень запущено. Один из способов разъединить секции – прогреть их. Для этого прогревайте место стыка паяльной лампой, пока сплав не приобретет малиновый оттенок и пытайтесь сорвать гайку. Если получилось это сделать – не откручивайте ее, а повторите процедуру с другой стороны секций.

Если невозможно разобрать чугунный радиатор обычным путем, придется воспользоваться болгаркой.

Важно!

Не пробуйте разбивать место стыка секций зубилом, молотком или кувалдой. Так вы рискуете безнадежно повредить обе секции.

Разрезайте секции так, чтобы круг болгарки проходил точно в месте их соединения. Так вы минимально их повредите и в дальнейшем это не повлияет на качество эксплуатации батареи.

Части соединительной гайки, которые остались после разрезания, можно выбить длинным зубилом и молотком. Но делать это нужно аккуратно. Процесс таков:

Поставьте секцию так, чтобы разрезанная была направлена вниз и никуда не упиралась – ей нужен свободный ход.

С внутренней стороны секции приставьте к ней зубило и простукивайте по кругу, чтобы она выходила равномерно. Сначала не прилагайте особых усилий, простукивайте с каждым разом все сильнее.

Когда гайка начнет выходить – не увеличивайте силы удара. Постепенно выбивайте ее, пока она не выйдет полностью.

Если гайку не получается выбить и она засела намертво – тут уж ничего не поделать. Придется высверливать ее и нарезать новую резьбу, либо пытаться вычистить старую.

Подведем итоги

Как видим, разобрать алюминиевый или биметаллический радиатор своими руками несложно. Главное, что нужно – иметь ниппельный ключ и придерживаться технологии.

С разборкой чугунной батареи могут возникнуть проблемы, но и их можно решить. Придется попотеть и работать руками, но это выгоднее чем платить мастеру.

Не забудьте поделиться публикацией с друзьями

Страница не найдена — Familie

Все категорииUncategorizedКотлы отопленияНастенные Газовые котлыГазовые настенные котлы Navien ACEГазовые котлы AristonГазовые котлы Ariston HS XГазовые котлы Ariston ALTEAS XCLAS EVOGenus PremiumGenus Premium HPНапольные Газовые КотлыНапольные газовые котлы Navien GTD GasНапольные газовые котлы Navien GA, GSTГорелки газовые KituramiAriston BS IIГазовые баллоныГазовые горелкиГазо-воздушные (ручные)Riello (Италия)Прямого горенияПаровыеИспарители электрическиена базе DAGESна базе FASна базе TorrexxКонтрольно-измерительные приборыСчетчики газа ГРАНД (Россия)Сигнализаторы газаТелеметрическая информационная системаГазовые котлыAriston (Италия)Rinnai (Япония)Насосы для газаCorken (США)Газобаллонные установкиГазобаллонный установки (рампы)Регуляторы давлениядля горелок (газосварка)RegO (США)Pietro Fiorentini (Италия)GOK (Германия)SRG (Германия)Уровнемеры (процентомеры)Газовые водонагреватели (бойлеры, колонки)Bosсh (Германия)Gorenje (Словения)Запорно-предохранительная арматураКраны,клапаныШланги, трубы и фитингиЦокольный вводна базе ZimmerHajdu (Венгрия)Zanussi (Швеция)Газовое оборудование (газгольдеры)На базе Jinu(Южная Корея)На базе Gurbong Hanjin(Южная Корея)RigaLotteKituramiRinnaiEcoflamELCOCronosГазгольдеры (емкости для газа)Реал Инвест(Россия)РеставрированныеПневматикаРоссия Санкт-ПетербургЭлектрокотлыZotaФанкойлы NavienЭлектроводонагревателиКоспелAristonHuchS-Tank SolarMetalacИспарителиВодонагревателиИспарители водогрейныеНа базе Gurbong Hanjin(Южная Корея)HWA YoungРулеткиМанометры(напорометр)VansVans STS HighJeil STS BoilerОбогревателиВодяные тепловентиляторыТепловые завесыКомплектующиеWingVolcanoALTEAS ONE NETБанные печиПечиКомплектующиеЭлектросауныZota VizaНасосыЦиркуляционные насосыZota RingZota Ring с однофазным двигателемZota Ring с трехфазным двигателемZota EcoRingZota InLineZota LuxZota BalanceZota “MK-S”Zota PromОчагStarkКелетКелетProthermProthermProthermИндустриальные котлыProthermТвердотопливные котлыЖидкотопливные котлыProthermProthermJeil STS BoilerVaillantVaillantVaillant

Искать

Как разобрать биметаллический радиатор отопления

Потребность в разборке батареи отопления может возникнуть по разным причинам, к примеру, если место соединения секций стало подтекать либо на одном из ребер появилась трещина. В большинстве случаев можно сохранить прибор путем удаления испорченного ребра или герметизации стыков. Ниже мы подробно ознакомимся с данной операцией, которая позволит вернуть радиатору первоначальную эффективность. Разобранная батарея отопления

Общие сведения

Еще не так давно в системах отопления использовались исключительно чугунные радиаторы, однако, в настоящее время выбор отопительных приборов существенно расширился, в частности появились алюминиевые и металлические батареи. Причем каждый их вид обладает своими конструкционными особенностями, соответственно, процесс их разборки выглядит по-разному. Поэтому ниже мы рассмотрим, как разобрать батареи отопления своими руками всех наиболее распространенных типов.

Совет! Чтобы очистить прибор от накипи и прочих загрязнений, его необязательно разбирать. Существуют специальные жидкие составы, которые качественно справляются с поставленной задачей.

На фото — ключ для радиаторов

Инструменты Прежде чем приступить к разборке батарей, необходимо подготовить следующие инструменты: Ключи для разборки батарей – 1 дюймовый для биметаллических и алюминиевых приборов и 5/4 для чугунных. Сантехнический разводной ключ, Паяльная лампа, Газовый ключ. Откручивание ниппеля специальным ключом Вне зависимости от типа радиатора, прежде чем разобрать его, необходимо перекрыть подачу теплоносителя, слить с него всю жидкость и затем демонтировать. Как правило, чугунные радиаторы подвешиваются на крюках-кронштейнах. Поэтому для демонтажа достаточно отсоединить их от трубопровода, для этих целей следует воспользоваться сантехническим разводным ключом.

Дальнейшая же работа осуществляется в следующем порядке: Перед тем как разобрать чугунный радиатор отопления необходимо подготовить рабочее место – ровную площадку, застеленную клеенкой или брезентом. В квартире выполнить эту операцию можно в ванной. Далее надо снять заглушки.

Сложность заключается в том, что они могут иметь как левую, так и правую резьбу. Затем в отверстие вставляется специальный радиаторный ключ, и откручиваются ниппеля, которые соединяют секции. Ключ, как правило, можно приобрести в магазинах, где продаются другие сантехнические инструменты. Надо сказать, что разобрать секции зачастую не просто по причине «прикипания» ниппелей и секций. В таком случае места стыков разогревают паяльной лампой по кругу, после чего сорвать резьбу и разъединить секции гораздо проще.

После этого секции очищаются от накипи, ржавчины и старых прокладок. При необходимости нужно обновить резьбу. Прокладки для укладки между секциями В некоторых случаях может потребоваться замена ниппелей. Чтобы приобрести подходящий ниппель, следует в качестве образца взять с собой старый. Как правило, цена комплектующих для чугунных радиаторов невысокая. Далее места стыков можно промазать термостойким герметиком, а также уложить новые прокладки, и собрать секции в обратном порядке. Совет! Параллельно с описанной работой можно подкорректировать количество секций, к примеру, установить дополнительные либо наоборот – убрать лишние.

В случае добавки секций необходимо установить и дополнительные кронштейны. На этом процесс разборки чугунной батареи завершен. Теперь, можно ее покрасить и установить на место.

Разборка биметаллического радиатора

Алюминиевые и биметаллические

Теперь рассмотрим, как разобрать алюминиевый радиатор отопления. Следует отметить, что изложенная ниже информация касается и биметаллических приборов, так как они имеют одинаковую конструкцию. Процесс разборки во многом напоминает работу с чугунными батареями отопления, однако, имеются и некоторые нюансы: Ниппеля меньших размеров, соответственно, для них используются другие ключи. Биметаллические и алюминиевые приборы, как правило, представляют собой новые изделия, соответственно для срыва резьбовых соединений не требуются значительные усилия, как в случае с чугунными приборами. На лицевой стороне заглушек имеется обозначение правой или левой резьбы. Обладают значительно меньшим весом, чем чугунные аналоги. Все это значительно упрощает и ускоряет процесс сборки/разборки. Единственное, работу следует выполнять аккуратно, чтобы не повредить краску. Для этого, перед тем как разобрать биметаллический радиатор или алюминиевую батарею, нужно застелить площадку тряпками. Конструкция алюминиевой батареи Обратите внимание! Между секциями современных приборов установлены металлические прокладки. После разборки крайне важно их зачистить и протереть, чтобы они были идеально гладкими, так как от этого зависит герметичность соединений. Следует отметить, что многие модели алюминиевых приборов неразборные. Их, конечно, разобрать можно, но собрать уже не получится. Вот, собственно, и вся инструкция по сборке и разборке радиаторов разных типов.

Процесс разборки радиаторов довольно простой, однако, сложности могут возникнуть с чугунными батареями, по причине «прикипания» деталей. Но, если придерживаться изложенных выше рекомендаций, справиться с поставленной задачей под силу каждому домашнему умельцу. Единственное, для этого необходимо иметь весь необходимый инструмент, который перечислен выше.

Источник: gidroguru.com

Как установить, разобрать и промыть чугунный радиатор?

Высокая теплоотдача, отличная антикоррозийная устойчивость, долговечность, доступная цена, низкое гидравлическое сопротивление – причины их популярности до сегодняшнего дня. Нельзя не упомянуть и тепловую инерционность, которую тоже можно смело отнести к преимуществам. Особенности конструкции чугунных радиаторов По конструкции чугунные радиаторы похожи между собой, независимо от цены. Чаще всего они состоят из одного или нескольких колончатых секций с каналами круглой формы. Секции соединяются между собой при помощи ниппелей, перемежаются герметизирующими паронитовыми прокладками (или прокладками из термостойкой резины). Количество секций подбирают в зависимости от площади помещения и потребности в тепле. Батареи могут иметь высоту 350–1500 мм, а глубина 65–500 мм. Батареи располагаются чаще всего под окнами. Расчет необходимой теплоотдачи по площади помещения Тепло, передаваемое батареей воздуху помещения, должно компенсировать его теплопотери. В упрощенном виде это значит, что на каждые 10 кв.м площади помещения следует устанавливать радиаторы с тепловой мощностью примерно 1 кВт. Подробнее методиках расчета батарей отопления.

В реальности этот показатель увеличивают дополнительно еще на 15% или полученную мощность батарей умножают еще на коэффициент 1,15 Это очень приблизительный способ, который применяется при высоте потолков в помещении не выше 2,7 м. Вдобавок этот способ не учитывает количество окон и тип стеклопакетов, количество наружных стен и их толщину, климатическую зону. Расчет количества секций чугунного радиатора Мощность радиатора принято выражать мощностью одной секции. Чугунные батареи собираются из отдельных секций.

Каждая секция имеет мощность приблизительно 0.15 кВт (или 150 Вт). Значение может незначительно изменяться в зависимости от геометрии секции. Мощность каждой отдельной секции прямо пропорциональна её площади поверхности. Для любых типовых чугунных изделий значение площади одинаково. Обычная комната площадью около 15 кв.м, потребует 10 чугунных секций. Каждое дополнительное окно — это еще 1 или 2 дополнительные секции. Если площадь помещений больше 20 кв.м, лучше установить 2 батареи с суммарной мощностью. Стандартную мощность приборов нужно пропорционально увеличивать в случае, если высота потолка превышает 3 метра. Например, для потолка 3,1м, требуется произвести вычисление 3,1/3*120=124Вт. Порядок проведения работ по установке чугунного радиатора Сначала определяется количество кронштейнов.

На 1 кв.м. нагревательной поверхности ставится 1 кронштейн. Разметьте стену под кронштейны, высверлите отверстия по меткам, вставьте в них дюбеля, вкрутите крепления. Теперь нужно перекрыть отопительный контур и удалить из него воду. Батарею навешивается на кронштейны.

Подключают к системе сгонами с резьбой. Стыки герметизируют паклей или другими уплотняющими материалами. Можно сварить стыки. Заключительный этап — опрессовка. Как соединить чугунные радиаторы? Любые батареи соединяются по одному и тому же принципу: секции соединяются ниппель-гайками. Ниппель-гайки представляют собой полые кольцеобразные гайки с резьбой, нанесенной на оба конца. Внутри каждой есть специальные пазы, в которые вставляется ключ, который и стягивает/разъединяет секции. Герметизацию обеспечивает паронитовая или силиконовая прокладка. Паронитовые прокладки прочнее и долговечнее. Если их нет под рукой можно традиционно использовать сантехнический лён, который наматывается на резьбу. Для надёжности на резьбу можно нанести герметик Unilock. Как покрасить чугунные радиаторы?

Для окрашивания чугунных радиаторов подбирают специальные термостойкие ЛКМ, которые могут выдерживать температуру до 90 градусов и не меняют цвет при длительной эксплуатации.

Обычно это: алкидные краски, водно-дисперсионные акриловые эмали, акриловые эмали на растворителях, допускается использование масляных красок для людей, которые могут в течение длительного времени дожидаться выветривания запаха краски. Как красятся чугунные батареи : смывается смывкой старое покрытие, поверхность обрабатывается наждачкой, сначала специальными кистями радиатор окрашивается изнутри, радиатор окрашивается снаружи, лучше наносить 2 тонких слоя. Как промыть чугунные радиаторы? Для очистки батареи необходимо: снять батарею, поставить с одной стороны заглушки, заполнить батарею горячей водой с каустической содой или с другим средством против накипи, закрыть со всех сторон заглушками, подержать так несколько часов, постукивая по батарее киянкой со всех сторон, слить жидкость, промыть под напором водой, повторить несколько раз в зависимости от возраста батареи. Как разобрать чугунный радиатор отопления? Чтобы разобрать радиатор, следует его снять и положить горизонтально на пол. Новый радиатор разобрать сантехническим радиаторным ключом не представляет сложности. Важно только правильно определить направление резьбы. Радиаторный ключ — это самодельное приспособление, представляющее собой рабочий прямоугольный наконечник размерами 40 на 24 мм, приваренный к длинному стержню арматуры. С другой его стороны есть проушина для рычага. Ключ вводится в ниппель гайку и методом рычага гайка срывается по направлению резьбы. Сначала делается оборот сверху, потом снизу — и так по очереди. Для рассоединения старой батареи требуется соединение прогреть строительным феном. Источник: proradiatory.ru Как разобрать радиатор: подготовка инструментов, отсоединение и разборка батареи Иногда возникают ситуации, требующие немедленного демонтажа радиатора отопления. Конечно, можно для выполнения такой операции вызвать профессиональных сантехников, но это потребует времени и финансовых затрат. В данной статье мы рассмотрим, как разобрать батарею самостоятельно.

Разборка радиатора отопления своими руками Поэтапное описание демонтажных работ Пару слов о том, когда может понадобиться разборка батареи отопления: В случае замены старого радиатора на новый, имеющий большую производительность и лучший внешний вид. При потребности в добавлении дополнительных секций для батареи. При необходимости замены отдельной секции или прокладки, давших течь. Инструкция начинается с подготовки необходимых инструментов: Шаг №1: подготовка инструментов Фото ниппельного ключа Образец газового ключа Совет: ниппельный ключ с учётом того, что он в хозяйстве нужен очень редко, а цена его не самая низкая, рекомендуется не покупать, а брать в прокат. Это позволит сэкономить семейный бюджет. Шаг №2: отсоединение батареи Перед тем, как разобрать алюминиевый радиатор отопления или чугунный, необходимо его отсоединить от системы обогрева. Для этого в обязательном порядке необходимо отключить отопление и слить со стояка воду, иначе вы попросту затопите помещение и получите ожоги.

Совет: рекомендуется перед началом демонтажа застелить пол под батареей плёнкой, тряпками или хотя бы газетами, чтобы избежать попадания на него остатков жидкости, которая может оказаться в контуре даже после слива стояка.

Далее в зависимости от сложности можно выделить три ситуации: Полипропиленовые трубы. В этом случае муфтовое соединение, как правило, скручивается голыми руками, не доставляя никаких трудностей. Стальные новые. Приложив некоторые усилия, вы, скорее всего, сможете раскрутить сгоны на входе и выходе батареи с помощью газового ключа. Отсоединение новых стальных труб Старые стальные или чугунные трубы. Сначала пробуем, сняв краску с места стыковки паяльной лампой и металлической щёткой, пробуем раскрутить соединение так, как описано в предыдущем варианте. Но в долго проработавших системах чаще всего это не даёт результата, и тогда просто срезаем сгон «болгаркой» или автогеном. Порезка старых сгонов с использованием «болгарки» После отсоединения батареи от труб снимаем её с крюков и укладываем на ровную плоскость.

Шаг №3: разборка радиатора Схема отсоединения секций батареи Батарея может быть чугунной, алюминиевой или биметаллической.

Наиболее сложным вариантом для разбора является первый из перечисленных, с него и начнём: Как разобрать чугунный радиатор отопления собственными силами: Осторожно, проверяем ход резьбы на футурках или заглушках, который может быть как левым, так и правым. Вставляем ниппельный ключ внутрь, усиливаем его крутящий момент с помощью отрезка трубы или ломика. Срываем резьбу, прокручивая инструмент на четверть оборота сначала в верхней части, а затем в нижней. Затем также попеременно продолжаем откручивать ниппели, чтобы радиатор не перекосило. Основной проблемой старых батарей является то, что футорки могут прикипеть в процессе долгих лет эксплуатации и не поддаваться ключу. В таком случае место соединения необходимо прогреть круговыми движениями паяльной лампой, после чего снова попробовать открутить ниппель. Процедуру повторяем до тех пор, пока резьба не поддастся. Если же всё равно ничего не выйдет, то придётся резать автогеном. Разобранная старая чугунная батарея отопления Давайте выясним, как разобрать биметаллический радиатор или алюминиевый? Процедура практически аналогична вышеописанной, но имеет несколько отличий: Используется ниппельный ключ меньших размеров. Не требуются столь большие усилия при откручивании ниппелей. Заглушки и футуроки обладают маркировкой направления резьбы в виде букв S и D, где первая обозначает левый ход, а вторая – правый.

Металлические прокладки, находящиеся между секциями, протираются, шлифуются и хранятся до последующей сборки батареи. Разборка алюминиевой батареи После осуществления описанных задач вы можете заменить давшую течь деталь, добавить секцию или вообще установить новый радиатор на место старого. Заключение Демонтаж батареи отопления вполне выполним собственными силами. Наибольшую трудность может составить раскручивание старых чугунных моделей, в которых места соединений, как правило, прикипают за долгие годы службы. Тогда придётся воспользоваться паяльной лампой и приложить больше физических усилий. С новыми же алюминиевыми и биметаллическими радиаторами таких проблем не бывает, и они легко демонтируются. Разделение биметаллической батареи на секции Источник: o-trubah.ru Как самостоятельно разобрать радиатор отопления Необходимость разобрать радиаторы отопления возникает в случаях, когда они стали подтекать, одно из ребер дало трещину или лопнуло. В старых застройках, когда еще не стоял вопрос об энергосбережении, монтировались радиаторы, в которых ребер установлено было больше, чем этого требуется, поэтому лишние ребра нужно удалить. Устройство радиатора отопления. Прежде чем разбирать радиаторы отопления, независимо от их типа, следует убедиться, что в трубы не подается вода. Работу желательно выполнять вдвоем. Если система отопления смонтирована на полипропиленовых или металлопластиковых трубах, разбираются соединительные муфты.

Если система отопления смонтирована из стальных труб, нужно попытаться раскрутить сгоны на входе и выходе секций. Если не удастся, а так часто случается в квартирах старой постройки, сгоны нужно срезать болгаркой или автогеном. Остается снять батарею с крюков, которыми он крепится к стене, и положить на ровную поверхность. Разборка чугунных радиаторов отопления Разборка чугунных радиаторов порой становится процессом очень трудоемким, но необходимым.

Схема разборки чугунных радиаторов отопления: а — захват ниппелями резьбы секций на 2-3 нитки резьбы, б — доворачивание ниппелей и стыковка секций, в — подсоединение третьей секции, г — группировка двух радиаторов, 1 — секция, 2 — ниппель, 3 — прокладка, 4 — короткий радиаторный ключ, 5 — ломик, 6 — длинный радиаторный ключ. Новый или старый радиатор кладется на ровное место. Хотя бы с одной стороны нужно снять обычные футорки или глухие — заглушки. На разных секциях радиаторов они могут быть с левой или правой резьбой. Обычно чугунные футорки имеют правую резьбу, заглушки — левую. Если навыков разборки нет, и имеется свободная секция, лучше узнать, прежде чем прикладывать силу, какого вида эта резьба и в какую сторону следует вращать ключ.

Если резьба левая, при разборке чугунных батарей вращать ключ нужно по ходу часовой стрелки. Как и при откручивании любых гаек, сначала нужно «сорвать» футорки с места, т.е. провернуть их на четверть оборота с обеих сторон батареи. Затем футорки выкручиваются так, чтобы между секциями образовался зазор в несколько миллиметров.

Если отпустить футорки больше, вся конструкция начнет изгибаться под собственным весом и за счет прилагаемых усилий. При этом резьбу может заклинить. Чтобы этого не произошло, на разбираемую батарею должен встать помощник, который будет своим весом препятствовать изгибу. Обычно разборка старых радиаторов отопления затруднена тем, что футорки и секции «прикипели». Для того чтобы разобрать такую батарею, придется применить автоген или паяльную лампу. Место соединения прогревается круговыми движениями. Как только оно будет достаточно разогрето, футорки выкручиваются. Если с первого раза выкрутить не удалось, действия повторяются. Если не хватает сил, чтобы разобрать батарею, нужно увеличить длину ключа.

Применяется обычная труба, которая служит рачагом. Аналогично выкручиваются встраиваемые ниппели для развоздушивания чугунных радиаторов. Если рассмотренными способами разобрать чугунную батарею не удалось, остается его разрезать болгаркой или автогеном или разбить в лежачем положении кувалдой. Разбить или разрезать нужно аккуратно одну секцию. После этой операции, возможно, ослабнет сцепление между секциями, батарею удастся разобрать, оставшиеся секции сохранить. Применение «жидкого ключа» или жидкости WD эффекта не дает, так как в старых чугунных батареях футорки герметизировались льном и краской, и жидкости не попадут на резьбу. Разборка алюминиевых радиаторов отопления Схема алюминиевых радиаторов отопления. Алюминиевый или биметаллический радиаторы отопления разбираются аналогично чугунным, но есть небольшие отличия: это меньшие размеры ключей и ниппелей, как правило, это новые изделия, поэтому при их разборке не нужно прикладывать столь значительных усилий, как в случае с чугунными, на лицевой стороне заглушек и футорок имеются обозначения S и D, соответственно для левой и правой резьбы.

Между секциями для уплотнения установлены металлические прокладки. После разборки их следует протереть, зачистить и сохранить для последующей сборки. Под пробками прокладки обычно из силикона, при сборке их использовать нельзя и необходимо заменить новыми. Многие модели алюминиевых секций неразборные. Разобрать их можно, но собрать не удастся. Для разборки понадобятся инструменты и материалы: ключи для разборки (5/4 дюйма — для чугунных батарей, 1 дюйм — для алюминиевых или биметаллических), газовый ключ, разводной (сантехнический) ключ №№ 2-3, болгарка с диском по металлу, паяльная лампа, газовый резак (автоген), кусок стальной трубы. Необходимо учесть, что описанная работа грязная и шумная. Поэтому ее необходимо согласовать с соседями. Используя приведенные советы и рекомендации и при наличии инструмента разобрать и собрать батареи отопления можно своими руками. Источник: dekormyhome.ru

Читайте больше: Как разобрать биметаллический радиатор отопления https://mirtrub8.ru/montazh-i-obsluzhivanie/kak-razobrat-bimetallicheskij-radiator-otoplenija.html

Автоматизация разборки для переработки отработанных литий-ионных аккумуляторных элементов

Модуль обрезки пакетов

В этом модуле передний край пакета, на котором расположены выступы электродов, обрезается, таким образом отделяя каждый из слоев электродов от электродов. действующая коллекторская структура. Уплотнения противоположных боковых сторон также удаляются, так что ламинированный полимером корпус из алюминиевой пленки может быть полностью отделен от компаунда.

Как показано на рис. 3, модуль обрезки пакетов состоит из трех основных компонентов: набора ножей обрезки, набора основы обрезки и набора конвейерных роликов.Комплект обрезных ножей представляет собой трехстороннюю алюминиевую раму с усиленными отрывными ножами, закрепленными соответственно в своих пазах. Каждое лезвие наклонено на 25 градусов от горизонтального направления для уменьшения силы сопротивления резанию, а также для поддержания скорости резания. Нижнее основание для обрезки взаимодействует с набором инструментов для обрезки в процессе обрезки, обеспечивая прочную опору для двухслойной алюминиевой пленки с полимерным ламинированием. Зазор между режущими лезвиями и краями нижней обрезной базы контролируется на уровне <0.3 мм, в то время как края верхней основы обрезки сохраняют расстояние 0,5 мм от ножей обрезки для защиты регуляторов скорости и предотвращения излишнего сопротивления резанию. Два комплекта конвейерных роликов, каждая из которых состоит из пяти шестерен силовой передачи и трех полиуретановых роликов 25A, собраны внутри как нижнего, так и верхнего оснований обрезки вместе с вращающимися валами и шарикоподшипниками. Эти ролики с шероховатой поверхностью могут удерживать ячейку мешочка на месте, а также транспортировать мешочек без скольжения.

Фиг.3

(a) CAD-дизайн и (b) прототип модуля удаления пакета

Сценарий обработки процесса обрезки пакета выглядит следующим образом:

1.
Загрузите полностью разряженную ячейку пакета в основание обрезки.
2.
Конвейерные ролики перемещают пакет в положение обрезки.
3.
Набор инструментов для обрезки движется вниз к основанию обрезки и обрезает три кромки корпуса.
4.
Ступень линейного движения перемещает основание обрезки вперед.
5.
Конвейерные ролики доставляют обрезанный пакет к следующему модулю.

Модуль снятия корпуса

В этом модуле оставшийся ламинированный полимером корпус из алюминиевой пленки отделяется от обрезанного мешочка. Следовательно, восстановление ламинированной полимером алюминиевой пленки из EOL LIB выполняется в этом модуле. На рис. 4а показана основная процедура растягивания корпуса и извлечения ESC, а на рис. 4б показан прототип этого модуля.

Рис. 4

(а) Схема и (б) прототип модуля извлечения мешочка

Модуль извлечения корпуса состоит из трехэлементного устройства захвата со специальными функциями: транспортировочная ручка, вакуумная ручка и зажимная ручка. Транспортировочная ручка, установленная на поворотном основании, предназначена для удержания и транспортировки обрезанного мешка и ESC. Расстояние между двумя плоскими плечами в их параллельном положении равно толщине целевого ядра пакета. Вакуумный захват оснащен регулируемой по высоте вакуумной чашкой на каждом рычаге, приводимой в действие воздушными насосами 12 В постоянного тока.Эти присоски сильфона изготовлены из полупрозрачного силикона, который обеспечивает достаточную адаптацию к неровной поверхности корпуса из алюминиевой пленки, ламинированной полимером. Зажимная ручка представляет собой приспособление с неподвижным плоским основанием и вертикально перемещаемым верхним зажимом. Ширина и глубина канавки на подвижном верхнем зажиме совместимы с размером целевых ячеек пакета, чтобы поддерживать и направлять ESC, пока вакуумная рукоятка отслаивается от обрезанного корпуса.

Сценарий обработки процесса извлечения пакета выглядит следующим образом:

1.
Транспортировочная ручка извлекает обрезанный мешочек из основы обрезки.
2.
Поворотное основание поворачивается на 90 градусов для подачи обрезанного пакета в зажимную ручку.
3.
Зажимная ручка зажимает необрезанную сторону сердцевины пакета.
4.
Поворотное основание вращается на 45 градусов, чтобы отвести зажимную рукоятку от рабочего пути вакуумной рукоятки.
5.
Вакуумный захват закрывает зажимы, а вакуумные колпачки фиксируют верхнюю и нижнюю стороны корпуса из алюминиевой пленки, ламинированной полимером.
6.
Зажимы вакуумной рукоятки отрывают верхнюю и нижнюю стороны корпуса из алюминиевой пленки, ламинированной полимером, до тех пор, пока передний край ESC не будет полностью открыт.
7.
Поворотное основание поворачивается назад на 45 градусов.
8.
Транспортировочная ручка захватывает ESC.
9.
Зажимы вакуумного зажима ламинированного полимером корпуса из алюминиевой пленки дополнительно открываются до его 180-градусной конфигурации, в то время как необрезанная сторона корпуса проталкивает компаунд электрода-сепаратора в транспортировочный захват.
10.
Ламинированный полимером корпус из алюминиевой пленки попадает в систему рециркуляции после отключения насоса 12 В постоянного тока.
11.
Транспортировочная ручка перемещает ESC в следующий модуль.

Модуль сортировки электродов

Разделение катодов, анодов и сепараторов является критически важным процессом для любых процессов переработки LIB. Он напрямую влияет на чистоту и скорость извлечения черной массы. Предлагаемая нами стратегия сортировки электродов извлекает катодные листы и анодные листы соответственно без приложения разрушающих сил.При автоматическом растяжении и подаче Z-образного сепаратора катодные и анодные листы, прикрепленные к противоположным сторонам сепаратора, соскребаются специальными наборами инструментов, как показано на схеме, показанной на рис. 5а. Поскольку обычно используемое связующее из поливинилиденфторида (ПВДФ) может быть удалено путем растворения в органических растворителях или разложения при температурах> 400 ° C, доступны 11 различных комбинаций химической, термической и механической обработки для нарушения адгезии между алюминиевой фольгой. и катодное покрытие.Прототип этого модуля показан на рис. 5б.

Рис. 5

(а) Схема и (б) прототип модуля сортировки электродов

Модуль сортировки электродов состоит из четырех аппаратов: вакуумного конвейера, направляющих столбов, затачивания лезвий и набора прижимных роликов. Вакуумный конвейер — это вакуумная чашка с регулируемой высотой, встроенная в платформу X – Y движения. Воздушный насос 12 В постоянного тока позволяет вакуумному стакану переносить верхний слой сепаратора в продольном направлении к прижимным роликам.Эти уретановые прижимные ролики с твердостью на 35 А способны непрерывно подавать сепаратор вперед, в то время как направляющие стойки из нержавеющей стали и отрывные ножи для зуботочения работают парами, соскребая электроды с сепаратора. После того, как первый направляющий столб прижимается к мягкому разделителю, передний край электродных листов отделяется от разделителя из-за более низкой податливости катодных листов к деформации. Поскольку сепаратор все еще катится вперед, первое лезвие зуботочения будет искать путь через зазор между передним краем катодных листов и сепаратором.Катодные листы упадут в сборный бункер под действием силы тяжести. Анодные листы, прикрепленные к верхней поверхности сепаратора, соскабливаются вторым направляющим стержнем и затачивающим ножом в аналогичной последовательности.

Сценарий обработки процесса извлечения пакета выглядит следующим образом:

1.
Вакуумный конвейер закрепляет верхний слой Z-образного сепаратора и подает его через набор прижимных роликов.
2.
Набор прижимных роликов сжимает верхний слой сепаратора, когда вакуумный конвейер освобождает вакуум.
3.
Первая направляющая стойка и второе лезвие зуботочения опускаются вертикально, чтобы прижать сепаратор.
4.
Набор прижимных роликов непрерывно подает сепаратор вперед до тех пор, пока пленка сепаратора не будет полностью снята.
5.
Компоненты электродно-разделительной смеси разделяются в три сборных бункера соответственно для дальнейшей обработки.

Архитектура управления

Всего в прототипированной системе разборки было установлено 11 шаговых двигателей, 22 концевых выключателя, 3 серводвигателя и 3 насоса.Реализация этого разработанного сценария обработки для всех трех модулей в значительной степени зависит от интегрированной архитектуры управления. Поэтому была выбрана платформа LabVIEW для автоматизации шаговых двигателей, концевых выключателей, серводвигателей и вакуумных систем. Эта платформа системного проектирования предлагает большую гибкость для модификаций дизайна, что принесет пользу будущей оптимизации этого проекта. Производная архитектура управления прототипом системы автоматической разборки показана на рис. 6.

Рис.6

Архитектура управления прототипом автоматической системы рециркуляции

Платы управления движением Stepoko (MCD) с прошивкой GRBL использовались в качестве локальных контроллеров для шаговых двигателей и концевых выключателей. Каждый модуль был оснащен одним или двумя MCD для достижения заданного линейного движения, а также для перемещения наборов инструментов в их исходное положение. Между тем, все три серводвигателя и три вакуумных насоса постоянного тока управлялись одной платой Arduino Mega 2560 R3. LabVIEW, который служил системным контроллером для ансамбля, показанного на рис.7, был в состоянии контролировать функции передачи обслуживания между модулями и указывать время событий для сбора системных данных.

Рис. 7

Обзор прототипированной системы разборки

Проверка концепции

Для обеспечения безопасности операторов на текущем этапе создания прототипа были использованы пустые ячейки мешка для проверки выполнимости спроектированной системы разборки. В ячейках фиктивного мешочка нетоксичные материалы заменили ключевые компоненты функциональных LIB с аналогичными физическими свойствами.Внешние размеры ячеек фиктивного пакета составляли 50,0 мм × 60,0 мм × 5,8 мм с допуском ± 0,5 мм. Эти значения соответствуют размеру LIB H605060 2000 мАч, которые будут нашими тестовыми объектами для будущего развития этой системы.

Пневматическая полуавтоматическая линия сборки LIB с Z-образным складыванием, используемая для сборки фиктивных ячеек, показана на дополнительном рисунке S-2; Картон толщиной 0,3 мм был обрезан высекальной машиной для замены токосъемников с двойным покрытием. Затем фальцевальная машина укладывала эти картоны в стопку с помощью сепаратора непрерывного действия, чтобы сформировать макет ESC, который содержался внутри ламинированной полимером алюминиевой пленки, штампованной машиной для формования пакетов.После того, как две боковые кромки штампованного корпуса были запечатаны с помощью термосваривающей машины, внутрь пустых ячеек залили разбавленный 3 М жидкий клей, чтобы имитировать адгезию между электродами и сепаратором. Корпус из ламинированной полимерной алюминиевой пленкой был окончательно вакуумирован и герметизирован в камере вакуумного запечатывающего устройства.

Герметичные фиктивные элементы были затем разобраны с помощью прототипа автоматической системы разборки. На рисунке 8 показаны четыре ключевых кадра из записей тестирования каждого модуля.Обработка сценариев 2, 3, 4 и 5 модуля обрезки последовательно показана на рис. 8a. Материальный поток в единственном кадре на рис. 8b и c идет с правой стороны на левую для более ясной интерпретации. Четыре кадра на рис. 8b соответствуют сценариям обращения 1, 4, 8 и 11 модуля снятия корпуса. Повторное использование ламинированной полимером алюминиевой пленки осуществляется в четвертом кадре на рис. 8b. Корпус из алюминиевой пленки отваливается от чашки сильфона после того, как насос постоянного тока сбросит вакуум.Четыре кадра на фиг. 8c соответствуют сценариям работы 1, 3, 4 и 5 модуля сортировки электродов. Как показано в четвертой рамке фиг. 8c, ясно, что синие картоны, представляющие катодные листы, зеленые картоны, представляющие анодные листы, и разделитель были успешно отделены и сохранены в трех положениях. Дальнейшие исследования будут сосредоточены на тестировании существующей прототипной системы разборки с LIB H605060 2000 мАч в инертной атмосфере и разработке модуля разматывания для ячеек мешочка с намотанными ESC (см. Дополнительный рисунок S-3).

Рис. 8

Двенадцать ключевых кадров, соответствующих (a) сценарию обработки 2, 3, 4 и 5 модуля обрезки, (b) сценарию обработки 1, 4, 8 и 11 модуля удаления корпуса и (c) сценарий обработки 1, 3, 4 и 5 модуля сортировки электродов

Наконец, мы хотим указать на ограничения спроектированной автоматизации разборки. Например, текущему прототипу не хватает гибкости для обработки сильно деформированных элементов, присутствующих в потоке рециркуляции батареи.Кроме того, в некоторых конструкциях аккумуляторов слои электрода аккумулятора и разделительного листа склеиваются вместе, что создает проблемы для процесса зачистки и сортировки электродов. Для решения этих проблем необходимы дополнительные этапы лечения или более гибкие и разумные конструкции.

Всесторонний обзор последних достижений в области алюминиево-воздушных батарей

Abstract

Алюминиево-воздушная батарея считается привлекательным кандидатом в качестве источника энергии для электромобилей (EV) из-за ее высокой теоретической плотности энергии (8100 Втч). кг ^-1), что значительно больше, чем у современных литий-ионных аккумуляторов (LIB).Однако некоторые технические и научные проблемы, препятствующие широкомасштабному развитию алюминиево-воздушных аккумуляторов, еще не решены. В этом обзоре мы представляем основные положения, проблемы и последние достижения в технологии алюминиево-воздушных батарей от алюминиевого анода, воздушного катода и электрокатализаторов до электролитов и ингибиторов. Во-первых, рассмотрено легирование алюминия элементами из переходных металлов и показано, что оно снижает самокоррозию алюминия и улучшает характеристики батареи. Кроме того, для катода особое внимание уделяется обширным исследованиям электрокаталитических материалов для восстановления / выделения кислорода, включая Pt и сплавы Pt, катализаторы на основе неблагородных металлов и углеродсодержащие материалы на воздушном катоде.Кроме того, в качестве электролита обсуждается применение водных и неводных электролитов в алюминиево-воздушных батареях. Между тем, также исследуется добавление в электролит ингибиторов для улучшения электрохимических характеристик. Наконец, предлагаются проблемы и направления будущих исследований для дальнейшего развития алюминиево-воздушных батарей.

Графический реферат

Загрузить: Загрузить изображение в высоком разрешении (322 КБ)
Загрузить: Загрузить полноразмерное изображение

В этой всеобъемлющей обзорной статье мы представляем различные точки зрения основ, проблемы и последние достижения в Технология алюминиево-воздушных батарей от алюминиевого анода, воздушного катода и электрокатализаторов до электролитов и ингибиторов.Кроме того, также предлагаются проблемы и потенциальные направления исследований в отношении воздушно-алюминиевых батарей.

Ключевые слова

Алюминиево-воздушная батарея

Алюминиевый анод

Воздушный катод

Реакция восстановления кислорода

Электролиты

Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)

Обзор аннотации

Цитирование статей

Видео разборки Nokia 8.3 5G и Nokia C3 (TechnoRabin)

Nokia C3 и 8.3 5G постепенно начинают появляться в магазинах, поэтому для технических специалистов и широкой публики было бы здорово знать, как разбирать телефоны, на всякий случай. Видео были размещены на YouTube Техно Рабином, который обычно является одним из первых каналов, публикующих подобные видео. Мне просто нравится видеть внутренности смартфонов, так что вот внутренности долгожданного Nokia 8.3 5G и доступный Nokia C3.

Начнем с разборки Nokia 8.3 5G. Стеклянная задняя часть телефона плотно приклеена к задней части, и когда вы снимаете, вы видите, что есть много винтов, которые удерживают все внутренности вместе и прочную структурную целостность телефона. Материнская плата плотно упакована и защищена пластиной из поликарбоната, на которой есть элементы для отвода тепла процессора Qualcomm 765. Интересно отметить, что две части платы, разделенные батареей, соединены кабелями под ней.

Позже, в процессе разборки, я заметил, что внутренняя алюминиевая рама не тянется сверху вниз от телефона или верхняя и нижняя части покрыты слоями поликарбоната, поэтому чистый алюминий больше не виден. Отверстия для шурупов есть, так что, вероятно, я вижу вещи, которых нет, но кажется логичным сделать это, чтобы сбросить вес.
К сожалению, аккумулятор приклеен к раме, и вам, очевидно, нужно использовать тепловой пистолет, чтобы вынуть его, а это может повредить его, поэтому вам следует заменить его новым.

В любом случае, конечный результат вы можете проверить выше, а теперь вы также можете проверить видео сборки.

Теперь посмотрим, как устроен Nokia C3.

Nokia C3 сделать намного проще, видео начинается со сборки, но позже техник разбирает телефон. Алюминиевая рамка не доходит до концов телефона, а концы заполнены пластиковыми деталями. Внутреннее устройство простое, и после размещения материнской платы и подсоединения всех кабелей вам просто нужно прикрутить крышку из поликарбоната, установить съемный аккумулятор и накрыть его спинкой из поликарбоната.
Посмотрите видео ниже.

Благодарим Техно Рабина за то, что он поделился видео с нами и со всем миром. Это могло быть кому-то полезно.

Как разобрать и собрать ноутбук

Разборка и восстановление портативного компьютера позволит вам заменить компоненты, очистить систему или утилизировать внутренние компоненты портативного компьютера.

Это общее руководство, которое охватывает наиболее распространенную конфигурацию портативных компьютеров. Однако производители ноутбуков различаются, и некоторые элементы могут быть немного в другом месте или подключены по-другому. В общем, процесс заключается в том, чтобы удалить компоненты, к которым вы можете добраться первыми, при этом сначала необходимо отсоединить все кабели от компонента. Поскольку в ноутбуках мало места, также очень мало провисания кабелей, легко растянуть кабели или повредить разъем, если не отсоединить кабель перед попыткой извлечения компонента.

Если вы собираетесь восстановить портативный компьютер, важно задокументировать, где находится каждый компонент, какие кабели к нему подключены и где сохраняется провисание кабеля. Сфотографируйте каждый шаг, чтобы собрать ноутбук в конце процесса. Внимательно следите за винтами и за тем, куда они идут, так как на одном компоненте можно использовать винты разных размеров и типов. Чтобы уменьшить возможные путаницы, снова вставьте винты в отверстия, из которых они были получены, или заклейте винты лентой рядом с соответствующим отверстием на компоненте.

Вам понадобится небольшая отвертка с крестообразным шлицем и, возможно, плоская отвертка, в зависимости от марки вашего ноутбука. Чтобы избежать статического электричества, наденьте браслет ESD или прикоснитесь к неокрашенному металлическому предмету, чтобы снять накопившееся статическое электричество. Если вы отойдете от своего рабочего места, особенно если вы идете по ковру, снова прикоснитесь к неокрашенному куску металла, прежде чем продолжить работу.

Выключите компьютер, отсоедините его от сети и извлеките аккумулятор, переместив ползунок блокировки в положение разблокировки.Будет еще один ползунок, переместите его в указанном направлении, затем вытяните аккумулятор. Нажмите кнопку питания и удерживайте не менее пяти секунд, чтобы разрядить оставшееся электричество в системе.

Снимите задние панели, открутив все имеющиеся винты. Обязательно посмотрите под резиновыми ножками и за наклейками на предмет скрытых винтов. Если вы собираетесь собирать ноутбук заново, расположите крышки так, чтобы потом можно было снова установить их на нужные места.

Многие компоненты будут доступны сразу после снятия крышек. Как правило, сначала можно извлечь накопитель, память и карту беспроводной связи.

Отсоедините кабели, затем извлеките накопитель. Иногда производители ноутбуков не предоставляют разъем для ленточных кабелей, вместо этого сам кабель зажимается в компоненте. В этом случае необходимо открыть зажим с помощью отвертки с плоским жалом и отсоединить ленточный кабель.Накопитель может быть вкручен — если есть винты, удалите их, отслеживая, куда идет каждый.

Извлеките модули памяти, нажав пальцами или лопаткой на зажимы, удерживающие каждый модуль на месте. Модуль поднимется под углом 30 градусов, и вы сможете его снять. Не прикасайтесь к золотым контактам на модуле. Если вы не собираете компьютер заново, узнайте, как можно эффективно использовать старую память.

Маленькая позолоченная крышка рядом с картой беспроводной связи — это антенна беспроводной связи. Подденьте его плоской отверткой, затем извлеките карту беспроводной сети, используя зажимы, похожие на модули памяти.

Следующим шагом является снятие крышки шарнира и клавиатуры. Некоторые производители используют винты на крышке шарнира, некоторые — нет. Если есть винты, они могут быть внутри снятой аккумуляторной батареи или на крышке шарнира.Проверьте и удалите все винты, затем попытайтесь приподнять крышку шарнира. Иногда есть небольшая выемка, которая упрощает это. Пластина должна легко откручиваться, если сопротивление более чем небольшое, еще раз проверьте винты. Затем полностью снимите крышку шарнира.

Выверните винты под крышкой шарнира, чтобы снять клавиатуру. Если клавиатура не хочет двигаться, когда вы поднимаете ее вверх и вперед, проверьте наличие дополнительных винтов.

При снятии клавиатуры не вытягивайте ленточный кабель из-под клавиатуры.Он будет удерживаться на пластиковом шарнире. Поднимите петлю пальцами или пластиковой лопаткой.

Удалите все остальные кабели под клавиатурой. Разъемы перемещаются вверх или вперед. Если на кабеле есть небольшая пластмассовая заглушка, его просто вытаскивают.

Чтобы снять экран ноутбука, отсоедините антенный кабель и кабель передачи данных ЖК-дисплея, который соединяет область, в которой находится клавиатура, с нижним краем экрана.

Выверните винты, которыми дисплей крепится к области петель.Они могли быть на задней панели дисплея или внутри, где была клавиатура. Осторожно снимите дисплей в сборе.

Удалите с экрана черные резиновые прокладки вокруг экрана, чтобы получить доступ к дополнительным винтам. Удалите подушечки ногтями, агрессивные инструменты могут порвать подушечки. Удалите все найденные винты. Отодвиньте переднюю крышку экрана от задней части. Если вы чувствуете сопротивление, поищите винт, который вы могли пропустить.

Чтобы снять экран, открутите очень маленькие винты сбоку от ЖК-экрана. Не касайтесь задней части экрана. Теперь вы можете получить доступ к инвертору люминесцентных ламп.

Раздвиньте корпус в нижней части ноутбука.

Снимите сенсорную панель и продолжайте выкручивать винты и отсоединять кабели, прикрепленные к материнской плате. Не обязательно выкручивать все винты на материнской плате, некоторые из них крепят компоненты материнской платы к материнской плате.Некоторые производители помечают винты для снятия материнской платы буквой или стрелкой.

После того, как винты были выкручены, материнская плата должна выйти без сопротивления. Если есть сопротивление, проверьте, есть ли другие винты.

Чтобы собрать портативный компьютер, выполните каждый шаг в обратном порядке. Убедитесь, что разъемы надежно закреплены, кабели не перекручены и не растянуты, а все винты вставлены в правильные отверстия. Обычно рекомендуется чередовать затяжку винтов на детали, чтобы избежать ее растрескивания.Для ленточного кабеля клавиатуры более светлая сторона идет вверх, чтобы предотвратить перекручивание кабеля.

Разобрать и собрать ноутбук — настоящее достижение. Поздравляю!

ЛИТИЕВЫЙ ИОН | Retrievtechnologies

Литий-ионный

Исторически литий-ионные батареи состояли из компонентов на основе кобальта, что позволяло извлекать значительную ценность в процессе переработки. Однако недавние тенденции к снижению затрат на производство аккумуляторов, а также к оптимизации аккумуляторов для повышения безопасности, долговечности и выходной мощности побудили производителей аккумуляторов использовать компоненты, не содержащие кобальта.Такие компоненты включают фосфат железа, марганцевую шпинель и никель-марганец.

Независимо от химического состава, мы можем управлять вашими батареями с помощью единого процесса переработки. Мы перерабатываем литиевые батареи более 20 лет и переработали более 25 миллионов фунтов стерлингов.

Аккумуляторы большего размера, например, от гибридных автомобилей и электромобилей, сначала проходят процесс ручной разборки. Здесь один из наших квалифицированных специалистов аккуратно демонтирует батарею, отделяя сборочные детали и схемы от реальных элементов батареи.Такая разборка должна выполняться с особой осторожностью, поскольку большие аккумуляторные блоки содержат достаточно энергии, чтобы серьезно повредить тем, кто попытается выполнить этот процесс без надлежащего оборудования или обучения. Вот почему большие генераторы зависят от нас в переработке этих крупноформатных батарей.

Затем отдельные элементы и более мелкие блоки (например, ноутбук, электроинструмент и сотовый телефон) подаются конвейером в автоматизированную дробилку. Эта дробилка, которая работает в жидком растворе для предотвращения летучих выбросов и снижения реакционной способности перерабатываемых аккумуляторов, производит три типа материалов: металлические твердые частицы, жидкость, обогащенную металлом, и пластиковый пух.

Металлические твердые частицы могут содержать различное количество меди, алюминия и кобальта (в зависимости от типа обрабатываемых литий-ионных аккумуляторов), которые могут использоваться в качестве сырья в новых продуктах. Жидкость, обогащенная металлами, отверждается с помощью технологии фильтрации и отправляется за пределы предприятия для дальнейшей очистки металла.

Алюминиево-воздушная батарея: химия и электричество

Батареи преобразуют химическую энергию в электрическую. У них есть два электрода, называемые катодом и анодом, где протекают химические реакции, в которых либо используются, либо производятся электроны.Электроды соединены раствором, называемым электролитом, через который ионы могут перемещаться, замыкая электрическую цепь. В этой деятельности соль обеспечивает ионы, которые могут перемещаться через влажное бумажное полотенце и передавать заряд.

Для выработки электроэнергии эта батарея использует окисление алюминия на аноде, которое высвобождает электроны, и восстановление кислорода на катоде, которое использует электроны. Движение электронов по внешней цепи генерирует электрический ток, который можно использовать для питания простых устройств.Схема батареи и уравнения для половинных и общих реакций приведены ниже:

Уравнения для половинных и общих реакций:

анод: Al (тв.) + 3OH ^— (водн.) → Al (OH) ₃ (т.) + 3e ^—
катод: O ₂ (г) + 2H ₂ O (л) + 4e ^— → 4OH ^— (водн.)
всего: 4Al (s) + 3O ₂ (g) + 6H ₂ O (l) → 4Al (OH) ₃ (s)

Алюминиевая фольга обеспечивает доступный запас алюминия.Активированный уголь, который в основном состоит из угля, может проводить электричество и не реагирует. Он обеспечивает высокопористую поверхность, подверженную воздействию кислорода воздуха. У одного грамма активированного угля может быть больше внутренней поверхности, чем у всей баскетбольной площадки! Эта поверхность обеспечивает большое количество мест, с которыми кислород может связываться и участвовать в катодной реакции.

Эта большая реакционная зона позволяет простой алюминиево-воздушной батарее генерировать 1 вольт (1 В) и 100 миллиампер (100 мА).Этой мощности достаточно для работы небольшого электрического устройства, а также обеспечивает безопасный и простой способ сделать мощную батарею дома или в школе.

Разборка Samsung Galaxy Note 7: как агрессивный дизайн стал причиной взрыва батареи

Инструментальные технологии помогают производителям оборудования находить и устранять производственные проблемы. Наше контрольно-измерительное оборудование собирает изображения с высоким разрешением и другие данные об агрегатах во время сборки, а наше программное обеспечение максимально повышает эффективность проектирования с помощью инструментов контроля, сравнения и измерения.

В сентябре в социальных сетях появились первые сообщения о взрыве батарей Samsung Galaxy Note 7. Сначала Samsung определила проблему как проблему, связанную с процессом производства литий-полимерных аккумуляторов компанией Samsung SDI, когда при производстве использовалось слишком большое напряжение, и предложила отремонтировать поврежденные телефоны. Но несколько недель спустя некоторые батареи в этих заменяемых блоках также взорвались, когда они оказались в руках клиентов, в результате чего Samsung приняла смелое решение не только отозвать все, но и отменить всю линейку продуктов.

Это кошмар любого инженера по аккумуляторным батареям. Как инженеры по аппаратному обеспечению, мы с Сэмом внимательно следили за этой историей. Различные источники в Samsung сообщают о разных причинах короткого замыкания аккумуляторов: напряжение при изготовлении элементов, слишком сильное сжатие слоев во время обработки, плохо расположенная изоляционная лента и т. Д. Все эти теории предполагают проблему с частичным разрядом аккумулятора, вероятно, из-за того, что Samsung настаивает. производственные параметры завышены для того, чтобы сделать аккумулятор максимальной емкости в самом маленьком корпусе.Но если это была проблема только с аккумулятором, и ее можно было решить путем повторного вращения аккумулятора, зачем отменять линейку продуктов и отдавать несколько кварталов выручки конкурентам? Мы считаем, что дело было не в этом: в конструкции самого телефона была фундаментальная проблема.

Разборка

Мы приобрели Galaxy Note 7 и с огнетушителем под рукой сорвали его. Мы использовали инструментальную станцию, чтобы задокументировать этот процесс.То, что мы обнаружили, было удивительным: конструкция может сжимать аккумулятор даже при нормальной работе (см. Сноску).

Почему это важно? Литий-полимерный аккумулятор Note 7 представляет собой сплющенный «желейный валик», состоящий из положительного слоя из оксида лития-кобальта, отрицательного слоя из графита и двух пропитанных электролитом разделительных слоев из полимера. Разделительные слои позволяют ионам (и энергии) течь между положительным и отрицательным слоями, не позволяя этим слоям соприкасаться.Если положительный и отрицательный слои когда-либо соприкасаются, протекающая энергия идет непосредственно в электролит, нагревая его, что вызывает больший поток энергии и больше тепла — обычно это приводит к взрыву. Сжатие батареи оказывает давление на те важные полимерные разделительные слои, которые обеспечивают безопасность батареи. Samsung заявила, что эти разделительные слои, возможно, изначально были тонкими из-за агрессивных производственных параметров. Добавьте немного давления из-за нормального механического вздутия от аккумулятора или накопленного напряжения через заднюю крышку (например,грамм. от нахождения в заднем кармане), и этого давления может быть достаточно, чтобы сжать тонкий полимерный разделитель до точки, где положительный и отрицательный слои могут соприкоснуться, что приведет к взрыву аккумулятора.

Что интересно, в дизайне есть свидетельства интеллектуального противоречия между безопасностью и расширением границ. Инженеры Samsung разработали весь запас по толщине батареи, в этом направлении вы получаете наибольший прирост емкости для каждой единицы объема.Но батарея также находится в кармане, обработанном на станке с ЧПУ — дорогостоящий выбор, вероятно, сделан для защиты ее от других внутренних компонентов. Глядя на дизайн, инженеры Samsung явно пытались сбалансировать риск сверхагрессивного производственного процесса, чтобы максимизировать производительность, одновременно пытаясь защитить его изнутри.

Изображение высокого разрешения с инструментальной станции показывает малые зазоры по оси XY до батареи. Также можно увидеть карман, образованный алюминиевыми стенками со всех сторон, что предотвращает соприкосновение острых краев печатной платы с аккумуляторным отсеком.

Обновление: Мы опубликовали более подробный обзор нашего процесса анализа отказов.

Расширяя границы

Во время разборки Сэм подумал: «Инженеры Samsung умны. Почему они так спроектировали это? » Ответ не является загадкой: инновации — это расширение границ. Для чего-то инновационного и нового вы разрабатываете лучшие тесты, которые только можете придумать, и подтверждаете, что дизайн в порядке с помощью этого тестирования.Как известно, тестирование аккумуляторов занимает очень много времени (до года для некоторых тестов), и для получения значимых результатов необходимо протестировать тысячи аккумуляторов. Возможно, что инновационный процесс производства аккумуляторов в Samsung менялся на протяжении всего процесса разработки, и что новейшие версии аккумуляторов не тестировались с той же тщательностью, что и первые образцы.

Если бы Galaxy Note 7 не отозвали из-за взрыва батарей, Сэм и я полагаем, что через несколько лет эти телефоны будут медленно раздвигаться из-за механического раздува батареи.Батарея меньшего размера со стандартными производственными параметрами решила бы проблему взрыва и выброса. Но меньшая батарея уменьшила бы время автономной работы системы ниже уровня ее предшественника, Note 5, а также его крупнейшего конкурента iPhone 7 Plus. В любом случае, теперь нам ясно, что не существовало конкурентоспособной конструкции, которую можно было бы утилизировать.

Процесс разработки и проверки нового продукта является сложной задачей для всех. В этом случае Samsung сделала преднамеренный шаг навстречу опасности, и их существующая инфраструктура тестирования и процесс проверки дизайна не удалось.Они отправили опасный товар. То, что это возможно в одной из ведущих мировых компаний по производству бытовой электроники, унизительно и демонстрирует потребность в более совершенных инструментах. Инструментал их строит.

Запросите демонстрацию, чтобы увидеть, как инструменты инструментального контроля и измерения могут упростить процесс обнаружения проблем и анализа отказов.

Сноска: Когда батареи заряжаются и разряжаются, химические процессы вызывают миграцию лития, и батарея механически разбухает.