Как сделать дымогенератор своими руками для авто: Дымогенератор своими руками для авто

Содержание

Дымогенератор для проверки впускного тракта автомобиля из паяльника

Случилась беда, загорелась лампочка Check Engine на автомобиле, проверка сканером показала ошибку 0505, подсос воздуха, соответственно не правильный замер количества воздуха электроникой и неправильное смесеобразование. У меня на авто это выразилось в нестабильном холостом ходе и иногда зависании оборотов, двигатель не сбрасывал до холостых при перегазовках.

Проверка лёгким точечным разбрызгиванием быстрым стартом на впускной коллектор на холостых оборотах показала, что где-то есть отверстие, обороты повышались, но визуально место утечки определить не удалось. Нагнетание компрессором во впускной коллектор воздух под давлением тоже показал наличие утечки и немного сузило место, но опять-таки конкретное место не было найдено. Вспомнил про дымогенератор и загорелся сделать его самостоятельно, что и предлагаю Вашему вниманию.

В интернете полно всевозможных примеров, но в основном они базируются на свечах от дизельных двигателей, нихромовых проволоках и даже сигаретах. Капец. Ничего из этого у меня под рукой не оказалось, а вот сломанный китайский паяльник на 40 Вт завалялся. Отвалилось жало в месте крепления к пластмассовой ручке, к тому же он никак не хотел регулировать температуру жала, перегревался. Хорошо, что его не выбросил, из него нам нужен только керамический нагревательный элемент и шнур питания. Металлических трубок тоже не было, нашёл пластиковые от водяного фильтра, на первое время подойдёт.

Для изготовления я использовал:
1. Баночку от детского питания с металлической закрывающейся крышкой,
2. Металлическую сетку для мытья посуды,
3. Нагревательный элемент от паяльника,
4. Сетевой шнур с вилкой от этого же паяльника,
5. Пластиковую трубку, позже заменил на 2 металлических,
6. Холодную сварку.

Кстати, нашёл такой же нагревательный элемент отдельно на Алиэкспресс, может кому пригодится.

Для начала отмечаем места отверстий, центральное для стержня, боковые для трубок, через одну будем подавать воздух, другой конец подключим к впускному коллектору.

Просверливаем 3 отверстия под диаметр трубок и стержня от паяльника. Должно получиться как-то так.

Примерка нагревательного элемента.

…и трубок.

И всё вместе в банке.

Следующий этап, крепим нагревательный элемент, для этого оборачиваем самый кончик, который будет крепиться на крышке негорючим материалом, я использовал прокладку от мощной диодной сборки из сломанного блока питания компьютера.

Этой прокладкой обмотал кончик стержня и закрепил изолентой.

Следующий шаг — припаиваем сетевой кабель к элементу.

Чтобы залудить контакты, использовал паяльную кислоту.

Класс, можно паять провода. Сначала надеваем на провод кембрик, припаиваем.

Надеваем термоусадочный кембрик, нагреваем его.

Тоже самое со вторым контактом.

Подготавливаем к закреплению в крышке банки с помощью холодной сварки.

Перед использованием холодной сварки желательно намылить руки и дать мылу немного подсохнуть, потом прилипшие к рукам остатки холодной сварки легко смываются.

Закладываем в банку металлическую сетку, лучше использовать жёсткую. В продаже ещё есть мягкая, у меня она перегорала в месте соприкосновения со стержнем.

После затвердевания холодной сварки пробуем в работе. В работе перепробовал разные жидкости. Лучше всех дымит глицерин. В аптеке продаётся в баночках по 25мл за 25 руб, мне понадобилось 3.

Заметил, что нагревательный стержень раскаляется не по всей длине, а только по середине. И если жидкость соприкасается с этим местом, дыма становится больше.

После многих попыток с разными жидкостями, которые нашёл дома, пластиковые трубки начали плавиться, к тому времени нашёл металлические трубки. Хорошо подошли трубки от телескопической антенны со старого приёмника.

Дым начинает идти примерно через 10 секунд после включения и его интенсивность не уменьшается при продувке.

При проверке на автомобиле нашёл 3 места. Растрескались резиновые трубки в матерчатой оплётке, хотя визуально, на ощупь и изгиб были в идеальном состоянии, без дымогенератора точно не нашёл бы.

К сожалению, другие места показать не удалось, трудно одновременно чинить автомобиль и снимать. В заключении добавлю, что использовать такой дымогенератор в повседневной работе по ремонту автомобилей наверное не получится, но починить свою машину вполне возможно.

Работал в течении 15 минут (глицерин в баночке кипит, естественно баночка нагрелась) с небольшими перерывами для устранения неисправностей. Металлические трубки в местах соединения с клеем дали небольшую течь, возможно надо было пропаять эти места. Но в целом я результатом доволен. Ошибка пропала, холостой ход нормализовался и пропали зависания на повышенных оборотах. И по ощущениям машина лучше стала реагировать на педаль тормоза.

Часть экспериментов заснял на видео:

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как найти неисправность в системе впуска с помощью сигареты — журнал За рулем

Мотор работает неровно: плохо заводится, неохотно разгоняет машину, «дрожит», расходует много топлива… Одна из возможных причин — «неучтенный» воздух в системе впуска. Эксперты ЗР рассказывают и показывают, как сделать дымогенератор для проверки системы на герметичность из подручных материалов — это бюджетно и просто.

Лишний воздух

Материалы по теме

Залог здоровья вашего автомобиля — герметичность его систем, в том числе впускной системы двигателя. Часто герметичность нарушается из-за того, что за время эксплуатации высыхают и трескаются различные резиновые уплотнители. Если через такие прокладки, находящиеся на впуске, в систему поступает неучтенный воздух, появляется «болезнь», которую довольно сложно диагностировать.

Сложно, но можно, если не игнорировать ряд симптомов подсоса воздуха во впуске: трудности запуска двигателя, перебои в его работе, непривычно большой расход топлива и т. д. С поиском же мест, в которых нарушена герметичность системы, все гораздо интереснее.

В автосервисах для этой цели используют специальные дым-машины, или дымогенераторы, подавая дым во впуск двигателя. Он-то и помогает выявлять негерметичные соединения, просачиваясь через них. Однако эти машины достаточно дорогие. К счастью автолюбителей, аналог дымогенератора можно изготовить самостоятельно.

Дешево, надежно и практично

Мы не стали собирать подобное устройство, а нашли его в интернете: девайс, работающий по принципу дым-машины, придумал умелец из Ульяновской области. Изобретение дешевое, достаточно примитивное, но очень полезное.

Устройство собрано из подручных материалов и состоит из двух соединяющихся между собой частей. Первая — кусок трубы с краном, к которому подходит прозрачный шланг со штуцером на конце, вторая — мундштук с резьбовой втулкой и также со шлангом. В мундштук вставляется сигарета, которая прикуривается и создает дым. Обе части устройства соединяются и закручиваются. Шланг, отходящий от крана, подключается к запаске или колесу автомобиля. Это удобно, так как не нужно искать дополнительный ресивер. Кран приоткрывается, а шланг, идущий от мундштука, подключается, например, к пустому трубопроводу.

Девайс в деле

Прежде чем проводить диагностику впускной системы, необходимо подготовить двигатель. Снимаем патрубок с воздушного фильтра и заодно убираем крышку последнего — для наглядности. На патрубок поставим заглушку со штуцером. Так будет удобно контролировать выход дыма.

Воздух, необходимый для работы нашего нехитрого приспособления, возьмем из колеса автомобиля. Сначала убедимся, что кран на устройстве закрыт, иначе мы потратим воздух впустую. Прикручиваем штуцер на шланге, отходящем от крана, к колесному вентилю. Подавать дым в систему, чтобы выяснить, где нарушена герметичность, можно через любой вакуумный шланг системы. В данном случае лучше всего подойдет шланг с вакуумного усилителя. Приступаем непосредственно к диагностике.

Вставляем сигарету в мундштук, поджигаем ее, скручиваем обе части устройства. Слегка приоткрываем кран, чтобы сигарета не потухла. Убеждаемся, что дым идет. Вставляем шланг девайса в выбранный шланг на автомобиле. И ждем, пока дым поступит в систему. Из заглушки на патрубке воздушного фильтра пошел дым, зажимаем ее… и видим, как дым появляется где-то в районе второго цилиндра. Спустя некоторое время дыма становится заметно больше, он валит из-под корпуса датчика абсолютного давления. Вероятно, именно там подсохла прокладка и теперь пропускает воздух. Это и есть причина неисправности. Мы нашли негерметичность!

***

Обнаружить места, через которые во впуск просачивается воздух, легко с помощью самодельного дымогенератора. Устройство простое и дешевое, а работа несложная. Но это тот случай, когда незначительные вложения времени и средств избавляют от крупных затрат в будущем.

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на [email protected].

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

Дымогенератор своими руками

Этой публикацией открываю новую рубрику «своими силами».
Ранее мы рассмотрели к чему приводит подсос воздуха во впускной коллектор и как с этой проблемой бороться. Итак для поиска неплотностей требуется дымогенератор. Где его взять? Можно приобрести новый, цена от 5000р. за отечественный и до несколько десятков тысяч за импортный аналог. Но для разовых работ это невыгодно. Предлагаю вашему вниманию недорогую конструкцию, которую можно собрать за 15 минут буквально «на коленке» из доступных запчастей. При разработке главным критерием была простота и минимум материальных затрат.

Для этого нам потребуется: обыкновенный продувочный воздушный пистолет, регулятор давления воздуха, источник сжатого воздуха и сигареты. Все запчасти можно приобрести в обычном инструментальном магазине. В качестве источника сжатого воздуха хорошо иметь компрессор. Если его нет, то воздух можно взять например из баллона колеса. Потребуется его совсем немного и большого давления не требуется.
Продувочный пистолет возможно придется немного доработать. Внутреннее отверстие носика, куда будет вставляться сигарета, должно иметь диаметр 8- 8,2 мм. Если оно меньше то его надо рассверлить до указанного размера.

Итак, соединяем регулятор давления воздуха с продувочным пистолетом. Подсоединяем к нему источник сжатого воздуха. Далее надо отрегулировать давление и подачу воздуха. На моем экземпляре давление получается около 0,5 бар в стенку и по мере открытия клапана на пистолете оно падает почти до нуля. Короче нам надо получить минимальный поток воздуха, который обеспечит устойчивое дымление. Возможно придется немного поиграть давлением, чтобы получить оптимальный выход дыма.

Далее все просто. Поджигаем сигарету, быстренько вкручиваем носик в пистолет и вуаля! Несколько десятков литров ароматного дыма к вашим услугам. И помните- курение вредит вашему здоровью.

Для профессиональной диагностики есть второй, более сложный вариант дымогенератора.скачать dle 10.6фильмы бесплатно

Метки к статье: Подсос воздуха

Жидкость для дым машины своими руками [DMX-512.RU]

В этой статье я расскажу как самому приготовить дым жидкость используя обычную дистиллированную воду и медицинский глицерин. Бывают случаи когда фирменной жидкости под рукой нет, а дым нужен прям сейчас, ну и другие случаи когда хозяин клуба~~клоповника~~ хочет сьэкономить на дым жидкости ~~катаясь на новой бентли~~. Ну отступим от лирической части перейдем к делу.

Запомните! Важно ВСЕГДА использовать ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ ВОДУ. Около 10 заправок обычной водой приведет к накипи, и еще более сложной ситуации на стенках испарителя.

Самая лучшая марка глицерина для дым машины это ПК-94. Это чистейший глицерин, хорошо растворим в воде. Были протестированны и другие марки Д-98,Т-88 и другие применяемые в кондитерской продукции. ПК-94 самый лучший для дымления.

Также был изучен состав на купленных канистрах с фирменной дым жидкостью:

  * 80% Дистиллированная вода
  * 15% Глицерин
  * 5% Спирт(10% водка=))

Глицерин можно найти в любой аптеке, продается он в свободной форме и стоит недорого.

Чем больше глицерина в смеси, тем гуще будет дым. Но убедитесь, что это как минимум 65% дистиллированной воды. Вот примерные соотношения, которые я использую:

● 65% воды и 35% глицерина для очень густого тумана
● 75% -80% воды и 25% -20% глицерина для обычного тумана
● 85% -90% воды и 15% -10% глицерина для легкого тумана

Если вы нальете в смесь слишком много глицерина во время поиска самого густого дыма, вы можете вообще не получить его.
Кроме того, если вы наливаете жидкость в дым машину и чувствуете необычный запах гари, значит, вы залили слишком много глицерина. Если вы делаете это впервые, начните с обычной 25% смеси глицерина . Это была моя первая удачная жидкость для дыма, и я использую это соотношение.

Следует помнить, чем больше глицерина, тем больше летает его в воздухе. Он же оседает на все, не стоит сильно задымлять помещение.

Для очистки накипи, хорошенько прогреть дым машину смешать 13% уксус и 1 литр дистиллированной воды и все это дело прогнать через дым машину.

Ароматизаторы добавляем на свой страх и риск. Хорошо идут ароматизаторы от электронных сигарет. Главное с этим делом не переборщить. Я обычно полностью выливаю 50мл флакон с ароматизатором для сигарет. Получается еле уловимый не надоедающий приятный аромат. На своем опыте скажу лучше использовать менее сладкие вкусы яблоко, ежевика, малина.

Важно! Не покупайте ароматизированное масло, или жидкости на маслянной основе, можно навсегда испортить дым машину.

Если дым машина забилась, или плотность дыма и интенсивность маленькая, попробуйте прочистить дым машину чистящим раствором.

Вот такой канистры на 26 литров ПК-94, при ОЧЕНЬ усиленном использовании вам хватит на полгода.

Экономия в 4-5 раз на дым жидкости.

Дымогенератор • CHIPTUNER.RU

Дымогенератор

©Михаил Кочкин (aka КММ), г. Волжский.

Судя по живому интересу, проявленному посетителями форума к возможности самостоятельного изготовления данного устройства, было решено оформить описание в виде отдельной статьи.

Обсуждение данного приспособления на форуме

Для начала предлагаю Вам посмотреть следующий видеоролик, в котором рассказывается для чего нужен дымогенератор.

А теперь предлагаю свой вариант дымогенератора. Источником дыма является детское масло «Johnson’s Baby». Нагревательным элементом служит факельная свеча 1102.3740 от КАМАЗа. Данная свеча рассчитана на 18 V, ток потребления – 6 A. Я ее доработал. Отверстие для подачи топлива заглушил.

Принцип работы генератора:

В моем варианте корпусом послужила старая оправка для сальника с некоторыми доработками. Крышкой дымогенератора послужила крышка от 20-ти литровой алюминиевой канистры, которые раньше вытачивали сами. Минимум токарных работ.

Фото свечи:

И, наконец, окончательный вариант устройства:

Механический таймер для дымогенератора взят от старой стиральной машины. Также подойдут таймеры от СВЧ-печей.

Для нормальной работы уcтройства необходимое давление должно составлять 0,8 – 1 атм., которое можно получить от любого компрессора.

Привожу чертежи своего дымогенератора (основы). Конструктивно может быть выполнено и по-другому.

Сразу отвечу на часто задаваемые вопросы.

Можно ли использовать для подачи воздуха отверстие в свечи?

Да, можно. Но при этом трубка подачи воздуха должна находиться выше уровня масла. И свечу надо поместить в саркофаг, иначе при такой подаче воздуха вместе с дымом будет попадать масло.

Почему штуцера для подачи воздуха и дыма находятся под углом?

Потому что корпус был изготовлен из уже существующей заготовки, но это оправдалось и конструктивно. Нет перегибов шлангов.

Какой должен быть уровень масла?

Уровень масла должен быть чуть ниже высшей точки свечи. Масло непосредственно заливается в корпус.

Что может быть использовано в качестве нагревательного элемента?

Могут быть использованы свечи накаливания от дизелей (срок службы свечей сильно зависит от их длительности включения. Таймер необходим).

Немного о технике безопасности. Воспламенение масла исключено из-за конструктивности применяемой свечи. Корпус дымогенератора очень сильно нагревается. Тут надо соблюдать предосторожности. Для начального нагрева масла таймер устанавливается на 4 – 5 минут. Если для проверки утечки дыма не хватает, таймер можно включить еще на 2 – 3 минуты.

Дымогенератор своими руками. | Автомобильный портал AVTOTECH

Ну вот и я обзавелся этим жизнено важным девайсом, под названием дамогенератор или дым машина. Курил много различных форумов, по данному вопросу. Принцип всех устройств, практически один и тот же. Покупать от 4-5тыр, жаба душила, да и недолговечные они. Поставленна была задача, изготовить дымогенератор из того что можно купить везде, что бы он был компактным в плане нерабочего состояния(модульным), следующий вопрос волновал, то что многие жалуются на нагрев металлических корпусов(изготовленных токарным способом), ну и последнее что бы его стоимость стремилась к нулю в адекватном смысле этого слова, что бы изготавливался очень быстро (не спеша в течении часа) ну и что бы в процессе работы, при выходе деталей дымогенератора из строя что бы замена и поиск их не составил труда.

И так корпус решено было сделать пластиковым(что бы не обжигаться и что бы не происходило замыканий на массу). За основу взята сантехническая американка диаметром 60 на нее накручен металлический переходник на 3/4 и в него вкручен переходник 3/4 на дюйм(такой же размер как у свечи), в который уже вкручена свеча накаливания с автомобиля дизельный Зил или Газон -они аналоги камазовских свечей, но только в отличии от камазовских рассчитаны на 9,5вольт, что нам и нужно, так как запитывать, собираюсь от 12 вольтовой акб и вообще не требуют доработки(обрезания защитной оболочки элемента накала камазовского), далее с другой стороны вварен паяльником сантехническим за пять минут переходник с 60 диаметра на 40 и внего по убывающей впаяна американка 3/4 в которую вкручен переходник напол дюйма, а внего в свою очередь переходник(на 1/4) в который как раз хорошо подходят все переходники быстросъемы пневматические, ну собственно и все с корпусом закончили. Воздух решено было подавать снизу в свечу, поэтому жиклер и фильтр со свечки выкручены и на место подключения накручен от руки сосок с бескамерки с нипелем(нипель нужен что бы масло не вытекало через штуцер подачи свечки, ну и что бы быстро подключать аккумуляторный китайский насос подкачки. И так корпус дымогенератора в разобранном походном варианте получается герметичным, так как снизу нипель на подаче воздуха, а сверху клапан быстросъема пневматического(сначала был установлен, штуцер-быстросьем «папа», это он на начальных фото, потом поставлен быстросъем «мама» с обратным клапаном он показан на отдельных фото) и при снятом состоянии он закрыт, поэтому сливать масло после работы не требуется, а поотщелкивал насос и шланг пневматический и корпу генератора дыма кидаем в любом положении в ящик. При пользовании пистолета, сразу надо позаботиться, что бы он был открыт, так как может раздавить дымогенератор или сорвать сосок бескамерки со свечи большим давлением. Два дня проводились испытания, дым хороший, китайского самого дешевого насоса хватает за глаза, свечка нагревается сразу, дым при подключении, идет через 5 сек. Объем всасывающий камминса автобусного надул минуты за три, а это фильтр литров на 30, патрубки диаметром по 15 см и большой интеркулер. С помощью дымогенератора нашли трещину в интеркулере.

В планах сделать кронштейн для повешивания, под капотом, удлинитель подачи воздуха, и подключение с одних клемм. А так дымогенератор выглядит, не сильно топорным, как говорил хрюн «внушаетъ».

При чем к токарю вообще не пришлось обращаться, все штуцера и быстросъемы покупные, и по размерам и диаметру корпуса можно эксперементировать, в зависимости от фантазии и наличии сантехнических деталей.

Да забыл указать, что данному генератору пофиг на уровень масла в нем, тоесть не надо ловить скока залить, и работает даже когда элемент накала свечи полностью закрыт маслом.

Итого стоимость всего рабочего девайса обошлась:

1. Сантех детали(американки переходники и т.д.) = 600р.

2. насос китайский 370р.

3.пневмошланг(быстросьемный) = 220р

4 пневмопистолет (быстросъемный) китай = 150р

5 переходник быстросъема = 80р

6. свеча накаливания коллектора дизеля (Зил, Газ) 9,5вольт = 150р

7. удлинитель, с крокодилами = уже имелся в наличии.

8. сосок бескамерной шины = 30р

9. провода, клеммы, штеккера = уже имелись в наличии.

Итого 1600 рубликов.

Если не быть столь требовательным, как то не предъявлять к дымогенератору быстроту разбора(быстросъемы) и обходиться как большинство без пистолета пневматического, а пользоваться обычной шлангочкой то стоимость уже будет 1150, готового, а самое главное автономного девайса, тоесть не привязанного к стационарному компрессору. На форумах за такую цену предлагают только один корпус дымогенератора, выточенного токарем, плюсуем сюда свечку, шланги от компрессора, собственно сам компрессор и ………….

Собственно считаю очень демократичная альтернатива покупному генератору дыма, как по цене, так и по легкости исполнения, для начинающих и новичков самое то.

Удачи в диагностике.

Ну вот собрал еще один экземпляр дымогенератора от чавой-то, обозвал его чавой-№2.

Собственно принцип тот же свечка накала для работы в бортовом питании 12вольт. китай-компрессор, сантех и пневмо комплектующие. Только все сделано компактно, и в сложенном ввиде все помещается в корпусе(чемоданчике) компрессора. Для выездов, самое то, полностью автономный (тоесть не требующий стационарного компрессора) и компактый генератор дыма. описывать его сборку и из чего он сделан впринципе не вижу смысла ввиду его повторяемости предыдущим, а различия все понятны, по фото.

Оба экземпляра (№1 и №2) были доработаны маслоуловителями в корпусе ДГ, собственно использованна металлическая мочалка для очистки сковородок. Первый ДГ вообще стал давать практически сухой дым(ввиду его большого объема), второй компактный экземпляр стал более приемлимо задерживать масло в корпусе ДГ(что ввиду малых размеров вполне неплохо), собственно из продаваемых дымогенераторов полностью исключить выброс небольшого количества масла смогут наверное конкуренты, ценой так в 40-50тыр. Ну пару капель масла за проверку одного авто считаю приемлимым, ну если хочется совсем что бы сухо было, тогда первый вариант самое то.

Да дым как и в первом ДГ так же начинает чадить на пару секунд раньше где то через секунды три, поэтому никокого «прогрева и разогрева» не требует.

Вот ссылка на видео работа данного ДГ чавой-№2.

Самодельный дымогенератор для RC модели — Радиоуправляемая машинка

Дымогенератор для RC модели

Самый простой способ получения дыма на радиоуправляемой модели — это использование специальных пиротехнических средств на базе селитры.

Но, этот способ является не только дорогим, но весьма пожароопасным. К тому же он малоприменим на небольших радиоуправляемых машинках.

В RC автомоделизме больше подходит другой способ получения дыма, основанный на нагревании глицерина. Глицерин легко купить в аптеках.

Состав жидкости для дым машины

80% Дистиллированная вода

15% Глицерин

5% Спирт (или в 2 раза больше по объему водки)

Важно использовать именно дистиллированную воду, так как в ином случае через 10-20 использований испаритель может оказаться забитым накипью.

Для тяжелого стелящегося дыма в жидкость добавляется немного соды или уменьшается количество спирта, для более летучего — количество спирта увеличивается.

Как сделать дымогенератор

Самый простой способ — использовать испаритель от электронной сигареты, в нем уже все есть и собрано в весьма компактном размере.

Можно и самостоятельно изготовить испаритель.

Для изготовления вам понадобится фитиль и нихром. Фитиль лучше приобрести в вейпшопе или заказать через интернет (см ссылки в конце статьи), В самом простом случае фитиль можно сделать из обычной ваты, но его придется часто заменять. Специальные фитили для вейпов делаются из негорючего материала и не требуют частой замены.

В электронных сигаретах начиная со среднего ценового диапазона используется металлическая сетка, она не требует никакого обслуживания.

Нихромовую спираль можно купить в хозмаге или на строительном рынке — ищите «спираль для плит».

Но гораздо меньше возни, если использовать готовый атомайзер от электронной сигареты.

Видеоинструкция Как сделать дымогенератор для RC модели

В видеоинструкции показано изготовление дымогенератора на базе электронной сигареты.

Кроме самого дымоиспарителя придется сделать и компрессор для дымогенератора.

Его принцип изготовления показан на видео ниже

Вместо штока из скрепки можно использовать неодимовые магниты на моторе и на мембране компрессора. Габариты и материалы для изготовления подбирайте самостоятельно под вашу радиоуправляемую модель.

Если вам нет необходимости делать выхлоп двигателя синхронизированным со звуком мотора (переодичным), то можно использовать более простой вариант — турбину.

Как сделать турбину для дымогенератора радиоуправляемого автомобиля смотрите на видео ниже.

Если вы делаете дым для дрифт машинки, то не лишнем будет установить подсветку дыма загорающуюся параллельно перегазовке.

Это позволит имитировать огонь из выхлопной трубы.

Товары из статьи:

E XY 3 М
Купить: AliExpress E XY электронная сигарета
Купить: AliExpress Оригинальный justfog Q16 Clearomizer
Купить: AliExpress

Удачных покатушек!

Константин, Радиоуправляемые машинки

Изготовление свечи накаливания на 12 вольт своими руками. Как сделать дымогенератор своими руками. Доработка свечи накаливания от Turnigy

Дело в том, что свечи накаливания облегчают запуск дизельного двигателя, и в случае их выхода из строя он не запускается или «утроится» и потребует поддержки стартера. Подумайте, с какими неприятностями может столкнуться владелец при замене этих элементов.

Зачем нужны свечи накаливания

Свечи накаливания нагревают цилиндры сгорания изнутри, облегчая воспламенение топливной смеси в дизельном двигателе.Работой свечей управляет блок управления, запитанный от источника питания от реле. Блок управления регулирует время, по истечении которого реле передает напряжение на свечи.

По большому счету, свечей накаливания — расходный материал в обслуживании дизеля, их рекомендуется менять каждые сто тысяч километров.

В наших условиях, когда автомобиль хранится на открытом воздухе, заводится зимой «в холод» и используется для поездок в городском цикле на короткие расстояния, часто с прогревом в режиме холостого хода, рекомендуется замена свечей накаливания. каждые 20-30 тыс. Км пробега , либо раз в полтора-два года.

Как определить необходимость замены

На неисправности свечей накаливания укажут трудности с холодным запуском дизеля.

Если одна свеча вышла из строя, двигатель может запуститься, но нормально работать не будет. Если две и более свечи сломаны, дизель задержится в момент заедания, будет работать нестабильно, потребуется поддержка стартера.

Самым верным признаком неисправности реле или блока управления свечей накаливания является отсутствие характерного щелчка , который слышен в момент поворота ключа в замке зажигания.Этот звук каждый день слышат владельцы дизельных двигателей внутреннего сгорания.

Свечи накаливания

можно проверить различными способами. Самый простой — проверить их мультимером , отсоединив проводку от центрального электрода в гнезде (колодце) свечи и измерив сопротивление последней прибором.

Основные правила замены свечей накаливания

Выбирайте оригинальные свечи от известных производителей, таких как Bosch, Beru, Delphi. Некачественные прослужат максимум один сезон.
Выбирайте свечи накаливания в зависимости от типа двигателя и в соответствии с рекомендациями производителя.
Поменять весь комплект, даже если кажется, что некоторые свечи исправны.

Типичные проблемы при замене заглушек

Демонтаж свечей накаливания, требующий замены, — простая задача только на первый взгляд .

Элементы довольно хрупкие, и неопытный автовладелец рискует сломать свечу , пытаясь открутить ее от ГБЦ.К тому же свеча внутри ГБЦ находится в довольно тяжелых условиях: блок может деформироваться из-за перегрева, колодец свечи может забиться отложениями сажи, которая буквально налипает на свечу и мешает ее нормальному извлечению.

В итоге, казалось бы, простая процедура извлечения приводит к тому, что хозяин не может адекватно рассчитать приложенные силы и просто «складывает головку» свечи — то есть по нити рвется хрупкий элемент.

В такой ситуации придется убрать свечу в мастерской. Это сложная и дорогостоящая работа, связанная с демонтажем ГБЦ и высверливанием остатков свечи зажигания из колодца.

Правильный демонтаж

Насколько легко и без последствий можно заменить свечу зажигания, зависит от того, как она была установлена.

Но есть еще один важный аспект — использование правильных инструментов.

Для снятия свечи нужно применить только динамометрический ключ … Момент силы, который необходимо приложить для отвинчивания заглушки, указывается производителем. Эту информацию следует изучить еще до процедуры замены элементов и строго ей следовать.

Полезный совет — демонтировать свечи накаливания после прогрева двигателя … В этом случае разница в коэффициентах теплового расширения материала свечей и головки блока цилиндров облегчит откручивание элементов.

Если свечу не удается убрать даже после достижения максимального усилия, стоит прекратить попытку.

В этом случае владельцу поможет метод пропитывания , когда проникающая смазка наносится на область резьбы свечи (можно заменить керосином). Затем нужно подождать, при необходимости повторив процедуру. Время ожидания может достигать суток и даже больше, но важно пропитать свечную нить смазкой.

Во время «замачивания» можно и даже нужно использовать машину в обычном режиме: нагрев и последующее охлаждение двигателя только помогут быстро «доставить» керосин или смазку на резьбу, чтобы свечу было легче удалить.

Если вам удалось открутить свечу по резьбе, но потом она застряла в колодце из-за накопившихся отложений, также придется применить метод «замачивания». Но в этом случае по понятным причинам запустить дизель уже невозможно. Продолжительное растворение нагара и сажи в свечном колодце с помощью керосина поможет вытащить свечу, не повредив ее.

Установка новой заглушки

Перед тем, как вкручивать новые элементы в головку блока цилиндров, обязательно нанесите керамической смазкой на резьбу и корпус свечи.Так будет намного проще удалить элемент, израсходовавший свой ресурс.

Второй важный момент — перед установкой свечи тщательно очистите резьбу и колодец от нагара и нагара .

В момент завинчивания будьте осторожны с силой. Если не установить новую свечу накаливания, это может нанести больше вреда, чем завинчивание больше, чем необходимо.

Если вы превысите рекомендованное усилие, вы рискуете сломать новую заглушку.
Если приложенного усилия недостаточно, газы прорвутся в колодец свечи.Образовавшийся таким образом нагар затруднит удаление элемента при плановой замене.

Мы писали о правильном запуске дизеля зимой.

Топливные форсунки для дизельного двигателя можно найти в нашем каталоге

Свеча накаливания, используемая в двигателях с калильным зажиганием, очень проста. Его сердцевина отделена от тела поронитовыми или слюдяными шайбами. Спираль прикрепляется тиснением одним концом к корпусу, а другим — непосредственно к сердцевине.Именно для этого в них предусмотрены прорези особой формы. Вместо сварки также можно использовать точечную сварку.

Работа свечи накаливания следующая: при запуске двигателя на сердечник и корпус начинает поступать напряжение, которое поступает от источника тока. Аккумуляторы обычно действуют как один и тот же источник. Свеча для моделей ДВС требует напряжения от полутора до трех вольт. Это когда свечи будут нормально работать и будет обеспечен светло-красный цвет свечи накаливания.В зависимости от материала вилки и ее сечения необходимое напряжение может варьироваться.

Если у конструктора есть желание выжать из собственного двигателя наибольшую мощность, то ему придется выбирать свечи не только для жаркой, но и для холодной погоды, т.е. предусмотреть две экстремальные температуры, которые могут быть в конкуренции. Делать это нужно только на тех листах, которые будут установлены непосредственно на соревнованиях.

Для моделей самолетов можно использовать немного другую свечу накаливания, которая имеет некоторые отличия от обычной, например, наличие металлического дефлектора, защищающего свечу зажигания от загрязнения топливом, когда двигатель работает на богатой топливной массе. .Пластина должна иметь ширину, равную внешнему диаметру спирали, а ее толщина должна составлять 0,2 — 0,3 мм. Обычно при производстве пластинок используется латунь или сталь. Дефлектор крепится контактной сваркой или заклепками к пазам корпуса свечи. Эта заглушка позволяет двигателю работать даже на малых оборотах. Конечно, необходимые свечи зажигания необходимо заранее проверить на двигателе, чтобы убедиться, что они исправны.

Многие новички в моделировании плохо представляют, что такое свеча накаливания, как она работает и чем отличается от свечи зажигания для двигателя внутреннего сгорания, и останавливаются лишь на скудной информации: свеча зажигания нужна для внутреннего сгорания двигатель, он используется для запуска и работы двигателя и…. все.

По сути, свеча накаливания — это система зажигания двигателя для данной модели. Устанавливается на двигателях, работающих на смеси нитрометана, в качестве альтернативы искровому зажиганию.

Свеча накаливания не имеет движущихся частей. Его рабочий элемент — неподвижная спираль.

С помощью свечи накаливания запускается двигатель внутреннего сгорания. Для этого к свече накаливания необходимо подключить свечу накаливания (это устройство нагревает катушку до температуры воспламенения топлива). После воспламенения топливной смеси двигатель запускается, и рабочая температура сгорания топлива поддерживает накаливание катушки свечи накаливания (без свечи накаливания).

Свечи накаливания

могут быть двух типов: стандартные свечи и турбо свечи. Стандартные свечи зажигания имеют корпус с прямой резьбой, через которую свеча ввинчивается в головку блока цилиндров.

Свечи

Turbo имеют коническую часть, которая ввинчивается в камеру сгорания. Коническая часть свечи соединяется с головкой в специальной конической полости (головка специально разработана для этого типа свечей). За счет использования специальных свечей и разработанной для них головки достигается повышение компрессии, уменьшение потерь и, как следствие, большая производительность.

Стандартная заглушка герметизирована в головке с помощью медной прокладки, а заглушка турбонагнетателя имеет коническую форму.

Свечи зажигания

Turbo используются в двигателях объемом 3,5 куб. на соревнованиях. В других дисциплинах их использование (на соревнованиях) ограничено. При выборе стандартных или турбо-свечей для своей модели лучше отдать предпочтение традиционным свечам, так как их проще купить и они намного дешевле.

Свечи накаливания должны быть типа, рекомендованного производителем для вашего двигателя внутреннего сгорания.Выбирая свечу, обратите внимание на код, указывающий на рабочую температуру свечи (змеевика). Однако именно этот пресловутый код может помешать вам выбрать правильную свечу. К сожалению, у производителей нет единой системы маркировки свечей, и каждая из них выпускает от 2-4 до 10 и более типов свечей накаливания. Пора здесь заблудиться. Если вы не профессиональный гонщик, который детально знает все особенности имеющихся в продаже свечей, вам будет сложно ориентироваться.

Помните: выбор холодного или горячего подключения в большинстве случаев зависит от объема вашего ICE. Меньшие модели требуют горячей замены, а большие двигатели требуют более холодных свечей. Если вы используете топливо с высоким процентным содержанием нитрометана, вам нужна холодная свеча, а если вы используете низкое содержание нитрометана, то горячая свеча.

Тем, кто собирается участвовать в гонках, для которых важны характеристики, стоит учитывать степень сжатия. Двигатели с высокой степенью сжатия любят свечи-охладители, а двигатели с низким уровнем сжатия любят противоположное.Конечно, чтобы узнать степень сжатия, нужно измерить компрессию вашего ДВС, но опытному моделисту рано или поздно все равно придется обзавестись компрессором. Напомним, что компрессию двигателя можно контролировать с помощью прокладки под головкой двигателя. Чем толще прокладка, тем меньше компрессия. А установка тонкой накладки увеличивает компрессию. Но такая регулировка — это уже область области опытных моделистов, умеющих регулировать ДВС.

Использование неподходящих свечей зажигания не принесет пользы вашему двигателю. Если свеча зажигания слишком горячая, это проявится в детонации, слишком раннем зажигании и повышении рабочей температуры двигателя внутреннего сгорания. Эти симптомы указывают на неправильно подобранный штекер, работа с этим типом двигателя недопустима! Очень часто при использовании слишком горячих свечей зажигания выходит из строя ДВС.

Использование слишком холодной свечи оказывает менее разрушительное воздействие на двигатель: частота вращения холостого хода будет плохо отрегулирована, двигатель будет сжигать больше топлива и развивать более низкую максимальную скорость.

Свечи накаливания

лучше всего хранить в оригинальной упаковке с указанием кода и (чаще всего) рабочей температуры. Таким образом, вы с меньшей вероятностью перепутаете свечи. Визуально вы можете попробовать определить, холодная у вас свеча или горячая по спирали. Более тонкая спираль с большим количеством витков указывает на то, что свеча горячая. А толстая проволока спирали и меньшее количество витков говорят о том, что свеча холодная.

Новички в моделировании часто спрашивают, какие свечи предпочтительнее — холодные или горячие, исходя из их

грузовик-Hyundai.ru

Ремонт свечей накаливания своими руками

Снял коллектор, стал разбираться со свечами и увидел что:

1) на одной свече открутилась и отвалилась гайка, рядом висит клемма
2) оторвана клемма на проводе свечи зажигания первого цилиндра
3) остальные гайки ослаблены в разной степени

Так как я ранее заметил, что все свечи рабочие и визуально виден равномерный нагрев, а двигатель завелся намного лучше, могу сделать вывод, что гайки откручивались во время работы и немалую роль в этом сыграл солярий, который протек в изобилии из-под форсунок какое-то время — пока не купил шланг нужного диаметра и не устранил все течи.Все гайки в следах паров солярки. Видимо, все-таки пропустил первый цилиндр — в нем не могла работать свеча, оборвался провод — и я это увидел, просто не мог понять откуда. Сняв коллектор, увидел неиспользованную свечу и обратил на нее внимание.

Все свечи показывают сопротивление 0,3-0,4 Ом с учетом погрешности тестера. Все провода звенят и показывают 0 Ом.

Пробовал уже 2 раза, правда, в гараже — когда столбик термометра был +15 после прогрева гаража и после простоя, когда показывал +5 (на улице в тот момент было -7).На самом деле он запускается с пол-оборота — такого не было раньше, сначала начинались тряски и схватки в одном цилиндре — это длилось разное время, в зависимости от температуры воздуха вокруг.

Заодно восстановил изоляцию жгута проводов, изоляцию датчиков, устранил перекручивания, спаял контакты, поставил термоусадку. В процессе — установка угла опережения впрыска ТНВД и проверка фаз газораспределения.

По большому счету, свечей накаливания — расходный материал

Или раз в полтора-два года.

Самый верный признак неисправности реле или блока управления свечей накаливания —

Свечи накаливания

можно проверить различными способами. Самый простой —

Демонтаж свечей накаливания, требующий замены, — простая задача только на первый взгляд .

Разрыв свечи

Правильная разборка

Но есть еще один важный аспект — использование правильных инструментов.

Полезный совет — демонтировать свечи накаливания после прогрева двигателя

метод замачивания

Установка новой заглушки

Второй важный момент — внимательно перед установкой свечи.

Пожалуй, все дизельные автовладельцы знакомы со свечами накаливания. Эти маленькие «помощники» обеспечивают надежный запуск мотора, особенно при минусовых температурах. Однако для их правильной работы необходимо следить за состоянием реле свечей накаливания. Постараемся разобраться, что это такое, а также как проверить и заменить реле.

Что такое реле свечей накаливания?

Прежде чем вы узнаете, что такое реле, вам необходимо понять, как работают свечи накаливания двигателя.Всем известно, что в бензиновых двигателях для зажигания рабочей смеси используется специальное устройство — свеча зажигания, которая в определенные моменты времени создает искровой разряд. В дизельных двигателях такое устройство отсутствует, так как воспламенение смеси происходит непосредственно на стадии сжатия самопроизвольно. Однако для того, чтобы этот процесс был бесперебойным, необходимо предварительно прогреть смесь до необходимого состояния. Для этого используются свечи накаливания дизельного двигателя. На контакты свечей подается ток определенной величины, с помощью которого спираль нагревается.Тепло, выделяемое со стороны спирали, направляется во впускной коллектор и цилиндры, обеспечивая нагрев смеси до необходимой температуры.

При повышении температуры двигателя температура смеси повышается, дополнительным градусом для этого является воспламенение смеси еще до того, как она попадет в цилиндр двигателя, что приводит к неэффективной работе двигателя или даже к его выходу из строя. Чтобы этого не происходило, свечи накаливания изменяют свою температуру, поддерживая ее в определенных пределах.Для этого и предназначено реле свечей накаливания.

Реле — это устройство, которое замыкает или размыкает электрическую цепь в зависимости от изменений контролируемого значения. В этом случае реле временно подает ток на свечи накаливания и отключает их, позволяя свечам «остыть». После этого цикл повторяется снова, пока мотор не остановится.

Вполне логично, что при выходе из строя этого реле перестают работать и свечи накаливания. Это означает, что топливо не получит требуемую температуру и не будет эффективно гореть, что приведет к потере мощности и чрезмерному расходу топлива.Следовательно, это устройство необходимо поддерживать в рабочем состоянии. Предположим, мы сомневаемся в его работоспособности и нам нужно его протестировать. Пришло время узнать, как это сделать.

Где находится реле свечей накаливания, как его проверить и заменить?

Поскольку это реле является электрическим устройством, процесс проверки значительно упрощается. Для этого понадобится мультиметр. Для начала нужно найти это реле. Он может быть выполнен в виде отдельного блока или ящика, который крепится к кузову автомобиля. Точка крепления к телу называется «землей».

Через это соединение питание подается с «отрицательной» клеммы. Все остальные концы — положительные. Дополнительную информацию по специальным клеммам реле получает от блока управления двигателем. Блок обрабатывает информацию с датчиков температуры и подает на вход реле необходимый импульс, который вызывает его замыкание и размыкание. Это говорит о том, что к реле подключается дополнительный пучок проводов.

Проще всего найти это реле по проводам, выходящим из свечей.Затем включите мультиметр на измерение напряжения и измерьте его при включенном зажигании на релейном выходе. Для этого один из щупов прижимается к выводам, идущим к свечам накаливания, а другой — к кузову автомобиля. Выходное напряжение должно быть не менее 12 вольт. В крайнем случае измерьте напряжение на выводах АКБ, и если оно окажется 12 и более, и на реле 11, то оно считается неисправным. Другой метод проверки — измерение сопротивления между выводами реле.Делается это индивидуально для каждого типа устройства, так как стандартные значения сопротивления могут отличаться.

Есть другой, косвенный способ проверки. Для этого откручиваются свечи, к ним подключаются провода от реле и включается зажигание. Если свечи начинают греться, значит реле исправно. В противном случае неисправны либо свечи, либо само реле.

Для замены реле необходимо сначала отсоединить от него провода, идущие от электронного блока управления к свечам накаливания.Затем откручивается его крепление. После этого место соединения «массы» нового реле с корпусом тщательно очищается, а на место старого устанавливается новое устройство.

Перед снятием свечей необходимо запомнить место их установки, иначе есть риск неправильной сборки прибора, что может испортить работу как реле, так и свечей накаливания. Чтобы лишний раз не залезть под капот, рекомендуется также заменить свечи.

На этом проверка и замена реле свечи накаливания завершены.Как видите, это несложная процедура и вполне выполнима самостоятельно. Желаем удачи на дорогах!

Калина-2.ру

Доработка свечи накаливания от Turnigy. — Флаер парка

Доброго времени суток, моделисты! Речь идет об очистке тепла.

Решил написать после того, как несколько дней мучился с запуском двигателя. Надеюсь, эта статья будет вам полезна. Как оказалось, проблемы были как раз в накале. Для тех, кто не знает, для чего он нужен, расскажу в двух словах.Свеча накаливания предназначена для запуска двигателя накаливания, она позволяет прогреть свечу зажигания перед запуском двигателя. Подробно можно прочитать о просторах мира …

А теперь к делу, купил это свечение больше года назад, решил проверить, вставил аккум, зажег свечу и тишина. Точнее свеча не греется. Стал разбираться, вроде везде контакт, короткого замыкания нет, аккум напрямую зажигает свечу, а с нагревом не работает. В комментариях к товару рекомендуется поменять полярность при установке АКБ, вот и сделал, нагрев работал и на этом я успокоился, он пролежал у меня год а потом мне дали горючее, было В свободное время я решил завести машину. Но его там не было, не заводится. Сначала подумал, что это косяк в настройках карбюратора. Перекрутил иголки — сдвигов нет. После нескольких переливов двигателя я стал искать причины глубже. Начал со свечи, отдельно тестировал, подключив напрямую — работает.Ставлю на нагрев, работает. Что ж, я думаю это странно. Я пробую еще раз. Не заводится, выкручиваю свечу, а она мокрая. Стало понятно, что жара была непослушной. Приехал домой, разобрал, проверил контакты тестером, и как оказалось, пропали контакты как на «+», так и на «-». Все это происходило с тряской, а иногда и просто так. Как сказано в одном из фильмов: «Только Аллах знает, откуда исходит искра…». Можно было бы нагреть шкаф, оставить отзыв о товаре, пойти и купить новый, но это не наш метод.

Итак нам понадобится:
1 — фольга. Я использовал обычный пищевой сорт.
2 — шило или что-то подобное, например, тонкая отвертка.
3 — Напильник или наждачная бумага.
4 — плоскогубцы.

А теперь сама доработка.
Разбираем.

в контакт «+» проталкиваем немного скрученной в трубочку фольги, далеко не отталкиваем, чтобы она не выпала и немного торчала из отверстия.

Далее берем «-».Выделяем «улитку» и загибаем так, чтобы получилась ровная спираль без нахлестов.

Собираем, вставляем аккум и все работает как часы.

От себя скажу следующее, тепло моих денег того стоит, просто и удобно. Я бы больше ничего не сказал. Возможно, у многих так и будет работать без доработок, но я бы рекомендовал хотя бы шлифовать контакты. Надеюсь, материал окажется полезным. Спасибо за внимание.

www.parkflyer.ru

Audi A4 1.9TDI PD AVF (MT) ›Бортжурнал› Замена свечей накаливания, вытаскивание сломанной свечи.

Решил заменить свечи накаливания, т. К. Уже куплены новые, а старые неизвестно, работают они или нет.
Решение возникло практически спонтанно, машина стояла в гараже, выходной, была пара часов времени — все на небольшую замену. Загнали в гараж с Win1531, быстро рассыпали лишние трубки под капот и вооружившись 10-точечной головкой начали потихоньку откручивать свечи, немного туго но вылезли почти без проблем.
Свечи стояли Беру:

вроде нормально, проверка показала, что все работоспособны, только некоторые чуть медленнее прогревались, ну да ладно, старые можно оставить про запас, а новый бош поставить можно.
Начал крутить 1,2 , (3 не достал), 4 … — а потом случился сбой (сказали читать перед использованием и пользоваться динамометрическим ключом, но его там не было), в общем 4 свечи закручиваю, он потихоньку тянется и тянется, а потом ЩЕЛЧОК и свободное скручивание :(. Сложила головку новой свечи — они такие хлипкие или руки не чувствовали стеснения.

В разочаровании он отправился домой в поисках решений, как продолжать жить.
Прочитав кучу решений, обнаружил, что перед закручиванием свечей надо было прочистить колодцы, прогнать резьбу от шлака, смазать резьбу медной смазкой — s скручиваем свечу вручную и протягиваем 15НМ . .. Вот все мои ошибки, крутил вручную и неизвестно как склко, поэтому на следующий день взял динамометрический ключ и глубокие более тонкие головки.Решение по поводу сломанной свечи заключалось в том, чтобы попытаться открутить ее, проехав на подходящем TROX.
Пока что решено было открутить все вкрученные свечи и правильно их установить.
Отвинтить и очистить резьбу

вбиваем нить

вот что застряло после пробега

потом чистим колодец и убеждаемся, что с ним все в порядке

Ну, вязаную свечу уже прикручиваем на место динамометрическим ключом установленным на 15НМ.

По силовой сенсации похода, сначала заворачивал свечи на 50-60НМ.

Далее беру сломанную свечу, чтобы вытащить контакт в центре, надо было взять первый попавшийся болт и проделать в нем отверстие с резьбой, потом поставить шайбу и обмотать бот, центральный сломался электрический прерыватель, и я вытащил его.
Нашел подходящий ТРОКС и воткнул в основание свечи, осталось открутить — немного усилий …, не идет, еще немного… CLICK и TROX оборвались 🙁
В попытках DREMEL’em проточить канавку и открутить ее отверткой, или как достать свечу, все сводилось к

www.drive2.ru

Ford Focus Hatchback 1.8 На Чипе ›Бортжурнал› Подогрев тосола своими руками со свечами накаливания. Отзыв № 1

Начнем с того, что работает! В принципе, это была цель. И после прочтения комментариев внизу своего блога я понял, что некоторые люди не понимают всей сути этой затеи.Дело было в том, чтобы ускорить работу двигателя и обогреть салон. Всем цветом напишите, что нужно ЭПВС. Но ребята, это тупой фен! Не способствует прогреву двигателя. А в морозные дни это необходимо. Кто-то пишет, что это колхоз. Да, колхоз, но только в разбегах от водопровода. Что касается электричества, все вокруг завода все равно будет модернизировано. Такие вещи до сих пор устанавливаются на дизель и бензин. Так что решать только вам. Я скажу это. Физика никто не отменял. И высушите волосы феном!
Что касается времени разминки, то мои поездки короткие, как и большинство из нас. работать дома. дом магазин и т. д.
Сегодня утром ехал по рабочим точкам от 1 км до 3 км, обычно для этих коротких поездок, а то только в конце маршрута печка как-то задула и стрелка только оторвалась от 60 градусов. А то другое дело, прогрев авто с вкл. обогреватель и выкурив по обыкновению одну сигарету, из печки уже выходил теплый воздух.Достигнув Ашана, он был где-то 700-1000 метров в длину. теплая машина. Такого раньше не было))) Рад. Ради опыта тоже поменяю термостат (к счастью, их много в наличии) и думаю для начала покупать новые свечи и более мощные. Если мало, то перейду на 3 свечи. Всем тепла и рассудительности!))) Ненавистников и ботаников в нах!

Стандартный обогреватель. По моему VAG

Вроде как от форда.Также на постоянной основе

Пробег: 187 500 км

www. drive2.com

BMW 3 series Touring 330d Булочка издание ›Бортжурнал› Как открутить свечу накаливания и не сломать ее. Мои советы и рекомендации!

Сегодня решил поделиться своим опытом откручивания и замены свечей накаливания на дизельном двигателе, в частности, это моторы bmw m47n, m51, m57, m57n , на которых я неоднократно менял свечи себе и знакомым, друзьям и драйверы, или аналогичные по конструкции.Даже Артем из Рречицы приехал и остался доволен ССЫЛКА
Пост про дизельщиков)) но зажигалки тоже могут получить какой-то опыт))
Свечи часто закисают от старости, от копоти, от того, что в прошлый раз ставили без смазки, либо не чистил отверстия. А при скручивании могут сломаться. Поделюсь своим опытом, а ниже дам несколько интересных видеоинструкций не только по замене, но и по сверлению неровностей.

Итак, по моему опыту, я привык делать это аккуратно, используя несколько приемов.

1) Двигатель должен быть теплым! , это примерно 50+ и выше градусов, лучше не жарко, и на холодном делать категорически не рекомендую (из практики и форумов на холодном ломается)
2) Желательно на несколько часов или сутки залить свечи такой жидкостью как WD40, растворителем ржавчины вурта и тд и тп, конечно, это проблематично, если свечи находятся под коллектором, но потом снимаем, заливаем и пойти заняться какими-нибудь случайными делами. (10-15 минут)
3) Динамометрическим ключом не пользуюсь! так как она у меня встроена в руку и я чувствую момент обрыва и обрезания нити, гайки я скручиваю уже 17 лет и за это время нарезаю нить в основном только если она не шла по ней)))) (Использую для ГБЦ)
Если есть ключ, отлично, возьми и выставь момент соответствующий диаметру резьбы, его можно найти в интернете или по инструкции производителя на конкретную свечу.

Итак, я беру головку 1/4 дюйма и храповик и пытаюсь повернуть в сторону, медленно и плавно прилагая усилие против часовой стрелки маленьким рычагом, ощущая силу. Если свеча погасла — ура успех, все расслабьтесь, переходите к следующая
Если свеча не идет, то дальше тянуть не надо, снова взять жидкость и пролить ею свечу и снова ждать (перейти к следующим свечам)

4) Еще одна маленькая хитрость! Голова свечи, например, на 10 — потом берем голову на 8 или 9, надеваем на свечу так, чтобы она упиралась в шестиугольник корпуса и тихонько повторяем тихонько тапаем по корпусу свеча для отключения / разрыва диффузии свечи и корпуса ГБЦ и сажи и прочих окислов
5) Далее повторяем процедуру откручивания, и в большинстве случаев этого достаточно, чтобы свечу оторвать! Если это произойдет, то считайте, что свеча достанется! Потом, как правило, идет со скрипом)) Время от времени проливайте жидкость, а также попробуйте открутить / вкрутить свечу, как бы нарезая резьбу, один оборот на откручивание и половину-четверть на закручивание. Осторожно выкрутите свечу.
6) Зачищаем резьбу Тряпкой оборачиваю отвертку, смоченную в очистителе карбюратора или растворителе. Поворачивая против часовой стрелки, идем как бы из глубины ямы наружу, вытягивая грязь. Тот же чистим сам колодец и конус для посадки свечей , это очень важно.
7) Можно или даже нужно обновить нить (часто не рекомендую, можно

www.drive2.ru

Замена свечей накаливания своими руками

Мы уже писали, что свечи накаливания облегчают запуск дизеля, и если они выйдут из строя, он не запустится или «утроится» и потребует поддержки стартера.Подумайте, с какими неприятностями может столкнуться владелец при замене этих элементов.