Как убрать пробку в стояке: способы удаления воздушных пробок, удаление воздушной пробки из радиатора, удаление воздуха из системы, причины возникновения воздушных пробок, определение места воздушной пробки, порядок запуска системы отопления

Содержание

способы удаления воздушных пробок, удаление воздушной пробки из радиатора, удаление воздуха из системы, причины возникновения воздушных пробок, определение места воздушной пробки, порядок запуска системы отопления

Воздушные пробки частая причина нарушения работы системы отопления. Они могут появляться в системах центрального отопления и индивидуального. Холодные стояки или радиаторы отопления, шум в трубах все это вызвано воздухом в системе отопления. О причинах появления и о том, как удалить воздух из системы отопления пойдет речь в этом материале.

Причины завоздушивания системы

Воздух в системе отопления — это довольно частое явление в начале отопительного сезона. Даже в хорошо спроектированной и грамотно смонтированной системе могут возникать воздушные пробки. Причин появления воздуха в системе отопления может быть несколько.

  • При проведении ремонта системы отопления необходимо слить воду, что и делают. В этот момент система заполняется воздухом. По окончании ремонта системы заполняют в новь, но воздух в ней остается.
  • При замене отопительных приборов, как и при ремонте сливают часть воды. При этом в систему попадает воздух.
  • После ремонта или замены радиаторов необходимо правильно запустить систему отопления и удалить весь воздух. Работа эта длительная. Часто торопятся и нарушают технологию. После запуска благодаря остаткам воздуха нарушается работа системы отопления.
  • Часто причиной появления воздуха становятся алюминиевые радиаторы отопления. Этот тип радиаторов склонен к газообразованию. Газы, образовавшиеся при коррозии радиатора, создают воздушную пробку.
  • Коррозия труб системы отопления — это неизбежный процесс. При коррозии в теплоноситель выделяются различные газы, которые могут стать причиной воздушных пробок.
  • В холодной воде содержится большое количество воздуха, который при нагревании высвобождается и образует воздушные пробки.
  • Причиной завоздушивания системы отопления могут быть неправильно работающие клапаны автоматического сброса воздуха. Загрязненность теплоносителя может вызвать закупорку клапанов. В результате чего нарушится их работа и воздух не сможет выйти из системы.

Определение мест образования воздушной пробки

Важной частью удаления воздуха из системы является правильное определение места образования воздушной пробки. В зависимости от места расположения воздуха применяются разные способы его удаления.

В системе отопления любого типа воздушные пробки могут образовываться в двух местах: в трубах и радиаторах. В трубах воздушная пробка образуется, как правило, в крайних стояках, в них разница давления подачи и обратки минимальна. В радиаторах воздух скапливается в верхнем углу расположенном напротив подключения подачи.

Первое с чего следует начать это убедиться в том, что все краны на стояках и радиаторах отопления открыты.

Если на стояке рядом с радиатором отопления имеется перемычка (байпас) соединяющая подачу и обратку в обход радиатора, то сначала проверяем ее. Если она горячая, а радиатор холодный, то воздушная пробка в радиаторе. Если холодная это означает, что не работает весь стояк.

Рис.1.

Если перемычки нет, то сравниваем температуру подачи и обратки. Если обе трубы имеют одинаковую температуру, то проблема может быть, как в стояке, так и в радиаторе. В этом случае сначала делаем попытку сбросить воздух из радиатора. Если подача теплее обратки, то воздушная пробка в радиаторе. Из-за нее не работает весь стояк.

Удаление воздушной пробки из радиатора отопления

Радиаторы отопления подвержены завоздушиванию больше, чем остальные элементы системы. В большинстве случаев достаточно спустить воздух из радиатора, и система отопления начинает функционировать исправно.

Удалить воздух из радиатора можно двумя способами:

  • через воздухоотводчик или клапан;
  • перезапустить систему отопления.

Если радиатор отопления оборудован клапаном (кран маевского), то удалить воздух из радиатора можно своими руками. Воздухоотводчиком или клапаном оснащаются все современные радиаторы отопления. Воздухоотводчик установлен на верхней пробке радиатора со стороны противоположной трубе подачи.

Рис.2. Кран Маевского на радиаторе отопления.

Чтобы спустить воздух необходимо специальным ключом, продается вместе с клапаном, открыть ниппель. Если в радиаторе был воздух, то услышите шипение. Перед открытием клапана следует под него подставить тару для приема воды. Воды будет не много, поэтому достаточно будет литровой банки.

Как шипение закончится это говорит о том, что воздух вышел. Далее следует дождаться появления воды из ниппеля. Как только напор воды из ниппеля станет постоянным, его можно закрывать. Воздуха в радиаторе больше нет.

Если воздухоотводчик отсутствует, то необходимо перезапустить систему отопления. В случае городской центральной системе отопления, перезапустить ее самостоятельно сложно и следует вызвать специалистов. Индивидуальную систему отопления перезапустить можно своими руками.

Запуск / перезапуск системы отопления

Запуск системы отопления это простой, но длительный и ответственный процесс. Его главная задача заполнить систему и одновременно удалить из нее весь воздух. Порядок запуска системы следующий.

Начинают с подготовительных работ. У каждой системы отопления есть воздухоотводчик. Ручной или автоматический. Он находится в самой верхней точки системы, и должен быть исправен. В случае ручного воздухоотводчика открыт.

Далее перекрывают трубу подачи. Систему заполняют через обратку. Под действием воды воздух стремиться подняться в самую верхнюю точку системы, туда, где расположен вооздухоотводчик. Если не спешить, то весь воздух выйдет с первого раза.

Если речь идет о перезапуске системы, то поступают точно также. Перекрывают подачу, открывают воздухоотводчик и открывают обратку. Вода, поднимаясь по трубам вверх, выдавливает воздух из системы через воздухоотводчик. Определить остался воздух или весь вышел можно по равномерности напора воды из воздухоотводчика. Если напор равномерный, то воздух удален. Воздухоотводчик можно перекрыть, и включить систему на циркуляцию.

Обычно ручной воздухоотводчик представляет собой кран. Через этот кран вместе с воздухом будет вытекать и вода. Для системы городской центральной системы отопления потери нескольких сот литров воды не является проблемой. Для частного дома, где вместо воды используется антифриз — это недопустимо. Поэтому в индивидуальной системе отопления устанавливают автоматические воздухоотводчики. Они пропускают воздух, но не пропускают антифриз.

Рис.3. Автоматический воздухоотводчик для системы отопления.

Как не допустить завоздушивания системы?

Как говорилось ранее завоздушивание системы это неизбежность. Не допустить попадание воздуха в систему можно только правильно выполнив ее пуск. Однако остальных факторов, описанных в начале статьи, достаточно, чтобы в системе появились воздушные пробки. Поэтому целесообразнее дать несколько советов, как облегчить устранения воздушных пробок.

На каждом радиаторе отопления необходимо предусмотреть воздухоотводчик. Тоже относится к водяным теплым полам.

На каждом стояке необходимо предусматривать краны для его отключения от системы.

В самой верхней и нижней части стояка следует устанавливать отводы с кранами. Это позволит слить стояк или выпустить из него воздух не нарушая работу всей системы.

Следует выбирать трубы и радиаторы отопления не склонные к газообразованию. Газ появляется в результате процессов коррозии металлов. Если коррозии нет, то и газообразование будет сведено к минимуму, а, следовательно, и завоздушивание.

способы удаления воздушных пробок, удаление воздушной пробки из радиатора, удаление воздуха из системы, причины возникновения воздушных пробок, определение места воздушной пробки, порядок запуска системы отопления

Воздушные пробки частая причина нарушения работы системы отопления. Они могут появляться в системах центрального отопления и индивидуального. Холодные стояки или радиаторы отопления, шум в трубах все это вызвано воздухом в системе отопления. О причинах появления и о том, как удалить воздух из системы отопления пойдет речь в этом материале.

Причины завоздушивания системы

Воздух в системе отопления — это довольно частое явление в начале отопительного сезона. Даже в хорошо спроектированной и грамотно смонтированной системе могут возникать воздушные пробки. Причин появления воздуха в системе отопления может быть несколько.

  • При проведении ремонта системы отопления необходимо слить воду, что и делают. В этот момент система заполняется воздухом. По окончании ремонта системы заполняют в новь, но воздух в ней остается.
  • При замене отопительных приборов, как и при ремонте сливают часть воды. При этом в систему попадает воздух.
  • После ремонта или замены радиаторов необходимо правильно запустить систему отопления и удалить весь воздух. Работа эта длительная. Часто торопятся и нарушают технологию. После запуска благодаря остаткам воздуха нарушается работа системы отопления.
  • Часто причиной появления воздуха становятся алюминиевые радиаторы отопления. Этот тип радиаторов склонен к газообразованию. Газы, образовавшиеся при коррозии радиатора, создают воздушную пробку.
  • Коррозия труб системы отопления — это неизбежный процесс. При коррозии в теплоноситель выделяются различные газы, которые могут стать причиной воздушных пробок.
  • В холодной воде содержится большое количество воздуха, который при нагревании высвобождается и образует воздушные пробки.
  • Причиной завоздушивания системы отопления могут быть неправильно работающие клапаны автоматического сброса воздуха. Загрязненность теплоносителя может вызвать закупорку клапанов. В результате чего нарушится их работа и воздух не сможет выйти из системы.

Определение мест образования воздушной пробки

Важной частью удаления воздуха из системы является правильное определение места образования воздушной пробки. В зависимости от места расположения воздуха применяются разные способы его удаления.

В системе отопления любого типа воздушные пробки могут образовываться в двух местах: в трубах и радиаторах. В трубах воздушная пробка образуется, как правило, в крайних стояках, в них разница давления подачи и обратки минимальна. В радиаторах воздух скапливается в верхнем углу расположенном напротив подключения подачи.

Первое с чего следует начать это убедиться в том, что все краны на стояках и радиаторах отопления открыты.

Если на стояке рядом с радиатором отопления имеется перемычка (байпас) соединяющая подачу и обратку в обход радиатора, то сначала проверяем ее. Если она горячая, а радиатор холодный, то воздушная пробка в радиаторе. Если холодная это означает, что не работает весь стояк.

Рис.1.

Если перемычки нет, то сравниваем температуру подачи и обратки. Если обе трубы имеют одинаковую температуру, то проблема может быть, как в стояке, так и в радиаторе. В этом случае сначала делаем попытку сбросить воздух из радиатора. Если подача теплее обратки, то воздушная пробка в радиаторе. Из-за нее не работает весь стояк.

Удаление воздушной пробки из радиатора отопления

Радиаторы отопления подвержены завоздушиванию больше, чем остальные элементы системы. В большинстве случаев достаточно спустить воздух из радиатора, и система отопления начинает функционировать исправно.

Удалить воздух из радиатора можно двумя способами:

  • через воздухоотводчик или клапан;
  • перезапустить систему отопления.

Если радиатор отопления оборудован клапаном (кран маевского), то удалить воздух из радиатора можно своими руками. Воздухоотводчиком или клапаном оснащаются все современные радиаторы отопления. Воздухоотводчик установлен на верхней пробке радиатора со стороны противоположной трубе подачи.

Рис.2. Кран Маевского на радиаторе отопления.

Чтобы спустить воздух необходимо специальным ключом, продается вместе с клапаном, открыть ниппель. Если в радиаторе был воздух, то услышите шипение. Перед открытием клапана следует под него подставить тару для приема воды. Воды будет не много, поэтому достаточно будет литровой банки.

Как шипение закончится это говорит о том, что воздух вышел. Далее следует дождаться появления воды из ниппеля. Как только напор воды из ниппеля станет постоянным, его можно закрывать. Воздуха в радиаторе больше нет.

Если воздухоотводчик отсутствует, то необходимо перезапустить систему отопления. В случае городской центральной системе отопления, перезапустить ее самостоятельно сложно и следует вызвать специалистов. Индивидуальную систему отопления перезапустить можно своими руками.

Запуск / перезапуск системы отопления

Запуск системы отопления это простой, но длительный и ответственный процесс. Его главная задача заполнить систему и одновременно удалить из нее весь воздух. Порядок запуска системы следующий.

Начинают с подготовительных работ. У каждой системы отопления есть воздухоотводчик. Ручной или автоматический. Он находится в самой верхней точки системы, и должен быть исправен. В случае ручного воздухоотводчика открыт.

Далее перекрывают трубу подачи. Систему заполняют через обратку. Под действием воды воздух стремиться подняться в самую верхнюю точку системы, туда, где расположен вооздухоотводчик. Если не спешить, то весь воздух выйдет с первого раза.

Если речь идет о перезапуске системы, то поступают точно также. Перекрывают подачу, открывают воздухоотводчик и открывают обратку. Вода, поднимаясь по трубам вверх, выдавливает воздух из системы через воздухоотводчик. Определить остался воздух или весь вышел можно по равномерности напора воды из воздухоотводчика. Если напор равномерный, то воздух удален. Воздухоотводчик можно перекрыть, и включить систему на циркуляцию.

Обычно ручной воздухоотводчик представляет собой кран. Через этот кран вместе с воздухом будет вытекать и вода. Для системы городской центральной системы отопления потери нескольких сот литров воды не является проблемой. Для частного дома, где вместо воды используется антифриз — это недопустимо. Поэтому в индивидуальной системе отопления устанавливают автоматические воздухоотводчики. Они пропускают воздух, но не пропускают антифриз.

Рис.3. Автоматический воздухоотводчик для системы отопления.

Как не допустить завоздушивания системы?

Как говорилось ранее завоздушивание системы это неизбежность. Не допустить попадание воздуха в систему можно только правильно выполнив ее пуск. Однако остальных факторов, описанных в начале статьи, достаточно, чтобы в системе появились воздушные пробки. Поэтому целесообразнее дать несколько советов, как облегчить устранения воздушных пробок.

На каждом радиаторе отопления необходимо предусмотреть воздухоотводчик. Тоже относится к водяным теплым полам.

На каждом стояке необходимо предусматривать краны для его отключения от системы.

В самой верхней и нижней части стояка следует устанавливать отводы с кранами. Это позволит слить стояк или выпустить из него воздух не нарушая работу всей системы.

Следует выбирать трубы и радиаторы отопления не склонные к газообразованию. Газ появляется в результате процессов коррозии металлов. Если коррозии нет, то и газообразование будет сведено к минимуму, а, следовательно, и завоздушивание.

Воздушная пробка в центральной системе отопления многоэтажного жилого дома.

Почему образуется воздушная пробка в системе отопления многоэтажного жилого дома и как от нее избавится — это один из частых вопросов, которым интересуются в период пуска тепла.

Что такое воздушная пробка и как она образуется?

В летний период времени, когда система отопления находится в покое, последние этажи полностью не заполнены теплоносителем, то есть в трубе и отопительных приборах находится воздух. Процесс пуска тепла очень важный момент и если его выполнить не правильно, то скопившийся воздух превращается в воздушную пробку.

Мы упоминали о неправильном пуске тепла в систему. Правильным считается запуск, при котором наполнение системы отопления выполняется с помощью подпиточного насоса через обратную магистраль. В процессе наполнения через обратную магистраль наполнение происходит снизу вверх, вода постепенно заполняет все трубы и радиаторы, имеющийся воздух поднимается вверх, после чего его легко спустить из системы через имеющиеся в системе в верхних точках воздухосборники.

Процесс, порядок и ошибки пуска отопления в многоэтажном доме не единственная причина образования воздушной пробки. В процессе работы системы отопления через резьбовые, фланцевые соединения и другие не плотности системы подсасывается воздух, что тоже приводит к скоплению воздуха.

Что происходит в системе отопления при наличии воздушной пробки?

Что происходит если систему начать наполнять через главный стояк, через который обычно двигается теплоноситель в процессе работы системы отопления?

Теплоноситель по главному стояку поднимается вверх расходится по верней подающей магистрали и затем опускается вниз, но на пути движения в верхней части системы он постепенно приближается к скопившемуся воздуху и под действием силы тяжести весь воздух загоняет вниз в систему отопления, тем самым образуя «плотную» воздушную пробку.

Воздух под действием силы тяжести и теплоносителя направляется вниз, тем самым полностью заполняет пространство радиаторов и стояков, чем полностью может лишить циркуляции отдельные стояки и приборы отопления.

То есть, теплоноситель, циркулирует в системе отопления минуя отопительные приборы.

Получается, что отдельные приборы из-за воздушной пробки полностью могут оставаться холодными.

Спустить воздух при таком наполнении системы очень сложно. Поэтому если запуск системы выполнен не корректно, то единственный избавиться от воздуха полностью слить систему в канализацию и произвести пуск правильно.



Воздух в системе горячего водоснабжения дома и трубах, его удаление и сброс

На чтение 5 мин. Просмотров 592 Опубликовано Обновлено

Трубы водоснабжения созданы для транспортировки воды, поэтому воздуху здесь не место. Тем не менее, воздух попадает в трубы. Почему это происходит и чем опасен воздух в системах водоснабжения частных домов? Можно ли предотвратить его проникновение и как удалить воздух из системы водоснабжения?

Чем опасен воздух в водопроводе

  • последствие гидроудара

    Пузыри воздуха дробят водный поток, доставляя неудобство потребителю. Краны постоянно «плюются», ведут себя непредсказуемо;

  • Воздушные пробки скапливаются в одних и тех же местах, вызывая быстрое разрушение труб и переходников. В опасности повороты и изгибы труб, где есть возможность задержаться воздушному пузырю;
  • Воздух в трубах водоснабжения может спровоцировать гидроудар. Неприятное явление постепенно разрушает трубы, вызывая продольные трещины. Со временем в поврежденном месте труба лопается. Довольно долго владелец может не замечать разрушения, это основная опасность гидроударов.

Почему появляется воздух в водопроводе

в водопроводной воде содержится воздух

Существует две причины появления воздуха в системе водоснабжения дома:

  • Снаружи. Через негерметичные соединения воздух попадает в трубы;
  • Изнутри. В потоке воды, проходящем по трубам, растворено приблизительно 30 грамм воздуха на 1 тонну воды. Постепенно воздух высвобождается. Чем медленнее течет вода, и чем она горячее, тем процесс идет быстрее. То есть, в системах горячего водоснабжения вероятность появления воздушных пробок выше.

В системах водоснабжения частных домов воздух появляется  по следующим причинам:

  • при падении уровня воды воздух может подсасывать через обратный клапан;
  • плохо затянуты фитинги с резиновыми уплотнителями;
  • в горячих системах водоснабжения наблюдается процесс кавитации: образуется пар, пузырьки воздуха собираются в воде, формируя пустоты или каверны;
  • воздух в трубах водоснабжения остался с первого запуска оборудования.

В воздушных пузырях кислорода на 30% больше, чем в атмосферном воздухе. Этим объясняется высокая окисляющая способность воздуха в системах горячего водоснабжения. Пузыри воздуха могут быть различной формы: сферические — мелкие, не больше 1 миллиметра в диаметре, грибовидные, овальные.

В вертикальных трубах пузыри устремляются вверх или распределяются по всему объему. В горизонтальных магистралях они останавливаются в самых высоких точках, где ведут разрушающую работу.

При скорости воды в трубах более 0,5 метра в секунду пузыри двигаются, не задерживаясь. Когда скорость превышает 1 метр в секунду, пузыри разбиваются на очень мелкие пузырьки. Получается подобие эмульсии из воды и воздуха. Пузыри воздуха в системе водоснабжения частного дома начинают разрушаться при скорости движения жидкости от 0,25 метра в секунду. Если она ниже, пробки могут застаиваться в одних местах довольно долго.

Как избавиться от воздуха в трубах

пример установки стравливателя

Если воздух в системе водоснабжения частного дома уже есть, но она не оборудована стравливателями, необходимо:

  1. Выключить насосную станцию.
  2. Открыть все сливные краны, сбросить воду и воздух из системы водоснабжения. После чего трубы заполняются опять.

Удалить воздух из системы водоснабжения можно раз и навсегда с помощью стравливающих или спускных приборов:

  • механических клапанов типа клапана Маевского;
  • автоматических воздухоотводчиков;
  • шаровых кранов;
  • вентилей.

Устройство механического клапана для сброса воздуха из системы водоснабжения таково: цилиндрическая коробочка, сверху закрывается крышкой, снизу резьба для подключения к водопроводу. Посередине крышки заглушка на резьбе. Внутри цилиндра подвешивается пластиковый поплавок в форме шарика. Если в системе горячего водоснабжения нет воздуха, шарик поднимается к отверстию в заглушке и под давлением сети плотно его закрывает. Как только в устройство проникает воздух, шарик отходит и воздух выводится. Через стравливатели воздух может проникнуть в систему, что бывает полезным при ремонте или осмотре сетей и ускоряет слив воды.

Удаляющие воздух устройства устанавливаются в определенных местах системы водоснабжения: в самых верхних оконечностях, на поворотах или изломах. То есть там, где повышена вероятность скопления воздуха.

Самодельный воздухонакопитель

В сельских водопроводах нередко вперемежку с водой течет воздух. Пользоваться таким водопроводом тяжело и неудобно, а автоматика не всегда справляется: если воздуха очень много, вода переливается фонтаном прямо из клапана. Поэтому вместо автоматического стравливателя для сброса воздуха в системе водоснабжения устанавливают воздухонакопитель. Его можно сделать самостоятельно, это бак с отводной трубкой и краном. Диаметр накопителя должен быть в 5 раз больше диаметра водопроводной трубы, тогда он сможет эффективно работать.

Воздухонакопитель устанавливается в самой верхней точке водопровода там, где удобно стравливать воздух вручную. Баки для скопления воздуха широко используются в многоэтажных домах в системах горячего водоснабжения.

Автоматические воздухоотводчики

1 — воздухоотводчик постоянного действия, 2 — переменного действия, 3 — двойного действия.

Устройства для устранения воздуха из водопроводных систем широко представлены на рынке. Поплавковые клапаны это воздухоотводчики постоянного действия. Они защищают работающую систему от скопления воздуха и газов. Когда давление в системе падает до атмосферного, поплавковый клапан впускает воздух в трубы. Чтобы устранить причину появления воздуха в системе водоснабжения дома дополнительно устанавливается обратный клапан. Есть модели воздухоотводчиков, уже оснащенные обратным клапаном.

Воздухоотводчики пускового действия используются для отвода воздуха во время заполнения системы водой или для запуска воздуха при дренажных работах.

Воздухоотводчики комбинированного действия обладают свойствами обоих описанных ранее устройств.

При выборе воздухоотводчика учитывается объем выпускаемого воздуха. Этот показатель можно найти в характеристиках прибора. Не следует подбирать автоматический воздухоотводчик помощнее. Работая вполсилы, он быстрее износится.

Для корректной работы воздухоотводчика важно рабочее давление в водопроводе и качество жидкости. Если плотность ресурса ниже 960 килограммов на кубометр, устанавливают поплавки специальной конструкции.

Виодеоролик о простейшем воздухоотводчике — клапане Маевского:

Как убрать воздушную пробку из батареи старого типа – чугунная

Многие задаются вопросом о том как убрать из старых батарей воздух когда в ней совсем нет крана Маевского которым по умолчанию оснащают все новые радиаторы в том числе и чугунные.  Но что же делать если ваша старая батарея завоздушена и в ней нет никаких маевских?  Как вариант его можно установить даже на чугунную батарею старого образца. Достаточно заменить пробку на футорку в которую и вкрутить этот преславутыйспускник Мавевского.

 

 

Вот так выглядят футорки и пробки для чугунных радиаторов отопления которые можно купить в сантехническом магазине. На нижнем рисунке справа видим глухую пробку а правее от нее футорки, которые и нужно поставить вместо глухой пробки.

 

 

После чего в футорку можно вкрутить сам кран Маевского который понадобится для того что бы использовать его для спуска воздуха из батареи отопления.

 

 

Однако для того что бы заменить глухую пробку на футорку в батарее придется перекрывать стояки и сливать из них воду, только после того как воды в системе отопления не осталось можно будет приступить к модернизации батареи. Но для этого нужно обращаться в ЖЕК, ведь не всегда же можно отключить батарею кранами установленными прямо на ней, тем более если реч идет о старой обвязке радиатора со времен постройки дома советского периода.  В таком случае можно на работающей батарее просто приоткрутить верхнюю футорку или пробку. Приоткрутить означает выкрутить но не до конца а всего лишь до тех пор пока не услышите шипящий звук выходящего из батареи воздуха. Немного подождать пока вместо воздуха не начнет вылеваться вода из радиатора что и будет означать что теперь радиатор готов к работе и полностью без воздуха. Закручивем пробку и забываем об этой процедуре до следующей осени.

 

 

Вот такой простой способ выпускания воздуха из любой батареи отопления без крана Маевского..  Но это при условии если пробочку можно открутить, НУ ТОЕСТЬ ОНА НЕ РЖАВАЯ И НОРМАЛЬНО ОТКРУЧИВАЕТСЯ. А если пока откручиваешь пробку срвет резьбу или просто выбъет пробку давлением воды и придется оплачивать ремонт квартиры всем кто живет на нижних этажах…  Опасная эта затея в с батареями под давлением…  Но все же есть способ при помощи которого можно выпустить воздух при помощи самореза и шуруповерта.

Воздух в системе водоснабжения

В водоснабжающих сетях воздушные скопления нарушают постоянство и однородность потока жидкости (воды), а также могут вызвать ускоренную коррозию трубопроводов и фитингов. Поэтому очень важно бороться с образованием воздушных пробок и пузырьков. В напорных системах такой газ либо выходит из самой воды, либо заносится из атмосферы при неполной герметичности контура.

Правильно рассчитанный  проект и его грамотное исполнение полностью исключают засасывание воздуха, а также не дают ему шанса скопиться в конкретных, постоянных местах (изгибах, поворотах или изломах трубопроводов). Что касается самой жидкости, то на каждую тонну ресурса приходится около 30-ти граммов воздушной смеси. Соответственно, воздух в системе водоснабжения тем активней высвобождается, чем меньше давление и выше температура.

Причины воздушных пробок в трубах

Такой побочный продукт содержит примерно 32% кислорода, то есть здесь окисляющего вещества на треть больше, чем в атмосфере. Свободно выраженная форма этих скоплений неодинакова. Сферическими можно считать лишь пузырьки до 1 мм. Большее количество может иметь эллипсоидную или грибовидную топологию. На вертикальных участках стояков водоснабжения воздушно-газовые включения поднимаются вверх или пребывают во взвешенном виде. В горизонтальных трубопроводах они всегда «прилипают» к стенкам в наивысшей точке, что может создать кондиции для активного ржавления труб

Когда скорость воды начинает превышать ½ м/с, воздушные скопления начинают двигаться вместе с ней. Если жидкость течёт в контуре быстрее 1 м/с, то воздух в системе водоснабжения разрывается на мельчайшие капсулы и создаётся некая эмульсия из газа и жидкости. Практические наблюдения выявили, что минимальная скорость разрушения подобных скоплений в водопроводе около ¼ м/с. При меньшей интенсивности прохождения потока воздушные пробки в состоянии держаться продолжительное время в одних и тех же участках, что нежелательно.

Воздушно-газовая смесь  может не только высвобождаться из воды, но и взаимодействовать с ней, а при необходимой скорости полтока — разрушаться или выходить наружу.

Для избавления от воздушных скоплений применяют различные приборы спускного/стравливающего характера. Это и автоматические спускники воздуха, и механические клапана (к примеру, «клапан Маевского»), и обычная запорная арматура (вентиля, шаровые краны). Стандартный регулятор такого рода выполнен в виде цилиндрической оболочки с плоской крышкой. В центре последней смонтирована резьбовая заглушка с отверстием в 3-5 мм. Внутри корпуса помещается шар-поплавок из полимера или пробки. Когда воздуха в трубах нет, этот элемент плотно запирает отверстие в крышке под действием сетевого давления. Если в приборе появляется воздушное скопление, то шар на какой-то момент падает и позволяет данной смеси выйти через отверстие в крышке.

Спускники воздуха в состоянии выполнить также и обратное действие – ввести в напорную сеть некоторое количество кислорода. Это бывает случайно или необходимо при быстром сливе ресурса перед осмотром и ремонтом водопровода.

Чтобы воздух в системе водоснабжения своевременно выводился, следует грамотно устанавливать сбрасывающие его механизмы по нужным точкам. Их монтируют в верхних точках трубопроводов, на изломах или изгибах, так как именно там и скапливается воздушно-газовая смесь.

как убрать заглушку из канализации самостоятельно, как снять заглушку с канализации, установка заглушек на канализацию должникам и неплательщикам

Содержание:

1. Что такое канализационная заглушка

2. Установка заглушек на канализацию должникам

3. Как убрать заглушку из канализационной трубы самостоятельно

4. Методы снятия заглушек

В многоквартирных домах используются довольно сложные инженерные конструкции, причем их все приходится устанавливать доступно и компактно. Конечно, обслуживание такой системы обходится очень дорого, и жители квартир должны это понимать.

Многие понимают, но далеко не все, и зачастую управляющим коммунальными службами приходится идти на крайние меры, чтобы убеждать жильцов платить по счетам. Одним из довольно неприятных способов является установка заглушки на канализационную трубу. Впрочем, владельцы квартир нередко находят пути решения подобных проблем. О канализационных заглушках и пойдет речь в этой статье. 

Что такое канализационная заглушка

Учитывая количество неплательщиков и их права, многим компаниям, осуществляющим поставку коммунальных услуг, приходится быть очень изобретательными, чтобы заставлять людей платить. Конечно, самый простой и доступный метод отключения жильца, который не платит за воду – отключить ее в этой квартире. Проблема заключается в том, что в многоквартирных домах вода подается через единственный стояк, который можно перекрыть только целиком – а это сразу же приведет к возмущениям со стороны добросовестных граждан. Поэтому блокировка канализации должникам осуществляется иными методами.

Закрыть воду для одной квартиры можно изнутри, но любой человек может отказаться пускать в свое жилье контролеров, и будет совершенно прав: действующий закон оговаривает этот момент, говоря о том, что жилье является неприкосновенным. 

Решение, которое выработали компании, является чрезвычайно простым: если в одной квартире нельзя перекрыть воду, то в этой квартире можно перекрыть канализацию, просто поставив заглушку. Поскольку такое решение является вполне законным, то нет ничего удивительного в том, что им активно пользуются.

Заглушки могут быть самыми разными, в зависимости от их предназначения:

  • сплошная: такая заглушка на канализационную трубу полностью прекратит движение стоков в центральную канализацию;
  • решетчатая: жидкость будет свободно проходить дальше, а вот твердые отходы останутся на уровне и будут постепенно скапливаться.

Повторяя сказанное выше, можно сказать, что установка заглушек на канализацию должникам полностью соответствует закону: компания должна обслуживать квартиру, но не должна заходить в нее. Это правило выполняется, неплательщик испытывает неприятные чувства, а компания ждет оплаты счетов. 

В результате получается очень неприятный результат: один жилец в сутки производит около двух сотен литров отходов. Конечно, такого объема очень быстро хватит, чтобы дойти из оставшейся части стояка до самой квартиры. Обычно установленная заглушка на канализационную трубу приводит к тому, что оплата счетов происходит уже через пару дней. 

Установка заглушек на канализацию должникам

Итак, заглушка на канализацию для должников препятствует прохождению стоков вниз по системе. При установке заглушки никаких проблем с другими квартирами у сотрудников коммунальной службы не будет: устройство устанавливается таким образом, что соседние квартиры не затрагиваются, а отведение стоков прекращается только для конкретной квартиры. 

Заглушки бывают разными. Их можно делать из разных материалов, да и конструктивных отличий в моделях может быть предостаточно. Установка заглушек на канализацию представляет собой довольно технологичную задачу, выполнение которой стало доступным сравнительно недавно. Учитывая тот факт, что доступа ко внутренней части стояка у коммунальной компании нет, работникам приходится пользоваться другим методом. Для реализации плана используются видеокамеры с дистанционным управлением, специальные световоды и манипуляторы. Иногда владельцы думают, что канализация просто забилась, и ищут способы, чем пробить засор в туалете. Но в таких случаях это не помогает.

Алгоритм установки заглушки выглядит следующим образом:

  1. Сначала специально обученный сотрудник компании или наемный специалист изучает схему подключения канализации в данной квартире. Это делается по такой причине: в отдельных квартирах нередко устанавливается несколько стояков, и одна заглушка канализации для неплательщиков не позволит избавиться от проблемы. 
  2. Когда схема изучена, специалист приступает к разработке плана установки заглушки. Ключевой целью является понимание того, в каком конкретно месте должна быть установлена заглушка для канализации должникам. Как правило, такой трубой является главный стояк квартиры, расположенный между канализационной магистралью и унитазом. 
  3. Потом необходимо найти удобное место, из которого будет удобно управлять своим оборудованием. Нередко для этого используются соседние квартиры или фановая труба, расположенная на крыше. 
  4. В трубу запускаются манипулятор, камера и световод. Оператор управляет этими элементами и подводит заглушку к назначенному месту. Далее она заводится в боковое ответвление и устанавливается в трубе.

После установки заглушки движение стоков из квартиры прекращается, иногда совсем, а иногда частично. Все остальные стояки работают, и канализация для всех остальных квартир продолжает функционировать. Нельзя не сказать о том, что установкой и снятием заглушек занимается большое количество компаний. В целом, разницы особой нет, поскольку стоимость подобных услуг и их качество находятся на равном уровне. 

Как убрать заглушку из канализационной трубы самостоятельно

Конечно, компании по-своему правы, и им приходится идти на подобные меры, чтобы получить свое. Но есть ведь и другая сторона конфликта – человек, проживающий в той самой квартире. Что делать, если заглушка для канализационных труб уже установлена, и канализация перестала выполнять свои функции?


Во-первых, нужно решить, кто прав, а кто виноват. Простейший способ избавления от проблемы – оплата счетов. Да, все настолько просто: после оплаты счета специалисты сразу же снимут заглушку, и жильцы квартиры смогут пользоваться сантехникой. 

Впрочем, существуют и другие методы устранения заглушек, к которым нередко прибегают владельцы квартир. Что самое интересное: в том, что жилец самовольно устраняет заглушку из трубы, нет ничего противоправного. Для удаления заглушки не нужно получать доступ к общему стояку, достаточно лишь извлечь заглушку из своего бокового отвода, являющегося владением хозяина квартиры. А поскольку с юридической точки зрения все верно, то удалять заглушку можно, используя те же методы, которые используются для очистки канализационной системы от засоров. 

Методы снятия заглушек

Сразу же нужно понять следующий момент: пневмозаглушки для канализации не устраняются химическими препаратами. Причина проста: для изготовления заглушек используются те же материалы, из которых изготовлены трубы, поэтому, разрушая препятствие, одновременно разрушается и система канализации в многоквартирном доме – а ее ремонт может стоит гораздо больше, чем оплата долгов.


Таким образом, самым доступным методом удаления заглушки является использование механических способов. Это и есть самый правильный ответ на вопрос, как снять заглушку с канализации. Естественно, заглушка держится в трубе прочнее, чем попавшая туда половая тряпка, но достаточных усилий должно хватить.

Итак, первый и самый доступный способ подразумевает, что заглушки на канализацию должникам удаляются вантузом.

Как это происходит:

  1. Перед тем, как снять заглушку с канализации самостоятельно, нужно понять, где находится заглушка. Для этого достаточно будет простучать трубопровод: в заполненных местах звук будет глухим, а в пустых – звонким.
  2. Если канализация после установки заглушки не использовалась, то нужно найти сантехническое устройство, расположенное как можно ближе к магистрали.
  3. Теперь нужно запустить воду в этом устройстве и подождать, пока она дойдет до сливной решетки.
  4. Вантуз устанавливается над решеткой, после чего его нужно несколько раз прокачать, чтобы создать повышенное давление в системе. Вода не сжимается, поэтому давление заставит ее воздействовать на заглушку, выдавливая ее из системы.

Если установка заглушки в канализацию была выполнена некачественно, то этих действий будет достаточно для решения проблемы. Единственное, о чем всегда стоит помнить перед тем, как убрать заглушку из канализации самостоятельно – выпавшая заглушка может застрять и в магистрали, после чего пользование канализацией будет закрыто для всех жильцов.


Если вантуз не помогает, то можно воспользоваться сантехническим тросом, при помощи которого тоже неплохо снимается заглушка на канализационную трубу. Подробнее об использовании сантехнического троса можно узнать в статьях, посвященных этому устройству. Говоря кратко, сантехнический трос позволит достать заглушку и вытолкнуть ее наружу, в результате чего канализация освободится. К тому же, можно сделать сантехнический трос своими руками, что упростит задачу.

В крайнем случае, если ничего не помогает, можно разобрать часть канализации и добраться до нужного места. Иногда даже такой способ позволяет без особых проблем устранить проблему. 


Заключение

Борьба неплательщиков и коммунальных компаний продолжается уже довольно давно, и обе стороны постоянно придумывают новые методы борьбы друг с другом. Заглушка на канализационную трубу устанавливается с использованием высоких технологий, но жильцы отвечают не менее изобретательно. Как бы там ни было, всегда гораздо лучше вовремя оплатить все счета и спать спокойно.

снятие сливной пробки выпускного коллектора? какой размер шестигранный ключ? [Архив]


Просмотр полной версии: Как снять сливную пробку выпускного коллектора? какой размер шестигранный ключ?


pbgbottle

10-25-2011, 21:32 PM

быстрый вопрос по выпускным коллекторам, как снимать сливные пробки. Какой инструмент вы используете. и в моем случае они выглядят так, как будто их никогда не снимали. Я думаю, что мне, возможно, придется вытащить коллекторы и использовать немного тепла, это выполнимая идея?
Могу я нагреть эти штуки, я их еще никогда не снимал и не знаю, как они выглядят внутри.
Я новый владелец этой старой лодки. , я тоже новичок в бортовых моторах. так что я учусь на ходу.

спасибо jake


mikeg205

10-25-2011, 21:38 PM

быстрый вопрос по выпускным коллекторам, как снять сливные пробки. Какой инструмент вы используете. и в моем случае они выглядят так, как будто их никогда не снимали. Я думаю, что мне, возможно, придется вытащить коллекторы и использовать немного тепла, это выполнимая идея?
Могу я нагреть эти штуки, я их еще никогда не снимал и не знаю, как они выглядят внутри.
Я новый владелец этой старой лодки. , я тоже новичок в бортовых моторах. так что я учусь на ходу.

спасибо Джейк

шестигранный ключ? в каком году … у тебя есть фотография?


waterlogged882

10-25-2011, 22:07

……….


mikeg205

10-25-2011, 22:12

зачем вам удалять эти болты для слива, когда латунный болт ниже этих болтов с внутренним шестигранником — для подготовки к зиме? В autozone есть смазка для шлангов, предназначенная для шлангов… большой сторонник anit-seize ….


waterlogged882

10-25-2011, 22:18 PM

……….


pbgbottle

10- 25-2011, 22:48

Я только что сделал для вас снимок .mine — шестиугольник, вау! коллектор выглядит ржавым на рис. коллекторы выглядят не так уж плохо. Должно быть вспышка.: eek: Придется их покрасить. я не пытался их удалить. но они выглядят так, как будто их там схватят.У меня есть приятель, который принесет мне завтра розетку, чтобы посмотреть, сможем ли мы дать им поворот, иначе они пока останутся дома.

что вы, ребята, думаете. Выйдут ли они


Lumbergh

26.10.2011, 02:44 AM

У меня был один такой, который так схватили, что в итоге я вытащил стояк и коллектор и пошел в магазин, чтобы достать .

К счастью, его легко и довольно дешево удалить / заменить. Я использую все новое оборудование, чтобы быть в безопасности и сохранить спокойствие (новая прокладка + болты как для стояка, так и для коллектора).

Мне трудно оставить в покое вещи, которые, как я знаю, испорчены и о которых можно позаботиться, потратив немного времени и усилий.

Я читал, что из пробки коллектора выйдет около литра воды. После удаления шахты это похоже на точную цифру. Вода, находящаяся в чугунном коллекторе, не может быть хорошей и обязательно ржавеет.

Я согласен, что новые латунные пробки каждый сезон могут быть хорошей идеей. Они меньше 5 долларов каждый.


east tx skier

26.10.2011, 10:15

Не закрашивайте ржавчину просто так.Оставь это.


waterlogged882

26.10.2011, 17:13

……….


waterlogged882

26.10.2011, 18:21

…. ……


pbgbottle

26.10.2011, 20:07

Я думаю, я просто пропущу через него немного антифриза, а затем выключу его и, скорее всего, слейте двигатель и оставлю его в покое. .Я нашел пропиленгликоль премиум-класса SIERRA Antifreeze-Coolant для двигателя, а не для дома на колесах, надеюсь, это не убьет мою собаку.

Я могу нагреть их и посмотреть, что произойдет. Я отправлю ответ, если я когда-нибудь их достану.
Так что, если они выходят без снятия изоляции, могу ли я заменить их латунными заглушками?

Спасибо за отзывы, ребята.

ура Джейк


waterlogged882

26.10.2011, 20:18

……….


pbgbottle

26.10.2011, 20:24

Я читал о бутылке с RV, и там говорилось, что он не любит смешиваться с водой, вы должны полностью слить всю воду из ваших резервуаров, прежде чем использовать его.так что я немного нервничал, чтобы его использовать?


Дэйв Оск

26.10.2011, 20:50

Этой осенью у меня была точно такая же проблема с PS190, которую я купил этим летом. В моих коллекторах были квадратные заглушки 1/2 дюйма с внутренней резьбой, упомянутые ранее в этой теме. Все они были готовы закругленными, поэтому этой осенью я снял коллекторы, отрезал короткий кусок прутка 1/2 x 1/2 и приварил их точечной сваркой к заглушкам. Пока они были горячими, я смог оторвать их отбойным молотком. Тепло от сварки сделало свое дело.Я погнался за резьбой и этой весной установлю новые заглушки. Я планирую использовать пластиковые пробки Mercrueser со сливными клапанами. Мне действительно повезло с ними в прошлом.


waterlogged882

26.10.2011, 20:50

……….


boater 8987

26.10.2011, 22:18

У меня было такое же Проблема с моим Prostar 190, когда я впервые его купил. Я снял коллекторы и стояки. Использовал небольшую оксиацеталеновую оснастку, нагрел их и открутил, потому что они сдирают центры, если застревают, или он отламывает часть вилки.Вы можете сначала нагреть свечи, а затем нагреть их. Также хорошее время снять стояки, очистить и осмотреть стояки и коллекторы. Очистите песок, проволочную щетку и перекрасьте внешнюю поверхность и установите эти сливы с пластиковым шлангом на них достаточно длинной, чтобы они проходили через отверстие сливной пробки, чтобы ржавая вода не стекала в трюм. Также замените слив двигателя на легкий слив и шланг. http://www.skidim.com/prodinfo.asp?number=MCM000 Затем установите новые прокладки и болты.


boater 8987

26.10.2011, 22:20

У меня была такая же проблема с моим Prostar 190, когда я впервые его купил.Я снял коллекторы и стояки. Использовал небольшую оксиацеталеновую оснастку, нагрел их и открутил, потому что они сдирают центры, если застревают, или он отламывает часть вилки. Вы можете сначала нагреть свечи, а затем нагреть их. Также хорошее время снять стояки, очистить и осмотреть стояки и коллекторы. Очистите песок, проволочную щетку и перекрасьте внешнюю поверхность и установите эти сливы с пластиковым шлангом на них достаточно длинной, чтобы они проходили через отверстие сливной пробки, чтобы ржавая вода не стекала в трюм. Также замените слив двигателя на легкий слив и шланг.http://www.skidim.com/prodinfo.asp?number=MCM000 Затем установите новые прокладки и болты.


ricford

26.10.2011, 22:38

Я удаляю свой каждый год и не думаю, что когда-либо из них выходило больше одной-двух капель воды.


Dino Don

26.10.2011, 22:42

На моем Indmar 351 блок с левой стороны легко слить — это другая сторона со стартером, это боль — я просто бегаю на RV антиф.дожидайся, пока он не выйдет из выхлопа.


На моем Indmar 351 блок с левой стороны легко слить — это другая сторона со стартером, это боль — я просто запускаю RV antif. пока он не выйдет из выхлопа.

Мой слив блока на стороне стартера находится далеко впереди стартера — к передней части двигателя. Левый сток находится сзади, правый — на передней стороне блока, сразу за генератором.


Lumbergh

10-27-2011, 10:32 AM

Мой слив блока на стороне стартера находится значительно впереди стартера — к передней части двигателя.Левый сток находится сзади, правый — на передней стороне блока, сразу за генератором.

Передний слив с правой стороны (за сиденьем водителя) также является краном для душа, по крайней мере, у меня.

Я добавил муфты QD к своему душевому кабине (и линиям обогревателя), чтобы быстро справиться с этими задачами.


thatsmrmastercraft

27.10.2011, 12:23

Думаю, я просто пропущу через него немного антифриза, а затем выключу его и, скорее всего, осушу двигатель и оставлю его в покое.Я нашел пропиленгликоль премиум-класса SIERRA Antifreeze-Coolant для двигателя, а не для дома на колесах, надеюсь, этот материал не убьет мою собаку.

Я могу нагреть их и посмотреть, что произойдет. Я отправлю ответ, если я когда-нибудь их достану.
Так что, если они выходят без снятия изоляции, могу ли я заменить их латунными заглушками?

Спасибо за отзывы, ребята.

ура, Джейк

4 или 5 галлонов дешевого антифриза для автофургонов — вот что нужно. Поищите здесь «Winterization», и у вас будет масса чтения.


pbgbottle

30.10.2011, 21:56 PM

update. Достань их!: D
Торцевой ключ с шестигранной головкой на 9/16, большой брус и трубный ключ на конце заглушки, и двое из нас дергали ключом. Один из них сразу же высвободился, а другой был немного посильнее. но в конце концов они оба вышли. также вынимал каждый болт коллектора по одному, очищал их и накладывал на них непрозрачный слой. также поставил в блок два новых сливных крана.
делают сливные краны для коллектора?

фото прикреплено.внутри коллектор полная хрень .:(
и небольшая фотка из сетки сливных кранов. 😉 ниже

,,,,,,,,,,,


Тумблер стола

10-30-2011, 23:22

Сливы коллектора существуют, но легко забиваются ржавой накипью.

http://www.skidim.com/prodinfo.asp?number=MCM003


Кевин 89MC

31.10.2011, 10:54

У меня есть сливной комплект от Skidim, установил его несколько лет назад . Время от времени они забиваются.Как только я почувствовал, сколько из них должно вытекать, мне стало комфортно оставлять их внутри. Обычно мне приходится вытаскивать один из четырех, когда я готовлюсь к зиме. У меня тоже были засорения старого образца, так что следите и за ними. Я бы, вероятно, получил их снова, но они не требуют обслуживания.
Удачи,
Кевин


waterlogged882

31.10.2011, 21:12

……….


Джеймс Л.

20.11.2011, 21:32

Я купил мой ProStar 190 1990 года чуть больше года назад.Я обнаружил аналогичные корродированные резьбы, как показано на изображении, опубликованном выше pbgbottle, в выпускном коллекторе и сливных отверстиях блока двигателя, когда я готовил его к зиме осенью 2010 года, поэтому я переключился на латунные сливные пробки для обоих мест. У меня не было никаких проблем с извлечением латунных заглушек, когда я готовил лодку к зиме сегодня, но мне было трудно вставить заглушки обратно в сливные отверстия. Похоже, сливные пробки вряд ли даже повернутся на полный оборот, прежде чем они плотно прилегают сегодня, что я испытал, когда впервые использовал латунные пробки в прошлом году.

Кто-нибудь пробовал использовать метчик, чтобы выгнать резьбу в этих сливных отверстиях? Это улучшило ситуацию?

Джеймс Л.


mikeg205

20.11.2011, 21:48

Да, у меня была та же проблема этой весной после зимовки в прошлом году … поэтому я держу эти нитки покрытыми анти- sieze …. на самом деле подойдет любая хорошая моторная смазка …. теперь я забочусь об этих резьбах всю зиму … немного TLC имеет большое значение, как говорит маскировка … нет, мои пробки, домашнее животное и датчик детонации крутится прямо…..


Thrall

11-26-2011, 02:34 AM

Если бы вам пришлось нагреть коллектор, чтобы вытащить заглушки, вы должны нагреть коллектор, а не заглушку. Коллектор немного расширится и упростит работу. Так же, как удаление шпилек выхлопной трубы.
Не вставляйте краны в дренажные колодцы. Используйте заглушки. Петлевые краны могут легко забиваться илом, песком / ржавчиной и оставлять воду в двигателе.


prostar205er

22.05.2013, 16:31

Возрождение этой темы…

Значит, резьба сливных пробок выпускного коллектора покрыта ржавчиной, поэтому я не могу повернуть пробки даже на четверть оборота. Я знал, что у меня был занятый период, так как каждый год, когда я готовился к зиме, они возвращались все реже и реже (и я не думал заменять свечи, но задним числом, возможно, это помогло бы ???). Я думаю, что этим прошлым летом был конец очереди, так как я мог видеть, что в течение сезона произошла некоторая утечка, и опасаюсь, что этим летом может быть хуже. Так что я мог бы использовать некоторую помощь / предложения.

Можно что-нибудь положить туда, чтобы удалить ржавчину и восстановить некоторые из этих нитей? Или повторно тапнуть по темам? Я читал, что мне не следует вставлять туда латунные заглушки (но, поскольку я не увидел этого вначале, я попробовал и закончил тем, что только снял резьбу моих латунных заглушек). В основном это в нижней части ниток, где вода со временем заржавела. Я попытался ковырять его отверткой и смог удалить часть, но этого оказалось недостаточно, чтобы действительно вставить вилки.Любые мысли или предложения были бы замечательными (если бы не замена коллекторов, было бы еще лучше!).

Спасибо!


Lumbergh

22.05.2013, 23:23

Я голосую за метчик 3/4 NPT.


prostar205er

21.08.2013, 14:49

Метчик 3/4 NPT сделал свое дело! (Вместе с несколькими снимками PBBlaster)


Глава 5. Процедуры добавления или замены PCIe и диска

Глава 5. Процедуры добавления или замены PCIe и диска

В этой главе содержится информация об установке и удалении карт PCIe и системных дисков из вашей системы SGI, а именно:

Меры предосторожности и процедуры обслуживания

В этом разделе описывается, как открыть систему для обслуживания и обновления, защитить компоненты от статического повреждения и вернуть систему в рабочее состояние.Рассмотрены следующие темы:

  • «Подготовка системы к обслуживанию или обновлению»

  • «Возврат системы к работе»


    Предупреждение: Во избежание проблем, которые могут привести к аннулированию гарантии, ваш SGI или другой утвержденный инженер системной поддержки (SSE) должен выполнять все настройки, добавление или замену деталей, кабелей и обслуживание вашего SGI. Система Altix UV 100, за исключением следующих пунктов, которые вы можете выполнить самостоятельно:

  • Использование системной консоли или рабочей станции доступа к сети для ввода команд и выполнения системных функций, таких как включение и выключение, как описано в этом руководстве.

  • Установка, удаление или замена плат PCIe в дополнительном шасси расширения 1U PCIe или двухплатном переходном модуле PCIe.

  • Установка или замена жестких дисков или дисководов DVD в IRU.

  • Использование панели ESI / ops (панели управления) на дополнительном запоминающем устройстве.

Подготовка системы к обслуживанию или обновлению

Чтобы подготовить систему к техническому обслуживанию, выполните следующие действия:

  1. Если вы вошли в систему, выйдите из нее.Следуйте стандартным процедурам для корректной остановки операционной системы.

  2. Перейдите к разделу «Включение и выключение системы», если вы не знакомы с процедурами отключения питания.

  3. После выключения системы найдите блоки распределения питания (PDU) в передней части стойки и выключите выключатели на каждом PDU.

Возврат системы к работе

Когда вы закончите установку или удаление компонентов, верните систему к работе следующим образом:

  1. Переведите каждый выключатель автоматического выключателя PDU в положение «включено».

  2. Включите систему. Если вы не знакомы с правильной процедурой включения, просмотрите раздел «Включение и выключение системы».

  3. Убедитесь, что светодиоды на блоках питания и системных блейд-модулях горят зеленым светом, что указывает на то, что процедура включения выполняется правильно.

Если ваша система не загружается должным образом, см. «Диаграмму поиска и устранения неисправностей» в главе 6, где описаны процедуры поиска и устранения неисправностей.

Обзор работы PCI Express (PCIe)

В этом разделе представлен краткий обзор технологии PCI Express (PCIe), доступной в качестве опции для вашей системы.PCI Express имеет как совместимость, так и отличия от более старой технологии PCI / PCI-X. Для получения более подробной информации о конкретных вариантах платы PCI Express, доступных для SGI Altix UV 100, обратитесь к представителю SGI по продажам или обслуживанию.

PCI Express совместим с PCI / PCI-X следующими способами:

  • Совместимые уровни программного обеспечения

  • Совместимые модели драйверов устройств

  • Те же форм-факторы базовой платы

  • Устройства, управляемые через PCIe, выглядят так же, как устройства PCI / PCI-X для большинства программ

Технология PCI Express отличается от PCI / PCI-X следующим образом:

  • PCI Express использует последовательный интерфейс точка-точка по сравнению синтерфейс общей параллельной шины, используемый в более старой технологии PCI / PCI-X

  • Аппаратные разъемы PCIe несовместимы с PCI / PCI-X (см. Рисунок 5-1)

  • Потенциальная устойчивая пропускная способность x16 PCI Express примерно в четыре раза выше, чем самая быстрая пропускная способность PCI-X

    Рисунок 5-1. Сравнение разъема PCI / PCI-X с разъемами PCI Express

Технология PCI Express использует две пары проводов для каждого соединения передачи и приема (всего 4 провода).Эти четыре провода обычно называют дорожкой или соединением x1, также называемым «1». Технология SGI Altix UV 100 PCIe доступна до разъема x16 (64 провода) или «на 16» в слотах для карт PCI Express. Эта технология будет поддерживать платы PCIe с разъемами размером до x16. Таблица 5-1 показывает эту концепцию.

Для получения информации о том, какие слоты в шасси расширения PCIe и какие уровни каналов поддерживают, см. Табл. 5-2.

Таблица 5-1. SGI Altix UV 100 Уровни поддержки PCIe

SGI x16 PCIe
Разъемы

Уровни поддержки по желанию
шасси с четырьмя картами

Карты PCIe x1

Поддерживается во всех четырех слотах

карты x2 PCIe

Поддерживается во всех четырех слотах

карты PCIe x4

Поддерживается во всех четырех слотах

Карты PCIe x8

Поддерживается в двух слотах

Карты PCIe x16

Поддерживается 1 слот

Карты x32 PCIe

Не поддерживается

Добавление или замена
Карты PCIe


Предупреждение:
Перед установкой, эксплуатацией или обслуживанием любой части этого продукта прочтите «Информация по технике безопасности».

В этом разделе приведены инструкции по добавлению или замене карты PCIe в корпусе расширения PCIe, установленном в вашей системе. Чтобы максимально повысить эффективность работы ваших карт, обязательно прочтите все вводные материалы перед началом установки.


Внимание: Чтобы защитить карты PCIe от повреждения электростатическим разрядом,
SGI рекомендует использовать заземляющий браслет при установке карты PCIe.

Установка карт в шасси расширения 1U PCIe

Шасси расширения PCIe функционирует аналогично корпусу компьютера, который поддерживает слоты PCIe. Всегда следуйте инструкциям производителя или ограничениям при установке карты.


Важно: Замену (замену) карты PCIe в шасси 1U можно производить при включенной системе. Добавление новой карты во время работы системы требует перезагрузки для запуска распознавания и функциональности.Удаление (без замены) существующей карты PCIe может вызвать появление сообщений об ошибках системы. При установке карт PCIe убедитесь, что номинальный входной ток, указанный на этикетке входа переменного тока, не превышен.

Дополнительное шасси PCIe EB4-1U-SGI обеспечивает место для до четырех плат PCIe (см. Таблицу 5-2) в следующих конфигурациях полосы пропускания:

Таблица 5-2. Уровни поддержки пропускной способности слота расширения PCIe

Расширение PCIe
слот корпуса #

Уровень разъема PCIe
поддерживается слотом

Расположение номера слота PCIe
в бортовом «вагоне»

Слот 1

До x16

Нижняя левая сторона

Слот 2

До x4

Верхняя левая сторона

Слот 3

До x8

Верхняя правая сторона

Слот 4

До x4

Нижняя правая сторона


Примечание: Перед установкой карт расширения PCIe обязательно снимите крышки каждого соответствующего слота и закрепите карту расширения с помощью винта.

  1. Работая с передней части шасси расширения, найдите два «винта с накатанной головкой», которые удерживают каретку платы PCIe в шасси расширения, см. Рисунок 5-2.

  2. Поверните два винта с накатанной головкой против часовой стрелки, пока они не выйдут из шасси 1U.

  3. Вытяните Т-образную «каретку» платы из шасси до тех пор, пока пазы не выйдут из модуля, см. Пример на Рисунок 5-3.

  4. Выберите доступный слот в зависимости от поддержки дорожек, необходимых для вашей карты PCIe, см. Таблицу 5-2.

  5. Снимите металлическую крышку гнезда с выбранного гнезда и удерживайте ее винт.

  6. Вставьте карту PCIe в разъем разъема так, чтобы разъем (разъемы) выступал за переднюю часть кронштейна, затем закрепите плату винтом, который ранее удерживал металлическую крышку разъема.

  7. Задвиньте «каретку» платы PCIe обратно в корпус, пока она не встанет на место, и поверните удерживающие винты с накатанной головкой по часовой стрелке (справа) до полной фиксации.


    Важно: После установки новой карты обязательно включите корпус расширения PCIe перед перезагрузкой системы.

    Рисунок 5-2. Корпус расширения PCIe

    Рисунок 5-3. Расположение слотов для карт в каретке PCIe

Удаление или замена платы PCIe Blade Riser

Если ваша система оснащена дополнительной переходной платой PCIe, вы можете установить или заменить карты PCIe (до x16), выполнив следующие действия и иллюстрации:

  1. Приобретите отвертку Torx T10 для выполнения необходимой разборки лезвия.Во время этой процедуры рекомендуется использовать антистатический браслет.

  2. Выключите систему или отдельный блейд-сервер, который вы собираетесь модернизировать, и откройте переднюю дверцу стойки.

  3. Возьмитесь за передние тяги, нажмите черную кнопку разблокировки на лезвии и вытяните ее из IRU, см. Пример на Рисунке 5-4. Поместите его на плоскую антистатическую рабочую поверхность.

    Рисунок 5-4. Извлечение блейда-переходника PCIe из корпуса

  4. Отвинтите и снимите два винта T10 с головкой под шестигранник, расположенные с обеих сторон задней части кожуха из листового металла (см. Рисунок 5-5).Отложите винты в сторону для повторной установки.

  5. Слегка сдвиньте крышку из листового металла назад и снимите ее с устройства.

  6. Рядом с передней частью лезвия вы открутите один винт T10 с головкой torx из С-образного кронштейна, который удерживает обе дополнительные карты PCIe на месте на переходной плате лезвия. Отложите винт для переустановки.

    Рисунок 5-5. Извлеките карту PCIe из Riser Blade

  7. При замене карты PCIe аккуратно извлеките имеющуюся плату из разъема PCIe на переходной плате и поместите в антистатический пакет или контейнер.

  8. Установите новую карту PCIe, совместив интерфейсный разъем платы с переходной платой и вставив ее так, чтобы карта встала заподлицо с разъемом, см. Рисунок 5-6. Функциональные разъемы PCIe, такие как графические адаптеры, Fibre Channel и т. Д., Должны выступать из передней части блейд-сервера.

    Рисунок 5-6. Замените карту PCIe

  9. Снова закрепите С-образный кронштейн, который удерживает дополнительные карты PCIe на переходной плате блейд-сервера.

  10. Установите на место верхнюю крышку из листового металла и крепежные винты пилы.

  11. Вставьте лезвие обратно в IRU и перезапустите систему или лезвие, см. Пример на Рисунке 5-7.

    Рисунок 5-7. Переустановите PCIe Riser Blade в Altix UV 100

Установка или замена накопителя

Altix UV 100 IRU вмещает до четырех жестких дисков или одного дополнительного DVD и трех жестких дисков в лотке. Лоток для дисковода расположен в верхнем левом углу IRU над блоками питания системы, см. Рисунок 5-8.Кабельная разводка интерфейсного лотка для дисководов поддерживает всего четыре устройства. Вы можете управлять DVD и тремя жесткими дисками одновременно. По желанию — вы можете управлять четырьмя жесткими дисками в отсеке для дисковода корпуса, если вы не используете DVD-дисковод.

Рисунок 5-8. Расположение лотка для дисковода

Инструменты, необходимые для замены привода

Каждый жесткий диск в лотке для дисков Altix UV 100 IRU закреплен четырьмя стопорными гайками 1/4 дюйма (6,35 мм). Эти гайки крепят «монтажный кронштейн» привода к фиксированным винтам, прикрепленным к лотку из листового металла, используемому в IRU.Вам понадобится гаечный ключ на 7/32 дюйма (5,56 мм) или разводной ключ для снятия / замены жестких дисков.

Дополнительный привод DVD крепится к передней части лотка привода IRU с помощью винтов с головкой Torx. Используйте отвертку T10 Torx, чтобы удалить / заменить крепежные винты DVD.

Процедуры снятия и замены жесткого диска

Используйте следующие шаги и иллюстрации, чтобы добавить или заменить жесткий диск в Altix UV 100:

  1. Выключите операционную систему IRU.Если вы не знакомы с процедурой, воспользуйтесь инструкциями в главе 1 данного руководства.

  2. Отключите оба источника питания IRU.

  3. Отсоедините кабель диска SAS от передней части лотка для дисков (рядом с блоками питания).

  4. Открутите винт крепления лотка для дисков, вставив отвертку T10 Torx в отверстие для винта непосредственно под кабельным соединением SAS, которое вы удалили на предыдущем шаге.

  5. Снимите фиксирующий винт и отложите его в сторону, см. Пример на Рисунок 5-9.

  6. Возьмитесь за ручку чуть выше разъема SAS на лотке и потяните ее прямо, пока не сможете опереться другой рукой.

    Рисунок 5-9. Снятие лотка для дисковода Altix UV 100

  7. Продолжая поддерживать центральную часть лотка, полностью вытяните его из корпуса и поместите на рабочую поверхность, не подверженную статическому электричеству.

  8. При замене существующего жесткого диска отвинтите четыре 7/32-дюймовых (5.56 мм) стопорные гайки, удерживающие его на лотке привода; затем отсоедините кабель питания / данных и извлеките диск. См. Пример на рис. 5-10.

  9. Выберите лоток для нового жесткого диска. Если новый диск не оборудован монтажным кронштейном (салазками) в стиле Altix UV 100, снимите салазки старого диска и установите оборудование на новый диск. Обратитесь к поставщику услуг поддержки, если у вас нет подходящего салазок для установки дополнительных дисков в лоток.

  10. Совместите четыре отверстия в салазках нового диска с четырьмя винтами на лотке системного диска. Убедитесь, что разъем питания / данных нового привода обращен внутрь IRU, где проложены кабели интерфейса привода. См. Пример на рис. 5-11.

    Рисунок 5-10. Пример удаления жесткого диска

    Рисунок 5-11. Пример установки нового диска

  11. Установите новый диск и закрепите его четырьмя 7/32-дюймовыми (5.56 мм) стопорными гайками и подсоедините разъем питания / данных.

  12. Задвиньте лоток для дисков на место и закрепите его винтом T10, удаленным на шаге 1.

    Рисунок 5-12. Замените лоток для дисковода

Установка или замена DVD-привода

Используйте следующие шаги и иллюстрации для установки или замены DVD-привода в IRU:

  1. Выключите операционную систему IRU. Если вы не знакомы с процедурой, воспользуйтесь инструкциями в главе 1 данного руководства.

  2. Отключите оба источника питания IRU.

  3. Отсоедините кабель диска SAS от передней части лотка для дисков (рядом с блоками питания).

  4. Открутите винт крепления лотка для дисков, вставив отвертку T10 Torx в отверстие для винта непосредственно под кабельным соединением SAS, которое вы удалили на предыдущем шаге.

  5. Выверните фиксирующий винт и отложите его в сторону.

  6. Возьмитесь за ручку чуть выше разъема SAS на лотке и потяните ее прямо, пока не сможете опереться другой рукой.

  7. Продолжая поддерживать центральную часть лотка, полностью вытяните его из корпуса и поместите на рабочую поверхность, не подверженную статическому электричеству.

    Рисунок 5-13. Снятие лотка для дисковода Altix UV 100

  8. Удалите два винта torx, которые удерживают переднюю ручку на лотке, затем снимите переднюю ручку. Пропустите следующие четыре шага, если в лоток привода в настоящее время не установлен DVD.

  9. При замене существующего DVD-привода отвинтите винт T10 Torx, который удерживает L-образную фиксирующую скобу DVD на месте, и отложите ее в сторону, см. Рисунок 5-14 в качестве примера.

  10. Отсоедините существующие кабели питания и данных от неисправного DVD.

  11. Потяните DVD вперед, а затем вверх, чтобы освободить DVD из лотка.

  12. Выкрутите два винта из металлических скоб с левой и правой сторон DVD (всего четыре винта). Обратите внимание, что металлический кронштейн спереди имеет маленькие крючки, чтобы прикрепить переднюю часть DVD к лотку.

    Рисунок 5-14. Удаление DVD Altix UV 100

  13. Установите два винта из металлических скоб с левой и правой сторон нового DVD (всего четыре винта).См. Пример на рис. 5-15.

  14. Подключите кабели питания и передачи данных DVD к новому дисководу DVD и поместите его в L-образную скобу — передняя часть дисковода должна быть обращена к концу лотка для дисковода.

  15. Поместите DVD обратно в лоток и сдвиньте его назад, убедившись, что передние крючки металлических скоб прикрепляют переднюю часть DVD к лотку.

  16. Вверните фиксирующий винт L-образного кронштейна обратно в лоток привода, чтобы DVD прочно удерживался в лотке.

    Рисунок 5-15. Заменить привод DVD

  17. Установите на место переднюю ручку лотка, используя два ранее снятых винта Torx.

  18. Осторожно задвиньте лоток для дисков обратно в корпус Altix UV 100 и прикрепите его к корпусу винтом, удаленным на шаге 5. См. Пример на Рисунок 5-16.

    Рисунок 5-16. Установите лоток для DVD в корпусе

  19. Вставьте кабель SAS обратно в разъем на передней панели лотка для дисков.

  20. Подключите оба источника питания IRU и перезапустите систему. Если вы не знакомы с процедурой включения, воспользуйтесь инструкциями в главе 1 данного руководства.

Удаление гидратной пробки — PetroWiki

В дополнение к более непосредственным опасностям безопасности при эксплуатации, таким как закупорка противовыбросовых превенторов, блокировка бурильных колонн, обрушение обсадной колонны и бурового кольца, существуют менее очевидные, но очень важные угрозы безопасности для удаления гидратных пробок из потока каналы.Часто неправильное удаление гидратных пробок приводит к повреждению оборудования и угрозе безопасности персонала.

Проблемы безопасности

Гидраты вызывают проблемы с безопасностью по двум причинам (обе схематически показаны на рис. 1.1a и 1.1b ):

  • При удалении, когда гидратные пробки сброшены ненадлежащим образом, с большими градиентами давления по пробке, гидратные снаряды часто вылетают из труб
  • Когда гидраты нагреваются, значительное увеличение ограниченного давления вызывает разрывы труб. [1]

Наиболее распространенным способом удаления гидратной пробки из проточного канала является сброс давления. Поток останавливается, и давление в линии медленно сбрасывается с обоих концов пробки. При атмосферном давлении температура устойчивости гидрата неизменно ниже, чем у окружающей среды, поэтому тепло течет из окружающей среды в пробку гидрата. Пробка плавится в радиальном направлении внутрь, сначала отрываясь от стенки трубы.

Любой градиент давления на отсоединенной пробке заставляет ее действовать как снаряд, как показано на Рис.1.1a , [1] с измеренными скоростями пробки до 180 миль / ч на короткие расстояния. Гидрат имеет плотность льда, почти вдвое превышающую плотность окружающей жидкости, поэтому при линейной скорости импульс пробки в два раза больше, чем у окружающей жидкости. Когда гидратный снаряд встречает препятствие или изменение направления потока, такое как колено трубы, изгиб или клапан, возникающий в результате удар или повышение давления часто вызывает разрыв трубопровода, повреждение оборудования, возгорание и потенциальную травму или гибель людей.

  • Рис. 1.1a — Безопасность гидратов (снаряды гидратов часто прорываются через трубы) (по Кингу и др. )

  • Рис. 1.1b — Безопасность гидратов (гидраты быстро диссоциируют при нагревании, а большое повышение давления вызывает разрывы труб).

Пример 1: Распространенная опасность удаления пробки

Инцидент в Сибири, произошедший в феврале 2000 года, иллюстрирует вторую распространенную опасность удаления пробок, показанную на Рис.1.1b . Монтажник пытался удалить гидратную пробку, нагревая оголенный трубопровод горелкой. Давление газа из пробки диссоциированного среднего гидрата быстро возрастало, возможно, ограниченное концами пробки. Трубопровод взорвался, и в результате пожара погиб один человек; еще четверо получили тяжелые ранения.

Безопасное удаление гидратных пробок

Диссоциацию гидратных пробок следует всегда проводить медленно и с большой осторожностью. Эмпирические правила безопасного удаления гидратных пробок можно резюмировать следующим образом:

  • Всегда предполагайте наличие нескольких гидратных пробок; между пробками может быть давление.
  • Попытка сдвинуть гидратные (или ледяные) пробки может вызвать разрывы труб и сосудов.
  • Хотя нагрев пробки обычно не подходит для заглубленных или затопленных трубопроводов, нагрев всегда следует проводить с большой осторожностью от концов пробки. Нагревание следует производить только с гарантией того, что концы пробок не будут выдерживать давления.
  • Рекомендуется постепенный сброс давления на заглушке с обоих концов как более безопасная альтернатива одностороннему сбросу давления. Однако сброс давления с обеих сторон может оказаться невозможным, например, когда доступен только один конец пробки или когда требуется очень много времени для сброса давления в большом объеме выше по потоку.В таких случаях опытный персонал может выполнить очень осторожную одностороннюю диссоциацию.

Рекомендации по снятию

Есть несколько рекомендаций по удалению гидратных пробок, например:

  • Отслеживайте систему от ранних предупреждений о гидратах, таких как слякоть в возвратных скребках; изменения расхода воды и состава флюидов в сепараторе; перепад давления увеличивается; акустические сигналы (пинг) попадания гидратов в трубопровод. Перед заглушкой линии введите метанол или гликоль, чтобы предотвратить блокировку полного потока.
  • Очистка частично забитых трубопроводов скребком и забитых противодавлением трубопроводов следует использовать с осторожностью, поскольку может произойти уплотнение пробки или накопление «снегоочистителя».
  • Найдите среднюю точку гидратной пробки по циклам давления, отслеживая скорость изменения давления на входе при уменьшении или увеличении давления на выходе. [1]
  • Медленный сброс давления с обеих сторон гидратных пробок является предпочтительным методом удаления. Односторонняя разгерметизация должна выполняться очень медленно и осторожно, и только в том случае, если двусторонняя разгерметизация невозможна.В некоторых случаях необходимо снять гидростатическое давление жидкости с торца пробки, чтобы обеспечить сброс давления; это может быть выполнено с использованием гибких НКТ, как указано в следующем подразделе.
  • Гидратные пробки плавятся в радиальном направлении при медленном двустороннем сбросе давления. Можно спрогнозировать время двусторонней диссоциации гидрата, чтобы определить размер кольцевого пространства между пробкой и трубой, как для диссоциации, так и для закачки ингибитора через пробку.
  • В отличие от некоторых случаев с восковыми пробками, линии, забитые гидратом, всегда были свободны от препятствий.Однако для диссоциации гидрата после сброса давления требуются соображения безопасности, время и терпение, чтобы подождать дни или недели. Попытки вносить почасовые изменения малоэффективны.
  • Некоторые решения, такие как попытка «выдуть пробку из линии», могут усугубить ситуацию с более крупной уплотненной пробкой для гидрата.
  • Впрыск метанола или гликоля обычно неэффективен из-за необходимости контакта ингибитора с поверхностью гидратной пробки. Когда гидраты образуются в вертикальной части канала, такой как стояк или колонна скважины, можно закачать гликоль или разместить нагреватель на поверхности пробки, чтобы способствовать диссоциации гидрата.

Практические примеры удаления гидратных пробок подробно описаны в Приложении C к ссылке. 2. [2]

Новые технологии для обнаружения и удаления гидратных пробок

Новые методы делятся на обнаружение пробок и удаление пробок.

Обнаружение пробки

Существует несколько методов определения температуры и давления в различных точках выкидной линии. [3] Сюда входят сложные методы с использованием волоконной оптики, рамановской спектроскопии, обратного рассеяния Бриллюэна, датчиков давления с брэгговской решеткой и акустических гидрофонов.На сегодняшний день эти методы продемонстрированы только в условиях исследований. Для гидратов в линиях над водой можно определить местонахождение гидратной пробки при разгерметизации, используя инфракрасные датчики для определения низкой температуры, вызванной эндотермической теплотой диссоциации. (См. Рис. 1 [2] )

  • Рис. 1 — Схема выборочного интеллектуального заканчивания, облегчающая контролируемую закачку газа из коллектора AW / AX в газовую шапку вышележащего пласта AV (схема заканчивания любезно предоставлена ​​Brunei Shell Petroleum).

Удаление заглушки

Гибкая труба представляет собой основное механическое средство освобождения гидратной пробки, но максимальное расстояние гибкой трубы в настоящее время составляет приблизительно 5 миль. Гибкие НКТ могут использоваться для снятия значительного гидростатического напора жидкости на поверхности гидрата, чтобы обеспечить сброс давления. Гибкие НКТ также могут использоваться для закачки метанола или гликоля на поверхность гидратной пробки, когда плотность недостаточна для перемещения ингибитора к поверхности пробки.

Список литературы

  1. 1,0 1,1 1,2 King, R. et al. 1994. Руководство CAPP по предотвращению и безопасному обращению с гидратами. Калгари, Канада: Canadian Assn. производителей нефти.
  2. 2,0 2,1 Sloan, E.D. 2000. Hydrate Engineering, Vol. 21, гл. 2, 44, 46-47. Ричардсон, Техас: Серия монографий, SPE.
  3. ↑ Куллик Р. и Аллен Дж. 1998. Flow Assurance Instrumentation. Представлено на конференции оффшорных технологий, Хьюстон, Техас, 4-7 мая.ОТС-8733-МС. http://dx.doi.org/10.4043/8733-MS

Интересные статьи в OnePetro

Используйте этот раздел, чтобы перечислить статьи в OnePetro, которые читатель, желающий узнать больше, обязательно должен прочитать

Внешние ссылки

Используйте этот раздел, чтобы предоставить ссылки на соответствующие материалы на других веб-сайтах, кроме PetroWiki и OnePetro.

См. Также

Предотвращение образования гидратных пробок

Проблемы с гидратами в производстве

Равновесие водных и углеводородных систем с гидратами

Гидраты

Транспортировка попутного газа в виде гидратов

Газовые гидраты в природе

PEH: Hydrate_Emerging_Technologies

Есть ПРОБЛЕМА с кабелями райзера

Кто знал, что написать статью о кабелях райзера будет так интересно.Я должен быть честным, переходя к этому, я думал, что это будет очень утомительно и неинтересно, но в ходе нашего тестирования было обнаружено много вещей. Мы решили сосредоточиться на этом, потому что многие из вас обращались к нам и рассказывали нам обо всех проблемах, с которыми вы сталкивались с переходными кабелями. Мы читаем эти комментарии, благодарим вас всех за их отправку, а затем в этой статье мы хотим составить руководство, объясняющее, почему существуют определенные проблемы с переходными кабелями и как их решать.

Я чувствую, что это будет невероятно актуально для сообщества SFF, потому что многие корпуса ITX имеют в комплекте переходной кабель.Вы встраиваете там свою систему, вы готовы ее включить, а потом что-то просто не работает. Часто это происходит потому, что переходной кабель может быть несовместим с вашей материнской платой, и вам нужно сделать некоторые настройки, чтобы он работал. Во-вторых, если вы хотите продемонстрировать свой графический процессор внутри корпуса в вертикальной ориентации, есть еще одна потенциальная проблема, когда вы все настраиваете, и что-то снова не работает. Последнее, что кто-то хочет при создании новой системы или обновлении существующей, — это столкнуться с какими-либо BSOD / черными экранами / отсутствием вывода видео с видеокарты, когда она работала всего 5 минут назад.Как мы объясним, виновником может быть переходной кабель, и мы поговорим обо всех проблемах, с которыми мы столкнулись, чтобы вам не приходилось делать это.

Другие детали PCIe Gen4

Чтобы подготовить почву и упростить некоторые вещи, эти проблемы с переходным кабелем становятся очевидными только тогда, когда у вас есть графический процессор PCIe Gen4, материнская плата PCIe Gen4 и переходный кабель между ними. Этого не происходит с Intel, потому что Intel еще официально не поддерживает PCIe Gen4, но это произойдет в 2021 году, и, надеюсь, к тому времени эта статья станет еще более актуальной.Конечно, если графический процессор подключен непосредственно к материнской плате, и вам не о чем беспокоиться. Эти проблемы с переходными кабелями также становятся все более очевидными, поскольку до начала этого года у нас была только серия AMD RX 5000, поддерживающая PCIe Gen4, но теперь у нас есть серии NVIDIA RTX 3000 и AMD RX 6000, которые все являются PCIe Gen4. Кроме того, новые процессоры серий Ryzen 3000 и 5000 и сопутствующие им материнские платы X570 и B550 действительно распространили PCIe Gen4, поскольку эта платформа невероятно популярна и великолепна для игр.Итак, появилось множество новых владельцев оборудования PCIe Gen4, и люди сталкиваются со всеми этими проблемами. Как упоминалось выше, Intel собирается запустить в 2021 году Rocket Lake, который будет поддерживать Gen4, так что снова этот разговор о совместимости должен произойти сейчас.

Для демонстрации некоторых проблем у нас есть RTX 3060 Ti, графический процессор с интерфейсом PCIe Gen4, подключенный к материнской плате B550, которая также имеет интерфейс PCIe Gen4. При первом запуске с переходным кабелем от Phanteks на экране ничего не отображалось, это был просто черный экран без какого-либо сигнала от видеокарты.Если на вашей материнской плате есть индикатор отладки, вы, вероятно, увидите, что он завис при инициализации графического процессора или чего-то еще с устройством PCIe. Затем я попробовал другой переходной кабель, на этот раз тоже от Phanteks, и на этот раз видеосигнал поступал с видеокарты на монитор, и мы загрузились в BIOS, но получили очень медленное считывание фактического видеовыхода — например, менее 1 FPS — что делает абсолютно невозможным навигацию по BIOS таким образом. Нам пришлось перезапустить и вместо этого снова подключить видеокарту к материнской плате.

Чем отличается?

Насколько я помню, до интерфейса PCIe Gen4 проблем с переходным кабелем не было. Вы подключаете графический процессор в вертикальной ориентации, остальные подключаете к материнской плате, простой plug-and-play и никаких проблем с совместимостью. Но теперь с интерфейсом Gen4 мы имеем дело с гораздо более высокой пропускной способностью, что требует большей силы сигнала, лучших компонентов. В то время как с Gen3 это не было ничего особенного, просто медный провод с некоторыми внешними слоями олова. Некоторые производители, такие как Fractal Design, приложили все усилия, чтобы обеспечить дополнительное экранирование между слоями, но в остальном большинство вертикальных кабелей — это почти то же самое.С интерфейсом PCIe Gen4 все усложняется из-за огромной пропускной способности, которую он расширяет. Вероятность ошибок, возникающих на этом физическом расстоянии, выше, и поэтому любые небольшие ошибки или потеря сигнала, вероятно, приведут к этим ошибкам / проблемам, вызывающим BSOD, потому что графический процессор не взаимодействует должным образом с материнской платой.

Приведу пример: производителям материнских плат пришлось серьезно модернизировать свои печатные платы, чтобы достичь полной скорости и стабильности, необходимых для интерфейса PCIe Gen4.Вот почему только несколько материнских плат X470 и более старых моделей B450 поддерживают Gen4, в то время как остальные не могут полностью соответствовать спецификации Gen4. Это также, вероятно, объясняет, почему материнские платы X570 и B550 немного дороже, потому что у них есть соответствующие трассы и оборудование для поддержки полной спецификации Gen4. Все это ставит переходный кабель в очень плохое положение при попытке должным образом поддерживать стандарт, потому что, если у материнских плат есть проблемы на относительно небольшом расстоянии, представьте, что вы используете всю длину переходного кабеля.Однако это не означает, что создание сертифицированных переходных кабелей Gen4 будет невозможным, на самом деле Lian Li работает над этим прямо сейчас с посеребренной медью для высокой передачи и снижения потерь данных на расстояниях более 6 дюймов. Затем у нас есть компании, которые собираются использовать редрайверы для повышения мощности сигнала и просто более прочную защиту для предотвращения потери данных.

Все это приводит к значительному удорожанию подходящего кабеля Gen4, и именно поэтому производители очень медленно проверяют и производят их.Насколько мне известно, в настоящее время на рынке нет ни одного корпуса, оснащенного переходным кабелем Gen4 PCIe внутри коробки — возможно, несколько бутиковых корпусов SFF для защиты своих вещей в будущем — так что, если вы купите один сами они довольно дорогие.

Наше тестирование

Если мы не будем преподносить урок истории, то вот вам интересный момент: использование стандартного переходного кабеля Gen3 между двумя устройствами Gen4 не может автоматически приводить к проблемам. Убедитесь в этом, мы испробовали более 20 переходных кабелей от множества разных компаний, и результаты очевидны.Некоторые никогда не загружались или имели случайные синие экраны — поэтому они отмечены как сбойные — другие не показали никаких проблем даже после нескольких часов интенсивного тестирования. Самое безумное то, что мы не могли увидеть никаких закономерностей между передачей и неудачей. Даже с идентичным переходным кабелем одной и той же марки один работал, а другой — нет, и мы не знаем почему, так что это немного странно. Даже длина переходного кабеля не имела значения. Чтобы сделать ситуацию еще более сложной и случайной, переходный кабель Lian Li, который идеально работал на материнской плате B550, не работал на другой материнской плате, поэтому вы даже не можете гарантировать правильную работу стояков в каждой ситуации.

Мы не знаем почему, но, возможно, из-за некоторых незначительных производственных отличий этот Fractal кабель, который я купил, будет отлично работать на моем компьютере, но если вы его купите, он может не работать идеально на вашем. Но главный вопрос, который у меня есть — и у вас, вероятно, тоже — заключается в том, почему существуют эти проблемы? Например, почему возникает проблема с обнаружением, когда технически материнская плата, настроенная на автоматический режим, должна иметь возможность обнаруживать сигнал с более низкой полосой пропускания и автоматически переключаться? После разговора с несколькими производителями материнских плат и переходных кабелей есть несколько возможностей.Во-первых, кабель может даже не передавать базовый сигнал, чтобы сообщить материнской плате о переходе в режим совместимости Gen3, и это приведет к конфликту связи, который вызывает ошибку публикации на материнской плате и приводит к черному экрану на ботинок. Другая проблема — это когда люди видят синие экраны, что может быть связано с временными ошибками, которые появляются при потере сигнала по длине кабеля. Так что же делать со всем этим, кроме как закончиться и купить дорогой переходной кабель Gen4? Первое, что очевидно: если вы собираете новый компьютер, все должно быть построено снаружи корпуса, чтобы вам было проще манипулировать компонентами и устранять неполадки.Также сначала установите видеокарту в материнскую плату, чтобы убедиться, что все работает правильно, а затем установите ее в переходной кабель и убедитесь, что все снова работает правильно. Если вы новичок в создании компьютеров, Eber сделал замечательное руководство, с которым вы можете ознакомиться здесь.

Как исправить

Что делать, если у вас есть переходный кабель, который вы хотите использовать, но он не работает. Во-первых, большинство материнских плат — но не все — имеют ручной переключатель совместимости с PCI-Express, то есть Gen1, Gen2, Gen3 и Gen4.Если переходная плата не работает, подключите видеокарту непосредственно к материнской плате и войдите в BIOS. На материнских платах ASUS вам нужно зайти в расширенное меню, затем выбрать режим PCIEX16 и изменить его на Gen3. Для GIGABYTE это находится в разделе «Настройки», затем «Разное», а затем есть переключатель для переключения между конфигурациями разъемов PCIe. MSI довольно проста, у плат B550 и X570 он есть в настройках, затем в расширенных, а затем в настройках подсистемы PCI. Существует раздел, называемый коммутатором поколения PCI_E1, где E1 означает, что это основной слот.Нажмите на это, и вы можете изменить его на Gen3.

ASRock — это немного неудобно, потому что в зависимости от материнской платы, в зависимости от BIOS и в зависимости от версии настройки могут немного отличаться. Мы использовали X570 Taichi в качестве примера, и здесь вам нужно перейти в Advanced, AMD PBS и, наконец, изменить интерфейс шины PCIe x16 с Auto на Gen3. К сожалению, у нас нет материнских плат BIOSTAR, но я уверен, что настройки очень похожи. В случае с MSI, независимо от уровня материнской платы, всегда есть ручной переключатель для сигнализации PCI, и это здорово.В то время как более доступные модели ASUS Prime-A, GIGABYTE DS3 и некоторые вещи ASRock Phantom не имеют ручного переключателя для передачи сигналов PCI, что является небольшой проблемой. Надеюсь, что в будущем все настройки станут более прозрачными и доступными для конечного пользователя. И, наконец, как только вы измените сигнализацию в BIOS, вы можете снова подключить переходный кабель, подключить графический процессор к переходному кабелю, и все будет в порядке.

Есть только одна серьезная проблема: если вы обновите BIOS на материнской плате, настройки вернутся к значениям по умолчанию, и вы снова можете столкнуться с черным экраном или BSOD.Поэтому вам придется повторить весь этот процесс еще раз: повторно вставить видеокарту непосредственно в материнскую плату, изменить сигнализацию PCIe на Gen3, а затем заново перестроить систему.

Производительность и функции

Теперь давайте поговорим о производительности, потому что, очевидно, мы снижаем пропускную способность нашего слота PCIe, и когда мы запускаем тест пропускной способности с 3DMark, пропускная способность действительно сокращается с 26 ГБ / с по сравнению с 13 ГБ / с. А как насчет игр? Давайте взглянем на RTX 3090, самый мощный графический процессор на данный момент, и если что-то и окажет влияние, так это вот оно.В целом, есть несколько очень и очень незначительных компромиссов в производительности, но ничего, что вы бы заметили невооруженным глазом. Интересно видеть, что похоже, что игры с включенной трассировкой лучей могут получить больше преимуществ от Gen4, и это то, что, я думаю, нам нужно подробнее рассмотреть в будущей статье. В любом случае, здесь нет ничего серьезного или тревожного.

Хотя при переходе на Gen3 может не быть никаких видимых проблем с производительностью, есть некоторые другие вещи, которые необходимо учитывать, и они в основном ориентированы на поддержку технологий следующего поколения.Например, Direct Storage и NVIDIA RTX IO, которые позволяют твердотельному накопителю NVMe и графическому процессору напрямую взаимодействовать друг с другом. Для этого вам понадобится сверхбыстрый SSD и, вероятно, пропускная способность, предоставляемая Gen4. Еще стоит упомянуть, что как только вы отключите поддержку Gen4, вы потеряете доступ к таким вещам, как память Smart Access на платформах AMD. Теперь некоторые производители материнских плат доказали, что поддержка Resizable Bar действительно работает на Gen3, но эта опция еще не открыта для X570 и B550.

Заключение

А теперь все учтем.Стоит ли использовать это вертикальное крепление для графического процессора для красивой демонстрации и, возможно, некоторых проблем с воздушным потоком? Конечно, но просто убедитесь, что вы подключаете видеокарту первой, если переходная плата не работает. Для корпусов ITX, в которых установка видеокарты на материнскую плату внутри корпуса может быть невозможна, обязательно выполните сборку снаружи, чтобы убедиться, что все в порядке. В дальнейшем мы хотели бы увидеть несколько вещей. Прежде всего, немного большей прозрачности от производителей переходных кабелей, поэтому Cooler Master фактически обновили информацию о совместимости на веб-сайте, и они упоминают, что вам следует переключиться на Gen3 в BIOS перед установкой любого оборудования Gen4.Для производителей материнских плат было бы здорово включить переключатель с Gen4 на Gen3, который находится недалеко от настроек, но что-то более заметное. И, конечно же, я надеюсь, что компании-производители смогут изготавливать переходные кабели Gen4 по достаточно низкой цене, так что, если они идут в комплекте с корпусом, цена корпуса не будет взлетать до небес. Я думаю, что это касается всего, что касается переходных кабелей и совместимости Gen4 / Gen3. Сообщите мне, если у вас возникли какие-либо проблемы, и, надеюсь, это руководство помогло вам избавиться от головной боли в будущем.

Установка и выбор обратного клапана спринклера

: клапаны подъема дробовика

Отверстия с резьбой и дополнительная отделка превращают стандартное противопожарное приспособление в трудосберегающий инструмент в отрасли

Обратные клапаны играют простую и важную роль в спринклерных системах с мокрым трубопроводом. Держа наготове подачу воды под давлением, они гарантируют, что активированная спринклерная головка сможет немедленно бороться с бушующим внизу огнем. Но обратные клапаны типа «дробовик» могут сделать даже больше, упростив первоначальную установку обратного клапана спринклера и ITM (осмотр, тестирование и обслуживание) на протяжении всего срока службы системы.

В этой статье мы объясняем, как обратные клапаны типа «дробовик» могут в одиночку удовлетворить широкий спектр требований к установке коммерческих и малоэтажных жилых спринклерных систем пожаротушения, соответствующих требованиям NFPA.

Если вы ищете компоненты для стояка вашей системы, вы можете просмотреть нашу подборку обратных клапанов с резьбой и пазами , комплекты тримов обратного клапана стояка для дробовика , лента для уплотнения резьбы , жидкий резьбовой герметик , муфты с пазами , трехходовые клапаны , угловые клапаны и манометры .

Обратные клапаны спринклера, расположенные на стояке системы, предотвращают обратный поток и потерю давления

Подъемник системы — набор компонентов, настолько важных, что его часто размещают в специально отведенном месте — соединяет пожарную спринклерную или стояковую систему с постоянным источником воды. NFPA 13 : Стандарт для установки спринклерных систем объясняет, что эти стояки состоят как минимум из пяти компонентов.

Из NFPA 13 издания 2019 г. [ подчеркивает, что добавлено ]

3.3.215 Системный стояк. Надземная горизонтальная или вертикальная труба между водопроводом и водопроводом (поперечная или подающая), содержащая регулирующий клапан (непосредственно или внутри его подающей трубы), манометр , слив и сигнализатор расхода воды .

Подъемник системы обеспечивает доступ к оборудованию, используемому для осмотра, испытаний и технического обслуживания — и все это из одного центрального места. А с правильно настроенным звонком или гонгом («сигнализатором потока воды») установщики гарантируют, что при срабатывании пожарных спринклеров будет звучать сигнал тревоги.

Подрядчики часто устанавливают еще один важный компонент на стояках спринклерной системы: обратный клапан. Эти устройства предотвращают загрязнение муниципального водоснабжения (или других источников воды), гарантируя, что вода течет в спринклерные трубы, но никогда не выходит из них. В спринклерных системах с «мокрым» трубопроводом, заполненных водой под давлением, обратные клапаны также предотвращают потерю давления.

Почти все обратные клапаны для спринклерных систем имеют следующие общие черты:

  • Корпус, в котором размещены компоненты в пределах
  • Заслонка, которая открывается и закрывается при изменении давления
  • Седло клапана, образующее водонепроницаемое уплотнение

Показанная здесь заслонка регулирует поток воды через этот желобчатый обратный клапан пожарного спринклера.

Их тела присоединяются к трубам с фланцевыми, желобчатыми или резьбовыми концами. Каждый из этих методов соединения влияет на установку обратного клапана спринклера — соединения с пазами и муфты дают существенные преимущества с точки зрения скорости.

Обратные клапаны типа «дробовик» для спринклерных систем подключаются напрямую к требуемым NFPA датчикам и дренажам

В официальном документе 1998 г., озаглавленном «Влияние систем пожаротушения с мокрыми трубами на качество питьевой воды», Американская ассоциация водопроводных сооружений (AWWA) описала «стояки для дробовика» как одно из трех наиболее типичных устройств в спринклерной системе пожаротушения.У этих системных стояков было:

Обратные клапаны спринклера

, используемые в типовых узлах стояка ружья, немного отличаются от стандартных обратных клапанов. Помимо корпуса, клапана и седла, эти «обратные клапаны для дробовика» включают:

  • Два порта с резьбой (обычно с национальной трубной резьбой или NPT), предназначенные для подключения к манометрам с помощью трубных ниппелей и трехходовых клапанов
  • Порт с резьбой большего размера — до 2 дюймов — для подключения к основному сливному клапану (обычно угловому)
  • Заглушки для закрытия этих портов

Четыре заглушенных порта, показанные здесь (средний центр, нижний центр, верхний правый и нижний правый), позволяют установщикам подключать важные компоненты стояка системы к обратному клапану.

После удаления этих заглушек и добавления ряда требуемых кодов клапанов и манометров эти обратные клапаны могут служить в качестве узла спринклерной системы для выполнения важных задач ITM, в том числе:

Обратные клапаны стояка для дробовика оснащены двумя манометрами согласно нормам

В системах с мокрым трубопроводом — наиболее распространенном типе спринклерных систем — обратные клапаны типа «дробовик» облегчают быструю установку датчиков, необходимых на стояке системы. Эти требования применяются к коммерческим системам, подпадающим под действие NFPA 13, хотя аналогичные правила регулируют использование малоэтажных жилых домов, указанных в NFPA 13R : Стандарт для установки спринклерных систем в малоэтажных жилых помещениях (см. Раздел 6.12 в редакции 2016 г.) .

Из NFPA 13 издания 2019 г.

8.1 Системы влажных труб

8.1.1.1 Утвержденный манометр, соответствующий разделу 16.13, должен быть установлен на каждом стояке системы.

8.1.1.2 * Манометры должны быть установлены выше и ниже каждого аварийного обратного клапана или обратного клапана стояка системы, где такие устройства присутствуют.

8.1.1.2.1 Допускается установка одного манометра на коллекторе под обратными клапанами с несколькими стояками или обратными клапанами аварийной сигнализации.

8.1.1.2.2 Манометры под обратными клапанами, требуемые 16.9.11 и 16.15.2.2 (1), не требуются.

В стояке этого типа есть регулирующий клапан (деталь № 9), но нет обратного клапана. В подобных схемах установщикам может потребоваться подсоединить любые требуемые датчики непосредственно к трубе стояка, что потребует сверления отверстий и / или установки дополнительных фитингов. Источник: AWWA через Google Книги

.

В коммерческих и малоэтажных жилых системах, соответствующих требованиям NFPA, требуется как минимум два манометра, если на стояке системы есть обратный клапан: один перед и один ниже по потоку.Обратные клапаны для дробовика имеют отверстия для обоих, что делает их идеальными для зданий, в которых используется один стояк.

Порты для датчиков на стороне системы (ниже по потоку) и на стороне подачи (выше по потоку).

Объектам с несколькими стояками не требуется один датчик на входе (или на стороне подачи) с каждым обратным клапаном — только один на коллекторе, к которому они подключаются. Однако для каждого из этих обратных клапанов спринклера по-прежнему требуется датчик на выходе (или на стороне системы). Установщики с обратным клапаном, пригодным для дробовика, могут просто оставить порты на стороне питания заглушенными и добавить манометры к портам на стороне системы.

Угловой клапан со смежным манометром может удовлетворять требованиям NFPA к дренажу

NFPA 13 требует, чтобы установщики проектировали коммерческие спринклерные системы так, чтобы можно было слить воду из каждой секции (раздел 16.10.4.1). Также рекомендуется расположить трубопровод спринклерной системы таким образом, чтобы вся система могла дренироваться из одного источника — главного дренажного клапана. По существу, этот клапан обычно расположен на стояке системы пожаротушения.

В разделе 16.10.4.2, NFPA 13 предписывает следующие размеры слива для стояков подачи:

Большинство обратных клапанов спринклерного типа имеют размеры в соответствии с этими рекомендациями. Таким образом, установить соответствующий слив так же просто, как снять пробку и установить соответствующий ниппель и клапан.

Комплекты трима обратного клапана включают все ниппели, манометры и клапаны, показанные здесь (за исключением самого обратного клапана), включая сливной клапан (слева).

Кроме того, каждый основной слив в коммерческой спринклерной системе пожаротушения требует наличия рядом манометра — роль, которую может надлежащим образом сыграть датчик со стороны системы, прикрепленный к обратному клапану стояка ружья.

Из NFPA 13 издания 2019 г.

16.13.1 Манометр с соединением не менее 1⁄4 дюйма (6 мм) должен быть установлен на основном сливе системы, на каждом основном сливе, связанном с напольным регулирующим клапаном, а также на входе и выходе. сторона каждого редукционного клапана.

Малоэтажные жилые системы устанавливаются в соответствии с аналогичными, хотя и не полностью идентичными, рекомендациями, в том числе:

  • Для каждой системы пожаротушения требуется слив на стороне системы регулирующего клапана (NFPA 13R 6.9.1, редакция 2016 г.)
  • Дренажные трубы должны иметь номинальный диаметр не менее 1 дюйма вместе с клапаном (6.9.2-6.9.3).
  • Для каждого основного дренажа нужен манометр, и этот манометр должен иметь резьбовое соединение 1/4 дюйма или больше (5.2.15).

Обратные клапаны для дробовика для спринклерных систем включают обязательную регулировку манометра

В коммерческих спринклерных системах, соответствующих требованиям NFPA, манометры, необходимые для стояка системы и основного дренажа, присоединяются к клапанам перед подключением к стояку или обратному клапану.(Идентичные положения для малоэтажных жилых помещений можно найти в NFPA 13R, раздел 5.2.15.)

Из NFPA 13 издания 2019 г.

16.13.2 Каждое соединение манометра должно быть оборудовано запорным клапаном и приспособлениями для слива.

16.13.4 Манометры должны быть установлены так, чтобы их можно было снимать, и должны располагаться там, где они не будут подвергаться замерзанию.

Трехходовые клапаны частично удовлетворяют обоим требованиям.Эти «запорные клапаны» могут запускать или останавливать подачу к манометру (облегчая их удаление) и слить воду через дополнительный выпускной патрубок.

Стандартные установки обратных клапанов спринклера для дробовика включают эти трехходовые клапаны с входами и выходами с резьбой 1/4 дюйма, которые подключаются к прикрепленным манометрам.

Обратные клапаны аварийной сигнализации для спринклерных систем обладают схожими, но не идентичными функциями и преимуществами

Еще один обратный клапан для спринклерных систем с «мокрым» трубопроводом имеет многие, если не все, из этих же характеристик: обратный клапан аварийной сигнализации.Разница между ними связана с типом сигнализации расхода воды, которую каждый использует.

Подставки для проверки аварийной сигнализации полагаются на сигнальный звонок с водным приводом или гонг водяного двигателя. Вода течет через порт, называемый портом аварийной сигнализации, к ряду труб и других устройств. В конечном итоге это заканчивается потоком воды под давлением, который вращает ударник и звучит в гонг. Подступенки для дробовика, с другой стороны, зависят от электронного (но все еще активируемого водой) переключателя, расположенного ниже по потоку.

Член 354-й эскадрильи инженеров-строителей обслуживает контрольный клапан аварийной сигнализации на базе ВВС Эйлсон (Аляска).Источник: ВВС США

.

Обе конфигурации выполняют почти одинаковую функцию, но каждая из них имеет несколько разные преимущества:

  • Оповещение персонала о неисправностях. В официальном документе AWWA 1998 г. отмечается, что контрольные клапаны аварийной сигнализации будут подавать сигнал тревоги, если коррозией или другим износом застревает тарелка в открытом положении. Однако датчики расхода воды срабатывают только тогда, когда вода движется с определенной скоростью.
  • Предоставление информации пожарным. Электрический звонок издает один и тот же звук при каждом включении, но ударник гонга с водяным двигателем вращается медленнее при более низком давлении.Пожарные могут определить проблемы с давлением воды, просто послушав звук гонга. В результате некоторые компетентные органы (AHJ) могут предпочесть или потребовать гонги для водных двигателей.
  • Совместимость с системами пожарной сигнализации. Многие электронные реле потока, установленные с подступенками для дробовика, могут активировать местный сигнальный звонок. и отправляют сигнал на панель управления пожарной сигнализацией. Гонги для водяных двигателей не могут этого сделать (хотя реле расхода может быть добавлено к стояку для проверки аварийной сигнализации).
  • Максимальное расстояние от подступенка до раструба. Общая длина труб, ведущих к гонгам водяных двигателей, не должна превышать 75 футов; эти устройства не могут быть размещены более чем на 20 футов выше обратного клапана.

Установка обратного клапана спринклерного дробовика требует мало времени и инструментов

Подрядчики, желающие собрать обратный клапан спринклерного спринклера, могут либо закупить компоненты по отдельности (примерно 13 штук, по нашим подсчетам), либо заказать полные комплекты обратных клапанов стояка.Последний вариант может ускорить установку с использованием одного стояка системы с низким или умеренным давлением воды. Для установок, включающих несколько стояков, подключенных к одному коллектору, установщики могут предпочесть заказать обратные клапаны с резьбовыми и заглушенными канавками вместе с необходимыми элементами трима и дренажа, такими как:

При наличии этих деталей установка обратного клапана стояка ружья для спринклерной системы не вызывает затруднений. Процесс добавления обратного клапана с рифлеными концами труб выглядит примерно так:

  • Промойте трубопровод, чтобы удалить мусор.
  • Выберите место для установки. Как правило, обратные клапаны следует устанавливать на расстоянии не менее 5 диаметров трубы после насосов, редукторов и трубопроводной арматуры.
  • Установите клапан в соответствии с инструкциями производителя. Различные модели устанавливаются вертикально (стрелка вверх), горизонтально или в любой ориентации. Стрелка на корпусе должна указывать в направлении потока.
  • Закрепите клапан на стояке с помощью муфт с пазами.
  • Выверните заглушки из резьбовых отверстий.
  • Нанесите ленту из PFTE или жидкий герметик на охватываемые концы манометра и ниппели клапана. Проденьте их в резьбовые отверстия.
  • Повторите этот процесс для других оставшихся устройств с охватываемым концом (заглушек и манометров).
  • Протестируйте систему в соответствии с директивами NFPA и местными нормативными актами.

Эта 4-дюймовая муфта с канавками может быстро прикрепить 4-дюймовый обратный клапан стояка к спринклерной системе.

Обширный каталог оборудования для стояков для мокрых труб

QRFS разработан, чтобы помочь подрядчикам быстро и безопасно выполнить процесс установки.На нашем складе есть обратные клапаны с канавками, внесенные в списки UL, размером от 2 до 6 дюймов, соответствующие муфты с канавками, комплекты стояков и полный набор компонентов и принадлежностей для каждого этапа технологического процесса.

Просмотрите нашу подборку обратных клапанов и комплектов запорных клапанов.

Вопросы? Позвоните нам по телефону +1 (888) 361-6662 или по электронной почте [электронная почта защищена].

Этот блог изначально был размещен на QRFS.com/blog. Если эта статья вам помогла, посетите нас на Facebook.com/QuickResponseFireSupply или в Twitter @QuickResponseFS.

Материалы, представленные на сайтах «Мысли в огне» и QRFS.com, включая весь текст, изображения, графику и другую информацию, представлены только в рекламных и информационных целях. Каждое обстоятельство имеет свой уникальный профиль риска и требует индивидуальной оценки. Содержание этого веб-сайта никоим образом не исключает необходимости в оценке и совете специалиста по безопасности жизнедеятельности, услуги которого следует использовать во всех ситуациях. Кроме того, всегда консультируйтесь со специалистом, например, инженером по безопасности жизнедеятельности, подрядчиком или местным органом власти, имеющим юрисдикцию (AHJ; начальник пожарной охраны или другое государственное должностное лицо), прежде чем вносить какие-либо изменения в вашу систему противопожарной защиты или безопасности жизни.

Типы дождевальных стояков

Определение: r iser (орошение). Подъемник — это набор труб, которые соединяют и / или поддерживают часть ирригационного оборудования на ирригационной системе или с ней. Обычно оборудование монтируется на уровне земли или выше, а стояк соединяет его с трубами или трубами, расположенными под землей. Отсюда и название стояк, так как он «поднимается» над землей к оборудованию. Стойки обычно используются для поддержки спринклеров, каплеуловителей, клапанов, устройств предотвращения обратного потока, вентиляционных отверстий и всего остального.

Эта статья специально посвящена типам, а также плюсам и минусам стояков, используемых для спринклеров и капельных эмиттеров.

Стойки для капельного орошения: В большинстве систем капельного орошения капельницы вставляются непосредственно в капельную трубку без использования стояков. В некоторых капельных системах, в которых эмиттеры прикреплены к выпускным отверстиям с резьбой, также используются стояки для присоединения эмиттеров. Их часто называют капельными системами с жесткими трубами. Следующая статья о спринклерных стояках также применима к капельной системе с жестким трубопроводом.Просто замените спринклер термином «капельный эмиттер».

Существует множество способов прикрепления спринклерной головки (или каплеуловителя) к боковой трубе / трубке. (Боковая труба / трубка — это термин, используемый для трубопровода / трубки, по которой вода проходит от клапана зонального регулирования к спринклерным головкам.)

Размещение дождевателей:

Прежде чем мы перейдем к стоякам, давайте быстро рассмотрим соответствующую тему размещения спринклера или расположения по отношению к соседним объектам или поверхностям.

Тротуары: От 4 до 6 дюймов — это нормальное расстояние, на котором разбрызгиватель должен находиться от края тротуара. (Прежде чем вы спросите, нет, расстояние в 6 дюймов не приводит к появлению сухих пятен по краю тротуара. Спринклеры предназначены для установки на расстоянии 4-6 дюймов и обеспечивают достаточное «обратное распыление» для полива этих участков.) Если Газонокосилки и триммеры ближе 4 дюймов могут повредить дождеватель.

Заборы и стены: Держите спринклеры на расстоянии не менее 12 дюймов от заборов или отдельно стоящих стен.Если разбрызгиватели находятся в пределах 36 дюймов (3 фута) от забора, вы, скорее всего, увидите пятна воды от разбрызгивателя на заборе или стене. Это может выглядеть очень плохо. В районах с сильным ветром стена или забор будут выцветать из-за водяных пятен, даже если они находятся на расстоянии до 5 футов.

Фундаменты и стены здания: Держите спринклеры на расстоянии не менее 18 дюймов от фундамента и стен здания. Вода не должна попадать на стену здания. По этой причине любой разбрызгиватель, который распыляет воду, должен находиться на расстоянии не менее 36 дюймов.Пузырьковые или «плоские» разбрызгиватели могут быть ближе, если это неизбежно и почвы подходят. Вода не должна брызгать на стену или фундамент, а почва не должна расширяться (см. Следующий параграф).

Расширяющиеся почвы: Если у вас обширные почвы (влажная почва трескается при высыхании), существуют особые правила и меры предосторожности относительно размещения дождевателей вокруг зданий и сооружений. Если у вас будет влажная обширная почва возле фундамента, это может сломать ваш фундамент! Прочтите Учебное пособие по дождевателям и обширным почвам.

Как можно поливать траву у стены или забора, если разбрызгиватели находятся на расстоянии 36 дюймов? !! Ничего не получится, если вы используете спринклеры. Это одна из причин, по которой профессиональные озеленители закладывают фундамент из невысоких кустарников по периметру зданий и вдоль заборов. Кусты поливают с помощью капельного орошения или барботеров, которые минимизируют объем воды и не распыляют воду в воздухе там, где ветер может ее обдуть. Другой вариант — использовать для полива газона подпочвенное капельное орошение.Даже в этом случае не рекомендуется наносить объем воды, необходимый для газона, прямо напротив фундамента. Он просто требует структурных проблем, таких как повреждение от влаги, гниль и термиты. Кроме того, не считается хорошим эстетическим ландшафтным дизайном класть лужайку прямо напротив здания, если только здание не имеет значительных архитектурных особенностей на уровне земли, которые должны быть хорошо заметны. Ничто так не говорит о «любительском дизайне», как лужайка у стены типичного дома. Хорошо, чтобы было ясно, если это ваш дом, делайте, как хотите.Может быть, вы думаете, что это выглядит великолепно, это нормально, я просто сообщаю вам, что каждый прохожий будет хихикать!

Но Я ХОЧУ лужайку напротив моего дома, сноб ландшафтного дизайна !!! Хорошо, я немного сноб в области дизайна. Извиняюсь. Если вы хотите, чтобы газон был установлен прямо до фундамента здания, вы должны положить бетонный фартук (или другую неорошаемую поверхность, например, камень или гравий) между газоном и фундаментом. Обычно необходим фартук шириной не менее 18 дюймов, чтобы не допустить попадания воды (если головки спринклера находятся на расстоянии 6 дюймов от края бетона, то есть на расстоянии 24 дюйма, чтобы минимизировать попадание воды на стену.) Мне нравится бетонный фартук, потому что он дает чистую острую кромку травы, которую легко подстричь, и которая визуально хорошо сочетается с твердой кромкой здания. Убедитесь, что бетонная поверхность наклонена в сторону от здания, чтобы дождь и поливная вода стекали из здания.

Хорошо, вернемся к нашему обсуждению стояков.

Простые стояки для труб (т. Е. Трубные ниппели):

Один из наиболее распространенных спринклерных стояков, используемых в жилых системах, представляет собой простой короткий отрезок трубы, называемый «ниппелем».На самом деле ниппель — это стандартный сантехнический термин, используемый для любого короткого участка трубы, обычно с наружной резьбой на концах, независимо от того, где он используется. Хотя соска является наименее дорогим типом стояка, у нее также есть несколько явных недостатков. Если соска сделана из металла, она не сломается легко. Жесткий пластиковый ниппель из ПВХ (например, серый ниппель из ПВХ SCH 80) тоже непросто сломать (хотя я видел, как это случалось). Теперь может показаться хорошей вещью, поскольку мы обычно не хотим, чтобы что-то ломалось. .Однако, когда разбрызгиватель, установленный на жестком ниппеле, сильно ударит газонокосилкой или автомобильной шиной, что-то, вероятно, сломается! Так что ты хочешь сломать? Спринклерную головку стоит дорого заменить, если она сломается, но, к счастью, она обычно не ломается. Если вы используете для стояка ниппель из твердого пластика или металла, он, скорее всего, тоже не сломается. К сожалению, обычно ломается штуцер на боковой трубе, в который ввинчивается ниппель. Хотя это и не дорого, этот фитинг будет настоящей головной болью, если он сломается.Вам придется выкопать несколько футов трубы, вытащить несколько галлонов воды, стекающей из сломанной трубы, вырезать сломанную часть трубы, отремонтировать ее, установить спринклер на место, а затем засыпать грязную яму. . Вы говорите как минимум час тяжелой грязной работы. Лучшее решение — использовать мягкие полиэтиленовые (поли) ниппели для стояков.

Полимерные отрезные подступенки:

Если вы хотите пойти по действительно дешевому маршруту и ​​использовать ниппель для стояка, я предлагаю вам использовать то, что обычно называют «поли-отрезным стояком» или другим подобным названием в зависимости от бренда.Поликлиновый отрезной стояк — это короткая секция трубы (обычно длиной 6 дюймов) с несколькими заделанными в нее наборами резьбы (см. Фото ниже). Вы просто отрезаете ее до нужной длины ножом или труборезом. Поскольку полимерный материал очень мягкий, ниппель изгибается под нагрузкой и ломается до того, как сломается спринклер или боковой фитинг. Заменять сломанный полиамидный ниппель — неинтересно, но это намного проще и быстрее, чем замена бокового патрубка под ним, и намного дешевле, чем замена сломанной спринклерной головки!

Подставка для отрезных устройств из поли

Стрелки показывают, где обрезать подступенок, чтобы получить правильную длину.

При обрезке поли-отрезного подступенка всегда обрезайте его в верхней части одного из отрезков резьбы, как показано стрелками на фото ниже. Отрезанные соски обычно стоят меньше доллара за штуку, а их замена довольно недорогая. Имейте в виду, что рано или поздно вам придется заменить некоторые из них. В конце концов, они созданы, чтобы сломаться! Так что купите несколько дополнительных при установке системы. Вам не нужно использовать герметики для резьбовых соединений, такие как тефлоновая лента, на поли-подступенках, мягкий пластик герметизирует сам себя.Любители никогда не должны использовать жидкость или клей для резьбовых соединений в спринклерных системах, если какая-то из них выдавливается через резьбу внутрь трубы, вода попадет прямо в форсунку спринклера, где она забьет форсунку.


Подступенки поворотных шарниров

Намного лучшим решением для стояков, чем описанная выше простая система ниппелей, является использование чего-то, что позволяет спринклеру поглощать удары, не ломая ничего. Подступенки, которые большинство профессионалов используют для этого, — это «поворотный шарнир» или «поворотный подступенок».Помимо отклонения для предотвращения поломки, большинство подъемных стоек также позволяют легко регулировать положение оросительной головки. В типах поворотных стояков, известных как «поворотные стояки с гибким рычагом» и «четырехступенчатые поворотные стояки», оросительная головка не должна располагаться непосредственно над боковым фитингом трубы, поэтому установка трубы справа не так важна. место. Таким образом, рытье траншей и прокладка труб будут намного проще и быстрее. Не знаю, как вы, но мне нравятся более простые и быстрые методы, особенно когда они дают лучшие результаты!

Подступенки с гибким рычагом:

Подставка с поворотным рычагом дешевая и простая в установке, но не такая прочная, как подступенка с жестким рычагом (но все же намного более долговечна, чем подступенок с отсечкой, упомянутый выше).Это метод, который я рекомендую для жилого или даже небольшого коммерческого применения, и его я использую в большинстве своих оросительных систем для ресторанов быстрого питания. Он обеспечивает хороший баланс между стоимостью, простотой и долговечностью. Поворотный стояк с гибким рычагом состоит из отрезка гибкой трубы (иногда называемой «Веселая труба ®» — торговая марка компании Toro) со вставными кольцами на обоих концах. Один стержень присоединяется к спринклеру, другой — к штуцеру боковой трубы. Вы можете купить эти поворотные подступенки в собранном виде или купить гибкую трубу и вставные эллинги отдельно и собрать их самостоятельно.

Роторы: Не используйте эти поворотные стояки с гибким рычагом с роторами с входным отверстием 3/4 дюйма или больше. Это означает, что не используйте их с большинством роторов! См. Жесткий стояк ниже для роторов с входным размером 3/4 ″ и больше. Небольшие гибкие трубки, используемые в этих поворотных стояках, ограничивают более высокий поток воды, необходимый большинству роторов для надлежащей работы.

Предварительно собранные поворотные подступенки часто имеют 3 или даже 4 уголка, что значительно упрощает их установку. Вы можете продублировать эту особенность, добавив уличные эллинги к подступенкам, построенным своими руками.Уличный эллипс — это просто эллипс с внутренней резьбой на одном конце и наружной резьбой на другом (см. Фото ниже). Я предлагаю добавить уличный эллипс на один или оба конца вашего качающегося стояка, чтобы упростить его установку. Уличные эллинги, которые вы используете, должны быть из полиэтилена высокой плотности, черного цвета и слегка маслянистого. «Marlex» — это распространенная торговая марка полиуретана высокой плотности, с которым вы можете столкнуться. Не тратьте деньги на белые уличные эллинги из ПВХ, они никуда не годятся для качелей! Нитки ПВХ заедают, что разрушает саму идею гибкого соединения.

Не используйте для стояка гибкую трубу длиной более 18 дюймов! Поток через эту трубу очень ограничен. Большая длина вызывает большую потерю давления, что может нарушить работу спринклерной головки. Если напор находится на расстоянии более 18 дюймов, вы должны подвести к нему патрубок, используя тот же размер и тип трубы, что и отводной.

При установке гибкого поворотного стояка не сгибайте гибкую трубку, чтобы облегчить положение спринклера. Установите спринклер, поворачивая / поворачивая угольники, чтобы переместить его в нужное положение.Полиэтиленовая трубка имеет то, что мы называем «памятью» — она ​​пытается вернуться к своей прежней форме при сгибании. Скорее всего, трубка была свернута или слегка изогнута, когда вы ее купили, и именно такой формы она захочет сохранить. Когда он все же попытается вернуться к предыдущей форме, он потянет за собой ваш разбрызгиватель, и в результате будет разбрызгиватель, который наклоняется под странным углом. Если при покупке труба изогнута, работайте с изгибом трубы. Поворачивайте колпачки на конце трубы, пока спринклер не займет желаемое положение, не сгибая трубу.При необходимости обрежьте трубу короче. (Я рекомендую начать с гибкой трубы длиной от 12 до 18 дюймов, а затем обрезать ее по мере необходимости, чтобы установить спринклер.) Еще раз; не сгибайте гибкую трубу. Поверьте, когда я скажу вам, что это впоследствии избавит вас от многих головных болей!

Зажимы: Нет необходимости использовать струбцины на специальных вставках, которые сделаны для поворотных подступенков. Эти угольники сделаны иначе, чем те, которые используются для стандартной трубы из полиэтилена. У них есть самоблокирующийся выступ на уголке, который закрывает его и фиксирует гибкую трубку.Большинство этих вставок с поворотным подступенком также имеют спиральные зазубрины, поэтому вам нужно вкручивать их в трубу — точно так же, как ввинчивают лампочку в розетку. Вы ведь знаете, как установить лампочку? Наконец, вы должны использовать тефлоновую ленту на наружной резьбе эллипсов, чтобы запечатать их. На них не нужно использовать много тефлона, небольшая утечка здесь не является большой проблемой. Хотя они не должны этого делать, по моему опыту, они имеют тенденцию протекать, если не заклеены тефлоновой лентой. Опять же, если вы не профессиональный монтажник труб, я бы порекомендовал вам не использовать жидкий или пастообразный герметик для резьбовых соединений.См. Мою напыщенную речь по этой теме выше в разделе «Простой подъемник для труб».

Вставка вставки в трубку: Хорошо, признаюсь, часто бывает не так просто вставить вставку в трубку, как установить лампочку. Так что, если холодно, гибкая трубка жесткая, а вставка просто не хочет входить, вот трюк — используйте оригинальный KY Jelly (не «согревающий» вариант) на зазубринах вставки. Не используйте другие масла или мыло, они могут повредить пластик. (Не знаете, что такое KY Jelly? Это смазка на водной основе.Не ходите в строительный магазин, как я, когда впервые получил этот совет. Это был неприятный инцидент! Сходите в аптеку или супермаркет. Он находится в разделе женской гигиены, — сказали парни? Постарайтесь, чтобы на вашем лице не появлялась глупая ухмылка, когда вы отъезжаете.) Вы также можете смягчить трубку, окунув ее в горячую воду. ВНИМАНИЕ: Не нагревайте трубку с помощью теплового пистолета, горелки и т. Д., Поскольку неравномерный нагрев, вызванный направленным теплом, сильно ослабит трубку.

Гибкий качающийся подъемник

Фотография гибкой стояковой трубы и вставных эллипсов

Предварительно собранная гибкая труба / поворотный стояк, прикрепленный к фитингу из ПВХ, и выдвижной спринклер.

(Подставка на фото выше изготовлена ​​Hunter и имеет 4 выступа для простоты установки и дополнительной гибкости.)

Полиэтилен высокой плотности (Марлекс) Street Ell


Подступенки с жесткой консолью:

Поворотный подъемник с жестким рычагом — это стандартный подъемник, используемый для головок ротора, в том числе больших, используемых в парках и на полях для гольфа. Для небольших роторов с впускными отверстиями 1/2 дюйма и распылительными головками я бы рекомендовал использовать гибкое поворотное соединение, описанное выше, хотя нет никаких причин, по которым вы не можете использовать поворотный шарнир с жестким рычагом, если хотите.Но для большинства роторов лучше всего использовать поворотный шарнир с жестким рычагом. Труба и фитинги, используемые для изготовления поворотного шарнира жесткого рычага, должны быть того же размера, что и входное отверстие на роторе.

Существуют различные типы поворотных подступенков с жестким рычагом, в зависимости от того, сколько ячеек у поворотного подступенка. Подставка с двойным поворотным механизмом имеет два угольника в нижней части жесткого рычага и, по моему (не столь скромному) мнению, практически бесполезна для большинства ситуаций. Он позволяет регулировать угол наклона головы, но не позволяет двигать головой вверх или вниз.Подставки с двойным поворотным механизмом используются в основном для дождевателей кустового типа, установленных на трубе над землей.

Подъемник с тройным поворотным механизмом намного лучше и является стандартным поворотным подступенком, используемым большинством профессионалов. Подставка с тройным поворотом позволяет головке перемещаться вверх и вниз и наклонять ее в любом направлении (т. Е. Вы можете установить головку под углом, чтобы она была перпендикулярна наклону). Но вы все равно не можете переместить головку. оросительная головка из стороны в сторону с тройным поворотным стояком.Вот почему я использую четырехступенчатые поворотные подступенки, когда я использую поворотные подступенки с жестким рычагом.

Четырехступенчатый поворотный стояк позволяет спринклерной головке перемещаться в любом направлении. Его можно отрегулировать вверх или вниз, наклонить в любом направлении, а также поворачивать из стороны в сторону. Например, допустим, вы устанавливаете боковую трубу параллельно тротуару, и по какой-либо причине труба оказывается на расстоянии 10 дюймов от края тротуара. С тройным поворотным стояком ваш ороситель также будет на расстоянии 10 дюймов от тротуара, если вы не установите небольшой патрубок на тротуар сбоку.С четырехступенчатым поворотным стояком вы просто переворачиваете дождеватель так, чтобы он располагался как можно ближе к краю тротуара. (Опять же, от 4 до 6 дюймов — это нормальное расстояние, на котором разбрызгиватель должен находиться от тротуара.) Счетверенный поворотный стояк стоит примерно на доллар больше, чем тройной поворотный стояк, но дает вам полную гибкость — что важно, если вы хотите действительно эффективный противопожарная система! Типичный жесткий поворотный стояк конструируется с использованием ниппеля из ПВХ SCH 80 длиной 12 дюймов для жесткого рычага (обычно SCH 80 серого цвета) и уличных эллингов из полиэтилена высокой плотности (см. Фото уличного эллинга выше.) Полиэтилен высокой плотности обычно называют «Марлекс». Marlex имеет черный цвет, он мягче, чем ПВХ, и лучше подходит для поворотных подступенков, чем ПВХ, потому что он имеет естественно масляную поверхность. Запрещается использовать на поворотных подступенках стандартные белые или серые петли из ПВХ с резьбой! Резьба на стандартных ПВХ элеваторах имеет тенденцию прилипать друг к другу и не дает поворотному рычагу подступенка двигаться должным образом. Я рекомендую вам использовать небольшое количество тефлоновой ленты на наружной резьбе, даже при использовании уличных эллипсов Marlex. Кстати, черный пластик, используемый для стояков поворотных труб, упомянутых ранее, не Marlex! Если не можешь почесать ногтем, это не Марлекс.

Несколько производителей производят предварительно собранные жесткие поворотные стояки для спринклеров. Большинство этих предварительно смонтированных поворотных стояков очень высокого качества и используют специальные эллинги из ПВХ со встроенными в них шарнирными соединениями с уплотнительными кольцами. В отличие от стандартных резьбовых угловых соединений, эти вертлюги обеспечивают очень свободное перемещение поворотного подступенка и превосходят поворотные подступенки, изготовленные со стандартными резьбовыми углами. Они часто используются с большими дорогими дождевателями, используемыми в системах орошения полей для гольфа и парков. Для больших и тяжелых тракторных косилок, используемых в парках и на полях для гольфа, важно, чтобы качающиеся стояки могли свободно перемещаться.

Чертеж четырехступенчатого подъемника с жесткой рамой


Гибкие стояки:

Что делать, если вам действительно нужно согнуть стояк? Существует очень гибкий трубопроводный стояк, который сейчас продается в большинстве магазинов средств для орошения и магазинов товаров для дома. Он прочный, и его можно согнуть практически в любом положении. Если хотите, завяжите его узлом. Мне очень понравился этот продукт, поэтому я считаю, что могу порекомендовать его в ситуациях, когда вам нужна действительно гибкая вертикальная труба.Это особенно полезно при замене спринклера. Похоже на гибкий кабелепровод. (Фактически, это именно то, что представляет собой гибкий пластиковый протектор электрического кабеля с длинной виниловой трубкой внутри!) Не используйте его ни для чего, кроме небольших стояков распылительной головки. Он не выдерживает высокого давления и не работает с спринклерами с большим расходом. Я обычно кладу уличный эллинг с резьбой на один или оба конца, чтобы упростить установку. Виниловая трубка, используемая в этих стояках, очень мала и создает большие потери давления.Не стягивайте вместе несколько стояков, чтобы получился более длинный стояк. В результате высокая потеря давления приведет к ухудшению работы спринклера.

Гибкий стояк. Это переходник марки Cobra Connector.

Потеря давления в стояке

Величина потери давления воды через стояки сильно различается. Некоторые производители предоставляют данные о потерях давления для своих стояков, большинство — нет. Если вы используете мое руководство по проектированию спринклера для проектирования своей системы, вам не нужно беспокоиться о потере давления в стояках.Если вы используете один из типов стояков, как описано выше, вы защищены. Я включил компенсацию потери давления в стояке в таблицы размеров боковых труб и электронные таблицы.


Эта статья является частью серии руководств по проектированию дождевателей
<<< Предыдущая страница ||| Указатель учебного пособия ||| Следующая страница >>>
Используя это руководство, вы соглашаетесь с условиями и ограничениями, перечисленными на странице «Условия использования».


Удаление предметов из раковины

Советы по извлечению предметов, упавших в канализацию

Роберт Робиллард

Мой брат — сантехник, и он поделился историями о некоторых странных предметах, которые ему пришлось извлекать из водостоков.От сотовых телефонов до пульта дистанционного управления от телевизора, игрушечных армейцев до очков — вы называете это, а он достает их из туалета или раковины.

Сколько раз на кухне люди снимали кольца, чтобы мыть посуду, только для того, чтобы случайно выбить одно из них в канализацию? Звучит знакомо? Спроси мою жену.

Пытаетесь ли вы достать небольшой металлический предмет или просто пытаетесь спастись от того, чтобы наконец купить «это кольцо с бриллиантом побольше», действия практически одинаковы.

Эта статья проведет вас через шаги, необходимые для легкого извлечения таких предметов, как кольца, монеты и другие предметы из раковины.

Меры предосторожности

От дорогих украшений до игрушечных армейцев — что угодно, и оно, наверное, провалилось в канализацию. Первый шаг — снять сливную пробку и попытаться вытащить предмет из верхней части раковины.

Слово мудрым: Сантехника, особенно в старых домах, может быть хрупкой. Неправильно установленные или корродированные водопроводные соединения могут сломаться, что приведет к ущербу от воды на тысячи долларов. Представьте себе, что вы покупаете новое кольцо с бриллиантом «побольше» в дополнение к новому потолку или паркету.

Если вы чувствуете, что ваши трубы могут попадать в эту категорию, вызовите сантехника для оценки.

Всегда полезно перекрыть воду из крана перед тем, как приступить к работе с сифоном под раковиной. Я усвоил это на собственном горьком опыте однажды, когда один из моих детей перешагнул через меня и позволил воде стечь перед тем, как получить стакан воды.

Поворотный рычаг сливной пробки прикреплен к рычагу управления смесителя с помощью фиксирующего зажима.

Скорее всего, ваш предмет все еще находится в водопроводе вашего дома и, надеюсь, он находится на дне P-сифона раковины.П-образный сифон представляет собой U-образную трубу под раковиной, которая удерживает воду, чтобы не дать канализационным газам вернуться обратно через дренажные трубы. P-сифон можно найти в обычных бытовых приборах, таких как раковины, ванны, душевые, раковины для стирки и многое другое. В такие приспособления, как биде и унитазы, встроен сифон.

Сожмите фиксирующий зажим пальцами, чтобы ослабить натяжение, и снимите его с поворотного рычага.

Размер трубы зависит от размера приспособления.Чем больше сантехника, тем больше будет сливная труба. Раковины на кухне и в ванной обычно имеют слив размером 1-1 / 4 или 1-1 / 2 дюйма. сточная труба. Двухдюймовые трубы распространены для сточных вод, а 3-дюймовые. трубы используются для большинства жилых туалетов.

Отвинтите гайку, удерживающую поворотный рычаг, чтобы ее можно было снять с хвостовой части раковины. Затем вы можете вынуть сливную пробку из раковины.

Восстановление утерянных вещей

Если упавший предмет был пойман и все еще находится внутри P-ловушки раковины, существует три возможных сценария.Наилучший сценарий — это когда вы видите предмет и можете использовать инструмент для извлечения, чтобы вытащить его.

Показанные инструменты могут помочь вам извлечь потерянные предметы из дренажной трубы.

Инструменты для извлечения — магнитные или зубчатые. Магнитный поисковый инструмент — это телескопический инструмент с сильным магнитом на конце. Этот инструмент полезен для извлечения магнитных предметов. ( Примечание: Золото и серебро немагнитны.)

Инструмент для извлечения зубцов можно купить в большинстве центров по ремонту дома и в магазинах сантехники.Это примерно 3 фута. длинный гибкий стержень с подпружиненным рычагом, который открывает и закрывает четыре зубца. Зубцы открываются нажатием кнопки для большого пальца. Этот инструмент для поиска очень эффективен при захвате предметов, которые находятся вне досягаемости.

Раковины для ванных комнат обычно содержат механизм сливной пробки, который необходимо удалить, если вы будете использовать инструмент для извлечения зубцов. Удаление пробки включает в себя прохождение под раковиной и снятие поворотной гайки, которая удерживает горизонтальный поворотный рычаг на сборке выдвижной сливной пробки.Обычно эту гайку можно открутить вручную.

Когда сливная пробка находится в верхнем положении, поместите под нее какой-нибудь предмет, например отвертку, чтобы она не закрывалась.

Найдите зажим, через который проходит шток поршня, чтобы удерживать горизонтальный шарнирный рычаг. Поворотный рычаг входит в сливную трубу под раковиной и находится непосредственно перед сифоном.

Удалите зажим, сжав зажим вместе с усилием руки. Обратите внимание на то, как собран весь блок, чтобы вы могли повторно установить его таким же образом.

Затем вручную ослабьте поворотную гайку. Снимите горизонтальный шарнирный рычаг и гайку. Это освобождает сливную пробку, которую теперь можно снять.

Попытка найти потерянный предмет с помощью инструмента для поиска. Затем очистите сливную пробку и установите ее на место. Отверстие в нижней части сливной пробки должно принять горизонтальный шарнирный рычаг при повторной сборке.

Совет: Будьте осторожны, чтобы не потерять какие-либо детали, такие как шайбы или седла, при снятии механизма сливной пробки. Также не перетягивайте гайку при повторной установке.

Удаление P-ловушки Если предмет застрял, может потребоваться удалить P-ловушку. В большинстве случаев P-ловушка легко доступна. В противном случае вам может потребоваться вызвать сантехника.

Примечание: Многие P-сифоны имеют сливную пробку в нижней части P-сифона для очистки. Если в вашей раковине он есть, возможно, вам все равно придется снять P-образную ловушку, чтобы забрать свой предмет. Эта сливная пробка предназначена для помощи в очистке P-образного сифона, но, вероятно, она слишком мала для того, чтобы упавший предмет мог пройти через нее.

Отключаем воду под раковиной. Часто люди, работающие на дренажах, вынуждены покинуть стройплощадку по той или иной причине. Отключение воды предотвращает появление кого-либо еще на месте происшествия, открытие крана и наводнение.

Первое, что вам нужно сделать, это убрать все предметы или вещи с того места, где вы будете работать. Поместите небольшое ведро или поддон под P-сифон, чтобы собрать воду в трубах. В противном случае вода может пролиться на основание шкафа или пол, в зависимости от того, где вы работаете.

Снимите сливную пробку в нижней части сифона. Это опустошит трубу, и, если вам повезет, ваш предмет может выпасть. Если это так, замените гайку, включите воду и проверьте герметичность.

Для удаления P-образных ловушек лучше всего подходят плоскогубцы

.

В противном случае найдите две «накидные гайки» с каждой стороны изгиба P-образного сифона. Используя плоскогубцы Channellock или разводной ключ, поверните накидные гайки против часовой стрелки, чтобы снять их. Помните, что иногда эти гайки завинчивают снизу вверх, поэтому убедитесь, что вы поворачиваете их правильно.При ослаблении гаек может вытечь вода. Ослабляйте гайки по очереди, оставляя первую гайку на резьбе или двух, чтобы при ослаблении второй гайки ловушка не упала на вас. Будьте осторожны, чтобы не повредить резьбу скользящей гайки.

Сливная пробка может слить воду из сифона, но уроненные предметы обычно слишком велики, чтобы выпасть из отверстия для очистки.

Наконечник: Чтобы защитить хромированные, медные или латунные декоративные сливные трубы от следов гаечного ключа, оберните накидную гайку тряпкой и наденьте плоскогубцы на тряпку.

Мелкопрофильные рабочие лампы — отличное подспорье для освещения тесноты под раковинами.

После того, как вы удалили две накидные гайки, вылейте содержимое трубы в поддон. Будем надеяться, что упавший в него предмет выпадет. В противном случае попробуйте извлечь его плоскогубцами.

Сливная пробка может слить воду из сифона, но уроненные предметы обычно слишком велики, чтобы выпасть из отверстия для очистки.

Перед заменой промойте P-сифон горячей водой с мылом.

Замените уловитель, выровняйте трубы и вручную затяните обе накидные гайки перед использованием гаечного ключа. Убедитесь, что гайки легко навинчиваются и не срывают резьбу.

Включите кран и пустите воду, проверяя на утечки. Если вы заметили какие-либо утечки, затяните накидные гайки, протрите область и снова проверьте герметичность.

Примечание: На водостоках только с одной накидной гайкой может потребоваться разрезать трубу. Если у вас нет опыта работы с сантехникой, пора вызвать сантехника.

Вывоз мусора

Если вы уронили какой-то предмет в раковину с мусоропроводом, будьте предельно осторожны. Обязательно отсоедините шнур питания от электросети или отключите его от электросети.

Инструмент для извлечения зубцов имеет гибкий стержень, который змеится внутри труб.

Если предмет виден, отключите мусоропровод, а затем с помощью деревянной ложки, щипцов или приспособления для извлечения выньте предмет из мусорного ведра.

Инструмент для извлечения зубцов имеет гибкий стержень, который змейкой проникает в трубы.

Если предмет, который вы уронили, является магнитным, используйте магнитный инструмент для извлечения или попробуйте повесить магнит, привязанный к веревке, в канализацию, чтобы извлечь предмет. Хотя большинство украшений немагнитны, иногда стальная застежка обеспечивает необходимый магнетизм для этой работы.

Инструмент для извлечения магнитов отлично подходит для извлечения магнитных предметов. Однако золото и серебро не являются магнитными металлами.

Если предмет застрял в кофемолке, вероятно, он повредил утилизацию.Обратитесь к водопроводчику для оценки.

Примечание редактора: Роберт Робиллард — подрядчик по реконструкции, базирующийся в Конкорде, штат Массачусетс. Посетите его веб-сайт www.AConcordCarpenter.com

Прочие сантехнические изделия по теме


Рекомендуемые статьи

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.