Как установить печь в бане на винтовых сваях: Баня на винтовых сваях

нужен ли, под железную, металлическую или кирпичную печку

Печь в бане — основа всего. От качества печи зависит весь функционал бани. Вариантов печей разработано много, выбор того или иного типа обусловлен, чаще всего, финансовыми возможностями владельца и его представлениями об эффективности данного вида печей.

Тем не менее, существуют общие требования к обустройству банных печей, с позиций пожарной безопасности, удобства использования и эксплуатационных требований. Одним из таких вопросов является грамотная установка печи и в частности, наличие фундамента для печи.

Мнения по этому вопросу расходятся, есть доводы за и против. Попробуем разобраться более детально.

Прослушать статью

Нужен ли фундамент под печь в бане

В основном, наличие фундамента определяется размером и весом печи, которые, в свою очередь, зависят от общего размера бани. То есть, большой объем помещения требует наличия большой печи, которая имеет значительный вес и должна иметь опору на достаточно мощный фундамент. Специалисты определили предельный вес печи — 700 кг (в некоторых источниках указывается 750 кг), который может быть установлен без обустройства отдельного фундамента. Для печей, вес которых превышает это значение, наличие полноценного фундамента обязательно.

К сведению! Это относится к постройкам, имеющим ленточный, столбчатый или свайно-винтовой фундамент. Если баня выстроена на сплошной бетонной подушке (плитный тип), отдельная площадка под печь не требуется.

Для окончательного решения вопроса надо рассмотреть все аспекты — вес печи, тип основного фундамента, тип грунта, объем котла (который может увеличить общий вес печи в несколько раз), материал печи и т.д. Надо учесть, что для печи нужен отдельный фундамент, не связанный с общим фундаментом постройки.

Такое правило обусловлено необходимостью снизить нагрузку и исключить деформации печи при каких-либо подвижках или просадках общего основания бани. Давление на грунт, создаваемое стенами и печью, разное, отчего величина оседаний и подвижек значительно различается.

К тому же, реакция элементов конструкции на осадки неодинакова. Небольшие изменения, не вызывающие серьезных проблем для стен и перекрытий, могут обернуться катастрофой для печи, особенно для кирпичной. Образование даже небольшой трещины чревато появлением угарных газов, дыма, проникновением искр в помещение. Поэтому необходимость надежного отдельного основания для печи большого размера и веса бесспорна.

Когда можно обойтись без фундамента

Если вес печи не превышает 700 кг, или общий фундамент бани представляет собой сплошную монолитную плиту из бетона, отдельный фундамент под печь в бане можно не возводить. Относительно легкие печи, чаще всего, металлические, они имеют более высокую прочность, чем кирпичные. Такие конструкции можно устанавливать даже на деревянный пол, соблюдая при этом все требования пожарной безопасности. См. статью про установку металлической печи.

Печи из кирпича имеют большой вес, но при общем монолитном фундаменте их строят без каких-то отдельных оснований. В данном случае есть опасность разрушения печи при деформациях опорной плиты, поэтому к ее обустройству надо отнестись со всей ответственностью.

Какие требования предъявляются к фундаментам под печку в баню

Основные требования таковы:

• Устойчивость.
• Надежность.
• Неподвижность.

Количественные значения этих характеристик зависят от многих факторов — тип печи, ее вес, характеристики грунта, глубина погружения основного фундамента и т.д. При этом, есть некоторые общие правила, действующие для всех вариантов.

1. Минимальное расстояние между фундаментом всей постройки и печным основанием — не менее 5 см.
2. Минимальная глубина погружения печного фундамента — не менее 50 см. В целом, отправной точкой является тип общего фундамента, поскольку он определяет все параметры печного основания, доступные для возведения.
3. Чаще всего используются схожие типы оснований, поскольку выбор основывается на одинаковых требованиях и условиях. То есть, если вся постройка возводится на свайно-винтовом фундаменте, основание для печи тоже опирается на сваи, завинченные по углам основания. Ленточный фундамент всей постройки определяет глубину погружения печного, которая не бывает больше, чем общая глубина, и т.д.

Производить расчет и проектирование фундамента под печь следует одновременно с общими работами над постройкой, так легче делать подготовку и устройство основания. Учитывается:

• Объем и вес печи.
• Глубина промерзания грунта.
• Глубина залегания плотных слоев почвы.
• Состав почвы.
• Сезонные колебания уровней почвенных вод.
• Величина пучения грунта.
• Наличие уклона, сложность рельефа участка.

Таким образом, учитываются все обычные параметры выбора типа фундамента. Точные расчеты довольно сложны и требуют знания множества величин, действующих для данного грунта и местности. Эти данные не всегда доступны, и сам расчет требует определенных познаний.

Поэтому чаще всего на практике руководствуются общими правилами и для всей постройки, и для печного фундамента. При этом, руководствуются принципом «необходимо и достаточно», исключающим лишние траты труда и материалов. Например, если общее основание значительно заглублено, то под печное делается подсыпка из песка, поднимающая уровень основания и снижающая непроизводительные расходы бутовочного материала и бетона.

Полезное видео

Посмотрите ролик, где печник разъясняет тонкости требований для такого фундамента:

В чем разница: под кирпичную или под металлическую

Металлическая печь намного прочнее, чем кирпичная. Установка с небольшим перекосом, деформация основания не принесет большого ущерба металлической печи, тогда как для кирпичной такие движения фундамента означают полный выход из строя. Отсюда необходимость основания повышенной прочности для кирпичной печи. Металлические печи обычно довольно легки, что позволяет обойтись без отдельно выложенного фундамента. Фундамент под железную печь в баню не обязателен. Для них надо обеспечить должные меры противопожарной защиты — асбестовое полотно, лист кровельного железа под металлическую печь, выступающий за пределы печи не менее 25 см, а перед топкой — не менее 40 см.

Кирпичная печь, обладая намного большей массой, не переносит деформаций основания и нуждается в полноценном фундаменте, устроенном с расчетом на большое давление печи и компенсацию усадочных процессов. Связи с общим фундаментом быть не должно, иначе разница в создаваемом давлении на основание может привести к разрушению.

Что надо учитывать, планируя фундамент для банной печи

Рассмотрим тот случай, когда вес печи превышает 700 кг, материалом служит кирпич. Какими параметрами надо руководствоваться для выбора? В целом, выбор ведется сразу для всей постройки. Учитывается рельеф участка — нужна ли планировка, насколько это будет сложно или затратно.

Зависимость от типа грунта

• Для сложных рельефов, склонов или складок лучше всего использовать винтовые сваи, которые позволяют исключить дорогие и не всегда возможные земляные работы. К тому же, их можно завинчивать вручную, не привлекая сложную строительную технику.
• Для плотных скальных грунтов можно обойтись неглубоким ленточным фундаментом. В этом случае его назначение — выравнивание площадки и выведение плоскости, несущая способность грунта не требует сложных мероприятий.
• Почвы с высоким уровнем грунтовых вод требуют свайного типа фундаментов. Выкопать котлован в таких условиях равносильно образованию на участке небольшого озерца, поэтому применяют винтовые, или забивные сваи, погружаемые в грунт до уровня плотных слоев.
• При больших глубинах промерзания почвы делается ленточный фундамент, заглубляемый ниже точки промерзания. Глубина котлована в таких случаях может быть больше 2 метров, что для основания печи слишком много. Вопрос решается образованием песчаной подушки, плотно утрамбованной и выведенной по уровню. Толщина подушки такова, чтобы вывести нижнюю отметку печного основания на нужную высоту, где укладывается следующий слой — бутовочный или железобетонная плита.
• Участки с высокими сезонными перепадами высот — пучением почвы — требуют либо свайного основания, опирающегося на плотные слои почвы и поднимающего всю постройку над уровнем грунта, либо обустройства сплошной монолитной плиты, массивного прочного основания из железобетона. Такая плита перемещается вместе с поверхностью грунта, не допуская деформации постройки, укрепленной на ней. Фундамент из массивной плиты надежен и прочен, но требует значительных затрат денег и труда, поскольку он обычно возводится для всей бани целиком. Отдельная плита для печи в условиях сложных и влажных грунтов не сработает, ее площадь недостаточна.

Какой выбрать фундамент для печи в баню

Вариантов выбора не так уж и много — свайный, монолитная плита, кирпичный. Причем, свайный фундамент для печи применяется довольно редко, поскольку строительство бани на совсем уж проблемном участке — решение непопулярное, большинство людей предпочитает строиться на ровных площадках в районах с пригодными грунтами. Тем не менее, если выбора нет — приходится использовать пригодный вариант. См. больше информации по видам фундаментов здесь.

При возведении фундамента монолитного типа (наиболее часто применяющийся вариант), учитывается допустимая глубина погружения в грунт. Обычно она одинакова с общим фундаментом постройки, но иногда глубина бывает слишком велика — в северных районах она может быть больше 2 метров. Для печи такое заглубление излишне, поэтому производится подсыпка песком (самый правильный вариант), гравием или бутовочными материалами.

Кирпичный фундамент — разновидность монолитного, только вместо заливки бетоном массивной плиты выкладывается несколько рядов кирпичной кладки. По механическим свойствам такой вариант практически аналогичен бетонному, но при необходимости демонтажа основания работы значительно облегчаются. При этом, грунты с большими сезонными подвижками нуждаются в бетонном основании, так как кирпичная кладка может треснуть и потерять целостность.

Фактически, все типы фундаментов для банных печей возводятся по единому принципу — прочное основание, помещенное на плотный грунтовый слой. Тот или иной вариант — просто тип исполнения, годный в данном конкретном случае и соответствующий имеющимся условиям.

Совет! При выборе типа фундамента неплохо посоветоваться с соседями по участку, которые уже построили баню, и учесть возможные трудности и ошибки.

Возведение фундамента

Под металлическую печь можно не возводить отдельный фундамент и ограничиться противопожарными отсечками. Тем не менее, если вес приближается к предельному значению (700 кг), а оно складывается из веса воды в полностью залитом котле плюс вес камней плюс собственный вес печи — лучше обустроить для металлической печи отдельный фундамент. Для этого надо:

1. Выкопать котлован (на глубину промерзания, но не менее 50 см), подсыпается щебнем и основательно трамбуется.
2. Поверх заливается бетонный слой , который должен полностью затвердеть. Состав раствора — цемент с песком 1:4.
3. Двойной слой гидроизоляции (рубероид или подобный листовой материал),
4. Заливка основной плиты раствором цемент, песок, мелкий гравий. Пока раствор не затвердел, проверяется горизонталь и при необходимости корректируется.

Фундамент под кирпичную печь требует более основательного подхода и делается максимально прочным.

1. Выкапывается котлован. Чаще всего, это делается одновременно с общим котлованом под всю постройку.
2. Подсыпается слой песка для выведения днища котлована. Песок насыпается слоями по 15 см, каждый слой проливается водой для уплотнения. Последующие слои песка подсыпаются только после схода воды. Такая технология облегчает трамбовку песка и обеспечивает плотный слой. После этого укладывается бутовочный слой — битый кирпич, бетон, толщина — 20 см. Снова слой песка, пролитый водой — и так до образования плотной подушки, которая не оседает при трамбовании.
3. Укладывается слой щебня толщиной 10 см.
4. Поверх возводится опалубка для основной плиты фундамента.
5. Внутри опалубки устанавливают арматурный каркас, сварной или вязаный.
6. Заливается бетон на высоту, не доходящую до уровня пола на 5-15 см. Выдерживается до полного высыхания.
7. Поверхность обильно смазывается гудроном, поверх укладывается несколько рядов кирпичной кладки до уровня пола, на которых начнется уже строительство самой печи.

Варианты

Рассмотрены самые распространенные варианты постройки фундамента, проверенные частым применением и вполне надежные. В некоторых случаях применяются и другие типы фундаментов, например, свайно-плитный. При этом способе монолитная плита опирается на сваи, заглубленные до плотных слоев почвы.

Способ хорош тем, что возможность оседания подсыпки и бутовочного слоя исключена, сваи стоят прочно и неподвижно. В качестве свай используются забивные железобетонные сваи или винтовые, делающие возможным самостоятельное завинчивание в грунт. Установленные сваи подрезаются (наращиваются) до необходимой длины, обвязываются поясом из швеллера (ростверком), который служит опорой для плиты.

Нюансы, которые надо учитывать при возведении

Специалисты советуют соблюдать разумную пропорциональность в соотношении веса печи и мощности фундамента. Надо помнить, что сам фундамент тоже подвержен осадочным процессам, которые могут нарушить баланс основания, создать перекос или нарушение плоскости. Чем толще бутовочные слои, тем выше риск осадочных деформаций.

Отсюда правило: фундамент должен соответствовать нагрузке. Это относится к таким типам, как монолитный, кирпичный, бутовый и плитный фундаменты, являющиеся, по сути, вариантами одной и той же основы.

Свайные фундаменты, требующие использования техники, надо проектировать заранее и работы по погружению свай производить одновременно с общими, иначе потом техника не подойдет к месту работы. Вообще, все работы по постройке бани следует проектировать и производить одновременно, чтобы одно не опережало другое. Таким образом удастся избежать ошибок и несоответствия этапов строительства.

Винтовые сваи могут завинчиваться даже внутри готовой постройки, если есть место для движения ворота. Такой вариант может понадобиться при возведении печи в уже готовой постройке или при реконструкции бани.

В заключение следует отметить, что вопрос надежного и грамотного размещения печи достаточно сложен и ответственен, но разобраться в нем необходимо, поскольку от правильных действий может зависеть сохранность всей постройки, комфорт и безопасность людей. Перед началом работ надо основательно изучить все доступные материалы по выбранному способу постройки, узнать геологические условия местности, предусмотреть соблюдение строительных норм и правил. Это обеспечит долгую и надежную службу вашей бани.

Фундамент под печь на винтовых сваях

Печное отопление – самый распространенный вариант поддержания комфортной температуры в частных домах. До недавнего времени для установки печи из кирпича требовался мощный бетонный фундамент с усиленной термоизоляцией. Свайно-винтовая технология позволила в корне изменить ситуацию, решив целый ряд сложностей. Так, фундамент для печи на винтовых сваях опирается на несущие слои грунта, поэтому не подвержен сезонным подвижкам. Такая его особенность позволяет исключить деформации стен из-за неравномерной усадки основания, а значит, можно будет без проблем устанавливать кирпичную печку в произвольной точке дома, в том числе в центре.

В любом случае, монтаж свайно-винтового фундамента под печь требует участия профессионалов в разработке проекта, так как ошибки в расчетах могут привести к непоправимым деформациям. Производственная компания «ЛТЗ» предлагает винтовые сваи собственного производства и услуги по установке свайного фундамента под кирпичную печь в Москве.

Установка свай под кирпичную печку: особенности и плюсы

Основная особенность таких конструкций – разность нагрузки на фундамент под обогревателем и остальные точки. Чтобы ее нивелировать, винтовые сваи под печь в Москве устанавливаются ближе друг к другу, чем на других участках свайного поля, а кроме того, используются стальные опоры с повышенной несущей способностью.

Для обвязки используют швеллер или двутавр толщиной от 10 мм. Дополнительно основание укрепляется железобетонным ростверком. Важно также обеспечить качественную гидро- и теплоизоляцию конструкции.

Итак, установка печки на винтовых сваях обладает целым рядом преимуществ:

• Возможность строить в любое время года.
• Не требуется дополнительная гидроизоляция, так как конструкция не будет соприкасаться с грунтом. Это особенно важно, если речь идет о строительстве бани.
• Короткие сроки монтажа.
• Возможность переоборудования уже существующего строения.
• Доступная стоимость по сравнению с другими видами оснований.

Монтаж по Москве и области выполняется после обследования объекта квалифицированным инженером и разработки проекта, который будет учитывать особенности конкретного строения. Чтобы заказать свайный фундамент под печь, свяжитесь с нашими специалистами по телефону или в режиме онлайн.

монтаж чугунной печки на деревянный пол. Как правильно установить другие печи на фундамент своими руками?

От выбора банной печи напрямую зависит качество получаемого пара, а также срок эксплуатации всего сооружения. Не менее важным моментом является монтаж подобных конструкций. Именно поэтому постоянно увеличивается количество любителей попариться, которые стараются узнать все об установке печей разных видов в бане. При этом следует учитывать, что ключевыми моментами будут как грамотный выбор конкретной модели, так и ее правильный монтаж с соблюдением всех актуальных правил и в соответствии с действующими требованиями. Дальше речь пойдет о наиболее важных критериях и параметрах.

Необходимые инструменты и материалы

Арсенал оборудования и инструментов, а также перечень необходимых строительных и расходных материалов в каждом конкретном случае будут зависеть от целого ряда факторов и условий. В упрощенном варианте список материалов можно представить следующим образом:

• листовой металл толщиной от 8 мм;
• труба с диаметром от 500 мм;
• металлический прут с сечением 100 мм;
• материал для дымохода;
• с учетом разновидности печи чугунные или выполненные из жаропрочной стали колосники, дверца поддувала и топка;
• вентиль для горячего водопровода;
• бак (бочка) для воды объемом до 1 «куба».

Важно помнить, что при выборе всех материалов для установки печи в парилке необходимо руководствоваться положениями СНИП и ППБ. Так, к примеру, крайне нежелательно использование оцинкованных асбестовых труб при монтаже описываемых конструкций. Неотъемлемой частью перечня оборудования являются сварочный аппарат и углошлифовальная машинка, то есть болгарка. Естественно, не обойтись без набора инструментов, необходимых для возведения, прежде всего, основания печи.

Правила безопасности при работе

Одной из основных задач при монтаже печки является строгое соблюдение всех актуальных норм. Другими словами, установка должна производиться так, чтобы печь эксплуатировалась максимально долго и безопасно. Последнее подразумевает исключение рисков возгорания. В этом случае следует:

• располагать топку с учетом того, что ее дверца и дверь помещения открываются в одном направлении;
• обеспечить качественную изоляцию проходов, что идут через перекрытия;
• выдерживать все установленные правилами расстояния до горючих материалов и стен;
• оборудовать помещения, смежные с парилкой, средствами пожаротушения.

Помимо всего перечисленного, необходимо уделить внимание монтажу проводки, подключению электрических приборов и заземлению.

Выбор и подготовка места

Нюансы размещения отопительного оборудования для бани определяются в первую очередь нормами, закрепленными ППБ. Именно эти правила регламентируют то, где, на каком основании и как именно требуется разместить печь той или иной разновидности. На данный момент можно выделить три основных варианта размещения оборудования.

1. Вся конструкция монтируется в парной, если позволяют ее планировка и габариты. Подобный способ установки имеет целый ряд неоспоримых преимуществ, а также явные недостатки. К первым относятся, например, комфортная регулировка температуры и загрузка дров. Главные минусы – это быстрое выжигание кислорода, а также трудности с поддержанием нужной влажности.
2. Монтаж печи с выносной (отдельной) топкой. Данный вариант является оптимальным решением с точки зрения безопасности. Однако стоит учитывать определенные нюансы обустройства основания и каналов.
3. Установка печи с выносом топливного канала за пределы бани. Речь в данном случае идет о наименее распространенном типе монтажа отопительного оборудования. Он актуален в тех случаях, когда площадь парилки и предбанника является минимальной, а в качестве топлива предполагается использование угля.

Сейчас при строительстве бани используются разные технологии. Речь может идти как о деревянных, так и каркасных строениях или, к примеру, конструкциях из пеноблока. При этом место расположение печи настоятельно рекомендуется определять на стадии проектирования и строительства. При этом, если топка будет выносной, стоит особое внимание уделить проемам.

При выборе места необходимо прежде всего руководствоваться правилами безопасности. Так, теоретически топка печи должна находиться от полок и других предметов на расстоянии от 1 метра. Однако на практике реализовать это удается далеко не всегда с учетом площади парилок. Часто подобные помещения являются довольно маленькими, а смежные, в которые можно вынести топку, просто отсутствуют. В подобных ситуациях все горючие поверхности отделывают термостойкими материалами.

Помимо всего перечисленного, стоит лишний раз напомнить о необходимости соответствия возводимых конструкций действующим СНИПам. Это, в частности, касается мест монтажа баков для воды, частей трубопроводов, кожухов и внешних теплообменников. Также важно принимать во внимание следующие ключевые моменты:

• нагревательный блок нельзя помещать в ниши;
• от неэкранированных деревянных поверхностей печь должна находиться на расстоянии не менее метра;
• нагревательный элемент должен располагаться ниже уровня теплоизолированного или не имеющего огнеупорного покрытия потолка минимум в 0,8 и 1,2 м соответственно;
• расстояние от дверцы топки до противоположной стены должно быть не менее 1,25 м;
• раскаленный корпус печи располагают минимум в полуметре от стен.

Помимо всего прочего, при выборе места и планировке следует помнить, что все каналы должны быть выполнены из прочных и огнестойких материалов.

Заливка фундамента (основания)

Специалисты рекомендуют уделять внимание обустройству основания, подиума и подставки для печей на стадии строительства бани. В ситуациях с уже готовыми парилками придется демонтировать напольное покрытие или же рассматривать вариант установки отопительного оборудования на деревянный пол. Чтобы в последнем случае правильно установить печь своими руками, потребуется выполнить определенные действия.

1. Наметить размеры печи четко в месте ее будущего расположения с запасом от 5 до 10 см. При этом следует учитывать требования к расстояниям от стен и необходимость обустройства защитного слоя.
2. Подготовить подошву и перенести на нее полученный ранее контур.
3. Из минеральной плиты вырезать соответствующую по размерам и форме фигуру и при помощи саморезов прикрутить ее к напольному покрытию.
4. Уложить два ряда кирпичей (лучше всего шамотных) на огнеупорный раствор. Важно контролировать горизонтальную плоскость возводимого основания с использованием уровня.
5. Уложить слой керамогранита на подготовленный предварительно термостойкий клей. Это позволит исключить опасность возгораний в процессе эксплуатации печи.

Существенно упростить весь описанный процесс поможет использование минерита и листового железа. Однако опытные мастера и пользователи советуют не экономить подобным образом в ущерб пожарной безопасности.

Если установка отопителя планируется в рамках разработки проекта бани и ее строительства, то в первую очередь внимание уделяется фундаменту. На данный момент можно выделить следующие варианты:

• монолитная армированная конструкция основания, располагающаяся ниже уровня промерзания и не связанная с самим сооружением;
• фундамент на винтовых сваях;
• мелкозаглубленное основание, которое, как правило, связано с фундаментом самой парилки.

Габариты каждого из вариантов напрямую зависят от размеров самого помещения. Другими словами, имеется в виду сугубо индивидуальный параметр. С учетом всех технических нюансов и актуальных требований стоит рассмотреть указанные способы возведения фундамента подробнее.

Монолитного

Данный тип несущей конструкции отличается максимальной прочностью. Алгоритм ее обустройства предусматривает ряд шагов.

1. Выполнение комплекса земельных работ, в рамках которых необходимо выкопать котлован глубиной около 1,5 м. По всем своим сторонам он должен быть больше будущего основания печи на 10 см. Использование современного оборудования позволит существенно ускорить и упростить данный процесс.
2. Создание подушки из песчано-щебневой смеси. Дно котлована засыпается песком, который смачивается и качественно трамбуется. Далее готовят смесь из песка и мелкофракционного щебня в соотношении 1: 1, из которой требуется сделать слой толщиной до 20 см.
3. Замешивание так называемого молока, представляющего собой жидкий цементный раствор, и равномерная заливка его в котлован.
4. Обустройство гидроизоляционного слоя с применением рубероида или его аналогов, а также жидкого битума.
5. Монтаж опалубки из досок или листов фанеры, скрепляемых гвоздями или же саморезами. Особое внимание при этом уделяется выравниванию конструкции по вертикали и равенству диагоналей. Важно помнить, что будущая конструкция должна иметь правильную геометрическую форму (квадрат или прямоугольник).
6. Вязка каркаса (армирование) с учетом отступов от опалубки и верхнего края будущего фундамента.
7. Заливка основания. Доли песка, цемента и щебня в растворе составляют 1, 2,5 и 4 соответственно. По мере заполнения пространства внутри опалубки необходимо уплотнять смесь при помощи специального вибратора или же обычного прута.

Высыхать фундамент должен не менее трех недель. По истечении данного срока можно демонтировать щиты и засыпать смесью из песка и грунта образовавшиеся пустоты.

При необходимости поверхность получившейся плиты выравнивают, после чего создается гидроизолирующий слой. Речь идет о двух слоях рубероида, каждый из которых фиксируется при помощи мастики, приготовленной из битума.

Свайно-ростверкового

Если требуется установить как саму баню, так и отопительное оборудование для парилки на нестабильном грунте, то самым рациональным решением будет именно этот вариант.

1. Подготовить площадку, сняв верхний слой грунта, и разметить будущую «подошву».
2. По углам площадки сделать приямки глубиной до 20 см.
3. Вкрутить сваи с сечением 108 мм и длиной 2,5 метра. Важно при этом выдерживать вертикаль. Также следует учесть, что сваи должны быть ниже уровня будущего чистового пола приблизительно на 10 см.
4. Приварить к обрезанным краям оголовки и по периметру швеллер (10-ку) полками внутрь. Все части металлоконструкции необходимо покрасить, что поможет продлить срок службы.

На следующем этапе потребуется внутри полученного контура уложить листовое железо и зафиксировать его. Затем необходимо будет сделать каркас из арматуры и залить площадку бетоном. Завершающий шаг – это гидроизоляция поверхности после ее застывания.

Мелкозаглубленного

В данном случае речь идет о самом бюджетном варианте, реализация которого предусматривает минимальные временные и финансовые затраты. Важно учитывать, что возведение такого фундамента под печь будет актуально только для стабильного и необводненного грунта. Алгоритм действий при этом имеет следующий вид:

• сделать разметку с учетом габаритов печи и выкопать котлован глубиной до 0,6 метра;
• уплотнить (утрамбовать) дно и выровнять его смачиваемым речным песком, слой которого не должен превышать 5 см;
• сделать из щебня подушку толщиной до 20 см и залить ее жидким цементным раствором;
• дождаться полного высыхания площадки и сделать гидроизоляционный слой.

Затем необходимо будет установить опалубку с учетом того, что высота основания составит от 20 до 30 см. После застывания фундамента останется только демонтировать щиты и выровнять его поверхность.

Монтаж печи

Сейчас в сети без труда можно найти чертежи, схемы размещения и соответствующие пошаговые инструкции, которые помогут правильно установить печь в парилке даже при наличии минимальных навыков и опыта. Какой вариант будет лучше всего, определяют с учетом всех нюансов в каждом конкретном случае отдельно. В общих чертах алгоритм действий будет включать в себя следующие манипуляции:

• обустройство основания, рассмотренное выше;
• монтаж отопительного оборудования;
• сборка и установка дымохода;
• создание защитных экранов.

Важно учитывать, что описываемый процесс зависит от таких моментов, как конструктивные особенности помещения и тип устанавливаемой печи.

Металлической

Согласно актуальной статистике, довольно часто в бане устанавливается именно железная печь. Популярность данного варианта обусловлена, прежде всего, конкурентоспособной стоимостью и простотой монтажа. Важно при выборе отопительного оборудования принимать во внимание особенности помещения, в котором она будет устанавливаться и в дальнейшем эксплуатироваться.

Обустройство основания и непосредственно сам монтаж металлической печи осуществляются до начала отделочных работ. Помимо всего прочего, устанавливая такие конструкции, необходимо учитывать тип используемого топлива. Если предполагается топка дровами, то рациональное решение – это вынос дверцы в смежное помещение. Готовые металлические печи в такой ситуации будут наиболее удобными.

Каменки

При установке данного типа нагревателей, независимо от того, был он приобретен готовый или же сделан своими руками, на подготовительном этапе определяются с местом. Как уже было отмечено, ключевой момент – это соблюдение всех правил и требований. Так, в СНИП-91 указаны требования к системе приточно-вытяжной вентиляции, которую необходимо смонтировать перед установкой печи. Речь идет о следующих ключевых моментах:

• приточный канал для подачи воздуха должен располагаться ниже уровня земли;
• при наличии у отопителя ножек вентиляционные отверстия могут располагаться между его днищем и полом парилки;
• вентиляционный канал должен иметь сечение площадью от 100 куб. см;
• вентиляционные каналы на входе в помещение следует закрывать решетками.

Помимо перечисленных норм, в процессе установки каменки настоятельно рекомендуется руководствоваться важными правилами.

1. Агрегат устанавливается на надежном основании, выполненном в соответствии со всеми требованиям и из негорючих материалов. Если в процессе монтажа не предусмотрена обкладка печи кирпичом, то можно обойтись без отдельного фундамента.
2. На напольное покрытие перед топкой требуется уложить теплоизоляционный материал и накрыть его листом металла.
3. Желательно, чтобы расстояние от каменки до стен было не менее метра.
4. Стены, выполненные из горючих материалов, закрываются защитными экранами.
5. По возможности отопительный котел лучше всего расположить в помещении, смежном с парилкой.

После установки каменки на основании и ее надежной фиксации можно переходить к следующему шагу, а именно монтажу дымохода. Оптимальным вариантом здесь будет приобретение уже готовой качественной конструкции.

Стоит учитывать, что специализированные магазины предлагают трубы, изготовленные по специальным технологиям и имеющие соответствующие эксплуатационные качества. Для самостоятельного изготовления дымохода потребуются трубы разного диаметра, пустоты между которыми заполняют минватой.

Важно учитывать, что разница диаметров труб дымоходной системы должна составлять как минимум 0,6 см. Независимо от конструктивных особенностей дымохода сквозь потолок и стены он должен проходить через специальные переходники. Грамотное обустройство защитных экранов на стенах, выполненных из горючих материалов, позволит существенно сэкономить свободное пространство. Самый доступный и экономичный вариант в данном случае предусматривает монтаж обрешетки из брусков и листовой оцинковки.

При установке каменки с целью обеспечения пожарной безопасности можно воспользоваться одним из следующих вариантов:

• установить огнеупорный лист на стену;
• оштукатурить участок рядом с печью;
• сделать кожух из огнеупорного или красного цельного кирпича;
• выложить кирпичом или камнем часть стены.

Стоит отметить, что довольно часто владельцы бань предпочитают перестраховываться. В итоге возводятся упомянутые кожухи и дополнительно стены закрываются экранами. Это позволяет исключить опасность возгорания, а также перераспределить тепло.

Электрической

Отдельного внимания заслуживают особенности установки в парилке электрических каменок. С одной стороны, этот вариант оснащения бани является максимально простым, поскольку достаточно расположить нагреватель как можно ближе к источнику питания (розетке). Однако, с другой стороны, следует помнить о требованиях, предъявляемых к проводке и заземлению. Имеется в виду, что система должна выдерживать длительную эксплуатацию при максимальных нагрузках.

Не менее важным моментом будет подключение печей с мощностью от 7 кВт. Для таких агрегатов требуется трехфазное питание. В некоторых ситуациях это может стать источником проблем. При установке электрического отопителя в помещении с повышенной влажностью следует помнить о требованиях безопасности.

Речь идет не только о ППБ. Ключевой фактор – это риск поражения электрическим током. Не менее важный момент – это монтаж проводки.

На стадии предварительных расчетов следует учитывать мощность как самой печи, так и всех присутствующих электроприборов.

Полезные советы

Как уже было отмечено, особое внимание рекомендуется уделять обустройству основания. При этом следует учитывать конструктивные особенности и вес устанавливаемой печи. Некоторые модели можно монтировать непосредственно на полу парилки, позаботившись предварительно о качественной теплоизоляции. Также стоит акцентироваться и на других важных моментах.

1. Деревянные поверхности стен и других предметов, расположенных в непосредственной близости от отопительного оборудования, для предотвращения возгорания можно отделать теплоизолирующим материалом и фольгой. Одним из наиболее выгодных и при этом довольно эффективных вариантов будет использование минерита.
2. Особое внимание следует уделять качеству и изоляции дымохода, монтируемого, согласно требованиям, из труб, имеющих конструкцию сэндвича.
3. При монтаже металлических печей рекомендуется выкладывать так называемые кирпичные саркофаги, в том числе и над устройством.
4. Установка водонагревательной емкости и теплообменника существенно повышает энергоэффективность.

Самостоятельно выполнять весь перечень описываемых работ по установке печи в парилке можно только при наличии соответствующих знаний, навыков и инструмента. В противном случае рациональнее будет воспользоваться помощью опытных мастеров. Это позволит избежать довольно серьезных недоработок.

Распространенные ошибки

С учетом всех технических нюансов и актуальных требований нередко допускаются ошибки при попытке поставить в парилке отопительное оборудование. Чаще всего приходится сталкиваться со следующими ситуациями:

• нарушение требований техники безопасности;
• изготовление защитных настенных экранов из горючих материалов;
• использование стройматериалов низкого качества при возведении оснований и кожухов, а также монтаже вентиляционных и дымоходных систем;
• отсутствие вентиляционных зазоров в кожухе дымохода;
• монтаж железных печей непосредственно на деревянное напольное покрытие (имеется в виду отсутствие теплоизолированного основания, предотвращающего возгорание).

Ответственный подход к каждому этапу установки печи в парилке позволит избежать перечисленных ошибок. Важно помнить, что мелочей в данном случае быть не может. Именно поэтому при недостатке знаний и практических навыков настоятельно рекомендуется доверить выполнение работ специалистам.

Все тонкости установки печи в бане приведены в следующем видео.

Фундамент под печь в бане

Бани сегодня пользуются большой популярностью. Многие собственники частных домов строят такие объекты на своей территории, так как они позволяют с комфортом принимать водные процедуры и дают возможность прекрасно проводить время в кругу друзей и близких.

Важнейшим элементом любой бани является печка. Она обеспечивает возможность прогревать помещение до нужной температуры, но отличается большим весом и требует грамотного подхода к установке. Раньше печку устанавливали на пол, усиливая половые балки. Сейчас принято обустраивать специальный фундамент под печь в бане, который обеспечивает конструкции необходимую устойчивость и надежность.

Заказать обратный звонок

Как рассчитывается основание?


Основание для печки рассчитывают с учетом параметров почвы в месте строительства, а также веса изделия. Для тяжелых агрегатов требуется более мощный, устойчивый и надежный фундамент. Поэтому предварительно на местности выполняют инженерные изыскания и подготавливают проект.

В процессе проектирования определяется глубина закладки основания. Она зависит от устойчивости и пучинистости земли, глубины подземных вод, а также уровня ее промерзания зимой. При строительстве на сухих грунтах можно заглублять фундамент всего на 80 см. Если же необходимо установить печь на пучинистой земле, то заглубить основание необходимо минимум на полтора метра.

Обязательно определяется и общий вес печи. Если она выкладывается из кирпича, то расчет проводят по формуле: вес = 1350 х объем кладки в метрах.

 

Правила строительства основания для металлической печи

Сегодня для бань принято использовать печи из металла, представленные на рынке в широком ассортименте. Они изготавливаются под разными марками, могут иметь разный вес, габариты, мощность и отличаться другими характеристиками. Однако все они требуют устройства ровного и качественного основания. Установка с перекосом может стать причиной возникновения различных проблем при эксплуатации сооружения.

Современные печи весят мало: 150-200 кг. Чтобы устроить для нее основание необходимо предварительно выкопать котлован и засыпать его щебнем. После утрамбовки слой должен составлять не меньше 30 см.

Далее формируется подошва основания из бетонного раствора. Для подготовки раствора используют 1 часть цемента и 4 части песка. Готовый раствор заливается в котлован и оставляется до застывания. После высыхания на цемент укладывают несколько отрезков рубероида или другого гидроизоляционного материала. Котлован полностью заливается бетонным раствором, который готовят из цемента, гравия и песка.

Допускается и строительство под печь свайно-винтового основания. Сваи способны выдерживать даже большую нагрузку, потому они подходят как для монтажа металлической, так и для установки кирпичной печи. Они устанавливаются очень просто. Достаточно разметить участок и завинтить опоры в землю до нужной глубины с помощью лома и рычагов. Установленные сваи обрезаются до одного уровня и бетонируются. Сверху к ним приваривают оголовки и устанавливают ростверк. Обвязка позволяет равномерно распределять нагрузку на все опорные элементы, а также упрощает последующий монтаж конструкции.

Оставить заявку

 

 

 

Фундамент под печь, свайно-винтовой фундамент под печь «под ключ», недорогие цены

Одна из тех конструкций, которые в современном строительстве принято устанавливать на свайно-винтовой фундамент — это тяжёлая кирпичная печка или камин.

Фундамент под печку в бане или доме предусматривают ещё на этапе установки их фундамента. Хотя бывают и такие случаи, когда монтаж свайного фундамента для печи можно провести внутри помещения.

Заказать свайно-винтовой фундамент Вы можете в ООО «БалСваи». Мы не только производим качественные винтовые сваи, но и предоставляем услуги по их монтажу.

Раньше фундамент под печку в доме заливали из бетона. Его делали отдельно от основания дома. Потом ему на смену пришёл ленточный фундамент, который считался экономичным и надёжным до тех пор, пока не появились винтовые сваи. Свайно-винтовой фундамент под печь позволил решить целый ряд проблем, решение которых было недоступно при обустройстве фундаментов других видов. Его использование исключает появление таких осложнений, как перекос фундамента, его заваливание и появление трещин в кладке печи или камина.

Благодаря тому, что винтовые сваи под печью ввинчиваются в грунт на ту же глубину, что и опоры под самим домом, морозное пучение не оказывает на них такого же разрушительного влияния, как на другие виды фундамента. Это же позволяет объединять фундамент печи с основным фундаментом дома, что просто необходимо при монтаже камина или печки посредине стены.

Разумеется, нагрузка на сваи под тяжёлой печью может быть значительно больше, чем на остальные участки фундамента. Это актуально в случаях с каркасными и деревянными домами, которые имеют малый вес. По этой причине в том месте, где планируется монтаж печи или камина, устанавливают сваи больше несущей способности или дополнительные опоры. Последние соединяют при помощи швеллера и создают площадку, толщина которой составляет не менее десяти миллиметров.

Для того, чтобы фундамент под печь получился прочным и надёжным, наши специалисты проводят все необходимые расчёты. Как правило, для обустройства печей размерами 150 см х 150 см и весом до 20-ти тонн используют пять свай, стволы которых имеют диаметр 108 мм. Каждая из них способна выдерживать нагрузку от 4 тонн.

В случае, если фундамент должен выдерживать больший вес, используются сваи диаметром 133 мм. Их несущая способность составляет от 7-ми до 10-ти тонн, т. е. почти в два раза больше. Помимо этого допускаются сочетания свай разного диаметра: к примеру, центральная опора может иметь больший диаметр, чем угловые сваи. Хотите узнать больше? Пролистайте наш сайт или звоните нам — мы с удовольствием ответим на Ваши вопросы!

Как сделать фундамент для печи из кирпича своими руками

Не всем подходят легкие металлические печи для отопления жилого дома или установки в бане. Как показывает практика, в каждом третьем случае, выбирают печное оборудование, изготовленное из кирпича. Конструкцию устанавливают на прочном основании.

Фундамент для печи из кирпича, предотвращает разрушение кладки, продлевает срок эксплуатации. Прочность и глубину основания, рассчитывают исходя из особенностей грунта, полного веса конструкции и климатических условий.

Нужен ли фундамент кирпичной печи

Согласно строительным нормам, заливка фундамента под печку из кирпичной кладки требуется, если нагрузка на пол превышает допустимые значения. Определить необходимость в дополнительном укреплении основания, можно после проведения относительно несложных расчетов.

Изготовление фундамента предусматривается на ранних этапах проектирования жилого дома или бани, еще перед возведением стен. Во время подготовки, рассчитывают глубину залегания, выбирают тип и материал основания.

Как рассчитать фундамент под печку

Расчеты основывают на фактической нагрузке, испытываемой основанием под весом кирпичной кладки. Масса одного кубического метра уложенного кирпича, включая раствор, необходимый для укладки, равняется 1350 кг.

Согласно СНиП, максимально возможная нагрузка на пол, не требующая дополнительного укрепления фундаментного основания, 750 кг. Больший вес приводит к необходимости дополнительных мер, направленных на усиление несущей поверхности.

На легкую кирпичную печь без фундамента, уходит не более 200 шт. камня. Общий вес конструкции варьируется от 600 до 750 кг. Если устанавливают печку из более 200 шт. кирпича, потребуется сделать правильный, подходящий фундамент, учитывающий:

1. Массу и нагрузку на основание.
2. Финансовые затраты.
3. Глубину промерзания грунта, атмосферные и погодные условия.

Толщина фундамента делается пропорционально нагрузки на основание. Для легкой печки, достаточно залить бетонную подушку толщиной 10-15 см. Сложные конструкции из кирпича, требуют изготовления фундаментного основания.

Варианты фундаментов под кирпичную печь

Если становится очевидным, что требуется строительство фундамента под кирпичную печь, необходимо грамотно подобрать вариант усиления основания. Широко распространены следующие решения вопроса:

1. Буронабивные и винтовые сваи.
2. Кирпичные столбы.
3. Железобетонные плиты и ленточный фундамент.
4. Усиление деревянного пола и несущих конструкций.

При выборе подходящего варианта, учитывают особенности конструкции печи, период выполнения работ, финансовые затраты.

Свайные фундаменты

Один из экономных вариантов изготовления фундамента – это применение буронабивных или винтовых свай. Устройство позволяет обойтись без обширных земляных и бетонных работ, и одновременно обеспечивает прочность основы под установку печи.

Свайные или игольчатые фундаменты изготавливаются быстро, что сокращает сроки проведения работ вдвое, по сравнению с бетонированием:

• Буронабивные сваи – для установки, с помощью бура высверливается отверстие в земле, с целью достигнуть прочного грунта. Если такой возможности ввиду особенностей почвы нет, углубляются ниже уровня промерзания. После высверливания отверстия, в самом низу, специальным буром расширяют яму, изготавливая «юбку».
  Устанавливают металлический каркас, предотвращающий осыпание почвы. Заливают вырытую яму бетоном с обязательным армированием буронабивной сваи. Столбики перевязываются между собой арматурой. Сверху заливается бетонная подушка или лента.
• Винтовые сваи – устройство свайно-винтового фундамента такое же, как и буронабивного аналога, только в качестве опор используются специальные металлические стержни. По форме, буры напоминают резьбовой винт с большим шагом.
  Для установки, сваи вкручивают в грунт. Закрученные сваи обрезают под один уровень. Металлические элементы оставляют в земле, внутреннюю полость заполняют бетоном. Сверху заливается бетонная подушка с обязательной обвязкой винтовых свай между собой.

Винтовые и буронабивные сваи имеют приблизительно одинаковую устойчивость к нагрузке. Существующие СНиП позволяют использовать игольчатую фундаментную основу при строительстве жилого дома. Поэтому, свайные винтовые и буронабивные фундаменты с успехом применяются под печи из кирпича.

Особенность фундамента на винтовых сваях в том, что металлические винты, вкрученные в грунт, остаются в земле. Срок эксплуатации изделия ограничивается 50-60 годами. За это время, стальные опоры сгнивают и приходят в негодность.

Столбчатые фундаменты

Фундамент столбчатого типа изготавливается также, как и буронабивной, с тем отличием, что столбы делают из кирпича. Для проведения работ подойдет практически любой бутовый кармический камень.

Во время выполнения работ, учитывают некоторые нюансы:

• Кирпич, используемый для фундамента – основу выкладывают из материала, отличающего влагостойкостью, прочностью и способностью выдерживать заморозки без потери прочностных характеристик.
• Критерии выбора материала – лучше выложить основание из полнотелого керамического кирпича. Подойдет материал, имеющий дефекты: сколы, включения и т.п.
  Делать фундамент из силикатного кирпича, нельзя. Силикатный кирпич быстро набирает влагу, растрескивается, покрывается плесенью и грибком. Со вр6еменем, столбцы начинают проседать и становятся неспособными выдерживать дальнейшую нагрузку.
• Расстояние между столбцами – как правило, опоры ставят по углам будущей конструкции печи и шагом через каждый метр друг от друга.

Для фундамента лучше использовать керамический кирпич. Подойдет кирпич, бывший в употреблении. Во время кладки используют песчано-цементный раствор с добавлением щебня мелкой и средней фракции.

Железобетонные фундаменты

Бетонное основание под кирпичную печь, выдерживает максимальную нагрузку. Чаще всего изготавливается ленточный фундамент. В некоторых случаях, в качестве основания укладывают уже готовую ЖБИ плиту.

У каждого из вариантов есть свои особенности:

• Фундамент из бетонных блоков – отличается быстротой монтажа и способностью выдерживать высокую нагрузку. В зданиях, где в качестве межэтажных перегородок установлены ЖБИ плиты, печь можно установить на втором этаже, конечно, если это позволяют сделать остальные технические характеристики дома.
  Недостаток ЖБИ, необходимость использования специальной погрузочной техники и невозможность самостоятельного проведения работ.
• Ленточный фундамент – марка используемой бетонной смеси М 400. Перед заливкой выкапываются траншеи и устанавливается опалубка. Нижняя точка ленточного фундамента, должна приходиться ниже уровня промерзания. Внизу выкопанной траншеи делается гравийная отсыпка.
  В нижней точке будущего фундамента делают «зуб» или «юбку», расширяя основание ямы под углом 45°. В канаву укладывают вязаный арматурный каркас. Толщина и шаг арматуры, соответственно 1/10-15см. После изготовления металлического армокаркаса, заливают основу бетонной смесью.

Ленточный фундамент подойдет для больших печей типа «голландка» и «русская», весовой нагрузкой свыше 1400 кг. Для максимальной прочности, изготавливается послойный пирог. Делается утрамбовка щебня с песком. Опытные мастера обильно поливают каждый слой водой, чтобы увеличить плотность.

Установка печи на деревянный пол

В деревянной бане или жилом доме, используется фундамент из бруса. Деревянное основание не сильно подходит для установки кирпичной печи. Но, если нет других вариантов и при условии соблюдения правил пожарной безопасности, можно выполнить минимальные условия, делающие возможными установку облегченного печного оборудования весом до 750 кг.

Для монтажа выполняют следующие условия:

• Укрепляют деревянный пол – сверху на доски нашивают QSB плиту. Лаги укрепляют металлическим углом толщиной 3-4 мм.
• Защищают дерево от нагрева и влаги – сверху деревянных полов стелют изоляционный материал, сверху укладывают стальной лист.

Чтобы поставить массивную кирпичную конструкцию в деревянном доме, полы в месте установки разбирают, заливают бетонное основание или используют винтовые и буронабивные сваи.

Как класть первый слой кирпича на фундамент

Между фундаментом и кладкой кирпича, предусматривается обязательная прокладка. Основа подвергается сильной гидравлической нагрузке: промерзает зимой и тянет влагу из грунта. По этой причине, перед тем как укладывать первый слой кладки, стелют гидроизоляцию. Изолирующий слой предотвратит отсыревание печи и попадание влаги в помещение.

Перерыв между фундаментом и кладкой, служит еще нескольким целям:

• Предотвращает появление грибка.
• Снижает влияние «гуляния», выдавливания фундамента на кладку печи.

Прокладка между фундаментом и кладкой кирпича, выполняется следующим способом:

• Окончание фундамента относительно пола – бетонная подушка делается на 10-15 см ниже уровня полового покрытия.
• В качестве гидроизоляции, применяют рубероид, наплавляемую гидроизоляцию или клеенку с большой плотностью.
• Первый слой кладки укладывают после полного высыхания фундамента. Согласно строительным нормам, для приобретения максимальной прочности бетона, требуется не менее 28-30 дней.
  Исключение составляют ситуации, когда принято решение ставить кирпичную печь на плитный фундамент или винтовые сваи. Время после установки основания до клаки, сокращается как минимум втрое.

Для первого слоя кладки выбирают кирпич с равномерными краями, одинаковый по размерам, без видимых дефектов.

Как не допустить выдавливание фундамента

В обычных условиях, на фундамент постоянно оказывается нагрузка. В зимнее время года, основание выдавливает вверх, а в летнее, проседает. Как правило, колебания в несколько сантиметров не считаются критичными, свыше – приводят к разрушению кирпичной кладки печи.

Ремонт фундамента сложен и потребует значительных материальных затрат. По этой причине, во время изготовления проектной документации и расчетов будущего фундамента, предусматриваются меры, направленные предотвратить выдавливание по причине морозного пучения грунта:

• Глубина котлована – яма под фундамент делается так, чтобы нижняя часть на 30 см приходилась ниже точки промерзания. Нарушение этого правила, одна из распространенных причин выдавливания.
  Глубина промерзания в каждом регионе разная, поэтому предварительно требуется узнать, как сильно промерзает земля в местности, где устанавливается печка.
• Песчаная подушка – служит нивелирующим и амортизирующим слоем сезонных изменений плотности грунта. Толщина песчаной прослойки не менее 10-15 см.
• Утепление вокруг фундамента – в качестве теплоизолирующего материала, применяют экструдированный полистирол. Плиты устанавливают ниже уровня грунта, как минимум на 80см.
• Основание фундамента – в нижней точке делают своеобразное расширение, называемое «зубом» или «юбкой», предотвращающее сезонное «гуляние».
• Выбор фундамента в сложных гидрогеологических условиях – перед началом работ, следует убедиться, что выбранное основание лучшим образом соответствует особенностям грунта. На суглинистой почве, лучше ленточный и буронабивной фундаменты.
  Решение принимается, основываясь на особенностях эксплуатации и весе конструкции печи. На торфяной болотистой почве, лучше фундамент из винтовых свай. Обязательно углубление до прочного грунта.

Глубина фундамента под кирпичную печь, чтобы не допустить выдавливания, должна быть ниже точки промерзания. Дополнительную защиту дает качественная теплоизоляция стенок и грамотный монтаж.

Преимущества винтовых свайных печей и особенности их установки

 

Винтовые сваи — это популярное на сегодняшний день решение вопросов в строительстве. Они довольно широко используются и приобретают все больше признания у любителей практичности, благодаря несложной установке и надежности. Эти конструкции успешно используются как при строительстве домов, бань, теплиц или подсобных помещений, так и при установке печи или камина.

Преимущества метода

Винтовые сваи под печь в доме в Москве пользуются немалым спросом. Это конструкция, которая подобно шурупу ввинчивается в грунт при помощи спецтехники. При невозможности подъезда к месту строительства, с установкой свай вполне может вручную справиться монтажная бригада. Свайный фундамент под кирпичную печь имеет ряд преимуществ по отношению к другим методам, а именно:

• предотвращает возможные деформации, возникающие при непредсказуемом поведении грунта;
• конструкцию можно соорудить в любое время года;
• долгий срок эксплуатации, который достигается благодаря устойчивости к коррозии;
• прочность сооружения, обусловленная возможностью выбрать подходящий материал, длину и диаметр.

Тонкости монтажа

Кирпичная печь на винтовых сваях не соприкасается с грунтом, поэтому не требует специальной термо — или гидроизоляции, особое значение этот фактор имеет при сооружении бани. Сваи ввинчиваются на глубину опор дома, это позволяет объединить основной домашний фундамент с печным, этот критерий важен при установке печки или камина посреди стены. При монтаже учитываются все индивидуальные особенности и условия, такие как масса расширительного бачка, вес самой печи, влажность.

Фундамент для печи на винтовых сваях должен выдерживать большую нагрузку и быть надежным. Чтобы обеспечить такую надежность проводятся тщательные замеры и расчеты, благодаря которым можно подобрать необходимый диаметр. Так, например, угловые сваи будут иметь меньший диаметр, чем центральные.

Печь на винтовом фундаменте – это выбор практичных и экономных людей. Фундамент под печь на сваях в Москве легко демонтируется, универсально в отношении неровностей ландшафта и нестабильности грунта, довольно быстро монтируется и требует меньших затрат в сравнении с другими типами. Строительство фундамента под печку из кирпича в Москве осуществляется бригадами специалистов, которые в краткие сроки способны качественно исполнить любые пожелания клиента. Профессиональный монтаж – это гарантия прочности, удобства и долголетия конструкции.

7 шагов для безупречной работы вашей банной печи на дровах Kuuma

Я посетил более 6000 саун, и большинство из них начали с того, что я зажег дровяную печь для сауны Kuuma.

Итак, называйте меня «преданным энтузиастом». Я купил свою первую печь для сауны Куума в 1989 году. В моей сауне-кабине, построенной в 1996 году, есть Куума. Я построил свою первую сауну на заднем дворе в 1998 году с помощью Kuuma, затем мы переехали, и я построил еще одну сауну на заднем дворе в Миннеаполисе в 2003 году, да, с помощью Kuuma. Кроме того, я был волонтером и ведущим строителем сауны 612 Sauna Society, где мы установили кууму среднего размера.Я помог саунам Voyageur раскачиваться с помощью мобильных устройств, а строительство сауны на заднем дворе… с помощью Kuuma! У большинства моих друзей есть Куума.

Я разговариваю со многими людьми и никогда не встречал никого, кто бы сожалел о покупке дровяной печи для сауны Kuuma.

Я построил более дюжины саун, все с помощью Kuuma. И с помощью своей электронной книги я помог сотням людей построить свои собственные сауны, и, да, как вы уже догадались, многие установили Kuuma. Собственно говоря, если бы моя жена разрешила, я бы поставил печь для сауны Куума в нашей гостиной.

7 шагов для розжига и эксплуатации дровяной печи для сауны Kuuma

1. Начните с чистой топки. Вытащить золу из топки в зольник. Используйте инструмент, разработанный Дэрилом.
2. Журналы. Положить в топку 5-6 поленьев. Положите их параллельно, как если бы вы складывали штабель поленницы. В идеале загружайте дрова немного выше по бокам, ниже посередине, образуя «U» или карман.
3. Бумага. Зажгите мятый лист газеты или бересты.Устанавливает поверх журналов в топку.
4. Kindling: положите несколько палочек поверх # 3. (Примечание: мне потребовалось 28 лет, чтобы научиться перевернутому огню!).
5. Оставить все в покое на 45 минут: заслонка поднята, зольник закрыт.
6. Вытяните угли вперед. Затем, если необходимо, бросьте «полено» для сауны.
7. Амортизатор опущен. Вы достигли нирваны Куума, когда, глядя в стеклянное окно, вы видите «танцующее синее пламя». (1)

Дрова для сауны, слева.Разжигание для сауны, верно. (стрижка продается отдельно).

Есть что-то нелогичное в сжигании дров

Регулировка заслонки регулирует скорость горения. И меньшее количество кислорода замедлит горение, но также будет содержать больше тепла внутри топки. Поэтому, когда вы добились хорошего огня в топке, мы создаем больше тепла в наших саунах, подавляя огонь в печи. Вообще говоря, когда температура в наших саунах достигает 150 ° F, самое время начать увлажнение.

При разработке дровяной печи для сауны Kuuma использовалось невероятное количество научных знаний. Итак, если вас интересует эффективность сжигания дров и дизайн печи для сауны, я рекомендую вам послушать мое интервью Sauna Talk 2016 года с Дэрилом Лампой.

Гленн берет интервью у Дэрила Лампы для Sauna Talk. (блокноты продаются отдельно).

БОНУС: 4 совета по эксплуатации дровяной печи для сауны Kuuma.

1. Использовать сухие выдержанные дрова.
2. Использовать сухую растопку.
3. Потяните угли вперед, прежде чем бросить на них дрова.
4. Уменьшайте давление, когда вы приближаетесь к «температуре подачи».

Дровяная печь для сауны Куума (пламя продается отдельно)

(1) «Танцующее синее пламя» — это дымовые газы, которые превращаются в пламя или воспламеняются. Этот процесс происходит, когда температура внутри топки достаточно высока, а воздушный поток достаточно низок. Таким образом, замедление воздушного потока с помощью большого количества тепла — это то, что создает подходящую атмосферу для того, что называется газификацией. Строительство печей, способных достичь газификации, — это искусство и наука. Достижение чистого ожога — это то, что Дэрил Лампа, строитель печи для саун в 3-м поколении, потратил всю свою жизнь на изучение, оптимизацию и достижение в течение десятилетий испытаний и повторений.

Мы приветствуем ваши идеи и опыт в разделе комментариев.

Винтовые или винтовые сваи (форум крошечных домов в Перми)

Джон К. Дейли написал: Показано, что они управляются отбойным молотком, который может работать в очень тяжелых условиях.
Спрашиваю, а есть ли земля, которая не вздымается на морозе?

У нас нет этой проблемы в Австралии, поэтому я нахожу всю проблему захватывающей.

Hard в порядке, я думаю, проблема может быть в ударе о булыжник или большой кусок гравия.

Да, есть грунт, который не поднимается — ни мелочь, ни вода.

Итак, хитрость с морозным пучением заключается в том, что он основан на воде.

Вам необходимо:

-Уложите фундамент ниже глубины промерзания (обычно 2-3.5 м здесь, в Канаде), так что он основан на том, что не поднимается

— Или нашел его на нечувствительной к заморозке почве (вплоть до глубины промерзания) — меньше, чем, если я помню, 6% ила и глины. Интересно, что ил на самом деле хуже переносит пучину, чем глина, потому что он линзирует.

— или утеплить, чтобы уменьшить глубину промерзания (часто делается для плиты на уровне или на участках с глубиной промерзания 3 + м)

— или держать его полностью сухим и осушенным до глубины мороза (без воды = без вспучивания)

Морозная пучина хороша, потому что она постепенно ослабевает и оседает год за годом, а также потому, что максимальная вертикальная пучина приходится на раннюю весну, как раз перед тем, как вы снова подниметесь выше нуля (я всегда нахожу это увлекательным).Также чертовски сложно оценить максимальное вертикальное колебание из-за этого и из-за линз, которые могут произойти, если они являются источником воды — так что все, как правило, рассчитано на нулевую вертикальную волну, даже если некоторая подъемная сила будет в порядке.

Например, у моего отца есть флигель лет 30, который рухнул несколько лет назад в марте. 15 лет назад — почти мертвый уровень. 5 лет назад — заметно наклонился. 2 года назад — он достаточно вздыбился, и дерево достаточно сгнило, он полностью сломался, крыша и все такое.Там, где он живет, обычно есть дополнительные опоры в центре деревянных навесов, навесов и т. Д. Летом они распущены и кажутся глупыми, ничего не поддерживающими. Зимой они совершенно не болтаются и поддерживают крышу при вспучивании. Вы можете избежать вертикальной качки для некритичной конструкции, такой как дровяной сарай, но не для дома и т. Д. Еще одна проблема — дороги — выбоины повсюду весной во влажных районах.

Вся эта разложившаяся порода, которая есть у вас в Австралии, — вот что я нахожу увлекательным — все это было соскребено здесь 10 000 лет назад, поэтому остаточные почвы для меня — загадка.

(Извините за касательную!)

Винтовые опоры — Винтовые сваи / фундаменты опор

« Techno Metal Post произвел для меня революцию в сборке колод. Возможность устанавливать стальные сваи и строить в один день значительно увеличивает производство. Добавьте к этому тот факт, что я экономлю огромные деньги на рабочей силе, поскольку мне не нужно удалять смещенную землю, возить бетон и убирать беспорядок, что делает Techno Metal Post единственным способом начать проект палубы. ”

Поль Лафранс (Disaster Decks and Decked Out на HGTV)

ВИНТОВЫЕ СВАИ И СПИРАЛЬНЫЕ ЯКОРЯ УНИКАЛЬНЫ СРЕДИ БОЛЬШИНСТВА ДРУГИХ ТИПОВ ФУНДАМЕНТОВ ИЛИ АНКЕРНЫХ СИСТЕМ.ОНИ МОЖНО ЗАГРУЗИТЬ НЕМЕДЛЕННО ПОСЛЕ УСТАНОВКИ. НЕТ НЕОБХОДИМО ЖДАТЬ, ЧТОБЫ БЕТОН ИЛИ ЗАТЕРЯНЕТ.

ИСТОРИЯ СПИРАЛЬНЫХ КОЛЕС

Винтовые опоры, также известные как винтовые сваи, винтовые цилиндрические анкеры и винтовые фундаменты, начали использоваться в 1836 году. Эта революционная инженерная технология была открыта и разработана Александром Митчеллом и стала успешным фундаментом для маяков, мостов и опор.

После более чем 170 лет разработки и использования эти спиральные фундаменты успешно используются во всем мире для поддержки чего угодно, от небольших жилых помещений до поддержки различных крупномасштабных строительных конструкций. Опоры настилов, основания столбов забора, опоры опор, фундаменты металлических столбов для веранды или солярия, анкерные винты заземления для поддержки пристройки к дому — вот некоторые из наиболее распространенных применений в жилых помещениях. Винтовые опоры являются технологией фундамента и могут быть рассмотрены для использования в любом приложении, требующем фундаментной опоры.

По данным Общества изучения истории инженерии и технологий Ньюкомена, винтовые и винтовые сваи считаются, пожалуй, самым важным событием в строительстве фундаментов геотехнической инженерии в середине-конце девятнадцатого века.Они сделали возможным строительство маяков в местах, где в противном случае несомненно были бы большие человеческие жертвы и материальные потери; они сделали возможным строительство мостов в тех местах, где они могли бы не строиться еще 40 лет; они превратили строительство прогулочных пирсов на берегу океана в отрасль, которая необратимо изменит досуг целой нации.

СЕГОДНЯ TECHNO METAL POST С БОЛЕЕ 150 ДИЛЕРАМИ ПО ВСЕМУ МИРУ ЯВЛЯЕТСЯ МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ ПО УСТАНОВКЕ СПИРАЛЬНЫХ ПАР.



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПИРАЛЬНЫХ СТОЛБОВ TECHNO METAL

Признавая применение и использование этих стальных металлических столбов, винтовая опора Techno Metal Post ввинчивается в землю с помощью запатентованного оборудования до тех пор, пока не будет достигнута несущая способность, необходимая для вашей конструкции. Преимущества использования винтовых опор Techno Metal Post следующие:

• Быстрая установка
• Готовность к немедленному строительству
• Без раскопок
• Бетон не требуется
• Съемный
• Минимальное воздействие на окружающую среду
• Малая занимаемая площадь на стройплощадке
• Непосредственная несущая способность
• Установка в удаленных местах или на объектах с ограниченным доступом
• Контроль монтажа и проверка несущей способности при установке
• Установка в условиях высоких грунтовых вод
• Широкий спектр применения в почве и нагрузках
• Модульная конструкция, винтовые сваи и спиральные анкеры изготавливаются секциями, что дает модульный тип конструкции, что означает, что можно легко увеличить или уменьшить длину установки, если это необходимо, в соответствии с условиями площадки и требованиями проекта.
• Установка не зависит от погодных условий, большинство установок можно продолжить даже в предельных условиях
• При сжатых графиках строительства, когда остальная часть проекта зависит от установки фундамента или анкеров, таких как аварийное реагирование
• Система катодной защиты может быть добавлена ​​для увеличения срока службы винтовых опор
• Низкий уровень шума при установке
• Установка обеспечивает минимальную вибрацию и нарушение грунта
• Приложение ABC Deck
• Закрытый доступ
• Собственное оборудование, позволяющее устанавливать винтовые опоры внутри помещений за счет наличия у нашего оборудования опции электродвигателя
• Наша специально разработанная сверхпрочная полиэтиленовая втулка закрывает стойку и защищает ее от колебаний грунта.

ОБОРОТЕТСЯ ИЗ-ЗА МОРОЗА? МЫ РЕШЛИ ЭТУ ПРОБЛЕМУ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ РУКАВОМ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ, СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАШИХ ПОЛОЖЕНИЙ ОТ НАПРАВЛЕНИЯ НАЗЕМНОГО ДВИЖЕНИЯ.



Одна из основных проблем, с которой сталкивается фундамент винтовой опоры, — это сопротивление движению грунта. Когда земля движется, она имеет тенденцию тянуть или толкать стержень сваи. Techno Metal Post спроектировал и разработал этот патентованный рукав зеленого цвета, который снижает сцепление с грунтом на пирсе.Размер гильзы адаптирован к размеру сваи и устанавливается вокруг опоры, когда она ввинчивается в грунт. На месте рукав скользит вверх и вниз по ворсу с естественными движениями грунта. Это позволяет свае оставаться совершенно устойчивой в периоды замерзания, оттаивания или засухи.

НАШИ СПИРАЛЬНЫЕ СВАИ ОТЛИЧАЮТСЯ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ.

В эпоху, когда многие компании предпочитают получать сырье из Азии, команда Techno Metal Post стремится покупать североамериканскую сталь для производства своих свай.Наши сваи производятся из конструкционной стали в соответствии со стандартами ASTM A500, класс C, CAN / CSA-G40.21-98 и CSA W47.1. Их конструкция позволяет максимально использовать вместимость почвы. Они прошли испытания под нагрузкой в ​​соответствии со стандартами ASTM-D1143 и ASTM-D3689 на нескольких типах почв по всему миру.

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ИНЖЕНЕРНЫЕ ОТЧЕТЫ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ

Несколько размеров опор и спиралей были разработаны для обеспечения максимальной поддержки каждого проекта. Наш инженерный отдел к вашим услугам, чтобы помочь вам выбрать винтовой опор, наиболее подходящий для вашего проекта.Опоры могут быть оцинкованы для обеспечения защиты от коррозии в соответствии со стандартом ASTM A123 / 123M-13 (минимум 610 г / м²) или могут быть установлены с системой катодной защиты для предотвращения коррозии стали в земле.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

, ПОДХОДЯЩИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ КОНСТРУКЦИИ.

Для террас и террас доступны регулируемые по высоте стандартные соединители между сваями и конструкциями. Techno Metal Post также разработала систему поддержки с арматурными стержнями при использовании свай бетонных фундаментов, лежащих в основе работы. Для любого конкретного проекта наша производственная группа может быстро изготовить индивидуальную систему поддержки.

УСТАНОВКА МОНИТОРИНГ И ПРОВЕРКА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ ДЕЛАЕТ TECHNO METAL POST УНИКАЛЬНЫМ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ КОМПАНИЙ HELICAL PIER.

С Techno Metal Post отпадает необходимость в мобилизации специального оборудования, такого как кран с сваебойным молотком или большая буровая установка для бурения стволов. Это обеспечивает быструю и недорогую мобилизацию; Подрядчики могут быстро отреагировать и прибыть на место.Обычно требуется только оператор и один рабочий. Большая грузоподъемность может быть получена при использовании относительно небольшого монтажного оборудования. Поскольку наше монтажное оборудование производится нами, в него постоянно вносятся инновации, улучшения и модификации. Для наших клиентов это означает большую производительность и экономическую эффективность.

С НАШИМИ ТЕХНОМЕТАЛЛОМ ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ ВАШИ ПРОЕКТЫ И / ИЛИ СТРУКТУРЫ, ЭКОНОМИЧНО, ПРОСТО В УСТАНОВКЕ.



« Для солярия нужен фундамент […], имеющий бетонную плиту на уклоне и столбики, пропущенные через плиту, чтобы зафиксировать ее на месте, чтобы она не сдвигалась или перемещалась со временем.Но все зависит от того, какие должности использует ваш подрядчик. Мы использовали спиральную опору Techno Metal Post — три в задней части солярия (та часть, которая находится вдали от дома). Они похожи на гигантские металлические винты, поэтому мороз не может их схватить и вытащить. Только сертифицированный специалист может установить эти стойки, потому что необходимо использовать специализированное гидравлическое оборудование, которое измеряет состояние почвы. ”

Майк Холмс (HGTV)

Винтовые сваи VS Бетонные сваи — Deck Builder Winnipeg

Винтовые сваи VS Бетонные сваи

ВИНТОВЫЕ СВАИ VS БЕТОННЫЕ СВАИ

Существует промышленный миф о том, что винтовые сваи всегда дешевле бетонных.Правда в том, что винтовые сваи могут использоваться для самых разных проектов и в зависимости от области применения могут быть не дешевле.

Однако есть смелое заявление — винтовые сваи дешевле для легконагруженных конструкций.

Это смелое заявление, и я ломал голову над тем, было ли это правдой. Я определил, что когда вы уменьшаете масштаб и смотрите на картину в целом, это верно для жителей Манитоби каждый раз. Вот почему:

Винтовые сваи для легконагруженных конструкций чаще всего дешевле бетонных сонотрубных (CIP) или свайных (big foot) свай.

Винтовые сваи не всегда дешевле, потому что некоторые бетонные компании готовы вывести себя из бизнеса (вы также найдете такие в индустрии винтовых свай). Кроме того, не все бетонные сваи одинаковы; бетонная свая глубиной 6 или 8 футов будет поддерживать вашу палубу, но не будет сопротивляться морозному пучению.

Бетонные сваи часто вздымаются при небольшой нагрузке, особенно вне отапливаемых помещений.

Бетонные сваи под вашим домом имеют очень высокие шансы на то, что они будут работать в соответствии с проектом. Тем не менее, быстро пройдитесь по любой из новых разработок Виннипега, и вы не сможете не заметить треск на крыльце от подъема.

Вы также найдете сваи, обработанные инеем, под неотапливаемыми конструкциями, такими как палубы и солярии. Причина проста: бетон пористый и сильный мороз. Сваи, набитые морозом, как правило, очень дороги в ремонте, и большинство людей просто пострадают из-за террасы или крыльца, которые им не нравятся.

Винтовая свая для легконагруженных конструкций (палуба, солярий, солнечная ферма и т. Д.)), напротив, достаточно мала, чтобы считаться сваей без смещения, что переводится на английский как свая с достаточно малым валом, чтобы морозные силы были незначительны по сравнению с сопротивлением, создаваемым винтовой лопастью.

Установка винтовой сваи не испортит ландшафтный дизайн и не оставит ужасного беспорядка.

Свая с нулевым перемещением (например, винтовая свая) также означает, что воздействие на двор очень ограничено. Оборудование, необходимое для установки винтовых свай для легких конструкций, также относительно легкое по сравнению с буровой установкой, автобетононасосом и бортовым поворотом.

Сопутствующий ущерб от традиционных бетонных свай имеет свою цену. Для некоторых людей самая высокая цена — это то, что их двор закрыт для ремонта и недоступен для удовольствия. Другие вкладывают деньги, опыт и собственное время, ухаживая за своим двором. В таких случаях ущерб может составлять от нескольких долларов до тысяч долларов.

Когда вы рассматриваете общую картину, винтовая свая малонагруженной конструкции — это не проблема. Просто помните, точно так же, как не все бетонные сваи или компании равны, не все винтовые сваи или компании по производству винтовых свай равны; сделайте свое исследование, и вы обеспечите беспроблемный фундамент на винтовых сваях по отличной цене.

Монтаж дымохода дровяной печи и спиливание крыши.

Что ж, пора заняться дымоходом. Большой и очень страшный
шаг (для меня). Страшно, потому что с тех пор, как мы покрыли крышу черепицей, у нас было несколько
хороший ливень, и крыша выдержала вызов. Теперь мы сделаем
отверстие в этой хорошо построенной крыше — и, надеюсь, отверстие подходящего размера и в
правильное расположение J
Чтобы немного отступить. Вы можете купить все детали дымохода на тележке. Или DuraVent продает базовый комплект, в котором есть все
компоненты, которые вам нужны, чтобы пройти через крышу — просто нужно купить настоящие
трубы дымохода раздельные.В комплекте квадратный опорный ящик с обшивкой, чердак.
изоляционный экран с воротником, кровельный лист с воротником и колпак дымохода. За
чего он стоит — лучшая сделка с ним была у Tractor Supply Company вместе с
труба дымохода тройная из нержавеющей стали 24га. Что отстой, что для такого
потенциально опасная установка, инструкции могут быть лучше. Кроме того, я
Нашла на YouTube несколько видео, которые помогают, но не отвечает на все вопросы.
Итак, начнем.

Хотя у меня еще нет плиты, производитель дал мне
расположение отверстия для дымохода 6 дюймов в верхней части печи. Сначала мы смоделировали
замеры на полу. Мы рассчитали зазор 13 дюймов сзади (12 дюймов).
необходимый зазор + 1 дюйм для обеспечения приблизительной толщины кедра). Тогда это было
5,25 дюйма от задней части печи до начала трубы. Диаметр трубы 6 дюймов,
будет радиус 3 дюйма. Во всяком случае, это была центральная точка нашей трубы (13 + 5,25 дюйма)
+ 3 дюйма = 21,25 дюйма от стены в каркасе). Затем, посмотрев вверх, мы решили использовать ферму.
это уже было там, чтобы поддержать опорный ящик дымохода. Мы уронили отвес
опускаемся с фермы на пол, чтобы мы отметили это место.Мы
тогда можно было определить левое / правое расположение дымохода печи. Однажды мы
отметив все, мы пошли в обратном направлении. Из центра
след трубы печки на полу, мы сбросили отвес с потолка, пока не
смог найти место на крыше, которое совпадает с нашей центральной меткой. Однажды мы
было — мы пробили крышу винтом. Это был наш центр крыши
открытие. Кроме того, поскольку мы измерили расстояние до стены (13 дюймов), мы
Отразил это на ферме и теперь знал, где будет сидеть наш опорный ящик.

Отвес (слева) и отметка мест на полу.

Далее нам нужно было обвязать опорный ящик на фермах.
Мы просто держали коробку на месте и обрамляли, не прикрепляя
коробки постоянно пока нет.

Опора дымохода

Далее будет вырезано отверстие в крыше. Как осторожный
как мы об этом говорили, прицел сзади 20/20 Дж.
Поскольку в инструкциях указано, что вокруг дымохода должен быть зазор 2 дюйма, и
диаметр дымохода 6 дюймов, мы суммировали его до диаметра 6 + 2 + 2 = 10 дюймов.Я также был
Помните, что отверстие в крыше должно быть овалом от карниза до пика, а не
круг. Итак, от центрального винта, который мы вставили ранее, мы измеряем радиус 5 дюймов.
и обозначил его на внутренней стороне крыши. Затем я использовал лопаточное сверло и
просверлено 4 пилотных отверстия. Здесь мы ошиблись в наших расчетах, но подробнее об этом
потом.

Направляющие отверстия для вырезания отверстия для дымохода в крыше.

Затем, используя Sawzal, я вырезал отмеченный овал изнутри здания, и у нас получилось отверстие в крыше.Все время прорезая отверстие — один из моих приятелей был на крыше, следя за тем, чтобы ничего не случилось.

Отверстие для дымохода в вырезе в крыше.

С
немного осторожно подрезав, мы смогли получить нашу нержавеющую сталь, тройную
обнесенный стеной дымоход через проем в крыше. Как только мы это сделаем, мы сможем обеспечить
опорный ящик на месте. Одна вещь, о боксе поддержки он должен выступать
2 дюйма ниже готового потолка.Поскольку у нас еще нет потолка, мы сделали его 3 дюйма
конечно (для размещения кедра). Из-за размера коробки поддержки,
Прикрепить его к нашей подставке было непросто, правильно это или неправильно, парень на
крыша помогла мне закрепить ее, используя отверстие в крыше, чтобы дотянуться до воздуха
гвоздезабиватель и вставив 2 гвоздя с каждой стороны коробки, убедившись, что у нас есть 3-дюймовая капля
от фермы по бокам. Одно из мест, где не удалось выполнить инструкцию
я был здесь. В комплекте шла изоляция
щит. Это кусок с прямоугольным дном, чтобы соответствовать вокруг коробки поддержки,
и кусок круглой планки чуть выше.Облицовка не герметична и имеет люфт. Так что я
понимал этот кусок как то, что предотвращает падение изоляции
в ящик горячей поддержки. Он также закрывается воротником. Но в моей ситуации
опорный ящик простирается почти на половину высоты моего небольшого чердака и изоляция
щит не подойдет. Кроме того, изоляция должна лежать ниже верхней части
ящик поддержки для меня — однако мышь или что-то еще может проникнуть в
открытая опорная коробка. Итак, хотя мы не использовали поставляемый изоляционный экран
с комплектом — мне нужно будет вернуться и создать что-нибудь, чтобы закрепить эту опору
коробка. Теперь вернемся к ошибке, на которую я намекал, и которую я понял после
все было собрано. Дымоход с тройными стенками выходит вместе
до 10 дюймов в диаметре. То же, что и проем в крыше. Это убирает 2 ”
зазор мы добавили к 6-дюймовому дымоходу со всех сторон, и у меня осталось 0 дюймов
оформление. Я понял это, когда, конечно, все было сделано! Мне понадобится
войти сейчас и найти способ расширить отверстие, ничего не разбирая.

Теперь вернемся к программированию расписания. Как только мы сможем достать дымоход
через отверстие, и мы обрамили опорную коробку и закрепили ее на месте, мы
находились на крыше, пытаясь правильно выровнять окантовку дымохода.Мы
отрежьте несколько черепиц вокруг верхней части гидроизоляции, чтобы аккуратно выровнять
мигает.

Срезание битумной черепицы для перекрытия гидроизоляции.

Это 2 ^и место, где мне не удалось выполнить инструкции. В
оклад нужно заправить под черепицу с верхней стороны и сесть на
черепица по бокам и снизу. В инструкциях указано прибивать только верх, или
сверху и по бокам (я забыл) но на гудроне и плоской крыше — говорят прибить
со всех сторон.Я видел видео, которые я видел, прибитые со всех сторон — вот что мы
сделал. Однако не раньше, чем обильно нанести мигающий силикон по всему дну.
боковая (лежащая на крыше) оклада. Мы использовали обычные кровельные гвозди, чтобы прибить
и заделал все шляпки гвоздей мигающим силиконом. Мы также заделали несколько снятых черепиц и
использовал уровень сбоку от дымохода, чтобы убедиться, что дымоход ровный. Ну наконец то,
мы нанесли бусину мигающего силикона по всему периметру мигающего слоя, чтобы
убедитесь, что внутрь не попадает вода.3 ^rd место, где мне не удалось выполнить инструкции, это
герметизация дымохода. Посмотрев какое-то видео, я не забыл поставить специальный
высокотемпературный кремний в месте соединения дымохода с плафоном. Затем я поставил
воротник поверх него, затем заклеил верхнюю часть воротника. Таким образом, воротник
был запломбирован с двух сторон — сверху и снизу. Из инструкции — сложно
собрать, правильно ли то, что я сделал, или нет. Однако я думаю, что это правильно, поскольку мигающий
У меня был не такой «вентилируемый», и при навалении снега на крыше он таял
когда дымоход стал горячим и стекал внутрь в сауну — думаю, я сделал
правильная вещь.Наконец, мы убедились, что наш дымоход находится на расстоянии не менее 2 футов от
самая высокая точка крыши (должна быть в пределах 10 футов, но у меня есть деревья — я
надеюсь, они не в счет.)

При этом надеваем заглушку дымохода, идущую в комплекте.
и покончил с этим.

Посмотрите на этот дымоход!

Русская печь чугунная для паровой бани, прочная и теплая

Код ТН ВЭД РФ 73218

.Русская чугунная печь для русской бани (для паровой бани).

Код группы HS 7321 гласит: Плиты, плиты, решетки, плиты (включая печи с дополнительными котлами для центрального отопления), барбекю, мангалы, газовые конфорки, подогреватели плит и аналогичные неэлектрические бытовые приборы и их части из железа или стали . Субкод группы HS 73218900 гласит: Прочие, включая приборы на твердом топливе.

После вывоза из России чугунная печь для паровой бани будет сопровождаться соответствующим транспортным документом: CMR (для грузовика) или накладной (для морского контейнера) и будет содержать следующий код ТН ВЭД 73218

.Это не обязательно означает, что российский код ТН ВЭД может точно совпадать в кодировке международной гармонизированной системы для конкретной иностранной страны-импортера. В списке 4 или 6 цифр всегда равны во всех странах мира, в то время как «хвост» кода hs не обязательно может совпадать. Поэтому мы советуем нашим покупателям-импортерам уточнять у вашего местного таможенного брокера правильную кодировку металлической печи. Все поставляемые чугунные печи для паровой бани (для русской бани) производятся в России.

Что такое «печь для паровой бани»?
Это своего рода чугунная (тяжелая и цельная) печь, в которой камни размещаются на верхней части чугунной литой печи (каменная камера) и где камни могут аккумулировать максимальное количество тепла, исходящего от верхней поверхности печи, и люди могут бросать на нее верхние камни порции воды, которые немедленно превращаются в тепло-пар. Горячие камни — тяжелее пар. Надо сказать, что такая «банная» печь обычно ставится в русской бане, а если нет, то внутри помещения (пространства, помещения), аккуратно облицованного натуральным деревом.Если на камни не поливают воду, это обычно называют «сауной», поскольку пар не ускоряется, а тепло постепенно увеличивается. Когда на раскаленные камни поливают водой и поднимается горячий пар, это похоже на русскую баню с паровой баней и березовым веником.

Русская чугунная чугунная печь для русской бани (для парилки).

Постройки Русской бани могут быть довольно большими, с множеством разных купален или простыми деревянными домиками, как традиционные финские коттеджные сауны.В русских банях обычно три комнаты: парилка, душевая и прихожая. В прихожей, называемой предбанником или перед ванной, есть вешалки, на которые можно повесить одежду, и скамейки, на которых можно отдыхать. В моечной есть кран с горячей водой, в котором используется вода, нагретая чугунной литой печью, и сосуд или кран для холодной воды, чтобы смешать воду комфортной температуры для мытья. Поэтому вы можете увидеть резервуар для воды, обычно прикрепленный к чугунной печи.

Нагреватель имеет три отсека: топка, которая питается от входной комнаты, каменная камера, в которой есть небольшое отверстие для сброса воды, и резервуар для воды наверху (или сбоку).Верх резервуара для воды обычно закрыт, чтобы в баню не проникал пар. Вода из ведра у печи поливается раскаленными камнями в печи. Через комнату стоят деревянные скамейки. Люди входят в парилку, когда печь горячая, но до того, как вода поливается на камни. Считается, что хорошее потоотделение защищает кожу от пара.

Есть два типа чугунных паровых печей: те, которые можно кормить дровами со стороны моечной, в то время как камни всегда находятся в парилке, другие имеют каминную дверь и камни с резервуаром для воды все вместе в парилка.Есть несколько типов чугунных чугунных печей с дровами номинальной мощностью 20, 30 и 40 кВт. Печь имеет круглую форму. Камин всегда добротный. Емкость резервуаров для воды составляет 60 и 75 литров. Чугунная чугунная печь для русской бани может обогреть помещение до 30 куб. Печь чугунная литая весит 300 кг. Срок эксплуатации до 15 лет.

Печь из чугуна проста в установке.
Для установки не требуется специальных навыков, достаточно положить на ровную поверхность.

Работаем со всеми запросами. Русская чугунная печь для паровой бани может быть укомплектована FTL / LTL (полная загрузка грузовика / меньшая загрузка грузовика) или FCL / LCL (полная загрузка контейнера / меньшая загрузка контейнера). Время транзита для европейских клиентов обычно составляет 3-5 дней для грузовика FTL. Время транспортировки контейнера FCL 40 футов / 45 футов зависит от порта разгрузки, то есть для получателей из Средиземного моря примерно 15-18 дней или более, до 35-40 дней для клиентов на дальние расстояния.

Для тех клиентов и покупателей, которые хотели бы получить полный сервис «от двери до двери», мы можем организовать полный сервис на стороне получателя, т. е.е. портовая экспедиция в порту назначения, таможенное оформление в пункте назначения, транспортировка по территории заказчика, доставка до склада или на площадку заказчика и вывоз тары (контейнерного оборудования). У нас большой опыт в логистических операциях, и у нас есть значительное количество логистических агентов в более чем 50 странах, которые могут организовать «дверные» услуги по запросу.

Если у Вас возникнут вопросы по вопросам покупки, логистики и / или таможенного оформления:
e-mail: info @ rusexportstore.ru
сотовый телефон: + 7961800 27 36 (whatsup, viber, skype).

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Русская баня сборная в России Код ТН ВЭД 9406109000.

Постройте роскошную бочковую печь

Дэвид Ли
Выпуск № 108 • Ноябрь / декабрь 2007 г.

Зима снова приближается, в значительной степени по графику, несмотря на глобальное потепление, и она будет холодной, как всегда.Наличие надежной системы отопления делает зиму более приятным и менее напряженным сезоном. В большинстве домов есть центральное отопление с использованием нефти, газа или электричества в качестве топлива, и они достаточно надежны, даже если их использование становится все дороже. Многие люди используют дровяные печи для резервных или даже основных систем отопления, и это подводит меня к сегодняшней теме: бочкообразная печь, версия Deluxe.

Осенний и зимний мастер-каталог «Северный инструмент + оборудование 2007» (NorthernTool.com) прибыл сегодня. Должно быть, я им нравлюсь, потому что у меня два.Один из них — твердый переплет, который я немедленно добавлю в свою ценную книжную коллекцию. На странице 523 представлен комплект бочковой печи, которая превращает бочку на 30 или 55 галлонов в эффективный дровяной обогреватель. Это правда. Я построил и использовал многие из них за долгие годы. Я помню, как когда-то они стоили 19,95 доллара вместо 41,99 доллара в новом каталоге. Они по-прежнему стоят своих денег. На той же странице есть еще один комплект за 29,99 долларов (когда-то 12,95 долларов), чтобы добавить вторую бочку для еще большей эффективности нагрева.

Собранная печь-бочка на бетонном полу. Бетонные блоки будут иметь небольшие камни, брошенные в полости для дополнительной массы. Ствол опирается на бетонную стену, используя его как часть радиатора. Блоки и некоторое воздушное пространство защищают деревянную стену на дальней стороне.

Новинка этого года — решетка для бочковой печи ($ 39,99), обеспечивающая более эффективное сгорание топлива, что должно было появиться раньше. Это хорошая идея и лучше, чем техника, которую я использовал, хотя мой способ был очень дешевым, потому что я использовал… грязь. Еще более полезной является чугунная плита с крышкой, которую можно снять с помощью специальной ручки, как на старинной деревянной плите. Это здорово! При цене 29,99 доллара это могло стоить денег. Прикрепив одну из этих конфорок, вы сможете готовить на плите, не беспокоясь о том, что сковорода соскользнет с бочки. На той же странице они продадут вам (за 49,99 доллара) сверхпрочный стальной бочонок.В Northern Tool есть все.

В течение нескольких лет было трудно найти комплекты для бочковой печи, но они вернулись, и новые возможности для них должны стимулировать новый интерес. Следующее, что вы знаете, для них будут изготовлены комплекты колес. Ой, есть идея: есть обогреватель — поедет.

Хорошо, купите детали, следуйте инструкциям на упаковке и соберите бочковую печь. Это само по себе почти роскошь. У вас будет тепло каждый раз, когда вы его зажжете, и вы сможете приготовить кофе и оладьи. Однако есть обновление, которое вы можете сделать бесплатно, чтобы поднять производительность этих обогревателей и многих других типов дровяных печей на совершенно новый уровень.

Я рекомендую добавить к вашей дровяной печи теплоаккумулятор. Поглощая и сохраняя тепло, излучаемое вашей печью, пока она наиболее горячая, а затем медленно отдавая его в течение многих часов после погашения огня, вы можете продлить время, в течение которого в вашем доме остается тепло. И это «как камень».

Путешествуя по сельской местности, начните собирать привлекательные камни, которые понравятся вам.Неважно, какие камни. Возможно, вы слышали истории о взрывах камней, но это происходит только тогда, когда мокрые камни подвергаются воздействию открытого огня. Чем плотнее камни, тем лучше они впитывают и удерживают тепло. Гранит — мой фаворит.

После трех лет использования печь для сауны по-прежнему выглядит и работает нормально.

Собирайте легко складывающиеся камни. При строительстве каменной стены проще всего использовать камни квадратной формы.Это то, что вы будете строить вокруг своего обогревателя. Камни размером с почтовый ящик не должны быть слишком тяжелыми для большинства людей. Используй здравый смысл. Вы хотите, чтобы ваши массивные стены были стабильными, а камни, которые опираются друг на друга, не раскачиваясь, особенно на нижних уровнях, помогают в этом.

Все печи должны стоять на негорючих поверхностях. Если вы начинаете с бетонного пола, как показано на фотографиях, вы можете установить печь и начать укладывать камни вокруг нее. Если у вас деревянный пол или другая легковоспламеняющаяся поверхность, установите каменку-бочку с прикрепленными ножками на слой патио-блоков (8 x 16 x 1,5 дюйма) или другого огнестойкого основного материала.Убедитесь, что он покрывает пол под всей площадью основания печи плюс 16 дюймов по бокам и сзади и 24 дюйма спереди.

Тепловая масса должна весить как можно больше. Тонна — это не так уж и много. Если под тем местом, где вы хотите набрать массу, есть подвал, убедитесь, что под ним есть дополнительные распорки. Регулируемые металлические стойки или другое средство поддержки, способное выдержать дополнительный вес, являются обязательными.

Если вы используете обычные бетонные блоки под стволом, вы можете оставить опоры выключенными для лучшего контакта печи с массой.Блоки под стволом поглощают тепло и способствуют эффекту теплоотвода почти так же, как насыпанные вокруг него камни.

Чем выше печь, тем легче в нее загружать дрова. Вы можете установить бочку на двух или трех рядах бетонных блоков или на камнях, если они плотно сложены. Поднятие дверцы печи может помочь спасти ее и позволяет складывать больше каменной массы вокруг печи.

На фотографиях я показываю бочковую печь в качестве каменки для сауны.У меня было несколько бетонных блоков, и я использовал их, чтобы начать массовые стены. Это не так красиво, как было бы, если бы оно было сделано полностью из камня, но укладывать первые блюда было проще. Я заполнил пустоты в блоках мелкими камешками для дополнительной массы. Красивые округлые гранитные камни, сложенные на блоки и поверх печи, быстро нагреваются и сохраняют в маленькой комнате, в которой они находятся, очень жарко в течение часа или двух, и остаются теплыми в течение многих часов после того, как огонь погас. Чем больше количество камня или других кладочных материалов, тем дольше в комнате остается тепло.

Если ствол плотно зажат в этой тяжелой груде камней, он останется устойчивым, даже если вы случайно ударите его куском дерева. Однажды у меня был момент паники, когда я ударил бочкообразную печь, загружая ее, и дымоходная труба выскочила, хотя винты удерживали ее на месте. Я предполагаю, что предыдущие удары сломали винты.

Масса обеспечивает другие факторы безопасности. Камни не раскалываются, как поверхность самой печи. Контакт с ними может быть неожиданным, но не медицинской проблемой. После того, как огонь в плите погас, приятно знать, что вы можете безопасно покинуть дом, пока масса будет держать его в тепле, пока вы не вернетесь. Теплые, но не горячие камни — удобное место для сушки перчаток и варежек. Они также могут сохранять пищу теплой. В своей каюте я обычно ставил на камнях горшок с сидром для отдыха. Упомянутый выше вариант крышки печи делает это еще проще.

Когда вы разжигаете плиту, масса позволяет, даже поощряет, разжечь очень горячий огонь. Быстро обожгите дрова.Масса поглотит большую часть тепла и вернет его позже. Это плюс, если вы сжигаете смолистые мягкие породы дерева, такие как сосна или кедр. Не гасите огонь, чтобы он продержался всю ночь. Быстрые горячие ожоги позволяют максимально эффективно использовать дрова прямо в печи. Погашение огня ограничивает количество воздуха для горения и замедляет тягу, позволяя несгоревшим углеводородам проходить в дымоход, где некоторые осаждаются в виде креозота, а остальные уходят в наружный воздух.

Крышка дымохода в закрытом положении. Поворотные опоры для металлических стержней в кронштейне 2 × 4. Приводной трос, примерно в 6 дюймах справа от кронштейна, удерживает крышку в закрытом положении. Балластный груз и металлический кожух гибко соединяются с штангой с помощью рым-болтов. Балластный груз имеет преимущество рычага, гарантируя, что крышка дымохода откроется в случае обрыва исполнительного троса.

Вы можете заменить существующий воздухозаборник, чтобы повысить эффективность и безопасность любой печи, направив воздух извне здания прямо в камеру сгорания.Для эффективного сжигания древесины (или любого топлива) необходимо много свежего воздуха. Печь, которая обогревает вашу комнату, расходует весь воздух в ней примерно три раза в час. Это воздух, который только что подогревался печкой. Хуже того, теплый воздух заменяется холодным наружным воздухом, если ваш дом построен неплотно. Если в вашем доме теснота, огонь будет гореть медленно и может начать загрязнять комнату, в которой находится. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и о том, как построить систему воздухозаборника, в выпуске журнала Backwoods Home Magazine № 100, стр. 53.Может быть, кто-нибудь соберет и продаст комплект для подачи наружного воздуха в бочковую печь — еще одна хорошая идея стоимостью не менее 39,99 долларов.

Я встречал людей с большими красивыми, но не очень эффективными каминами, которые ставили дровяную печь перед очагом и вставляли дымоход в дымоход. Это хороший шаг в правильном направлении. Добавление пары тонн камня вокруг печи (или, еще лучше, бочковой печи) в таких ситуациях существенно влияет на эффективность нагрева. Фундамент камина выдержит дополнительный вес, а лицевые камни камина добавят дополнительной массы.

Не торопитесь, собирая камни в тепловую массу вашего камина, чтобы он выглядел великолепно. В отличие от некоторых каменных работ, вы можете изменить способ сборки, пока он не станет прекрасным. Все камни, сложенные в очаге, вокруг печи и на фасаде, скроют камин; так что просто начните говорить людям, что это ваш новый алтарь.

И еще: комплекты бочковой печи работают и на других металлических емкостях. Масляный бак на 250 галлонов, наполовину заполненный гравием для большей массы и устойчивости, работает хорошо.При строительстве с барабанами и резервуарами рекомендуется использовать сабельную пилу и электродрель. Из баллонов с пропаном из более толстой стали также получаются действительно хорошие печи. Просто убедитесь, что резервуар хорошо проветривается, прежде чем разрезать его. Для работы с пропановыми баллонами лучше подходят резак и сварщик.

Верхняя крышка дымохода в открытом положении. Изготовлен из галогенного торшера. Балласт лампы слева, металлическая крышка балласта справа.U-образная конструкционная металлическая балка, соединяющая их. Обратите внимание на приводной трос, который закрывает крышку. Поворотный штифт в кронштейне представляет собой оцинкованный болт длиной 4 дюйма и диаметром 3/8 дюйма.

Если вы удобный человек, есть еще одно устройство, которое вы можете добавить в свою систему отопления, особенно устройство с тепловой массой, чтобы добавить еще один уровень эффективности. Это верхняя крышка дымохода, как показано на рисунках. Я сделал этот из тех галогенных торшеров, которые люди выбрасывают тысячами, потому что было обнаружено, что они пожароопасны.

Разобрать лампу. Подсоедините балластный груз снизу лампы к одному концу металлического стержня, трубы или другого металлолома. Присоедините металлическую крышку, скрывавшую балласт, к другому концу металлического стержня. Для соединений используйте рым-болты, чтобы балласт и металлическая крышка свободно свисали с каждого конца.

Прикрепите к крыше кронштейн из бруса 2 × 4, который позволит металлическому стержню поворачиваться на стальном штифте или длинном болте, как качели. Убедитесь, что балласт имеет преимущество рычага и удерживает металлическую крышку в открытом положении над отверстием дымохода. Смотрите картинки.

Вот самая сложная часть. Прикрепите к металлическому стержню проволоку, которая при опускании опускает металлическую крышку на отверстие дымохода. Протяните провод через крышу и вниз к месту рядом с обогревателем и обеспечьте способ закрепить провод, чтобы крышка была закрыта. Вес удерживает крышку дымохода открытой; протягивание провода закрывает его. Освободив проволоку, крышка поднимется над отверстием дымохода. Крышка должна быть открыта, пока огонь горит, и закрываться только после того, как огонь потухнет.

Эта система укрытий защищает дымоход от дождя, ржавчины и тварей, когда в печи нет огня. На сборку у меня ушло около двух часов. Лампа была от передаточной станции. Остальное было из кучи металлолома в моем магазине, так что стоимость этого проекта была мелочью.

Примечание. Амортизаторы, которые вы покупаете, в том числе тот, который идет в комплекте с печкой, не закрывают полностью дымоход, чтобы остановить сквозняк. Это необходимо для предотвращения попадания дыма и газов через печь обратно в ваш дом.