Как закрепить минвату между стропилами: Чем крепить утеплитель (минвату) между деревянных стропил?

Содержание

Как закрепить утеплитель между стропилами – крепление для минеральной ваты

Стоит ли вообще утеплять кровлю в конкретном доме?

Прежде чем начать выбирать материал и заниматься укладкой теплоизолятора, надо определиться, а требуется ли утепление или можно и нужно обойтись без него.

Здесь главное принять принципиальное решение – будет чердак использоваться как «не утепленная» кладовка для различной мелочевки или все же там планируется сделать жилую комнату.

Утеплять кровлю по стропилам следует исключительно во втором случае, при обустройстве мансарды. Лежащий на крыше снег обязательно должен быть изолирован от мансардного тепла, иначе он начнет подтаивать и превращаться в лед с последующим повреждением кровельных материалов.

А вот в ситуации с нежилым чердаком следует утеплять перекрытие между жилыми комнатами в доме и подкровельным помещением. В противном случае он перестанет выполнять возложенные на него функции и плюс на стропилах могут начаться коррозийные процессы.

Инструкция пошагового утепления по стропилам

Этапы работ достаточно просты и логично последовательны:

  1. Вначале измеряется расстояние между стропилами. Согласно этим размерам нарезаются листы утеплителя. К каждому добавляется по 1.5 см со всех сторон. Такие расчеты позволяют достичь монтажа утеплителя враспор, исключаются зазоры и прогалы между плитами. Если работы будут осуществляться совместно с возведением крыши, то их можно существенно упростить. Для этого необходимо спроектировать расстояние в стропильной системе под определенную ширину утеплителя.

  2. Следующий обязательный этап – монтаж слоя гидроизоляции. Мембранная пленка должна как бы обволакивать все стропила, исключая прогалы и щели. Крепление осуществляется с помощью строительного степлера. Гидроизоляционная пленка должна быть заведена под свес крыши, таким образом достигается отток накопившейся влаги. При таком способе монтажа не удастся достичь необходимый воздушный просвет. Лучшим выбором для этого случая станет специальная (супердиффузионная мембрана).
  3. При работе с немембранной пленкой порядок действий меняется. Вначале на стропила набиваются гвозди с интервалом в 10 см. Высота их составляет 3-5 см от гидроизоляции. Между вбитыми гвоздями натягивается прочная синтетическая нить или бечевка. После этого все гвозди забиваются до конца. Такие манипуляции помогут создать необходимый воздушный зазор. В случае крепежа утеплителя с помощью шнура (а не обрешеткой обшивки), по внешнему краю стропил также размещается аналогичный ряд гвоздей.

  4. Монтаж плит утеплителя. Если выбор остановился на минеральной вате, то при размещении в обрешетку, ее необходимо слегка сжимать. Так достигается максимальная плотность укладки. При использовании листов пенопласта важно тщательно вымерять их размер и не допускать свободного размещения между стропилами. Для качественного удержания тепла внутри помещения необходимо создать два слоя утепления. При неизбежной подрезке материала и размещения не цельных листов, важно располагать швы в шахматном порядке. Т.е. стыки нижних плит не должны совпадать со стыками верхних. Выход теплоизолятора за плоскость стропильных ног недопустим. Если ширина стропил уже, чем два слоя утеплителя, то к ним дополнительно набивается брус.
  5. Способы фиксации листов теплоизоляции: натянутый шнур или деревянная обрешетка. Для первого варианта следует заранее набить в стропила гвозди, не подбивая их до конца. После размещения минеральной ваты или пенопласта натянуть между гвоздями бечевку и подбить до конца. Обрешетка для крепления одновременно служит и для монтажа внутренней обшивки. Выполняется она из деревянных реек, размещенных на расстоянии 30-40 см друг от друга. Пароизоляция при этом способе крепится заранее. Пленку размещают на внутренней поверхности обрешетки при помощи степлера. За счет толщины деревянных реек достигается необходимый воздушный зазор и циркуляция.

  6. На последнем этапе, при работе с пароизоляцией, максимальное внимание уделяется герметичности данного слоя. При размещении обязательно создаются нахлесты не менее 10 см, все стыки проклеиваются скотчем в несколько слоев. Особое внимание уделяется месту стыка печной трубы и кровли, а также пространству около стен.
  7. Финишная отделка выполняется по желанию. Она может состоять из древесностружечных или гипсокартонных плит.

Несмотря на всю трудоемкость процесса утепления кровли, он доступен для исполнения даже начинающему мастеру. Качественно выполненный кровельный «пирог» позволяет использовать мансарду как жилое помещение и в холодное время года. Одним из важных параметров комфортного проживания становится правильное использование гидро- и пароизоляции.

Выбор материала

Вариантов материалов для утепления кровли между стропилами на отечественном рынке теплоизоляционных материалов немало:

  • Пенопласт (экструдированный пенополистирол) – превосходные показатели по водопоглощению и теплопроводности, но из-за своей жесткости для кровель малопригоден.
  • Пенополиуретан – теплопроводность сравнима с первым материалом, но вот водопоглащение больше (без обустройства качественного гидроизоляционного слоя не обойтись).
  • Пеноизол – карбомидоформальегидный пенопласт в виде монтажной пены (после вспенивания заполняет собой все отверстия и щелочки, но под воздействием воды и пара быстро лишается всех своих теплоизоляционных качеств и к тому же легко разрушаем даже легким надавливанием).
  • Минвата (из базальта, стекла или шлака) – волокна получаемые вытяжкой из минерального сырья или производственных отходов.

Главная проблема всех полимерных теплоизоляторов – это их горючесть.

Пенопласт неплохо переносит влажность, но жесток в работе и от него останутся щели у стропил. Поэтому именно последний вариант каменная (базальтовая) минеральная вата, обладая наилучшими показателями теплопроводности среди всех минват, является наиболее оптимальным выбором для утепления кровли по стропилам.

Главное качественно выполнить ее парогидроизоляцию, чтобы влага к ней не смогла подобраться. А работать с ней легко, и при правильной укладке какие-либо щели для сквозняков исключены.

Утепление крыши изнутри – основные нюансы

Какой бы ни был выбран материал, необходимо выполнять монтаж, соблюдая технологические требования. В правилах «кровельного пирога» учтены физические процессы, влияющие на теплопроводность кровельного покрытия и циркуляцию воздуха.

Несоблюдение последовательности или изменения в монтаже могут сказаться на окончательном результате. Ведь каждый слой защиты несёт определённую функцию.

  1. Между утеплительным слоем и кровлей должен оставаться зазор для циркуляции воздуха. При наличии диффузионной мембраны укладка теплоизоляции происходит вплотную к ней. Крепление мембраны производилось уже с учётом вентиляции, поэтому оставлять ещё один воздушный канал нет смысла. В случае использования гидроизоляционной плёнки при монтаже кровли, следует оставлять два вентиляционных зазора: до гидроизоляции и за ней.
  2. Для предотвращения образования мостиков холода или быстрой усадки необходимо выполнять стыковку теплоизоляционных слоев шахматным порядком.
  3. Ширина утеплителя должна быть больше ширины ниш между стропил для плотной укладки.
  4. Если в качестве теплозащиты выбраны разновидности стекловаты, нужно обязательно выполнить гидроизоляцию, так как минеральный материал имеет свойство гигроскопичности.
  5. Соединения между листами утеплителя должны плотно прилегать друг к другу.
  6. В зависимости от расстояния между стропилами применять разные способы укладки: При большой ширине выполнять дополнительные крепления в виде проволочного или реечного каркаса.
  7. В узких нишах укладка производится между стропилами и под ними.
  8. Качество теплоизоляционного материала должно отвечать всем требованиям. Также следует обратить внимание на плотность и толщину. Экономия в данном случае неуместна.

Устройство «кровельного пирога»:

  1. Кровельное покрытие.
  2. Стропила.
  3. Вентиляционный зазор.
  4. Мембрана.
  5. Теплоизоляционный материал.
  6. Пароизоляция.
  7. Обрешётка.
  8. Отделка.

Технология правильного межстропильного утепления

По завершению укладки минваты меж стопил должен получиться «слоеный пирог», в котором последовательно с чердака наружу идут слои:

  1. Декор (гипсократон или вагонка).
  2. Вентиляционный зазор.
  3. Пароизоляционная прокладка (вата обязательно должна быть защищена от пара).
  4. Минвата.
  5. Гидроизоляционная прокладка, выпускающая пар наружу, но не пропускающая к минвате воду.
  6. Второй вентиляционный зазор
  7. Материал кровли.

Удобнее всего работы по утеплению кровли осуществлять еще на этапе обустройства крыши при строительстве дома, иначе потом придется снимать кровельный материал.

Утепление чердака

Самым популярным процессом утепления чердачного помещения, в последние годы, стал процесс утепления скатов. Процесс утепления чердачного помещения весьма прост, кроме того, утепляя чердачное помещение таким вариантом, нет особой необходимости в том, что бы изолировать помещение от мансарды.

Самое главное, это уделить достаточное внимание качеству пароизоляционного слоя. В данном типе изоляции хорошо идут в ход теплоизоляционные плиты жесткого и полужесткого профиля, любой формы, но лучше всего прямоугольной или клиновидной формы.

Утепление чердачного перекрытия

Утепление чердачного перекрытия, не сильно сложный процесс, для этого вам потребуются сыпучие теплоизоляционные материалы. Все, что необходимо сделать, это правильно высыпать материал между брусками и разровнять его таким способом, что бы между всеми брусками была одинаковая толщина. Что бы утеплить люк, расположенный на вашей крыше, вам необходимо прибить снизу три планки, насыпать теплоизоляционный материал внутрь, а, затем, закрепить сверху досками, таким образом получится подобие ящика.

Пол чердака

Если вы собираетесь утеплять пол чердака, тогда забудьте о том, что вы планировали утеплить скаты крыши. Это и естественно, ведь чердак играет важную связующую роль между внешней средой и внутренним помещением здания. Получается связь между высокой внутренней температурой и низкой внешней температурой, особенно зимой.

При утеплении чердачного помещения ваш теплоизоляционный материал должен располагаться между брусьями стропильной конструкции. Главное не забыть о наличии вентиляционных отверстий и не забить их теплоизоляционным материалом. Обычно данные отверстия расположены на карнизе. Для того, что бы этого не произошло, необходимо на уровне данных отверстий укрепить картонки или доски, которые будут препятствовать их засорению.

Работы снаружи

После завершения монтажа системы, еще до монтажа самой кровли, следует уложить гидроизоляцию из специальной супердиффузионной мембраны. Главное при этом не перепутать ее стороны. Наружу она стелется влагонепроницаемым слоем. Укладка производится от карниза вверх, полотна при этом ложатся внахлест на 10-15 см и все стыки необходимо будет проклеить строительным скотчем. Для крепления пленки к стропилам удобней всего воспользоваться строительным степлером либо придется поработать молотком. Главное чтоб гвоздики были оцинкованными.

Не рекомендуется гидроизоляционную пленку натягивать на стропилах. С понижением температур она начнет немного сжиматься и просто повредится в местах крепежей, а также могут разойтись полотна с образованием просветов.

Далее поверх супердиффузионной мембраны набивается обрешетка. Для нее потребуются деревянные рейки в 2,5-5 см, в зависимости от планируемого пространства под вентиляцию и типа кровельного материала. В качестве крепежей вполне подойдут оцинкованные саморезы. В завершении сверху на обрешетку производится монтаж кровельного покрытия.

Если утепление выполняется на чердаке с уже уложенной кровлей и если гидроизоляцию во время ее монтажа пропустили, то надо будет снять кровельный материал и укладывать пленку. Иначе подкровельный утеплитель намокнет и растеряет все свои теплоизоляционные свойства.

Если мембраны укладывать изнутри и оборачивать ими стропила, то они начнут попросту гнить от переизбытка влаги.

Рассмотренная технология предполагает использование листовых кровельных материалов (шифера, металлочерепицы, профнастила). Для утепления мягкой кровли по стропилам понадобится поверх обрешетки прибить влагостойкую фанеру, и к ней уже крепить финишное покрытие.

Материалы, используемые для утепления кровли

Современный рынок строительных материалов предлагает массу вариантов базы для создания достойной теплоизоляции крыши. Наиболее распространенными принято считать стекловату и минеральную (базальтовую) вату.

Стекловата представлена тончайшими стеклянными нитями, в связи с чем требует внимательности при работе во избежание попадания мелких частиц на кожные покровы, в глаза и в дыхательную систему.

Стекловата достаточно упруга, прочна, устойчива к огню. Материал общедоступен и имеет невысокую стоимость, что делает его использование весьма практичным и популярным.

Минеральная вата занимает лидирующие позиции среди прочих материалов. Она представлена в виде волокон габбро-базальта, скрепленных различными комбинированными веществами.

Минвата – это хороший утеплитель между стропил. Она более эластична, чем стекловата, и более безопасна, но, несмотря на это, требует необходимых мер предосторожности.

Минеральная вата отличается следующими характеристиками:

  • огнестойка и не подвержена процессу горения;
  • упругость минеральной ваты позволяет без особого труда расположить плиты в необходимое пространство;
  • постоянная форма плит дает возможность избежать зазоров между утеплителем и стропилами;
  • хорошо задерживает тепло, отличается высокими теплоизоляционными показателями;
  • простота в креплении.

Важным отличием представленного материала является и доступная цена.

Несмотря на множество положительных характеристик, базальтовая вата имеет высокий показатель гигроскопичности.

Со временем материал впитывает большое количество влаги и намокает, теряя свои теплоизоляционные свойства.

Работы внутри

После обустройства кровли начинается укладка минеральной ваты между стропил внутри мансарды. Минвату надо распаковать, дать ей немного отлежаться и расправиться, а после нарезать на куски равные межстропильному расстоянию с добавлением 3-4-х см.

Материал должен с небольшим усилием вдавливаться между стропилами, чтобы заполнить собой все пространство.

Поверх минваты к стропилам набивается пароизоляционная пленка, по той же технологии что и снаружи. Далее опять делается зазор для вентиляции, на обрешетку которого монтируется внутренний декор потолка и стен мансарды.

Это может быть гипсокартон под дальнейшую отделку либо вагонка под окраску.

Особенности крепления утеплительных панелей

Перед тем, как самостоятельно приступать к утеплению мансарды, следует ознакомиться с инструкцией проведения данных работ.

Утепление мансарды состоит из следующих действий

:

1. Подготовка пространства. 2. Непосредственная укладка теплоизоляции. 3. Заключительная фиксация всего материала.

На первом этапе проведения монтажных работ определяется шаг стропил. Если материал для утепления заранее уже выбран, тогда для облегчения своей работы, стропила необходимо выстроить так, чтобы плиты утеплителя входили между ними вплотную. Это не только упростит дальнейшую работу, а и сведет к минимуму отходы материала.

Между обрешеткой и стропилами, поверх теплоизоляции укладывается гидроизоляция. Укладка проводится с нижнего края, выкладывая материал внахлест друг на друга. Далее проводится монтаж контробрешетки, в виде деревянных реек с помощью гвоздей или саморезов. Монтируемые рейки обеспечивают вентиляционное пространство между кровельным материалом и утеплителем. Далее между стропилами крепится утеплитель.

Следует отметить, что не стоит ограничиваться укладкой утеплителя лишь между стропилами, поскольку, сами стропила, из-за низкого коэффициента теплопроводности, служат мостиком для проникновения холода. По этому, рекомендуется так же использовать такой способ утепления как «утепление сплошным слоем», для этого стоит использовать тонкий вид утеплителя. Такой способ повышает качество утепления. Однако есть один минус, при таком утеплении стропила полностью скрываются, поэтому будет сложно крепить следующие элементы. Но, чтобы не произошло такого казуса, заранее точно отметьте расположение стропил.

После монтажа утеплителя, необходимо уложить паробарьер, для отвода лишней влаги и беспрепятственного прохождения пара через кровлю. Далее из дерева или металлических профилей следует смонтировать каркас для крепления потолка, после чего выполняется заключительная часть всей работы – обшивка потолка с внутренней стороны мансарды.

Способы крепления теплоизоляционных панелей

Существует два вида крепления изоляционных панелей: гвоздями и скобами.

Крепление панелей с помощью гвоздей

. Панель прибивается гвоздями из нержавейки или прикручивается саморезами прямо к стропилам. Но, в случае, если стропила расположены на таком расстоянии друг от друга, что не позволяет закрепить утеплительную панель, между ними следует закрепить брус, к которому и будет крепиться утеплительная панель.

Крепление панелей с использованием специальных скоб

.

Скобы необходимо прижать к стропилам, затем разместить на них теплоизоляционную панель и закрепить скобы саморезами или гвоздями. Следующую панель необходимо соединить пазом с предыдущей и так же закрепить на ней скобу.

Далее рассмотрим крепление утеплительных панелей, в случае, если шаг стропил неравномерный

, а утепление минеральной ватой выполнено в несколько слоёв.

Первый слой крепиться между стропилами, при этом оставляя промежуток в 1-2 см. для обеспечения необходимой вентиляции.

Для второго слоя монтируют тонкие рейки из дерева, подобно кровельной контробрешетки, с целью выравнивания плоскости стропил внутри мансарды.

После того, как Вы выполнили все вышеперечисленное, необходимо установить и прикрепить теплоизоляционные плиты друг на друга. Не забудьте с внутренней стороны помещения проклеить швы между панелями липкой лентой. А дальше, нужно закрепить гипсокартон с помощью П-образных крепежей.

Монтаж тонкого теплоизоляционного материала

. Главный плюс тонкого материала это то, что с его помощью можно сохранить часть площади помещения.

Итак, начнем процесс обшивки стены. Для начала с помощью ножниц необходимо порезать материал на полотна, ширина которых будет на 3 см больше, чем расстояние между стропилами. Далее нужно прикрепить деревянный брус на стропила, с соблюдением шага в 60 см. Крепление утеплительных полос нужно выполнять, создавая между ними перехлёст в 5 см. Так же необходимо оставлять вентиляционные зазоры.

Далее необходимо обшить все гипсокартоном с помощью соответствующих крепежных материалов, при этом расстояние между крепежными деталями не должно превышать 2-25 см.

Если правильно соблюсти всю последовательность утеплительных работ, мансарда круглый год сможет служить в качестве жилого помещения, в котором всегда будет комфортно.

Утепление кровли по стропилам: укладка, как закрепить

Содержание   

Часты такие случаи, когда владельцы частных домов хотят превратить обычное чердачное помещение в мансарду с утеплителем для крыши. Такие изменения напрямую связанны с модификацией и утеплением существующей кровли.

Гидроизоляция укладывается в проемы имеющиеся между стропилами

Кроме того утепление крыш с ориентировкой на любую систему будет связанно с обеспечением вентиляции и устройством качественной паро- и гидроизоляции.

1 Чем лучше всего утеплять кровлю по стропилам?

На сегодняшний день наиболее распространенным способом утепления скатной стропильной кровли является тот, в рамках которого теплоизоляция обеспечивается пенопластом.

При этом укладывать утеплитель к стропилам на скатной крыше, нужно следуя определенной системе.

Утеплитель между стропилами, обеспечивающими устойчивость конструкции кровли, можно закрепить одним из двух наиболее распространенных способов, при этом можно использовать минвату.

Несмотря на это многие справедливо считают, что лучше утеплять стропильную конструкцию скатной кровли пенопластом на утепление чердака частного дома.

Следует помнить, что при утеплении стропил на скатной крыше пенопластом его крепление будет ориентироваться на определенное расстояние.

Монтаж утеплителя необходимо вести снизу вверх

Материалов для утепления стропил и кровли в целом сейчас имеется немало. Большинство людей, для утепления крыш, а в особенности стропильной ее части, пользуется пенопластом.

Обеспечение теплоизоляции крыш и ее стропильной части пенопластом имеет ряд несомненных преимуществ, однако следует узнать какие же еще материалы и их виды можно использовать для формирования надежной теплоизоляции кровли, ведь кроме утепления пенопластом есть еще несколько не менее проверенных и надежных вариантов.

Стоит отметить, что многие склоняются к тому, что теплоизоляция крыш пенопластом – это дешевый и надежный вариант, в то время как минвата значительно уступает представленному способу.

Чтобы понять какие способы усовершенствования кровли и утепления кровли с помощью ППУ будут наиболее эффективными нужно знать, как производятся эти работы, и какие материалы для крыш при этом являются наиболее востребованными.

Ведь наряду со способом, основанном на утеплении пенопластом, предлагаются такие инновационные технологии теплоизоляции кровли, как напыление пенополиуретана.

Для того чтобы разобраться какие материалы и их виды использовать для обеспечения теплоустойчивости кровли следует рассмотреть каждый отдельно взятый из них. Сейчас наиболее распространены такие материалы, как:

Подготовка крыши к утеплению

к меню ↑

2 Особенности применяемых материалов

Минвата по мнению многих является непосредственным лидером среди тех материалов, которые можно использовать для утепления крыш.

У нее есть целый ряд достоинств по сравнению с ранее заявленным пенопластом. Такие свойства, как неподверженность горению и высокий уровень пожаробезопасности крыш при ее применении, говорят сами за себя.

Представленный материал отличается высокой степенью упругости и может укладываться на крыше между стропилами с ориентировкой на любое расстояние.

Впоследствии минвата сохраняет свою первоначальную форму, а расстояние между плитными позициями не изменяется.

Правильное утепление кровли

Так как при монтаже между балками и представленным стройматериалом не возникает зазоров между элементами на крыше, его использование является наиболее актуальным. К главным преимуществам этого материала для модернизации кровли относится:

  • Низкая стоимость;
  • Общедоступность как у утепления мансарды изнутри;
  • Легкость при проведении монтажа;
  • Хорошие теплоизоляционные качества.

Основной недостаток минваты – это повышенная степень гигроскопичности. Материал активно впитывает в свою структуру влагу, что приводит к его намоканию.

Расстояние между волокнами вещества меняется и изделие стремительно теряет свои теплоизоляционные свойства на 60-80%.

Поэтому, перед тем, как осуществлять утепление ватой, нужно как следует позаботиться о ее гидроизоляции.

Пенополистирол сейчас обретает достаточно высокую популярность, причем, по мнению многих экспертов абсолютно незаслуженно.

Прибиваем по стропилам на расстоянии 7-8 см от гидроизоляционной пленки гвозди

Дело в том, что укрепление крыш с его применением довольно чревато серьезными последствиями в случае внезапного возгорания материала.

При возгорании изделие начинает брызгать во все стороны огненными каплями. При монтаже со временем структура материала подвергается крошению, и расстояние между ним и кровлей увеличивается, что приводит к ухудшению теплоизолирующих свойств.

Однако пенополистирол имеет некоторое количество достоинств, среди которых особенно выделяются такие как:

В большинстве случаев пенопласт скрывается под слоем штукатурки или стяжки. Экструдированный пенополистирол, по сути, является все тем же модифицированным пенопластом.

Он применяется в тех местах, где крепление нуждается в большой степени жесткости. Этот материал также может гореть, но не поддерживать процесс горения.

Он отлично способен сохранять изначальную форму, а его структура не подвергается крошению при осуществлении монтажа. Несомненные достоинства экструдированного пенополистирола выражены в:

Стропильная система крыши

  • Влагонепроницаемости;
  • Долговечности;
  • Легком весе;
  • Прочности;
  • Жесткости;
  • Высоких теплоизоляционных показателях.

Пенополиуретан начал применяться для утепления кровель сравнительно недавно. Этот материал представлен в виде газонаполненного пластмасса.

Наполнение производится с помощью специального агрегата, при этом несомненным плюсом является полное отсутствие щелей и зазоров.

Представленный строительный материал не горюч, обладает сравнительно малым весом и хорошо держит свою форму.

Напыление может производиться на расстояние, равное промежутку между стропилами, что способствует удалению мостиков холода.

Существенный недостаток – это ярко выраженная паронепроницаемость. Из-за этого нужно как следует позаботиться о создании приточно-вытяжной вентиляции.

Укладка утеплителя между стропилами

Эковата, которую еще называют целлюлозной ватой, тоже начала использоваться для утепления сравнительно недавно.

Она не лишена своих достоинств: не горит, экологична, обладает малым весом и может быть задута во все щели. Кроме того представленный материал не способен впитать влагу.

к меню ↑

2.1 Нюансы монтажа утеплителя

Эта технология будет рассмотрена на примере укладки минеральной ваты слоем равным 250 мм. Все виды работ, связанные с представленным методом утепления кровли наиболее рационально выполнять на ранних этапах строительства дома.

В противном случае чердачное крепление нужно будет снимать вместе с устаревшим кровельным материалом.

После того, как стропильная конструкция будет полностью смонтирована, но укладка кровельного материала еще не началась нужно обеспечить высокий уровень гидроизоляции кровли.

С этой целю, сверху установленных стропил производится расстилка гидроизоляционной супердиффузионной мембраны как при утеплении крыши здания минеральной ватой.

При этом важно не спутать ее стороны. Это связанно с тем, что одна из сторон не способна пропускать воду, а другая в обратную сторону не пропускает пар.

Утепление и гидроизоляция крыш сложной формы

Укладывать мембрану нужно так, чтобы на наружной поверхности была та сторона, которая характеризуется своей высокой степенью влагонепроницаемости.

Монтаж начинается от карнизного свеса, находящегося внизу и продвигается к верхней части кровли.

Нахлест должен ориентироваться на расстояние, равное 10-15 см, причем проклейка стыков должна проводиться с помощью специального строительного скотча.

Гидроизоляционную пленку запрещено укладывать в натяжку. Это связанно с тем, что при наступлении зимы она может сжиматься, что приведет к повреждениям в местах ее закрепления.

Исходя из этого, расстилка материала производится с небольшим нависом, который составляет 2 см на 1 м. Прикрепление пленки к стропилам осуществляется посредством специальных скоб и строительного степлера.

Если такой инструмент отсутствует, то можно использовать оцинкованные гвозди, оснащенные широкой шляпкой.

Последующий этап заключен в формировании вентиляционного зазора. Через него впоследствии будут уходить излишние пары, содержащиеся в материале утеплителя.

Поверх гидроизоляционного слоя производится набивка обрешетки из деревянных реек, толщина которых может зависеть от параметра ширины самого вентиляционного зазора.

Утепление кровли по стропилам

Закрепление реек проводится с помощью оцинкованных саморезов. После этого поверх обрешетки производится монтаж кровельного материала

к меню ↑

2.2 Как уложить утеплитель между стропилами?

В начале процесса укладки следует распаковать минвату и дать ей некоторое время полежать, для того, чтобы материал принял нужную для работы форму. Далее производится нарезка полотна или плит на нужные для монтажа отрезки.

При этом параметр ширины полотна минеральной ваты должен точно соответствовать расстоянию между балками, к которому следует прибавить 20-30 дополнительных миллиметров для того, чтобы сформировать натяжение.

Нарезка минеральной ваты может производиться с помощью обычного строительного ножа. Однако стоит помнить о том, что все работы нужно выполнять в перчатках, с надетым респиратором и в плотной одежде для того, чтобы избежать попадания микрочастиц на незащищенные участки кожи.

После этого полотно изделия проталкивается в пространство, находящееся между стропилами. В процессе, края материала, который располагается возле стропил, немного загибаются.

Для этого нужно слегка нажать на средний участок полотна, в результате чего края расправятся. На этом этапе процесс утепления кровли может быть завершен.

Утепление крыши из металлочерепицы

В результате, стропила, изготовленные из дерева и утеплитель между ними, будут надежно защищены от вредоносного воздействия влаги, которая может проникнуть через поврежденные участки кровли.

С внутренней стороны утеплитель будет надежным образом защищен от воздействия пара, исходящего из помещения, а вся представленная конструкция будет ремонтопригодной.

Если возникнет необходимость в проведении осмотра состояния стропил, то вначале демонтажу придется подвергнуть листы гипсокартона, следом за ними снять обрешетку и пароизоляционную пленку, а затем заново произвести монтаж.

Если нужно провести утепление крыши в старом доме, и при этом нет желания снимать уже уложенный кровельный материал, то можно произвести закрепление гидроизоляционной мембраны с внутренней стороны чердачного помещения.

При этом нужно будет окутать мембраной поверхность стропил и завернуть ее внутрь пространства, находящегося между ними.

Поверх нужно будет уложить слой утеплительного материала. Утепление кровли мягкого типа проводится с ориентировкой на ту же технологию, которая была описана выше.

Утепление крыши изнутри

Разница заключается в том, что обрешетка, которая формирует зазор между гидроизоляционной мембраной и самим кровельным материалом дополняется слоем влагостойкой фанеры. Поверх слоя такой фанеры производится крепление мягкой кровли.

к меню ↑

2.3 Утепление кровли под стропилами

Схема, благодаря которой производится утепление под стропилами, применяется в жилых домах достаточно редко.

Как правило, она реализуется при проведении построек сооружений промышленного типа, которые оснащены укрепленными несущими элементами, выполненными с применением металла.

Представленная схема может быть использована в случае проведения реконструкции строительного объекта.

При этом в процессе проведения работ следует учитывать, что площадь внутреннего пространства помещения значительно сократится.

Такой вариант также может быть применен в том случае, когда к вентиляции выдвигаются повышенные требования.

Это касается помещений, обладающих повышенной степенью влажности. При утеплении скатов крыши по такой схеме теряется значимость теплоизоляционного материала.

Утепление мансарды скаты крыши между стропилами

Это связанно с тем, что из-за высокой степени открытости пароизоляционный слой может подвергнуться повреждениям.

Помещения с таким типом утепленной кровли должны часто проветриваться или же в них устанавливаются специальные кровельные вентиляторы, обладающие большой мощностью.

к меню ↑

2.4 Как правильно утеплить крышу по стропилам? (видео)

Как правильно утеплить крышу минеральной ватой

Популярность минераловатных утеплителей объясняется  достаточно высокими теплоизоляционными свойствами, простотой монтажа и относительно небольшой стоимостью. В какой-то степени  результат от их использования несколько ниже, чем обещают продавцы и производители, но и  этого хватает для того, чтобы  многие из тех, кто ведет строительство дома своими руками, выбрал этот материал для утепления крыши. 

В настоящее время  основными способами утепление  с использованием минеральной ваты являются: 

  1. Межстропильное утепление.
  2. Полное утепление крыши. 

Расскажем об обоих вариантах.

Межстропильное утепление

Для  устройства межстропильного  утепления необходимо выполнить следующие операции:

  1. Минеральную вату порезать полосами  шириной на 2-3 см  больше межстропильного расстояния. Минеральная вата – упругий материал.  В связи с тем, что размер  куска превысит  ширину  между стропилами на 2-3 см  он встанет в распор и будет держаться  за счет собственной упругости.
  2. Уложить необходимое количество слоев. Толщина слоя утеплителя подбирается  в зависимости от региона. Общие рекомендации таковы: в регионах с устойчивыми отрицательными температурами зимой следует укладывать утеплитель слоем не менее 200 мм. В регионах с преобладанием положительных температур зимой достаточно слоя в 100 мм.
  3. Вставить   отрезанные куски между стропилами.
  4. Уложить слой пароизоляционной пленки.
  5. По верхнему краю  стропил установить гидропароизоляционную пленку.

Для образования необходимого вентзазора пленки монтируются с провисанием. Рекомендованная величина провисания – 20 мм.

Компания Ондулин выпускает целую линей  изоляционных пленок под торговым знаком Ондутис. Они прекрасно изолируют утеплитель и внутренние помещения здания от негативного воздействия водяного пара и влаги и защитят конструкции крыши от разрушения. Используя их, вы гарантируете себе, что ремонт крыши не станет неожиданным. Более того, он станет очень далекой перспективой.

Изоляционные пленки необходимо укладывать так чтобы они не доходили до конька 50-100мм по горизонтали. Это создаст эффективную вентиляцию в подкровельном пространстве. А вот пренебрежение  этим правилом приведет к тому, что водяной пар не будет удаляться из подкровельного пространства полностью и своевременно, в результате чего он будет конденсироваться на нижней поверхности  пароизоляционных пленок,  в холодное время года превращаться в изморось и  снижая паропроницаемость пленки.

Этот способ монтажа теплоизоляции, безусловно, очень прост и доступен любому из тех, кто ведет строительство дома своими руками. Однако он имеет один, но очень существенный недостаток – даже небольшие зазоры  между стропилами и листами утеплителя приведут к образованию « мостиков холода».

Говоря проще, утеплитель не будет в полной мере  предотвращать потери тепла, на деревянных деталях конструкции крыши  может поселиться грибок. Да и кровельные материалы могут пострадать – например, под металлочерепицей образуется конденсат и она начнет ржаветь. Как тут не отметить тот факт, что кровельные материалы компании Ондулин не конденсируют влагу. 

Полное утепление крыши

Данный способ утепления имеет целью  устройство теплоизолирующего слоя исключающего образование «мостиков холода».

Порядок выполнения операций таков:

  1. Заложить  вату в межстропильное пространство так как указано в  предыдущем способе.
  2. Поверх стропил, параллельно нижнему срезу ската крыши  крепится деревянная  рейка. Шаг между рейкой должен быть равен ширине утеплителя,  а высота рейки  его высоте.
  3. В образовавшийся каркас закладывает листы утеплителя, предварительно порезанные в необходимый размер. Монтаж утеплителя производится таким образом, чтобы он полностью закрывал стропила и стыки нижнего слоя утеплителя. Для этого места стыков листов не должны располагаться над стропилами и стыками нижнего утеплителя.
  4. Уложить поверх  утеплителя  супердиффузную мембрану (например, Ондутис). Ее укладка проводится  на свей кровле с перехлестом через конек.
  5. Установить контробрешетку. Для нее использовать брус высотой 50 мм. Помимо создания основы на которую  будут укладываться кровельные материалы это создает зазор для вентиляции.

Совет. Учитывая то, что минеральная вата  выделяет вредные для человеческого организма вещества  необходимо соблюдать правила техники безопасности. Работу лучше всего производить одев перчатки и очки.

 Описанный способ  предусматривает монтаж утеплителя поверх стропильных ног.   Можно монтировать  последний слой минеральной ваты и снизу. Однако это займет больше времени и потребует  применения  дополнительных крепежных материалов.

Некоторые  «знатоки» рекомендуют  не делать второй слой утепления, а заполнить теплоизоляцией все пространство между стропилами и накрыть ее супердиффузионной мембраной. Однако  тогда  теряется сам смысл  применения данного способа  изоляции минеральной ватой, поскольку  вероятность образования  «мостиков холода» от неплотного примыкания утеплителя к стропилам  остается. 

технология изоляция мансарды своими руками

Перед началом работ по утеплению крыш важно правильно выбрать материал, определиться с его свойствами и характеристиками. Через кровлю происходит наибольшая потеря тепла здания, и если на нижних этажах это мало заметно, то на обогрев верхних всегда требуется больше энергии. Для решения проблемы можно произвести утепление мансарды изнутри с использованием минваты.

Жилое чердачное помещение требует большого слоя утеплителя. Материал должен соответствовать требованиям пожарной безопасности и не быть токсичным. Минеральная вата — один из наиболее подходящих вариантов.

Разновидности материала

Основные виды минеральной ваты – это базальтовая вата и стеклянная. Каждая имеет свои свойства, плюсы и минусы.

Базальтовая вата

Базальтовую вату производят из горной породы габбро-базальт. В неё специально добавляют карбонатные породы, что позволяет регулировать модуль кислотности. Материал большей кислотности устойчивее к воздействию влаги, долговечнее. Добавление в базальтовую вату связующих: битумных, синтетических, композитных, бентонитовых глин – скрепляет между собой волокна, помогает придать нужную форму.

Стекловата

Стекловата — это минеральный материал, для изготовления которого используется сырье, применяемое в производстве стекла, а также отходы, бой стекла. Свойства стекловаты отличны от базальтовой, ее толщина 3–15 мкм, а длина больше базальтовой в несколько раз. Поэтому плиты стекловаты более упругие, обладают большей прочностью, устойчивы к вибрациям. Стекловата пожароустойчива, выдерживает до 450 °C.

Несмотря на все достоинства стекловаты, есть один существенный недостаток, который снижает популярность ее применения. При укладке этого материала образуется множество мелких частиц, вредных для здоровья. Поэтому монтаж производят в специальной одежде, обуви, защитной маске. Очистить их после работы не получится, нужно будет выкидывать.

Нюансы изоляции

Утепляя крышу, лучше использовать целлюлозную вату, она обеспечивает лучшую проводимость влаги, не позволяет скапливаться влажному воздуху под кровлей.

Основные трудности утепления проявляются при работе на скатах крыши, имеющей стропильную конструкцию.

Здесь необходимо применять плотную вату, которую можно надежно поместить между стропилами. Она должна быть легкой и упругой.

Главными достоинствами минеральной ваты остается ее негорючесть, звуконепроницаемость, хорошие теплоизоляционные показатели, паропроницаемость, высокая экологичность, относительно доступная цена. Ее выпускают плитами, матами, цилиндрами, есть варианты с покрытием фольгой.

Размер

В случае, если размер утеплителя больше расстояния между стропилами, его режут на необходимые куски, добавляя несколько сантиметров для плотного вхождения.

Далее утеплитель покрывают пленкой, предотвращающей проникновения влаги из помещения. Пленку можно не использовать, если последующая отделка помещения производится гипсоволокнистыми плитами.

Этот метод хорошо подходит для утепления мансард, жилых помещений, расположенных непосредственно под крышей. Недостатком можно считать уменьшение внутренних размеров за счет слоя ваты, гипсокартона и дополнительной отделки.

Методы теплоизоляции

В зависимости от того, какой элемент конструкции здания изолируют, можно выделить 2 способа утепления крыши изнутри.

Теплоизоляция перекрытия

Первый вариант — это утепление перекрытия. Способ недорогой, очень простой в исполнении. Заключается в укладке ваты на бетонные плиты основания или, в случае деревянного перекрытия, между элементами конструкции. Подойдет любой вид минеральной ваты, даже мягкая и гранулированная. Укладка проста, не требуется обходить стропила, как при утеплении скатов крыши, можно легко заполнить все просветы, щели.

Теплозащита скатов

Второй вариант – это утепление скатов крыши. Если помещение на чердаке не эксплуатируется, то такой вариант невыгоден экономически. Намного увеличивается расход материалов, требуется больше времени из-за обхода стропил и дополнительного крепления минваты.

Утепление скатов может быть произведено двумя способами: поверх открытых стропил или между ними. При первом варианте деревянные балки остаются видимыми внутри помещения и несут дополнительную декоративную функцию.

Последовательность работ

Независимо от того, какой именно метод утепления минеральной ватой используется, общий алгоритм действий следующий: подготовка поверхности, гидроизоляция, монтаж утеплителя, укладка пароизоляции, обшивка.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как начинать работу по теплоизоляции, утепляемую поверхность нужно подготовить. Конструкцию осматривают, при необходимости устраняют выявленные дефекты, очищают от грязи и мусора. К подготовительным работам можно отнести и расчет количества материала.

Толщина утеплительного слоя должна получиться не меньше 15–20 см, поэтому при выборе ваты меньшей толщины ее нужно будет уложить в два слоя.

Гидроизоляция

Для защиты кровли от влаги на утепляемую поверхность производят установку гидроизоляции. Ее укладывают внахлест, закрепляя степлером и проклеивая стыки скотчем.

Важно установить гидроизоляционную мембрану так, чтобы между ней и утеплителем оставался вентиляционный зазор, а материал укрывал полностью всю стропильную систему и немного заходил на стены.

Затем поверх изоляции к стропилам прибивается обрешетка из реек, которая закрепит материал и обеспечит вентиляционный зазор. Все деревянные элементы конструкции лучше обработать специальным антисептическим средством.

Укладка утеплителя

После установки гидроизоляции можно приступать к монтажу утеплителя. Для этого минеральную вату разрезают на куски примерно на 5 см шире, чем расстояние между стропильными балками. Тогда после укладки материал расправится и лучше заполнит пространство. Монтаж минеральной ваты должен производиться таким образом, чтобы материал максимально плотно прилегал к балкам и не оставалось зазоров.

Обустройство пароизоляции

После укладки утеплителя необходимо произвести его защиту от водяного пара, поступающего изнутри помещения. Если этого не сделать, минеральная вата постепенно намокнет и потеряет свои теплоизоляционные свойства. Поэтому поверх утеплителя устанавливают паробарьер. В качестве пароизоляции используют специальные фольгированные материалы, полиэтиленовые пленки или рубероид.

Для герметичности пароизоляцию укладывают с перекрытием слоев, швы проклеивают. Фольгированные паробарьеры важно устанавливать металлизированной стороной внутрь мансарды. Фиксируют конструкцию деревянными рейками, на которые впоследствии крепят обшивку (вагонку или гипсокартон).

Утепление крыши минеральной ватой – один из самых доступных способов обустройства теплой и уютной мансарды. Главное четко соблюдать технологию. И тогда все получится.

Тёплая кровля своими руками — инструкция от Изорок

Утеплить кровлю с внутренней стороны – идеальный вариант при строительстве жилого дома. И вот почему:

  1. При обустройстве тёплой кровли отсутствует риск попадания атмосферных осадков на утеплитель. То есть работы можно проводить в любой сезон, независимо от погоды. Особенно страдает от осадков минвата, например плиты Изофлор – в момент обустройства утепления её нужно тщательно укрывать от дождя, иначе её снова придётся демонтировать и сушить. Это утомительно и трудозатратно, кроме того, теплоизоляционные свойства промокшего материала несколько снижаются, а иногда теряются совсем.

  2. Работы по утеплению кровли изнутри можно выполнять без спешки. В этом случае есть возможность постепенно монтировать утеплитель, выбирая удобное время. Вариант подходит и тем, кто испытывает финансовые трудности при приобретении материалов в полном объёме.

  3. Монтаж утеплителя выполняют на подготовленной кровле с финишным покрытием. В этом случае можно быстро определить слабые места, где крыша протекает, и ликвидировать течь. Если же дождевая влага будет проникать под кровельное покрытие и увлажнять утеплитель, то вся работа по утеплению потеряет смысл. В ряде случаев после обнаружения протечки приходится делать замену не только утеплителя, но и стропил. А стоимость такой реставрации кровли получится даже выше, чем возведение новой крыши с нуля.

Утепляют кровлю исключительно в жилых мансардах, что значительно снижает теплопотери и улучшает микроклимат внутри помещений. Современная индустрия предлагает огромный выбор утеплителей с определёнными свойствами – у каждого из материалов есть свои достоинства и недостатки. Поэтому, выбирая марку теплоизоляции, важно принимать во внимание её свойства, а также схему расположения стропил крыши.

Какие бывают кровельные утеплители

Большой ассортимент кровельной теплоизоляции можно разделить на два основных вида:

  1. Ватные. Сюда относят минеральные утеплители на основе базальтовой крошки, продуктов переработки стекла (стекловолокно), переработанной макулатуры. Теплоизоляцию этого вида изготавливают в виде матов определённого размера или скатывают в рулоны. Кроме того, существуют напыляемые утеплители (например, жидкая эковата). Все разновидности, независимо от первичного сырья, имеют сходные теплоизолирующие свойства и физические параметры (в частности, вес, плотность, толщину мата и др.). Самой дорогой считается минвата.

  2. Полимерные. Это теплоизолирующие материалы, изготовленные из пластика. Несмотря на использование одного и того же сырья, коллекция этих утеплителей довольно внушительная – это пенопластовые листы, вспененный пенополистирол, пенополиуретан и др. Обычно это прямоугольные плиты с различными параметрами и свойствами: длиной, шириной, толщиной, плотностью структуры. Несмотря на большой выбор вариантов, теплоизолирующие характеристики примерно одинаковы у всех, а стоимость может колебаться довольно значительно. В продаже присутствуют в виде готовых листов или как напыляемый вариант в жидкой фракции.

Предлагаем вниманию читателей два распространённых способа обустройства теплоизоляции кровли изнутри. Эти методы не только малозатратные, но и максимально эффективные. Процедура монтажа простая, состоит из нескольких этапов. Результат напрямую зависит от правильности выполнения каждого из шагов.

Предварительные работы

На первом этапе важно осмотреть кровельную конструкцию, стропила, внешнее покрытие крыши. Необходимо тщательно изучить все слабые места, а при выявлении щелей, дырок и коррозии – ликвидировать их до начала монтажных работ по утеплению.

Для выбора теплоизоляции измерьте ширину между стропилами. Значение должно находиться в диапазоне 56–57 см, но по факту такие крыши встречаются редко. Теплоизоляционные маты изготавливают стандартной ширины, что позволяет упростить, ускорить монтаж и снизить объём отходов. Несмотря на то что типовой размер утеплителей должен быть точно 60 см, разные производители изготавливают маты и плиты с допуском от 1 до 5 см, то есть больше или меньше стандарта. Учитывайте эти моменты при покупке материалов.

Обратите внимание, имеется ли между крышей и чердаком ветровая защита и есть ли в ней отверстия для вентилирования. Этот аспект особенно важен для утепления минватой.

Выбираем и покупаем теплоизоляцию

На верхних строчках потребительского рейтинга теплоизоляции для кровли находятся минвата и пенопластовые листы. При наличии обычной двускатной крыши монтаж утепления не вызывает трудностей. Утеплить кровлю с четырьмя скатами или геометрически сложную уже не так просто, поскольку здесь масса разных элементов, которые усиливают стропила и всю систему в целом. Поэтому в процессе монтажа необходимо придавать материалу разные формы, где-то подгибать или подрезать края. В итоге увеличивается срок проведения работ, объём отходов.

Кроме того, на кровлях сложной геометрии невозможно устраивать герметичную пароизоляцию. На такой крыше всегда остаются щели, через которые атмосферная влага проникает в утеплитель. Особенно страдает от этого минвата. Поэтому опытные монтажники советуют использовать для утепления таких крыш листы пенопласта. Напитанная влагой минеральная вата перестаёт удерживать тепло, а также нередко является причиной ускоренного гниения стропил и других элементов кровли из дерева.

Технология утепления

Процесс устройства теплоизоляции кровли определяется материалом, однако для всех вариантов действуют общие принципы:

  1. Без спешки составьте алгоритм действий. Определите стартовую точку монтажа и финальный участок. Составляйте план так, чтобы повысить скорость выполнения утепления, но без потери на качестве работ.

  2. Приготовьте утеплитель и сопутствующие материалы. Для закрепления минваты понадобятся рейки из дерева, алюминиевые уголки или нитки. Позаботьтесь также о покупке клейкой ленты (скотча) и пароизоляционных материалов. При установке пенопласта потребуется монтажная пена – для соединения листов между собой и заделки щелей.

  3. Приготовьте необходимый инструмент. В процессе работ понадобятся: рулетка, пистолет для пены, степлер, остро заточенный ножик, ножовка по металлу, инструмент для нарезки пенопласта. Комплект подбирается в соответствии с видом утеплителя.

  4. Организуйте своё рабочее место. Уберите с чердака лишний хлам, строительные отходы. Приготовьте поверхность, где можно будет нарезать вату или листы пенопласта.

У вас имеется помощник? Очень хорошо. Это значит, что работу вы сможете сделать в короткие сроки. Нет такого человека? Не беда – вы и в одиночку справитесь с задачей.

Теплоизоляция кровли пенопластом

В том случае, если стропила и другие деревянные элементы кровли не были обработаны антисептическим раствором во время строительства, самое время начать их обработку перед устройством утепления. Так как пенопластовые плиты герметично закроют внутреннюю часть крыши, необходимо позаботиться о сохранении древесины заранее. Для обработки подойдёт любой антисептик: независимо от марки и фракции, эти химикаты на 100 % справляются со своими функциями. Приготовьте раствор, как написано в инструкции, и обрызгайте дерево в конструкции кровли. Необходимо обрабатывать деревянные поверхности в два этапа, чтобы обеспечить равномерное распределение средства. Начните наносить пропитку справа налево, а в другой раз, наоборот, слева направо.

Этап 1. Измерьте расстояние между стропилами. Это значение необходимо для выбора толщины утеплителя. Имейте в виду, что для утепления понадобится материал толщиной 10 и более см. Точные параметры пенопласта определяются с учётом климата в данном регионе. При толщине пенопласта, большей, чем шаг между стропилами, понадобятся рейки, чтобы подгонять ниши под лист теплоизоляции. То есть если ширина доски равна 11 см, то для утепления можно выбрать лист толщиной 10 см.

Этап 2. Поднимите упакованный пенопласт в мансарду или чердачное помещение, снимите упаковку. Полезный лайфхак: тем, кто работает без помощника, рекомендуем приобретать листы утеплителя среднего размера. Оптимальный вариант – пенопласт 50х100 см, который нетрудно перемещать, кроить. Такие листы достаточно крепкие, чтобы выдержать собственный вес.

Этап 3. Замерьте нишу, куда впоследствии поместится утеплитель. Выберите один из двух возможных сценариев. В первом случае можно измерить один проём между стропилами и по этим значениям подготовить несколько одинаковых листов. Однако при этом нужно точно знать, что ниши между стропилами идентичны по размерам и нет деформации балок. Второй вариант предполагает подготовку пенопласта для каждой ниши. Конечно, данный способ займёт немало времени, однако обеспечит идеальную подгонку листов к балкам. Опытные монтажники советуют именно эту технологию утепления, поскольку в будущем утеплённая таким методом кровля надёжно защитит помещения.

Этап 4. Разметьте лист пенопласта, установите по меткам линейку и специальным ножом удалите лишние части. Оставляйте небольшой допуск по ширине (около 10 мм), чтобы установить пенопласт враспор. Материал хорошо сжимается, что позволит поместить лист в нишу без проблем. Такой способ установки даёт ряд преимуществ: ликвидирует щели и не позволяет листу выскользнуть из ниши.

Нарезка листов

При раскрое утеплителя обращайте внимание на следующие моменты:

  • режьте аккуратно, не тяните инструмент на себя, чтобы исключить появление заусениц и изломанного края;

  • двигайте ножом только вверх и вниз, придерживаясь одного ритма и плоскости движения;

  • нож должен быть очень остро заточенным.

Этап 5. Установите пенопласт в нишу и прикрепите его к дереву шурупами (саморезами). Достаточно купить самый простой крепёж, который нужен больше для страховки. Лист и без крепления будет надёжно зафиксирован в нише за счёт установки враспор. Кроме того, места соединения пенопласта с деревом впоследствии будут скреплены монтажной пеной, которая после расширения заполнить все стыки. Размер саморезов выбирайте такой, чтобы крепёж был чуть длиннее толщины пенопласта. На один лист понадобится около 5 штук – 4 на углы и 1 в середину. Тем же способом закрывайте утеплителем все остальные ниши между стропилами.

Этап 6. Обработайте места стыковки утеплителя со стропилами монтажной пеной. Нужно аккуратно вести пистолет – так, чтобы пена глубоко проникала в щели. Новичкам надо приспособиться, чтобы эту работу сделать максимально качественно. Не следует полностью заливать щели – достаточно оставить по пути движения наконечника тонкую струйку. Если оставить слишком много пены, придётся счищать лишнее, а это займёт много времени. При утеплении потолочных перекрытий саморезы вкручивают под углом примерно 65 градусов. После установки теплоизоляции можно приступать к монтажу реек и последующей отделке помещения.

Плюсы теплоизоляции из пенопласта

Из достоинств утепления кровли пенопластовыми листами можно отметить следующее:

  1. Материал демонстрирует отличное соотношение цены и качества. Примечательно, что стоимость пенопласта для утепления ниже цены минваты в 2 раза. С учётом того, что на кровлю понадобится довольно много материала, общая экономия финансов внушительна.

  2. При установке теплоизоляции нет нужды применять мембранную паровую защиту и щиты от ветра. Сегодня материалы изготавливают по новым технологиям, что значительно увеличивает затраты на утепление. Пенопласт же сочетает все три степени защиты и по факту является самым дешёвым вариантом.

  3. Пенопласт не намокает, не меняет свою структуру с течением времени и не взаимодействует с деревом, что обеспечивает полную сохранность кровли.

Из минусов пенопластового утепления отметим высокую горючесть и продуцирование в атмосферу вредных веществ. Однако по сравнению с достоинствами материала эти недостатки выглядят ничтожными. Давайте разберёмся, почему?

Влияние на экологию

При использовании пенопласта в качестве утеплителя для кровли не стоит опасаться вредного влияния. Потому что количество опасных соединений, выделяемых материалом, ничтожно мало и не превышает предельно допустимых концентраций согласно госстандарту. Например, предметы интерьера, покрытые лаком, генерируют намного больше вредных компонентов в воздух, чем пенопласт. Более того, теплоизоляция обычно скрыта под слоем финишной отделки, куда ограничен доступ воздуха.

Пожарная безопасность

Рекомендуем приобретать для кровли материал с высокой степенью устойчивости к огню и высокой температуре. Согласно стандартам, разрешается устанавливать в жилых домах исключительно пожаростойкие утеплители. При воспламенении такой материал не горит, а плавится. Спровоцировать горение этого пенопласта нельзя даже спичками.

И, наконец, ещё один плюс утепления из пенопласта – это лёгкость установки и подготовки материала. С этим сырьём могут работать даже новички. Минватой утеплять кровлю непросто – материал очень капризный и при малейшей ошибке образует проблемные зоны.

Утепляем крышу минватой

Для утепления кровли используется базальтовая вата в рулонах толщиной 10 см . Марка не важна, поскольку материалы разных производителей обладают сходными значениями теплопроводности. Поэтому смело выбирайте самый недорогой вариант- например плиты Изолайт.

Если вы планируете впоследствии утеплять крышу минватой, то учитывайте это во время планирования строительства. Свойства материала таковы, что его необходимо использовать с мембранной защитой от ветра и пара. Минеральная вата очень пористая, и воздух проникает в неё без труда, выдувая всё тепло. Чтобы этого не произошло, между кровельным покрытием и утеплителем прокладывают мембрану. Этот барьер защищает утеплитель от продувания, но беспрепятственно пропускает испарения (что исключает появление в помещении конденсата).

Наличие хорошей мембранной защиты – главное условие эффективного утепления минватой. Однако свою функцию мембрана будет выполнять только при небольшом количестве влаги в воздухе и при наличии воздушной подушки между утеплителем и мембранной защитой. Такая прослойка обеспечивает равномерное распределение влаги по площади перекрытия и помогает влажному воздуху лучше проникать через слои теплоизоляции. Этот момент нужно обязательно учитывать при установке, иначе под мембранным слоем будет конденсироваться вода. Следите за укладкой рулонов – паропроницаемой является та сторона, где присутствует логотип завода-изготовителя.

Этап 1. Определите нужную ширину заготовки. Чтобы это сделать, возьмите ровный брусочек и приложите к стропилам. Пометьте карандашом ширину, чуть большую, чем расстояние между балками (примерно на 2–3 см). Приложите брусок к другим нишам. Если погрешность в размерах небольшая, то используйте готовый шаблон для нарезки всех листов.

Этап 2. Установите вырезанный лист минваты в нишу. Зафиксируйте элемент обычной верёвкой. Затем крепите края утеплителя к балкам и потягивайте материал на себя зигзагообразно.

Чтобы закрепить минвату, можно применять рейки или бруски из дерева, а также алюминиевый профиль. Однако такой способ крепления потребует больше времени и денег.

По тому же методу располагайте в других нишах остальные листы, фиксируя их верёвкой. Если у вас нет помощника, используйте временные подпорки. Имейте в виду, что фиксирующая верёвка должна быть из искусственных материалов, которые не реагируют на влагу.

Этап 3. Контролируйте качество размещения листов минваты. При наличии щелей, провисшего материала используйте обрезки, чтобы ликвидировать пустоты и неплотное прилегание.

Этап 4. Необходимо утеплить стык между первой балкой и срезом утеплителя. Если щель незначительная, применяйте монтажную пену. Если же имеется свободное пространство от 5 см и более, используйте минвату.

Этап 5. Как только все листы минваты будут распределены в нишах, приступайте к монтажу пароизолирующего слоя. Как уже было сказано выше, этот этап чрезвычайно важен для нормального функционирования теплоизоляции. Для этого идеально подойдёт обычная плёнка из полиэтилена. Плюс этого материала в том, что в продаже имеются рулоны с намоткой шириной 3 м, где плёнка сложена пополам (фактически в два слоя). Развернув её, вы получите кусок шириной 6 м. Таких размеров мембраны не производят. В данном случае отсутствие швов позволит исключить попадание влаги внутрь помещения, что положительно скажется на формировании комфортного микроклимата.

Если мембранный материал узкий, то его необходимо крепить сверху вниз. Потому что согретые воздушные массы устремляются вверх, а охлаждённый воздух – вниз. Необходимо учитывать направление движения холодного и тёплого потоков и устраивать нахлёсты в стороне от путей конвекции. Места, где соединяются два куска мембраны, обязательно проклеивайте широким скотчем. Чем больше ширина паровой изоляции, тем эффективнее она работает впоследствии.

Крепите мембрану небольшой ширины только вертикальными полосками. Старайтесь, чтобы два полотна стыковались между собой на балке – так будет легче склеивать их скотчем (на твёрдой поверхности стропил).

Отличайте ветровую и паровую защиту. Это два разных материала, которые устанавливают в разных местах. Парозащитная мембрана должна находиться между минватой и кровельным покрытием, а ветрозащита – это непроницаемая для воздуха плёнка, которая монтируется изнутри чердака.

Итак, все операции по теплоизоляции кровли завершены, и можно начинать чистовую отделку помещения. Сегодня производители предлагают массу инновационных материалов, которые можно купить в свободном доступе, превратив чердак или мансарду в красивое жилое помещение.

Итоги

В заключение хочется отметить, что при обустройстве теплоизоляции необходимо уделять внимание не качеству и цене материалов, а технике проведения работ. Кроме того, при покупке утеплителя выбирайте такую толщину листа, которая обеспечит наилучший результат в данной климатической зоне. Чересчур тонкий пенопласт или минвата будут пропускать холод, что вызовет усиленное образование конденсата. А повышенная влажность в помещении негативно скажется на деревянных элементах кровли. В таком случае лучше отказаться от устройства теплоизоляции.

Если вы решили самостоятельно выполнить работы по теплоизоляции, учитывайте свои реальные возможности и опыт. Новичкам в строительстве мы советуем нанять профессионалов, которые быстро, качественно утеплят кровлю. Такой подход не только позволит вам сэкономить время, но и гарантирует нормальную эксплуатацию помещения в будущем, а также отсутствие проблем, связанных с неправильной установкой утепления.

Утепление крыши. Инструкция по утеплению крыши дома

Любое здание имеет крышу, которую необходимо утеплить. Утепление крыши делится на несколько этапов и категорий. На данный  момент принято утеплять не только внешнюю часть крыши, но и внутреннюю, в том числе и чердачное помещение.

Наружное утепление крыши

Наружное утепление крыши, это важный технологический процесс, без которого не может обойтись ни одно нормальное возведение и устройство крыши. В основном утепление наружной крыши осуществляется путем установки теплоизоляционных плит. Что бы установить данные плиты, для начала, необходимо, поверх несущей конструкции, т.е. брусьев, установить сплошное панельное основание. Далее, необходимо прикрепить специальные теплоизоляционные плиты, а поверх них – тротуарные плиты. Делать это можно не всегда, в основном, это делается, если заказчик и строители уверенны на 100% в том, что конструкция сможет выдержать массу данных плит. Лишний вес может испортить крышу и покрытие крыши может растрескаться, а соответственно, жать течь. 

полиэтиленовая пленка. Крепится она обычными гвоздями. 

Утепление крыши с помощью современных материалов

Утепление потолка

Чем утеплить потолок в доме

Утепление пенопластом

Утепление крыши с помощью материалов минваты предназначено в основном для скатных крыш. Для проведения работ необходимо отрезать полоски, которые на два – три сантиметра превышают размер просвета между стропилами и брусками обрешетки. Их используют следующим образом: вставляют враспор. Они держатся исключительно за счет упругости материала для теплоизоляции. Утепление крыши изнутри производится в соответствии с установленными требованиями. Для этого над теплоизоляцией создается вентиляционный продух, который обеспечивается монтированием кондуктора, высота которого равна высоте продуха. Кондуктор производится из обрезков древесных брусков, высота которых соответствует заданным стандартам. Их необходимо прибить к стропилам. Подмечено, что не всегда кондукторы из дерева обеспечивают продух необходимой высоты. Препятствовать этому может неправильно отрезанный утеплитель. Если его ширина больше, чем необходимо, его центральная часть может быть выгнута вверх. А это закроет продух. Поэтому лучше делать кондукторы, используя гвозди, чтобы между ними натянуть леску крест – накрест. Можно также использовать проволоку или капроновую нить.

Cвоими руками

Утепление крыши изнутри предполагает подготовку утеплителя к работе и установка кондукторов. Если теплоизоляция осуществляется сверху, то надобность в кондукторах отсутствует. Ведь можно вести визуальное наблюдение над высотой оставляемого воздуха.

  • Утепление крыши между стропилами называется межстропильным. Для его осуществления между стропилами вставляют минеральную вату. Она держится там за счет упругости материала, предназначенного для теплоизоляции.
  • Утепление крыши должно производиться так, чтобы высота утеплителя была меньше, чем высота стропил на четыре – пять сантиметров. Для этого процесса подбирается необходимая толщина теплоизоляции. Она зависит от особенностей местности, где разворачивается строительство.
  • Утеплитель между стропилами разделяется с обшивкой специальным пароизоляционном слоем.
  • Поверх этих слоев натягивается пленка, имеющая свойства гидропароизоляции. Таким образом получаются две прослойки из воздуха.
  • Эти вентиляционные потоки должны быть открытыми в месте карнизного и конькового узла. Это необходимо, чтобы осуществлялось свободное движение воздуха.
  • Осуществляя утепление мансардной крыши, необходимо также учитывать необходимость создания воздушных продухов.

Минераловатными плитами

Для того, чтобы обеспечить беспрепятственное удаление воздуха из пространства под кровлей, необходимо:избежать перехлеста пленки возле конька. Ее не дотягивают до конька на пять – десять сантиметров.

  • Конек необходимо оборудовать трубами вытяжки, которые имеют небольшую высоту.
  • Следует избегать обычных выходных отверстий, так как они во время снегопада оказываются под толщей снега.

Утепление крыши посредством установки кровельной мембраны с двумя продухами вентиляции требует особой тщательности. Это способ все же имеет недостаток. Если мы вставляем утеплитель, который неаккуратно подогнан, он может образовать вдоль стропил разъемы, которые называют «мостики холода». Таким образом, существует риск, что ветровой поток, проходящий из открытого вентиляционного зазора будет продувать утеплитель.

А это минимизирует теплоизолирующие свойства. Поэтому не стоит сделать этот продух закрытым у карнизного узла. В этом случае водяной пар будет конденсироваться на пленке, ее нижней поверхности, но в холодный период года, эта влага становится изморозью,  что значительно снижает паропроницаемость пленки.

 

Операции с утеплителем

Для этого необходимо использовать первый вариант утепления, однако утепление крыши между стропилами заполняется до самого верха.

  1. Поперек стропил нашиваются деревянные бруски, которые имеют высоту, необходимую для качественной теплоизоляции.
  2. Вставляем утеплитель в каркас вторым слоем, накрывая им стропила и стыки, которые относятся к первому слою.
  3. Все мостики холода устранены.
  4. Утеплителем заполняется все пространство, которое выделено для него. При этом не должно оставаться никаких полостей, через которые проходит воздух.

 

Утепление мансардной крыши

Для того, чтобы добрать необходимую проектную высоту, необходимо установить контробрешетку сверху или снизу. Первая позиция оказывается более эффективной, она значительно облегчает работу. Утепление мансардной крыши предполагает укладку утеплителя сверху на подшивку мансарды. Работа продвигается довольно быстро и при отсутствии излишней пыли. Но для успешного продвижения работ очень важна хорошая безветренная погода и отсутствие осадков. В обратном случае приходится долго сушить утеплитель. Устройства внутренней теплоизоляции подразумевают работу в плотной специальной одежде, очках и респираторе.

  • После выполнения укладки теплоизоляционного слоя на него настилается супердиффузная мембрана, которая прижимается деревянными брусками, высота которых равна высоте продуха вентиляции.
  • Только тогда монтируется обрешетка и кровля.
  • Процесс укладки супердиффузионной мембраны происходит по всей плоскости крыши.
  • Делается перехлест через конек.
  • Не нужны разрывы для вентиляции.

Установки кровельной супердиффузионной мембраны

Такой способ предполагает устройство одного вентиляционного продуха, который устанавливается над супердиффузионной мембраной.  Ее использование освобождает от необходимости устраивать продух под мембраной. Ее необходимо монтировать непосредственно на утеплитель, делая защиту от продувания.

  1. От утеплителя необходимо отвести водяной пар.
  2. Установка второго слоя,  предполагающего утепление крыши изнутри производятся те же мероприятия, что и сверху.
  3. Бруски нашиваются поперек стропил, а затем делается  утепление крыши между стропилами. Затем монтируется пароизоляция, производится внутренняя обшивка.

Пароизоляция имеет несколько видов. И в зависимости от этого она пристреливается к стропилам степлером при помощи специальных строительных скоб. В варианте фольгированной пароизоляции применяют фольгу, монтируя ее в сторону помещения, что обеспечивает рефлекторную работу.

Необходимо обязательно оставить зазор, чтобы фольга отражала инфракрасные тепловые лучи.

Обшивку мансарды, которая также может быть определенного вида, необходимо прикрепить непосредственно к дополнительным брускам, которые держат пароизоляцию

Бюджетный способ

Если застройщик не располагает значительной суммой, то можно произвести утепление в бюджетном варианте. Для этого можно отказаться от второго слоя утепления заполнив материалом теплоизоляции все пространство между стропилами. Все это необходимо накрыть супердиффузионной мембраной. Но при этом возникает большая вероятность возникновения «мостиков холода», которые образуются от неплотного примыкания к стропилам материала утеплителя.

Применение рулонных материалов

  • Материалы для утепления, созданные из минеральной ваты, укладываются между стропилами совместно с жесткими плитами из пенополистирола. Это обеспечивает достижение высокой степени теплоизоляции, причем при этом ощущается значительная экономия как при строительстве, которое только начинается, так и при ремонте или реконструкции старой крыши. 
  • При помощи рулонной теплоизоляции заполняются все промежутки, которые имеются между стропилами. Пенополистирольный утеплитель позволяет закрыть все  «мостики холода» и утеплителем из минваты.

Пенополистирол  считается материалом, который имеет характеристики очень низкой паропроницанием, что позволяет самостоятельно обеспечивать свойства пароизоляции или быть необходимым дополнением для нее.

Два типа теплоизоляции

Утепление крыши между стропилами предполагает использование супердиффузионной мембраны, которая заполняет межстропильное пространство. При проведении работ реконструкции чердачного помещения, которое не обогревается, в мансарду, можно воспользоваться преимуществами некоторых мембран, которые могут быть установлены без разборки покрытия кровли.

  1. Стропило оборачивается ими снизу.
  2. Мембрана выводится в уровень верха стропил.
  3. Затем ее подпирают утеплителем, который вставляют в распор вместе со стропилами.

Возможное использование вместо мембраны гидропароизоляционной  пленки должно обеспечить два вентиляционных продуха. А для этого необходимо разобрать кровельное покрытие. Под стропилами используется пенополистирол, который обладает с высоким сопротивлением паропроницаемости. В этом случае возможно сделать нижний подпленочный вентиляционный зазор, который может быть невентилируемым, имея закрытые карнизные и коньковые узлы. Жесткая каменная вата предполагает обязательную вентиляцию подпленочного продуха.

Утепление чердачных перекрытий происходит тогда, когда исключено использование чердака в качестве жилья. И при этом не утепляют и скаты крыши.

Согласно двум типам утепления, устанавливают теплоизоляционный слой внутри конструкции необходимо увеличивать слой теплоизоляции до пятидесяти процентов от величины, заданной по периметру здания, используя ленту шириной около одного метра.

Утепляем крышу изнутри

Способ утепление крыши изнутри практически не имеет существенных отличий от способов утепления скатных крыш. Материал теплоизоляции укладывается между балками перекрытий, в случае необходимости по нему выполняют второй слой утеплителя. Для обустройства теплоизоляции чердачного покрытия поверх утеплителя делают ходовые трапы. Это своего рода отдельные тропинки или настил, имеющий разреженный настил на всей площади чердака.

Для теплоизоляции применяют пену, вату или засыпку. Конструкции утепленного перекрытия может несколько измениться, но все же они имеют один принцип создания.

  • В начале укладывается пароизоляция,
  • на нее необходимо уложить слой утеплителя необходимой толщины.
  • сверху не нужно укладывать никаких ветрозащитных пленок или супердиффузионных мембран.

Сушка обеспечивается через  конвективные потоки воздуха, который проходит через  щели и отверстия чердака. Пароизоляция, которая устанавливается под утеплитель, при укладке приобретает форму корыта, она должна уберечь теплоизоляцию от влаги, которая выходит из перекрытия и стен. Помещение в котором сухой и нормальный режим эксплуатации не требует установки пароизоляции. Над помещением, в котором много влаги, необходимо обязательно установить все виды утеплителей.

Теплоизоляция и вентилирование

Если утепление делается поверх перекрытия, теплоизоляцию необходимо делать двумя слоями, накрывая стыки слоя, который располагается ниже. Если укладка плит производится по железобетонному или щитовому перекрытию, нужно выровнять поверхность таким образом, чтобы устранить всевозможные локальные неровности, которые имеют размеры более пяти миллиметров. Для бетонных покрытий можно использовать строительные смеси на основании цемента. Используются плиты  экструдированного пенополистирола, Пеноплекса, которые непосредственно укладываются на выровненную поверхность перекрытия. При использовании неэкструдированный пенополистирол под него подкладывается пароизоляция.

Для осуществления осмотра и обслуживания крыши по плитам пенополистирола необходимо выполнить:

  • стяжку и смеси песка и цемента, имеющую четыре сантиметра.
  • Можно уложить два слоя  гипсоволокнистых листов.  Используя теплоизоляцию с низкой несущей возможностью, стяжку армируют кладочной сеткой. Если это сделать трудно, то армирование производят исключительно в местах тропинок.
  • Перед заливкой стыки необходимо проклеить скотчем или прокладывается слой полиэтиленовой пленки, это сможет предотвратить процесс протекания между плитами цементного молока.

Теплоизоляция из минеральной ваты

Основание перекрытия необходимо выровнять при помощи цементно-песчанных смесей. Выравнивание необходимо для того, чтобы утеплитель не мог качаться на неровностях, а при укладке плит из мягкой минераловаты не порвать пароизоляцию различными острыми выступами. Выравнивают по форме «корыта», что предполагает заворачивание материала на стены. Утеплитель укладывается на пароизоляцию. Если используются мягкие материалы теплоизоляции, под ними делаются ходовые трапы, чтобы не привести к образованию «мостиков холода». Существует два пути. Либо в качестве теплоизоляци чердака используется жесткий материал, либо на чердаке будет несколько мостиков холода. Ходовые трапы устраиваются непосредственно на жестком утеплителе. Важно не смять утеплитель весом человека. В процессе настилки трапов над мягким утеплителем, в него погружаются «ножки» трапов.

Применение насыпных материалов и мембран

В этом случае основание выравнивают при помощи  цементно-песчанных смесей под укладку. На него настилается пароизоляция в виде корыта, на которое сверху насыпается сыпучий утеплитель. Это может быть керамзит,  шунгизит, шлак. Не нужно в этом случае делать ходовые трапы, по утеплителю можно ходить. Даже при образовании ям и бугров их легко выровнять. 

  1. Подкровельные пленки могут устанавливаться с двойным вентиляционным продухом. Другие – с одинарным. 
  2. Одни производители предусматривают крепление мембран посредством скоб степлера. В других вариантах необходимо прижимать брусками. Но все варианты не предусматривают натяжения пленки, а мембраны, которые монтируются с двойным вентиляционным продухом, должны провисать до двух сантиметров.
  3. На рулоне пленка наматывается таким образом, чтобы ее легко можно было раскатать по длине крыши. В этом процессе рулон должен быть наверху, а лента пленки – внизу. Ни в коей мере нельзя менять сторону укладки. 
  4. Обозначения и надписи означают поверхность, обращенную к кровельному покрытию. 
  5. Укладка пленки другой стороной приводит к потере гидроизоляционных свойств и паропропускающих характеристик.
  6. Изготовители пленок предполагают горизонтальную и вертикальную расстилку пленок, производимую на кровле.  Специалисты считают, что пар имеет свойство подниматься вверх и вбок, а вода течет вниз и вбок. 
  7. На крышах отличающихся пологостью, подкровельную пленку располагают в виде лент поперек стропил, начинают этот процесс снизу от карнизного свеса и заканчивая, укладывая ленты на коньке. 
  8. Делают перехлест лент по линии или цветной полосе. Ее предварительно наносит на пленку  сам изготовитель. Даже наличие разметки не исключает необходимость ознакомиться с инструкцией фирмы. Необходимо придерживаться только рекомендованной ширины нахлеста.
  9. Перовое полотно располагают, делая свес до двух – четырех  сантиметров. 
  10. Далее сразу же закрепляют скобами или прижимают брусками, закрепляя гвоздями. Для брусков необходима антисептация, затем их нужно хорошо просушить.
  11. Необходимо соблюдать размеры: их длина должна быть короче ширины ленты не меньше, чем размер нахленста.  Далее делают обрешетку под кровлю, это удобно для передвижения, что нужно для раскладки полос мембраны.
  12. Если изготовитель пленки предусмотрел склеивание внахлест, то в определенных точках устанавливается одно- или двухсторонний скотч. 
  13. Монтаж подкровельной мембраны в холодных кровлях не обязательно клеить полотнища.
  14. В холодных крышах можно также использовать рубероид, который стоит недорого. 
  15. Сплошные деревянные обрешетки позволяют свободно перемещаться.

Принцип нахлестов гидро- и пароизоляции крыш

Если крыша крутая, то на ней применима укладка лент, которая производится вдоль стропил. Это актуально, если длина рулона открывает возможность настелить полотнища по всей длине ската, не делая поперечные швы.

  • Стыки лент совмещаются со стропилами, их нужно обязательно проклеить скотчем. При  этом не нужно забывать, что вода, которая является конденсатом с нижней плоскости кровли, имеет свойство течь вниз и вбок. Не стоит надеяться, что через какой – то мудреный загиб или плотная фиксация рейкой позволит предотвратить затекание воды в стыки между полотнищами. Поэтому лучше всего применить скотч, чтобы избежать разных неприятностей.
  • Пароизоляция, крепится лентами, расположенными поперек стропил.
  • Работы необходимо начинать от конькового узла, а не от карнизного.  Пар поднимается вверх и вбок. Полотна ложатся внахлест, на двадцать сантиметров накрывая то, что находится ниже. Скотч проклеивает все стыки.

Способ укладки полотен пароизоляции напоминает рыбью чешую. Если речь идет о мембранах, то здесь верхние ленты накрывают нижние, а в варианте пароизоляции – все наоборот.

Если целостность кровли нарушена, то в этих местах необходимо вырезать отверстие, например, от антенны. Возможно, необходимо воспользоваться двусторонним скотчем. Он отматывается и присоединяется непосредственно с ролика к поверхности мембраны или пароизоляции, а потом – к конструкции, которая примыкает. Скотчем можно пользоваться при температуре не менее пяти градусов.

Утепление чердака

Самым популярным процессом утепления чердачного помещения, в последние годы, стал процесс утепления скатов. Процесс утепления чердачного помещения весьма прост, кроме того, утепляя чердачное помещение таким  вариантом, нет особой необходимости в том, что бы изолировать помещение от мансарды. 

Самое главное, это уделить достаточное внимание качеству пароизоляционного слоя. В данном типе изоляции хорошо идут в ход теплоизоляционные плиты жесткого и полужесткого профиля, любой формы, но лучше всего прямоугольной или клиновидной формы.

Утепление чердачного перекрытия

Утепление чердачного перекрытия, не сильно сложный процесс, для этого вам потребуются сыпучие теплоизоляционные материалы.  Все, что необходимо сделать, это правильно высыпать материал между брусками и разровнять его таким способом, что бы между всеми брусками была одинаковая толщина. Что бы утеплить люк, расположенный на вашей крыше, вам необходимо прибить снизу три планки, насыпать теплоизоляционный материал внутрь, а, затем, закрепить сверху досками, таким образом получится подобие ящика.

Пол чердака

Если вы собираетесь утеплять пол чердака, тогда забудьте о том, что вы планировали утеплить скаты крыши. Это и естественно, ведь чердак играет важную связующую роль между внешней средой и внутренним помещением здания. Получается связь между высокой внутренней температурой и низкой внешней температурой, особенно зимой.

При утеплении чердачного помещения ваш теплоизоляционный материал должен располагаться между брусьями стропильной конструкции.  Главное не забыть о наличии вентиляционных отверстий и не забить их теплоизоляционным материалом. Обычно данные отверстия расположены на карнизе. Для того, что бы этого не произошло, необходимо на уровне данных отверстий укрепить картонки или доски, которые будут препятствовать их засорению.


Источник: http://www.lobzikov.ru/look_1000.html

Утепление кровли по стропилам и между стропил

Стропильная конструкция кровли сама распространенная в частном домостроении. Зачастую, стропильные ноги формируются из деревянных балок, реже применяется металлический профиль. Для обеспечения комфортных условий проживания необходимо утепление кровли по стропилам. Особенно это касается металлических конструкций.

Содержание статьи:

Утепление по стропилам

Такая технология укладки утеплителя применяется редко. В основном она обусловлена двумя факторами:

  • дизайнерской задумкой оформления лоджии;
  • малым размером помещения.

Если пространство лоджии планируется оформить:

  • в скандинавском стиле;
  • в стиле шале;
  • на манер старорусской горницы;
  • в стиле прованс;
  • обязательным элементом станет доска на потолке. Оголенные стропильные ноги, окрашенные в соответствующие цвета, придадут колорита помещению.

Конечно, можно сделать муляж. Но ценность площади мансарды всегда остается важным вопросом. Потому лучше воспользоваться уже имеющимися конструкциями.

Утеплители

Во втором случае расстояние между стропилами используется для расстановки мебели или в других целях. Закрыв его утеплителем, хозяева лишаться ценных квадратов.

Схема процесса в этом случае такова:

  • На стропила настилается листы фанеры, ДСП или OSB. Крепление производится при помощи саморезов;
  • Настилается паробарьер. Наличие этой опции зависит от типа материала утепления. ЭППС, например, не боится влаги, потому при его применении этот пункт исключается;
  • Экструдированный пенополистирол

  • Укладывается плотное утепление. Крепление происходит при помощи дюбелей или клея. Укладка происходит с перекрытием швов. Начинается монтаж от конька;
  • Устройство гидроизоляционного слоя;
  • Монтаж обрешетки и контр обрешетки;
  • Крепление отделочного кровельного материала.

Преимущества метода:

  • слой утеплителя не имеет разрывов, потому не наблюдается мостиков холода;
  • несущие элементы кровли не подвержены воздействию внешней среды. Температура на поверхности стропил остается постоянной. Это обеспечивает долговечность кровельной схемы;
  • высокая степень звукоизоляции по сравнению с другими схемами за счет сплошности покрытия.

В данной схеме монтажа высокие требования предъявляются к пароизоляции. Она должна быть устойчива к механическим воздействиям. После ее укладки, монтажники движутся по кровле, грозя повредить ненадежный материал.

К минусам подобного утепления относится:

  • сложность работ при наличии на кровле выступающих частей, ендов, хребтов;
  • невозможность производства работ при непогоде.

Утепление поверх стропил пользуется популярностью в европейских странах. Законодателями данной технологии считаются германцы.

Утепление между стропилами

Традиционным способом утепления наклонной кровли является расположения утеплителя между стропил. В таком случае можно устроить ровный потолок мансардного помещения.

Перед началом утепления нужно смонтировать гидрозащитную пленку поверх стропил. Она защитит помещение от возможных осадков и позволит вести работы при любой погоде. Лучше выбирать диффузионную мембрану. При устройстве микроперфорированного или антиконденсатного покрытия устраивается двухсторонний зазор.
На пленках часто образовывается конденсат. Его попадание на утеплитель:

  • повысит коэффициент теплопроводности;
  • приведет к порче утепления;
  • способствует развитию плесени;
  • снизит несущую способность элементов кровли.

Укладка утеплителя осуществляется не на полную высоту стропильной ноги. Зазора в 2-3 см достаточно для обеспечения приток воздуха и естественной сушки.

При данной технологии часто применяют утепление с низкой плотностью. Для правильной работы такие утеплители нужно дополнительно крепить, что приводит к перерасходу материала каркаса.

Часто мягкие утеплители дают усадку во время работы. Деформации происходят как по ширине, так и по высоте. В итоге некоторые участки оголяются, становясь беззащитными перед холодом.

Не рекомендуется применять утепление в виде плотных материалов: пенопласта, пенополиуретана. Из-за нестабильности размеров, между стропилами и плитами образуются зазоры. Применение монтажной пены не спасает ситуацию. Происходит образование продувов.

Минераловатная теплоизоляция Каменная (базальтовая) вата Стеклянная вата

Лучше всего для утепления внутри стропил подходит минеральная вата плитного вида. При укладке стыки плит сдвигаются на половину ширины изделия. В таком случае предотвращается появление мостиков холода.

Важна перевязка швов и при многослойной укладке. Следующее изделие, должно перекрывать швы предыдущего настила. При многослойной укладке применяются изделия максимальной толщины. Например, для утепления слоем 150 мм лучше взять материал 100 и 50 мм, чем три плиты по 50 мм.

При угле ската меньше 30° под утепление устраивается дополнительный каркас. Он предотвратит сползание плит и слеживание. Каркас удерживает плиты в монтажном положении во время всего срока службы.

Принимаемая ширина плит должна быть на 1-1,5 см больше, чем расстояние в свету между стропилами. В таком случае будет обеспечено плотное примыкание. При меньшей ширине из-за дефектов древесины или оплошности строителей возникнут щели. Большая толщина способствует деформации плиты и ее выгибу.

Внутри утепления скатных крыш по деревянным стропилам не должно быть воздушных зазоров и щелей. Слои должны примыкать друг к другу плотно. Это касается и межслойных пространств и стыков. Профессионалы укладывают плиты, разрезая их на две трапециевидные части.

Пенополиуретан (ППУ)

Еще одним инновационным способом утепления становится пенополиуретан. Устраивать покрытие можно как после устройства гидроизоляции, так и после установки кровельного покрытия.

Процесс нанесения происходит напыления. Работы ведутся с использованием специального оборудования. Обязательно для работника защита в виде:

  • костюма;
  • маски;
  • респиратора.

Наносится пена как в промежуток между стропил, так и на несущие элементы кровли. Предварительно они должны быть обработаны антисептиками или антикоррозионным раствором. Пена:

  • закупоривает мельчайшие продувы и трещины;
  • скрывает отверстия от болтов;
  • покрывает все металлические элементы, защищая их от коррозии.

Сплошной слой исключает проникновение сквозняков и влаги. Низкая теплопроводность позволяет уменьшить расход на обогрев подкровельного пространства.

Вторым инновационным материалом сплошного покрытия является эковата. Само название говорит об экологичности и безопасности применения.

Эковата

В состав входят антипирены и антисептики. Первые предотвращают возгорание слоя, вторые распространение внутри грибков и плесени. Основная масса состава это макулатура и отходы картонного производства.

Укладка производится сухим и влажным способом. При сухой укладке стропила изнутри зашиваются облицовочным материалом. В образовавшиеся короба укладывается материал. При мокром способе влажная вата наносится на поверхность под давлением. Высокая адгезия материала позволяет покрыть поверхность плотным однородным слоем.

Утепление комбинированным способом

Комбинированное утепление повышает сопротивление поверхности теплопотерям. В таком случае есть возможность применять материалы с различными характеристиками, комплексно защитив кровлю. Стоимость работ в таком случае возрастает. Но сокращение сроков окупаемости выводит технологию на уровень самой применяемой.

Зачастую утепление в два слоя ведется в расстояниях между стропил и поверх них. Внутри применяются легкие и мягкие минераловатные плиты. Они обеспечивают основную теплозащиту, удерживая тепло внутри помещения.

Поверх стропил монтируется жесткое плитное утепление. В основном для его устройства используются древесноволокнистые плиты. Стыки плит должны приходиться на стропильную ногу. В таком случае будет обеспечено закрепление изделий и исключено продувание швов.

Данный способ удобен при ремонте кровли или ее перекрытии. Старое утепление оставляется, если оно отвечает своим функциям. Также дополнительный слой изоляции нейтрализует пустоты внутри основной защиты.

Достаточно эффективна совмещенная тепловая защита между стропил и внутри помещения. В качестве внутренней изоляции применяется:

  • пробковое полотно или плиты;
  • пенофол;
  • гипсокартон.

Рулонные материалы утепления стропил крепятся к ним при помощи деревянных реек. Лучше использовать подложки из вспененного полиэтилена. Они не пропускают пар, тем самым обеспечивая надежную защиту следующего слоя. Самыми применяемыми выступают изделия с отражающим слоем. Фольгированное покрытие позволяет сохранить тепло внутри при минимальной толщине утепления.

Гипсокартонное утепление требует создания каркаса. К тому же листы имеют определенную ширину, на которую нужно рассчитывать. Зато гипсокартон обеспечит одновременно и шумозащиту. Особенно это важно при монтаже металлочерепицы.

Самым эффективным является трехслойное утепление. В таком случае:

  • стропила закрыты от внутренних и внешних воздействий;
  • обеспечена качественная защита от шума;
  • благодаря перекрытию слоями стыков материалов, обеспечивается полная тепловая герметизация помещения;
  • дефекты монтажа одного слоя компенсируются правильным устройством двух других. Это важно при дополнительном утеплении при ремонте кровли.

Данная схема применяется в Германии для строительства домов под названием Passivhaus. В подобных домах отсутствует надобность в отоплении или затраты на него минимальны. По стандарту они составляют 10% от энергопотребления обычного дома.

При устройстве теплоизоляции стоит помнить, что работы относятся к скрытому циклу. Правильность выполнения невозможно будет проконтролировать после отделки. Потому стоит подбирать только качественные материалы для утепления кровли между стропилами и соблюдать все требования монтажа.

Утепление скатной кровли минеральной ватой

Утепление скатной кровли минеральной ватой

, автор Pawel Matwiejczyk
Правильно утепленная скатная крыша может значительно снизить расходы на отопление. В среднем 30% тепла уходит через крышу, что может увеличить счета за отопление даже на 200 фунтов стерлингов в год. В этом руководстве объясняется, как выполнять монтажные работы и как размещать изоляцию из минеральной ваты для достижения наилучших тепловых характеристик.

Примечание: В этой статье объясняется, как изолировать скатную крышу с мин.Наклон 45 °, без вентиляционного зазора над изоляцией и дышащей мембраны под кровельным покрытием (шифер).

Эффективная изоляция из двух слоев минеральной ваты (между стропилами и под стропилами)

Согласно строительным нормам Англии и Уэльса, одобренный документ L1B (2010) — существующие жилые дома — коэффициент теплоизоляции скатной крыши не должен превышать 0,18 Вт / м2 · К; это означает, что оптимальная толщина используемой минеральной ваты должна составлять 20-30 см. Стандартная глубина стропил (16-20 см) недостаточна для установки утеплителя в один слой, поэтому рекомендуется монтаж двух слоев утеплителя, где второй слой составляет мин.Толщиной 50 мм и проходит под стропилами.
Такая конфигурация поможет достичь оптимальных значений коэффициента теплопередачи, защитить деревянную конструкцию от огня и обеспечить хорошие акустические характеристики от шумных дождей.

Структура системы

Самый распространенный тип скатной кровли состоит из деревянных стропил и кровельного покрытия из керамического сланца, насыпанного на рейки и контробрешетки. Под кровельным покрытием находится дышащая мембрана, которая позволяет изолированной конструкции выпускать излишки паров влаги в вентиляционный канал под сланцами.

Благодаря дышащей мембране стропила можно полностью заполнить минеральной ватой без необходимости создания дополнительного вентиляционного зазора над изоляцией. Между стропилами монтируется первый слой утеплителя. Затем к стропилам крепится решетчатая система из подвесов и стальных CD-профилей. Между элементами сетки устанавливается второй слой утеплителя, за которым следует пароизоляция, препятствующая прохождению водяного пара через конструкцию крыши, где он может повредить изоляционный слой. Система завершается креплением гипсокартона к элементам решетки (стальным профилям).

Скатная крыша с дышащей мембраной под кровельным покрытием и без вентиляционного зазора над изоляцией

  1. Канал вентиляции
  2. Дыхательная мембрана
  3. Первый слой минеральной ваты
  4. Второй слой минеральной ваты
  5. Профили стальные
  6. Пароизоляция
  7. Гипсокартон
  8. Вешалки

Укладка первого слоя утеплителя из минеральной ваты

  1. Измерьте расстояние между стропилами
  2. Распакуйте изоляционный материал (маты или плиты) и обрежьте его острым ножом до нужного размера, оставив по 1-2 см с каждой стороны — это обеспечит плотное прилегание стропил.
  3. Осторожно отожмите материал и поместите его между стропилами; шерсть будет расширяться и плотно держаться между стропилами, пока не будет установлен второй слой; опционально изоляция может поддерживаться струной или тонкой проволокой, прибитой к стенке стропил и натянутой на
  4. Прикрепите подвесы к основанию стропил винтами и установите на них стальные профили — стальные профили должны быть достаточно глубокими, чтобы выдержать второй слой изоляции; отрегулируйте длину подвесов так, чтобы второй слой был залит с лицевой стороной стальных профилей

Укладка второго слоя минеральной ваты

  1. Второй слой должен иметь толщину не менее 50 мм для обеспечения эффективных тепловых характеристик.
  2. Измерьте расстояние между стальными профилями; Отрежьте изоляцию до нужного размера, добавив по 2 см с каждой стороны, и установите, вставив ее между стальными профилями
  3. Следующим шагом будет установка пароизоляции, которая должна покрыть всю площадь крыши
  4. Прикрепите пароизоляцию к стальной решетке с помощью специального двустороннего скотча, перекрывая каждую секцию на 10 см
  5. Установите гипсокартон, прикрутив его к стальному профилю

Советы:

• поскольку отдельные стропила могут различаться по глубине, рекомендуется, чтобы первый слой изоляции был на 1-2 см тоньше, чем толщина стропил; это гарантирует, что изоляция не будет давить на дыхательную мембрану, которая может заблокировать вентиляционный канал под кровельным покрытием

• минеральную вату резать осторожно, материал не должен быть рваным, линия разреза должна быть ровной; это позволит точно подогнать стропила и предотвратить возникновение мостиков холода

• конструкция крыши подвержена физическим нагрузкам, поэтому не рекомендуется монтировать гипсокартон непосредственно на стропила; стальные профили следует использовать вместе с дистанционными подвесами в качестве опоры для гипсокартона, чтобы конструкция крыши работала должным образом и не допускала появления трещин.

• обеспечивает плотное соединение между слоями изоляции стены и крыши для предотвращения образования тепловых мостов

• также рекомендуется заполнить стальные профили полосами утеплителя; это положительно повлияет на тепловые характеристики и снизит тепловые потери

• для улучшения акустических характеристик системы ленту из вспененного материала можно подкладывать под стальные профили для уменьшения передачи звука

Изоляция стропил на чердаке: пошаговое руководство

Ключевые моменты перед началом работы

Утепление стропильного пространства даст вам теплый чердак.Это означает изоляцию между наклонными балками или под ними, которые образуют конструкцию и поддерживают наклонную крышу. Стропила соединены между собой горизонтальной коньковой доской вверху и связаны потолочными балками внизу.

Выбрав изоляцию стропил и потенциально используя чердак в качестве расширения жилой площади, вам необходимо знать о некоторых мерах безопасности, прежде чем читать дальше:

  1. Убедитесь, что если вы кладете тяжелые предметы или гуляете по чердаку, вы должны прикрепить доски к балкам, иначе вы можете упасть через потолок.
  2. Остерегайтесь труб и электрических кабелей.
  3. Утепление чердака не заменяет полноценного профессионального переоборудования.

Изоляция стропил как самостоятельная работа

Если к вашему чердаку легко получить доступ, процесс утепления должен быть довольно простым и его можно выполнить как самодельную работу. Однако, если вы сомневаетесь в своей способности выполнить работу, мы рекомендуем обратиться к профессионалу.

Сделать это своими руками можно двумя способами:
    • Утеплитель между стропилами
    • Утеплитель под стропилами

Обычно люди используют минеральную вату или изоляционные плиты для изоляции стропильного пространства.Мы предпочитаем утеплитель из вторичного сырья по понятным причинам.

Если вы планируете использовать шерсть, обязательно наденьте защитную одежду, защитные очки и маску для лица, поскольку шерсть является раздражителем.

Подготовка чердака к утеплению

Прежде чем приступить к бизнес-стадии установки продукта, необходимо убедиться, что вы подготовили рабочее место на чердаке, а также купили нужное количество материалов. Ниже приводится краткое пошаговое руководство о том, что вам следует сделать перед началом любой работы:

    • Очистите пространство между стропилами пылесосом между ними, удаляя пыль, которая могла осесть там с течением времени.
    • Обязательно обратите внимание на трещины, сухую гниль или повреждения стропил и кровельной мембраны. Если работа кажется небезопасной, прекратите то, что вы делаете, и немедленно обратитесь за профессиональной помощью для ремонта этих участков.
    • Убедитесь, что проводка в порядке.
    • Обеспечьте хороший уровень освещения на чердаке, чтобы обеспечить хорошую видимость и облегчить работу.
    • Убедитесь, что у вас есть доски на балках, так как вы будете перемещаться по чердаку и переносить вес своего тела на потолок внизу.

После того, как вы определились со всем пространством, вам нужно будет провести проверку оборудования. Вот что мы рекомендуем найти перед началом работы:

    • Жесткие ножницы
    • Рулетка
    • Защитный комбинезон и перчатки при работе с каменной или стекловатой
    • Очки защитные
    • Маска одноразовая
    • Каска защитная

Если вы работаете с изоляционными плитами, вам также может потребоваться следующее:

    • Пила
    • Сверло
    • Гвоздь
    • Рейки деревянные

Другой вариант — подъемники чердака, которые представляют собой простые в установке расширители балок, которые поднимают настил чердака, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию между балками.

Помните: безопасность всегда должна быть превыше всего. Прекратите работать, если почувствуете недомогание, и обратитесь к профессионалу. Не приступайте к работе в состоянии алкогольного опьянения!

Измерение размера стропильного покрытия

После того, как вы очистите громоздкие предметы, вы сможете более четко видеть область. Вот простая инструкция по измерению пространства на чердаке:

    • Возьмите измерительный прибор (рулетка или лазерный измеритель) и измерьте площадь стропил — это можно сделать, измерив расстояние от вершины крыши до того места, где наклонная крыша встречается с горизонтальными балками, и умножив на ширину крыша.
    • Примите во внимание толщину, которую вы хотите изолировать — для достижения оптимальных характеристик рекомендуется использовать изоляцию толщиной не менее 100 мм.
    • Измерьте ширину стропил — это важно, если вы думаете об утеплении под стропилами.
    • Запишите эти размеры на листе бумаги и затем возьмите их с собой в магазин «Сделай сам», чтобы купить изоляцию или заказать материалы через Интернет.

Утеплитель стропила своими руками

Перед нанесением изоляционного материала вам необходимо измерить и оставить зазор около 50 мм между крышей (дышащей мембраной или плиткой) и вашим изоляционным материалом, чтобы воздух мог свободно проходить через нее, иначе у вас могут возникнуть проблемы с конденсацией и влажностью.

Глубина стропил, очевидно, будет влиять на толщину изоляции, которую вы можете уложить между ними, но вы всегда можете удлинить стропило, прикрепив к нему деревянную пристройку, поскольку чем больше утеплителя вы сможете установить на место, тем теплее будет пространство чердака. .

    • При работе с шерстью убедитесь, что вы берете с собой достаточно рулонов на чердак. Ножницами разрежьте упаковку и разложите материал. Вам нужно будет начать сверху, прикрепляя шерстяной материал скобами к бокам стропил с каждой стороны.Продолжайте закреплять материал, пока не покроете все пространство. Вам нужно будет правильно нанести на карту свои размеры, так как вам понадобится материал, который покрывает ширину стропильного пространства.
    • Убедитесь, что изоляция находится на 50 мм ниже реальной крыши, для чего можно использовать рейки в качестве измерителя воздухопроницаемого пространства между крышей и изоляционным материалом.
    • В зависимости от глубины стропила вы можете уложить два слоя шерстяного утеплителя толщиной 100 мм.Чтобы биты не упали, вы можете прикрепить слой сетки, который обеспечит дополнительную поддержку материала от сил тяжести.
    • На этом этапе, если вас беспокоит эстетика, вы можете прикрепить тонкий слой гипсокартона к нижней части стропил (с уже плотно прилегающим материалом) и закрасить его. Хотя вы потеряете немного места, это улучшит визуальное восприятие места.

Установка жестких досок

    • Ваши жесткие доски необходимо будет разрезать так, чтобы они соответствовали зазорам между стропилами.Когда они разрезаются, убедитесь, что между краями есть относительно плотное прилегание, чтобы его можно было прикрепить скобами к стропилам. Деревянные рейки, которые находятся дальше в стропиле, будут действовать как автоматический стабилизатор, так что доски могут легко сесть на них.
    • Еще раз убедитесь, что вы выбрали правильную толщину материала, чтобы заполнить как можно большую часть стропильного зазора. Чтобы у вас не разлетелись кусочки, вы можете взять листы прозрачной пленки и прикрепить ее к нижней стороне стропил.
    • Использование жестких досок вместо шерсти — гораздо более точный процесс, поскольку обрезки должны быть почти идеальными, чтобы плотно прилегать к ним, а не шерсть, где ваш материал можно сложить и отформовать, чтобы вписаться в пространство стропил. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом.
    • Когда вы используете твердую изоляционную плиту для создания теплого чердака, важно помнить о вентиляции — вы должны оставить зазор 50 мм между крышей и жесткой изоляционной плитой. Мы всегда рекомендуем установить дышащую мембрану между черепицей и стропилами, чтобы крыша могла дышать.Отсутствие парового слоя может привести к появлению сырости, поскольку теплый воздух может конденсироваться в чердаке на холодных поверхностях. Вода и древесина плохо сочетаются друг с другом, и это может привести к гниению древесины.
    • Лучший способ добиться зазора — это прикрепить несколько дюбелей к внутренней стороне стропил, чтобы затем можно было приклеить к ним изоляционную плиту так, чтобы зазор 50 мм оставался на месте. Если вы измеряете толщину стропила, то зазор меньше 50 мм — это толщина жесткой доски, которую вы хотите положить между стропилами.Таким образом, изоляционная плита не будет выступать за внешний край стропил, а это означает, что вы можете очень просто прикрепить больше изоляционных плит, прикрепив их непосредственно к стропилам для достижения необходимой глубины изоляции.

Какие материалы можно использовать для утепления под стропилами?

Если у вас неглубокие стропила или вы просто не боитесь потерять высоту, то крепление материала на нижней стороне стропил — гораздо более простой способ утеплить на уровне стропил.Здесь у вас не возникнет проблем с конденсацией и вы не будете беспокоиться о том, что в кровельной мембране останется щель.

Установка жестких плат

    • Ваши жесткие доски нужно будет разрезать с некоторой логикой, чтобы вы могли перемещаться с одной стороны крыши на другую. Изоляционные плиты бывают разных размеров, и если вы определитесь с планом покрытия стропильного пространства, все будет в порядке.
    • Вам необходимо прибить их к нижней стороне стропил, чтобы их можно было зафиксировать.Для этого можно использовать пистолет для гвоздей или обычный молоток и гвозди. Если вы используете пистолет для ногтей, обращайтесь с ним осторожно.
    • На этом этапе вы также можете решить, что это разумно сделать в качестве рейнджера-одиночки. Если кто-то будет держать материал на месте, пока вы фиксируете края, это обеспечит более эффективный процесс. Кроме того, наличие свежих глаз и рук означает, что вы всегда будете иметь второе мнение во время этого процесса.
    • В конце вы можете нанести декоративную отделку, покрыв тонким слоем гипсокартона и покрасив отделку.

Установка световозвращающей пленки

Установка световозвращающей пленки — самый простой процесс, однако результат теплоизоляции самый плохой.

    • Разверните материал и начните с одной стороны чердака. Прикрепите фольгу скобами к нижней стороне стропил, убедившись, что при раскатывании материала вы прикрепите скобами ко всем стропилам. В конце концов, вы попадете в другую сторону комнаты, накрыв уровень этим изоляционным материалом.
    • Теперь вы либо двигаетесь в другом направлении чердака, либо размещаете пленку ниже или выше уровня, который вы только что изолировали. Идея в том, что к концу процесса вы покрыли бы все пространство чердака.

вопросов по Rockwool | HomeRecording.com

Пища для размышлений ……….

Да, и я согласен. От меня больше не пукает мозги.Теперь, давайте посмотрим, я отказался от акустики, электричества, оборудования HVAC, вокальных кабин, изоляции … мммммм, а теперь структурных ……. да. Это все для меня. И я думал, что умею строить. Что ж, ребята, удачи с домашней записью. Я лучше играю в geetar, чем в эти вещи, так что я думаю, что это то, к чему я вернусь. Знаете, я представил это как типичное старое крыльцо, с типичными домашними задачами, типичными навыками, бюджетом и т. Д. Два года назад я перекрасил крышу в своем доме на участке 1958 года.Никаких ферм, никаких опор и только стропила 1×6 на всех остальных стропилах. Пролет до конька 18 футов, стропила 2х6 на высоте
м.
16 дюймов, и мне пришлось снять ПЯТЬ старых слоев черепицы, но у меня не было времени до доставки новой черепицы. Когда они доставили черепицу высокого профиля, у них был конвейер, который доставил их прямо к гребню. крыши.Но мне пришлось переместить их вниз к центру пролета, чтобы сначала снять верхнюю часть. Из-за сроков доставки я поставил НОВУЮ черепицу поверх старой.Возможно, я не знаю кодов, таблиц диапазонов или расчетов нагрузки, но у меня ДЕЙСТВИТЕЛЬНО есть здравый смысл. Я ходил по этой крыше, ПОДПЫКАЛСЯ и ВНИЗ, и она отклонилась менее чем на дюйм. Теперь это мне кое-что говорит. Читая о старом крыльце, ПОТОМУ ЧТО там не было размеров пролета, и я изобразил (свое падение) типичное старое крыльцо с балками 2х4 в самом сердце Калифорнии, без снегопада, без бюджета, без осмотра и т. Д. так я прожил ВСЮ ЖИЗНЬ. Я помогал строить 3 дома, жил в домах, которые, как вы могли бы поклясться, вот-вот упадут, но не стал и не стал бы, даже если бы вы прыгали вверх и вниз, сбивали их автомобилем или бросали 6-дюймовый груз снег на них, потому что это случилось.Как говорит мой папа, вы ничего не знаете о жизни в строениях, которые, как вы ДУМАЕТЕ, вот-вот упадут, пока вы не живете в гараже на одну машину с 5 сестрами и братьями, с сайдингом 1×12 и БЕЗ ОБОРОТОВ, веток для стропил, упаковка обрешетки кровли и земляного пола. Когда вы начинаете беспокоиться о том, что крыша 2×4 обваливается, потому что она сгнила из-за протекающей крыши, просто найдите там несколько человек и перестаньте беспокоиться. Если вы считаете, что ошибаетесь, то если у вас есть деньги, чтобы НАЙМАТЬ кого-то, кто сделает это правильно, СДЕЛАЙТЕ ЭТО !! но если нет, ЧТО ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ДЕЛАТЬ? Вот откуда я шел от Рода.Для меня это то же самое, что и парень из Джона Сэйерса, который скучал по поводу людей, не выполняющих расчетов на сжатие резиновых шайб под плавающим полом. Он, должно быть, потратил месяц на свои, подсчитывая то и это, не говоря уже о том, что у него был установлен БЕТОННЫЙ плавающий пол, стены с СЕМЬ СЛОЯМИ СУХОЙ СТЕНЫ, самый дорогой набор мониторов, который можно купить за деньги, и господин знает что еще. И для чего. Потому что его жена оторвала бы ему яйца, если бы он разбудил ее в 4 часа утра, потому что он думал, что ему нужно потренироваться и записаться на гребаном 140 дБ.У него была более серьезная проблема, чем вычисления. Дело в том, СКОЛЬКО ТЕСТА У ВАС ЕСТЬ? период. Запись ведется более 60 лет без всего этого, это HR, и я достиг своего предела с технической точки зрения. Всем вам, ребята, у кого ДЕЙСТВИТЕЛЬНО есть деньги, время и ресурсы, удачи, а у меня их больше нет. Я пытался помочь здесь в течение 3 лет тем, что я знаю, но теперь я вижу, что это стало больше, чем я думал, просто потому, что у меня никогда не было ресурсов, чтобы думать, как многие люди здесь.Итак, как уже было сказано, я возвращаюсь к своему провисшему потолку и полу, выкапываю свой geetar и нажимаю кнопку RECORD. Это было весело. Прощай.
fitZ

8 советов по утеплению чердака

Джозеф Труини

Неважно, где вы живете, зимой или летом — правильная теплоизоляция поможет вам сберечь энергию, чувствовать себя комфортно и сэкономить деньги круглый год. Хотя весь ваш дом должен быть изолирован, возможно, нет более важного места для установки изоляции, чем чердак.

Зимой изоляция чердака предотвращает утечку нагретого воздуха из помещения на чердак, а летом изоляция не позволяет горячему воздуху чердака нагреть жилые помещения внизу. Проще говоря, утепление чердака сделает весь ваш дом более комфортным и энергоэффективным. Вот восемь советов по утеплению чердака своими руками:

Платье соответственно

При обращении с изоляцией полезно защитить кожу, глаза и легкие от переносимых по воздуху волокон. Обязательно наденьте брюки (не шорты), рубашку с длинным рукавом, плотно прилегающие очки, перчатки и респиратор от пыли или, что еще лучше, респиратор с двумя картриджами.Заклейте манжеты брюк и рубашек лентой и нанесите на шею детскую присыпку, чтобы не допустить раздражения волокон.

Знайте, сколько еще изоляции вам нужно

Слишком большая установка не вредит вашему дому или семье, но это пустая трата денег. На карте и диаграмме ниже показано приблизительное количество теплоизоляции чердака, которое вы должны иметь в зависимости от зоны, в которой вы живете. (Аляска находится в Зонах 7 и 8; Гавайи — в Зоне 1.) Для получения более подробной информации обратитесь в строительный департамент вашего города.

Диаграмма и источник изображения : Energy Star

От

От

От

От

Чердаки без теплоизоляции

Чердаки с изоляцией от 3 до 4 дюймов

Зона 1

R30 до R49 R25 до R30

Зона 2

R30 до R60 R25 до R38

Зона 3

R30 до R60 R25 до R38

Зона 4

R38 до R60 R38

Зоны 5-8

R49 до R60 R38 до R49

Добавить новую изоляцию

Если на чердаке нет теплоизоляции, установите рулоны стекловолокна с фольгой или крафт-бумагой или войлоку между всеми балками перекрытия чердака (которые также являются балками потолка в комнатах ниже).Заполните утеплителем балки по всей глубине. Обязательно поместите лицевую сторону — сторону с бумажным или фольговым барьером — обращенной вниз к верхней стороне мансардного этажа. Затем, чтобы еще больше повысить изоляционные свойства чердака, положите сверху изоляцию из стекловолокна или минеральной ваты без облицовки, проложив ее перпендикулярно балкам.

Повысьте энергоэффективность вашего чердака, наложив неокрашенную изоляцию из стекловолокна
поверх существующей изоляции.

Улучшить существующую изоляцию

Если в настоящее время у вас есть изоляция между балками пола на чердаке, вы можете значительно повысить энергоэффективность своего дома, добавив дополнительную изоляцию поверх него. Как описано выше, уложите неизолированную стекловолоконную или минеральную изоляцию поверх существующей изоляции. Только не забудьте проложить его перпендикулярно балкам. Вы также можете дополнить существующую изоляцию стекловолокном или целлюлозой с неплотным заполнением, но ваты из стекловолокна или минеральной ваты проще и аккуратнее в установке.

Оставить место для воздуха

Air — отличный изолятор, поэтому большинство утеплителей относительно легкие и пушистые. Помните об этом, когда утепляете чердак. Многие люди делают ошибку, заполняя изоляцией ограниченное пространство, но это выдавливает воздух и снижает изоляционные свойства изоляции. Изоляцию следует обрезать так, чтобы она плотно прилегала, но не сжимать ее настолько, чтобы вытеснять воздух, попавший в изоляцию.

Не закрывайте вентиляционные отверстия

Одна из самых распространенных ошибок домовладельцев при утеплении чердаков — это проталкивание изоляции глубоко в узкие пространства, где стропила спускаются до верхних частей наружных стен.Изоляция блокирует проникновение свежего воздуха через вентиляционные отверстия в потолке, что может вызвать проблемы с влажностью и плесенью. Чтобы защитить эти форточки, установите чердачные перегородки из пенополистирола между каждой парой стропил. Расположите перегородки так, чтобы изоляция не закрывала вентиляционные отверстия, затем прикрепите каждую перегородку к нижней стороне обшивки крыши скобами длиной ¼ дюйма.

Поместите перегородки из полистирола между стропилами крыши, чтобы воздух мог выходить
вверх из вентиляционных отверстий на потолке.Будьте осторожны, не закрывайте вентиляционные отверстия изоляцией.

Уплотнение потолочных отверстий

Этот шаг имеет решающее значение для общей энергоэффективности вашего дома. Важно заделать каждую трещину, отверстие и проем в потолке комнаты непосредственно под чердаком, включая все пути для кабелей, каналов, труб и проводов. Хотя эти зазоры могут показаться небольшими, в совокупности они приводят к значительным потерям энергии и должны быть герметизированы, чтобы изоляция обеспечивала оптимальную энергоэффективность.Большинство трещин и отверстий можно заделать высококачественным герметиком или пенопластом с минимальным расширением. Имейте в виду, что многие строительные нормы и правила требуют использования огнестойкого герметика для перекрытия отверстий в потолке.

Остерегайтесь встраиваемых светильников

Если у вас есть встраиваемый светильник, выступающий в чердак снизу, перед установкой утеплителя важно определить, что это за светильник. Утопленные светильники выделяют огромное количество тепла, которое может воспламенить изоляцию и вызвать пожар в доме.Если это стандартное утопленное приспособление, на что указывает цилиндрическая металлическая «банка», выступающая в чердак, тогда вы должны держать всю изоляцию на расстоянии не менее 3 дюймов от приспособления. Однако, если это приспособление с рейтингом IC (IC означает Insulation Contact), вы можете безопасно положить изоляцию поверх светильника. Светильники IC имеют большие, хорошо изолированные коробки вместо цилиндрических банок. Если вы не уверены, какой тип встраиваемых светильников у вас есть, спросите домашнего инспектора или лицензированного электрика.

Воспользуйтесь этими советами для создания хорошо изолированного чердака, который сделает ваш дом комфортным и энергоэффективным.При наличии подходящих материалов и знаний установка изоляции проста.

Об авторе: Джо Труини пишет на самые разные темы, связанные с плотницкими работами и сантехникой. Как специалист по благоустройству дома, Джо также является автором множества книг «Сделай сам», в том числе бестселлера Building a Shed . Чтобы увидеть, какие виды изоляции можно использовать для изоляции чердака, щелкните здесь, чтобы перейти на веб-сайт Home Depot.

Эта статья является редакционным содержанием, которое было размещено на нашем сайте по нашему запросу и опубликовано для наших читателей.Компенсации за его размещение мы не получили.

Изоляция перекрытий на чердаке с перекрытиями,

в том числе между и выше + между балками и под потолком

Изоляция на уровне потолка или чердака обычно происходит в условиях холодной кровли, и в этом случае наиболее распространенным, лучшим и простым в установке стандартным решением является использование рулона чердака из минеральной ваты из стекловолокна.

В случаях, когда шум является проблемой, предпочтение отдается акустической перегородке, поскольку она обеспечивает как теплоизоляционные, так и звукоизоляционные свойства.

Сложности возникают, например, когда чердак используется время от времени для хранения вещей. В этом случае желательна частичная или полная обшивка пола пустотного перекрытия. Один из способов решить эту общую проблему — использовать плиты из минеральной ваты между балками потолка, затем установить рейки перпендикулярно балкам, утеплить эти балки и положить поверх них настил из ДСП.


Места установки изоляции

Холодная крыша на уровне балок включает изоляцию…

Между потолочными балками —

Почти наверняка, изоляции между балками будет недостаточно, поскольку глубина Loft Roll 44 составляет 300 мм, что является рекомендуемым минимумом для достижения значения U 0,18, как того требует строительный контроль.

Следует понимать, что образование ворсинок рулона лофта необходимо поддерживать для обеспечения его эффективности. Выдавливание воздуха из рулона чердака резко снижает его тепловую ценность.

Между и над балками —

Чаще всего утеплитель Loft Roll укладывается на 100 мм между балками, а затем на 200 мм (или 2 x 100 мм) над стропилами перпендикулярно друг другу.

Звукоизоляцию можно улучшить, установив плиты из минеральной ваты вместо рулонов Loft Roll или Acoustic Partition Roll или в сочетании с ними.

Не рекомендуется использовать в этом месте светоотражающую пленку и жесткую изоляцию с твердым алюминиевым покрытием, поскольку они могут способствовать конденсации.

Под потолком

Гипсокартон с механическим креплением рекомендуется, когда других альтернатив не существует.


Реабилитация сверху | JLC Онлайн

Когда дело доходит до создания сложной в архитектурном плане конструкции крыши, многие строители обладают высокой квалификацией в строительстве, но не так хорошо разбираются в строительных науках, которые необходимы для обеспечения надлежащего функционирования крыши.Строители всегда думают о том, как уложить брус и сделать разрезы и стыки, чтобы собрать бедра и впадины и создать возвышения, но они не всегда полностью понимают вещи с точки зрения теплоизоляции, герметичности и влажности.

Это может быть проблемой. Если мы неправильно решаем эти проблемы с производительностью здания — если мы не соединяем наш хороший структурный каркас с хорошими строительными деталями, — каркас и обшивка могут быть в порядке в день постройки крыши.Но это может быть лучший день для крыши, и с этого дня структура и оболочка могут ухудшиться из-за плесени, гнили, насекомых и паразитов.

Дом, о котором я пишу в этой истории, — тому пример. Он был хорошо оформлен, чтобы обеспечить прочность конструкции и приятный внешний вид. Но с годами крыша была повреждена влагой и плесенью. Когда моя компания столкнулась с кровлей, ее обшивка размягчилась из-за конденсата и гниения, черепица преждевременно износилась, и она протекала.Домовладелец также сказал нам, что в некоторых комнатах было неудобно как летом, так и зимой.

Первоначально этот дом был простым ранчо.

Дом был реконструирован со сложными архитектурными деталями, поэтому увеличение толщины крыши было нецелесообразным.

ВЛАЖНЫЙ ПОДВАЛ, ВЛАЖНАЯ КРЫША

Когда мы впервые приехали в этот дом в 2016 году, нам не нужно было ремонтировать крышу.Это было связано с ремонтом подвала, где много лет назад домовладелец установил деревянный пол. Он следовал общепринятой и типичной для того времени практике: он покрыл пол битумной смолой, наложил шпалы 2х4 с помощью бетонных гвоздей, а затем положил черновой пол, стяжку и линолеум. Но с годами вода, протекающая возле кирпичного дымохода и сквозь фундаментную стену на подъемной стороне дома, просачивалась и растекалась по плите. К тому времени, как нас пригласили, шпалы, черный пол и основание были повреждены гнилью.

Вытащив разрушенный пол, мы установили исправление. Мы применили 20-миллиметровую прорезиненную армированную волокном мембрану на пол (притирка и герметизация к стене), прикрепили новые шпалы с помощью креплений Tapcon и уложили новый черновой пол и подкладку.

Для решения проблемы, связанной с замачиванием почвы стоком с кровли возле фундамента, мы также решили установить на крыше большие коммерческие водостоки. Однако, когда подрядчик по очистке желобов прислонил лестницу к крыше, мы увидели, что обшивка на краю крыши была мягкой, что указывало на гниение кровельной системы.При дальнейшем осмотре мы обнаружили на крыше более слабые места. Чем больше мы узнавали, тем больше домовладельцев приходили к выводу, что их кровля нуждается в ремонте.

Большая часть интерьера дома находилась в довольно хорошем состоянии, и владельцы не хотели дополнительных расходов или неудобств, которые это заставило бы нас подойти к этой проблеме изнутри. Кроме того, черепичная крыша пришла в негодность преждевременно и подлежала полной замене. Поэтому владельцы решили, что мы открыли крышу сверху и выполнили надлежащую герметизацию, тщательную изоляцию и эффективную вентиляцию, которые должны были быть у крыши при ее первом строительстве.Это работа, которую мы здесь показываем.

Черепичная крыша требовала замены.

На некоторых участках кровли была плесень и гниль.

ПРАКТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

Наша первая идея для того, чтобы заставить эту кровельную систему работать, заключалась в создании сборной вентилируемой конструкции над существующей плоскостью крыши. В идеальном мире мы могли бы применить метод, который мы использовали в других случаях, с хорошими результатами.То есть мы можем полностью заполнить утеплителем полости стропил 2х10, установить несколько дюймов жесткого утеплителя из минеральной ваты Roxul поверх стропил, установить паронепроницаемую водонепроницаемую барьерную мембрану в качестве дренажной плоскости над стропилами. жесткая изоляция, обвязать мембрану двумя обвязками и, наконец, обшить обвязку фанерой, оставив достаточно 1,5-дюймового пространства для вентиляции. Это решение увеличило бы коэффициент теплопередачи существующей крыши, а также создало бы паронепроницаемую систему, которая могла бы легко высохнуть снаружи.

Но такое полноценное лечение было бы дорогостоящим, и не только из-за стоимости материалов. Если бы мы подняли плоскость крыши таким образом, нам пришлось бы переделывать пересечения крыши на бедрах и впадине, не говоря уже о стыках, где бельведер соединяется с крышей.

Кроме того, существующая высота подоконника для окон бельведера, а также для окон над несколькими другими пересечениями крыши со стеной была слишком низкой для размещения дополнительной высоты жесткой изоляции и обвязки.Если бы мы перестроили крышу таким образом, нам пришлось бы модифицировать и окна (сложный, разрушительный и дорогостоящий процесс).

Вместо этого владельцы выбрали более работоспособное решение. Мы открывали крышу, утепляли ее минеральной ватой Roxul, а затем создавали вентиляционное пространство внутри стропил, используя лауановую фанеру. Крышу перекрашиваем новой фанерой, потом обычным способом укладываем подкладку и кровлю.

Существующая изоляция из стекловолокна была нарушена установочными зазорами и пустотами, а также туннелями для мышей.Существующие ватки из стекловолокна в стропильных нишах подвергались смыванию ветром на карнизе.

СЛОЙ КОНТРОЛЯ ВОЗДУХА

При оценке этой системы крыши мы обнаружили множество недостатков в слое управления воздухом в сборе. Некоторые утечки воздуха были относительно небольшими, но многие были большими, а некоторые — огромными. В гипсокартоне были небольшие дыры (сделанные хозяевами, которые в нескольких местах установили анкеры для гипсокартона).В некоторые потолки были встроены светильники, которые просачивались в полости крыши. Открытые вентиляторы для ванн также проникали в потолок, что приводило к утечкам воздуха.

Существовал сложный каркас вокруг дымохода.

Старая оригинальная крыша была оставлена ​​на месте.

А более позднее добавление бельведеров создало лабиринт из
взаимосвязанные воздушные байпасы.

По-настоящему большими воздуховодами были такие штуки, как рамная погоня вокруг каменного дымохода дома. Достаточно большой, чтобы человек мог проползти, эта погоня простиралась от чердака до нижних этажей и позволяла теплу и влаге проникать вверх в верхние части крыши. Кроме того, пол бельведера был незаблокированным и неизолированным, что позволяло создавать сквозняки, а в новую систему крыши над частью дома был встроен неизолированный чердак для хранения вещей без эффективного воздушного барьера между этим пространством и занимаемым пространством внизу.

ОБНОВЛЕНИЕ ЧЕРДАКА

Мы подошли к проблеме холодного, дырявого чердака, определив слой контроля воздуха в доме на нижней стороне стропил, а не на чердаке — то же самое условие, которое уже преобладало в части крыши со сводчатым потолком. дом. Однако на участках с двускатной крышей мы могли получить доступ к изолированным полостям только сверху, тогда как к небольшой части чердака мы могли подойти и изнутри дома. Этот доступ позволил нам нанести более сложный слой контроля воздуха и пара снизу, используя мембрану Intello с лентой Tescon на швах, что является большим улучшением по сравнению с поли.

Для этого ремонта существующий потолок был оставлен на месте, а крыша была модернизирована сверху.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЫШЕ

Мы разобрали и реконструировали большую часть кровельной системы с верхней стороны. На фотографиях выше вы можете увидеть, как наша бригада работает на одной части крыши собора. Начиная с нижней части, они начали с удаления существующей фанеры и снятия существующей стекловолоконной изоляции. Состояние изоляции варьировалось от места к месту — некоторые части были в порядке, но во многих местах изоляция была грязной и полной мышей и летучих мышей.Фанера также была в смешанном состоянии; некоторые части были добротными, но в некоторых стропильных нишах от карниза до конька было почернение и порча.

Поскольку дому требовалась новая кровельная черепица, а некоторые обшивки были повреждены и нуждались в замене, владельцы
решил починить систему снаружи.

Но некоторые пространства были доступны и изнутри.Небольшой чердак был
утеплен изнутри.

Этот потолок снабжен умной пароизоляционной мембраной.

Экипаж запечатал вентилятор для ванны.

Затем плотники заполнили щели между стропилами и существующим гипсокартоном потолка, используя однокомпонентную пистолетную пену. Это устранило конвективный путь между стропилами, затянув систему, изолировав полости каркаса друг от друга.

Затем бригада установила планки по сторонам стропил, чтобы поддержать материал вентиляционного канала из лауановой фанеры, который они планировали установить. Затем они изолировали полости стропил с помощью ватных плит из минеральной ваты Roxul, аккуратно обрезав и прикрепив ватины к каркасу.

Работая снаружи, экипаж удалил имеющуюся обшивку.

Заполнили щели между потолком и стропилами…

Выбор Roxul был обусловлен несколькими практическими соображениями. При R-4 на дюйм он не обладает такими изоляционными качествами, как распыляемая пена высокой плотности; но у наших клиентов были сомнения по поводу пены для защиты окружающей среды и здоровья. Самостоятельная установка Roxul позволяет нам открывать, изолировать и герметизировать только часть крыши за раз, вместо того, чтобы открывать всю площадь и нанимать подрядчика по распылительной пене. Это был более безопасный способ работать в нашу непредсказуемую, обычно ненастную летнюю погоду.Мы также рассматривали возможность использования густой выдувной целлюлозы, но это привело бы к риску сдувания гипсокартона с потолка под давлением изоляции (шанс, которым я не хотел пользоваться). Roxul — разумный компромисс; он обеспечивает хорошо изолированную сборку, особенно с учетом тщательно продуманных деталей герметизации, которые мы реализовали, и для нашей бригады практично устанавливать ее по собственному графику.

… прибил к сторонам стропил гвоздики…

… и изолировал полости минеральной ватой Roxul.

Вентиляция так же важна, как изоляция и герметизация. Над Roxul бригада построила вентиляционные каналы, прибив шипы к стенкам стропил, разрезав листы лауановой фанеры, чтобы они поместились между стропилами, и закрепила лауан на шипах поверх герметика. Мы предпочли лауан синтетическим изделиям с вентиляционными каналами по нескольким причинам.Он достаточно жесткий, чтобы не сгибаться и не разрушаться под давлением изоляции; мы легко можем разрезать его на необходимую ширину для различных размеров стропильной впадины; и он в некоторой степени паропроницаем, так что допускает некоторую степень высыхания снаружи на случай, если изоляция каким-то образом станет влажной.

Они защитили изоляцию лауановой фанерой, а также создали воздушное пространство для охлаждения и сушки кровельной системы.

Слой лауана эффективно запечатал Roxul в воздухонепроницаемой полости, защищая его от ветров и обеспечивая некоторое отпугивание грызунов и летучих мышей.Мы установили вентиляционные отверстия на коньках, где это возможно, и вентиляционные отверстия от крыши до стены в верхней части стропил, чтобы воздух проходил через полости.

Там, где крыши примыкали к стенам, бригада установила вентиляционное отверстие Cor-A-Vent Roof-2-Wall, чтобы воздух в вентиляционных каналах стропил мог выйти из системы.

Вентиляционные отверстия конька (с использованием Owens Corning VentSure; не показаны) также были установлены там, где это было возможно.Выбранное решение позволило провести ремонт без нарушения существующих окон.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЫБОР

Этот ремонт был строительным проектом. Он не был разработан в первую очередь для повышения энергоэффективности; он был предназначен в основном для устранения проблем с влажностью, долговечностью и комфортом. Наши клиенты планируют в какой-то момент продать дом. Поэтому они сделали ответственный выбор — исправить известные проблемы дома, а не передать их следующему владельцу.Мы были рады помочь им в реализации этого мудрого решения.

GreenSpec: Модернизация корпуса: Изоляция скатной крыши без вентиляции

GreenSpec: Модернизация корпуса: Изоляция скатной крыши без вентиляции

  • главная> проектирование экологически чистых зданий> ремонт / модернизация жилья> изоляция непроветриваемой кровли
  • Почему мы выбираем экологически чистые строительные материалыСтроительные материалы: сравнение воздействия на окружающую средуДревесные материалы и дизайнЗемля и глина: материалы и дизайнШтукатурка: штукатурка, строительный раствор и плитыСложные материалы и компоненты: производство и дизайнМеталлы: добыча, производство и воздействие на окружающую средуБетон: производство, воздействие и дизайнЗеленые крыши и растенияТоксичный химический состав : Химические вещества в строительстве; физика строительства; Passivhaus; возобновляемые источники энергии и экологически чистые технологии; модернизация жилья; модернизация корпуса: разработка стратегии; модернизация корпуса: изоляция: изоляционная штукатурка; модернизация корпуса: изоляция: облицовка из дерева, шифера и черепицы; модернизация корпуса: изоляция: облицовка дождевого экрана; модернизация крыши; вентилируемая крыша; внутренняя изоляция. Модернизация: Изоляция скатной непроветриваемой кровли Модернизация корпуса: Изоляция «Холодная крыша» (чердак) Модернизация корпуса: Изоляция плоской крыши из дерева Модернизация корпуса: Изоляция бетонной плоской крыши Модернизация корпуса: Изоляция первого этажа t: Энергоэффективные / низкоэнергетические окна Модернизация корпуса: Вентиляция всего дома Модернизация корпуса: Герметичность Модернизация корпуса: Помещение, работающее на газе, и водяное отопление Модернизация корпуса: Дровяное топливо и водяное отопление Модернизация корпуса: Радиаторы и полы с подогревом (ufh) Модернизация корпуса: Солнечное водяное отопление Модернизация: воздушные и наземные тепловые насосы Модернизация жилья: возобновляемые источники электроэнергии Модернизация Пример 1: террасный дом 1930-х годов Примеры модернизации пассивного дома Примеры модернизации домовладельцев / арендаторов Старые зданияДемонтаж, снос, повторное использование и переработка зданий обнаружение Greenwash Переработанное содержание в строительных изделиях Благополучие в искусственной среде — Введение Материалы: расчет стоимости всего жизненного цикла Реализованные строительные материалы Примеры использования Перегрев: введение и причины

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.