Как залить антифриз в машину без воздушных пробок: Как правильно заливать антифриз в систему охлаждения машины

Самостоятельная замена охлаждающей жидкости

Обратите внимание: у современных дизельных двигателей (например, у тойотовского 1GD) привычная крышка радиатора может отсутствовать — радиатор напрямую связан с расширительным бачком. А у других (ниссановские YD25, V9X) — напротив, крышек с клапаном может быть сразу две: и у радиатора, и у расширительного бачка. Причём внешне они похожи — автовладельцы часто путают их при установке, что приводит к перегреву мотора. На современных дизелях система охлаждения весьма сложна, ведь она регулирует температуру не только двигателя, но и множества смежных узлов: турбокомпрессора, интеркулера, клапана EGR. Замену антифриза в таких моторах лучше доверить специалистам автосервиса.

Промывка системы охлаждения

Чтобы выгнать остатки старого антифриза из отопителя, требуется промывка системы охлаждения. В условиях автосервиса к ней подключают аппарат, похожий на установку для замены жидкости в АКПП. Она работает по тому же принципу: подаёт в систему новый антифриз, вытесняя им старый.

Промыть систему самостоятельно можно с помощью дистиллированной воды и очистителя системы охлаждения. Для этого нужно завернуть все пробки (сливной кран радиатора, пробку на двигателе), медленно влить воду в радиатор и добавить очиститель. Важно: использовать обычную водопроводную воду нельзя, требуется именно дистиллированная вода без примесей. Далее нужно установить отопитель на максимально горячий обдув воздуха и запустить двигатель на 10 минут. Можно немного погазовать, чтобы помпа хорошо прокачала чистящий состав по системе.

Самостоятельная промывка требует времени: придётся вновь подождать, пока двигатель остынет. Зато, слив воду с радиатора и двигателя, вы удивитесь её цвету — старого антифриза в печке находится довольно много. В запущенных случаях промывку водой следует повторить (уже без очистителя).

Заливка нового антифриза

Антифриз-концентрат перед заливкой в двигатель нужно приготовить — разбавить дистиллированной водой в необходимой пропорции. Соотношение указано на этикетке: обычно это 50/50, 60/40 или 70/30 — чем меньше доля воды, тем выше морозостойкость смеси.

Но в большинстве случаев смешивать ничего не придётся: концентрированные антифризы почти исчезли с полок магазинов. Сегодня большинство охлаждающих жидкостей продаются готовыми — уже разбавленными для заданной морозостойкости. Обычно это -40 или -50 °C, что вполне достаточно для российского климата.

Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения автомобиля?

Неисправности системы охлаждения могут возникнуть в любом автомобиле, независимо от марки и производителя. Прямое следствие таких сбоев — перегрев двигателя. А это может привести к существенным поломкам в автомобиле, которые порой оказываются неустранимыми. Поэтому давайте разберемся, как удалить незначительную неисправность самостоятельно, пока она не привела к тяжелым последствиям.

Причины образования воздушных пробок

Воздух в системе может скапливаться по различным причинам. Типичными можно назвать такие:

• Места соединения трубок с патрубками и штуцерами недостаточно герметичны. В этих местах при прохождении жидкости образовывается пониженное давление около стенки трубки. Соответственно втягивается вовнутрь воздух, который, скапливаясь, образует пробку в системе.
• Воздух в систему может попасть во время замены или доливания охлаждающей жидкости.
• Пропускать воздух может неисправный клапан расширительного бачка. Он предназначен для того, чтобы выпускать из системы лишнее давление, но в этом случае начинает работать наоборот, впуская в нее воздух.
• Нарушение герметичности помпы, которая тоже начинает пропускать снаружи воздух.
• Внешние дефекты оболочки радиаторов отопления или охлаждения, через которые идет утечка жидкости.
• Дефекты в прокладке блока цилиндров. В этом случае течь образовывается под головкой цилиндра, охлаждающая жидкость попадает в масляной картер, провоцируя бурление, а из выхлопной трубы выходит белый пар.

Интересно! Пробки иногда образовываются из-за использования некачественного хладогена. В этом случае он просто не справляется со своей задачей охлаждения системы и из-за него каналы в охладительной рубашке закупориваются. Некоторые автолюбители выходят из ситуации, устанавливая дополнительные фильтры на антифриз или тосол. Фильтры приходится менять каждые 4–5 тыс. км пробега. Однако если подсчитать расходы, выгоднее все же покупать качественный хладоген.

Признаки воздушной пробки в системе охлаждения

Воздушная пробка создает массу проблем в системе охлаждения. Из-за образовавшегося препятствия охлаждающая жидкость не может нормально циркулировать по системе. Соответственно, нет ожидаемого обмена теплом между антифризом и двигателем. Последний неравномерно прогревается или перегревается совсем.

Знаете ли вы? Спровоцировать перегрев двигателя может и неисправный термостат, который не имеет никакого отношения к системе охлаждения. Поэтому, если продув системы мало что дал и двигатель по-прежнему сильно греется, проверьте этот узел на работоспособность.

Еще одна проблема, связанная с пробкой — выход из строя отопителя (печки). Аналогично антифриз не проходит в радиатор отопления, остается холодным и не нагревает воздух в системе обогрева. Обычно и первая, и вторая проблемы возникают одновременно. Поэтому, обнаружив эти признаки, проблему надо искать именно в системе охлаждения.

Важно! Лучший способ предотвратить появление пробок в системе — надлежащий уход за автомобилем и его своевременный технический осмотр. Обычно именно утечка жидкости вследствие неисправности деталей и является причиной таких пробок. Поэтому чаще смотрите под капот и инспектируйте его на счет появления подозрительных пятен.

Способы удаления воздушной пробки из системы

Существует несколько способов, как выгнать пробку из системы охлаждения. Все они основаны на том законе физики, что воздух, как и подобает газу, легче жидкости. Поэтому его надо стравливать в самой верхней точке системы, предварительно полностью открыв кран отопителя.

Первый способ наиболее подходит для автомобилей ВАЗ, поскольку у них можно отсоединить шланг карбюратора или подогрева дроссельного узла. Именно этот узел и является верхней точкой, через которую надо удалять скопившийся воздух.
В этом случае прокачка системы охлаждения начинается со снятия защитных кожухов и прочих деталей, которые мешают добраться до карбюратора. Найдя хомут шланга подогрева, откручиваем его, снимаем шланг со штуцера. Пробку на расширительном бачке надо открутить, а затем хорошо продуть шланг, пока из патрубка или дроссельного узла не начнет капать жидкость. В этот момент шланг надо быстро прикрутить на место.

Второй способ прокачки воздуха в системе охлаждения немного похож на предыдущий, только продувать ртом шланг не потребуется.

Вначале по описанной выше схеме надо снять все защитные приспособления, а затем нагреть двигатель. Как только он достигнет до рабочей температуры, заглушить его.

Затем надо снять со штуцера подогрева дроссельного узла шланг, не откручивая пробку расширительного бачка. Дождитесь, когда из него начнет идти антифриз — и сразу ставьте все обратно, собирайте систему в прежнее положение.

Если не удается добиться нужного эффекта с первого раза, надо поставить на место шланг, открутить, а затем закрутить пробку бачка и попробовать снова. Но обычно уже с первого раза получается добиться нужного эффекта.

Важно! Охлаждающая жидкость в системе находится под давлением и имеет температуру примерно 90оС. Поэтому заранее наденьте на руки защитные перчатки и в принципе будьте осторожны во время проведения работ.

Существует способ, как выгнать воздушную пробку без разбора всей системы. Он не такой эффективный, как описанные выше, но намного проще в выполнении.

Вначале машину надо отвезти на крутую горку так, чтобы самой высокой точкой в системе охлаждения стала верхняя крышка радиатора. Теперь эту крышку и пробку расширительного бачка надо снять и завести двигатель.
Когда он прогреется до рабочей температуры, антифриз постепенно будет уходить в систему и его можно долить при необходимости. Усилить его поток можно, если увеличить обороты двигателя.

Следите за интенсивностью ухода охлаждающей жидкости в систему. Это может произойти довольно быстро, а пропускать этот момент нельзя — надо вовремя долить антифриз. Процедуру повторяют до тех пор, пока из обратки не перестанут идти пузырьки.

Вариантов, как выгнать пробку из радиатора, существует немало. Все они основаны на принципе вытеснения жидкостью газов наверх. Но намного дешевле и проще использовать во время эксплуатации автомобиля качественные расходные материалы и вовремя проводить технический осмотр машины.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Замена охлаждающей жидкости (антифриза / тосола) своими руками + видео-инструкция

Своевременная замена охлаждающей жидкости – это процедура, которой многие автовладельцы пренебрегают. И очень напрасно. Работоспособность двигателя напрямую зависит от системы охлаждения. В этой статье мы расскажем, как правильно менять антифриз своими руками, ведь для замены охлаждающей жидкости вовсе не обязательно ехать на автосервис.

Проще всего заменить охлаждающую жидкость будет при наличии гаража и смотровой ямы, хотя это и необязательные условия. Порядок замены антифриза на всех машинах примерно одинаковый:

1. Необходимо полностью слить старую охлаждающую жидкость.
2. Выполнить промывку системы охлаждения двигателя.
3. Залить новую охлаждающую жидкость (тосол или антифриз).

В конце статьи, как всегда, смотрите видео-инструкцию по замене охлаждающей жидкости своими руками на автомобиле ВАЗ 2110. А мы пока рассмотрим все этапы замены антифриза по очереди.

Как слить охлаждающую жидкость

Для того чтобы полностью слить охлаждающую жидкость из системы без остатка, желательно чтобы передняя часть машины находилась ниже относительно задней. Например, задок можно немного поддомкратить.

Теперь приступим к сливу старого антифриза перед его заменой на новый. Большинство автомобильных двигателей имеют в своей нижней части краник либо специальную сливную пробку, через которую производится слив охлаждающей жидкости. Кроме блока цилиндров антифриз также нужно будет слить из радиатора и расширительного бачка.

Для этого необходимо:

• Ослабить пробку расширительного бачка – это позволит охлаждающей жидкости стекать быстрей.
• Вывернуть сливную пробку и слить антифриз из рубашки охлаждения двигателя в подходящую для этого ёмкость, подставленную под сливное отверстие.
• Открутить сливной вентиль или нижнюю пробку радиатора и таким же образом слить старую охлаждающую жидкость из него.

Напор сливаемой жидкости можно регулировать, откручивая или закручивая пробку расширительного бачка. После слива охлаждающей жидкости не забудьте закрутить все сливные пробки обратно.

Промывка системы охлаждения двигателя

Мы уже достаточно подробно писали о промывке системы охлаждения двигателя.

Прежде всего, промывка преследует две цели:

1. Очистка системы от грязи и осадка, которые могут препятствовать передаче тепла и циркуляции охлаждающей жидкости.
2. Удаление остатков прежнего антифриза. Эта операция необходима, так как при смешивании разных охлаждающих жидкостей их компоненты могут вступить в нежелательную реакцию, и тем самым ослабить антикоррозийные свойства свежего антифриза.

Еще лет 20-30 назад для очистки системы охлаждения от загрязнений автолюбители пользовались различными народными методами. Например, в радиатор заливали уксусную эссенцию или лимонную кислоту. На сегодняшний день существует множество специальных составов, которые намного эффективней справляются с этой задачей.

Лучше всего для промывки системы при замене охлаждающей жидкости подходят специальные промывочные концентраты. Перед использованием они разбавляются водой в пропорции указанной на упаковке. Это, так называемая, «мягкая промывка».

Её преимущество перед составами, заливаемыми в старый антифриз, заключается в том, что она выполняет функцию предварительной грунтовки. То есть определённое количество присадок из раствора ещё на этапе промывки оседает на металле, и когда вы при замене зальёте свежую охлаждающую жидкость, она в уже подготовленной среде будет работать намного эффективнее и не будет окисляться.

На этом самостоятельная замена охлаждающей жидкости завершена.

Заливка новой охлаждающей жидкости

Теперь мы можем приступить к заливке новой охлаждающей жидкости. Запомните, заливка нового антифриза при замене возможна только в чистую охлаждающую систему.

Однако перед этим важно понимать, что именно вы собираетесь заливать. Ведь такой запутанной классификации, как у охлаждающих жидкостей, нет больше нигде. Поэтому настоятельно рекомендуем сначала изучить, какие бывают виды и типы антифризов, и тогда вам станет понятно, что лучше заливать в систему охлаждения двигателя.

Если при замене вы используете концентрат антифриза, то он предварительно перед заливкой должен разбавляться дистиллированной водой в пропорции один к одному. При таком соотношении он способен выдержать мороз до -40 °C. Все пропорции и диаграммы обычно указаны непосредственно на упаковке с охлаждающей жидкостью.

Во избежание образования воздушных пробок в системе, автомобиль должен находиться в строго горизонтальном положении. Далее следуйте в таком порядке:

1. Отсоедините самый верхний патрубок, подающий антифриз в двигатель (обычно он находится в районе впускного коллектора). Пример смотрите на видео ниже.
2. Новую охлаждающую жидкость следует заливать через горловину расширительного бачка. Для удобства лучше использовать воронку.
3. Заливайте антифриз до тех пор, пока он не начнёт вытекать из отсоединённого в первом пункте патрубка.
4. Вставьте патрубок на место и зажмите его в месте соединения хомутом.
5. Не стоит заливать антифриз в бачок под завязку. Оптимальным будет уровень между отметками MIN и MAX.

После заливки плотно закройте пробку бачка, заведите машину и прогрейте её до тех пор, пока не сработает вентилятор. Потом подождите когда остынет мотор, и проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. При необходимости антифриз следует долить до нормы, но делать это можно только на холодный двигатель!

На этом самостоятельная замена охлаждающей жидкости завершена.

Видео-инструкция по замене охлаждающей жидкости на автомобиле ВАЗ 2110

Перегрев двигателя | Основные причины и последствия

Он нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь… Делимся советами: как не вскипятить мотор и что делать, если уже увидели дым из-под капота.

В процессе работы любого двигателя внутреннего сгорания (ДВС) выделяется большое количество тепла. Чтобы не допустить перегрева, машины оснащают системой охлаждения: она держит рабочую температуру двигателя в оптимальных пределах (обычно от 85 до 105°С). Как и любая другая технически сложная часть, система охлаждения иногда дает сбои, в результате температура растет до критических значений, а это может привести к очень серьезным последствиям.

Чем грозит перегрев двигателя?

Не будем драматизировать: иногда он проходит без больших последствий. Все зависит от степени перегрева, которую можно условно разделить на три части.

Слабый перегрев. Внимательный водитель постоянно контролирует температуру охлаждающей жидкости (ОЖ). «Зависшая» в красной зоне стрелка датчика температуры — хороший повод проверить систему охлаждения, а заодно и двигатель. Ежедневный «подогрев» мотора вреден.

Средний. Пар из-под капота проблема уже серьезнее. Если такое случилось, нужно срочно остановиться, дождаться пока антифриз остынет, долить его (если есть что) и попробовать запустить ДВС. После этого лучше проверить мотор на станции обслуживания, потому что во время «кипения» он мог пострадать.

Сильный. Обычно такое случается, если мотор «закипел» из-за неисправной системы охлаждения о чем не знал водитель. Самые частые последствия перегрева двигателя звучат страшно и стоят дорого: расплавленные поршни, трещины на головке блока цилиндров, провернутые вкладыши, сломанный коленвал.

Не откладывайте визит в сервис, если силовой агрегат вдруг стал работать как прежде и больше не греется. В следующий раз он может «вскипеть» с последствиями.

Наиболее чувствительны к перегреву современные двигатели с турбонаддувом. Также «в зоне риска» тюнингованные моторы. Даже после замены программного обеспечения (а чип-тюнинг по праву относится к самому доступному и популярному варианту увеличения мощности мотора) температурный режим часто меняется и становится нестабильным.

Самые распространенные причины перегрева двигателя

Начнем с прописных истин: автомобиль и мотор в нем — предметы повышенной ответственности. Их надо регулярно обслуживать, не дожидаясь пока однажды машина встанет где-нибудь в пробке.

Низкий уровень антифриза. Банально, но многие открывают капот только зимой, чтобы залить незамерзающую жидкость, хотя следить за уровнем масла и антифриза нужно в любое время года. В системе охлаждения могут образовываться воздушные пробки, если охлаждающая жидкость постоянно на минимуме. Из-за этого мотор находится в постоянной зоне риска.

Некачественный антифриз. Тоже частая причина. Он может быть изначально плохого качества (скажем, вы залили его весной и никаких проблем до летней жары не было) или просто сильно разбавленный. Вторая причина чаще бывает у ленивых водителей, постоянно забывающих купить «охлаждайку», доливая в нее воду. От такой «жижи» в системе охлаждения проку мало и жди беды.

Забитый грязью радиатор. К сведению тех, кто не в курсе: радиаторов в автомобиле несколько. Обычно ближе к решетке установлен радиатор кондиционера, а за ним — основной, системы охлаждения. Доступ к нему затруднен и не всегда удается визуально проконтролировать состояние сот, тем более их очистить. В результате мы ездим с забитыми грязью радиаторами, процессы теплообмена нарушаются и вот вам снова риск перегрева. Популярный метод очистки струей воды под давлением результата практически не дает. Без демонтажа качественно промыть радиатор обычно не получается.

Неисправности элементов системы охлаждения. Каждый элемент выполняет свою задачу. Например, термостат переключает движение ОЖ между контурами: для быстрого прогрева двигателя пускает ее по малому контуру (через двигатель), после выхода температуры на рабочую — по основному (через радиатор). Если термостат заклинило в первом положении, жидкость может не поступать в радиатор и быстро перегреваться. Разумеется, причины перегрева ДВС могут быть и в неработающей помпе (водяном насосе), и в текущем патрубке. Иногда выходит из строя датчик температуры: на указатели вроде бы норма, а на самом деле температура высокая. Выход из строя вентилятора охлаждения радиатора обычно приводит к перегреву на малых скоростях, в дорожных заторах.

Признаки перегрева двигателя

Перегрев можно предупредить! В первую очередь меняются показания температуры ОЖ. Регулярно проверяйте положение стрелки (или цифру, если панель приборов электронная) — так вы сразу поймете, когда температура двигателя начнет повышаться. На некоторых моделях указателя нет — в этом случае при перегреве загорается сигнализатор. Какие еще признаки перегрева можно выделить?

• Появление пара из-под капота
• Вибрация, обусловленная кипением антифриза
• Падение мощности
• Отказ работы двигателя

Как предотвратить перегрев?

Прежде всего, следить за техническим состоянием транспортного средства и вовремя ездить на ТО. В неавторизованных техцентрах под техническим обслуживанием часто понимают замену моторного масла и фильтров, не уделяя внимания полноценной диагностике. В любом дилерском центре ГК FAVORIT MOTORS каждый автомобиль обязательно проверяют в соответствии с технологическими картами производителя. Специалисты не могут делать это каждый день. Поэтому вам необходимо наблюдать за уровнем ОЖ в бачке и информацией на указателе температуры жидкости. Также любые отклонения в работе двигателя (стуки, сложности с запуском и т. д.) должны стать поводом для беспокойства.

Что делать, если ДВС начал перегреваться?

Среди двух вопросов — как бороться с перегревом двигателя и почему греется двигатель — большая пропасть. Мотор может попадать в «красную зону» по множеству причин и угадать верную из них сразу наверняка не удастся, только если вы не профессиональный мастер и под автомобилем нет лужи. Решать проблемы надо по мере поступления, поэтому сначала не даем двигателю «встать колом», а потом ищем причины.

При первых признаках закипания немедленно останавливаемся на дороге. После этого проверяем уровень охлаждающей жидкости. Капот открываем осторожно — может обдать горячим паром.

Крайне нежелательно пытаться самостоятельно остудить перегретый двигатель. Были случаи, когда автовладельцы из лучших побуждений лили холодную воду прямо на ДВС — в результате головка блока цилиндров (а иногда и сам блок) трескалась, вынуждая заняться капитальным ремонтом. Наберитесь терпения и ждите — мотор остынет сам.

Когда перестанет идти пар и бурление в бачке прекратится (если оно было), нужно оценить ситуацию. Если вы не имеете опыта ремонта автомобиля, скорее всего вряд ли поймете причину перегрева двигателя. Внимательно осмотрите детали подкапотного пространства. Возможно, соскочил один из патрубков системы охлаждения или образовалась трещина в радиаторе: в этом случае под проблемным местом можно увидеть лужу. Но чаще всего никаких внешних признаков распознать не удается. В таком случае нужно долить антифриз (или на крайний случай воду) в расширительный бачок и попробовать продолжить поездку.

Как добраться до места ремонта без риска для двигателя?

Обычно перегрев происходит в жаркую погоду или в пробке. Имеет смысл подождать вечера, чтобы без проблем добраться до места ремонта своим ходом: станет прохладнее и спадет трафик. Есть несколько лайфхаков, которые увеличат ваши шансы доехать до нужной точки без перегрева двигателя.

Включите отопитель на максимум. Ваша задача — максимально отвести тепло из системы охлаждения. Печка заберет лишний жар мотора, но при этом вскипеть рискуете вы сами.

Держите минимальные обороты. Мы имеем в виду минимально возможные для нормального движения. При этом нагрузка на двигатель будет меньше — значит, меньше тепла будет выделяться при работе. На автомобилях с механической коробкой передач можно переходить на повышенную передачу раньше обычного. Машины с автоматом, как правило, имеют ручной режим: переведите в него ручку селектора и управляйте диапазонами вручную.

Есть подозрения? Давайте проверим!

Если состояние радиатора или уровень жидкости в расширительном бачке легко проверить, узнать что-то о термостате, водяном насосе, качестве антифриза обычному водителю никак не удастся. Антифриз обычно служит 5 лет, помпу в зависимости от модели меняют раз в 60 000 – 100 000 км. Более точные сроки можно узнать в ближайшем дилерском центре ГК FAVORIT MOTORS: если у вас есть подозрения, что двигатель перегревается, запишитесь на диагностику прямо сейчас. Помните, что реальный перегрев — это всегда большие расходы, которых на самом деле легко избежать.

Иж Ода | Замена охлаждающей жидкости |

Согласно рекомендации завода-изготовителя охлаждающую жидкость следует заменять через 75 тыс. км пробега или один раз в 5 лет (в зависимости от того, что наступит раньше). Если охлаждающая жидкость изменила цвет на рыжеватый, немедленно замените ее, так как это свидетельствует о том, что ингибирующие присадки уже выработаны и жидкость стала агрессивной по отношению к деталям системы охлаждения. Система охлаждения двигателя вмещает 7,84 л жидкости.

Примечание Если в систему охлаждения залита охлаждающая жидкость типа тосола, ее следует заменять через каждые 40 тыс. км пробега или 2 года эксплуатации. Вам потребуются: ключ «на 13», отвертка с крестообразным лезвием, охлаждающая жидкость, чистая тряпка.

Предупреждения Применяйте охлаждающие жидкости, рекомендованные заводом-изготовителем (см. приложение 2). Заменяйте охлаждающую жидкость только на холодном двигателе. Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при работе с ней. При пуске двигателя пробка расширительного бачка должна быть закрыта. Заворачивайте пробку плотно. При работающем двигателе система охлаждения находится под давлением, поэтому из-под слабо завернутой пробки может потечь охлаждающая жидкость.

1. Установите автомобиль на осмотровую канаву или подъемник.

2. Отверните пробку расширительного бачка. Снимите брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговика двигателя»).

Примечание Защиту картера двигателя снимать необязательно, но в этом случае придется принять меры против потеков охлаждающей жидкости на площадке под автомобилем, так как она, попадая из сливных отверстий на защиту, будет сильно разбрызгиваться.

3. Установите емкость под двигатель и выверните пробку сливного отверстия на блоке цилиндров. После слива охлаждающей жидкости вытрите ее следы с блока цилиндров.	4. Установите емкость под радиатор, выверните пробку сливного отверстия на радиаторе…

5. …и дождитесь, когда охлаждающая жидкость полностью сольется из системы.

Предупреждение Антифриз смертельно ядовит для всего живого. Поэтому, чтобы не загрязнять окружающую среду, сливайте его из блока цилиндров и радиатора через воронку (например, изготовленную из пластиковой бутылки).

Примечание Пробка сливного отверстия радиатора уплотнена резиновым кольцом, не потеряйте его. Надорванное или затвердевшее кольцо замените.

6. Вверните пробки в блок цилиндров и радиатор.

7. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг слива охлаждающей жидкости от штуцера подогрева дроссельного узла. Это необходимо для того, чтобы по мере заполнения системы охлаждения двигателя из нее выходил воздух. Если этого не сделать, из-за образования воздушных пробок охлаждающая жидкость заполнит систему не полностью.	8. Заполните систему охлаждения двигателя, заливая охлаждающую жидкость в расширительный бачок до тех пор, пока она не начнет вытекать из шланга, отсоединенного от дроссельного узла. В этот момент установите шланг на место и затяните хомут его крепления.

9. Продолжайте заливать жидкость до тех пор, пока ее уровень не установится на метке «MAX», нанесенной на стенку расширительного бачка (после пуска двигателя охлаждающая жидкость вытеснит остатки воздуха и уровень в бачке немного понизится). Заверните пробку расширительного бачка.

Предупреждение Заворачивайте пробку расширительного бачка плотно. При работающем двигателе расширительный бачок находится под давлением, поэтому из-под слабо завернутой пробки может потечь охлаждающая жидкость.

10. Установите брызговик двигателя.

11. Пустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры (до включения вентилятора). После этого остановите двигатель, проверьте уровень охлаждающей жидкости (см. «Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости»).

Предупреждения Не заливайте жидкость в расширительный бачок выше метки «MAX», так как при прогреве двигателя ее уровень в бачке сильно повышается. При работе двигателя следите за температурой охлаждающей жидкости по указателю. Если стрелка переместилась до красной зоны, а вентилятор не включился, включите отопитель и проверьте, какой воздух идет через него. Если через отопитель идет подогретый воздух, вероятнее всего, неисправен вентилятор, если холодный — значит, в системе охлаждения двигателя образовалась воздушная пробка. После этого заглушите двигатель. Для того чтобы удалить воздушную пробку, дайте двигателю остыть и отверните пробку расширительного бачка (будьте осторожны: если двигатель остыл не полностью, охлаждающая жидкость может выплеснуться из бачка). Пустите двигатель, дайте ему поработать 3–5 мин и закройте пробку бачка

Полезные советы Для лучшего заполнения системы без воздушных пробок периодически прожимайте шланги радиатора рукой. Через несколько дней эксплуатации автомобиля после замены охлаждающей жидкости проконтролируйте ее уровень. При необходимости долейте охлаждающую жидкость. Если через очень короткое время свежая жидкость изменила цвет на коричневый, значит, вы залили подделку, в которую изготовители «забыли» добавить ингибиторы коррозии. Кроме того, одним из признаков подделки является резкое полное обесцвечивание жидкости. Краситель охлаждающей жидкости хорошего качества очень стоек и со временем только темнеет. Обесцвечивается жидкость, подкрашенная бельевой синькой. Такой «антифриз» необходимо быстрее заменить.

Как выгнать воздух из системы охлаждения ВАЗ-2110 – Taxi Bolt

Наличие завоздушенности в системе охлаждения чревато проблемами как для двигателя, так и других узлов автомобиля. В частности, может случится перегрев или печка будет плохо греть. Поэтому, любому автомобилисту полезно знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Данная процедура довольно тривиальна, так что будет под силу даже начинающему и неопытному, автолюбителю. Ввиду своей важности, мы расскажем о трёх методах удаления воздуха. Но сначала поговорим, как понять, что имеют место воздушные пробки и о причинах их появления.

Содержание:

Симптомы завоздушивания

Как понять, что в системе охлаждения появилась воздушная пробка? При возникновении этого явления, возникает несколько типовых симптомов. Среди них:

• Проблемы в работе термостата. А конкретнее, если после запуска двигателя вентилятор охлаждения включается очень быстро, то велика вероятность того, что термостат вышел из строя. Другая причина этого, может заключаться в том, что в патрубке насоса скопился воздух. В случае, если клапан термостата будет закрыт, то антифриз циркулирует по малому кругу. Возможна и другая ситуация, когда стрелка температуры охлаждающей жидкости находится в «нолях», когда двигатель уже достаточно нагрелся. Тут снова возможны два варианта — неисправность термостата, или наличие в нем воздушной пробки.
• Утечка антифриза. Ее можно проверить визуально по следам тосола на отдельных элементах двигателя или ходовой части машины.
• Помпа начинает шуметь. При ее частичном выходе из строя появляется посторонний шум.
• Проблемы в работе печки. Причин неисправностей этому существует много, однако одной из, как раз и является образование воздушной пробки в системе охлаждения.

Если вы обнаружили хотя бы один из описанных выше признаков, то необходимо провести диагностику системы охлаждения. Однако перед этим будет полезно разобраться, что стало причиной возможных проблем.

Причины возникновения воздушных пробок

Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:

Крышка радиатораКаждая из описанных выше причин может навредить узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь страдает двигатель, поскольку нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.

Также завоздушивание приводит к плохой работе печки. Причины этого аналогичны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.

Далее перейдем непосредственно к методам, с помощью которых можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Они отличаются по способу выполнения, а также сложности.

Методы удаления воздушной пробки из системы охлаждения

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ классикаСуществует три основных метода, с помощью которых можно устранить воздушную пробку. Перечислим их по порядку. Первый метод отлично подходит для автомобилей ВАЗ. Алгоритм его будет следующим:

1. Снимите с двигателя все защитные и прочие элементы, которые могут помешать вам добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
2. Отсоедините один из патрубков, которые отвечают за нагрев дроссельного узла (неважно, прямой или обратный).
3. Снимите крышку расширительного бачка и накройте горловину неплотной тканью.
4. Подуйте внутрь бачка. Таким образом вы создадите небольшое избыточное давление, которого будет достаточно для того, чтобы лишний воздух вышел через патрубок.
5. Как только из отверстия для патрубка пойдет антифриз, сразу наденьте патрубок на него и желательно зафиксируйте хомутом. В противном случае воздух опять попадет в него.
6. Закройте крышку расширительного бачка и соберите обратно все снятые ранее элементы защиты двигателя.

Второй метод проводится в соответствии со следующим алгоритмом:

1. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 10…15 минут, после чего выключите его.
2. Снимите необходимые элементы дабы добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
3. Не снимая с него крышку, отсоедините один из патрубков на бачке. Если система была завоздушена, то из него начнет выходить воздух.
4. Как только польется антифриз, сразу же установите патрубок на место и зафиксируйте его.

При выполнении этого будьте аккуратны, поскольку температура антифриза может быть высокой и доходить до значения +80. . .

90°С. Третий метод того, как удалить воздушную пробку из системы необходимо выполнять так:

1. Необходимо поставить машину на возвышенность таким образом, чтобы ее передняя часть была выше. Важно, чтобы крышка радиатора была выше остальных частей охлаждающей системы. При этом поставьте машину на ручник, а лучше установите под колеса упоры.
2. Дайте поработать двигателю 10…15 минут.
3. Открутите крышки с расширительного бачка и радиатора.
4. Периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте в радиатор охлаждающую жидкость. При этом из системы будет выходить воздух. Его вы заметите по пузырькам. Продолжайте процедуру, пока весь воздух не выйдет. При этом можно включить печку на максимальный режим. Как только термостат откроет задвижку полностью и в салон пойдет очень горячий воздух, значит, воздух из системы был удален. Одновременно с этим нужно проверить наличие выходящих из охлаждающей жидкости пузырей.

Что касается последнего метода, то на машинах с автоматически включаемым вентилятором системы охлаждения можно даже не перегазовывать, а спокойно дать двигателю нагреться и дождаться, пока вентилятор включится. Одновременно с этим движение охлаждающей жидкости усилится, и под действием циркуляции воздух выйдет из системы. При этом важно добавить охлаждающую жидкость в систему, с тем, чтобы вновь не допустить завоздушивания.

Как видите, методы того, как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя, достаточно простые. Все они основаны на том факте, что воздух легче жидкости. Поэтому необходимо создать условия, при которых воздушная пробка будет вытеснена из системы под давлением.

Однако лучше всего не доводить систему до того состояния и вовремя предпринимать профилактические меры. О них мы расскажем далее.

Общие рекомендации по профилактике

Первое, на что нужно обращать внимание, это уровень антифриза в системе охлаждения. Всегда контролируйте его, а при необходимости доливайте. Причем если приходится доливать охлаждающую жидкость очень часто, то это первый звонок, говорящий о том, что с системой что-то не в порядке, и для выявления причины неисправности необходима дополнительная диагностика. Также контролируйте отсутствие пятен от утечки антифриза. Делать это лучше на смотровой яме.

Старайтесь пользоваться тем антифризом, который рекомендован производителем вашего автомобиля. А покупки совершайте в проверенных лицензированных магазинах, сводя к минимуму вероятность приобретения подделки. Дело в том, что некачественная охлаждающая жидкость в процессе многократного нагрева может постепенно испаряться, а вместо нее в системе образуется воздушная пробка. Поэтому не пренебрегайте требованиями производителя.

Вместо заключения

Напоследок хотелось бы отметить, что при появлениях описанных признаков завоздушивания системы, необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и ее проверку. Ведь воздушная пробка значительно снижает эффективность работы системы охлаждения. Из-за этого двигатель работает в условиях повышенного износа, что может привести к его преждевременному выходу из строя.

Поэтому постарайтесь при обнаружении завоздушивания избавиться от пробки как можно быстрее. Благо, сделать это может даже начинающий автолюбитель, поскольку процедура несложна и не требует использования дополнительных инструментов или приспособлений.

Не нашли ответ на свой вопрос? Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Появление воздушных пробок в системе охлаждения ВАЗ-2110 — неприятность не критическая и легко устранимая. Тем не менее воздух в системе может здорово навредить двигателю, вызвав перегрев, может заблокировать работу радиатора отопителя. А работа двигателя в режиме нештатной температуры приводит к сильному износу и выходу из строя практически любой системы или узла мотора. Признаки, причины появления и способы удаления пробок воздуха из системы охлаждения ВАЗ-2110 мы и рассмотрим сегодня.

Признаки наличия воздушной пробки в системе охлаждения

Воздушные пробки в системе охлаждения могут вызывать перегрев двигателя.

Первый и самый главный симптом появления пробок — перегрев мотора, плохая работа отопителя и течь жидкости.

Система охлаждения любого двигателя обязана сохранять герметичность. В старых классических карбюраторных моделях ВАЗ, как и в других автомобилях того периода, антифриз добавлялся в систему как через расширительный бачок, так и через пробку радиатора. Однако с переходом на новые технологии, удалось довести герметичность системы и улучшить её работу.

Поэтому необходимость в пробке радиатора отпала. Во многом это стало возможным благодаря применению более совершенных антифризов, закипающих и выделяющих воздух при более высоких температурах.

Причины появления

Первая и основная причина нарушения циркуляции охлаждающей жидкости по системе — её негерметичность. Система охлаждения инжекторного двигателя ВАЗ-2110.

1. Вытекая через щели, объем обязательно заполнится воздухом, который попадает через пробку расширительного бачка. Далее пузырьки воздуха разгоняются по системе и закупоривают её в наиболее уязвимых местах.
2. Ещё одна причина появления пробок — закипание некачественных жидкостей. Применяя антифризы типа Тосол или ему подобных подозрительных составов (в основном это вода, закрашенная синькой), порог закипания смещается максимально близко к рабочей температуре двигателя.

Как известно, вода закипает при примерных 100°С и это приводит к активному выделению пара. А вентилятор на ВАЗ-2110 только включается при температуре жидкости около 100°С. Отсюда и появление воздуха в системе и «перегрев без перегрева». Любой хороший антифриз спокойно держит температуру до 130-150 °С без выделения пара (чистый этиленгликоль закипает при температуре под 200 градусов). Именно по этой причине так часто появляются пробки в системе охлаждения у любителей сэкономить на антифризе.

Вкратце, так. А теперь будем удалять последствия экономии или нарушения герметичности системы.

Три способа удаления воздушной пробки на ВАЗ-2110

Удалить пробку так же просто, как и её заработать. Есть как минимум три способа, каждый из которых требует разных усилий и разный по эффективности.

Для настоящих мужиков

Это проверенный и действенный метод, а заключается он в том, что мы искусственно разгерметизируем систему охлаждения в самой верхней её точке на двигателе и, таким образом, выгоним весь воздух напрочь.

1. Эта точка — патрубок подвода антифриза к дроссельному узлу (на инжекторных десятках). Для этого нам нужно прогреть мотор до рабочей температуры, чтобы открылся клапан термостата.
2. Работаем на ровной поверхности в защитных перчатках, поскольку температура жидкости не менее 90 градусов.
3. Ослабляем хомут патрубка и снимаем его со штуцера.
4. Затем ждём, пока из системы выйдет весь воздух, естественно, некоторое количество антифриза уйдёт вместе с воздухом.
5. Ставим патрубок на место и после этого доливаем жидкость до уровня.
6. Проводим тестовую поездку с включённой на максимум печкой — она должна быть горячей.

Для ленивых

1. Прогреваем двигатель до срабатывания клапана термостата, открываем пробку расширительного бачка.

   Откручиваем крышку бачка.

2. Можно приподнять левую часть автомобиля домкратом.
3. На оборотах чуть выше холостых (2-3 тысячи) начинаем активно сдавливать нижний патрубок радиатора.
4. При этом поглядываем на расширительный бачок — оттуда должны выходить пары воздуха.
5. Массируем патрубок до тех пор, пока весь воздух не выйдет, доливаем антифриз до нормального уровня и проводим проверку на ходу так же, как и в первом случае.

Для девочек

1. Ставим машинку на горочку передними колёсиками вверх. Чем выше горка, тем лучше.
2. Затягиваем ручник и даём моторчику поработать несколько минут на холостых.
3. После этого хорошенько прогазовываем и спускаемся с горочки.
4. Проверяем уровень антифриза в бачке и при необходимости доводим его до нормы. Конечно, это не самый эффективный метод, но иногда срабатывает и он.

   После удаления воздуха проверяем уровень охлаждающей жидкости.

Выводы

После применения каждого из способов необходима проверка работоспособности отопителя и температурного режима двигателя — мотор не должен перегреваться.

Конечно, самый эффективный метод — это полная замена антифриза и он годится в тех случаях, когда жидкость полностью отработала свой ресурс и требует срочной замены. Причём лучше это сделать как можно скорее, чтобы не вызвать появление новых воздушных пробок. Удачной всем работы и чистого антифриза в моторе!

Проблемы с отопительной системой отечественных автомобилей являются далеко не редкостным явлением. Чаще всего владельцы машин обращают внимание на существующие неисправности зимой, когда температура за окнами сильно отличается от комфортной. Одной из возможных причин подачи в салон транспортного средства холодного потока воздуха вместо горячего может быть присутствие в системе отопления воздушной закупорки.

В этой статье рассмотрим причины завоздушивания печки ВАЗ-2110, и как выгнать воздух из системы отопления транспортного средства.

Причины возникновения воздушной пробки в системе отопления ВАЗ-2110

Воздушная пробка чаще всего появляется в патрубках и шлангах системы охлаждения двигателя. Появление закупорки негативно отразится не только на работе отопителя, а и на функциональности двигателя транспортного средства. Завоздушенные шланги теряют свою пропускную способность, чем провоцируют перегрев силового агрегата, закипание охлаждающей жидкости в системе отопления. Если не выгнать воздушную пробку, то последствия могут разнообразными — от повреждения радиатора отопителя до перегрева силового агрегата автомобиля.

Причины возникновения закупорки могут быть разные. Иногда недостаточно просто вытеснить воздух из системы, а и необходимо устранить первоисточник проблемы. Одна из самых популярных причин — это неправильная замена охлаждающей жидкости.

В такой ситуации достаточно просто устранить воздушную пробку и в дальнейшем при доливании или замене антифриза придерживаться инструкций производителя. Для правильного выполнения работ важно откручивать необходимые шланги и патрубки.

Нередко причиной возникновения завоздушивания бывает разгерметизация или повреждение деталей системы охлаждения двигателя и отопления салона. Причина разгерметизации — это плохо затянутые хомуты на шлангах и патрубках. В следствии через мелкие отверстия попадает воздух, и образуются воздушные пробки. В этом случае изначально надо проверить надёжность креплений шлангов, и только после этого надо устранять пробку. Наличие повреждённых деталей в системе охлаждения можно выявить по следам подтекающего антифриза в моторном отсеке. Если такие следы имеются, то надо найти и заменить пришедший в негодность элемент, иначе после устранения пробки она появится снова.

Способы развоздушивания печки ВАЗ-2110

Иногда после добавления или полной замены антифриза печка на ВАЗ-2110 перестаёт греть. Если при этом радиатор отопителя горячий, значит, большая вероятность того, что в отопитель попал воздух. Если завоздушило печку ВАЗ-2110, надо обязательно устранить воздух из отопителя для нормального его функционирования.

Существует несколько действенных несложных способов для устранения проблемы, с которыми может справиться даже начинающий водитель.

Первый вариант предусматривает устранение воздушной заглушки с помощью несложных манипуляций в подкапотном пространстве автомобиля. Для начала необходимо открутить крышку расширительного бачка. В моторном отсеке возле радиатора машины надо отыскать шланги для подвода и отвода охлаждающей жидкости.

Выгонять воздух надо резкими нажатиями на оба шланга на продолжении недолгого времени. После этого закручивается крышка бачка и проверяется, удалена ли воздушная пробка. Для этого необходимо завести автомобиль и включить печку на максимальные обороты.

Для устранения воздуха из печки вторым методом надо найти эстакаду или высокую горку, и поставить автомобиль таким образом, чтобы его передняя часть была как можно выше. После этого необходимо завести машину и дать ей поработать на холостых оборотах несколько минут. Если такие действия не дали результата, можно повторить процедуру с добавлением подгазовки педалью газа.

Послу устранения пробки, необходимо добавить антифриз в расширительный бачок до нормального уровня и плотно закрыть крышку бачка. Нельзя доливать жидкость очень резко, это может спровоцировать повторное появление завоздушивания. Третий способ устранения проблемы, когда воздушит печку ВАЗ-2110, является самым действенным и эффективным.

Однако этот метод незначительно сложнее в исполнении. Для более удобного выполнения работ может понадобиться помощь друга.

Для начала необходимо найти и отсоединить шланг для отвода антифриза. Делать это надо очень аккуратно, так как из него или из штуцера может потечь антифриз. Если жидкость потекла, надо зажать отверстие пальцем. Если воздушная пробка имеется, то антифриз из шланга течь не будет.

После этого надо доливать потихоньку подготовленный заранее антифриз. Заливать надо до тех пор, пока он потечёт из шланга или его уровень достигнет максимального значения в расширительном бачке.

Если охлаждающая жидкость потекла, это означает, что воздух вышел из системы. Остаётся только подсоединить шланг к штуцеру и закрепить его хомутом. После этого можно закрыть крышку бачка, завести двигатель и проверить работу печки.

В случае ситуации, если уровень антифриза в бачке максимальный, а он не течёт из шланга, тогда понадобится помощь друга. Надо завести автомобиль и параллельно отверстие в шланге плотно зажать пальцем и ждать, пока потечёт из него жидкость. Иногда из штуцера она начинает вытекать быстрее, чем из шланга.

В этом случае штуцер надо закрыть пальцем, и ждать до тех пор, пока антифриз пойдёт именно из шланга. Только после этого можно шланг установить на своё место.

None

Подведём итоги

Попадание воздуха отопитель транспортного средства может негативно отразиться не только на функциональности печки и комфорте в салоне, а и повлиять на работу более значимых агрегатов и деталей в машине. Своевременное обнаружение и устранение проблемы поможет вам сэкономить на покупке дорогостоящих элементов отопителя и ремонте силового агрегата автомобиля.

Очень внимательно относитесь даже к несерьёзным, на первый взгляд, проблемам в работе вашего транспортного средства. Несложные профилактические меры по уходу за элементами отопления салона положительно скажутся на функциональности транспортного средства в целом.

Одной из основных причин выхода двигателя из рабочего состояния можно считать перегрев. В свою очередь, перегрев вызывается множеством причин, среди которых особо выделяется воздушная пробка в системе охлаждения. Результат – прекращение циркуляции ОЖ в системе, и очень быстрый (в течение нескольких минут или десятков минут) перегрев двигателя.

Воздушные пробки в системе охлаждения появляются достаточно часто, и застраховаться от них нельзя.

Причины попадания воздуха в систему охлаждения ВАЗ

Чаще всего причиной попадания воздуха в систему охлаждения являются негерметичные соединения. Разгерметизация соединений, в свою очередь, может произойти из-за небрежности самого владельца автомобиля. Своевременная диагностика и замена старых прокладок значительно снижают риск проникновения воздуха в систему этим путём. В первую очередь, речь идёт о прокладках ГБЦ и помпы.

В топ наиболее частых причин формирования воздушной пробки также полная или частичная замена охлаждающей жидкости. Поэтому после такой операции обязательно необходимо удостовериться, что воздух в систему не проник. И, наконец, третьей по частоте причиной формирования воздушной пробки считается проблема с воздушным клапаном, расположенным в расширительном бачке. Клапан из-за износа или неисправности может «залипать», а в результате – пробка.

Какой бы ни была причина появления воздушной пробки, её следует устранить в экстренном режиме. В противном случае вы рискуете «попасть» как минимум на капитальный ремонт двигателя, а то и в гораздо более неприятную ситуацию дорожно-транспортного происшествия.

Пути решения проблемы воздушной пробки

Таких путей существует множество, но собственноручно реализовать можно две стратегии. Обе они реализуются на смотровой яме и со всеми необходимыми мерами предосторожности. Прежде всего, потребуются защитные перчатки, иначе не миновать ожогов охлаждающей жидкостью. Двигатель должен быть предварительно прогрет, чтобы охлаждающая жидкость начала циркулировать по системе.

Стратегия первая. Выдавливаем воздушную пробку

Устанавливаем автомобиль на смотровой яме и закрепляем его как минимум ручным тормозом и нейтральной передачей, а по возможности также с помощью клиньев. Двигатель в начале работ выключен. Домкрат поможет приподнять автомобиль на 25-35 см. После этого со всеми предосторожностями открываем расширительный бачок, и только после этого заводим двигатель.

Включаем обогрев на максимальный уровень, и увеличиваем обороты минимум до трёх тысяч. При этом доливаем охлаждающую жидкость, аналогичную циркулирующей в системе, в расширительный бачок. Возможно, делать это придётся в несколько этапов, чтобы заполнить ёмкость до максимальной отметки.

Теперь внимательно следим за термостатом: как только он откроется, следует со всеми мерами предосторожности несколько раз сдавить патрубок, ведущий снизу к радиатору.  С помощью такой нехитрой процедуры воздушная пробка попросту «выдавливается».

Проверить эффективность выполняемых действий можно, контролируя происходящее в расширительном бачке. Так, если причина действительно в воздушной пробке, из жидкости, заполняющей бачок, при каждом нажатии будут появляться воздушные пузырьки. Когда пробка будет устранена, пузырьки исчезнут.

Дополнительные способы проверить, действительно ли воздушная пробка устранена:

• воздуховоды автомобильного отопителя исторгают горячий воздух;
• все патрубки системы охлаждения горячие.

Завершающий этап – снимаем автомобиль с домкрата, доливаем охлаждающую жидкость.

Стратегия вторая. Выпускаем пробку через патрубок дроссельного узла

Устанавливаем автомобиль на смотровой яме и закрепляем его ручным тормозом, нейтральной передачей, а по возможности также с помощью клиньев. Как и в первом случае, запускаем двигатель и прогреваем его до открытия термостата (обычно это соответствует температуре около 90 градусов). После чего двигатель глушим.

Теперь необходимо, соблюдая все меры предосторожности, чтобы не обжечься, снять патрубок дроссельного узла, ослабив предварительно хомут. Из патрубка выйдет охлаждающая жидкость вместе с воздушной пробкой. В этой стратегии главное – как можно скорее вернуть патрубок на место и затянуть хомут, чтобы предотвратить повторное завоздушивание.

Минусом этой стратегии является необходимость реагировать на происходящее очень быстро – как только охлаждающая жидкость потечёт свободно, без пузырьков, патрубок нужно аккуратно и очень быстро подключить обратно к системе. В этот момент неопытные автомобилисты допускают немало ошибок и проблема может с первого раза не устраниться. К тому же такая стратегия работы приводит к значительному расходу охлаждающей жидкости, чего нет в первом варианте.

Профилактика воздушных пробок

Чтобы сохранить двигатель в порядке и свести к минимуму риск завоздушивания системы, необходимо помнить первое и самое главное правило – автомобиль нуждается в заботливом внимании своего владельца. И проявлением этого внимания должно стать обязательное ежемесячное техническое обследование системы охлаждения автомобиля. Впрочем, это требование означает лишь, что вы будете загонять автомобиль на смотровую яму и обследовать места возможных протечек охлаждающей жидкости, масла и прочих жидкостей.

Такие профилактические осмотры можно и нужно делать самостоятельно – вы лучше узнаете свой автомобиль. Кроме того, это поможет вам контролировать расходы на техническое обслуживание и отказываться от операций, которые в действительности не актуальны, и научиться отличать таковые от по-настоящему необходимых.

Кроме того, охлаждающая жидкость в вашем автомобиле должна соответствовать требованиям качества и безопасности. Экономить на ней, равно как и на других расходных материалах для вашего авто не стоит. Ведь это – увеличение рисков не только для автомобиля, но и для вас, а также ваших близких. Полная замена охлаждающей жидкости на автомобилях ВАЗ должна производиться не реже, чем каждые пять тысяч километров.

С этой статьей так же читают:

Источники:

Как убрать воздушную пробку на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112?

Добро пожаловать!
Воздушная пробка – она образуется в патрубках системы охлаждения, а происходит оно чаще всего после неправильно замены охлаждающей жидкости (В слове неправильной подразумевается, то что вы заменяли жидкость без отсоединения некоторых шлангов как это нужно делать при замене жидкости), но данную пробку не так уж и тяжело убрать, просто нужно знать всего лишь несколько советов которые мы вам дадим, поэтому читайте статью дальше и так сказать вникайте во все подробности убирания воздушной пробки из системы.

охлаждающая жидкость

Примечание!
Для того чтобы убрать пробку из системы охлаждения, вам нужно будет запастись: Всего лишь одной единственной отвёрткой, или же может даже и не пригодится она, но всё же на всякий случай возьмите!

Когда нужно убирать воздушную пробку из системы охлаждения?
Обычно после того как воздушная пробка появляется в системе, с двигатель автомобиля а именно с системой охлаждения начинает происходить что то неладное, а именно машина начинает очень быстро греться до высоких температур, а так же печка в из за пробки может греть хуже (Особенно это заметно зимой).

Примечание!
Машина может перегреваться не только из-за пробки, а так же неисправный термостат к этому может привести, поэтому если после того как вы уберёте пробку и ничего не произойдёт, то в таком случае проверьте термостат на работоспособность, о том как это сделать читайте в статье под названием: «Замена термостата на ВАЗ»!

И ещё кой что, как вы уже поняли ранее воздушная пробка появляется в основном только лишь при замене жидкости на новую, но это не всегда так, в общём добавим: Данная пробка появляется в системе ещё в некоторых случаях, а именно после тщательного перегрева мотора на жаре, а так же после разгерметизации системы (В основном разгерметизация происходит, от плохо затянутых хомутов которые крепят шланги системы, так вот через эти щели в шлангах где хомут плохо затянут и проходит воздух, тем самым приводя систему к воздушной пробке)!

А так же пробка может появится при той же разгерметизации системы, но уже на этот раз при повреждение какой либо детали системы, то есть если вы увидите следы охлаждающей жидкости на двигателе автомобиля, то это говорит уже о том что какой то шланг не плотно прилегает к корпусу на который он одёт, или же где то что неисправно (Деформировано), поэтому ищите в чём проблема а после нахождения данную проблему устраняйте, и если появится пробка то в таком случае выгоните её из системы!

Как удалить пробку из системы охлаждения на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Кстати воздушная пробка в системе образуется в основном из-за того, что в пустой бачок охлаждающей жидкости новая жидкость заливается очень резко и поэтому воздух не успевает выйти наружу и появляется воздушная пробка в системе!

Способ 1:
Для начала отложите в сторону отвёртку которую вам нужно было взять с собой и попробуйте на своём автомобиле проделать вот такую вот операцию:

1) Сперва открутите и тем самым полностью снимите крышку, которая закрывает расширительный бачок охлаждения.

2) Затем разыщите в подкапотном пространстве подводящий и отводящий шланг жидкости, они оба подсоединены к радиатору, просто один из них находится выше а другой чуть пониже, на фото внизу они указаны под цифрой 8:

Примечание!
Так вот на эти самые шланги вам и нужно будет резко нажать, поэтому возьмите и понажимайте на них некоторое время и после чего проверьте удалиться ли пробка из системы или же нет! (Когда будете заводить автомобиль, проследите за тем чтобы пробка расширительного бачка у вас была закрыта)

Способ 2:
Это то же очень лёгкий и удобный а так же действенный способ, для этого:

1) В начале операции поездите и разыщите какую ни будь большую горку, к примеру так же может подойти та же самая эстакада для осмотра машины, а так же может подойти просто высокая горка, так вот когда вы всё это найдёте поставьте автомобиль таким образом, чтобы он встал как говориться мордой вверх (Чем выше, тем лучше) и после того как вы поставите машину, дайте ей спокойно на нейтральной передаче поработать некоторое время (2-3 минуты).

Примечание!
Если не помогает, то в таком случае повторите данную операцию, но при выполнении хорошенько прогазуйте педалью газа!

2) Когда пробка будет удалена, рекомендуется залить жидкость в бачок до требуемого уровня, а после заливки заверните пробку которая закрывает расширительный бачок до упора.

Примечание!
До дури заворачивать пробку тоже не нужно, а именно когда пробка уже начнёт идти тяжело прекратите затяжку!

Способ 3:
И самый последний и самый действенный способ, для того чтобы можно было убрать пробку, а именно:

1) В начале ослабьте чуть затяжку хомута, шланга отвода охлаждающей жидкости и после чего понемногу попытайтесь его отсоединить от штуцера.

Примечание!
Если в системе пробка действительно есть, то либо из самого шланга, либо из штуцера жидкость не будет выходить вообще, поэтому если вы отсоедините шланг и жидкость у вас негде не течёт то в таком случае проделывайте операцию далее, если будет надо так же закройте пальцем отверстие из которого вытекает жидкость!

2) Далее когда шланг отсоединён, залейте в бачок саму жидкость и в этот же момент из того шланга который вы удерживаете в руке у вас должна будет политься жидкость.

Примечание!
Если из шланга жидкость побежала, то это говорит о том что пробка вышла из системы и поэтому данный шланг аккуратно установите на своё место, после чего прогрейте двигатель до рабочей температуры и включите печку на максимум, если воздух из неё будет дуть горячий то это говорит о том что пробка из системы вышла, а если воздух будет дуть тёплый то в таком случае проделайте операцию далее!

3) Следом если жидкость не пошла из шланга а бачок уже заполнен до отметки MAX, то в таком случае сядьте в автомобиль (Лучше попросите кого ни будь) и заведите его и сразу же закройте шланг пальцем и ждите пока из данного шланга не начнёт течь жидкость.

Примечание!
В том случае если жидкость пойдёт не из шланга а из штуцера, тогда и его пальцем закройте и дождитесь того когда всё таки пойдёт жидкость именно из шланга, а после того как жидкость пойдёт то в таком случае проделайте далее операцию следую пункт 2 и примечанию в этом пункте, то есть установите шланг на штуцер и проверьте систему на наличие пробок!

Кстати если данная операция не получится со шлангом отвода охлаждающей жидкости, то в таком случае повторите точно такую же операцию то есть «Способ 3», со шлангом подвода охлаждающей жидкости, он находится на против, на фото ниже человек ослабляет хомут крепления данного шланга:

Замерзшие автомобильные двери и замки: профилактика и устранение неисправностей | Новости автомобилей

В сотрудничестве с Promutuel Insurance

Замерзшие автомобильные двери и замки: предотвращение и устранение неисправностей

Морозный холод, теплые периоды, снег, лед — каждый год экстремальная зимняя погода настраивает водителей против множества проблемы. И, к сожалению, заморозки дверей и замков автомобилей встречаются слишком часто.

Но вот и хорошие новости: есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить это с вами и решить проблему, если она возникнет.Читайте наши лучшие советы по профилактике и устранению неполадок!

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗАМЕРЗАНИЕ ДВЕРЕЙ И ЗАМКОВ
Никто не хочет, чтобы его заперли из-за замерзшей двери или замка. Секрет в том, чтобы все детали были хорошо смазаны. Вот несколько советов.

Предотвращение замерзания двери автомобиля
Мало что раздражает больше, чем дверь автомобиля, которая просто не открывается. В большинстве случаев проблема заключается в замороженной резине. Так как же предотвратить замерзание уплотнителей дверей автомобиля?

• Для предотвращения повреждений лучше всего использовать защитный продукт, специально разработанный для резины.Но некоторые люди используют увлажняющий крем на основе глицерина. Просто нанесите его пальцами.
• Силиконовые аэрозоли или нефтепродукты подойдут, но обратная сторона медали — они вызывают износ резины.
• При очень низких температурах вы также можете накрыть машину брезентом.

Предотвращение замерзания дверных замков автомобиля
Существует множество советов и приемов, как предотвратить замерзание дверных замков автомобиля.

• Один из способов — предотвратить проникновение холода, например, поместив магнит на замок.
• Вы также можете распылить сжатый воздух в замок, чтобы вытеснить влагу. Тот же самый спрей, которым вы пользуетесь для чистки компьютера, сделает свое дело.
• Глицерин и вазелин хорошо работают благодаря своим антифризным свойствам. Нанесите немного на ключ, затем вставьте его в замок несколько раз. Зимой делайте это регулярно.
• Лучше всего регулярно использовать смазку-спрей, предназначенную для дверных замков автомобилей.

Жидкая смазка всегда должна быть под рукой. Но не храните его в перчаточном ящике, потому что он бесполезен, если вас заперли в машине! Также нужно убедиться, что вы не смешиваете смазочные материалы.

КАК УСТРАНИТЬ ЗАМЕРЗШИЕ ДВЕРИ И ЗАМКИ
Если, несмотря на все ваши усилия, из-за холода вы не можете выйти из машины, не паникуйте! Точно так же, как у вас есть варианты выбора автостраховки, у вас есть варианты решения проблемы.

Открытие замерзшей двери автомобиля
Дверь застряла? Еще раз, есть вещи, которые вы можете сделать:

• Сначала попробуйте толкнуть дверь. Сильное давление может разбить лед.
• Вы также можете поскрести лед жестким пластиковым предметом, например, скребком, лопаткой или кредитной картой.Не используйте металл. Это может повредить стекло и краску.
• Чтобы растопить лед, можно также полить резиновое уплотнение теплой водой. Обязательно вытрите их насухо, когда дверь будет открыта.
• Антиобледенитель тоже подойдет, но регулярное использование приведет к повреждению резины.

Если у вас есть дистанционный стартер и свободное время, прогрейте машину! Для решения проблемы должно хватить примерно десяти минут.

Оттаивание замка двери автомобиля
Чтобы оттаять замок, используйте метод, который подходит для вашей ситуации.

• Если у вас металлический ключ, нагрейте его зажигалкой или спичкой. Затем вставьте ключ в замок.
• Распыление антиобледенителя, содержащего смазку, на ключ или замок — еще один отличный метод.
• Если у вас нет антиобледенителя, попробуйте бальзам для губ или дезинфицирующее средство для рук. Такие продукты могут упростить установку ключа и растопить лед.

Важно: Никогда не используйте тепло, если у вашего ключа есть чип!

Чего нельзя делать
Помимо знания того, что делать, важно знать, чего не следует делать.

• Никогда не дергайте резко за ручку замерзшей двери автомобиля. Вы можете сломать ручку и резиновые уплотнители.
• Не пытайтесь силой вставить ключ в замороженный дверной замок автомобиля, не попробовав сначала один из советов по устранению неполадок. Ключ мог сломаться в замке.
• Никогда не используйте горячую воду. Термический шок повредит вашу машину и усугубит ситуацию.

Теперь вы знаете, что делать, если дверь или замок вашей машины замерзли. Самое главное, помните, что правильная страховка автомобиля подарит вам душевное спокойствие в дороге, особенно зимой!

Какой антифриз заливается в систему охлаждения Форд Фокус.Какой антифриз заливают в систему охлаждения Форд Фокус Заливка без воздушных пробок

Антифриз — жидкость с низкой температурой замерзания. Подобные решения используются в установках, работающих в условиях низких температур. Обычно используется в авиации для защиты внешней поверхности самолета от обледенения или для охлаждения двигателей внутреннего сгорания в автотранспортных средствах. Антифризы изготавливаются из воды, добавляются этиленгликоль, глицерин и одноатомные спирты. Основными преимуществами антифризов являются низкий температурный показатель при замерзании и довольно низкое расширение при понижении температуры.Соотношение составляет около 1,5%. Другими словами, при кристаллизации из-за понижения температуры он не способен навредить.

Для чего нужен антифриз?

В продаже есть антифризы различных марок. Они различаются по своим качественным характеристикам. Они могут быть синими, зелеными, красными или оранжевыми.

Концентрат охлаждающей жидкости может содержать силикатные или органические антикоррозионные присадки. При использовании силикатного охладителя поверхность внутри системы охлаждения покрывается накипью, что снижает теплоотдачу.

Органический антифриз содержит антикоррозионные присадки, являющиеся результатом разложения кислот органического происхождения. Эти добавки накапливаются там, где потенциально возможна коррозия, и образуют на деталях многослойную защиту, толщина ее слоя составляет 0,1 мкм. При замене антифриза данного типа промывка системы охлаждения не требуется.

Когда нужно менять антифриз Форд Фокус 3?

Замена охлаждающей жидкости в двигателе Форд Фокус 3 необходима при:

• пена на поверхности охлаждающей жидкости внутри расширительного бачка;
• снижение теплоотдачи;
• появление веществ, замедляющих скорость химической реакции.

Для предотвращения разгерметизации системы охлаждения, обеспечения бесперебойной работы силового агрегата в Форд Фокус третьего поколения необходимо своевременно производить замену кулера.

Какой антифриз заливают в Форд Фокус 3?

Все автомобили Ford при сборке залиты антифризом Havoline XLC. Эта охлаждающая жидкость имеет довольно длительный срок службы. Он окрашен в оранжевый цвет — это, можно сказать, торговая марка производителя. Производится в Норвегии в концентрированном виде.Перед тем, как заливать его в систему охлаждения автомобиля, его необходимо разбавить водой, очищенной от примесей в пропорции 1: 1. При таком разбавлении полученный раствор перейдет в кристаллическое состояние при температуре -37 градусов Цельсия, а закипит при температуре. + 109 градусов. Система охлаждения автомобиля работает под давлением, в результате чего температура кипения повышается до +135 градусов.

Замена антифриза Форд Фокус 3: замена требует разбавления водой

Завод производит концентрированное охлаждающее вещество.Поэтому его нужно разбавить деминерализованной водой. Это может быть дистиллированная, фильтрованная или просто кипяченая вода. Для системы охлаждения автомобилей Ford концентрат необходимо разбавить вдвое, то есть один литр очищенной воды должен быть добавлен к одному литру концентрата. Иногда допускается разбавление в других пропорциях, но они должны соответствовать определенному диапазону. Минимальный объем концентрата в системе охлаждения должен составлять не менее 33%, а максимальный — не более 65%.

Различные модели Ford имеют разную охлаждающую способность.Это зависит от размера и мощности двигателя и может потребоваться от 6 до 9 литров разбавленного концентрата.

Замена антифриза на Форд Фокус 3: альтернативное решение

Если нет возможности приобрести оригинальную охлаждающую жидкость, можно использовать антифриз VAG красный G12 ++. Идеально подходит для автомобилей Ford Focus 3 2011-2013 гг. После использования этой жидкости при замене, в следующий раз ее нужно будет заменить примерно через 7 лет.

Параметры охлаждающей жидкости для бензиновых и дизельных двигателей абсолютно одинаковы!

Замена антифриза Фокус 3: предварительная промывка системы

При появлении ржавого помутнения в расширительном бачке необходимо заменить антифриз и тщательно промыть систему для удаления скопившейся грязи и ржавчины.Это необходимо сделать, иначе силовой агрегат перегреется и в нем появится много проблем, в том числе довольно серьезных.

Самый простой способ промывки — заполнить пустую систему охлаждения чистой водой и запустить двигатель автомобиля. Дайте ему поработать около четверти часа. Затем слейте воду из системы. Если он сильно загрязнен, процедуру можно повторить.

Кроме того, для промывки можно использовать 20% раствор свежего концентрата. Смоет ржавчину и залечит коррозионные очаги.Этот метод промывки считается щадящим по сравнению с использованием специальных промывок, использование которых может повредить систему охлаждения автомобиля.

Замена охлаждающей жидкости Форд Фокус 3

Перед тем, как начать замену антифриза Форд Фокус 3 хэтчбек, необходимо внимательно изучить рекомендации производителя автомобиля.

Первый шаг — удалить отработанное вещество. Для этого машину устанавливают на смотровую яму или поднимают с помощью подъемника. Открутите крышку расширительного бачка, затем откройте сливное отверстие, которое находится на радиаторе со стороны водителя, предварительно поместив под него емкость для сливаемого раствора.

Если слитый раствор имеет достаточное количество загрязнений, необходимо дополнительно промыть всю систему.

После завершения промывки необходимо также слить промывочный раствор. Закройте сливное отверстие. Залейте чистый раствор охлаждающей жидкости через горловину расширительного бачка.

Важно! При работе с антифризом будьте осторожны — вещество ядовито.

Вылейте разбавленный концентрат из лейки.Это поможет предотвратить разлив жидкости. Влить раствор нужно медленно. Если его быстро заполнить, может образоваться воздушная пробка.

При заливке жидкости не забывайте, что ее уровень должен быть выше отметки «минимум».

Когда уровень станет достаточным, закрутите крышку расширительного бачка и запустите двигатель. Дайте ему поработать минут десять. Следите за тем, чтобы жидкость не успевала полностью покинуть емкость. Если уровень падает, необходимо долить охлаждающий раствор в емкость.

Снова запустите силовой агрегат автомобиля и дайте ему прогреться до необходимой температуры. Затем проведите тщательную проверку состояния всей системы охлаждения и уровня охлаждающей жидкости. Его уровень не может опуститься ниже «минимальной» отметки.

Важно! При работающем двигателе снимать заглушку с горловины расширительного бачка категорически запрещено. Охлаждающий раствор может разбрызгиваться и вызывать термические ожоги кожи.

Ни для кого не секрет, что в целях экономии каждый автовладелец стремится самостоятельно менять горюче-смазочные материалы в своей машине, конечно, если не требуется специализированная техника.Но соответственно, чтобы провести эти операции, необходимо знать, сколько и что налить в тот или иной агрегат или сборку. И даже тому, кто осуществляет обслуживание своей машины в автосервисе, также необходимо знать объемы заправки, чтобы не обмануть. Поэтому следующая таблица объемов заполнения дана в качестве вспомогательного средства, и ее название лучше подходит для материалов и жидкостей, рекомендованных для использования в автомобиле Ford Focus 3-го поколения.

Что и сколько заливать в Форд Фокус III

Точка заправки / смазки	Заправочный объем, литры		Название материала / жидкости
	1.6 л (105 и 125 л.с.)	2,0 л (150 лс)
Топливный бак	55	55	Бензин неэтилированный с октановым числом не менее 95
Система смазки двигателя: с фильтром без фильтра			SAE 5W-20 и SAE 5W-30 масло, соответствующее требованиям Ford WSS-M2C-913-B, WSS-M2C-913-C, WSS-M2C-925-C или масло SAE 5W-30, соответствующее требованиям ACEA A5 / B5
Система охлаждения	5,8	6,3	Антифриз, совместимый с Motorcraft SuperPlus или Ford WSS-M97B44-D
Омыватель лобового стекла: с омывателем фар без омывателя фар			Летом — концентрат специальной жидкости для бачка омывателя, разбавленный чистой водой, зимой — незамерзающая жидкость
Трансмиссия	2,4	2,4	SAE 85W90, API, GL-4
Гидравлическая тормозная система / гидравлическое выключение сцепления	До отметки «МАКС» 1.2-1,5 литра	До отметки «МАКС» 1,2-1,5 литра	Тормозная жидкость Ford, тормозная жидкость, соответствующая Motorcraft Super DOT4 или Ford WSS-M6C57-A2
Гидравлический усилитель руля	Без промывки — 1 л. с ополаскиванием 1,5 л.	Без промывки — 1 л. с ополаскиванием 1,5 л.	Красный — Ford WSA / M2C938 / A. артикул 1776431 Зеленый — М2С204 / А2 USA. статья 1781003
ШРУСы равных угловых скоростей переднего привода	—	—	ШРУС-4, ШРУС-4М, импортные смазки на литиевой основе с 5% молибдена

П.С .: Уважаемые автовладельцы, если у вас есть своя информация по данной теме, расскажите, пожалуйста, об этом в комментариях или напишите письмо администрации сайта.

Заправочные мощности и объемы горюче-смазочных материалов Форд Фокус 3 последнее изменение: 28 мая 2019 года Администратором

В таблице указан тип и цвет необходимого антифриза для заливки в Ford Focus 3,
выпуска с 2011 по 2013 год.

Год	Двигатель	Тип	Цвет	Срок службы	Рекомендуемые производители
2011 г.	бензин, дизель	G12 +	красный	5 лет	Frostschutzmittel A, VAG, FEBI, Zerex G
2012 г.	бензин, дизель	G12 ++	красный	от 5 до 7 лет	Freecor QR, Freecor DSC, Glysantin G 40, FEBI
2013	бензин, дизель	G12 ++	красный	от 5 до 7 лет	FEBI, VAG, Castrol Radicool Si OAT

При покупке необходимо знать оттенок — Цвет и Антифриз типа приемлемый для года выпуска вашего Focus 3.Выберите производителя по вашему выбору. Не забывайте — у каждого вида жидкости свой срок службы.
Например: для Ford Focus (3-го поколения) 2011 г.в., с бензиновым или дизельным двигателем, подходит антифриз карбоксилатного класса, тип G12 + с оттенками красного. Приблизительный срок следующей замены — 5 лет. Если возможно, проверьте выбранную жидкость на соответствие спецификациям производителя транспортного средства и интервалам обслуживания. Важно знать Каждый тип жидкости имеет свой цвет.Бывают редкие случаи, когда шрифт окрашен в другой цвет.
Цвет красного антифриза может быть от пурпурного до светло-розового (зеленый и желтый имеют одинаковые принципы).
Жидкость для смешивания от разных производителей — банка , если их типы соответствуют условиям смешивания. G11 можно смешивать с аналогами G11
G11 нельзя смешивать с G12
G11 можно смешивать G12 +
G11 можно смешивать G12 ++
G11 можно смешивать G13
G12 можно смешивать с аналогами G12
G12 нельзя смешивать с G11
G12 можно смешивать с G12 +
G12 нельзя смешивать с G12 ++
G12 нельзя смешивать с G13
G12 +, G12 ++ и G13 можно смешивать друг с другом
Смешивание антифриза с антифризом не допускается.Ни за что! Antifreeze и Antifreeze очень разные по качеству. Антифриз — это торговое наименование традиционного типа (TL) охлаждающей жидкости старого образца. По истечении срока службы жидкость полностью обесцвечивается или сильно тускнеет. Перед заменой одного типа жидкости на другой промойте радиатор автомобиля простой водой.

Не могу определиться, какой антифриз заливать в новый Форд Фокус 3. Может кто посоветует? и получил лучший ответ

Ответ Дженни с фонариком [активный]
Не слышал, чтобы трюки отличались отвращением к хладагентам.Все поверхности в его радиаторе обработаны стандартными покрытиями. Конечно антифриз должен быть нового поколения, вот так

Ответ от ЀДжинальд Кеннет Дуайт [гуру]
Цвет кузова лей, все по фен-шуй

Ответ от Лёшка. [гуру]
лей красный, только сейчас он у вас без антифриза

Ответ от Андрей гурич [гуру]
а что не заливалось с завода?

Ответ от Катерина Пушкарева [гуру]
У них есть персональный концертный участник ни плохо, ни дорого
Удачи!

Ответ от ErNik [гуру]
CASTROL Antifreeze SF VDK

Ответ от Pulse egoiste [новичок]
Обратитесь в сервисный центр.

Ответ от Cherry Cherry [гуру]
Цвет антифриза, это еще не все. Хотя бы на пальцах примерьте, еще и жирноватое должно быть, как солярка. Тогда насос будет хорошо смазывать.

Ответ от Алексей [гуру]
не можете определиться с головой? Там по гарантии авто ващет наливает оригинал

Ответ от Селезнев Николай [новичок]
Лучше в новый Форд Фокус 3 заливать новый антифриз, на основе каких-то синтетических веществ, кроме спирта и негорючих.Сейчас такие антифризы появляются на рынке.

Ответ от Алексей Байрамов [гуру]
По классификации Volkswagen лучше и длиннее (по свойствам), не вызывает отложений на рубашке системы охлаждения 12 ++, но сложнее Найти (обычно красный) 12+ -гибридный антифриз, на основе как органических, так и неорганических веществ хуже, служит всего 2 года. (обычно зеленый). Первый основан только на органических соединениях.

Ответ от Вихарев Леонид [новичок]
А параметры теплоносителя в тех паспортах не указаны? Если нет, то вам следует обратиться к профессионалам.

Ответ от Ник [новичок]
Да на любом рынке про любой антифриз расскажут все, даже для Maybech!

Оригинальный антифриз имеет длительный срок службы. Но покупая подержанный Форд Фокус 3, мы не всегда знаем, что там залито. Поэтому лучшим решением будет замена охлаждающей жидкости.

Этапы замены охлаждающей жидкости Форд Фокус 3

Для полной замены антифриза придется промыть систему.Это делается в первую очередь для полного удаления остатков старой жидкости. Если этого не сделать, то новая охлаждающая жидкость очень быстро потеряет свои свойства.

Ford Focus 3 производился с обширной линейкой бензиновых двигателей, которые носили название Duratec. Также в этом поколении стали устанавливать двигатели с турбонаддувом и прямым впрыском под названием EcoBoost.

Кроме них, были доступны и дизельные версии Duratorq, но они получили немного меньшую популярность.Также данная модель известна пользователям под названием FF3 (FF3).

Вне зависимости от типа двигателя процесс замены будет одинаковым, разница только в объеме жидкости.

Слив охлаждающей жидкости

Сливаем жидкость из ямы, так удобнее будет добраться до сливного отверстия. Дожидаемся, пока двигатель остынет, за это время дополнительно подготовим емкость для слива, широкую отвертку и пуск:

Слив антифриза на Форд Фокус 3 производится только с радиатора.Слить из блока двигателя простыми методами невозможно, так как отверстие производитель не предусмотрел. А оставшаяся в нем охлаждающая жидкость сильно ухудшит свойства нового антифриза. По этой причине рекомендуется проводить полоскание дистиллированной водой.

Промывка системы охлаждения

Промыть систему охлаждения обычной дистиллированной водой довольно просто. Сливное отверстие закрывается, после чего в расширительный бачок наливается вода до уровня и на него закрывается крышка.

Теперь машину нужно завести полностью прогреть, затем выключить, дождаться небольшого остывания и слить воду. Чтобы полностью вымыть старый антифриз из системы, может потребоваться повторить процедуру до 5 раз.

Промывка специальными средствами выполняется только в случае сильного загрязнения. Процедура будет аналогичной. Но более актуальная инструкция всегда присутствует на упаковке со средством для промывки.

Заправка без воздушных карманов

После промывки системы в ней остается не сливаемый остаток в виде дистиллированной воды, поэтому для заправки лучше использовать концентрат.Чтобы правильно его разбавить, нам нужно знать общий объем системы, вычесть из него слитый объем. И с учетом этого разведите, чтобы получить готовый антифриз.

Итак, концентрат разбавлен, сливное отверстие закрыто, расширительный бачок на месте. Начинаем в него тонкой струйкой заливать антифриз, это нужно для того, чтобы из системы вышел воздух. При таком заполнении не должно возникнуть воздушных пробок.

После заполнения между отметками MIN и MAX можно закрыть крышку и прогреть двигатель.Прогревать рекомендуется с увеличением скорости до 2500-3000. После полного прогрева ждем остывания и еще раз проверяем уровень жидкости. Если он опускается, то долейте.

Периодичность замены, какой антифриз залить

Согласно документации Ford, залитый антифриз не требует замены в течение 10 лет, если только не возникнут непредвиденные поломки. Но по подержанной машине не всегда можно понять, чем был затоплен предыдущий хозяин, а тем более когда.Поэтому оптимальным решением будет замена антифриза после покупки в принципе, как и всех технических жидкостей.

Выбирая антифриз для Ford Focus 3, следует отдавать предпочтение фирменной жидкости Ford Super Plus Premium. Во-первых, он полностью совместим с моделями этого бренда. А, во-вторых, он поставляется в виде концентрата, что очень важно после ополаскивания водой.

В качестве аналогов можно использовать концентрат Havoline XLC, в принципе такой же оригинал, но под другим названием.Или выберите наиболее подходящего производителя, главное, чтобы антифриз соответствовал допуску WSS-M97B44-D. Coolstream Premium имеет это одобрение от российских производителей, которое также поставляется на конвейеры для первичного розлива.

Сколько антифриза в системе охлаждения, таблица объемов

Модель	Объем двигателя	Сколько литров антифриза в системе	Жидкость оригинальная / аналоги
Ford Focus 3	бензин 1.6	5,6-6,0	Форд Супер Плюс Премиум
	бензин 2,0	6,3 Модель	Havoline XLC
	дизель 1,6	7,5	Оранжевая охлаждающая жидкость Motorcraft
	дизель 2,0	8,5	Coolstream Премиум

Утечки и проблемы

Как и в любом другом автомобиле, у Ford Focus 3 могут возникать неисправности или утечки в системе охлаждения. Но сама система достаточно надежна и, если за ней регулярно ухаживать, сюрпризов не случится.

Конечно, термостат или насос могут выйти из стоячего положения, но это скорее нормальный износ от старения. Но утечки часто возникают из-за заклинивания клапана в крышке бака. Система создает давление и дает утечку в самом слабом месте.

Видео

K-Seal Расширенные инструкции по установке | K-Seal®

Руководство по добавлению K-Seal (расширенная установка)

• Если это автомобиль, который вы недавно приобрели или не уверены в истории технического обслуживания, рекомендуется выполнить процедуру промывки системы охлаждения перед добавлением K-Seal.
• Тщательно встряхните флакон (не менее 30 секунд), чтобы содержимое хорошо перемешалось. После добавления проверьте бутылку и, если необходимо, добавьте еще воды и снова встряхните, чтобы убедиться, что все содержимое добавлено в систему.
• При добавлении через переливной / расширительный бачок сначала добавьте K-Seal, а затем долейте охлаждающую жидкость. Это помогает быстрее ввести K-Seal в систему охлаждения.
• Можно добавить K-Seal в холодную систему охлаждения, просто дайте двигателю поработать на холостом ходу до нормальной рабочей температуры.K-Seal также можно добавить в горячую систему, но будьте осторожны, так как система будет находиться под давлением, и горячая охлаждающая жидкость может ошпарить вас.

Если вы добавляете K-Seal непосредственно в радиатор, убедитесь, что охлаждающей жидкости достаточно, чтобы покрыть сердцевину (полка вверху), чтобы гарантировать, что K-Seal добавляется в жидкость, а не сначала ударяет по сердцевине. Один из вариантов — предварительно смешать K-Seal в большей емкости с водой, а затем добавить в радиатор. Это поможет распределить K-Seal по системе охлаждения.

Пенообразование — это редкий побочный эффект добавления K-Seal, который не мешает процессу ремонта. Иногда это происходит из-за проблем с прокладкой головки. Если вы заметили пенообразование, просто выключите двигатель на холостом ходу с закрытой расширительной крышкой или крышкой радиатора, чтобы пена вышла. После ремонта вы можете слить воду и промыть систему, чтобы удалить остатки пены.

• Для ремонта сердечника нагревателя установите органы управления нагревателем в положение ВКЛ / ГОРЯЧЕЕ и перед добавлением
  K-Seal убедитесь, что дует горячий воздух.Если в салоне нет тепла, скорее всего, имеется воздушный затвор, который препятствует циркуляции K-Seal. Матрица нагревателя часто является наивысшей точкой системы охлаждения, и любой воздух в системе будет притягиваться к ней, потенциально препятствуя потоку охлаждающей жидкости. Если после добавления K-Seal нет тепла, удалите воздух из системы охлаждения и удалите воздушные пробки.

• После добавления K-Seal дайте автомобилю поработать около 20-30 минут. Более высокие обороты или вождение автомобиля увеличивают давление в системе охлаждения, что иногда может затруднить ремонт, в частности, из-за проблем с прокладкой головки блока цилиндров (см. Дополнительные инструкции ниже).

• Вы также можете оставить крышку расширительного бачка или радиатора на холостом ходу, чтобы удалить воздушные пробки и дополнительно предотвратить образование вакуума из-за утечки охлаждающей жидкости.

• Иногда при незначительных утечках для ремонта K-Seal может потребоваться несколько циклов нагрева / охлаждения. Просто используйте автомобиль, как вы бы, в течение десяти дней после этого, и если K-Seal не произвел ремонт, то, к сожалению, это маловероятно.

• Для мотоциклов или других небольших систем охлаждения с емкостью всего несколько кварт / литр просто добавьте от четверти до половины обычного флакона, но сначала убедитесь, что содержимое хорошо взболтано. Если утечка осталась, добавьте оставшееся содержимое.

Руководство по установке K-Seal для систем с сильным избыточным давлением (прокладка головки)

Охлаждающая жидкость выходит из расширительного или переливного бачка, когда двигатель работает на холостом ходу.В этом примере крышка не снята, но даже на месте система будет повышать давление и в конечном итоге вытеснять охлаждающую жидкость, а также повышать температуру двигателя, поскольку поток охлаждающей жидкости становится ограниченным.

Пузырьки, которые видны в расширительном бачке или в верхней части радиатора, представляют собой продукты сгорания двигателя, попадающие в систему охлаждения.

В этих случаях дополнительное давление может фактически предотвратить попадание K-Seal в систему охлаждения или достижение точки отказа.Есть несколько дополнительных советов, которые помогут K-Seal лучше всего отремонтировать.

• Добавление K-Seal через верхний шланг радиатора или слив охлаждающей жидкости и смешивание с K-Seal перед добавлением обратно в систему может помочь быстрее ввести K-Seal в систему охлаждения.

• Если вы можете определить проблемный цилиндр, отключив или сняв свечу зажигания, вы снизите давление, поступающее в систему охлаждения. Это дает K-Seal больше шансов добраться до точки отказа.Также может помочь отключение форсунки, особенно в дизельных двигателях, где нет свечи зажигания.

• Другой эффективный метод — запустить двигатель на холостом ходу с открытым выпускным клапаном наивысшей точки, который раньше выпускает газы сгорания и останавливает избыточное давление, что, как было показано, позволяет K-Seal работать. Если возможно, вы также можете добавить K-Seal, приподняв переднюю часть автомобиля до 45 градусов, припарковав его на склоне. Это позволяет любому воздуху в системе подниматься, достигать расширительного бачка и выходить наружу.

Иногда неисправность слишком велика, чтобы K-Seal мог ее отремонтировать. K-Seal специально разработан для герметизации отверстий диаметром до 0,635 мм / 0,025 дюйма и трещин шириной до 0,254 мм / 0,01 дюйма и длиной 12,7 мм / 0,5 дюйма. В качестве приблизительного ориентира, если вы добавляете охлаждающую жидкость почти так же быстро, как теряете ее, а система сливается примерно через 15 минут, то утечка слишком серьезна для K-Seal, чтобы отремонтировать

.

Двадцать причин, по которым ваш двигатель перегревается

В этом руководстве по радиатору для грузовика мы рассмотрим более 20 причин, по которым ваш двигатель может перегреваться.Существует множество причин перегрева двигателя, и хотя мы не будем рассматривать их все, мы укажем на некоторые из основных причин перегрева двигателя и укажем вам верное направление для решения проблемы перегрева. Многие из этих проблем с системой охлаждения очень просто исправить, что может выполнить средний человек, занимающийся самоделкой, но некоторые из них трудно обнаружить, и для устранения вам, вероятно, потребуется мастерская по ремонту радиаторов. Если вы не обнаружите причину перегрева, выполнив эти простые проверки системы охлаждения, возможно, пришло время посетить мастерскую по ремонту радиаторов.

1 — Ваш термостат мог быть закрыт или открыт

Термостат может вызвать перегрев двигателя разными способами. Он может застрять, он может застрять открытым, он может быть частично открыт, он может открываться при неправильной температуре, и он может просто развалиться и сломаться. Если вы перегреваете, всегда проверяйте термостат, так как это одна из основных причин перегрева.

2 — Двигатель может иметь утечку охлаждающей жидкости из прокладки головки

Утечка из прокладки головки, треснувшая головка или стенка цилиндра — серьезная проблема, которую необходимо немедленно устранить.Если вы видите пузырьки в системе охлаждения, это означает, что компрессор смешивается с вашим антифризом. Проверьте вашу систему на содержание CO2 с помощью жидкостного тестера. Вы также можете снять крышку радиатора и завести автомобиль, если жидкость выскочит из радиатора, значит, где-то есть утечка компрессии. Не проводите этот тест с горячим автомобилем, и вам может потребоваться, чтобы механик провел этот тест, так как многие утечки через прокладку головки блока цилиндров небольшие и их трудно увидеть невооруженным глазом.

3 — Воздушный поток радиатора, блокирующего бумагу, грязь или мусор

Подойдите к передней части автомобиля и откройте капот.Убедитесь, что решетка или пространство между решеткой и радиатором не загораживаются. Обычные вещи: полиэтиленовые пакеты, картон, мусор, пух хлопчатобумажных деревьев и т. Д. Если закрыта решетка или передняя часть радиатора, воздух не может проходить через радиатор и передавать тепло антифризу. Кроме того, проверьте между конденсатором и радиатором, так как это узкое место может удерживать много мусора. Шланг для автомойки самообслуживания может очистить много мусора, просто не подходите слишком близко к ребрам радиатора, чтобы повредить их или сплющить.

4 — Электрический вентилятор системы охлаждения не работает или перегорел предохранитель

Ваш электрический вентилятор должен включаться в определенное время, чтобы охладить ваш автомобиль. Вентилятор должен включаться, когда ваш кондиционер включен, когда температура поднимается до определенного значения, когда вы выключаете автомобиль, но двигатель все еще слишком горячий и т. Д. Если ваш вентилятор не включается, существует ряд неисправностей. вещи, которые вам нужно будет проверить. Начните с простого и убедитесь, что предохранитель исправен. Если предохранитель в порядке, вам нужно будет проверить все датчики, которые у вас есть, а затем, возможно, ваш двигатель вентилятора неисправен или короткое замыкание в проводе.В любом случае вы должны проверить вашу систему, когда ваш электрический вентилятор не работает.

5 — Неисправный водяной насос протекает или не вращает крыльчатку

Неисправный водяной насос сложно диагностировать. Иногда пропеллер изношен или сломан, и, поскольку это внутренняя проблема, вы не видите проблему. Если вы не можете найти причину перегрева, вам нужно будет обратить внимание на водяной насос. Водяные насосы постоянно выходят из строя, но они не всегда протекают и обнаруживают внешние признаки неисправности.Часто дефект водяного насоса является внутренним, и только сняв насос и проверив его, вы обнаружите дефект водяного насоса.

6 — Утечки через прокладки могут возникать во многих местах

Утечки через прокладку обычно легко обнаружить, так как вы можете увидеть пар или капающую охлаждающую жидкость. Иногда утечка может приходить и уходить, когда грязь и ил перемещаются по вашей системе охлаждения. Ил может действовать как остановка утечки и заглушать небольшую утечку через прокладку. Проблема в том, что он также может выйти из этого места, и утечка может снова возникнуть.Некоторые из основных мест для проверки герметичности прокладки — это прокладка головки, прокладка водяного насоса и прокладка корпуса термостата. Всегда проверяйте наличие утечек и пятен, указывающих на старые утечки. Эти утечки через прокладки лучше устранить до того, как утечки приведут к поломке магистрали.

7 — Снятие термостата — плохая идея

Для кого-то это может показаться странным, но снятие термостата и обеспечение свободного хода охлаждающей жидкости в системе может вызвать перегрев двигателя. Почему? Когда вы позволяете охлаждающей жидкости проходить через радиатор, в радиаторе не будет времени, необходимого для выделения необходимого количества тепла.Важно снизить скорость потока охлаждающей жидкости до определенного значения, чтобы обеспечить надлежащий отвод тепла. Не снимайте старый термостат, не заменив его новым термостатом соответствующей температуры.

8 — Обрыв ремня вентилятора резко сокращает поток воздуха

На автомобилях с вентилятором с ременным приводом ремень может порваться и упасть. Неисправный ремень вентилятора может привести к тому, что вентилятор перестанет работать и не протянет охлаждающий воздух через радиатор. Если вы едете по шоссе, вы можете даже не заметить этого, поскольку скорость вашего автомобиля будет выталкивать воздух через радиатор.Как только вы остановитесь, этот воздух не будет проходить через вашу систему охлаждения, и вы перегреетесь. Всегда проверяйте ремень на предмет износа и трещин и своевременно заменяйте все резиновые детали.

9 — Неисправная крышка радиатора может вызвать падение давления

Неисправная крышка радиатора может вызвать перегрев двигателя по разным причинам. Крышка радиатора может вызвать перегрев тремя способами: 1) Отсутствие давления и возможность выхода охлаждающей жидкости из системы охлаждения. 2) Не обеспечивать надлежащее давление и не повышать температуру кипения.3) Не сбрасывать давление, когда оно достигает определенной точки, и позволяя создать слишком большое давление, что приведет к отказу системы из-за разрыва шланга, что приведет к утечке бака радиатора или утечке шва радиатора.

10 — Если ваш радиатор забит, вы потеряете охлаждающую способность

Радиаторы

забиваются по ряду причин, и хотя алюминиевые радиаторы не забивают столько же, сколько медные, они все же могут. Радиатор из медной латуни может подвергнуться внутренней коррозии и закупориться, а состояние, называемое всплыванием припоя, может привести к закрытию трубок.Оба медные латунные и алюминиевые радиаторы могут также подключить, когда вы добавляете слишком много утечки стоп, или во время работы на двигателе, вы позволяете материал прокладки или попадания грязи в систему охлаждения. Любую внутреннюю забитую систему охлаждения сложно диагностировать, но если вы перегреваете и не понимаете, почему, отнесите свой автомобиль в магазин для проверки, возможно, вам придется купить новый радиатор.

11 — Низкий уровень охлаждающей жидкости может означать серьезную проблему

Низкий уровень охлаждающей жидкости — одна из самых простых проблем системы охлаждения.Вам нужно только визуально проверить уровень охлаждающей жидкости в резервуаре или радиаторе, чтобы увидеть, не заканчивается ли охлаждающая жидкость в вашей системе охлаждения. Затем вам просто нужно довести его до должного уровня. Главное здесь — добавить правильную смесь антифриза и воды и не смешивать разные антифризы вместе. Следующее, что нужно проверить, это почему в вашей системе охлаждения течет охлаждающая жидкость. Если это произойдет один раз, и ваша заправка держится, возможно, у вас нет проблем и, возможно, у вас просто есть воздушный карман в системе охлаждения. Но если система охлаждения снова и снова теряет антифриз, значит, у вас утечка радиатора или утечка где-то в системе охлаждения.

12 — Плохая муфта вентилятора вращается, но не пропускает воздух через радиатор

Муфта вентилятора работает, затягиваясь и вытягивая больше воздуха через радиатор по мере нагрева системы охлаждения. Плохая муфта вентилятора будет проскальзывать и не вращаться свободно и, таким образом, не будет тянуть воздух через радиатор, рассеивая тепло. Чтобы проверить муфту вентилятора, просто попробуйте покрутить вентилятор, пока система охлаждения холодная. Если вентилятор просто вращается свободно, то сцепление плохое. Вы также можете посмотреть в самый центр муфты вентилятора: если вы видите масляное пятно и грязь, то муфта, вероятно, неисправна и ее необходимо заменить.

13 — Утечка масла в системе охлаждения может быть кошмаром

Если вы обнаружили масло в радиаторе, у вас серьезная проблема. Существует два типа масла, которое может попасть в вашу систему охлаждения: трансмиссионное масло и моторное масло. Трансмиссионное масло может попасть в вашу систему охлаждения, если маслоохладитель трансмиссии, находящийся внутри радиатора, протекает. Моторное масло также может попасть в радиатор из-за треснувшей головки двигателя или стенки цилиндра. Исправить обе эти проблемы очень дорого, и вам нужно будет как можно скорее доставить свой автомобиль в магазин.Вы не должны управлять автомобилем, если у вас есть утечка трансмиссионного масла, утечка моторного масла или любое масло, смешанное с охлаждающей жидкостью.

14 — Сворачивающийся шланг радиатора отключит вашу систему охлаждения

Обрушившийся шланг радиатора обычно возникает из-за вакуума и является признаком засорения системы охлаждения или плохой крышки радиатора. Обрушившийся шланг радиатора предотвратит прохождение охлаждающей жидкости через систему охлаждения и быстро вызовет перегрев двигателя. Внутри некоторых шлангов добавлена ​​пружина или спираль, чтобы предотвратить разрушение шланга и перекрытие потока охлаждающей жидкости.Проверьте все свои шланги и убедитесь, что ни один из них не смят и не засорен.

15 — Сломанный или отсутствующий кожух вентилятора приведет к нарушению воздушного потока

Кожух вентилятора является важной частью вашей системы охлаждения, и его необходимо прикреплять во время эксплуатации вашего автомобиля. Кожух вентилятора грузовика направляет воздух через радиатор и, таким образом, помогает охлаждать двигатель. Если кожух вентилятора сломался или треснул, как можно скорее замените его, чтобы избежать перегрева. Снятие кожуха вентилятора приведет к перегреву двигателя.

16 — Плохие хомуты могут выйти из строя, что приведет к поломке шоссе

Хомут для шланга может быть слабым, соскользнуть или соскользнуть. Он также может разрезать ваш шланг. Всегда проверяйте шланговые хомуты и нащупывайте их под хомутом, чтобы убедиться, что из шланга просачиваются заметки. Самый дешевый хомут для шланга — не всегда лучшая покупка, и некоторые из них плохо держатся. Зажим прослужит вам долго. Не покупайте самый дешевый из возможных.

17 — Электролиз съест металл в вашей системе охлаждения

Электролиз возникает из-за наличия электрического тока в вашей системе охлаждения, и его очень сложно диагностировать.Электролиз может быть вызван ослабленными или корродированными заземляющими ремнями или старым, изношенным антифризом, пропускающим электрический ток через вашу систему охлаждения. Электролиз разъедает ваш радиатор, обогреватель, водяной насос и все ваши металлические детали и вызовет сбой системы охлаждения изнутри. Если вы считаете, что у вас возникла проблема, проверьте систему с помощью вольтметра.

18 — Воздушный карман предотвратит охлаждение вашего двигателя

Каждый раз, когда вы теряете охлаждающую жидкость или заменяете деталь системы охлаждения, вам необходимо удалить весь воздух, который может попасть в вашу систему охлаждения.Воздушные карманы не видны, но их легко определить, дважды проверив уровни жидкости и посмотрев на манометр сразу после выполнения любых работ в системе охлаждения. Воздушные карманы могут вызвать серьезный перегрев и повреждение двигателя, если их не остановить. Вам нужно будет «отрыгнуть» систему охлаждения, чтобы удалить любые воздушные карманы и открыть любые спускные клапаны, которые есть в вашем автомобиле, чтобы выпустить воздух из любых воздушных карманов, застрявших высоко в вашем автомобиле. Каждый раз, когда вы выполняете какие-либо работы на своем автомобиле или заменяете антифриз, вам нужно будет проверить уровень охлаждающей жидкости хотя бы один раз после первой поездки.Кроме того, рекомендуется следить за указателем температуры сразу после любой работы системы охлаждения.

19 — Утечка в радиаторе может вызвать падение давления и уровня охлаждающей жидкости

Утечка в радиаторе — очень распространенное явление, которое вызывает падение охлаждающей жидкости и перегрев двигателя. Большинство утечек начинаются с малого, и если вы проведете надлежащее обслуживание своего автомобиля, вы сможете обнаружить потенциальные слабые места до того, как они станут слишком серьезными. Иногда радиатор просто лопнет, и вы потеряете всю охлаждающую жидкость в считанные секунды.Я стоял перед своей машиной с поднятым капотом, а верхний бак только что вылетел из радиатора. К счастью, я был в мастерской по ремонту радиаторов, и мне не пришлось столкнуться с аварией на шоссе. Проверяйте радиатор во время всех замен масла и смотрите вверх в углы и швы баков и вокруг шланговых соединений. Большинство утечек начинаются с небольших утечек. Своевременное обнаружение утечек радиатора избавит вас от головной боли, денег и избавит от перегрева двигателя.

20 — Утечки из шлангов радиатора очень распространены

Мы оставили одну из наиболее очевидных причин перегрева двигателя, протечки шланга радиатора, напоследок, потому что почти все знают эту причину.Тем не менее, то, что вы это знаете, не означает, что вы это увидите. Некоторые шланги протекают только в определенное время и под давлением. Некоторые шланги перерезаются хомутом, и вы можете подумать, что хомут ослаблен, и просто затяните его, но это не сработает. Проверьте шланги и хомуты. Ищите мягкие пятна, масляные пятна, потертости и протечки в отверстиях для штифтов. Меняйте шланги по расписанию и сохраняйте старые добрые шланги в багажнике в качестве запасных частей. Это может спасти вас однажды.

Вывод о перегреве двигателя

Хотя мы рассмотрели множество причин, по которым ваша система охлаждения может перегреваться, вы должны помнить, что мы не проверяли их все.Мы коснемся других потенциальных проблем в следующей статье. Такие вещи, как плохая выхлопная система, паровая пробка, необходимость настройки, выключение двигателя, неправильная смесь антифриза, слишком много антифриза и недостаточно воды, слишком много воды, ослабленные ребра радиатора, внешняя коррозия радиатора и выпадение ребер, засорение конденсатора и т. Д. очень высокая температура и движение, тяга большой груз и даже больше

Amazon.com: Ремонт утечки охлаждающей жидкости K-Seal, ST5501 8 унций, универсальная формула для остановки утечек в радиаторе, прокладке головки, блоке, кожухе водяного насоса, сердечнике нагревателя и замораживающей пробке — налейте и работайте

Прежде чем приступить к обзору, позвольте мне дать вам небольшую справку.Я работаю в AutoZone, но выполняю свою работу честно и не пытаюсь подтолкнуть продажи к тому, во что я не верю. У нас только что была распродажа какой-то нефти, которую я бы не продал своему злейшему врагу, поэтому я не сделал. Единственный раз, когда я это сделаю, это если клиент непреклонен, скажем, 20W50 подойдет для приложения 0W20. У меня также была утечка в моем Hyundai Santa Fe 2003 года с 2WD в системе охлаждения, которую никто не мог найти, но она вытечет в течение двух дней. Различные механики говорили мне, что лучший (и действительно единственный) способ действий — это заменить радиатор.Что ж, после 1 месяца покупки огромного количества охлаждающей жидкости, а затем работы без охлаждающей жидкости еще в течение 6 месяцев (за исключением длительных поездок, когда я, по крайней мере, налил воду), я наконец нашел достаточно денег, чтобы купить радиатор. Я так и сделал, несмотря на то, что мой безупречно работающий датчик никогда не переходил на красный без охлаждающей жидкости, как бы сильно я ни водил, независимо от того, как долго … свидетельство пуленепробиваемой природы 2,4-литрового 4-цилиндрового двигателя Hyundai. Как и тот факт, что мой последний двигатель прошел 45 миль без масла и с погнутой / брошенной штангой.Это другая история, из той, что была до того, как я НИЧЕГО знал об автомобилях.

Однако перед установкой я подумал про себя … «Я получаю 20% скидку на все, что покупаю … почему бы не потратить лишние 11-12 долларов на эту маленькую бутылочку предполагаемой магии, а затем посмеяться, когда она не работает. , съесть стоимость, а потом побаловать себя новым радиатором? » Я имею в виду, что это буквально худшее, что могло случиться. Лучшее, очевидно, мне больше не нужен радиатор. Этот товар меня привлек по ряду причин:
1. Очень низкая цена.Полная цена 15 долларов по сравнению с другими конкурирующими продуктами в диапазоне от 30 до 60 долларов.
2. Описывается не только остановка утечки радиатора, но и прокладка головки, сердечник нагревателя и почти все остальное, что касается системы охлаждения. Поскольку я понятия не имел, где эта утечка, это было важно для меня.
3а. Буквальное «Pour-N-Go». Залейте его существующим антифризом, дайте ему немного поработать (5-8 минут, по сравнению с 50-ю аналогичными продуктами) И не нужно после этого промывать. Вы можете полностью оставить его на оставшийся срок службы охлаждающей жидкости.
3б. Что касается 3а, то лучше оставить его «на будущий ремонт». Профилактика до Т.
4. Небольшие габариты. Обычно я бы сказал, что чем больше, тем лучше, но для добавок, где [значительное] переполнение может быть опасной / опасной проблемой, очень важно то, что выполняет свою работу, занимая при этом небольшой объем места.
… однако я очень верил, что это не сработает, и я просто зря потратил свои деньги. На моем обучении в AutoZone меня учили, что если охлаждающая жидкость полностью вытекла быстрее, чем за 2 недели, то остановка утечки, скорее всего, будет пустой тратой денег.Если бы мне повезло, моя охлаждающая жидкость оставалась бы на 2 ДНЯ. Недавно я заменил крышку радиатора, которая не позволяла ему вытекать в течение полдня и не выделять пар из-под капота. Так что мне не понадобилось, но я бы порекомендовал вам заменить крышку радиатора, прежде чем вы попробуете это, или, если вы знаете, что это достаточно плохо, в сочетании с K-Seal, если вы не заменили крышку радиатора не более чем на последние 2 года.

Я буквально сделал это на стоянке AutoZone в свой выходной день под присмотром моего менеджера магазина и других коллег.Вот что я сделал, взяв воронку специально для добавления охлаждающей жидкости.
1. Я долил в резервуар для охлаждающей жидкости свежую охлаждающую жидкость (так как у меня все пропало) до полной линии при полностью холодном двигателе. После вождения рекомендуется подождать 30 минут или больше, чтобы это произошло. К счастью, у меня было подходящее место, чтобы слоняться, причинять вред и разговаривать. Я действительно рекомендую вам дать охлаждающей жидкости полностью высохнуть (или, по крайней мере, до линии «LOW / FILL»). У меня была роскошь (?), Что не нужно было ждать этого, охлаждающая жидкость уже давно закончилась.Просто купите самую дешевую совместимую охлаждающую жидкость 50/50, которую вы можете получить для своего автомобиля; они буквально все одинаковые, с буквально нулевой разницей между любыми брендами, кроме упаковки (и, возможно, «Пожизненная гарантия радиатора Peak»). Единственная разница, которая имеет значение, — это цвет вашей охлаждающей жидкости. Если ваша охлаждающая жидкость полностью закончилась, и вы управляете автомобилем GM, нет ничего плохого в том, чтобы добавить желтую охлаждающую жидкость вместо розово-красного Dex-Cool. Только не смешивайте активно желтый и красный. Кроме того, просто приготовьте это заранее.Это будет ровно половина охлаждающей жидкости и половина РАЗБАВЛЕННОЙ воды. Не рискуйте смешивать его самостоятельно, особенно если вам это не нужно.
2. Я энергично встряхивал флакон с K-Seal в течение чуть более 30 секунд. ВЫ ДОЛЖНЫ ВСТРЕЧАТЬ ЕГО. Так что встряхните его, как картинку с поляроид! Получайте удовольствие и от этого! Танцуйте, пока ремонтируете радиатор!
3. После того, как я снова поместил воронку в резервуар с охлаждающей жидкостью, я просто налил K-Seal. В конце концов, это было заметное количество после полной линии, но ничего слишком серьезного, и, поскольку охлаждающая жидкость теперь представляет собой меньше охлаждающей жидкости для деталей, вероятно, нет BFD.На бутылке указано, что вы можете пройти прямо через крышку радиатора или использовать переливной резервуар, но резервуар займет немного больше времени. Я выбрал резервуар на случай утечки из резервуара в радиатор. Это то, что я бы рекомендовал делать, только если у вас просто нет резервуара. Конечно, это займет немного больше времени, но зачем вам спешить с совершенством? Замена масла в течение 5-10 минут — это жульничество: на то, чтобы правильно (и тщательно) произвести замену масла, требуется как минимум 20-25 минут.То же самое и здесь. Для достижения наилучших результатов выделите дополнительное время сейчас, чтобы не тратить еще больше времени позже.
4. Дайте двигателю поработать 20 минут (так как через переливной бачок требуется больше времени). Вашему двигателю потребуется 5 минут для достижения рабочей температуры. После этой 5-минутной отметки включите кондиционер на полную мощность в течение 10 минут (если там станет слишком жарко, вы всегда можете выйти наружу. Я был почти всю эту часть этого в любом случае), затем выключите его. выключение для заключительного 5. Нагревание и кондиционер продолжают работать, так что K-Seal может циркулировать через сердечник нагревателя.Насколько мне известно, утечек не было, но независимо от того, пропитаны ли ваши половицы охлаждающей жидкостью или нет, это, вероятно, хорошая идея, потому что, ну, прочтите последнюю часть шага 3. О, и убедитесь, что у вас есть для этого, очевидно, хватит бензина в вашем баллоне. 1/4 емкости должно быть достаточно, так что, если она меньше 1/4 емкости, поднимите ее туда.
5. Езжайте и старайтесь водить немного агрессивно. Выбирайтесь на быстрые дороги и выезжайте на шоссе. Езжайте сколько хотите, я проехал около 10 миль по кругу обратно в AutoZone.
6. Припаркуйте машину, дайте ей постоять 5-10 минут, откройте капот и (надеюсь) удивитесь, увидев, что охлаждающая жидкость все еще находится на том уровне, на котором вы ее оставили.
7. Продолжайте свой день (дни), регулярно проверяйте, и особенно обращайте внимание на то, где вы находитесь после 100 миль. Возможно, небольшая утечка продолжалась, но, надеюсь, не ниже нижней границы. Отметьте уровень тонкой линией Sharpie для справки через 100 миль.
8. Проверьте еще раз через 100 миль. Смотрите, чтобы он не сдвинулся с места. Если он просочился немного раньше, но с тех пор не сдвинулся с места, долейте всю линию, потому что вы исправили навсегда! Если он все еще протекает, постоянно контролируйте, пока / если он не опустится до нижней линии, доведите ее до конца, продолжайте мониторинг, и если она снова дойдет до нижней линии, у вас есть утечка, слишком большая для этого, что удивительно.
9. Если у вас все в порядке, верните тот радиатор стоимостью + 130 долларов и используйте его в отпуске / на выходных, до которого теперь вы можете позволить себе проехать на большое расстояние!
10. Напишите свой отзыв на Amazon, расскажи о своем опыте хорошим специалистам во внутренней сети.

Итак, в заключение, этот продукт полностью работал у меня, хотя я совсем не ожидал этого. Это чертовски хороший продукт по удивительной цене, поэтому его определенно стоит попробовать, прежде чем заменять компоненты системы охлаждения двигателя.У меня были хорошие результаты, и я ожидаю продолжения выступления. Единственный минус, который я мог видеть из своего опыта, заключался в том, что для полного выполнения своей работы потребовалось немного больше времени, чем я ожидал, но у меня была огромная утечка, и очень заметные результаты были немедленно. Я не заметил, чтобы что-либо было забито, что является общей проблемой для этих типов продуктов. Если что-то пойдет не так, я обязательно отмечу это в этом обзоре и соответствующим образом скорректирую свой рейтинг.

Пожалуйста, если вы нашли этот обзор полезным, не забудьте нажать кнопку «Полезно» !!

6 признаков неисправной крышки радиатора (и когда заменять)

Последнее обновление 19 февраля 2020 г.

Двигатели внутреннего сгорания выделяют много тепла только при нормальной работе.Без отвода тепла от двигателя автомобиль столкнется с множеством проблем, которые в конечном итоге приведут к отказу двигателя. Отказ системы охлаждения может оставить вас в затруднительном положении, а в крайних случаях может даже вызвать полный отказ двигателя.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

К счастью, распространенной и легко устранимой причиной проблем с системой охлаждения является плохая крышка радиатора. Знать, когда заменить крышку радиатора, довольно просто, зная знаки.

Как работает крышка радиатора?

Крышка радиатора служит привратником системы охлаждения. В системе охлаждения используется охлаждающая жидкость под давлением (также известная как антифриз) для отвода накопленного тепла от двигателя. Наличие исправной крышки радиатора имеет решающее значение для этого процесса, поскольку она поддерживает необходимое давление.

Каждая крышка радиатора рассчитана на определенное давление, которое она может выдерживать (например, 0,9 бар, 13 фунтов на квадратный дюйм и т. Д.). Разные системы охлаждения требуют разного давления.Важно купить крышку радиатора, соответствующую заводской спецификации.

Повышение давления в системе охлаждения необходимо для повышения температуры кипения охлаждающей жидкости. Это позволяет жидкости удерживать больше тепла перед испарением.

Большинство двигателей имеют нормальную рабочую температуру, близкую к точке кипения воды (212 ° F). Если охлаждающая жидкость в двигателе закипит, она не сможет эффективно охладить двигатель, поскольку газ не будет отводить тепло от системы почти так же хорошо, как жидкость.

Система охлаждения с оптимальным давлением позволяет двигателю работать более эффективно и защищает его от повреждений.

Охлаждающая жидкость обычно состоит из воды и антифриза в соотношении один к одному. Вода поглощает тепло двигателя, а антифриз еще больше повышает температуру кипения охлаждающей жидкости.

Испарение охлаждающей жидкости нежелательно, поскольку газообразная охлаждающая жидкость либо полностью покинет систему из-за утечки, либо займет больше места, чем следовало бы, что приведет к избыточному давлению.

Во избежание избыточного давления, которое может повредить компоненты системы, подпружиненный клапан на крышке радиатора выпускает излишки охлаждающей жидкости в расширительный бачок (также известный как резервуар). При более низком давлении крышка втягивает охлаждающую жидкость обратно в систему охлаждения.

Обратите внимание: , поскольку система охлаждения горячая и находится под давлением во время работы автомобиля, очень важно никогда не открывать крышку радиатора, пока автомобиль полностью не остынет.

Если вы попытаетесь снять крышку радиатора при прогретом двигателе, охлаждающая жидкость (вероятно, горячая, как кипящая вода) вылетит наружу и может серьезно поранить вас; ожоги третьей степени вполне реальны.

Если вы не уверены, осторожно потрогайте шланги. Если они горячие, подождите дольше (или на ночь, чтобы быть в безопасности), прежде чем открывать, чтобы избежать обжигающего гейзера охлаждающей жидкости в лицо.

Общие симптомы неисправной крышки радиатора

Многие симптомы неисправной крышки радиатора также могут быть признаками другой проблемы, например, ужасного отказа прокладки головки блока цилиндров.

Если вы подозреваете, что у вас проблема с прокладкой (прокладками) головки блока цилиндров, неплохо сначала заменить крышку радиатора, поскольку это так быстро, дешево и легко, прежде чем тратить больше времени и денег на решение потенциально дорогостоящей проблемы.

# 1 — Утечка охлаждающей жидкости

Если вы попытаетесь использовать крышку радиатора, которая выдерживает большее давление, чем рассчитана в системе, вы можете вызвать утечку, особенно если это приведет к выходу из строя старого шланга охлаждающей жидкости. Это также может произойти, если крышка радиатора не позволяет сбросить избыточное давление в резервуар с охлаждающей жидкостью, когда система достигает целевого давления.

Поскольку вещества, естественно, имеют путь наименьшего сопротивления, в самом слабом месте будет утечка охлаждающей жидкости, если система находится под избыточным давлением. Утечка может быть в самой крышке, прокладках, шлангах, водяном насосе или собственно радиаторе.

Вы можете определить место утечки, прогрея автомобиль, чтобы создать давление в системе, а затем внимательно поискать утечки под капотом. Поскольку в разных автомобилях используются разные типы охлаждающей жидкости, она может быть ярко-зеленой, оранжевой, красной, желтой или синей.

Иногда эти утечки проявляются только при рабочей температуре или после некоторого времени вождения. Поскольку система находится под давлением, вы можете заметить утечку из шланга охлаждающей жидкости в моторный отсек или даже прямо в воздух!

Чтобы определить источник утечки, подождите, пока двигатель не остынет, затем пережмите шланги в непосредственной близости от предполагаемой утечки. Если вы заметили утечку охлаждающей жидкости при защемлении шланга, то его необходимо заменить.

Шланги охлаждающей жидкости дешевы, и их легко заменить самостоятельно.Только не забудьте пролить кровь или отрыгнуть из системы охлаждения, когда закончите; воздух в системе может вызвать перегрев вашего автомобиля.

# 2 — Перегрев двигателя

Если вам интересно, может ли плохая крышка радиатора вызвать перегрев, ответ однозначно положительный.

Воздушные карманы в системе охлаждения из-за неэффективного уплотнения (например, в плохой крышке радиатора) или недостаточного давления могут вызвать перегрев двигателя. Последний снижает температуру кипения охлаждающей жидкости, что не позволяет ей поглощать достаточно тепла от двигателя.

Если вы видите, что индикатор температуры на приборной панели повышается, разумно прекратить движение, как только это станет безопасным, и подождать, пока двигатель остынет, прежде чем продолжить (или вызовите эвакуатор).

Допуск двигателя к перегреву в конечном итоге приведет к его отказу, поскольку детали начинают повреждаться или деформироваться из-за чрезмерного нагрева.

# 3 — Пар от двигателя

Когда охлаждающая жидкость закипает, она испаряется, превращаясь в газ, похожий на пар. Если ваш двигатель начинает выпускать пар, охлаждающая жидкость кипит и выходит через плохое уплотнение, которое может быть в крышке радиатора.

Двигатель также со временем перегреется, поэтому не ждите, пока о вашем автомобиле позаботятся.

# 4 — Сломанный или порванный шланг радиатора

Колебания внутреннего давления могут вызвать коробление и / или разрыв шлангов. Когда давление становится слишком низким, возникает вакуумный эффект, который разрушает один или несколько шлангов. Повышенное давление также может вызвать трещины в линии.

При осмотре системы охлаждения убедитесь, что шланги не жесткие и не кажутся губчатыми. Губчатые шланги слабые и могут разрушиться, в то время как жесткие шланги хрупкие и не выдержат больших нагрузок, прежде чем треснут под давлением.

# 5 — Низкий уровень охлаждающей жидкости

Если охлаждающая жидкость перегревается и испаряется в виде видимого пара, она покидает систему и больше не вернется. Утечка, конечно, работает точно так же. Если вы видите, что уровень охлаждающей жидкости падает, значит, у вас проблема.

Никогда не позволяйте охлаждающей жидкости опускаться ниже рекомендуемого уровня. Обычно на это указывает низкая отметка на бачке с охлаждающей жидкостью. В крайнем случае, вы можете использовать дистиллированную воду, чтобы довести уровень охлаждающей жидкости до тех пор, пока вы не сможете долить охлаждающую жидкость.Примечание: использование воды, содержащей минералы, может вызвать коррозию системы охлаждения.

# 6 — Переполненный резервуар

Когда возникает проблема с крышкой радиатора, охлаждающая жидкость может попасть в резервуар без нормального срабатывания триггера избыточного давления. Это может вызвать переполнение или преждевременное высвобождение бачка охлаждающей жидкости.

Как определить, неисправна ли крышка радиатора

Если вы подозреваете, что крышка радиатора протекает, вы можете сначала снять ее и осмотреть.Конечно, никогда не делайте этого, когда автомобиль еще горячий, чтобы избежать сильных ожогов! Точно так же не открывайте капот двигателя, если выходит пар, так как это также может вызвать ожог.

На крышке радиатора может скопиться мусор, вызвавший неисправность. Вы можете попробовать очистить его водой и зубочисткой, хотя обычно лучше просто заменить, так как он относительно дешев, а отказ двигателя — дорогая потенциальная альтернатива.

Вы также можете приобрести измеритель давления в радиаторе для проверки утечек давления в системе.Всегда заменяйте крышку радиатора на крышку с таким же номинальным давлением.

Если вы замените колпачок на колпачок, который выдерживает более высокое давление до открытия клапана, в автомобиле может возникнуть избыточное давление, что вызовет другие проблемы, такие как перегрев или разрыв шланга.

Также рекомендуется проверить другие части, такие как резервуар и шланги, на предмет трещин и других проблем, пока вы там.

Поскольку симптомы плохой крышки радиатора отражают симптомы других проблем системы охлаждения, возможно, одновременно могут быть два слабых места.Затем, как только вы замените крышку радиатора, вероятно, сломается другое слабое место.

См. Также: Советы по промывке радиатора (и стоимость)

Стоимость замены крышки радиатора

Замена крышек радиатора является относительно недорогой. Вы легко можете сделать это самостоятельно, поэтому нет затрат на рабочую силу. Сами колпачки обычно стоят менее 25 долларов в магазине автозапчастей, хотя вы можете рассчитывать заплатить больше, если хотите, чтобы модель со встроенным термометром показывала температуру охлаждающей жидкости.

Почему охлаждающая жидкость двигателя так важна | Обслуживание автомобилей

Многие отказы двигателя вызваны небрежным обращением с системой охлаждения автомобиля. Это особенно важно в австралийском климате. Правильное обслуживание и регулярная проверка уровня охлаждающей жидкости в двигателе могут спасти вас от дорогостоящего повреждения двигателя.

Как проверить уровень охлаждающей жидкости в двигателе

Возьмите за привычку делать быструю визуальную проверку уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке каждый раз при заправке топливом.Если уровень низкий, не снимайте крышку заливной горловины радиатора, пока двигатель не остынет — обычно это занимает несколько часов после поездки.

Если вы доливаете или меняете охлаждающую жидкость самостоятельно, обратитесь к руководству пользователя или позвоните в NRMA по телефону 13 11 22, чтобы узнать правильный тип и количество охлаждающей жидкости, а также правильный метод. Вы также можете пригласить мобильного механика NRMA к вам домой или на работу, чтобы осмотреть ваш автомобиль для душевного спокойствия.

Что делать, если мне нужно постоянно доливать охлаждающую жидкость в двигатель?

Если вам нужно часто доливать охлаждающую жидкость, и вы заметили лужу под автомобилем, возможно, протекает радиатор или один из шлангов.

Если нет признаков выхода охлаждающей жидкости из двигателя, возможно, она протекает внутри двигателя.

Внешнюю утечку обычно легче устранить, чем внутреннюю, что может указывать на более серьезную проблему. В любом случае важно как можно скорее отвезти машину к механику, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы.

Помимо проверки уровня охлаждающей жидкости, следите за указателем температуры рядом со спидометром. Если стрелка выходит за пределы своего нормального диапазона, это часто приводит к срабатыванию предупреждающего сигнала или звукового сигнала, а также может сигнализировать о проблеме с системой охлаждения.Остановка машины в безопасном месте и вызов помощи на дороге может спасти вашу машину от дорогостоящего повреждения двигателя.

Как работает система охлаждения моего автомобиля?

Система охлаждения удаляет около трети отработанного тепла двигателя за счет циркуляции охлаждающей жидкости через двигатель. Даже в современных топливосберегающих двигателях только около трети тепла, выделяемого при сгорании, преобразуется в механическую энергию для движения автомобиля. Остальное уносят системы выхлопа и охлаждения.

Основные компоненты системы охлаждения автомобиля

Охлаждающая жидкость — это смесь воды и химикатов, предназначенная для предотвращения коррозии внутри двигателя. Если вы едете в холодную погоду, вам может потребоваться добавить антифриз в систему охлаждения. При использовании антифриза и охлаждающей жидкости всегда следуйте инструкциям производителя транспортного средства.

Крышка радиатора под давлением повышает температуру кипения охлаждающей жидкости, поэтому никогда не снимайте крышку радиатора на горячем двигателе.Емкость для перелива позволяет охлаждающей жидкости расширяться, когда она горячая.

Вентилятор охлаждения обеспечивает поток воздуха через радиатор, когда автомобиль не движется, например, когда вы застряли в пробке.

Система охлаждения поддерживает идеальную рабочую температуру двигателя с помощью термостата. Термостат ограничивает поток охлаждающей жидкости при холодном двигателе, чтобы помочь ему быстро достичь этой эффективной рабочей температуры.

• Проверки системы охлаждения должны быть частью планового технического обслуживания
• Проверяйте уровень охлаждающей жидкости при каждой заправке топливом
• Никогда не снимайте крышку радиатора на горячем двигателе
• Если ваш автомобиль перегрелся, остановитесь и обратитесь за помощью

.