Кирпичная разделка вокруг топки в бане: Установка печи в баню с выносной топкой (монтаж)

Содержание

установка выносной конструкции своими руками, как правильно установить

Чтобы баня оправдала все ожидания, в ней должна быть хорошая печь. Она должна выполнять функции отопительного элемента, давать безопасное и мягкое тепло, а также обеспечивать теплом сразу несколько помещений. Кроме того, печь должна гарантировать безопасное использование.

Всем вышеперечисленным требованиям соответствует кирпичная печь с топкой из предбанника.

Особенности: плюсы и минусы

Проект печи с топкой в предбаннике является сложнее проекта обычной печи. Топка бывает съемной или входящей в состав цельной конструкции.

Несмотря на сложность реализации такого проекта, стоит обратить внимание на следующие его достоинства:

  • прогреваются сразу два помещения: предбанник и парная. Это создает дополнительное удобство при подготовке к банным мероприятиям и пребывание в предбаннике после них;
  • в парную не будет заноситься мусор вместе с дровами, что обеспечит простоту уборки, поскольку в сыром помещении пыль не превратится в грязь;
  • удобно организовать место для просушки дров вблизи с топкой, что в парной невозможно;
  • в парной можно установить кирпичную защиту, которая предотвратит получение ожогов;
  • в парилке будет сохраняться чистый воздух, незагрязненный дымом от горящих дров при открывании дверцы непосредственно в парной;
  • экономия пространства в парной за счет отсутствия дверцы топки;
  • во время топки бани не нужно будет постоянно выходить и заходить в парную, чтобы подкинуть дров, что не позволит помещению охлаждаться каждый раз при открывании двери.

Наряду со всеми достоинствами выносной топки, можно отметить и такие недостатки, как:

  • сложность установки, особенно, для новичка в этом деле. Для реализации такого проекта лучше обратиться за консультацией к специалистам;
  • для поддержания температуры в парной придется выходить из нее на менее прогретый воздух.

Топка может быть помещена не только в предбанник. Иногда ее выносят за пределы помещения. Реализуется это, если помещение предбанника слишком мало либо если баня используется для получения коммерческой выгоды. При таком устройстве топки банщику не нужно заходить в помещение к гостям, он может поддерживать температуру в парной с улицы.

К плюсам такого варианта можно отнести защиту от распространения грязи в помещениях.

Требования безопасности

Материал для строительства бани чаще всего изначально является опасным для возникновения пожаров. Чтобы избежать возгораний, нужно следовать правилам безопасности еще на этапе планирования стройки. Первое время после постройки баня из дерева будет давать усадку, поэтому прежде, чем устанавливать печь, необходимо убедиться, что сооружение достаточно осело и не даст трещин.

Поскольку в бане стенки печного агрегата прогреваются до больших температур, что чревато нанесением вреда здоровью в виде ожогов, нужно строго следовать правилам противопожарной безопасности при установке печи. Правила установки прописаны в СНиП 41-01-2003 (глава 6.6).

  • Установить прочный фундамент под основанием печи. Он будет прилегать к стене между предбанником и парной. Его нужно покрыть жаростойким материалом. В случае повреждения фундамента печь может дать трещину или покоситься, а это опасно возгоранием деревянной постройки.
  • От дверцы печи до стен бани расстояние должно быть не меньше полуметра. Если печь стоит в углу, то все поверхности, к которым она примыкает, должны быть изолированы жаропрочным материалом.
  • Если предбанник и парную разделяет легко воспламеняемая перегородка, то отверстие, в котором будет установлен топливный канал, нужно изолировать от дерева кирпичной кладкой.
  • Все легко воспламеняемые материалы должны быть пропитаны специальным огнеупорным средством.
  • Для использования в бане печь должна быть со способностью самоохлаждения до безопасной температуры +80 градусов, поскольку дерево может самовоспламеняться от длительного контакта с нагретой до +100 градусов поверхностью.
  • Дымоход должен быть прочным, из безопасного материала и с правильной геометрией.

С отоплением необходимо быть осторожным. При самостоятельном монтаже должна соблюдаться порядовка и учитываться все вышеописанные рекомендации. Прежде всего, должна быть подготовлена схема работы и чертеж будущего изделия. В таком случае топить будет не страшно.

Установка своими руками

Чтобы самостоятельно произвести установку кирпичной печи для бани с топкой из предбанника, следует выполнить следующие подготовительные работы:

  • место для монтажа печи лучше продумать на этапе строительства помещения;
  • перед началом работ обустраивается фундамент под печь. Для этого вырывается котлован. Дно его засыпается щебнем, затем песком и покрывается гидроизоляционным материалом. Укрепляется фундамент кусками арматуры и заливается бетоном;
  • укладывается кирпичами площадка под печь;
  • в районе дверцы топки на полу крепится металлический лист;
  • конструкция печи, проходящая через проем в деревянной стене, обкладывается кирпичной кладкой;
  • перед укладкой печи кирпичи погружают в воду, чтобы поры материала заполнились влагой;
  • между металлом печи и кирпичом прокладывается изоляционный материал.

После подготовительных работ следует приступить непосредственно к возведению печи:

  • Первым этапом выкладывается кирпичом сама печь. Кирпич, которым выкладываются стены дома, не подойдет. Для банной печи нужен тот, что обладает повышенной жаростойкостью. Он должен быть обязательно идеальной формы, без трещин и сколов.
  • Сначала каждый ряд выкладывается без использования раствора. Это делается, чтобы подобрать идеальные по форме и размеру кирпичи. Кладка любого из рядов начинается с углового кирпича.
  • Первый ряд выкладывается от углов по периметру. Сначала наносится раствор, потом укладывается ряд заранее подобранных кирпичей. Перед укладкой каждый кирпич окунается в воду на 20 секунд. Толщина шва должна быть не больше 5 мм.
  • Второй ряд выкладывается со смещением. Швы второго ряда должны быть посередине первого. Аналогично выкладываются следующие ряды.
  • На уровне четвертого ряда устанавливается поддувальная дверца. Ее нужно зафиксировать оцинкованной проволокой. Со стороны парной печь обкладывается каменным экраном для защиты от ожогов.
  • Вторым этапом устанавливается топочная дверца. Она фиксируется скрученной в несколько раз оцинкованной проволокой.
  • Далее, сооружается камера для камней. Размер рассчитывается исходя из количества камней. В завершение ее отделывают стальными листами.
  • После возведения печи нужной высоты, сверху кладется стальной лист, на котором предварительно прорезано отверстие.

Монтаж дымохода

Завершающим этапом является подключение к печи дымохода. Сделать это можно несколькими способами, применяя кирпич, металл или керамику. Установка бывает внешней и внутренней. Правильная установка дымохода не только спасет помещение от сажи и копоти, но и сбережет здоровье от вредного воздействия продуктов горения топлива.

Кирпичный дымоход является самым безопасным в плане противопожарной безопасности, но его возведение – это сложный процесс. Используется он для отведения дыма из двух и более печей. Керамический дымоход имеет большой вес и высокую цену. Однако обладает хорошими характеристиками: стоек к коррозиям, не перегревается, с гладкой поверхностью внутри, что препятствует скоплению сажи на стенках. Эта разновидность не пользуется большой популярностью.

Металлический дымоход установить нетрудно, по цене он доступный. Из недостатков отмечается быстрый нагрев, а это чревато воспламенением. Помимо того, при прохождении горячего воздуха через половину трубы, расположенную на улице, образуется конденсат. Поэтому в современных металлических трубах используется термоизоляционный материал. Преимуществом такого вида выводной трубы является отсутствие граней, что дает возможность дыму беспрепятственно выходить наружу.

Внешний дымоход представляет собой трубу, выходящую наружу из стены и поднимающуюся вдоль нее до крыши. Монтировать такой дымоход не составит труда как на этапе строительства, так и в уже готовой бане. Преимуществами является безопасность, простота обслуживания. Минус заключается в потребности утепления трубы, чтобы при перепаде температур внутри не собирался конденсат.

Монтаж трубы в сторону стены осуществляется при помощи отвода или колена. Участок дымохода, проходящий через кирпичную кладку стены, герметизируется с помощью металлического короба, заполненного жаростойким материалом. Вдоль стены труба закрепляется вертикально при помощи держателей. На верхушке устанавливается защитный грибок.

Вариант дымохода с установкой внутри помещения представляет собой трубу, выходящую из банной каменки до потолка через чердак и кровлю. Плюсом такого способа является сохранение тепла в помещении бани и чердака дольше. Из минусов – это сложность монтажа через крышу.

Собирают дымоход из нескольких частей, любая вышестоящая деталь надевается на нижнюю, а потом хорошо скрепляется хомутами. Перед фиксацией элементов места стыков смазываются жаростойким герметиком. Затем труба проводится через перекрытие и крышу.

Места прохода трубы изнутри и снаружи защищаются подкрышным листом и крышной разделкой. Вокруг трубы укладывается жаростойкая изоляция.

После укладки кровли проводится гидроизоляция, чтобы в стыки не попадала вода. Сверху трубы устанавливается защитный зонт.

Советы и рекомендации

Специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил:

  • в первую очередь при установке печи в бане необходимо действовать в соответствии с правилами СНиП. Это обеспечит безопасность при эксплуатации и продлит срок службы обогревательного элемента;
  • не стоит экономить на материалах, особенно, на жаростойких изоляциях;
  • при выборе места для бани предпочтение лучше отдать отдельно стоящему сооружению. Если баня будет пристройкой к другому зданию, то нужно позаботиться об изоляции примыкающей стены;
  • при выборе кирпича нужно обращать внимание на его жаростойкие и влагостойкие свойства. Если финансы не позволяют приобрести дорогостоящий кирпич, отвечающий этим требованиям, можно покрыть более доступный кирпич специальным составом;
  • яму для фундамента необходимо выкапывать больше размеров печи. Основание печи должно быть больше периметра отопительного прибора на 10 см со всех сторон;
  • в кладке печи можно использовать кирпичи с небольшими дефектами, но при этом нельзя укладывать испорченный кирпич внутрь дымового канала и во внешнюю сторону печи, а также обтесывать сколотые края и углы нужно так, чтобы при кладке не получилось слишком толстых швов;
  • при монтировании печки в стену бани нужно следовать характеристикам агрегата, описанным в прилагающейся инструкции. Если печь сделана самостоятельно, то нужно брать усредненные значения мощности;
  • идеальный дымоход должен быть без колен и наклонов 2 м в высоту. Это обеспечит нормальную тягу;
  • после установки печь следует протопить несколько раз в щадящем режиме по полчаса для проверки ее корректной работы и просушки. Просушить печь необходимо для того, чтобы в процессе эксплуатации не появились трещины;
  • несколько дней дверцу печки, а также окна и двери бани следует держать открытыми, создавая в помещении сквозняк. Признаком готовности печи будет отсутствие конденсата на заслонке;
  • несмотря на соблюдение правил пожарной безопасности и использование качественной печи, нужно помнить о средствах пожаротушения. Они должны находиться в доступе в любое время;
  • чаще всего очагом возгорания является потолок. Поэтому не нужно забывать о его защите. Он должен покрываться металлическим листом;
  • в бане должно быть максимально безопасно даже в случае плохого самочувствия посетителей. Печь должна быть ограждена защитным экраном.

Процесс установки печи в бане своими руками является трудоемким, но при соблюдении всех рекомендаций выполним. В случае следования всем требованиям в зависимости от характеристик печи и самого помещения бани и правильной установке, печь будет служить исправно и долго. Поэтому не стоит пренебрегать рекомендациями и советами, ответственно отнестись к возведению места для отдыха душой и телом.

Нелишним будет и взгляд со стороны опытного в этом вопросе умельца-печника, особенно, при возведении печки из кирпича. При этом самостоятельно возведенная баня с печью станет предметом гордости хозяина.

Подробнее о возведении кирпичной печи для бани смотрите в следующем видео.

Правила подбора :: Установка печи в бане

В современных банях правила пожарной безопасности должны соблюдаться с большой требовательностью. Установка металлической печи требует обязательного соблюдения пожарных расстояний от  самой печи до ближайшего горючего материала (древесины).
Печь в бане должна выполнять функцию прежде всего создания банных режимов, поэтому ее необходимо подбирать под конкретные режимы согласно объема парного помещения и функциональных возможностей. То есть нельзя устанавливать динамичную печь, рассчитанную на высокотемпературные режимы в паровую баню. По этой же причине слишком большой запас мощности приводит к тому, что, пока нагреется камень до способности парообразования, температура в парном помещении будет уже не для парения.

В печах «Костёр» избыточная конвекционная мощность не ухудшает комфортный микроклимат в бане, благодаря режиму стабилизации горения. 

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

ВНИМАНИЕ! Перед установкой необходимо провести первую протопку на улице:
1. Не забудьте снять защитные пленки с декоративных панелей на корпусе печи.
2. Первое протапливание печи, в интенсивном режиме и продолжительностью не менее 1 часа, следует проводить на улице либо в помещении при полностью открытых дверях и окнах, с максимальной загрузкой топки, пустой каменке и наполненном водой баке. 
3. Печь окрашена термостойкой краской, которая достигает максимальной прочности только после первого прокаливания. До этого момента с покрытием печи обращаться бережно. 
4. При первом протапливании печи промышленные масла, нанесенные на металл, и летучие компоненты кремнийорганической краски выделяют запах, который в дальнейшем исчезнет.  
5. Убедитесь в нормальном функционировании всех элементов печи и защитных конструкций. 
После первого протапливания тщательно проветрите помещение и слейте воду из бака. 
6. Не лейте воду на каменку, когда топите ее первый раз. Это может повредить краску на окрашенных поверхностях.

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. ВНИМАНИЕ! Место установки печи и дымохода должны быть выполнены в соответствии 
с требованиями СП 7.13130.2013. Дополнительную информацию относительно требований противопожарной безопасности можно получить в местной противопожарной службе. 
2. Перед установкой печи убедитесь, что соблюдены все расстояния безопасности. В пределах установленных безопасных расстояний вокруг печи не должно быть электроприборов, проводов или воспламеняющихся материалов. При монтаже необходимо учитывать безопасные расстояния дымохода!
3. Конструкции помещений следует защищать от возгорания:
— стены (или перегородки) из горючих материалов — штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 10 мм, от пола до уровня на 250 мм выше верха печи.
— пол из горючих материалов под топочной дверцей — металлическим листом размером 700х500 мм 
по асбестовому картону толщиной 8 мм, располагаемым длинной стороной к фронту печи.
— на деревянный пол требуется выложить площадку толщиной 1/4 кирпича, в стороны от печи на 380мм. Сверху кирпичную кладку необходимо закрыть металлическим листом или стяжкой из марочного цементного раствора. Печь необходимо устанавливать на фундамент, рассчитывая нагрузку исходя из веса печи с загруженными камнями, веса дымоходной системы и бака, заполненного водой (при его наличии).
— При установки печи с удлиненным топочным каналом для топки из смежного помещения, топливный канал должен быть отделен от возгораемых конструкций кирпичной кладкой на расстояние не менее 260 мм в стороны и на 250 мм выше верха печи.

ВНИМАНИЕ! Топливный канал печи необходимо устанавливать в проем с зазором не менее 20 мм.
Для упрощения монтажа печи рекомендуем применять Конвекционные проходные разделки (КПР) производства ГК «Костёр». 
4. Расстояние между наружной поверхностью печи, дымоходом и стеной следует принимать не менее:
— для незащищенных конструкций из горючих и трудногорючих материалов — 500 мм;
— для конструкций из негорючих материалов — 380 мм;
— для конструкций из горючих и трудногорючих материалов защищенных согласно п 4.2.3 — 380 мм;
— расстояние от топочной дверцы до противоположной стены должно быть не менее 1250 мм;
— расстояние между верхом печи и незащищенным потолком должно быть не менее 1200 мм.
Колосник в топку необходимо устанавливать ровной поверхностью вверх.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ДЫМОХОДА

Использование однослойных дымовых труб из нержавеющей стали является наиболее экономичным, однако мы рекомендуем применять двухслойные дымоходы из нержавеющей стали с теплоизоляцией, минимизирующие образование конденсата и повышающие пожарную безопасность. 
Минимальная высота дымохода от колосниковой решетки должна составлять 4 метра. При высоком дымоходе рекомендуем устанавливать поворотный шибер во избежание «реактивной» тяги.
Минимальный выступ дымохода над коньком (верхняя точка кровли):
— 500 мм над плоской кровлей, 
— 500 мм над коньком кровли или парапетом при расположении дымохода на расстоянии 1,5 — 3 м от конька или парапета;
— не ниже линии, проведенной от конька крыши вниз под углом 10 градусов к горизонту при расположении дымохода от конька крыши на расстоянии более 3 метров. 
Дымовые трубы следует выводить выше кровли более высоких зданий, расположенных вблизи помещения с печным отоплением.
При монтаже дымохода в зданиях с кровлями из горючих материалов нужно обеспечить дымоход искроуловителем из металлической сетки с отверстиями не более 5х5 мм. 
Проход дымохода через потолочное перекрытие требуется защищать разделкой, заполненной негорючим материалом (керамзит, шлак, базальтовая вата и др. ), при этом высота разделки должна быть больше толщины перекрытия на 70 мм. Расстояние от одностенного дымохода до защищенных (согласно п 4.2.3) возгораемых конструкций потолка или крыши должно быть на менее 380 мм, до двухстенных дымоходов с теплоизоляцией («сэндвич») — не менее 130 мм.
ВНИМАНИЕ! Опирать или жестко соединять дымоход с потолочной разделкой и конструкцией здания не следует. Необходимо обеспечить возможность демонтажа дымохода для его обслуживания или замены. 
Нагрузка на печь с баком и дымоходом не должна превышать 120 кг. Избыточная нагрузка на печь может привести к деформации топки. При избыточной нагрузке необходимо разгрузить печь от давления массы дымохода с помощью подвески дымохода к конструкции здания.

Изоляция банной печи: соблюдение требований пожарной безопасности

Основные требования к изоляции печи
Печь – главный атрибут бани. Надежность конструкции печи и безопасность бани или сауны обеспечивается установкой их на специальный фундамент, сооружаемый из шамотного кирпича или бетонной смеси. Кроме того, металлические банные печи можно устанавливать и на пол, но перед этим на месте установки должны быть постелены два слоя войлока и выполнена трехрядная кирпичная кладка.

Схема изоляции печи в бане.

Каким бы ни было печное основание, оно должно быть идеально ровным и прочным.

Если печь, устанавливаемая в баню, имеет выносной топочный тоннель, то та стена, через которую он будет проходить, выполняется из негорючего материала, например, из кирпича. Расстояние от топочной дверцы до противоположной стены должно быть не менее 150 см. Любая банная печь должна быть расположена таким образом, чтобы ее боковые поверхности находились на расстоянии не менее 50 см от горючих конструкций. Деревянные стены бани необходимо защитить от нагрева кирпичной кладкой, чтобы изоляция была надежной. В этих же целях можно использовать листы изоляции. Изоляция устанавливается от уровня пола и должна превышать поверхность банной печи минимум на 50 см. Поверх термоизоляционного материала крепятся стальные листы. Пол вокруг печи в бане необходимо облицевать огнеупорными материалами.

Возведенный вокруг металлической печи футляр из кирпича эффективно защитит стены помещения от жара, а людей от ожогов, а изоляция печи будет соответствовать всем требованиям безопасности.

Изоляция дымохода бань и саун

Схема изоляции дымохода.

Дымоходы банных печей, если печь не кирпичная, собираются из труб-сэндвичей. Такой дымоход представляет собой две металлические трубы разного диаметра, вставленные одна в другую. Изоляция в этом варианте выполняется следующим образом: полость между трубами заполняется базальтовой ватой. Первая от печи секция дымохода изготовлена из одинарной трубы, что позволяет ей быстрее охлаждаться и не прогорать. В месте прохода трубой кровли на нее надеваются силиконовые проходки. Применяемый силикон может нагреваться до +400 градусов. Согласно современным требованиям пожарной безопасности, вокруг дымохода в радиусе 25 см не должно быть деревянной обрешетки.

Более сложная задача – обустройство межэтажного прохода дымохода. Ведь необходимо решить двуединую задачу – сохранить герметичность парилки и исключить нагрев горячей трубой деревянных элементов конструкции перекрытий, потолка и внутренней обшивки помещения.

Итак, потолочно-проходная разделка (узел) предназначается для обустройства безопасного в пожарном отношении прохода дымоходов через потолки и стены и защиты от возгорания конструкций строения. Потолочная разделка изготавливается в виде короба из нержавеющей стали. Горизонтальные размеры разделки зависят от диаметра трубы-сэндвича, но не менее 40 см. Глубина должна на 7 см превышать толщину потолочного перекрытия.

Места прилегания короба к потолочному перекрытию бани прокладываются листовым асбестом или базальтовым картоном. Крепить нижнюю часть разделки следует саморезами с теплоизоляцией их от металла. С этой целью в месте завинчивания самореза необходимо высверлить отверстие величиной, равной двум диаметрам крепежного приспособления, дабы исключить его возможность контакта с днищем короба. Затем на саморез надевается шайба и кусочек листового асбеста, после чего он ввинчивается в подготовленное отверстие.

После того как потолочная разделка бани будет закреплена, следует заполнить ее теплоизоляционным материалом в следующей последовательности: на дно необходимо нанести слой глины толщиной 2 см, остальное пространство заполнить керамзитом.

Вернуться к оглавлению

Необходимые инструменты и материалы

Схема установки печей и дымоходов.

При проведении теплоизоляционных работ могут понадобиться следующие инструменты:

  1. Перфоратор.
  2. Рулетка.
  3. Шуруповерт или набор отверток.
  4. Болгарка с отрезным диском.
  5. Нож для резки термоизоляции.

Материалы, применяемые для изоляции печи:

  1. Войлок. Наиболее распространенный материал, применяемый в вышеуказанных целях. Войлок доступен по стоимости и эффективно защищает стены от жара. Он не горит, а тлеет и при этом источает своеобразный запах, что может послужить сигналом о произошедшем возгорании.
  2. Базальтовые иглопробивные маты. Этот материал обладает высокими характеристиками по стойкости к высокой температуре и горючести. Его применяют как для изоляции стен, так и для утепления дымохода. Материал легко кроить, так как он эластичен, следовательно, упрощается технология его монтажа. Базальтовые маты применяются в диапазоне температур от -200 до + 700 градусов.
  3. Базальтовый картон широко используется для изоляции горячих поверхностей. Материал экологически чистый, обладает стойкостью к воздействию различных микроорганизмов, например, плесени.
  4. Алюминиевый скотч применяется для соединения стыков теплоизоляционных панелей.
  5. Шамотный кирпич – кирпич, полученный в результате обжига при высокой температуре порошка-шамота и молотой огнеупорной глины. Такой материал способен выдерживать температуру свыше +1000 градусов.
  6. Держатель теплоизоляции – распорный дюбель.

Соблюдение всех требований пожарной безопасности и правильно выполненная изоляция печи сауны или бани – гарантия того, что ваш отдых будет полноценным и приятным.

ТУ / ГКС 112-55 Каменные и печные работы


ТУ / ГКС 112-55. Каменные и печные работы.


 III. ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ


1. Общие указания


253. Настоящие технические условия распространяются на работы по устройству отопительных бытовых печей и кухонных очагов также дымовых труб для них.


254. Материалы для печных работ должны удовлетворять требованиям действующих ГОСТ и указаниям проекта


255. Кладка фундаментов, печей, очагов и труб выполняется с применением следующих; материалов:


а) для кладки фундаментов — обычные материалы, применяемые для фундаментов стен зданий.


б) для кладки печей и очагов — обыкновенный глиняный кирпич I сорта или специальные блоки из жаростойких материалов;


в) для кладки дымовых труб — обожженный глиняный кирпич всех сортов:


Примечание. До 1975 г. использовать пустотелый кирпич для кладки печей, очагов и дымоходов не рекомендовалось. ГОСТ 8426-75 «Кирпич глиняный для дымовых труб» допускает при температуре нагрева кирпича не более 700 °С использование пустотелого кирпича пластического прессования;


г) для облицовки печей и очагов — изразцы и другие материалы;


д) футеровка стен топливников и первых газоходов печей периодического действия, работающих на топливе с теплотворной способностью от 4 000 до 5 000 ккал/кг, должна выполняться из тугоплавкого кирпича, а печей, работающих на топливе с теплотворной способностью более 5000 ккал/кг, и печей длительного горения — из шамотного кирпича.


Футеровка стен топливников и первых газоходов печей, работающих на каменном угле, должны выполняться из шамотного кирпича;


е) для разделки и огнезащитной облицовки — кирпич всех видов.


256. Кладка печей, очагов, разделок, а также дымовых труб одноэтажных зданий должна производиться на глино-песчаном растворе, а кладка дымовых труб зданий высотой более 1 этажа — на известково-песчаном или известково-цементном растворе.


Кладку из тугоплавкого и шамотного кирпича следует производить на глино-песчаном растворе с применением, соответственно тугоплавкой глины или шамотного порошка.


Кладка коренных труб в зданиях высотой более одного этажа должна производиться на цементно-известковом или цементно-глиняном растворах.


Примечания. 1. Состав глино-песчаного раствора назначается в зависимости от жирности глины.


2. Кладка разделок может выполняться с применением известкового или известково-цементного растворов.


257. Глино-песчаный раствор для кладки печей, очагов и труб (в одноэтажных зданиях) должен приготовляться из пластичной, преимущественно красной глины и чистого мелкого просеянного песка, принимаемых в соотношениях, обеспечивающих высыхание раствора без растрескивания и без изменения объема.


258. При большом объеме печных работ приготовление раствора следует производить механизированным способом; в растворомешалках.


259.Печные работы должны производиться лишь при наличии постоянной кровли или временных покрытий над местами расположения печей.


260. Устройство печей и дымовых труб необходимо осуществлять с учетом осадки здания.


261. Фундаменты под печи и трубы должны закладываться на прочном грунтовом основании и на глубине согласно проекту.


262. Фундаменты из бутового камня должны быть шире печей и труб не менее чем на 5 см с каждой стороны; фундаменты из кирпича этого расширения могут не иметь. Между фундаментами печей или коренных труб и смежными стенами здания необходимо оставлять зазоры с заполнением их песком или грунтом.


263. Фундаменты под печи, располагаемые в проемах стен первого этажа, разрешается расширять за грань фундамента стены напуском кладки, но на величину не более 25 см. При необходимости расширения фундамента печи на большую величину (до половины ширины фундамента) следует делать местное уширение фундамента стены на всю его высоту. При выносе печи за грань стены более половины ширины фундамента ее следует возводить на самостоятельном, отдельно стоящем, фундаменте.


264. По верху фундамента печи необходимо укладывать гидроизоляционный слой (толь, рубероид, цементная стяжка, слой уплотненной жирной глины), а на него два ряда кирпичной кладки.


265. Печь верхнего этажа допускается опирать на печь нижнего этажа при толщине ее стенок не менее 1/2 кирпича. При меньшей толщине стенок нижней печи верхняя печь должна основываться на несгораемых стойках, определяемых по расчету. Для равномерного распределения нагрузки по верху нижней печи или по стойкам необходимо укладывать железобетонную плиту.



Примечание. Укладка железобетонной плиты не обязательна для печей, у которых один из размеров в плане не превышает 64 см (21/2 кирпича).

Как вырезать и снять кирпич со стены

С сегодняшними простыми в обращении материалами, такими как ламинат, искусственная древесина и искусственный камень, кирпич может показаться положительно архаичным материалом. Фактически, поскольку строится все меньше кирпичных каминов и дымоходов, работа с кирпичом может казаться утерянным искусством, а попытки разрезать кирпич или просверлить его могут показаться устрашающими. Но работать с кирпичом не должно быть сложно. При наличии решимости и всего лишь нескольких основных инструментов вы можете разрезать установленный кирпич с безупречным результатом.

Обрезание одиночного кирпича с сохранением окружающего кирпича в целости и сохранности часто требуется в следующих случаях:

  • Одиночный кирпич поврежден или покрыт пятнами
  • Необходимо удалить часть кирпичной стены или сам кирпич, чтобы установить такие механические устройства, как вентиляционное отверстие, электрическая розетка или водопровод.
  • Камин необходимо отремонтировать

5 Способы резки кирпича

Существует несколько методов вырезания кирпича для снятия, и у каждого есть свои плюсы и минусы:

  • Циркулярная пила с лезвием для каменной кладки будет резать и кирпич, и раствор, создавая чистые линии, но с большим количеством мусора.
  • Угловая шлифовальная машина с каменным кругом также прорезает кирпич и раствор и позволяет получить более узкие углы. Тем не менее, обратный выброс мусора является значительным.
  • Сабельная пила с лезвием для резки кирпичной кладки может резать относительно прямые линии, если пилу крепко держать. Но хотя сабельные пилы позволяют делать врезные пропилы в таких материалах, как гипсокартон, они не так хорошо подходят для кирпичной кладки стен.
  • Высококачественный многофункциональный инструмент, оснащенный насадкой для каменной кладки, позволяет выполнять врезные пропилы и может быть хорошим способом начать резку.
  • Вырезание кирпича вручную с помощью стамески и дрели, что и является целью данной демонстрации.

Ручная резка кирпича

Секрет удаления целого кирпича из кирпичной стены или кирпичного камина заключается в разрезании окружающего раствора. Высохший и затвердевший раствор мягче кирпича и срезается предсказуемым образом. После того, как раствор удален, весь кирпич извлекается довольно легко. Однако, если ваша цель состоит в том, чтобы удалить только часть кирпича, вы должны удалить раствор, а также разрезать кирпич ровной линией, не заставляя кирпич рассыпаться на мелкие кусочки.

При вырезании кирпича вручную или в кирпиче примите меры предосторожности: наденьте защитные очки, средства защиты органов слуха и толстые перчатки. При сверлении кирпича образуется много пыли, поэтому также надевайте респиратор. Будьте терпеливы и не торопитесь.

Обязательно используйте подлинное каменное зубило. Для этой работы не подходят ни стамески, ни стамески (предназначенные для металла). Использование любого из них сопряжено с риском разрушения инструмента и потенциально разлетающихся металлических осколков. Кладочное долото — это обычно более тяжелое долото с более тупой режущей кромкой, предназначенное для разрушения раствора, камня и кирпича.

Резка или шлифовка кирпича в камине по вставке?

Все,

По мере того, как я приближаюсь к поиску конкурентоспособной цены на установку вставки для прожига слов, которую я выбрал (Pacific Energy Neo 2. 3 и вмещает 18 дюймов + дров (желательно «север / юг»).

  • Может работать 8 часов при загрузке и при оптимальных температурах
  • Имеет право на получение кредита на биомассу в размере 300 долларов США
  • Не более 3000 долларов США
  • Не требует такого большого участия, как я читал некоторые каталитические вставки (Regency CI2600)
  • Максимально приближен к установке заподлицо.У меня есть 19-дюймовая надставка, выложенная плиткой, но проблема в том, что моя гостиная намного шире, чем длинна, поэтому я не хочу, чтобы вставка выступала слишком далеко, и мне больше нравится внешний вид креплений заподлицо. те, которые этого не делают (но мне также нравится идея подогреть кастрюлю с супом или чашку кофе / чая на выступе, как моя семья сделала со своим Наполеоном)
  • Размеры, которые соответствуют последнему рисунку:

    A — 26,75 «
    B — 35,5″
    C — 22,75 «
    D — 20″
    E — 23,5 «
    F — E + 19″ удлинитель пода
    G — 34 «
    H — 7 «

    Как всегда, спасибо за помощь.

    Замена облицовки камина из кирпича [Архив] — Советы по керамической плитке

    Я давно здесь не был и вижу, что здесь был сделан пост, похожий на мой.

    Мой проект удался. У меня есть фотографии. Если я смогу собрать их вместе, я смогу показать до, во время и после.

    Самым важным является исследование каминов, чтобы понять, как они работают. Вы также можете обратиться за помощью в городское управление строительства. Вы также должны сфотографировать свой камин, когда вы работаете над ним, для справки и измерить отверстие топки, прежде чем запускать и измерять очаг.

    В основном у меня был камин с кирпичным фасадом от пола до потолка и приподнятым очагом. У меня также есть газовая линия, идущая к топке, но я перекрыл ее, потому что мне неинтересно ею пользоваться.

    Перед снятием фасада измерьте проем каминного фасада. Вам нужно будет сохранить это отверстие по причинам пожарного кодекса. Собственно проем топки должен быть выше фасада. Это обеспечивает пространство за фасадом, где наружный воздух втягивается в топку и поднимается в дымоход.

    Сносить фасад камина на самом деле было довольно легко. Между задней частью фасада и фактической конструкцией камина за ним оставалось около дюйма пространства. Единственная связь между ними была в виде металлических выступов, периодически размещаемых в растворе камина и фасада. Вы найдете их, когда снесете фасад.

    Я начал сначала с приподнятого очага, сняв верхнюю часть большой бетонной плиты, а затем 4-5 рядов кирпича, поддерживающих плиту.Затем я взял кувалду среднего размера и начал осторожно выбивать кирпичи наверху фасада и, конечно, спустился вниз к нижнему ряду.

    Спустившись к отверстию топки, вы найдете большую стальную перемычку. СОХРАНИТЕ ЛИНТЕЛЬ! Я отбросил свою мысль, что он мне больше не понадобится, и в конечном итоге купил другой.

    После снятия фасада я увидел настоящую конструкцию камина, которая тянулась от пола до потолка и далее до крыши.

    Моя проблема с конструкцией камина, прямо над отверстием топки до потолка, заключалась в том, что он выступал в комнату дальше, чем окружающие стены, покрытые гипсокартоном.Так как я хотел гипсокартоном верхнюю часть камина, мне нужно было обеспечить ровную поверхность по всей стене.

    Чтобы решить эту проблему, я снял гипсокартон со всей стены и добавил полоски обрешетки толщиной 1 дюйм к существующим каркасам 2×4, что дало мне достаточно места для установки гипсокартона по всей стене. Чтобы обеспечить поверхность для крепления гипсокартона поперек В верхней части камина мне пришлось прибить несколько полос обшивки к 2×4 по обе стороны от камина

    Следующим шагом была перестройка фасада.Не чувствуя уверенности в своих способностях складывать и указывать, я нанял парня, который построил мне новый фасад из шлакоблоков 12 «x 8» x 4 «. Новый фасад обеспечивал те же отверстия, что и оригинальный фасад, и обеспечивал 12-дюймовую поверхность вокруг снизу и по бокам проема, и я попросил его выдвинуть верхнюю часть на 24 дюйма над проемом.

    После высыхания нового фасада я установил гипсокартон обратно на стену, прибив его к установленным мною планкам обрешетки.

    Теперь по обрамлению …

    Я установил один ряд керамических плиток размером 12 дюймов x 12 дюймов вокруг отверстия камина, используя раствор, а затем построил красивую греческую деревянную раму вокруг керамических плиток, используя широкую рифленую отделку, цокольные блоки и розетки, а также заготовка из широкого дерева для перемычки между колоннами.Затем я купил очень широкий карниз и сделал камин, чтобы довершить все это.

    Изначально у меня был приподнятый очаг, но я хотел его опустить, поэтому я использовал ту же плитку, которую установил вокруг отверстия топки, чтобы создать очаг на полу. Размер очага составляет 7 футов на 2 дюйма.

    Проблема с очагом в том, что я не смог найти крышку для проема топки. Предыдущая крышка лежала на приподнятом очаге, такой роскоши у меня больше нет. Поэтому я на заказ установил крышку из черной стальной сетки, которую можно было сдвигать, открывать и закрывать.Для меня это хорошо работает. У меня не возникло желания снова устанавливать стеклянные двери, как была предыдущая крышка.

    В итоге камин работает так же, как и раньше, никаких проблем.

    Имейте в виду, что я провел много исследований по правилам пожарной безопасности, и я руководствовался своим лучшим мнением, основанным на этих знаниях, и отметил установку камина перед его разборкой для справочных целей.

    К сожалению, я не работал с городскими властями и не просил инспектора проверять выполненную мною работу, поэтому я не могу сказать, соответствует ли новое окружение и очаг действующим городским правилам пожарной безопасности.Я был готов пойти на этот риск, но НЕ РЕКОМЕНДУЮ никому это делать. Всегда лучше привлечь город или нанять профессионала.

    Кое-что из этого, вероятно, не будет иметь смысла, пока я не выложу несколько фотографий, что я и сделаю, как только смогу.

    Строительство электрокамина с кирпичным фасадом

    настольная пила или циркулярная пила
    торцовочная пила
    воздушный компрессор и шланги
    гвоздезабиватель для финишной обработки
    гвоздезабиватель для обрамления
    шлифовальный станок с алмазным кругом
    меловая линия, уровень и мерная лента
    зубчатый шпатель
    шпатель для раствора и шпатель
    карандаш
    четыре листа 3/4 » строительная фанера
    кирпичный комплект (уточните у местного дилера по каменной кладке)
    электрокаминная топка
    12-дюймовая сланцевая плитка
    плиточная мастика
    ударные инструменты

    1. Подберите форму и размер камина. Нарисуйте его и определите количество необходимых материалов.

    2. Измерьте желаемую площадь в квадратных футах и ​​закажите комплект кирпича у продавца каменной кладки.

    3. Составьте список вырезов для каркаса камина. Используйте настольную пилу для длинных пропилов и циркулярную пилу или торцовочную пилу для поперечных пропилов.

    4. Начните с обрамления выступа как стены.Размер будет зависеть от размера устанавливаемого камина (проверьте данные производителя). Постройте две небольшие стены по обе стороны от топки и соедините их мостом 2х4.

    5. Накройте раму фанерой. Это добавит жесткости, а также даст вам поверхность для облицовки кирпичом.

    6. Прикрепите металлическую сетку к фанере гвоздями, скобами или шурупами.Закройте отверстие топки, затем вырежьте отверстие после того, как будет закрыт весь камин. Для разрезов используйте шлифовальный станок с алмазным диском.

    7. Наносите клей для кирпича по одному ряду. Аккуратно приклейте кирпичи, начиная с углов. Убедитесь, что кирпичи выровнены по сетке.

    8. После схватывания клея нанесите раствор на швы с помощью мешочка для раствора. Сдавите его в щели, как будто вы украшаете торт.Подождите несколько минут, а затем сбейте его ударным инструментом.

    9. Когда раствор высохнет, установить топку согласно инструкции производителя.

    10. Обкладывайте очаг с использованием 12-дюймовой сланцевой плитки. Приклейте и затирку как обычно.

    Как добавить искусственный камень в камин »вики полезно Руководства по дому

    При ремонте комнаты в вашем доме, в которой есть камин, камин часто является центральным элементом общего декора комнаты, потому что он обычно является доминирующим элементом в комнате. Это может стать проблемой, если камин не вписывается в новый интерьер комнаты. Замена кирпичей материалом по вашему выбору — обширное предложение. Если ваш камин кирпичный, и вы хотите превратить его в камень, более легкое и дешевое решение проблемы — добавить искусственный камень на поверхность камина. Этот камень, называемый фанерой, на самом деле представляет собой бетон, который изготовлен так, чтобы напоминать камень. Задний край плоский и упирается в стену, а передний край имеет грубый вид натурального камня.

    Измерьте ширину топки и отрежьте планку размером 1 на 3, чтобы она поместилась поперек нее. Используйте циркулярную пилу, чтобы разрезать шип, и наденьте защитные очки при разрезах.

    Поместите планку поперек верхнего края отверстия топки. Расположите планку так, чтобы около 1 дюйма выступало за передний край топки. Прикрепите планку на место, забив 2-дюймовые шурупы для каменной кладки через планку в верхний край топки с помощью перфоратора. Шпилька будет поддерживать искусственные камни в верхней части топки, пока раствор застывает.

    Очистите обратную сторону искусственных камней и поверхность кирпича в камине мягким моющим средством. Чем чище поверхность, тем лучше будет держаться раствор.

    Смешайте партию тонкого раствора с латексной добавкой, следуя инструкциям производителя. Размешайте ступку, пока она не приобретет консистенцию арахисового масла. Добавление латекса делает раствор более стойким к теплу от огня.

    Нанесите воду на обратную сторону первого искусственного камня, который вы кладете, с помощью каменной щетки.Вода не дает камню вытягивать влагу из раствора, что может привести к его растрескиванию.

    Покройте обратную сторону искусственного камня и область камина, где устанавливается камень, слоем раствора толщиной 1/2 дюйма. Начните с одного нижнего угла камина рядом с топкой (отверстие, в котором разводят костры).

    Поместите камень в ступку камина. Слегка поверните его при установке, чтобы обеспечить лучший захват.

    Установите следующий камень на место рядом с первым камнем, двигаясь дальше от топки.Продолжайте укладывать камень, пока не дойдете до конца камина, затем установите камни вдоль нижнего края камина с другой стороны топки.

    Продолжайте укладывать искусственный камень против кирпичей, чередуя разные стороны топки. Когда вы доберетесь до места над топкой, пройдите прямо через камин. При необходимости порежьте камни молотком и зубилом. Дайте раствору застыть в течение времени, указанного производителем.

    Заполните промежутки между швами, выдавливая термостойкий раствор в швы с помощью мешка для раствора.Выровняйте поверхность раствора, проведя по поверхности шовным инструментом. Дайте раствору затвердеть в течение времени, указанного производителем.

    Покройте искусственный камень герметиком для бетона для защиты поверхности, следуя инструкциям производителя относительно нанесения и времени высыхания.

    Ссылки

    Биография писателя

    Карсон Барретт начал профессионально писать в 2009 году. Его публиковали на различных веб-сайтах. В настоящее время Барретт учится в муниципальном колледже округа Бакс, где получает степень бакалавра искусств в области спортивного менеджмента.

    Как облицевать кирпичный камин и каминную полку плиткой | Home Guides

    Камин — главная деталь в комнате, а в некоторых случаях — центральный элемент. Из-за этого вы хотите, чтобы камин имел привлекательный внешний вид, а также вписывался в общий декор комнаты. Когда вы ремонтируете комнату, кирпичи в камине, которые хорошо сочетаются со старым декором, могут конфликтовать с новым декором. Если это так, вы можете выложить плитку на камин, чтобы он вписался в новый интерьер комнаты.Вы можете защитить плитку от тепла, добавив латексную добавку в раствор и используя термостойкую затирку между плитками.

    Снимите каминную полку, если она не встроена в камин, оторвав ее от кирпичей монтировкой.

    Вымойте поверхность кирпичей мягким моющим средством. Удаление грязи и сажи обеспечивает лучшее сцепление плитки с поверхностью.

    Смешайте партию тонкого раствора, следуя инструкциям производителя. Добавляйте латексную добавку в раствор по мере его перемешивания.Когда раствор приобретет консистенцию арахисового масла, его можно наносить на кирпичи.

    Нанесите раствор на кирпичи вокруг топки (облицовки), заполняя все промежутки между кирпичами раствором по ходу движения. Используйте шпатель для чистовой обработки, чтобы получить гладкую ровную поверхность. Дайте раствору остыть на ночь.

    Измерьте ширину рамки и отметьте середину над топкой. Используя уровень в качестве ориентира, проведите вертикальную линию на кирпичах, чтобы разделить обрамление на две половины.

    Вырежьте доску размером 1 на 3 такой же ширины, как и окантовка, с помощью циркулярной пилы. При резке древесины надевайте защитные очки.

    Поместите 1х3 против обрамления, расположив его так, чтобы верхний край доски находился прямо под верхней частью топки (отверстие, в котором вы разводите огонь). С помощью помощника проверьте доску на ровность и прикрутите ее к обрамлению, используя перфоратор и 2-дюймовые шурупы для кирпичной кладки.

    Нанесите тонкий слой на кирпичи над доской размером 1 на 3 в области, которая немного выше плитки, шириной около 2 футов и центрируется над вертикальной линией, которую вы нарисовали, чтобы разделить периметр пополам.Используйте гладкий край зубчатого шпателя, чтобы распределить раствор, затем проведите по нему зубчатым краем, чтобы создать бороздки на поверхности. Канавки обеспечивают лучший захват плитки.

    Поместите первую плитку в тонкий набор. Расположите плитку по центру над линией так, чтобы нижний край был напротив доски размером 1 на 3. Разместите распорки по бокам плитки.

    Продолжайте укладывать плитки на обрамление рядом с первой установленной плиткой, чередуя стороны каждой плитки. Продолжайте укладывать плитки, пока не дойдете до верхней части рамки.Поместите распорки вокруг плитки и добавляйте раствор по мере продвижения. Если камин — неподвижная часть камина, положите на него плитку. При необходимости используйте пилу для мокрой резки, чтобы отрезать плитку по краям обрамления. При работе с мокрой пилой надевайте защитные очки, средства защиты слуха и перчатки. Дайте раствору высохнуть в течение ночи.

    Снимите плату размером 1 на 3, открутив винты сверлом.

    Измерьте расстояние между полом и нижним краем плитки по сторонам камина.Эти области часто называют ногами. Подсчитайте необходимое количество плиток для каждой ножки, разделив высоту ножек на высоту одной плитки и распорки для плитки. Если есть зазор, в который вы не можете уложить неразрезанную плитку, вырежьте шип размером 1 на 3, который подходит к этому зазору и достаточно длинен, чтобы покрыть всю ширину окружения. Прикрутите планку к нижнему краю рамы с помощью перфоратора и 2-дюймовых шурупов для кирпичной кладки.

    Выложите плиткой обе ножки рамы, начиная с нижней части и двигаясь к области, где вы уже установили плитку.Дайте плитке застыть в растворе на ночь. Снимите планку размером 1 на 3 и поместите обрезанные плитки в нижнюю часть ножек. Дайте плитке застыть на ночь.

    Смешайте партию термостойкого раствора, следуя инструкциям на упаковке. Распределите раствор по периметру с помощью терки. Начните с нижней части обрамления и разложите поплавок по плитке по диагонали. Пройдите по области с поплавком несколько раз, чтобы убедиться, что зазоры заполнены, прежде чем переходить к следующему разделу.Удалите распорки для плитки с помощью плоскогубцев, когда дотянетесь до них. Дайте раствору застыть в течение 30 минут.

    Протрите поверхность плитки влажной губкой, чтобы удалить излишки затирки. Дайте раствору застыть в течение ночи.

    Протрите поверхность плитки чистой тканью, чтобы удалить мутную пленку с поверхности. Переустановите каминную полку, если вы ее сняли. Нанесите валик герметика, чтобы заделать стык между камином и облицовкой.

    Ссылки

    Советы

    • Если мутная пленка остается после того, как вы протерли плитки тканью, используйте смесь уксуса и воды.

    Биография писателя

    Карсон Барретт начал профессионально писать в 2009 году. Его публиковали на различных веб-сайтах. В настоящее время Барретт учится в муниципальном колледже округа Бакс, где получает степень бакалавра искусств в области спортивного менеджмента.

    О старых каминах-обогревателях — Northline Express

    Камины с подогревом, также известные как «камины с нулевым зазором в старинном стиле»,
    комбинация обогревателя и вентилятора и по своей природе камины
    которые циркулируют воздух.Камины-обогреватели в старинном стиле используют специальную вентиляцию.
    система, которая втягивает холодный воздух в комнату и выпускает его как более теплый воздух. Воздух
    то, что находится в вентиляционной системе, никогда не проходит через топку, поэтому не
    загрязняются пеплом, дымом или другими неприятными запахами. Вместо того, чтобы толкать
    воздух через топку, старые камины-обогреватели направляют воздух вокруг
    топку и дать ей нагреться, без каких-либо связанных с этим недостатков
    с традиционными каминами.

    Дымовая камера — Площадь выше
    камин и под дымоходом, используемые для смешивания дыма и
    подняться в дымоход. Поскольку дым имеет тенденцию задерживаться здесь, большие отложения
    креозота здесь часто скапливаются.

    Верхнее вентиляционное отверстие — Верхнее вентиляционное отверстие
    на камине с обогревателем старого стиля возвращает нагретый воздух в
    комната. Холодный воздух поступает в вентиляционное отверстие в нижней части обогревателя.
    Затем воздух направляется вокруг топки и нагревается без каких-либо
    из недостатков, связанных с традиционными каминами, а затем
    вернулся в комнату через верхнее вентиляционное отверстие.

    Воздуходувка — обогреватель старого образца
    В каминах используется воздуходувка для циркуляции теплого воздуха по всему помещению.
    комната. Воздуходувка увеличивает эффективность камина за счет равномерного распределения
    теплый воздух во всем доме, что обеспечивает максимальную эффективность
    камин, тем самым увеличивая количество
    тепло, которое он испускает.

    Мантия — Мантия камина
    это декоративная рамка вокруг камина.Он может включать сложные
    конструкции, доходящие до потолка.

    Топка — Топка или пожарная
    яма — это часть камина, где сжигается топливо, в отличие от
    к очагу, дымовой трубе, каминной полке, над камином и дымоходным элементам
    общая каминная система. Топка обычно стоит на кирпичной кладке.
    цоколь на уровне пола помещения.

    Очаг — Противопожарный участок
    прямо перед камином.Внутренний или внешний этаж
    камин обычно делают из кирпича, плитки или камня.

    Нижнее вентиляционное отверстие — Нижнее
    вентиляционное отверстие на старых каминах-обогревателях — это то место, где прохладная комната
    воздух втягивается в камин. Затем воздух направляется вокруг
    топка и выходит через верхнее вентиляционное отверстие, откуда возвращается в
    комната как нагретый воздух.

    Каминные камины

    Защитите свою мантию и окружающую деревянную обшивку от жара печи каминным щитом Homesaver.Его легко установить, просто обрежьте экран в соответствии с требованиями вашего размера и используйте прилагаемое оборудование, чтобы прикрепить его к каминной полке.

    Купить сейчас

    Колодки WoodEze Hearth

    Прокладки для очага — это секции из огнестойкого материала, которые можно использовать под деревянными, гранулированными и газовыми плитами для защиты полов от искр и углей, а также на задних стенах за нагревательными приборами для защиты стен от сильного жара.

    Купить сейчас

    Колодки WoodEze Hearth

    Камины с подогревом

    доступны в различных стилях и с различными вариантами топлива, которые подходят для любого образа жизни, будь то простота газового или электрического камина или традиционная привлекательность дровяного камина..

    Купить сейчас


    Камины-обогреватели «старого образца»

    Камины-обогреватели в старинном стиле построены с
    камин с двойными стенками, который сохраняет тепло там, где ему нужно. Поскольку
    огонь сохраняется в самой каминной камере, обогреватели могут избежать
    перенос лишнего тепла в стены дома. Это важный
    функция безопасности, потому что со временем избыточная теплопередача может ускорить
    деградация строительных материалов.В крайних случаях передача тепла может способствовать
    к опасности возгорания в стенах дома. Двойные стены
    камин минимизирует эти опасности.

    Если вы покупаете новый дом, есть возможность приобрести
    новый камин-обогреватель. Однако, если у вас уже есть дом и
    существующий традиционный камин из каменной кладки, возможно, лучше продолжить
    использовать кладку в сочетании с обновленным каминным агрегатом, обновив
    это с каминной топкой Heatilator.Каминная топка Heatilator — это
    предназначен для установки непосредственно в кладку, что не только преобразит
    существующий камин в эффективный источник тепла, но добавить обновленный
    посмотрите на кладку камина.

    Нагреватели

    предлагают множество вариантов обогрева, включая
    Самый традиционный вид каминного топлива, дров. Однако вы можете приобрести
    Камины с подогревом, работающие на природном газе, жидком пропане, пеллетах и
    биомасса, или электрические поленья.Газовые обогреватели считаются
    быть более эффективным, чем камины с подогревом на дровах, за счет естественного
    потеря энергии, связанная с сжиганием древесины.

    При выборе важна не только эффективность
    правильный камин-обогреватель. Некоторым домовладельцам нравится удобство и
    мгновенное тепло от газовых каминов-обогревателей, но те, кто
    наслаждаться звуками, запахами и красотой настоящего дровяного огня может быть
    больше привлекает дровяной обогреватель, чтобы создать атмосферу и настроение, которое вы желаете
    то, что вы создаете, также должно быть фактором, на котором вы основываете свое решение.

    Помимо эффективности, атмосферы и атмосферы
    которые создают различные виды топлива, вы должны учитывать свои физические ограничения,
    ограничения по времени, и какие виды топлива доступны в вашем регионе.
    Например, если вы физически не можете или не хотите тратить
    время и труд, чтобы заготавливать дрова, или вы не хотите тратить
    деньги на покупку хорошо выдержанных дров для вашего обогревателя,
    Камин с газовым обогревателем может быть вашим лучшим выбором.Пеллеты безопасны,
    простой и эффективный источник топлива, но вы должны проверить и убедиться, что вы
    обратитесь к местному поставщику древесных гранул в вашем районе, прежде чем останавливаться на гранулах
    Горящий Камин Heatilator.

    С момента роста их популярности в 1950-х гг.
    Камины-обогреватели в старинном стиле 1980-х годов были усовершенствованы в своих особенностях,
    технологии и производительность. Некоторые новые модели теперь имеют зажигание IntelliFire.
    системы. Эти модели работают без включения контрольной лампы.
    времени, чтобы предотвратить растрату драгоценных природных ресурсов.Вместо,
    когда необходимо пламя, система вырабатывает искру, используя электричество.

    Некоторые модели каминов-обогревателей оснащены системой зажигания IPI.
    система, которая является электронным решением проблемы с пилотным светом. Эти
    У моделей с подогревателем есть контрольные лампы, но они не горят постоянно.
    Что происходит, система зажигает пилотное пламя, и оно, в свою очередь, загорается.
    Поднимите газ в основной горелке. Таким образом, контрольная лампа горит только при использовании
    топлива, когда основная горелка также работает.Система зажигания IPI
    экономит топливо по сравнению с моделью, в которой используется традиционный пилотный свет, однако
    не экономит столько, сколько система IntelliFire, потому что она полностью беспилотная.

    Обогреватель
    камины доступны в различных стилях и с различными вариантами топлива.
    которые обращаются к любому образу жизни, будь то простота газа или
    электрический камин или традиционная привлекательность дровяного камина.
    Независимо от того, какой вариант вы выберете, камин-обогреватель сделает ваш
    дом больше похож на дом с гостеприимной атмосферой, которая сделает жизнь
    приятнее.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.