Монтаж пола на лоджии: Пол на балконе своими руками: пошаговая инструкция

Содержание

из чего можно сделать теплый и деревянный пол пошаговая инструкция, какой из них лучше

Множество людей, проживающих в квартирах, имеет необходимость осуществлять ремонт балкона самостоятельно, из чего следует, что монтаж пола на балконе следует выполнять наиболее качественным образом.

Цены на жилье сегодня очень высокие, и пара квадратных метров на балконе точно никому не помешают, тем более, если квартира сама по себе небольшая. По этой причине следует уделить особое внимание ремонту балкона и утеплению его пола, ведь наибольшее количество потерянного тепла уходит именно через пол.

Виды

В зависимости от целей и назначения балкона, технологии обустройства полов могут быть различными. Существует три основных вида, каждый из которых различается по степени сложности самостоятельной установки:

  • настил – напольное покрытие устанавливается на готовую бетонную плиту;
  • заливка, впоследствии покрытая керамической плиткой или аналогичными материалами;
  • деревянный пол.

Все перечисленные варианты позволяют сделать тёплый пол, если в процессе будет установлена система подогрева. Она может быть электрическая или (не так часто) водяная.

Следует также обратить внимание на то, что самовольная прокладка обогревающего трубопровода, соединённого с центральным отоплением, является запрещённой. Для проведения такого рода работ нужно иметь специальное разрешение, получить которое можно в органах архитектурного надзора.

Из чего можно сделать?

Существует несколько видов балконных полов. Как и любые другие полы, они могут быть деревянными, плиточными, наливными или полимерными. Любой вид может быть оснащён электрическим подогревом (кабельным либо инфракрасным):

  • Полимерные полы производятся из рулонов линолеума (возможно утеплённого) либо из плитки ПВХ. Могут использоваться как в виде самостоятельного покрытия, так и в виде декоративного.
  • Наливные полы делаются из особых самовыравнивающихся смесей, основой которых служит цемент либо искусственные смолы.
  • Плиточные полы выполняются из кафеля либо керамического гранита. Не так часто, но всё же, применяется для их изготовления и натуральный камень. Редкое использование этих материалов связано с их большой тяжестью, которая может нежелательно сказаться на самой балконной плите.
  • Деревянные полы являются наиболее востребованным решением для балкона, так как они не такие тяжёлые, как плитка, и при этом лучше удерживают тепло. Есть несколько основных разновидностей деревянных полов: паркет, шпунтованные доски, ламинированная древесина.

Любое покрытие, независимо от вида, должно быть устойчивым к загрязнениям. Оно также должно быть долговечным и визуально хорошо смотреться.

Выбирая вид пола, необходимо учитывать и конструкцию балкона. Если балкон открытый, то предпочтительным вариантом будет плитка, либо просто окрашенная бетонная плита. При выборе материалов нужно учитывать то, насколько они будут способны выдержать все сезонные циклы, сопряжённые с заморозкой и оттаиванием. Если балкон застеклённый, то для него подойдёт практически любой вид пола из ранее перечисленных.

Необходимые инструменты

Вам могут пригодиться:

  • перфоратор;
  • шуруповёрт;
  • лобзик;
  • молоток;
  • рулетка;
  • дюбеля;
  • дрель;
  • маркер или карандаш;
  • шурупы;
  • акриловый или силиконовый герметик;
  • цемент либо клей;
  • пенопласт;
  • утеплитель либо термоизоляционное покрытие.

Подготовка плиты и основания

Для начала необходимо проверить ровность поверхности основания балкона. Это осуществляется при помощи строительного уровня. В том случае, когда основание недостаточно ровное, необходимо сначала выполнить его выравнивание при помощи стяжки.

Следующие этапы:

  • Начальный этап установки балконного пола заключается в заливке стяжки. Чтобы стяжка была ровной, в первую очередь нужно решить проблему выравнивания пола. Делается это при помощи установки маяков, представляющих собой укреплённые полосы из металла. Данные полосы разрезаются на некоторое количество частей (зависит от величины балкона) и устанавливаются на расстоянии 60 см друг от друга, перпендикулярно основанию.
  • Выравнивать маяки нужно при помощи строительного уровня и полусухого раствора, которым они фиксируются. В том случае, когда балкон не застеклён, следует сделать небольшой наклон в сторону улицы. Все маяки выравнивать отдельно. Когда работа будет окончена, следует выполнить заключительное выравнивание по всей площади.

Не стоит торопиться, работа должна быть выполнена очень качественно и аккуратно.

  • Когда маяки будут зафиксированы и выровнены, нужно оставить их на день для того, чтобы они застыли. Предотвратить растекание раствора можно при помощи выполнения опалубки. Для этого понадобится брусок из дерева или доска, которая устанавливается по внешней стороне основания. Оставшиеся при этом щели следует замазать густым раствором. Когда заливка будет выполнена, эту опалубку можно будет убрать.
  • Для утепления стяжки хорошо подойдёт керамзит, который необходимо поместить на уровень профиля, выполнив вместе с этим заливку. Можно не опасаться успеть сделать это за один раз, так как поверхность не такая большая по площади. Когда заливка пола будет выполнена, следует дождаться его окончательного затвердения, которое произойдёт за некоторое количество дней.
  • Когда пол затвердеет, можно будет выполнить заключительную отделку. Подходящим для этой отделки материалом может стать керамическая плитка.

Утепляем пол: пошаговая инструкция

Утепление пола начинается с установки на него деревянной опалубки. Для этого понадобятся деревянные рейки:

  • В первую очередь, необходимо измерить ширину пола при помощи рулетки. После этого нужно перенести измерения на деревянный брусок при помощи маркера или карандаша. Когда разметка будет готова, при помощи лобзика нужно отрезать часть бруска необходимой длины, в результате чего получится деревянная лага. Ее нужно приложить к месту крепления, после чего ударной дрелью просверлить в ней отверстия на одинаковом расстоянии (30-40 см). Это нужно сделать так, чтобы отверстия были сквозными, потому что лага будет крепиться к полу.
  • Затем нужно вставить дюбеля в отверстия, просверленные в деревянной планке и забить их в пол при помощи молотка. После этого вставить в дюбеля шурупы и забить их молотком. Лага, таким образом, окажется прикреплённой к полу.
  • Когда планка, расположенная по ширине, будет закреплена, можно приниматься за планку, расположенную в длину. Крепится она точно таким же образом. Единственная разница – интервал между отверстиями, который может быть чуть больше (50-60 см). Затем крепятся ещё несколько расположенных в длину планок, так, чтобы получилось подобие «решётки», между планками которой будет уложен пенопласт.

Установка пенопласта и второго слоя опалубки

Этапы:

  • Пенопласт нарезается пластинами и укладывается между расположенными в длину деревянными планками. Ширина полос пенопласта должны составлять около 7-8 см. Для нарезки лучше всего воспользоваться простым строительным ножом. После того как пенопласт будет уложен, следует приступить к установке второго слоя опалубки, монтаж которого выполняется аналогично первому слою, с той разницей, что крепление будет осуществляться уже без дюбелей.
  • Деревянные планки будут теперь крепиться уже не к полу, а к деревянным планкам первого слоя. Крепление, таким образом, будет осуществляться посредством саморезов и шуруповёрта. Когда второй слой опалубки будет готов, следует выполнить заливку. Приготовленный раствор цемента или клея наносится шпателем по внутренней части периметра.
  • После выполнения заливки можно приступать к установке деревянных планок по ширине. Между ними должно быть расстояние около 15-20 см, которое впоследствии необходимо заполнить ещё одним слоем пенопласта. Когда все планки будут установлены, нужно будет ещё раз устранить все зазоры с помощью цемента либо клея.

Укладка утеплителя

Когда раствор застынет, можно будет постелить утеплитель. Важно не ошибиться со стороной укладки, установив его так, чтобы отражающая сторона находилась сверху. При монтаже утеплителя нужно придерживаться следующих моментов:

  • укладывать нужно с нахлёстом, так, чтобы на 3-4 см утеплитель заходил на стены и раму балкона;
  • остатки утеплителя необходимо свернуть обратно в рулон;
  • излишки утеплителя обрезаются при помощи строительного ножа;
  • в конце необходимо выпрямить и разгладить материал так, чтобы его поверхность была ровной.

Когда утеплитель будет уложен и расправлен, его нужно будет зафиксировать при помощи деревянных лаг, процесс установки которых уже был описан ранее. По сути, теперь нужно смонтировать ещё один слой «решётки», между планками которой будет уложен ещё один слой пенопласта, уже третий по счёту. Новый слой пенопласта нужно также закрепить сверху ещё одним слоем деревянных планок.

На этом этапе монтаж пола можно завершить, обшив получившуюся многослойную конструкцию вагонкой. В другом случае, для обшивки можно использовать плотно прилегающие друг к другу деревянные рейки, поверх которых будет устанавливаться покрытие пола. Для того чтобы пол был более прочным, рейки также желательно укладывать в два слоя.

Варианты покрытия холодного пола: этапы монтажа

Деревянный пол

Для того чтобы установить на балконе пол из дерева, поверхность, на которой будет производиться монтаж, должна быть ровной. Выровнять плиту можно двумя способами:

  • сбить неровности;
  • выполнить стяжку.

Когда на ровную поверхность плиты будут установлены опорные брусья, можно приступать к установке и покраске обрешётки. В том случае, когда стяжка была выполнена идеально ровно, можно устанавливать доски прямо на стяжку. Однако при таком варианте пол будет без утепления, воздух в нём не будет циркулировать, да и подогнать доски будет достаточно непросто. Положительная сторона использования досок в качестве обрешётки заключается как раз в наличии необходимого пространства для утеплителя.

Для того чтобы обрешётка была более долговременной, желательно выполнить покраску досок, либо их обработку специальными составами, предотвращающими воздействие влаги и, как следствие, гниение.

Бруски крепятся к бетонной плите при помощи дюбелей и саморезов. Сама обрешётка собирается следующим способом: вначале делается периметр, а затем на некотором расстоянии друг от друга устанавливаются продольные или поперечные планки. Если балкон имеет большую длину, то предпочтительно укладывать доски поперёк.

Ламинат

Ламинат является достаточно востребованным материалом для покрытия пола на балконе. Достоинством этого материала является наличие нескольких слоёв, которые обеспечивают:

  • жёсткость;
  • термоизоляцию;
  • шумоподавление;
  • влагоустойчивость.

Верхний слой данного покрытия является декоративным и содержит рисунок. Выбирая ламинат в качестве покрытия пола на балконе, следует учитывать, что данный материал очень плохо переносит воздействие воды, поэтому при его установке важное значение имеет гидроизоляция.

Поверхность, на которую укладывается ламинат, обязательно должна быть ровной, так что перед его установкой обязательно нужно провести все соответствующие подготовительные работы, такие как стяжка и установка обрешётки.

Между обрешёткой и ламинатом необходимо сделать слой подложки, материалом для которого может быть полистирол либо пробка. Данный слой должен образовывать с ламинатом угол в 90 градусов. Места стыковки фрагментов слоя подложки необходимо проклеить скотчем.

Нужно производить укладку, начиная со стороны, противоположной входу на балкон. Существует три варианта укладки ламината:

  • диагональная;
  • продольная;
  • поперечная.

Каждый новый ряд ламината необходимо укладывать со смещением на 40 см, так как это будет способствовать большей прочности покрытия. Между ламинатом и стеной при этом должно быть оставлено небольшое (около 10 мм) расстояние. Укладка такого покрытия происходит довольно легко, так как фрагменты материала устанавливаются «в замок».

Фанерное покрытие

Относительно лёгкий в осуществлении вариант балконного пола. Как и во всех других способах, в первую очередь необходимо выполнить выравнивание поверхности балконной плиты, сделав это при помощи стяжки либо за счёт сбивания неровностей. Затем на бетонное основание с помощью шурупов и дюбелей устанавливаются лаги, которые желательно покрасить.

Далее фанерные листы нарезаются в соответствии с длиной и шириной балкона. Осуществлять нарезку желательно при помощи электрического лобзика. Этот инструмент позволит сделать края листов ровными, а сам процесс нарезки будет лёгким и удобным. Устанавливая на обрешётку листы фанеры, следует оставлять небольшой зазор. Это делается для того, чтобы впоследствии полы не скрипели.

Для того чтобы фанерный пол был более прочным, желательно укладывать листы не в один, а в несколько слоёв. Готовый фанерный пол может быть как самостоятельным покрытием, так и хорошим основанием, на которое можно будет постелить линолеум либо ковролин.

Керамическая плитка

Ещё один возможный вариант – покрыть пол на балконе керамической плиткой. Такой вариант также довольно прост в осуществлении. Следует обратить внимание на поверхность плитки: она обязательно должна быть фактурной либо шероховатой, но не глянцевой, иначе пол будет скользким.

Справиться с укладкой плитки на балконе можно самостоятельно. Для этого понадобится:

  • плиточный клей;
  • шпатель-гребёнка;
  • строительный уровень;
  • плиткорез или болгарка с диском для резки камня.

Размешивая клей, обязательно нужно соблюдать инструкцию, которая обычно пишется на упаковке. Укладка плитки начинается с противоположного входу на балкон угла. Клей наносится шпателем на бетонную плиту, затем сверху кладётся плитка и придавливается. Указанная последовательность повторяется для последующих плиток, пока весь пол не будет уложен. Если есть участки, в которые целая плитка не влезает, её необходимо подрезать, предварительно замерив свободное пространство и выполнив на плитке разметку. Когда клей высохнет, останется только расчистить и затереть швы.

Чем и как покрыть поднятый пол

Устанавливая на балконе поднятый пол (или фальшпол) необходимо учитывать, что такой вид пола может быть установлен только на застеклённом балконе. Установка состоит из нескольких этапов:

  • измерение балкона и разметка основных точек сетки, которая будет определять местоположение стоек;
  • монтаж стоек поднятого пола и их соединение с помощью стингеров;
  • укладка плитки, сопровождающаяся контролем уровня и отстройкой высоты;
  • заключительная регулировка;
  • укладка декоративного покрытия.

Плита (либо панель) поднятого пола представляет собой плоский элемент, имеющий квадратную форму. Размер панелей всегда преимущественно один и тот же и составляет 60х60 см. В толщину панели могут быть 2,6 см либо 3,6 см (это зависит от условий использования пола).

Все необходимые коммуникация устанавливаются в предназначенные для этого боксы, расположенные под панелями. Плиты при этом свободно располагаются на опорах, таким образом можно в любой момент снять нужную плиту, чтобы добраться до расположенных под ней коммуникаций. На балконе это могут быть коммуникации электрической системы подогрева.

Существует три типа панелей, применяющиеся для установки поднятого пола:

  • панели из ДСП большой плотности;
  • кальциево-сульфатные панели с армированием из целлюлозы;
  • кальциево-сульфатные панели с волокнами из минералов.

В качества декоративного покрытия панелей могут использоваться разные материалы, среди которых наиболее часто встречается ПВХ, линолеум или ковролин.

Нижняя сторона плиты может быть облицована алюминиевым листом либо стальной пластиной. Стальное покрытие обычно используется в промышленных помещениях, где поднятый пол должен выдерживать большую нагрузку и проходимость. Для покрытия поднятого пола на балконе более уместным вариантом будет нижняя облицовка алюминиевым листом.

О том, как сделать теплый пол на балконе своими руками, смотрите в следующем видео.

отделка пола на балконе, как сделать гидроизоляцию, устройство, укладка, монтаж, высота, как правильно на фото и видео


Содержание:


Большинство обладателей квартир отказываются от открытого балкона и стремятся остеклить и утеплить его, применяя самые лучшие существующие на сегодняшний день технологии. Самостоятельно сделать пол на лоджии совсем не сложно. Подойти к этому следует профессионально, соблюдать все этапы работы и тогда полы будут теплыми, красивыми и прослужат очень долго. Рассмотрим, как сделать пол на лоджии своими руками.


Выбор материалов


Трудно представить уютную лоджию, которая не имеет остекления и утепления. Таким способом улучшают в помещении микроклимат, подходящий для комнатных цветов или для выполнения зарядки на свежем воздухе. Простое остекление способно увеличить температуру на лоджии примерно на 5-7 °С, а если квартира находится на южной стороне – примерно на 10-12 °С. Утепленная лоджия — это еще одно полноправное помещение квартиры.



Если решили объединить лоджию и соседнюю комнату, то следует хорошо утеплять стены и пол. При выборе материала для пола на балконе следует проанализировать все имеющиеся варианты и остановиться на самом подходящем.


Утеплить пол можно разными способами. Например, уложив систему «теплый пол».


Но перед этим необходимо выполнить другие виды работ:

  • выравнивание пола;
  • теплоизоляция;
  • противопожарная защита.


Затем можно начинать делать отопление пола и окончательную отделку.


В зависимости от возможностей собственников и особенностей помещения выбираются материалы необходимые для всех этапов монтажа пола.


Следует учитывать:

  • особенности устройства балкона;
  • степень утепления;
  • тип остекления;
  • финансовые возможности;
  • планируемая температура после утепления.


Даже если не выполняется утепление и остекление устройство пола на балконе предполагает такие этапы:


Экономичность, надежность и красота – это составляющие отделки пола балкона.


Строительные материалы, из которых она выполняется должны выдерживать:

  • влияние внешней среды;
  • резкие изменения температуры;
  • выпадение осадков и сюрпризы погоды.


Также следует брать во внимание тип лоджии. Если это открытый балкон, то следует выполнить бетонную стяжку с керамзитом, а в качестве окончательной отделки использовать керамическую или кафельную плитку, керамогранит, искусственный или натуральный камень. А если закрытый, то отделка пола на балконе может быть выполнена такими материалами, как ламинат, вагонка, теплый линолеум (прочитайте: «Надёжный пол на балконе — из чего сделать, выбираем материал»).

Выравнивание пола на балконе


Типовые дома имеют плохую отделку и кривые поверхности. Так как практически все отделочные материалы необходимо укладывать на ровную поверхность, то следует выровнять пол на балконе. Также это предотвратит скапливание и попадание воды в комнату.


Если при поверхностном осмотре видно, что пол лоджии неровный, то его нужно обязательно выровнять под выполнение качественной отделки. Избавиться нужно также от небольших неровностей и изъянов. Для этого применяется самонивелирующаяся смесь. При сильных перекосах поверхности для выравнивания используется стяжка или укладываются лаги под деревянный настил (прочитайте: «Делаем выравнивание пола на балконе: варианты стяжки»).



На опорную плиту не следует создавать дополнительной нагрузки, поэтому монтаж пола на балконе нужно выполнять из легких материалов. Независимо от того, какие отделочные материалы будут использоваться, монтаж пола на балконе своими руками осуществляется по следующей технологии:

  • удаление старой отделки;
  • избавление от гнили и сырости;
  • заделывание всех имеющихся швов и щелей;
  • проведение обработки противогрибковым составом;
  • выполнение выравнивания и герметизации;
  • грунтование поверхности или подготовка основы под окончательную отделку.


Выровнять пол на лоджии можно разными способами:

  1. Стандартная цементная стяжка, не имеющая утепления и каких-либо наполнителей.
  2. Сухая стяжка с утеплением пенополистиролом или керамзитом;
  3. Сухая и полусухая стяжка имеющая утеплитель.
  4. Выравнивание под систему «теплые полы».
  5. Деревянный пол на лагах с утеплителем или без (детальнее: «Как сделать деревянный пол на балконе – инструкция по установке и обработке»).
  6. Под линолеум или ламинат выравнивание можно произвести любым способом.
  7. Стяжка под плитку.


Слой керамзита для хорошего утепления должен быть не менее 3 см. Вместе с керамзитом разрешается использовать сухие опилки, но делается это только в том случае, если на застекленной лоджии пол герметичный.


Стяжка выполняется из смеси песка и цемента, соотношение которых зависит от пропорций воды и песка. Также необходимо учитывать марку цемента. В полусухой стяжке воды немного, а цемент и песок следует хорошо перемешать. Жидкий раствор при высыхании растрескается, в особенности, если стоит высокая или низкая температура. Густой раствор непросто укладывать.


Консистенция раствора для выравнивания пола должна быть как густая сметана. Такой раствор целиком покроет керамзит, а если смесь будет очень жидкой, он может всплывать.


Сухая стяжка представляет собой уложенные гипсоволоконные или фиброцементные листы на хорошо выровненную керамзитом поверхность. Места соединения плит проклеиваются и фиксируются саморезами с промежутком примерно 20 см. Затем укладывается фольгированный пенополиэтилен, а на него стелется ламинат или линолеум.

Монтаж деревянного пола на лагах


При затруднении выбора материалов для пола лоджии, лучше использовать древесину. Она является натуральным и износостойким материалом. Для отделки пола в домах дерево используется дольше других отделочных материалов.


Из древесины можно сделать не только пол, но и выполнить облицовку стен балкона. Также необходимо выбрать, чем покрасить пол на балконе.



Обычное устройство пола на балконе своими руками выполняется по следующей технологии:

  1. Поверхность очищается и подготавливается под выравнивание.
  2. Выполняется простая стяжка.
  3. Когда стяжка высохнет, выполняется гидроизоляция пола на балконе. Для этого

    расстилается гидроизоляционная пленка.
  4. Укладываются лаги и закрепляются к основе.
  5. Засыпается керамзит или другой утеплитель.
  6. Укладывается основной слой или основа под конечную отделку.


При выполнении пола на лагах необходимо брать в расчет высоту порога балконной двери и слоя утеплителя. Размер бруса выбирается индивидуально, так как высота пола на балконе может быть различной. Например, если планируется укладывать утеплитель в несколько слоев, то необходимо высоту пола поднять. Обрешетка из бруса делается прямо на бетонной плите. Рекомендуется постелить гидроизоляционную пленку.



Выставлять лаги на балконе нужно с равным расстоянием друг от друга и лучше поперек плиты. Это упростит регулирование уровнем брусков по горизонтали. В пространство между лагами засыпается керамзит.


На лаги прибиваются отделочные доски. Можно использовать готовый деревянный щит и зафиксировать его плинтусом.


Не стоит забывать о существовании порога, который также следует красиво оформить (подробнее: «Делаем порог на балконную дверь: какой материал выбрать»). Он спрячет щель и сгладит перепад высоты пола балкона и жилого помещения.

Ламинат для пола на балконе


Если площадь лоджии небольшая, то можно приобрести дорогой и качественный ламинат. Его потребуется немного и поэтому его покупка не сильно скажется на бюджете. Для балкона или лоджии следует покупать влагостойкий ламинат, так как при попадании воды обычный ламинат размокнет и покорежится (прочитайте также: «Укладываем ламинат на лоджии – монтаж своими руками»).



Если предполагается монтирование системы «теплый пол», необходимо выбирать ламинат с соответствующей маркировкой. Однако такой материал будет стоить дороже.

Полы из линолеума


Выполняется отделка пола на лоджии также и при помощи утепленного линолеума. Это напольное покрытие практичное. В отличие от простого тонкого линолеума обладает большей толщиной и волокнистой основой. Цена на утепленный линолеум выше, однако, разница очевидна. Пол будет намного теплее, чем при использовании обычного линолеума, по нему можно будет ходить босиком.


Основа для линолеума также должна быть ровной и утепленной. Тонкий линолеум тоже можно сделать теплым, если выполнить теплоизоляцию основы или использовать систему «теплый пол».



Идеально будет положить целый кусок. Если пол на балконе сложной формы, то измеряется самое широкое место и длина, к этим размерам прибавляется 2-5 см на припуски. Приобретя линолеум нужного размера, его следует расстелить дома, чтобы он выровнялся. Через несколько дней форму листа подгоняют под пол лоджии при помощи острого ножа. Края следует придавить чем-то тяжелым.


Если вдруг было убрано лишних 2-3 см, не стоит волноваться, эти изъяны скроет плинтус. От того насколько хорошие крепления плинтуса будет зависеть качество укладки линолеума. Рекомендуется использовать разборные плинтуса с гибким краем. Она великолепно огибает поверхности на стыках.


Под плинтус можно спрятать:

  • коммуникации и провода;
  • провод стационарного телефона;
  • электрический кабель;
  • интернет-кабель;
  • антенный кабель для телевизора.


Отмерять длину плинтуса необходимо с учетом соединения закрепляющим декоративным уголком. После укладки плинтуса по всем сторонам, собираются углы. Все углы нужно хорошо прижать и закрепить к стене. Плинтус по всей длине также фиксируется к стене саморезами с равным шагом.


А как сделать пол на лоджии из кусков линолеума? Это задача непростая. Для стыковки кусков с идеально ровными краями применяется способ «холодной сварки». Чтобы нагреть клей, который нанесен на обратную сторону линолеума, под стык кладется картон или другой плотный материал. Затем стык нужно прогреть либо строительным феном, либо теплым утюгом так, чтобы клей «схватился». Клей очень сложно удаляется, поэтому он не должен проступать сквозь шов. Когда клей сделает свое дело, убирается скотч и картон. В результате получается ровный шов.

Утепление пола на балконе


Рассмотрим, как сделать теплый пол на балконе. Чтобы получить качественно утепленный пол, следует все швы и щели очень хорошо заделать. Перед тем, как утеплить пол на балконе своими руками, обязательно должна быть выполнена хорошая гидроизоляция пола на лоджии. Для этих целей проще воспользоваться монтажной пеной, силиконом или герметиком. Работать надо аккуратно, чтобы все выглядело красиво. Нужно удалить остатки пены, зачистить подтеки силикона.


В конструкции теплого пола два слоя:

  1. Черновой с уложенной системой отопления;
  2. Чистовой с финишной отделкой.



В качестве верхнего покрытия можно выбрать:

  • мраморные плиты;
  • керамогранит;
  • кафельную плитку;
  • ковролин;
  • паркетную доску;
  • ламинат;
  • линолеум.


Высота основного слоя под утепление любым видом системы «теплый пол» должна составлять 10-15 см. Порожек скроет разницу уровней.


Лучше монтаж теплых полов доверить специалистам. Для экономии денежных средств самостоятельно можно выполнить стяжку.

Плитка для отделки пола лоджии


На открытой лоджии идеальной будет отделка из любых видов плитки, особенно если в основе цементная стяжка. Выбор цвета, рисунка, фактуры огромный. Чаще всего в отделке можно встретить кафель, керамическую плитку и керамогранит. Пол из таких материалов будет надежным и долговечным, конечно, если не ронять на него тяжелые предметы. У пола из плитки есть недостатки: он скользкий и холодный. Как правило, на такой пол стелется теплый коврик.



Производится укладка пола на балконе следующим образом:

  • Удаляется старая отделка и подготавливается поверхность к выравниванию.
  • Стелется гидроизоляционная пленка.
  • Укладывается утеплитель.
  • Делается стяжка или выравнивание смесью.
  • Обычным способом с использованием «крестиков», которые необходимы, чтобы швы получались равной толщины, укладывается плитка на соответствующий клей.
  • Обработка швов затиркой или герметиком.


Пол на балконе лучше выполнить из прочного керамогранита. Однако есть сложности при укладке: он тяжело режется ввиду своей прочности. Существует еще специальная плитка, которая укладывается без швов. Она образует ровную цельную поверхность, к примеру, под мрамор.


Было рассмотрено, как правильно сделать пол на балконе из различных материалов, чтобы он получился красивым и прослужил очень долго.


Как закрепить лаги на балконе и лоджии к бетонному полу, черновой пол

Тёплое деревянное покрытие возможно возвести без помощи строительной бригады. Однако, ошибки в выборе материалов, несоблюдение правил монтажа приводят к порче декоративной отделки, появлению плесени на стенах, коррозии конструкций. Чтобы настил служил несколько десятков лет, нужно соблюдать ряд рекомендаций по установке пола на лагах на балконе.

Преимущества и недостатки деревянного пола

У владельцев квартир в многоэтажном доме есть только два варианта покрытия лоджии: облегчённая бетонная стяжка с керамзитом или деревянный пол. Следует учитывать общий вес будущей конструкции, её давление на перекрытие.

В отличие от бетонной стяжки настил на лагах имеет свои преимущества:

  • по готовому полу приятно ходить босиком;
  • срок службы до 20 лет;
  • быстрый монтаж;
  • возможность прокладки электропроводки под настилом;
  • хорошая звуко- и теплоизоляция;
  • небольшой вес.

На лагах проще сделать выравнивание пола, его можно также поднять на любую высоту. По сравнению с бетонной стяжкой, монтаж такого покрытия не оставляет огромного количества пыли в жилом помещении.

Но у деревянных полов есть свои недостатки. Материал неустойчив к грибкам, плесени, подвержен гниению, хорошо горит. Он расширяется и сжимается из-за перемены температур, влажности. Деформация портит конструкции балкона. При неправильном монтаже каркас из бруса может расшатываться и издавать скрипы.

Выбор материалов

Возведение тёплого покрытия включает подготовку балконной плиты (подробнее в статье “как отремонтировать балконную плиту“), выравнивание пола, паро- и гидроизоляцию балкона, установку каркаса, утепление, крепление досок или фанеры на рейки.

Для строительных работ потребуются:

  • Строительные смеси: цемент, грунтовка глубокого проникновения, антисептик, герметик.
  • Древесные материалы: брус, рейки, половая доска или листы фанеры.
  • Гидроизоляция, антисептик.
  • Паронепроницаемая плёнка – «Пенофол» или полиэтилен, фольгированный скотч.
  • Утеплитель (минеральная вата или пенополистирол).
  • Крепёж: саморезы, анкера, дюбель-гвозди, уголки для крепления досок.

Лаги – это каркас из бруса для настила. Породы дерева, которые используют для возведения настила: ель, дуб, сибирская лиственница. Чаще всего используют сосновый пиломатериал: он прочен и имеет малую стоимость. Соотношение сторон бруса должно быть 1:2, а рекомендуемая длина – 2 метра.

Лаги на балконе

Для защиты каркаса от микроорганизмов, брус покрывают антисептиком. Состав будет зависеть от породы дерева. Для внутренних работ используют пропитки на водной основе, грунтовки с противогрибковыми компонентами. Средства с алкидным лаком в составе имеют резкий запах, могут провоцировать аллергию. Примеры антисептиков для внутренних работ: Pinotex Interior, «Огнебио», «Неомид 400».

Необходимые инструменты:

  • рулетка;
  • перфоратор или дрель;
  • шуруповёрт;
  • ножовка или лобзик;
  • кисть для нанесения грунта;
  • строительный уровень;
  • простой карандаш, перманентный маркер, малярный скотч.

Возможно также понадобятся болгарка, шпатель, столярный молоток для половой доски.

Подготовка материалов и бетонной плиты

Сначала следует позаботиться о деревянных лагах. Чтобы исключить их деформацию, нужно дать ему отлежаться в квартире в течение двух недель. Потом брус обрабатывается антисептиком. Наносят его кистью 2–3 раза. Просушка одного слоя занимает 2 часа.

Самый трудоёмкий этап в возведении настила – подготовка бетонного пола к монтажу. Необходимо удалить отделочные материалы, очистить поверхность конструкции от строительных растворов, жирных пятен, обработать трещины и швы.

Подготовка основания для деревянного пола пошагово:

  1. Убираем отслаивающиеся частички бетона.
  2. Если в плите есть глубокие трещины и видна арматура, очищаем её от ржавчины специальной кислотой. Средства для удаления коррозии можно найти в строительных магазинах. Состав наносится кистью или пульверизатором, затем нужно дать ему просохнуть. Обработанная арматура на балконе очищается жёсткой щёткой, мелкие частицы грязи удаляются пылесосом.
  3. Бетонный пол, трещины и щели обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения в 2 слоя с промежутком в 2 часа. Нужно дать составу высохнуть.
  4. Стыки между панелями заделываем монтажной пеной или герметиком.
  5. Щели и трещины закрываются цементной смесью.
  6. Выступы над готовой поверхностью пола убираются зубилом перфоратора, шпателем или болгаркой с режущим диском.
  7. С плиты удаляется пыль веником или пылесосом.

Допустимый перепад высот по всей поверхности пола – 2 мм. Важно, чтобы основание было ровным. В противном придётся выравнивать пол на балконе цементной стяжкой.

Читайте так же статью “как сделать стяжку на балконе“.

Гидроизоляция

Чтобы защитить деревянные лаги и утеплитель от влаги, балконную плиту покрывают гидроизоляцией. Монтаж её зависит от выбранного материала.

Виды гидроизоляции:

  1. Обмазочная. Наносится кистью, застывая, создаёт бесшовное влагостойкое покрытие. Для защиты можно использовать «Жидкую резину». Однако для адгезии обмазочной гидроизоляции необходима температура на балконе не ниже +15 ˚C.
  2. Оклеечная. Выполняется рулонными материалами: плёнкой ПВХ, «Пенофолом». Это самый экономичный способ, однако он требует надёжного соединения стыков. Существует также самоклеящаяся гидроизоляция «Технониколь», для укладки которой не нужен скотч и горелка. Оклеечную технологию влагозащиты можно использовать при любых температурах.
  3. Составы глубокого проникновения. Попадая в поры бетона, образуют барьер для влаги. Использовать их можно в сухую погоду при температуре от +15 ˚C. Еще один недостаток таких составов – высокая стоимость.

Перед укладкой лаг на бетонный пол, предварительно поверхность гидроизолируется

Наиболее экономные и часто используемые виды гидроизоляции на балконе – рубероид и ПВХ плёнка. Однако материалы устарели. Срок службы рубероида – не более 5 лет, при нагревании и замораживании он плавится и растрескивается. А ПВХ плёнка легко повреждается от механических воздействий.

Перед проведением гидроизоляции следует очистить бетонный пол от грязи и пыли. На стяжку под любой вид гидроизоляции наносится битумно-полимерный праймер. Время высыхания состава от 20 до 30 минут. Влагозащитным материалом покрывают поверхность пола балкона и нижние части стен на высоту 15 см. Сделать разметку на вертикальных конструкциях под гидроизоляцию можно малярным скотчем.

Самоклеящуюся рулонную плёнку «Технониколь» нарезают под размеры помещения. Соседние листы укладываются внахлёст не менее 10 см. Минимальная ширина торцевой стыковки – 15 см. При Т-образном соединении листов, угол среднего покрытия подрезается. Нахлёст полосок гидроизоляции стен – 10 см. Каждое соединение обрабатывается битумно-полимерным праймером.

Подобным образом укладывают и другие рулонные материалы. Однако места соединений при этом заклеивают гидроизоляционной лентой.

Установка каркаса

Если вас интересует, как утеплить пол на балконе и выровнять его, сделать это можно правилом, уровня и клиньев. Необходимо измерить пространство между стенами, сделать чертёж-набросок расположения каркаса. При небольшой площади лоджии, будет достаточно трёх рядов продольных брусков.

Одна из крайних досок укладывается на расстоянии не более 20 см до внешней стены, второй – не более 10 см до внутренней стены. Допустимый зазор между сеткой чернового пола и стенами, им перпендикулярным – не более 7 см. Шаг между продольными брусьями – 45 см.

Как правильно крепить лаги к бетонному полу:

  1. Брус в самой высокой точке выравнивают по горизонтали клиньями правилом.
  2. Поднимаем пол на уровень порога балкона.
  3. Остальные элементы крепят, ориентируясь на первый брус.
  4. Для крепления каркаса используют анкера или дюбель-гвозди. Величина углубления крепежа в бетонную плиту – 3–5 см.
  5. Шаг анкеров – от 0,6 до 1 м. На один продольный брус обычно уходит 4–5 крепежей.

Есть и другие способы смонтировать деревянный пол на балконе. Регулируемые лаги устраивают на пластиковых винтовых втулках или П-образных кронштейнах.

Шаг крепежа – от 30 до 50 см. Для устройства каркаса на основании делают разметку расположения деревянных лаг маркером, отмечают схему креплений. Первый брус выравнивается по горизонтали правилом.

Если планируется устройство чернового пола из фанеры, под оси стыков панелей нужно укладывать поперечные доски. Места расположения этих элементов также обрисовываются маркером. Как крепить лаги с помощью перфорированных деталей догадаться не трудно: одна часть уголков и П-образных приспособлений прикручиваются саморезами к брусу. К бетону конструкция крепится дюбелями. Для фиксации деревянного каркаса используют монтажную пену.

Установка бруса на пластиковые винтовые ножки-втулки подобна технологии с кронштейнами. Сначала необходимо сделать разметку маркером. В дереве сверлят отверстия насадкой, вкручивают в них пластиковые болты. Ножки-втулки крепятся к бетонной плите с помощью дюбель-гвоздей. Сначала их забивают не до конца и выравнивают брус правилом, вращая болты. Когда виртуальная плоскость пола создана, дюбель-гвозди забиваются до упора так, чтобы крепёж был зафиксирован. Выступающие концы шляпок срезаются ножом.

Монтаж утеплителя

В качестве утеплителя используют минеральную вату или пенополистирол. Волокнистый утеплитель не горит, плотно прилегает к конструкциям. Однако он теряет полезные свойства при намокании, требует специальных средств защиты кожи и лёгких строителя. Минеральную вату используют только при надёжной паро- и гидроизоляции пола на балконе.

Экструдированный пенополистирол дешёвый и лёгкий в монтаже. Он не впитывает влагу, обладает морозостойкостью. Однако пенополистирол горюч. Его разрушают солнечный свет и некоторые сложные углеводороды – поливинилхлорид, растворители для красок. Для монтажа этого вида утеплителя необходим клей для пенополистирола, например, Ceresit Express CT 84 или «Пеноплекс Fastflix».

Подробнее читайте в статье “Как утеплить пол на балконе пеноплексом“.

Далее рассмотрим, как положить утеплитель под деревянный пол на балконе своими руками. Инструкция и монтаж будут зависеть от выбранного материала:

  • Минеральную вату нарезают, укладывают между лагами. Клей для крепления её на пол не используют. Края утеплителя должны плотно прилегать к деревянным брускам. Допустима частичная укладка ваты на кронштейны перед установкой каркаса.
  • Пенополистирол обрезают строительным ножом. Слои утеплителя располагают так, чтобы стыки между плитами не совпадали. В некоторых случаях соединения обрабатывают полиуретановым клеем. Между пенополистиролом и деревянными брусками оставляют зазор до 10 мм, который заливается монтажной пеной.

Следующий шаг – установка на утеплитель специальной плёнки.

Пароизоляция

Из-за перепадов температур на улице и в помещении на конструкциях образуется конденсат, который разрушает их. Для защиты деревянной сетки и утеплителя используют пароизоляционные плёнки. Для этих целей годится «Пенофол» или полиэтилен.

Правила монтажа пароизоляции на утеплитель:

  1. Фольгированные плёнки располагают металлизированной стороной в помещение.
  2. Следует хорошо натянуть материал, листы укладывают внахлёст. Стыки проклеиваются скотчем или специальным клеем. Не следует допускать проколы и разрывы плёнки.
  3. На лагах пароизоляция закрепляется рейками с толщиной до 3 см.
  4. Между плёнкой и черновым настилом оставляют вентиляционный зазор не менее 3 см.

Если все правила соблюдены, на слой пароизоляции и рейки укладывают деревянный пол на балконе.

Устройство чернового пола

Подложкой могут служить доски и древесные плиты – OSB, листы фанеры. Важно использовать сухие материалы. Линолеум, ламинат или паркет укладываются спустя две недели после завершения всех этапов.

ламинат на балконе

Половые доски нарезают под размеры балкона. Между стенами и финишным покрытием оставляют деформационный зазор до 10 мм. К лагам пиломатериал крепят саморезами, утапливая их шляпки. Между собой половые доски соединяются методом шип-паз с помощью столярного молотка.

Монтаж листов фанеры на брус более сложен. Линии соединения должны располагаться по осям лаг. Распиливать фанеру следует аккуратно, не допуская расслаивания краёв. Между стеной и древесной панелью оставляют зазор до 8 мм. Шаг крепления саморезов – 30 см, их шляпки также должны быть утоплены.

Между стенами и финишным покрытием пола следует оставить деформационный зазор до 10 мм. При завершении работ он маскируется декоративным плинтусом. При соблюдении всех правил по монтажу, срок службы деревянного пола на лагах на балконе составит более 20 лет.

Читайте так же статью “Обрешетка пола на балконе“.

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

Отделка пола на балконе и лоджии в Санкт-Петербурге

Пол на балконе и лоджии является одним из самых важных элементов при организации дополнительной жилой зоны. Холодная железобетонная плита, являющаяся основой не способствует удобству использования данной площади. Сформировать и смонтировать пол на балконе – задача, которая по силам профессионалам компании Balkon Group.

Закажите бесплатную консультацию и выезд мастера по телефону 8-812-642-40-90 или просто оставьте заявку на обратный звонок. 

 

 

 

 

 

.Особенности отделки пола на балконе и лоджии

Наша компания предлагает возможность отделать пол на балконе или лоджии двумя видами, в зависимости от функционального назначения этих помещений:

  • холодный – предназначенный для вариантов, когда эти помещения используются только в летний сезон, а в остальное время служат для складирования;
  • теплый – в тех случаях, когда это помещение планируется использовать, как жилое.

Каждый из этих видов отличается и по трудоемкости его подготовки, технологии монтажа и типу материала, что используется в том или ином случае. Например, линолеум может использоваться в обоих случаях, а напольная плитка является покрытием для холодного пола. Для него мы используем самовыравнивающиеся наливные полы. По своей трудоемкости – он наиболее простой. Достаточно обеспечить выравнивание поверхности с помощью цементной стяжки и можно производить нанесение наливного пола. По факту высыхания поверхности, на нее укладывается линолеум или плитка. Одним из лучших покрытий является керамогранитная плитка, широко представленная в магазинах отделочных материалов, обладающая такой структурой поверхности, что препятствует скольжению. Однако никакая плитка не сможет обеспечить тепло пола. Он будет холодный, что делает нахождение на лоджии в зимнее время не очень уютным.

При формировании теплого пола на балконе требуется применение лаг из дерева на которые укладывается покрытие, состоящее из чернового и лицевого слоя.. Этот вариант – обладает высокими показателями теплосбережения. Он обеспечит все необходимые удобства для нахождения на застекленной конструкции в любое время года. Даже в том случае, если лоджия еще не утеплена, но пол уже подготовлен, будет достаточно только провести необходимые теплосберегающие мероприятия. В отличие от холодного, при котором непосредственно на цементную поверхность укладывается линолеум или плитка, теплый вариант требует большого внимания к подготовке его чернового слоя. Впоследствии именно на него будет укладываться линолеум или ламинат.
Технология укладки теплого пола состоит из нескольких важных этапов, которым обязательно следуют специалисты нашей компании:

  1. Производится подготовка поверхности плиты к предстоящим работам:
    • удаление старого покрытия, если таковое имелось;
    • тщательная очистка поверхности от остатков материала, плитки, пыли, крупных частиц с применением строительного пылесоса.
  2. При наличии щелей и для получения качественной герметичности область стыков плиты лоджии с парапетом и боковыми стенками обрабатывается с помощью монтажной пены.
  3. С соблюдением расстояния в 40-60 см крепятся поперечные лаги – брусья из дерева стандартного сечения 50х50 мм. На них укладываются продольные брусья, что должны быть выравнены по горизонтали.
  4. Продольные и поперечные брусья разделяются двумя слоями стекловолоконного утеплителем, что выпускается в рулонах, минеральными плитами. Сюда же укладывается каменная вата и последним слоем – пенополистирол. При его применении, имеющиеся стыки обязательно требуется герметизировать с помощью монтажной пены.
  5. Готовый каркас обшивается ДСП иди фанерой, соответствующей толщины.

Таким образом подготавливается черновой пол на который уже будет укладывать напольный материал – ламинат или линолеум, другие его виды. По периметру линолеум фиксируется с помощью плинтуса.

Кажущаяся простота монтажа пола на практике демонстрирует постоянное появление различных нюансов:

  • дефекты самой плиты;
  • требованием применить различные вариации при монтаже пола;
  • замена материалов на более эффективные и многое другое.

Для получения качественного результата по укладке теплого или холодного пола на лоджии или балконе, правильное решение может принять только профессионал, обладающий достаточным опытом проведения таких работ – нанесение выравнивающих наливных полов, укладка плитки, подготовка чернового пола.

 Стоимость отделки пола на балконе в Санкт-Петербурге

Цена пола на балконе зависит от объема работ и сложности проекта, однако в среднем составляет:

Черновой (материалы+монтаж) — 2000 руб за кв м

Настил линолиума, ламината, плитки (только работа) — 500 руб за кв м 

Узнать точную стоимость можно по телефону 8-812-642-40-90.

Чтобы примерно сориентироваться по цене, зайдите в раздел Портфолио.

Фото наших проектов

    

    

    

    

    

Примеры других работ мы рады представить в разделе Портфолио.

Также, в соответствующем разделе Вы можете ознакомиться с отзывами.

Пол на балконе из чего сделать

Проведение ремонта на балконе – мероприятие достаточно масштабное, требующее выполнения разнообразных строительных и отделочных операций. И одной из самых важных составляющих является приведение в порядок пола. Согласитесь, что никакая отделка стен и потолка вкупе с дорогостоящим качественным остеклением никогда не создадут должного вида, если поверхность пола будет в неухоженном состоянии.

Пол на балконе из чего сделать

Кроме того, пол на балконе всегда имеет свои особенности, и главная из них – необходимость высокоэффективного утепления, в том случае, если это территория будет рассматривается в роли полноценного помещения в любое время года. Ну а если балкон открытый, то и здесь есть своя специфика – напольное покрытие не должно бояться влияния погодных факторов – осадков в виде дождя или снега, перепадов температуры.

Одним словом, есть над чем задуматься: пол на балконе из чего сделать? Давайте рассмотрим несколько вариантов, каждый из которых – вполне посилен для самостоятельного исполнения.

В чем основные особенности полов на балконах?

Ключевая специфика балкона

Специфика самой конструкции этого архитектурного элемента, особенности эксплуатации балкона (какая функция, по замыслу хозяев жилья, ему отводится), все это накладывает особые требования к полам – как к их строению, так и к типу финишного покрытия.

Прежде всего – внесем ясность в определения. В настоящей статье идет речь именно о балконах, которые при всем кажущемся сходстве с лоджиями, все же имеют принципиальные различия.

При определённом сходстве, балкон (слева) и лоджия имеют принципиальные различия, влияющие на возможность их отделки и функционального использования

  • Плита балкона связана с конструкцией самого здания только одной стороной (реже, в угловом варианте – двумя), а остальной своей поверхностью находится, буквально, в «висячем» состоянии. Возможности любой плиты – не беспредельны, перегружать ее — чрезвычайно опасно, и это существенно ограничивает количество возможных вариантов отделки этой пристройки, в том числе – и в части конструкции пола.
  • Лоджия же «покоится» на практически полноценной плите перекрытия, опирающейся с трех сторон на несущие конструкции здания, то есть влияние нагрузок здесь мало в чем отличается ото всех остальных помещений квартиры.

Вообще, проводить капитальную реконструкцию балкона, и его пола – в частности, лучше всего после тщательного обследования состояния плиты, проведения необходимых расчетов, которые по силу произвести только специалистам-архитекторам. Возможно, даже понадобиться какое-то кардинальное решение в виде усиливающей металлической конструкции.

Капитальный ремонт балкона – дело ответственное!

Принимать на себя решение о проведении капитальной переделки балкона – недопустимо! Требуется обязательная экспертиза и согласование проекта, так как остро стоит вопрос безопасности. О некоторых нюансах этой процедуры – в статье нашего портала, посвящённой ремонту балкона своими руками.

Итак, важнейшие нюансы:

Насколько допустима стяжка на балконе?

Дело в том, что в многочисленных публикациях по поводу ремонта балконов встречаются безапелляционные рекомендации выравнивать полы обычной стяжкой (естественно, с добавлением – своими руками). Для лоджии – это очень неплохой вариант, который позволяет выполнить ровное и прочное основание и, кроме того, разместить в его толще систему подогрева пола – электрическую кабельную или даже водяную. Но вот пройдет ли этот «номер» с балконом – большой вопрос!

Стяжка на балконе (в отличие от лоджии) – чрезвычайно рискованное решение, требующее всесторонней оценки принципиальной возможности со стороны специалистов

Посудите сами, насколько возрастают нагрузки на балконную плиту:

  • Минимальная толщина стяжки, связанной с основанием – это уже 20÷25 мм.
  • Если укладывается слой гидроизоляции, а на балконе это бывает очень важно, то получается стяжка на разделительном слое. В этом случае ее толщина уже будет не менее 35 мм, с обязательным армированием.
  • Если планируется подогрев пола с заливкой стяжки (кабельный электрический или водяной «теплый пол»), то придется обязательно выполнять под нее эффективный термоизоляционный слой. Но при таком раскладе толщина стяжки еще больше возрастает – минимум 40÷50 мм.

И это ведь пока идёт разговор только о минимальной толщине стяжки, то есть в самой высокой точке. Если плита имеет значительное отклонение от горизонтали, и стяжкой планируется провести выравнивание, то толщина слоя может еще значительно возрасти. Суммарная нагрузка на плиту при этом способна достичь нешуточных величин. И это еще – без учета керамической плитки (если планируется именно такая облицовка).

Примерно представить, насколько возрастет величина дополнительной весовой нагрузки на балконную плиту, можно, воспользовавшись приведенным ниже калькулятором.

Калькулятор расчета дополнительной нагрузки на бетонную плиту от стяжки и керамического покрытия

Перейти к расчётам

Если провести расчеты, варьируя исходные показатели, то можно убедиться, что даже не при самых больших толщинах стяжки нагрузка выпадает нешуточная. Представьте, что дополнительная нагрузка даже в 500 кг – это вполне соответствует тому, что на балкон одновременно вывалится компания в 6 ÷ 7 человек. Но ведь это расчет – только для статической нагрузки, то есть для реально пустого, не заставленного вещами балконного помещения, в совершенно спокойном состоянии, без динамической нагрузки выходящих на балкон людей. Надо быть очень рисковым, а точнее – даже легкомысленным человеком, чтобы без консультации со специалистами проводить подобные «эксперименты».

Существует немало иных способов выравнивания пола, без использования стяжки. Правда, они по большей мере рассчитаны на застеклённые, защищённые от атмосферных осадков помещения балконов.

А на открытом балконе – так ли велика нужда прибегать к выравниванию поверхности в случае незначительного перепада уровня? Возможно, лучше просто провести ремонт поверхности плиты (если этим можно ограничиться, судя по ее состоянию). Если состояние неудовлетворительное, плита сильно провисла – то тем более стяжка станет неуместна без капитального ремонта самой основы и создания стальной усиливающей конструкции (смотри ссылку выше). Ну а небольшой уклон во внешнюю сторону, от стены здания, сыграет только положительную роль – вода будет самостоятельно стекать с открытого балкона.

Необходимо ли утеплять пол на балконе?

Этот вопрос также в полной мере зависит от того, каким видится балкон хозяевам.

Если он рассматривается просто в качестве огороженной площадки, без какого бы то ни было остекления, служащей для сушки белья или просто выходов «на свежий воздух», то утепление становится абсолютно бессмысленным.

Но вот при застекленном балконе об утеплении пола все же непременно стоит подумать. Дело в том, что бетонная плита основания всегда является мощным аккумулятором холода. Выйти на такой балкон, даже на непродолжительное время, зимой в домашней обуви – это верный шанс получить простуду. В сравнительно теплый день поздней осенью, зимой или ранней весной холодный железобетон все равно сделает пребывание в этом помещении крайне некомфортным. Ну а с наступлением летнего зноя ситуация может измениться на противоположную, когда от разогретой плиты поток теплого воздуха будет «убивать» столь необходимую прохладу.

Пеноплекс

Если балкон планируется застеклять, то необходимо думать и о его утеплении, даже если на нем не будет никакой системы отопления

Совершенно бессмысленно будет проводить утепление ограждения (парапета) и потолка балкона, если пол останется без термоизоляции. И в этом случае не следует уповать на то, что, например, сосед снизу имеет застеклённый и качественно утепленный балкон, и, мол, холоду снизу взяться неоткуда. В этот-то и специфика балкона – открытая с трех сторон с торцов плита все равно будет оставаться холодной, вне зависимости от того, имеется ли снизу слой термоизоляции.

Работы по утеплению пола обычно проводятся параллельно с выравниванием поверхности – именно эти случаи и будут рассмотрены более подробно ниже.

Какой пол выбрать для конкретного случая?

Балкон открытый, незастекленный

Открыты всем ветрам балкон требует такого напольного покрытия, которое не поддавалось бы разрушающему воздействию резких термических перепадов, не боялось прямого попадания воды, в обычном или замороженном состоянии (снег, лед), обладало необходимой морозостойкостью, имело выраженные гидроизоляционные качества, не подвергалось разрушению под действием прямых солнечных лучей.

Какой бы материал для облицовки пола ни выбирался, есть общие требования к подготовке поверхности.

  • Балконная плита должна быть проверена на наличие щелей, трещин, выбоин – все это должно быть соответствующим образом зачищено и отремонтировано. Нередко щель образуется по линии примыкания плиты к стене здания – этому месту особое внимание.

Даже на вполне «приличной» плите могут быть трещины и щели, которые необходимо заделать ремонтными составами

Про выравнивание поверхности дополнительной стяжкой уже говорилось – не всегда это допустимо.

  • Важнейшую роль играет гидроизоляция – вода, попадающая на балкон, не должна впитываться в бетонную плиту или находить себе пути через ее микротрещины. Особое значение этому придается, если снизу расположен благоустроенный балкон, так как в случае протечки платить за ремонт придётся безалаберному хозяину, забывшему или поленившемуся создать барьер от проникновения воды.

Гидроизоляция может проводиться путем оклеивания рулонным материалом, нанесения обмазочных составов, обработки специальными пропитывающими грунтовками или строительными смесями, которые придадут бетону выраженную гидрофобность – надежно закупорят все его поры и трещины.

Современные проникающие гидрофобизаторы для бетона – отличная альтернатива рулонной гидроизоляции

Кстати, гидроизоляция необходима при любом варианте, какой бы настил пола ни планировался, и что бы ни располагалось под балконом снизу. Это сохраняет и саму бетонную плиту от разрушающего действия воды, и предупреждает капиллярное проникновение влаги через плиту снизу.

  • На открытом балконе следует предусмотреть условия для того, чтобы попавшая с дождем вода смогла самостоятельно свободно стекать вниз, не создавая «искусственного водоема». То есть, поверхности пола необходимо придать небольшой уклон (обычно – до 3°, то есть 3 ÷ 5 см перепада уровня на 1 метр длины), и, возможно, продумать какую-то систему организованного сбора и отвода воды или, по крайней мере, установить снизу по парапету балкона отлив.

Теперь, собственно, о самих напольных покрытиях для открытого балкона.

1. Первое, что приходит на ум – это, конечно, керамическая плитка. Этот отделочный материал (безусловно, при правильном его выборе и качественно произведенной укладке), практически в полной мере отвечает всем перечисленным выше требованиям.

теплый пол

Очень хорошее решение для незастеклённого балкона – качественная керамическая плитка

Понятно, что плитка обязательно должна быть рассчитана именно на покрытие полов, для применения вне здания, и иметь выраженную шероховатую поверхность – чтобы исключить проскальзывание ноги и получение травмы после попадания на облицовку атмосферных осадков.

Как уже упоминалось выше, плитка – достаточно плотный, тяжелый материал, особенно если планируется облицовка керамогранитным ее вариантом. Стало быть, необходимо быть уверенным в том, что балконная плита спокойно справится с возросшей нагрузкой – обо всем этом уже говорилось.

Сама по себе плитка – отличный гидроизолятор, но необходимо при ее укладке использовать качественный клей и стойкую к влаге затирку для швов (фугу). Кроме того, после затирки будет нелишним обработать все швы между плитками и вдоль стен специальным составом – гидрофобизатором, который и упрочнит их, и сделает полностью водонепроницаемыми.

Как выбрать и уложить плиточное покрытие?

Работу по облицовке пола плиткой можно выполнить и собственными силами, но для этого необходимо знать и соблюдать немало технологических нюансов. Как правильно выбрать и самостоятельно произвести укладку керамической плитки – в специальной статье нашего портала.

Правильно уложенная плитка на открытом балконе должна прослужить очень долго.

2. В том случае, если поверхность плиты сама по себе или после проведенного ремонта – ровная и аккуратная, а плитку укладывать нельзя (по соображениям безопасности) или нет желания, можно прибегнуть к окрашиванию пола.

Еще один несложный вариант – окрашивание пола специальной краской для бетона

Специальные краски для бетонных поверхностей на полимерной основе разработаны с учетом всех требований открытой, «атмосферной» эксплуатации – они не боятся влаги, перепадов температур, очень долго не выгорают под влиянием ультрафиолетовой составляющей солнечного света.

Мало того что краска способна создавать вполне симпатичную матовую или глянцевую поверхность (отнюдь не только серую, как показано на рисунке – ассортимент цветов достаточно широк). Такое покрытие становится отличной защитой и самой бетонной плиты от воздействия влаги и появления эрозии.

Существует немало разновидностей красок для бетонных полов – эпоксидных, акриловых, полиуретановых. Несмотря на различие в эксплуатационных характеристиках – все они прекрасно подойдут для балкона. Истирающие, абразивные нагрузки в этом помещении – невысоки, так что покрытие прослужит немало лет, не теряя своих достоинств. В случае если захочется обновить интерьер – провести перекрашивание особого труда не составит.

3. Линолеум

По правде говоря, хотя и пишут о возможности использования линолеума в качестве покрытия пола на открытом балконе, этот «постулат» вызывает больше вопросов, чем ответов.

Такой материал все же не рассчитан на эксплуатацию в подобных условиях. Ему не сильно полезен мороз – многие типы линолеума от этого теряют эластичность, становится хрупкими. Не любит он и термических перепадов, так как обладает довольно значительным температурным расширением.

Термическая устойчивость и морозостойкость в определенной степени – решаемая проблема, и некоторые типы линолеумов уже можно считать практически универсальными с этой точки зрения. Однако, есть и другое – далеко не все разновидности хорошо переносят контакт с водой. Мало того, влага, проникнув под линолеум, не будет иметь свободного испарения, а это прямой путь к образованию участков сырости, с характерным запахом и с большой вероятностью развития плесени или грибка.

Линолеум хорошо подойдет для закрытого балкона, но для незастекленного целесообразность его использования – под большим вопросом!

Часто авторы статей на эту тему впадают в противоречия. Например, утверждают, что линолеум станет эконом-вариантом покрытия пола на открытом балконе. Может быть, но покрытие придется менять чуть ли не через каждые 2-3 года, и от экономии не останется и следа. Нет, возражают, есть специальные, инновационные разновидности натурального или синтетического линолеума, которым не страшны никакие атмосферные воздействия. Но вот только стоят они пока еще очень дорого! Но опять же – о какой тогда экономии может идти речь?

Одним словом, линолеум можно иметь в виду, но в рассматриваемых условиях от него все же будет правильнее – отказаться.

4. Ходить по бетонному, пусть даже и окрашенному или покрытому керамической плиткой полу – не самое большое удовольствие, ни зимой, ни летом. Выход есть – можно покрыть весь балкон современными материалами – декингом или «садовым паркетом».

Почему бы не покрыть пол на открытом балконе декингом – древесно-полимерными композитными «досками»?

Декинг – это псевдо-дощатое покрытие, которое изготавливается из древесно-полимерного композита. Внешне ему придается форма доски, а входящие в комплект профили-лаги из того же материала, и крепежные приспособления позволяют очень быстро собрать на бетонной поверхности прочный и надёжный пол, который очень достоверно будет имитировать дощатый. И при этом он разработан специально для внешнего применения, то есть ему не страшны природные воздействия. Масса его невелика – он не сильно утяжелит балконную плиту. Между «досками» остаются просветы, то есть вода будет спокойно стекать под настил и удаляться.

Еще удобнее будет использовать на тесном балконе садовый паркет. Он выпускается блоками, которые имеют замковые соединения, и благодаря этому из этих модулей можно быстро и качественно уложить отличное покрытие, очень удобное для передвижения, не боящееся осадков и перепадов температур, не задерживающее на поверхности воду, и, наконец, весьма привлекательное внешне.

Садовый паркет – простота укладки и внешняя эстетичность

Садовый паркет изготавливают из того же древесно-полимерного композита либо из натуральной древесины. Материал проходит глубокую обработку по специальным технологиям, и потому остается прочным и не подверженным биологическому разложению даже в самых неблагоприятных условиях. Впрочем, если балкон в зимнее время остаётся вообще невостребованным, то такое покрытие совсем несложно демонтировать и убрать до весны на хранение, а с приходом тепла снова уложить, создав очень комфортное покрытие пола.

Застеклённый балкон

На застеклённом балконе, где уже не будет воздействия атмосферных осадков, куда ветер не станет заносить пыль и грязь, требования к покрытию пола уже значительно мягче. Перепады температуры остаются – никуда от них пока не деться, но они уже не страшны покрытию из натуральной доски или из качественного, устойчивого к термическим перепадам линолеума. Кроме того, «остаются в силе» все те варианты, которые рассматривались для открытого балкона. Пожалуй, ограниченное применение в данном случае можно отметить только лишь для ламината и ковролина (ламинат не столь устойчив к температурным колебаниям – его может «повести», а ковролин способен в неотапливаемом помещении набираться влагой из-за явления ее конденсации).

Как уже отмечалось, нет, наверное, никакого смысла застеклять балкон и оставлять пол при этом неутепленным. Одновременно с созданием термоизоляции есть возможность идеально выровнять поверхность, а при необходимости (так часто практикуется) даже поднять ее до уровня порога на входе в комнату.

Варианты использования лаг для выравнивания пола на балконе

Создавать уклон в сторону улицы в этом случае уже нет никакой нужды, поэтому лаги и разумнее, и удобнее будет вывести в общую горизонтальную плоскость. Между ними есть место для укладки утеплительного материала, а сверху затем можно будет настилать любое приемлемое для таких условий эксплуатации напольное покрытие.

При выставлении лаг применяются различные методики: под них устанавливаются подкладки, регулируемые стойки, специальные кронштейны, шпильки и т.п. – как кому удобнее. Если пол выравнивался тонкой стяжкой, то направляющие могут и вовсе крепиться непосредственно к нему, без дополнительной корректировки по высоте.

Давайте взглянем на примере, как можно выровнять и утеплить пол на балконе, используя в качестве термоизоляции минеральную базальтовую вату, а для лаг – деревянный брус и специальные П-образные подставки.

Выравнивание по лагам и утепление пола на балконе с использованием минеральной ваты
Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Для начала, конечно, необходимо набросать схему расположения элементов конструкции.
Лаги (поз. 1), как правило, устанавливаются по длине балкона — при типовой конфигурации и обычной ширине балкона в длину уляжется три параллельные лаги.
Кроме того, между лагами будут ставится перемычки (поз. 2) – у торцевых стен плюс по всей длине примерно через 500 — 600 мм одна от другой.
При продумывании места установки перемычек учитывают еще и длину фанерного листа – стык двух полотен фанеры должен прийтись именно на перемычку.
Чтобы не ошибиться, схему лучше прорисовать в масштабе.
Основой для крепления лаг (деревянных брусьев размером 60×40 мм) будут вот такие П-образные металлические стойки. Перекладиной они крепятся к бетонному основанию пола, а в боковых полках имеются отверстия, через которые будут вкручиваться саморезы, удерживающие брус в приданом положении.
Количество стоек зависит от длины и ширины балкона. Шаг установки стоек – можно взять 500 мм. На каждую перемычку потребуется еще по одной такой стойке.
Кроме того, если длины бруса не хватает на длину балкона, то стойка встанет еще и в месте стыка двух деталей
Перемычки опираются на стойки, но должны быть жестко связаны с лагами. Это достигается установкой стальных уголков, по две штуки на каждое соединение (с двух сторон), то есть по 4 штуки на перемычку, кроме прилегающих к торцевым стенам – там будет только два уголка.
Будем исходить из условия, что предварительно уже были проделаны все необходимые процедуры по гидроизоляции, грунтованию поверхности. Осталось только навести окончательный порядок.
С пола тщательно сметается весь мусор, мелкие камешки, пыль.
Если есть возможность, то лучше еще и пропылесосить поверхность.
Если вдоль ограждения балкона осталась щель (это – частое явление), то ее обязательно следует заделать.
Особо ничего придумывать не надо – достаточно будет монтажной пены.
Проходим по всей длине.
Щель закрыта.
Можно не дожидаться застывания и не срезать выступивший излишек – сразу переходим к дальнейшим операциям
Очень важный этап – проведение разметки.
Намечаются линии, по которым будут устанавливаться две лаги вдоль стены и парапета балкона.
Лага должна расположиться так, чтобы между брусом и стеной оставался просвет порядка 50 мм.
На стене проводится горизонтальная линия, которая станет служить нулевым уровнем – по ней будут выравниваться все лаги своим верхним торцом.
Если есть намерение выровнять пол с уровнем порога в комнату, то следует не забывать про толщину настилаемой фанеры и планируемого финишного покрытия.
Осевую линию лаги можно провести прямо по бетонной поверхности пола – так будет проще при дальнейшей установке стоек.
Вместо линейки используется брус.
Наметили две продольные лаги вдоль стен – а потом ровно по центру между ними можно наметить и третью.
После этого есть смысл сразу прочертить на полу и расположение перемычек – в соответствии с составленной ранее схемой.
Намечаются места установки стоек – с выбранным шагом по длине лаг и по одной штуке, по середине – для перемычек.
От торцевых стенок балкона крайние стойки располагают на расстоянии примерно 60÷70 мм, так как там должны вместиться крайние перемычки.
Если лага состоит из двух отрезков бруса, то ставится дополнительная стойка в точке стыка, вне зависимости от шага установки, так как края лаг должны иметь жесткое крепление.
Следующий шаг – установка первой лаги вдоль капитальной стены. Именно она задаст плоскость всем остальным, так что требуется особая внимательность.
Вначале монтируются стойки. Каждую их них устанавливают точно по разметке.
На нижней полке имеются отверстия для дюбелей или анкеров – по ним намечаются точки для сверления.
Далее, перфоратором бурятся отверстия нужного диаметра (в данном случае – 8 мм).
На каждую стойку достаточно дух отверстий, расположенных диагонально.
Стойка устанавливается на место и крепится к поверхности пола.
Перед тем, как закрепить ее «намертво», следует проверить её соответствие оси лаги, иначе установка бруса превратится в нелегкую задачу.
Смысл в том, что все установленные кронштейны должны определять заданную прямую линию, без малейшего поворота.
Если нужно – вносятся корректировки, а потом стойки затягиваются до конца.
Если все выставлено правильно, то должна получиться примерно такая картина – ровная «шеренга» стоек.
Не забываем после каждой установки убирать набирающийся строительный мусор, так как позднее это будет сделать уже сложнее. Очень здорово, если под рукой есть пылесос.
Казалось бы – можно переходить к монтажу лаг? Ничего подобного. Если мы поступим таким образом, то не сможем обеспечить качественное утепление всей поверхности пола, без незакрытых участков – мостиков холода. Поэтому вопросы выравнивания и термоизоляции будут решаться параллельно.
Берем плиту минеральной ваты и отрезаем от нее по длине полосу шириной порядка 150÷200 мм.
Примеряем к установленным стойкам и аккуратно прорезаем ножом щели, в которые должны войти вертикальные полки металлических стоек.
Затем полосы минваты нанизываются на стойки – и так по всей длине лаги.
Получается такая картина – пояс минеральной ваты вдоль стены – и торчащие из него пластины стоек.
Вот теперь пространство пол лагой будет гарантированно утеплено.
Вот только сейчас перейдем к монтажу лаги, место для установки которой уже получило термоизоляцию.
Брус вкладывается между пластинами стоек.
На крайней стойке производится выравнивание верхнего торца лаги по намеченному нулевому уровню, и это положение фиксируется саморезом (через отверстие в полке), но сильно не затягивая его.
Переходят на противоположный конец лаги.
Применяя обычный пузырьковый или лазерный уровень, добиваются идеально горизонтального положения бруса.
С обеих сторон брус затягивается на стойках парой саморезов.
Чтобы брус был закреплен по-настоящему надежно, требуется фиксация саморезами с двух сторон стойки. Но с этим у нас в данном случае проблема – лага размещена вдоль стены, и никакой возможности подлезть не то что шуруповертом, но даже отвёрткой – нет.
Ничего страшного – зафиксируем ее болтами.
Прямо через пластины стойки и через брус сверлятся сквозные отверстия диаметром 6,5 мм – по два на каждый узел.
Затем в них вставляется болт М6 длиной порядка 70 мм, и со стороны стены наживляется гайка с предварительной установкой шайбы.
Теперь останется только затянуть резьбовое соединение ключом – он-то в оставленную щель пройдет спокойно.
Вначале подобным образом фиксируются все промежуточные стойки на лаге. Затем выворачиваются саморезы, которые ранее были установлены на крайних стойках – и эта же операция проводится и там.
В результате надежность фиксации бруса обеспечена в полной мере.
Получается примерно такая картина
Следующий шаг – это точно такая же процедура по установке стоек, укладке утеплителя и монтажу бруса, но с лагой на противоположной стороне балкона.
При этом уже ведется выравнивание с помощью уровня, чтобы обе направляющие оказались в одной горизонтальной плоскости, и вдоль, и поперек.
Можно переходить к установке центрального ряда стоек – линия для них уже была намечена ранее.
Проводится утепление этой полосы, а затем установка центральной лаги.
Но сейчас уже все пойдет значительно быстрее.
Во-первых, горизонтальная плоскость уже задана, и брус просто подводится под нее.
А во-вторых, имеется полный простор для крепления лаги к стойкам обычными саморезами с обеих сторон (по 2 штуки на пластину), то есть никакого сверления и резьбового соединения – не требуется.
Основные лаги установлены и выверены по высоте.
Но без перемычек говорить о полной стабильности такой конструкции – нельзя.
Переходим к связыванию лаг поперечными брусками.
Как уже говорилось, на каждую перемычку требуется одна стойка.
Она крепится к поверхности пола точно посередине.
После этого проводится укладка утеплителя – по тому же принципу, что и ранее. При этом поперечные полосы минваты должны очень плотно, без просветов, встать между продольными.
Еще раз точно замеряется, а затем отрезается перемычка — и такого же бруса, что и лаги. Она должна точно войти между продольными брусьями, но не распирая их.
Перемычка заводится между пластинами своей стойки, но пока не фиксируется к ним.
Первым делом необходимо закрепить ее точно по верхнему обрезу лаг, чтобы верхние торцы были в одной плоскости.
Крепление проводится с помощью металлических уголков и саморезов, с обеих сторон.
И только после того, как перемычка установлена точно, можно вкрутить саморезы и через пластины стойки, завершив окончательную фиксацию детали.
Работа проводится в той же последовательности, пока не будет установлена последняя перемычка.
Обратите внимание, что перемычки, установленные у торцевой стены, не имеют стоек – там их просто некуда поставить. В этом месте будет достаточно только уголков с внешней стороны узла.
Сборка каркасной основы пола может считаться законченной.
Теперь – вплотную к вопросам утепления.
Оставшиеся незаполненными минеральной ватой участки между лагами и перемычками промеряются, и по этим размерам вырезаются заполняющие фрагменты.
Укладка проводится так, чтобы не оставалось даже малейших щелей или неплотностей. Благо, базальтовая минеральная вата со своей упругостью делает выполнение этого требования абсолютно несложным.
Если остаются узкие обрезки, то их используют для плотного заполнения оставшегося пространства между стенами, лагами и перемычками
Утепление будет по-настоящему эффективным, если выполнить его в два слоя.
Для этого нарезаются блоки минваты, которые плотно, без зазоров войдут в четырёхугольные «окна» между лагами и перемычками.
Вот теперь – с утеплением закончено.
На рисунках не показано, но следует иметь в виду, что слой минеральной ваты рекомендуется сверху закрыть паропроницаемой диффузной мембраной – ее крепят скобами степлера к деревянным деталям каркаса.
Можно переходить к монтажу фанерного (или ОСП) настила.
Заготовки замеряются, вырезаются, подгоняются по месту.
Не забываем, что между стеной и фанерой требуется оставлять деформационный зазор порядка 5 — 8 мм. Между фрагментами настила тоже должны оставаться узкие просветы в 3 — 5 мм. После настила их можно будет заполнить монтажной пеной, а затем вровень с полом срезать застывший излишек.
В ходе проведения примерки на лицевой стороне настила необходимо поставить отметки – по ним затем провести линии, по которым будут вкручиваться саморезы.
Линии должны расположиться примерно по центральным осям лаг и перемычек.
Далее, собственно, производится фиксация настила к каркасной конструкции.
Шаг расположения саморезов – около 200 мм. Усилие на патроне шуруповерта выставляют таким, чтобы шляпки саморезов погружались в толщу фанеры на 1 – 1,5 мм.
В местах стыка листов, которые должны прийтись обязательно на перемычку, производится крепление обоих фрагментов фанеры, но так, чтобы саморезы расположились в «шахматном» порядке.
Как вариант – вместо фанеры можно использоваться специальные древесно-стружечные панели «QuickDeck», толщиной 12 – 16 мм.
За счет современных технологий обработки, такие плиты отлично подходят к условиям балкона, способны выдерживать большие механические нагрузки и другие внешние воздействия.
Все они оснащены замковым соединением «шип-паз», что существенно упрощает сборку единой плоскости пола.
Мало того — нет никаких требований в плане того, чтобы стык приходился именно на перемычку – это совсем не обязательно.
В условиях балкона с ними работать – одно удовольствие.
Их нарезают по ширине, с небольшим (5 мм) просветом вдоль стен.
Укладка ведется по порядку от одной торцевой стены в направлении другой.
Каждое соединение промазывают клеем (типа ПВА), затем совмещают шип и паз, добиваясь полного вхождения легкими ударами резиновым молотком.
Затем проводят окончательную фиксацию, вкручивая саморезы только по линии лаг – на перемычках этого даже не требуется.
В любом случае, и с фанерой, и с панелями «QuickDeck», в итоге получается отличное основание пола, с эффективным утеплением, которому уже не страшны перепады температуры.
Такая поверхность может служить надежной основой для практически любого финишного покрытия пола на балконе.

Кстати, одним из способов выравнивания пола с одновременным утеплением, не сопровождающихся значительным утяжелением конструкции, является технология «сухой стяжки». Пример, как выполняются подобные работы на балконе или лоджии – в предлагаемом видео:

Видео: «сухая стяжка» на балконе или лоджии

Остекленный утепленный балкон + пол с подогревом

Если балкон предполагается не просто застеклить, а установить на него высококачественные окна со стеклопакетами (возможно даже – с двойными), создать эффективную термоизоляцию всех без исключения поверхностей, соответствующую местным климатическим условиям, то при условии создания системы отопления может получаться вполне функциональное помещение.

В этом случае никаких ограничений по выбору покрытия для пола на балконе – вообще не существует, то есть открывается возможность применения, ко всему вышеперечисленному, ламината, пробки, ковролина, любого типа линолеума, паркета.

ламинат

На таком балконе, эффективно утепленном, с качественными окнами, нет никаких ограничений по выбору напольного покрытия.

Размещать на балконе традиционные приборы отопления – невыгодно из-за тесноты, поэтому оптимальным решением становится монтаж системы подогрева пола. А из всех существующих «теплых полов» предпочтительнее, наверное, будет пленочный инфракрасный.

Такая система – практически невесома, что очень важно для этих специфических условий, а с задачами отопления помещений справляется ничуть не хуже других. Единственное ограничение в ее использовании – это то. что она плохо «стыкуется» с керамической плиткой, просто из технологических соображений.

Остальные системы подогрева пола обычно требуют стяжки, достаточно массивной – от 50 до 70 мм толщиной, и оттого для балкона подходят мало, в силу уже не раз упоминавшихся выше причин.

Давайте рассмотрим иллюстрированный пример, как выполняется работа по утеплению балконного пола с поднятием на нужный уровень, а затем – и монтаж системы инфракрасного подогрева с последующим настилом финишного покрытия.

Утепление пола на балконе пенополистиролом, с последующим монтажом системы инфракрасного подогрева

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Это был открытый балкон с холодным полом, облицованным керамической плиткой.
Хозяева решили превратит его в полноценное помещение.
Окна со стеклопакетами уже установлены.
Ведутся работы по утеплению стен и, параллельно с ними, полностью переделывается и пол.
То, что пол выложен керамической плиткой, мастерам на руку – он не нуждается ни в выравнивании, ни в дополнительной гидроизоляции.
Можно применить каркасную систему, состоящую из двух ярусов брусьев.
Нижним слоем станут поперечные балки, ну а сверху лягут продольные лаги, три штуки, две вдоль стен и одна – по центру.
Но есть важное условие – должен применяться брус с точными размерами в сечении, без малейших отклонений.
В данном случае взят брус, пропущенный через рейсмусный станок, сечением 55×55 мм.
Первым шагом готовятся поперечины для нижнего яруса.
Их длина – это ширина балкона минус 100 мм, которые равномерно распределятся с обеих сторон для создания зазора в 50 мм.
Готовые балки раскладываются поперек балкона с расстоянием одна от другой примерно в 500 мм.
Соблюдение прямизны углов в данном случае не имеет принципиального значения. Тем не менее, уважающий себя мастер все же воспользуется строительным угольником.
В данном случае балкон имеет ломаную конфигурацию, и это потребует дополнительных поперечин в месте изменения направления, вне зависимости от шага установки.
Готовятся длинные брусья для продольных лаг и укладываются перпендикулярно балкам первого яруса.
Не забываем оставлять между лагами и стенами просвет в 50 мм.
В точках пересечения с поперечинами лаги соединяются с ними длинными саморезами.
На каждый узел обычно используется по два крепежных элемента.
Так собирается весь каркас, по всему балкону. Если необходимо – проводятся корректировки, так как конструкция еще не закреплена к поверхности пола.
Вся созданная конструкция в итоге будет представлять из себя единое целое.
Теперь каркас необходимо жестко зафиксировать.
Прямо через бруски нижних поперечин в полу высверливаются отверстия для установки анкерных креплений.
Каждая нижняя балка будет зафиксирована двумя креплениями, расположенными ближе к противоположным концам.
В проделанное отверстие, прямо через брус, вкладывается и аккуратно подбивается до конца анкер.
Затем идет затяжка анкера, до обеспечения надежного крепления бруса к полу.
Все, каркасная конструкция готова и надежно зафиксирована.
Можно переходить к последующим операциям.
Следующий этап – это термоизоляция пола.
В качестве утеплительного материал выбран «Пеноплэкс – Комфорт» – плиты экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм.
Проводятся необходимые измерения и раскрой, с таким расчетом, чтобы панели ложились на нижние балки и укладывались между лаг.
Нет никакой нужды добиваться «ювелирной» точности, чтобы плиты входили на свое место впритирку.
Во-первых – это невозможно, так как материал достаточно жесткий.
А во-вторых – наоборот лучше оставлять небольшие, около 5 — 8 мм, просветы, которые послужат для полной герметизации утеплительного слоя.
Слой пенополистирола должен покрыть все пространство между лагами.
При этом не забываем про узкие участки вдоль стен.
Не стесняйтесь использовать мелкие обрезки – им тоже наверняка найдется место, и количество отходов будет минимальным.
У плит пеноплекса есть замковая часть – ламели, и это необходимо использовать по максимуму, где только будет возможно.
Заряжается пистолет с монтажной пеной, и начинается герметизация всех стыков, щелей, просветов.
Не пропускается ничего, даже места ламельных соединений соседних плит пеноплекса.
Делается технологическая пауза – для полного твердения монтажной пены.
Затем все выступившие излишки аккуратно срезаются ножом заподлицо с общей поверхностью.
С утеплением закончено, и можно переходить к монтажу фанерного настила.
Использовать можно фанеру толщиной 15-20 мм.
Проводятся необходимые измерения и раскрой листов.
После раскроя фрагменты раскладываются по своим метам и подгоняются точно один к другому, с оставлением зазоров 3-5 мм.
Далее, проводится окончательная фиксация фанеры к лагам саморезами.
Шаг крепежа – 150 мм.
Головки обязательно утапливаются в фанере на 1-1.5 мм.
Получается вот такое основание, по которому будет дальше монтироваться система подогрева пола.
Для инфракрасного пленочного теплого пола обязательным условием является фольгированная подложка из вспененного полиэтилена, например, пенофол.
Это – и дополнительная термоизоляция, и отражение инфракрасного потока вверх, в сторону помещения.
Пенофол укладывают сплошным слоем, фольгированной поверхностью вверх.
Если необходимо состыковать два полотна, то они укладываются именно в стык, который затем проклеивается сверху водостойким скотчем, и лучше, если он тоже будет фольгированным.
Чтобы края пенофола не поднимались, их можно прихватить, например, двухсторонним скотчем.
Поверх застеленной утеплительной подложки раскатывают плёночные нагреватели, на необходимую длину.
Как правило, на балконе стандартной ширины можно параллельно застелить два полотна.
Они не должны пересекаться, находить одно на другое.
По длинному свободному краю и между собой полотна фиксируются скотчем.
Следующий ряд операций связан с коммутацией системы подогрева. Подробности сейчас не так важны, поэтому – вкратце:
— производится тщательная изоляция свободных окончаний токоведущих шин, с применением специальным битумных накладок;
— производится раскладка проводов и установка термодатчика с сигнальным проводом;
— производится обжим клемм и их подключение к шинам нагревательных пленочных полотен, общая коммутация согласно заранее разработанной схеме;
— все провода подключаются к колодкам термостатического блока управления. Сам блок устанавливается в заранее выбранном и подготовленном месте, куда подведены кабели электропитания 220 В.
После этого можно провести пробный запуск системы, буквально на несколько минут.
Убедившись в ее работоспособности, питание отключают.
Дальнейшая эксплуатация инфракрасного «теплого пола» разрешена только после полного монтажа задуманного финишного покрытия.
Чтобы полностью обезопасить себя от электротравм или от выхода системы подогрева из строя вследствие случайного попадания на нее воды, необходимо поверх пленочных элементов сплошным слоем настелить гидроизоляционную пленку.
Мудрить здесь не надо – вполне подойдет плотный полиэтилен (не менее 200 мкм толщиной).
На маленькой площади вполне может хватить одного большого полотна.
Обязательное условие – надежная герметизация.
Пленку необходимо подрезать вдоль стен, а затем края прикрепить к ним с использованием водостойкого скотча, чтобы не осталось щелей.
Если площадь или конфигурация балкона требуют использования двух или более полотен, то они укладываются с нахлестом в 200 мм, и с обязательным проклеиванием между собой тем же водостойким скотчем.
А вот уже поверх полиэтиленовой гидроизоляции можно укладывать финишное покрытие.
В рассматриваемом примере балкон решено застелить ламинатом.
Монтажные работы проводятся с повышенной аккуратностью, чтобы случайно не повредить ни полиэтиленовый слой, ни пленочные нагреватели.
Отделка балкона движется к завершению.
Впереди еще заботы со стенами, но зато пол уже полностью готов, и представляет собой ровное, красивое, надежное покрытие с электрическим подогревом.

Итак, каковы основные выводы? Тип возможного пола на балконе напрямую зависит от функциональности этой пристройки, наличия остекления, степени утепленности, планируемых условий эксплуатации. Не стоит принимать волюнтаристских решений при ремонте балконного пола, связанных со значительным утяжелением конструкции – это не делается без предварительных консультаций со специалистами, так как весьма небезопасно. Если балкон имеет остекление, то не стоит и думать – необходимо устраивать термоизоляцию пола, независимо от выбранного покрытия.

Пол на балконе — пошаговая инструкция монтажа и утепления своими руками

Добрый день, уважаемые читатели Stroyday.ru. Сегодня я вам расскажу, как сделать  пол на балконе своими руками по сэндвич технологии. Каждый шаг я буду сопровождать фотографией с подробным описанием, но если у вас останутся вопросы, тогда буду готов ответить на них в комментариях, поэтому пишите, не стесняйтесь.

Пол на балконе своими руками

В холодных странах, таких как Исландия, Норвегия, Дания, Швеция, Канада и Финляндия огромное внимание уделяют теплу. Не зря на постсоветском пространстве огромной популярностью пользуются так называемые финские дома и дома, построенные по канадской технологии сэндвичного типа. Но, если про дома и стены из сэндвич-панелей слышали многие, то про сэндвич-полы знает намного меньше людей. А ведь именно сэндвич-полы пользуются огромной популярностью в Канаде и странах скандинавского полуострова.

Сэндвич-полы на балконе становятся популярны благодаря своим теплосберегающим свойствам, простоте монтажа и стоимости, которая намного ниже, чем у любых других полов. Именно поэтому на нашем балконе мы решили делать и утеплять пол по данной технологии.

В этой статье мы научим вас делать/утеплять пол на балконе своими руками. Для удобства весь процесс будет показан пошагово.

Необходимые инструменты

Для начала нам нужно подготовить все инструменты и приобрести все необходимые для работы материалы. Для этого мы подготовили для вас список всего необходимого.

  1. Электрический лобзик.
  2. Перфоратор.
  3. Шуруповерт.
  4. Молоток.
  5. Рулетка.
  6. Дюбеля.
  7. Ударная дрель.
  8. Маркер строительный или графитовый карандаш.
  9. Запасные полотна для электролобзик.
  10. Запасные сверла для перфоратора.
  11. Запасные сверла для дрели.
  12. Шурупы разной длины по дереву.
  13. Акриловый или силиконовый герметик.
  14. Пистолет для герметика.
  15. Цемент марки Портланд-М500 или морозостойкий клей для плитки.
  16. Пенопласт или минеральная вата толщиною два сантиметра (плотность может быть любой, но рекомендуем брать поплотнее).
  17. Утеплитель или термоизоляционный мат с отражающим элементом.
  18. Деревянные рейки размером 2х4 см.

Группа необходимых инструментов 1: лобзик, дрель, молоток, шуруповертГруппа инструментов 2: дрель, пистолет для герметика, комплектующие, цементГруппа необходимых материалов 3: пенопласт, фанера, утеплитель, брус

Начинаем укладывать пол на балконе

После того как все материалы и инструменты подготовлены, мы переходим непосредственно к монтажу и укладке пола.

Пол на балконе до начала работ

Любые ремонтно-строительные всегда начинаются со снятия замеров. Вот и мы, вооружившись рулеткой, измеряем рабочую площадь, на которой  нам придется работать. В нашем случае рабочей площадью выступает балкон. Его длина 1 м, а ширина 3 м.

Измеряем площадь балкона с помощью рулетки

ВНИМАНИЕ! Компании по производству стяжек для пола в своих инструкциях по эксплуатации очень часто указывают время застывания нивелира от трех до пяти часов. Но очень зачастую оно далеко от действительности. Опираясь на опыт, мы рекомендуем после заливки стяжки для пола выждать хотя бы 24 часа, то есть одни сутки.

После того как стяжка на полу застыла и стала твердой, мы переходим к созданию опалубки. В нашем случае она будет выполнять функцию своеобразного барьера, так как в монтажной пене под влиянием различных природных явлений (вода от дождя, прямое попадание солнечных лучей, ветер) со временем образуются трещины и микрощели через которые может задувать воздух.

 Кстати, если вы не знакомы с технологией стяжки пола, тогда рекомендуем ознакомиться с пошаговым материалом по стяжке полов с помощью бетона, ссылка на материал на нашем сайте.

Установка брусков опалубки для пола

Опалубка собирается из деревянных реек. Для начала, планка кладется в длину балкона (напомню, у нас она 3 метра) на расстоянии 3-5 см от балконной рамы. Далее при помощи рулетки мы сможем узнать размер деревянной рейки, которая будет использована нами для конструкции опалубки в ширину.

Образец рейки, которая подойдет для создания опалубки на балконе

Получив нужный нам размер рейки, мы переносим все измерения на «деревянную» площадь. Для этого мы используем строительный маркер или графитовый карандаш.

Далее в работу вступает электрический лобзик. Им мы отрезаем деревянный брусок необходимой нам длины.

Производим напил брусков с помощью электрического лобзика

После того как планка отрезана, мы ее прикладываем на место для крепления. Теперь в работу вступает ударная дрель. С ее помощью мы просверливаем в рейке сквозные отверстия с шагом в 30-40 см.

Просверливаем отверстия в опалубке

После того как в планке мы проделали отверстия, ее вид должен быть примерно такой.

Отверстие в бруске под опалубку

Теперь, сдвинув деревянную рейку в сторону, в полу мы должны увидеть оставшиеся следы от сквозных отверстий, которые мы сделали при помощи ударной дрели.

Делаем отверстия в бетоне с помощью ударной дрели или перфоратора

Теперь вставляем дюбеля в отверстия, которые были сделаны в деревянной рейке. Прикладываем деревянную рейку с вставленными в нее дюбелями на ее место.

Теперь в работу вступает молоток. С его помощью мы забиваем дюбеля в пол.

После того как деревянная лага прикреплена к полу на пластиковые дюбеля, мы при помощи молотка в них забиваем шурупы. После того как все шурупы забиты и планка закреплена на своем месте, она должна приобрести примерно такой вид.

Процесс крепления опалубки для пола на балконе

После того как планка в ширину закреплена, мы переходим к планке, которая крепится в длину. Крепим ее мы таким же образом, как и первую планку.

Крепление угловых соединений опалубкиКрепление диагональных реек опалубки к полу

Единственное, в чем отличие, это в шаге крепление рейки. Если в ширину мы рейку крепили с шагом 30-40 сантиметров, то в длину мы соблюдаем шаг 50-60 сантиметров. Следующую планку мы крепим также в длину, соблюдая шаг в 7-8 сантиметров. Крепится планка на дюбеля. Далее с расстоянием в 6-7 см мы крепим следующую лагу с помощью дюбелей.

Крепление опалубки

После того как планки были закреплены, у вас должно получиться вот так.

Опалубка на балконе установлена

ВНИМАНИЕ! При сверлении в полу отверстий под дюбеля, сверла очень часто ломаются. Исходя из этого, мы настоятельно рекомендуем иметь про запас три-четыре запасных сверла.

Перед началом работ нужно запастись сверлами

Утепление пола на балконе с помощью пенопласта

После того как положены лаги в длину, следующий этап — утепление. Для этого мы нарезаем пенопласт равными полосками по 7-8 см в длину. Резать пенопласт лучше всего при помощи обычного строительного ножа. После того как пенопласт нарезан, мы укладываем его между деревянными лагами, как показано на фотографии. Когда полоски пенопласта будут полностью уложены, то пол приобретет вот такой вид (фото ниже).

Укладываем пенопласт между лагами для утепления пола на балконе

Следующим нашим шагом будет монтирование второго слоя. При помощи рулетки мы измеряем размер необходимой нам лаги в ширину.

Укладка пенопласта завершена

После того как мы измерили размер нужной нам рейки, мы переносим его на деревянную плоскость. Далее в ход вступает электролобзик. С его помощью мы отпиливаем брус необходимого нам размера. Теперь пришло время шуруповерта. Примеряем планку и места для крепления шурупов. Кстати, для крепления используем саморезы по дереву размером 3,5 х 35 мм.

Процесс установки горизонтальной обрешетки

Теперь крепим лагу на шурупы-саморезы.

Крепление лаг на саморезы

Лага, закрепленная с помощью шуруповерта и саморезов, имеет вот такой вот вид.

Следующая рейка, которую мы будем крепить в длину, является частью опалубки. Ее необходимо закрепить немного «внахлест», то есть с выступом ближе к балконной раме. Крепится она на саморезы.

Финальный вид боковых лаг

После того как мы закрепили второй слой опалубки, переходим к этапу заливки опалубки. Для этого готовим раствор морозостойкого клея для плитки или цемента марки Портланд-М500. Когда раствор будет готов, наносим его с помощью шпателя во внутреннюю часть опалубки. Раствор наносится во внутреннюю часть по всему периметру опалубки.

Процесс заливки опалубки цементом

Когда вся внутренняя часть опалубки будет полностью залита, переходим к этапу монтирования реек в ширину.

Монтаж горизонтальных брусков

Лаги прикручиваем при помощи саморезов и шуруповерта. Шурупы вкручиваем по методу «доска в доску» (как показано на фото). Таким же способом монтируем все остальные лаги, которые укладываем в ширину. При этом важно соблюдать шаг с 15 см между рейками.

Когда очередной слой реек смонтирован, переходим к проливу всех оставшихся щелей. Щели мы заливаем раствором из морозостойкого клея для плитки. После того как все щели обработаны и заделаны, оставляем раствор застывать. Обычно для этого требуются одни сутки.  Через 24 часа раствор должен полностью застыть и отвердеть. При этом опалубка должна приобрести вид как на фотографии.

Замазываем щели в полу с помощью морозостойкого клея для кафельной плитки

Проверяем опалубку на прочность. Для этого достаточно ее попробовать пальцами, если все сухое и твердое, значит все в порядке, вы можете смело переходить к следующему шагу.

Утепление бетонного пола на балконе вторым слоем пенопласта

Последовательность действий следующая:

  1. Нарезаем пенопласт на части по 15 см в ширину.
  2. Нарезанный пенопласт укладываем в расстояние между деревянными рейками.
  3. Заделываем щели в полу небольшими кусочками пенопласта, чтобы образовалась поверхность без зазоров и щелей.

Утепление пола на балконе пенопластом

Цены на популярные виды утеплителей

Утеплитель

Укладка утеплителя

ВНИМАНИЕ! Утеплитель мы стелем отражающей поверхностью вверх.

  1. Утеплитель должен краями заходить на стены и на балконную раму примерно на 3-4 см.
  2. Лишний утеплитель подворачиваем и сматываем обратно в рулон.
  3. Воспользовавшись строительным ножом, обрезаем ненужный утеплитель.
  4. Расправляем и разглаживаем утеплитель, формируя гладкую поверхность.

Пошаговый процесс укладки отражающего утеплителя на балкон

Поверх утеплителя кладем лагу и примеряем ее в длину.  После того как лага выложена, крепим ее на шурупы. Для этого используем шуруповерт.

Укладываем лагу поверх отражающего слоя утеплителя

Далее процесс укладки лаг повторяется во второй раз — это делается для максимального утепления пола на балконе. Технология монтажа лаг идентична.

  1. Укладываем лагу, фиксируя ее саморезами.
  2. Между лаг аналогично шагам, которые были уже проделаны выше, укладываем слой пенопласта.
  3. Сверху слоя пенопласта укладываем ДСП закрепляя ее саморезами к опалубке из брусков.

Укладка третьего слоя утепления на балконеМонтаж финишного слоя обрешетки

Обшиваем пол на балконе вагонкой

В нашем примере пол будет обшиваться не вагонкой, а специальными рейками, т.к. данный слой у нас будет еще не финишным. Но если вы хотите закончить пол на данном шаге, это будет тоже весьма теплая конструкция, ну а мы продолжаем дальше.

Итак  технология монтажа деревянных реек:

  1. рейки крепим с помощью саморезов и шуруповерта плотно друг к другу;
  2. для того чтобы пол был устойчивым «не играл» рекомендуется вкручивать саморезы с отступами 5-7 см. друг от друга.

Также на фотографии видно, что наша балконная рама усилена при помощи соединителя, который, в свою очередь, придает балконной раме жесткости. На фотографии также видно, что усилитель немного выступает. Напомню, нам необходимо чтобы все рейки вплотную прилегали к стенам и балконной раме. Для этого нам нужно при помощи электролобзика вырезать выемку в деревянной рейке.

Монтаж армирующего пояса из деревянных реек

  1. Берем карандаш или маркер и переносим размер выступа усилителя рамы на деревянную рейку.
  2. С помощью лобзика вырезаем выемку необходимого нам размера.
  3. После того как мы «поработали» электрическим лобзиком, получаем вот такой результат.
  4. Теперь мы примеряем планку. Как видим, она отлично «легла» на свое место.

Устанавливаем горизонтальные рейки

ВНИМАНИЕ! При укладке пола не забываем использовать уровень. Должно быть все ровно.

Переходим к укладке второго армирующего слоя. Для этого при помощи шуруповерта и саморезов крепим планки в длину вплотную одна к одной.

Укладываем второй армирующий слойВторой армирующий слой готов

После того как второй армирующий слой положен, перед вами должна предстать примерно вот такая картина.

Укладка  финишного покрытия (ДВП) на армирующий слой

После того как мы завершили монтаж третьего армирующего слоя, у нас уже вырисовывается картина нашего будущего пола.

Отмеряем размеры фанеры для монтажа

  1. Теперь мы переносим все наши замеры на лист ДВП.
  2. ДВП режем по контурам, воспользовавшись строительным ножом.
  3. Примеряем ДВП.
  4. ДВП даже в углах должно ложиться заподлицо.

Укладываем листы ДВП на пол

  1. После примерки снимаем ДВП и при помощи пистолета в щели «заливаем» герметик.
  2. После обработки всех щелей при помощи герметика, у вас должен получиться примерно вот такой вид.

Заделываем швы на балконе с помощью герметика

ВНИМАНИЕ! Герметик нужно класть тонким слоем. Также он не должен выступать, в противном случае ДВП не будет плотно приставать к полу. Если вдруг герметик лег слишком толстым слоем, не беда, его с легкостью можно убрать при помощи влажной тряпки или салфетки.

Ну вот, теперь, когда все щели мы «задули» при помощи герметика, переходим к завершающей стадии — укладке ДВП.

Финишные работы по приданию балкону приглядного внешнего вида

  1. После того как ДВП постелено, его необходимо как следует прижать к полу. Делается это для того, чтобы весь лишний силикон вылез наружу.
  2. Теперь прикручиваем ДВП при помощи шуруповерта и саморезов по дереву размером 3,5 х 25 мм.
  3. Саморезы прикручиваем в форме «елочки» с шагом в во все стороны 40 см.

Теплый пол на балконе готов

Цены на древесноволокнистые плиты (ДВП, МДФ, ХДФ)

Древесноволокнистые плиты (ДВП, МДФ, ХДФ)

Ну вот и все. Все работы по монтажу теплого пола на балконе многоэтажного дома выполнены. В данной статье мы рассмотрели пошаговую инструкцию, посвященную монтажу пола на балконе своими руками по технологии «сэндвич». Удачного вам ремонта!

Как и из чего сделать пол на балконе своими руками: пошаговое руководство

Большинство владельцев балконных помещений превращают их в полноценные жилые комнаты или обустраивают на открытых пространствах зоны отдыха. Это не удивительно: в небольших квартирах на счету каждый квадратный сантиметр. Качественное остекление и хорошая отделка необходимы, но этого будет явно недостаточно. Необходимо начать с чернового пола на балконе: из чего его сделать, как правильно организовать работы, мы и расскажем сегодня. 

Все об обустройстве пола на балконе

Как можно это сделать

Инструкция по заливке

Делаем обрешетку

Изначально нужно определить, какую конструкцию хочется получить в результате. Она может быть:

  • Холодная. Плита оформляется напольным покрытием.
  • Утепленная. Между основой и отделочным материалом укладывается теплоизолятор.
  • Теплая. На основание монтируется система греющего пола, поверх кладется отделка.

В условиях качественного остекления подогрев превращает балкон в еще одну жилую комнату. Реализовать свой замысел можно разными способами. Практика показывает, что чаще всего выбирают такие варианты.

Варианты обустройства теплого основания

  • Выравнивание цементной стяжкой без утепляющего слоя либо с ним. В последнем случае в качестве изолятора укладывают пенополистирол, минвату, керамзит, т.п.
  • Выравнивание основы полусухой стяжкой с утеплителем либо без него. 
  • Установка деревянных лаг с монтажом теплоизолятора или без. Последующая установка черновой основы из досок или древесных плит, укладка отделки типа линолеума, ламината, т.п.
  • Монтаж экструзионного пенополистирола в качестве теплоизолятора без лаг. Последующая укладка ОСП в качестве основания под финишное покрытие.
  • Обустройство бетонной стяжки под ламинат, линолеум, плитку.
  • Монтаж греющего пола любого типа: электрического либо водяного.

Новая заливка пола — долговечный, прочный и при этом бюджетный вариант. Если его выбирают, нужно помнить о том, что он даст значительную нагрузку на основу. Если она старая, может не выдержать и обрушиться. Еще один нюанс. Бетон считается холодным материалом. Утепление желательно, но оно только предотвратит утечку тепла. Даже с изоляцией по ощущениям покрытие будет прохладным. Разберемся, как залить пол на балконе. 

Подготовительные работы

Для начала полностью освобождаем пространство, выносим мебель, все мешающие предметы. Очищаем освободившуюся основу от мусора, пыли. Внимательно ее осматриваем. Все обнаруженные щели и трещины нужно аккуратно заделать. Особенно тщательно заполняются щели между стеной и плитой. Для этого можно использовать ремонтный раствор, но проще взять строительную пену либо акриловый герметик. 

Все пустоты качественно заполняются, после чего смесь должна полностью отвердеть. Затем приступают к гидроизоляции. Она необходима в любом варианте обустройства. Влага, которую плита неизбежно «тянет», по капиллярам, дойдет до стяжки. Здесь она будет накапливаться, постепенно разрушая бетон. Поэтому укладывают слой изоляции. Она может быть разной. Проще всего уложить пленку. Это может быть специальное полотно либо обычный плотный полиэтилен.

Кладут гидроизоляцию с небольшим заходом на стены, образуя своеобразное «корыто». Полосы накладывают внахлест, закрепляют скотчем. Если предполагается сделать утепление сооружения, то его выполняют после изоляции. Засыпается керамзит или укладывается другой теплоизолятор. Поверх укладывается армирующая сетка. Ее изготавливают из стальной проволоки сечением 3 мм. Размеры ячеек 100х100 или 50х50.Армирующая сетка значительно увеличит прочность стяжки, продлит срок ее эксплуатации. Перед укладкой убирают мусор и загрязнения с теплоизолирующего слоя. Армирование плотно прижимают к основанию, кладут внахлест в 1-2 ячейки. Далее приступают к установке маячков. Так строители называют ориентиры, по которым будет укладываться раствор. В качестве маячков обычно устанавливают металлические направляющие. 

Заливка покрытия

Заливать стяжку начинают с замеса рабочего раствора. Можно приобрести готовую смесь и только развести ее водой либо самостоятельно смешать ингредиенты. Важный момент: для так называемой полусухой системы берут меньшее количество воды. Сохнет она намного быстрее, но склонна к появлению трещин. Во избежание растрескивания ее необходимо дополнительно затереть на следующий день после укладки. Заливка проводится таким образом:

  1. Порцию смеси выливаем между маячками.
  2. Берем правило, кладем его на две расположенные рядом направляющие, аккуратно разравниваем раствор.
  3. Укладываем и разравниваем следующую порцию состава.

Так постепенно заполняем всю площадь. Чтобы стяжка пола на балконе не потрескалась, она должна сохнуть равномерно. Поэтому в слишком сухую или жаркую погоду залитое сооружение накрывают влажной мешковиной или пленкой. Когда смесь достаточно отвердеет, через день-два, при необходимости убирают маячки. Затирают получившиеся неровности. Если направляющие сделаны из высококачественного металла их можно оставить в бетоне. 

Осталось дождаться полного отвердения состава. На это может уйти до 3-4 недель.

При всех своих достоинствах цементно-песчаная смесь дает слишком большую нагрузку на основание. Да и уложить ее своими руками без опыта подобных работ может оказаться сложно. Поэтому многие выбирают конструкцию из дерева. Она очень проста. Представляет собой прочные лаги из бруса, на которые кладется настил. Это может быть доска либо древесные плиты. Поверх при необходимости укладывается декоративное покрытие.Многие полагают, что таким образом нельзя монтировать греющие системы. Но это не так. Инфракрасная пленка ложится на любое ровное основание. Хорошим вариантом будут плиты ОСБ или что-то подобное. Водяной обогрев тоже возможен. Трубы размещаются в специальных ячейках, поверх настилается деревянное покрытие. В любом случае очень важно обработать пиломатериалы перед монтажом.

Пошаговая инструкция по обрешетке пола на балконе своими руками

  1. Готовим основание. Очищаем плиту от загрязнений, внимательно осматриваем. Все обнаруженные дефекты, особенно щели между основой и стеной, тщательно заделываются. Проще всего их запенить. 
  2. Кладем гидроизоляцию. Она предотвратит попадание влаги на деревянные детали, к утеплителю. Можно использовать обмазочные материалы. Самый доступный вариант — пленка. Кладем ее полосами внахлест, чтобы не появились щели. Крепим скотчем. Делаем небольшие, порядка 20 см заходы на стены. В результате получаем герметичное «корыто».
  3. Готовим лаги. Это опорные брусья, поверх которых укладывается настил. Берем детали сечением 50х70 или 50х100 мм. Распиливаем их на отрезки нужной длины. Не забываем, что брус должен быть обработан антисептиком.
  4. Укладываем лаги. Первый брусок кладем на ребро по центру основы параллельно стене. Проверяем уровнем горизонталь, крепим к плите. Закреплять можно с помощью металлических уголков или на саморезы с анкерными креплениями. Аналогично устанавливаем остальные элементы на расстоянии 500 мм один от другого.  
  5. Утепляем конструкцию, если это нужно. Берем подходящий плитный или рулонный изолятор, режем его на фрагменты, чуть большие по размерам, чем пространство между лагами. Так утеплитель ляжет плотно, без зазоров. Закладываем изолятор на место, накрываем его пленкой. Между настилом и изоляцией должен остаться небольшой зазор для вентиляции.
  6. Кладем настил. В зависимости от дальнейшей отделки он может быть из досок, фанеры или древесных плит. В любом случае материал кроится по размерам основания, укладывается на брус, крепится к лагам. 

Если настил изготовлен из половых досок, его красят или покрывают лаком. На фанеру или ОСБ хорошо ложится ламинат, линолеум, ковролин. Все зависит от желания владельца.

Мы разобрали важные моменты устройства балконного пола. Возможных вариантов дальнейшей очень много. Владелец легко подберет самый для себя подходящий. В любом случае работы можно выполнить самостоятельно и сэкономить на услугах профессионалов. Технология несложная, но самодеятельность недопустима. Чтобы результат порадовал, потребуется аккуратность, терпение и точное выполнение инструкций. 

Правильный утеплитель лоджии своими руками

Утепление лоджии своими руками значительно расширит жилое пространство квартиры: пространство, ранее использовавшееся как кладовая или сушилка, превратится в полноценную комнату.

Утеплить лоджию — значит создать так называемый «тепловой эффект» по периметру комнаты. Этот процесс предполагает выполнение всего комплекса работ:

  • остекление;
  • подготовительный этап;
  • утепление пола;
  • утепление потолка;
  • утеплитель стен;
  • установка гидроизоляции;
  • изоляция наружных поверхностей;
  • чистовая отделка.

Ниже каждая фаза обсуждается более подробно.

Очевидно, что утепление открытой неостекленной лоджии имеет смысл, поэтому начинать процесс следует с установки Windows.

Остекление помещений производится по стандартному алгоритму, но с использованием дополнительных (опциональных) профилей для изменения размеров оконного проема. Обрамляя всю конструкцию по периметру, она предназначена для того, чтобы впоследствии утолщенная изоляция поверхности (стен и потолка) не блокировалась стеклом.

Важно! Не пытайтесь сэкономить при выборе профильных и стеклопакетов: «холодное» остекление с использованием недорогих конструкций сможет защитить балкон от дождя, но не справится с понижением температуры на улице.

Узнать, как выбрать и установить пластиковый каркас на лоджию, можно в этом видео.

После установки стеклопакетов можно приступать к утеплению лоджий плитами. Однако этот шаг требует некоторой подготовительной работы.

Подготовительный этап ↑

Прежде всего необходимо определить, какие поверхности балконов требуют утепления, а какие нет. Обычно утеплителем накрывают только «холодный» потолок, «теплый» для экономии полезного пространства «технологический».

«Теплые» полы — это поверхности, прилегающие к отапливаемым помещениям.

Следующим шагом будет выбор материала для утепления помещения. Тип утеплителя и его толщина выбираются исходя из своих климатических условий. Описание представленных на рынке материалов, их характеристики, преимущества и недостатки перечислены в следующем разделе.

Важно! В холодном климате лучше отдать предпочтение плиточному утеплителю, который подключается по системе «паз-паз».

Завершающий этап обучения — вспенивание трещин и пустот в конструкции. Эта процедура необходима: она поможет обезопасить будущий утеплитель от негативного воздействия природных факторов.

Материалы для теплоизоляции ↑

Выбирая изоляционные материалы, обращайте внимание не только на их теплопроводность, но и на толщину: на небольшой площади лоджии экономия места тоже значит очень много.

Многие люди, выполняющие утепление балконов и лоджий, до сих пор используют традиционные, но устаревшие материалы, тогда как современная промышленность предлагает большой ассортимент обогревателей.

Экструзионный (экструдированный) пенополистирол. Этот материал коммерчески доступен в виде панелей (пластин) или свернут в рулон ткани. Обладает прекрасными изоляционными свойствами, низким удельным весом и обеспечивает хороший уровень теплоизоляции. Единственным недостатком полистирола можно назвать посредственную паропроницаемость.Это обстоятельство предъявляет дополнительные требования к организации вентиляции: если не слить конденсат с утеплителя, лоджия имеет все шансы «заплесневеть» изнутри. В связи с низкой проницаемостью материала перед утеплением пенополистирола поверхность следует обработать специальным противогрибковым составом, а на изоляционную ленту прикрепить пароизолирующими материалами.

При утеплении лоджии из пенополистирола необходимо помнить, что он относится к огню и материалы при горении выделяют токсины.

Полистирол в виде панелей и плит в продаже называется «ПЕНОПЛЭКС», их предпочитают утеплять потолок и стены, тогда как рулонный материал можно использовать для пола.

Благодаря стандартным размерам панелей очень легко рассчитать необходимое количество. Утепление лоджии пеноплексом своими руками не вызовет затруднений: в плитах просверливаются отверстия под дюбеля, материал фиксируется. Отверстие заполняется пеной, излишки которой вырезаются ножом (поверхность в этом месте шлифуется наждачной бумагой).

Пена. Этот материал имеет пористую внутреннюю структуру и благодаря этому обладает прекрасными изоляционными свойствами. Поверхность пенопласта гладкая: это предотвращает попадание влаги. Этот вид утеплителя обеспечивает не только сохранение тепла, но и хорошую звукоизоляцию; выпускается в виде плит (панелей) или рулонов.

Сегодня на рынке легко найти улучшенный пенополиэтилен с еще более высокими тепло- и влагонепроницаемыми свойствами. Ламинированная слоем фольги с одной или двух сторон, она поставляется в рулонах, которые называются «Уложен теплоизоляционный материал» или «Изолон».

Утеплитель незаменим во влажном климате, так как он отлично пароизолирующими и влагостойкими.

Пенополиуретан. Этот материал широко известен как поролон или пенополиуретан. Он имеет небольшой удельный вес, отличается высокими теплоизоляционными характеристиками, хорошей защитой от шума и влаги. Одно из главных преимуществ пенополиуретана — наличие на поверхности сплошной пленки. Он предотвращает проникновение влаги.

Сегодня можно использовать прогрессивную технологию утепления лоджии пенополиуретаном — напыление. Материал не крепится, а обрызгивается стенкой водой высокого давления в виде порошка, который сразу после удара поверхности слипается и образует прочный изолирующий слой.

Преимущества такого подхода очевидны: работы по утеплению балконов любого размера могут быть произведены в кратчайшие сроки. Кроме того, использование этого метода позволяет значительно сэкономить место: толщина изоляционного покрытия минимальная.

Пена. Один из самых распространенных и легкодоступных материалов — пенопласт. Обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, не подвержен воздействию грибков и плесени, может использоваться даже в условиях влажного климата. Единственный недостаток этого материала — абсолютная неустойчивость к химическим жидкостям. Однако в быту они не применяются, поэтому в собственности придется учитывать только время ремонта на балконе.

Утеплить лоджию из пенопласта довольно просто: плита из материала крепится на дюбеля.

Важно! Помимо утеплителя вам понадобится еще несколько материалов. Перед началом работы подготовьте пенопласт и очиститель воздуха для нее, ленту из фольги, антисептические (противогрибковые составы) дюбеля с пластиковой сердцевиной и металлом, шурупы, гвозди, брус для балок и плиты для балок, металлические профили и гипсокартон.

Необходимые инструменты: уровень и рулетка, пистолет для поролона, отвертка, плоскогубцы, ручной инструмент, ножницы по металлу, башмак или канцелярский нож.

Утепление вертикальных поверхностей балконов (площадь парапета над окнами и стенами) ↑

Рассмотрим один из самых простых вариантов — утепление балконов пенополистиролом в плитах или рулонах.Этот материал действительно прост в установке и не требует специальных навыков. Алгоритм необходимых действий ниже.

Сначала обработайте поверхность стен специальным противогрибковым составом и слоем гидроизолятора. Пока нанесенные слои высохнут, подготовьте материал.

По нашим расчетам, сделанным на подготовительном этапе, врезается изоляция. Для этого вам понадобится обычный письменный или сапожный нож.

На концах пластин желательно сделать пазы.Сделайте их очень просто: нарежьте плоскость и конец, а затем удалите ненужный кусок.

Если вы живете в холодном климате, готовьте материал, исходя из того, что он будет закреплен в 2 слоя, а стежки первого полотна должны перекрывать второе полотно не менее чем на 5 см.

Важно! Минимальная ширина полосы утеплителя (если вы приобрели ПЕНОПЛЕКС в рулоне) должна быть не менее 30 см, длина — высота стены.

Приступите к установке ПЕНОПЛЕКС.Первый слой утеплителя монтируется на дюбеля-гриб, «мишень» специальным ручным инструментом. Второй слой накладывается на пену или тоже «нацеливается» на первый.

Утепление лоджии пенопластом выполняется по такому же принципу.

Утепление потолка лоджии ↑

  1. Утепление потолка лоджии начинается с монтажных скоб.
  2. Затем установлены направляющие из стального оцинкованного профиля.
  3. Перед тем, как закрепить теплоизоляционные плиты на потолке, в этом вырезе должны быть отверстия для подвеса.

    Ничего страшного, если щели было больше, чем нужно: чуть позже их размер можно будет изменить с помощью поролона или кусочков утеплителя.

  4. Плиты утеплителя монтируются с помощью пенопласта или дюбелей. В зависимости от удельного веса материала выбирайте дюбеля с пластиковым (для легких панелей) или металлическим (для более тяжелых) стержнем.

Утепление перекрытия лоджии ↑

То есть пол помещения считается самой «холодной» поверхностью и требует максимальной теплоизоляции.Даже если утеплитель на стенах лоджии был установлен в один слой, пол делают «двойным».

Технология утепления напольной лоджии выглядит следующим образом.

  1. Сначала очистили черный пол до подстилки. Делается это для того, чтобы сохранить высоту помещения. Весь мусор тщательно убирается, чтобы остаться только на голом основании.
  2. Оцените ровность пола: возможно, потребуется новый галстук. Если кривизна видна невооруженным глазом, залейте наливной состав для пола, дождитесь полного высыхания и дайте постоять.
  3. Подготовленную основу необходимо обработать, чтобы не допустить появления грибка. После этой процедуры укладывается гидроизоляция (в качестве этого слоя можно использовать утеплитель).
  4. Следующий этап — укладка реек и крестовин (последние крепятся саморезами). Учтите, что опорный уровень элементов определяет уровень пола будущего — все бревна должны отображаться одинаково.
  5. После всех проведенных подготовительных работ можно приступать непосредственно к утеплению.

    Если для горизонтальных поверхностей удобнее был лист (плита), для пола лучше всего использовать рулонный утеплитель.

    Лучшим вариантом для утепления напольной лоджии будет минеральная вата: применение этого материала позволит избежать образования зазора между утеплителем и балками.

  6. На черновой планке перекрытия перекрытия балки.

После утепления всех поверхностей лоджии утепленная поверхность должна быть покрыта сплошным слоем пароизоляции.Он защитит материалы от влаги и, как следствие, образования плесени и гниения.

В качестве материала для пароизоляции можно использовать рассмотренный ранее уложенный теплоизоляционный материал. Прикрепите его с помощью клея (кстати, можно встретить и самоклеющийся вариант) или с помощью специального степлера фольгированной поверхности к жилому пространству.

Важно! В углах укладывается хотя бы одна из сторон, образовавших «холодные» стеновые слои теплоизоляционного материала, стыковаться не следует! Игнорирование этого требования приведет к «мостикам холода».

Стыки материала пароизолятор проклеены фольгированной лентой. На пароизоляционный слой (везде, кроме пола) крепятся рейки или металлический профиль — они понадобятся на следующем этапе отделки лоджии.

В холодном климате для максимального результата лоджию рекомендуется утеплять снаружи. Однако выполнение данных работ в данном материале рассматриваться не будет, так как самостоятельно провести эту операцию не удалось из-за отсутствия профессионального оборудования и высокого риска.

Проведение наружных работ следует доверить профессионалам.

  1. На черновой пол укладывается (укладывается) выбранное покрытие.
  2. В заранее закрепленные планки (металлический профиль) саморезами крепятся листы гипсокартона, вагонки или EURORAI. Потолок при желании можно сделать подвесным.
  3. В случае использования гипсокартона втиркой сухих смесей, стыки шпатлюются заглушками, используемыми при установке скрытых саморезов по гипсокартону.
  4. Стены выполнены любым способом (покраска, оклейка обоями и т. Д.).).

Приведенная выше инструкция дает полное представление о том, как утеплить лоджию изнутри. С моментами, которые вызвали у вас затруднения, поможет понять видеоматериал

Связанные с контентом

Теплый пол на лоджии. Выбираем подходящую систему. Предварительная подготовка к установке

При создании теплого балкона (лоджии) домовладелец должен выполнить следующие мероприятия:

  • установить остекление;
  • выполнить утепление стен и потолка;
  • выполнить утепление пола;
  • укладываем финишное покрытие, например плитку, ламинат или другое.

Теплый пол на балконе (лоджии) может быть выполнен в двух вариантах — электрический и водяной. Утеплить балкон нужно снизу. Принципиальной разницы между полами, устанавливаемыми в комнатах и ​​на балконе (балконе), нет, и лучше ответить, какой из предложенных вариантов сложный.

Есть просто некоторые особенности, которые нужно учитывать при их установке, и в зависимости от того, какой тип финишного покрытия будет использоваться — ламинат, линолеум или ковролин.Только после этого можно начинать обустраивать теплый пол на балконе своими руками.

Полы электрические

Теплый пол на балконе может работать от электричества или от жидкого теплоносителя, например, воды.

Кабельная система

Самой простой системой для теплых полов, в том числе тех, где будет использоваться ламинат, является кабельная система обогрева. В этой системе роль нагревательного элемента выполняет специальный провод с высоким электрическим сопротивлением.При всей внешней простоте кабельная система имеет ряд существенных недостатков.

В частности, для ее устройства необходимо обеспечить гидроизоляцию балконной плиты и устроить две цементные стяжки. В результате высота пола может быть увеличена на 10-15 см, что не всегда допустимо, особенно если используется ламинат.

В противном случае дверь будет образована при входе из комнаты на балкон, но теплый пол на балконе будет работать и обеспечивать его обогрев.

К недостаткам кабельной системы обогрева, с помощью которой утепляется балкон, можно также отнести то, что наличие стяжки создает дополнительную нагрузку на плиту. Следует отметить, что не всегда это допустимо в домах из устаревшего жилого фонда, например, в домах постройки середины прошлого века, перед началом работы лучше пригласить сотрудника местной жилищной компании и проконсультироваться по вопросам грузоподъемность балконной плиты.

Кроме того, теплый пол на балконе (лоджии) можно эксплуатировать после установки кабельной системы отопления минимум через месяц после завершения работ. Это связано с тем, что стяжка достигает набора проектной прочности в течение 28 — 30 дней. В противном случае его можно уничтожить.

Коврики

Еще один способ утепления балкона — мат с подогревом. С их помощью можно свести к минимуму потерю высоты.

Высота этажа изменяется на 1.5 — 2 см.

В конструкцию можно вмонтировать маты, с помощью которых плитка крепится к теплому полу на балконе. Для укладки матов особой необходимости в оборудовании основания балкона (лоджии) нет. При таком способе крепления пол можно вводить в эксплуатацию не позднее, чем через неделю.

Мат представляет собой сетку с размером ячеек порядка 1х1 см, на ней закреплен кабель, обеспечивающий преобразование электрической энергии в тепловую.Этому способствует нагревательный элемент (жила) из нихрома или другого материала, обладающего высоким сопротивлением.

Укладка нагревательных матов, которыми выполняется утепление балконов, не составит труда. Его отличие от кабельной системы заключается в том, что нагревательный элемент не требует дополнительных усилий для его установки и запуска. Его можно разрезать на фрагменты разного размера, при этом не нарушается целостность кабеля.

Но эта система отопления подвержена риску повреждения при падении на ее поверхность тяжелого предмета.Также необходимо соблюдать осторожность при укладке напольного покрытия.

Пленочный нагреватель

Утепление пола с применением инфракрасной пленки применяется для обогрева помещений с небольшой площадью и различными напольными покрытиями, например, ламинатом. Принцип его работы основан на излучении в инфракрасном диапазоне. Обогревает и окружающие предметы, в том числе стены, мебель и т. Д.

Пленочные полы можно монтировать как сухим, так и влажным способом.

Этот вид утеплителя можно использовать вместе с любым напольным покрытием, например, ковролином.В этом типе утеплителя используются полосы, содержащие угольную пасту, которые соединяются между собой лавсаном. Паста — это карандаш с разными добавками. В качестве проводника для подачи электричества использовались медные провода. Инфракрасный обогреватель работает от стандартного напряжения 220 вольт.

Для укладки пленки необходимо уложить стяжку на поверхности, на которую укладывается теплоотражающая пленка. Если в качестве отделочного покрытия вы собираетесь использовать плитку, искусственный камень, то в качестве подложки имеет смысл использовать твердую подложку.

Последовательность укладки пленки следующая:

  • устройство фундамента;
  • укладка теплоотражающей подложки;
  • укладка, нарезанная полосками пленки;
  • установка терморегулятора;
  • приложив специальный инструмент к пленке, зафиксируйте клеммы для питания;
  • Контактная группа

  • заливается битумом или другим изоляционным материалом.

Водяной теплый пол

Кроме того, в системах электрического отопления широко применяются и водяные.По сути, этот радиатор устанавливается в бетонную стяжку.

Кстати, некоторые теплотехники говорят, что утепление таким способом оптимально для теплого балкона (лоджии). Популярность его использования связана с простотой монтажа, относительно невысокой стоимостью материалов и возможностью укладки поверх них практически всех видов напольных покрытий, в том числе ламината, искусственного камня,

.

На первом этапе необходимо выполнить устройство основания, для этого необходимо удалить мусор с поверхности и, если есть старое покрытие, например плитку.Если пол имеет значительные неровности, есть смысл устроить цементную стяжку. При его изготовлении необходимо разметить расположение температурных стыков и теплый пол на балконе своими руками можно начинать собирать.

После подготовки поверхности основания необходимо уложить минеральную или базальтовую вату. Дело в том, что под балконной плитой может быть открытое пространство и в холодное время года оно становится холодным и создает предпосылки для промерзания водонагревателя и будет лучше, если заранее будут применены защитные меры, а затем теплый пол. на балконе своими руками сделанный будет работать без сбоев.

Трубка нагревателя крепится к основанию с помощью специальных креплений. Таким образом, ему будет обеспечена стабильность. Часто в качестве армирующего элемента может использоваться сетка из прутка толщиной 5 мм и размером ячеек 150х150 мм.

Устройство водяного пола, может быть выполнено в виде спирали или змейки.

Подведем итоги

Как лучше изготовить теплый пол, на этот вопрос нет однозначного ответа, каждый должен делать выбор исходя из своих технических и финансовых возможностей.Перед тем, как выбрать теплый пол на балконе (лоджии), нужно определиться, какое напольное покрытие будет использовать — плитку, ламинат или линолеум. Кстати, перед укладкой ламината необходимо уложить подложку из мягкого материала, например, вспененного полиэтилена.

Кстати, как показывает практика, теплый пол на балконе соорудить своими руками не так уж и сложно, для этого нужно уметь работать руками и соблюдать требования инструкции по монтажу нагревательных элементов.

Прежде чем приступить к обустройству теплого пола на балконе своими руками, желательно собрать и проанализировать информацию о возможных поставщиках этого товара.

Теплые полы на балконе — очень удобное решение. В этой статье мы подробно рассмотрим, какие полы с подогревом лучше всего подходят для этого случая, как утеплить пол и балкон, и конечно же дадим инструкцию по установке системы теплых полов своими руками с фото и видео. материалы.


Площадь балкона / балкона в любой квартире составляет значительную часть общей жилой площади. Оставить его не обжитым — все равно что отказаться от десятой части своей зарплаты. Но чтобы придать балкону статус жилого помещения, необходимо будет организовать там теплый пол.

Виды теплых полов

Есть три типа теплых полов:

  1. Водяной теплый пол . В такой системе теплоноситель будет циркулировать по трубам, расположенным в стяжке.Полы с водяным подогревом имеют видимую привлекательность — горячую воду можно брать из системы центрального отопления. Но на самом деле есть такие «подводные камни», преодоление которых аналогично «Пирровой победе»:
  • Отсутствие автономности. Нагреть пол до начала отопительного сезона нельзя.
  • Температура теплоносителя в аккумуляторах ≈90 ° С, а в водяных теплых полах она не должна быть выше 27 ° С. Т.е. требуется сложная система смешивания холодной воды.
  • Правовые аспекты. Законодательство запрещает подключение водяных полов с подогревом к системе центрального отопления без специального разрешения жилищно-коммунальных служб.
  1. Электрические теплые полы . Есть две версии: пленочная (или инфракрасная) и кабельная . В полах с кабельным отоплением нагревательным элементом является специальный кабель, который заливается в стяжку. Такой вид теплого пола идеально подходит под плитку.

Пленочный теплый пол, за счет специфики работы ТЭНа, гораздо эффективнее проявляет себя без стяжки.И этот вариант оптимален для мягких напольных покрытий: ламината, линолеума, ковролина.

По причинам, указанным выше, мы будем рассматривать устройство на балконе только электрических теплых полов на балконе.

Утепление балкона / лоджии

Теплый пол на балконе будет работать эффективно только при хорошем утеплении. Осознание того, что необходимо утеплять не только пол, но и стены, и потолок, является важнейшей составляющей на этом этапе.Тепло следует не только производить, но и сохранять. А без качественной теплоизоляции этого не добиться.

Вот несколько важных правил, если вы делаете эту работу самостоятельно:

  1. Не продавайте минеральные изоляторы. Они боятся воды и очень хрупкие. Единственный представитель этой линейки, который даст фору любому другому теплоизолятору — пеностекло. Но его цена превзошла его положительную репутацию.
  2. Из полимерных теплоизоляторов остановитесь на ППС (экструдированный пенополистирол).По своим физическим характеристикам и эксплуатационным характеристикам ему нет равных.
  3. Оконные рамы на балконе должны быть стеклопакетами.
  4. При установке каркаса на стены балкона / лоджии используйте брус. В отличие от металлического профиля он не проводит тепло, что предотвратит появление мостиков холода.

Для утепления стен балкона потребуется:

  • Лист EPS, толщиной 50 мм.
  • Вспененный полиэтилен.
  • Гипсокартон.
  • Балка 50х50 мм .

Порядок работы следующий:

  1. На стенах обрешетка из бруса 50х50 мм ., С шагом между элементами 60 см.
  2. Между балками крепятся листы ЭППП.
  3. Сверху все закрыто вспененным полиэтиленом. Стыки проклеиваются скотчем.
  4. Вся конструкция облицована ГКЛ.
  5. Шпатлюются швы.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Стены утепляются только после утепления пола.

Утепление пола

Независимо от того, какой нагревательный элемент встроен в пол, изоляция выполняется таким же образом. Для этого потребуется:

  • Листовой экструдированный пенополистирол толщиной 5 см.
  • Multifolga.
  • Скотч специальный.
  • Несколько кирпичей.
  • Смесь для приготовления кладочного раствора.

Небольшие пояснения. Мультифолга, это специальный рулонный утеплитель толщиной 2-3 мм, с наклеенной на него фольгой. Сверху фольга покрыта лавсановой пленкой.

Кирпичи необходимы для того, чтобы заложить щель между фасадной стеной балкона и полом. В этот слот как раз поместился кирпич. На один погонный метр для этого промежутка требуется 5 кирпичей.

Прогресс:

Сначала подметают полы и готовят кладочный раствор согласно инструкции на упаковке.Затем на кирпичи наносится раствор, и они закладываются в прорезь под лицевую пластину. Остатки раствора замазывают кладкой.

Раствор схватывается примерно за 3-4 часа , и за это время лучше не бить кирпичей.

Плиты EPS укладываются прямо на пол. При необходимости подрежьте их строительным ножом.

Сверху, на ЭППС, мультифолга своими руками укладывается. Каждую полоску укладывают вперед-назад. Места склеивания полос проклеиваются специальным скотчем.Для удобства в качестве чернового пола можно стелить листы фанеры или OSB.

На этом этапе уже можно приступать к устройству теплого пола на лоджии. И такая же работа для разных типов теплого пола заканчивается.

Устройство кабельного пола под балконом

Для работы вам понадобится:

  • Нагревательный кабель в мат.
  • Гофрированная труба.
  • Датчик температуры.
  • Терморегулятор.
  • Провода.
  • Ремень демпферный.
  • Сухая смесь для стяжки, рекомендованная производителем кабеля.

Использование нагревательного кабеля в матах в этом случае предпочтительнее. По сути, это тот же кабель, только производитель закрепил его на полипропиленовой сетке. В больших помещениях это не очень удобно, так как требуется обходить расположение стационарной мебели и бытовой техники. А для балкона этот вариант оптимален, ведь для крепления кабеля все равно придется использовать монтажный скотч или покупать сетку.

Мощность нагревательных матов должна быть не менее 200 Вт / м 2 .

В продаже есть комплекты «Кабельный теплый пол», в которых уже есть термодатчик и термостат. Рекомендуем выбрать один из этих наборов, который подходит вам по площади обогрева.

Прогресс:

Коврики укатывают по утепленному полу, начиная с места подключения питания. Укладка ковриков по длине или ширине определяется расположением, в зависимости от размеров балкона.Например: ширина циновок 80 см, а размеры балкона 1,7 х 3 м. Принятие во внимание правила : между нагревательным кабелем и стеной должно быть не менее 5 см. , оказывается, раскатывать по длине предпочтительнее. Чтобы изменить направление укладки матов, необходимо разрезать сетку.

В случае кабельных полов — стяжка.

После укладки кабеля в пол необходимо встроить термодатчик. Для этого в стене разрывается паз от матов до терморегулятора, в котором спрятана гофрированная трубка.На полу он проходит равноудаленно между витками кабеля и крепится к сетке. Расстояние от стены до конца гофрированной трубы — 50 см. В него вставлен термодатчик. Конец трубы заклеивается скотчем.

Силовые провода подключаются к кабелю, а место контакта заделывается битумным изолятором, входящим в комплект. В паз на стене можно проложить и разводку терморегулятора.

Подключение питания и проводов от датчика температуры осуществляется согласно инструкции, к соответствующим клеммам.Затем на термостате выставляется температура 25-26 ° С, и включается питание. В течение 3-5 минут проверьте работу системы , качество изоляции и выключите отопление.

Заключительный аккорд — это организация стяжки.

ВАЖНО: Для организаций используйте смесь, рекомендованную производителем кабеля (если применимо). Часто в состав таких смесей уже входит пропиленовое волокно.Это позволяет обойтись без армирования сетки. К тому же такие смеси бывают быстросохнущими и самовыравнивающимися.

По периметру балкона приклеиваем демпферную ленту.

Слой стяжки над EPPA должен быть не менее 3 см. Соответственно, если на 1 м 2 стяжки при толщине 1 см приходится 15 кг смеси, то на 3 см уйдет 45 кг. Для балкона площадью 6 м 2 необходимо 270 кг смеси.

Разбавленную смесь заливают, начиная с дальнего угла лоджии.Закончив заливку всего объема, поверхность стяжки своими руками пройти валиком с шипами. Обеспечивает выход пузырьков воздуха из поверхностного слоя.

Через 2-3 дня полы будут готовы к укладке финишного покрытия. До окончания созревания стяжек включать теплый пол запрещается!

Устройство инфракрасного теплого пола

Пленочный теплый пол на балконе установим с помощью специальных наборов, в зависимости от площади балкона.В него уже войдут:

  • Нагревательная пленка.
  • Терморегулятор с датчиком температуры.
  • Комплект проводов.
  • Битумный утеплитель.

Толщина пленки должна быть не менее 200 Вт / м 2.

Накройте пленкой, соблюдайте следующие условия:

  • Расстояние до стен должно быть 5-7 см.
  • Положите шины на одну сторону.
  • Обрежьте пленку только в определенных местах.
  • Матовая сторона должна быть обращена вверх.
  • Между полосами оставьте расстояние 1-2 см.

Термодатчик устанавливается так же, как в кабельных полах. Убедитесь, что конец гофрированной трубки находится между нагревательными элементами! Подключите силовые кабели к пленке в соответствии с инструкциями. Сначала ножом разрезаются слои пленки, затем туда прижимается контакт, а провода подключаются в последнюю очередь. Каждая контактная группа закрывается битумным изолятором.

В принципе инфракрасный обогрев идеален для теплого пола на лоджии. Кроме того, его установка немного проще, чем кабельная, а требования к покрытию меньше.

Провода подводятся к пазу в стене. Поскольку стяжки не будет, для маскировки проводов можно вырезать паз в утеплителе глубиной 4-5 мм.

Подключение производится по инструкции к соответствующим разъемам. Затем проверьте работоспособность, по аналогии с кабельным теплым полом.

После проверки полы покрывают толстой полиэтиленовой пленкой. Он служит гидроизоляционным средством от возможного попадания воды при влажной уборке. Пленка накладывается внахлест на 15-20 см. , стыки проклеиваются скотчем.

На такие полы можно укладывать ламинат и паркет. А для мягких покрытий, таких как: линолеум и ковролин, сверху необходимо класть фанеру толщиной 6-8 мм. В этом случае листы фанеры крепятся только между собой, с помощью армированной ленты.

Делая ремонт в своей квартире, люди не уделяют должного внимания балкону, а зачастую просто забывают о нем. И зря! Если на лоджии сделать ремонт и хорошенько утеплить, получится дополнительная гостиная. Утепление балкона теплым полом поможет сделать балкон пригодным для проживания даже в зимние холода. В современной квартире проблемой нельзя пренебрегать лишними метрами жилой площади. Существует несколько вариантов теплого пола, чтобы выбрать необходимый, нужно знать о преимуществах и недостатках этого теплого покрытия.Это поможет вам сделать правильный выбор.

На балконах жилых домов водяные полы можно встретить нечасто. Это связано с некоторыми трудностями в процессе установки. Этот вид оптимален для частных домовладений и коттеджей, где есть собственная система отопления и необходимо отапливать большие площади. Таким образом, полы с водяным подогревом обеспечивают максимальную эффективность.

Преимущества:

Поверхность пола прогревается равномерно по всей площади. Внешне отопительная система незаметна.Не требует дальнейшего обслуживания и гарантирует экономию при оплате счетов за электроэнергию. Экономичен в потреблении электроэнергии. Оптимальное соотношение теплоотдачи и финансовых затрат. Обеспечивает обогрев больших площадей с минимальными затратами.

Недостатки:

Установить правильную температуру очень сложно. Понижает давление в системе отопления. Повышенная вероятность утечек, их поиск и устранение. Монтаж такого пола довольно сложен и требует определенных навыков.Нужен дополнительный насос для циркуляции воды.

Электрический пол: плюсы и минусы

Часто используются электрические полы. Этот вариант неприхотлив в эксплуатации и легко устанавливается. Перед установкой необходимо учесть все нюансы и ознакомиться с инструкцией. При точном его соблюдении установка электрического пола не доставит особых хлопот. К тому же, только соблюдая все тонкости, можно рассчитывать на максимальную эффективность от использования.

Преимущества:

Низкая цена и простая регулировка температуры. Равномерное отопление больших площадей. Внешне наличие системы обогрева не бросается в глаза. При установке в квартирах и на балконах специальных навыков и дополнительного оборудования не требуется. Умение быстро найти и исправить проблему. Это можно сделать локально, не разбирая всю систему.

Недостатки:

Большое потребление электроэнергии сильно повлияет на счета за электроэнергию.При использовании возникает электромагнитное излучение. Не рекомендуется долгое время находиться в помещении с такой системой теплого пола.

Разновидности теплого электрического пола

В настоящее время существует три различных варианта электрического пола. У каждого из них есть свои конструктивные особенности, достоинства и недостатки. Чтобы разобраться в этом, необходимо остановиться на каждом из них более подробно.

Термометры — это маты с уже имеющимся электрическим кабелем.Благодаря клею, нанесенному на нижнюю часть, термометры очень удобны в установке. Их достаточно просто приклеить к полу. Клейкая сторона надежно прилегает к поверхности пола. Коврики укладываются по мере необходимости в один или два слоя. Допускаются ровные перегибы, внутренняя часть кабеля остается целой. При необходимости можно разрезать стыковочную пленку.

Кабельный теплый пол на балконе своими руками

Из достоинств такого типа пола хочу выделить простоту укладки.Термометры не нуждаются в выравнивании пола, они надежно ложатся даже на старые деревянные полы. А небольшой вес покрытия обеспечивает удобство транспортировки. С процессом установки легко справишься в одиночку.

Из недостатков — низкая теплоотдача и повышенный электромагнитный фон. При частых вкраплениях возможна быстрая поломка.

Термокабель — система нагрева проволоки, управляемая термостатом. это лучший вариант для небольших комнат, балконов и лоджий.За счет произвольной прокладки кабеля достигается максимальная эффективность в эксплуатации.

Делится на два типа:

  • Одножильный — подключается к термостату с помощью ненагреваемых монтажных проводов.
  • Двухжильный — благодаря одному монтажному проводу простой монтаж, а эффективность работы намного выше.

К преимуществам использования такого пола можно отнести простоту управления нагревательными элементами и длительный срок службы.

Из минусов отмечается утяжеление балкона, после укладки нужно долго ждать, пока осядет цемент.Чтобы избежать возможных недостач, отделка возможна только керамической плиткой.

Infrared Floor — напольное покрытие, обогреваемое специальными термопарами. Вариант утепления пола инфракрасной пленкой самый удобный и неприхотливый. К существенным достоинствам таких полов можно отнести: водонепроницаемость и низкое энергопотребление. К тому же воздух в помещении постоянно ионизируется, а простая установка только дополняет положительную картину.

Минусы тоже есть.К ним можно отнести обязательное заземление и необходимость выравнивания поверхности пола. Если в помещении, где установлен инфракрасный пол, алюминиевая проводка, то необходимо заменить ее на медные.

Установить теплый инфракрасный пол на балконе

Устройство электрических полов

Для работы необходимы следующие инструменты и материалы: песок, цемент, деревянные бруски и рейки, монтажная лента, изолон, ДСП, шпатель.

Перед началом работ снять старое напольное покрытие и выровнять основание.Затем нужно очистить плиту от строительного мусора, а лучше всего ее помыть. Для лучшей адгезии основание можно обработать грунтовкой.

Приготовить цементно-песчаный раствор из расчета 3 части песка на одну часть цемента. С помощью брусков сделайте опалубку и залейте полученной смесью. Не забываем тщательно выровнять стяжку с помощью рейки. Примерно через сутки решетки можно снять, а образовавшиеся пустоты необходимо заполнить раствором. Теперь остается только дождаться полного высыхания стяжки (максимальная прочность раствора накапливается через 28 дней).

Непосредственный монтаж теплого пола начинается с подготовительных работ. Для установки коробки нужно выбрать место для термостата и ухватиться за стену (рекомендуемая высота примерно на уровне груди). Вторая штроба будет служить для установки трубок размером примерно 2 х 2 сантиметра. Укладывается слой ДСП, затем слой утеплителя. Затем изолированный кабель кладется под электрический кабель.

Примечание! Теплоотражающий материал должен лежать под кабелем, а не наоборот! Тогда жар пойдет вверх.

Перед прокладкой кабеля необходимо закрепить саморезами металлическую монтажную ленту, на которую кабель укладывается «змейкой». Необходимо следить, чтобы петли не соприкасались. Затем кабель крепится к монтажным ремням. Термодатчик устанавливается в трубке, идущей от коробки терморегулятора к полу. Конец трубки рекомендуется заклеить липкой лентой. Это поможет избежать получения раствора. После этого штробу оштукатурили.Осталось только проложить кабель и проверить систему.

Интервалы между витками электрического кабеля рассчитываются по формуле: Д = S (м. КВ.) Х 100 / Дкаб (м). Он трактуется следующим образом: D — длина поля в сантиметрах, S — площадь отапливаемого помещения в квадратных метрах, Dkab — длина электрического кабеля в метрах.

Влияет ли толщина стяжки на выбор ТЭНов

Все зависит от того, какой электрический пол вы хотите использовать.Для кабельного пола рекомендуемая толщина стяжки — 5 сантиметров. Если вы хотите установить термометры или инфракрасные, толщина раствора может быть меньше. Также стоит помнить, что при использовании циновок высота пола увеличится примерно на 1 сантиметр. А инфракрасная пленка монтируется сразу под финишное покрытие.

Отделка также имеет особое значение и зависит от типа выбранного пола. Под бетонное, керамогранитное, кафельное и каменное покрытие специалисты рекомендуют укладывать кабельные полы.Инфракрасная пленка удачно ложится под ламинат, линолеум или ковролин. Также следует учитывать, что покрытия из дерева имеют меньшее тепловыделение. Учитывая эти нюансы, вопрос, как сделать электрическое тепло на лоджии своими руками, перестанет казаться вам неразрешимым.

Установка полов с водяным подогревом

Водяные полы укладываются только на тщательно выровненную поверхность. То есть перед установкой необходимо залить стяжку. Перед укладкой труб нужно уложить гидробарьер и позаботиться об утеплении.В качестве отражателя тепла можно использовать изолон или пену высокой плотности. По мнению специалистов, достаточно будет 35 плотностей. Сама труба укладывается на специальный коврик или кронштейны, прикрепленные к стяжке. Перед тем, как сделать закладку, не забудьте нанести на карту местоположения.

Водяной пол на балконе своими руками

Есть два способа укладки труб: «спираль» и «змейка». Для небольших помещений оптимально будет использоваться второй способ. Помните, что расстояние между витками не должно превышать 15-20 сантиметров.При необходимости расстояние можно рассчитать самостоятельно. Для этого нужно точно знать высоту пола. Тепловые трубки вынесены под углом около 45 градусов, образуя по отношению к полу угол 90 градусов. Пересекая края, потоки теплого воздуха полностью исключают возникновение холодных зон. Это верно как для воды, так и для электричества.

Кронштейны закреплены на определенном расстоянии. Для прямой считается оптимальным интервал в 50-70 сантиметров. На изгибах в зависимости от угла преломления могут понадобиться дополнительные крепежи.Чтобы водопроводные трубы не порвались при изгибе, необходимо каждую вставлять в специальную пружину. Длина такой пружины не должна превышать 25 сантиметров, а внутренний диаметр должен быть больше трубы примерно на 3 миллиметра.

Обратите внимание на материал, из которого изготовлены трубы. Изделия из металлопластика должны быть только в бесшовном исполнении! Для проверки качества можно отрезать небольшой кусок трубы и попробовать удалить верхний слой. Чем тверже уходит внешнее покрытие, тем лучше продукт.Сняв пластик, вы увидите, есть ли на трубе шов.

Не стоит слепо доверять продавцам! Качество труб лучше проверить самостоятельно.

Если вы все еще не понимаете, как сделать водяной теплый пол на балконе своими руками, видео, представленное на нашем сайте, поможет в выполнении строительных работ.

Заключительный этап

После завершения монтажа системы теплого пола сверху заливается цементно-песчаная смесь.Для отделки рекомендуется использовать линолеум или керамическую плитку. Это поможет добиться максимального отвода тепла от теплых полов. А вот деревянная крышка плохо пропускает тепло.

Планируя установить теплые полы на балконе, вы не только сможете расширить полезную площадь своей квартиры. У вас будет небольшой уголок, который можно использовать для личной жизни. А еще можно установить небольшой диванчик, на котором можно переночевать, если понадобится поздний гость. Возможно, приведенная выше информация поможет вам сделать правильный выбор.В любом случае решение остается за вами.

Видео по монтажу электрического теплого пола

Кабельное отопление пола на балконе своими руками Электрический теплый пол на лоджии своими руками Установка теплого инфракрасного пола на балконе Утепление пола на балконе термокатами Обогрев балкона электрическим теплым полом Монтаж фурнитуры на балкон под теплый пол Водяной пол на балконе своими руками Укладка ламината на инфракрасный пол


Утепление лоджии — важный этап благоустройства вашего дома, особенно в условиях современного удорожания коммунальных услуг как на жилую площадь, так и на отопление.Теплый пол на лоджии — значительно экономит тепло в вашем доме, а это особенно важно, когда у вас растет ребенок и есть необходимость частого мытья, и работать в таком помещении более чем приятно. В целях экономии материальной базы рассмотрим и сравним самые распространенные и экономичные варианты устройства теплых покрытий.

Для чего нужна теплая лоджия?

Теплая лоджия — это прежде всего комфорт нашей жизнедеятельности, а ее облагораживание имеет только один минус — финансовые затраты, а что теперь можно получить бесплатно? Но здесь действительно есть плюс.

  1. Теплый пол особенно полезен в суровые зимы или при низких температурах. Большинство людей развешивают белье на балконе, так как многие вещи нельзя повесить внутри квартиры, и не каждый может позволить себе смывать его каждый день. Но в обоих случаях двери откроются точно, а в суровых зимних условиях это очень негативный фактор, подвергающий членов вашей семьи дополнительному риску, поэтому утепление лоджии будет огромным преимуществом.
  2. Теплые полы повышают продуктивность повседневной жизни.Как это ни странно звучит, но этот фактор действительно существенный. Многие хозяева часто обустраивают на лоджии рабочую зону, где удобнее что-то шлифовать, попилить и никто не мешает.
  3. Приятный отдых в зимние холода. Утепленная лоджия своими руками — хорошее достижение, особенно в случае приема гостей, теперь отдыхать от повседневной суеты будет намного комфортнее. В итоге теплый пол под ногами создает в доме дополнительный уют.

Теплые полы

Но прежде чем качественно утеплить пол, следует рационально подойти к делу.

Существует 2 типа утепления полов:

  • Водяной подогрев пола.

Данная система утепления подразумевает циркуляцию по трубам, встроенную стяжку. У него есть как плюсы, так и минусы, но, к сожалению, недостатки — это достоинства плюсов.

Во-первых, горячая вода поступает из системы центрального отопления, что на первый взгляд является преимуществом.Но если копнуть немного глубже, обнаруживается, что теплый пол не является полностью автономным и полностью зависит от начала отопительного сезона.

Во-вторых — средняя температура воды в батарее около 90 градусов, а при циркуляции на лоджии не должна превышать 27 градусов. Следовательно, вам понадобится сложная система смешения потоков горячей и холодной воды.

В-третьих — установка водяного отопления пола требует оформления специальных юридических документов, так как по законодательству врезка дополнительного отопления в систему центрального отопления категорически запрещена без соответствующего разрешения ЖЭК.

  • Электрический теплый пол.

Электрический вид обогрева делится на два типа: инфракрасный (или пленочный напольный) и кабельный тип изоляции. Нагревательный элемент кабеля — это специфическая проволока, которой залита стяжка. Такой вид обогрева хорошо монтируется под плитку или другое твердое покрытие.

Пленочный электрический теплый пол намного производительнее. Устанавливается без стяжки и хорошо подходит для мягких покрытий, таких как ковролин, ламинат или линолеум.

Капитальное утепление пола лоджии

Многие из нас любят проводить время на балконе за чашкой чая, читая книгу. Правда летом, а зимой неотапливаемая лоджия всегда пуста и перед тем, как туда пойти, накидываем на плечи что-нибудь теплое. Единственный выход из этой ситуации — утеплить пол до наступления холодов.

Перед тем, как установить тип утеплителя, следует определиться с наиболее удобным для вашего помещения, будь то водяное отопление или электрическое.Но в нашем случае начнем с электрического обогрева, так как его удобнее устанавливать и запитать от сети.

Вид кабеля на изоляцию пола

Утепленный электрический пол (кабель) условно можно разделить на две части:

Нагревательный элемент представляет собой проволоку, полностью залитую цементной стяжкой, а снаружи находится устройство для контроля температуры.

Этот тип утепления полов несложно установить самостоятельно:

  1. Подготавливаем поверхность пола к укладке.
  2. Максимизировать и исключить все лишнее.
  3. Укладываем теплоизоляционный слой.
  4. Сверху слоя теплоизоляции крепим монтажную ленту.
  5. На монтажной ленте осторожно ослабьте токоведущий шнур.
  6. На стене вывешиваем терморегулятор.

По окончании первого этапа качественной укладки электроизоляции сразу переходим к завершающей части монтажа и декорирования утепляемой поверхности:

  1. Полученная теплоизоляционная конструкция заливается цементной стяжкой.
  2. Полируем пол керамической плиткой.

При желании поверхность можно покрыть паркетом или спрятать под ламинат, но с экономической точки зрения это дороже, а с практической — плитку лучше сочетать с кабельным электронагревателем лоджии, т. обладает высокой теплопроводностью, благодаря чему пол нагревается в течение 10-15 минут.

Инфракрасный вид изоляции пола

Инфракрасный или пленочный обогрев лоджии, сделанный своими руками, считается наиболее практичным, экономичным и удобным в установке типом утепления пола.

Пленочный обогрев можно установить, не затрагивая стяжку, при этом мы ослабляем нагрузку на перекрытие. Инфракрасное утепление осуществляется с помощью специального тонкого слоя термопленки, пеноплекса и прячется под ламинат, ковролин или линолеум.

Этот вид утеплителя пола обладает высокой теплопроводностью и низкими финансовыми затратами, обеспечивает тепло квартиры и комфорт лоджии, помогает выдерживать низкие температуры.

Напольный гидроизолятор

Не утепленная лоджия — достаточно большая площадь подсобного помещения, в котором комфортно в теплое время года, но из-за морозов часто простаивает.Нагреть его можно разными способами, например — установить радиатор, но на самом деле это не лучшее решение. Хотя качественная изоляция пола требует много сил и средств, но сделанная однократно и в несколько раз повышает комфорт помещения, позволяя комфортно проводить время даже в стойкие морозы. К тому же избавляет от вечных мучений с радиатором.

А теперь перейдем к гидроизоляции полов своими руками.

На заметку: при наличии центрального отопления возле лоджии монтаж теплого пола намного проще.

Монтаж гидроизоляции пола осуществляется в несколько этапов:

Предварительная подготовка к установке.

Прежде чем приступить к качественному монтажу, нужно внимательно осмотреть балконную плиту на предмет повреждений или обрушения. Для укрепления конструкции можно использовать металлическую арматуру на цементном растворе, также можно добавить плиточный клей.

Выровняйте поверхность пластины.

Самое главное, что нельзя упустить — это однородность завершенной конструкции утепленного пола с уровнем жилого помещения.Поэтому выравниваем плиту стяжкой, не забывая замеры утеплителя с учетом верхнего перекрытия на полу (под мягкой поверхностью конструкцию прятать не рекомендуется, особенно под ламинат).

Если в гостиной поверхность пола не равномерно соединена с полом, то в этом случае главное, чтобы пол оставался ровным. Не забывайте, что стяжка на полу должна полностью высохнуть, на это потребуется не менее недели.

Установка водяного отопления.

Переходим к укладке гидробарьера с последующим утеплением. Для теплоизоляции хорошо подойдет пенопласт высокой плотности, характеристики которого зависят от будущих нагрузок. Отражатель тепла — тоже хороший вариант. После утепления переходим к монтажу трубы, которую закрепляем на кронштейнах, через плотно закрепленный в стяжке теплоизолятор.

  • Перед укладкой трубы отметьте разметку, по которой она будет укладываться.Наиболее частые варианты укладки — спиральная или змейчатая, с расстоянием между трубками 15-20 см.
  • Учитывая удобный интервал, прикручиваем скобы в стяжку. При прямом расположении трубы оптимальное расстояние между кронштейнами должно составлять 50-60 см, при изгибах — кронштейны намного толще.
  • На металлопластиковую трубу желательно надеть мягкую пружину чуть большего диаметра, так как такая конструкция позволяет трубе не ломаться в изгибе.
  • Утепление пола металлопластиковыми трубами — используйте только цельнотянутый вариант. Чтобы проверить качество трубы, отрежьте кусок трубы и очистите его от пластика, чем сложнее сделать — тем лучше материал. После очистки проверьте алюминиевую конструкцию на наличие шва.
  • Завершаем утепление пола заливкой всей конструкции цементной стяжкой.

Для максимальной теплопроводности в лоджии высохшая стяжка облицовывается керамической плиткой.Этот материал идеально подходит для такого типа строительства и является завершающим элементом, который красиво украсит ваш пол.

Владельцы квартир думают — как сделать теплый пол на балконе или балконе? Все достаточно просто. Технология монтажа ТЭНов мало отличается от схемы установки внутри квартиры. Для устройства теплого пола на балконе можно выбрать как электрическую систему, так и воду от централизованного отопления.

Электрокабель теплого пола

Кабельный теплый пол — экономичный и эффективный вариант для балкона или лоджии.Эта система обеспечивает равномерный нагрев всей поверхности. Регулировка интенсивности нагрева осуществляется с помощью термостата. Он устанавливается на ближайшей стене и воспринимает всю информацию с помощью датчика температуры.

Такая схема достаточно эффективна, так как позволяет получить экономичную систему с минимальным потреблением электроэнергии. Его существенный недостаток — необходимость заливки толстой цементно-песчаной стяжки, что значительно уменьшает высоту помещения.

Теплый пол на балконе своими руками укладывают следующим образом:

Пленка инфракрасная теплый пол

Такой электрический пол с подогревом имеет множество преимуществ, ведь для его устройства не нужно заливать дополнительный слой цементно-песчаной стяжки. Создает значительную нагрузку на балконную плиту, которую не всегда учитывают перед ее установкой. Также теплый пол такого типа можно установить достаточно быстро. Учитывая небольшую площадь балкона, весь комплекс работ вместе с укладкой плитки или других покрытий займет не более 3-4 часов.

Теплый пол на лоджии

Теплый пол на балконе своими руками с помощью тонкой пленки укладывается так:

Устройство теплого пола с применением централизованного отопления

Водяной теплый пол имеет множество преимуществ, среди которых высокая эффективность, экономичность и надежность. Для обеспечения работы этой системы не нужно использовать электричество. Достаточно только подключить трубы внутри конструкции к централизованному отоплению или котлу (газовый, электрический или любой другой).

Водяной теплый пол стоит довольно дешево, но для некоторых его устройство может быть затруднительным. Во время монтажа нужно неукоснительно следовать рекомендациям специалистов, чтобы создать эффективную и долговечную систему. Водяной теплый пол устанавливается следующим образом:

После успешного испытания теплого пола выполняется заливка стяжки и укладка соответствующего напольного покрытия.

Видео: Укладка кабельного теплого пола на балкон

Секреты лечения боли в суставах от нашего постоянного читателя.

Здравствуйте!

Меня зовут Геннадий Алексеевич. Я печник с опытом работы более 20 лет. Занимаюсь как ремонтом, так и строительством русских печей и каминов. Работа всегда выполняется очень аккуратно и аккуратно, что негативно сказывается на состоянии суставов. С возрастом боль начиналась все больше и больше, вплоть до того, что я больше не могла работать. После большого количества лечения как лекарственными, так и народными способами я понял, насколько серьезно мое заболевание, поскольку положительного эффекта не было.Пока я не наткнулся на один инструмент, о котором хочу вам рассказать.

Это уникальная смесь самых редких и сильнодействующих природных лечебных веществ. Это средство доказало свою эффективность не только пациентам, но и науке, которая признала его действенным препаратом. Как показали исследования, боли в суставах и спине продолжаются 10-15 дней. Главное — четко следовать инструкциям в методике. Заказать товар в оригинальной упаковке, с гарантией качества можно по телефону

.

Что такое лоджия? — Westbury Garden Rooms

Что такое лоджия?

Лоджия (от итальянского слова «домик») — это открытый коридор или галерея с полностью крытой крышей и внешней стеной, открытой для элементов.Традиционно лоджии либо проходили вдоль фасада здания, либо могли существовать отдельно. Открытая внешняя сторона лоджии обычно поддерживается несколькими колоннами или декоративными арками.

Эти помещения выглядели идиллически, но они также имели очень функциональное назначение в жарких и мягких условиях. Лоджии представляли собой пространство, полностью связанное с окружающей средой и более прохладным воздухом, в то же время обеспечивая тенистое и крытое укрытие от солнца, где можно расслабиться или пообедать, что делало их идеальным архитектурным элементом.

История и дизайн

Первые лоджии были введены римлянами, но в отличие от римского портика, который служил входным крыльцом, настоящая лоджия должна быть доступна только изнутри здания. В то время во многих общественных зданиях и больших виллах в центре располагались открытые дворы, поэтому лоджии были спроектированы так, чтобы обеспечивать защищенный проход вокруг этой закрытой территории, позволяя посетителям наслаждаться прогулкой на открытом воздухе, оставаясь при этом защищенными от палящего солнца.

Классическая лоджия должна быть только одноэтажной, однако в некоторых зданиях лоджии есть как на первом, так и на втором этаже; они известны как двойные лоджии. Знаменитым примером этого является красивый Палаццо дель Бо, историческое здание в университете Падуи, где когда-то читал лекции Галилей.

Палаццо Бо, историческое здание Падуанского университета 1539 года, в Падуе, Италия

Архитекторы эпохи Возрождения разделили вкус своих римских предшественников к изысканному дизайну и большое уважение к математическим соотношениям в своей архитектуре.Это вдохновение проявляется в том, как скромная лоджия развивалась с течением времени, хотя многие из ее первоначальных черт все еще сохраняются. В то время как ранние лоджии служили довольно важной и функциональной цели, архитектура лоджий стала не столько функциональной, сколько улучшением эстетики здания и пространством для развлечений.

Современная лоджия

Как и многие другие семьи эпохи Возрождения, этот домовладелец хотел создать лоджию, чтобы создать современное развлекательное пространство, которое придавало бы их вечерним ужинам и летним обедам дополнительный фактор «вау».

Французские двери ведут из южной оранжереи на открытую лоджию, которая представляет собой тенистую открытую площадку, идеально подходящую для обедов на свежем воздухе или просто отдыха с друзьями теплым летним вечером. Это также позволило им создать практически плавный переход между жизнью в помещении и на улице.

Черные и темно-серые оттенки на столярных изделиях, которые могут быть подвержены воздействию солнца, поглощают тепло и приводят к неприглядному отслаиванию, поэтому этих цветов обычно следует избегать.Однако была использована микропористая краска, чтобы она не отслаивалась, а это значит, что эту лоджию можно было без проблем покрасить в яркий угольно-черный цвет.

Хотите узнать больше об этом проекте? Полный пример использования Westbury Garden Rooms доступен здесь.

Лоджий во времени

Итак, мы видели пример современной лоджии, но как менялся их дизайн с годами? Давайте посмотрим на некоторые известные здания…

Замок Буонконсильо — Тренто, Италия

Величественный замок Буонконсильо с его поразительным внешним видом и богатой историей остается сегодня самым важным образцом светской архитектуры в Трентино.

С годами к замку были добавлены дополнительные постройки, однако оригинальное строение 13 века, Кастельвеккьо, по-прежнему доминирует. Кастельвеккьо («Старый замок») служил резиденцией епископа Трентского с середины 1200-х годов до секуляризации в начале 19 века. Согласно легенде, эта часть замка была соединена с городским собором сетью секретных туннелей, позволяющих принцам-епископам путешествовать между ними незамеченными.

В XVI веке итальянскому художнику эпохи Возрождения Джироламо Романино было поручено украсить лоджию первого этажа Львиного двора сюжетами эпохи Возрождения, включая сцены из римской мифологии, библейские эпизоды и намёки на повседневную жизнь. время. Его мастерские произведения искусства до сих пор можно увидеть на потолках лоджий.

После реставрации в 1924 году в замке разместился национальный музей и несколько ценных коллекций, включая ряд средневековых и современных артефактов, включая картины, скульптуры и рукописи, а также несколько археологических выставок.

The Chester Rows — Честер, Англия

Если вы когда-нибудь были в центре Честера, то наверняка знакомы с рядами приподнятых пешеходных дорожек вдоль мощеных улиц, придающих этому историческому городу особый старинный шарм.

The Chester Rows — это знаковая смесь архитектурных стилей нескольких периодов истории; в то время как многие ряды построены в георгианском и викторианском стиле, «Три старые арки» датируются 13 веком и считаются старейшими магазинами в Великобритании.

Изображение Стюарта Ранкина (CC by 2.0)

Если вы когда-нибудь были в центре Честера, то наверняка знакомы с рядами приподнятых пешеходных дорожек вдоль мощеных улиц, придающих этому историческому городу особый старинный шарм.

The Chester Rows — это знаковая смесь архитектурных стилей нескольких периодов истории; в то время как многие ряды построены в георгианском и викторианском стиле, «Три старые арки» датируются 13 веком и считаются старейшими магазинами в Великобритании.

Существует несколько теорий о том, почему средневековые цестрийцы решили строить свои главные улицы именно таким образом. Некоторые историки считают, что это было результатом изменений в правилах планирования после большого пожара в 1278 году, тогда как другие теоретики полагают, что это была попытка увеличить коммерческий потенциал магазинов и магазинов города. Каким бы ни было происхождение, Честер-Роу, безусловно, выдержали испытание временем и по сей день остаются источником притяжения.

Сиднейский оперный театр — Сидней, Австралия

В 2005 году Сиднейский оперный театр претерпел первые серьезные структурные изменения с момента его открытия в 1973 году, включая установку новой лоджии.

Спроектированная оригинальным архитектором Сиднейского оперного театра Йорном Утцоном, лоджия стоимостью 6 миллионов долларов имеет длину 45 метров и простирается на пять метров в сторону улицы. Структура также включает новый полуостекленный фасад вдоль западной стороны здания. Это не только обеспечивает посетителям потрясающий панорамный вид на гавань Сиднея, но и создает красивый переход от естественного дневного света за пределами здания к тусклой атмосферной обстановке внутри самого Оперного театра.

Изображение Джека Атли

Благодаря грамотному проектированию и продуманному дизайну лоджия превратила то, что раньше было пустым пространством, в функциональную и уютную среду.

В Магазин Табарка Наружная Терракотовая Лоджия 2 Плитка | Табарка Студия

Инструкции по установке и обслуживанию терракотовой плитки Tabarka Studio

** Обязательно имейте копию этих рекомендаций и ознакомьте себя или установщика с этими инструкциями по установке.Свяжитесь с нами с любыми вопросами перед началом установки. **

КОРПУС: Наша плитка изготовлена ​​вручную из специальной смеси глины и клея, что делает ее пригодной для внутреннего движения полов и укладки стен. Небольшие дефекты, такие как крошечные трещины и сколы, которые добавляют характер деревенскому характеру материала, должны быть отмечены и не будут считаться дефектными.

ВАРИАНТЫ: Наша терракота сделана вручную и расписана вручную. Как и для любого другого изделия ручной работы, от партии к партии можно ожидать вариаций цвета и размера.Мы не можем гарантировать соответствие цвета или оттенка от поставки к отправке. Для любых дополнений к существующим заказам мы рекомендуем отправить контрольный образец, чтобы свести к минимуму любые различия в цвете.

ПРИМЕНЕНИЕ: Наша плитка подходит для использования на полах и стенах жилых домов. В зависимости от трафика может потребоваться особая осторожность. Не рекомендуется использовать на кухонных столешницах или рабочих поверхностях, так как кислотность пролитой жидкости и чрезмерное нагревание кухонных принадлежностей могут повредить глазурь. При использовании около камина или около плиты (например, кухонной фартуки) следует позаботиться о том, чтобы наша плитка не подвергалась воздействию высоких уровней прямого тепла, поскольку все кухонные плиты различаются по теплоотдаче.Поскольку мы не можем контролировать такие переменные, как близость тепла к плитке, используйте по своему усмотрению. При установке слишком близко к очень высоким температурам может возникнуть потемнение или потемнение. По тем же причинам наша плитка не подходит для полов с подогревом.

ВЛАЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Подходит для установки только на стены душевой кабины, начиная с установки на расстоянии не менее 6 дюймов от пола. Не подходит для душевых полов, паровых душей, саун, систем погружения в воду или водопроводов. Всегда рекомендуется подготовить поверхность водонепроницаемой мембраной.Tabarka Studio не несет ответственности за дефекты материалов, возникшие в результате использования на поврежденной, дефектной или неправильно подготовленной поверхности, и не может нести ответственность за замену плитки, используемой на участках с полным погружением в воду, включая, помимо прочего, бассейны и фонтаны.

НАРУЖНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Наша плитка не рекомендуется для наружного применения. На уличную установку Tabarka Studio не распространяется гарантия.

УХОД: Ни в коем случае не подвергайте нашу плитку чрезмерной влажности или намоканию, так как это может повредить глазурь и привести к выходу продукта из строя.Наши плитки запечатаны вне печи, поэтому нет необходимости повторно запечатывать их перед заливкой швов. Рекомендуем герметизировать затирку после укладки. Поверхности пола рекомендуется чистить влажной шваброй с мягким мылом. На стены вы также можете нанести мягкие чистящие средства с помощью мягкой губки. Всегда избегайте использования абразивных средств, содержащих отбеливатель, аммиак и / или разбавитель для краски. Никогда не используйте грубые материалы, которые могут поцарапать поверхность. Не используйте малярную ленту или клейкие ленты на каких-либо наших изделиях с ручной росписью.

ПРОВЕРКА ОТГРУЗКИ: Клиент или его представители обязаны тщательно проверять поставки при получении. Важно убедиться, что полученная плитка соответствует заказанной и не поврежден ли продукт. Все претензии по возмещению ущерба должны быть предъявлены в течение двух рабочих дней с момента получения. Если заказ был отправлен «забрать», то претензия о возмещении ущерба должна быть подана стороной, оплатившей доставку. Все претензии по поводу неправильной плитки, включая соответствие цвета, ДОЛЖНЫ быть сделаны до установки плитки.

Лоджия

Сводка

товар

использовать

разбавление (вода)

прибл. покрытие

инструмент

время высыхания

цвет

Базовое покрытие

Super P3D / Штукатурка P3D

2 слоя с волокнистой сеткой

Готово к использованию

1 м2 / кг

6-8 ч

белый

Фиксирующий

Праймер П3Д

1 слой

Разбавить 5% водой

10 м2 / л

1-2 часа

белый

Грунтовка

Промежуточный P3D Этаж

1 (или 2) слоя

Готово к использованию

14 м2 / л

4-6 часов

Цветной

Финишное покрытие

БиПлазма 3D

2 (или 3) слоя

Смешать с катализатором и разбавить водой до 5%

6 м2 / л

4-6 часов

Цветной

Защитное покрытие

Microvetro Bi

2 (или 3) слоя

Смешать с катализатором и разбавить водой от 10 до 20%

5 м2 / л

4-6 часов

Прозрачный (матовый, атласный или глянцевый)

Дополнительные сведения см. В пошаговом руководстве ниже.

Пошаговое руководство

Шаг 1 (базовое покрытие — Super P3D)

  • Нанести минимум 2 слоя шпателем из нержавеющей стали.
  • Вставьте Fiber Mesh на первый слой, пока он влажный.
  • Наносите второй слой после высыхания первого слоя.
  • При необходимости нанесите третий слой.
  • Через 6-8 часов отшлифовать наждачной бумагой 80/100.
  • Удалите остатки пыли.

Шаг 2 (Фиксатор — Праймер P3D)

  • Убедитесь, что на полу нет пыли.
  • Primer P3D Floor можно разбавить 5% водой.
  • Нанесите грунтовку валиком.
  • Подождите 1-2 часа, чтобы высох.

Шаг 3 (Праймер — Промежуточный P3D)

  • Intermedial P3D Floor следует тонировать в тот же цвет, что и основа BiPlasma.
  • Intermedial P3D Floor бывает двух типов: P / T для светлых цветов и D / A для темных цветов.
  • Нанесите Intermedial валиком
  • Подождите 4-6 часов для высыхания

Шаг 4 (Финишное покрытие — BiPlasma 3D)

  • Смешайте BiPlasma 3D (часть A) с катализатором (часть B) в концентрации 10% 1 кг Bi плазмы и 100 г катализатора.
  • После катализирования при необходимости добавьте до 5% воды.
  • Подождите 2-3 минуты перед нанесением.
  • После добавления катализатора (часть B) используйте его в течение 45 часов.
  • BiPlasma 3D имеет два типа: P / T для светлых цветов и D / A для темных цветов.
  • Нанесите первый слой BiPlasma шпателем из нержавеющей стали, равномерно распределив поверхность
  • Через 4-6 часов нанесите второй слой и, если необходимо, третий слой.
  • Через 24 часа отшлифовать пол зернистостью 320-500-800-1000 до полуглянцевого пола.
  • Вы можете продолжить шлифование с зерном 3000-6000 для получения полированной поверхности.

Примечание: рекомендуется смешивать разные партии одного цвета, чтобы обеспечить однородность цвета во время нанесения.

Шаг 5 (Защитное покрытие — Microvetro Bi)

  • Смешайте Microvetro (часть A) и катализатор (часть B).
  • После добавления катализатора (часть B) используйте его в течение 4-5 часов.
  • Разбавьте Microvetro 20% воды для первого слоя и 10% воды для второго слоя.
  • Microvetro имеет 3 типа глянца: Opaca (матовый), Lucido (глянцевый) и 30 Gloss (сатиновый), каждый с различным соотношением компонента B.
  • Нанести первый слой валиком.
  • Подождите 4-6 часов, чтобы нанести второй слой.

Примечание: Рекомендуется защита полов, душевых и столешниц. Для личного дома вам может не понадобиться Microvetro для высокополированной поверхности с зернистостью до 6000, чтобы сохранить естественный блеск.

панелей перекрытия лоджии патио

В этом доме в Торонто «Вау-фактор» повсюду.

Хепфер выбрала натуральные элементы для лоджии на заднем дворе — от полов из травертиновой плитки до простых белых стульев by. Многоцветная грифельная книга | Напольный декор. 【Узнать цену】

Раздвижные панели

Панели Лоджии состоят из рам, оснащенных алюминиевыми полотнами, деревянными полотнами или тканевыми экранами. Панели Sunclips и Icarus Patio представляют собой выдвижные кассеты.【Получить цену】

Может ли быть совместима уличная терраса? — Old House Journal Magazine

, 9 июня 2020 г. Вот как можно подумать о проектировании открытой террасы. Создайте юбку в виде решетчатых панелей под крыльцом: с лицевой панелью для перехода. Напольное крыльцо. 【Получить цену】

Идеи для террасы и террасы для сада | House Garden

14 мая 2021 года. Декорирование террасы и террасы. Идеи дизайна садов для маленьких и больших садов: от традиционной кирпичной тротуарной плитки до современной плитки и деревянных настилов и наших.Травы. 【Получить цену】

100+ модных идей дизайна балкона и лоджии 2017 с фотографиями.

4 дек 2017 .. по внешнему виду балкона выясняем, нет ли в здании исторического. Так называемое «холодное» остекление используется, если раньше использовались балкон или лоджия. 【Получить цену】

Смешение внутренней и внешней жизни — Summerlin

25 февраля 2020 года. Многие планы этажей включают несколько открытых сидячих мест для создания наружного пространства. Стеклянные стены открываются сложенными друг на друга большими стеклянными панелями.. 【Узнать цену】

Варианты полов для веранды — The Porch Company

Бетонная плитка кипарис IPE. Есть много соображений относительно напольных покрытий, когда. люди могут подумать, что обработанная под давлением древесина больше подходит для наружной террасы .. крыши. 【Get Price】

2662 SW Georgian Place — Spin Virtual Tours

Формальная гостиная с камином, примыкающая к столовой со встроенными элементами и французские двери на лоджию и задний двор ¨ Отремонтированные полы из твердых пород древесины на большей части. 【Получить цену】

68 Идеи и проекты для наружных патио для задних дворов и крыш.

18 июня 2020 г. Откройте для себя 68 дизайнов внутреннего дворика, которые вдохновят вас превратить свой задний двор. Терраса четвертого этажа жилого дома, спроектированного Кенго Кума в Японии, затенена тканью примерно. Они могут быть на главных фасадах и / или сторонах здания и не являются злонамеренными. 【Получить цену】

12 вариантов напольных покрытий для стиля и комфорта — Flooring Inc

21 января 2020 г.Думайте об этой плитке как о более модной и недорогой версии традиционной деревянной террасной доски. Эта плитка дает вам самое популярное «дерево». 【Получить цену】

Веранды и крытые открытые пространства | Homebuilding

8 июня 2020 г. Создание крытого жилого пространства на открытом воздухе означает, что вы сможете наслаждаться всем. к ним — включая веранды, но и террасы, покрытые верандами, лоджиями, порте. или галерею. 【Получить цену】

LOGGIA Раздвижные панели для наружного освещения | Atria Designs

Креативные и элегантные чехлы для террас | Покрытия для патио | Экраны защиты от солнца | Зонты для патио | Облицовка фасадов | Панели затенения LOGGIA.【Получить цену】

Подъезд Солана или Лоджия? | План двора Дизайн двора Гора.

Или это лоджия ?. Lanai: это гавайское слово для патио или балкона .. Дома — Средиземноморский домашний декор Планы домов Как спланировать дизайн плана этажа. для дома с нулевым энергопотреблением. 【Получить цену 000

Momeni Under A Loggia 4 x 6 Зеленый Внутренний / Открытый Цветочный. — Lowe’s

Магазин Momeni Under A Loggia 4 x 6 Зеленый Внутренний / Открытый Цветочный / Ботанический прибрежный. Коллекция ковровых покрытий выходит за рамки садового разнообразия всесезонных напольных покрытий.allen + roth 84 дюйма 【Получить цену】

Подъезды Веранды и Ланаис — О боже! (Путеводитель) — Вебер Дизайн.

14 августа 2017. Все о подъездах и подобных уличных жилых конструкциях. Крыльцо с перилами на первом этаже на юге обычно называют верандой. 【Получить цену】

2021 Стоимость постройки крыльца | Добавление крыльца к существующему дому

5 февраля 2021 года. Их можно рассматривать больше как пол во внутреннем дворике для строительства. Это в сочетании с размещением досок и наклоном помогает воде течь вдоль.【Получить цену】

Регулируемая раздвижная деревянная солнцезащитная шторка LOGGIA By RENSON

Раздвижные панели Loggia сочетают в себе функциональность эффективной солнцезащитной панели с элегантным внешним видом и эстетичным дизайном в сочетании с высоким качеством и. Получить цену】

Smyth Пристройка для ден, лоджии и крытой террасы

Категория:

5 добавлений $ 100 000–250 000

Краткое содержание проекта

Домовладелец любит развлекать друзей и семью, и ему нужно было больше столовой и логова.Мы спроектировали и добавили сводчатый потолок в новом логове с балочными фермами из грубого пиленого кедра. Мы использовали существующее логово в качестве новой столовой, добавив в камин нового культивированного камня и обшивку из грубого кедрового дерева. Мы удалили старый книжный шкаф и развлекательный центр, добавили окна на фрамуге, чтобы обеспечить естественное освещение, а также добавили шкафы для хранения подоконников и новый книжный шкаф. Мы удалили внешнюю заднюю стенку, сохранив существующие окна и дверь Pella для повторного использования. Из этого дома открывается чудесный вид на задний двор на ручей и естественный лес, поэтому мы добавили красивое четырехугольное окно Pella с сегментированным арочным фрамугом к торцевой стене пристройки, чтобы насладиться видом.Мы добавили красивый пол из шиферной плитки. Владельцы заказали индивидуальный развлекательный центр, и мы добавили 70-дюймовый телевизор с плоским экраном на шарнирно-поворотном кронштейне для просмотра с кухонного угла, если это необходимо, а также систему объемного звучания вместе с динамиками для кабинета и крытой веранды. Мы создали элегантную лоджию под открытым небом под логовом для трапез на открытом воздухе, используя бетонную брусчатку из огненной руды для пола и столешницы, чтобы добавить характер старого мира. Для внешнего вида этого дополнения мы использовали «культивированный камень» Owens Corning.Обнаружив потребность в поперечной вентиляции, мы добавили качающиеся потолочные вентиляторы по углам, а также арочные оконные проемы в старинном стиле с работающими ставнями из кедра.

Для развлечений на свежем воздухе мы добавили большую террасу и крытую веранду с двойными лестничными клетками, ведущими на задний двор и лоджию. Чтобы не блокировать естественный свет в задней части существующего дома, мы установили 4 мансардных окна Velux на новом крытом крыльце. Мы использовали грубую отделку кедром, чтобы дополнить культивированный камень, и покрыли существующий кирпич согласованным цветом Boral «Recoat» для долговременной отделки.Владельцы хотели иметь долговечный материал для настила, поэтому мы использовали настил Timber Tech «XLM» с ПВХ покрытием, который мы купили в Home Depot. Чтобы обеспечить длительную стабильность, мы установили железные перила с порошковым покрытием и воротами, чтобы удерживать их лучшего собачьего друга, Лилли.

Достижения проекта, серьезные проблемы и творческие решения

Это дополнение значительно улучшило желание хозяев развлекать гостей. Нас попросили удалить и оставить открытой главную несущую стену позади существующего логова.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *