На каком расстоянии от батареи от: Какое расстояние от стены до радиатора должно быть

Содержание

Правила установки радиаторов отопления, СНиП, монтаж и размещение

Система отопления должна присутствовать в каждом доме. При этом крайне важно, чтоб на каждом этапе ее установки четко соблюдались все правила установки радиаторов отопления – нарушения любого из них может повлечь серьезные нарушения в работе системы и даже привести к повреждению оборудования.

правила установки радиаторов отопления

Установка радиатора управления

Возможные схемы подключения радиаторов

Перед тем, как приступать к процессу установки радиаторов отопления, крайне важно определить схему подключения. Существует несколько вариантов, как это сделать, это указано и в снип. Каждый из них имеет как определенные достоинства, так и недостатки. Методы подключения:

  • боковое подключение. Данный способ является, пожалуй, наиболее распространенным, поскольку именно он позволяет добиться максимальной теплоотдачи радиаторов. Принцип монтажа довольно прост – подводящая труба подключается к верхнему патрубку радиатора, а отводящая – к нижнему. Таким образом, и подводящая, и отводящая трубы расположена на одном конце батареи.
  • диагональное подключение. Данный метод используется преимущественно для длинных радиаторов, поскольку позволяет добиться максимального прогрева батареи по всей длине. В таком случае, подводящую трубу следует подключать к верхнему патрубку, а отводящую – к нижнему, который расположен на другой стороне батареи.
  • нижнее подключение. Наименее эффективный метод подключения (по сравнению с боковым методом, КПД ниже на 5-15%), используемый преимущественно для отопительных систем, расположенных под полом.

правила установки радиаторов отопления снип

Варианты подключения радиаторов отопления

Инструкция по установке радиаторов отопления

Итак, как правильно повесить батареи отопления? Вы приобрели радиаторы и даже определились, каким именно способом они будут установлены. Теперь необходимо ознакомится со всеми требованиями СНИП – и можно приступать к установке. На самом деле, все довольно просто.

Рекомендуем к прочтению:

Большинство производителей радиаторов, стараясь максимально облегчить жизнь пользователей, к каждой батарее прилагают детальную инструкцию и правила установки радиаторов отопления.

И им на самом деле необходимо следовать – ведь если радиатор будет установлен неправильно, в случае его поломки в ремонте по гарантии будет отказано.

правила установки батарей отопления

Схема установки радиатора отопления

Если вы хотите уберечь прибор от царапин, пыли и иных повреждений, которые могут возникнуть во время монтажа, то в процессе установки можете не снимать защитную пленку – это допускают правила установки батарей отопления. Единственным наиболее важным требованием, которому необходимо следовать неукоснительно, является четкое соблюдение необходимых для нормальной циркуляции нагретого воздуха отступов. Вот какие правила монтажа радиаторов отопления к отступам выдвигает СНИП:

  • согласно действующим нормам, расстояние от подоконника или нижней части ниши должно составлять минимум 10 см. При этом следует учитывать, что в случае если промежуток между радиатором и стеной будет менее ¾ глубины батареи, то поток теплого воздуха будет попадать в помещение значительно хуже.
  • столь же строгие требования выдвигаются и к высоте установки радиаторов. Как правильно разместить батареи отопления? Так, если расстояние между нижней точкой радиатора и уровнем пола меньше 10 см, то отток теплого воздуха будет затруднен – а это отрицательно скажется на степени прогрева комнаты. Идеальным считается расстояние в 12 см между полом и радиатором. А если этот промежуток будет более 15 см, то тогда возникнет слишком большая разница температур между верхней и нижней частями помещения.
  • если радиатор устанавливается не в нише под окном, а возле стены, то расстояние между поверхностями должно составлять минимум 20 см. Если оно будет меньше, то будет затруднена циркуляция воздуха, а кроме того, на задней стенке радиатора будет скапливаться пыль.

правильная установка радиатора отопления

Установка радиаторов отопления у стены

Для того чтобы получить максимум полезной информации, которая касается установки радиаторов можно воспользоваться нашим ресурсом. Вы сможете найти множество ценных советов и рекомендаций, как осуществляется правильная установка радиатора отопления.

Рекомендуем к прочтению:

Порядок монтажа радиатора отопления

Следует отметить, что в СНИП прописан также порядок выполнения монтажа радиатора. Воспользовавшись им, вы все сможете выполнить правильно:

  1. Прежде всего, необходимо определить место для крепежей. Их количество зависит от размеров батареи, но даже в случае монтажа самого маленького радиатора кронштейнов должно быть не менее трех;
  2. Производится крепление кронштейнов. Для надежности необходимо использовать дюбели или цементный раствор;
  3. Устанавливаются необходимые переходники, кран Маевского, заглушки;
  4. Теперь можно начинать установку непосредственно самого радиатора;
  5. Следующий шаг – подсоединение радиатора к подводящей и отводящей трубам системы;
  6. Далее необходимо установить воздухоотводчик. Согласно современным СНИП, он обязательно должен быть автоматическим;
  7. После того, как правильный монтаж радиаторов отопления будет полностью завершен, можно удалить защитную пленку с радиаторов.

Если во время монтажа отопительных радиаторов вы будете придерживаться всех вышеописанных правил и требований, то в таком случае будете долгое время наслаждаться теплом, которое дает ваша правильная установка батарей отопления и качественно сделанная отопительная система.

инструкция как вешать, какой зазор оставлять, видео и фото





Установка батарей – важный процесс, влияющий на работоспособность всей системы отопления частного дома или квартиры. Необходимо обращать внимание не только на качество сантехнических соединений, но и на соблюдение воздушных зазоров до подоконника, пола и стен. Подробнее об этом в нашей статье.

Примерная схема расположения.

Примерная схема расположения.

Крепление радиаторов

Современный рынок отопительных систем предлагает покупателям большой выбор различных по материалам и вариантам исполнения радиаторов.

По способам крепления все они делятся на следующие группы:

  1. Напольные – оснащенные небольшими ножками, устанавливаемые непосредственно на пол помещений. Данный вариант позволяет гарантированно обеспечить требуемый тепловой зазор до подоконника и нижних горизонтальных поверхностей комнат.
  2. Навесные – крепящиеся непосредственно на металлические кронштейны, закрепляемые в наружных стенах дома или квартиры.

Требуемое расстояние от стены до радиатора отопления лучше всего обеспечиваются у изделий, крепящихся на вертикальные поверхности помещения, что обеспечивается особой формой кронштейнов. У напольных видов этот параметр необходимо регулировать самостоятельно.

Влияние зазора между стеной и радиатором

Многим начинающим домашним мастерам непонятна важность необходимости регулировки обязательного зазора между батареями и наружными стенами. Это в конечном итоге приводит к значительному увеличению необоснованных расходов на отопление дома. Остановимся на проблеме подробнее.

Наружная стена имеет постоянный контакт с окружающим воздухом, что приводит к значительному ее охлаждению. В том случае, если батареи отопления закрепить непосредственно на внутренней поверхности несущих конструкций, основная часть тепла будет расходоваться не на обогрев воздуха во внутренних помещениях дома, а на нагрев материала стен.

Правильное расположение элементов

Правильное расположение элементов

Низкие теплоизоляционные свойства изделий из бетона не позволят сохранить приемлемый внутренний микроклимат. До 70% тепловой энергии в случае, когда расстояние между стеной и радиатором отопления минимально будет расходоваться на обогрев атмосферы. Поэтому, отодвигая отопительный прибор на небольшое расстояние, создают необходимую воздушную изоляцию, снижающую необоснованные траты.

Как определить требуемое расстояние

Многие строительные работы, осуществляемые внутри жилых помещений, регламентируются строительными нормами и правилами (СНиПами). Есть свой СНиП и на монтаж батарей отопления.

Из него можно не только узнать, какое расстояние между стеной и радиатором необходимо соблюдать, но и другие параметры его установки:

  • располагать прибор следует непосредственно под окнами так, чтобы центры проема и батареи совпадали;
  • ширина отопительного прибора не должна превышать 70% ширины подоконной ниши при ее наличии;
  • расстояние до пола не должно превышать 12 см, до подоконника – 5 см;
  • расстояние до стены лежит в пределах 2-5 см.

Особенности расположения приборов

Особенности расположения приборов

Существует несколько параметров, влияющих на выбор оптимального зазора. Чаще всего на него влияют материал стен дома и размер подоконников. В некоторых помещениях можно наблюдать неприглядную картину, когда батареи значительно выступают за его пределы.

Обратите внимание!
Значительному уменьшению зазора между стеной и приборами систем отопления способствует дополнительная обработка поверхности вертикальных конструкций специальными теплоотражающими материалами, цена которых доступна.
К ним относятся фольгированные утеплители или экраны из алюминиевой фольги.

Фольгированный теплоизолятор

Фольгированный теплоизолятор

Монтаж радиатора отопления

Основным способом регулировки требуемого расстояния до стен служит качественная и грамотная установка приборов отопления своими руками или с помощью специалистов. Остановимся на этом аспекте подробнее.

Установка напольных видов

Этот вариант крепления оптимален для изделий, имеющих высокую массу и изготовленных чаще всего из чугуна. Такие батареи оснащают съемными или стационарными ножками, которые и фиксируют к полу. В зависимости от материала основания крепление может осуществляться саморезами по дереву, саморезами и пластиковыми дюбелями, дюбель-гвоздями.

Простейший вариант установки

Простейший вариант установки

Необходимым элементом монтажа напольного отопительного прибора служит и настенный кронштейн. Его устанавливают на требуемую высоту, которую определяют как желаемое расстояние от пола до верхней продольной трубы радиатора с учетом зазора. С помощью крепежей и разметки мест их установки добиваются оптимального расстояния до пола, стены и подоконника.

Навешиваем настенный радиатор

Каждый отопительный прибор комплектуется тем или иным видом подвесов, используемых для установки на стены. Материал и прочностные характеристики кронштейнов должны соответствовать массе отопительной батареи с учетом заполнения ее теплоносителем. В противном случае возможна протечка системы.

Один из видов настенного крепежа

Один из видов настенного крепежа

Перед непосредственной установкой необходимо определить место монтажа и требуемые расстояния до основных поверхностей.

Для этого выполним следующие шаги:

  1. Определим центр окна и нанесем разметку на стену для совмещения в последующем с центром радиатора.
  2. Измерим расстояние от нижней кромки батарей до верхней трубы и прибавим 12 см. Данный размер отложим от пола в местах установки кронштейнов, проверив горизонтальность точек крепления по уровню.
  3. В местах установки подвесов сверлим победитовым сверлом отверстия, устанавливаем в них дюбели и саморезами фиксируем кронштейны.

Обратите внимание!
Аналогичная инструкция прилагается к каждой упаковке реализуемых радиаторов.
Отличия могут заключаться в конкретном виде подвесов и особенностях их монтажа.

Фото простого кронштейна

Фото простого кронштейна

Подводя итоги

В рамках данной статьи мы рассмотрели, на каком расстоянии от стены вешать радиатор, на что это влияет и как осуществляется непосредственно при монтаже системы отопления. Более подробная информация по данной теме – в видео в этой статье.

радиатора от стены и пола, на какой высоте вешать

Монтаж приборов отопления выполняется с соблюдением стандартных требований. Так, нужно правильно рассчитать расстояние от батареи до подоконника, уточнить размер зазора от пола и учесть проем между радиатором и стеной. Кроме того, надо знать, как навешивать прибор на стену, чтобы конструкция не обрушилась. При необходимости агрегаты устанавливаются на пол, если масса самого радиатора с теплоносителем и трубопроводами оказывается значительной. Рассмотрим все параметры воздушных зазоров и технику крепления.

Закрепление батарей

закрепление батарей

Производители отопительных приборов предлагают большой ассортимент изделий, различающихся по материалу изготовления и типу исполнения:

  1. Напольные. Это агрегаты, предназначенные для установки на пол, для чего они оснащены опорами или ножками. Опоры могут быть на колесиках или без них. Вариант отличается простотой монтажа и позволяет обеспечить нужное расстояние от подоконника до радиатора с соблюдением промежутка между нижним коллектором и полом.
  2. Навесные. Монтируются на стену, крепятся на металлические кронштейны, которые вкручиваются в саму стену. В продаже есть регулируемые кронштейны, которыми можно регулировать ширину зазора не только до подоконника, но и стены, а также выровнять горизонтальность уровня монтажа.

На заметку! Навешивать радиаторы на стену можно только при условии прочной основы. Если есть отделка из ГКЛ, декоративной обшивки, то облицовка разбирается. Если под подоконником оформлена ниша, батарея подбирается так, чтобы размеры воздушных зазоров были соблюдены.

Важность сохранения воздушного проема между стеной и батареей

Домашние мастера не всегда понимают необходимость сохранения определенного зазора между стеной, подоконником и полом. Но если пространства нет, это приведет к увеличению затрат на обслуживание отопительных приборов.

воздушный проем между стеной и батареей

Причин для соблюдения правил установки батарей несколько:

  • Для снижения прогрева наружной стены. Эта конструкция находится в постоянном контакте с внешней средой, температура которой в зимний период опускается до максимальных минусовых величин. Если зазора нет, тепло от задней стенки радиатора будет уходить на прогревание стены, а не помещения.
  • Низкие теплоизоляционные показатели бетона, штукатурки не обеспечивают комфортную температуру в комнате. Материал буквально «высасывает» тепло из помещений. Поэтому важно просчитать нужное расстояние от стены до радиатора, дополнительно утеплить стену.
  • Скопление конденсата. При закреплении батареи без соблюдения размера воздушного зазора, теплый воздух не будет обтекать радиатор, и подниматься, просушивая стекло. Это приведет к образованию капель влаги на окне, увеличению влажности и снижению теплоэффективности отопительного прибора.

Соблюдая положенное расстояние от батареи до стены, хозяин обеспечивает необходимую вентиляцию, которая отсекает потоки холодного воздуха от стены, окна и снижает траты на отопление.

Рекомендуем к прочтению:

Правила определения расстояния

Нормативы регламентируются СНиП. Документ определяет, на какой высоте вешать радиаторы отопления, а также размеры воздушных зазоров и прочие параметры установки:

  1. Размещается батарея под оконными проемами таким образом, чтобы центр радиатора и центр подоконника совпадали. Ширина прибора отопления должна составлять до 70% размера оконного проема.
  2. Оптимальный показатель высоты размещения радиатора составляет 12 см от пола до нижнего коллектора, 5 см от верхнего коллектора до подоконника, 2-5 см от задней стенки батареи до стены.

нормы установки радиаторов отопления

Просматривая нормы установки радиаторов отопления в квартире, необходимо принимать в учет материал стены, подоконника и его размеры.

Совет! Чтобы уменьшить ширину отступа от стены до батареи при малом выступе подоконника, можно облицевать стену фольгированным теплоотражающим материалом. В этом случае можно оставлять минимальный воздушный зазор.

Монтаж прибора отопления

Рассмотрим, как выполняется правильная установка радиатора отопления под окном. Технология проста, но требует соблюдения правил для обеспечения бесперебойной функциональности системы, поддержания магистрали в рабочем состоянии без необходимости вмешательства со стороны хозяина. Все работы выполняются своими руками, но если агрегаты из чугуна, потребуется помощник.

Техника монтажа напольных батарей

На пол устанавливаются приборы отопления с большим весом – чугунные, медные. При заполнении внутреннего объема теплоносителем, подключении трубопроводов, масса конструкции может достичь критических показателей, старые стены не выдержат веса. Особенно важно просчитать нагрузку в домах с деревянными или засыпными стенами – это строения частного типа, а также многоквартирные объекты старой застройки.

Напольные приборы оснащаются дополнительными ножками на колесах или без них. Если опоры на колесах, их нужно зафиксировать, стационарные опоры крепятся к полу. Фиксация на саморезы, дюбеля с пластиковой головкой или дюбель-гвозди.

Рекомендуем к прочтению:

Совет! Чтобы не испортить напольное покрытие, под ножки рекомендуется уложить резиновые толстые прокладки или куски ковровой ткани. Фиксация осуществляется сквозь прокладки, толщина изделий подбирается в зависимости от массы прибора и высоты нижнего коллектора.

 монтаж напольных батарей

Также напольные агрегаты крепятся к стене, для чего используются навесные кронштейны или крюки. Дополнительная фиксация нужна для удержания прибора отопления в вертикальном положении. Высота вкручивания стеновых крюков равна расстоянию от пола до верхнего коллектора радиатора с учетом ширины зазора до подоконника. Перед началом установки нужно разметить проемы, выровнять горизонтальность вкручивания кронштейнов, и только потом фиксировать прибор. Удобнее всего приставить батарею на место, разметить точки крепежей, убрать радиатор и затем навешивать крюки.

Совет! Регулируемые кронштейны помогут скорректировать расстояние от стены. А если опоры стационарные, без регулировки, то высота батареи от пола корректируется толщиной прокладок под ножки.

Установка настенного радиатора

Навешиваемые приборы отопления поставляются с комплектом подвесов, которые фиксируют изделие на стене. Кронштейны выбираются с учетом веса батареи с теплоносителем и подключенным трубопроводом. Если в комплекте слишком короткие или мягкие крюки, следует заменить их на более прочные.

Сначала нужно решить, на какой высоте от пола вешать радиаторы отопления в частном доме. Стандарт в 120 мм от покрытия пола до нижнего коллектора соблюдается не всегда, например, если в комнате на полу выложена труба подачи теплоносителя или есть выступы. Допустимо снижать или увеличивать расстояние на 20 мм.

Алгоритм работ следующий:

  • найти центр оконного проема;
  • отметить точку центра прибора отопления;
  • совместить две отметки;
  • измерить расстояние от нижнего коллектора радиатора до верхнего, прибавить 120 мм, отложить высоту от пола в точке вкручивания подвесов;
  • проверить горизонтальность крепления крюков;
  • зафиксировать монтажные подвесы на дюбеля, предварительно просверлив в стене отверстия;
  • если крюки регулируемые, то можно откорректировать положение батареи, подкручивая кронштейны.

Совет! Нижний кронштейн вкручивается на высоте нижнего коллектора так, чтобы труба опиралась на всю плоскость крюка. Как правило, снизу крюк ставится по центру радиатора, а для верхних вымеряется середина половины ширины радиатора в каждую сторону.

Особых сложностей в монтаже приборов отопления нет. Технология одинакова для батарей из любого материала, различия касаются только видов подвесов и техники фиксации кронштейнов.

Высота установки радиатора от пола: на каком вешать расстоянии

Каждый профессиональный строитель знает, что при организации различных монтажных работ следует выполнять определенные постулаты-правила, которые могут быть условные и узаконенные различными сертифицированными документами типа ГОСТов и СНиПов.

Правила и рекомендации, как устанавливать конструкцию, существуют на любую, даже небольшую деталь, соответственно они есть и для организации отопления, в том числе и на установку радиаторов – нагревательных элементов системы.

Как подбирать батареи для помещения

Объема батарей должно хватать на обогрев помещения

Отопительная система является непростой конструкцией, поэтому она в целом и отдельные ее элементы, такие как радиаторы отопления и трубы, требуют правильной установки и соответствующего выбора изделия, подходящего под определенное помещение.

Относительно батареи отопления существуют рекомендации по подведению трубопроводов, высоте размещения радиаторов (соблюдая расстояния от пола) и их правильному расположению.

Как правило, радиаторы устанавливают в местах наибольших теплопотерь

Что касается выбора места установки радиаторов, то, как правило, это места с самыми большими теплопотерями. Практически во всех домах или квартирах такими местами являются окна и двери независимо от применения новых технологий. Над дверью не всегда возможно установить радиатор, поэтому их часто монтируют под окнами.

Чтобы не происходило отсырения стены под окном, и теплый воздух равномерно распределялся по нижней части помещения, а затем поднимался вверх, необходимо, чтобы размеры отопительного радиатора составляли 70-75% окна в этой комнате.

Маленький обогреватель не будет давать значительной теплоотдачи, и в помещении не будет хватать обогрева.

Правила установки радиаторов

Если радиатор находится под окном, то установите его строго посередине

Для обогревателей не только размер является эталонным требованием, но и существует ряд других рекомендаций, которые следует соблюдать как при выборе нагревательного элемента, так и при выполнении монтажных работ.

К таким требованиям относятся:

  • нагревательный прибор должен быть установлен строго посередине окна, одинаково равноудаленным от краев;
  • высота установки радиаторов от пола не должна превышать 15 см, иначе будут образовываться холодные зоны над полом, а если опустить обогреватель ниже 8-10 см от пола, то производить уборку под таким устройством будет проблематично;
  • от подоконника радиаторы должны стоять на расстоянии 12-18 см, если устройство поставить ближе, то может быть потеря мощности обогревателя из-за притока холодного воздуха из оконного проема;
  • расстояние от задней стенки прибора до настенного покрытия должно быть 3-7 см, это необходимо для правильной конвекции воздуха.

Следует помнить, что если радиатор максимально приблизить к стене, то промежуток будет являться «сборщиком пыли», и к тому же устройство в период отопления способно не только испортить наружную стеновую отделку (обои), но и разрушить стеновую конструкцию – гипсокартонную плиту.

Выполнение монтажных работ

Перед тем, как производить монтажные работы, и, выбирая, на каком расстоянии от пола и стены будет установлен обогреватель, необходимо для увеличения теплоотдачи и КПД (коэффициента полезного действия) наклеить на стену в приблизительном месте установки прибора алюминиевую фольгу. После чего можно производить разметку крепежей.

Следует знать, что существует несколько вариантов подключения радиаторов к системе отопления, некоторые из них вы сможете увидеть из таблицы-схемы.

Радиатор среднего размера вешают на 2 кронштейна

Навешивая радиатор, следует проверять все плоскости, так как от соблюдения вертикальности и горизонтальности обогревателя зависит теплоотдача прибора.

Для средних размеров нагревателя устанавливают 2 кронштейна, таким образом, чтобы они заходили между крайними секциями, если же радиатор больших размеров, то устанавливают дополнительный крюк строго в средний проем радиатора. О том, кк навесить радиатор, смотрите в этом видео:

Байпас позволит регулировать тепло

При подключении радиаторов существует также ряд особенностей и требований, которые следует соблюдать. К одному из таких требований относится правило установки перемычки (байпаса) между трубами в системе однотрубной разводки, который даст возможность самостоятельно регулировать необходимое количество тепла в комнате. Главным преимуществом байпаса является то, что основание его установки не нужно узаконивать, и процесс монтажа можно произвести самостоятельно.

Следует помнить, что все правила монтажа радиаторных систем едины как при индивидуальном отоплении, так и при централизованном обогреве. Если вы собираетесь устанавливать новые нагревательные элементы, то следует взять на это действие разрешение в управляющей компании или ЖЭКе.

Подводя итог статье, следует сказать, что выбор и установка радиатора отопления – непростое дело.

Все мероприятия, требования и рекомендации к монтажу нагревательных элементов системы отопления, указанные в статье, могут послужить каждому хозяину, который задумал установить радиаторы самостоятельно и организовать систему отопления в своем доме или квартире.

Можно ли ставить холодильник рядом с батареей отопления?: установка на каком расстоянии

Расстановка мебели на кухне может стать настоящей проблемой, если помещение не обладает большой квадратурой. Особенно сложно определить местоположение холодильника на кухонной зоне, ведь его размеры достаточно большие и далеко не везде его можно установить. Многие люди задумываются о том, можно ли ставить холодильник рядом с батареей отопления и к чему это в итоге приведёт.

Можно или нельзя?

Ситуация, когда кроме как около батареи холодильник установить не получается, встречается довольно часто. Производители крайне не советуют приобретать к этому варианту, потому что это рано или поздно приведет к поломке агрегата. Это происходит потому, что батарея будет нагревать заднюю часть холодильного шкафа, который в свою очередь испаряет холодный воздух. Из-за горячих паров агрегату придется расходовать много электроэнергии, чтобы сохранять свою температуру, а это в конечном итоге и приведет к тому, что он выйдет из строя. В инструкции к применению холодильного шкафа четко написано о недопустимости его установки около батареи отопления.

Если на кухне нет достойного места для холодильника и кроме как возле батареи места нет, то лучше вообще поставить его в другой комнате. Это поможет продлить срок службы техники и освободить пространство на кухне.

Что делать, если другого выхода нет?

Бывает и такое, что квартира настолько маленькая, что поставить холодильник в коридоре или в другой комнате не получается. И единственное место находится именно рядом с батареей. Не стоит расстраиваться, ведь в крайних случаях холодильник можно ставить вблизи батареи, но при соблюдении определенных условий.

Основные правила:

  1. Задняя стенка агрегата не должна прилегать к батарее. Лучше ставить его боком и то только наполовину. Таким образом можно избежать сильного нагрева, чтобы исключить вероятность поломки холодильника.
  2. Радиатор должен располагаться на расстоянии не меньше 50 см от батареи отопления.
  3. Между батареей отопления и охлаждающей частью холодильного шкафа должна находиться перегородка из фольги. Она нужна для того, чтобы отражать тепловую энергию.

Ставить агрегат вплотную к отопительному прибору крайне опасно. Радиатор и электрический мотор не смогут долго переносить тепло, которое будет исходить от прибора отопления, и рано или поздно выйдут из строя. Если двигатель сломается, то ни один мастер не починит его по гарантии, так как такой случай считаться гарантийным не будет.

Возможен вариант с трубой, которая может помочь защитить радиатор от теплового излучения. В этом случае, трубу с горячей водой необходимо теплоизолировать с помощью специальных материалов. Но такой способ подходит не всегда. На маленькой кухне с уже расставленной мебелью это сделать крайне сложно.

Правильное расположение

Чтобы продлить срок службы агрегата нужно помнить, что нельзя его ставить близко к любым источникам тепла. Например, возле газовой плиты устанавливать холодильный шкаф даже опаснее, чем около отопительного прибора. Все потому, что батарея работает только несколько месяцев в году, а плита работает постоянно и излучает очень горячие пары. И если холодильник будет стоять вблизи газовой плиты, то одна его сторона будет постоянно подвергаться перегреву, а другая будет оставаться холодной. Таким образом получится, что продукты, находящиеся внутри холодильника, будут заморожены неравномерно.

Устанавливать холодильный шкаф вблизи плиты можно только в том случае, если между ними будет специальная перегородка с теплоизоляционным покрытием. Это же относиться и к духовому шкафу.

Очень нежелательно ставить агрегат возле окна, потому что на него постоянно будут воздействовать горячие солнечные лучи, действие которых усилится за счёт оконного стекла. Постоянный нагрев приведёт к тому, что электрооборудование агрегата будет тратить больше усилий для сохранения правильной температуры. Повышенное потребление электроэнергии не так плохо по сравнению с тем, что холодильник рано или поздно просто сломается.

Чтобы агрегат хорошо работал, он не должен подвергаться тепловому излучению, и у него должна быть стабильная циркуляция воздуха. По рекомендациям производителей расстояние между прибором и другими предметами мебели должно быть не меньше 5 сантиметров. Если оставить зазоры на таком расстоянии не позволяет площадь кухонного помещения, то нужно постараться просто не устанавливать приборы вплотную друг к другу.

У любого холодильника имеются специальные регулируемые ножки, которые могут обеспечить прибору постоянный приток воздуха. Для этого необходимо приподнять ножки на небольшую высоту. Они нужны для регулировки положения агрегата. Иногда полы в помещении не совсем ровные, а холодильник должен стоять в ровном положении. Это нужно для того, чтобы дверцы прибора не открывались сами по себе и чтобы не поломалась система охлаждения.

Альтернативные варианты

Довольно часто в квартирах есть кладовая комната. Обычно она используется для хранения заготовок или для складирования ненужных вещей. И мало кто задумывается о том, что в ней вполне можно установить холодильник. Кому-то такой вариант покажется неудобным, потому что придется постоянно ходить в кладовку за продуктами. Но если стоит выбор между удобством и долгой работой агрегата, то целесообразно выбрать холодильный шкаф.

Ещё один хороший вариант – это лоджия. Как правило, лоджия прилегает к кухне, поэтому далеко ходить не придется. Единственное, что лоджия должна быть застеклена и отапливаться.

Многие владельцы малогабаритных квартир устанавливают холодильник в прихожей, в которой всегда есть дополнительное место для расположения шкафа. В таком случае не придется далеко ходить, ведь кухня будет находиться в 2-3 шагах от прихожей. Ещё один отличный выход из ситуации – это установка холодильного шкафа в зале. Конечно, не всем такой вариант придется по душе – все таки зал является зоной отдыха, а холодильник будет портить весь вид. Но с другой стороны, за неимением других вариантов, это решение поможет сэкономить место на кухне и помочь прибору правильно работать.

Мнение владельцев маленьких кухонь

Очень многие владельцы малогабаритных квартир сталкивались с проблемой правильной установкой холодильного шкафа. На маленькой кухне не всегда есть свободное место, и единственный доступный вариант находится возле батареи отопления. Чтобы не подвергать агрегат излишнему перегреву, владельцы стараются сделать перегородку из теплоизоляционного материала. Таким образом они защищают прибор от преждевременной поломки.

Мнение владельцев не всегда однозначно: одни считают, что холодильнику место на кухне, а другие считают, что его можно поставить и в другой комнате. Обычно жильцы отдают предпочтение прихожей или залу, потому что они находятся в непосредственной близости к кухне. Изредка холодильник устанавливают в кладовке, в которой всегда держится идеальная температура, и на агрегат не воздействует тепловое излучение.

Расстояние от радиатора отопления до перемычки

Поменял батареи на биметалл. Система однотрубная, подача воды снизу. Большая (8 секций, 500мм) батарея оказалась почти холодная после включения отопления. Перемычка сделана из той же трубы 3/4″, что и все остальные трубы отопления. Похоже на то, что сопротивление батареи, подводящих труб и регулятора danfoss настолько велико, что весь поток воды идёт через перемычку. Причём странно, что верхняя горизонтальная труба, через которую вода должна уходить из батареи, горячая, а нижняя, где давление должно быть больше, холодная.
Думал, что неисправен (не открывается) регулятор, но при стравливании воды через Маевского нижняя труба моментально прогревается. В остальных комнатах такие регуляторы, но горизонтальные трубы короче в 3 раза и сама батарея 6 вместо 8 секций, так там всё нормально греется.
Не знаю, что делать: сантехники отказываются встраивать шаровый кран на перемычку (и правильно-чтоб я не смог запереть весь стояк) и утверждают, что перемычка должна быть того же диаметра, что весь стояк. Хотя по-моему он должен быть тоньше, чтобы обладал хоть каким-то сопротивлением. Иначе через батарею по всем законам физики ничего не пойдёт. А вот где бы увидеть подтверждение (или аргументированное опровержение) своим догадкам-не знаю.

Обсуждение закрыто модератором

morr_C5V6 02.10.2009, 21:58 #

должна быть > Поменял батареи на биметалл. Система однотрубная, подача воды снизу. Большая (8 секций, 500мм) батарея оказалась почти холодная после включения отопления. Перемычка сделана из той же трубы 3/4″,

………

обычно ставят полдюймовую , а на полдюймовом стояке байпасс слегка заужают сваркой, это когда профи делают, а не геи-шаромыжники.

> Не знаю, что делать: сантехники отказываются встраивать шаровый кран на перемычку (и правильно-чтоб я не смог запереть весь стояк)

………..

это верно

и утверждают, что перемычка должна быть того же диаметра, что весь стояк.

………….

приличного нет комментария.

Какое расстояние от радиатора до байпаса? Греется ли хотя бы первая секция?

[email protected] 02.10.2009, 22:14 #

полметра

А термовентиль на какой трубе стоит?

[email protected] 02.10.2009, 22:48 #

на нижней, как положено при нижней раздаче

[email protected] 02.10.2009, 22:57 # [email protected] 02.10.2009, 22:46 #

нет, верхняя труба горячая и радиатор тоже немного тёплый сверху. Такое ощущение, что либо циркуляция наоборот пошла из-за невысокого давления насоса, либо вообще микроконвекцией через стоячую воду заносит тепло там, где шаровый кран стоит. А вот через клапан регулятора с бОльшим сопротивлением уже ничего не конвектирует.

Brut 02.10.2009, 21:54 #

………… Байпас (это то, что ты называешь перемычкой) обычно делается на шаг тоньше основной трубы. Но главное(!), чтобы он (байпас) был максимально близко к батарее.

Brut

[email protected] 02.10.2009, 22:17 #

а где бы про это почитать поподробней?

Brut 02.10.2009, 22:30 #

Что ты имеешь ввиду? Инструкции? – не знаю.

А по жизни – законы физики ;), в частности: гидравлическое сопротивление – оно тем больше, чем больше длина, и меньше диаметр. Соответственно, чем ближе к батарее ты разместишь байпас, и чем меньше диаметром он будет, тем легче жидкость будет затекать в батарею. Сильно напрягать не нужно так как теплоотдача батареи больше зависит от температуры носителя, чем от скорости протекания. Но в твоем случае очень похоже именно на то, что совсем не затекает.

Удобно делать единым узлом байпас, от его тройников сразу краны и с «американками», на которые и навешиваешь батарею. Примерно так:

расстояние от радиатора отопления до перемычки

Тут я сознательно оттащил байпас от кранов для того, чтобы скрыть его за стенкой гипрока. Но и в таком виде нормально работает: разница температур вход-выход не превышает 4°С.

Brut

  1. Регистрация: 21.07.11 Сообщения: 480 Благодарности: 278

    Замена радиатора отопления и установка байпаса

    Всем добрый день!

    Планирую в маленькой комнате (12 кв. м) менять радиатор отопления.

    Сейчас там стояковая труба тонкая, по всей видимости пол дюйма.
    В ее разрыве радиатор отопления из трубы, кажется 3/4. А на ней металлические пластины.

    Планируется заменить это чудо на биметаллический радиатор. С секциями еще не определялся.

    Но однозначно хочу поставить его с вентилем регулировочным (температуру регулировать) или термоклапаном.

    Посему нужен байпас.

    Байпас будем ставить сместив его от стояка на некотором расстоянии.

    Если ставить радиатор строго по середине под окном, то получается примерно где-то 70 см от стояка до входа в радиатор.
    На каком расстоянии лучше ставить байпас и какого диаметра?
    Подводка будет из полипропилена армированного 20мм.
    Какого диаметра ставить байпас — 16мм или 20мм.

    Если 16 мм, то при закрытых вентилях достаточно ли будет проходить вода дальше по байпасу к соседям?

    Если 20мм, то будет ли в мой радиатор поступать достаточно воды?
    Этот вопрос меня смущает больше всего.

    На кухне менял такой же радиатор и ставил байпас на 20мм, подводка была 25мм и труба стояка 3/4

  2. Регистрация: 12.10.10 Сообщения: 15.910 Благодарности: 5.931

    Всем добрый день!

    Планирую в маленькой комнате (12 кв. м) менять радиатор отопления.

    Байпас будем ставить сместив его от стояка на некотором расстоянии.

    Если ставить радиатор строго по середине под окном, то получается примерно где-то 70 см от стояка до входа в радиатор.
    На каком расстоянии лучше ставить байпас и какого диаметра?
    Подводка будет из полипропилена армированного 20мм.
    Какого диаметра ставить байпас — 16мм или 20мм.

    1) Обычно, байпасс выполняется на тройниках возле радиатора.

    2) Полипропилен- плохо для центрального отопления. Металл и только металл.
    3) 16 мм или 1/2 дюйма в металле.

  3. Регистрация: 19.03.12 Сообщения: 85 Благодарности: 21

    Полипропилен- плохо для центрального отопления. Металл и только металл.

    Вот. Я так же сантехникам сказал в ЖЭУ. А они только на ПП делают.

    Пришлось самому украдкой делать на rehau.

  4. Регистрация: 12.10.10 Сообщения: 15.910 Благодарности: 5.931
  5. Регистрация: 19.03.12 Сообщения: 85 Благодарности: 21

    9 этажей. У меня 9-й этаж. Да, в коломне. Никого не могу найти чтобы газосваркой сделали.

    Пришлось самому украдкой делать на rehau

    Вернее еще не сделал, планирую только. Для себя решил или металл или rehau.

  6. Регистрация: 12.10.10 Сообщения: 15.910 Благодарности: 5.931

    Для себя решил или металл или rehau.

    Это тоже самое что и МП и ПП. Хотите спать спокойно — только металл!

  7. Регистрация: 12.10.10 Сообщения: 15.910 Благодарности: 5.931
  8. Регистрация: 19.03.12 Сообщения: 85 Благодарности: 21

    Пойду тогда в тему ищу мастера.
    Спасибо. Только из-за замены одного радиатора и весь ремонт встал.

  9. Регистрация: 19.03.12 Сообщения: 85 Благодарности: 21

    Прошу прощения что пишу в чужой теме. Но новую начинать не хочется.
    Вот что имеем на данный момент, ужас.
    Хочется облагородить. Трубу пустить под полом, сейчас если наступаешь на нее, стояк у соседей снизу ходуном ходит.
    В ЖЭУ поменяют только на ПП и только после сгонов которые идут в батарею. Типа то что до батареи это стояк и собственность ЖЭУ, просил ЖЭУ заменить стояк, сказали что если не течет, то менять не будут.
    Скажите как быть. Ремонт нужно делать, а из-за этой красотищи не могу.

  10. Регистрация: 14.09.12 Сообщения: 764 Благодарности: 251 santex-SVAR креативный сварщик

    можно до потолка поднять и так же вдоль другого угла опустить

  11. Регистрация: 14.09.12 Сообщения: 764 Благодарности: 251 santex-SVAR креативный сварщик

На каком расстоянии от батареи отопления можно ставить холодильник

Площадь кухни в малосемейке обычно не превышает 5-6 м2. По этой причине при приобретении бытовой техники часто возникает вопрос можно ли ставить холодильники рядом с батареями. Разобраться в том, как установить прибор, чтобы он не загромождал пространство и при этом мог нормально функционировать, позволят советы специалистов.

Можно, но на расстоянии минимум 30 см, либо вплотную, но нужно установить теплоизоляционную перегородку

Краткий ответ на поставленный вопрос

Можно ли ставить холодильник рядом с батареей отопления?Холодильник установлен рядом с батареей отопления на расстоянии 30-50 см — верно

Общие принципы размещения бытовой техники на маленькой кухне

Даже если агрегат планируется расположить на небольшом пространстве, нельзя пренебрегать соблюдением важных правил:

  1. Помещение требуется регулярно проветривать, поддерживать в нем нормальные показатели влажности.
  2. Допустимое расстояние между верхней стенкой устройства и потолком — от 10 см.
  3. Технику нельзя ставить рядом с плитой, ее боковина сильно нагревается, что может негативно отразиться на работе холодильника. Если отодвинуть агрегат на безопасное расстояние не получается, нужна теплоизоляционная перегородка. Данные требования относятся и к духовому шкафу.
  4. Нельзя ставить агрегат возле окна. При попадании прямых лучей солнца устройство нагревается. Чтобы охладить камеру до нужного уровня, холодильник начинает работать интенсивнее, потребляя при этом значительное количество электроэнергии. Если нагрузка на двигатель будет продолжительной, он может слишком быстро износиться и выйти из строя.
  5. Холодильник устанавливается ровно или с отклонением назад не более 2 0C. В этом случае дверцы будут герметично закрываться.
  6. Агрегат не должен соприкасаться с другой бытовой техникой, иначе циркуляция воздушных потоков нарушится. Минимальный зазор между двумя приборами – 5 см.

Для экономии места можно приобрести холодильник, который встраивается в кухонный гарнитур. Для такого прибора обычно изготавливается шкаф соответствующих размеров. Если гарнитур уже готов, можно подобрать агрегат под его параметры.

Можно ли ставить холодильник рядом с батареей отопления?Холодильник рядом с батареей в непосредственной близости — неверно. Требуется теплоизоляционный экран.

Последствия размещения холодильника возле батареи

Производители, выпускающие бытовую технику, не советуют ставить холодильник в непосредственной близости от батареи. Чаще всего такой вариант расположения заканчивается выходом агрегата из строя. В норме мотор то запускается, то останавливается для поддержания заданной температуры. Если стенки корпуса нагреваются от батареи, в отсеках становится тепло, и холодильник начинает работать без перерывов, стремясь приблизить микроклимат в камере к заданным параметрам.

Интенсивная работа мотора приводит к повышенному потреблению электроэнергии и порче компрессора. Даже если техника выйдет из строя когда срок гарантии еще не успеет истечь, сервисная служба может отказаться ее ремонтировать по причине нарушений правил эксплуатации.

Увеличение энергопотребления холодильника может увеличиться до 20%, если он располагается вплотную с батареей отопления

Ставьте теплоизоляционный экран

Если агрегат будет закрывать батарею, в помещении станет холоднее, чем положено.

Какое расстояние должно быть между холодильником и батареей

Чтобы предотвратить перегрев агрегата, его можно разместить на расстоянии не менее 35-50 см от батареи или другого источника тепла. При этом пустующее пространство нельзя занимать предметами мебели или бытовыми приборами. Поэтому владельцам малогабаритных кухонь сложно, а иногда и совсем невозможно соблюдать данное правило.

Если место получается выделить только возле батареи, стоит обратить внимание на встраиваемые модели. Подобная техника уже оборудована изоляцией и не так сильно реагирует на внешние воздействия.

Можно ли ставить холодильник рядом с батареей отопления?Всё просто: либо выдерживайте расстояние минимум 30 см, либо ставьте экран или зашивайте батарею в короб

Как поступить, если нет другого выхода

Специалисты ремонтной службы признаются, что если кухня маленькая или имеет неудобную планировку, допускается ставить холодильники у батарей, но только если приборы будут изолированы от труб отопления.

Защитить агрегат можно доступными каждому способами:

  1. Повернуть к батарее боковой стенкой. При этом должно быть закрыто не более половины длины радиатора.
  2. Отгородить панелью, которая должна возвышаться над батареей на 20-30 см. Щит можно изготовить из ДСП, оргстекла, листа фанеры или гипсокартона, пенопласта. Для усиления эффективности прилегающую к трубам сторону перегородки можно оклеить фольгой.
  3. Если около холодильника проходит труба отопления или горячего водоснабжения, ее необходимо изолировать при помощи теплостойкого материала, например, стекловаты или вспененного полиэтилена.

Для обеспечения вышеперечисленных мер защиты не понадобится финансовых вложений, зато перегрев и быстрый износ двигателя будет предотвращен. Кроме того, надежная теплоизоляция холодильника сохранит финансы, которые пришлось бы заплатить за потраченную сверх нормы электроэнергию.

Можно ли ставить холодильник рядом с батареей отопления?Батарея защита в короб

Альтернативные варианты установки

Узнав, можно ли ставить холодильник рядом с батареей отопления, жильцы квартир с маленькими кухнями могут выбрать альтернативный способ размещения прибора:

  1. Агрегат можно поставить в просторной прихожей или в широком коридоре. При этом необходимо убедиться, что он не будет препятствовать свободному перемещению членов семьи по коридору.
  2. Крупногабаритный холодильник стоит вынести на застекленный балкон или лоджию. В идеале балкон должен примыкать к кухне, чтобы было комфортно загружать и выгружать продукты. Но решившись на подобный вариант установки, требуется регулярно контролировать температуру и уровень влажности воздуха в том помещении, где стоит техника. Бытовые холодильники класса N могут нормально функционировать при температуре от +16 до +32 0C, а модели, относящиеся к классу SN-T, выдерживают показатели от +10 до +43 0C. Отклонение от допустимых значений может спровоцировать поломку.
  3. Обладатели частного дома или двухуровневой квартиры могут найти для холодильника место под лестницей, соединяющей этажи. Если есть опасение, что отдельно стоящий прибор будет бросаться в глаза, можно окружить его шкафами и ящиками для хранения бакалеи, посуды или других вещей. Встраиваемую модель удобно спрятать в изготовленный на заказ шкаф.
  4. Если в квартире имеется кладовая, ее можно использовать для установки агрегата. Главное условие – наличие поблизости розетки, к которой будет подключено устройство.
  5. Люди, понимающие, что нельзя размещать холодильники возле батарей, но не имеющие свободного пространства для соблюдения правил установки, нередко демонтируют часть стенки, отделяющей комнату от кухни. После этого появляется возможность соорудить для прибора подходящую по размерам нишу.

Прежде чем демонтировать фрагмент стены, требуется получить одобрение от жилищной инспекции. При таких операциях с недвижимостью как продажа, дарение или обмен незаконно внесенные изменения скрыть не удастся. За них придется заплатить штраф.

В крайнем случае можно выделить пространство в гостиной или спальне. Близкое соседство с современными бесшумными моделями холодильников не приносит вреда здоровью и не мешает спокойному сну. Поэтому остается только подумать, как максимально гармонично вписать прибор в интерьер помещения.

Размещение холодильника требует соблюдения ряда важных правил. Соседство с трубами центрального отопления опасно для прибора, но ситуацию можно попробовать исправить путем изоляции батареи. Кроме того, существуют альтернативные методы размещения устройства, для которого не нашлось подходящего места на кухне.

MCQ элементов и батарей с пояснительными ответами

MCQ элементов и MCQ с пояснительными ответами

1. Эти батареи были подключены в ___________.

Battery: Batteries MCQs with Explanatory Answers Battery: Batteries MCQs with Explanatory Answers

  1. Серия
  2. Параллельный

Показать пояснительный ответ

Ответ: 2. Параллельный

Объяснение:

Как мы видим, что положительный вывод подключен к положительной клемме, а отрицательный подключен к отрицательному терминалу.Итак, конфигурация батарей в параллельном режиме. Как мы можем подключить нагрузку в этой конфигурации, это показано на рисунке ниже.

battery: Batteries Configuration. These Batteries have Connected in series or parallel? Clear Your Concept. battery: Batteries Configuration. These Batteries have Connected in series or parallel? Clear Your Concept.

2. В идеальном случае ток зарядки для 200Ач батареи будет _________?

  1. 10 A
  2. 12 A
  3. 15 A
  4. 20 A

Показать пояснительный ответ

Ответ: 4. 20 A.

Пояснение:

Зарядный ток должен составлять 10% от номинальной емкости аккумулятора в ампер-часах.

Следовательно, зарядный ток для аккумулятора 120 Ач будет = 200 Ач x (10/100) = 20 А.

Примечание. Это только для идеального случая… для реального случая ,, просто проверьте MCQ # 3.

3. В реальном случае ток зарядки для 200 Ач батареи будет _________?

  1. 20-22 A
  2. 14-16 A
  3. 12-14 A
  4. 10-12 A

Показать пояснительный ответ

Ответ: 1. 20-22A

Пояснение:

Зарядный ток должен составлять 10% от номинальной емкости батареи в Ач (ампер-час).

Следовательно, зарядный ток для 120Ач батареи будет = 200Ач x (10/100) = 20А

Но из-за потерь зарядный ток для 200Ач батареи должен быть 20-22А.

4. В идеальном случае время зарядки 200Ач батареи будет _________?

  1. 5 часов
  2. 10 часов
  3. 15 часов
  4. 20 часов

Показать пояснительный ответ

Ответ: 2. 10 часов

Пояснение:

Ток зарядки должен быть 10 % от номинальной емкости аккумулятора в ампер-часах.

Следовательно, зарядный ток для аккумулятора 120 Ач будет = 200 Ач x (10/100) = 20 А

Следовательно, время зарядки для аккумулятора 200 Ач = номинал аккумулятора / ток зарядки

= 200 Ач / 20 = 10 часов.

Примечание. Это только для идеального случая… для реального случая ,, просто проверьте MCQ # 5.

5. В реальном случае время зарядки 200Ач батареи будет _________?

  1. 5 часов
  2. 10 часов
  3. 11 часов
  4. 12 часов

Показать пояснительный ответ

Ответ: 3.11 часов

Пояснение:

Предположим, для аккумулятора на 200 Ач,

Прежде всего, мы рассчитаем зарядный ток для аккумулятора 200 Ач. Как известно, зарядный ток должен составлять 10% от номинальной емкости аккумулятора в Ач.

Таким образом, зарядный ток для аккумулятора 200 Ач = 200 x (10/100) = 20 ампер.

Но из-за потерь мы можем взять для зарядки 20-22 Ампер.

предположим, что мы взяли 22 А для зарядки,

Тогда время зарядки для 200 Ач батареи = 200/22 = 9.09 Часов.

Но это был идеальный случай…

Практически это замечено, что 40% потерь (в случае зарядки аккумулятора)

Тогда 200 x (40/100) = 80… .. (200Ah x 40% потерь )

Следовательно, 200 + 80 = 280 Ач (200 Ач + потери)

Время зарядки аккумулятора = Ач / ток заряда

280/22 = 12,72 или 12,5 часов (в реальном случае)

Следовательно, 200 Ач Для полной зарядки аккумулятора потребуется 12 часов (при токе зарядки 22 А).

6 Один (1) Ач = ________?

  1. 1C
  2. 1200C
  3. 2400C
  4. 3600C

Показать пояснительный ответ

Ответ: 4. 3600C

Объяснение:

1Ah = (1sA) x (C / s) x (3600s) = 3600 C.

∴ A (Один Ампер) = Один кулон в секунду = C / s

7. Коммерческий свинцово-кислотный аккумулятор имеет 13 пластин.Количество положительных пластин будет _______.

  1. 6
  2. 7
  3. 8
  4. 9

Показать пояснительный ответ

Ответ: 1. 6

Пояснение:

Количество отрицательных пластин в свинцово-кислотной ячейке равно одному больше количества положительных пластин; внешние пластины отрицательные. Таким образом, количество положительных пластин будет 6.

8. Коммерческий свинцово-кислотный элемент имеет 15 пластин.Количество отрицательных пластин будет _______.

  1. 6
  2. 7
  3. 8
  4. 9

Показать пояснительный ответ

Ответ: 3. 8

Пояснение:

Количество отрицательных пластин в свинцово-кислотной ячейке на единицу больше, чем количество положительных пластин; внешние пластины отрицательные. Таким образом, количество отрицательных пластин будет 8.

9. Свинцово-кислотный элемент имеет 15 пластин.При отсутствии данных производителя [паспортная табличка] зарядный ток должен быть ________.

  1. 3A
  2. 6A
  3. 7A
  4. 13A

Показать пояснительный ответ

Ответ. 4. 7A

Пояснение:

Зарядный ток аккумулятора должен составлять 1 А для каждой положительной пластины отдельного элемента. Также мы знаем, что количество отрицательных пластин в свинцово-кислотном элементе на единицу больше, чем количество положительных пластин; внешние пластины отрицательные.следовательно, количество отрицательных и положительных пластин будет 8 и 7 соответственно. таким образом, зарядный ток для этой батареи будет 7А.

10. Батарея представляет собой последовательную или параллельную комбинацию электролитических ячеек.

  1. Верно
  2. Ложно

Показать пояснительный ответ

Ответ: (1)

Ячейка с электролитом состоит из положительного и отрицательного электродов, отделенных друг от друга электролитом.Электролит может быть концентрированными водными растворами, такими как кислоты, щелочи или соли, или ионными проводниками, такими как растворы органических солей, полимеры, керамика и т.д. Электролит является хорошим проводником ионов, но плохим проводником электронов. Две или несколько таких ячеек, соединенных вместе последовательно или последовательно-параллельным массивом, образуют сборку, называемую батареей.

11. В одной ячейке два электрода отделены друг от друга на:

  1. 1 мм
  2. 1 см
  3. 0.5 мм
  4. 0,5 см

Показать пояснительный ответ

Ответ: (1)

В одной электролитической ячейке положительный электрод и отрицательный электрод имеют минимальное расстояние между собой, около 1 мм, так что внутреннее сопротивление составляет как можно ниже. Типичное значение этого сопротивления составляет порядка миллиом, поэтому падение напряжения между электродами минимально при протекании большого количества тока

12.Стандартное напряжение холостого хода для свинцово-кислотных аккумуляторов при стандартных условиях составляет ——-

  1. 3 В
  2. 2,048 В
  3. 2,50 В
  4. 3,508 В

Показать пояснительный ответ

Ответ: (2)

Сетевое напряжение или разность напряжений между потенциалами положительного и отрицательного электродов электролитической ячейки определяет напряжение холостого хода при стандартных условиях. Во время разряда батареи отрицательный электрод подвергается окислению, а положительный электрод — восстановлению, как показано ниже:

battery: Batteries Configuration. These Batteries have Connected in series or parallel? Clear Your Concept. battery: Batteries Configuration. These Batteries have Connected in series or parallel? Clear Your Concept.

Таким образом, напряжение холостого хода при стандартных условиях составляет: В o = E o1 -E 02 = +1.690 — (-0,358) Вольт = +2,048 Вольт

13. В первичной ячейке один из электродов обычно отключается через определенное время за счет химического воздействия.

  1. True
  2. False

Показать пояснительный ответ

Ответ: (1)

Рассмотрим первичную ячейку с цинковым электродом в качестве отрицательного электрода и угольным электродом в качестве отрицательного электрода и серной кислотой в качестве электролита. Движение электронов от отрицательного электрода к положительному электроду составляет ток через нагрузку.Происходящая химическая реакция гарантирует, что положительные ионы в цинковом электроде объединяются с отрицательными ионами серной кислоты, образуя сульфат цинка.

Таким образом, по мере продолжения реакции цинк постепенно растворяется в растворе, вызывая разряд элемента. Это доказывает, что в первичном элементе один из электродов используется для химического воздействия.

14. Во вторичном элементе электрический ток заставляют течь в противоположном направлении, чем обычно, для достижения заряда элемента.

  1. True
  2. False

Показать пояснительный ответ

Ответ: (1)

Рассмотрим 12-вольтную свинцово-кислотную батарею с полностью заряженным напряжением на клеммах 12,6 В. Когда на аккумулятор подается внешнее напряжение, превышающее напряжение на клеммах, обеспечивается плавная зарядка.

Когда электричество проходит через раствор электролита, сульфат свинца на электродах превращается обратно в свое исходное вещество, т.е.е. анод или положительная пластина из диоксида свинца и катода или отрицательная пластина из губчатого свинца.

15. Первичный сухой элемент называется так, потому что…

  1. Используемый электролит полностью сухой
  2. Используемый электролит представляет собой влажную пасту
  3. Используются сухие электроды
  4. Ни один из вышеперечисленных

Показать пояснительный ответ

Ответ: (2)

Первичный сухой элемент, также известный как элемент Leclanche , состоит из влажной пасты в качестве электролита.Паста обычно представляет собой смесь таких веществ, как хлорид аммония, диоксид марганца, порошкообразный кокс, графит и вода. Паста содержится в цинковом контейнере, который действует как катод или отрицательный электрод. Контейнер покрыт непроводящим материалом для отделения цинка от пасты.

16. Никель-кадмиевые батареи предпочтительнее свинцово-кислотных в военных приложениях, потому что ——–

  1. Легко заряжаются и разряжаются.
  2. Скорость разряда выше
  3. Обеспечивает большую мощность
  4. Все вышеперечисленное

Показать пояснительный ответ

Ответ: (4)

Никель-кадмиевые элементы содержат гидроксид кадмия в качестве катода, гидроксид никеля в качестве анода и гидроксид калия и вода в качестве электролита. Хотя никель-кадмиевые батареи сравнимы со свинцово-кислотными батареями при нормальной скорости разряда, при более высоких скоростях разряда мощность передается выше в первых.Кроме того, никель-кадмиевые батареи превосходят свинцово-кислотные батареи с точки зрения более высокой скорости зарядки, меньшего времени для зарядки, более длительного периода хранения и более длительных интервалов зарядки и разрядки.

17. Количество элементов, соединенных последовательно, обеспечивает —–

  1. Высокая допустимая нагрузка по току
  2. Повышенное напряжение
  3. Повышенная мощность
  4. Ни один из вышеперечисленных

Показать пояснительный ответ

Ответ: (2)

Рассмотрим приведенную ниже комбинацию четырех ячеек.

Series Connected Cells Series Connected Cells

Рис. 1. Последовательно соединенные элементы

Обратите внимание, что отрицательный электрод каждой ячейки соединен с положительным электродом соседней ячейки. Если напряжение на каждой ячейке составляет В вольт, общее напряжение на контуре будет определяться с использованием закона Кирхгофа как сумма индивидуальных напряжений на каждой ячейке. Следовательно, общее напряжение будет 4 В. Это показывает, что последовательно включенные элементы обеспечивают более высокое напряжение .

18.Количество ячеек, соединенных параллельно, обеспечивает ——-

  1. Высокая допустимая нагрузка по току
  2. Более высокое напряжение
  3. Более высокая мощность
  4. Ни один из вышеперечисленных

Показать пояснительный ответ

Ответ: (1)

Рассмотрим приведенную ниже параллельную комбинацию четырех ячеек.

parallel connected cells parallel connected cells

Рисунок 2: Параллельно подключенные элементы

Обратите внимание, что положительные электроды всех элементов подключены последовательно друг с другом, а отрицательные электроды подключены последовательно друг с другом.Это гарантирует, что напряжение на комбинации будет таким же, как напряжение на отдельной ячейке, то есть V вольт. Однако полный протекающий ток будет суммой отдельных токов, протекающих через каждую ячейку. Таким образом, ячейки, соединенные параллельно, составляют поток более высокого тока .

19. Удельный вес электролита в отдельном элементе или батарее всегда составляет —

  1. Равно 1,0
  2. Больше 1,0
  3. Меньше 1.0
  4. Ничего из вышеперечисленного

Показать пояснительный ответ

Ответ: (2)

Удельный вес вещества определяется как отношение его веса к весу того же количества чистой воды. Этот термин используется для определения количества активного ингредиента в электролите, чтобы гарантировать бесперебойную работу элемента. Поскольку электролит представляет собой раствор воды, количество активного ингредиента невозможно измерить напрямую.

Любое вещество, которое плавает на воде, будет иметь меньший удельный вес, чем у чистой воды, т.е.е. менее 1,0. Поскольку используемый активный ингредиент должен тонуть или растворяться в воде, удельный вес обычно больше, чем у чистой воды, то есть больше 1,0.

20. Аккумуляторы рассчитаны в соответствии с ——–

  1. Температура окружающей среды
  2. Скорость разряда
  3. A и C
  4. Ничего из вышеперечисленного

Показать пояснительный ответ

Ответ: (3 )

Теоретически емкость или номинальная мощность аккумуляторной батареи выражается в виде общего количества тока, протекающего через батарею, за заданный промежуток времени и является постоянной величиной.Однако практически номинальные характеристики зависят от скорости разряда и температуры окружающей среды. Чем выше скорость разряда, тем меньше будет емкость.

Разряд происходит до тех пор, пока напряжение на элемент не упадет до 1,7 вольт, особенно для свинцово-кислотных аккумуляторов. Для аккумуляторной батареи, рассчитанной на 100 ампер-часов при 5-часовой скорости разряда, если ее уменьшить до 30-минутной, то предоставленная емкость составит 1/3 или от данной номинальной емкости. Если скорость разряда увеличивается до 10-часового режима, поставленная мощность увеличится на 20% по сравнению с номинальным значением.

Кроме того, оптимальная производительность аккумулятора достигается в диапазоне рабочих температур от 20 до 30 градусов Цельсия. Согласно нескольким практическим тестам, скорость разряда батареи удваивается с повышением температуры на каждые 10 градусов Цельсия. Хотя при более высокой температуре скорость протекания химических реакций будет выше, срок службы батареи сократится.

Связанные MCQS с пояснительными ответами:

Батареи Связанные сообщения:

.

Что вызывает выход из строя автомобильных аккумуляторов? — Батарейный университет

Привычки вождения, а не неисправность аккумулятора часто являются причиной выхода аккумулятора из строя.

Немецкий производитель автомобилей класса люкс сообщает, что из 400 автомобильных аккумуляторов, возвращенных по гарантии, 200 работают нормально и не имеют проблем. Низкий заряд и расслоение кислоты являются наиболее частыми причинами очевидного отказа. Производитель автомобилей заявляет, что проблема чаще встречается на больших роскошных автомобилях, предлагающих энергоемкие вспомогательные опции, чем на более базовых моделях.

В Японии поломка аккумулятора — самая большая жалоба владельцев новых автомобилей. Средний автомобиль проезжает всего 13 км (8 миль) в день и в основном в густонаселенном городе. В результате батареи никогда не будут полностью заряжены и произойдет сульфатация. Батареи в японских автомобилях маленькие, их мощности хватает только на запуск двигателя и выполнение некоторых элементарных функций. Северная Америка может быть защищена от этих проблем с аккумулятором, отчасти из-за езды на большие расстояния.

Хорошая производительность аккумулятора важна, потому что проблемы в течение гарантийного периода ставят под сомнение удовлетворенность клиентов.Любая потребность в обслуживании в течение этого времени записывается, и номер публикуется в отраслевых журналах. Эти данные вызывают большой интерес у потенциальных покупателей автомобилей во всем мире.

Неисправность батареи редко бывает вызвана заводским дефектом; привычки вождения являются более распространенными виновниками. Высокая мощность аксессуаров при движении на короткие расстояния предотвращает периодический полный заряд, который так важен для долговечности свинцово-кислотных аккумуляторов. По данным ведущего европейского производителя автомобильных аккумуляторов, заводской брак составляет менее 7 процентов.

Аккумулятор остается слабым звеном, и поломки 1,95 миллиона автомобилей за шесть лет или менее следующие:

52% аккумулятор
15% спущенная шина
8% двигатель
7% колеса
7% впрыск топлива
6% нагрев & охлаждение
6% топливная система

Поломка из-за аккумулятора остается причиной номер один.

* Источник ADAC 2008 за 2007 год

Кислотное расслоение — проблема дорогих автомобилей

Частая причина выхода из строя аккумуляторной батареи — расслоение кислоты.Электролит в многослойной батарее концентрируется на дне, в результате чего верхняя половина элемента становится бедной кислотой. Этот эффект похож на чашку кофе, в которой сахар собирается на дне, когда официантка забывает принести ложку для перемешивания. Батареи имеют тенденцию расслаиваться, если их держать на низком уровне заряда (ниже 80%), и у них никогда не будет возможности получить полный заряд. Этому способствует езда на короткие расстояния с включенным стеклоочистителем и электрическим обогревателем. Кислотное расслоение снижает общую производительность батареи.

На рис. 1 показан обычный аккумулятор, в котором кислота равномерно распределена сверху вниз. Эта батарея обеспечивает хорошую производительность, потому что правильная концентрация кислоты окружает пластины. На рисунке 2 показана многослойная батарея, в которой концентрация кислоты мала наверху и повышена внизу. Легкая кислота ограничивает активацию пластины, способствует коррозии и снижает производительность. С другой стороны, высокая концентрация кислоты на дне искусственно повышает напряжение холостого хода.Батарея кажется полностью заряженной, но имеет низкий CCA. Высокая концентрация кислоты также способствует сульфатированию и еще больше снижает и без того низкую проводимость. Если этот флажок не установлен, это в конечном итоге приведет к отказу аккумулятора.

Рис. 1: Обычная батарея
Кислота равномерно распределяется сверху вниз в элементе и обеспечивает максимальную CCA и емкость.
Рисунок 2: Многослойная батарея
Концентрация кислоты небольшая вверху и большая внизу.Высокая концентрация кислоты искусственно повышает напряжение холостого хода. Батарея кажется полностью заряженной, но имеет низкий CCA. Избыточная концентрация кислоты вызывает сульфатирование в нижней половине пластины
с.

Если дать батарее отдохнуть в течение нескольких дней, встряхнуть или опрокинуть устройство, можно решить проблему. Дополнительный заряд, при котором 12-вольтная батарея доводится до 16 вольт в течение одного-двух часов, также меняет кислотное расслоение.Добавочная загрузка также снижает сульфатирование, вызванное высокой концентрацией кислоты. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы аккумулятор не нагревался и не терял излишек электролита из-за выделения водорода. Всегда заряжайте аккумулятор в хорошо вентилируемом помещении. Накопление газообразного водорода может привести к взрыву. Водород не имеет запаха и может быть обнаружен только с помощью измерительных приборов.

Проблема тестирования батарей

В течение последних 20 лет тестирование аккумуляторов отставало от других технологий.Причина: аккумулятор — очень сложное животное для тестирования, если не считать полной зарядки, разрядки и перезарядки. Батарея ведет себя так же, как и мы, люди. Мы до сих пор не знаем, почему в одни дни мы выступаем лучше, чем в другие.

Даже при использовании высокоточного зарядно-разрядного оборудования свинцово-кислотные аккумуляторы вызывают очень большие колебания емкости при повторяющихся измерениях. Чтобы продемонстрировать вариации, компания Cadex протестировала 91 автомобильный аккумулятор с различными уровнями производительности (Рисунок 3).Сначала мы подготовили батареи, полностью зарядив их и предоставив 24-часовой период отдыха. Затем мы измерили емкость, применив разряд 25 А к 10,50 В или 1,75 В на элемент (черные ромбы).

Эта процедура была повторена во второй раз, и полученные емкости были нанесены на график (фиолетовый квадрат). Это привело к колебанию показаний емкости на +/- 15% для всего населения. У некоторых батарей второй раз показания были выше; другие были ниже. Другие химические составы, кажется, более последовательны по показаниям емкости, чем свинцово-кислотные.

Рис. 3. Колебания производительности. Емкость 91 автомобильного аккумулятора, измеренная обычным методом разряда, показывает отклонение +/- 15%. .

С самого начала нагрузочные тестеры были стандартным методом тестирования автомобильных аккумуляторов. 1992 год принес нам метод измерения проводимости переменного тока, который упростил тестирование батарей. Сейчас мы экспериментируем с многомодельной спектроскопией электрохимического импеданса (EIS) в портативной версии по доступной цене.

Получить быструю и надежную оценку неисправного аккумулятора сложно. Большинство используемых тестеров аккумуляторов измеряют только ток холодного пуска (CCA) и напряжение. Емкость, самый важный показатель батареи, недоступна. Хотя считывание одного только CCA относительно просто, измерение емкости очень сложно, а инструменты, предлагающие эту функцию, дороги.

Spectro CA-12 от Cadex Electronics — первый в серии тестеров аккумуляторных батарей высокого класса, способных измерять емкость, CCA и состояние заряда (SoC) в одном неинвазивном тесте.Технология основана на многомодельной спектроскопии электрохимического импеданса (EIS). Система вводит 24 частоты возбуждения в диапазоне от 20 до 2000 Гц. Синусоидальные сигналы регулируются на уровне 10 мВ / элемент, чтобы оставаться в пределах напряжения свинцово-кислотной тепловой батареи. Это обеспечивает стабильные показания для малых и больших батарей.

Во время 30-секундного теста было выполнено более 40 миллионов транзакций. Запатентованный алгоритм анализирует данные, и окончательные результаты отображаются в виде емкости, CCA и состояния заряда.

EIS очень сложен и до недавнего времени требовал специальных компьютеров и дорогостоящего лабораторного оборудования, не говоря уже о химиках и инженерах для интерпретации показаний. Аппаратные средства полной системы EIS обычно устанавливаются на стойках, и установка обходится в десятки тысяч долларов.

Трудный выбор

,

Как проверить вашу автомобильную батарею | Тестирование и обслуживание аккумуляторов

It’s important to test your battery regularly. Proactively testing it twice a year will help reduce your chances of failure.

Важно регулярно проверять аккумулятор и электрическую систему, а не только тогда, когда они начинают проявлять признаки разряда. Проактивное тестирование (или проверка того, что ваш механик делает это) два раза в год, поможет снизить ваши шансы на сбой. Большинство розничных продавцов предлагают простой бесплатный пятиминутный тест батареи. Воспользуйтесь услугами нашей службы поиска продавца в ближайшем к вам месте, чтобы бесплатно протестировать аккумулятор.

Сколько вольт должно быть у автомобильного аккумулятора при полной зарядке?

Полностью заряженные автомобильные аккумуляторы должны быть 12.6 вольт или выше. Когда двигатель работает, это измерение должно составлять от 13,7 до 14,7 вольт. Если у вас нет мультиметра, чтобы определить напряжение аккумулятора, вы можете проверить свою электрическую систему, запустив автомобиль и включив фары. Если они тусклые, это означает, что световые индикаторы отключены от аккумулятора и что генератор переменного тока производит небольшой заряд или вообще не производит его. Если индикаторы становятся ярче при увеличении оборотов двигателя, это означает, что генератор вырабатывает некоторый ток, но на холостом ходу его может не хватить для поддержания заряда батареи.Если индикаторы имеют нормальную яркость и не меняют интенсивность при увеличении оборотов двигателя, ваша система зарядки, вероятно, работает нормально. Если у вас возникли проблемы с аккумуляторной системой и проверка фар прошла успешно, вам следует проверить, удерживает ли аккумулятор заряд или что-то в автомобиле его разряжает.

Как выполнить нагрузочный тест?

Для прохождения теста под нагрузкой аккумулятор должен поддерживать 9,6 В в течение 15 секунд при тестировании при половине номинального значения CCA и температуре 70 ° F (или выше).Этот тест должен проводиться с истинной нагрузкой (углеродная кучка), а не с одним из портативных тестеров, которые работают по алгоритму проводимости. Тест должен выполняться при высоком уровне заряда аккумулятора. Обязательно прочтите и соблюдайте все инструкции по безопасности и обращению с аккумулятором, на этом веб-сайте и с тестером аккумулятора. Если вы хотите протестировать аккумулятор, воспользуйтесь функцией «Поиск продавца» в ближайшем к вам месте.

,

Испытания стартерных аккумуляторов в транспортных средствах — Battery University

Узнайте больше, как проверить батарею, плохо понимаемый предмет

Исследовательские фирмы и торговые ассоциации сообщают об увеличении частоты отказов стартерных батарей в современных автомобилях. Причиной более короткого, чем ожидалось, срока службы являются автомобильные технологические системы, которые потребляют большой ток и не позволяют полностью зарядить аккумулятор. К другим сбоям относятся тепловые нагрузки, возникающие при движении в жарком климате.Менее 7% зарегистрированных проблем вызваны заводскими дефектами. (См. BU-901: Основы тестирования батарей.)

Почему выходят из строя стартерные батареи

На отказы аккумуляторов частично влияют привычки вождения, чрезмерное использование вспомогательных нагрузок, жаркие климатические условия, старт-стоп и крепление аккумулятора. Иногда отказ батареи может быть вызван скоплением токопроводящих материалов на выводах батареи, которые вызывают ионный разряд. Всегда держите верхнюю часть аккумулятора и стойки в чистоте.Это также относится к хранению батарей.

Даже в самых лучших условиях качественный аккумулятор стареет, что проявляется в постепенном падении емкости. Общие отказы стартерных аккумуляторов включают:

Тепловой сбой Тепло способствует коррозии, что отражается в повышении внутреннего сопротивления, что приводит к затрудненному запуску двигателя. Аккумуляторы, установленные в моторном отсеке, и при движении в жарком климате приводят к более высоким тепловым сбоям, чем батареи, работающие в умеренном климате.Аккумулятор, вышедший из строя из-за перегрева, можно определить с помощью тестера CCA.
Низкий заряд Работа на холостом ходу и вождение в тупике с включенными вспомогательными нагрузками не обеспечивает достаточного заряда, и аккумулятор может оставаться на уровне 70% заряда (SoC), уровня, который вызывает сульфатирование. Продолжительное состояние низкого уровня заряда приводит к неработоспособности аккумулятора, но это состояние часто можно улучшить с помощью езды на большие расстояния или внешней зарядки.
Емкость градиента Вспомогательные нагрузки, такие как нагревательные элементы и механические ворота, ускоряют снижение мощности.Падение емкости остается незамеченным, пока аккумулятор не перестанет проворачиваться из-за отсутствия энергии. Замените аккумулятор, когда емкость упадет до 40%. Тест CCA не может обнаружить аккумулятор с низкой емкостью.
Заводской брак Заводские дефекты составляют примерно 7% или меньше. Усовершенствованная производственная практика снизила количество заводских дефектов, а количество отказов, связанных с напряжением, увеличилось.

Что означают CCA, RC (Ah) и SoC?


Рисунок 1: Графическое представление CCA, емкости и SoC.
Потеря емкости, которая происходит естественным образом при использовании, иллюстрируется скоплением камней. Емкость и CCA не коррелируют.
Источник: Cadex Electronics


Самая распространенная спецификация стартерной батареи — это CCA, представляющий ток холодного пуска. В аккумуляторах также указывается емкость, емкость накопления электроэнергии, которая указывается в ампер-часах (Ач) или резервная емкость (RC) в минутах. Европа использует Ah, а Северная Америка — RC. (См. BU-904: Как измерить емкость.)

CCA Ток холодного пуска отвечает за запуск двигателя, значение которого коррелирует с внутренним сопротивлением батареи. На рисунке 1 показан CCA в виде свободно текущей жидкости для заливки крана.
Вместимость Представляет собой накопленную энергию, измеренную в Ач или RC. На рисунке 1 показана емкость для хранения жидкости. Потеря емкости отображается как скопление горных пород, уменьшающее объем.
SoC Состояние заряда демонстрируется с помощью уровней жидкости, которые можно пополнить при низком уровне.


Что не так?

На рис. 2 показана батарея с низким CCA, которая умирает через 1-2 года из-за теплового сбоя. Типичной причиной является коррозия, которая увеличивает внутреннее сопротивление батареи и снижает CCA. Пропускная способность остается стабильной, но не может быть доставлена ​​из-за низкого CCA. Замените батарею, когда CCA упадет до 50%.

Heat Failed Battery

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *