Отличие гидроизоляции от пароизоляции видео: важно знать отличия и не перепутать пленки

важно знать отличия и не перепутать пленки

Если в мансардных помещениях через некоторое время после новоселья «заплакал» потолок или кое-где обнаружились мокрые пятна, то первым делом проверяют, не нарушилась ли целостность кровельного покрытия. А что делать, если при внешнем осмотре никаких дефектов кровли не выявлено? Значит, влага «зависает» на потолке не оттого, что попала снаружи, а потому, что не нашла выход из помещений. Пар, который в большом количестве присутствует в каждом доме, будет стремиться вверх под кровлю. И если кровельный пирог смонтирован неверно, то влага не найдет способ улетучиться, а осядет на потолке и при похолодании выпадет конденсатом. И все потому, что при монтаже были перепутаны пленки, с помощью которых создается пароизоляция и гидроизоляция.

Сегодня на рынке представлено такое количество пленочных покрытий, что неопытный хозяин вполне может перепутать их назначение. Случается, что и кровельщики не обратят на это внимания, и тогда крыша при эксплуатации начнет мокреть. Чтобы этого избежать, необходимо понимать назначение пароизоляции и гидроизоляции и сделать правильный выбор пленочного материала до начала кровельных работ. Если же крыша уже потекла, то единственный выход – дождаться теплых деньков и демонтировать всю внутреннюю часть кровельного пирога, выбросить намокший утеплитель (от него уже нет толку) и выстелить пароизоляционный и гидроизоляционный слои правильными материалами, уложив между ними новый утеплитель. Чтобы правильно выбрать пленочный изоляционный материал, необходимо понимать, в чем отличие пароизоляции от гидроизоляции.

Универсальная гидро- пароизоляционная пленка

Гидроизоляция. Задача гидроизоляционного слоя – не пустить внутрь подкровельного пространства воду и влагу с улицы. Кровельный материал (шифер, металлочерепица и пр.) обеспечивает защиту от прямого попадания осадков, т.е. создает преграду для дождя и снега. Но туман, мгла или пар после летнего дождя легко просачиваются через эти покрытия внутрь. А внутри кровли выстелен теплоизоляционный слой, который должен максимально удерживать теплый воздух, не пропуская его наружу. Если влага проникнет в утеплитель и напитает его, то теплоизоляционные характеристики резко снизятся, ведь зимою все воздушные поры будут «забиты» ледяными кристаллами замороженного пара. Значит, утеплитель надо каким-то образом оградить от поступающей снаружи влаги. И сделать это должен гидроизоляционный пленочный материал.

Пароизоляция. Пароизоляция создается изнутри кровельного пирога. Ее функция – защитить утеплитель от паров из внутренних помещений. Даже если в доме создана отличная вентиляция, пар все равно будет присутствовать, потому что дышат люди, варится еда, включаются утюги, увлажнители, принимаются ванны, поливаются растения и пр. Естественно, теплый пар будет скапливаться у потолка, а через него – пробираться в утеплитель. Поэтому перед теплоизоляционным слоем обязательно ставят паробарьер.

Фольгированный материал стоит дороже остальных пленок, зато, кроме защиты от пара, обеспечивает и сохранность тепла в доме

Пароизоляционные пленки ↑

У таких пленок с обеих сторон абсолютно водонепроницаемая поверхность, т.е. они никакую влагу не впускают и никакую не выпускают. Самый дешевый вариант такой пленки – обычная полиэтиленовая, применяемая на огородах. Правда, для кровли ее можно использовать только в крайнем случае, потому что под крышей всегда жарко, а тонкая пленка от температуры разрушается и растягивается. Самый оптимальный вариант – многослойная пленка с армирующим каркасом из полимеров. Каркас не дает ей растягиваться и провисать, а много слоев обеспечивают долгий срок службы.

Более дорогой, но весьма полезный тип пароизоляционной пленки – фольгированная, т.е. с одной стороны имеющая слой фольги. Такая пленка стелется фольгированной стороной внутрь кровли, чтобы отражать инфракрасное излучение, из-за которого и уходит из помещений основная часть тепла. Использовав подобную пленку для изоляции пара, вы автоматически увеличите уровень сохранения тепла, а значит, станете меньше платить за отопление.

На рулоне с пленкой должно быть указано, что она пароизоляционная

Гидроизоляционные пленки ↑

Для гидроизоляции описанные выше пленки не подойдут, потому что они абсолютно водонепроницаемы. Они, конечно, не пропустят влагу извне, но для нормального функционирования кровельного пирога этого мало. Дело в том, что гидроизоляционный слой выполняет еще одну задачу: выводит из утеплителя случайно попавшие пары. Может возникнуть вопрос: откуда они там берутся, если внутри пленочный барьер и снаружи тоже. Оказывается, еще нет в мире такой пленки, которая была бы водонепроницаемой на 100%. Какая-то часть пара все равно просочится из помещений или вентиляционного слоя, поэтому надо сделать так, чтобы влага нашла выход наружу. Для этого и придуманы особые гидроизоляционные пленки, которые называют мембранами. Они созданы из полимеров и отличаются повышенной прочностью, устойчивостью к перепадам температур, к ультрафиолету. Но самое главное их свойство кроется в структуре: она пористая. Это сделано для того, чтобы пар мог просачиваться через поры под кровлю.

Существуют диффузионные и супердиффузионные мембранные пленки. У обеих поры напоминают микроскопические воронки. Принцип действия основан на том, что молекула воды имеет больший объем, нежели молекула пара. Так что пар через широкую часть воронки выходит, а влага снаружи через узкое «горлышко» просочиться не может. Используя мембраны, важно положить их правильной стороной: широкой частью пор к утеплителю, узкой – к кровельному покрытию.

Структура обеих пленок отличается по количеству пор. Так, диффузионные мембраны требуют, чтобы их поры не соприкасались с утеплителем, иначе воронки закупорятся минеральной ватой и не будут функционировать. В таких кровельных пирогах гидроизоляционный слой должен быть окружен с обеих сторон вентиляционными зазорами: один – между утеплителем и мембраной, второй – между мембраной и кровельным материалом. У супердиффузионной мембраны уровень вывода пара намного выше, поэтому вентиляционный зазор между утеплителем и мембраной не нужен.

Между мембраной и кровельным покрытием обязательно создают вентиляционный зазор, чтобы вышедший пар мог улетучиваться с потоком воздуха наружу

Мембранные пленки подходят не ко всем типам кровельного покрытия, а только к тем, которые не боятся выпадения конденсата на тыльной стороне. Так, к примеру, металлочерепица требует особой гидроизоляционной пленки, которую называют антиконденсатной. Она пар из утеплителя не выпускает наружу, а аккумулирует его на своей тыльной поверхности с помощью множества мельчайших ворсинок. И уже оттуда влага улетучивается с помощью воздушных потоков вентиляционного зазора.

Только грамотное применение пароизоляционных и гидроизоляционных пленок обеспечит сухой потолок и теплый воздух в помещениях.

Как отличить пароизоляцию от гидроизоляции по внешнему виду?

В чем разница между пароизоляцией и гидроизоляцией

Каждый владелец дома мечтает о том, чтобы его жилье было надежным, теплым и комфортным для проживания. Для этого следует грамотно произвести отделку стен и потолка.

Гидро- и пароизоляционные плёнки и мембраны

Для чего нужна изоляция

Произведение изоляции требуется для того, чтобы защитить строение от негативного воздействия атмосферных осадков. В настоящее время на рынке можно встретить огромное количество пленочных покрытий. При выборе следует быть внимательными, поскольку неверно выбранный материал для изоляции может привести к тому, что крыша протечет. А исправлять положение можно только в теплое время года, поскольку придется разбирать кровлю и перестилать все слои.

Для того, чтобы осуществить правильный выбор материала, стоит понять, в чем заключается отличие пароизоляции от гидроизоляции. Материалы эти абсолютно разные, они различаются не только по внешнему виду, но и по свойствам.

Гидроизоляционный слой защищает утеплитель, не позволяя влаге снаружи воздействовать на него. В противном случае, эксплуатационные свойства последнего сильно снизятся.

Естественно, что теплый пар поднимается к потолку, пытаясь проникнуть в утеплитель. Если это произойдет, повышается вероятность появления плесени, сырости внутри дома. А это разрушающе действует на конструкцию строения и внутреннюю отделку. Чтобы этого не произошло, изнутри создается паробарьер.

Основные отличия изолирующих слоев

Разница между пароизоляцией и гидроизоляцией состоит в их непосредственном назначении. Оба этих слоя оберегают утеплитель, но гидроизоляционный делает это снаружи, а пароизоляционный слой – препятствует проникновению пара и влаги изнутри.

Пароизоляция отличается тем, что она не пропускает ничего, в то время как гидроизоляционная пленка имеет микроскопические отверстия на поверхности, которые позволяют пропускать теплый воздух, просочившийся изнутри. В этом заключается внешнее отличие пленок.

Монтаж слоев

Отличается и монтаж пленок, гидроизоляция осуществляется по следующим правилам:

1. Пленка раскладывается двумя способами: параллельно или перпендикулярно кровельному каркасу, состоящему из реек.
2. Монтируется она внахлест, который составляет не менее 10 сантиметров.
3. Для закрепления используются специальные контррейки.
4. Нельзя сильно натягивать гидроизоляционную пленку.
5. Скрепление полотен можно производить с помощью скотча.

Укладка пароизоляционного слоя начинается только после того, как завершен монтаж теплоизоляции. Делать это следует по следующим правилам:

1. Направление укладки любое.
2. Крепление производится с применением реек, расстояние между которыми должно быть не более 50 см.
3. Внахлест полотен составляет 10 см.
4. Для закрепления пленки можно использовать строительный степлер.

Если выполнить все правила монтажа пароизоляционного и гидроизоляционного слоев, утеплитель будет надежно защищен. Это позволит существенно сэкономить на отоплении, а также убережет дом от появления сырости и плесени, и от разрушения.

Если случайно перепутать материалы для создания слоев паро- и гидроизоляции, это приведет к разрушению утеплителя. В результате будет неизбежен демонтаж всего кровельного пирога с полной заменой всех трех слоев.

Выбор пленок для пароизоляции

1. Поверхность пленки имеет двустороннюю водонепроницаемую поверхность. Самый недорогой вариант этого материала – обычная полиэтиленовая пленка. Ее часто применяют на приусадебных участках для покрытия грядок.
2. Для создания пароизоляционного слоя ее применять крайне нежелательно, только в крайних случаях. Она под воздействием тепла расширяется и разрушается.
3. Поэтому более оптимальный вариант создания защиты от пара и влаги – многослойная пленка с каркасом. Он выполняет функцию армирования, не давая пленке деформироваться и провисать. Многослойность обеспечивает длительный срок службы.
4. Оптимальным вариантом создания пароизоляции будет использование фольгированной пленки. При монтаже слой фольги должен направляться в сторону кровли.

Пароизоляционные материалы имеют в своей основе пленку

Портал о стройке

» Чем

Чем пароизоляция отличается от гидроизоляции #8211 разъясняет эксперт

Ключевые отличия парозащиты от влагозащиты ↑

Универсальная гидро- пароизоляционная пленка

Как не перепутать изоляционные материалы ↑

Пароизоляционные пленки ↑

Более дорогой, но весьма полезный тип пароизоляционной пленки – фольгированная, т.е. с одной стороны имеющая слой фольги. Такая пленка стелется фольгированной стороной внутрь кровли, чтобы отражать инфракрасное излучение, из-за которого и уходит из помещений основная часть тепла. Использовав подобную пленку для изоляции пара, вы автоматически увеличите уровень сохранения тепла, а значит, станете меньше платить за отопление.

На рулоне с пленкой должно быть указано, что она пароизоляционная

Гидроизоляционные пленки ↑

Для гидроизоляции описанные выше пленки не подойдут, потому что они абсолютно водонепроницаемы. Они, конечно, не пропустят влагу извне, но для нормального функционирования кровельного пирога этого мало. Дело в том, что гидроизоляционный слой выполняет еще одну задачу: выводит из утеплителя случайно попавшие пары. Может возникнуть вопрос: откуда они там берутся, если внутри пленочный барьер и снаружи тоже. Оказывается, еще нет в мире такой пленки, которая была бы водонепроницаемой на 100%. Какая-то часть пара все равно просочится из помещений или вентиляционного слоя, поэтому надо сделать так, чтобы влага нашла выход наружу. Для этого и придуманы особые гидроизоляционные пленки, которые называют мембранами. Они созданы из полимеров и отличаются повышенной прочностью, устойчивостью к перепадам температур, к ультрафиолету. Но самое главное их свойство кроется в структуре: она пористая. Это сделано для того, чтобы пар мог просачиваться через поры под кровлю.

Существуют диффузионные и супердиффузионные мембранные пленки. У обеих поры напоминают микроскопические воронки. Принцип действия основан на том, что молекула воды имеет больший объем, нежели молекула пара. Так что пар через широкую часть воронки выходит, а влага снаружи через узкое «горлышко» просочиться не может. Используя мембраны, важно положить их правильной стороной: широкой частью пор к утеплителю, узкой – к кровельному покрытию.

Структура обеих пленок отличается по количеству пор. Так, диффузионные мембраны требуют, чтобы их поры не соприкасались с утеплителем, иначе воронки закупорятся минеральной ватой и не будут функционировать. В таких кровельных пирогах гидроизоляционный слой должен быть окружен с обеих сторон вентиляционными зазорами: один – между утеплителем и мембраной, второй – между мембраной и кровельным материалом. У супердиффузионной мембраны уровень вывода пара намного выше, поэтому вентиляционный зазор между утеплителем и мембраной не нужен.

Между мембраной и кровельным покрытием обязательно создают вентиляционный зазор, чтобы вышедший пар мог улетучиваться с потоком воздуха наружу

Мембранные пленки подходят не ко всем типам кровельного покрытия, а только к тем, которые не боятся выпадения конденсата на тыльной стороне. Так, к примеру, металлочерепица требует особой гидроизоляционной пленки, которую называют антиконденсатной. Она пар из утеплителя не выпускает наружу, а аккумулирует его на своей тыльной поверхности с помощью множества мельчайших ворсинок. И уже оттуда влага улетучивается с помощью воздушных потоков вентиляционного зазора.

Только грамотное применение пароизоляционных и гидроизоляционных пленок обеспечит сухой потолок и теплый воздух в помещениях.

Основные отличия пароизоляции и гидроизоляции

Гидроизоляция и пароизоляция, в чем разница?

В большинстве своем люди мечтают о собственном доме. В начале, они ищут подходящий участок, затем проект дома. После этого начинается стройка. И вот основные работы позади, наступает время отделки.

И многие задумываются о том, как сделать свой дом не просто удобным, а комфортным, чтобы несмотря ни на какую погоду в него всегда было приятно возвращаться. Как этого добиться? Для этого понадобятся пароизоляция и гидроизоляция.

Утеплить свой дом при помощи специальных утеплителей, а их на сегодня предлагается различное множество. Давайте посмотрим, как правильно утеплить дом, чтобы используемый в этом качестве материал не пропал и не потерял своих качеств.

Чаще всего для утепления стен, потолков и пола применяются материалы на основе минеральной ваты, она давно зарекомендовала себя как отличный теплоизолятор. Но при всех своих положительных качествах, она обладает и одним отрицательными, и, если не брать его во внимание, то со временем все ваши усилия по утеплению дома станут напрасными.

Минеральная вата отлично впитывает влагу, и вследствие этого теряет все свои свойства по теплоизоляции. И вот здесь важно провести грамотные работы по пароизоляции и гидроизоляции материалов на основе минеральной ваты.

Нужна ли кровле защита?

Начнем с кровли. При строительстве дома этому элементу конструкции уделяется первостепенное значение. Потому что она в первую очередь противостоит воздействию различных природных стихий: обильным осадкам в виде дождя, снега, града, ураганных порывов ветра (ветрозащита), а также защищает дом от палящих лучей солнца. У обоих материалов есть ветрозащита. Кровля стоит на страже нашего комфорта и удобств.

Помимо защиты от внешних воздействий, кровля также не дают теплу выходить из дома наружу. Ведь очень хорошо известно, что теплые потоки воздуха всегда стремятся вверх, поэтому на крышах необходимо всегда устанавливать утеплитель, чтобы сохранить внутренне тепло и не дать внешнему холоду проникнуть внутрь помещений. Но чтобы утеплитель прослужил как можно дольше и не потерял своих товарных качеств, его нужно охранять от любого воздействия влаги, как в виде воды, так и в виде пара.

Сами по себе материалы, из кот

Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции: Ответ экспертов

В этой статье разберемся в ключевых отличиях гидроизоляции от пароизоляции.

Если кратко

Пароизоляция — защищает утеплитель от воздействия пара, который накапливается внутри помещения.

Гидроизоляция — препятствует попаданию воды снаружи помещения — внутрь (например: во время осадков).

Ключевое отличие: гидроизоляция не должна пропускать воду, но должна пропускать воздух, а пароизоляция не должна пропускать ни воду ни воздух.

Пароизоляция: Для чего используется

Пароизоляция защищает утеплитель дома от пара, который исходит от источников, расположенных в доме (вследствие дыхания людей, приготовления еды, испарения горячей воды, от бытовой техники). Даже при наличии хорошей вентиляции полностью исключить влияние пара на утеплитель невозможно. При похолоданиях пар конденсируется — утеплитель намокает, и его свойства ухудшаются.

Для пароизоляции помещений используют: пергамин, рубероид, толь, но лучшим материалом являются специальные пароизоляционные пленки. Для пароизоляции бани лучше использовать специальные теплоотражающие пленки (например: Ондутис R Termo).

Гидроизоляция: Особенности применения

Отделочные материалы хорошо защищают жилье от прямого воздействия осадков, но если влажный воздух попадет в теплоизоляцию и намочит ее, то утепляющие свойства снизятся, а зимой поры забьются льдом. Гидроизоляция защищает утеплитель от губительного воздействия влаги, которая может попасть снаружи.

Для гидроизоляции необходимы материалы, которые способны пропускать влажный воздух, так как слой выполняет еще и задачу по выводу излишнего пара, который может просочиться в утеплитель. Поэтому верхний слой изоляции должен «дышать» и выпускать накопившуюся влагу.

Для гидроизоляции используют специальные диффузионные и супердиффузионные мембраны. Они пропускают пар, но вода не может просочится сквозь маленькие поры.

Совет: Выбирайте качественные материалы для пароизоляции и гидроизоляции, тогда вы сохраните целостность утеплителя на долгие годы.

15 голосов
, пожалуйста, оцените статью:

Как отличить пароизоляцию от гидроизоляции по внешнему виду?

Чем пароизоляция отличается от гидроизоляции – разъясняет эксперт

Если в мансардных помещениях через некоторое время после новоселья «заплакал» потолок или кое-где обнаружились мокрые пятна, то первым делом проверяют, не нарушилась ли целостность кровельного покрытия. А что делать, если при внешнем осмотре никаких дефектов кровли не выявлено? Значит, влага «зависает» на потолке не оттого, что попала снаружи, а потому, что не нашла выход из помещений. Пар, который в большом количестве присутствует в каждом доме, будет стремиться вверх под кровлю. И если кровельный пирог смонтирован неверно, то влага не найдет способ улетучиться, а осядет на потолке и при похолодании выпадет конденсатом. И все потому, что при монтаже были перепутаны пленки, с помощью которых создается пароизоляция и гидроизоляция.

Содержание

Видео-ликбез по вопросам паро- и гидроизоляции ↑

Ключевые отличия парозащиты от влагозащиты ↑

Сегодня на рынке представлено такое количество пленочных покрытий, что неопытный хозяин вполне может перепутать их назначение. Случается, что и кровельщики не обратят на это внимания, и тогда крыша при эксплуатации начнет мокреть. Чтобы этого избежать, необходимо понимать назначение пароизоляции и гидроизоляции и сделать правильный выбор пленочного материала до начала кровельных работ. Если же крыша уже потекла, то единственный выход – дождаться теплых деньков и демонтировать всю внутреннюю часть кровельного пирога, выбросить намокший утеплитель (от него уже нет толку) и выстелить пароизоляционный и гидроизоляционный слои правильными материалами, уложив между ними новый утеплитель. Чтобы правильно выбрать пленочный изоляционный материал, необходимо понимать, в чем отличие пароизоляции от гидроизоляции.

Гидроизоляция . Задача гидроизоляционного слоя – не пустить внутрь подкровельного пространства воду и влагу с улицы. Кровельный материал (шифер, металлочерепица и пр.) обеспечивает защиту от прямого попадания осадков, т.е. создает преграду для дождя и снега. Но туман, мгла или пар после летнего дождя легко просачиваются через эти покрытия внутрь. А внутри кровли выстелен теплоизоляционный слой, который должен максимально удерживать теплый воздух, не пропуская его наружу. Если влага проникнет в утеплитель и напитает его, то теплоизоляционные характеристики резко снизятся, ведь зимою все воздушные поры будут «забиты» ледяными кристаллами замороженного пара. Значит, утеплитель надо каким-то образом оградить от поступающей снаружи влаги. И сделать это должен гидроизоляционный пленочный материал.

Пароизоляция . Пароизоляция создается изнутри кровельного пирога. Ее функция – защитить утеплитель от паров из внутренних помещений. Даже если в доме создана отличная вентиляция, пар все равно будет присутствовать, потому что дышат люди, варится еда, включаются утюги, увлажнители, принимаются ванны, поливаются растения и пр. Естественно, теплый пар будет скапливаться у потолка, а через него – пробираться в утеплитель. Поэтому перед теплоизоляционным слоем обязательно ставят паробарьер.

Как не перепутать изоляционные материалы ↑

Пароизоляционные пленки ↑

У таких пленок с обеих сторон абсолютно водонепроницаемая поверхность, т.е. они никакую влагу не впускают и никакую не выпускают. Самый дешевый вариант такой пленки – обычная полиэтиленовая, применяемая на огородах. Правда, для кровли ее можно использовать только в крайнем случае, потому что под крышей всегда жарко, а тонкая пленка от температуры разрушается и растягивается. Самый оптимальный вариант – многослойная пленка с армирующим каркасом из полимеров. Каркас не дает ей растягиваться и провисать, а много слоев обеспечивают долгий срок службы.

Более дорогой, но весьма полезный тип пароизоляционной пленки – фольгированная, т.е. с одной стороны имеющая слой фольги. Такая пленка стелется фольгированной стороной внутрь кровли, чтобы отражать инфракрасное излучение, из-за которого и уходит из помещений основная часть тепла. Использовав подобную пленку для изоляции пара, вы автоматически увеличите уровень сохранения тепла, а значит, станете меньше платить за отопление.

Гидроизоляционные пленки ↑

Для гидроизоляции описанные выше пленки не подойдут, потому что они абсолютно водонепроницаемы. Они, конечно, не пропустят влагу извне, но для нормального функционирования кровельного пирога этого мало. Дело в том, что гидроизоляционный слой выполняет еще одну задачу: выводит из утеплителя случайно попавшие пары. Может возникнуть вопрос: откуда они там берутся, если внутри пленочный барьер и снаружи тоже. Оказывается, еще нет в мире такой пленки, которая была бы водонепроницаемой на 100%. Какая-то часть пара все равно просочится из помещений или вентиляционного слоя, поэтому надо сделать так, чтобы влага нашла выход наружу. Для этого и придуманы особые гидроизоляционные пленки, которые называют мембранами. Они созданы из полимеров и отличаются повышенной прочностью, устойчивостью к перепадам температур, к ультрафиолету. Но самое главное их свойство кроется в структуре: она пористая. Это сделано для того, чтобы пар мог просачиваться через поры под кровлю.

Существуют диффузионные и супердиффузионные мембранные пленки. У обеих поры напоминают микроскопические воронки. Принцип действия основан на том, что молекула воды имеет больший объем, нежели молекула пара. Так что пар через широкую часть воронки выходит, а влага снаружи через узкое «горлышко» просочиться не может. Используя мембраны, важно положить их правильной стороной: широкой частью пор к утеплителю, узкой – к кровельному покрытию.

Структура обеих пленок отличается по количеству пор. Так, диффузионные мембраны требуют, чтобы их поры не соприкасались с утеплителем, иначе воронки закупорятся минеральной ватой и не будут функционировать. В таких кровельных пирогах гидроизоляционный слой должен быть окружен с обеих сторон вентиляционными зазорами: один – между утеплителем и мембраной, второй – между мембраной и кровельным материалом. У супердиффузионной мембраны уровень вывода пара намного выше, поэтому вентиляционный зазор между утеплителем и мембраной не нужен.

Мембранные пленки подходят не ко всем типам кровельного покрытия, а только к тем, которые не боятся выпадения конденсата на тыльной стороне. Так, к примеру, металлочерепица требует особой гидроизоляционной пленки, которую называют антиконденсатной. Она пар из утеплителя не выпускает наружу, а аккумулирует его на своей тыльной поверхности с помощью множества мельчайших ворсинок. И уже оттуда влага улетучивается с помощью воздушных потоков вентиляционного зазора.

Только грамотное применение пароизоляционных и гидроизоляционных пленок обеспечит сухой потолок и теплый воздух в помещениях.

Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции: обзор технических и технологических аспектов

Защиту слоя утепления в кровельном пироге выполняют два разных по структуре и назначению вида изоляционных материалов. Неграмотное их применение, неверный подбор по техническим показателям, неправильная установка приводит к намоканию теплоизоляции и к утрате заложенных производителем качеств. В итоге вместо сокращения теплопотерь мокрый утеплитель станет способствовать увеличению утечек, в обустроенных подобным образом помещениях будет чрезмерно сыро и холодно.

Чтобы избежать описанного негатива, выясним, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, как с использованием этих защитных пленок сооружается система утепления кровли.

Содержание

Тонкости сооружения кровельного пирога

Пирог утепленной кровельной системы представляет собой многослойную конструкцию, каждый компонент которого обязан безукоризненно выполнять доверенную ему работу. Основная его составляющая представлена утеплителем, для защиты которой от намокания сверху и снизу устанавливаются изоляционные пленки, устраиваются вентиляционные каналы.

Верхний и нижний защитный слой кровельной теплоизоляции выполняют разную по характеру работу:

• Уложенный сверху барьер оберегает теплоизоляцию от атмосферной воды, выпадающей в формате жидких осадков и формирующейся при таянии снежных залежей. Этот слой называется гидроизоляцией, он препятствует проникновению влаги с внешней стороны системы утепления, но не мешает приникшей с внутренней стороны влаги свободно выйти из утеплителя.
• Устроенная снизу изоляция защищает утеплитель от бытовых испарений, образующихся в ходе эксплуатации помещений, при приготовлении пищи, приеме гигиенических процедур и т.д. Это пароизоляция, предназначенная для предотвращения попадания пара в теплоизоляционную толщу.

Пароизоляционный барьер не пропускает совсем или пропускает минимум пара. Гидроизоляция по функциональному назначению обязана проводить поступающую снизу парообразную воду. Отсюда и разница в строении, и отличия в выполняемой материалами работе.

Паропроницаемость как основной показатель

Паропроницаемость – одна из главенствующих характеристик изоляционных кровельных пленок, оказывающая влияние на выбор и определение места для их установки. Она указывается производителями материалов в технической документации, обозначается в граммах или долях грамма, которые за сутки может проводить 1 м 2 рулонной изоляции (мг/м² в сутки).

Опираясь на способность защитных материалов пропускать пар, их делят на два основных класса:

• Паропроницаемые. Включает все типы гидроизоляционных мембран. Способность проводить пар исчисляется сотнями и даже тысячами миллиграммов.
• Паронепроницаемые. Включает полипропиленовые и полиэтиленовые пленки, антиконденсатные мембраны. Их способность пропускать пар равна долям миллиграмма, нескольким единицам или десяткам миллиграммов.

Согласно строительным предписаниям компоненты кровельного пирога подбирают так, чтобы их способность пропускать испарения нарастала от внутренней стороны к внешней стороне. Т.е. наименьшими показателями по паропроницаемости должна обладать нижняя пленка.

Утеплитель должен быть наделен бóльшими возможностями пропускать пар, чем пароизоляция, но они должны быть меньше, чем у гидроизоляции. Описанная структура кровельного пирога необходима для того, чтобы вся влага, которая может оказаться в толще теплоизоляции, не задерживалась там и свободно выводилась за пределы кровельной системы.

В грамотно устроенном пироге все, чему удалось прорваться через пароизоляционный барьер, устремлялось через утеплитель к гидроизоляции, которая беспрепятственно пропускает пар за пределы конструкции, но исключает проникновение в теплоизоляцию дождевых капель и талой воды.

Аналогичный принцип соблюдается при обустройстве перегородок и перекрытий, установленных между помещениями с различающимися эксплуатационными условиями. Проще говоря, между отапливаемыми комнатами и холодным чердаком должна быть устроена теплоизоляционная система, развернутая пароизоляционной защитой к жилью.

Если в пределах одного этажа помещение со стандартными эксплуатационными условиями соседствует, к примеру, с парильней русской бани, то между ними утепляют перегородку, установив первой от парилки пароизоляционную пленку.

Однако для безупречной организации кровельной системы мало делить материалы на классы по способности не пропускать или легко расставаться с паром. Надо обязательно выяснить, какие материалы используются в качестве подковельных пленок, в чем разница между способами устройства пароизоляции и гидроизоляции, как реализуется технология их укладки.

Виды паронепроницаемых вариантов и их характеристики

Раньше единственным пароизоляционным вариантом был пергамин, пропускающий в среднем около сотни мг/м² за сутки. Для устройства пароизоляционного барьера из него кровельщику требовалось проявлять чудеса ловкости, т.к. материал легко повреждался в процессе монтажа. Была проблема при соединении полос пергамина в единое полотно и при оборачивании конструкций непростой формы.

На смену пергамину пришел полиэтилен, позже в пароизоляционную сферу внедрился полипропилен, точнее, изготовленная из него пленка. Они-то и стали основой для разработки обширной линейки полимерных мембран, используемых в паро- и гидроизоляции. Новое поколение изоляционных материалов опережает предшественников по прочностным показателям, по устойчивости к УФ и нестабильным температурам.

В списке полимерных пароизоляционных видов числятся:

• Фольгированные мембраны. Материалы с металлической оболочкой, устроенной с рабочей стороны. Применяются в обустройстве гигиенических помещений, требующих сохранения полученной при обогреве температуры: саун, парилок. Фольгированная поверхность может служить отражателем тепловых волн, если между ней и обшивкой оставлен зазор без вентиляции.
• Антиконденсатные пленки. Рулонные материалы, одна сторона которых имеет шероховатую текстуру, вторая – гладкую. Шероховатая поверхность исключает формирование росы на пароизоляционном барьере, гладкая препятствует обратному току влаги, проникшей или образовавшейся в утеплителе.
• Пленки из полипропилена и полиэтилена. Чаще всего это армированные аналоги устаревших полиэтиленовых и полипропиленовых вариантов. Используются в бюджетном строительстве, хотя по цене за 1 м 2 не слишком сильно отличаются от новых полимерных пароизоляционных материалов.

Пароизоляционные материалы с паропроницаемостью, составляющей несколько десятков мг на 1 м 2 за сутки, по сей день используются в системах теплоизоляции холодных чердаков, утепляемых засыпным материалом, например, керамзитом. Если есть реальные ограничения в бюджете строительства, то этот вид может применяться в обустройстве отапливаемых мансард.

Однако разница между стоимостью полиэтилена с пропиленом и мембранных барьеров такова, что особого смысла нет в подобной экономии. К тому же новые виды пароизоляционной защиты существенно прочнее, их сложно повредить при неосторожных движениях в период монтажа. Служат антиконденсатные мембраны практически столько же, сколько кровельные покрытия, т.е. во все время эксплуатации крыши не нужно будет проводить капитальный ремонт.

Свойства и виды паропроницаемых мембран

Главное отличие полимерных мембран для гидроизоляции от материалов для пароизоляции заключается в том, что они свободно пропускают наружу пар и конденсат, образованный в толще утеплителя из-за разницы температурных показателей под системой утепления и над ней. Пока не изобретен материал, способный предупредить появление влаги в теплоизоляции. Однако есть технологии, позволяющие избавляться от воды в кровельном пироге, и материалы для реализации подобных схем.

Как уже упоминалось, гидроизоляцию кладут поверх утеплителя. Располагают ее под кровлей. Между ней и теплоизоляционным слоем устраивают или не устраивают вентиляционный зазор в зависимости от материала, использованного в организации системы.

К востребованным в строительстве видам паропроницаемым, иначе именуемым паропрозрачным материалам относятся:

• Перфорированные пленки. Рулонные материалы с отверстиями особой формы, которые обеспечивают отвод пара, но не пропускают воду с внешней стороны. Служат в основном изоляцией скатов над холодными чердаками, т.к. не могут полноценно выполнять гидроизоляционные и ветрозащитные функции.
• Пористые мембраны. Материалы с волокнистой структурой, по строению схожие с фильтром. Показатели паропроницаемости этого вида зависят от диаметра пор и способности волокнистой ткани пропускать испарения. Этот вид гидроизоляции не используется там, где есть возможность засорения пор от избыточного содержания пыли.
• Супердиффузионные мембраны. Тончайшие многослойные мембранные системы, каждый слой которых выполняет определенную работу. В их строении нет отверстий, которые могут забиваться пылью, потому материалы указанной группы обладают наивысшей сопротивляемостью всевозможным загрязнениям.

Супердиффузная мембранная изоляция бывает двух- и трехслойной. Двухслойные разновидности уступают трехслойным собратьям по критериям прочности, т.к. в их строении удалена одна из армирующих подложек. По стоимостным аспектам оба варианта не слишком различаются, потому при возможности выбирать предпочесть лучше трехслойный материал.

Пористые и супердиффузионные материалы вместе с водозащитными обязанностями играют роль ветрозащиты. Они предотвращают «вымывание» ветрами тепла из легких волокнистых ватных утеплителей. Перфорированные пленки эту работу не делают, потому при использовании для изоляции скатов минеральных ват требуют устройства дополнительного ветрозащитного ковра, что порой сводит к нулю первоначальную экономию.

Укладку подкровельной гидроизоляции обязательно сопровождает устройство вентиляционной системы, которая бывает:

• Одноуровневой. Предопределяющей организацию вентиляционных каналов, продухов, между гидроизоляционным барьером и кровельным покрытием. Устраивается при использовании супердиффузионных и пористых мембран, которым не запрещено вплотную контактировать с любым типом утеплителя.
• Двухуровневой. Полагающей организацию двух уровней вент. каналов, находящихся между теплоизоляцией и гидробарьером, затем между ним и покрытием. схема характерна при использовании перфорированных пленок

Продухи – вентиляционные каналы, расположенные параллельно скатной кровле, устраивают путем установки деревянной рейки с высотой стенки не менее 4 см. Для двухуровневой системы реку крепят в два яруса: над утеплителем и над гидроизоляцией. Сформированная с ее помощью обрешетка заодно фиксирует рулонную изоляцию, а также служит основой для кладки кровли или сплошного настила под мягкие виды покрытий.

Нюансы укладки подкровельных пленок

Мы выяснили, что укрывающие пирог от атмосферного негатива гидроизоляционные материалы могут укладываться с одним либо двумя вентиляционными зазорами. Они нужны для того, чтобы в многослойной кровельной системе не накапливалась влага, а свободно выводилась потоком воздуха по сформированным рейками продухам.

Равнозначную функцию выполняют вентиляционные зазоры, сопровождающие укладку пароизоляционных пленок. Независимо от структуры и состава материала их устанавливают с двумя ярусами вентиляции, находящимися с обеих сторон паробарьера. Из-за низкой паропроницаемости этому слою требуется усиленное проветривание.

Большинство подкровельных пленок не обладает способностью растягиваться при натяжении. Поэтому на стропильный каркас их укладывают так, чтобы рулонная изоляция несколько провисала в пространстве между стропилинами. Провисание необходимо, чтобы материал не треснул при натяжении во время стандартных подвижек, свойственных деревянным системам.

Полотнища гидроизоляции расстилают в зависимости от крутизны конструкции. На крутых крышах материал кладут вдоль стропильных ног, на пологих крышах располагают параллельно коньковому прогону. Полосы пароизоляционной защиты устанавливают исключительно параллельно коньку.

Укладка полос производится с нахлестом, величина которого обозначена производителем изоляционной продукции. На рулонах обязательно указывается сторона, согласно которой должен производиться монтаж полос. Менять стороны категорически запрещено, т.к. в итоге изменятся паро- и водоизоляционные свойства.

При устройстве гидрозащиты, укладываемой параллельно коньковому ребру, стартуют от линии карниза. Для правильного обустройства край стартовой гидроизоляционной полосы должен выступать за край карниза на 10 см по минимуму. Его потом выводят под капельник или карнизную планку. Полосы кладут так, чтобы нахлест верхнего полотнища перекрывал край нижнего.

Пароизоляционный барьер начинают сооружать, стартуя от конькового ребра. Каждое следующее полотнище обязано закрыть нахлестом край предыдущего. Если соблюдать описанную методику в устройстве обоих видов изоляции, в утеплитель попадает минимум воды.

Видео об отличиях паро- и гидробарьеров

Как отличать материалы для устройства паро- и гидроизоляции:

Правила применения подкровельных пленок марки Изоспан:

Принцип действия защиты от испарений и атмосферной воды:

Сведения о различиях в назначении, структуре и правилах укладки изоляционных кровельных материалов помогут грамотно устроить кровлю и защитить его компоненты от всех видов воды.

Пароизоляция и гидроизоляция, есть ли разница?

В большинстве своем люди мечтают о собственном доме. В начале, они ищут подходящий участок, затем проект дома. После этого начинается стройка. И вот основные работы позади, наступает время отделки.

И многие задумываются о том, как сделать свой дом не просто удобным, а комфортным, чтобы несмотря ни на какую погоду в него всегда было приятно возвращаться. Как этого добиться? Для этого понадобятся пароизоляция и гидроизоляция.

Утеплить свой дом при помощи специальных утеплителей, а их на сегодня предлагается различное множество. Давайте посмотрим, как правильно утеплить дом, чтобы используемый в этом качестве материал не пропал и не потерял своих качеств.

Чаще всего для утепления стен, потолков и пола применяются материалы на основе минеральной ваты, она давно зарекомендовала себя как отличный теплоизолятор. Но при всех своих пол

гидропароизоляция… Какие пленки и куда ставятся в кровле или каркасной стене ⋆ Финский Домик

На эту статью меня навела тотальная безграмотность как со стороны строителей, так и со стороны покупателей, а так же все чаще мелькающая в коммерческих предложениях фраза по «парогидро изоляцию» или «гидропароизоляцию»  — из за которой потом и начинается вся свистопляска, потерянные деньги, проблемные конструкции и т.п.

Итак, наверняка вы слышали про гидрозащиту, ветрозащиту и пароизоляцию — то есть про пленки, которые ставятся в утепленные кровли и каркасные стены для их защиты. Но вот дальше, часто начинается полное «парогидробезобразие».

Я постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаюсь в формулы и физику. Главное — понять принципы.

Паро или гидро?

Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие  пар и влагу.   Пар и влага— это совершенно разные вещи!

Формально, пар и влага — это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств.

Вода,  она же влага, она же «гидра» (hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода»)  — это то, что мы видим глазами и можем почувствовать.  Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат.  Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода».

Пар  — это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе.

Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так.

Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас.  Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел.

В ситуации, когда в воздухе не будет пара — человек долго не проживет.

Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду.

То есть это некое сито, которое способно пропустить  пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.

При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону.  Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного.

Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны — называется гидроизоляционной паропроницаемоей мембраной.  То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.

Пароизоляция – это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду.  Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран — то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали.

Запомните как «Отче Наш» — никакой универсальной «парогидро мембраны» не существует. Есть пароизоляция  и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы — с разным назначением. Применение этих пленок не там где нужно и не так где нужно — может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!

Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина — путь к совершению опасных ошибок.

Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок

1. Пароизоляционные — которые не пропускают ни пар, ни воду и не являются мембранами
2. Гидроизоляционные  паропроницаемые мембраны (так же называемые ветрозащитными, из за крайне низкой воздухопроницаемости или супердиффузионными)

Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.

 Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?

Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.

Напомню, что задача этой статьи — объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п.  Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять 🙂 Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов.  Но нам главное понять суть.

Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному.  Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас — 210-220 дней из 365 в году.   Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше.

Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу. Не важно про что идет речь — стены, кровля или нижнее перекрытие.  Назовем все эти вещи одним словом — ограждающие конструкции

В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает.  Потому что паропроницание однородной стены — одинаково.  Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу.  Но как только у нас появляется многослойная конструкция,  состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто.

Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене.  Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься.

Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара.

Что тогда произойдет?  Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой.  При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше.  То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего.

Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу  (точка росы).

В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет.   Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто.

Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?

Давайте рассмотрим другую ситуацию.   Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу.  Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.

В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция».  В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.

Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному.   Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду.  То есть мы получили «точку росы» внутри стены.  Например, на границе второго и третьего слоя.

Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно.   По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.

Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.

Из этой ситуации есть два выхода.

1. Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены.  Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
2. Поставить изнутри пароизоляцию  и сделать ее максимально герметичной.

Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие.  Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.

Другими словами — установка пароизоляции, это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены. При этом пароизоляция всегда ставится с внутренней, «теплой» стороны стены или кровли и делается максимально герметичной.

Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон.  Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги.  Фольга была  бы еще лучше, но с нею тяжело работать.

Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный.   На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций — труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.

Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.

Хочу так же отметить, что т

Что нужно знать про пароизоляцию дома

Начиная строительство дома, зачастую не берется во внимание достаточно важная составляющая, а именно пароизоляция стен изнутри. Многие ошибочно полагают, что можно пренебречь этим вопросом и сэкономить на специальных материалах. В действительности же выполнение пароизоляции необходимо также, как и гидрозащита с теплоизоляцией. Более того, произвести работы вполне под силу своими руками, для чего потребуется дополнительно изучить некоторую литературу и инструкции по эксплуатации.

В чем отличие гидроизоляции от пароизоляции

Пароизоляция изнутри и гидроизоляция дома на первый взгляд кажутся понятиями идентичными. В функциональном плане каждый вид защиты призван ограничить пространство от проникновения влаги. Главной задачей пароизоляции является изолирование утеплителя здания от воздействия конденсата, при этом свободно пропускать воздух.

Организуя утепление дома, всегда просчитываются варианты гидроизоляции и внутри, и снаружи. Основной ее идеей является недопущение проникновения воды в теплоизолирующий слой, при этом пар должен свободно проходить через данный материал. В ванной или кухне любой квартиры присутствует повышенная влажность, поскольку там купаются, моют посуду, стирают и т.д. Избыточной влаге потребуется куда-то выходить. Некоторые могут сказать, что достаточно открыть форточку и на этом ситуация разрешится, однако держать их постоянно открытыми, особенно в холодное время, не самый лучший вариант.

Видео №1. Отличие пароизоляции от гидроизоляции

Именно поэтому делается пароизоляция изнутри, что позволяет обеспечить качественную вентиляцию и защиту стен, исключая появление опасности для внутренней теплоизоляции, гидроизоляции и т.д. С ее помощью исключается контакт паров воды с любыми материалами отделки дома. Как минимум удастся добиться значительного увеличения срока службы строительных компонентов.

Какие существуют пароизоляционные материалы?

В настоящее время известны следующие разновидности:

• Наружная пароизоляция с применением мастики. Обычно обработка выполняется перед окончательной отделкой внешних поверхностей. Функционально защита должна задерживать водяные пары, при этом свободно пропускать воздух и положительно влиять на утепление дома.
• Оформление каркасных конструкций полиэтиленовой пленкой размером 0.1 мм. Годится и для внутренней, и для наружной защиты, однако имеет существенный недостаток – материал препятствует прохождению не только пара, но и воздуха, затрудняя вентиляцию стен. Существует мнение, что перфорация пленки решает проблему, однако тогда ставится под сомнение ее пароизоляционный эффект. Тем не менее, в этом методе привлекает минимальная цена и самого материала, и необходимых работ.
• Пленка или мембрана, как способ пароизоляционной отделки. Это передовой метод обеспечивает свободное прохождение воздуха и задержку пара, и это позволяет сохранить все элементы утепления в нормальном состоянии.

Пароизоляция деревянного дома

Планируя делать утепление деревянного сооружения, стоит учесть и необходимость пароизоляционной защиты. В том случае, когда строительство дома осуществлялось с использованием клееного оцилиндрованного материала, специальную отделку можно не производить. Это объясняется дополнительной сушкой древесины, выдерживание четких идеальных размеров с выполнением стыковочных пазов и выступов. В результате обеспечивается максимальная герметичность каркасных конструкций, служащих надежным и естественным паровым барьером.

Отметим, что пароизоляция дерева требуется при любом строительстве жилых домов. Несмотря на то, что древесина достаточно активно используется в разных сооружениях, тем не менее, она плохо и очень долго сохнет.

Видео №2. Пароизоляция при утеплении изнутри

В среднем для полной просушки может потребоваться от 5 лет, при этом на начальной стадии материал и сама конструкция могут претерпевать существенных изменений, в том числе:

1. деревянные стены получают незначительную усадку;
2. происходит постоянное образование трещин;
3. форма и размеры материала меняются.

В результате утепление и пароизоляция дерева могут оказаться под угрозой появления критичных дефектов. Выходом может оказаться применение мембраны и других компонентов относительно:

• внутреннего утепления, которое целесообразно для сохранения элегантного и первозданного вида фасадной части строения;
• наружной обработки, актуальной больше для старых сооружений, за счет чего внешнее их представление оказывается более опрятным и ухоженным.

Пароизоляция снаружи

Качественное утепление осуществляется с исполнением конструкции типа пирога в следующей очередности:

1. На деревянных брусьях фиксируют пароизоляционные компоненты. Независимо от того, какой тип защиты вы выберите, его следует положить внахлест, с перекрытием краев до 20 мм. Рекомендуется производить герметизацию образовавшихся стыков при помощи монтажной самоклеящейся ленты, а в случае с алюминиевой фольгой сгодится металлизированный скотч.
2. Далее укладывается каркасный слой на основе деревянного бруса, на который осуществляется крепление самого утеплителя.
3. Поверх фиксируется гидроизоляционная защита.
4. Финишным этапом является окончательная отделка дома.

Следует понимать, что крепление пароизоляционного материала различно и зависит от типа деревянной основы:

• Используя бревна квадратного или прямоугольного сечения, необходимо позаботиться о вентиляционном зазоре. С этой целью на каркасных рейках набивают планки шириной в 25мм с шагом в 100см. Уже на них фиксируется мембрана и другие пароизоляционные слои.
• С круглым бревном допускается фиксация пароизоляции непосредственно на древесине, поскольку необходимости в вентиляционном зазоре здесь нет. Утепление осуществляется посредством строительного степлера.

Пароизоляция изнутри

Утепление внутреннего пространства дома на основе деревянного каркаса выполняется по следующей схеме:

1. Выполняется обрешетка поверхности стен планками шириной до 50 мм, обеспечивающей требуемую вентиляцию;
2. Фиксируется гидроизоляционная пленка к рейкам, при этом выполненный зазор между стеной и обрешеткой позволит получить требуемую циркуляцию воздуха.
3. Осуществляется крепеж металлического профиля.
4. Укладывается утеплитель.
5. Поверх размещается пленка с перекрытием внахлест и герметизацией в местах стыка.
6. Окончательным этапом станет финишная обработка поверхности при помощи гипсокартонных материалов или штукатурки.

Помните, что деревянный дом нуждается в пароизоляции ввиду высокой гигроскопичности каркаса, особенно под воздействием пара, а это негативно отразится на утеплителе. Ввиду этого крайне необходимо выполнять дополнительную защиту.

Особенности пароизоляции каркасного дома

Не каждый знает, что конструкцией каркасного дома предусмотрено использование специального утеплителя, и его доля в основе составляет ¾. Ввиду специфики такого строения, крайне желательно делать пароизоляцию, способную сохранить строение в целом и его теплоизоляцию.

Пароизоляция стен

Устройство обычного каркасного здания следующее:

1. интерьерная обивка;
2. гидроизоляция;
3. ветроизоляция;
4. 150 мм утеплитель, расположенный в промежутке каркасных стоек;
5. каркасная часть;
6. мембрана;
7. отделка гипсокартонными или osb компонентами.

Крепеж материала к обвязке и стоякам выполняется строительным степлером. При помощи скотча герметизируются места стыковки. Осуществляя укладку, рекомендуется руководствоваться такими правилами:

• Необходимая вентиляция, оптимальный микроклимат и эффект «дыхания» стен достижим только при условии внутренней установки мембраны.
• Недопустимо двустороннее применение пароизоляции, поскольку с внешней части дома следует делать исключительно гидроизоляцию. Пароизоляция должна обеспечить требуемую циркуляцию воздуха внутри помещения и обеспечить оптимальное проветривание.
• В случае применения пенопласта или эковаты отпадает потребность в пароизоляции, поскольку эти компоненты устойчивы к воздействию влаги и образованию конденсата. Однако учитывайте и тот факт, что отсутствие пароизоляционного слоя теоретически может привести к повреждению внутренней обивки конструкций, с соответствующими последствиями. Выпадающий пар на стенках материала будет способствовать медленному разрушению строения.

Заключение

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что ничего сложного в выполнении пароизоляции нет, тем более что большую часть работ любой желающий способен произвести собственными руками. Основным требованием является соблюдение технологической цепочки по монтажу материалов. Какое бы решение вы не приняли, постарайтесь изначально изучить более внимательно данный вопрос, получить консультацию у профессионалов и только после этого приниматься за работу.

Есть ли разница между воздушной преградой и пароизоляцией?

Ваш диагноз кажется довольно точным, за исключением того, что технически скомпрометирован воздушный барьер , а не пароизоляция , хотя это вполне может быть тот же самый продукт, что и вызывает расщепление волос. Эта страница ясно объясняет это —

Отличие воздушной преграды от пароизоляции

Почти наверняка происходит то, что теплый влажный воздух выходит наружу, а затем конденсируется и накапливает лед на вашей крыше в течение зимы, который затем тает и льется на вас в течение первого теплого весеннего дня.Каким бы неприятным это ни было, по крайней мере, вы знаете об этом, и есть вероятность, что он сможет достаточно высохнуть после того, как это произойдет, не причинив серьезного ущерба. Часто, когда это происходит, домовладелец понятия не имеет, пока не произойдет структурный сбой или изоляция не станет бесполезной.

Чтобы найти и устранить проблему — вы можете подумать о том, чтобы провести тест дверцы вентилятора (который нагнетает и понижает давление в доме), чтобы помочь найти и закрыть утечки. И думайте об этом больше как об ограничении утечки воздуха, а не о ее прекращении, даже в новом доме самого высокого качества будет утечка воздуха, это факт жизни.Если возможно, было бы разумно проверить его на наличие повреждений, прежде чем все запломбировать.

И мы будем рады поработать с вами над дальнейшими решениями, но сначала нам нужно немного больше деталей. Так что, если можете, расскажите, пожалуйста, о сборке изнутри наружу или приложите фотографии или даже чертеж, если это возможно. Вот вам несколько вопросов — когда вы говорите «открытая балка», означает ли это, что это деревянный каркас? Какая внутренняя поверхность потолка, дерево или гипсокартон? Есть пароизоляция из поли? Какой тип изоляции у нее есть, примерно сколько и вентилируется ли она, то есть есть ли пространство между изоляцией и нижней стороной крыши? А изображение нижней стороны внешнего свеса (софита) поможет определить, вентилируется ли он.

.

Как правильно установить воздушные барьеры для прочного и энергоэффективного дома

Нет необходимости в воздушном зазоре между деревом и изоляцией , фактически это может сделать изоляцию неэффективной, позволяя холодному воздуху циркулировать за изоляционными плитами.

И ответ положительный на установку обертки для дома , так как это поможет уменьшить утечку воздуха , бревенчатых домов , как известно, не особенно герметичны. Но что касается того, где вы устанавливаете обтяжку дома, вы не ошибетесь в любом случае, но лучше приложить ее к бревнам, поскольку это, вероятно, будет более эффективным воздушным барьером .Если накрыть плиты Rockwool домашней пленкой, а затем закрепить их лентой, может образоваться больше отверстий.

Я бы посоветовал вам нанести воздухоизоляционную / атмосферостойкую мембрану непосредственно на бревна, а затем изоляцию непосредственно на мембрану без воздушного пространства. Прикрепите изоляционные плиты вертикальной (а не горизонтальной) лентой для обеспечения циркуляции воздуха. Если вы планируете использовать доску и обшивку из обрешетки, вам потребуется горизонтальная обвязка, но мы предлагаем двойной слой (или, по крайней мере, прокладку обвязки), чтобы обеспечить вертикальный поток воздуха для сушки.Это будет единственное необходимое вам свободное пространство сразу за облицовкой. Минеральная вата проницаема для пара и воздуха, поэтому у нее не должно быть проблем с утечкой случайной влаги, и ее не нужно закрывать погодным барьером.

У нас есть специальная страница руководства , посвященная изоляции внешних стен снаружи, здесь

При выборе мембраны с воздушным барьером — вы можете использовать типичный атмосферный барьер для дома, но это не будет моим первым выбором, поскольку любые несоответствия на поверхности бревен и трещины могут сделать его неплотным и с риском образования больших отверстий когда прикрепляете утеплитель.Я думаю, что лучшим выбором для обеспечения герметичности будет пленка с отслаиванием и приклеиванием (с грунтовкой), так как она может лучше повторять контур бревен и трещины. Это, вероятно, уменьшит количество отверстий в воздушном барьере, которое у вас получится, а также станет более очевидным, где находится цельная древесина при установке изоляции, чтобы вы случайно не забили крепеж в щель.

Это предложение погодного барьера предполагает, что бревна могут быть закруглены на вершине и внизу, иметь непоследовательные стыки и трещины.Если бревна имеют прямоугольную форму сверху и снизу, традиционная домашняя обертка будет менее рискованной, так как вы можете нарисовать на ней линию, чтобы крепежные детали входили в твердую древесину.

Что касается облицовки — из двух ваших предпочтений мы голосуем за предварительно окрашенное дерево. Винил, безусловно, самый дешевый и хорошо работает, однако важно отметить воздействие винила как строительного материала на окружающую среду, поскольку на него приходится 40% мирового производства газообразного хлора. Вот наша страница по выбору облицовки, если хотите, а ниже приведены некоторые другие страницы, которые могут быть полезны.

.

Строительная наука для проектирования стен по стандарту LEED v4 — видео

LEED Platinum V4 Wall Design: Building Science

Стену, которую мы спроектировали для дома Эдельвейс, первого в Канаде дома LEED Platinum V4, лучше всего отнести к категории «ДИСТАНЦИОННАЯ» стена, высокоэффективная ограждающая конструкция здания, разработанная Исследовательским центром жилищного строительства для холодного климата на Аляске. REMOTE расшифровывается как «Жилая наружная мембрана с внешней изоляцией TEchnique» .

Дом Эдельвейс LEED Platinum V4, деталь сборки стены © Cosella Dorken

Удаленные стены оформлены так, как вы привыкли видеть, что это сделано с 2×6 и обшивкой; разница в том, что паро-и воздушно-регулирующие слои перемещаются к внешней стороне оболочки, а затем устанавливается дополнительная изоляция снаружи.

Полости шпилек по-прежнему изолированы войлоком, но большая часть изоляции находится снаружи оболочки, таким образом, пароизоляционный слой зажат между слоями изоляции, где он может лучше всего работать в сильно меняющемся климате, как у нас в Канаде.

У этой системы много преимуществ — она ​​обеспечивает гораздо большую тепловую защиту и энергоэффективность, лучшие возможности сушки и защищает воздушный барьер от ударов, которые он обычно получает от проводки и других проникновений, когда мы полагаемся на внутренний полиэтилен как на воздух и пароизоляция.Посмотрите наши страницы, посвященные движению пара и воздуха, а также разнице между воздушными и паровыми барьерами, чтобы лучше понять, как это работает и почему имеет смысл строить таким образом в холодном климате.

1. После того, как бетонная плита достаточно застыла, приступили к облицовке стен. Kott Lumber предоставила нам подробные планы обрамления, в которых каждая стена была спланирована до мельчайших элементов каркаса, включая список вырезов с указанием длины каждой части. Благодаря этому процесс обрамления прошел быстро и эффективно, а наши отходы сократились, поскольку заказ древесины соответствовал требованиям к стенам.

Котт также предоставляет документацию Цепочка поставок для FSC-сертифицированной древесины (Лесной попечительский совет). Древесина FSC гарантированно поступает из экологически рациональных лесов и дает дополнительные баллы LEED.

Наружный воздушный барьер Delta Vent SA © Ecohome

2. Обшивка была установлена, оставив зазор 1/8 дюйма на швах, чтобы обеспечить дополнительную сушку стен, а также обеспечить пространство для расширения оболочки без деформации. Это защищает нашу наружную воздухонепроницаемую мембрану (Delta Vent SA) и предотвращает любой риск деформации стен.

Слабым местом любого воздушного барьера являются отверстия, возникающие при его установке или присоединении к нему других компонентов. По рекомендации технических специалистов Cosella-Dorken мы наклеили небольшой кусок ленты Delta Flexx-Band (черные квадраты), который самозаклеивает отверстия, в которых винты от обвязки могут пробить Vent SA.

3. Оконные проемы были сделаны для дополнительной внешней изоляции. Воздушный барьер Delta был обернут вокруг всей оконной коробки и внутри.

Оконные проемы для внешней изоляции © Ecohome

4. Фермы были сброшены наверх после того, как стены были завершены. Фермы, которые нам понадобились для этого дома, были огромными по большинству стандартов по ряду причин: большой пролет с севера на юг (35 футов), неглубокий уклон крыши (2/12) и дополнительный вес, который должен был придти. форма грунта для нашей живой крыши (зеленая крыша). Это дало нам глубокую полость для изоляции с битами Roxul на общую сумму R95.

5. Высота южной стены вместе с большими отверстиями для естественного освещения и пассивного поступления солнечного тепла означала, что коллекторы, в которых мы нуждались, были массивными, что делало эти стены абсолютно неподъемными для простых людей, поэтому мы заручились поддержкой стрелы. грузовик, чтобы заставить их стоять.

Пиломатериалы

Котт также спроектировали стены, поэтому было очень удобно, если это сделает та же компания, которая предоставит необходимые пиломатериалы.

Ecohome R.E.M.O.T.E. стена

Разница здесь по сравнению с тем, что обычно делается с техникой REMOTE для стен, заключается в том, что мы использовали Roxul ComfortBoard IS вместо жесткого пенополистирола (EPS или XPS — см. Сравнения здесь).

Мы выбрали этот вариант по разным причинам. Roxul обладает высокой воплощенной энергией, но конечный продукт фактически инертен, и его характеристики останутся неизменными с течением времени.Это не относится к полистиролу, который со временем выделяет газообразующие вещества и вызывает усадку материала, снижение тепловых характеристик и выброс парниковых газов, изменяющих климат. О том, как правильно выбрать жесткую изоляционную плиту, читайте здесь.

Кроме того, Roxul, или теперь Rockwool, не содержит антипиренов, таких как ГБЦД на основе костра (гексабромциклододекан, проверка правописания), стойкое биоаккумулятивное химическое вещество, обнаруженное в EPS и XPS, которое связано с тревожным количеством проблем со здоровьем человека. .

Избегайте мостов холода:

Когда одна часть стены проводит тепло намного быстрее, чем другая, мы называем ее тепловым мостом, и это может значительно снизить общее значение R стены. Практически каждый тепловой мост в этой стеновой сборке был идентифицирован и устранен на этапе проектирования.

Тепловые разрывы внешней изоляции:

Нам было бы быстрее прикрепить всю массу внешней изоляции с помощью более длинных винтов и только одного ряда обвязки, но с помощью программного обеспечения THERM наш инженер определил, что холод, передаваемый через металлические винты, снизил бы эффективное значение R внешней изоляции примерно на 1/3.Двойная обвязка и винты, которые не охватывают всю стену, устраняют этот потенциальный тепловой мост без необходимости вкладывать средства в дорогостоящие изолированные насадки.

При обсуждении этого дома мы часто слышим, что в нем определенно много изоляции. Спасибо, согласны! Это, безусловно, может показаться излишним по сравнению с домами с недостаточной изоляцией, которые обычно строятся, поскольку застройщики полагаются на минимальные стандарты строительных норм для определения эффективности. Поскольку производительность не всегда находится в поле зрения покупателей жилья, строители зарабатывают на этом больше денег, но оставляют домовладельцев с излишне высокими счетами за отопление на всю оставшуюся жизнь.

Напротив, дом с повышенной изоляцией сэкономит жильцам много денег в течение срока его службы, но даже в краткосрочной перспективе может быть дешевле владеть и эксплуатировать с момента вашего въезда, так как дополнительные затраты на строительство значительно компенсируются снижение эксплуатационных расходов.

В следующем посте мы расскажем о причинах этой конструкции стены, связанных с ней ежемесячных расходах и концепции «золотого пятна», которая является оптимальным уровнем изоляции для дома, правильной ориентацией и проектированием с учетом вашего местного климата.Во всех частях Канады нет одного пальто, которое подошло бы вам хорошо, дома такие же.

На следующей диаграмме показан дизайн ограждающей конструкции нашего демонстрационного дома, сертифицированного по стандарту LEED V4 Platinum. Чертеж не в масштабе, но показатели производительности точны. Дополнительное примечание: полости под шипы заполнены минеральной ватой R24 Roxul.

См. подробнее об изоляции крыши дома EcoHome Edelweiss с сертификатом LEED v4 Platinum здесь в EcoHome Руководства по экологическому строительству

.

Как обеспечить чистый воздух при ремонте дома

Строительство — грязный бизнес, и проживание в ремонтируемом доме может усугубить астму и другие респираторные заболевания, а также привести к развитию проблем, от которых люди не страдали раньше.

Воздух, наполненный пылью и химическими веществами, может вызывать раздражение дыхательных путей даже у взрослых, которые не страдают такими проблемами со здоровьем, даже хуже и потенциально очень серьезно для тех, кто уже страдает.

Наибольшему риску подвергаются дети, у которых еще развиваются молодые легкие. Уровень заболеваемости астмой среди детей растет угрожающими темпами, и предполагается, что качество домашнего воздуха является одной из основных причин.

Ремонт — это часть жизни, которая иногда очень необходима, а иногда просто очень желанна. В любом случае, вы можете предпринять простые шаги, чтобы сохранить воздух как можно более чистым во время работы. Вот краткий список советов, которые помогут вам пережить рено с меньшим дискомфортом и меньшим риском для здоровья.

Некоторые из переносимых по воздуху загрязняющих веществ, которым вы подвергнетесь во время ремонта:

• Древесная пыль от распила
• Пыль от резки гипсокартона и шлифовки гипсокартонных смесей
• ЛОС (летучие органические соединения) в красках и грунтовках
• Формальдегид и другие химические вещества, присутствующие в строительных материалах
• ЛОС из клея и поверхностной отделки
• Воздушные волокна из изоляционных ватков
• Газовыделение пенопласта

Как подготовиться к ремонту дома:

Переместите мебель: Вынесите как можно больше мебели из строительной зоны, особенно мебель и ковры с тканевым покрытием.

Найдите альтернативные условия проживания: Это не всегда возможно, но если вы можете оставаться в стороне, по крайней мере, в худших частях работы, это может помочь.

Закройте рабочие зоны: Используйте пластиковую пленку, чтобы отделить рабочие зоны от тех зон, где вы будете жить во время строительства.

Выполнить ремонт в теплые месяцы: Конечно, это не всегда возможно, либо из-за вашего собственного графика, наличия средств, а часто и из-за наличия подрядчиков, но летние ремонтные работы позволяют гораздо более тщательный обмен воздуха внутри помещения. держать окна открытыми.

Заделайте вентиляционные отверстия: По крайней мере, во время выполнения работ, закрытие вентиляционных отверстий (если они не работают) уменьшит накопление пыли, которая будет распространяться по вашему дому еще долго после завершения строительства.

Грязные воздуховоды © Ecohome

Выбор материала: Речь идет не о том, чем вы будете дышать в процессе работы, а о том, чем вы будете дышать на долгие годы — за очень небольшую премию вы можете получить фанеру и другие материалы для мебели. в которых меньше или даже нет летучих органических соединений и формальдегида.Некоторые строительные материалы будут выделять газ в течение многих лет после завершения строительства.

Использование твердых древесных материалов, а не композитов, таких как МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности), для отделки отделки будет означать меньше пыли во время строительства и устранит выделение газов в будущем. Подробнее о выборе нетоксичных строительных материалов для защиты качества воздуха читайте здесь.

Купите деревянный пол с готовой отделкой: Пары лака, который вы наносите на свежеотшлифованный пол, будут намного заметнее и сохранятся дольше, чем древесина, которая поставляется предварительно обработанной от производителя.В качестве альтернативы мы рекомендуем использовать натуральное масло для пола.

Защита качества воздуха во время ремонта:

Резка снаружи: В зависимости от типа работы, которую вы выполняете, ваш строитель может неохотно совершать постоянные поездки туда и обратно, но и вам, и строителю будет легче дышать в помещении, если резка будет производиться на открытом воздухе.

Сбросьте давление в рабочей зоне: В доме всегда есть движение воздуха, но если вы будете держать небольшой вентилятор, выдувающий из окна во время самых грязных стадий, это может предотвратить распространение пыли по дому.Воздух будет поступать из остальной части вашего дома в рабочую зону, а не наоборот.

Используйте составы для гипсокартона с низким содержанием пыли: Это выбор материала, как упоминалось выше, но он, вероятно, не будет сделан, пока проект не будет близок к завершению. Некоторые марки гипсокартона (грязи) сконструированы таким образом, что пыль скапливается и падает на землю . В воздухе сразу же будет меньше частиц, но и меньше нужно убирать, так как они не будут так сильно распространяться по дому.

Удалите вещи лучше, а не хуже, с помощью пылесоса: Большое количество строительного мусора, особенно пыль от гипсокартона, пройдет через большинство пылесосов в мастерских, но здесь следует учитывать две вещи. Во-первых, вы можете попытаться использовать Macgyver как способ вентиляции выхлопных газов прямо снаружи (даже направив его в окно), или, в качестве альтернативы, вы можете поискать вакуумные фильтры HEPA (высокоэффективное улавливание твердых частиц), которые будут выводить гораздо меньше пыли обратно в воздух.

Носите маску для лица: Купите маску хорошего качества и носите ее каждый раз, когда находитесь в зоне строительства . МЫ не рекомендовали бы покупать 10 упаковок самых дешевых, которые вы можете найти; они отлично справятся с запотеванием ваших очков, но мало чего другого. В идеале для работы используйте подходящий респиратор (с подходящими картриджными фильтрами). Или, по крайней мере, воспользуйтесь «одноразовыми» масками. Найдите такие, которые хорошо прилегают к лицу, а у лучших будет небольшой выпускной клапан.

Окраска: Большинство красок содержат ЛОС (летучие органические соединения), вредные для дыхания, поэтому ищите те, которые не содержат ЛОС.Покупка краски с низким содержанием ЛОС чем-то похожа на покупку «легких» сигарет, тогда как нулевое содержание ЛОС больше похоже на отказ от курения. Это не намного больше денег за нулевое количество летучих органических соединений, а также следите за красителями — некоторые бренды заявляют, что в их красках нет летучих органических соединений, но не упоминают, что они присутствуют в красителях.

По окончании работы осмотрите свои воздуховоды, чтобы узнать, нужно ли их чистить, чтобы вы не продолжали обдувать ваш дом твердыми частицами еще долго после завершения работы, и не забывайте проверять и менять фильтры. в печи и воздухообменнике при необходимости.

Подробнее о выборе безопасных красок, о том, где можно купить натуральные краски, о зеленом ремонте кухни и качестве воздуха в интерьере, читайте в Руководстве по экологическому строительству EcoHome, стр.

.