Отопление ленинградка своими руками из полипропиленовых труб в частном доме: Отопление ленинградка из полипропилена своими руками: схемы, описание

Содержание

особенности схем, однотрубная, своими руками

На чтение 10 мин Просмотров 32 Опубликовано Обновлено

Отопительная система «Ленинградка» — это популярный, экономичный и несложный способ обогрева небольших площадей. Такой метод известен еще со времен СССР и применяется до сих пор. Подходит для установки в постройках с одним или двумя этажами. Сделать однотрубную схему отопления можно самостоятельно. Для этого нужно разобраться с принципами работы, основными техническими характеристиками и технологией монтажа.

Принцип действия

Ленинградка — классическая схема отопления

Классическая система «Ленинградка» – это набор отопительных устройств, которые соединены единым трубопроводом. По всему контуру циркулирует теплоноситель, в роли которого выступает вода или антифриз. При появлении нового отопительного оборудования систему усовершенствовали, сделали ее управляемой и расширили функционал.

В зависимости от того, как расположен трубопровод, отопительная схема делится на две группы:

  • горизонтальная;
  • вертикальная.

Расположение труб может быть верхним и нижним. В первом случае эффективность теплоотдачи выше, но монтаж сложнее. Нижнюю установку системы производить проще, при этом обязательно нужно ставить насос.

Циркуляция носителя тепла в контуре может осуществляться двумя способами – естественным и принудительным с помощью насоса. Также системы бывают закрытые и открытые.

Рекомендуемое число отопительных устройств при установке системы «Ленинградка» – 5. Это значение можно увеличить до 6-7, предварительно выполнив соответствующие расчеты. Установка большего числа радиаторов не будет эффективной, а ее стоимость будет неоправданно высокой.

Можно сделать отопление в частном доме «Ленинградка» своими руками. Схема сборки, выбор типа циркуляции зависят от индивидуальных характеристик строения.

Преимущества и недостатки

Система лучше всего подходит для одноэтажных домов небольшой площади

Отопительная система «Ленинградка» имеет свои положительные и отрицательные стороны. К плюсам относятся:

  • Простота схемы разводки и монтажа. Существенно снижен объем монтажных работ. Можно произвести установку, не прибегая к помощи специалистов.
  • Высокий КПД.
  • Экономичность. Расход труб ниже на 30%, чем у других отопительных систем. К тому же не требуется покупка дорогого оборудования.
  • Внедрение регулировочных элементов (байпасы, шаровые краны) позволило усовершенствовать схему и отрегулировать температурный режим в разных помещениях.
  • Добавление новых элементов позволяет проще производить ремонт и замену, не отключая всю систему отопления в доме.
  • Универсальность. Система может применяться в одно- и двухэтажных домах. Разница в схемах будет небольшой.
  • Надежность. Отопительная система будет функционировать без сбоев.
  • При нижнем расположении в строении с одним этажом можно спрятать трубы в толщу пола. При этом важно соблюдать меры теплоизоляции и герметичности соединений.

«Ленинградка» хорошо зарекомендовала себя в одноэтажках с небольшой площадью.

К основным минусам относят сложность расчетов. Количество секций, диаметры труб зависят от многих параметров, включая индивидуальные особенности дома, поэтому могут появиться проблемы с правильным определением параметров. Также сложности возникают и при балансировке системы. Для ее выполнения может потребоваться дополнительное оборудование и проведение ремонтных работ. Систему невозможно провести в крупных многоквартирных домах из-за ее неэффективности.

Важно учитывать, что горизонтальная «Ленинградка» не дает возможности подключения теплых полов или сушилок для полотенец.

Особенности каждой схемы

Самотечная горизонтальная схема

Горизонтальная и вертикальная системы отопления имеют свои особенности и применяются в разных типах зданий. С ними нужно ознакомиться, прежде чем выбирать подходящую.

Горизонтальная схема

В маленьких одноэтажных домах целесообразно ставить именно горизонтальную схему «Ленинградки». Заранее необходимо учесть, что все нагревательные приборы должны находиться на одном уровне.

Простейшая схема состоит из следующих компонентов:

  • Обогревательный котел. Он подсоединяется к системе подачи воды и канализации. Может использоваться газовый, дровяной или электрический.
  • Расширенный бак с патрубком. Необходим для открытой системы. Из патрубка вытекают излишки жидкости, появляющиеся при закипании в котле.
  • Насос. Отвечает за циркуляцию теплоносителя по контуру.
  • Трубопровод для горячей воды и отвода охлажденного носителя тепла.
  • Радиаторы с кранами Маевского. Необходимы для выпуска лишнего воздуха.
  • Фильтр для воды. Позволяет собрать мелкие острые частицы, которые могут повредить трубопровод изнутри.
  • Шаровые краны и байпасы. При открытии одного контур заполняется водой, второй – секретный для слива воды.

Все батареи можно соединить снизу или выполнить диагональное подключение. Оно отличается повышенной эффективностью. Теплоноситель поступает с верхней части, а выходит с обратной стороны снизу.

Такая схема имеет недостатки. В случае необходимости ремонта придется полностью отключать всю отопительную систему и сливать воду. Также в приведенной схеме нет возможности регулировки теплоотдачи батарей.

Решить перечисленные проблемы можно путем применения усовершенствованной схемы с шаровыми кранами, помещенными в трубопровод, и байпасами с игольчатыми клапанами в нижней трубе. Эти механизмы дают возможность прекратить подачу теплоносителя в радиаторную батарею. При необходимости демонтажа не требуется перекрытие всего контура, достаточно лишь перекрыть краны. Через байпасы вода будет циркулировать по нижней трубе. Они также служат для регулирования количества теплоносителя в радиаторе.

Система с принудительной циркуляцией

Закрытая горизонтальная система «Ленинградка» с принудительной циркуляцией работает по другому принципу. Здесь подача горячей воды или антифриза осуществляется через коллекторную трубу. Она собирает остывшую жидкость и переводит ее в котел для отработки. При такой схеме вся система находится под давлением из-за закрытого бака. Кроме того, есть элементы контроля и управления:

  • Предохранитель. Выбирается по техническим характеристикам котла – давлению.
  • Отвод воздуха. Выводит излишки воздушных масс из системы.
  • Манометр. Позволяет регулировать и измерять давление в контуре. Оптимальное значение составляет 1.5 атмосфер, показатель может варьироваться в зависимости от модели. Все данные прописаны в документации к системе.

При использовании горизонтальной системы есть возможность контроля и регулировки параметров за счет автоматизации.

Вертикальная схема

Вертикальная схема

В двухэтажных домах с небольшой площадью ставятся вертикальные системы «Ленинградка». Они также бывают открытые и закрытые с двумя видами циркуляции. Отопление с циркуляционным насосом работает по схожему алгоритму.

Вертикальная схема с естественной циркуляцией закрытого вида работает следующим образом:

  • Трубопровод монтируется в верху стены под определенным наклоном.
  • Носитель тепла передается из котла в бак.
  • Из него пол давлением вода перемещается в трубы и радиаторы.

Котел при этом должен монтироваться ниже уровня установки радиаторов, тогда эффективность работы будет выше.

Естественная и принудительная циркуляция

Есть две системы движения теплоносителя в контуре – самотечная и с использованием насоса. Они имеют разный принцип действия, положительные и отрицательные черты.

Для организации естественного движения воды в контуре нужно проделать сложную работу по расчету углов наклона, диаметра труб, длины водопровода. Система должна работать бесперебойно и эффективно в одноэтажном доме. В зданиях с большим числом этажей схема будет неэффективной.

Система с естественной циркуляцией выглядит менее эстетично, так как размеры труб для ее реализации больше, чем при работе от насоса. В помещении с самотечной схемой должен иметься подвал, в который будет установлен котел. Бак ставят на хорошо утепленном чердаке.

Недостатки естественной циркуляции:

  • При установке в двухэтажных домах батареи наверху греют лучше, чем на нижних этажах. Для частичного устранения проблемы устанавливают краны и байпасы. Также на первом этаже устанавливают радиаторы с увеличенным числом секций.
  • Удорожание системы. Связано с увеличением количества расходного материала.
  • Нестабильность работы. Качество зависит от напора воды и других факторов, которые не оказывают влияния при использовании циркуляционного насоса.
  • Сложность расчетов. Минимальное отклонение от нормы может испортить функциональность всей системы.

Самотечная система не подходит для установки в домах мансардного типа. Это связано с невозможностью ровного расположения трубы при отсутствии полноценной крыши.

Система с насосом отличается надежностью и стабильностью работы. Монтаж такой схемы проще, так как не требуется проведение точных расчетов углов наклона трубопровода.

Особенности монтажа

При скрытом монтаже нужна теплоизоляция стен

Обустройство однотрубной системы «Ленинградка» требует внимательность при расчетах и исполнении. Для ее внедрения необходимо заранее вычислить размеры труб, количество секций в радиаторе, подготовить помещения и сделать ряд других работ.

Система состоит из следующих обязательных элементов:

  • котел;
  • трубопровод;
  • секции отопительных батарей;
  • бочок расширительный;
  • тройники.

Если будет организована система отопления «Ленинградка» с принудительной циркуляцией, потребуется еще насос. Чтобы улучшить возможности, применяются шаровые краны (по 2 штуки на одну батарею) и байпасы с игольчатым клапаном.

Главная магистраль может монтироваться в плоскость стены или по ее поверхности. При нахождении внутри стен, пола или потолка важно сделать качественную теплоизоляцию. В ином случае будут возрастать тепловые потери и температура в радиаторах будет ниже. Это связано с микротрещинами, которые образуются в процессе штробления стен.

Заранее выбирается место установки расширительного бака и котла. Бак следует ставить выше уровня радиаторов – например, на чердаке. Котел обычно монтируют в подвале.

Выбор материалов

Трубы выбирают с учетом протяженности магистрали, температуры теплоносителя, способа монтажа

От материала труб зависит количество тепла в радиаторе. Обычно используются полипропиленовые или металлические изделия.

Отопление в частном доме из полипропиленовых труб «Ленинградка» легко сделать своими руками. Важно учесть, что такие трубы не подходят для монтажа в домах, расположенных в северных регионах. Это связано со свойствами материала. Полипропилен плавится при достижении +95°С, из-за чего возрастает риск разрыва труб при максимальной теплоотдаче системы.

Металлические изделия монтируются сложнее, так как требуется сварка компонентов, но их качество и надежность находятся на высоком уровне. Они способы выдерживать высокие температуры. Отличаются долговечностью.

Диаметр трубы зависит от количества обогревателей. Если в доме будет установлено 4-5 радиаторов, нужны трубы с диаметром 25 мм и байпас на 20 мм. При числе батарей, равном 6-8, выбирается магистраль 32 мм и байпас на 25 мм. В случае создания самотечной системы покупаются трубы с диаметром 40 мм и более. Размер также зависит от количества батарей в схеме.

При выборе количества секций радиаторов нужно учитывать, какую долю тепла будет получать то или иное отопительное устройство. Максимальный КПД будет отмечен в первой батарее. В ней температура воды понижается минимум на 20°С. Во второй радиатор попадает уже более холодная вода, из-за чего понижается КПД. Для компенсации потерь тепла следует увеличить число секций радиаторов. На первый учитывается 100% от всей мощности, на последующие уже 110%, 120% и более.

Соединение элементов и труб друг с другом

Байпас служит для бесперебойной работы системы отопления

В собранную магистраль встраиваются байпасы. Они изготавливаются отдельно с отводами, расстояние между которыми рассчитывается с погрешностью 2 мм. Допускается наличие люфта на подравнивание 1-2 мм. При повышении этого расстояния система может протечь. Для определения точных размеров в радиаторе выворачиваются угловые вентили, между центрами муфт измеряется расстояние.

К отводам нужно приварить или присоединить тройники. Одно отверстие должно отводиться под байпасы. Второе выбирается по расстоянию между центральными осями отводов.

Сварка частей

Металлические трубы соединяются методом сварки. Для этого мастер должен иметь специальное оборудование и навыки работы с ним. В ином случае монтаж следует доверить профессионалам.

При сварке важно следить за тем, чтобы не образовывался внутренний наплыв. Это приведет к уменьшению количества теплоносителя, который попадает в радиатор. При образовании наплывов работу следует переделать.

После сварки всей частей радиаторы помещаются на стену при помощи угловых вентилей и муфт. В штробы укладываются байпасы с отводами. Измеряется их длина, отрезается лишнее.

Заключительные работы

Перед пуском системы отопления необходимо убрать лишний воздух. Для этого открывают краны Маевского. Важно провести визуальный осмотр всех соединений.

После этого выполняется тестирование собранной схемы и выполнение балансировки. Температуру следует выровнять во всех радиаторах при помощи игольчатого клапана.

Отопление своими руками из полипропиленовых труб в частном доме: схема

Металлические контуры с каждым годом теряют свою актуальность – их вытесняет отопление, зачастую сделанное своими руками из полипропиленовых труб, более выгодное и удобное в частном доме, но его схема может быть разной. Но суть отличий заключается вовсе не в количестве и размерах отапливаемых комнат, а в способе подачи и возврата теплоносителя, принципу расположения радиаторов и так далее. Обо всём вы узнаете из материалов, расположенных ниже и на этой странице.

Полипропиленовые контуры отопления

Для того чтобы выбрать схему отопления, как  минимум, нужно знать, какой она может быть вообще и подходит ли в том или ином случае, то есть, именно для вашего дома. Кроме того, необходимо правильно подобрать трубы для контура, которые будут разного диаметра на определённых участках системы.

О PPR трубах

Армированная ППР труба для отопления и ГВС в разрезе

На верхней фотографии показана армированная полипропиленовая труба, которую следует использовать для монтажа отопительных контуров, но вместо алюминиевой фольги там может быть стеклоткань. Конечно, каждый производитель найдёт множество положительных факторов для одного или другого армирующего материала, но практика показывает, что в эксплуатации они ничем не отличаются, так что абсолютно всё равно, что вы предпочтёте. Основная разница заключается в сечении, толщине стенок и расположении армирующего слоя (посредине или ближе к поверхности). Ниже вы увидите «холодные» (PN-10, PN-16) и «горячие» (PN-20, PN-25) варианты с описанием их технических характеристик.

Для полипропилена существует четыре уровня классификации:

  1. PPR PN-10 – рабочая температура не выше 45⁰C, рабочее давление до 1 МПа. Предназначена для ХВС, хотя используется крайне редко.
  2. PPR PN-16 — рабочая температура не выше 60⁰C, рабочее давление до 1,6 МПа. Используется для ХВС в гражданском и промышленном секторе.
  3. PPR PN-20 — рабочая температура не выше 90⁰C, рабочее давление до 2 МПа. Такую трубу называют универсальной и применяют для ХВС, ГВС и отопления.
  4. PPR PN-25 — рабочая температура не выше 95⁰C, рабочее давление до 2,5 МПа, можно использовать для любых сантехнических целей, но в 99% применяют для отопления.
Классификация PPR Макс. рабочий режим, ⁰C Макс. рабочее давление, МПа/атм
PN-10 45 1,0/ 9,86923
PN-16 60 1,6/ 15,7908
PN-20 90 2,0/ 19,7385
PN25 95 2,5/ 24,6731

Таблица температурных режимов и давления для ППР

[stextbox id=’info’]Примечание к таблице. Если исходить из давления, то для автономного отопления подходят любые полипропиленовые трубы. Но при повышении рабочего температурного режима они становятся мягкими и вгибаются. От деформации их защищает алюминиевое или стекловолоконное армирование.[/stextbox]

Для сварки PPR PN-25 её зачищают шайвером

Если для отопительного контура применяют PPR PN-25, то для сварки таких труб их приходится зачищать шайвером – это что-то вроде точилки для карандаша, только в данном случае снимают на древесину, а верхний слой полипропилена вместе с алюминиевой фольгой или стекловолокном. Дело в том, что это армирование расположено слишком близко к поверхности и если сварить трубу с фитингом без очистки, то соединение будет слабым и в случае гидроудара может образоваться течь.

Всё отопление, которое можно сделать своими руками из полипропиленовых труб в частном доме можно разделить на однотрубные, двухтрубные и совмещённые с тёплым полом контуры. Их схемы вы сможете посмотреть ниже.

Однотрубные схемы подключения

Все отопительные системы с однотрубным контуром функционируют исключительно за счёт расширения теплоносителя (воды) и за счёт уклона трубы. Может использоваться в частном секторе как для одно-, так и для двухэтажного дома. Но любой из всех предложенных вариантов имеет один общий недостаток – это понижение температуры в зависимости от удалённости радиатора. На практике это означает, что пройдя через первую батарею, немного охлаждённая жидкость попадает в трубу и движется к следующей точке, на выходе из которой получается ещё холоднее и так далее.

Системы с естественной циркуляцией

Система с естественной циркуляцией теплоносителя (горизонтальная разводка)

В глубинке, где нет газовых магистралей и по той или иной причине возникают перебои с электроснабжением частных домов (перепады напряжения), нередко отдают предпочтение однотрубным системам с естественной циркуляцией. Обойдётся ли однотрубка дешевле двухтрубки, это уже другой вопрос, а сейчас мы обращаем внимание исключительно на принципиальную схему контура. В данном случае, вне зависимости от количества этажей подача может быть только верхней, хотя котёл всегда находится на первом этаже.

Ещё одна схема с естественной циркуляцией теплоносителя (вертикальная разводка)

Принцип действия такой системы заключается в следующем: вода нагревается в котле и по законам физики начинает расширятся, что приводит жидкость к движению вверх. Там она стекает по уклону трубы, который составляет от 3-ёх до 5-ти миллиметров на погонный метр. Излишки воды при её нагреве поднимаются в расширительный бак, который обычно устанавливают на чердаке и утепляют. Если делать отопление в двухэтажном доме, то более эффективной будет вертикальная разводка батарей, как на верхнем изображении.

Три варианта «ленинградки»

Система «ленинградка» рассчитана на три радиатора, хотя их может быть даже четыре, но при условии, что каждый из них будет небольшой мощности (также отлично будут функционировать и две точки). Если рассматривать классический вариант такого подключения, то он находится под первым номером на верхней подборке изображений. Но после войны систему начали модифицировать и так появились варианты №2 и №3. Второй номер подразумевает возможность движения теплоносителя только через батареи, а третий номер сужает прямой проход воды, распределяя поток между трубой и радиатором поровну.

Читайте также: Как установить циркуляционный насос

Системы с принудительной циркуляцией

  1. Котёл с любым энергоносителем.
  2. Труба для сброса воды.
  3. Расширительная ёмкость.
  4. Циркуляционный насос на обратке и/или внутри котла.
  5. Кран.
  6. Подача теплоносителя.
  7. Клапаны (краны) Маевского.
  8. Отопительные приборы..
  9. Возврат остывшей воды.
  10. Провод заземления.
  11. Уран.
  12. Водоразборный узел.
  13. Краны.
  14. Основная труба.

Вертикальная разводка с принудительной циркуляцией

Когда подача теплоносителя осуществляется в принудительном порядке и не зависит от уклона трубы, то здесь возможно подключение по любому принципу, которые приведены на схемах вверху. Устанавливать циркуляционный насос можно на возврате (обратке) отдельно от котла, если его там нет или просто встроенная помпа не справляется с перекачкой теплоносителя на нужную высоту или на нужное расстояние.

Когда устанавливают больше трёх отопительных приборов есть смысл в разном диаметре труб на контуре. На подачу , как правило устанавливают более толстые трубы, где наружный Ø25 мм или Ø32 мм, а DN (внутренний условный проход) Ø15.6 мм или Ø16,2 мм соответственно. Горизонтальные PPR и отводы к приборам отопления обычно делают PPR Ø20 мм и DN 13,2 мм. Как исключение для отводов можно использовать металлопласт, но с учётом редукционных фитингов это обойдётся дороже и ничем не лучше.

Обойдётся ли однотрубная система дешевле двухтрубной

Двухтрубные схемы подключения

У двухтрубных схем, точно так же, как и у однотрубных может быть как естественная, так и принудительная циркуляция теплоносителя. По эффективности они практически не отличаются друг от друга, но иногда может быть так, что на двухтрубку уйдёт меньше материалов, чем не однотрубку, если вести расчёт не по трубам, а по количеству фитингов.

Разводка с естественной циркуляцией

 

Двухтрубный контур с естественной циркуляцией (нижняя разводка)*
*Пояснение к схеме. Здесь не нарисован расширительный бак, но он должен тут быть обязательно и врезаться от верхней точки подачи. Чаще всего труба с самым большим диаметром выходит на чердак к расширителю, а лежак врезается в неё.

Разводка контура с нижней подачей теплоносителя на двухтрубной системе, конечно, допустима, но только в том случае, если задействовано не более 4-5-ти радиаторов. Кроме того, такая схема больше подходит для одного этажа. Основная проблема такого устройства заключается в том, что если постоянный уклон будет 3-5 мм/мпогонный, то для последних точек будет мало давления и уклон на подаче придётся увеличивать, но во что это выльется? Допустим, вы имеете пять радиаторов  на расстоянии 5 м от котла и друг от друга. Если уклон будет 5 мм/мпогонный, то расстояние между выходом у котла и входом в последнюю батарею будет 5*5*5=125 мм плюс ширина четырёх радиаторов (допустим, по 500 мм), значит, в общем получится 125+4*5=145 мм, а это немало.

Системы с верхней разводкой больше подходят для естественной циркуляции

Нумерация на изображении:

  1. Котёл на любом топливе.
  2. Стояк подачи.
  3. Контур подачи воды.
  4. Межэтажные стояки подачи.
  5. Межэтажные стояки обратки.
  6. Контур обратки.
  7. Расширительная ёмкость.

Когда труба подачи проходит выше приборов отопления, то разница в уклоне 15 см и даже более не так уж страшна, к тому же вовсе не обязательно монтировать трубу непосредственно над радиаторами – это можно сделать под потолком и спрятать её в короб. Но это верхнее изображение больше относится к двухэтажному дому, так что здесь уклон вообще не доставит каких-либо неудобств при монтаже.

Разводка с принудительной циркуляцией

Двухтрубный закрытый монтаж системы

В данном случае монтаж системы может быть как с верхней (встречается довольно редко), та и с нижней подачей, а также с нижним, боковым или диагональным подключением (последний вариант самый лучший). Закрытой её называют по той причине, что расширительный бак здесь мембранного типа, где теплоноситель скапливается до определённого давления, но если оно превышает норму, то срабатывает предохранительный клапан. Такая конструкция выгодна, так как система всё время находится под давлением, что улучшает циркуляцию.

Коллекторный закрытый монтаж системы

Коллекторный способ раздачи теплоносителя поможет сэкономить за счёт разницы в диаметре труб и это наиболее актуально для двухэтажных домов, где на каждом уровне по нескольку больших комнат. От котла можно поднять стояк  Ø40 мм (большой коллектор), а от него по этажам развести лежаки Ø32 мм (малые коллекторы), от которых на каждую комнату пойдут трубы Ø25 мм. На возврат здесь лучше использовать трубу среднего значения Ø32 мм. Впрочем, многое зависит от расположения и количества комнат и весьма возможна ситуация, где придётся обойтись только большим коллектором.

[stextbox id=’info’]Внимание! При коллекторной разводке гребёнка должна быть не только на подаче, но и на обратной трубе![/stextbox]

Балансировочный клапан с барашком для регулировки подачи отопления

Когда на подаче в одном ряду подключено более трёх-четырёх приборов отопления, то производительность последних точек значительно понижается, следовательно, нужно как-то распределить поток, чтобы он был равномерным. Для этой цели применяют балансировочные клапаны, которые вкручиваются в радиатор перед отводом подачи причём их обычно используют только для первых точек. Такие устройства могут регулироваться барашком, как на фотографии вверху, либо шестигранником (модели бывают разными).

Подключение приборов отопления по схеме Тихельмана

Чаще всего, особенно на больших расстояниях, балансировочные клапаны хоть и помогают, но при этом не приносят  стопроцентного эффекта, то есть, если первый радиатор будет нагреваться, к примеру, до 60⁰C, то последний в контуре или в крыле контура наберёт не более 40⁰C. Чтобы исправить status quo, можно сделать разводку по системе Тихельмана – это очень просто и не потребует каких-то особых усилий. Посмотрите на схему вверху: подача там идёт с левой стороны, а обратка – с правой, но при этом первая батарея на подаче является последней на сбросе теплоносителя, а последняя на подаче – первой на сбросе. Так можно выровнять температурный режим во всех точках вне зависимости от их местоположения в обвязке. Рекомендую посмотреть видео по трём основным способам подключения и схеме Тихельмана в том числе.

[stextbox id=’info’]Внимание! При использовании схемы Тихельмана для подключения приборов отопления, один из радиаторов может оказаться как раз посредине контура и в силу какого-то противостояния не будет нагреваться. Чтобы исправить ситуацию, нужно сместить батарею вправо или влево всего на метр, но если не позволяет интерьер комнаты, тогда можно врезать петлю в подачу или в обратку, увеличив их длину на метр. После этого всё нормализуется.[/stextbox]

Двухтрубная система по схеме Тихельмана

Сварка полипропилена

Трубы, краны. обводы и фитинги из полипропилена

Когда делают однотрубное или двухтрубное отопление из полипропиленовых труб, то будет правильно, если все краны, фитинги и обводы тоже будут из этого же материала, хотя в большинстве из них, за исключением муфт, тройников и заглушек присутствует сплав латуни. Но, тем не менее, ППР в данном случае надёжней металла – он не боится резких перепадов температуры и гидроударов, благодаря своей относительной эластичности.

ППР трубу сваривают с ППР тройником

Наружный Ø, мм Глубина прогрева, мм Время нагрева, сек Максимальная пауза, сек Удержание стыка, сек Охлаждение, сек20
20 14 6-8 4 6 2
25 15 7-11 4 8 2
32 17 8-12 6 10 4
40 18 10-16 6 20 4

Таблица глубины и продолжительности сварки полипропиленовых стыков

[stextbox id=’info’]Пояснение к таблице. Например, для установки радиаторов нужны отводы Ø20 мм и для того чтобы сварить его с любым ППР фитингом нужно разогреть паяльник до 270-280⁰C. На насадку с одной стороны надеть фитинг, а с другой вставить трубу, придерживаясь глубины 14 мм (можно отметить карандашом или маркером),как это показано на фотографии вверху и удерживать в течении 6-8 секунд. После этого снимаете обе нагретых стороны и в течение не более 4-ёх секунд стыкуете их и удерживаете руками 6 секунд, а ещё через 2 секунды можно приступать к сварке следующего стыка.[/stextbox]

Сварка ППР трубы с фитингом

Заключение

Используя схемы отопления, приведенные в этой статье, вы сможете своими руками из полипропиленовых труб сварить контур для подключения радиаторов в частном доме. Если решитесь на самостоятельный монтаж, обязательно разметьте расположение всех отопительных приборов, сосчитайте их количество и тогда решите, какой из вариантов вам лучше всего использовать.

Системы отопления в частном доме: схемы и монтаж

Любой дом следует оборудовать системой отопления. И закономерно возникает вопрос, какая система отопления в частном доме будет эффективной, как выбрать среди множества вариантов оптимальную схему подключения, тип котла и способы настройки микроклимата.

В этой статье рассмотрим все базовые схемы подключения, а также основные особенности, касающиеся любого отопления.

Начнём с базовых схем отопления, ведь прежде, чем переходить к выбору компонентов, определяется их компоновка.

Схемы

В частном доме система отопления может строиться на одной из базовых схем подключения или на их комбинации, например, объединяя несколько разноплановых контуров. Зная об особенностях базовых схем проще разобраться, какой окончательный проект обогрева будет оптимальным и комфортным.

По типу отопительных приборов, теплообменников:

  • радиаторная;
  • «теплый пол»;
  • воздушная.

По способу разводки различают:

  • двухтрубную;
  • однотрубную.

По способу циркуляции теплоносителя:

  • с принудительной циркуляцией;
  • с естественной циркуляцией (гравитационную).

Принципиальным для комплектации отопления является выбор между закрытой (герметичной) и открытой системой.

Сердце отопления – котел, который может работать на газу, жидком топливе, твердом топливе (уголь, дрова, пеллеты) или электричестве. Однако принципиальной разницы в комплектацию отопления и способ разводки выбор котла не вносит.

Часто объединяют теплые полы на кухне и в ванной комнате с радиаторным отоплением, распределенным в других помещениях. Однотрубная разводка комбинируется с двухтрубной при совмещении раздельных контуров в помещениях с более чем одним радиатором или при организации обогрева двухэтажных и более зданий, в которых не получается совместить симметричную разводку на каждом этаже.

Однотрубная система отопления

Решение для малых домов площадью до 70 м2 с простой планировкой. Радиаторы подключаются последовательно к общей трубе, которая проходит по периметру здания. Основное преимущество однотрубной схемы подключения в экономии материала для разводки и упрощенный монтаж.

Схема однотрубной системы отопления.
1. Прямая 2. Узел подключения 3. Раиатор 4. Кран Маевского 5. Термоголовка 6. Обратка

Основной же недостаток кроется в последовательности теплообменников. В то время как первая батарея в контуре получает максимум тепла, который она сможет передать воздуху в помещении, каждый последующий радиатор по определению работает с меньшей тепловой отдачей, так как температура теплоносителя снижается.

Протяженность контура и количество отопительных приборов – это два основных сдерживающих фактора, не позволяющих использовать эффективно однотрубную схему подключения.

Однако зная эти ограничения можно при желании скомбинировать однотрубную схему с двухтрубной или с коллекторной группой так, чтобы задействовать для большого дома несколько контуров, в каждом из которых будет обособленно действовать однотрубка.

Ленинградка

В нашей стране название «ленинградка» фактически целиком охватило все возможные варианты однотрубных систем отопления. Однако изначально это была довольно неэффективная схема разводки, применявшаяся еще во времена СССР, в которой упор делался на минимизации затраченных материалов и времени на монтаж.

Схема системы отопления Ленинградка

Ленинградка может вызвать и сейчас интерес у тех, кто стремится быстро и как можно дешевле собрать систему отопления в частном доме или на даче. Полезной будет информация о различных вариантах исполнения современной ленинградки с использованием новых материалов и полезных новшеств, которые делают ее более эффективной.

Двухтрубная система отопления

Схема разводки с параллельным подключением радиаторов. Фактически двухтрубная разводка полностью снимает ограничение на количество отопительных приборов и на протяженность контура, пренебрегая потерями в трубах, к каждому радиатору будет подходить теплоноситель непосредственно от котла с максимальной установленной температурой – никаких перекосов в температуре или тепловой мощности теплообменников по всему дому.

В самом простом случает от горячего вывода котла идет труба вдоль всех точек подключения радиаторов, и к каждому из них отводится соединение через тройник.

Аналогично от первого радиатора и до последнего идет обратная линия, которая заводится в холодный ввод котла.

Схема вертикальной и горизонтальной двухтрубной системы

При прокладке труб по контуру здания для каждого теплообменника общая протяженность подачи и обратки сохраняется одинаковой. Протяженность трубы по сравнению с однотрубной схемой удваивается, зато снимаются ограничения, и выравнивается тепловая отдача отопительных приборов.

Если все тройники условно собрать в одной точке, удлиняя трубы для непосредственного подключения радиаторов, получится коллекторная схема подключения или по другому «звезда».  Самый затратный тип разводки, когда к каждому радиатору от коллектора укладывается две трубы.

Притом уложить трубы по стенам уже не выйдет, их прячут в стяжку, так что монтаж следует выполнять только в ходе строительства дома или капитального ремонта.

В качестве бонуса появляется возможность контролировать и настраивать каждый радиатор в доме в одном месте – распределительном шкафу, где удобно разместить терморегуляторы.

С естественной циркуляцией

Классический вариант системы отопления. Циркуляция теплоносителя происходит под действием сил гравитации. Горячий теплоноситель в котле расширяется, теряет в плотности и стремится подняться вверх. Попадая в радиаторы, теплоноситель остывает, становится плотнее и тяжелее, опускаясь вниз.

Схема двухтрубной системы с естественной циркуляцией

Основная особенность и заодно сложность схем с естественной циркуляцией – это распределение подающей и обратной магистрали и подключение теплообменников. Подающая труба от котла поднимается как можно выше, а обратная наоборот опускается.

Чем больше разница уровней, тем активнее циркулирует теплоноситель. Важно также определить оптимальный диаметр трубы и учесть гидродинамическое сопротивление контура.

В угоду работоспособности отопления определяется способ прокладки труб и подбор материалов, что явно ограничивает пользователя. Однако есть и неоспоримое преимущество – система отопления с естественной циркуляцией не зависит ни от чего кроме наличия топлива для котла.

С принудительной циркуляцией

Развязать руки в отношении разводки труб отопления помогает принудительная циркуляция. Циркуляционный насос прокачивает теплоноситель по трубам, радиаторам и котлу с заданной скоростью и поддерживая постоянной напор.

Способ укладки труб почти не сказывается на работоспособности всей системы и можно уделить максимум внимания эстетике, чтобы спрятать неприглядные трубы в стены, залить в стяжку и т.д.

Схема двухтрубной принудительной системы отопления

Все, что требуется для бесперебойной работы отопления с принудительной циркуляцией – это стабильное электроснабжение в доме. Если по каким-то причинам электричества нет, и не предусмотрено запасного источника питания, обогрев в доме останавливается, что грозит немалыми проблемами.

Давление

Такому параметру, как давление в отоплении частного дома, уделяется огромное внимание в материалах и статьях, однако, это не определяющий параметр, не влияющий на выбор оборудования или схемы отопления в целом.

Давление в системе отопления открытого типа задается уровнем установки расширительного бака – на каждые 10 м подъема давление в контуре повышается на одну атмосферу. Оптимальное значение фактически задается одним условием:

Избыточное давление в самой высокой рабочей точке контура задается не менее 0,2 бара. Уровень воды в расширительном баке должен находиться выше подающей магистрали хотя бы на 2 метра.

В системах закрытого типа давление задается вручную параметрами расширительного бака мембранного типа и отыгрывает важнейшую роль в качестве индикатора состояния всего отопления.

На практике задают давление по самому «слабому звену» оборудованию, которое имеет наименьшее допустимое рабочее давление. При этом, чем выше давление, тем лучше, так как это способствует снижению гидродинамического сопротивления контура.

Диагностировать состояние контура можно по манометрам, установленным в различных точках контура. Снижение или повышение давления, перепад значений очень точно определяет наличие проблемы и дает возможность диагностировать причину неисправности.

Антифриз

Идеальным теплоносителем является дистиллированная вода. Однако если есть риск, что система отопления или ее часть может по каким-то причинам замерзнуть, следует воспользоваться специальными составами или добавками, которые существенно занизят температуру замерзания теплоносителя. Подобные добавки и готовый раствор теплоносителя называются антифризом.

Однозначно нужен антифриз в отоплении загородного дома или дачи. Обогрев здания включается лишь эпизодически, а в остальное время важно предупредить замерзание жидкости в контуре отопления.

В частном доме, где люди проживают постоянно, и отопление постоянно работает, риск замерзания снижается практически до нуля. Даже в случае аварии будут предприняты меры, чтобы в доме не стало слишком холодно и нужда в антифризе отпадает.

Одновременно с этим следует указать, что любой антифриз снижает теплопроводность и теплоемкость теплоносителя, повышает его токсичность, поэтому даже на всякий случае его заливать не рекомендуется.

Монтаж

Самый ответственный этап – сборка отопления и монтаж оборудования. Лучше всего доверить эту работу специалистам, однако при наличии навыков можно выполнить все самостоятельно.

Этапы работ:

  1. Оборудование котельной, установка котла;
  2. Монтаж обвязки котла;
  3. Установка радиаторов;
  4. Разводка труб;
  5. Заполнение теплоносителем, опрессовка и проверка, тестовый запуск.

Котла

Оборудование котельной требует соблюдения целого ряда требований по правилам безопасности. Кроме этого важно определить согласно выбранной схеме подключения оптимальное положение котла. Практически любое котельное оборудование необходимо заверить в соответствующих органах и поставить на обслуживание в сервисном центре.

Мембранного расширительного бака

Расширительный бак для систем закрытого типа устанавливается недалеко от котла отопления. Определяющим является удобство монтажа, однако чтобы не подвергать резиновую мембрану лишним нагрузкам лучшим выбором будет установка на обратной линии, где проходит теплоноситель уже значительно остывший.

Группы безопасности

Используете так же в закрытых герметичных системах. Важнейшее правило установки: располагать группу безопасности следует как можно ближе к горячему выводу котла.

Между котлом и группой не должно быть запорной арматуры, а труба берется по возможности наибольшего диаметра и прямая. Воздухоотводчик, входящий в группу безопасности, располагается в наивысшей точке контура.

Циркуляционного насоса

В разрез мнения многих пользователей устанавливать циркуляционный насос можно как на подающую, так и на обратную линию. Современные модели насосов выдерживают температуру теплоносителя до 110оС, что значительно выше принятых значений для температуры теплоносителя.

Основные правила по установке касаются ориентирования насоса в пространстве так, чтобы ротор располагался строго горизонтально, а блок электрического подключения и настройки располагался сбоку или сверху.

Радиаторов

В независимости от выбранного типа радиаторов их следует располагать в каждом помещении под оконным проемом или вдоль глухой внешней стены, там, где предполагается максимальный отток тепла.

Под окнами радиатор должен занимать не менее 2/3 ширины проема для создания эффективной тепловой завесы, которая предотвратит лишние теплопотери и пресечет образование сквозняков, а также запотевания стекол.

Диагональное подключение радиатора является самым эффективным, при этом подача теплоносителя осуществляется в верхний коллектор батареи, а отвод в обратную линию из нижнего с противоположной стороны. Второй по эффективности является боковое подключение, однако, с увеличением числа секций производительность падает.

Труб из полипропилена

Для самостоятельного монтажа отопления проще использовать полипропиленовые трубы. Для их соединения используется специальный паяльник, который стоит недорого и при этом с ним легко разберется даже новичок при соблюдении основных правил сварки полипропилена.

В числе основных преимуществ полипропилена: отсутствие заужения внутреннего канала в местах соединения и долговечное соединение фитингов с трубой за счет диффузионной сварки, по прочности не уступающей самой трубе.

Для систем отопления используются армированные алюминиевой фольгой полипропиленовые трубы  классом не ниже PN20.

Система отопления частного дома Ленинградка: схема, своими руками





Каждый житель частного дома задумывается о комфорте для себя и своей семьи. Поэтому вопрос об отоплении встает на первый план. Для того чтобы выбрать правильную отопительную систему, необходимо овладеть некоторой информацией по поводу этого. Нужно узнать какое отопление для частного дома будет самым экономным вариантом, а также стоит учесть все нюансы, такие, например, как место расположения, площадь, этажность и т. д.

Рис. 1 Система отопления частного дома Ленинградка (схема)

Система отопления Ленинградка как нельзя лучше подойдет для небольших помещений. Благодаря такой отопительной системе можно изрядно сэкономить денежные средства на материалах (их покупке). Работа по установке данного оборудования в доме также обойдется дешевле. Еще хорошо и то, что благодаря схеме установки оборудования для отопления, которое называется Ленинградка, температура в каждой комнате может отличаться друг от друга. То есть температура может регулироваться в каждом отдельном помещении по желанию владельца или его гостей.

Схема отопительной системы Ленинградка и ее особенности

Ленинградка – это однотрубная отопительная система, которая отлично подходит для одноэтажных и даже двухэтажных домов. По всему периметру дома устанавливается отопительное оборудование. Нагретая вода перетекает из одного радиатора в другой – и так по кругу.

Разводка труб может быть:

  • Вертикальная.
  • Горизонтальная.

Также схема может быть нарисована как с верхней разводкой, так и с нижней.

Схему данной системы можно соорудить и своими руками, но для этого нужен опыт или хотя бы понимание на этом поприще. Работает такое отопление в доме просто. Нагретый теплоноситель (нагревается в котле с закрытой или открытой камерой сгорания) поступает в трубопровод, который ведет к батареям. Далее теплоноситель проходит по всему периметру и возвращается снова в котел, тем самым производя цикл.

Сколько есть в доме комнат, в стольких и нужно устанавливать батареи. Можно устанавливать и не одну – смотря какая площадь в одном помещении. Потому что если в достаточно большую комнату установить всего один радиатор, то тогда система отопления частного дома Ленинградка не сможет нагреть ее до нормы.

Такая схема отопительной системы может иметь 2 типа циркуляции:

  • Естественную, когда не нужен циркуляционный насос (теплоноситель сначала прогревается, потом вытесняется к стояку, затем попадает в трубопровод и радиаторы, и снова в котел). Такое оборудование для отопления нужно монтировать под некоторым углом;
  • Принудительный тип циркуляции теплоносителя. В этом случае нужно еще и приобрести циркуляционный насос, который «гоняет» теплоноситель по системе отопления в принудительном порядке. Также по новым требованиям необходимо монтировать различную запорную арматуру и контролирующие приборы. Да, в этом случае схема системы отопления Ленинградка обойдется дороже, но зато работать такое отопление будет гораздо лучше. Так что экономить в этом случае не рационально.

Рис. 2 Установка отопительной системы
Ленинградка своими руками

Достоинства схемы отопления Ленинградка, а также новейших прилагающих к ней частей:

  • Данная отопительная система хороша тем, что температуру можно регулировать в каждой отдельной комнате. То есть, если, например, никто не проживает в некоторых из них, и они просто-напросто пустуют – можно тогда просто снизить температуру, тем самым сэкономив на коммунальных услугах.
  • Эту систему отопления можно сделать и своими руками. Нужно лишь иметь некоторые навыки и посоветоваться со специалистом. Желательно, конечно, чтобы компетентный рабочий нарисовал схему частного дома и всего отопительного оборудования – тогда будет легче монтировать все необходимые части.
  • Если произошла какая-то неудачная ситуация и стало нужным делать ремонт в комнате, то такая отопительная система – это просто находка для этого, особенно в зимний период времени. Ведь теперь не нужно будет отключать всю систему отопления – можно просто отключить один радиатор в комнате, сделать ремонт, и снова подключит его.

Какой котел можно выбрать для данной отопительной системы

Сейчас в мире отопительной техники есть большое количество различных агрегатов для отопления. Но какой же из них выбрать? Какой аппарат лучше всего подойдет в свой собственный частный дом? Перед покупкой нужно обязательно ознакомиться со всей нужной информацией для того, чтобы сделать правильный выбор.

Итак, какие котлы бывают:

  • Одноконтурные;
  • Двухконтурные.

Одноконтурные агрегаты подходят в тех случаях, когда нужно только обогревать помещение. А двухконтурные (пользуются самым большим спросом) подходят как для обогрева помещения, так и для нагрева воды для семейного пользования. Они, конечно же, стоят дороже, но зато от таких агрегатов для отопления будет больше пользы.

Рис. 3 Схема отопления частного дома
Ленинградка

Есть также 2 типа камер сгораний, на которые тоже нужно обратить свое внимание:

  • Открытая камера сгорания.
  • Закрытая камера сгорания.

Котел с первым типом (с открытой камерой сгорания) стоит дешевле, но для его установки в доме нужно соблюдать все условия вентиляции помещения. Второй тип – это самый идеальный вариант, так как он является более безопасным для семьи. Можно уже не думать о вентиляции или, еще хуже, об отдельном помещении для котла.


Очень хорошо то, что можно сделать систему отопления Ленинградка своими руками – это сэкономит Ваши средства. Также данное отопительное оборудование считается экономным в плане топлива и самого оборудования. Для отопительного оборудования Ленинградка нужно немного приобрести составляющих частей, как для остальных систем отопления. Данная схема является достаточно простой для понимания, но желательно, конечно, чтобы схему все-таки нарисовал опытный человек.

Трубы для монтажа данной системы отопления в доме могут быть как из металлопластмассы, так и из полипропилена – выбор зависит только от Вас.

Статьи по теме:

Отопление складаГеотермальное отопление дома

Схема отопления ленинградка | Секреты и Нюансы

Особенности ленинградки Монтаж системы

Ленинградка — схема одной трубы, и у неё есть как плюсы, так и минусы. Давайте их подробно разберём, а Вы уж решите, подходит она Вам или нет.

Эта схема отопления выполняется как в горизонтальном, так и в вертикальном исполнении.

При вертикальном исполнении подача теплоносителя происходит сверху.  Для этого делается верхний контур, располагающийся или на чердаке, или в стене выше радиаторов отопления, и уже от него спускаются вниз стояки, к которым подключаются радиаторы.

В многоэтажных домах такая схема себя оправдывает, а в одно — двухэтажных домах лучше делать горизонтальную ленинградку, которую мы и будем разбирать по косточкам.

Горизонтальная схема отопления ленинградка предпочтительна в тех случаях, когда труба укладывается (прячется) в стену.

Делается она, как я уже говорил, на одной трубе, металлической или полипропиленовой, только не металлопластиковой. 

Из секции коллектора Подача выходит труба, к ней подсоединяются и вход и выход радиатора, затем следующего радиатора (я делал до 8 штук), и пройдя последний, возвращается в коллектор на секцию Обратка.

 

Особенности ленинградки

Cначала о плюсах, так как они гораздо весомее.

1. Дешевизна. Радиаторы питаются с одной трубы. Прямая экономия на количестве и стоимости трубы и теплоизолятора, в который она упаковывается.

2. Экономичность. Теплоносителя для такой линии нужно сравнительно меньше, и для поддержания заданной температуры, потребуется меньше газа

3. Сравнительно проще монтаж. При монтаже в стену, штроб делается только для одной трубы. Это гораздо легче и опять экономия на теплоизоляторе, так как помимо изоляции трубы, ещё утепляется штроб по внутренней поверхности.

Знаю, что утепление штроба частенько не делают, но так же знаю, как потом чешут репу: и почему это интересно на одном участке падает температура.

А падать она может потому, что под штукатуркой в кладке стены остаются сквозные каналы или образуются трещины в наружной штукатурке, или мыши проедят наружный утеплитель.

А так как штробление нарушает внутреннюю штукатурку, то появляются мостики холода, которые образуют на трубе конденсат и охлаждают , даже если она в теплоизоляции. 

К утеплению магистрали отопления, будь она в стене, в полу, или под потолком в гипсокартонном коробе, относитесь серьёзно.

Иначе получите трещины в паркете или на потолке, недостаточно теплые радиаторы, перерасход газа и конденсат там где он не нужен..

Теперь о минусах. Минус схемы отопления ленинградка — необходимость и сложность балансировки.

Первые радиаторы, после включения отопления или после повышения заданной температуры, получают больше тепла, чем последние, а значит будут горячее.

Постепенно, температура в радиаторах выравнивается, но лучше сделать так, чтоб они прогревались и охлаждались сразу одинаково.

Для этого, после запуска отопления, подождав минут 10-15, нужно помаленьку поджимать вентиля первых радиаторов, пока прогрев не станет равномерным.

Дело это не терпит спешки, и частенько затягивается, поэтому я и отношу балансировку к минусам ленинградки.

Монтаж системы

Для схемы на 4-5 радиаторов диаметр магистрали Ø25,  диаметра отводов и байпаса Ø20, а для схемы 6-8 батарей,  лучше взять магистраль Ø32, отводы и байпас Ø25,  иначе сделать балансировку будет проблематично.

Байпас (зауженный участок магистрали между отводами к радиаторам), обеспечивает затекание теплоносителя в радиаторы, снятие отдельной батареи, без отключения линии и проведение балансировки.

 

 

Байпас с отводами делается отдельно, после чего вваривается в магистраль.

Расстояние между отводами рассчитывается и делается с допуском ±2 мм так, чтоб когда к ним приварятся угловые вентили с американкой, между этими вентилями, точно уместился бы радиатор.

На подтягивание американки у вас будет допустимый люфт 1-2 миллиметра, превысив который она пойдёт на перекос и потечёт.

Чтоб получить точный размер, возьмём радиатор, ввернём в него угловые вентили, с комбинированными муфтами, и замерим расстояние между центрами муфт.

 

 

Затем к отводам приварим тройники, и к одному тройнику байпас. Второй тройник делается уже точно по размеру, причем размер берётся между центрами отводов, и плюс к этому отметим размер посадки байпаса в тройник.

 

 

Какие нюансы есть при сварке этого узла.

Грубейшая ошибка в этой работе — внутренний наплыв. Подробнее об этом в статье Сварка полипропилена.

Не стоит возлагать  надежды на насос, встраиваемый в систему отопления. Мол поставим насос, и он везде всё прогонит.

Прогнать то он, конечно прогонит, но если половина проходного диаметра закроется наплывом, то теплоноситель, даже под давлением, предпочтёт проскочить по другой чистой магистрали, имеющейся на коллекторе.

А на каждую линию насос не поставишь — дороговато, да и с балансировкой опять же проблемы

Так же и в отвод наполовину, или даже на четверть закрытый наплывом, тепла пойдёт меньше, чем в чистый проход.

Если наплыв закроет часть магистрали после первого или второго радиатора, то в третьем и четвёртом температура станет ощутимо ниже.

Так что остерегайтесь наплывов, и проверяйте каждое сделанное соединение.

Если же наплыв образовался, лучше переделать сразу, чем потом ковырять стену.

Когда элемент готов, вешаем радиатор с угловыми вентилями и комбинированными муфтами на место, закладываем в штроб байпаз с отводами, замеряем необходимую длину отводов, отрезаем лишнее, снимаем комбинированные муфты и привариваем к отводам.

Затем собраем узел, и радиатор и вентили и байпас, устанавливаем на место и подводим к этой части магистраль, делаем на ней метки для сварки, после чего отсоединяем и убираем радиатор и вентили.

На картинках, у меня муфты ещё не установлены, но лучше приварить сразу.

 

 

Теперь свариваем байас и магистраль, но перед этим обязательно определяем, какой конец приваривать первым. Случается такая ситуация, что приварив один край, со второго не возможно вставить паяльник, между тройником и трубой.

Так что обязательно прикиньте, какую часть Вы соедините в первую очередь, и как потом соедините вторую.

 

 

После этого, займёмся теплоизоляцией и креплением. Изолировать можно кому чем нравится. Главное, чтоб магистраль теряла как можно меньше тепла.

На этом объекте оставалось много пенофола 3 мм., поэтому я сделал два слоя, один отражателем внутрь к трубе, другой наружу. Пришлось повозиться, но зато свёл потери тепла к минимуму.

 

 

Перед креплением трубы, снова навешиваем радиаторы, собираем «на живую», и крепим магистраль в штробе. О том как крепить трубы, я писал в статье Тёплые полы.

Затем участки прилегающие к батареям, дополнительно и окончательно закрепляем гипсом, после чего радиаторы снимаются до окончания отделки. Вентили остаются, чтоб испытать магистраль на протечку.

 

 

Возможно у Вас возникнут ещё вопросы по схеме отопления ленинградка и не только — спрашивайте в комментариях.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Отопление>>>

Ленинградка система отопления: схема и описание

Ленинградская схема отопления – общие понятия

На сегодняшний день владельцы частных домов с индивидуальным отоплением часто задумываются о том, какой метод обогрева предпочтительней. Рассматриваются такие критерии, как экономичность, удобство в эксплуатации, возможность ремонта и усовершенствования, доступность и, конечно же, эффективность. Всем этим условиям отвечает отопление «ленинградка».

Ленинградская система, или «ленинградка» — это однотрубная система индивидуального отопления дома, в которой к магистрали последовательно подключены обогревательные приборы. Теплоноситель, циркулируя по магистрали, переходит из одного прибора в другой, нагревая их по порядку. В зависимости от размеров обогреваемых помещений, там можно устанавливать различное количество радиаторов разного размера.

Системы такого типа наиболее часто используются для обогрева частного дома. Это обусловлено их высокой эффективностью, а монтаж вполне возможно выполнить своими руками, даже не имея особых строительных навыков. Процесс достаточно трудоёмкий, но при наличии аккуратности и смекалки, позволяет существенно сэкономить финансы.

Читайте также: Средства для промывки системы отопления.

В качестве теплоносителя отопление «ленинградка» может использовать воду и антифриз. Циркуляция теплоносителя бывает естественной и принудительной. В случае принудительной циркуляции необходимо оснащение системы циркуляционным насосом, который обеспечивает принудительную циркуляцию теплоносителя.

Дополнительно принято устанавливать термостаты, запорную арматуру и контрольное оборудование. Это несколько увеличивает финансовые затраты, однако делает работу системы более эффективной и безопасной.

Водяное отопление «ленинградка» может использоваться для обогрева как одноэтажного, так и двухэтажного частного дома. Монтаж может выполняться по двум схемам – по вертикальной и по горизонтальной.

Горизонтальная схема

Монтаж по горизонтальной схеме заключается в том, что прокладываем магистраль в горизонтальной плоскости и подключаем к ней батареи в каждом помещении. Соответственно, такой способ подходит только для одноэтажных зданий. В случае двухэтажного дома применяется вертикальная разводка.

Горизонтальный монтаж требует выполнения некоторых условий:

  • Все трубы прокладываем в плоскости пола. Разрешается прятать их в пол, либо оставлять на поверхности;
  • Если прячем трубы в пол, обязательно необходимо утепление, поскольку в таком случае не удастся избежать теплопотерь;
  • Монтаж труб над полом значительно упрощает работу с ними в случае усовершенствования системы;
  • Независимо от того, как мы монтируем трубы, в пол или над ним, их монтаж следует осуществлять обязательно до работ по отделке пола;
  • Трубы следует располагать с небольшим наклоном по направлению течения теплоносителя;
  • Все радиаторы располагаем обязательно на одном уровне;
  • Каждый радиатор оснащаем краном Маевского для избавления от пузырьков воздуха;
  • В случае естественной циркуляции жидкости батареи в комнатах, удалённых от котла, должны иметь большее количество секций;
  • Следует учесть, что поскольку при такой схеме требуется расположение всех отопительных приборов на одном уровне, нам не удастся подключить сушки для полотенец и водяной обогрев для пола.

Вертикальная схема

Вертикальная схема предполагает подключение радиаторов к вертикально размещённой магистрали. Этот метод подходит для обогрева двухэтажного частного дома. Как правило, при такой схеме естественная циркуляция работает недостаточно эффективно, поэтому стоит оснастить контур насосом для принудительной циркуляции жидкости. Преимущества такой системы состоят в следующем:

  • Более оперативный нагрев всех приборов в цепи;
  • Более равномерное распределение теплоносителя в трубах;
  • В случае наличия циркуляционного насоса можно ставить трубы меньшего диаметра – это выгодно с экономической точки зрения;

Применение циркуляционного насоса подразумевает его питание от электроэнергии. С экономической точки зрения большой роли это не играет, однако если существует возможность частого отключения электроэнергии, следует использовать вертикальную схему с естественной циркуляцией.

Следует также учесть, что при естественном вертикальном способе, например для двухэтажного здания, длина цепи от котла до последнего радиатора не должна быть больше 30 м.

Отопление «ленинградка» — преимущества и недостатки

Как и любая другая система, отопление «ленинградка» имеет свои плюсы и минусы. Перечислим для начала преимущества:

  • Экономичность – по причине доступности материалов, простоты монтажа и конструктивных особенностей, позволяющих регулировать энергозатраты, этот тип обогрева является достаточно выгодным с финансовой точки зрения;
  • Возможность усовершенствования и модернизации – «ленинградка» даёт возможность при необходимости внести изменения и улучшения в конструкцию;
  • Возможность регулировать подачу тепла на каждый радиатор;
  • Можно не обогревать помещения, которые не используются.

Из недостатков можно назвать следующее:

  • В системе необходимо увеличение давления теплонесущей жидкости;
  • При горизонтальной схеме невозможен монтаж тёплого пола и сушилок для полотенец;
  • Необходимость наращивания более удалённых радиаторов по причине остывания теплоносителя по мере удаления от котла.

Для того, чтобы в случае необходимости иметь возможность сменить радиатор, отремонтировать его или отключить, не прекращая циркуляцию теплоносителя в трубах, необходимо возле каждого отопительного прибора сделать байпасы – обходные пути для теплоносителя. В случае, когда мы перекрываем поступление жидкости в радиатор, она идёт по контуру, проходя через байпас. В противном случае для того, чтобы отключить один радиатор, придётся отключать работу всей установки.

Особенности монтаж системы

Монтаж системы отопления частного дома осуществляем следующим образом:

  1. Прокладываем магистраль по периметру всего здания;
  2. Создаём контур из труб, замкнутый на котле;
  3. Над котлом размещаем расширительный бак и соединяем его с котлом при помощи вертикальной трубы. Расширительный бак необходим для того, чтобы обеспечить необходимое давление для движения теплоносителя;
  4. Радиаторы подключаем к магистрали, врезая их либо нижним, либо диагональным способом. Нижний способ заключается в том, что входной и выходной каналы располагаются в нижних отверстиях прибора. При диагональном методе вода входит в нижнее отверстие, а выходит в верхнем отверстии по диагонали;
  5. Снабжаем установку всеми необходимыми контрольными приборами, кранами и байпасами для её стабильной и правильной работы;
  6. В случае обеспечения обогрева двухэтажного здания вертикальным методом подключаем циркуляционный насос, если не планируются частые отключения электроэнергии.

Работа установки при естественном методе основывается на стремлении горячей жидкости занять верхнее положение в радиаторе, вытесняя оттуда холодную. Постоянный цикл основывается на непрерывности процесса остывания и нагрева, который обеспечивает циркуляцию теплоносителя в контуре.

Принудительный метод, как это понятно из названия, основывается на работе циркуляционного насоса, который гонит теплоноситель по контуру. В этом случае можно ставить в магистраль трубы меньшего диаметра – это не помешает движению жидкости в них.

Заключение

Отопление «ленинградка» является на сегодняшний день одним из наиболее широко используемых способов обогрева частного дома. Как мы смогли убедиться, для индивидуального отопления этот метод действительно очень хорош в силу своей экономичности, доступности и удобства в эксплуатации. Он подходит как для одноэтажного, так и для двухэтажного здания. Все составные части легко купить в любом строительном супермаркете – полипропиленовые трубы, котёл, расширительный бак, краны, прокладки и прочее.

Монтаж установки выполняется своими силами даже без особого строительного опыта. При необходимости легко выполнить замену батарей, их ремонт и наращивание. Регулировка температуры на каждом приборе и отключение батарей в неиспользуемых помещениях помогают существенно экономить расходы на отопление.

При небольших финансовых вложениях, приложив определённые усилия и хорошо потрудившись, вы имеете все шансы обеспечить уют и тепло в своём доме.

Однотрубная система отопления частного дома: схемы, варианты

Вы задумались над обустройством водяного отопления в доме? Неудивительно, ведь однотрубная система отопления частного дома может быть традиционной и абсолютно энергонезависимой или, напротив, очень современной и полностью автоматической.

Но сомнения в надежности подобного варианта у вас все же есть – не знаете какую схему выбрать и какие «подводные камни» вас ожидают? Мы поможем прояснить эти вопросы – в статье рассмотрены схемы обустройства однотрубной системы, плюсы и минусы, ожидающие владельца дома с подобной системой отопления.

Материал статьи снабжен подробными схемами и наглядными фото с изображением отдельных элементов, использующихся при сборке отопления. В дополнение подобран видеоролик с разбором нюансов монтажа однотрубной системы с теплыми полами.

Содержание статьи:

Принцип работы водяного отопления

В малоэтажном строительстве наибольшее распространение получила простая, надежная и экономичная конструкция с одной магистралью. Однотрубная система остается самым популярным способом организации индивидуального теплоснабжения. Она функционирует за счет непрерывной циркуляции жидкого теплоносителя.

Перемещаясь по трубам от источника тепловой энергии (котла) к отопительным элементам и обратно, он отдает свою тепловую энергию и обогревает здание.

Теплоносителем может быть воздух, пар, вода или антифриз, который используют в домах периодического проживания. Наиболее распространены .

Галерея изображений

Фото из

Веским преимущества однотрубных вариантов сооружения систем отопления является минимальное количество труб, обуславливающее экономическую и эстетическую привлекательность схемы

При использовании металлопластиковых и пластиковых труб эстетические показатели однотрубных схем повышаются, т.к. прокладку контура можно скрыть в конструкциях или под отделкой

В гравитационных отопительных системах, характеризующихся естественным перемещением теплоносителя, однотрубные контуры сооружаются исключительно с верхней разводкой

В контурах с верхней разводкой подающая труба расположена над приборами, теплоноситель последовательно перетекает из одного в другой и по пути остывает. Чтобы более равномерно распределить теплоноситель, перед радиаторами устанавливают байпас, частично отсекающий поставку нагретой воды

По аналогичному принципу сооружаются вертикальные контуры принудительных систем отопления, по которым перемещение нагретой воды стимулируем циркуляционный насос

По направлению движения нагретой и остывшей воды в системе они делятся на попутные и тупиковые. В тупиковых нагретый и остывший теплоноситель движется в разные стороны, в попутных — в одну

В контурах однотрубного отопления с нижней разводкой подключение подводящей и выходящей трубы производится снизу

В системы с горизонтальной разводкой обязательно присутствует циркуляционный насос, без которого движение теплоносителя будет слишком затруднено. Для удаления излишка воздуха устанавливаются механические или автоматические воздухоотводчики

Эстетические плюсы однотрубной системы отопления

Скрытая прокладка контура однотрубного отопления

Однотрубное отопления гравитационного типа

Улучшенная однотрубная схема с замыкающим участком

Вертикальные схемы прунудительного отопления

Тупиковый вариант однотрубной отопительной системы

Вариант однотрубного отопления с нижней разводкой

Устройство систем с горизонтальной разводкой

Традиционное отопление основано на явлениях и законах физики – тепловом расширении воды, конвекции и гравитации. Нагреваясь от котла, теплоноситель расширяется и создает в трубопроводе давление.

Кроме того, он становится менее плотным и, соответственно, легким. Подталкиваемый снизу более тяжелой и плотной холодной водой он устремляется вверх, поэтому выходящий из котла трубопровод всегда направляют максимально вверх.

Под действием созданного давления, сил конвекции и тяжести вода идет к радиаторам, нагревает их, сама при этом охлаждается.

Таким образом теплоноситель отдает тепловую энергию, обогревая помещение. К котлу вода возвращается уже холодной, и цикл начинается заново.

Современное оборудование, обеспечивающее теплоснабжение дома может быть очень компактным. Для его установки даже не потребуется выделять специальное помещение

Систему называют еще самотечной и гравитационной. Для обеспечения движения жидкости необходимо соблюдать угол уклона горизонтальных веток трубопровода, который должен быть равен 2 – 3 мм на погонный метр.

Объем теплоносителя при нагревании увеличивается, создавая в магистрали гидравлическое давление. Однако, поскольку вода не сжимается, даже небольшое его превышение приведет к разрушению отопительных конструкций.

Поэтому в любой системе обогрева устанавливают компенсирующее устройство – расширительный бак.

В гравитационной отопительной системе котел монтируют в самой низкой точке магистрали, а расширительный бак – в самой верхней. Все трубопроводы делают под уклон, чтобы жидкий теплоноситель мог самотеком двигаться от одного элемента системы к другому

Отличие однотрубной и двухтрубной систем

Системы водяного отопления разделяют на два основных типа – это однотрубные и двухтрубные. Отличия этих схем заключается в способе подсоединения теплоотдающих батарей к магистрали.

Магистраль однотрубного отопления – это замкнутый кольцевой контур. Трубопровод прокладывают от нагревательного агрегата, радиаторы подсоединяют к нему последовательно, и ведут обратно к котлу.

Отопление с одной магистралью просто монтируется и не имеет большого количества комплектующих, поэтому позволяет существенно экономить на установке.

Однотрубные контуры отопления с естественным движением теплоносителя устраивают только с верхней разводкой. Характерная черта – в схемах есть стояки подающей магистрали, но нет стояков для обратки

Движение теплоносителя осуществляется по двум магистралям. Первая служит для доставки горячего теплоносителя от устройства нагрева к теплоотдающим контурам, вторая – для отвода остывшей воды к котлу.

Батареи отопления подключаются параллельно – нагретая жидкость поступает в каждую из них непосредственно от подающего контура, поэтому имеет практически одинаковую температуру.

В радиаторе теплоноситель отдает энергию и остывшим уходит в отводящий контур – «обратку». Такая схема требует удвоенного количества фитингов, труб и арматуры, однако позволяет устраивать сложные разветвленные конструкции и снижать затраты на отопление за счет индивидуальной регулировки радиаторов.

Двухтрубная система эффективно обогревает большие площади и многоэтажные здания. В малоэтажных (1-2 этажа) домах площадью менее 150 м² целесообразнее устраивать однотрубное теплоснабжение как с эстетической, так и с экономической точки зрения.

Двухтрубная схема подсоединения радиаторов не получила широкого распространения в устройстве индивидуального теплоснабжения частных домов, поскольку ее более сложно монтировать и обслуживать. Кроме того, удвоенное количество труб выглядит неэстетично

Варианты устройства однотрубного отопления

Элементы любой системы отопления:

  • источник тепла – котел (твердотопливный, электрический, газовый котел;)
  • теплоотдающие приборы – , контуры теплых полов;
  • устройство, обеспечивающее циркуляцию теплоносителя – специальный разгонный участок магистрали, ;
  • устройство, компенсирующее избыточное давление теплоносителя в магистрали – или ;
  • трубы, фитинги и соответствующая водопроводная арматура.

В зависимости от типа используемых устройств будет зависеть и схема теплоснабжения.

Галерея изображений

Фото из

Твердотопливный агрегат для отопления

Электрический котел в автономной схеме

Газовый напольный котлоагрегат

Настенный котел для дач и квартир

Системы с естественной и принудительной циркуляцией

Циркуляция теплоносителя в отопительной системе может осуществляться естественным путем – под действием физических явлений, либо принудительным – посредством циркуляционного насоса.

В первом случае движение отопление по системе является самопроизвольным и называется естественным, во втором – принудительным или искусственным.

С ориентиром на конструктивные особенности однотрубные схемы отопления делятся на два вида. Первый – устаревшая, но простая проточная схема, второй – усовершенствованная схема с байпасами

Для обеспечения движения жидкости в гравитационной системе необходим разгонный участок. Это отходящий от котла вертикальный патрубок, по которому поднимается нагретый теплоноситель.

В верхней точке трубопровод плавно поворачивают вниз, поэтому вода с ускорением устремляется по магистрали.

Для схемы отопления с верхней разводкой, а также для двухэтажных домов таким участком служит подающий патрубок, так как он поднимается на достаточный уровень.

Для отопления одноэтажного здания с нижней горизонтальной разводкой устраивают разгонный коллектор, высота которого не должна быть менее 1,5 м от уровня первого радиатора.

Разгонный участок является устройством, обеспечивающим циркуляцию теплоносителя в самотечной системе отопления. Проходной диаметр труб этого отрезка магистрали должен быть больше, чем ее основной части.

Например, при диаметре трубы магистрали 25-32 мм, для разгонного коллектора выбирают трубу диаметром 40 мм.

Верхнюю точку разгонного коллектора устраивают в удобном месте неподалеку от котла. Опускают трубу коллектора таким образом, чтобы обеспечить достаточный перепад высот между нижним отводом разгонного коллектора и нижней точкой магистрали для соблюдения постоянного уклона трубопровода

Основные достоинства гравитационной системы – это полная энергонезависимость (в сочетании с твердотопливным котлом), простота и отсутствие сложных приборов.

Недостатков же достаточно много:

  • Чтобы минимизировать гидравлическое сопротивление, диаметры труб должны быть достаточно большими.
  • Каждый встраиваемый прибор и устройство создает препятствия движению жидкости, поэтому в системе минимальное количество запорной арматуры. Это создает трудности при ремонте, так как требует полного отключения системы и слива теплоносителя из магистрали.
  • Для надежной работы гравитационную систему необходимо тщательно рассчитывать и балансировать, подбирая оптимальные диаметры труб и количество секций радиаторов. Крайние в системе радиаторы должны быть больше тех, в которые теплоноситель поступает после выхода из котла.

Установка циркуляционного насоса в систему нейтрализует практически все ее недостатки. Устройство дает теплоносителю дополнительный импульс, позволяя преодолевать гидравлическое сопротивление элементов трубопровода.

Схемы принудительного однотрубного отопления реализуются в частных домах чаще всего.

Благодаря модернизации проточной системы путем установки байпасов, теплоноситель с рабочей температурой практически одновременно поступает во все приборы

Насос можно монтировать в любом месте магистрали. Но стоит учитывать, что горячая вода снижает его эксплуатационный срок, воздействуя на резиновые детали (прокладки и уплотнения).

Поэтому целесообразнее устанавливать агрегат на обратном трубопроводе, где циркулирует остывший теплоноситель. Перед ним в обязательном порядке включают фильтр грубой очистки, чтобы предохранить от попадания возможных загрязнений.

Все приборы и устройства отопительных систем желательно подключать через запорную арматуру и байпасы.

Такой монтаж позволит проводить ремонт и обслуживание отдельных элементов без необходимости остановки всей системы и полного слива воды.

Байпас бывает нерегулируемым и регулируемым. В первом случае он представляет собой простой патрубок, соединяющий питающий и отводящий трубопровод. Во втором – снабжен запорной трехходовой арматурой

Достоинства отопительной системы с принудительной циркуляцией:

  • Можно реализовывать более сложные и разветвленные схемы, увеличивать длину контуров;
  • Нет необходимости в увеличенных диаметрах труб – насос создает в магистрали давление, достаточное для движения и равномерного распределения жидкости;
  • Циркуляция осуществляется с заданной скоростью и не зависит от степени нагрева теплоносителя и наличия разгонного участка;
  • Не надо соблюдать углы наклона при прокладке трубопровода, т.к. движение теплоносителя стимулируется насосом.

К тому же можно устанавливать регулирующие приборы на каждый радиатор и поддерживать оптимальный режим обогрева, снижая энергозатраты и расходы на обогрев.

Недостатков у однотрубного принудительного отопления всего три:

  • зависимость от электроснабжения;
  • шум – некоторый гул, который производит работающий насос;
  • стоимость – более высокая по сравнению с гравитационной схемой стоимость устройства.

Нейтрализовать их достаточно просто. Энергозависимость решается установкой автономного электрогенератора или возможностью перехода системы на режим с естественной циркуляцией.

Чтобы сделать работу насоса практически неслышной, его достаточно монтировать в нежилом помещении – ванной, туалете, бойлерной.

В верхних точках магистрали, особенно при принудительном отоплении с закрытым расширительным бачком, необходимо предусматривать возможность стравливания выделяющегося из воды воздуха. Для радиаторов это автоматические воздухоотводчики или краны Маевского, для трубопровода – сепаратор воздуха

Открытая или закрытая отопительная система?

Для исключения чрезмерного повышения гидравлического давления в системе и его скачков устанавливают расширительный бак. Он принимает излишки воды при расширении, а затем возвращает ее в магистраль при остывании, восстанавливая равновесие системы.

Существует две принципиально отличающихся конструкции, которые и определяют вид всей системы.

Расширительный бак открытого типа – это частично или полностью открытая емкость, которую подсоединяют к магистрали в самой высокой ее точке, непосредственно после котла.

Для исключения перелива жидкости через края на определенном уровне предусматривают отвод, через который излишняя вода будет сливаться в канализацию или на улицу.

В одноэтажных домах компенсирующую емкость часто выводят на чердак – в этом случае ее необходимо утеплить.

Чтобы не следить постоянно за уровнем теплоносителя, к расширительному баку подводят водопровод и устанавливают простой поплавковый клапан

Система отопления с таким компенсирующим устройством называется открытой. Применяется при обустройстве энергонезависимого или комбинированного теплоснабжения.

Она предполагает прямое соприкосновение горячего теплоносителя с воздухом, вследствие чего происходит его естественное испарение и насыщение кислородом.

Исходя из этого, открытая схема теплоснабжения характеризуется следующими недостатками:

  1. При монтаже трубопровода гравитационных систем обязательно соблюдение уклонов – в этом случае высвобождающийся в системе воздух будет стравливаться в бак и атмосферу.
  2. Необходимо регулярно контролировать и вовремя пополнять объем воды в емкости, не допуская ее чрезмерного испарения.
  3. Нельзя применять антифриз в качестве теплоносителя, так как при его испарении выделяются токсичные вещества.

Содержащийся в циркулирующей жидкости кислород вызывает коррозионные разрушения в стальных деталях отопительных приборов, снижая их срок эксплуатации.

Однако у нее есть и плюсы:

  • Нет необходимости в постоянном контроле давления в магистрали;
  • Даже при небольших протечках система будет исправно обогревать дом, пока в магистрали имеется достаточное количество жидкости;
  • Пополнять теплоноситель в системе можно даже ведром – просто налить в воду расширительную емкость до необходимого уровня.

Расширительный бак закрытого типа представляет собой прочный герметичный корпус, внутренний объем которого разделен мембраной на две части. Одну полость наполняют воздухом, вторую соединяют с магистралью.

При нагревании теплоноситель, увеличиваясь в объеме, продавливает мембрану в сторону воздушной камеры, которая играет роль демпфера. При охлаждении воды гидравлическое давление снижается, и сжатый воздух приводит систему в равновесие, выдавливая излишки воды обратно в трубопровод.

Все баки закрытого типа оснащены воздушным клапаном. В аварийном режиме, когда давление в воздушной камере превышает допустимый предел, он стравливает газ и предохраняет устройство от разрушения

Система с расширительным баком мембранного типа носит название закрытой. Это полностью лишенная доступа воздуха замкнутая гидравлическая магистраль.

Компенсирующую емкость можно встраивать в любом месте системы, однако чаще всего ее устанавливают на обратном трубопроводе около котла – для повышения удобства обслуживания.

Закрытая отопительная система характеризуется наличием небольшого избыточного давления. Поэтому обязательным элементом магистрали становится .

Узел состоит из воздухоотводчика, манометра и предохранительного клапана для сброса теплоносителя в аварийном режиме. Монтируется с запорной арматурой на подающем трубопроводе для возможности отключения на случай ремонта.

Если имеется подъем трубопровода, то располагают в его верхней точке.

Галерея изображений

Фото из

Компоненты группы безопасности

Функциональное назначение устройства

Расположение составляющих

Специфика расположения

Эффективная схема однотрубной системы

При проектировании отопления учитывают множество факторов – наличие стабильного электроснабжения и отдельного помещения под оборудование (котельной, бойлерной), количество этажей и планировку, эстетичность будущей конструкции и т.д.

В каждом отдельном случае расположение оборудования и способы его подключения будут отличаться.

Для совсем небольшого помещения – дачного домика – наиболее эффективной станет простая самотечная схема последовательного включения батарей прямо в трубопровод магистрали.

При установке двух или трех радиаторов не требуется устанавливать большое количество запорной арматуры – в данном случае проще слить воду из системы при необходимости.

В зданиях с большей площадью система теплоснабжения является сложной, иногда разветвленной, конструкцией. В этом случае оптимальным вариантом становится принудительное с диагональным подключением теплоотдающих батарей и регулируемыми .

Такая схема гарантирует максимальный прогрев площади радиаторов и возможность регулировки и настройки режима работы. Чтобы отсоединить любой из элементов системы, не требуется сливать воду из всей магистрали

Способы подключения радиатора к магистрали

Теплоотдача радиаторов зависит от способа их подключения к магистрали.

Существует три основных типа соединения:

  • Диагональное;
  • Боковое;
  • Нижнее.

Рассмотрим особенности каждого из этих способов детальнее.

Диагональное или перекрестное соединение

Диагональное, или перекрестное, подключение является наиболее эффективным. Достигается максимальный прогрев батареи по площади, и практически нет потерь тепла.

По такой схеме подающий трубопровод подводят к верхнему патрубку радиатора, а отводящий соединяют с нижним патрубком, расположенным с противоположной стороны прибора. Для приборов с большим числом секций применяют только диагональный тип подключения.

Боковое или одностороннее подключение

Боковое, или одностороннее, подсоединение позволяет добиться равномерного прогрева всех секций прибора.

Для подключения подающий и отводящий трубопроводы подводят с одной стороны. Чаще всего такое соединение применяют при устройстве отопления с верхней разводкой.

Теплоотдача отопления при боковом подключении радиаторов, с подачей сверху вниз равна 97%. При обратном движении теплоносителя – снизу вверх – этот показатель составляет 78%

Нижнее соединение радиатора с трубопроводом

Нижнее подключение – не самая эффективная схема отопления. Однако устраивается достаточно часто, особенно когда магистральный трубопровод скрывают под полом.

Подводящая и отводящая трубы подводятся к нижним патрубкам, расположенным с разных сторон радиатора.

Показатель теплоотдачи при нижнем подключении радиаторов составляет 88%

Преимущества и недостатки однотрубной системы

Однотрубное отопление завоевало широкую популярность в области частного строительства.

Основные причины – это относительно невысокая стоимость конструкции и возможность смонтировать ее своими силами, без привлечения специалистов.

Но у однотрубной системы отопления есть и другие преимущества:

  • Гидравлическая устойчивость – теплоотдача прочих элементов системы не меняется при отключении отдельных контуров, замене радиаторов или наращивании секций;
  • Устройство магистрали обходится минимальным количеством труб;
  • Характеризуется низкими инерционностью и временем прогрева за счет меньшего, чем в двухтрубной, количества теплоносителя в магистрали;
  • Выглядит эстетично и не портит интерьер помещения, особенно если магистральную трубу скрыть;
  • Установка запорной арматуры последнего поколения – например, автоматических и ручных терморегуляторов – позволяет точно настраивать режим работы всей конструкции, а также ее отдельных элементов;
  • Простая и надежная конструкция;
  • Несложные монтаж, обслуживание и эксплуатация.

При подключении приборов управления и контроля к системе отопления, ее можно перевести в полностью автоматический режим работы.

Возможна интеграция с – в этом случае можно задавать программы оптимальных режимов отопления в зависимости от времени суток, сезона и других решающих факторов.

Магистраль однотрубного отопления можно полностью скрыть финишной отделкой. Такой прибор не только не портит внешний облик комнаты, но и становится его деталью – предметом интерьера

Основным недостатком однотрубного теплообеспечения является дисбаланс нагрева теплоотдающих батарей по длине магистрали.

Теплоноситель охлаждается по мере передвижения по контуру. Из-за чего радиаторы, установленные далеко от котла, нагреваются меньше, чем близко расположенные. Потому рекомендовано устанавливать медленно остывающие чугунные приборы.

Установка циркуляционного насоса позволяет теплоносителю прогревать обогревающие контуры более равномерно, однако при достаточной длине трубопровода наблюдается существенное его остывание.

Снижают отрицательное действие такого явления двумя способами:

  1. В удаленных от котла радиаторах увеличивают число секций. Это увеличивает их теплопроводящую площадь и количество отдаваемого тепла, позволяя прогревать помещения равномернее.
  2. Составляют проект с рациональным расположением теплоотдающих приборов по комнатам – самые мощные устанавливают в детских, спальнях и «холодных» (северных, угловых) комнатах. По мере остывания теплоносителя идут гостиная и кухня, заканчивают нежилыми и подсобными помещениями.

Такие меры минимизируют недостатки однотрубной системы, особенно для одно- и двухэтажных зданий, имеющих площадь до 150 м². Для таких домов однотрубное отопление является наиболее выгодным.

Выводы и полезное видео по теме

К магистрали однотрубного отопления подключают не только радиаторы, но и контуры теплых полов. В видеоролике показано, каким образом провести такой монтаж.

Однотрубное отопление – это простая и надежная система. Однако для эффективного обогрева необходимо тщательно выбирать отдельные ее элементы. Для этого желательно обратится за консультацией к специалисту, где вам помогут выполнить оценочный расчет.

Вы не согласны со схемами, приведенными в нашей статье? Или имеете практический опыт обустройства однотрубного отопления в частном доме? Ваш опыт будет полезен нашим читателям. Не стесняйтесь, поделитесь своими знаниями в комментариях ниже.

видео, схемы. Двухтрубная система водяного отопления

Главное преимущество частного жилищного строительства в том, что здесь достигается полная независимость от общекоммунальных льгот. При этом они все же должны быть, но гораздо лучшего качества, чем те, которые могут предложить ЖКХ. Наверное, самое главное, что в вашем доме отопительный сезон может начаться по желанию домовладельца и, соответственно, заканчиваться, когда он этого захочет. Конечно, также важно, как оно будет проходить.


Систему отопления нельзя купить в магазине и установить дома. Точнее конечно все его комплектующие в магазине или на рынке просто продаются, но купить их одним комплектом не получится. Для того чтобы сделать систему отопления частного дома своими руками, сначала необходимо знать:

  1. Чем будет отапливаться дом.
  2. Какой энергоноситель целесообразно использовать в системе.

Проектирование системы отопления — одно из важнейших в коммуникациях частного дома

После этого потребуется провести массу расчетов по определению количества радиаторов отопления, а также труб.Все это должно во многом соответствовать друг другу.

В общем, для начала нужно определиться, какой котел сможет обогреть дом.

Виды отопительных котлов

В частном доме вы хотите, чтобы было тепло, но вы также хотите, чтобы это было достигнуто с минимальным участием человека. Поэтому отопительный котел следует приобретать исходя из того, какой вид топлива проще всего обеспечить для его бесперебойной работы.

Итак, котлы могут быть:

  • газ,
  • электрический,
  • уголь,
  • совмещен.

Важно!
Все современные котлы более-менее экономичны, работают бесшумно, имеют относительно небольшие размеры и просты в обслуживании. Но всем им, даже если это угольный котел, нужно электричество для запуска.

Газовый котел

Как монтируется однотрубная система

Чтобы установить систему таким образом, требуется меньше труб. Система может быть только с верхней разводкой.Подходит для небольших частных домов с мансардой. Радиаторы отопления. Поэтому каждый следующий будет немного холоднее.

Система должна содержать:

  • котел,
  • расширительный бачок,
  • батарейки,
  • фильтры очистки воды,
  • может насос.

Важно!
Установить температуру в помещении с такой системой отопления очень сложно. Выключение одной батареи приведет к выключению всей системы.

Воздушное отопление

Этот способ отопления дома сейчас довольно популярен. Воздушное отопление предполагает наличие в каждом помещении воздухонагревателей или специальных вентиляционных каналов, по которым будет проходить горячий воздух. И первый, и второй могут располагаться в стенах или на потолке.

Существует три типа воздушного отопления:

  1. Местный.
  2. Центральный.
  3. Воздушные завесы.
Локальное отопление

Этот способ обогрева сложно назвать полноценным, но и качественному ему есть место.Для этого в каждой комнате нужно установить тепловентиляторы или тепловые пушки и наслаждаться теплом. Обогреватели нагревают воздух, сушат его. Тепло будет только в отдельном помещении и при условии, что двери будут закрыты.

Тепловентилятор — может быть установлен в помещении, но может быть установлен на стене как часть центрального воздушного отопления.

Центральное отопление

Системы с централизованной подачей горячего воздуха могут быть с:

  • прямоточная рециркуляция,
  • в сборе,
  • частичная рециркуляция.

Обычно вентиляционные каналы располагаются над подвесным потолком, оставляя в нем отверстия, через которые горячий воздух будет поступать в комнаты.

Все это можно делать в стенах, если, конечно, пространство позволяет отвести определенную часть, чтобы спрятать трубы.

Воздушные завесы

Устройства, напоминающие кондиционеры, вешают над входными дверьми или устанавливают рядом с ними. Из штор выходит мощная струя теплого воздуха, которая блокирует попадание холодного воздуха в комнату при открытии двери.В частном доме такую ​​шторку можно установить только при входе в нее и то, если двери постоянно открываются.

Воздушное отопление дороже в установке, чем водяное. Любой котел (обычно электрический или газовый) может нагреть воздух.

Преимущества системы воздушного отопления:

  1. После фильтрации циркулирует теплый воздух.
  2. В доме постоянный приток свежего воздуха, так как система забирает его с улицы для отопления.
  3. Возможность установки в систему капельного увлажнителя.

Недостатки:

  1. Невозможность смонтировать систему в построенном доме.
  2. Дорогой монтаж.


Рано или поздно перед владельцами загородной недвижимости встает вопрос, как правильно сделать отопление в частном доме без посторонней помощи. Однако для этого придется вникать во все тонкости системы. Распространенным теплоносителем для отопления жилых помещений является обычная вода, которая достигает необходимых значений температуры после прохождения через специальный бойлер.Хотя инновационные варианты аккумулирования тепла появились недавно, в настоящее время они не получили широкого распространения.

Принцип действия

Необходимо ознакомиться с функционированием системы водяного отопления во избежание ошибок при установке своими руками. К тому же нужно уметь находить неисправности в крайних случаях, ведь при вызове мастера придется распрощаться с немалой суммой денег. Следует понимать, что водопровод представляет собой замкнутую сеть, в которую входят водонагреватели и трубопроводы.

Компоненты

Прежде чем научиться делать отопление в частном доме самому, в любом случае необходимо ознакомиться со всей конструкцией. Такие системы обычно включают в себя стандартный набор оборудования. Регулировка нагрева, как правило, осуществляется изменением температуры теплоносителя.

Однако при установке регулирующих клапанов появляется возможность изменять микроклимат в разных помещениях.

  • Тепловой пункт , представляющий в большинстве случаев целый комплекс устройств, расположенных в специальных помещениях.Они контролируют режимы расхода, регулируют параметры теплоносителя и тому подобное.
  • Трубопроводы для передачи нагретой жидкости к отопительным приборам. Их разводка может выполняться по различным схемам. Эти элементы устанавливаются открыто или снимаются под финишное покрытие.
  • Конвекторы и необходимы для передачи тепла в комнату, в которой они расположены. Первые из них создают более мощный поток поднимающегося воздуха, но при очистке возникают определенные трудности.Что касается радиаторов, то значительная часть их нагрева происходит за счет теплового излучения.
  • Термостаты очень часто стали применяться в системах отопления. Они состоят из термостатической головки и клапана. Когда температура в помещении опускается ниже установленного предела, давление газа падает. В связи с этим происходит раскрытие проходного сечения.

Примечание! Работающие аккумуляторы значительно снижают уровень влажности, и этот показатель может упасть до 20-25 процентов.Поэтому рекомендуется использовать увлажнители или обустроить аквариум.

Варианты циркуляции жидкости

На самом деле движение воды внутри трубопроводов может быть естественным или вынужденным. Однако в каждом из них теплоноситель движется по кругу, достигая в котле определенной температуры.

  1. Принудительная циркуляция создается с помощью специального насоса, мощность которого может варьироваться. Именно с его помощью жидкость приводится в движение. Таким методом вполне реально регулировать температуру отдельных радиаторов отопления.
  1. Естественная циркуляция обеспечивается без специальных устройств, а движение происходит за счет разницы плотностей охлаждаемой и нагретой воды. В этом случае должен быть достаточный диаметр вертикальных стояков, чтобы образовалась побуждающая сила.

Дополнение! Первый вариант в современном мире стал использоваться гораздо чаще. Единственный недостаток — зависимость системы отопления от электросети.

Выбор подходящего оборудования

С развитием техники современные устройства для выработки тепла стали отличаться высоким КПД и автоматическим управлением. Также они позволяют несколько снизить потребление энергии и рационально использовать ресурсы.

Информация о котле

Эти устройства представляют собой закрытые резервуары, в которых теплоноситель нагревается до требуемых параметров. Кроме того, существуют двухконтурные аналоги, которые вместе с этим снабжают дом горячей водой.

При данной опции нет необходимости приобретать дополнительное оборудование, что положительно сказывается на семейном бюджете.

  • используется там, где есть костяк этого источника энергии. В процессе работы сжигается природный газ, цена на который довольно низкая. Что касается места установки, то такие изделия могут располагаться на полу или сбоку от комнаты.
  • Котлы твердотопливные — специальные конструкции из чугуна или стали. Их задача — вырабатывать тепловую энергию путем сжигания твердых материалов.Как правило, в качестве сырья используются дрова, топливные пеллеты, торф, уголь и так далее.
  • Аналоги жидкого топлива состоят из изолированного корпуса, содержащего камеру сгорания с сетью разветвленных каналов. Дизельные агрегаты могут быть оснащены специальным теплообменником для повышения эффективности.
  • Электрокотлы имеют множество преимуществ, но с экономической точки зрения они считаются не очень выгодными, так как в качестве сырья используется электроэнергия.
  • Комбинированные установки , способные работать не на нескольких видах топлива.Таким образом, можно экономить в зависимости от сезонных явлений или времени суток. Переход на другой режим работы осуществляется заменой горелки или обычным переключением.

Внимание! Монтаж комбинированных конструкций практически ничем не отличается от монтажа обычных устройств. Комбинированные модели не требуют дополнительного дымохода.

Выбор трубопроводов

От них будет зависеть герметичность системы отопления, поэтому к качеству предъявляются серьезные требования.Их задача — не только поддерживать температурный режим. Охлаждающая жидкость не должна выходить за пределы замкнутого контура, что может быть обеспечено только изделиями с хорошими прочностными характеристиками.

Можно выделить две широкие группы товаров.

  1. Продукция на основе пластмасс в последнее время пользуется огромным спросом. Особенно это касается полипропилена и поливинилхлорида. Первый из них отличается повышенной устойчивостью к истиранию, а второй способен успешно противостоять химическим веществам.
  2. Металлические трубы обладают достаточной механической прочностью, поэтому продолжают оставаться хорошим вариантом. Однако они имеют относительно низкую коррозионную стойкость. Хотя этого нельзя сказать о изделиях из нержавеющей стали и меди.

Примечание! В последнее время активно применяется композитный материал — металлопластик, сочетающий в себе разные слои. Обычно металлическое основание находится внутри, чтобы сохранять форму.

Теплоаккумуляторы

К таким устройствам относятся конвективно-радиационные конструкции, в том числе отдельные секции с каналами внутри.Нагрев осуществляется с помощью излучения или конвекции. Большинство людей покупают товары, исходя из эстетических предпочтений, но такой подход неверен.

  • Секционные радиаторы состоят из литых под высоким давлением секций. Между собой они соединены резьбовыми элементами. Герметизация осуществляется с помощью прокладок из различных материалов.
  • Панельные конструкции представляют собой прямоугольные панели, состоящие из сваренных между собой стальных листов. Высота и ширина изделий могут существенно различаться.
  • Трубчатые аппараты считаются самым дорогим вариантом. Прежде всего, они рассчитаны на давление 10-15 атмосфер. Вероятность протечки из-за сварных соединений практически отсутствует.
  • Пластинчатые теплообменники обеспечивают нагрев с помощью прямоугольных элементов из специальной стали. Обычно их толщина составляет от 0,4 до 1 миллиметра.

Дополнение! Что касается материалов, используемых в производстве, широко распространены биметаллические изделия, которые отличаются от своих алюминиевых аналогов наличием стальных вставок.

Выполнение работ

Ознакомившись с составными элементами их видов, пора научиться делать отопление в загородном доме или в любом другом доме. Для проведения установки вам понадобится несложный набор инструментов, управлять которым не так уж и сложно. Однако при работе с полипропиленовыми трубами также потребуется сварочный аппарат.

Котельная установка

В этом разделе рассматривается установка настенного газового прибора.Это более простой вариант. В первую очередь следует определиться с местом расположения, при этом должны быть соблюдены все требования. Обычно они встречаются в проекте или в паспорте на отопительный прибор.

  1. В первую очередь на боковой поверхности закрепляется специальная планка, на которой будет закреплен котел. Всегда входит в комплект оборудования. При работе используются анкеры.
  2. Далее подвешивается сам котел и подключается к дымоходу. Обычно его изготавливают из листовой стали.Обучающие видеоролики часто отражают эти моменты.
  3. После этого можно смонтировать подающий трубопровод, который крепится с помощью полипропиленовых муфт. Другая сторона припаяна.

Важно! Что касается газовой трубы, то к отопительному прибору ее подключают специалисты газовой службы. Поэтому самостоятельно провести это мероприятие не получится.

Установка радиаторов отопления

Кроме самих нагревательных приборов потребуется определенный набор деталей: кронштейны и дюбеля, четыре заглушки, заглушки и кран Маевского, представляющий собой устройство для выпуска воздуха.

  1. В боковой части комнаты карандашом делают отметки, где будут располагаться скобки. Маркировка осуществляется по уровню.
  2. В стене сверлятся отверстия необходимого диаметра, что в первую очередь зависит от используемого дюбеля.
  3. Далее подключаются необходимые элементы к АКБ. Деталь откручивается от крана, и на резьбу наматывается обмотка. На него уже надевается накидная гайка, которая вкручивается в пробку. Краны тоже прикручены.
  4. Теперь припаиваем патрубки одним концом к тройнику, а другим к вентилю радиатора.
  5. После соединения всех элементов устройство фиксируется.

Внимание! При разметке необходимо учитывать высоту изделия от подоконника до пола. Кроме того, необходимо учитывать, что кронштейны необходимо устанавливать таким образом, чтобы они находились между секциями.

Сварка полипропиленовых труб

  • В процессе пайки на стыках деталей должна формироваться бортик.Совершенно необходимо, чтобы по всей окружности был ровный проход.
  • Чтобы не было видно следов линейного расширения, используется компенсатор, расположенный на незаметном месте.
  • Нагревают элементы паяльником не более пяти секунд. Оборудование настроено на температуру 270 градусов.
  • После соединения отдельных частей их следует удерживать в определенном положении в течение некоторого времени, о чем говорится в любой инструкции по сварке.
  • В зависимости от нагрева сцепление смещается в сторону, оставляя специальный след. Элементы нужно прижать друг к другу.
  • После соединения две детали держатся около тридцати секунд, чтобы соединение затвердело.
  • Сам паяльник имеет две насадки, каждая рассчитана на разную сторону.
  • Время нагрева можно значительно увеличить при сварке изделий большого диаметра.

Если вам необходимо создать или модернизировать отопление в частном доме, то лучше сначала потратить час-два на изучение вопроса, сбор мнений экспертов и, в частности, чтение этого материала — чтобы рассмотреть наиболее частые ситуации и проверенные временем решения.

Знание проблемы — ключ к успеху. Даже если отопление в доме не будет производиться самостоятельно, то хозяину лучше поговорить на их языке с инопланетными установщиками. Проконтролировать правильность и бюджет процесса будет проще, можно будет закупить материалы самостоятельно, а это значит существенную экономию. Поэтому выгодно изучить, как устроена система отопления.

Как работает отопление

Для обычного жилого дома в подавляющем большинстве случаев применяется водопровод с принудительной циркуляцией жидкости.Теплоноситель движется по трубам под действием насоса, нагревает радиаторы, от которых нагревается воздух. В котле вырабатывается энергия.

Все, что этому не соответствует, называют «раритетом», а специалисты еще называют «дикостью» — настолько оно будет уступать по потребительским качествам жильцам дома с обыкновенной площадью 70 — 500 кв.

Из чего состоит

В отоплении всегда используется ряд узлов и агрегатов, о которых стоит узнать подробнее.

  • Котел — теплогенератор, который сжигает топливо, нагревает воду (теплоноситель).
  • Циркуляционный насос — не только может быть установлен отдельно, но и является частью автоматизированного котла, как и некоторые другие элементы. Прогоняет теплоноситель по трубкам.
  • Трубы — современные пластиковые, используются металлопластиковые изделия, выбранные по диаметру.
  • Радиаторы — передают энергию в воздух.
  • Расширительный бак — незаменимый элемент, поддерживающий стабильное давление при тепловом расширении воды.Защищает систему от несчастных случаев.
  • Группа безопасности — может входить в состав котла или отдельно, включает предохранительный клапан, автоматический воздухоотводчик, манометр. Должен быть установлен в любой закрытой системе.
  • Очистительный фильтр — небольшой обязательный элемент.

Это минимум обычной системы. Если он правильно смонтирован, для чего используется арматура и краны, то отопление начнет обогревать дом.

Дополнительные элементы системы

  • Краны шаровые — два режима работы «открыто-закрыто».
  • Балансировочные клапаны — аналогичные обычным клапанам — точная настройка системы.
  • Спирит-трехходовые клапаны — автоматические регуляторы расхода.
  • Термоголовки — это устройства, управляющие клапанами в зависимости от температуры и ручных настроек.
  • Краны Маевского — это ручные дефлекторы для выпуска воздуха.

Чем утонуть

В первую очередь хозяев волнует вопрос — как отапливать дом. У каждой местности свои приоритеты.

  • Многие дома сейчас отапливаются природным газом из сети. Это дешевое и удобное топливо. Если есть газовая труба, то думать не о чем, нужно подключить и установить газовый котел.
  • Но также часто можно встретить дровяное отопление в твердотопливных котлах. Это дешево в большинстве регионов. Но не удобно. Для упрощения процесса горения система дополняется буферной емкостью, или, что еще хуже, сложными, не лучшими по качеству устройствами — котлами длительного горения.
  • Уголь вытесняет дрова из использования в некоторых угольных регионах, где они дешевы.
  • Пеллеты — это «автоматизированные дрова», удобнее, но дороже.
  • Электричество потихоньку заменяет дрова, так как очень удобно, а с ночным тарифом сносно по цене. Но с суточной оплатой это слишком дорого.

Желательно утеплить пол и устроить теплый пол.

После этих мероприятий, если они будут выполнены правильно, в доме будет тепло…

Узнать больше о том, как сделать отопление

Отопление в доме осуществляется в следующей последовательности.

  • Принимается решение по схеме подключения отопительных приборов, определяются точки их размещения и соответственно расположение трубопроводов. Определяется мощность оборудования и другие технические параметры (разрабатывается проект! …)
  • Подбирается место для котла и устанавливается котел, возможно согласно проекту газификации дома, возможно за счет подключения дымохода на естественной тяге.
  • Обвязка котла сделана, — установлен трубопровод и обязательное оборудование для обеспечения его работы и всей системы.
  • Радиаторы распределяются и устанавливаются по помещениям в соответствии с требуемой тепловой мощностью для каждого помещения. Этот вопрос можно найти
  • Прокладывается трубопровод, подключаются радиаторы и котел с собственной обвязкой.
  • Система залита охлаждающей жидкостью и протестирована.

Привязываем котел

Автоматические котлы, как правило, содержат в своем корпусе и насос, и группу безопасности, а иногда и расширительный бак.Вся их обвязка состоит в установке запорной арматуры.

Для твердотопливного котла устанавливается насос, расширительный бак, группа безопасности, терморегулятор, также возможны блоки автоматики и управления.

В сложных системах все это дополняется гидравлической стрелой (или контуром первичного кольца) с дополнительными насосами на каждом ответвлении, а также возможна установка буферной емкости, установка бойлера горячей воды.

В самом простом варианте твердотопливный котел надо правильно привязать —

Элементы, которые встречаются в сложных системах

Старые системы не применяются

Было упомянуто, что с современной точки зрения охлаждающая жидкость должна перемещаться под действием насоса.Все, что течет само по себе, — анахронизм, непрактичный, нефункциональный и вдвое дороже.

Также по современной концепции система отопления должна быть двухтрубной, а однотрубная — дорогая в строительстве и эксплуатации, громоздка и не обеспечивает … Его цена догоняет за счет большого диаметра трубы и фасонные части, а кольцевая схема создает как трудности прокладки, так и сложность обеспечения одинаковой температуры радиаторов.

Выбор схемы — одна из трех

Как совместить отопление с дизайном

Сейчас все чаще пытаются убрать не только трубы под полом, но и сами радиаторы. Установлены внутрипольные конвекторы, хоть и дороже, но не загромождают интерьер. О наличии отопления с ними напомнит декоративная решетка под подоконниками, под входными дверями …

Промежуточный вариант практичнее в эксплуатации — спрятать трубы под полом, оставить на стенах радиаторы с нижним подключением — трубы выходят из пола под радиаторами.

При этом под полом разводка может быть по любой схеме, но самая дешевая и практичная — тупиковая с ответвлениями с более тонкими трубами от магистрали. Под полом допускается установка компрессионных фитингов на металлопластиковых трубах. Часто подключение радиаторов отопления совмещают с разводкой теплого пола в одном пространстве.

Выбрать трубы и радиаторы

Самым дешевым и легко выполняемым самостоятельно вариантом является установка системы полипропиленовых труб….Но это нельзя рекомендовать. Он самый ненадежный. Это связано с невозможностью обеспечить стандартное качество соединения и номинальный зазор труб в сварных соединениях.

О выборе радиаторов можно долго спорить … но все, что можно найти в магазине, подходят для частного дома.
Радиаторы необходимо подключить и установить по правилам …

Крепление

Теперь дело за малым — собрать воедино все элементы, которые были спроектированы.Кстати, конечно лучше использовать готовый проект отопления, если он есть….

А если это известно, то система отопления должна работать исправно …

Проживание в вашем доме на земле дает ряд преимуществ, в том числе возможность установки системы отопления, работающей в автономном режиме. Грамотно подобранная и установленная отопительная разводка в частном доме позволяет организовать быстрый равномерный обогрев всех помещений. Контроль расхода топлива, рассчитанный с учетом погодных условий, снижает расходы на отопление.

На практике используется несколько проверенных схем отопления, которые различаются типом циркуляции теплоносителя (чаще всего водяного), а также способом прокладки магистральных труб. В большинстве жилых домов устанавливаются однотрубные, двухтрубные, радиальные или «ленинградские» системы отопления. Каждая схема подключения отопления частного дома имеет свои особенности, на которые обращают внимание при проектировании инженерных коммуникаций.


Способы циркуляции воды в системах отопления

Движение жидкости по замкнутому (ым) контуру (ам) может происходить в естественном или принудительном режиме.Вода, нагретая котлом отопления, устремляется к радиаторам. Эта часть отопительного контура называется прямоточной (токовой). Попав в батареи, теплоноситель остывает и отправляется обратно в котел для обогрева. Этот участок замкнутого маршрута называется обратным (текущим). Для ускорения циркуляции теплоносителя по контуру используются специальные циркуляционные насосы, врезанные в трубопровод на «обратке». Выпускаются модели отопительных котлов, конструкция которых предусматривает наличие такого насоса.

Естественная циркуляция охлаждающей жидкости

Движение воды в системе «гравитационное». Это возможно из-за физического эффекта, возникающего при изменении плотности воды. Горячая вода имеет меньшую плотность. Обратная жидкость имеет высокую плотность, поэтому легко вытесняет уже нагретую в котле воду. Горячий теплоноситель устремляется вверх по стояку, а затем распределяется по горизонтальным магистралям, проведенным с небольшим уклоном не более 3-5 градусов. Наличие уклона позволяет жидкости перемещаться по трубам под действием силы тяжести.

Схема обогрева, основанная на естественной циркуляции теплоносителя, является наиболее простой, а потому легко реализуемой на практике. Кроме того, в этом случае никаких других коммуникаций не требуется. Однако такой вариант подходит только для небольших частных домов, так как длина контура ограничена 30 метрами. К недостаткам можно отнести необходимость установки труб большего диаметра, а также низкое давление в системе.

Схема автономной системы отопления дома с естественной циркуляцией воды (теплоносителя).Трубопровод укладывается с уклоном не более 5 градусов

Принудительная циркуляция охлаждающей жидкости

В автономных системах отопления (теплоносителя) предусмотрен принудительный циркуляционный насос по замкнутому контуру, обеспечивающий ускоренный поток нагретой воды к батареям, а охлажденной — к отопительному прибору. Движение воды возможно за счет разницы давлений, возникающей между прямым и обратным потоком теплоносителя.

При установке данной системы не требуется соблюдать уклон трубопровода.Это преимущество, но существенный недостаток заключается в летучести такой системы отопления. Поэтому на случай отключения электроэнергии в частном доме обязательно должен быть генератор (мини-электростанция), который обеспечит работу системы отопления в аварийной ситуации.

Схема организации системы отопления дома, в которой циркуляция теплоносителя обеспечивается циркуляционным насосом, врезанным в обратный трубопровод

Схема с принудительной циркуляцией воды в качестве теплоносителя может применяться при установке отопления в доме любой площади.При этом подбирается насос подходящей мощности и обеспечивается его бесперебойное питание.

Схема однотрубных соединений

В системе отопления этого типа нагретый хладагент последовательно проходит через все радиаторы, отдавая устройствам часть тепловой энергии. Такую схему предпочитают выбирать, если на устройство системы отопления помещения выделен небольшой бюджет. Ведь для прокладки вам понадобится минимальное количество труб, а также сопутствующие расходные материалы.

Нельзя не отметить ряд недостатков, характерных для однотрубной системы отопления с верхней разводкой, а именно:

  • невозможность реализовать раздельное регулирование уровня теплоотдачи для каждого отдельного радиатора;
  • уменьшение количества тепла, отдаваемого батареями в помещение по мере удаления от отопительного котла.

Нагревательный контур «» предназначен для решения задачи независимого регулирования уровня теплоотдачи каждой отдельной батареи.В однотрубной системе вода последовательно проходит через все установленные радиаторы. Установка запорной арматуры на каждую батарею и установка байпаса (байпасной трубы) позволяет циркулировать хладагент при отключении нагревателя.

Однотрубная разводка системы теплоснабжения Ленинградки позволяет отключать отдельные радиаторы с помощью запорной арматуры, при этом движение теплоносителя продолжается по байпасной трубе

Варианты двухтрубной системы

Основным отличием отопления частного дома является подключение каждой батареи к сети постоянного и обратного тока, что увеличивает потребление трубы вдвое.Но у хозяина дома есть возможность регулировать уровень теплоотдачи каждого отдельного отопительного прибора. В результате в помещениях можно обеспечить разный температурный микроклимат.

При установке вертикальной двухтрубной системы отопления применима как нижняя, так и верхняя схема разводки отопления от котла. Теперь подробнее о каждом из них.

Вертикальная система с нижней фрезой

Расположите его следующим образом:

  • От котла отопления подводящий магистральный трубопровод запускается по полу нижнего этажа дома или через подвал.
  • Далее от магистральной трубы отпущены стояки, обеспечивающие попадание теплоносителя в аккумуляторные батареи.
  • От каждой батареи выходит обратная труба, по которой охлажденный хладагент возвращается в котел.

При проектировании нижней разводки автономной системы отопления учитывается необходимость постоянного удаления воздуха из трубопровода. Это требование выполняется установкой воздуховода, а также установкой расширительного бачка с помощью кранов Маевского на все радиаторы, расположенные на последнем этаже дома.

Схема двухтрубной автономной системы водяного отопления дома с нижней разводкой. По вертикальным стоякам теплоноситель поднимается от центральной трубы

.

Вертикальная система с верхним фрезерованием

В этой схеме теплоноситель от котла по магистральному трубопроводу подается на чердак или в самый потолок верхнего этажа. Затем вода (теплоноситель) спускается по нескольким стоякам, проходит через все батареи и по магистральному трубопроводу возвращается обратно в котел отопления.

Для периодического удаления пузырьков воздуха в данной системе установлена. Этот вариант нагревательного устройства намного эффективнее предыдущего способа с более низкими трубопроводами, поскольку в стояках и в радиаторах создается более высокое давление.

Схема двухтрубной автономной системы отопления дома с верхней разводкой. Охлаждающая жидкость движется вверх по центральному стояку, а затем спускается вниз, проходя через все установленные радиаторы

.

Горизонтальная система отопления — три основных типа

Устройство горизонтальной двухтрубной автономной системы отопления с принудительной циркуляцией — наиболее распространенный вариант отопления частного дома.В этом случае используется одна из трех схем:

  • Тупиковый контур (A) … Преимущество — низкий расход труб. Недостаток — большая длина циркуляционного контура радиатора, наиболее удаленного от котла. Это в значительной степени затрудняет настройку системы.
  • Схема с подачей попутной воды (B) … Благодаря одинаковой длине всех контуров циркуляции, проще настроить систему. При реализации потребуется большое количество труб, которые удорожают работы, а также портят своим внешним видом интерьер дома.
  • Схема с коллекторным (лучевым) распределением (В) … Так как каждый радиатор подключается к центральному коллектору отдельно, очень легко обеспечить единообразие всех помещений. На практике установка отопления по этой схеме является наиболее затратной из-за большого расхода материалов. Трубы спрятаны в бетонную стяжку, что значительно увеличивает привлекательность интерьера. Схема разводки теплого пола радиальная (коллекторная) набирает все большую популярность среди застройщиков.

Вот как это выглядит:

Три схемы устройства горизонтальной двухтрубной автономной системы отопления, которые наиболее часто используются при строительстве малоэтажных домов и частных коттеджей

Какая схема подключения отопительного контура лучшая

Однозначно сказать о превосходстве одной схемы разводки над другими невозможно — все зависит от этажности, наличия подвалов и конструкции кровли.Один из самых распространенных случаев — одноэтажный дом с крутой вальмовой или двускатной крышей. Вне зависимости от того, есть ли под зданием подвал, оптимальным вариантом будет устройство отопления по двухтрубной схеме с вертикальными стояками. В этом случае разводка может быть как нижней, так и верхней. Последний предпочтительнее использовать, если котел монтируется на первом этаже, что характерно для построек, не имеющих подвала.

Теперь рассмотрим предыдущий пример дома, но заменим крутой крышу на плоскую.Разводку лучше всего делать горизонтально, разместив котел в подвале. Кстати, статистика показывает, что плоские крыши для одноэтажных домов используются сравнительно редко, а почти все они оборудованы подвалами.

Для двухэтажных и многоэтажных домов допускаются как однотрубные, так и двухтрубные контуры отопления с вертикальными стояками. В этом случае можно использовать верхнюю или нижнюю разводку. Не допускается только горизонтальная установка подающих ответвлений. В общем, практически любой вариант, вне зависимости от типа и конструкции кровли.

При выборе типовой схемы электропроводки необходимо учитывать множество факторов, начиная от площади дома и заканчивая материалами, использованными при его строительстве. Такие вопросы лучше решать со специалистами, чтобы исключить возможность ошибки. Ведь речь идет об отоплении дома, главном условии комфортного проживания в частном доме.

Проблема организации системы отопления для собственного дома — один из ключевых вопросов при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и т. Д.Даже при покупке готовой дачной постройки стоит уделить этому вопросу пристальное внимание. А для этого обязательно иметь представление об имеющихся типах систем отопления, их достоинствах и недостатках, особенностях эксплуатации.

Из всех видов отопления лидером по популярности остается вода — с трубами, по которым нагретый жидкий теплоноситель от котла идет к радиаторам, конвекторам или контурам теплого пола. Несмотря на громоздкость такой системы, масштаб работ по ее созданию, реальной альтернативы, если оценивать ее по единым критериям «доступность — эффективность — экономичность», пока нет.Ну а среди всех водных систем самая простая в исполнении — однотрубная. О том, как спланировать и установить однотрубную систему отопления частного дома своими руками, и пойдет речь в данной публикации.

Чем отличается однотрубная система отопления


Главная особенность однотрубной системы отопления, наверное, уже сразу понятна из самого названия.

Циркуляция теплоносителя здесь организована по одной магистральной трубе, которая образует кольцо, которое начинается и заканчивается в котле отопления.Все радиаторы отопления подключаются к этой трубе последовательно или параллельно.

Отличить внешне однотрубную и двухтрубную систему нетрудно даже просто взглянув на радиатор отопления.

Несмотря на разницу в подключении радиаторов — все это однотрубная система

Несмотря на разнообразие вариантов подключения АКБ, показанных на рисунке, все это относится к однотрубной разводке. Варианты «а» и «б» показывают последовательное размещение радиаторов — труба как бы проходит сквозь них.В вариантах «в» и «г» батареи устанавливаются параллельно трубе. Но в любом случае и вход, и выход любого радиатора «полагаются» на одну общую магистраль.

Для наглядности, для облегчения понимания приводим двухтрубную схему подключения:

Всегда при любой схеме вставки АКБ вход в нее идет от питающей магистрали, а выход закрыт на «обратную» трубу.

Подробнее о том, что это такое, читайте в специальной статье на нашем портале.

Даже неопытный в создании системы отопления, скорее всего, сразу поймет главный недостаток однотрубной схемы. Нагретый в котле теплоноситель, проходя последовательно через расположенные радиаторы, остывает, и в каждой последующей батарее его температура ниже. Эта разница будет особенно заметна, если сравнить первую точку теплообмена, ближайшую к котельной, с последней в «цепочке».

Есть определенные методы, позволяющие в определенной степени нивелировать этот недостаток — о них речь пойдет ниже.

Преимущества однотрубной системы

Как бы то ни было, схема однотрубной системы отопления достаточно популярна, что обусловлено ее достоинствами:

  • Такая разводка требует минимального количества материала — (можно смело говорить о 30-40% экономии на трубах).
  • По первому пункту масштаб выполняемых монтажных работ значительно меньше.
  • Схема подключения простая, а потому с задачей самостоятельного монтажа справится большинство владельцев, обладающих определенными навыками в сантехнике.
  • Однотрубная система чрезвычайно надежна — после правильной установки и отладки она не потребует вмешательства в свою работу в течение многих лет. Для этого не требуются сложные регулировочные узлы или оборудование.
  • Такая система достаточно универсальна, и при желании ее можно смонтировать как в одноэтажном доме, так и на нескольких уровнях, естественно, немного изменив необходимое оборудование и адаптировав схему подключения.

По поверхности пола проходит одна труба — не слишком бросается в глаза и легко декорируется

  • Основная труба всегда проходит по полу (кроме вариантов с стояками, о которых будет сказано ниже).Такое расположение дает возможность без особых затрат украсить трубу, например, закрыв ее после соответствующей теплоизоляции чистовым напольным покрытием. И, в конце концов, одна низкорасположенная труба не так бросается в глаза, и ее всегда легче спрятать, чем две.

Недостатки однотрубной схемы отопления

Однотрубные системы отопления активно применялись в промышленных масштабах при строительстве жилых и общественных зданий. Строители, безусловно, остались полностью довольны простотой монтажа и экономичностью с точки зрения материалоемкости, поэтому недостатки системы отошли на второй план.Но в частном строительстве «минусы» однотрубной системы придется знать и учитывать, поскольку они довольно значительны.

  • Главное уже было сказано — при максимально упрощенном виде разводки невозможно добиться одинаковой температуры охлаждающей жидкости во всех контурах АКБ. Один из выходов — постепенно увеличивать количество секций из комнаты в комнату по мере удаления от котла, чтобы добиться равной теплоотдачи за счет увеличения площади активного теплообмена.Но при этом, конечно, об экономии на материалах говорить уже будет сложно — радиаторы могут стоить намного дороже труб.

Есть и другие способы выравнивания температуры — о них речь пойдет ниже.

  • Если вы планируете систему отопления с естественной циркуляцией, то можете столкнуться с трудностями в плане соблюдения обязательного необходимого уклона труб. При однотрубной системе линия располагается по полу, и если помещение достаточно просторное, либо периметр постройки длинный, то иногда с такой задачей справиться просто невозможно.

Вывод — однотрубная система с естественной циркуляцией подходит только для компактных построек. В противном случае установка циркуляционного насоса станет обязательной. Однако при каждой возможности стараются установить насос, и многие современные отопительные котлы уже имеют встроенный циркуляционный блок.

  • Однотрубная система полностью исключает врезку в нее, помимо радиаторов отопления, контуры «теплых полов». Если в дальнейшем хозяева намерены организовать водяной теплый пол в каком-либо из помещений, то лучше сразу установить двухтрубную систему.

Подробнее — в специальной статье на нашем портале:

Схема подключения однотрубной системы отопления

Общий контур однотрубной системы чаще всего располагается по наружным стенам помещения дома и проходит параллельно полу (или с необходимым уклоном). Но схема включения радиаторов отопления в эту схему может отличаться. Рассмотрим возможные варианты — от самых простых до самых сложных и эффективных.

Поскольку принципиальная схема трубопроводов и общего оборудования не меняется, общая нумерация узлов сохранится от рисунка к рисунку, с указанием только вновь появившихся элементов.

Вас может заинтересовать информация о том, как работает система отопления

Самые простые схемы

И. Простейшие однотрубные системы электропроводки:

Цифры на схеме показывают:

1- отопительный котел. Основная подающая труба (поз. 2) идет вверх от котла. На схеме представлен вариант однотрубной системы отопления открытого типа, поэтому расширительный бак (поз.3) монтируется в самой высокой точке разводки.

Цены на разные типы отопительных котлов

котлы отопления

Если система работает по принципу естественной циркуляции, то для однотрубной разводки требуется пусковой участок — так называемый «бустерный коллектор» (поз. 4). Он предотвратит застой теплоносителя в системе и даст дополнительный толчок циркуляции жидкости по трубам. Высота этого коллектора наддува над первым радиатором (h 1) составляет не менее полутора метров.

Сами радиаторы отопления (поз. 5) в простейшей схеме устанавливаются последовательно с нижним подключением входа и выхода с противоположных сторон. Понятно, что при прокладке трубы для обеспечения естественной циркуляции наблюдается уклон (показан коричневыми стрелками). При этом необходимо учитывать превышение последнего радиатора в цепи над котлом отопления (h 2). Чем больше это значение, тем лучше, поэтому котельные часто размещают в подвальных помещениях или искусственно заглубляют пол в месте установки прибора.Максимально допустимое значение h составляет 2 — 3 метра.

Чтобы избежать всех этих осложнений, оптимальным решением будет установка насосного агрегата (поз. 6). Он включает в себя сам насос (поз.7), байпас (перемычку) и систему клапанов (поз.8), позволяющих при необходимости переключаться с принудительной циркуляции на естественную (например, если перебои в подаче электроэнергии не редкость в площадь застройки).

Необходимо предусмотреть еще один момент — возможность освобождения воздушных пробок, которые могут скапливаться в верхней части радиаторов.Для этого установите на батарейках вентиляционные отверстия (поз. 9).

Слева кран Маевского. Справа автоматический воздухоотводчик

.

Это могут быть краны Маевского, которые периодически откручиваются для выпуска воздуха. Более дорогой вариант — автоматические вентиляционные отверстия, не требующие вмешательства человека.

Цены на кран Маевского

кран маевского 1/2

Данная схема подключения радиаторов является наиболее примитивной, так как в ней максимально отражены все недостатки однотрубной системы.Последние радиаторы в цепи всегда будут намного холоднее, чем первые.

B. На следующей схеме представлено только одно усовершенствование — радиаторы подключены по диагонали (показаны фиолетовыми стрелками).

Такое прохождение теплоносителя через аккумулятор способствует максимальному выходу тепловой энергии и более равномерному нагреву всех секций. Но разница температур в первом и последнем радиаторах явно будет больше. К тому же такая схема вставки аккумуляторных батарей существенно снижает возможности естественной циркуляции теплоносителя, а при длительном общем контуре она станет невозможной вообще.Поэтому без циркуляционной установки не обойтись.

В. Для такой разводки больше подходит открытая или закрытая система с принудительной циркуляцией. На схеме ниже показан вариант с герметичным расширительным баком.

В этом случае насос врезается прямо в основную трубу (хотя указанная схема его обвязки может остаться в ране). Основное отличие — расширительный бак мембранного типа (поз.10), который обычно устанавливается на «обратке» недалеко от котла (здесь нет регламента — выбрано оптимальное место с точки зрения компоновки и удобства использования. ).И вторым обязательным элементом является «группа безопасности» (поз. 11), состоящая из предохранительного клапана, рассчитанного на определенное значение максимального давления в системе, автоматического воздухоотводчика и устройства визуального контроля — манометра.

Собран в одном корпусе «Группа безопасности»

В дальнейшем при рассмотрении схем будет показана только замкнутая система с принудительной циркуляцией. Делается это только для того, чтобы не перегружать чертежи линиями. Но в целом выбор за хозяином дома остается прежним — расширительный бак закрытый или открытый, а циркуляция естественная, принудительная или комбинированная.

У всех трех вышеперечисленных схем есть один важный общий недостаток. Он заключается в том, что при выходе из строя и экстренном демонтаже любого из радиаторов система временно выходит из строя полностью, так как электрическая цепь разорвана.

Поэтому, если решение о монтаже однотрубной системы отопления уже принято, то лучшим выбором будет «Ленинград», который позволяет уйти от многих характерных недостатков и дает больше возможностей в плане наладки.

Вас может заинтересовать информация о том, что такое

Модернизированный вариант однотрубной системы отопления — «Ленинградка»

Доподлинно неизвестно, откуда взялось это давнее название «Ленинград». Возможно, именно в НИИ Северной столицы специалисты разработали технический регламент на такую ​​систему отопления. Не исключено, что в начале масштабного жилищного строительства в стране некоторые ленинградские строительные организации первыми запустили такую ​​схему «на ходу».Как бы то ни было, именно «Ленинград» был рассчитан на массовое строительство, как малоэтажное, так и многоэтажное, а его конструкция с экономичностью по материалоемкости и простотой монтажа позволяет достаточно эффективно использовать тепловая энергия в больших отопительных контурах …

Основное отличие «Ленинграда» в том, что вход и выход на каждом из радиаторов соединены перемычкой — байпасом. Или другой вариант — от основной трубы делают отводы к входу и выходу каждой из батарей.

Цены байпаса

Принципиальная схема «Ленинграда» представлена ​​на рисунке:

Принципиальная схема однотрубной системы — «Ленинградки»

Наличие байпаса (поз. 12) дает возможность более равномерно распределять тепло по радиаторам, которые расположены на разном расстоянии от котла отопления. Даже если ток охлаждающей жидкости прервется через какую-либо батарею (например, произошла блокировка или образовалась воздушная пробка), система все равно будет работать.

На представленной схеме изображен простейший вариант «Ленинграда», без оснащения какими-либо регулирующими устройствами. Раньше его часто использовали, и опытные мастера уже знали, какой примерно диаметр байпаса требуется на конкретной батарее, чтобы максимально выровнять температуру во всех точках. Так, совсем незначительное увеличение количества труб позволяет снизить общее количество аккумуляторных секций в удаленных от котельной помещениях.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как это работает и как это работает

Тот же вариант, но с диагональной вставкой батарей, улучшающей их общую теплоотдачу:

Но это еще не все.Во-первых, самостоятельно рассчитать диаметр перемычки для каждой батареи очень сложно. А во-вторых, такая схема пока не предусматривает возможности демонтажа какого-либо отдельного радиатора без нарушения замыкания общей цепи. Поэтому лучше всего использовать модернизированную модификацию «Ленинграда»:

.

Модернизированный контур — с отводами и регулирующими клапанами

В этом варианте каждый радиатор с двух сторон окружен отводами (поз. 13).Вы можете в любой момент «отрезать» аккумулятор от общей трубы — например, когда помещение по каким-либо причинам временно не нуждается в обогреве или возникла необходимость его демонтажа для ремонта или замены. В этом случае работа системы никак не будет нарушена.

Эти краны, по большому счету, можно использовать для регулировки нагрева конкретного радиатора, увеличивая или уменьшая ток теплоносителя.

Но здесь было бы разумнее установить шаровые краны, которые в первую очередь предназначены для работы в двух положениях — «открыто» или «закрыто».А для регулировки будет служить игольчатый балансировочный клапан, установленный на байпасе (поз. 14).

Схема такая же — при диагональном подключении:

А вот аналогичное подключение — на фото:

Радиатор подключен к «Ленинграду»

  • Синие стрелки — запорные шаровые краны на входе и выходе радиатора.
  • Зеленая стрелка — балансировочный клапан.

Такая модернизированная система «Ленинградка» дает возможность при необходимости монтировать систему не как одноконтурный контур, а с выделенными участками — ответвлениями.Например, так можно организовать проводку в двухэтажном доме, или в доме с флигелями или боковыми пристройками.

«Ленинградка» с дополнительной ответвлением

В этом случае от основной трубы (поз. 16) делают ответвление, идущее в дополнительный отопительный контур, и врезку в обратную трубу (поз. 17). А на «обратке» дополнительного контура (поз. 15) желательно установить еще один игольчатый регулирующий клапан (поз. 18), с помощью которого можно добиться баланса совместной работы обоих. ветви.

Для двухэтажного дома возможен и другой вариант. Если планировка помещений в целом совпадает, то рациональным будет применить систему вертикальных стояков.

19 — межэтажное перекрытие.

20 — труба питательная котла.

21 — труба «обратная».

22 — стояки, в состав которых входят радиаторы по схеме «Ленинград» с регулируемым байпасом.

Здесь, однако, есть один интересный момент. Сам слив организован по принципу однотрубной системы (выделен зеленым цветом).Но если рассматривать систему в целом, то стояки уже входят в двухтрубную систему — каждый из них подключается параллельно к подающей трубе и к обратной (выделены коричневым цветом). Таким образом, получается гармоничное сочетание достоинств обеих систем.

Видео: Система отопления Ленинградка

Вас может заинтересовать информация о том, что такое

Планирование системы отопления

При проведении предварительного планирования любой системы отопления необходимо учитывать множество нюансов, напрямую влияющих на ее эффективность.Очень важно правильно определиться с выбором основных элементов — бойлера, радиаторов, труб для создания контуров, расширительного бачка, циркуляционного насоса. В идеале такой расчет следует доверить специалистам. Но знание основ и умение ориентироваться в таких вопросах никогда не будут лишними.

Какой котел нужен?

Главное требование к котлу: его тепловая мощность должна полностью обеспечивать эффективность системы отопления — поддерживать необходимую температуру во всех отапливаемых помещениях и полностью восполнять неизбежные тепловые потери.

В данной публикации не будем останавливаться на типах отопительных котлов. Каждый домовладелец принимает индивидуальное решение — исходя из наличия и стоимости энергоносителей, наличия или отсутствия возможности оборудования котельной, хранения топлива, с учетом своих финансовых возможностей приобрести то или иное оборудование.

Но мощность котла — это тот общий параметр, без которого невозможно создать рациональную и эффективную систему отопления.

Можно найти множество рекомендаций для простейшего самостоятельного расчета необходимой мощности. Как правило, рекомендуется начинать с коэффициента 100 Вт на 1 м² площади дома. Однако такой подход дает только приблизительную стоимость. Согласитесь, здесь не учитывается ни разница климатических условий региона, ни особенности помещения. Поэтому мы предлагаем использовать более точный метод.

Для начала составьте небольшую таблицу, в которой вы укажете все помещения вашего дома и их параметры.Конечно, план застройки есть у каждого хозяина, и, зная особенности своего «владения», он потратит совсем немного времени на заполнение такой таблицы. Пример показан ниже:

комната площадь, кв.м внешняя или балконная дверь внешние стены, количество смотрящих количество окон, количество и тип размер окна необходимое для отопления, кВт
ИТОГО: 18.7 кВт
прихожая 6 1 1, К 2,01
кухня 11 1, B 2, двойное остекление 120 × 90 см 1,44
гостиная 18 1 2, Ю.З 2, стеклопакет 150 × 100 см 3,35
спящий 12 1, B 1, двойное остекление 120 × 90 см 1.4
детский 14 1, Z 1, двойное остекление 120 × 90 см 1,49
и так далее по всем комнатам

Теперь, когда данные подготовлены, перейдите к калькулятору ниже и рассчитайте потребность в тепловой энергии для каждой комнаты с записью в таблицу — это очень просто.Остается только просуммировать все значения.

Калькулятор для расчета необходимой тепловой мощности

Расчет ведется по каждой комнате отдельно.
Последовательно введите запрашиваемые значения или отметьте необходимые опции в предложенных списках

Укажите площадь помещения, м2

100 Вт на кв.м

Кол-во внешних стен

Один, два, три, четыре

Наружные стены фасад:

Север, Северо-Восток, Восток Юг, Юго-Запад, Запад

Какая степень утепления внешних стен?

Наружные стены не утеплены Средняя степень теплоизоляции Наружные стены имеют качественную изоляцию

Уровень отрицательных температур воздуха в регионе в самую холодную неделю года

35 ° С и ниже от — 25 ° С до — 35 ° С до — 20 ° С до — 15 ° С не ниже — 10 ° С

Высота потолка в помещении

До 2.7 м 2,8 ÷ 3,0 м 3,1 ÷ 3,5 м 3,6 ÷ 4,0 м более 4,1 м

Вертикальное окружение:

Для второго этажа — холодный чердак наверху или неотапливаемое и неизолированное помещение Для второго этажа — утепленный чердак или другое помещение наверху Для второго этажа — отапливаемое помещение наверху Первый этаж с утепленным полом Первый этаж с холодный пол

Установлены окна типа

Обычные деревянные рамы с двойным остеклением Окна с однокамерными (2 стекла) стеклопакетами Окна с двойным стеклопакетом (3 стекла) или аргоновым заполнением

Количество окон в комнате

Высота окна, м

Ширина окна, м

Тип и количество радиаторов отопления

Широкий ассортимент современных радиаторов отопления может запутать в этих вопросах неопытного человека.Как правильно подойти к проблеме выбора теплообменных аппаратов и сколько их потребуется?

Что важно знать о радиаторах отопления?

На нашем портале размещена специальная публикация, полностью посвященная этим вопросам, с освещением всевозможных нюансов. А встроенный в статью калькулятор поможет быстро и точно рассчитать, что требуется для каждой комнаты.

Трубы отопления

Здесь также возможны варианты — отопление может быть создано на основе металлических, пластиковых или металлопластиковых труб.У каждого из вариантов есть свои достоинства и недостатки. Удобнее всего представить в виде таблицы — так будет проще сравнить и сделать правильный выбор.

Иллюстрация Преимущества труб недостатки
Трубы стальные обычные «черные» ВГП
Высокая устойчивость к внешним механическим воздействиям Требуется внешняя защита от коррозии
Способность выдерживать высокие значения давления теплоносителя По той же причине уязвимость к коррозии — требовательность к чистоте теплоносителя
относительно небольшое линейное тепловое расширение Сложная сборка — сварка, нарезание резьбы, гибка и т. Д.обязательный.
Устойчивость к высоким температурам Большой вес, усложняющий как доставку, так и установку
Высокая цена по сравнению с полимерными трубами
Трубы из нержавеющей стали
Сохраняет все положительные качества стальных труб Стоимость труб и фитингов к ним очень высока
Не подвержен коррозии, намного прочнее Из-за особенностей металла обработка и установка намного сложнее и дороже, чем обычная сталь
Внешне они выглядят намного эстетичнее.
Медные трубы
Наивысшая устойчивость к перепадам температур (от отрицательных до экстремально высоких, до 500 ° C) и давлению, гидроударам Самый дорогой из всех вариантов — как для самих труб, так и для аксессуаров
Срок службы при грамотно проведенном монтаже практически не ограничен
Оригинальный эстетичный вид
Монтаж — намного проще, чем с любыми стальными трубами
Трубы армированные пластмассовые
Эстетичный внешний вид Боятся замерзания
Гладкая внутренняя поверхность канала Гарантированный срок службы короткий — обычно не более 10 ÷ 15 лет
Коррозионная стойкость, вполне приемлемая термическая стойкость для систем отопления При невысокой стоимости самих труб, достаточно высокой цене на фитинги и другие комплектующие
Легкость монтажа — выполняется стандартным бытовым ящиком для инструментов Не исключена возможность расслоения стен, особенно при нарушении технологии монтажа.
Малое линейное тепловое расширение
Сгибаемый с соблюдением мер предосторожности
Трубы полипропиленовые
Материал — самый легкий материал, используемый для систем отопления Высокий коэффициент линейного расширения
Срок службы — довольно большой: 25 лет и более Устойчивый к УФ-излучению
Гладкая внутренняя поверхность При температуре выше 90 ° может начаться деформация и разрушение материала
Морозостойкость Невозможность придания криволинейных форм — всегда требуется установка дополнительного фигурного элемента
Монтаж совершенно прост, может быть освоен любым владельцем в считанные часы Нарушения технологии сварки часто приводят к сужению диаметра прохода в местах стыков деталей
Внешне выглядят очень эстетично Для монтажа необходим специальный инструмент — паяльник для ПП
Стоимость как самих труб, так и их комплектующих невысока
Трубы из сшитого полиэтилена PEX
Высокая степень устойчивости к перепадам температуры и давления Стоимость как самих труб, так и их комплектующих довольно высока
Высокая плотность материала Для установки требуются специальные инструменты профессионального уровня
Пластичность — в процессе монтажа трубе можно придать требуемую конфигурацию Устойчивость к УФ-излучению
Коэффициент линейного расширения — малый
Если у вас есть необходимые компоненты и инструменты, установка проста.
Соединительные узлы очень надежны

Итак, любой из представленных типов труб может подойти для рассматриваемой системы отопления. Однако следует учесть некоторые нюансы:

  • Если планируемая температура в отопительном контуре выше 70 градусов, то от использования полимерных труб (особенно полипропиленовых, в меньшей степени — PEX) лучше отказаться.
  • Обвязка твердотопливного котла всегда выполняется исключительно металлическими трубами.
  • Если разводку решено проводить по схеме с естественной циркуляцией и открытым расширительным баком, то лучшим решением будет выбор стальных труб с их открытым расположением.
  • Если есть желание убрать контур в стены, то применяется нержавеющая сталь, полипропилен () или PEX. Допускается использование металлопластика, но только с пресс-фитингами (запрещается убирать резьбовые в стены или в пол). В любом случае при обмуровке труб следует изолировать их от химического воздействия.цементосодержащие растворы. Кроме того, следует учитывать возможность линейного расширения при колебаниях температуры и выполнять теплоизоляцию для предотвращения потерь тепла из-за ненужного нагрева стены или массива пола.

Сложно дать рекомендации по диаметрам труб — этот параметр во многом зависит от индивидуальных особенностей самой системы отопления. В этом вопросе лучшим решением будет обращение к опытному мастеру, который уже собрал своими руками не одну систему и хорошо знает многие нюансы.

Вас может заинтересовать информация, как организовать в частном доме

Циркуляционный насос

Как правильно завязать тираж — было показано выше. А теперь лучше остановиться на правильном выборе устройства.

Понятно, что насос должен питаться от 220 В. Обычно потребляемая мощность таких устройств невелика, и ее влияние на общую сумму затрат на электроэнергию незначительно. Поэтому параметр энергопотребления в данном случае не является ключевым.

Два других параметра гораздо важнее.

  • Во-первых, это производительность насоса, то есть его способность перемещать необходимое количество теплоносителя за единицу времени. Исходными значениями для расчета являются коэффициент при подаче воды, мощности котла отопления и разности температур на подающем трубопроводе и в обратном трубопроводе на входе в котел.

Для проведения расчетов предлагаем воспользоваться специальным калькулятором:

Калькулятор для расчета производительности циркуляционного насоса

— Мощность котла уже рассчитана выше.

— Разница температур может меняться в зависимости от используемых теплообменных устройств (радиаторы, конвекторы, теплые полы).

— Теплоемкость воды является табличной величиной и уже введена в программу.

5 видов сантехнических труб

Сантехнические трубы, по которым вода подается к смесителю на кухне или отводят отходы в канализационную систему, со временем претерпели изменения. Оцинкованные железные или стальные трубы, которые были основным продуктом домашней сантехники в начале 1900-х годов, уступили место более продвинутым водопроводным решениям, таким как трубы из поливинилхлорида (ПВХ) и трубы с поперечными связями из полиэтилена (PEX).

Продолжайте читать, чтобы узнать о самых распространенных сантехнических трубах, которые можно найти в своем доме.

1. Трубы ПВХ

ПВХ

— это водопроводная труба, известная своей универсальностью, легкостью и устойчивостью к засорению. Трубопровод из ПВХ обычно используется как часть сливной линии раковины, туалета или душа, хотя иногда его используют в качестве основной трубы для водоснабжения дома.

Плюсы

  • Доступный — Легкость ПВХ не только снижает трудозатраты на установку, но и снижает стоимость транспортировки материала.
  • Устойчивость к высокому давлению воды — ПВХ нелегко изгибается, но труба действительно обладает некоторыми гибкими свойствами, которые позволяют ей выдерживать постоянный приток высокого давления воды.
  • Устойчив к засорению — Гладкая внутренняя облицовка из ПВХ ускоряет процесс слива, защищая его от накопления отложений и засоров.

Минусы

  • Проблемы токсичности — Несмотря на соответствие стандартам для питьевой воды Американским национальным институтом стандартов, администратором и координатором U.S. Система добровольной стандартизации частного сектора, существуют опасения по поводу того, что трубы из ПВХ могут выщелачивать химические вещества в питьевую воду, подвергая людей воздействию высоких уровней поливинилхлорида, потенциально вызывая респираторные и репродуктивные проблемы.
  • Варианты ограниченного размера — Трубопроводы из ПВХ имеют ограниченные возможности выбора размеров, которые могут сделать трубопровод неэффективным в ограниченном пространстве.
  • Деформация — Как и многие другие виды пластика, ПВХ не выдерживает воздействия горячей воды и в результате деформируется.

Подробнее : Как определить трубы и фитинги из ПВХ

2. Трубы PEX

PEX — это доступное решение для пластиковой сантехники, которое выдерживает как горячую, так и холодную воду и обычно используется для водопроводных сетей.

Плюсы

  • Простая установка — PEX использует метод установки «обжимом», который включает обжим кольца вокруг ребристого фитинга с помощью специального инструмента. PEX можно даже дооснастить медными или ПВХ трубами, используя метод обжима и специальные фитинги.
  • Гибкость — трубопровод PEX позволяет работать в ограниченном пространстве и с острыми углами и может растягиваться на большие расстояния без дополнительных фитингов.

Минусы

  • Только для внутреннего использования — Поскольку PEX подвержен разрушению под воздействием ультрафиолетовых лучей, эти трубы нельзя использовать на улице.
  • Несоответствие безопасности — Некоторые исследования показали, что химические вещества из труб PEX вымываются в питьевую воду, потенциально подвергая домовладельцев воздействию канцерогенов.В результате трубопроводы PEX противоречат сантехническим нормам штата Калифорния.

3. Трубы ABS

Трубы из акрилонитрилбутадиенстирола (АБС) — это пластиковый трубопровод, который похож на ПВХ и отличается черным цветом. Известный своим долгим сроком службы, АБС-пластик используется только в дренажных и сточных трубопроводах.

Плюсы

  • Устойчив к низким температурам — Хотя его структура не обладает гибкими свойствами ПВХ, он лучше выдерживает более низкие температуры.
  • Простота установки — В то время как для труб из ПВХ перед нанесением цемента, скрепляющего трубы, необходимо нанести слой растворителя, для труб из АБС необходим только цемент.

Минусы

  • Громкая транспортировка воды — Трубы из АБС-пластика не так эффективно поглощают звук проточной воды, как трубы из ПВХ, что вызывает определенные неудобства у домовладельцев.
  • Деформируется при высоких температурах — Трубы из АБС-пластика не выдерживают длительного воздействия прямых солнечных лучей и могут деформироваться под воздействием сильного ультрафиолетового излучения.

4. Медные трубы

Медные трубы служат более 50 лет и являются стандартной твердой трубой в сантехнической промышленности. Он способен выдерживать высокое давление воды и бывает разной толщины, разделенной на две категории: жесткие и гибкие медные трубы.

Жесткая медная труба обычно используется для линий водоснабжения, тогда как гибкие медные трубы используются в ограниченных пространствах, где ковкая медь может изгибаться.

Плюсы

  • Коррозионно-стойкие — Медные трубы устойчивы к коррозии, выдерживают высокое давление воды и устойчивы к горячим и холодным температурам.
  • Экологически чистый — Медь может быть переработана, поэтому ваши водопроводные линии могут быть сделаны из переработанного материала или переработаны для использования в будущем.

Минусы

  • Дорого — Медные трубы дороже, чем некоторые из их более популярных альтернатив, таких как ПВХ или PEX.
  • Пониженная гибкость — Медь не может использоваться в ограниченных пространствах, где пластиковые трубы были бы более жизнеспособными.

5. Трубы чугунные и оцинкованные

Хотя чугунные и оцинкованные трубы редко устанавливаются в домах новой постройки, у вас могут быть эти трубы, если у вас есть старый дом, построенный в начале 20 века.

Чугунная труба прочна и долговечна и до сих пор используется в частях систем водоснабжения. Чугунные трубы жаропрочные и уменьшают шум движущейся воды. Обе трубы со временем подвержены ржавчине и коррозии, и их заменяли на медные или пластиковые трубы при ремонте сантехники.

Часто задаваемые вопросы о сантехнических трубах

Какие типы труб используются в сантехнике?

Самыми распространенными водопроводными трубами, которые вы найдете в доме, являются трубы из ПВХ, PEX, ABS, меди или оцинкованной стали.

Как часто нужно менять сантехнику?

Частота замены труб зависит от используемого материала труб. Срок службы латуни, чугуна и оцинкованной стали составляет до 100 лет, меди — более 50 лет, а PEX и PVC обычно служат около 50 лет.

Если вы живете в новом доме, вам, вероятно, не придется беспокоиться о замене труб, однако, если вы живете в более старом доме, подумайте о том, чтобы проверять вашу водопроводную систему каждые два года, чтобы убедиться в ее работоспособности.

Что вызывает вибрацию водопроводных труб?

Трубы вибрируют из-за так называемого «молоткового» эффекта. Это происходит, когда вода резко выключается, в результате чего по всему дому слышны стук и вибрация.

Чтобы поделиться отзывом или задать вопрос об этой статье, отправьте сообщение нашей группе обзоров по телефону [email protected] .

PEX по сравнению с медью: какие трубы подходят для моего дома?

Фото: istockphoto.com

Когда-то медь была лучшим выбором для всех водопроводных труб, ее немного отодвинули в сторону гибкие трубы из сшитого полиэтилена, сокращенно PEX. В то время как медь по-прежнему играет важную роль в водопроводных трубах для нового строительства, трубы PEX быстро становятся выбором для реконструкции и модернизации. И у меди, и у PEX есть несколько преимуществ и недостатков, поэтому, если вы хотите заменить существующую систему водоснабжения своего дома, продолжайте читать. Эта шпаргалка по PEX vs.Медь подчеркивает основные различия между двумя материалами, чтобы вы могли принять обоснованное решение для своего сантехнического проекта.

СВЯЗАННЫЕ С: 10 советов по сантехнике, которые должен знать каждый

Медь служит дольше, чем трубы из ПВХ.

Трудно превзойти медные трубы по долговечности, которая в среднем составляет от 50 до 70 лет, по сравнению с PEX, у которой ожидаемый срок службы от 30 до 50 лет. Продолжительность жизни PEX можно сократить за счет использования очень горячей воды в доме (180 градусов по Фаренгейту или выше) или если вода в доме содержит большое количество хлора.

Срок службы меди можно сократить из-за сильнокислой воды. При установке в обычных условиях (например, ваш дом подключен к городской системе водоснабжения) можно ожидать, что медь прослужит дольше PEX примерно на 20 лет. Если вы используете частный колодец, проверьте воду перед модернизацией системы водоснабжения. Местные офисы отдела помощи округа могут проверять колодезную воду, чтобы определить, содержит ли она много кислоты или хлора.

Медь также дороже.

В последние годы стоимость меди существенно выросла из-за увеличения ее стоимости вторичного использования, поэтому производство меди также увеличилось.В среднем установка медных водопроводных труб будет на 58-68 процентов дороже, чем установка PEX. Например, вы можете рассчитывать заплатить от 8000 до 10000 долларов, чтобы сантехник заменил старые трубы на новые медные в среднем доме площадью 1500 квадратных футов с двумя ванными комнатами, по сравнению с 4000–6000 долларов для PEX.

Фото: istockphoto.com

PEX требует меньше соединений.

Поскольку медь является жесткой, ее необходимо разрезать по размеру и устанавливать угловые фитинги каждый раз, когда она подходит к углу, например, когда она поворачивается от вертикального участка между шпильками к горизонтальному участку для встречи с раковиной.Чем больше соединений, тем больше монтажных работ. С другой стороны, PEX непрерывно проходит от водораспределительной панели (называемой коллектором) до каждого приспособления (ванны, раковины и т. Д.). PEX легко загибается за углы, поэтому дополнительные соединения не требуются.

В проекте реконструкции гибкость является большим плюсом, потому что труба PEX может проходить сквозь готовые стены без необходимости вырезать гипсокартон. Чтобы установить новые медные трубы в готовом доме, необходимо снять гипсокартон, чтобы сантехник мог выполнить соединения.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных сантехников.

+

Фото: istockphoto.com

PEX предлагает центральную отсечку.

Большинство водопроводных принадлежностей, таких как ванны, раковины и душевые, имеют индивидуальные запорные клапаны, расположенные где-то поблизости. В случае раковины она обычно находится в шкафу для умывальника внизу, но запорные клапаны для ванн и душевых часто расположены за дверными панелями, закрепленными винтами, что затрудняет доступ к ним.

С PEX каждая труба соединяется с водораспределительным коллектором (обычно расположен рядом с тем местом, где водопровод входит в дом), и каждая отдельная труба имеет свой собственный запорный клапан непосредственно на коллекторе. На коллекторе есть ярлыки для каждого запорного клапана, такие как «Ванна» или «Раковина в прачечной», поэтому отключать и включать подачу воды для любого приспособления очень просто.

Медь более склонна к замерзанию и разрушению.

Один из самых больших недостатков медных труб — это их склонность к растрескиванию, если вода внутри замерзает и расширяется.Обладая степенью гибкости, PEX может расширяться, если вода внутри него замерзает, что делает PEX более устойчивым к разрушению при замерзании.

Тем не менее, при строительстве нового дома существует небольшой риск замерзания и разрушения медных труб, потому что современные сантехнические методы предназначены для обеспечения изоляции и безопасности труб.

Проблема чаще встречается в старых домах, в которых отсутствует надлежащая изоляция. Если вы живете в холодном регионе и ваш дом недостаточно теплоизолирован или если у вас в прошлом были проблемы с замерзанием водопроводных труб, возможно, стоит заменить трубы полиэтиленом PEX.

СВЯЗАННЫЕ С: Предотвращение замерзания и разрыва труб — вот как

PEX более удобен для использования в домашних условиях.

Для домашних мастеров проще всего установить трубы PEX. Выполнение необходимых соединений в медных трубах требует использования горелки для пайки и герметизации фитингов.

Трубы PEX соединяются с помощью ряда простых в использовании фитингов, включая быстроразъемные фитинги, которые соединяются, просто сдвинув их вместе, обжимные фитинги (требующие специального обжимного инструмента) или зажимные фитинги (требующие зажимного инструмента).

Производители фитингов каждого типа обычно размещают на своих веб-сайтах подробные видеоролики по установке, и, поскольку PEX является гибким, вам нужно будет выполнить только два соединения для каждого приспособления — одно на коллекторе, а другое — на самом приспособлении.

Примечание. Разрешение на установку новой сантехники в вашем собственном доме зависит от строительных норм в вашем районе, поэтому перед тем, как начать, обратитесь в местную строительную администрацию.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных сантехников.

+

схема, расчет, плюсы и минусы

Для того, чтобы жить в загородном доме было комфортно, его хозяевам, безусловно, необходимо оборудовать его, помимо прочего, системой отопления. Такие сети связи можно собирать по разным схемам. Но чаще всего в загородных жилых домах монтируются однотрубные системы водяного отопления. Конструкция таких сетей предельно проста, а потому их часто собирают просто своими руками, не вызывая специалистов на дом.

Что такое система

Основными элементами проектирования однотрубной сети, как и любой другой, являются:

  • котел газовый;

  • радиаторы отопления;

  • Распределительная проводка;

  • расширительный бачок;

  • группа безопасности;

  • Циркуляционный насос.

От отопительных систем других разновидностей Однотрубная отличается прежде всего тем, что основная линия в данном случае использует только одну.В таких сетях трубы прокладываются по «кольцу», а радиаторы подключаются последовательно. Понятия «подача» и «отдача» в данном случае употребляются лишь условно.

Основные достоинства и недостатки однотрубной системы отопления

Помимо кольцевых в частных домах могут быть смонтированы сети:

Обе эти разновидности также пользуются довольно большой популярностью у владельцев загородных домов. Однако по сравнению с такими системами отопления однотрубные системы имеют ряд преимуществ:

  • простота конструкции;

  • дешевизна;

  • удобство в эксплуатации;
  • простота установки.

Хотя однотрубные системы собираются по предельно простой схеме, свою функцию они в большинстве случаев выполняют очень хорошо. Обычно в строительство таких сетей, как и любых других, помимо прочего входит циркуляционный насос. Однако при желании по этой схеме можно оборудовать гравитационную тепловую сеть. Коммуникации этого типа имеют то преимущество, что они энергонезависимы.

Нередко у владельцев загородных домов при использовании циркуляционного насоса проводка дополнительно монтируется так, чтобы в случае отключения электроэнергии теплоноситель самотеком перемещался в нем.То есть, по сути, для отопления здания используется однотрубная система комбинированного типа.

К достоинствам таких сетей можно отнести их универсальность. Монтировать системы такого типа можно в одно- и двух-, трехэтажном жилом доме. При этом сама схема может быть реализована несколькими способами.

Преимуществ кольцевых сетей поэтому много. Однако однотрубная система отопления — горизонтальная или вертикальная, к сожалению, имеет один существенный недостаток. Батареи, как уже было сказано, в таких сетях устанавливаются последовательно.То есть теплоноситель протекает по ним по очереди. При этом вода, двигаясь по контуру, естественно, остывает. В результате ближайшие к котлу радиаторы в этой системе нагреваются больше, чем дальние. А это в свою очередь негативно сказывается на микроклимате всего дома в целом. В одних помещениях при использовании таких систем может быть слишком жарко, в других — холодно.

Неравномерный нагрев аккумуляторов — недостаток довольно серьезный. Однако в небольших домах разница температур радиаторов обычно не очень заметна.В больших постройках подобную проблему легко решить, просто немного модернизировав систему на этапе ее сборки. Чтобы можно было регулировать нагрев каждого радиатора, их устанавливают в байпасы при прокладке таких сетей с помощью специальной арматуры.

Какие еще минусы есть?

Гравитационные однотрубные системы отопления в загородных домах сегодня устраивают не слишком часто. В большинстве случаев для перекачки теплоносителя по магистралям таких сетей все же используются насосы.Однако системы отопления с естественной циркуляцией иногда все же можно встретить в загородных домах и в загородных жилых домах. Некоторым недостатком систем этого типа является, помимо прочего, то, что для их сборки обычно используются довольно толстые трубы. К сожалению, сетевая магистраль с естественной циркуляцией теплоносителя может выглядеть не очень эстетично.

Есть однотрубная система отопления и еще одна небольшая неисправность. Собственникам загородных домов, решившим смонтировать такую ​​сеть, стоит учитывать, что в будущем у них не получится укладывать «теплый пол».

Типовая схема однотрубной системы отопления

Сети этого типа обычно монтируют по этой технологии:

  • устанавливают в доме газовый, электрический или твердотопливный котел;
  • радиаторы отопления навесные;
  • протягивание трубы от котла по стенам;
  • подключение радиаторов через байпасы;
  • комплект циркуляционного насоса и расширительного бачка.

На завершающем этапе при монтаже однотрубной системы отопления магистральная линия подводится обратно к котлу и подключается к нему.

Способы резки радиаторов

Батареи в сборке такой системы отопления можно подключать:

  • снизу;

  • по диагонали;

  • сбоку.

Чаще всего владельцы небольших одноэтажных домов используют нижнее или, как его еще называют, седловое расположение боковых панелей радиаторов. Недостатком этого метода является не слишком высокий КПД аккумулятора. Однако установка однотрубной системы отопления с нижней разводкой имеет одно важное преимущество.При использовании этой технологии магистраль легко удерживается в полу торта. А это в свою очередь самым благоприятным образом сказывается на внешнем виде помещения.

Также большой популярностью у дачных домовладельцев пользуется технология подключения в однотрубной радиаторной системе отопления — диагональная. Вставка аккумуляторов, таким образом, позволяет максимально использовать их потенциал. Радиаторы, подключенные по диагонали, продолжают работать с максимальной эффективностью.

На каждую батарею в такой системе, вне зависимости от способа врезки, в том числе установлен воздухоотводчик.Чаще всего это журавль Маевского.

Вертикальная однотрубная система со стояком в двухэтажных коттеджах

Чаще всего такие сети монтируют в одноэтажных домах. Однако иногда системами этого типа оборудуют коттеджи в 2-3 этажа. В этом случае в здании может быть реализована однотрубная система отопления со стояками. Фактически в этом случае в доме монтируется несколько таких сетей, расположенных в вертикальных плоскостях. При этом радиаторы подключаются к трассе сбоку.

Стояки в такой сети уже входят в двухтрубную систему. Каждый однотрубный контур в этом случае параллельно подключается к подающему и обратному трубопроводу такой сети.

Горизонтальная система

Конечно, в коттеджах не может быть реализована только вертикальная однотрубная система отопления. В таких постройках часто монтируется обычная горизонтальная сеть (Ленинградская). При этом в двухэтажных домах однотрубная система отопления оборудуется следующим образом:

  • на подающем тройнике;

  • горизонтальная подающая труба на первый этаж и вертикальная труба на второй;

  • подводящая труба к радиаторам стыкуется с вертикальным стояком второго этажа;

  • на первом этаже за радиаторами отображается вертикальный сегмент;

  • К нему подключаются подвод первого этажа и горизонтальная секция, ведущая обратно к котлу.

Проектирование сети

Построение однотрубных систем отопления имеет простоту. Однако оборудование для таких сетей, как и любое другое, безусловно, следует подбирать правильно. При проектировании однотрубной системы сначала необходимо определиться:

  • с мощностью и типом котла;

  • с количеством радиаторов;

  • объем расширительного бачка;

  • с видом и толщиной труб для электромонтажа.

Также домовладельцам потребуется приобрести и циркуляционный насос достаточной мощности.

Как выбрать котел

Отопительные агрегаты в однотрубных системах отопления с принудительной или естественной циркуляцией могут использоваться абсолютно любые: электрические, твердотопливные, жидкие, газовые. При этом, конечно же, в большинстве загородных домов устанавливаются котлы, работающие на «голубом топливе».

В любом случае, какое бы отопительное оборудование не было выбрано для сборки системы отопления загородного дома, важно сначала определить его мощность.Специалисты производят расчет котлов с учетом множества различных факторов:

  • материала стен;

  • общая площадь дверных и оконных проемов здания;

  • наличие утеплителя ограждающих конструкций или ее отсутствие;

  • климатические особенности местности и др.

Однако самотрубные системы обычно, конечно, монтируются в очень маленьких домах.В этом случае нет особой необходимости нанимать специалистов для сложных расчетов. Расчет котла для таких построек производится самими их хозяевами по упрощенной схеме. Выбор отопительных агрегатов для небольших домов просто основан на том факте, что для отопления 10 м 2 Жилая площадь требует примерно 1 кВт их мощности. То есть, например, в доме площадью 50 м 2 необходимо установить котел мощностью не менее 5 кВт.

Выбор и расчет радиаторов отопления

Батареи для монтажа тепловых сетей загородных домов, в том числе однотрубные, могут монтироваться:

  • чугунные;

  • алюминий;

  • сталь;

  • биметаллический.

Но чаще всего в частных жилых домах устанавливают радиатор последнего типа. Преимущества биметаллических батарей — это прежде всего долгий срок службы, простота установки и невысокая стоимость.

Такие радиаторы обычно продаются секциями. Необходимое количество последних, как и при выборе котла, чаще всего рассчитывается исходя из того, что отопление составляет 10 м. 2 Квадрат требуется 1 кВт мощности аккумулятора.

Расчет трубы

При монтаже однотрубной системы отопления частного дома можно протянуть линии:

  • стальные;

  • медь;

  • металлопластик.

В наше время для монтажа систем отопления в большинстве случаев используются пластиковые трубы. Такие линии способны выдерживать довольно большое давление в системе, надежны и служат очень долго.

Расчет сечения труб любого вида для бытовой тепловой сети выполняется по формуле:

Q — количество тепла, необходимое для отопления дома, Δt — разница температур на входе и выходе котла, V — скорость теплоносителя.По формуле рассчитать диаметр трубы сравнительно несложно. Но еще проще определить этот показатель по специальным таблицам. В этом случае такие показатели, как температура теплоносителя, скорость его движения и количество тепла, необходимого для обогрева здания, просто подставляются в соответствующие графы.

Как рассчитать мощность циркуляционного насоса

Оборудование этого типа в однотрубной системе создает давление в магистрали и прокачивает по контуру объем теплоносителя, необходимый для эффективного обогрева всех помещений в доме.

Рассчитать мощность насоса в однотрубной системе отопления с принудительной циркуляцией можно несколькими способами. Например, для этой цели часто используется следующая формула:

Q — расход насоса, N — мощность котла, приобретенного для дачного дома, t1 — температура теплоносителя на выходе, t2 — температура на входе.

Также можно подобрать для однотрубной системы теплонасос, руководствуясь нормами СНиП. Считается, например, что для небольших построек максимум в два этажа лучше всего подходят насосы мощностью 173-177 Вт / м 2 .Для домов от 3-х этажей рекомендуется приобретать оборудование данного типа по 97-101 Вт / м 2 .

Иногда владельцы загородных домов выбирают насосы и с учетом таких показателей, как степень износа и качество теплоизоляции здания. В этом случае мощность определяется по специальным таблицам.

Емкость расширительного бака

Вода при охлаждении может расширяться. Повышение давления в магистралях однотрубной системы отопления частного дома может привести к таким неприятным последствиям, как разрыв магистральной линии и выход из строя основного оборудования.Чтобы этого не произошло, в трубу такой сети врезается расширительный бачок.

Перед покупкой такого оборудования, конечно же, необходимо произвести его расчет. Определите объем расширительного бака по формуле:

D — внутренний диаметр трубопровода, L — общая длина петли системы. Бак устанавливается в однотрубной системе отопления, обычно рядом с котлом на трубе, по которой к нему возвращается теплоноситель.

Система отопления частного 2-х этажного дома своими руками.Схемы отопления частного 2-х этажного дома

В процессе строительства и задолго до закладки Возникло много вопросов, связанных с отоплением. Каждый хозяин хочет добиться положительных результатов, идя по пути меньшего сопротивления.

Схема с естественной циркуляцией

Рассматривая схему отопления частного 2-х этажного дома, можно обратить внимание на систему, предполагающую естественную циркуляцию воды. Выбор чертежа будет зависеть от планировки и площади здания.Но это самый распространенный и привычный для загородных домов и загородных домов. Он мало отличается от того, что используется при устройстве систем отопления в одноэтажных домах.

Выбирая такие схемы отопления частного 2-х этажного дома, следует помнить об особенностях планировки, требующих выбора места для установки расширительного бачка. Размещать его на чердаке нет необходимости, можно ограничиться вторым этажом. Там танк может быть где угодно. Конечно, это должна быть самая высокая точка комнаты.Мастер должен проследить за тем, чтобы воду можно было слить. Если применить аналогичный способ подключения ТЭНов, жидкость будет идти сверху. Благодаря этому нагрев радиаторов будет равномерным по отношению к отапливаемым помещениям.

Чтобы направить движение воды, трубы располагаются под небольшим углом 3-5 градусов. Диаметр обратного трубопровода должен увеличиваться по мере приближения к котельному оборудованию. При использовании подобных схем отопления частного 2-х этажного дома подводящий трубопровод можно разместить под обычными подоконниками или потолком.

Преимущества отопительного контура с естественной циркуляцией

Перед началом монтажных работ важно рассмотреть преимущества схемы, описанной выше. Их очень много. В первую очередь хочу отметить надежность конструкции. Кроме того, среди положительных моментов следует выделить простоту эксплуатации, бесшумность работы, независимость от подачи электроэнергии.

Недостатки схемы

Если вы решили использовать описанный выше проект отопления 2-х этажного частного дома, нужно также помнить о недостатках, которых в данном случае намного больше, чем плюсов.В первую очередь стоит выделить сложность монтажных работ и необходимость прокладки труб с уклоном. Помимо прочего, отапливаемая площадь будет небольшой. Системе не хватит давления для обогрева дома, если его площадь будет больше 130 квадратных метров.

Также следует учитывать низкий КПД и значительную разницу температур между обратной и подающей магистралью. Последнее обстоятельство негативно сказывается на работе котельного оборудования. Внутренние поверхности системы будут корродированы, так как в охлаждающей жидкости будет присутствовать кислород.Хозяевам дома необходимо постоянно следить за состоянием испаряющейся воды, что подразумевает необходимость ее добавления. В результате на трубах может образоваться накипь. Использование антифриза недопустимо по той же причине. В качестве еще одного недостатка стоит выделить значительную материалоемкость системы.

Типы контуров с принудительной циркуляцией

Отопление частного 2-х этажного дома своими руками может быть оборудовано и по принципу системы, работающей за счет принудительной циркуляции воды.По мнению профессионалов, наиболее простыми в установке являются следующие схемы: однотрубная, двухтрубная и коллекторная. Сначала разберем первую разновидность.

Однотрубная система отопления, изготовил сам

При использовании данной схемы движение теплоносителя будет разделено на две ветви отопительных приборов. Один из них идет на первый этаж, а другой — на второй. На каждом этаже устанавливается запорная арматура на входе трубы. Он обогреет только половину комнат.После того, как трубы с теплоносителем пройдут через отопительные приборы, они будут объединены в одну систему, которая подойдет для котельного оборудования. Подключать батареи на каждом этаже нужно тем же способом, который применяется в условиях одноэтажных домов.

Рекомендации по устройству системы

Если вы выбрали описанную выше схему обогрева 2-х этажного частного дома, то на входе каждого обогревателя необходимо установить запорный вентиль. Это необходимо для регулировки уровня нагрева радиатора и балансировки системы.На выходе из аккумуляторов устанавливается запорный вентиль, который используется для отключения радиатора при ремонте и замене. При использовании такой схемы подключения можно менять отопительные приборы, не останавливая систему и не сливая воду. Для выпуска воздуха на каждой батарее вверху установлен клапан.

Данная схема отопления 2-х этажного частного дома предполагает установку батарей с обводной линией. Это увеличивает равномерность прогрева здания. Также можно установить обогреватели без байпаса.В этом случае необходимо установить в доме радиаторы разной тепловой мощности с учетом потерь охлаждающей воды. Это говорит о том, что чем дальше от котла находится батарея, тем больше в ней должно быть секций. Если пренебречь этим правилом, то в одних комнатах будет жарко, а в других холодно.

Схема отопления без вентилей

При установке частной системы отопления кладового дома своими руками запорную арматуру использовать можно и нельзя.Скорее его можно использовать в меньших количествах. Однако в таких условиях маневренность будет снижена. В этом случае о раздельном отоплении второго и первого этажей говорить не приходится.

Основные достоинства и недостатки однотрубной системы отопления

Применяя такие схемы отопления частного 2-х этажного дома, вы обеспечиваете простоту монтажа. Владельцы жилья при этом получают эффективную теплоотдачу, а также экономию на материалах. Среди минусов схемы отопления можно выделить неравномерное распределение тепла по радиаторам и необходимость балансировки системы.Однако всех этих недостатков полностью лишена двухтрубная система, работающая за счет принудительной циркуляции воды.

Контур с принудительной циркуляцией

Двухтрубная система с принудительной циркуляцией гарантирует равномерное распределение тепла. Он эффективен и иногда сравнивается с кровеносной системой человека. В нем к каждому радиатору теплоноситель подается по ответвлению, идущему от общего подающего патрубка. Также предусмотрено наличие крана в обратном патрубке каждого радиатора.

Батареи устанавливаются с вентиляционным устройством и запорной арматурой на подаче. Это позволяет изменять уровень нагрева каменки. В целях повышения безопасности и исключения избыточного давления в радиаторе отводной клапан не устанавливается на выходе из аккумуляторной батареи с тыльной трубкой. Под подоконником или потолком можно проложить питательную трубу. Такое отопление частного 2-х этажного дома вполне допустимо оборудовать своими руками. Представленные в статье схемы позволят провести эти работы без привлечения специалистов.

Основным недостатком двухтрубной системы является высокая материалоемкость. Для возврата и доставки трубы понадобится двойной экземпляр. Кроме всего прочего, их сложно украсить, а не всегда можно спрятать, что портит интерьер помещения. Всех вышеперечисленных недостатков коллекторная схема полностью лишена.

Описание коллекторной схемы

Такую систему можно успешно использовать как для одноэтажного, так и для двухэтажного дома. Он функционирует за счет принудительного движения воды, которая предварительно подается в коллектор.Каждый нагреватель необходимо подключить к коллектору через запорный вентиль. В роли плюсов стоит выделить возможность демонтажа и установки радиаторов на ОС, при этом сливать охлаждающую жидкость и останавливать ее не придется.

Система проста в управлении. Каждый контур независим и подключен к отдельной системе автоматического управления со своим циркуляционным насосом. В тандеме с этой системой отопления можно использовать теплый пол. Трубы укладываются в фальшпол, а также располагаются в отдельном шкафу.Такое отопление частного 2-х этажного дома легко установить своими руками. Схемы, фото подобных рисунков можно найти в статье.

Рекомендации по установке отопительных приборов в двухэтажном доме

Если вы хотите обеспечить равномерное распределение тепла в доме, важно правильно рассчитать длину магистрали, учесть уровень утепления дома, а также наличие балконных блоков, оконных и дверных проемов. От правильного размещения отопительного оборудования будет зависеть эффективность отопления, в первую очередь это касается радиаторов отопления.Батарея должна располагаться под окном, а теплый воздух, поднимающийся над ней, будет перекрывать холодные массы от окна. Таким образом можно избавиться от холодного воздуха. Когда система отопления частного 2-х этажного дома устраивается своими руками, важно продумать такие помещения, как котельная, прихожая и коридор. Для них хватит одного киловатта тепловой мощности на 10 квадратных метров.

Для ванной, кухни и холла потребуется 1,2кВт на 10 кв.Для детской и спальни уровень тепловой мощности следует увеличить до 1,5 киловатт на одну и ту же площадь. Тепловая эффективность будет зависеть от пола, материала пола и стен. Чтобы снизить затраты, а также обеспечить оптимальный режим отопления в каждом помещении, следует использовать терморегуляторы. Материал батареи влияет на параметры системы. На сегодняшний день алюминиевые аккумуляторы — лучший вариант. Высокими параметрами отличаются биметаллические радиаторы, однако за них придется заплатить больше.

Если вы знаете, что в системе отопления достаточно низкое качество воды, то не стоит использовать алюминиевые радиаторы, которые наиболее чувствительны к агрессивным условиям. Жесткая или загрязненная вода также повлияет на долговечность оборудования и работоспособность системы. Но стальные и чугунные батареи прослужат намного дольше. Эти факторы не оказывают на них негативного влияния.

Материал трубопроводов

Система отопления 2-х этажного частного дома должна быть оборудована качественным трубопроводом.В современной технике практически не используются металлические трубы, так как коррозионные процессы являются причиной выхода таких изделий из строя. Если учесть, что в системах меньшего размера используется меньшее давление рабочей жидкости, лучше использовать пластиковый трубопровод.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.