Пакля или джут что лучше для сруба: Мох, джут, пакля или льноватин, что лучше?

Содержание

Что лучше мох или джут для постройки дома, сруба и бани?

Все чаще при выборе строительного материала для возведения домов, бань отдают предпочтение древесине. Раньше в основном использовали только ее, но современные материалы постепенно входящие в нашу жизнь потихоньку вытеснили ее.  Сейчас, когда практически все вокруг является искусственным, люди начинают ценить натуральность, и стараются приблизиться к природе. Поэтому и возводят или обшивают свои дома древесиной, ведь нет ничего экологичнее и красивее дерева. Да и прочувствовать дух настоящей русской бани, можно только в построенной из природного деревянного материала.

В технологию строительства деревянного дома либо бани входят и утеплительные работы. Существует множество утеплительных материалов. Они все подразделяются на искусственные и природные. Но чтобы не портить экологичную атмосферу в помещение лучше присматриваться к натуральным утеплителям, да и по своим теплоизолирующим свойствам они превосходят искусственные материалы.

Поэтому, ниже мы дадим ответы на популярные вопросы:

  1. Какой мох лучше применять для сборки сруба из бревна и бруса?
  2. Какой мох лучше купить для деревянного сруба – красный, бурый или белый?
  3. Что за мох лучше выбрать для деревянной бани?
  4. Можно ли применять мох для конопатки бани?
  5. Боровой или болотный мох лучше всего применять для прокладки рубленных бревен в срубе?

 

Натуральные утеплители

Натуральные утеплители обладают отличной теплоизоляцией, гигроскопичностью. Они пропускают воздух, давая дышать древесине. А главное они являются экологичными и не вызывают у жителей дома или гостей бани аллергические и других заболевания. Изготавливаются они из волокон природных растений и в результате получаются следующие натуральные утеплители:

  • мох;
  • лен;
  • джут;
  • войлок;
  • пенька;
  • конопля;
  • пакля.

 

Более выраженными характеристиками и большой популярностью обладают джут и мох. Но чтобы понять какой из них лучше, нужно более подробно рассмотреть свойства каждого утеплителя.

Мох в качестве утеплителя

Мох для утепления домов используется издавна. Благодаря своим свойствам и качествам он всегда хорошо справлялся со своими задачами. Он хорошо удерживает тепло, впитывает излишнюю влагу, является паропроницаемым и экологичным. В  состав мха входят удивительные антисептические вещества, которые предотвращают развитие плесени, грибков, гнили, насекомых в межвенцовых швах. Существует сотня его разновидностей, но в строительстве применяется только кукушкин лен (красный мох) и сфагнум. Они обладают невысокой стоимостью. Также их можно найти и собрать самостоятельно на болотистых местах. Между собой они также немного отличаются.

Красный мох является жестким и прочным. У него имеются длинные волокна, верх которых являются зеленоватым, а низ красным или даже бурым. У него неплохая влагоемкость, но все же в меньшей степени, чем у сфагнума. Его легко укладывать между бревнами. В основном волокна красного мха на венцах располагают крест-накрест, чтобы мох прочно закреплялся и после того как он полностью высохнет не выдувался из швов. Но без должного опыта работать с ним все же не просто.

Сфагнум заготовить легче, чем красный мох. У него более короткие волокна и с полностью светло-зеленным оттенком. Для первого этапа утепления, прокладки между бревнами либо венцами, он подходит меньше, чем кукушкин лен, т.к. через определенное время из-за небольших своих размеров он начнет выдуваться ветрами из швов. В тоже время он хорошо поглощает влагу и не боится перепадов температур, отчего является незаменимым в утеплении бани. 

И на вопрос, какой мох лучше применять при сборке сруба бани, мы отвечаем: для бани лучше всего выбрать, купить и применить белый мох под названием сфагнум.

Интересное тематическое ВИДЕО:

Что лучше?

Фото: джутовая прокладка между брусом.

Фото: мох продается в полиэтиленовых мешках. Данный мох очень популярен в качестве прокладки рубленных топором в ручную, деревянных бревенчатых бань.

Что лучше мох или джут ответить не просто. У каждого из них имеются свои плюсы. Они являются отличными экологичными утеплительными материалами, которые не способны принести вред здоровью жильцам или посетителям бани. Они обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха в доме либо бане, способны контролировать степень влажности. Их основные характеристики схожи, только у джута они являются менее выраженными. Если говорить о процессе укладки, то с джутовым утеплителем он будет даваться легче, да и работа будет продвигаться быстрее. А с сфагнумом или красным мхом без наличия опыта работы с ними, справиться будет не просто. В их стоимости также имеются отличия: с ограниченным бюджетом лучше присмотреться ко мху, а если денежные средства позволяют приобрести джут, то можно рассмотреть и его. Но для утепления бани все же желательно приобретать мох, лишь благодаря его способности поглощать большое количество влаги, что сможет предотвратить гниения деревянного материала. А для дома отлично подойдут как мох, так и джут.

Фото: такой лесной подарок хорошо подойдет для сборки сруба бани из бревен.

Конкретные ответы эксперта по срубам:

1) Какой мох лучше применять для сборки сруба из бревна и бруса? Лучше всего два вида – сфагнум и кукушкин лен.

2) Какой мох лучше купить для деревянного сруба – красный, бурый или белый? Для сруба дома лучше всего купить мох «кукушкин лен», а для бани лучше болотный белый мох «сфагнум».

3) Что за мох лучше выбрать для деревянной бани? Как уже сказано, для деревянной бревенчатой бани хорошо подойдет мох «кукушкин лен».

4) Можно ли применять мох для конопатки бани? Для конопатки лучше покупать длинноволокнистый мох «кукушкин лен».

5) Боровой или болотный мох лучше всего применять для прокладки рубленных бревен в срубе? В данном случае лучше выбрать все же болотный мох.

 

Где купить мох и джут?

Позвоните по телефонам указанным на нашем сайте, и мы вам продадим по отличной оптовой цене и мох кукушкин лен для постройки срубов и продадим при вашем желании качественный джут для конопатки и джутовую ленту для прокладки между бревнами.

Схему проезда на наш склад, можно посмотреть здесь…

 

Джут и пакля в рулонах для конопатки бревенчатых стен

Что такое джут, пакля ? Джут, пакля в рулонах для конопатки бревенчатых стен. Что выбрать?  Почему джут и пакля бывают в рулонах и ленте? Что лучше для конопатки бревенчатых стен срубов бань и деревянных домов?
Многие из этих вопросов встают перед людьми которые впервые решили построить свой деревянный дом или баню.

На вопрос отвечает эксперт компании «Зимний Дом» Зеленцов Ю.Н

Фото: так выглядит мох под названием «кукушкин лен».

Раньше, в прошлых столетиях таких вопросов было мало. Практически все деревянные сооружения укладывали на мох. Мох был универсальным утеплительным материалом при строительстве деревянных срубов. В настоящее время традиция класть срубы на мох тоже сохранилась, но в связи с появлением более технологичных и удобных межвенцовых утеплителей из джута и льна доля мха в утеплении срубов значительно снизилась.

Фото: пакля из природного растительного джута.

В конце восемнадцатого столетия в Индии появились новые технологии переработки джута — джутового волокна. Из джута начали прясть пряжу и ткать джутовое полотно. Из-за особенностей строения джута, джутовое волокно — достаточно прочное, но грубое и жесткое, поэтому из него нельзя получить пряжу для изготовления тонких тканей. В России джут с началом массового строительства деревянных домов приобрел славу отличного, качественного межвенцового утеплителя (уплотнителя) и джут начал массово свое применение для утепления срубов деревянных домов и бань. Межвенцовый утеплитель их джута имеет довольно много положительных качеств: он не подвержен гниению и разрушению вредителями древесины, так как сам является природным антисептическим средством. Джут довольно близок по структуре к древесине и так же как дерево дышит и хорошо сохраняет тепло. Главное качество джута как межвенцового утеплителя – стабильность и экологическая чистота и хорошая теплозащита венцов срубов.

Мнение эксперта: технология укладки джута и пакли

Фото: лен джут и 100 процентная лента из джута.

Укладывать джут и ленточную паклю в деревянный сруб достаточно легко. Джутовый утеплитель и пакля ленточная обычно выпускаются в виде ленты по ширине соответствующей межвенцовому нижнему пазу. Толщину межвенцового утеплителя из джута и пакли можно посоветовать в зависимости от профиля нижнего паза. Если паз неровный, вырублен топором, то понадобится довольно толстый утеплитель из джута или пакли. Его толщина должна быть желательно от 1 см. и более. При качественном межвенцовом стыке может быть вполне хватить толщины джута и пакли 5-6 мм.

Что выбрать джут или паклю и какую (по виду) паклю? Мы задали вопрос Бывалому Сборщику Деревянных Срубов: Кузнецову Семену Михайловичу.

Вот его ответ!

На Ваш вопрос: какую паклю или джут выбрать в рулоне (бобине) или в тюках? — можно ответить довольно просто. Джут и пакля в рулонах более качественный продукт и равномерно заполняет межвенцовый шов, а все тюковые материалы относятся к утеплителям 4-го сорта, включают в себя все отходы производства и главное, это то что их практически не возможно ровно разложить по венцам сруба и надежно закрепить. В результате у Вас получится крайне некачественный межвенцовый шов.

Наша компания может Вам предложить джут, лен, джутовое полотно и джутовый войлок. Для декоративного оформления деревянных срубов предлагаем текстильные канаты и шуры из джута. Звоните!!!

Интересное экспертное ВИДЕО

конопатка, мох, джут, герметик, пакля

Сохранность бревенчатой банной постройки в немалой степени зависит от выбора, чем и как конопатить баню, умением правильно определить будущие проблемы с венцами, владением навыками работы инструментом. В первую очередь, нужно знать, какой выбрать для бани межвенцовый утеплитель. Можно, конечно махнуть рукой, и заделать стыки силиконом, но это лишь усугубит положение. Лучше все же выполнить полноценную конопатку бани своими руками.

Зачем нужно конопатить баньку

Мастера на подобный вопрос обычно отвечают просто – чтобы сруб не сгнил и не развалился. Без уплотнителя бревенчатая коробка становится холодной, вечно скрипящей избушкой. Если не конопатить баню и закрыть швы герметично, то опорные поверхности  венцов сгниют за год-два и сруб просто «сядет» или завалится на бок в северную сторону.

Кроме выбора, чем конопатить баню из бревен, важно правильно выполнить работу, поэтому постараемся разобраться  в используемых средствах, инструменте и правилах конопатки бани.

Для качественной заделки швов потребуется:

  • Проверенный годами паковочный джут, льняная пакля или любой другой вариант уплотнителя с волоконной структурой;
  • Набор инструментов – деревянный молоток, набивная лопатка, нож-клин и крючок для зачистки шва или электрический штроб;
  • Щетка с жесткой щетиной;
  • Столярный меритель.

Совет! Инструментов немного, но все они потребуются для работы. Первый раз их можно взять напрокат. После того как появиться первый практический опыт, станет понятным как правильно конопатить баню, вот тогда можно купить хороший набор или сделать его самому.

Если возникло желание закрыть швы герметиком, благо их для нужд бани продается достаточно много разных марок и видов, то в этом случае никакого инструмента, кроме пистолета-насадки для тубы с жидким полимером, вообще не потребуется. Зашприцевать стыки герметиком для сруба бани можно и нужно за один день, технология требует укладки пастообразной массы в два прохода с разницей не более четырех часов. Любое нарушение процесса может привести к отслаиванию уплотнителя, тогда как проконопатить сруб бани можно за пару дней с перерывами.

Выбираем материал для набивки

Традиционно швы и стыки между деревянными частями заделывают устойчивым к влаге, прочным и обязательно легко деформирующимся материалом. Межвенцовый утеплитель для бани может быть изготовлен из:

  • Синтетических волокон полипропилена, например, в виде ленты тканной и нетканой структуры;
  • Органического волокна, прежде всего это джутовые шнуры и льняная пакля;
  • Природные растительные волокна из определенных сортов мха для бани.

К сведению! Иногда возникает проблема выбора, что лучше мох или джут для бани или пытаются до начала работ определить, чем лучше конопатить синтетикой или органикой. Выбирать нужно исходя из степени усадки сруба бани и размеров шва межу венцами.

Что лучше мох или пакля для бани

На сегодня оба материала признаются как самые долговечные и надежные из всех традиционных волоконных уплотнителей. В обоих случаях решающее значение является не даже не вид, а качество подготовки материала.

Мох признается всеми мастерами как универсальное средство для уплотнения венцов. Чаще всего стараются конопатить баню красным или белым мхом. Пучки растения заготавливают за 2-3 недели до начала работ. Перед тем как конопатить баню, удаляют мусор и подсушивают мох под навесом, периодически переворачивая и перетряхивая слои.

Органическая масса должна оставаться чуть влажной. После высыхания волокна превращаются в пружинистую и прочную, как проволока, структуру.

Конопатить стены мхом несложно, требуется лишь правильно соизмерять количество материала и силу удара молотком по лопатке. Проще всего законопатить швы сразу на новом срубе, после сборки стен бани. После усадки, через полтора года, процедуру придется повторить с тем же материалом.

К сведению! Зачастую, мастера, взявшиеся конопатить стены бани, рассказывают байки о бактерицидных свойствах мхов, способность растения прорастать  и полностью заполнять зазор между венцами.

В действительности уплотнитель может зацвести и зазеленеть, только в случае если птицы весною натаскали семян и травы. Если конопатить органикой, то уплотнитель может легко стать источником проблем, от появления грибка, до зеленых ростков. Поэтому мох для бани нужно еще cуметь подготовить к конопатке. Пересушил — материал становится ломким и плохо держится в зазоре, слишком влажный мох очень непросто законопатить в шов.

Насколько сложно конопатить стены бани паклей

Пакля или свитые в пучки, чесаные волокна льна оказываются более безопасными, чем мох или джут. Из-за мягкой и тонкой структуры работать с льняным материалом сложнее, чем с любыми другими уплотнителями. Паклей удобно конопатить швы на стенах бани из оцилиндровки. Межвенцовые зазоры на рубленных постройках получаются слишком большими, поэтому волокно приходиться сворачивать в несколько петель. Технологически на качество это не влияет, но может серьезно затянуть процесс конопатки во времени.

Льняная пакля, благодаря тому оставшемуся в тканях небольшому количеству невысыхающих масел, обладает наилучшим демпфирующими качествами из всех возможных уплотнителей, как натуральных, так и синтетических. Пакля для бани очень хорошо подходит для уплотнения угловых замков, особенно рубленных вручную. При усадке сруб бани не издает пугающих скрипов и звуков, сам процесс происходит без каких-либо осложнений.

Единственным минусом остается невысокая стойкость льняного волокна. В бревенчатом доме конопатка из пакли будет стоять до 5 лет, в бане волокно выгорает за 2-3 года.

Джутовое волокно

Обработанные механическим чесом стебли джутовой конопли Джут Тасса дают жесткое и одновременно прочное волокно, которое используется не только как уплотнитель на стенах бани, это идеальный материал для тары и технических тканей. Джут выпускается в виде смоток, лент, канатиков, что позволяет конопатить щели на стенах бани в разы быстрее, чем при использовании пакли и мха.

У технического джута есть только два недостатка:

  • Высокая гигроскопичность;
  • Подверженность гниению при длительном замокании.

Джут для бани интересен тем, что в процессе усадки идеально заполняет межвенцовое пространство, особенно если сруб построен из рубленного бревна. В этом случае конопатить нужно только джутовым волокном и канатиком.

Если по проекту здание бани планируется облицевать декоративной отделкой, джутовый канат просто сгниет за пару лет. Ленты укладывают для уплотнения венцов нового сруба, канатом хорошо отделывать открытые поверхности стен бани.

По сути, джут занимает промежуточное положение между плотным и жестким мхом и мягкой льняной паклей.

Синтетические материалы

Помимо натуральных волокон конопатить баню можно более современными материалами, например композитным канатиком, состоящим наполовину из полипропиленовых нитей и шерстяных волокон. Такой вид конопатки обеспечивает прочное удержание заделки даже при расширении зазора.

Конопатить синтетикой значительно сложнее, кроме того полипропилен выгорает и рассыпается под действием ультрафиолета, поэтому для бани лучше всего использовать уплотнители из натуральных материалов.

Технология набивки швов

Сам процесс выглядит несложно. В теории конопатить венцы удачно сложенной бани необходимо дважды, сразу после постройки и по завершению усадочных процессов. На практике конопатку делают каждые три года, особенно если бревно не прошло шлифовку и оцилиндровку.

Прежде всего, перед тем как проконопатить баню, нужно осмотреть швы, проверить и освободить линию стыка от старого прогоревшего уплотнителя. Если зазоры межвенцового пространства бани предполагается конопатить шнуром или канатиком, то предварительно потребуется промерить калибром максимальную просадку венцов.

Делается это для того чтобы определить равномерность усадки здания бани. Если с одной стороны уплотнитель пережат и спрессован, а с другой вывалился из щелей, то прежде чем конопатить коробку нужно определить причины неравномерного осаживания сруба. Заодно уточняем потребную толщину каната из джута или льняной пеньки.

Заделка материала лентой

Проще всего конопатить баню ленточным уплотнителем. После замера щелей становится ясно, какой ширины ленту нужно использовать на данном участке сруба. Один конец рулона крепят в зазоре на углу, аккуратно, без перекручивания разматывают уплотняющую полоску вдоль стены, оставляют запас на 20-25см и обрезают.

Выложенную на щель ленточку осторожно подтыкают в зазор, так чтобы материал не провисал и не был растянут. Конопатить начинают с самого широкого края, с помощью молотка и деревянной лопатки с резиновым наконечником. Ленточку легкими ударами просаживают в щель. Нужно будет сделать 3-4 прохода, чтобы уплотнитель равномерно и полностью зашел встык между венцами.

Нужно будет законопатить три или четыре отрезков ленты, прежде чем можно будет добиться нужной плотности заделки шва.

К сведению! Таким способом уплотняют щели по всему периметру венца, прежде чем можно будет перейти на следующий более высокий уровень.

Если законопатить сразу всю стену, то один край сруба может подняться больше чем на толщину бревна, что приведет обрыву верхних рядов бани.

Конопатка стыков паклей

Чуть сложнее выглядит порядок действий при заделке межвенцового пространства  пучками волокон, например паклей или льняной пряжей. После зачистки шва между бревнами, будущее место укладки пакли затирают смесью формальдегида спирта и льняного масла. Можно пропитывать дезинфицирующей смесью отдельные канатики перед укладкой в стену бани.

Конопатить стену бани нужно в той же последовательности, что и при использовании ленты. Если толщина шва невелика, то укладывать материал можно сразу сворачивая из волокна канатики в 2-3 мм толщиной. Приложенный к зазору туго свитый валик из пакли, без ударов, аккуратно задавливают лопаткой в щель.

Для следующего прохода сворачивают из пакли шнур толще, примерно 3-4 мм, на этот раз конопатить шов нужно с усилием. Для последнего прохода сворачивают толстый канат, иногда до 8 мм. Материал забивают в щель так, чтобы краешек выступал над линией венцов бани не более чем на 3-4 мм.

Если между венцами встречаются широкие полости, их конопатят дополнительными канатами, свитыми из пакли с подмазкой из любого эластичного клея на каучуковой основе. Таким же способом забивают трещины в бревнах стен бани. Отремонтированные участки дополнительной затирают акриловой пастой.

Заключение

Перед тем как конопатить баню лучше всего попрактиковаться на небольшом участке, чтобы оценить насколько правильно выполняется заделка, а заодно и замерить насколько высоко поднимаются верхнее бревно венца. При слишком большом усилии  сруб может подняться на 10-15см, на мягком уплотнителе стены быстро осаживаются на место, на жестком синтетическом материале процесс усадки может затянуться на несколько недель.

Как правильно конопатить сруб джутом, паклей или мхом: видео

Для того чтобы получить идеально теплый сруб для постоянного проживания, мало правильно смонтировать его. Необходимо еще и качественно заполнить все щели между бревнами, чтобы теплопотери как можно меньше одолевали дом. Не все знают, как правильно конопатить сруб, а потому выполнение работ по утеплению иногда приводят к перекосу дома (в худшем случае) или просто к гниению дерева и утеплителя (в лучшем случае).

О том, как правильно конопатить срубы из мха видео и общие рекомендации по другим видам утеплителя в нашем материале ниже.

Материалы для конопатки сруба

Конопатить деревянный сруб можно различными материалами

Конопатить деревянный сруб можно различными материалами. Благо строительный рынок сегодня предлагает широкий их выбор от натуральных до синтетических и полусинтетических. Самыми популярными считаются такие виды:

  • Строительный мох. Может носить название «сфагнум» или «кукушкин лён». Это тип утеплителя использовался зодчими еще в древней Руси. Качества мха как утеплителя бесценны и неоспоримы. Сфагнум отличается высокой устойчивостью к воздействию влаги. Он как бы сживается с деревом в случае переувлажненности последнего и просто забирает всю влагу в себя. Кроме того мох не представляет никакого интереса для птиц, моли и других насекомых. А это значит, что весь материал для конопатки останется в том месте, которое для него определит мастер. Мох «сфагнум» и «кукушкин лён» не горит, не гниет и является отличным природным антисептиком для дерева на многие годы.

Важно: купить строительный мох в любых объемах можно в специализированных точках продаж.

  • Строительная пакля. Этот тип материала также отлично ведет себя в тандеме с деревом при конопатке стен. Производят паклю из остатков льна и конопляной травы. Пакля также является природным материалом, который защищает дерево от влаги и холода.
  • Джутовое волокно в виде ленты — усовершенствованные материала природного типа для конопатки стен. Джут изготавливают из кустарника, который относится к семейству липовых. А липа, как известно, отлично справляется с холодом и влагой. Джут способен несколько увлажнять бревно при его чрезмерном пересыхании, но при этом не забирает влагу у дерева при влажности в доме 80%. Ленту из джута удобно укладывать между венцами, а также набивать в щели при повторном утеплении дома.
  • Льноватин. Производят утеплитель из льняного волокна в виде широкой ленты. По своим техническим характеристикам льноватин схож с джутом. Удобен в укладке между венцами и при конопатке «в растяжку».
  • Войлок. Неудачный тип утеплителя для деревянного дома. Войлок склонен к гниению между бревнами и в случае попадания чрезмерного количества влаги на стены войлок не только потеряет свои утепляющие качества, но еще и испортит дерево изнутри.

Инструмент для выполнения работ

Чтобы правильно законопатить рубленый дом, необходимо использовать специальные инструменты

Чтобы правильно законопатить рубленый дом, необходимо использовать специальные инструменты. Иначе утеплитель ляжет в щели поверхностно, что приведет к образованию мостиков холода. В основном профессионалы используют специальные конопатки из стали или металла. Первый — лучше. Можно также изготовить деревянные конопатки из плотных пород дерева — бука, ореха, дуба. При этом желательно, чтобы инструмент имел прорезиненную ручку для удобства выполнения работ.

Важно: инструмент для конопачения не должен иметь острого лезвия, иначе утеплитель при конопачении может быть поврежден. По той же причине стоит избегать зазубрин на поверхности инструмента. Утеплитель в этом случае цепляется за зубцы и рвется.

Основной вид инструментов для конопачения:

Рекомендуем к прочтению:

  • Наборная конопатка. Представляет собой плоское своеобразное зубило с шириной лезвия 10х0,6 см. Используют для набивки утеплителем швов между бревнами.
  • Кривая конопатка. Такое же зубило, но кривой формы. Используется для конопатки углов дома и округлых щелей. Ширина лезвия в этом случае вдвое меньше, чем у наборной конопатки.
  • Конопатка «дорожник». Имеет вилкообразную форму и используется для конопатки щелей методом «в растяжку». Лезвие здесь имеет параметры 170х15 мм. В зависимости от ширины щели можно использовать широкую, среднюю или узкую конопатку.
  • Конопатка разбивная. Имеет клинообразное лезвие шириной 30-35 мм. Такой инструмент используется для расширения узких щелей и наполнения их утеплителем.
  • В помощь всем видам инструмента используют киянку. С помощью такого резинового молотка проталкивают уплотнитель в щели.

Технология выполнения работ

Чтобы дом из бревна был утеплен качественно, прокладку утеплителя необходимо выполнять в несколько этапов

Чтобы дом из бревна был утеплен качественно, прокладку утеплителя необходимо выполнять в несколько этапов. Сначала рулонный утеплитель или строительный мох выкладывают между венцами таким образом, чтобы на 5-6 см он выступал за края бревна. При этом ленточный утеплитель типа джута или льноволокна фиксируют к дереву строительным степлером. Кстати со мхом можно проделать то же самое.

После того как дом отстоится и усядется, образуются новые щели. Именно через них будут происходить теплопотери. Кроме того, тепло, уходящее из дома, при контакте с деревом и низкими температурами на улице будет образовывать испарину (влагу). Та в свою очередь преобразуется в иней, который станет разрушать бревно. Именно поэтому требуется дополнительная конопатка новых щелей и набивка выглядывающего уплотнителя между венцов.

Третью конопатку можно выполнять через 2-3 года, когда дом полностью усядется и все возможные щели будут открыты мастеру.

Способы конопатки

Утепление «в растяжку»

Утеплитель в виде пучка прикладывают к щели и начинают забивать его в зазоры при помощи зубила-конопатки набивной

Этот способ предполагает заполнение узких щелей и зазоров. Хорош при конопатке домов из оцилиндрованного бревна, поскольку щели здесь минимальные. При этом стоит быть внимательными с конопаткой такого сруба. Есть риск перенабить щели, что приведет к перекосу венцов, а соответственно и стен.

Рекомендуем к прочтению:

Итак, утепление «в растяжку» выполняют таким образом:

  • Утеплитель в виде пучка прикладывают к щели и начинают забивать его в зазоры при помощи зубила-конопатки набивной.
  • Как только останется край утеплителя длиной 5 см, берут новый пучок утеплителя и его край сплетают с оставшимся концом.
  • Полученное сплетение забивают в щель и продолжают таким образом конопатить все зазоры.

Важно: качество конопатки можно проверить, потянув за оставшийся конец утеплителя. Если материал свободно выходит из зазора, то работа выполнена неправильно. Если же утеплитель остался в щели, то всё выполнено добротно.

Конопатка «в набор»

Этот способ используют для заполнения больших щелей

Этот способ используют для заполнения больших щелей. Здесь необходимо смотать утеплитель в моток. Затем из полученного волокна делают петли и набивают ими щели. Причём сначала конопатят верхнюю часть зазора при помощи набивного инструмента, а затем забивают петли в нижнюю часть зазора при помощи инструмента «дорожника». Стоит знать, что толщина петли утеплителя должна соответствовать толщине имеющейся щели в срубе.

Важно: при работе киянкой стоит помнить, что на одну ширину лезвия должен приходиться один удар молотка. Не усердствуйте сильно, иначе есть риск перенабить щели, что приведет к перекосу дома.

Общие рекомендации профессионалов

Выполнять заполнение зазоров необходимо поочередно снаружи и изнутри дома

Существует также ряд общих требований, которые следует соблюдать при конопачении сруба. Соблюдая их, удастся избежать грубых ошибок в работе:

  • Так, начинать повторную конопатку дома нужно с нижних венцов, поскольку при набивке утеплителя в щели дом поднимется на 5-15 см.
  • Выполнять заполнение зазоров необходимо поочередно снаружи и изнутри дома. То есть сначала заполняют щель нижнего венца снаружи, а затем переходят вовнутрь сруба и набивают зазоры этого же венца изнутри. Такая технология позволит сохранить ровность стен дома.
  • Лучше всего использовать для конопатки натуральные утеплители. Синтетика перекрывает дыхание дереву.
  • Если используется мох для конопатки, то его следует обработать специальным раствором из мыла и масла в соотношении 200:500, смешанными с ведром воды.
  • Утепление дома нужно выполнять в сухую погоду при температуре +10-+20 градусов по Цельсию.
  • Кроме того, недобор утеплителя также плох, как и его перебор. Стоит строго следить за количеством волокна в петлях, чтобы их ширина соответствовала ширине зазоров.

Помните, правильно выполненная работа является гарантом тёплого и уютного дома даже в лютые морозы.

как, когда и как это сделать? Материалы для утепления стен сруба

Конопатка бревенчатого дома своими руками — дело довольно сложное и утомительное. Это заливка между брусом или бревнами стен дома волокнистыми изоляционными материалами, например паклей, войлоком или мхом, а также другим утеплителем.

При возведении стен деревянных домов между брусом или бревном укладывается межвенцовый утеплитель, но он не заполняет все щели и пустоты.Процесс усадки нового бревенчатого дома длится долго, около пяти лет, поэтому проводить конопатку деревянного дома нужно несколько раз. Первый раз эту процедуру проводят сразу после постройки сруба, второй — через 2-3 года, а последний раз просверливают примерно через 5 лет после постройки.

Как правильно заделать бревенчатый дом? Даже в такой простой работе у новичков часто возникают вопросы.

Конопатку следует начинать с нижнего венца сруба и заполнять его полностью, не переходя в другой венок.Только после того, как закончите конопатку нижней макушки, следует переходить к следующему. Это правило необходимо соблюдать, если вы не хотите, чтобы ваши стены коробились.

Методы уплотнения.

Конопатку можно выполнить 2 способами. Вы должны выбрать тот, который вам больше всего подходит.

  • Растяжка — изоляционный материал необходимо растянуть вдоль волокон и вставить в зазор с помощью специального инструмента. Зазор должен быть полностью заполнен, но с обеих сторон оставить торчащие куски пакли на 5 см.Из утеплителя наматывают валик, заворачивают оставшимися концами и заделывают заделку в зазор.
  • В комплекте — в данном случае из материала, намотанного в клубок, нужно собрать петли и заклеить ими щели до их полного заполнения. Если промежутки между планками широкие, то этот способ подойдет вам больше, чем предыдущий.

При конопатке сруба своими руками следует обратить особое внимание на углы сруба.Работать там неудобно, поэтому делать это нужно с особой осторожностью.

Конопатка сруба из бруса.

Стены из замкнутой древесины следует по периметру, начиная снизу. Одну стену нельзя закопать, а остальные оставить. Ведь брус немного приподнимается, а стены разной высоты.

При конопатке деревянного сруба из бруса может оказаться, что зазора совсем нет и протолкнуть туда утеплитель невозможно. Посмотрите с другой стороны пропасти, снаружи есть большая щель.

Конопатка сруба из оцилиндрованного бревна.

У стен, возведенных из обычного или оцилиндрованного бруса, очень быстро снаружи изолирующий материал выветривается. Поэтому очень важно провести качественную конопатку в домашних условиях из оцилиндрованного бруса. Но и здесь не стоит перебарщивать, при чрезмерной блокировке утеплителя можно разорвать поленья. Сначала k осуществляется снаружи, а затем внутри рамки.

Конопатка бревенчатых стен своими руками выполняется сначала с внешней стороны, а уже потом с внутренней стены… Все стены сруба должны быть перекопаны, иначе стены будут перекосами. Материала для сруба потребуется больше, чем для бруса.

Даже при последующей отделке внешнего фасада дома конопатка снаружи должна быть обязательной. Это не только утеплит комнату, но и не даст скапливаться влаге в промежутках стен и гнить бревна. Так что какой бы отделочный материал вы не выбрали, без конопатки деревянного дома не обойтись.

Джутовый изоляционный материал на сегодняшний день является самым распространенным изоляционным материалом, который успешно заменил традиционный жгут. Джут импортируется из Индии и Китая. По своим характеристикам он превосходит все аналогичные материалы и по более низкой цене. Поэтому конопатка бревенчатого дома джутом — отличный вариант утепления дома.

Подробное видео правильной конопатки:

На современном рынке можно найти различные материалы для утепления деревянного дома.Среди многих — традиционный мох, шерстяной войлок, льняная пакля. Конечно, их качества подтверждены временем, но мы не будем на них останавливаться более подробно. Поговорим о современном материале — джуте. Как правильно заделать бревенчатый дом джутом, сколько денег на это придется потратить и в каком порядке, вы сможете узнать, прочитав эту статью.

Пренебрегая этапом конопатки бревенчатого дома, мы значительно ухудшаем его тепловые характеристики … При высыхании дерево трескается и дает усадку.Между звеньями сруба образуются трещины и пустоты, по которым холодный воздух поступает в помещения. При летних температурах это не так страшно, но зимой, когда жара дойдет до минусовых температур, он осядет на стенах с морозом, и это лишняя влага … Начинается гниение древесины и повышенная влажность в доме. Строительство дома из бруса всегда сопровождается двойной конопаткой.

Наши прадеды использовали мох и лен для конопатки. Некоторые передавали секреты того, как и как конопатить, от отца к сыну.Но у этих материалов есть ряд недостатков, которые отошли на второй план с появлением герметиков и шпатлевок.

Не забывайте, что дерево — это натуральный материал, и те, кто любит все натуральное и экологически чистое, строят из него дома. Использование в качестве утеплителя искусственных шпатлевок и герметиков нарушает экологичность. Что делать, если вы хотите получить качественный герметик и не навредить климату? На помощь приходит конопатка бревенчатого дома джутом.

Джут — сочетание экологичности и качества

Джут — это материал, производимый из кустарника семейства липовых. Что само по себе наиболее близко к древесине и срубу из нее. Он приехал в Россию из Китая, Индии и Казахстана. Там джут успешно применяют уже не одно столетие. Джутовые волокна уникальны тем, что их прочность выше, чем у лески, при этом они обладают отличным прядением и низкими гигроскопическими свойствами. Так в помещении с влажностью более 80% материал впитает только 20% влаги, при этом он будет сухим на ощупь.

Продавцы не делают различий между джутом и джутовым войлоком, но это ошибка. Джутовый войлок не обладает всеми качествами джута и ниже его. Хотя многие производители продают войлок под видом джута. Джутовый войлок состоит из 70% джута и 30% льна. Иногда продавцы называют его «лен», но это тоже неправда. Для сравнения этих материалов приводим таблицу с их качественными характеристиками:

Почему такая большая разница между, казалось бы, одним и тем же материалом? Все дело в особом полимере — лигнине.В хорошем утеплителе его количество не должно быть меньше 20%. Лигнин связывает волокна древесины вместе, делая их водонепроницаемыми. А добавление льна с джутом, в составе лигнина всего 2%. Поэтому вода так легко проникает в джутовый войлок. А влажный материал теряет все теплоудерживающие свойства и становится источником гнили и плесени. Следовательно, конопатить их бесполезно.

Плотность джута также сравнительно выше, чем у войлока, что влияет на его однородность при складывании и, как следствие, на аккумуляцию тепла.Пропускная способность стен с заделкой на 70% выше.

Эти два обогревателя можно отличить по цвету и на ощупь. У джута приятная текстура с небольшой шероховатостью, при этом цвет всегда золотистый, светло-коричневый. Джутовый фетр имеет серый цвет и тверже на ощупь.

Еще джут можно посмотреть в представленном видео:

Конопатка джутом имеет ряд преимуществ:

  1. Нет необходимости во вторичной изоляции.
  2. Удобен для конопатки стен, потолка и прекрасно дополняет строительство дома из клееного бруса, профилированного и обрезного.
  3. За счет ровной текстуры ложиться красиво и эстетично.
  4. Время уплотнения сокращено.

Есть несколько видов этого материала, которые можно купить в России. Индийский считается самым качественным. Изготавливают как ленточный джутовый утеплитель, так и шнур и жгут, которые также применяют при межвенцовой герметизации в домашних условиях. Последние варианты выглядят более декоративно и в дополнительной отделке не нуждаются.

Как правильно работать с джутом

Конопатка джута только на первый взгляд кажется простым занятием… На самом деле это кропотливая работа. На помощь новичкам приходят различные статьи и видеоролики, которые более подробно рассказывают об этапах работы. Вы можете посмотреть одно из этих видео прямо сейчас:

Есть два способа конопатить коронки в домашних условиях:

  1. Растяжка.
  2. Набор.

Растяжка

Этот метод подходит для заделки стен с едва заметными зазорами, например, при строительстве дома с профилированными балками. Утеплитель снимается по частям и специальным шпателем вдавливается в трещины.При этом часть утеплителя (4-5 см) должна оставаться свисающей. Из остатка делается валик, который необходимо заделать специальной стамеской.

В комплекте

Этот метод больше подходит, когда зазоры большие и глубокие. Из утеплителя наматывается жгут или берется готовый и с помощью стамески забиваются герметики в отверстия. Жгут лучше раскатывать прямо по пути, чтобы можно было контролировать его толщину. Прорези везде разные, шов будет выглядеть аккуратнее.

При таком способе уплотнения изоляция забивается сначала в верхние части пазов, а затем в нижние. Для большей точности в конце шов заделывают специальным дорожным строителем.

Тонкости конопатки джутом

  1. Первый этап конопатки необходимо выполнять на этапе укладки бруса или бревна. Джут укладывается непосредственно на каждое звено и закрепляется строительной палкой. В этом случае джут должен выступать за бороздки на 4-5 см.
  2. Конопатка джутом должна выполняться в два этапа. Хотя специалисты говорят, что второй этап может и не понадобиться, пренебрегать им не стоит. Первый этап — сразу после сборки, второй — через 1-2 года, когда древесина дает усадку и трескается.
  3. Конопатка джутом должна производиться снаружи и внутри бревенчатого дома.
  4. Конопатка лучше перед отделкой, так как стены могут подниматься до 15 см.
  5. Конопатка джутом должна производиться строго по периметру снизу вверх.Нельзя сначала полностью обработать одну стену, потом вторую. Так дом или баня могут покоробиться.
  6. Стенки каждого венца нужно утеплить сначала изнутри, затем снаружи, а затем перейти к другому звену. В противном случае стены будут перекошены по вертикали.
  7. Для дома из рубленого бревна возьмите джут толщиной 1,5 см, для бруса 5 мм.

Сколько стоит материал

Цена на джут напрямую зависит от его толщины, плотности, формы (рулон, джутовый шнур) и количества партии.Покупка более 5000 м снижает стоимость на 10%, более 10 000 м на 15%. Мы проанализировали среднюю цену на джут и представляем ее нашим читателям в виде таблицы:

Ширина, мм Цена, руб / м
Толщина 5-6 мм, плотность 400 г / м2 Толщина 8-10 мм, плотность 550 г / м2 Толщина 10-12 мм, плотность 700 г / м2 Джутовый шнур, толщина 10 мм, плотность 450 г / м2 Джутовый шнур, толщина 15 мм, плотность 450 г / м2
100 Из 5 Из 7 из 11 из 13 из 22
150 Из 9 из 12 из 18
200 из 11 из 15 из 22
250 из 15 из 20 из 30

Использовать джут для уплотнения стен очень просто, а их герметичность значительно возрастает. Он считается самым популярным материалом во многих развитых странах мира и быстро занял свое место на российском рынке … Несмотря на то, что он появился сравнительно недавно, этот материал полюбился профессионалам и любителям. Быстро и легко обработать им стены, потолок и пол. Тем более что использовать его с односторонним загибом, по мнению профессионалов, более эффективно. Конечно, не стоит пренебрегать льном и дубом, которыми пользовались наши деды. Но не станем отрицать все преимущества недорогого и качественного джута.

Даже если все этапы возведения деревянной конструкции выполнены профессионально, это не гарантирует, что в доме не будет сквозняков. Во-первых, используемые заготовки (брус, бревно), характеризующиеся большой длиной, не могут быть точно подогнаны друг к другу. Во-вторых, древесина постоянно деформируется (под действием влаги, температуры, а также из-за естественной усадки).

Даже межвенцовый утеплитель не способен нивелировать проблему возникающих трещин, щелей; только конопатка, как способ дополнительной теплоизоляции сруба. Своими руками это вполне выполнимо, если вы знаете, как это делать и что вам может понадобиться в процессе.

Конопатка не является разовым мероприятием. Впервые его проводят либо сразу после окончания строительства, либо параллельно со строительством сруба. Во-вторых — на следующий год или через 2 — 3, в зависимости от местной специфики (климат в регионе; расположение здания на территории; его защищенность от ветров; сорт используемой древесины, определяющий интенсивность ее усадки и количество других факторов).Третий раз — после окончательного удаления влаги с материала. На это уходит, как правило, 5 лет. Но это не исключает необходимости незапланированной конопатки, так как на некоторых участках образуются трещины.

Для этих целей не подходит любой материал, способный заполнить зазор. Его выбор определяется следующими критериями:

  • оптимальное сочетание эластичности и плотности;
  • низкая теплопроводность;
  • невосприимчивость к разрушению микроорганизмами;
  • гигроскопичность, примерно идентична этому показателю древесины. То есть материал для конопатки должен отличаться способностью как впитывать влагу, так и отдавать ее;
  • «Экологическая чистота»;
  • устойчивость к внешним негативным факторам. То есть герметик не должен деформироваться, а тем более разрушаться под воздействием атмосферы (перепады влажности, температуры, их предельные значения).

При утеплении сруба необходимо придерживаться определенной схемы. Конопатка осуществляется в уровни по периметру конструкции.Он начинается с нижнего венца, и только после качественной заделки междурядья 1-го ряда следует приступать к обработке 2-го. Несоблюдение этой рекомендации приводит к тому, что при некоторых условиях есть риск покоробления сруба.

Специфика конопатки построек из бруса и бревна несколько отличается. Рисунок хорошо это объясняет.

Конопатка всегда выполняется перед началом любых отделочных (обшивочных) работ на конструкции.При утеплении материал с усилием вдавливается в зазоры, что приводит к «взлету» всего каркаса. В кратком выражении для одноэтажного дома — примерно на 10 см.

При конопатке нельзя использовать разные материалы … Причина в разнице в гигроскопичности, которая определяет степень деформации при впитывании жидкости. Также не рекомендуется проводить герметик только с одной или двух сторон. Несоблюдение этих требований приводит к перекосу конструкции.

Если это произойдет, то не критично. Исправить дисбаланс можно дополнительным конопатом. Главное, правильно определить участок, где вторичная прокладка утеплителя устранит этот дефект.

Их довольно много. Не нужно быть специалистом в строительной отрасли, чтобы понимать, что натуральные материалы — лучшие.

Мох

У него почти такие же плюсы. Можно не покупать, а собрать и приготовить самостоятельно, хотя такая возможность доступна далеко не всем.«Экологическая чистота» априори не вызывает сомнений. Еще одно существенное преимущество — мох обладает антибактериальными свойствами. Следовательно, в местах заделки щелей обеспечивает качественную защиту пиломатериалов от грибка и плесени. Специалисты отмечают только один недостаток — дороговизну покупного мха.

Буксир

У него наоборот — стоимость невысокая, но с этим материалом сложно работать, и прочностью он не отличается. Во-первых, пакля имеет волокнистую структуру, поэтому очень активно впитывает влагу.И она постепенно идет к дереву. Это, в свою очередь, затрудняет удаление прогнившего утеплителя из зазоров, особенно если заделка производилась на большую глубину (что характерно для срубов из бруса). Еще один минус — моль очень любит паклю, которая постепенно разносится по дому. А качество теплоизоляции при повреждении слоя быстро снижается.

Лен

Совершенно новый вид утеплителя. Это лента, полученная прессованием измельченного льна.Материал хороший (показатели теплосбережения высокие, не впитывает влагу и не гниет), но годится только для заделки крупных трещин.

Джут

Основные характеристики идентичны белью. Преимущество заключается в разнообразии ассортимента. Джут производят с лентами или шнурами, поэтому этот материал можно считать универсальным. Единственный недостаток продукта — высокая цена.

Герметики

Они делятся на три группы, но общей характеристикой является простота утепления бревенчатого дома.Использование этих утеплителей не требует профессиональных навыков; кроме того, экономия времени весьма ощутима.

Паста в тубах. Подобрать его в тон дереву несложно, поэтому при заделке небольших зазоров он — лучший способ заделки. При необходимости это место покрывается лаком.

Брикеты. Для их использования нужен специальный пистолет. Удобство в разнообразии насадок, что позволяет обрабатывать трещины, как большие, так и относительно небольшие.

Шнуры, жгуты из вспененного полиэтилена.Их вдавливают в зазор с помощью специальных инструментов. Желательно использовать для заделки длинных трещин.

Инструменты

Так как конопатка проводится на разных участках, которые отличаются параметрами прорезей, а значит, и сложностью операций, для таких работ желательно использовать набор (комплект) приспособлений. Утеплить бревенчатый дом только одним не получится. Средство не нужно только в случае мягких (пастообразных) герметиков.

Правильно подобранный инструмент позволит не только оптимизировать работу на различных участках, но и расширить (при необходимости) щель, утеплить место сруба, имеющего сложную геометрию.Поэтому не стоит ограничиваться только устройствами, изображенными на рисунках.

Основные технологии герметизации

Растяжка

Как правило, этот метод реализуется на участках большой протяженности. Соответственно подбирается и материал — шнуры, тесьма, жгуты. Суть операции — равномерно вдавить утеплитель в зазор с постепенным смещением рабочей поверхности инструмента в сторону. Особенность в том, что небольшая часть материала остается за пределами каркаса.На последнем этапе заправляется излишек (то есть образуется своеобразный валик) и с усилием вдавливается в зазор. Это обеспечивает его полную герметичность.

В комплекте

Данная технология подходит для больших зазоров, так как в этом случае узкая лента (шнур) не может обеспечить качественную изоляцию. Или на сложных участках, когда ширина щели меняется в разы. Материал разбирается на отдельные пряди; они скручиваются (в шарики, петли) и забиваются в щель.Работа более кропотливая, требующая времени и аккуратности.

Иногда края межвенцового утеплителя несколько выступают из сруба. Опытные мастера именно это и делают при монтаже конструкции с учетом ее последующей усадки. В этом случае остается только подоткнуть лишнее и загнать в щель.

В принципе, в конопатке сруба нет ничего сложного. Вам просто нужно правильно оценить специфику работы, параметры прорезей и правильно выбрать материал и оптимальный способ утепления.

В таких домах приятно и комфортно жить. Запах дерева согревает душу; он пробуждает в душе воспоминания о детстве и связанные с ним приятные воспоминания.
Чтобы в зимние холода не тратить зря тепло души, возведение сруба необходимо производить с соблюдением всех технологических тонкостей. Важный аспект этого вопроса — утепление стен.

В чем причина необходимости использовать герметик при строительстве бревенчатых домов?

Задача конопатки деревянного бруса — устранить щели, появившиеся между бревнами.Конопатка согревает деревянный дом, ведь ни зимой, ни осенью стены не пропускают в него холода. Принято называть герметиком и материал, предназначенный для заполнения трещин в бревнах.

В России конопатка деревянных срубов применяется давно. В основном в России их строили из дерева, и профессиональные герметики всегда были в цене. Такое отношение к ним определялось тем, что, обладая профессиональными навыками, настоящий мастер исправлял все недостатки, связанные со строительством, в том числе перекос каркаса.Произошла передача навыков от отца к сыну. Конгаменты могли образовывать артели, а потом, выполняя работу, заранее знали, что сделают это качественно. Хотя качество работы герметиков можно было проверить на практике с наступлением холодов.

Конопатка своими руками считается тяжелым физическим трудом. Если вы решили, что справитесь с этой работой самостоятельно, выберите подходящий материал для конопатки и. Необходимо строго соблюдать техпроцесс.

Конопатка молотком — вес 300-400; стамески 20 мм. Вам также понадобится резиновый молоток и лопата для конопатки.

Первоначальную герметизацию бревенчатого дома лучше всего проводить через шесть месяцев после того, как он будет собран. Вторичную конопатку проводят через 1,5 года после строительства — этого времени достаточно, чтобы дом дал усадку. При необходимости через 5 лет герметизируют в третий раз.

В деревянные каркасные стены утрамбовываются. Есть 2 типа их уплотнения.Их называют «в растяжке» и «в комплекте». Второй способ заключается в том, что волокна изоляционного материала превращаются в пряди и скручиваются в клубок. Эти пряди заполнятся трещинами. С увеличением ширины прорези количество прядей, набиваемых в прорезь, увеличивается. Затягивание конопатки выполняется отдельными прядями. После заполнения зазора между бревнами из прядей формируется валик, который затем забивают в паз.

Материалы для утепления стен сруба

В России утепляют брус так же, как и раньше.Для утепления используют паклю, мох, льняные веревки, войлок, коноплю. Преимущество этих материалов перед остальными в том, что они экологически чистые. К недостаткам можно отнести небольшой срок службы и плохое влагопоглощение. Натуральные материалы — это место скопления насекомых, что важно как для сруба, так и для утепления.

Если рассматривать современные материалы, то популярным среди них считается утеплитель из джута, об этом материале написано в нашей статье об утеплении ванны.Джутовое волокно поставляется из Индии, Казахстана, Китая. Джут обладает такими свойствами, как гигроскопичность и прочность, которые заметно отличаются от других. Даже если воздух влажный на 80%, джут остается сухим на ощупь и впитывает только 20% влаги из воздуха.

Если вы конопатите деревянный дом, нет необходимости использовать джутовый войлок. Войлок состоит, помимо джута, из льняного волокна. Джутовый войлок подвержен процессам гниения; не имеет необходимой прочности; и даже моль не слишком любит его.

Есть еще один довольно популярный материал для конопатки — лен. Материал производится из отходов льна, оставшихся после серийной переработки. По сути, материал — это прессованная льняная пыль. Его характеристики — жесткость и прочность.

Пути

Способы и материалы для утепления деревянных домов, актуальные для Скандинавских стран и стран Северной Америки.

Во-первых, следует отметить, что в Скандинавии, а также в Северной Америке принято использовать пенополиэтилен для утепления стен в дополнение к уже перечисленным изоляционным материалам.Их делают из пенополиэтилена и минеральной ваты.

Возведение срубов в Скандинавских странах осуществляется по более передовой технологии, чем в России. Здесь бревенчатый дом вырезают с плотным прилеганием бревен друг к другу, чтобы зазоры были минимальными. Между бревнами минеральная вата обработка краев происходит пенополиэтиленовым шнуром.
В Северной Америке первые поселенцы, возводя дома из бревен, натирали стыки между стыками саманом и глиной.В России, кстати, по технологии ни разу не затирали швы.

Затирка для швов

Существующие сегодня затирочные материалы делятся на 2 типа. При их изготовлении можно использовать натуральный материал — тогда это глина, песок и цемент; они отличаются устойчивостью к влаге и отсутствием эластичности. Межвенцовые герметики обладают большей эластичностью — они изготавливаются из полимерных материалов.

Сегодня рынок насыщен большим количеством различных саманных смесей и герметиков, которые используются для утепления деревянных домов; зарубежные и отечественные выступают производителями.

Теперь вы лучше осведомлены о процессе конопатки деревянных построек … Если вы не отказались от желания провести этот процесс самостоятельно, знайте, что успешное утепление стен вашей бани или деревянного дома произойдет, если вы проявите терпение. .

  1. При укладке утеплителя между лагами нужно оставить запас в 4-5 см. Уложенный таким образом утеплитель будет легче заделать, таким способом работа будет более качественной. Если этого не сделать, в дальнейшем материал нужно будет уложить в пазы, но этот способ может повлиять на теплоизоляцию с точки зрения ее качества.
  2. Дом конопатят снизу вверх, по кругу. Альтернативное утепление стен запрещено — это может исказить весь дом.
  3. Производство первой заделки уплотнения должно быть выполнено через шесть месяцев после установки каркаса. Таким образом, он уже займет свое место, сядет, и можно будет увидеть недостатки конструкции, которые впоследствии герметик устранит.
  4. Если уплотнение выполнено качественно, конструкция может стать выше на 15 см — это условие следует учитывать при повторении уплотнения через 1 час.5 лет, и на начальное строительство здания.

На определение цены на герметик влияет несколько факторов. К ним относятся:

  1. Параметры здания — его высота, длина и ширина; В целом эти показатели характеризуют поверхность сруба.
  2. Число венцов сруба.
  3. Материал, используемый для строительства бруса — брус профилированный, грубый; колотое или оцилиндрованное бревно.
  4. Вид соединений бревен по углам.

Через 5 лет, когда произойдет окончательная усадка здания, необходимо будет осмотреть стены и заново вырыть их, если вы обнаружите новые зазоры.

Учитывая сложность работы — а каждый шов требует тщательной и терпеливой обработки — такую ​​процедуру лучше доверить профессионалам, даже если у вас есть огромное желание сэкономить на процедуре, требующей такого большого количества расходы. Желаем удачного строительства и теплого дома в любых условиях!

Уложено

бревна утеплителем.Это может быть конопля, войлок, пакля или высушенный мох.

Для того, чтобы еще лучше заделать стык бревен, производятся герметизирующие работы, вбивая уплотняющий материал с помощью специальных инструментов.

Как лучше всего заделать бревенчатый дом?

Вы можете конопатить, как мы уже говорили выше, войлоком, мхом, паклей или коноплей. Выбирайте тот материал, который вам более доступен.

При этом следует помнить, что каждый из них требует предварительной подготовки.

Если вы решили проткнуть ванну мхом, как это делали с незапамятных времен на Руси, то мох предварительно необходимо просушить.Влажный мох может привести к загниванию бревен, а слишком сухой (пересушенный) рассыпется.

Если вы остановили свой выбор на фетре, то не забудьте пропитать его раствором формалина или любым другим веществом, препятствующим размножению моли. В противном случае вы рискуете вскоре обнаружить множество личинок моли, с удовольствием поедающих войлок.

То же самое и с буксировкой.
После пропитки войлок или паклю необходимо просушить.

В последнее время многие люди предпочитают использовать при строительстве бани такие материалы, как джут и лен.

Джут — это утеплитель из древесины джута (липы). Его отличительные черты — высокая прочность и очень низкая гигроскопичность. Даже при очень высокой относительной влажности изоляция из джута остается практически сухой.

Линоватин в последнее время пользуется не меньшей популярностью. Это материал, получаемый из отходов производства льна и выпускаемый в виде лент, которые удобно использовать в строительстве.

Инструмент для вырубки бревен

Для того, чтобы уплотнение было более удобным, издавна применяют специальные герметики.

Чаще всего они используются: инкрустированный герметик, изогнутый герметик, дорожный герметик, разрывной герметик и молоток, который ударяет по котлам.

Вы можете увидеть, как они выглядят на картинке ниже.

С чего начать конопатку бревенчатого дома?

Как и любые работы при строительстве бани, работы по конопатке тоже имеют свои нюансы, которые следует знать, прежде чем начинать конопатить бревенчатый дом своими руками.

В результате конопатки каждая из стен становится немного выше (от 5 до 15 см).Поэтому заделывать стены по очереди, чтобы каркас не покоробился, нельзя.

Конопатка начинается от нижнего паза между бревнами и идет по периметру всей ванны. После этого переходят к пазу, который выше, и также заделывают его по всему периметру, после чего продвигаются выше. Так все стены поднимутся ровно и каркас не будет искажен.

Если к этому моменту печь уже установлена, то, чтобы не повредить дымоход, следует временно освободить некоторое свободное пространство вокруг него в потолке и крыше бани.

Способы конопатки сруба

При конопатке бревна чаще всего конопатка бывает «застывшей» и «растягивающейся».

Набор для герметика

«Внабор» обычно конопатят с широкими бороздками и прорезями. Для этого уплотнительный материал скручивают в длинные пряди толщиной 15-20 мм и скручивают в клубок.

Заполняя свободное пространство между бревнами, материал утрамбовывают герметиками.

Сначала по верхнему краю, потом по нижнему, после чего проезжает дорожник.

Эластичный герметик

При этом типе уплотнения изоляционный материал наносится на паз или прорезь и вдавливается руками, после чего его края подвергаются и с силой забиваются уплотнителем.

На видео ниже видно, как правильно выполняется конопатка бревенчатого дома после усадки (для воспроизведения нажмите на треугольник):

Теперь вы знаете, как заделать бревенчатый дом при строительстве бани. В следующий раз поговорим о том, как правильно отполировать бревенчатый дом.

Последние публикации:

Даже правильно выложенная кирпичная печь, со временем потребуется ремонт. Высокие температуры, нарушение сцепления, механические повреждения кладки — все это приводит к появлению дефектов, требующих устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенах — …

Как заделать бревенчатый дом мхом. Конопатка бревенчатого дома мхом: что лучше джут, мох или пакля

Вам сказали, что не обязательно дом из бруса заделывать, мол, там все равно все идеально подогнано? Таких «горюющих» специалистов можно смело отправлять домой и приглашать настоящих профессионалов строительства деревянных домов… Как и любая другая, технология строительства дома из бруса имеет свои этапы и конструктивные особенности, которые неизменно включают заделку сруба, даже если в будущем вы собираетесь делать внешнюю и внутреннюю отделку утеплителем. Не стоит пытаться сэкономить время и деньги, чтобы не переплачивать в будущем. Если вы не хотите, чтобы в вашем доме постоянно гуляли сквозняки, шторы развевались даже в безветренную погоду, а со временем в древесине появлялись мокрые и гнилые места, лучше вовремя выполнить все работы по конопатке дома.


Нужно ли заделывать бревенчатый дом и почему

В некоторых источниках можно найти информацию о том, что бревенчатый дом нельзя заделывать. И строители, которые строят ваш дом, могут сказать то же самое. Объясняют это тем, что в отличие от бревенчатых домов усадка и смещение древесины сильнее и интенсивнее, появляются трещины и протечки, поэтому в конструкции необходимо копать. Но дома из профилированного бруса практически не садятся, так как древесина проходит предварительную обработку.Давайте разберемся, как это на самом деле происходит при постройке дома из бруса своими руками.

Бар естественной влажности — относительно дешевый строительный материал, благодаря которому он популярен при строительстве домов эконом-класса с последующим утеплением и сайдингом. Даже если вы пригласите лучшего архитектора, он не сможет построить дом из такого бруса без щелей между венцами и щелями. Более того, когда брус начнет подсыхать, что неизбежно, появятся дополнительные трещины, более широкие, брус уменьшится в размерах, начнет «скручиваться».В результате появятся такие щели, из-за которых деревянная стена потеряет теплоизоляционные возможности. Чтобы избежать такого печального конца, стены необходимо заглубить не менее 3 раз и тщательно утеплить.

Изобретен именно для того, чтобы сократить затраты и время строительства деревянный дом … В производстве он проходит специальную обработку, благодаря которой практически не высыхает в процессе эксплуатации, а его пазогребневые соединения идеально откалиброваны с точностью до ближайшего миллиметр.Брус максимально плотно прилегает друг к другу, а между венцами укладывается утеплитель 5 мм, который располагается между входящими в зацепление частями. Несмотря на заверения продавца, дом из профилированного бруса все равно дает усадку, так как брус окончательно встает на место под весом постройки. Кроме того, свойства древесины сильно зависят от региона произрастания, климатических условий и условий хранения. Никто не может гарантировать, что абсолютно вся закупленная вами древесина будет одинаково высокого качества.В результате движения постройки брус может немного сместиться, утеплитель сморщится. Даже если после усадки не появятся трещины, а такой вариант возможен, все равно те зазоры, которые есть в пространстве между стыками снаружи и внутри дома, скапливают влагу, а поскольку само место очень укромное и уязвимое, плесневеет и гниет может образоваться в нем.

Конопатка бревенчатого дома необходима для изоляции деревянных стен с полным заполнением естественной изоляцией и заделкой щелей и щелей между брусом и в угловых стыках.Это гарантирует герметичность, отсутствие утечек тепла через стены, сквозняков и обледенения бруса за пределами здания, которое возникает, когда теплый пар выходит через трещины и оседает с мокрым инеем на поверхности.

Как заделать бревенчатый дом

Таким образом, материал, из которого можно вырыть дом, должен соответствовать следующим требованиям:

  • Обладают низкой теплопроводностью.
  • Быть невосприимчивым к колебаниям температуры и влажности, легко переносить ветер.
  • Для предотвращения роста в нем насекомых и патогенных грибов (плесени).
  • Быть полностью экологически чистым чистым материалом, иначе теряется весь смысл постройки деревянного дома.
  • Быть относительно прочным (не терять свойств не менее 20 лет).
  • Будьте воздухопроницаемыми.
  • Быть гигроскопичными, т.е. когда необходимо впитать влагу, когда необходимо ее отдать.
  • И самое главное — быть похожими по своим свойствам на дерево.

Благодаря тому, что наши предки на протяжении сотен поколений конопатили свои дома самостоятельно, материалы, проверенные и испытанные тысячами лет успешной практики, сохранились до наших дней. Их можно назвать традиционными материалами.

Мох — самый лучший на сегодняшний день материал для уплотнения деревянных построек. Этот мох сфагнум — болотное растение, которое может быть красным, белым или коричневым. Впоследствии из него образуется торф. Ни один из современных материалов не может сравниться с мхом, он настолько прочен и экологически чист.Можно путешествовать по старым заброшенным деревням, смотреть дома: бревна почти сгнили, а мох все еще в отличном состоянии. Как межвенцовый герметик, мох просто незаменим: он обладает антисептическими, антибактериальными и лечебными свойствами. Зажатый между деревом, он подавляет развитие гнилостных бактерий и плесени, благодаря чему древесина служит дольше. Мох легко пропускает через себя воздух, который, проходя через него, насыщается целебными парами, благодаря чему атмосфера внутри дома становится целительной.Мох гигроскопичен, а значит, сглаживает колебания влажности. В целом, у мхов нет недостатков, кроме одного — их не так-то просто заделать, иначе никто бы ничего нового не придумывал и не искал.

Льняной жгут везде используется как герметик и герметик, но для конопатки — в основном в регионах, где растет лен и где нет болот, где можно было бы запастись мхом. Никто не производит пеньку специально, это отходы производства веревок, шнуров и тканей или зачистки после очистки льняных волокон.Конопля обладает некоторыми антисептическими и бактерицидными свойствами, но в меньшей степени, чем мох. Поэтому в некоторых случаях паклю обрабатывают смолами для повышения стойкости к повышенной влажности … Эти смолы могут быть натуральными, то есть смолой деревьев, тогда этот материал еще можно назвать экологически чистым, но для пропитки также используются нефтепродукты, тут пакля не имеет ничего общего с натуральными материалами. Пакля содержит большое количество огня, который вытряхнется в течение первых лет эксплуатации дома, поэтому заделку необходимо повторить несколько раз.

Он очень похож на паклю, только волокна у него более грубые, поэтому их иногда путают. Конопля не боится перепадов температур и повышенной влажности, поэтому ее можно использовать даже в очень влажных регионах. Эти свойства обусловлены высоким содержанием полимера лигнина, который также содержится в любой древесине для склеивания целлюлозных волокон. Конопля не теряет своих свойств даже после намокания, поэтому устойчива к гниению.

Среди современных материалов для конопатки можно выделить следующие:

Иностранный продукт, он ввозится к нам из Китая, Индии, Египта и других стран с тропическим климатом или сильными дождями.Изготавливается из побегов джутового растения семейства Мальвовых. Джутовое волокно очень прочное, не поражается плесенью, гнилостными бактериями, не интересует насекомых и птиц, гигроскопично, т.е. легко накапливает и выделяет влагу, пропускает воздух. Джут содержит примерно такое же количество лигнина, что и древесина, поэтому их свойства схожи, и вместе они идеально подходят.

Джут выпускается как волокнами, так и полосами различной ширины. Джутовые ленточные утеплители очень удобно использовать для прокладки между венцами сруба.Кроме того, чистый джут равномерно сжимается. Эти преимущества с лихвой превышают цену этого материала.

Наряду с волокнистыми материалами для конопатки используются войлочные утеплители (межвенцовый войлок):

Джутовый межвенцовый утеплитель состоит из 90% джута и 10% льна. Но лучше соблюдать это соотношение, так как встречается джутовый войлок, состоящий на 70% из джута и на 30% из льна, что значительно ухудшает его свойства.

Льняной войлок также называют евроленом или лен.Это иглопробивной материал из очень изысканного льна.

Войлок льно-джутовый состоит из джута и льна в соотношении 1: 1.

Полностью современные джутовые утеплители считаются лучшими, так как они отлично взаимодействуют с деревом и равномерно дают усадку, а другие материалы с добавлением льна ухудшают свойства утеплителя. Чем больше льна, тем хуже свойства.

Когда заделывать бревенчатый дом

Работы по герметизации дома проводят в несколько этапов, это связано с тем, что брус постепенно сохнет, дом под его весом проседает.Наибольшая усадка происходит в первые полтора года после строительства, а с каждым годом становится все меньше и меньше. Специалисты утверждают, что через 5-6 лет усадка практически прекращается.

Первый раз сруб заделывают сразу после строительства. В процессе строительства между венцами укладывается утеплитель, а после возведения всего дома зазоры между балками заполняются конопаточным материалом, но не слишком плотно.

Второй герметик изготовлен через полтора года после завершения строительства дома.Домик уже сядет, поэтому заделывать нужно плотно, не оставляя трещин и свисающего материала.

В третий раз работы по конопатке необходимо будет повторить через 5-6 лет, тщательно заполнив все вновь образовавшиеся щели и щели и добавив материал там, где он случайно пролился или был вытащен птицами.

Если бревенчатый дом планируется обшить сайдингом снаружи, то третья конопатка не производится, а первые две нужно выполнять в обязательном порядке.Не стоит спешить и экономить на том, за что потом придется платить гораздо больше.

Конопатка бревенчатого дома своими руками

Конопатка — очень ответственный и трудоемкий процесс, несмотря на некоторую однообразие выполняемых операций. Не многие строительные бригады соглашаются на конопатку работы, они просто не умеют это делать и боятся испортить, поэтому рекомендуют вообще не конопатить. Мы уже разобрались, почему их не стоит слушать.

Но есть команды и целые организации, которые профессионально занимаются конопаткой.На конопатку бревенчатого дома цена зависит от этапа работ и составляет определенную сумму за 1 погонный метр каждого венца. Средняя стоимость конопатки 50-60 рублей. за 1 п.м. и заделать угловые стыки можно до 200 руб. за 1 п.м. За отдельную плату будет проводиться конопатка декоративной веревкой (веревкой), которая украшает внешний вид заглубленных стен и не дает птицам выдергивать материал. Кстати, за материал принято платить отдельно. Если вам предлагают выполнить работы по конопатке за 25 руб.м.п., соглашаться не стоит, так как работа будет вестись нестандартно.

Если вы хотите выполнить всю работу самостоятельно, наберитесь терпения, материалов, инструментов и дополнительной информации.

Как выкопать бревенчатый дом джутом

Джут, как материал для утепления сруба, приобретает бешеную популярность. Его часто используют при строительстве самого дома.

Перед тем, как конопатить бревенчатый дом, нужно сначала хорошенько уложить и закрепить брус.Утеплитель всегда кладут в пространство между коронками слоем не менее 5 мм. Даже если брус профилированный, между шипом и пазом необходимо уложить джут. Но его ширина зависит от формы системы шип-паз. Самый простой вариант, когда нижняя балка имеет выпуклую серповидную поверхность, а верхняя такая же выемка (чем-то напоминает соединение бревен), в этом случае пространство между венцами полностью заполняется утеплителем, а его края остаются свисающими. по 4 — 5 см с каждой стороны.Более сложный вариант профилированного бруса, когда невозможно стелить утеплитель сплошным ковром, тогда он укладывается только посередине, а внешние и внутренние щели потом заделывают отдельно.

Если дом из бруса естественной влажности, то толщина межконцевого утеплителя должна составлять 10-15 мм.

Важно! Конопатку нужно производить сверху вниз. В этом случае сначала полностью конопатят одну коронку снаружи, потом внутри, и только потом переходят ко второй.Лучше, если работу будут проводить одновременно 4 человека на 4-х стенах. Это нужно для того, чтобы дом не покоробился. Действительно, после того, как конопатка будет завершена, она поднимется на несколько сантиметров, с 5 до 15 см.

Рассмотрим вариант, когда утеплитель висит между балками на 4 — 5 см. Технология конопатки очень хорошо показана на видео-примере. С помощью конопатки (инструмента) джут заправляют под низ и слегка вдавливают в щель.Затем аккуратно, но уже сильнее вдавливается в верхнюю часть, и наконец — в середину. Чтобы протолкнуть материал в прорезь, используется резиновый или деревянный молоток (киянка), которым осторожно ударяют по герметику.

Если после выполненных работ по-прежнему наблюдаются неплотно закупоренные трещины, то проводится дополнительная заделка швов.

Рассмотрим вариант, когда щели между венцами не заделаны (утеплитель где-то посередине бруса). Работа будет точно такой же, как и с дополнительной конопаткой.

Обычно зазоры между стержнями довольно узкие, поэтому используется такой способ конопатки: веревку с зазором скручивают из джутового волокна и забивают в зазор киянкой.

Есть еще один способ — «растяжение». Отдельно взятые волокна джута укладываются волокнами поперек бруска и проталкиваются внутрь шпателем или герметиком до полного заполнения зазора. Оставляем оставшиеся концы материала свисающими, должно получиться примерно 5-6 см. Далее берется еще немного джута, скатывается в шарик (валик), который заворачивается этими свисающими концами и проталкивается в слот.

Важно! Как проверить, достаточно ли протолкнуть изоляцию или нужно добавить еще немного? Если кухонный нож проникает в щель между коронками на 15 мм или меньше, значит, заделка прошла успешно. Если нож идет дальше, то следует добавить материал.

При образовании больших щелей используют метод конопатки «в комплекте». Длинные пряди скручены из джута и скручены в клубок. Затем из шарика вытягиваются петли и засовываются в прорези до заполнения.

После завершения всех работ по конопатке дом загружается и, по возможности, эксплуатируется целый год. Зимой можно будет проверять зазоры так называемыми «зайцами». Это очаги инея на внешних стенах. Если вы их найдете, отметьте место, это означает, что из дома утечка теплого воздуха. Через полтора года после первой конопатки делается вторая конопатка, дом тщательно осматривается, утеплитель добавляется в те места, откуда он высыпался или потрепался, где увеличились трещины, где брус покоробился, а также как в местах «зайцев»

Только после многократной конопатки можно начинать внешнюю и внутреннюю отделку дома.Даже если это предполагает 100 мм минеральную вату и вентилируемый фасад.

Можно вырыть бревенчатый дом из других материалов. Но есть исключения. Например, замазать мхом можно только дом из непрофилированного бруса, так как этот материал ложится и заполняет пространство между венцами, что совершенно невозможно, если в брусе имеется система шип-паз. Сама работа по конопатке в домашних условиях — сложная и кропотливая, хотя снаружи она кажется до боли простой.Если вы не уверены в своих силах, пригласите специалиста.

Конопатка бревенчатого дома: видео — пример

Дерево — замечательный натуральный строительный и изоляционный материал. Искусственного аналога, который мог бы заменить его на 100%, пока не изобретено. Поэтому дерево до сих пор активно используется как строительный материал. И неудивительно, что дачники в большинстве случаев выбирают дома из дерева — бревна. Но многие ищут решение проблемы защиты бревен от деформации, повреждений и влаги.И, естественно, возникает вопрос, как заделать дом из бревна. Ведь именно после конопатки деревянные стены становятся еще более надежными и долговечными.

Войлок, пакля, конопля используются для утепления сруба.

Конопатка бревенчатого дома проводится только после того, как дом полностью выйдет из строя, и не ранее, чем через полгода или год. Но чем дольше длится процесс усадки, тем лучше.

При строительстве дома между бревнами и внутренней обшивкой стоит утеплитель.

Итак, при правильной его укладке края утеплителя должны быть видны снаружи стены.

С чего начать процесс?

Первый шаг — утрамбовать края утеплителя между срубом с помощью молотка и зубила. В этом случае нужно быть очень осторожным и начать конопатить сруб с самых нижних бревен. И выносить одновременно на все стены. Первый этап конопатки бревенчатой ​​хижины может быть рискованным, поскольку утрамбовывание утеплителя может сдвинуть бревна вместе.

Чем выше он поднимается, тем сильнее утрамбовывается изоляция с минимальными усилиями. На верхних уровнях утеплитель можно просто прогнуть с дальнейшим его закреплением.

При строительстве угловых срубов утеплитель часто ложится неправильно и выходит только за торцы дома.

Конопатка бревна: А — растяжка; Б — в комплекте.

  1. Эту ошибку необходимо исправить, разместив дополнительные шары утеплителя в таких местах, чтобы он выходил за чаши сруба, но эта технология применяется только на углах.
  2. После завершения первого этапа рабочего процесса обязательно осмотреть стены дома со всех сторон, чтобы проверить наличие зазоров между срубами, а в дальнейшем устранить их, выполнив первый этап. Ведь если на этом этапе допустить ошибки, то работа может оказаться некачественной и деревянный сруб не придаст стене желаемых качеств.
  3. Также следует помнить, что края утеплителя не просто проталкиваются между срубами.Они точно утрамбованы, и для их устранения большая часть должна попасть в трещины, чтобы бревенчатые дома не поднимались между собой и не образовывали новых трещин.

Вернуться к содержанию

Продолжение герметизации стен

Натуральные уплотнители продаются в виде тканевой ленты и ваты.

Второй этап конопатки стен — укладка наружного слоя утеплителя. Для этого можно использовать либо тот же материал, что и раньше, либо другой.Главное, чтобы он был качественным и простым в использовании. Этот процесс намного проще и заключается в основном в закреплении второго слоя утеплителя, но не путем утрамбовки между срубами, а в использовании дополнительных материалов, например, деревянных досок.

Второй этап конопатки срубов применяют далеко не все, но он дает дополнительную гарантию, что сначала он не будет раздавлен, а усилия хозяина не пропадут даром.

Внешний слой изоляции добавляется без особых усилий.Желательно, чтобы утеплитель был немного тверже, чем внутренняя кладка. Причем второй этап пойдет лучше, если в процессе вы будете использовать рубероид, сложенный в несколько листов. Таким образом, в результате должен получиться не очень широкий, размером максимум с человеческую ладонь, но по длине прокладки в зазоре между срубами, ленты.

Иногда используется веревка толщиной с веревку, но этот метод более трудоемкий и требует дополнительного использования различных крепежных средств. Однако он недолговечен, так как крепежные растворы качественно скрепляют кирпич, а не сруб.

Дорожка из кровельной смолы или прессованного мха (который также можно использовать, и качество не будет потеряно) заделывается на месте первого котла. Сразу при установке такого рода утеплителя результат фиксируется закреплением его поверх деревянных реек. Желательно выбирать дерево не очень тонкое и не слишком толстое.

Основным этапом утепления возведенного сруба из бруса или бревна является конопатка. Этот процесс представляет собой эффективную заделку щелей и специальный утеплитель — паклю, мох, джут или лен.


Основная цель конопатки

Первая конопатка проводится после установки венцов и завершения кровельных работ.

Второй этап проводится после частичного, который длится от 6 до 10 месяцев.

Заключительный этап конопатки проводится после полной усадки древесины за 5 лет эксплуатации.

Конопатка дома или бани из оцилиндрованного бревна должна производиться внутри и снаружи здания.

Материалы для герметизации бревенчатого дома

Конопатка бревна производится практичными материалами — мохом, паклей, джутом, льном и герметиком для дерева. Каждый из них обладает уникальными свойствами.

Буксир

Буксир для уплотнения герметика — самый дешевый и доступный материал, используемый для изоляции и герметизации бревенчатого дома. В отличие от других материалов пакля имеет множество недостатков, снижающих ее эксплуатационные качества.

Быстро впитывает лишнюю влагу и поэтому подвержен гниению. Достаточно сложно положить паклю в межпозвоночные подошвы, а поврежденные участки заменить новым материалом.

Жгут подвержен повреждению домашней молью и другими нежелательными организмами.

Мох

Можно использовать утепленные бревенчатые бани. Это надежный и дорогой материал, который достаточно востребован как у начинающих мастеров, так и у профессиональных герметиков.

Мох абсолютно экологически чистый, безопасный и практичный. Кроме того, он обладает уникальными антибактериальными свойствами, обеспечивая при этом хорошую теплоизоляцию.

Джут

Не меньшей популярностью пользуется утеплитель из джута, обладающий такими достоинствами, как: долговечность, прочность, устойчивость к гниению и разрушению, высокие теплоизоляционные характеристики.

Лен

Благодаря высоким теплоизоляционным и прочностным свойствам льняной ватин занимает достойное место среди утеплителей для сруба. Он изготовлен из льняных волокон, которые соединены между собой застежками.

Специальные герметики

Часто современные герметики на синтетической основе используются для конопатки бревенчатого дома. Герметики можно использовать совместно с натуральными уплотнителями — джутовыми или льняными. Материал аккуратно наносится на стыки, создавая ровный и аккуратный шов.

Инструменты для конопатки

Для грамотной организации рабочего процесса рекомендуется подготовить необходимый утеплитель, а также инструмент для конопатки сруба.

  • Герметик для уплотнения. Внешне напоминает стамеску, которую используют для заделки больших щелей (шириной до 10 см) и мелких трещин (шириной до 2 см).
  • Дорожный рабочий для работы с конопаткой.
  • Молоток для забивания изоляции.
  • Молоток.
  • Изоляция.

Эффективные способы заделки бревенчатого дома

Процесс заделки швов между венцами бревенчатого дома выполняется двумя способами.Для получения хорошего результата рекомендуется комбинировать оба варианта.

Растяжка

Метод предусматривает максимальное растяжение изоляционного материала по всей длине шва. Сначала в существующий зазор помещается одна жила изоляции. Далее скручивается вторая прядь, укладывается на первую и забивается наборным герметиком.

Этот метод эффективен для начального уплотнения перед усадкой бревен. Волокна утеплителя должны располагаться перпендикулярно по отношению к бревнам.Концы утеплителя закатываются в небольшой плоский валик и забиваются в получившийся шов.

В комплекте

Метод подходит для уплотнения бревенчатого дома после частичной или полной усадки.

Предусматривает засорение большого количества утеплителя, а сам процесс выполняется следующим образом: подготавливается прядь начальной толщиной 16 мм, затем пряди формируются в петли, после чего каждая петля забивается в щель в поперечное положение относительно паза.

Нити забиваются герметиком или молотком сверху и снизу. После того, как пряди полностью забиты, производится окончательное уплотнение дорожным строителем.

Грамотная изоляция сруба от оцилиндровки обеспечивает эффективное забивание материала по ярусу — снизу вверх. Сначала обрабатывается стык между начальной и последующей коронкой. Работы ведутся по периметру здания от угла до угла. Утеплив один ярус, можно переходить к следующему.

В процессе герметизации особое внимание следует уделять коронкам угловых элементов — пазам и замкам.

Пошаговый процесс конопатки бревенчатого дома своими руками

Теперь разберемся, как заделать бревенчатый дом после его полной усадки, чтобы обеспечить конструкцию максимальной защитой.

Все работы проводят последовательно с использованием рулона утеплителя в следующем порядке:

  1. Очистка швов между бревнами от скопившегося мусора и предварительной утеплителя, пришедшего в негодность.Для очистки поверхностей можно использовать обычный пылесос.
  2. Конопатка выполняется только с одного яруса на другой. Это предотвратит возможные перекосы готовой конструкции здания.
  3. Утепление проводится снаружи здания, затем внутри стен.
  4. Утеплитель разматывается на длину стены с добавлением 20 см для приклада. В процессе конопатки могут образоваться небольшие складки, поэтому материала должно хватить на один ярус.
  5. Один конец ленты забивается в паз и фиксируется киянкой.
  6. Затем материал уплотняется с помощью разборного герметика и молотка. Для этого в щель осторожно вставляется изоляция и забивается. Операция проводится несколько раз по всей длине шва. При перекрытии утеплителя важно следить за герметичностью шва и отсутствием перекосов.
  7. Утепление проводится аналогичным образом изнутри стены.
  8. Прогревание начинается от нижней макушки по направлению к верхнему элементу. Сверху материал аккуратно сгибается и забивается таким образом, чтобы не препятствовать небольшой усадке конструкции.

Если в качестве утеплителя использовать синтетический герметик, весь процесс будет намного проще и быстрее. Для работы необходимо приобрести веревку подходящего размера, изготовленную из синтетических волокон.

Трос аккуратно укладывается в междурядный шов по всей длине таким образом, чтобы плотно закрыть имеющиеся прорези.Далее тонким слоем наносится герметик. Ширина слоя не должна превышать 6 мм, а высота 11 мм.

После завершения работ герметик обрабатывается специальным составом и тщательно разравнивается шпателем. До полного высыхания синтетический состав следует беречь от прямых солнечных лучей, чтобы не растрескаться.

Герметик предназначен для наружных работ, внутри можно использовать веревку из натурального волокна для декорирования стыков.

Процесс конопатки сруба из натуральных и синтетических материалов не вызывает затруднений, не требует больших финансовых вложений и практического опыта.Все, что вам нужно для работы, — это рабочие материалы и инструменты, а также немного свободного времени и терпения.

В принципе ответ на этот вопрос очевиден. Конопатка бревна необходима для устранения межбалочных щелей и щелей путем их герметизации различными видами изоляции.

Этот процесс выполняется несколько раз:

Непосредственно при укладке бревна на бревно при возведении конструкции, при строительстве дачи своими руками.

12 месяцев после монтажа сруба.

Не менее четырех лет после предыдущей конопатки .

В связи с тем, что дома из бревенчатого дома имеют тенденцию к усадке (хотя и не всегда значительной) на протяжении всей своей жизни, при появлении трещин бревенчатый дом необходимо заделать конопаткой.

2. Способы конопатки сруба.

Также не забывайте, что забивать утеплитель нужно сознательно, так как можно сильно поднять каркас в высоту. И все же стены заделаны с обеих сторон.Или вы снова можете перекоситься. Если вы используете мох, он должен быть влажным и не рассыпаться в пыль.

Рис. 3 Герметик бревенчатого дома с буксировкой

В случае пакли и мха:

1. Материал скручен в жгут.

2. Задвигается как можно глубже в зазоры между бревнами.

3. На получившийся жгут накладывается герметик.

4. И медленно забиваем молотком или киянкой.

Это так называемый метод «растяжения», который используется, когда промежутки не очень большие.В противном случае жгут не растягивается по всей длине, а складывается в петли и затем забивается. Здесь для той же площади требуется гораздо больше изоляции. Этот метод называется «установить».

Рис. 4 Конопатка бревенчатого дома джутом или полотном

Когда конопатка полотна или джута:

1. Верхняя часть изоляции закреплена.

2. Нижняя часть подвернута сверху вниз.

3. Аккуратно забит в пазы.

Рис.5 Уплотнение углов бревном

Здесь используются оба метода, в зависимости от размера зазора.

Рис. 6 Конопатка бревенчатого дома герметиком

В случае уплотнения бревенчатого дома специальным герметиком:

1. Сначала вставьте уплотнительный шнур.

2. Герметик выдавливается в трещины специальным пистолетом.

4. Что делать после конопатки бревенчатого дома.

Когда процесс конопатки закончится своими руками, в любом случае вы его закроете какими-то средствами, которых сейчас очень много.Итак, чтобы птицы не вытаскивали утеплитель из щелей, и им очень нравилось использовать его в качестве строительного материала для наших гнезд, рекомендуем:

Или все стыки можно обтянуть джутовой веревкой, что придаст вашему дому еще более эстетичный вид.

Либо при покраске дополнительно несколько раз пройти кистью по швам, чтобы внешняя часть утеплителя застыла.

На наш взгляд, более интересен первый способ. Конечно, дороже, но это делается только раз и снова выглядит очень красиво.Второй метод менее надежен и требует периодического ремонта.

В общем как вы поняли бревно конопатку вполне можно сделать самому. Все достаточно просто, если знать некоторые нюансы, о которых мы уже говорили. Но в целом процесс довольно муторный.

Чтобы получить идеально теплый бревенчатый дом для постоянного проживания, недостаточно его правильно смонтировать. Также необходимо качественно заполнить все щели между бревнами, чтобы теплопотери как можно меньше преодолевали дом.Не все знают, как правильно заделать бревенчатый дом, а потому выполнение изоляционных работ иногда приводит к перекосу дома (в худшем случае) или просто к загниванию дерева и утеплителя (в лучшем случае).

Видео о том, как заделать бревенчатый дом из мха, и общие рекомендации по другим видам утеплителя в нашем материале ниже.

Материалы для конопатки сруба

Конопатить деревянный сруб можно разными материалами … К счастью, строительный рынок сегодня предлагает широкий их выбор от натуральных до синтетических и полусинтетических.Наиболее популярны следующие виды:

  • Строительный мох … Его можно назвать «сфагнумом» или «кукурузным леном». Этот вид утеплителя использовали архитекторы еще в Древней Руси. Качества мха как утеплителя бесценны и неоспоримы. Сфагнум отличается высокой устойчивостью к влаге. В случае переувлажнения последнего он словно живет с деревом и просто забирает всю влагу в себя. Кроме того, мох не представляет интереса для птиц, бабочек и других насекомых. А это значит, что весь материал для конопатки останется на том месте, которое мастер для него определит.Мох «сфагнум» и «кукушечный лен» не горит, не гниет и является прекрасным природным антисептиком для дерева на долгие годы.

Важно: купить строительный мох в любом объеме можно в специализированных точках продаж.

  • Строительный буксир … Этот материал также отлично работает в тандеме с деревом для заделки стен. Жгут производится из остатков льняной и конопляной травы. Дуб также является натуральным материалом, который защищает дерево от влаги и холода.
  • Джутовое волокно в виде ленты — улучшенный натуральный материал для уплотнения стен.Джут производят из кустарника, относящегося к семейству липовых. А липа, как известно, хорошо справляется с холодами и влагой. Джут способен слегка увлажнять бревно при чрезмерном высыхании, но в то же время не забирает влагу с дерева при влажности в доме 80%. Джутовую ленту удобно прокладывать между венцами, а также заталкивать в щели при повторном утеплении дома.
  • Лен Утеплитель из льняного волокна выпускается в виде широкой ленты. По своим техническим характеристикам лен схож с джутом.Удобен для укладки между коронками и для протягивания конопатки.
  • Войлок. Неудачный вид утеплителя для деревянного дома. Войлок склонен к гниению между бревнами, и если на стены попадет излишняя влага, войлок не только потеряет изоляционные качества, но и испортит древесину изнутри.

Инструмент рабочий

Чтобы правильно заделать бревенчатый дом, необходимо использовать специальные инструменты … В противном случае утеплитель будет лежать в трещинах поверхностно, что приведет к образованию мостиков холода.В основном профессионалы используют специальные герметики из стали или металла. Первое лучше. Также можно сделать деревянный герметик из массива дерева — бука, ореха, дуба. В этом случае желательно, чтобы инструмент имел прорезиненную ручку для удобства работы.

Важно: инструмент для уплотнения не должен иметь острого лезвия, иначе нагреватель может быть поврежден во время уплотнения. По той же причине следует избегать сколов на поверхности инструмента. В этом случае утеплитель цепляется за зубья и ломается.

Основной тип инструмента для уплотнения:

  • Наборный герметик. Это своего рода плоское долото с шириной лезвия 10х0,6 см. Применяется для заделки стыков между бревнами утеплителем.
  • Уплотнение по кривой. То же зубило, но изогнутое. Используется для заделки углов дома и закругленных щелей. Ширина лезвия в этом случае вдвое меньше ширины герметика.
  • Герметик «Дорожный строитель». Имеет вилкообразную форму и применяется для заделки трещин методом «растяжения».Клинок здесь имеет параметры 170х15 мм. В зависимости от ширины зазора можно использовать широкий, средний или узкий герметик.
  • Цветная капуста сломанная. Имеет клинок клиновидной формы шириной 30-35 мм. Такой инструмент используется для расширения узких щелей и заполнения их утеплителем.
  • Молоток используется для помощи всем типам инструментов. Таким резиновым молотком вдавливают уплотнитель в щели.

Технология работы

Чтобы сруб был утеплен качественно, утеплитель необходимо укладывать в несколько этапов.Сначала между венцами выкладывается рулонный утеплитель или строительный мох так, чтобы он выступал за края бревна на 5-6 см. В этом случае ленточный утеплитель из джута или льноволокна крепится к дереву строительным степлером. Кстати, то же самое можно сделать и со мхом.

После того, как дом устроился и обустроился, образуются новые трещины. Именно через них будут происходить потери тепла. Кроме того, тепло, выходящее из дома, будет образовывать пот (влагу) при контакте с деревом и низкими температурами снаружи.Это, в свою очередь, превращается в иней, который разрушает бревно. Поэтому требуется дополнительная заделка новых пазов и уплотнение заглушки между коронками.

Третью герметизацию можно сделать через 2-3 года, когда дом будет полностью обсажен и все возможные трещины будут открыты мастеру.

Методы уплотнения

Эластичная изоляция

Этот метод включает заполнение узких пробелов и пробелов. Он хорош для конопатки домов из бревен, так как зазоры минимальны.В этом случае следует быть осторожным с конопаткой такого сруба. Есть риск переполнения трещин, что приведет к перекосу венцов, а соответственно и стен.

Итак, растяжение изоляции выполняется так:

  • Как только остается край утеплителя длиной 5 см, берется новый пучок утеплителя и его край плетется с оставшимся концом.
  • Образовавшееся сплетение забивается в щель и, таким образом, продолжает уплотнять все щели.

Важно: качество уплотнения можно проверить, потянув за оставшийся конец изоляции. Если материал свободно выходит из зазора, значит работа выполнена неправильно. Если утеплитель остается в зазоре, значит, все сделано добротно.

Капуста цветная «в наборе»

Этот метод используется для заполнения больших пробелов. Здесь необходимо намотать утеплитель в моток. Затем из полученного волокна делают петли и заполняют ими щели.Причем сначала заделайте верхнюю часть щели трамбовочным инструментом, а затем забейте петли в нижнюю часть щели инструментом «дорожный строитель». Стоит знать, что толщина петли утеплителя должна соответствовать толщине имеющегося зазора в каркасе.

Важно: при работе с молотком стоит помнить, что один удар молотка должен приходиться на одну ширину лезвия. Не стоит слишком усердствовать, иначе есть риск переполнения щелей, что приведет к перекосу дома.

Существует также ряд общих требований, которые необходимо соблюдать при конопатке бревенчатого дома. Соблюдая их, удастся избежать грубых ошибок в работе:

  • Итак, нужно начинать повторную конопатку дома с нижних бортов, ведь при заделке утеплителя в щели домик поднимется на 5-15 см.
  • Необходимо попеременно заполнять щели снаружи и внутри дома. То есть вначале снаружи заполняется щель нижней короны, потом они заходят внутрь рамки и пробелы этой же короны заполняются изнутри.Эта технология позволит сохранить стены дома ровными.
  • Для конопатки лучше всего использовать натуральный утеплитель. Синтетика блокирует дыхание дерева.
  • Если для конопатки используется мох, то его следует обработать специальным мыльно-масляным раствором в соотношении 200: 500, смешанным с ведром воды.
  • Утепление дома следует производить в сухую погоду при температуре + 10- + 20 градусов по Цельсию.
  • Кроме того, отсутствие изоляции так же плохо, как и ее избыток.Стоит строго следить за количеством волокон в петлях, чтобы их ширина соответствовала ширине зазоров.

Помните, правильно выполненная работа — гарант тепла и уюта в доме даже в сильные морозы.

Консервация и ремонт исторических бревенчатых построек

Бревенчатая хижина использовалась на этом металле кампании 1840 года, чтобы символизировать пограничную жизнь и эгалитаризм, платформу, которая успешно избрала президентом Уильяма Генри Харрисона.Фото: Государственный музей Пенсильвании, Комиссия по истории и музеям Пенсильвании.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Брюс Д. Бомбергер

Цель этого Краткого обзора — представить краткую историю и описание разнообразия американских бревенчатых построек, а также предоставить основные рекомендации по их сохранению и обслуживанию. Бревенчатое здание определяется как здание, несущие стены которого состоят из горизонтально уложенных или вертикально расположенных бревен.Хотя это краткое описание посвящено горизонтально уложенным бревенчатым конструкциям с угловыми выемками и, в частности, домам как типу здания, представленный здесь базовый подход к консервации, а также многие виды физической обработки могут быть применены практически к любым вид бревенчатой ​​конструкции.

Деревенские бревенчатые конструкции были популярны в качестве домиков для отдыха в 20 веке. Фото: любезно предоставлено, HABS Collection, NPS.

Бревенчатые дома из-за их особого материала, физической структуры, а иногда и архитектурного дизайна могут иметь свои собственные уникальные проблемы износа.Представленная здесь информация предназначена для того, чтобы показать диапазон доступных подходящих методов консервации. Однако в нем не подробно описано, как выполнять эти процедуры; эту работу следует доверить профессионалам, имеющим опыт сохранения исторических бревенчатых построек.

Несмотря на публикацию с 1930-х годов ряда книг и статей по истории бревенчатого строительства в Америке, сохраняются некоторые заблуждения относительно бревенчатых построек. Бревенчатые хижины были не первым типом убежищ, построенных всеми американскими колонистами.Термин «бревенчатый домик» сегодня часто применяется к любому типу бревенчатого дома, независимо от его формы и исторического контекста, в котором он был построен. «Бревенчатый домик» или «бревенчатый дом» часто вызывает ассоциации с колониальной историей Америки и суровой пограничной жизнью. В то время как неизмененные здания колониальной эпохи в целом редки, исторические бревенчатые дома в целом не так стары и не так редки, как принято считать. Одно- и двухэтажные бревенчатые дома строились в городах и поселках по всей стране примерно до середины XIX века, и во многих областях, особенно на Западе, а также в Среднем Западе и южных горных регионах, бревна продолжали быть основной строительный материал, несмотря на использование конструкции деревянного баллона.К началу 20 века популярность «деревенской» архитектуры возродила бревенчатое строительство по всей стране и во многих областях, где оно не использовалось десятилетиями.

В отличие от западных бревенчатых домиков, бревенчатые дома XVIII и XIX веков в восточной части США почти всегда были покрыты сайдингом или лепниной. Фото: файлы NPS.

Следует проводить различие между традиционными значениями слов «бревенчатый дом» и «бревенчатый дом». «Бревенчатый домик» обычно обозначает простую одно- или полутораэтажную структуру, несколько непостоянную, менее законченную или менее сложную с архитектурной точки зрения.«Бревенчатый домик» обычно строился из круглых, а не тесаных или обработанных вручную бревен, и это была усадьба первого поколения, быстро возведенная для укрытия на границе. «Бревенчатый дом» исторически означает более постоянное жилище из тесаного бревна, одно- или двухэтажное, более сложной конструкции, часто построенное в качестве замены второго поколения. Многие из самых ранних бревенчатых домов XVIII и начала XIX веков рано или поздно традиционно облицовывались деревянным сайдингом или лепниной.

Никакая другая архитектурная форма так не захватила воображение американского народа, как бревенчатый домик.Политические сторонники кандидата в президенты 1840 года Уильяма Генри Харрисона использовали бревенчатую хижину как символ кампании. Бревенчатый домик был местом рождения и домом для молодого Эйба Линкольна, а также других национальных деятелей, и многие историки 19-го века считают, что это самый первый дом, построенный английскими колонистами. В 1893 году Фредерик Джексон Тернер в своей влиятельной статье «Значение границ в американской истории» предположил, что европейские колонисты переняли этот способ укрытия у индейцев.

Более поздние исследования 20-го века показали, что горизонтальные бревенчатые дома не были первой формой убежища, возведенной всеми колонистами в Америке. Технология бревенчатого строительства здесь не была изобретена, а была привнесена колонистами Северной и Центральной Европы. Приписывают финским и шведским поселенцам первые горизонтальные бревенчатые дома в колонии Новая Швеция (ныне Пенсильвания) на верхних берегах залива Делавэр в 1638 году, которые позже передали свою традицию строительства бревен валлийским поселенцам в Пенсильвании.

В течение 17 и 18 веков в Америку пришла новая волна жителей Восточной и Центральной Европы, в том числе швейцарцев и немцев, которые принесли свои знания о строительстве бревен. Даже шотландцы-ирландцы, не имевшие собственной традиции бревенчатого строительства, приспособили форму каменных домов своей родной страны к бревенчатой ​​конструкции и способствовали ее распространению за границу. В долине Миссисипи колониальные французские торговцы мехом и поселенцы ввели вертикальное бревенчатое строительство в 17 веке.

Этот домик, построенный из бревен в 1880-х годах, является образцом адирондакского стиля деревенской архитектуры лагеря. Фото: файлы NPS.

В конце 18-го и начале 19-го веков приграничные поселенцы возводили бревенчатые хижины, расчищая землю, петляя на юг в долины Аппалачей и вдоль них через отдаленные районы Мэриленда, Вирджинии, Каролины и Джорджии. Они двинулись на запад через барьер Аппалачских гор в долины рек Огайо и Миссисипи, перевозя с собой свои необходимые лесозаготовки, в Кентукки и Теннесси, а также на юго-запад, в восточный Техас.Известно, что бревенчатые дома строились солдатами в качестве временных убежищ во время Войны за независимость, и по всей стране американцы использовали бревна не только для строительства домов, но и для коммерческих построек, школ, церквей, мельниц, амбаров, кукурузных початков и множества других объектов. хозяйственные постройки.

Входная дверь в конце фронтона этого бревенчатого дома конца 19 века является типичной чертой стиля коттеджа в Скалистых горах. Фото: файлы NPS.

Примерно в середине XIX века сменяющие друг друга поколения торговцев мехом, старателей и поселенцев, в том числе фермеров и владельцев ранчо, начали строить бревенчатые дома в Скалистых горах, на северо-западе, в Калифорнии и на Аляске.В Калифорнии и на Аляске американцы столкнулись с бревенчатыми постройками, построенными русскими торговцами и колонистами в конце 18 — начале 19 веков. Скандинавские и финские иммигранты, которые поселились в Верхнем Среднем Западе в конце XIX века, также принесли с собой свои собственные методы строительства бревен. И многие бревенчатые строения на Юго-Западе, особенно в Нью-Мексико, демонстрируют испаноязычное влияние первых поселенцев.

Хотя во многих частях страны строительство из бревен никогда не прекращалось, конструкция деревянного каркаса из воздушных шаров сделала его устаревшим в некоторых наиболее густонаселенных частях страны примерно к середине 19 века.Однако позже в этом веке бревенчатое строительство стало использоваться по-новому. В 1870-х годах богатые американцы инициировали Великое движение лагерей для деревенских отдыхающих в горах Адирондак в северной части штата Нью-Йорк. Такие разработчики, как Уильям Дюрант, который использовал натуральные материалы, в том числе деревянную черепицу, камень и бревно — часто с сохраненной корой, чтобы подчеркнуть деревенский стиль, — спроектировали комфортабельные летние домики и домики, которые гармонировали с окружающей природой. Дюрант и другие создатели стиля Rustic использовали швейцарские шале, традиционный японский дизайн и другие источники для создания простых композиций, гармонирующих с природой.

Old Faithful Inn, Йеллоустонский национальный парк, штат Вайоминг, в 1903 году принесла на Запад деревенский стиль с оригинальным дизайном и масштабом, подходящим для его окружения. Фото: любезно предоставлено, Историческое исследование американских зданий, NPS.

Адирондакский или деревенский стиль на Западе уравновешивался строительством Old Faithful Inn в Йеллоустонском национальном парке в Вайоминге, спроектированным Робертом К. Римером и начавшимся в 1903 году. Этот популярный курорт оказал огромное влияние на использование местных природных ресурсов. материалы, особенно бревно, и дали толчок развитию рустика как истинного национального стиля.На рубеже веков и до 1920-х годов Густав Стикли и другие лидеры Движения мастеров продвигали строительство из открытых бревен. В течение 1930-х и 40-х годов Гражданский корпус охраны природы (CCC) широко использовал бревенчатые конструкции во многих федеральных и государственных парках страны для строительства домиков, навесов, центров для посетителей, а также зданий для обслуживания и поддержки, которые все еще находятся в эксплуатации.

План и форма

Когда поселенцы взяли с собой ремесло строительства из бревен на границу, они успешно адаптировали его к региональным материалам, климату и местности.Одна из самых примечательных характеристик бревенчатых домов начала XVIII и XIX веков — это план и форма. Иногда план может дать ключ к разгадке этнического происхождения или маршрута миграции первоначального жителя или строителя. Но в отсутствие подтверждающих документальных свидетельств важно не делать слишком много выводов об этнических ремесленных традициях того или иного бревенчатого дома.

Историки определили ряд традиционных планов и форм домов в качестве прототипов.Их часто повторяли с простыми вариациями. Основным элементом каждого из этих типов является ограждение из одной комнаты, образованное четырьмя бревенчатыми стенами, соединенными по углам, называемыми единой «ручкой» или «кроваткой». Единственная ручка была улучшена за счет установки внутренних перегородок или добавления еще одной ручки для бревен. Некоторые варианты исторических планов бревенчатых домов включают: типично среднеатлантический «континентальный» план, состоящий из трех комнат, организованных вокруг центрального очага; «седельная сумка» или план с двумя загонами, состоящий из двух смежных загонов для бревен; и план «собачьего бега», образованный двумя загонами, разделенными открытым проходом (иногда закрытым позже), и все они покрыты сплошной крышей.Континентальный план возник в Центральной и Восточной Европе и был приписан немецким иммигрантам 18 века в Пенсильвании. Внутренние перегородки без бревна образуют план многокомнатной квартиры внутри бревенчатых наружных стен. План седельной сумки состоит из двух смежных загонов для бревен, которые имеют общий центральный дымоход. Седельная сумка часто представляет собой эволюцию одиночного загона с торцевым дымоходом, расширенного за счет добавления второго загона на торцевую стенку дымохода. Седельная сумка была произведена в различных регионах страны.План собачьих прогулок можно увидеть с вариациями во многих частях страны, хотя иногда, возможно, ошибочно, он считается наиболее типичным южным, потому что его крытый проход обеспечивал как циркуляцию воздуха, так и укрытие от жары. Все эти планировки обычно строились в виде одно- или полутораэтажных поселковых домиков.

Несколько иная форма возникла на Западе примерно в середине 19 века, которая стала особенно отличительной для хижины Скалистых гор.В то время как входная дверь в большинство более ранних бревенчатых домов, как правило, располагалась под карнизом, чтобы приспособиться к сильному снегопаду в Скалистых горах, здесь вход размещался в конце фронтона и иногда защищался от оползней крыши крыльцом, поддерживаемым две угловые стойки, образованные продолжением крыши за фронтальную стену.

С конца 18 до середины 19 веков американцы также построили много солидных двухэтажных бревенчатых домов в городах по всей восточной половине страны.В сельской местности двухэтажные бревенчатые дома иногда строили взамен прежних поселений первого поколения, но так же часто сохраняли и расширяли ранние бревенчатые дома. Второй этаж был добавлен путем снятия крыши и фронтонов, строительства второго этажа, укладки дополнительных рядов бревен и строительства новой крыши или повторной сборки старой. Каждое поколение владельцев может расширять раннее бревенчатое строение, добавляя новые загоны для бревен, кирпичную кладку или пристройки деревянного каркаса. Добавление заднего эллинга или конструкции засыпки, чтобы связать ранее отдельно стоящую пристройку, такую ​​как кухня, к главному бревенчатому дому, было особенно распространено.Такое наслоение изменений является частью эволюции многих бревенчатых построек.

Угловые вырезы и другие методы крепления

Бревно для замены изношенного подоконника вырубается традиционным способом широким топором. Фото: файлы NPS.

Угловые насечки — еще одна характерная черта бревенчатого строительства. Большинство методов надреза обеспечивают структурную целостность, фиксируя концы бревен на месте, и придают ручке жесткость и устойчивость.Как и план этажа, тип угловой выемки иногда может указывать на этническое ремесленное происхождение бревенчатого дома, но важно не делать выводы, основываясь только на деталях выемки. По всей стране были выявлены многочисленные методы надрезания углов. Они варьируются от простого «седлового» надреза, требующего минимального времени и навыков стрижки, до очень распространенного «V» надреза или «ступенчатого» надреза, до надрезания «ласточкин хвост», которое является одним из самых сложных, но наиболее трудоемких процессов. , «половинчатый» надрез, который, вероятно, является одним из наиболее распространенных, и «квадратный» надрез, закрепленный штифтами или шипами.

Метод насечки на некоторых из самых ранних восточных хижин и в большинстве западных хижин 19-го века, особенно седловидная насечка, оставил удлиненный конец бревна или «корону». Короны особенно выражены или преувеличены в структурах в стиле рустик, а иногда они укорачиваются по мере подъема стены, создавая эффект опоры на углах здания.

Другой метод закрепления концов бревен состоит в закреплении бревен, которые уложены без надрезов («ложные надрезы») шипами в вертикальные угловые стойки или с помощью шипов или колышков, чтобы прикрепить их к вертикальным угловым доскам.Вертикально расположенные бревна закреплялись верхним и нижним концом, обычно в балках крыши и порога.

Выбор бревен и сборка здания

Хотя выбор древесины, скорее всего, определялся наличием, предпочтение было отдано каштану, белому дубу, кедру и пихте, поскольку эти деревья могли давать длинные, прямые, устойчивые к гниению бревна. Сосна, из которой также давались длинные прямые бревна, также использовалась в тех областях, где ее было много. Древесина часто смешивалась, используя более твердую, более устойчивую к гниению древесину, такую ​​как белый дуб для фундамента, «бревно на подоконнике» и более легкую, более легко распиленную древесину, такую ​​как желтый тополь для верхних рядов бревен.

Одним из основных преимуществ бревенчатого строительства была экономия инструментов, необходимых для завершения конструкции. Топор для валки леса был традиционным инструментом для сноса дерева и резки бревен на нужную длину. Для многих пограничных и западных построек оцилиндрованное бревно окорялось или использовалось в их первоначальном виде с оставленной корой, или одна или несколько сторон бревен были обтесаны широким топором, или, более точно, обработаны теслом в виде гладких толстых досок. Надрез производился топором, топором или пилой; проемы для дверей и окон обычно вырезались после того, как бревна были установлены на место, а дверные и оконные рамы, особенно косяки, устанавливались во время строительства, чтобы помочь удерживать бревна на месте.Элементы каркаса крыши и балки перекрытий были либо вытесаны из бревен, либо из фрезерованного бруса. Бревенчатую хижину можно было поднять и в значительной степени укомплектовать всего двумя-четырьмя различными инструментами, включая валочный топор, широкий топор и ручную пилу или торцовочную пилу.

Верхние фронтальные стены были дополнены бревнами, если крыша была построена из прогонов, что более типично для скандинавского или финского строительства, а также для стилей западного и деревенского стиля 20-го века. Тем не менее, вертикальная или горизонтальная обшивка из обшивки обычно использовалась по всей стране для покрытия фронтонов с деревянным каркасом.

Щебень и мазок

Каменные или деревянные полоски служили для заполнения щелей, на которые наносилась штукатурка. Фото: файлы NPS.

Горизонтальные промежутки или стыки между бревнами обычно заполняются комбинацией материалов, которые вместе известны как «трещины» и «мазки». Долбление и обмазывание завершали внешние стены загона для бревен, защищая их от ветра и снега, помогая проливать дождь и блокируя проникновение паразитов.Кроме того, долбление и обмазывание могли компенсировать минимальное количество рубок и сэкономить время, если требовалось немедленное укрытие. Не все бревенчатые постройки были расколоты. Козлыки, а иногда и части сараев, где требовалась вентиляция, не прорезались. Хотя они более типичны для шведских или финских технологий и не так распространены в американском бревенчатом строительстве, плотно прилегающие дощатые или точеные круглые бревна практически не нуждаются в растрескивании и обмазке.

Для долбления и замазки использовались самые разные материалы, в том числе все, что было наиболее удобно под рукой.Однако, как правило, это трехэтапная система, применяемая в несколько этапов. Расщепление состоит из двух частей: во-первых, в шов вставляется сухой, объемный, жесткий блок, такой как деревянные плиты или камни, а затем мягкий набивной наполнитель, такой как дуб, мох, глина или высушенный навоз животных. Шпаклевка, завершающая систему, представляет собой внешний финишный слой, протертый мокрым способом, различного состава, но часто состоящий из смеси глины и извести или других материалов, доступных на месте. Иногда вместо обмазки аккуратно подогнанные шесты или узкие деревянные полоски прибивали вдоль стыков бревен.

Долбление, особенно шпатлевка, — наименее прочная часть бревенчатого дома. Он подвержен растрескиванию в результате замораживания-оттаивания, осадки конструкции, высыхания бревен и степени теплового расширения-сжатия, которая отличается от таковой у бревен. Сезонное ухудшение скважин требует постоянного осмотра и регулярного ремонта или замены.

Обработка наружных стен

Хотя внешние бревна хижин на Западе и деревенские здания 20-го века, как правило, не покрываются, многие бревенчатые дома 18-го и 19-го веков к востоку от Миссисипи, за исключением некоторых более простых коттеджей и домов в отдаленных или более бедных районах, были покрыт внешней облицовкой.Снаружи бревенчатые стены были покрыты как по эстетическим, так и по практическим соображениям либо сразу после завершения строительства, либо позже.

После удаления сайдинга бревна могут быстро испортиться, если не будет применена другая защитная обработка. Фото: файлы NPS.

В некоторых случаях бревна были побелены снаружи (и внутри). Это служило для отпугивания насекомых и заделывало микротрещины в мазке и трещины между мазкой и бревнами.Хотя растворимость побелки позволяет ей залечивать некоторые из собственных волосяных трещин смывом дождя, ее, как и мазь, необходимо периодически повторно наносить. Обычно на стены наносили более прочное покрытие, такое как деревянный сайдинг или штукатурка, что обеспечивало лучшую изоляцию и защиту, а также уменьшало необходимость ухода за бревенчатыми стенами.

Иногда бревенчатые дома были позже обшиты стеной или оштукатурены, чтобы выразить недавно достигнутый финансовый или социальный статус. Многие бревенчатые дома были сразу же обшиты стенами и обрезаны после завершения, чтобы замаскировать их простую конструкцию под грузинский, федеральный и более поздние архитектурные стили.Часто бревенчатый дом покрывали или восстанавливали, когда возводили новую пристройку, чтобы гармонизировать целое, особенно если первоначальное ядро ​​и его пристройка были построены из разных материалов, таких как бревно и деревянный каркас.

Вертикальные деревянные планки обрешетки обычно прибивали к бревнам перед нанесением обшивки или штукатурки. Это гарантировало, что стены будут отвесными, и обеспечило основу, на которую можно было прикрепить вагонку или прибить деревянную планку для лепнины.

Фонды

Фундаменты бревенчатых домов значительно различались по качеству, материалу и конфигурации. Во многих случаях фундамент состоял из сплошного ряда плоских камней (с раствором или без него), нескольких опор, состоящих из булыжника, отдельных камней, кирпича, коротких вертикальных бревенчатых свай или горизонтальных бревенчатых «шпал», установленных на уклоне. Два «подоконных бревна» были положены прямо на один из этих типов фундамента.

Климат и предполагаемая стабильность конструкции были основными факторами, влияющими на строительство фундамента.Самые ранние бревенчатые хижины и временные бревенчатые жилища в целом, скорее всего, были построены на бревенчатых сваях или бревенчатых шпалах, установленных непосредственно на уровне земли. Там, где планировалось более постоянное бревенчатое жилище или где теплый влажный климат ускорял разложение древесины, например, на юге, иногда чаще использовались каменные опоры, которые позволяли воздуху циркулировать под бревнами подоконника. Полные подвалы обычно не включались в первоначальную конструкцию большинства самых ранних бревенчатых домов, но корневые подвалы часто вырывали позже.

Крыши

Бревенчатые постройки были покрыты кровлей из самых разных систем каркаса и покрытий. Подобно планам бревенчатых домов и стилям угловых вырезов, типы используемых систем каркаса крыши часто были вариациями определенных этнических и региональных столярных традиций. В большинстве случаев деревянная черепица была первым кровельным покрытием, используемым на бревенчатых домах первых 18-19 веков. По мере ухудшения состояния деревянных черепичных крыш многие из них были заменены металлическими крышами со стоячим фальцем, многие из которых по-прежнему служат хорошо.Более поздние первые бревенчатые дома к западу от Миссисипи, вероятно, были покрыты металлической или рулонной кровлей или даже дерновой. Другие бревенчатые дома в ХХ веке были покрыты асфальтовой черепицей. Для некоторых деревенских бревенчатых домов на Западе и Великих лагерей в Адирондаке асфальтовая черепица является оригинальным историческим кровельным материалом.

Дымоходы

Этнические традиции и региональная адаптация также повлияли на строительство и размещение дымохода.Дымоходы в бревенчатых домах обычно строили из камня или кирпича, их комбинации, или даже из облицованных глиной бревен с зазубринами или меньшего размера. Позднее бревенчатые дома часто строились только с металлическими штабелями для дровяных печей. Дымоходы бревенчатых домов, возведенных в холодном климате, как правило, располагались полностью внутри дома для максимального удержания тепла. На юге, где зимы были менее суровыми, дымоход чаще строился за пределами бревенчатых стен. С появлением более эффективных систем отопления внутренние дымоходы часто сносились или перемещались и перестраивались, чтобы максимально увеличить внутреннее пространство.

Внутренняя отделка

Бревна в интерьере многих простых кают и построек в деревенском стиле часто имели плоскую поверхность или оставляли открытыми. Но в более законченных бревенчатых домах XVIII и XIX веков их чаще покрывали по тем же причинам, по которым покрывали бревна снаружи: улучшенная изоляция, простота обслуживания, эстетика и защита от паразитов. Покрытие внутренних бревенчатых стен досками, обрешеткой и штукатуркой, досками, оклеенными газетами, тканью, такой как муслин, или обоями, повысило их сопротивление проникновению воздуха и их изоляционные свойства.Готовые стены можно было легче чистить и красить, а оштукатуренные стены и потолки скрывали грубую бревенчатую конструкцию и подготовили внутренние поверхности для декоративной деревянной отделки в нынешних стилях.

Перед тем, как приступить к консервации исторического бревенчатого дома, необходимо изучить его историю и дизайн, а также оценить физическое состояние. Всегда желательно нанять исторического архитектора или квалифицированного специалиста, имеющего опыт работы по консервации, для наблюдения за проектом.Кроме того, государственные службы охраны памятников истории, региональные отделения Службы национальных парков и местные исторические комиссии также могут предоставлять технические и процедурные рекомендации.

Историческое исследование следует проводить совместно с визуальным осмотром бревенчатого дома. Физическая оценка должна быть систематической и тщательной. Он должен включать в себя записи, фотографии или видеозаписи, а также создание чертежей существующих условий, включая общие и подробные виды.Это будет служить записью внешнего вида и состояния, на которое можно будет ссылаться после начала работ. Физическая оценка также должна выявить причины ухудшения, а не только симптомы или проявления, и, в некоторых случаях, может потребоваться структурное обследование.

Осмотр фундамента

Фундамент бревенчатого дома всегда следует проверять перед началом работ, потому что, как и в любом другом здании, проблемы с фундаментом могут передать структурные дефекты другим компонентам здания.Осадка фундамента — типичное состояние срубов. Если урегулирование не является серьезным и больше не действует, это не обязательно проблема. Однако, если оседание является активным или неравномерным, если он смещает конструктивный вес в непредусмотренные точки опоры вдали от предполагаемых основных точек опоры угловых выемок и бревна подоконника, это может привести к серьезным прогибам стены. Причины оседания могут включать в себя камни фундамента или дымохода или бревна подоконника, которые въехали в землю, гниение сваи бревен, шпал бревен или самих бревен порога.

Проверка журнала

Проблемы с фундаментом обычно приводят к повреждению бревен подоконника и перемычек, которые часто наиболее подвержены порче. Бревна подоконника вместе с угловыми надрезами, как правило, несут большую часть веса здания и находятся ближе всего к растительности и земле, в которых обитает разрушающая древесину влага и насекомые. Если бревно подоконника соприкоснулось с землей, вероятно, началось или уже началось разрушение.Также важно проверить дренаж вокруг здания. При оценке здания следует отметить состояние каждого бревна и попытаться определить источники проблем, которые кажутся существующими.

Осмотр подоконника не должен приводить к разрушению исторической внешней облицовки, если таковая существует. Осмотр обычно проводится на участках, где облицовка отсутствует, ослаблена или повреждена. Порог бревна, как и верхнее бревно, порчу также можно обнаружить по отслоившимся или отслаивающимся участкам облицовки.Если части облицовки необходимо удалить для проверки журнала, их следует пометить и сохранить для повторной установки или в качестве образцов для работ по замене. Историческую облицовку, как правило, не следует нарушать, если нет явных признаков оседания или других признаков разрушения.

Другие области бревенчатых стен, которые особенно подвержены разрушению, включают оконные и дверные пороги, угловые выемки и коронки, а также любые другие области, регулярно насыщаемые дождевыми стоками или брызгами.Характерная особенность конструкции бревенчатых домов в стиле Адирондак или Рустик, когда концы бревен или венцы выходят за пределы выемок в углах здания, размещают венцы за пределами капельной линии кромки крыши. Это делает их уязвимыми для насыщения из-за стока с крыш и вероятным местом разрушения. Седловая выемка, в которой вырез был сделан на верхней поверхности бревна и который направлен вверх, а также плоская выемка также могут быть особенно восприимчивыми к улавливанию стекающей влаги.

Обнаружение распада требует тщательного осмотра. Зондирование на предмет гнили следует проводить осторожно, поскольку методы ремонта иногда могут спасти даже сильно изношенные бревна. Мягкие области следует прощупать небольшим лезвием ножа или ледорубом, чтобы определить глубину разрушения. По бревнам через равные промежутки времени следует осторожно постукивать ручкой инструмента вверх и вниз по их длине, чтобы обнаружить области возможного гниения внутри помещения. Длинные трещины, проходящие вместе с древесной текстурой, называемые «клетками», не являются признаками гниения, а являются характерными чертами выдержки бревен.Однако проверка может допускать наличие влаги и грибкового разложения бревна, особенно если оно расположено на верхней поверхности бревна. Также следует проверить лезвие инструмента, чтобы определить, не происходит ли распад внутри бревна.

Этот сгнивший порог не подлежит ремонту и подлежит замене. Фото: файлы NPS.

Контакт подоконника с землей и относительная влажность также обеспечивают идеальные условия для определенных типов заражения насекомыми. Деревянные элементы конструкции, такие как бревна подоконника или обшивка, на расстоянии менее восьми дюймов от земли, следует отметить как потенциальную проблему для контроля или исправления.Следует регистрировать обнаружение насекомых, их повреждения или явные признаки их активности, такие как туннели из грязи, выходные отверстия или «фрэс», похожий на опилки порошок. Лучше всего лечить заражение насекомыми у профессионально лицензированного дезинсектора, поскольку химические вещества, используемые для уничтожения дереворазрушающих насекомых и предотвращения повторного заражения, обычно токсичны.

Осмотр крыши

Помимо фундамента, крыша — еще один важнейший компонент любого здания. Система крыши состоит из покрытия сверху вниз, как правило, из черепицы или металлического листа и гидроизоляции; обшивка доской или планки обрешетки; каркасная конструкция, такая как стропила или прогоны; верхнее бревно, иногда называемое «кровельной плитой» или «стропильной плитой»; а иногда, но не всегда, водостоки и водостоки.

Крышу и желоба следует осмотреть и проверить на утечки как снаружи, так и внутри, если это возможно. Осмотр может выявить доказательства более раннего типа крыши или покрытия, а иногда и остатки более чем одного исторического материала покрытия. Крыша может быть результатом более поздних изменений, или поднята, когда был добавлен второй этаж, или отремонтирована в результате урагана или пожара. Часто каркас крыши может состоять из повторно используемого материала, переработанного из более ранних зданий.При осмотре каркаса крыши следует отметить его конфигурацию и состояние. Типичные проблемы, на которые следует обратить внимание, — это элементы каркаса, которые были смещены из гнезд в кровельной плите или которые имеют трещины, повреждение конька, провисание стропил, сломанные связи и распорки, а также разрушение внешних выступающих концов стропил или прогонов, что особенно часто встречается в Rustic. здания в стиле.

Другие преимущества

Остальная часть здания также должна быть проверена в рамках общей оценки, включая сайдинг, оконные створки и рамы, дверные коробки и створки, дымоходы, подъезды и внутренние стены, отделку и отделку.Любая из этих особенностей может проявлять проблемы износа, присущие материалу или деталям конструкции, или могут показывать эффекты проблем, переданных откуда-то еще, например, деформированная или неправильная форма оконной рамы в результате поломки бревна порога. При осмотре следует отметить изменения и ремонт, выполненные с течением времени, и выявить те модификации, которые приобрели значение и должны быть сохранены. Ничто не должно быть удалено или изменено до того, как оно будет изучено и не будет отмечено его историческое значение.

Поскольку чрезмерная влажность способствует и ускоряет нападение грибков и насекомых, с этим следует немедленно бороться. Необходимо отремонтировать не только крышу и водосточные желоба — если их нет, вероятно, следует добавить желоба — но и фундамент должен быть наклонным, чтобы обеспечить дренаж вдали от здания. Если расстояние от земли до бревна подоконника или внешней обшивки составляет менее восьми дюймов, грунт следует выровнять для достижения этого минимального расстояния. Излишки растительности и мусора, такие как дрова, мертвые листья или мусор, должны быть удалены по периметру фундамента, а вьющиеся лозы, листья которых сохраняют влагу, а усики размывают мазку, должны быть уничтожены и удалены.Также следует устранить проблемы с влажностью из-за неисправной внутренней сантехники. Решение или уменьшение проблем с влажностью само по себе может положить конец или остановить развитие гнили и насекомых, разрушающих древесину.

Стабилизация и ремонт бревна, которое было лишь частично повреждено гнилью или насекомыми, всегда предпочтительнее его замены. Сохранение бревна вместо замены нового позволяет сохранить большую часть целостности здания, включая исторические следы инструментов и породы дерева, которые уже невозможно получить в исходных размерах.Ремонт бревен, как правило, может быть выполнен с бревном на месте с меньшими затратами, за меньшее время и с меньшим повреждением ткани здания, чем путем удаления и установки нового обтесанного бревна с надрезом. Ремонт бревен осуществляется двумя основными способами: традиционными методами соединения новой или старой древесины или с использованием эпоксидных смол. Эти обработки иногда комбинируются, а также могут использоваться вместе с усиливающими элементами. Ремонт исторических бревен, будь то ямочный ремонт или использование эпоксидных смол, всегда должен выполняться только опытным мастером или архитектурным реставратором.

Сращивание дерева

Сращивание дерева может включать несколько видов техники. Также называемый «присучкой» или «голландским» ремонтом, он включает в себя обработку локализованного участка разрушения путем вырезания разложившегося участка бревна, а также аккуратную вырезку и установку подходящей пробки или стыка для замены выдержанной древесины. Породы древесины, если таковые имеются, а также направление и рисунок волокон должны соответствовать исходной прилегающей древесине. Местоположение и глубина разрушения должны определять используемый метод сращивания.В случае, когда гниение происходит глубоко внутри бревна, можно вырезать сегмент на всю глубину, содержащий пораженный участок, полностью разрезать бревно и врезать новый сегмент бревна, используя угловые стыки «косы» или квадратный вырез полунахлесточные соединения. Соединение крепится к отрубленному бревну с помощью продольных винтов или болтов, проходящих через верхнюю и нижнюю поверхности, которые будут скрыты при нанесении мазка.

Соединение также может быть выполнено с использованием эпоксидной смолы в качестве клея. Бревно с неглубоким гнилью на внешней стороне можно обрезать до звуковой глубины, а половину бревна нарезать стыком, приклеить эпоксидной смолой, винтами или болтами.Методика ремонта сильно изношенных коронок из бревен включает в себя обрезку их до прочной древесины и, если необходимо, в шов с надрезом, а также установку новых коронок, вырезанных в соответствии с ними. Армирующие стержни из стекловолокна или алюминия вставляются в отверстия, просверленные в новых коронках, и в соответствующие отверстия, просверленные на концах исходных бревен. Эпоксидная смола используется в качестве клея для прикрепления и удержания новых коронок на месте. Длинные шурупы можно загнуть через нижнюю часть короны в бревно выше, чтобы обеспечить дополнительную поддержку при ремонте.

Уплотнение и ремонт эпоксидной смолы

В некоторых случаях эпоксидные смолы могут использоваться сами по себе для уплотнения и заполнения пустот, оставленных поврежденной древесиной. Эпоксидные смолы универсальны по своим характеристикам, относительно просты в использовании специалистами, и после отверждения им можно придать форму с помощью деревообрабатывающих инструментов. Их использование требует, чтобы достаточно прочной древесины сохранилось для прилипания эпоксидной смолы. Но их можно использовать для стабилизации сгнившей древесины, восстановления полной или большей, чем исходная прочность, разрушенным несущим элементам конструкции, а также для восстановления формы гниющих концов бревен.Эпоксидные смолы устойчивы к гниению и насекомым, и, хотя сама эпоксидная смола устойчива к влаге, эпоксидная смола имеет тенденцию заставлять соседнюю древесину удерживать влагу, а не высыхать, и, если она не используется в правильном месте, фактически может способствовать продолжающемуся циклу разложения древесины. Следовательно, ремонт эпоксидной смолой наиболее успешен в местах, где они защищены от влаги. Эпоксидные смолы, из которых на рынке имеется множество коммерчески доступных продуктов, готовятся по существу в двух формах: жидкий отвердитель и гибкий шпатлевочный наполнитель.Каждый состоит из смолы и отвердителя, которые необходимо смешать перед использованием.

Технику обработки эпоксидной смолой, например, гнилой короны бревна, начинают с удаления рыхлой гнилой древесины и, при необходимости, сушки участка. Пораженная гнилью полость и поверхность конца бревна затем пропитываются жидкой эпоксидной смолой путем многократной чистки щеткой или путем замачивания ее в пластиковом пакете, заполненном эпоксидной смолой, который прикрепляется к бревну. Пористое состояние поврежденной гнилью древесины вытянет эпоксидную смолу, как фитиль лампы.После того, как жидкая эпоксидная смола пропитает конец бревна и затвердеет, конец бревна консолидируется и готов к нанесению эпоксидной шпатлевки. Смола-наполнитель и отвердитель также должны быть смешаны, пигменты должны быть смешаны с эпоксидной смолой-наполнителем для окраски заплатки и, что более важно, для защиты ее от ультрафиолетового солнечного света. Наполнитель можно наносить шпателем, вдавливая его в неровности полости. Затвердевший участок можно обработать как дерево и покрасить непрозрачной морилкой или матовой краской, чтобы он смешался с окружающей древесиной, хотя ремонт эпоксидной смолой может быть трудно замаскировать на натуральной неокрашенной древесине.

Эпоксидные смолы можно использовать для консолидации и ремонта других участков бревна, включая гнилые внутренние области, которые еще не достигли степени повреждения внешней поверхности бревна. Насыщение небольших внутренних областей может быть достигнуто путем просверливания нескольких случайных отверстий в бревне через область, которая будет скрыта путем замазки, а затем заливки жидкой эпоксидной смолы. Если используется чистая смола, это должна быть смола для литья, чтобы минимизировать усадку, и лучше всего заполнить пустоты смолой, содержащей такие агрегаты, как песок или микрошарики.Реставраторы архитектуры часто используют эпоксидную смолу для укрепления изношенных элементов конструкции. Поврежденное бревно можно укрепить, удалив испорченную древесину и заполнив пустоту, погрузив армирующий стержень в эпоксидный наполнитель, убедившись, что пустота должным образом запечатана, чтобы удержать эпоксидную смолу перед ее использованием. Иногда более крупные гнилые внутренние области бревна могут быть легче доступны и отремонтированы изнутри конструкции. Это может быть полезным методом, если его можно выполнить без чрезмерного повреждения внутренней отделки бревенчатого дома.Однако, несмотря на свои многочисленные преимущества, эпоксидная смола не может быть подходящей обработкой для всех ремонтов бревен, и ее не следует использовать в попытке скрыть проверку или обширную заделку поверхности бревен, которая открыта для просмотра, или бревна, которые существенно разложились или рухнул.

Замена журнала

Восстановить или заменить только часть журнала не всегда возможно. Замена всего бревна может быть единственным решением, если оно было существенно потеряно из-за гниения и рухнуло под тяжестью бревен над ним.Замена бревен, которую должны выполнять только опытные мастера, начинается с временной поддержки бревен, указанных выше, а затем их подъема домкратом ровно настолько, чтобы вставить новое бревно. Потенциальная опасность для конструкции может включать в себя создание несоответствующих временных точек опоры, а также трещины в трещинах и внутреннюю отделку, которые могли медленно осесть в нестандартных положениях, не выдерживающих подъема.

Новый подоконник соответствует оригиналу и является совместимой заменой.Фото: файлы NPS.

Чтобы начать процесс замены бревна, необходимо осмотреть всю длину бревна с внешней и внутренней стороны конструкции, чтобы определить, поддерживает ли оно какие-либо структурные элементы или элементы, и как их нагрузка может быть воспринята с помощью распорок во время подъема домкратом и удаление. Снаружи необходимо удалить обшивку, такую ​​как обшивка, и прилегающие щели по всей длине бревна для проведения этой проверки. Аналогичным образом, в интерьере может потребоваться удалить примыкающие перегородки и штукатурку вокруг бревна, чтобы определить, какие элементы, если таковые имеются, поддерживаются или привязаны к бревну, которые необходимо удалить.

Необходимо получить новое бревно, соответствующее породе древесины удаляемого оригинала. Если это тесаное бревно, то замену необходимо обрезать, чтобы воспроизвести размеры и следы инструментов оригинала. Если та же порода древесины не может быть получена в исходных размерах, возможно, придется использовать другую породу, и в некоторых случаях может быть даже предпочтительнее, если можно найти более прочную древесину, чем исходная порода. Однако его следует выбирать таким образом, чтобы он максимально соответствовал визуальным характеристикам исходного вида.

Консерванты для древесины

В большинстве случаев использование химических консервантов для древесины не рекомендуется для исторических бревенчатых построек. Консерванты могут изменить цвет или внешний вид бревен. Кроме того, многие из них токсичны, они со временем вымываются из древесины, и, как и краску, их необходимо периодически повторно наносить. Многие из деревенских построек конца 19-го и начала 20-го века были построены из бревен с оставленной корой, которая может обеспечить защиту, в то время как другие были окрашены.Однако некоторые бревенчатые здания, особенно бревенчатые дома, которые были ненадлежащим образом лишены исторической облицовки во время более ранней реставрации и теперь демонстрируют признаки выветривания, такие как тщательная проверка, могут быть исключениями из этого руководства. В таких случаях стоит рассмотреть возможность применения консервантов. Вареное льняное масло иногда может быть подходящим для использования на отдельных участках здания, которые особенно уязвимы к атмосферным воздействиям, хотя льняное масло со временем темнеет. Растворы боратов, которые не изменяют цвет или внешний вид древесины, могут быть еще одним из немногих доступных эффективных и безопасных консервантов.Однако боратные растворы плохо проникают в сухую древесину, поэтому древесина должна быть зеленой или влажной. Поскольку боратные растворы водорастворимы, после обработки древесину необходимо покрыть водоотталкивающим покрытием. В некоторых случаях может оказаться целесообразным повторно нанести лак там, где он использовался в качестве исходного покрытия. Обработка под давлением, хотя и эффективна для новой древесины, не применима к обработке бревен на месте и, как правило, неэффективна для больших бревен и бревен, поскольку она не проникает достаточно глубоко.

Ремонт фундамента

Фундамент должен иметь хороший дренаж, быть устойчивым, адекватно поддерживать здание, а также любые будущие нагрузки на пол, а также держать бревно подоконника достаточно свободным от земли и влаги, чтобы предотвратить гниение и заражение насекомыми. Бревенчатые дома с подвалами реже будут иметь проблемы, чем построенные на земле или с подвалом, если подвал остается сухим и вентилируемым. Поскольку фундаменты многих бревенчатых домов не были выкопаны и заложены ниже морозной поверхности, они обычно склонны к пучению и оседанию грунта при замерзании-таянии.Кроме того, как отмечалось ранее, некоторые фундаменты состояли из деревянных шпал или свай, непосредственно контактирующих с землей. Если проблема с фундаментом незначительна, например, необходимость переназначить или переустановить несколько камней, работа должна касаться только этих областей. Если возможно, незакрепленные камни следует вернуть в исходное положение. Явно несоответствующий фундамент, который практически исчез в земле, или где большие участки кладки выгнулись или просели, что привело к чрезмерно неровной или активной осадке, необходимо будет восстановить с использованием современных методов строительства, но в соответствии с историческим внешним видом.

Ремонт трещин

Daubing, полностью состоящий из портландцемента, никогда не подходит для использования на историческом бревенчатом доме. Фото: файлы NPS.

Ремонт трещин, независимо от того, закончен ли он снаружи деревянными планками или шпаклевкой, не должен производиться до тех пор, пока не будет завершен весь ремонт или замена бревен, поддомкрачивание конструкций и опалубка и пока все заменяемые бревна не выдержаны. Исторически сложилось так, что исправление и замена мазков на регулярной основе были сезонной рутиной.Это произошло из-за факторов окружающей среды — осадки здания, сезонного расширения и сжатия бревен и проникновения влаги с последующим действием замораживания-оттаивания — трещин и разрыхления мазков. Если внешние бревенчатые стены обнажены, а трещины или замазки требуют ремонта, следует сохранить как можно больше оставшегося внутреннего блокирующего заполнителя и замазки. Следует использовать формулу нанесения краски и обработанную отделку, которые соответствуют исторической окраске, если она известна, или основаны на одной из смесей, перечисленных здесь.По большей части современные имеющиеся в продаже продукты для долбления не подходят для использования в исторических бревенчатых зданиях, хотя исключение может быть для внутренней части бревенчатого дома, где они будут покрыты штукатуркой или деревом и не будут видны. Эти продукты, как правило, имеют песчаный вид, который может быть совместим с некоторыми историческими мазками, но цвет и другие визуальные и физические характеристики обычно несовместимы с историческими поверхностями бревен.

Участки трещин древесины, которые исчезли или не могут быть выполнены водонепроницаемыми, должны быть заменены саженцами того же размера или четвертью столбами, обрезанными по размеру.Обычно, если кора не использовалась изначально, ее следует удалить перед тем, как плотно пригвоздить новую замену деревянной щели на место.

Анализ мазков может быть выполнен таким же образом, как и анализ строительного раствора. Если это невозможно, раздавив незакрепленный кусок мази, можно обнажить его составные части, которые обычно могут включать известь, песок, глину и, в качестве связующего, солому или шерсть животных. Следует отметить цвет, придаваемый песком или пигментированными компонентами, и любые участки первоначального мазка должны быть записаны цветной пленкой для дальнейшего использования.Неплотно прилегающую к бревнам штукатурку необходимо сначала очистить вручную. Блокирующий наполнитель следует оставить нетронутым, устанавливая только незакрепленные детали. (Иногда бывает трудно получить хорошее сцепление, и в этом случае может потребоваться полностью очистить соединение.) При необходимости следует добавить мягкий наполнитель, такой как джут или кусочки стекловолокна, плотно вдавленные в пустоты с помощью палка или тупой инструмент. Иногда можно использовать скрытое армирование, в зависимости от подлинности реставрации.Это могут быть оцинкованные гвозди, частично вставленные только в верхнюю часть бревна, чтобы мазка могла перемещаться вместе с верхним бревном и удерживать верхний стык герметичным, или оцинкованную проволочную сетку, закрепленную оцинкованными гвоздями. Как и переналадка кладки, мазок не следует выполнять на прямом солнце, чрезмерной жаре или при ожидаемых температурах ниже нуля. Материалы для замазки должны быть смешаны в сухом виде, трещина должна быть плотной и надежной, а смесь смочена и размешана до густой пастообразной консистенции.Смесь быстро сохнет, поэтому не следует готовить больше мазков, чем можно нанести примерно за 30 минут. Тестовый участок новой мазки на здании или в другом месте поможет проверить соответствие формулы цвета и текстуры.

Перед нанесением шпаклевки область щели, включая шпаклевку и покрываемые поверхности бревен, следует обрызгать водой, чтобы предотвратить слишком быстрое оттягивание сухой шпатлевкой влаги, которая может привести к растрескиванию волос.Шпатель, отшлифованный на ширину шпаклевки, используется для вдавливания шпаклевки в щель и сглаживания заполненных участков. Широкие или глубокие щели или стыки, возможно, придется замазывать слоями, чтобы предотвратить провисание и отслоение бревен, путем нанесения одного или двух слоев царапин перед отделкой поверхности.

Портландцемент был частью оригинальной штукатурки, которая использовалась во многих бревенчатых зданиях конца 19-го и начала 20-го века, поэтому его можно использовать при ремонте зданий этого периода.Хотя небольшое количество портландцемента может быть добавлено в смесь извести, глины и песка для удобоукладываемости, в замазочных смесях, предназначенных для большинства исторических бревенчатых зданий, не должно быть более 1 части портландцемента на 2 части извести. Портландцемент имеет тенденцию к усадке и образованию микротрещин, а также к удержанию влаги, и все это может потенциально повредить бревна.

Смеси для мазков
частей (объем) материал
MIX A 1/4 цемент
1 лайм
4 песок
1/8 сухая окраска
свиная щетина или эксельсиор
MIX B 6 песок
4 лайм
1 цемент
MIX C 1 портландцемент
4-8 лайм
7-10 песок

Mix A Дональд А.Хатслер, «Реставрация бревенчатой ​​хижины: Руководство для исторического общества», Американская ассоциация государственной и местной истории, Технический буклет № 74, «History News», Vol. 29, No. 5 (май 1974 г.).

Mix B и C перепечатаны из книги Харрисона Гудолла и Рене Фридман «Бревенчатые конструкции: сохранение и решение проблем», Нэшвилл, Теннесси: Американская ассоциация государственной и местной истории, 1980.

Внутренние процедуры

Не существует единого подходящего способа отделки или восстановления интерьера исторического бревенчатого дома.Каждое здание и его история уникальны. Следует противостоять соблазну придать незавершенный характер границы, удалив штукатурку, чтобы обнажить внутренние бревенчатые стены или балки потолка. Вместо этого внутренняя обработка должна основываться на существующих доказательствах и руководствоваться старыми фотографиями, письменной документацией и интервью с предыдущими владельцами. Внутренние элементы и отделка, которые могут существовать в некоторых бревенчатых домах 18 и 19 веков, включают обшитые деревянными панелями стены, деревянную лепнину, лестницы и каминные полки; там, где они уцелели, эти особенности следует сохранить.Многие из более деревенских бревенчатых домов, построенных в конце 19-го или начале 20-го века, намеренно имели открытые внутренние бревенчатые стены, иногда с лущенными и покрытыми лаком бревнами. Если внутренняя штукатурка сильно повреждена или была ранее удалена, а также существуют такие признаки, как ореолы на бревнах, стены следует заменить штукатуркой или восстановить гипсокартон или гипсокартон, чтобы они соответствовали историческому облику.

Бревенчатые постройки слишком часто рассматриваются как мобильные ресурсы.Как и другие исторические здания, перемещенные или перемещенные бревенчатые конструкции могут потерять целостность материалов и обстановки. Исторические здания, перечисленные в Национальном реестре исторических мест, могут быть потеряны в этом статусе при перемещении. Несмотря на популярность демонтажа и перемещения бревенчатых построек, их следует перемещать только в крайнем случае, если это единственный способ спасти их от сноса. Если их необходимо переместить, предпочтительно, чтобы они были перемещены целыми, то есть целыми, а не в разобранном виде.Разборка и перемещение бревенчатого дома может привести к значительной потере исторических строительных материалов. Хотя бревна и элементы каркаса крыши могут быть пронумерованы для повторной сборки, разборка бревенчатого здания может привести к потере таких функций, как фундамент и дымоход, трещины и шпаклевание, внешняя облицовка и внутренняя отделка. Кроме того, бревенчатые постройки редко можно собрать так же легко, как их разобрали.

Исторические бревенчатые дома, независимо от того, имеют ли они горизонтальную или вертикальную конструкцию, бревенчатые дома 18 века или коттеджи в загородном стиле начала 20 века, уникальны.Их консервация в основном сосредоточена на консервации и ремонте бревен, а также в соответствующем ремонте трещин и замазки, которые, как и изменение каменной кладки, необходимы для обеспечения водонепроницаемости большинства бревенчатых домов. Консервация бревенчатого дома может быть достигнута с помощью различных методов, включая сращивание и вставку, использование эпоксидной смолы или комбинацию исправлений и эпоксидной смолы, а часто и выбранную замену. Но, как и любое историческое здание, бревенчатая конструкция — это система, функционирующая за счет обслуживания всех ее частей.

Внешний вид многих из самых ранних бревенчатых зданий конца 18-го и 19-го веков, особенно к востоку от Миссисипи, обычно был покрыт каким-либо типом облицовки, либо горизонтальным, либо вертикальным деревянным сайдингом, штукатуркой или иногда их комбинацией. Эта историческая облицовка, если она существует, должна быть сохранена и отремонтирована или заменена, если есть свидетельства того, что она существовала, что может быть скрыто под более поздним, не историческим искусственным сайдингом, таким как алюминий, винил или асбест, как важный определяющий характер особенность здания.

Благодарности

Автор, куратор, Музей долины Лэндис, Ланкастер, Пенсильвания, хотел бы поблагодарить тех экспертов, которые рассмотрели и прокомментировали черновой вариант рукописи: Джеймса Кофилда; Дж. Рэндалл Коттон; Харрисон Гудолл; Дональд А. Хатслар; Терри Г. Джордан; Бернард Вайсгербер; Родд Уитон; и профессиональные сотрудники Службы национальных парков. Энн Э. Гриммер приписывают руководство этим совместным издательским проектом и общее редактирование.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национального исторического наследия 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической защиты (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие учебные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

сентябрь 1991

Бриско, Франк.«Насекомые-разрушители древесины». Журнал старого дома. Vol. XIX, № 2 (март / апрель 1991 г.), стр. 3439.

Кэрон, Питер. «Техника подъема домкратов для бревенчатых построек». Ассоциация консервационных технологий Бюллетень . Специальный выпуск: Культура Альберты. Vol. XX, № 4 (1988), стр. 4254.

Коттон, Дж. Рэндалл. «Бревенчатые дома в Америке». Журнал старого дома. Vol. XVIII, № 1 (январь / февраль 1990 г.), стр. 37–44.

Эльберт, Дуэйн Э., и Кейт А. Скалл. Бревенчатые здания в Иллинойсе: их интерпретация и сохранение. Иллинойс, серия по сохранению: номер 3. Спрингфилд, штат Иллинойс: Департамент охраны природы Иллинойса, Отдел исторических мест, 1982 г.

Гудолл, Харрисон. «Ремонт короны бревна и выборочная замена с использованием эпоксидной смолы и арматурной арматуры из стекловолокна: Ламар-Барн, Йеллоустонский национальный парк, Вайоминг». Технические заметки по консервации , Внешняя столярка, номер 3. Вашингтон, округ Колумбия: Отдел помощи в сохранении, Служба национальных парков, U.С. Департамент внутренних дел, 1989.

___________, и Рене Фридман. Бревенчатые конструкции: сохранение и решение проблем. Нэшвилл, Теннесси: Американская ассоциация истории штата и края, 1980.

Hutslar, Donald A. Архитектура миграции: строительство бревен в стране Огайо , 17501850. Афины, Огайо: Издательство Университета Огайо, 1986.

____________. Реставрация бревенчатой ​​хижины: Руководство для исторического общества. Техническая брошюра Американской ассоциации государственной и местной истории 74.Новости истории. Vol. 29, No. 5, May 1974.

Джордан, Терри Г. Американские бревенчатые дома: старое наследие. Чапел-Хилл, Северная Каролина: Издательство Университета Северной Каролины, 1985.

Кайзер, Харви Х. Великие лагеря Адирондак. Boston: David R. Godine Publisher, Inc., 1986.

Меррилл, Уильям. «Ухудшение состояния древесины: причины, обнаружение и предотвращение». Технический бюллетень Американской ассоциации государственной и местной истории 77. History News .Vol. 29, No. 8, August, 1974.

Rowell, R.M., J.M. Black, L.R. Джовик и В. Файст. Защита срубов от гниения. U.S.D.A. Лаборатория лесных услуг, Общий технический отчет, FPL11. Мэдисон, Висконсин: Лаборатория лесных продуктов, Лесная служба, Министерство сельского хозяйства США, 1977 г.

Сент-Джордж, Р.А. Защита бревенчатых хижин, деревенских работ и необработанной древесины от вредных насекомых в восточной части Соединенных Штатов . Бюллетень фермера No.2104, Министерство сельского хозяйства США. Вашингтон, округ Колумбия: Правительственная типография, 1962 г. (Rev.1970).

Твид, Уильям К., Лора Э. Сулььер и Генри Г. Лоу. Служба национальных парков в деревенском стиле: 1916-1942 гг. Сан-Франциско, Калифорния: Отдел управления культурными ресурсами, Западный региональный офис, Служба национальных парков, февраль 1977 г.

Уилсон, Мэри. Исследования бревенчатых хижин . Отчет о культурных ресурсах № 9. Огден, Юта: Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, 1984.

Защитите древесину вашего бревенчатого дома

Две самые большие угрозы красоте и долговечности древесины — это влажность и солнечный свет. Хотя сами по себе эти две мощные силы не вызовут значительного ухудшения поверхности ваших бревен, они могут создать условия, при которых более разрушительные силы могут закрепиться и, если их игнорировать, преобладать.

Как защитить древесину бревенчатого дома? Следуйте этим простым рекомендациям:

Хранить бревна в сухом состоянии

Защитить свой бревенчатый дом довольно просто.Лучше всего то, что у вас есть возможность настроить программу профилактического обслуживания для вашего нового бревенчатого дома с самого начала. Вы познакомитесь со своими бревнами, когда они будут в лучшем виде. Чтобы они оставались такими, нужно следить за тем, чтобы они оставались гладкими и сухими.

Некоторые люди считают, что использование определенных пород древесины, обладающих естественной устойчивостью к гниению, избавит их от значительной части требований по содержанию бревенчатого дома. То, что является характеристикой живого дерева, не обязательно будет характеристикой бревна.Более того, современные консерванты нейтрализуют любое естественное преимущество, которое одна порода древесины когда-то имела перед другой.

Самая прочная древесина, оставленная без защиты, поддастся силам природы раньше, чем самая слабая защищенная древесина. Опять же, те силы, от которых нужно защищаться, — это солнце и вода. Солнце разрушает лигнин в древесине. Лигнин скрепляет древесные волокна. После разложения лигнина вода может смыть отслоившиеся волокна древесины.

Милдевициды, фунгициды и репеллент от насекомых защищают древесину вашего бревенчатого дома от нежелательных захватчиков.

Часы Fungi

Ослабленная древесина уязвима для грибов, которые питаются сахаром и крахмалом в древесине. Если оставить это без внимания, грибки в конечном итоге разрушат древесину. Менее опасны, чем грибы, насекомые. Наибольшую опасность представляют два вида: термиты и жуки-древоточцы. К счастью, вы можете легко защитить свои журналы от этих угроз. Несколько составов отделки под дерево специально защищают бревна.

В них добавляют милдевициды, фунгициды, блокаторы ультрафиолета и водоотталкивающие средства для обеспечения максимальной защиты.Высококачественная, дышащая отделка из дерева предотвратит проникновение дополнительной влаги в древесину и позволит влаге внутри бревна испаряться. Применяйте только те средства, которые предназначены для защиты бревенчатых домов. Уплотнителя палубы недостаточно. Если вы сомневаетесь в выборе конкретных продуктов, обратитесь к производителю бревен или его местному торговому представителю.

Бревенчатые дома могут находиться в различных условиях, от которых зависит срок службы отделки. Единственный способ обеспечить постоянную защиту — это выполнять систематическую программу регулярного технического обслуживания.Это должно начаться еще до того, как вы купите бревна. Есть несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы защитить свои журналы с самого начала и сократить расходы на их обслуживание навсегда.

Дизайн защиты

Прежде всего, спроектируйте свой дом так, чтобы он не пропускал воду и не защищал от солнца. Герметик и покрытия могут на многое. К тому же они со временем выходят из строя и нуждаются в замене. Хороший дизайн длится всю жизнь. Ваши практические цели не помешают внешнему виду дома. Фактически, вы действительно можете улучшить отчетливые бревенчатые элементы дома.

Поднимите свои журналы. Древесина, которая соприкасается с влажной землей, быстро сдается. Брызги грязи будут удерживать влагу достаточно долго, чтобы пробить ослабленную защиту. Один из способов, который на самом деле улучшает внешний вид, — это установить бревна на более высокий фундамент, а затем облицевать блок, заливной бетон или прочный деревянный конструкционный материал с каменной кладкой или сайдингом, имитирующим стенные бревна.

Увеличьте свесы крыши, чтобы дождь, тающий снег и солнечный свет не попадали на стены. Крыльцо защищает от проливного дождя и палящего солнца, а также придает очарование вашему дому.Желоба и сортировка помогают отводить воду от дома. Убедитесь, что разбрызгиватели газона не достигают бревенчатых стен.

При ландшафтном дизайне следите за тем, чтобы кусты вокруг дома не касались бревен; в противном случае они могут задерживать воду на дереве. Хотя вы, возможно, предпочтете затенять дом деревьями, не держите их так плотно и близко, чтобы не проникал солнечный свет и ветер, чтобы высушить бревна.

Защитите деревянные элементы вашего бревенчатого дома, сохранив пятно и герметики.Нанесите повторно в соответствии со спецификациями производителя.

Начать с источника

Если у вас есть конструкция, которая может сдерживать силы, убедитесь, что ваш производитель бревен принимает надлежащие меры для защиты бревен от плесени и грибка, начиная с 24 часов после их фрезерования, очистки от кожуры или обтесывания. Бревна должны быть доставлены в хорошем состоянии и должным образом сложены, чтобы они не касались земли, и накрыты для защиты от влаги (но достаточно неплотно, чтобы они могли дышать).

Они могут прибыть с дорожной грязью.Небольшое количество тринатрийфосфата в воде счистит это. Одна из мер, которую вы могли бы рассмотреть, — это предварительная обработка журналов. Их можно окунуть, распылить или обработать консервантом под давлением.

Обычно это боратный продукт. Боратные консерванты на водной основе эффективны против термитов, жуков-буревестников, муравьев-плотников и древесных грибов. Они просты в применении, не имеют запаха и не вызывают коррозии. Цель состоит в том, чтобы создать концентрацию раствора бората под поверхностью древесины, которая является смертельной для древесных насекомых, поскольку нарушает их процесс пищеварения и добавляет защиту от грибков, вызывающих гниение древесины.

Помимо того, что боратные продукты применяются в нескольких различных формах перед возведением бревен, они доступны для защиты после постройки дома. Спрей-средства особенно эффективны для обеспечения пропитывания защиты древесины в труднодоступных местах.

Независимо от того, прибывают ли ваши бревна предварительно обработанными или необработанными, после возведения стен бревна должны быть защищены морилкой или герметиком, чтобы бревна не впитывали воду. Чем больше пигмента в пятне, тем лучше будет ваша защита от ультрафиолетовых лучей, которые могут повредить древесину.

Просверливание применяется между бревенчатыми рядами для заделки зазоров при строительстве вручную и часто в качестве декоративного элемента в бревенчатых домах.

Постоянная защита

Не думайте, что защита прослужит всю жизнь. В зависимости от того, насколько сильно ваш дом подвергается воздействию погодных условий, может потребоваться повторная обработка от трех до шести лет. Лучший способ следить за своей защитой — это регулярные осмотры. По крайней мере каждую весну и осень проводите в доме хорошее обслуживание.Первые два года жизни дома, вероятно, самые важные.

Это время, когда происходит наибольшее движение бревен, когда дом успокаивается. Усадочные бревна могут образовывать ловушки влаги на горизонтальных швах, углах перекрытия и стыках вокруг окон и дверей, если они не герметизированы должным образом. Проверьте все стены, а не одну, две или три. Юго-западный угол дома обычно является первым местом, где защита ослабевает из-за того, что он подвергается большему воздействию солнечных лучей, поэтому лучше, чем осматривать.

Обратите особое внимание на открытые торцы бревен, особенно если ваша крыша не полностью их нависает. Они несут на себе всю тяжесть погоды. Обратите внимание на трещины, называемые «клетками», на поверхностях бревен, особенно обращенных вверх. Они появляются, когда внешний слой вашего бревна сохнет быстрее, чем его сердцевина.

Чеки являются обычным явлением, но их следует заполнить либо покрытием, либо герметиком, чтобы вода не втягивалась глубже в древесину, где могут развиться более серьезные проблемы. Незамедлительно заделайте зазоры в герметике и щели.Повторно уплотняйте и заново заделывайте трещины так часто, как это необходимо, чтобы герметизирующие материалы работали с максимальной нагрузкой.

Любая влага, попавшая за отверстие в конопатке или трещине, может не испаряться так быстро, как должна, что делает дерево уязвимым. Никогда не рекомендуется красить бревна или использовать какое-либо другое покрытие из закрытой пленки, например лак, который может задерживать влагу внутри бревна. Эти покрытия потрескаются при расширении и сжатии бревен. Любая вода, попавшая в эти трещины, может запустить процесс гниения.

Но есть много пятен, которые могут изменить цвет ваших поленьев. Кому-то нравится оставлять древесину натуральной, кому-то темнее или светлее. Чистая отделка может показаться хорошей идеей; Однако если солнце в вашем районе особенно резкое, большее количество пигмента обеспечит лучшую защиту.

Бусинки герметика помогут защитить ваш дом от проникновения воздуха и защитят деревянные элементы вашего бревенчатого дома.

Устранение проблем

Когда вы заметите что-то не так с экстерьером, вам нужно будет оценить, требуется ли подкраска или пора переделать весь дом.Попробуйте опрыскать дом из садового шланга. Если вода все еще покрывает большую часть поверхности бревна, ваша защита в порядке.

Там, где он не скатывается и не впитывается в древесину, требует быстрой защиты. Очистка бревен и повторное нанесение консерванта или отделки — это рутинная работа, которую вы, возможно, сможете выполнить самостоятельно. Это может показаться труднее, чем того стоит, но вы, по крайней мере, сможете убедиться, что работа была сделана правильно.

Если вы покупаете относительно новый существующий бревенчатый дом, вы будете вводить собственную программу технического обслуживания на случай, если предыдущий владелец не проявил такой осторожности, как вы намеревались.Однако не стоит строить нереалистичных ожиданий. Ни один бревно не сохранит свой первоначальный оттенок. Такова природа натурального материала.

Хотя вы никогда не сможете восстановить их первоначальную красоту, вы можете приблизиться к ним, при условии, что на протяжении многих лет вы не проявляли излишней заботы. Бдительность и усердие могут уберечь погоду от естественной продолжительности жизни вашего бревенчатого дома. Таким образом, вам также не придется беспокоиться о немногих, но постоянных угрозах для ваших журналов.

Полученное в результате душевное спокойствие позволит вам еще больше наслаждаться своим новым домом, зная, что он будет прочным и прочным для будущих поколений.

Заготовка пиломатериалов и подготовка бревен для бревенчатого дома

Хотя построить бревенчатый домик, пожалуй, проще, чем традиционный кирпичный дом, для постройки бревенчатого дома нужно не просто выбрать бревна и сложить их друг на друга, чтобы создать стену.

Бревна необходимо тщательно отбирать, правильно ухаживать и обращаться с ними, чтобы готовый бревенчатый домик стал стабильным и прочным домом.

Если вы еще не читали, как выбрать пиломатериал из бревенчатой ​​хижины, я рекомендую вам сначала прочитать это, а затем вернуться сюда!

В этой статье вы узнаете, как рассчитать количество бревен, которые вам нужны, как найти бревна, найти подходящие деревья для вырубки и что делать с бревнами после того, как они будут спилены, чтобы высушить их перед использованием для строительства.

Сколько журналов вам понадобится?

Прежде чем вы даже подумаете о заказе бревен или валке деревьев, вам нужно знать, сколько бревен вам потребуется.

Найдите время, чтобы тщательно спланировать свою бревенчатую хижину, и вы можете даже изучить другие бревенчатые хижины, чтобы увидеть, сколько бревен они используют на каждой стене.

Как только вы составите представление о том, как должна выглядеть ваша каюта, нарисуйте ее на бумаге как можно подробнее. Нанесите измерения на план, чтобы понять реальные требования.

Пример расчета для кабины 20 футов x 24 футов:

  • 9-футовая высокая кабина (высота 108 ″)
  • Бревно диаметром 12 ″
  • Итак, 9 бревен (12 ″ x 9 бревен) на ширину
  • Помните, что каждое бревно должно иметь дополнительную длину 4 фута
  • Расчет результата:
    • 18 бревен @ 24 фута x 12 дюймов в диаметре
    • 18 бревен @ 28 футов x 12 дюймов в диаметре
  • Помните, что вам потребуются дополнительные бревна для крыши

После этого вы будете иметь представление о том, сколько журналов вам понадобится.

Помните, что вам не нужны полные бревна для каждой стены. Если у вас есть оконный или дверной проем, вы можете использовать либо части бревен, либо разрезать бревно на куски.

Убедившись, что вы правильно спланировали на этом этапе, вы сможете максимально использовать все деревья, которые вы упали, и даже использовать дерево, которое изгибается, используя только прямую часть.

Поиск журналов

Есть несколько вариантов поиска бревен, самый простой, но более дорогой — это купить бревна на лесопилке или найти лесоруба.

Лесопильный завод сможет распилить ваши бревна на нужную длину, хотя это, скорее всего, будет иметь более высокую цену.

В качестве альтернативы, если вы хотите снизить затраты и случайно владеете землей с деревьями на ней или имеете доступ к вырубке деревьев на земле, вы можете подумать о срезании собственных деревьев.

Это может быть гораздо более полезным способом построить бревенчатый домик, зная, что вы выбрали бревна и подготовили их своими руками.

Если вы выберете эту опцию, вы захотите рубить бревна в начале зимы, когда уровень сока низкий.Обрезка бревен зимой также снижает вероятность растрескивания и раскалывания, поскольку более низкие температуры позволяют дольше сохнуть. Холодная погода также сводит к минимуму вероятность их заражения насекомыми и появления грибков и грибков.

Проведите время, прогуливаясь по участку земли и решая, какие деревья вы будете использовать. Полезно записывать их, нумеровать и отмечать каждое дерево по ходу движения.

Глядя на деревья, убедитесь, что они прямые со всех сторон, и что диаметр бревен как можно более одинаков с каждой стороны.

Верхний наконечник

В зависимости от ваших предпочтений, ваши бревна должны быть примерно восьми-десяти дюймов в диаметре, с лишь незначительным сужением, например, для дерева длиной шестнадцать футов сужение должно быть не более 2 дюймов.

Валка деревьев

Перво-наперво: защитное снаряжение!

Вам понадобится:

  • Шлем с лицевой маской для защиты глаз
  • Защитные очки
  • Кевларовая защита для ног
  • Сапоги со стальным носком

Другие вещи, которые вам понадобятся, включают:

Лучше всего проверить, в каком направлении наклоняется дерево, и подрезать его так, чтобы оно упало в том же направлении, что и наклоняется.

Вам нужно будет убедиться, что у вас есть свободная зона / путь, по которому вы сможете отойти от дерева, когда оно начнет падать — вам нужно держаться подальше от дерева, на случай, если оно упадет на другое дерево, когда оно упадет. и отскакивает назад или не падает, как вы думали (в идеале вы можете избежать этого, проверив, нет ли в окрестностях ничего, что могло бы повредить падающее дерево).

Верхний наконечник

НЕ вырубайте деревья в ветреную погоду. Если погодные условия не идеальные, вернитесь в другой день.

Когда вы определили, с какой стороны ваше дерево упадет, сделайте горизонтальный надрез дерева примерно на 1/3 не выше вашего бедра.

Затем вам нужно сделать надрез под углом 45 градусов вверх, чтобы соответствовать концу вашего первого надреза.

Третий надрез на противоположной стороне; примерно на 2 дюйма выше горизонтального разреза, который вы сначала сделали. Вы должны сделать этот пропил примерно на 1/10 толщины дерева.

В этот момент дерево должно начать падать, однако, если этого не произойдет, вы можете вбить клин в последний сделанный вами пропил, чтобы ускорить процесс.

Я бы порекомендовал срубить 3 или 4 дополнительных дерева в качестве резервного плана — на случай, если некоторые раскололись или будут заражены.

После того, как вы вырубили все деревья, вы можете снять мерки и начать обрезку бревен по размеру. Я бы порекомендовал обрезать их на несколько дюймов, чтобы в дальнейшем вы могли сделать более точный разрез.

Оставьте четыре бревна наибольшего диаметра и длины для подоконников и верхних пластин. Бревна для верхних пластин должны быть на два фута длиннее (минимум), чем другие бревна, чтобы поддерживать бревна опоры фронтона.

Не срубайте слишком много деревьев с одного и того же места, оставшиеся деревья выиграют от дополнительного света и пространства.

Транспорт

Если вы строите на том же сайте, где вы получили свои журналы, вам следует убедиться, что существует свободный путь для перемещения журналов в место хранения.

Одним из преимуществ валки деревьев зимой является то, что земля твердая и обледенелая, что облегчает перемещение бревен.

Если вы транспортируете их дальше, чем вы можете, вам необходимо организовать транспорт, чтобы доставить их туда, где вы собираетесь их хранить.В идеале хороший ленточный конвейер или цепной транспортер.

Дебарк

Теперь вы готовы счистить кору с деревьев. Это относительно просто. Вам следует оседлать бревно и с помощью подъемного ножа отделить кору на себя под углом около 30 градусов. Возможно, вы захотите использовать лопаточку для коры, если кору оторвать труднее.

Верхний наконечник

Для снятия коры с бревна по-прежнему необходимо носить защитные очки.

Процесс сушки

После того, как поленья будут очищены, вам нужно будет хранить их, чтобы просушить.

Их следует держать над землей, вдали от воды и других элементов. Вы можете использовать чехол, если вы не сушите их внутри (например, брезент).

Необходимо убедиться, что они открыты для воздуха со всех сторон; для этого можно использовать наклейки (например, полозья). Наклейки представляют собой небольшие кусочки дерева (примерно ¾ ”x 11/2”), которые используются для увеличения пространства между бревнами; это улучшит вентиляцию и обеспечит равномерное высыхание.

Я рекомендую запечатать концы, так как влага испаряется быстрее всего с концов (в десять-двенадцать раз быстрее), что может вызвать расслоение колец или трещины. Вы можете запечатать концы разными вещами; парафиновый воск, полиуретан, шеллак, латексная краска или вы даже можете купить специально разработанные герметики для торцов. Вы должны запечатать концы в течение нескольких минут после обрезки; не стоит ждать часами, и уж точно не днями!

Время высыхания зависит от породы древесины и толщины бревен, но для их высыхания потребуется не менее одного-двух лет — чем дольше вы можете оставить их перед тем, как начать строительство, тем лучше.

Бревнам необходимо акклиматизироваться к атмосфере и достичь равновесного содержания влаги. Это точка, в которой бревно не набирает и не теряет влагу, однако из-за характера климата; это динамическое равновесие, которое меняется в течение года.

Другой альтернативой является их сушка в печи.
Хотя есть ряд производителей, которые сушат свои бревна в печи, поскольку этот метод сушит их очень быстро, при сушке бревен большого диаметра влага вытесняется снаружи быстрее, чем из центра, и, следовательно, вызывает растрескивание (проверка.)

Преимущество сушки в печи заключается в том, что она быстро сушит древесину, а также «дезинфицирует» бревна, убивая грибки или насекомых.

Лично я рекомендую сушить бревна естественным путем; ожидание того стоит!

Теперь вы должны знать; сколько бревен вам понадобится, как обрезать и окорять бревна и как их высушить.

На этом этапе ваши бревна готовы к обработке, и вы можете начать использовать их для постройки бревенчатой ​​хижины — пусть начинается самое интересное!

Где вы будете рубить деревья? Пожалуйста, возвращайтесь и дайте нам знать, как у вас дела, были ли у вас проблемы или все было гладко? Оставьте нам комментарий ниже; мы с нетерпением ждем информации о вашем увлекательном путешествии.

выемок для бревенчатой ​​хижины для начинающих… Какая система угловых выемок лучше?

Если вы начали читать о методах строительства бревенчатых домов, вы знаете, что варианты огромны, это верно и для выемок в бревенчатых домиках.

Из-за большого выбора выемок в бревенчатых домиках может возникнуть путаница при выборе выемки и почему.

Выбор правильного угла (т. Е. Типа паза и надреза) для бревенчатой ​​хижины очень важен, поскольку это повлияет на эстетику, стоимость, продолжительность строительства и защиту от атмосферных воздействий.

Если вы еще не читали о различных методах строительства бревенчатых хижин, начните с чтения этой статьи, а затем продолжайте читать эту статью о выемках в бревенчатых хижинах.

Почему насечки важны?

Если вы новичок в строительстве бревенчатого дома, то разметка — это метод, используемый для создания выемки.

Когда вы строите свою бревенчатую хижину, где каждые две бревенчатые стены пересекаются, делается выемка, позволяющая заблокировать стены; паз используется для соединения углов вашей бревенчатой ​​хижины.

Как правило, каждая выемка вырезается вручную или с помощью шаблона / изгиба для создания герметичного уплотнения, предотвращающего проникновение воздуха и защиты вашей бревенчатой ​​хижины от атмосферных воздействий.

Дизайн выемки (то есть угла) бревенчатой ​​хижины должен сделать бревенчатый дом конструктивно прочным и водонепроницаемым. Существует четыре распространенных дизайна, которые мастера использовали на протяжении веков для строительства хижин:

  1. Скандинавская выемка для седла (Традиционная выемка с полной разметкой)
  2. Полная выемка под ласточкин хвост
  3. Стыковая выемка
  4. Паз угловой стойки

Ниже вы можете увидеть изображение всех четырех типов выемок, чтобы вы могли лучше понять.

В дополнение к надрезанным углам есть еще; V-образные, ромбовидные, полусферические и квадратные насечки. Однако мы не рекомендуем новичкам изучать эти методы разметки и сосредоточились на четырех наиболее распространенных конструкциях, используемых для традиционных бревенчатых домиков.

В этой статье вы познакомитесь с четырьмя наиболее распространенными техниками надреза:

  • Все о насечке типа
  • Почему вы выбрали эту выемку?
  • Как нарисовать метку (с видеоуроками)
  • Преимущества и недостатки выемки

Прочитав эту статью, вы поймете, какая выемка в бревенчатой ​​хижине лучше всего подходит для вашего дома.

Если вы торопитесь, и у вас нет времени, чтобы прочитать всю статью, мы собрали все четыре метода надреза в удобной таблице.

Full Scribe / Scandinavian Saddle Notch

Самая традиционная из всех выемок… полная надрезная выемка под седло.

Седловая выемка — это не просто одна конкретная выемка; это семейство выемок, которые могут различаться по размеру и форме. Он используется для соединения двух бревен перпендикулярно друг другу для образования угла кабины.

Седельный вырез имеет изогнутые полукруглые бороздки на каждом конце бревна, что позволяет ему идеально прилегать к бревну внизу и формировать угол.

Самая популярная выемка для седла — это выемка для седла с компрессионной посадкой. Эта особая выемка пришла в Северную Америку из Скандинавии. Дель Радомске, канадский строитель и изобретатель бревенчатых домов, заново изобрел раннюю скандинавскую технику, позволяющую бревнам становиться более плотными по мере их усадки и оседания.

Верхний наконечник

Многие люди, которые используют седельные выемки, перестают их использовать при строительстве бревенчатого дома (т.е. сделайте писец слишком большим), чтобы не было зазоров.

Это означает, что в течение первых нескольких лет будет небольшой зазор, который можно заполнить изоляцией, но когда бревна осядут, зазор закроется, создавая совершенно воздухонепроницаемый бревенчатый дом.

Альтернативные седельные пазы

Метод полной надрезки может также иметь вырезанную вручную канавку вдоль нижней стороны бревна по всей длине; параллельно. Это позволяет бревну идеально подходить к нижнему бревну, поскольку это ровная поверхность, а не изгиб натурального бревна.

Это не обязательно, и вы все равно можете создавать седельные выемки, не прибегая к методу полной разметки. Если вы решите сделать это, вы можете использовать уплотнение, чтобы заполнить любые пробелы, где бревна не встречаются полностью.

Зачем нужна скандинавская выемка для седла?

Хотя это не самый простой и быстрый способ построить бревенчатую хижину, она сделает дом герметичным и красивым в традиционном стиле — если все будет сделано правильно.

Этот тип паза также требует минимального обслуживания (особенно если вы выбираете полную разметку), поскольку он не требует герметизации.

Итак, если вы ищете традиционную отделку для своего бревенчатого дома, требующую минимального ухода, то эта выемка — правильный выбор для вашего бревенчатого дома.

Строительная техника (Как правильно укладывать бревенчатый дом)

Как уже говорилось выше, техника Scandinavian Saddle Notch сложна, но ее определенно может освоить кто-то без предварительного опыта мастера… вам просто понадобится несколько запасных поленьев и терпение!

Этот метод требует много времени из-за необходимости долбить резец.Ниже приведены основные этапы конструкции, позволяющие добиться седловой выемки. Я бы порекомендовал вам посмотреть видеоурок ниже, если вы собираетесь попробовать этого писца.

Этапы строительства:

  1. Положите журнал параллельно поверх существующих журналов
    • Очевидно будет зазор между бревнами. Это связано с тем, что последнее положенное бревно будет удерживаться с обоих концов двумя перпендикулярными бревнами.
  2. Закрепите журнал на месте
    • Это можно сделать с помощью планок для бревен или собачки.
  3. Выровняйте бревно
    • Вы можете использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что бревно идеально расположено параллельно бревну под ним.
  4. Начертить журнал
    • Измерьте самый большой зазор в полости между недавно уложенным бревном и бревном под ним. Для этого измерения возьмите разметочный циркуль и отметьте на обоих концах журнала, где вам нужно разметить.
    • Возьмите долото и начертите бревно там, где оно было помечено. После того, как начертание начертано, вы также можете использовать бензопилу, чтобы удалить более глубокие части писца.

Это видео является хорошим примером того, как добиться точной подгонки и сделать идеальную выемку для седла.

Оборудование, необходимое для этой выемки:
  • Две собачки или подпорки для бревен
  • Уровень
  • Рулетка
  • Компас или компас-писец
  • Долото и молоток
  • А бензопила
  • Защитное оборудование

Преимущества и недостатки:

  • Это создает очень прочную конструкцию, которая может выдерживать практически любые погодные условия.
  • Бревна обеспечивают внешний вид, интерьер, структурный элемент и изоляцию за один раз, если все сделано правильно, дополнительная изоляция не требуется.
  • Эта выемка позволит создать герметичный, красивый дом в традиционном стиле.
  • Этот метод отнимает много времени и требует опыта или терпения.
  • Сантехнические, электрические и другие коммуникации нельзя спрятать за стеной, как в обычных кирпичных домах, поэтому требуются специальные процедуры.

Паз полностью ласточкин хвост

«Ласточкин хвост» — это столярная техника, позволяющая создать соединение, которое сцепляется с соответствующим соединением.

В вырезе «ласточкин хвост» используется та же техника «ласточкин хвост» для бревенчатых домиков. На бревна вырезают ряд трапециевидных форм, чтобы они могли «сцепляться» вместе.

Паз «ласточкин хвост» используется для бревенчатых домиков в стиле Аппалачи. Эта метка возникла еще до письменной истории и использовалась в Европе на протяжении веков.

Паз «ласточкин хвост» менее распространен в современном строительстве бревенчатых домов, но это очень сложный и красивый дизайн, который, когда он закончен, демонстрирует истинное мастерство.

Таким образом, вы можете подумать, что эту выемку сложно создать, хотя раньше она была очень сложной и предоставлялась только самым опытным плотникам, теперь вы можете достичь этого стиля с помощью приспособления, которое позволяет любому создать его. выемка.

Эта выемка универсальна, так как она может быть сделана из круглых бревен, квадратных бревен или бревен D-образной формы, что дает вам множество вариантов в зависимости от того, какой стиль бревенчатого дома вы хотите.

Зачем нужна выемка «ласточкин хвост»?

Вырез «ласточкин хвост» — отличный вариант, если вы хотите скопировать бревенчатую хижину в стиле Аппалачей.

В дополнение к своей превосходной эстетической привлекательности, выемка со временем станет более прочной, так как мастера всего мира славятся своей высокой прочностью на разрыв (т.е.е. сопротивление разделению).

Подобно скандинавской выемке под седло, однажды построенной, эта выемка в бревенчатой ​​хижине требует очень ограниченного обслуживания стыков, но ее все равно необходимо заделать вдоль бревен. Кроме того, меньше вероятность того, что вода оседает между надрезами этого типа.

Итак, если вы ищете прочный и долговечный бревенчатый дом в стиле Аппалачи, то эта выемка для вас.

Строительная техника (как сделать надрез в форме ласточкина хвоста)

Метод изготовления выемки типа «ласточкин хвост» может варьироваться в зависимости от двух элементов:

  1. Тип выемки типа «ласточкин хвост» (полностью или частично «ласточкин хвост»)
  2. Традиционный или джиг-финиш

Паз может быть полностью «ласточкин хвост» (выемка имеет два наклона) или половинной (выемка имеет наклон только в одном направлении).Кроме того, насечки можно вырезать традиционным методом или с помощью готового приспособления.

Традиционный метод

Традиционный метод создания выемки типа «ласточкин хвост» включает измерение и маркировку каждой отдельной выемки и обеспечение соответствия каждой выемки другой. Это требует значительных столярных и столярных навыков.

Кондукторная обработка

В качестве альтернативы вы можете создать собственное приспособление для создания выемок в виде ласточкина хвоста. Зажимное приспособление действует как шаблон, чтобы гарантировать, что каждая выемка одинакова, и, следовательно, устраняет риск несоответствия.

Наконечник Pro-Tip

Изготовление приспособления займет от 2 до 3 часов, но значительно ускорит весь процесс, поскольку вам не нужно измерять каждую отдельную бревно.

При использовании зажимного приспособления выемки типа «ласточкин хвост» не так требуют времени, как выемка седла с разметкой. Важно ознакомиться с процессом строительства:

Этапы строительства (с использованием зажимного приспособления):

  1. Создание зажимного приспособления «ласточкин хвост»
    • Есть много способов сделать собственное приспособление. Это калькулятор, в котором вы можете ввести свои измерения, и он создаст шаблон, который вы можете распечатать и использовать в качестве приспособления.
  2. Прикрепите приспособление к бревну
    • Возьмите джиг и прикрепите его к концу следующего бревна.
  3. Scribe the Log (То есть видел выемки в виде ласточкина хвоста)
    • После того, как зажимное приспособление будет надежно закреплено, возьмите бензопилу или зубило и прорисуйте открытые элементы бревна.
  4. Закрепите журнал
    • Приложите бревно к предыдущему бревну в стене бревенчатой ​​хижины и вставьте его в предыдущую выемку «ласточкин хвост».

Если вы действительно хотите использовать вырез в бревенчатой ​​хижине «Ласточкин хвост», обязательно ознакомьтесь с этим методом, используя эту статью и это видео.

Оборудование, необходимое для изготовления бревенчатой ​​рубки «ласточкин хвост»:
  • Мел для создания центральной линии
  • Рулетка
  • Гибкая линейка и карандаш
  • Набор квадратный
  • Линия уровня
  • Ручная пила / бензопила
  • Долото и топор
  • Приспособление (необязательно, но настоятельно рекомендуется!)
  • Защитное оборудование

Преимущества и недостатки

  • Эта техника надреза очень быстрая и точная, при использовании с джигом она должна занимать около 5 минут на надрез.
  • Эта выемка универсальна, так как она может быть сделана из круглых бревен, квадратных бревен или бревен D-образной формы, что дает вам множество вариантов в зависимости от того, какой стиль бревенчатого дома вы хотите.
  • В каютах, построенных с выемками типа «ласточкин хвост», меньше шансов, что вода будет оседать между выемками (из-за углов, под которыми выемки выполнены).
  • Стены могут быть плоскими внутри (при использовании D-образных или квадратных бревен), поэтому можно легко добавить теплоизоляцию или сразу использовать для развешивания картин и т. Д.
  • Паз самозатягивающийся — его нельзя развести из-за формы.
  • Требуется значительный опыт в плотницких и столярных работах, чтобы избежать несоответствий в стыках, из-за которых отделка выглядит грязной и не защищенной от атмосферных воздействий, если все сделано правильно.

Стыковая выемка

Добро пожаловать в выемку «Butt and Pass», поскольку ее создал Скип Эллсворт, она стала самой популярной выемкой для бревенчатой ​​хижины, которую вы наверняка видели раньше!

Это очень популярный выбор среди новичков… потому что для него не требуется выемка.

Эта техника надреза была изобретена с целью облегчить и ускорить строительство бревенчатого дома.

Паз «встык и проход» на самом деле не является выемкой, это скорее строительная техника, позволяющая соединить два бревна вместе без образования выемки. Это предотвращает необходимость в разметке и, таким образом, сокращает время сборки.

Он просто требует, чтобы бревна были уложены одно на другое, а арматура (металлический стержень, который проходит через бревна) соединяла их вместе.

Бревна чередуются между длинными и короткими. Длинное бревно (A) опирается на перпендикулярное длинное бревно (B) ниже, а короткое бревно (C) встречается с перпендикулярным длинным бревном (B).

Этот метод можно использовать с круглыми, обтесанными вручную и D-образными бревнами.

МИФ

Возможно, вы слышали, что метод «встряхни и пройди» имеет множество преимуществ, в том числе «они являются самым прочным бревенчатым домом», «не оседают», «не требуют обслуживания» и т. Д.

  • Важно воспринимать эти утверждения с недоверием.Нет никаких доказательств того, что они самые сильные, однако они создают прочную структуру, как и другие выемки.
  • Учитывая характер бревен, все бревна оседают и усаживаются по мере адаптации к окружающему климату, и все бревенчатые дома требуют определенного ухода.

Зачем нужна стыковая выемка

Первая причина, по которой стоит обратить внимание, — это быстрый и простой метод строительства, который делает его очень дешевым в строительстве и отлично подходит для начинающих.

Хотя эстетически стыковая выемка будет выглядеть как традиционная скандинавская седельная выемка, к сожалению, она не будет работать так же хорошо с точки зрения защиты от атмосферных воздействий или изоляции.

Если вы хотите быстро и легко построить бревенчатый дом, то ступенчатая выемка идеально подойдет для вашего бревенчатого дома. Однако, если у вас есть достаточно времени и усилий, мы рекомендуем вам подумать о традиционной скандинавской седельной выемке.

Строительная техника (как установить стык и прорезь)

Поскольку выемка стык-проход не требует предыдущего опыта, вам не потребуются специальные навыки или инструменты для строительства стены бревенчатой ​​хижины.

Бревна скрепляются арматурой, которую они забивают, а затем прибивают гвоздями от одного бревна к другому.

Эта техника очень быстрая…

Этапы строительства:

  1. Заложите фундамент с арматурой в каждом углу
    • Арматурный стержень используется как центральная точка для всех укладываемых бревен.
  2. Исправить журнал
    • Возьмите бревно и проденьте каждый конец через соответствующий стержень. С помощью кувалды протолкните бревно через закрепленные части арматуры.
  3. Закрепите журнал
    • Прибейте только что закрепленное бревно к бревну под ним в каждом углу и через каждые три фута.Поскольку каждое бревно на стене упирается в другое, результат для вашей бревенчатой ​​хижины похож на перекрытие кирпичей в каждом углу.
Оборудование, необходимое для стыковой и проходной выемки бревенчатой ​​хижины:
  • Сверло и сверла
  • Молоток
  • Арматура
  • Фреза для арматуры

Преимущества и недостатки

  • Так как не многие люди обладают требуемым мастерством и навыками для более ранних типов надрезов, стык и пас просты для новичков, что делает его идеальным решением.
  • Низкая стоимость строительства за счет отсутствия необходимой оснастки и скорости сборки.
  • Никакого мастерства, поэтому создать традиционный бревенчатый домик очень сложно.
  • Не использует элегантный исторический дизайн углов с выемками, поэтому может выдержать испытание временем.

Паз угловой стойки

Это, возможно, наименее распространенный метод надрезания бревен в домах, который предполагает наличие вертикальных угловых стоек для соединения каждого из углов бревен вместе.Эта техника также известна как вертикальная канавка и угол шипа.

Этот дизайн очень отличается от всех других бревенчатых домов и сразу же узнаваем.

Бревна не пересекаются друг с другом, а соединяются с вертикальной угловой стойкой.

Соединение обычно представляет собой паз с шипом или шпоночным пазом. Врезка — это отверстие в бревне (обычно угловое бревно), шип — это кусок, который в него войдет. Врезные и шипованные соединения используются мастерами по дереву на протяжении тысяч лет.

Этот процесс занимает очень много времени для тех, кто строит бревенчатый дом вручную, но для крупных компаний, производящих комплекты, это намного проще и быстрее.

Зачем использовать угловую стойку вместо выемки?

Эта методика — самый трудоемкий надрез в бревенчатой ​​хижине, поскольку требует точности, аккуратности и высокого мастерства.

По этой причине мы бы порекомендовали угловую стойку только в том случае, если с эстетической точки зрения вы предпочитаете ее далеко за пределами любой из трех других отметок, о которых вы читали сегодня.Окончательный дизайн будет аккуратным домом в форме коробки.

Если вы хотите быстро и легко построить бревенчатый дом, то эта строительная техника точно не для вас!

Строительная техника (как вырезать выемку в угловой стойке)

Паз и шип в сочетании с угловой стойкой, безусловно, являются наиболее сложной выемкой в ​​бревенчатой ​​хижине. Новички не должны пытаться это делать, и их следует выбирать только в том случае, если у вас есть значительный опыт работы в плотницких и столярных работах.

На этом видео показано строительство бревенчатой ​​хижины с угловыми стойками и другими вертикальными стойками — это даст вам хорошее представление о процессе.

Оборудование, необходимое для вырезки бревенчатой ​​рубки на угловой стойке:

  • Мел для создания центральной линии
  • Рулетка
  • Гибкая линейка и карандаш
  • Набор квадратный
  • Линия уровня
  • Ручная пила / бензопила
  • Долото и топор
  • Защитное оборудование
  • Деревянная доска для справки
  • Шаблон
  • Писчики

Преимущества и недостатки

  • Все стыки скрыты, что предотвращает выветривание выемок и возможное гниение выемок.
  • Обеспечивает плотные соединения, если все сделано правильно, и позволяет дереву естественным образом расширяться и сжиматься
  • Очень много времени (так как требуется много измерений и резки), и их сложно разметить.
  • Это требует огромной точности без места для ошибок и может привести к ослаблению соединений, если не будет достаточно точным.
  • Проблемы с усадкой из-за оседания горизонтальных бревен при неправильной укладке.
  • Сложная техника для новичков, которой следует избегать, если вы не предпочитаете стиль, выходящий далеко за рамки любой из трех других меток в этой статье.

Подведем итоги…

Хотя это правда, что некоторые зазубрины легче писать, чем другие, а некоторые вообще не требуют разметки; Все четыре рассмотренные выемки для бревенчатой ​​хижины обеспечивают герметичность и подходят для вашей бревенчатой ​​хижины.

Это может оставить решение на ваше усмотрение с точки зрения эстетики и предыдущего столярного и столярного опыта.

Заключительное примечание — Важно, чтобы какой бы метод вы ни выбрали, если вы используете бревна, очищенные вручную, вам нужно было чередовать кончики и торцы бревен.Это гарантирует, что ваша бревенчатая хижина сохранит постоянную высоту и будет выровнена по всей высоте.

Есть четыре основных метода строительства бревенчатых хижин, которые вы можете выбрать в порядке их сложности (от самого простого к самому сложному); метод стыка и прохода, выемка для седла, выемка «ласточкин хвост» и угловая стойка.

Если вы предпочитаете использовать очень мало инструментов и быстро и легко построить бревенчатый дом, я бы посоветовал выбрать метод встык и проход.

Если у вас есть немного больше времени, и вы хотите создать более традиционный вид и качественный дом — выберите выемку для седла.

Паз «ласточкин хвост», хотя его немного сложнее создать, его можно облегчить с помощью приспособления, поэтому он также очень удобен для начинающих.

Метод угловой стойки создает совершенно другой вид, и его следует использовать только в том случае, если вы уверены в своих столярных и столярных способностях.

Паз для бревенчатой ​​хижины Почему
Скандинавский седельный вырез Если вы ищете традиционную отделку для своего бревенчатого дома, требующую минимального обслуживания, то эта выемка — правильный выбор для вашего бревенчатого дома.
Паз полностью ласточкин хвост Если вы ищете прочный и долговечный бревенчатый дом в стиле Аппалачи, то эта выемка для вас.
Стыковая выемка Если вы хотите быстро и легко построить бревенчатый дом, то выемка встык идеально подойдет для вашего бревенчатого дома.
Паз угловой стойки Мы бы порекомендовали угловую стойку только в том случае, если с эстетической точки зрения вы предпочитаете ее намного выше любой из трех других отметок, о которых вы читали сегодня.

Я уверен, что эта статья дала вам много поводов для размышлений. Вы думали о каком-то методе вырезания, прежде чем прочитать эту статью? Вы будете придерживаться этого метода или выберете новый? Дайте нам знать в комментариях ниже.

В чем разница между бревенчатой ​​и деревянной хижиной?

Владение бревенчатой ​​или деревянной хижиной — это больше, чем просто владение домом; это выбор образа жизни. Большинство людей выбирают бревенчатую или деревянную хижину, потому что им нравится внешний вид.Качество строительного материала или качество изготовления могут играть значительную роль (конечно, это влияет на соотношение цены и качества), но в основе их популярности лежит внешний вид бревенчатых и деревянных домиков и эмоциональный элемент.

Бревенчатые и деревянные домики — это то, как они построены и из чего сделаны. Действительно, бревенчатые и деревянные дома могут принимать многие архитектурные стили, оставаясь при этом узнаваемыми по своему основному строительному материалу. Хотя современные бревенчатые и деревянные дома состоят из множества других строительных материалов, таких как камень, стекло, гипсокартон и металл, их определяющей характеристикой является древесина.

Четкое понимание сходства и различий между конструкциями бревенчатого и деревянного каркаса может помочь вам при планировании кабины.

Основные отличия

Хотя бревенчатые и деревянные дома — близкие родственники, главное различие между ними заключается в том, как используется древесина. В результате каждый из них приобретает совершенно другой вид. А поскольку в деревянных домах могут использоваться различные внешние материалы, не имеющие ничего общего с внутренней частью, они могут не быть узнаваемыми как деревянные дома снаружи, тогда как бревенчатые дома почти всегда легко идентифицировать.

Бревенчатые домики

На протяжении сотен лет бревенчатые хижины были непреходящим символом американской границы и ассоциировались с различными президентами, в первую очередь с Авраамом Линкольном. Вы замечаете их в фильмах, на телевидении и в рекламе. Если вы видели фотографии 100 разных домов и только один из них был бревенчатым, вы сразу его опознали. Однако не все бревенчатые дома похожи друг на друга.

Цельнобревенчатые дома изготавливаются путем горизонтальной укладки бревен для формирования внутренних и внешних стен.Но отсюда есть множество вариантов, которые отличают их. Во-первых, дома из фрезерованного бревна имеют одинаковый диаметр и форму, тогда как бревна ручной работы различаются по размеру, форме и текстуре. Отсюда стиль бревна (круглая, квадратная, шведская рифленая, D-образная, внахлест), стили сопряжения (гребень и паз, щербинка) и угловой стиль (ласточкин хвост, седловина, стык и проход, угловая стойка) все они вносят свой вклад в внешний вид и характеристики бревенчатой ​​хижины, а также будут частью процесса принятия решений.

Каюты с деревянным каркасом

Дома с деревянным каркасом были первыми постоянными жилыми домами, построенными в американских колониях Англии, и оставались доминирующим методом строительства до появления конструкции из воздушных шаров, строительство которой требовало небольших навыков и отвечало растущему спросу на поспешно построенное массовое жилье.

В то время как бревенчатые дома состоят из горизонтально уложенных бревен, деревянные каркасы представляют собой стоечно-балочные дома, в которых используется большой деревянный каркас, похожий на каркас, из вертикальных стоек, поддерживающих горизонтальные балки. Эта блокирующая рама поддерживает нагрузку дома и переносит ее вес на фундамент. Деревянный каркас — это специализированная версия конструкции из столбов и балок, которая в значительной степени опирается на ручное мастерство при формировании древесины и модных столярных изделиях из шипа и врезки, удерживаемых на месте деревянными колышками, а не металлическими креплениями.Украшения на раму включают фаски, подвески и другую декоративную резьбу. Конфигурация блокировки рамы устраняет необходимость в несущих внутренних стенах, создавая широко открытые жилые помещения.

Экстерьеры домов из дерева обычно предлагают лишь намек на обширную деревянную отделку внутри. Это позволяет им легко вписаться в окружающие дома и жилые помещения.
Между прочим, хотя деревянные каркасы — это очень старое ремесло, вчерашние дома с деревянным каркасом сильно отличались от открытых домов с высокими потолками, которые сегодня у многих людей ассоциируются с деревянным каркасом.

См. Также Конструкция кабины: рычаги

Сходства

Для таких необычно разных домов у деревянных и бревенчатых домов много общего. Вот их наиболее значимые сходства:

  • Оба дома — это дома на заказ, индивидуально спроектированные и изготовленные, продающиеся в разобранном виде и построенные в соответствии с определенной системой строительства.
  • Оба используют большие бревна (круглые или квадратные) в качестве основы, умело, даже искусно соединенные вместе, чтобы образовать несущую конструкцию.
  • Оба процветали в ранней Америке, а затем оставались в относительной безвестности до середины 1970-х годов, когда бревенчатые дома и деревянные каркасы пережили сначала возрождение, а затем бум.
  • Они разделяют определенные дизайнерские решения: открытые планировки, соборные потолки, стены окон, обрамляющих великолепные виды, замысловатые фермы крыш и высокие камины.
  • Они предлагают множество стилей и вариантов дизайна в своем собственном жанре.
  • Оба связаны с местами, которые часто являются сельскими, а иногда и отдаленными.Поскольку эти места, вероятно, не те, к которым вы привыкли, важно понимать логистику строительства кабины такого типа, например, инфраструктуру площадки, когда речь идет о доступе к дорогам, воде и даже электричеству.
  • Процесс покупки и строительства аналогичен: Покупка земли. Дизайн кабины. Подготовьте сайт. Постройте кабину. Меблировка и ландшафт. Живи мечтой.
  • При правильной сборке оба очень энергоэффективны.

Из всех вещей, которые объединяют бревенчатые и деревянные хижины, нет ничего более верного, чем это: это страстные покупки, абсолютно дискреционные покупки, которые люди совершают, потому что они испытывают эмоциональное желание жить в таких домах.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *