Парогенератор для пропарочной камеры своими руками: Парогенераторы для пропарочных камер — подбор, характеристики, цены

Содержание

Парогенераторы для пропарочных камер — подбор, характеристики, цены

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ ПРОПАРОЧНЫХ КАМЕР

Использование парогенератора в пропарочной камере позволяет добиться полной автоматизации технологического процесса — автоматическое управление по температуре, влажности, времени. Для пропарочных камер возможно применение как электрических парогенераторов, так и моделей на газу или дизельном топливе.

Наши парогенераторы обладают широким диапазоном регулировок по мощности, давлению и температуре вырабатываемого пара, что позволяет подобрать парогенератор для пропарочной камеры с необходимыми параметрами.

Зная объем пропарочной камеры и вид обрабатываемой продукции, мы можем подобрать оптимальную мощность и опции парогенератора для пропарочной камеры. Для этого свяжитесь с нами удобным способом по контактам, указанным ниже.

Тел. в Москве: +7(499)112-45-65
Тел. в Санкт-Петербурге: +7(812)507-62-25
Тел. в Новосибирске: +7(383)209-99-75
Email: [email protected]

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОПАРОЧНЫХ КАМЕР

Пропарочные камеры широко используются в технологических процессах для сушки, пропарки и поддержания необходимой температуры процесса. Пропарочные камеры применяются при производстве. Существуют готовые решения, обычно со стеллажами внутри. Однако нет сложностей в изготовлении камеры для пропарки своими руками, используя герметичное помещение либо контейнер, внутри которых с помощью парогенератора будет поддерживаться необходимая влажность и температура. Использование парогенератора позволяет организовать пропарочную камеру для:

  • Бетонных блоков и ЖБИ-изделий;
  • Керамзитных блоков, шлакоблоков;
  • Блоков ФБС;
  • Древесины;
  • Тротуарной и бордюрной плитки;
  • Кирпича и облицовочного камня.

Пропарочная камера для бетона и ЖБИ

В производстве бетонных, ЖБИ-изделий, блоков из керамзита для ускорения затвердевания крайне эффективно использовать пропарочные камеры, такое решение ускоряет процесс до 10 раз по сравнению с сушкой на открытом воздухе. В камере изделия подвергаются воздействию горячего пара с температурой до 130°С, влажностью до 100%, температура поддерживается в пределах 80-90°С.

Во время пропарки происходит гидратация цемента: при присоединении к цементу воды образуются твердые новообразования (гидраты). Они заполняют залитый цементом и водой объём плотным наслоением гелевых частиц, вызывывая упрочнение. Цементный клей, который первоначально находится в жидком или пластичном виде, превращается в результате гидратации в цементный камень.

Пропарочная камера для сушки древесины

Процесс пропаривания древесины заключается в том, чтобы поддержать дерево в помещении с насыщенным паром. Температура и время, необходимое для этого процесса, зависит от типа древесины и от желаемого результата (более или менее интенсивная окраска). Основная порода древесины, подвергающаяся такому процессу является бук. Цель такого процесса — уменьшить внутреннее напряжение древесины, повышение пластичности, ее стерилизация, иногда изменение цвета древесины и т.п.

Особенность пропарочных камер для сушки древесины заключается в различном температурном и времени сушке, зависящими от пород дерева. Процесс термической обработки древесины в пропарочной камеры можно разделить на три этапа:

  1. Быстрый нагрев камеры до 100 градусов и затем плавное увеличение температуры до 120-130 градусов. Длительность фазы — 16-20 часов;
  2. Нагрев со 130 до 220-230 градусов в течение 6 часов, поддержание температуры 2-3 часа. Длительность фазы — 8-9 часов;
  3. Полное остывание в течение 10-12 часов.

Изготовление пропарочной камеры

Устройство помещения для пропарочной камеры может быть самым разнообразным, главное — достичь герметичности и определенной термоизоляции. Как показывает практика, самым оптимальным является следующее решение:

  1. Монтируется металлическая рама необходимых размеров;
  2. Далее рама обшивается сэндвич-панелями
  3. Изнутри помещение утепляется влагостойким материалом, лучше всего для этого подходит пенопласт;
  4. Дополнительно помещение покрывается слоем гидроизоляции, например жидким стеклом пвх-пленкой;
  5. (практически это, своего рода, холодильник) с системой контроля температуры и подвода пара;
  6. На полу необходимо предусмотреть уклон 0,5 градуса для стекания конденсата;

  7. Предусмотреть теплоизоляцию на входе и выходе из камеры;

  8. Для улучшения качества пропарки в потолке монтируется труба для вытяжки с заслонкой и выходом в атмосферу (это необходимо для вытеснения воздуха и перевода среды камеры из паро-воздушной в паровую).

  9. В качестве паропроводов для равномерной подачи пара применяются перфорированные стальные трубы, уложенные по периметру помещения или между рядами продукции.

  10. Трубопроводы монтируются в нижней части камеры.

  11. Парогенератор должен обладать достаточной мощностью для выполнения технологического процесса, а так же иметь систему автоматики для управления по температуре и времени.

Поможем подборать парогенератор для пропарочной камеры:

Тел. в Москве: +7(499)112-45-65
Тел. в Санкт-Петербурге: +7(812)507-62-25
Тел. в Новосибирске: +7(383)209-99-75
Email: [email protected]

Пропарочная камера

Пропарочная камера для жби

Пропарочная камера для бетона.

” Руководство по тепловой обработке бетонных и железобетонных изделий.”  Смотрите в конце статьи.

 

Пропаривание изделий из бетона с помощью парогенератора производится в пропарочных камерах при температуре до 90° С и относительной влажности воздуха до 100%.

 

 

Первоначально жидкий или пластичный, цементный клей превращается в результате гидратации в цементный камень. Первая стадия этого процесса называется схватыванием, дальнейшая — твердением.

Пропарочная камера для ЖБИ – ускоряет весь процесс изготовления бетонных конструкций.

Прежде всего, за счёт уменьшения времени на схватывание бетона. Оно достигается гораздо раньше. Именно такой способ, позволяет производителям, без увеличения количества форм и без расширения площадей складирования, значительно увеличивать объёмы промышленного производства.

Следовательно, пропарка изделий ЖБИ, резко увеличивает прибыль для  предприятия!

Пропарочная камера для ЖБИ своими руками.

Устройство помещения для пропарочной камеры может быть самым разнообразным, главное – достичь герметичности и определенной термоизоляции.

 

 

Как показывает практика, самым оптимальным вариантом пропарочной камеры, является следующее решение. Фото слева.

 

 

Как сделать пропарочную камеру своими руками?

1. Монтируется металлическая рама необходимых размеров.
2. Далее рама обшивается теплоизоляционными панелями.
3. Изнутри помещение утепляется влагостойким материалом, лучше всего для этого подходит пенопласт.
4. Дополнительно помещение покрывается слоем гидроизоляции, например жидким стеклом пвх-пленкой с системой контроля температуры и подвода пара.
5. На полу необходимо предусмотреть уклон 1 градус, для удаления конденсата;
6. Предусмотреть защиту от утечки пара на входе и выходе из камеры.
7. Для улучшения качества пропарки в потолке монтируется труба для вытяжки с заслонкой и выходом в атмосферу. В качестве паропроводов для равномерной подачи пара применяются перфорированные стальные трубы, уложенные по периметру помещения или между рядами продукции.
8. Трубопроводы монтируются в нижней части камеры.
9. Парогенератор должен обладать достаточной мощностью для выполнения технологического процесса, а так же иметь систему автоматики для управления по температуре и времени.

Все изделия, сделанные из бетона, нельзя использовать в строительстве до тех пор, пока они не приобретут своей технологической прочности. У предприятий по изготовлению железобетонных изделий нет на это ни времени, ни площадей.

Если сразу после изготовления, такие стройматериалы сложить для просушки на открытом воздухе, то они станут пригодны для строительства только – через 28 дней. Следовательно предприятие теряет значительную часть прибыли…

Поэтому были придуманы специальные конструкции, называемые пропарочными камерами 

В пропарочной камере для бетона, идет пропарка изделий и доведение их до отпускной прочности при высокой температуре (+60-100°) и значительной влажности воздуха (порядка 90-100%).

Твердение, по сути, происходит в горячем пару. В камере создаются самые благоприятные условия для ускорения твердения материала при оптимальной влажности. Использование пропарочной камеры для бетона, позволяет максимально использовать производственные площади и в сокращенные сроки изготавливать строительные материалы из бетона.

Непосредственно после процесса пропарки, стройматериал приобретает 70% своей проектной прочности и может транспортироваться на стройплощадку, а там укладываться в конструкцию.

Процесс твердения в нем еще будет продолжаться, пока не достигнет 100%.
Для каждого материала выбирается свой режим работы пропарочной камеры, который выбирается в зависимости от состава бетона, качества и характеристики составляющих компонентов, марки и особенности цемента, конфигурации и размеров изделия, начальной прочностью бетона и еще ряда некоторых факторов.

Промышленные пропарочные камеры для бетона, имеют разные габариты, мощность, емкость, длительность полного цикла, потребляемую мощность.

Они используют разные виды топлива и требуют разное количество обслуживающего персонала.

Обычно для обслуживания пропарочной камеры требуется 1-2 человека, а длительность полного цикла составляет, как правило, 24 часа.

Как происходит процесс пропаривания бетона?

Особенности пропаривания заключаются в том, что оно протекает при температуре 80–90 градусов по Цельсию. Длительность этого составляет 10–20 часов.

 

Как правило, процесс пропаривания предваряет предварительная выдержка бетонных изделий при обычной температуре. Время здесь варьируется в зависимости от типа бетонных смесей.
Изделия из более жёстких смесей выдерживаются не менее одного – двух часов. А особо жёсткие смеси – никак не меньше двух – четырёх часов.
Режим пропаривания включает в себя:
– предварительную выдержку;
– процесс постепенного подъема температуры до уровня изотермии;
– непосредственно изотермию с поддержанием постоянной температуры;
– остывание.

 

Температура повышается постепенно, в зависимости от типа цемента.
И составляет от 20 градусов за час до 30 градусов за этот же период времени.
Термический нагрев проводится при влажности воздуха в 90–100%.

Особенности процесса пропарки бетона.
В силу специфичности пропаривания бетонных изделий, оно применяется в сборных конструкциях. Продолжительность процесса напрямую зависит от требуемого предела прочности изделий из бетона.
Летом это никак не менее 70%, а в зимний период – 90%.
Эти показатели и будут оптимальными для бетона того или иного типа. При добавлении в них некоторых наполнителей (диамита, сиштофа, тревела и ряда других, включая доменный гранулированный шлак) время пропаривания снижается на 10%.
Кроме того, почти в полтора раза увеличивается конечный показатель прочности бетонных конструкций.
Пропарка бетона может осуществляться и так называемым «методом термоса». Он заключается в постепенном увеличении температурного режима до максимального уровня.
После этого поступление пара прекращается.
Изделия остаются в камере до снижения температуры до 40 градусов Цельсия.

Варианты применения пропарочных камер

Пропарочные камеры широко используются в технологических процессах для сушки, пропарки и поддержания необходимой температуры процесса.
Пропарочные камеры применяются при производстве. Существуют готовые решения, обычно со стеллажами внутри. Однако нет сложностей в изготовлении камеры для пропарки своими руками, используя герметичное помещение либо контейнер, внутри которых с помощью парогенератора будет поддерживаться необходимая влажность и температура.
Использование парогенератора позволяет организовать пропарочную камеру для:
– бетонных блоков и жби-изделий;
– керамзитных блоков,
– шлакоблоков;
– блоков ФБС,
– древесины;
– тротуарной и бордюрной плитки;
– кирпича и облицовочного камня.

 

Пропарочная камера для бетона и ЖБИ.

 

В производстве бетонных, ЖБИ-изделий, блоков из керамзита для ускорения затвердевания крайне эффективно использовать пропарочные камеры, такое решение ускоряет процесс до 10 раз по сравнению с сушкой на открытом воздухе.
В камере изделия подвергаются воздействию горячего пара с температурой до 80-90°С, влажностью до 100%.

 

Во время пропарки происходит гидратация цемента: при присоединении к цементу воды образуются твердые новообразования (гидраты). Цементный клей, который первоначально находится в жидком или пластичном виде, превращается в результате гидратации в цементный камень.

 

Зачем нужен парогенератор?
Парогенераторы, широко используются для производства и пропарки блоков так, как пар в пропарочной камере поддерживает сразу два параметра – температуру и влажность.

 

 

Применение же пропарки бетонных конструкций сокращает этот показатель почти в два раза. Что делает этот процесс, несомненно, более экономически выгодным.

 

 

 

Парогенераторы позволяют организовать пропарочную камеру для: ЖБИ и бетонных блоков, а также для пропарки тротуарной плитки, шлакоблоков.

 

 

 

Использование парогенератора в пропарочной камере позволяет добиться полной автоматизации технологического процесса – автоматическое управление по температуре, влажности, времени.

 

 

 

Для пропарочных камер возможно применение как электрических парогенераторов, так и моделей на газу или дизельном топливе.

 

 

 

Наши парогенераторы обладают широким диапазоном регулировок по мощности, давлению и температуре вырабатываемого пара, что позволяет подобрать парогенератор для пропарочной камеры с необходимыми параметрами.

Зная объем пропарочной камеры и вид обрабатываемой продукции, мы можем подобрать оптимальную мощность и опции парогенератора для пропарочной камеры. Для этого свяжитесь с нами удобным способом по контактам, указанным в конце статьи.

Использование парогенераторов для пропаривания бетона.
В обычных условиях бетонные конструкции достигают значений заданной прочности через длительное время. Период набора прочности бетона в обычных условиях составляет около месяца. Когда применяются парогенераторы, это время существенно снижается. Оно составляет 13–15 часов. А необходимая прочность достигается гораздо быстрее.

 

Пропарка бетона даёт возможность достичь необходимой прочности конструкций в 65–70%. Причём, круглогодично.
В зависимости от выбранного технологического процесса используются парогенераторы низкого или высокого давления. Их мощность выбирается, исходя из объёмов промышленного производства.

 

Выбор парогенератора низкого давления существенно упрощает его применение.

 

 

 

Диапазон применяемого топлива для парогенераторов достаточно широк:
– газ;
– дизельное топливо;
– твёрдое топливное;
– электричество.

 

 

Пропарочная камера для древесины.

Процесс пропаривания древесины заключается в том, чтобы поддержать дерево в помещении с насыщенным паром.

 

 

 

Температура и время, необходимое для пропарки или сушки древесины, зависит от типа древесины и от ее начальной влажности.

 

 

Основная порода древесины, подвергающаяся такому процессу является бук.

 

 

 

Цель такого процесса — уменьшить внутреннее напряжение древесины, повышение пластичности, ее стерилизация, иногда изменение цвета древесины и т.п.

 

 

 

Пропарочная камера для дуба.

Особенность пропарочных камер для сушки древесины заключается в различном температурном и времени сушке, зависящими от пород дерева.

 

 

Процесс термической обработки древесины в пропарочной камеры можно разделить на три этапа:
1. Быстрый нагрев камеры до 100 градусов и затем плавное увеличение температуры до 120-130 градусов. Длительность фазы — 16-20 часов.
2.Нагрев со 130 до 220-230 градусов в течение 6 часов, поддержание температуры 2-3 часа. Длительность фазы — 8-9 часов.
3.Полное остывание в течение 10-12 часов.

Скачать: ” Руководство по тепловой обработке бетонных и железобетонных изделий.”

Если  у вас остались вопросы напишите нам: [email protected]              
Моб.+ 7 953 477 23 51
WhatsApp. Viber.Telegram.

 

Пропарочная камера своими руками

 Все строительные изделия, сделанные из бетона, нельзя использовать в строительстве до тех пор, пока они не приобретут своей технологической прочности. Если сразу после изготовления такие стройматериалы сложить для просушки на открытом воздухе, то они станут пригодны для строительства, примерно, через месяц. У предприятий по изготовлению железобетонных изделий нет на это ни времени, ни площадей. Поэтому были придуманы специальные конструкции, называемые пропарочными камерами. В них идет просушка изделий и доведение их до отпускной прочности при высокой температуре (+60-100°) и значительной влажности воздуха (порядка 90-100%). Твердение, по сути, происходит в горячем пару.

Использование пропарочной камеры позволяет максимально использовать производственные площади и в сокращенные сроки изготавливать строительные материалы из бетона. В камере создаются самые благоприятные условия для ускорения твердения материала при оптимальной влажности. Непосредственно после процесса пропарки, стройматериал приобретает 70% своей проектной прочности и может транспортироваться на стройплощадку, а там укладываться в конструкцию. Процесс твердения в нем еще будет продолжаться, пока не достигнет 100%.

Для каждого материала выбирается свой режим работы пропарочной камеры, который выбирается в зависимости от состава бетона, качества и характеристики составляющих компонентов, марки и особенности цемента, конфигурации и размеров изделия, начальной прочностью бетона и еще ряда некоторых факторов.

Промышленные пропарочные камеры имеют разные габариты, мощность, емкость, длительность полного цикла, потребляемую мощность, используют разные виды топлива и требуют разное количество обслуживающего персонала. Обычно для облуживания пропарочной камеры требуется 1-2 человека, а длительность полного цикла составляет, как правило, 24 часа.

Режим пропаривания включает в себя: предварительную выдержку, процесс постепенного подъема температуры до уровня изотермии, непосредственно изотермию с поддержанием постоянной температуры, термоостывание и остывание с вентиляцией. Длительность каждого этапа изменяется в зависимости от времени года.

Если ведется производство шлакоблоков или тротуарной плитки в домашних условиях и требуется, чтобы материал быстро набрал прочность, то покупать специально для этого дорогостоящую промышленную технику, конечно, никто не будет. Проще всего сложить изготовленный материал на открытой площадке и дать ему просохнуть и затвердеть в течение 28 суток. Но если столько времени нет, то пропарочная камеру изготовить своими руками можно практически из подручных материалов. Конечно, такую конструкцию нельзя назвать полноценным оборудованием, но пользоваться им в домашних условиях вполне возможно.

Во-первых, шлакоблоки можно сложить на поддоны и плотно накрыть их каким-нибудь плотным пароизоляционным материалом, например, вспененным полиэтиленом. Под поддонами проложить шланг, подключенный к любому парогенератору. Такая самодельная пропарочная камера вполне работоспособна и показывает неплохие результаты.

Также, под пленку можно поставить емкость с водой с помещенным в нее тэном – такое устройство будет эффективно вырабатывать горячий пар, необходимый для процесса твердения бетонных блоков.

В закрытом помещении, пропарочная камера изготавливается, например, на основе обычной печки, на которую установлена большая широкая емкость с водой. Над ней, на металлических опорах, устраивается прочная металлическая решетка, способная выдержать вес бетонных блоков. В качестве топлива можно использовать дрова или уголь. Главное в организации домашней пропарочной камеры – это обеспечение поступления к бетонным изделиям горячего пара, сухим теплом сушить их нельзя.

 

Однако, какой бы конструкции не была домашняя камера, ее использование все равно требует дополнительных затрат (на уголь, дрова или электричество), что, в свою очередь, в той или иной степени влияет на себестоимость материала, в плане его удорожания. Сейчас промышленностью выпускаются всевозможные добавки, влияющие на качество бетона, в том числе и ускоряющие его твердение – можно просто воспользоваться одной из них.

Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации — нам интересно ваше мнение 🙂

Статьи, которые Вам будут интересны:

Парогенератор своими руками для пропарочной камеры

На чтение: 5 минут Нет времени?

Казалось бы, что может быть проще пара. Однако не все замечают, насколько он нам необходим. И речь тут не только о парной или бане. Пар – прекрасное очищающее и обеззараживающее средство, он проникает в самые тонкие щели, впитывается в глубины подушек и тканей, помогает гладить бельё, очищает под давлением ткани и механизмы. Иногда возникает необходимость собрать парогенератор своими руками. Самодельный прибор может прекрасно себя проявить при прочистке таких быстро загрязняющихся устройств, как фильтр от кондиционера или, к примеру, вытяжка. Сегодня в обзоре редакции HouseChief расскажем, что такое парогенератор, где его можно использовать, из каких элементов он состоит. Также в нашем обзоре простые инструкции по сборке агрегата своими руками, а также анализ возможных ошибок, которые могут допустить новички.

Такой промышленный образец едва ли будет по карману среднестатистическому россиянину, однако, собрать технологичный прибор можно практически за копейки

Читайте в статье

Виды парогенераторов и их применение в домашнем хозяйстве

Парогенераторы чаще всего используются для разморозки труб, обустройства бань, саун и парных. Простейший преобразователь пара обойдётся в разы дешевле, чем строительство полноценной печи с камнями. Для того чтобы начать пользоваться прибором, его просто нужно включить в сеть. Паропреобразователи используются для очистки сложного сетчатого или пористого оборудования, помогают эффективно отогревать двигатели автомобилей в зимнюю пору.

Пыли − нет! Обеззараживающая струя пара приведёт в порядок множество приборов и обеспечит их бесперебойную работу

Если ещё не так давно можно было встретить мощные парогенераторы на твердотопливные генераторы, работающие на дровах, к примеру, генератор пара Перевалова, то сегодня большинство умельцев отдают предпочтение моделям, работающим от электричества. Ведь нет ничего проще, чем просто подключить прибор к розетке. А найти старый чайник или пароварку для человека, поставившего перед собой цель − собрать прибор своими руками, не составит труда.

И это тоже пароочиститель, но работать с ним можно разве что, если нужен отправитель для одежды. Для серьёзных работ он не подойдёт

По мощности принято разделять приборы на промышленные и бытовые. Первые требуют подключения к специальным сетям с мощностью 380 В. А бытовые, как этого и следовало ожидать, работают от электророзетки на 220 В. Нагревать воду такая паровая печь может тоже по-разному. Рассмотрим основные типы таких систем:

  1. Индукционные паропреобразователи. Подобное оборудование работает за счёт преобразования электромагнитного поля. Резервуары эти чаще всего используются на промышленных предприятиях, чаще всего саунах. В этом случае получается достаточно лёгкий и чистый пар.
  2. Электродная паровая печь. В таких печах нагревательным элементом выступает электрод. Пар тоже получается очищенным от примесей, в нём нет никаких примесей, а также разных взвесей.
  3. Электрические. Устройство чем-то напоминает электрический чайник. Здесь тоже присутствует ТЭН. Мощность может быть разной, обычно от 4 кВт.
  4. Печной. Работает за счёт нагрева теплоносителя. Это могут быть дрова, уголь.
  5. Ультразвуковой. В этом случае устанавливается специальный ультразвуковой прибор, который производит колебания заданной частоты. В этом случае образуется своего рода испарина, которая выпаривается в воздух. Ультразвуковой парогенератор при желании можно тоже сделать своими руками.

Как устроены парогенераторы

Прежде чем приступать к поиску деталей и ревизии в гараже, важно понять, что собственно нам необходимо искать. Парогенератор своими руками можно собрать из хлама – проверено на себе. Рассмотрим устройство классического парогенератора: любой агрегат работает на воде, соответственно, нам будет необходима ёмкость или бак. Кстати, лучше всего, чтобы ёмкость имела превышенную прочность и термоизоляцию. Некоторые умельцы используют для сборки парогенератора обыкновенный газовый баллон. По сути, парогенератор можно сделать даже из металлической фляги.

Кроме того, необходимо найти, подобрать, собрать или позаимствовать нагревательный элемент. В этом нам помогут вышедшие из строя старые бытовые приборы, к примеру, электрический чайник.

А вот так выглядит парогенератор в его классическом понимании. Однако для бытовых нужд конструкцию упрощают

Для успешной реализации проекта необходимо подготовить чертежи парогенератора, собранного своими руками. Здесь важно учесть и рассчитать мощность и необходимый объём ёмкости. Также потребуется паровой и водяной насос. Особенно если необходимо сделать паровую пушку для бани своими руками. Помните, чтобы устройство проработало долгое время, необходимо обеспечить постоянную подачу холодной воды, что, кстати, будет дополнительно охлаждать всю систему. Для того чтобы контролировать давление и температуру, можно установить специальные датчики. Если вы планируете подключать прибор к централизованной системе подачи воды, то необходимо предусмотреть наличие патрубка.

Можно приобрести специальные шланги для подключения парогенератора

Кроме того, не забывайте, что в любой системе обязательно необходимо сливать воду и прочищать ТЭНы. Поэтому необходимо обеспечить кран для слива, а также постоянный доступ к нагревательным элементам.

Как сделать своими руками парогенератор для бани из газового баллона

Такой тип сборки наиболее популярен среди умельцев. Во-первых, сам по себе баллон выполнен из качественного листового железа. Найти такой практически невозможно. Металл выдержит практически любую температуру, он устойчив к перепадам давления. Как сделать парогенератор своими руками из газового баллона, можно посмотреть в этом видео.

Какие инструменты и материалы нужны для работы

Сварные швы баллона выдерживают достаточное давление. Металл не боится коррозии, устойчив к высоким температурам. Подготовка баллона состоит из важных этапов: освобождение от остатков газа и паров (о чём мы говорили выше), спил верхней части и обработка торцов.

Для работ нам потребуются следующие слесарные инструменты: сварочный аппарат, рулетка, болгарка, крепежи, изолента, дрель, свёрла, ножницы по металлу и ключи

Совет! Заранее подготовьте все расходные материалы: металлические листы, пластины, датчики для замера давления, патрубки, шаровые краны, переходники.

Выбор и подготовка ёмкости для парогенератора

Почему именно газовый баллон – поясняем. Диаметр его основания универсален и подходит для подбора нагревательного элемента от обычного электрочайника. ТЭНом в этом случае служит нагревательное дно. Что уже само по себе является новаторским решением, так как экономит деньги и время на монтаж иной нагревательной системы.

Перед началом монтажных работ баллон необходимо освободить от воды и высушить! Все сварочные работы следует проводить только после того, как вы полностью убедились в отсутствии любых газовых паров. Принюхайтесь, баллон должен быть полностью свободен от запаха пропана.

Вот таким в итоге может получиться ваш парогенератор. Не забудьте придумать ручку для его переноски

Установка нагревательных элементов

Нагревательные элементы – важнейший компонент любого парогенератора. Главное правило, если вы используете ТЭНы, а не нагревательную поверхность как таковую (некоторые модели электрочайников имеют ТЭН под дном), они не должны касаться ни днища, ни стенок.

Обычно для крепления ТЭНа специально высверливается отверстие немного выше дна, не менее 1 см. Вода должна заливаться ниже уровня ТЭНов

Расстояние важно выдерживать, в противном случае дно может прогореть и повредиться. Мы советуем использовать как минимум две изолирующие шайбы со специальными термостойкими силиконовыми прокладками. Не забудьте предусмотреть клапаны для слива и подачи воды. В некоторых конструкциях для обеспечения нагнетания жидкости используют дополнительную ёмкость, как правило, большего объёма, либо подключают её к централизованным сетям.

Выбор ТЭНа зависит от объёма воды и планируемой нагрузки на агрегат. Выбирать устройство по мощности следует из расчёта на каждые 10 л жидкости 3 кВт ТЭН.

Монтаж дополнительных элементов

Для надёжной фиксации кранов и автоматики используются специальные крепёжные элементы. Они располагаются в верхней части парогенератора. Это заправочный, сбрасывающий давление и шаровой кран, а также сгоны.

Сливной клапан для парогенератора

Все эти элементы должны быть подобраны самым тщательным образом, так как они отвечают на обменные процессы баллона. Неправильная установка, не в том порядке либо не на той высоте может привести к некачественной работе оборудования.

Доработка клапанов

Если вы используете газовый баллон, то, скорее всего, у вас остался латунный клапан, который вполне может использоваться в работе парогенератора. Его легко можно превратить в шаровой вентиль. Для этого клапан разбирается, вынимается штырь, нарезается на него резьба, вкручивается вентиль. Такая конструкция потребуется для отбора потоков пара.

Однако можно воспользоваться и такой самоделкой – альтернативный вариант сливного клапана

Проверка безопасности работы парогенератора

Главным условием работы парогенератора является правильный нагрев и подача воды. Для этого на каждом этапе важно контролировать процесс. Именно поэтому большинство самодельных парогенераторов снабжено специальными автоматическими системами контроля.

Один из самых необходимых – манометр. Он помогает отслеживать данные о температуре, а также давлении

Важно организовать контрольную цепь: при нагнетании определённого давления отключается нагревательный элемент.

Особенности сборки твердотопливного парогенератора для дома на дровах или угле

Для сборки классического котла на дровах используются металлические трубы разного диаметра. Это чем-то напоминает слоистый торт с самым широким слоем внизу, это и будет загрузочной камерой.

Устройство парогенератора с топкой на твердотельном топливе

Некоторые мастера говорят, что КПД буржуйки намного выше КПД электрических парогенераторов. Но это не так. Просто сборка такого котла менее затратная. Следующий слой – резервуар для воды, он располагается непосредственно над топкой. К ней приваривается переходник с трубой, по которому пар будет поступать в банное помещение. Если вы хотите узнать подробнее о том, как сделать твердотопливный парогенератор своими руками, посмотрите это видео.

Монтаж парогенератора

Монтаж парогенератора, особенно в помещениях с потенциально большим количеством людей, (бани или сауны), должен производиться под контролем специалистов. В этом случае крайне не рекомендуется использовать самодельные установки, в частности парогенераторы без функции самоотключения. Такие устройства необходимо подбирать исходя из мощности прибора и типа нагрузки на него. Обычно мощность УЗО находится в пределах 10-30 мА. Кроме того, не забывайте, что парогенератор – это тоже электрический прибор, и он должен подключаться с использованием заземляющего контура.

Как самому сделать парогенератор для самогонного аппарата – нюансы

Ни для кого не секрет, что производство пара – неотъемлемая часть работы самогонного аппарата. Обычно для таких целей используют стеклянные, а лучше всего эмалированные ёмкости, посуда должна быть достаточно вместительная. Самый простой путь − использовать для этих целей старую скороварку. Причин для этого две: ёмкость уже обладает необходимой герметичностью, кроме того, нет необходимости искать нагревательный элемент.

Для стравливания давления необходимо установить предохранительный клапан, для освобождения от лишних паров пригодится штуцер

Если вы внимательно смотрели фильм Аркадия Данелия про самогонщиков, то наверняка помните, что аппарат снабжён специальными штангами, подающими жидкость в паропреобразователь. Для контроля над температурой обычно устанавливается штатный термометр. Как изготовить своими руками парогенератор для самогонного аппарата, можно увидеть на схеме.

Схема промышленного самогонного аппарата из нержавейки

Как сделать своими руками парогенератор для мойки двигателя – нюансы

Очень часто паровые машины используются на профессиональных мойках. Пар обеспечивает эффективное очищение от грязи и микробов. Такие машины − одни из самых шумных в штате подобных специальных устройств (из-за работающего компрессора).

Работа парогенератора в автомастерской

Обычно это агрегат на колёсах, чем-то напоминающий пылесос, к нему подаётся вода. Оператор работает чем-то наподобие пистолета. В этом случае пар подаётся под достаточным давлением. А вот самодельный парогенератор для авто вполне можно использовать для продува двигателя, обогрева шлангов.

К слову сказать, ёмкости для парогенератора не всегда должны быть именно металлическими

Основные причины поломки парогенераторов

Парогенератор – это устройство, и, как и любой агрегат, он выходит из строя. Среди самых часто встречающихся неисправностей: перекал ТЭНов, прожог корпуса, а также потеря целостности шлангов, подающих воду.

Важно! Во время самостоятельной сборки прибора важно учитывать последовательность установки элементов и их точное расположение. Несмотря на простую конструкцию агрегата, это мощный инструмент, связанный с риском для жизни.

Работа с агрегатом требует большой осторожности. В вашу привычку во время работы должно войти правило контроля за давлением в ёмкости. В случае превышения допустимых показателей его необходимо стравливать. Кроме того, не оставляйте прибор включённым в помещении, где находятся дети. Это опасно. При работе с оборудованием не допускайте его холостого хода без воды. Процесс поступления охлаждённой жидкости должно быть непрерывным. Это убережёт ТЭНы от перекаливания, а прибор − от перегрева.

Перед работой и включением аппарата проверьте герметичность как самого резервуара (их может быть один или два), так и соединительных и контролирующих клапанов, шлангов и подающих систем. Иногда банальное отсутствие воды в сети может привести к порче прибора. Проконтролируйте исправность подающего и ограничительного оборудования и блока самоотключения. Среди других причин поломки можно назвать:

  1. Низкое качество воды.
  2. Неправильно подобранную мощность ТЭНа.
  3. Накипь на нагревательных элементах.

Совет! Бороться с накипью поможет уксус или лимонная кислота. Для этого достаточно развести воду в пропорции 1 чайная ложка порошка на литр воды, прокипятить её в ёмкости.

  1. Отсутствие подачи жидкости во время работы.

Дровяной парогенератор – прекрасная альтернатива электрическим, в том случае если вы располагаете дополнительным участком

Если соблюдать все вышеназванные рекомендации, то прибор, пусть даже собранный своими руками, прослужив вам верой и правдой много лет. А в завершение статьи предлагаем посмотреть видео о том, как работает парогенератор.

Оставляйте свои вопросы и комментарии ниже под статьёй. Мы будем рады получить актуальные советы, которые пригодятся нашим читателям.

Большинство любителей попариться привыкли, что нужно топить баню, а для получения пара поливать водой камни. Но современные технологии позволяют ускорить производство пара с помощью парогенераторов. Парогенератор – это емкость, наполненная водой с целью ее испарения. Используются такие аппараты в основном в банях, а еще на автомойках. Парогенераторы обладают рядом преимуществ:

  • компактность;
  • мобильность;
  • простота в эксплуатации.

К тому же такой аппарат можно сделать своими руками, так как он имеет несложную конструкцию.

Устройство парогенератора

Применение парогенераторов в банях обойдется гораздо дешевле, чем строительство печи и ее дальнейшая эксплуатация. Если устройство работает на электричестве, то его нужно только установить в нужном месте и подключить к сети.

Существуют парогенераторы, работающие твердом топливе. В этом случае бак с водой располагается непосредственно над топкой. Но в обоих вариантах для работы аппарата не нужны дополнительные насосы. Пар обладает высоким давлением и будет сам выходить наружу.

Комплектация аппарата может быть различной, в зависимости от тех функций, которые на него возлагаются. К таким функциям относятся:

  • ароматизация помещения;
  • регулировка давления;
  • регулировка температуры пара;
  • регулировка парообразования и многие другие.

Но основными компонентами, необходимым для работы самой простой конструкции, являются:

  • канал для подачи воды;
  • рабочая камера, в которой происходит кипячение воды;
  • модуль испарения.

Продаются готовые аппараты, но стоимость их весьма высока, а потому, если есть руки, умеющие держать инструменты, лучше сделать парогенератор своими руками. Стоимость и характеристики некоторых парогенераторов

Стоимость некоторых моделей парогенераторов

Виды парогенераторов

Парогенераторы делятся на два типа:

  • автоматические, которые подключаются к водопроводу;
  • автономные. В такие устройства воду необходимо доливать вручную. Автономные аппарату гораздо опаснее в эксплуатации, так как могут просто перегореть при отсутствии воды. Иногда их снабжают устройствами контроля и предохранителями, но такая конструкция сложнее и при изготовлении потребует определенных навыков.

При создании самодельного аппарата особое внимание следует уделить мощности. Для домашнего использования подходят устройства, имеющие мощность 4-12 кВт. Они работают от сети 220 В. Выбор мощности напрямую связан с объемом помещения, в которое парогенератор будет установлен.

Объем помещения, куб. м. Мощность, кВт
4-6 3-5
10-12 6-10
13-18 12

Существуют и промышленные парогенераторы, обладающие большой мощностью, но применять их в быту нецелесообразно. К тому же работают они от трехфазной сети 380 В.

Принцип изготовления парогенератора

Изготавливать парогенератор лучше всего из посуды с герметично закрывающейся крышкой. Идеальным вариантом станет скороварка, так как функция парообразования заложена в конструкции с самого начала.

Размеры емкости для нагрева воды будут напрямую зависеть от того объема пара, который вы хотите получить. В противном случае аппарату придется работать непрерывно, что негативно скажется на его сроке службы.

Нагрев воды в электрическом парогенераторе осуществляется при помощи нагревательного элемента. В этом качестве могут послужить электрическая (газовая) плита или ТЭН. Оптимальным вариантом является именно ТЭН. Так как его можно разместить внутри корпуса парогенератора. По сути ТЭН – это большой кипятильник, который можно приобрести в любом магазине хозтоваров.

При выборе ТЭНа важно определиться с его мощностью, которая будет зависеть от размеров камеры для нагрева воды. Если нет желания тратиться на кипятильник, можно разобрать старый электрочайник или самовар. Следует помнить, что крепление нагревательных элементов в современных электрочайников отличается от приборов старого образца, а потому потребуется устанавливать его внутри рабочей камеры другим способом. При необходимости можно установить внутри скороварки несколько ТЭНов.

При установке нагревательных элементов необходимо соблюдать несколько правил:

  • трубки не должны касаться стенок и днища камеры;
  • расстояние от поверхности должно быть не менее 10 мм;
  • при установке следует использовать изолирующие шайбы, которые предотвратят нагрев стенок посуды;
  • отверстия, через которые устанавливается ТЭН, должны быть герметизированы снаружи и изнутри. Для этого лучше всего использовать термостойкие силиконовые прокладки.

Для эффективной работы парогенератора необходимо обеспечить постоянный приток свежей воды. Для этого над рабочей камерой следует расположить еще одну емкость. Размеры ее должны быть больше, чем размер преобразователя. Для этого в дне рабочей камеры делается отверстие, в которое вставляется медная трубка небольшого диаметра. Через эту трубку будет поступать свежая вода. Для более продуктивного парообразования трубку следует располагать ниже нагревательных элементов.

Сборка самодельного парогенератора очень простая, но, если неправильно соединить элементы, аппарат может быть опасен для здоровья и даже жизни.

Парогенератор своими руками

Создание самодельного парогенератора происходит в несколько этапов:

  • выбор емкости;
  • установка нагревательного элемента;
  • организация притока воды;
  • отбор пара;
  • тестирование.

Рисунок 1. Схема парогенератора

Выбор емкости

Для парогенератора, как было сказано выше, подойдет скороварка. За неимением такой тары можно использовать любую металлическую емкость подходящего объема с плотно закрывающейся крышкой и достаточно толстыми стенками, которые смогут выдержать высокое давление.

Если вы используете другую емкость, то необходимо предусмотреть стравливающий клапан, который поможет снижать давление внутри рабочей камеры во избежание взрыва.

Метод нагрева воды

В качестве нагревателя может быть использована обычная плита, газовая или электрическая. Самый простой способ нагрева воды – поместить емкость на конфорку. Но этот способ может быть опасен, к тому же парогенератор в этом случае теряет мобильность. Поэтому лучше всего использовать встроенные ТЭНы. В магазинах и на рынках представлен огромный выбор различных моделей, различающихся формой, размером и, главное, мощностью.

Рисунок 2. Виды ТЭНов

Установка ТЭНа

ТЭН располагается на высоте 1 см от днища емкости. С внешней стороны отмечается место установки и делаются отверстия соответствующего диаметра. В каждое отверстие устанавливается шпилька или болт, с обеих сторон которых надеваются изолирующие шайбы. Сверху внутри и наружи места установки крепления герметизируются силиконовыми прокладками.

После того, как крепления готовы, устанавливают нагревательные элементы и надежно крепятся гайками. Емкость обязательно проверяется на наличие протечек путем наливания воды.

Организация притока воды

После проверки рабочей камеры на протечки следует задуматься об организации притока воды. Под нагревательным элементом устанавливается медная трубка, через которую будет постоянно подаваться свежая жидкость.

Главным условием работоспособности парогенератора является постоянное присутствие жидкости в рабочей камере. В противном случае ТЭН перегорит, а может и пожар возникнуть.

Ряд причин не позволит соединить емкость с водопроводом. Это опять же лишит аппарат мобильности, да и конструкция такого аппарата требует подключения датчика высоты жидкости. Впрочем, умельцы могут попытаться это сделать. Особенно это актуально для стационарных парогенераторов, установленных в бане.

Автономные парогенераторы снабжаются емкостью, соединенной шлангом с медной трубкой. Высота обоих резервуаров должна быть примерно одинакова, чтобы работал принцип сообщающихся сосудов. На дно резервуара устанавливается поплавковый клапан, как в унитазе. Этот поплавок будет контролировать уровень воды, а при необходимости открываться и пропускать дополнительную порцию жидкости в рабочую камеру.

Отбор пара

Для отбора пара используется шланг нужного диаметра. В крышке рабочей камеры делается отверстие соответствующего размера. В отверстие устанавливается переходник для шланга.

Тестирование

Любо оборудование перед запуском в работу проходит тестирование. Самодельный парогенератор не является исключением. При тестировании проверяются:

  • герметичность обоих резервуаров для воды;
  • соблюдение правила сообщающихся сосудов;
  • работа поплавкового клапана;
  • выработка пара.

Парогенератор для фитобочки

Существует большое количество самых разнообразных конструкций для фитобочек – домашних бань-саун, но работают они по одному и тому же принципу. Фитобочка представляет собой деревянный ящик с отверстием для головы. К этому ящику подключается парогенератор.

Рисунок 3. Фитобочка

Фитобочку несложно сделать своими руками по представленной выше схеме.

Рисунок 4. Схема подключения парогенератора к фитобочке

Подача пара происходит снизу. Для этого устройства достаточно сделать парогенератор самой простой конструкции. Температура пара не должна превышать 50 градусов. Аппарат для производства пара можно сделать из скороварки, а можно использовать и самую простую кастрюлю с толстыми стенками и плотно закрывающейся крышкой.

В кастрюлю устанавливается ТЭН для кипячения воды. Как только вода закипает, начинается подача пара в фитобочку. Данная конструкция хороша тем, что не нужно устанавливать клапан для регулировки давления, так как его по сути не будет. Пар по специальной трубке начнет сразу поступать в минисауну, которая находится рядом.

Чтобы постоянно не следить за подачей свежей воды в рабочую камеру, емкость берется большого объема. Отличным вариантом в плане соотношения цена-качество станет металлическое ведро из-под краски. Такая тара обладает всеми необходимыми свойствами – толстые металлические стенки, способные выдержать большое давление и плотно прилегающая крышка. При отсутствии такой тары в хозяйстве в качестве парообразователя подойдет и обычный электрочайник.

В качестве нагревательного элемента используется ТЭН мощностью не менее 2кВт. Он врезается сбоку на высоте около 2.5 см от днища. Места установки изолируются шайбами и герметизируются термостойкими прокладками. В крышке емкости также вырезается отверстие для паропровода. Для этого подойдет металлопластиковая трубка с небольшим сечением. Внутри фитобочки делается кольцо из такой же металлопластиковой трубки, которое соединено с паропроводом. В самой трубке для выхода пара нужно сделать отверстия.

Резервуар для подачи свежей воды не следует делать из пластика, так как при нагревании этот материал может выделять токсичные вещества. Поэтому лучше всего также использовать металл. Не стоит применять водопроводную воду из-за содержания в ней вредных примесей. Отличным вариантом станут дистиллированная или просто очищенная через фильтр жидкость. К тому же от простой воды из-под крана на ТЭНе быстро образуется накипь, что приведет к поломке аппарата.

Парогенератор для самогонного аппарата

Любители крепких алкогольных напитков собственного производства наверняка оценят парогенератор для самогонного аппарата. Смысл работы данного устройства в том. Что брага не доводится до кипения, как, например, на газовой конфорке, а мягко испаряется под действием пара высокой температуры.

Рисунок 5. Схема парогенератора для самогонного аппарата

Емкость для рабочей камеры следует брать не менее 20 л. Наилучшим вариантом станет молочный бидон. Он имеет достаточно толстые стенки, герметично закрывающуюся крышку и сделан из пищевого алюминия. А так как данный аппарат будет использоваться именно для пищевых продуктов, последний пункт наиболее актуален.

Рисунок 6. Самогонный аппарат с парогенератором

Самогонный аппарат нет необходимости перемещать в процессе эксплуатации, а потому можно не устанавливать внутрь нагревательный элемент, достаточно поставить емкость просто на плиту.

В крышку парогенератора врезается металлический переходник, на который накручивается тройник. Тройник снабжается защитной группой из перепускного клапана, манометра и термометра. Шланг для отбора пара врезается в нижнюю часть емкости с брагой, которая устанавливается на той же высоте, что и рабочая емкость.

Внутри рабочей емкости устанавливается парораспределитель, как и ф фитобочке. Зазор между дном и парораспределителем составляет 1-1,5 см. Вот только отверстия здесь должны быть направлены вниз, чтобы не засорялись. В процессе эксплуатации придется доливать воду в резервуар.

Рядом с парогенератором устанавливается еще одна емкость, равная по высоте самому аппарату. Ее можно приварить к рабочей камере или сделать съемной. Все материалы должны быть изготовлены из пищевых сплавов, так как используются для приготовления пищевого продукта.

Мощный твердотопливный парогенератор

Твердотопливные парогенераторы используются в местах, где нецелесообразно или невозможно применять электричество. Установка такого аппарата в бане ускорит процесс парообразования и, соответственно нагревание парилки примерно в три раза.

Работают твердотопливные парогенераторы на угле или на дровах. Вместо ТЭНа здесь используется автономная топка, расположенная непосредственно под рабочей камерой. Для топки можно использовать подручные материалы, например, кусок толстостенной трубы, а можно сварить своими руками из стальных листов.

Рисунок 7. Схема твердотопливного парогенератора

Принцип работы твердотопливного парогенератора такой же, как и электрического с той разницей, что в качестве нагревательного элемента используется открытый огонь.

Самодельный парогенератор не способен заменить заводской аналог, но если нет необходимости в дополнительных функциях, то для бытового использования вполне пригоден.

Все строительные изделия, сделанные из бетона, нельзя использовать в строительстве до тех пор, пока они не приобретут своей технологической прочности. Если сразу после изготовления такие стройматериалы сложить для просушки на открытом воздухе, то они станут пригодны для строительства, примерно, через месяц. У предприятий по изготовлению железобетонных изделий нет на это ни времени, ни площадей. Поэтому были придуманы специальные конструкции, называемые пропарочными камерами. В них идет просушка изделий и доведение их до отпускной прочности при высокой температуре (+60-100°) и значительной влажности воздуха (порядка 90-100%). Твердение, по сути, происходит в горячем пару.

Использование пропарочной камеры позволяет максимально использовать производственные площади и в сокращенные сроки изготавливать строительные материалы из бетона. В камере создаются самые благоприятные условия для ускорения твердения материала при оптимальной влажности. Непосредственно после процесса пропарки, стройматериал приобретает 70% своей проектной прочности и может транспортироваться на стройплощадку, а там укладываться в конструкцию. Процесс твердения в нем еще будет продолжаться, пока не достигнет 100%.

Для каждого материала выбирается свой режим работы пропарочной камеры, который выбирается в зависимости от состава бетона, качества и характеристики составляющих компонентов, марки и особенности цемента, конфигурации и размеров изделия, начальной прочностью бетона и еще ряда некоторых факторов.

Промышленные пропарочные камеры имеют разные габариты, мощность, емкость, длительность полного цикла, потребляемую мощность, используют разные виды топлива и требуют разное количество обслуживающего персонала. Обычно для облуживания пропарочной камеры требуется 1-2 человека, а длительность полного цикла составляет, как правило, 24 часа.

Режим пропаривания включает в себя: предварительную выдержку, процесс постепенного подъема температуры до уровня изотермии, непосредственно изотермию с поддержанием постоянной температуры, термоостывание и остывание с вентиляцией. Длительность каждого этапа изменяется в зависимости от времени года.

Если ведется производство шлакоблоков или тротуарной плитки в домашних условиях и требуется, чтобы материал быстро набрал прочность, то покупать специально для этого дорогостоящую промышленную технику, конечно, никто не будет. Проще всего сложить изготовленный материал на открытой площадке и дать ему просохнуть и затвердеть в течение 28 суток. Но если столько времени нет, то пропарочная камеру изготовить своими руками можно практически из подручных материалов. Конечно, такую конструкцию нельзя назвать полноценным оборудованием, но пользоваться им в домашних условиях вполне возможно.

Во-первых, шлакоблоки можно сложить на поддоны и плотно накрыть их каким-нибудь плотным пароизоляционным материалом, например, вспененным полиэтиленом. Под поддонами проложить шланг, подключенный к любому парогенератору. Такая самодельная пропарочная камера вполне работоспособна и показывает неплохие результаты.

Также, под пленку можно поставить емкость с водой с помещенным в нее тэном – такое устройство будет эффективно вырабатывать горячий пар, необходимый для процесса твердения бетонных блоков.

В закрытом помещении, пропарочная камера изготавливается, например, на основе обычной печки, на которую установлена большая широкая емкость с водой. Над ней, на металлических опорах, устраивается прочная металлическая решетка, способная выдержать вес бетонных блоков. В качестве топлива можно использовать дрова или уголь. Главное в организации домашней пропарочной камеры – это обеспечение поступления к бетонным изделиям горячего пара, сухим теплом сушить их нельзя.

Однако, какой бы конструкции не была домашняя камера, ее использование все равно требует дополнительных затрат (на уголь, дрова или электричество), что, в свою очередь, в той или иной степени влияет на себестоимость материала, в плане его удорожания. Сейчас промышленностью выпускаются всевозможные добавки, влияющие на качество бетона, в том числе и ускоряющие его твердение – можно просто воспользоваться одной из них.

Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации — нам интересно ваше мнение 🙂

Паровые котлы для ЖБИ

парогенераторы

Предлагаем паровые котлы — парогенераторы для пропарки железобетонных изделий.

Паровой котел МСД-240 подходит для камеры пропарки ЖБИ в камере до 300 кубов. На видео ниже пропарка мостовых опор из железобетона паровым котлом МСД-240 (цена 33000грн без НДС):

Фото котельной (парового котла МСД-240) для пропарочной камеры объёмом до 300 кубов:

Кременчуг котельная пропарки ЖБИ

По паровым котлам на отходах древесины, пеллетах, брикетах обращаться по тел.:
+38 050 4571330
+38 067 5612271
[email protected]

Из книги по производству железобетонных изделий, раздел, посвященный твердению и пропариванию бетона:

ТВЕРДЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Твердение отформованных изделий — заключительная операция технологии сборного железобетона, когда изделия приобретают требуемую прочность. Последняя может быть равна марке бетона для одних изделий или быть меньше ее для других. Так, прочность бетона изделий при отгрузке их потребителю должна быть равна: не менее 70% марочной (28-суточной) прочности для изделий из бетона на портландцементе или его разновидностях и 100%-ной для изделий из силикатного (из-вестково-песчакого) или ячеистого бетона. Однако для некоторых изделий из портландцементного бетона отпускная прочность должна превышать 70%. Например, прочность бетона шпал для железных дорог должна быть равна марке пролетных строений мостов — не менее 80% от марки. Допускаемое снижение отпускной прочности изделий определяется исключительно экономическими соображениями, так как в этом случае сокращается продолжительность производственного цикла и соответственно повышается оборачиваемость средств. При этом имеется в виду, что прочность, недостающую до марочной, изделия наберут в процессе их транспортирования и монтажа и к моменту загружения эксплуатационной нагрузкой прочность их будет не ниже проектной (марочной).
В зависимости от температуры среды различают следующие три принципиально различных режима твердения изделий:
нормальный — температура 15—20° С;
тепловая обработка при температуре до 100° С при нормальном давлении;
автоклавная обработка — пропариваиие при повышенном давлении пара и температуре среды выше 100° С.
Независимо от режима твердения относительная влажность среды должна быть близкой 100%, иначе изделия сохнут, а это приводит к замедлению или прекращению роста их прочности, так как твердение бетона есть в первую очередь гидратация цемента, т. е. взаимодействие цемента с водой.
Нормальные условия твердения достигаются в естественных условиях без использования каких-либо тепловых аппаратов и затрат тепла. Это важнейшее технико-экономическое преимущество естественного способа твердения, отличающегося простотой в организации и минимальными капитальными затратами. В то же время способ экономически оправдан может быть только в исключительных случаях. В естественных условиях изделия достигают отпускной 70%-ной марочной прочности в течение 7—10 сут., тогда как при искусственном твердении (пропарива-нии или автоклавной обработке) эта прочность достигается в 15—20 раз быстрее — за 10—16 ч. Соответственно снижается потребность в производственных площадях, объеме парка форм, сокращается продолжительность оборачиваемости средств. Это и является причиной применения на большинстве заводов искусственного твердения.
В то же время стремление отказаться от последнего является акту-алыгай проблемой современной технологии бетона. Уже имеются бетоны, которые в течение 1 сут. нормальных условий твердения приобретают до 40—50% марочной прочности. Это достигается применением высокомарочных быстротвердеющих цементов, жестких бетонных смесей, интенсивного уплотнения вибрацией с дополнительным пригрузом, применением добавок — ускорителей твердения, виброактивацией бетонной смеси перед формованием, применением горячих бетонных смесей. Дальнейшее развитие работ в этом направлении позволит, по-видимому, в ближайшие годы отказаться в ряде случаев от искусственного твердения. Однако в настоящее время искусственный способ твердения изделий по своим технико-экономическим показателям превосходит естественный.
Тепловая обработка при нормальном давлении. Различают несколько способов тепловой обработки железобетонных изделий при нормальном давлении: пропаривание в камерах, электропрогрев, контактный обогрев, выдержка в теплобассейнах (в горячей воде). Технико-экономическое преимущество пока еще остается за пропариванием в камерах, и этот способ применяется на подавляющем большинстве предприятий сборного железобетона.
Пропаривание осуществляют в камерах периодического и непрерывного действия. В последних свежесформованные изделия непрерывно поступают на Еагонетках, и также непрерывно с противоположного конца туннеля камеры выходят готовые изделия. В процессе твердения изделия в камере проходят зоны подогрева, изотермического прогрева (с постоянной максимальной температурой пропаривания) и охлаждения. В принципе камеры непрерывного действия, как и вообще всякое непрерывно действующее оборудование, обеспечивают наиболее высокий съем продукции с единицы объема. Однако в данном случае необходимость применения вагонеток и механизмов для перемещения изделия, а также ряд конструктивных сложностей и неполадок в теплотехническом отношении туннельных камер не позволяют широко применять этот вид пропарочных камер. Применяются они только при конвейерном способе производства и вряд ли получат дальнейшее развитие. Перспективными являются вертикальные камеры непрерывного действия.
Среди камер периодического действия основное применение находят камеры ямного типа (рис. 86) глубиной примерно 2 м и на 0,5—0,7 м выступающие над уровнем пола цеха. Размер камеры в плане соответствует размеру изделий или кратен им. Наиболее выгодным является размер камеры, соответствующий размеру одного изделия в плане, так как загрузочная емкость камеры наименьшая и минимальным оказывается непроизводительный простой камеры под загрузкой. Однако при этом возрастает количество камер. Технико-экономическим анализом этих двух показателей (положительного и отрицательного) установлено, что наиболее выгодным оказывается размер камеры в плане, соответствующий размеру двух изделий.
Стенки камеры выкладывают из кирпича или делают бетонными. Сверху камеру закрывают массивной крышкой с теплоизоляционным слоем, предупреждающим потери тепла. Для предупреждения выбивания пара в стенках камеры сверху ее предусмотрена канавка, засыпаемая песком или заливаемая водой, в которую входят соответствующие выступы на крышке камеры. Это создает затвор, препятствующий выбиванию пара из камеры. Изделия в камеру загружают сверху краном в несколько рядов по высоте. Если изделия загружаются в форме, то каждый верхний ряд устанавливается на стенки нижележащей формы (через деревянные прокладки). Если изделия формуют с частичной немедленной распалубкой, то они поступают в камеру только на поддоне. В этом случае поддон с изделием устанавливается на специальные откидывающиеся выступы, предусмотренные на стенках камеры.
Режим пропаривания в камерах характеризуется продолжительностью подъема температуры, выдержкой при максимальной температуре и продолжительностью охлаждения, а также наибольшей температурой в период изотермического прогрева. Применяют самые разнообразные режимы твердения в зависимости от свойств цемента и его вида, свойств бетонной смеси (жесткая или подвижная), вида бетона (тяжелый или легкий), размеров изделий (тонкие или массивные). В качестве усредненного можно привести следующий режим: подъем температуры со скоростью 25—35 град/ч, снижение температуры со скоростью 30— 40 град/ч, изотермическая выдержка в течение 6—8 н и максимальная температура нагрева 80—90° С. Таким образом, общая продолжительность пропаривания для изделий на обыкновенном портландцементе в среднем составляет 12—15 ч. Как видно, твердение изделий — наиболее продолжительная операция, в десятки раз превышающая все другие (например, формование одного настила длится 12—15 мин, а стеновой панели, имеющей отделочный слой, не превышает 20—25 мин). Это делает необходимым изыскание путей для снижения продолжительности пропаривания, для чего необходимо знать факторы, его определяющие.
В первую очередь на режим твердения оказывает влияние вид цемента. Применение быстротвердеющих цементов (алитовых и алитоалюминатных портландцементов) позволяет примерно в 2 раза сократить продолжительность изотермической выдержки. Кроме того, оптимальная температура прогрева изделий на этих цементах оказывается в пределах 70—80° С, что также существенно сокращает время, потребное на нагрев и охлаждение. В совокупности общая продолжительность тепловой обработки изделий на алитовых и алитоалюминатных быстротвердеющих портландцементах снижается до 8—10 ч, а прочность бетона достигает 70—80% марочной.
Медленнотвердеющие цементы (пуццолановые и шлакопортландце-менты) требуют более продолжительной изотермической выдержки (до 10—14 ч) и более высокой температуры изотермического прогрева (до 95—100°С), а общая продолжительность пропаривания изделий, приготовленных из бетонов на этих цементах, составляет 16—20 ч. Применение жестких бетонных смесей, имеющих низкое начальное водосодержа-ние, позволяет на 15—20% уменьшить продолжительность пропаривания. Если учесть, что дополнительные затраты энергии и труда на формование жестких смесей не превышают 10—15% и компенсируются снижением расхода цемента, то экономическая целесообразность применения жестких смесей становится очевидной и в данном случае. Изделия из легких бетонов, как медленно прогревающиеся вследствие повышенных теплоизоляционных качеств, требуют и более продолжительного режима тепловой обработки.
Наряду с отмеченными выше путями ускорения твердения бетона
при пропаривании, сравнительно недавно предложен еще один способ —
применять для формования предварительно подогретые до 75—85° С бе
тонные смеси. Нагревают их электрическим током в течение 8—12 мин.
Способ получил название горячего формования. Таким образом, изделия
поступают в камеру в подогретом виде и не требуют времени на их
подогрев до максимальной температуры пропаривания. Способ предус
матривает вообще отказ от пропаривания, и свежесформованные горя
чие изделия укрывают для предотвращения потери тепла (способ тер
моса) и оставляют в таком виде в течение 4—6 ч; за это время бетон
набирает необходимую прочность. .
Электропрогрев изделий. По своей технологии и санитарно-гигиеническим условиям производства электропрогрев изделий имеет несравнимое преимущество перед всеми другими способами нагрева. Развитие его тормозит недостаток и все еще высокая стоимость электроэнергии: расход электроэнергии при электротермической обработке бетона в среднем составляет 80—100 квт-ч на 1 мъ изделий.
Электропрогрев изделий достигается при прохождении переменного
тока через бетон. Последний, обладая электрическим сопротивлением
большим, чем подводящие к нему ток электроды, но в то же время
имеющий некоторую электропроводность, разогревается в результате
преобразования электрической энергии в тепловую. Количество тепла,
выделяющегося в бетоне при прохождении через него электрического
тока, в соответствии с законом Джоуля — Ленца прямо пропорциональ
но затраченной электроэнергии в единицу времени (времени прохожде
ния тока) и тепловому эквиваленту работы.
Электропрогреву в открытых формах подвергают изделия массивные, так как тонкостенные изделия (тонкостенные перегородки, панели) при этом могут пересыхать и их целесообразно прогревать электрическим током в кассетах. Напряжение тока в начале электропрогрева принимают равным 65—90, а в конце — до 150—220 в. По мере отвердения электропроводность бетона понижается, и для прохождения электрического тока требуется большее напряжение.
Контактный обогрев изделий достигается путем непосредственного контакта их с нагревательными приборами, например обогреваемыми стенками формы, основанием- стенда.
Стенки камеры выкладывают из кирпича или делают бетонными. Сверху камеру закрывают массивной крышкой с теплоизоляционным слоем, предупреждающим потери тепла. Для предупреждения выбивания пара в стенках камеры сверху ее предусмотрена канавка, засыпаемая песком или заливаемая водой, в которую входят соответствующие выступы на крышке камеры. Это создает затвор, препятствующий выбиванию пара из камеры. Изделия в камеру загружают сверху краном в несколько рядов по высоте. Если изделия загружаются в форме, то каждый верхний ряд устанавливается на стенки нижележащей формы (через деревянные прокладки). Если изделия формуют с частичной немедленной распалубкой, то они поступают в камеру только на поддоне. В этом случае поддон с изделием устанавливается на специальные откидывающиеся выступы, предусмотренные на стенках камеры.
Режим пропаривания в камерах характеризуется продолжительностью подъема температуры, выдержкой при максимальной температуре и продолжительностью охлаждения, а также наибольшей температурой в период изотермического прогрева. Применяют самые разнообразные режимы твердения в зависимости от свойств цемента и его вида, свойств бетонной смеси (жесткая или подвижная), вида бетона (тяжелый или легкий), размеров изделий (тонкие или массивные). В качестве усредненного можно привести следующий режим: подъем температуры со скоростью 25—35 град/ч, снижение температуры со скоростью 30— 40 град/ч, изотермическая выдержка в течение 6—8 ч и максимальная температура нагрева 80—90° С. Таким образом, общая продолжительность пропаривания для изделий на обыкновенном портландцементе в среднем составляет 12—15 ч. Как видно, твердение изделий — наиболее продолжительная операция, в десятки раз превышающая все другие (например, формование одного настила длится 12—15 мин, а стеновой панели, имеющей отделочный слой, не превышает 20—25 мин). Это делает необходимым изыскание путей для снижения продолжительности пропаривания, для чего необходимо знать факторы, его определяющие.
В первую очередь на режим твердения оказывает влияние вид цемента. Применение быстротвердеющих цементов (алитовых и алитоалюминатных портландцементов) позволяет примерно в 2 раза сократить продолжительность изотермической выдержки. Кроме того, оптимальная температура прогрева изделий на этих цементах оказывается в пределах 70—80° С, что также существенно сокращает время, потребное на нагрев и охлаждение. В совокупности общая продолжительность тепловой обработки изделий на алитовых и алитоалюминатных быстротвердеющих портландцементах снижается до 8—10 ч, а прочность бетона достигает 70—80% марочной.
Медленнотвердеющие цементы (пуццолановые и шлакопортландце-менты) требуют более продолжительной изотермической выдержки (до 10—14 ч) и более высокой температуры изотермического прогрева (до 95—100°С), а общая продолжительность пропаривания изделий, приготовленных из бетонов на этих цементах, составляет 16—20 ч. Применение жестких бетонных смесей, имеющих низкое начальное водосодержа-ние, позволяет на 15—20% уменьшить продолжительность пропаривания. Если учесть, что дополнительные затраты энергии и труда на формование жестких смесей не превышают 10—15% и компенсируются снижением расхода цемента, то экономическая целесообразность применения жестких смесей становится очевидной и в данном случае. Изделия из легких бетонов, как медленно прогревающиеся вследствие повышенных теплоизоляционных качеств, требуют и более продолжительного режима тепловой обработки.
Наряду с отмеченными выше путями ускорения твердения бетона при пропаривании, сравнительно недавно предложен еще один способ — применять для формования предварительно подогретые до 75—85° С бетонные смеси. Нагревают их электрическим током в течение 8—12 мин. Способ получил название горячего формования. Таким образом, изделия поступают в камеру в подогретом виде и не требуют времени на их подогрев до максимальной температуры пропаривания. Способ предусматривает вообще отказ от пропаривания, и свежесформованные горячие изделия укрывают для предотвращения потери тепла (способ термоса) и оставляют в таком виде в течение 4—6 ч; за это время бетон набирает необходимую прочность.
Электропрогрев изделий. По своей технологии и санитарно-гигиеническим условиям производства электропрогрев изделий имеет несравнимое преимущество перед всеми другими способами нагрева. Развитие его тормозит недостаток и все еще высокая стоимость электроэнергии: расход электроэнергии при электротермической обработке бетона в среднем составляет 80—100 квТ’Ч на 1 м3 изделий.
Электропрогрев изделий достигается при прохождении переменного
тока через бетон. Последний, обладая электрическим сопротивлением
большим, чем подводящие к нему ток электроды, но в то же время
имеющий некоторую электропроводность, разогревается в результате
преобразования электрической энергии в тепловую. Количество тепла,
выделяющегося в бетоне при прохождении через него электрического
тока, в соответствии с законом Джоуля — Ленца прямо пропорциональ
но затраченной электроэнергии в единицу времени (времени прохожде
ния тока) и тепловому эквиваленту работы.
Электропрогреву в открытых формах подвергают изделия массивные, так как тонкостенные изделия (тонкостенные перегородки, панели) при этом могут пересыхать и их целесообразно прогревать электрическим током в кассетах. Напряжение тока в начале электропрогрева принимают равным 65—90, а в конце — до 150—220 в. По мере отвердения электропроводность бетона понижается, и для прохождения электрического тока требуется большее напряжение.
Контактный обогрев изделий достигается путем непосредственного контакта их с нагревательными приборами, например обогреваемыми стенками формы, основанием, стенда. При этом изделие плотно укрывают, чтобы предупредить потери испаряющейся из него влаги в окружающую среду. Необходимая влажность вокруг изделия достигается за счет избыточно введенной в бетон воды, т. е. сверх потребной на твердение цемента; она всегда присутствует в бетоне и вводится, как говорилось ранее, для получения удобоукладываемой смеси. В качестве теплоносителя применяют острый пар, горячую воду, нагретое масло. Наиболее эффективно применение контактного обогрева для тепловой обработки тонкостенных изделий при достаточной их герметизации, например в кассетах, в которых изделие заключено в узкие, но глубокие отсеки.

Парогенератор Genel – это устройство, которое предназначено для производства влажного и сухого пара в сфере обслуживания и для использования в производственных процессах. Прежде чем приобрести данное оборудование необходимо обратить внимание на …

Продаем котлы паровые РИ-1 по цене 20000грн, Контакты для заказов: +38 050 4571330 или [email protected] Копия паспорта на котел РИ-1 Или можно скачать в архиве: Паспорт на котел РИ-1 в …

Применение термоматов на производстве

Производство дорожных плит с применением термоматов ТЭМ

С развитием систем прогрева бетона упрощается и технология производства бетонных плит для строительства дорог и аэродромных покрытий.

И если раньше производством дорожных плит занимались всего несколько крупных заводов железобетонных изделий в связи со сложностью технологических процессов, в основном связанных с необходимостью наличия пропарочной камеры и парогенераторов, то с появлением на рынке термоматов ТЭМ для прогрева бетона этот процесс заметно упростился.

Прогрев бетона термоматами ТЭМ для малого и среднего бизнеса имеет особое значение, так появилась возможность быстро наладить производство в непосредственной близости к строительному объекту.

Дорожная плита конструктивно представляет собой железобетонное изделие, состоящее из бетона и арматуры. Бетон способен выдерживать высокие нагрузки, обладает повышенной морозостойкостью и минимальным образованием трещин.

В зависимости от эксплуатационных характеристик изготавливаемых дорожных плит при производстве может быть использован чистый песчаный бетон или песчаный бетон с добавлением щебня.

Для подготовки бетонной смеси используется бетономешалка. В качестве оснастки используются формы из металла или железобетона, разборные или не разборные. Естественно при производстве бетонных плит не обойтись без подъемной установки, арматуры и самое главное дружного коллектива во главе с грамотным инженером-технологом.

Так как главной темой данной статьи является прогрев бетона термоматами ТЭМ, то подробнее рассмотрим именно эту часть технологического процесса производства дорожных плит.

Примерная технология работ по изготовлению дорожных плит с использованием термоматов:

  1. Форма смазывается и собирается. Параллельно с этим процессом в другой части производства идет подготовка смеси из бетона.

  2. Проводится укладка арматурного каркаса.

  3. Готовая бетонная смесь погружается в смазанную форму и производится вибропрессование для уплотнения бетонной смеси и удаления избытка воздуха. После этого излишки смеси удаляются.

  4. Изделие из бетона в форме накрывается полиэтиленовой пленкой. Пленка используется для предотвращения преждевременного испарения воды и сохранности термоматов.



  5. Форма с подготовленной бетонной смесью




  6. Поверх пленки на изделие укладываются термоматы ТЭМ для прогрева бетона. Термоматы заранее изготавливаются по размерам форм для производства дорожных плит. Не допускается укладка внахлест и свисание термомата. 
  7.  

    Термоматы ТЭМ прогревают дорожную плиту

  8. Термоматы включаются в розетку 220 В и проводится прогрев заготовки дорожной плиты. Этот процесс может занять до 12 часов в зависимости от внешней температуры и марки применяемого цемента. Среднее время прогрева 6 – 8 часов.
  9. По истечению времени прогрева и набора прочности бетоном, термоматы отключают от сети, но не убирают с изделия и дают в течении 2-х часов остыть готовой дорожной плите.
  10. Затем производят распалубку форм, после чего изделие переносится на склад.

На примере ООО «СпецЖелезоБетон» за сутки с каждой формы выпускается две дорожные плиты размером 2,0х6,0х0,14 метра. Для прогрева используются пять термоматов ТЭМ размером 1,2х2,0 м

Из партии готовых плит отбираются опытные образцы, которые испытываются на прочность. Проведенные испытания подтверждают соответствие изделий требованиям ГОСТ.

По вопросам применения термоматов обращайтесь к Самойлову М.Н.

Тел.+7 (499) 343-0084

Блог пользователя





Владимир Анюшов

Место жительства

Воронеж город, Россия

Образование

Высшее

О себе

Изготовления оборудования для различных производств.



Газовый котел цена.

07.02.2016

 |  Объявления 
>  Техника и оборудование

Промышленный парогенератор в России, цена оптом и в розницу.
Продажа промышленных парогенераторов от производителя. Доставка по
России. Для более эффективной работы можно приобретать котлы,
оснащенные сменными горелками.

как сделать пенообразователь

07.02.2016

 |  Объявления 
>  Архитектура и дизайн

Пенообразователь своими руками. Технология пенообразователя для
пенобетона. Производство белкового пенообразователя -это очень
прибыльное дело! Предлагаем отработанную детальную технологию
производства белкового пенообразователя, для изготовления

Купить паровой котел

07.02.2016

 |  Объявления 
>  Техника и оборудование

Купить паровой котел. Предлагаем купить промышленные парогенераторы
и паровые котлы по выгодной цене. Паровые котлы, иначе
парогенераторы, предназначены для получения перегретого или
насыщенного пара в результате нагрева воды под давлением.

Котел промышленный купить

07.02.2016

 |  Объявления 
>  Другое

Котел промышленный купить. Промышленный парогенератор в России,
цена оптом и в розницу. Предлагаем вам, паровые котлы малой и
средней паропроизводительности. Все котлы российского производства.
Паропроизводительность котлов: 150, 300, 500, 700, 1000 кг.

Шарики для бескаркасной мебели

07.02.2016

 |  Объявления 
>  Другое

Постоянно производим оборудование, для вспенивания шариков
пенопласта! Где еще применяют шарики пенопласта: -при производстве
пенопласта; -при производстве полистиролбетона; -при производстве
пенополистиролбетона; -в качестве фильтрующего компонента в

Готовый бизнес

07.02.2016

 |  Объявления 
>  Строительные материалы и конструкции

Предлагаем вам готовый бизнес. Изготавливаем и предлагаем вам,
оборудование для производства: — пенобетона; — полистиролбетона; —
пенополистиролбетона; — листового и блочного пенопласта; —
парогенераторы для пропарочных камер; — героторные винтовые насосы;

Купить паровой котел

07.02.2016

 |  Объявления 
>  Строительно-ремонтные работы

Купить паровой котел. Предлагаем купить промышленные парогенераторы
и паровые котлы по выгодной цене. Паровые котлы, иначе
парогенераторы, предназначены для получения перегретого или
насыщенного пара в результате нагрева воды под давлением.

Водяной котел

07.02.2016

 |  Объявления 
>  Строительные материалы и конструкции

Водяной котел. Промышленные парогенераторы и водяные котлы, с
доставкой по всей России. Предлагаем купить промышленные
парогенераторы и водогрейные котлы по выгодной цене. Водогрейные
котлы – вид теплотехнического оборудования, предназначенный для




У пользователя пока нет подписок.



У пользователя пока нет партнеров.



У пользователя пока нет коллег.



У пользователя пока нет друзей.



У пользователя пока нет подписчиков.

3-минутное видео от MrSteam

Если вы планируете домашний паровой душ и хотите узнать, что с ним происходит, вы найдете это 3-минутное видео MrSteam, в котором описывается , как установить парогенератор , который стоит посмотреть. Он представляет особую ценность для профессионалов в области парового душа, поэтому не стесняйтесь поделиться им со своим лицензированным сантехником / электриком.

Семь шагов по установке парогенератора

Это видео MrSteam Feel Good Inc. о Как установить парогенератор наглядно демонстрирует передовой опыт и шаги, которые необходимо выполнить для успешной установки парогенератора.Примечания ниже дополняют видео. Не стесняйтесь делать свои собственные заметки во время просмотра.

И обязательно посетите и загрузите MrSteam Technical Downloads с mrsteam.com. Это поможет вам ознакомиться с техническими требованиями к установке вашего домашнего парогенератора MrSteam.

Несколько специальных напоминаний перед просмотром Как установить парогенератор Видео и приступить к установке:

  • Убедитесь, что напряжение соответствует напряжению генератора (280 В или 240 В).240 В является стандартным для односемейных домашних хозяйств.
  • Убедитесь, что все водопроводные и электрические соединения выполняются квалифицированным сантехником и электриком в соответствии с применимыми национальными и местными нормами.
  • Отключите питание выключателя перед установкой.

Где установить парогенератор душа?

Парогенератор душа может быть установлен в разных местах, например:

  • На отапливаемом чердаке
  • В шкафу
  • В тщеславии
  • В пространстве под скамейкой для парового душа (панель доступа находится вне душа)

Шаг 1: Установка парогенератора душа

Убедитесь, что парогенератор стоит вертикально и ровно.

Шаг 2: Монтаж водопровода

Используйте только медь или латунь для подачи воды (без полиэтилена с поперечными связями или ПВХ).

Шаг 3: Подключите паропровод

Парогенератор следует устанавливать на расстоянии 6–12 дюймов от пола душа.

Шаг 4: Монтаж дренажной линии

Шаг, необходимый для самотечного слива.

Система непрямого слива с зазором 1 дюйм (другие варианты уточняйте у местных сантехнических нормативов).

Ознакомьтесь с национальными и местными нормативами по водопроводу в отношении предохранительных клапанов, приемников, сифонов и вентиляционных отверстий.

Шаг 5: Электромонтаж парогенератора

Используйте только изолированный медный провод с номиналом не менее 90 градусов Цельсия / 300 В (размер в соответствии с NEC и местными нормативами). Размер в соответствии с номинальной мощностью парогенератора.

Установите отдельный автоматический выключатель между источником питания и парогенератором. Обеспечьте отключение электропитания в пределах видимости парогенератора или устройство, которое можно заблокировать в открытом положении.

Убедитесь, что питание отключено!

Шаг 6: Установка iTempo Control Plus

Сделайте прямоугольный вырез размером 2 5/6 дюйма x 3 7/8 дюйма

Устройство управления iTempo должно быть установлено на высоте 4–5 футов от пола рядом с зоной отдыха. Не устанавливайте над паровой головкой!

Убедитесь, что кабель управления проложен в неметаллическом кабелепроводе 3/4 дюйма для защиты и легкого доступа.

Включите воду.

В подходящий момент включите источник питания, чтобы протестировать управление iTempo, прежде чем закрепить его на стене.

Выключите источник питания при завершении полной и постоянной установки. Добавьте силикон, как показано.

Шаг 7: Проверить установку парогенератора

Это момент, которого мы все ждали!

Включите питание снова. Затем включите iTempo Plus … и пар потечет, пока вы начнете расслабляться!

Поздравляем, теперь вы являетесь счастливым обладателем спа-парового душа, которым можно наслаждаться каждый день!

Посмотрите, как установить парогенератор

Вы можете посмотреть видео продолжительностью 3:23 минуты на Vimeo, нажав «Как установить Steam Generator», или посмотреть его ниже.

MrSteam: Как установить Steam Generator от Mr.Steam на Vimeo.

Примечание: Это видео предназначено только для рекламных целей. Полную информацию по установке и эксплуатации см. В Руководстве по установке и эксплуатации паровой бани MrSteam для жилых помещений, которое прилагается к продукту и доступно на сайте mrsteam.com. Несоблюдение инструкций в руководстве может привести к неработоспособной или опасной установке. Диаграммы предназначены только для иллюстративных целей.

Теперь, когда вы прочитали примечания и посмотрели видеоролик MrSteam Как установить Steam Generator , какие вопросы у вас или ваших лицензированных специалистов есть к нам в MrSteam?

Дополнительные ресурсы для установки парогенератора

Вы найдете ценную информацию в комментариях и вопросах, которые читатели, подобные вам, уже оставили для этой статьи.

Вы также можете найти следующие дополнительные ресурсы полезными:

>> Как определить размер парогенератора? Попробуйте нашу виртуальную спа-систему

>> 3 главных совета по обслуживанию парогенератора

>> Зачем нужна технология парового душа AutoFlush?

Примечание. Эта статья была первоначально опубликована 25 сентября 2013 г. и была обновлена.

Как гнуть дерево в домашних условиях с помощью пара с помощью простого парового ящика «Сделай сам»

Как гнуть древесину паром в домашних условиях

Наиболее эффективно гнуть дерево с помощью пара.

Паровая гнутья древесины включает в себя обработку пиломатериала паром в течение определенного периода времени, позволяющего пару проникнуть в древесину. Это приведет к тому, что тепло разрыхлит волокна между зернами. Это делает древесину податливой, что позволяет мастеру по дереву формировать древесину с помощью приспособления.
Процесс гибки дерева с использованием пара отнюдь не новость в мире деревообработки, и все, что вам нужно, чтобы опробовать его дома, — это простой паровой бокс, сделанный своими руками.

Два основных компонента, из которых состоит система парового ящика, — это корпус / ящик, в который вы поместите кусок дерева, который необходимо согнуть, и парогенератор.
В этом уроке я покажу вам, как согнуть дерево, собрав эти компоненты вместе, чтобы сделать простой паровой ящик своими руками.

Что понадобится для изготовления пароварки, чтобы гнуть дерево в домашних условиях:

  • Парогенератор — стальной барабан, используемый для кипячения воды.

    Корпус — я использовал отрезок трубы из ПВХ, поэтому мне не нужно было строить деревянный ящик.
    Труба / ограждение должны быть достаточно длинными и широкими, чтобы в них могла поместиться древесина, которую вы собираетесь сгибать.
    Что еще более важно, он также должен уметь справляться с тепловыделением от контакта с паром.

  • Две заглушки для закрытия концов трубы.
    В зависимости от того, какую трубу вы используете, почти наверняка можно будет купить заглушку для заглушки на концах трубы.
    Если вы решили построить ящик из дерева, вы можете просто закрыть один конец и добавить навесную дверь к другому для доступа внутрь ящика.
  • Пустой стальной барабан с закрывающейся крышкой для кипятка. (Альтернативой кипячению воды в стальном барабане было бы использование отпаривателя для обоев для выработки пара, необходимого для гнутья древесины).
  • Фланцевый фитинг для крепления трубы к парогенератору.

    Гибкая труба длиной 32-50 мм (1-2 дюйма) , способная отводить тепло от пара.
    Силиконовая или резиновая трубка даст наилучшие результаты.
    Труба будет использоваться для передачи пара от генератора к коробке.

  • Два фланцевых трубных фитинга (того же диаметра, что и труба, используемая для транспортировки пара от генератора к кожуху) — они будут использоваться для прикрепления одного конца трубы к торцевой крышке из ПВХ, а другой — к крышка стального барабана.
  • Источник тепла для нагрева воды в стальном барабане до точки кипения.(Я использую огонь, но подойдет электрическая плита или газовая горелка)
    В качестве альтернативы можно использовать отпариватель для обоев / средство для снятия обоев. Однако в этом случае стальной барабан устаревает.

Ящик для пропаривания древесины в сборе.

Препарат

Перед сборкой парового ящика необходимо изменить одну из торцевых крышек из ПВХ, а также крышку барабана, чтобы можно было прикрепить к ней трубу.

Это делается путем просверливания отверстия в колпачке и крышке, которое более или менее того же диаметра, что и труба, которая будет использоваться между парогенератором и паровой камерой.
После этого прикрепите трубный фитинг с фланцем к каждому из двух.
Затем трубу можно прикрепить к фитингу с помощью хомутов.

Сделайте отверстие в паровой камере, чтобы предотвратить повышение давления.

Дальнейшая подготовка включает добавление стальных стержней или деревянных дюбелей через поперечное сечение трубы из ПВХ (ограждение паровой камеры). Это сделано для того, чтобы служить решеткой, на которую во время обработки паром будут помещаться куски дерева, чтобы пар достигал всей поверхности доски.

ВАЖНО : Система не должна быть герметичной (герметичной) . Сделайте отверстие на нижней стороне трубы из ПВХ, чтобы сбросить давление и слить скопившуюся воду.
Пар может создавать большое давление, и, если он не выпускается, труба или любой из других компонентов может и, вероятно, лопнет или взорвется.

Использование паровой камеры

Залейте воду в стальное ведро (парогенератор).
Около 5 литров (1,3 галлона) воды будет более чем достаточно для выработки пара в течение часа или более.
Вам нужно использовать меньше воды, чтобы вода могла быстрее закипеть.

Примените источник тепла, достаточно сильный, чтобы довести воду до кипения. Если вы решите не использовать отпариватель для обоев, подойдет огонь, плита или газовая горелка.

Установите крышку на ведро с прикрепленной трубой, а другой конец (с торцевой крышкой) на трубу из ПВХ. Оставьте другой конец паровой камеры открытым, чтобы вы могли отслеживать, когда ваша система производит пар.

Как только вы заметите, что пар захватывает другой конец парового короба / трубы, вы можете положить древесину на дюбели внутри трубы и закрыть трубу оставшейся торцевой заглушкой.(Надевайте перчатки, чтобы не обжечься при попадании в паровой бокс)

Как долго варить древесину

Общее правило пропаривания древесины — час на дюйм, хотя у разных пород будет разное время пропаривания, в то время как некоторые породы дерева вообще нельзя гнуть.
В случае очень плотной древесины пар плохо проникает в древесину.

Предварительное замачивание сгибаемой древесины на 6–24 часа также может сократить время обработки паром и повысить эффективность сгибания.

Гибка дерева с помощью приспособления

После того, как древесина была подвергнута воздействию пара в паровой камере в течение достаточного времени, ее необходимо перенести в зажимное приспособление, в котором ее можно согнуть и закрепить в желаемом профиле.

В процессе гибки древесина на внешней стороне гибки будет растягиваться, что может привести к ее расколу.
Идеальное приспособление должно ограничивать возможность этого, поддерживая всю длину изгиба изнутри и снаружи.

Вырезание наружной и внутренней части (положительного и отрицательного) желаемого изгиба с последующим размещением пропаренной доски между ними ограничит возможность раскола.
В качестве альтернативы, при использовании одного шаблона для сгибания доски, стальную ленту можно прикрепить к поверхности с внешней стороны сгиба. Это ограничит растяжение внешней поверхности и, таким образом, ограничит возможность растрескивания во время процесса гибки.

После того, как древесина будет зажата на зажимном приспособлении, ее можно дать полностью остыть.
На время восстановления, необходимое для надлежащего охлаждения древесины, влияют разные факторы. Поэтому я бы посоветовал оставить гнутую древесину в зажимном приспособлении как минимум на 12 часов.

Что нужно помнить при паровой гибке древесины

  • Не вся древесина изгибается.
  • Следует ожидать небольшого возврата к пружине.
  • Закрепите изгиб по всей длине изнутри и снаружи.
  • Используйте древесину там, где волокна проходят по длине древесины. Зерна, выходящие на края, создают слабые места, которые могут сломаться при изгибе.
  • Не используйте доски с узлами.
  • Очень важно добавить в паровую камеру отверстие для сброса давления.
  • Используйте соответствующее защитное снаряжение для работы с горячими поверхностями и работы с паром.

Строительство парной — Saunacore

Расчет и выбор генератора для паровой бани

Измерьте длину, ширину и высоту (в футах) парового душа.Умножьте эти три измерения вместе, чтобы получить базовый объем в кубических футах.

Д x Ш x В = КУБИЧЕСКИЕ НОЖКИ x% (отделка стен)
Добавьте кубические метры к одной из отделок стен:

Керамическая плитка 25%
Натуральный камень 100%
Стекловолокно / акрил 0%
Паропровод 50 футов + 20%
Стена из блоков G lass 10%
Паропровод подвержен замерзанию 25%
Стеклянная стена 10%

Пример:

Керамический паровой душ с размерами 7 футов в длину на 5 футов в ширину и 7 футов в высоту (7 футов x 5 футов x 7 футов = 245), имеет объем 245 кубических футов.Поскольку паровой душ имеет керамическую отделку стен, для этого требуется увеличение площади на 25%. (Керамическая плитка) 25% x (паровой душ) 245 = 61,25 фута

Кубические футы отделки стен затем добавляются к исходным размерам для расчета общего кубического метра, который в данном случае составляет 306,25 футов (керамическая плитка) 61,25 + (паровой душ) 245 = 306,25 футов

Теперь выберите следующий размер генератора модели Steamcore, который превышает расчетные кубические футы помещения. В этом случае требуется генератор KWS (9000 Вт).Если есть сомнения в размере, рекомендуется выбрать следующий больший размер.


Расположение генератора паровой бани

Спланируйте место для установки парогенератора.
Не устанавливайте генератор в парилке.
Не устанавливайте генератор на открытом воздухе.
Не устанавливайте генератор рядом с горючими или агрессивными материалами или химическими веществами.
Разместите генератор в сухом и легкодоступном месте для будущего периодического обслуживания. Размещайте парогенератор предпочтительно в пределах 20 футов от парилки.
Никогда не размещайте устройство, которое может подвергнуться воздействию мороза, огня или высокой влажности. Не устанавливайте парогенератор на неотапливаемом чердаке или в подвале, где вода может замерзнуть.
Для всех агрегатов потребуется гравитационный дренаж.
Агрегат должен располагаться на твердой и плоской ровной поверхности.
Устанавливайте генератор только в вертикальном положении.
Паропровод и сливной клапан нагреваются во время работы.
Обеспечьте соответствующую защиту.
Control может располагаться внутри парилки или вне парилки.Подробные сведения см. В отдельной инструкции по установке и эксплуатации системы управления.
При необходимости установить устройство защиты от гидроудара.
Обеспечьте доступ к парогенератору для обслуживания.
Для проектирования и строительства парной посетите Tile USA


Строительство парной Laticrete

Руководство по установке и ремонту парового душа в Хьюстоне

Nick’s Plumbing & AC Live Video Транскрипция:

Сегодняшнее шоу.Все дело в установке и ремонте парового душа в Хьюстоне.

Я Джон Экклс, Ричард Саад. Сегодня мы говорим о паровых душах в Хьюстоне, их ремонте и установке. Давай попробуем, чувак. Чувак, это продукт, который стал очень популярным за последние несколько лет. Многие клиенты просят и просят у них больше, чем, вы знаете, очевидно, прежде, ммм, вы знаете, в основном потому, что, знаете, удобство, здоровье и ценность. Правильно. Вот чему мы это приписываем.Вы знаете, удобство. Знаете, вам больше не обязательно иметь абонемент в тренажерный зал, чтобы испытать такой комфорт в собственном доме. Правильно. Что немного упрощает задачу. Я могу рассказать вам обо всех этих новых домах, которые мы делаем, ну, вы знаете, о нестандартных домах, которые мы делаем, мы почти во всех них вводим паровой душ, потому что все они делают эти маленькие домашние жемчужины. Да. Правильно. И так много пользы для здоровья, так много всего, что это поможет вам.

О. И мы в основном устанавливаем эти паровые агрегаты в каждый дом, который делаем.Ах да, да. Вы знаете, что польза для здоровья не только полезна для ваших мышц после тренировки, но и действительно выводит и вымывает токсины из вашей кожи и вашего тела, что действительно хорошо. А потом вы сказали еще кое-что, вы знаете, мы ставим их всех под сомнение. Так что это требует небольших затрат. Но то, что мы видели, Райан, то, что нам рассказывали наши клиенты, добавлено к перепродаже. Таким образом, они возмещают большую часть этих денег, но они уже вложены, так что это добавляет стоимости этим домам, особенно тем, в которых уже есть домашние тренажерные залы.Правильно. Вы знаете, я имею в виду, что это хорошие вещи, и, вероятно, именно поэтому они популярны. Но вы знаете, это было бы и сказал: давайте начнем, что это за штука?

Душ в основном генератор, ребята. Так что это выглядит как коробка. Это плохо, вот так, гм, идет на чердак и ставишь его, как водонагреватель. И подает пар в душ. Это единственная цель этого генератора. И в этом душе вам нужно сделать некоторые вещи, чтобы убедиться, что эта сцена остается в этом душе.Таким образом, вы получаете все преимущества этого пара. Но в основном это похоже на то, что коробка куда-то уходит. Вы можете поставить его на чердаке, вы можете поставить его прямо за душем, если у вас есть место. А потом вы проводите линию в душевую, которая доставляет эту вещь. Он отделен от органов управления душем. Хорошо. Люди действительно думают, что я могу управлять им с помощью пульта управления душем, по крайней мере, некоторые из них обратились ко мне с этим.

Таким образом, у вас есть дополнительный контроль. У вас есть для этого дополнительный контроль.Итак, теперь ваш душ принимает двухсторонний подход. В нем можно купаться или принимать душ. А еще у вас есть еще одна функция — прямой паровой душ, который мне очень нравится в тренажерном зале. Знаешь, мне действительно было бы интересно, может быть, кто-нибудь из них устроит мне дом. О, они классные. Да, я его использовал. Как долго они здесь. Вы, ребята, собираетесь смеяться, но они существуют еще с римских времен. Они получали выгоду, у них просто не было порта генерации и его части.Так как бы они это сделали? Так что все это старый Юлий Цезарь, верно? У них были бы природные горячие источники, и эти природные горячие источники — это места, где они собирались бы и проводили общественные встречи, и это был почти естественный паровой душ, о котором мы говорим, вы знаете, создавая это благодаря достижениям современной науки и вещи такого рода.

Они сделали это в гораздо большей степени, хм, под влиянием природы, но с теми же преимуществами, такими же вещами. Правильно. Гм, поднимался пар и делал то же самое, о чем мы говорим, в их естественной, вы знаете, пещерной зоне.Они рано узнали, что это действительно помогает вывести токсины из организма. Да. Да. Они действительно были понимающими и продавцами, а не изобретателями, но они действительно понимали преимущества этого. Думаю, вот где вы видите перевод. Итак, у вас есть ранний возраст, большая площадка для встреч, да, эти природные горячие источники, откуда идет пар. Затем дело дошло до того, что Джим был прав. И они такие низкие. Это большая комната, в которой сидят несколько человек. Что ж, теперь мы делаем еще один шаг вперед. Персонализируйте паровой душ для клиента.Верно. Правильно. Можете ли вы использовать этот пар одновременно с душем?

Хороший вопрос. Ты можешь? Да. Действительно? Да. О, так вы можете использовать пар и одновременно принять душ? Я думаю, что отдельно, потому что это отдельные элементы управления. Совершенно верно. Так что вы можете полностью пропарить душ, если хотите. Они правы. Я бы, наверное, действительно расслаблялся, очень расслаблялся. Это. Так что я знаю, что когда хожу в спортзал, я вижу и то, и другое. Я хочу спросить, паровой душ — это то же самое, что сауна? Разные.Хорошо. Чем он отличается? Итак, я знаю, потому что мне очень понравилась сауна, вот почему я спрашиваю вас, потому что я знаю, вы знаете. Да. Таким образом, сауна — это ситуация с низкой влажностью и очень высокой температурой. Таким образом, они используют почти нулевую влажность при температуре около 200 градусов. Правильно. В то время как паровой душ или парилки — это гораздо более высокая влажность при еще высокой температуре.

Но ниже этих 200 это высокий комитет с температурой около 120 градусов, что на самом деле создает, верно.Очевидно, что без влажности у вас не может быть этой темы. Верно-верно. Так что да. Таковы различия, которые сопутствуют этим. Сауна, вы просто чувствуете, что запекаете. О, да. Вы знаете, когда вы сидите там и добавляете камни, вы добавляете туда немного воды. Оно оставляет пятно, но оно такое горячее. Вы не почувствуете того же чувства, если будете в душе с генератором. Я имею в виду, что паровой агрегат будет другим ощущением.Это не так жарко, которое можно использовать в этой теме, душ, уменьшение потребления воды не должно иметь к этому никакого отношения. Так что он по-прежнему эффективен и тому подобное. Правильно. Хорошо. Да. Очень эффективный. Я вижу, что в вашем вопросе сейчас используется очень мало воды. Действительно? Да, очень мало, потому что вода превращается в пар. Верно-верно. Так что для этого не нужно использовать тонну воды. Хм. Интересно. После того, как вы используете его в сочетании с душем, вы, конечно же, используете больше воды.

Насколько сложно установить? Это с точки зрения сантехники. Если ваш дом уже построен и душевая кабина примыкает к стене из листового камня, мы можем снять его по стене из листового камня, при условии, что ваш чердак находится над ним, и мы сможем его установить. Гм, если вы не на каменной стене, это будет проблемой. Вы смотрите на другую реконструкцию. Хорошо. Гм, более разрушительно. Хорошо. Есть кое-что, что вам нужно сделать, например, вам придется поставить стекло до самого верха.Таким образом, весь пар в душе остается полностью закрытым. Его нужно полностью закрыть. Хорошо. Итак, и говорю, что мы можем получить это, пока вы находитесь на стене из листового камня. Если нет, то нам придется объяснить, хорошо, у нас есть демо, то и это, чтобы мы его использовали.

Хорошо. Если ваша главная ванная комната находится на первом этаже, а у вас второй этаж выше, в нее трудно попасть. Хорошо. И позвольте мне объяснить, потому что нам нужно поставить этот генератор на чердак или мы должны поставить его в очередь за пределами стенного туалета, чтобы я мог вывести клапан сброса температуры и давления на улицу.Ой, Попался. Правильно. Хорошо. Очень сложная установка. Правильно. Но мы все еще можем это сделать. Хорошо. Итак, мы просто прошли чердак, и нам нужно протянуть линию вниз от чердака вниз со второго этажа к первому этажу и поместить его в душ. Так что тогда это можно будет сделать в любом случае, но будет очень много времени, чтобы исправить вашу текущую ситуацию. Очевидно, новый дом — это очень просто, не так ли? Вы только что получили ее отчет. Но если у вас есть душ, в зависимости от этого места или даже существующая ванна, правильно, мы можем вынуть ванну и поставить там подкладку в душе.

Да, конечно. В зависимости от того, какова ваша текущая установка и где она расположена по сравнению с домом, одноэтажный, двухэтажный. Таким образом, существует разная степень того, сколько нужно будет переделать. Тогда это тоже зависит. Это зависит от того, какой парогенератор вы приобретете. Хорошо. Потому что некоторые позволяют выдерживать только расстояние х трубопровода. Хорошо. В то время как другие позволяют нам увеличивать расстояние между трубами. Хорошо. И это будет зависеть от того, где вы можете разместить этот генератор. Имеет ли это смысл? Да, конечно.Я надеюсь, что все это имеет смысл. Это имеет смысл для меня. Но вы знаете, хорошая новость в том, что я думал о том, что мы предлагаем бесплатные оценки. Правильный? Вы не уверены. Правильно. И вы хотите получить некоторую информацию, вы всегда можете спросить, и мы всегда можем выйти и посмотреть на вашу настройку, посмотреть, что происходит, а затем рассказать вам, какой степени сложности это будет и во сколько это будет стоить это было сделано.

Знаете? Верно. Так что, если у меня есть одна из них, какие типичные проблемы с ремонтом возникают? Например, если он не работает, какие простые способы устранения неполадок могут произойти? Проверить автоматический выключатель.Это номер один. Убедитесь, что ваш автоматический выключатель по какой-то причине не соскочил туда, где его нужно снова включить. Это номер один, чтобы подняться на чердак и убедиться, что у вас есть вода. Убедитесь, что никто не отключает клапан по какой-либо причине или кто-то с ним не поверил, и убедитесь, что в нем все еще есть вода. Абсолютно. Так что это на самом деле единственные две вещи, которые вы как домовладелец сможете сделать, если электричество будет включено, потому что я никогда не работал над одним из них, верно? Я только видел их установленными.

Может генератор, потому что он может выйти из строя сам. Я уверен, что может, правда? Я имею в виду, что это механически, это механически. Это может дать сбой, и иногда мы можем это исправить, а иногда нет. Теперь это все электрические или электрические. Они делают газовые? Они не. Ладно, все на электричестве. Ладно, значит, электрические блоки, я в этом уверен, ладно. Вот почему он сказал автоматический выключатель, ага. Привет, просыпайся. Гм, очевидно, что если это не так, то это, вероятно, может быть какой-то электрический компонент или что-то в этом роде.Что-то пошло не так, Питер Ушел. Он погас. Что-то происходит там, где погода, может быть, мы сможем это исправить, а может быть, нет. Хорошо. Кажется, довольно просто. Это. И я уверен, что когда вы пройдете через часть устранения неполадок, верно? Так что это захватывающий продукт, чувак. Это, ну, знаете, если вас интересует установка парового душа или она у вас уже есть и вам нужен ремонт, позвоните нам. Мы будем рады помочь вам в этом и указать правильное направление.Мы все время так говорим, звоните нам. Мы очень рады предоставить вам всю имеющуюся у нас информацию. Знаешь, мы с Ричардом всегда были в офисе, и ты знаешь, даже если ты не пользуешься Ником, мы будем любить указания направления и дать тебе некоторую информацию. Да. И даже если у нас нет ответа для вас, мы знаем, где его найти. Абсолютно. И затем мы передадим это сообщение обратно.

Думаю, это все, что у нас есть на сегодня. Правильно. Спасибо вам, ребята. Большое спасибо. Позвоните нам.

2021 Стоимость парового душа | Стоимость установки парилки

Средняя стоимость установки парового душа

Низкая стоимость

Низкая стоимость

Стоимость установки парового душа

Средняя стоимость 4300 долларов США
Высокая стоимость 6,050 долларов США
3 3
Затраты на сборный паровой душ
Фактор Среднее значение для блока 3x3x7
Только установка $ 500–580 $
Итого 2770 — 5930 долларов

Материалы

Стоимость установки индивидуального парового душа
Фактор Среднее для блока 3x3x7
Установка долларов США 1000 — 6000 долларов США
Парогенератор 500 — 2000 долларов
Итого 4000 — 14 200 долларов

Средняя стоимость вставки для парового душа

Общая стоимость материалов и установки вставки для парового душа составляет около $ 4 300 .Средняя цена сборного парового душа с генератором мощностью 3 кВт (и всей необходимой арматурой) составляет $ 3,810 . Средняя оплата труда для его установки около 540 долларов. Это включает в себя подготовку участка, сборку агрегата, подключение его к канализации и водопроводу, а также уборку.

Смета расходов на паровой душ по индивидуальному заказу

Стоимость индивидуального парового душа составляет от до 14 200 долларов США4.Материалы варьируются от 3000 до 8 200 9000 долларов 4. Цена может существенно различаться в зависимости от размера и характеристик. Затраченное на установку время составляет дополнительно от 1000 до 6000 долларов США4, включая плиточников, слесарей по стеклу, электриков и сантехников.

Получите оценку для вашей душевой установки

Дверь для парового душа и стеклянные стены Стоимость

Стеклянные стены стоят от 700 до 1900 долларов США 4, а стеклянные душевые двери от 500 до 1300 долларов .Факторы включают:

  • Толщина: полудюймовое стекло дороже, чем 3/8 дюйма .
  • Тип стекла: Прозрачное стекло — самое дешевое, а дождевое — самое дорогое.

Установка настенной плитки для парового душа

Стоимость укладки настенной плитки в паровом душе размером 3 на 3 на 7 футов составляет от 640 до 1300 долларов. Это минимальный рекомендуемый размер единицы. В ставку включены трудозатраты на использование плиток размером 12 на 12 дюймов .

Парогенератор Цена

Генераторная установка стоит от 500 до 2000 долларов . В большинстве случаев они имеют мощность от 4,5 до 12 киловатт, и от 90 до 450 кубических футов . На стоимость больше всего влияют мощность и объем. Вы можете сэкономить, если купите генератор в комплекте с панелью управления, клапанами сброса давления и головками.

Другие факторы цены

Помимо размера, на цену влияют следующие факторы:

  • Освещение: Светодиод может быть спрятан в потолке или под скамейкой, утоплен, чтобы создать звездный эффект или повлиять на ваше настроение — известное как хромотерапия. Прочтите наше руководство, чтобы узнать больше о стоимости установки освещения.
  • Органы управления: Ручные поворотные клапаны — самые дешевые.Электронные тачпады с пультами ДУ самые дорогие.
  • Материалы: Стены из керамики и керамогранита являются наиболее экономически выгодными. Варианты Делюкс включают гранит, мрамор и сланец.
  • Промывка: Для промывки генератора доступны автоматические системы, снижающие накопление кальция. Версии с ручным управлением требуют, чтобы вы очищали генератор каждые 20 паровых бань, разбавляя лимонную кислоту водой.
  • Дополнительно: Добавьте звуковые системы, места для сидения и масляные колодцы для ароматерапии для создания ультра-роскошного ощущения.
Получите оценку для парового душа

Средняя стоимость строительства парилки

С учетом материалов и рабочей силы, средняя стоимость строительства парилки составляет 43 доллара за квадратный фут или от до 22–65 долларов за квадратный фут. Таможенные версии могут стоить дважды или от 44 до 130 долларов за квадратный фут .Преобразование существующего душа в парную обойдется примерно в $ 2 515 , в зависимости от размера.

Факторы затрат на домашнюю парилку

  • Удаление: 1,50–6,80 долл. США за квадратный фут старой плитки для подготовки к любой новой установке.
  • Стоимость электриков: 65-85 долларов в час.
  • Стоимость сантехников: 45-65 долларов в час.
  • Плитка: 12 долларов за квадратный фут .

Паровая душевая кабина

Средняя стоимость укладки плитки для парной душевой кабины составляет 12 долларов за квадратный фут без учета гонорара подрядчика. Это дополнительные 1,250 долларов за генератор и 540 долларов за найм сантехника и электрика для работы.

Неоспоримым преимуществом парилки с душевой кабиной является то, что ее дизайн открытой планировки вписывается в ванную комнату любого размера.Его легко чистить из-за отсутствия дверей или стеклянных стен, и к нему легко добраться.

Стоимость парового душа по сравнению с обычным душем

Средняя цена парового агрегата, генератора и рабочей силы составляет 4300 долларов. Стоимость установки обычного душа составляет $ 1 125 , включая рабочее время, материалы и принадлежности. Стоимость труда примерно одинакова для обоих: около 540 долларов для душа среднего размера.

Преобразование душа в паровой душ Стоимость

Общая стоимость труда, необходимого для преобразования душа в паровой, составляет 380–650 долларов . Требуемые компоненты находятся в диапазоне от 1000 до 3000 долларов США4. Сюда входит

  • нагревательный блок
  • генератор
  • предохранительный клапан
  • паровые головки
  • термостаты
  • управление
  • подающие и сливные трубы

Построение душевой кабины Combo

Гибридная душевая кабина и паровая баня объединяют в себе лучшее из обоих миров за от 4 000 до 6 000 долларов за одну установку.В нем есть отдельная паровая зона и отдельный душ.

Сравнить цитаты установщиков Steam

Использование набора для парового душа своими руками против найма подрядчика по душевой

Если у вас ограниченный бюджет или вы любите ручную работу, набор для парового душа своими руками — отличный вариант. Сборный блок стоит от 1100 до 4500 долларов США4, включая генератор, арматуру и паровые головки.Вам все равно нужно будет нанять сантехника и электрика в вашем районе.

Наемный подрядчик может управлять проектом за общую стоимость от 2650 долларов до 6 050 9000 долларов 4. Это включает в себя устройство, все материалы и их время. Мы рекомендуем этот подход, поскольку он не вызывает стресса по сравнению с необходимостью самостоятельно перемещать сборный блок на место и привлекать команду подрядчиков.

Часто задаваемые вопросы

Что такое паровой душ?

Паровой душ — это закрытая зона для купания с двумя функциями.Первый — это обычный душ, а второй — увлажняющий агрегат для генерации водяного пара. Их можно использовать одновременно или независимо друг от друга.

Что такое парилка?

Парная закрыта от пола до потолка. Он генерирует влагу с помощью нагревательного элемента и рассеивается из диффузоров на стене или потолке. Они также могут принимать обычный душ и часто выделяют больше места для отдыха.

В чем разница между паровым душем и сауной?

Разница в том, что в сауне используется сухое тепло , а в паровом душе используется влажное тепло . Оба способствуют расслаблению и уменьшают стресс.

Стоит ли паровой душ своих денег?

Паровые души стоят своих денег, если вы цените их преимущества для физического и психического здоровья.Когда дело доходит до продажи вашего дома, вы можете дополнительно заработать на 30% или более от стоимости строительства.

Сколько стоит ремонт парилки?

Без учета материалов ремонт парилки стоит от 100 до 300 долларов в час. Это низкая цена при найме разнорабочего, способного работать с сантехникой, электрическими системами и другими компонентами. На это уходит от 1 до часов, в зависимости от сложности задачи или серьезности повреждений.

Сколько стоит баня или душ?

В среднем сеанс пара использует 0,05 доллара в минуту воды и электричества, поэтому 20-минутный душ добавляет к вашим счетам всего 1 доллара.

Аренда местного установщика парового душа

Была ли эта страница полезной?
Пожалуйста, выберите5 — Очень полезно4 — Очень полезно3 — Полезно2 — Немного полезно1 — Бесполезно

Спасибо, что оставили свой отзыв.

Автоклавный парогенератор | Tuttnauer

Функция кожуха автоклава

Знаете ли вы, что большинство больших автоклавов, например горизонтальных автоклавов, имеют куртку? Почему? Одна из наших предстоящих публикаций в этой серии посвящена куртке автоклава, которая расскажет, почему мы одеваем автоклав. На данный момент важно понять функцию рубашки, потому что она помогает нам понять, как пар из парогенератора попадает в камеру.Пар, подаваемый из генератора, нагревает рубашку автоклава и циркулирует внутри рубашки, доступной для немедленного использования. В автоклаве CSSD (Центральное стерильное отделение) или SPD (Отделение стерильной обработки), которое стерилизует медицинские инструменты, кожух автоклава окружает камеру, тем самым нагревая камеру, а в некоторых конфигурациях кожух функционирует как источник пара камеры автоклава. Клапан, расположенный между рубашкой и камерой, открывается, пропуская пар из рубашки в камеру, который затем используется для стерилизации.

Однако есть исключения. Подача пара из рубашки применима к больничным автоклавам, таким как автоклавы CSSD (также называемые SPD). В некоторых автоклавах для разных целей используются разные типы пара. «Грязный» пар используется для нагрева рубашки и используется либо от парогенератора, либо от пара здания. Грязный означает качество производимого пара. Очевидно, что он не грязный, это просто означает, что качество производимого пара не самого высокого качества, что хорошо во многих случаях, таких как стерилизация инструментов в больницах или в медицинской промышленности.Чистый или «чистый» пар, который вступает в контакт с материалами, требующими стерилизации, генерируется без контакта с какими-либо нагревательными элементами, которые могут снизить качество пара.

Что такое чистый пар?

Обычный пар, также известный как грязный пар, содержит посторонние частицы химических веществ, металла и питательной воды. Обычно это не вызывает никаких проблем и может использоваться во многих случаях, например, в больницах при стерилизации медицинских инструментов.Но даже несмотря на то, что температура и влажность пара соответствуют требованиям для уничтожения большинства микробов, обычный или «грязный пар» не может считаться 100% чистым.

Чистый пар обычно используется в лабораториях с высокой степенью герметичности BSL3 (уровень биобезопасности 3), где требуется пар более высокого качества. Высококачественный пар необходим для культивирования тканей, приготовления стерильной воды и других специальных процессов. Строительного пара недостаточно для производства чистого пара. Чистый пар будет производиться парогенератором, в котором используются трубы и фитинги, изготовленные из нержавеющей стали и латуни, а также клапаны с пневматическим управлением, что сокращает время технического обслуживания и время простоя.Трубопроводы, фитинги и компоненты из нержавеющей стали изготовлены из нержавеющей стали более высокого качества, называемой 316L.

Наивысшего качества чистый / чистый пар вырабатывается парогенератором. Пар производится с использованием либо строительного пара, либо пара от парогенератора. Образующийся пар не контактирует с нагревательными элементами. Типичное применение этого типа чистого пара — фармацевтика и пищевая промышленность

Какой парогенератор подходит для вашего автоклава?

Давайте увеличим масштаб и рассмотрим различные доступные решения для подачи пара.Мы поймем, почему и когда используется каждое решение. В идеале предпочтительно подавать пар в автоклав от специального встроенного или автономного парогенератора, который спроектирован и сконструирован с единственной целью подачи пара для стерилизации в автоклаве. Специальный парогенератор, встроенный или автономный, спроектирован с оптимальным рабочим давлением, качественными трубами и компонентами, чтобы гарантировать, что процесс стерилизации паром не будет нарушен.

Ваш автоклавный парогенератор — интроверт или экстраверт?

У автоклавов

нет индивидуальности, но парогенератор автоклава может быть расположен либо под автоклавом, это называется встроенным парогенератором, либо он может быть внешним по отношению к автоклаву, независимым автономным парогенератором.

При выборе встроенного или автономного парогенератора главным фактором является размер автоклава, будь то автоклав с одной или двумя дверцами, и размер парогенератора. Каждый CSSD предпочитает встроенный парогенератор с очевидными преимуществами экономии места. Иногда автоклав слишком велик, и тогда нет другого выхода, кроме как разместить его рядом с автоклавом, и даже были случаи, когда парогенератор находился наверху автоклава.

Использование парогенератора Earlex для сгибания дерева

Фото любезно предоставлено Louis Cahill Photography

У меня готовится проект с гнутой панелью и загнутым краем. Во-первых, позвольте мне сказать, что я люблю гнуть дерево. Это один из моих любимых аспектов обработки дерева, потому что он позволяет создавать еще более интересные формы и рисунки.

Гнуть дерево раньше казалось таким страшным и трудным, почти волшебным. Что ж, после того, как я узнал, как это делается, я могу с уверенностью сказать, что самая сложная часть состоит в том, чтобы просто осознать идею, что вы можете выполнять тонны различных операций по сгибанию дерева в домашних условиях.

Первый вид гибки древесины, который я хочу рассмотреть, — это гибка паром. Есть много способов пропарить древесину, но я расскажу о самом безопасном и простом способе, который я когда-либо видел. Здесь, в магазине Infinity Tools, у нас есть парогенератор Earlex. Это простое устройство представляет собой отпариватель для обоев с очень красивым латунным переходником для пароварки.

Выглядит довольно просто, правда? Это действительно так. Это маленькое устройство нужно просто скрутить, наполнить водой и вставить в паровой бокс.Вот и все. Это намного проще, чем любой другой способ, который я когда-либо видел (вам может потребоваться подключить два, чтобы делать большие количества, или если у вас очень большая паровая камера).

Я решил сделать свой паровой бокс из трубы ПВХ Schedule 40, так как это очень простое решение по относительно невысокой цене. У меня было около 17 долларов за дюбель 1/4 дюйма, около 4-дюймовой трубы из ПВХ и две заглушки. Я также взял термометр для мяса, чтобы отслеживать температуру внутри паровой камеры.

Первое, что я сделал, это просверлил отверстие 1/2 дюйма в одной из торцевых крышек для установки латунной заглушки переходника паровой коробки.

Затем я прикрепил ПВХ трубу к 2×4, так как ПВХ будет размягчаться и сгибаться при нагревании.

Затем я просверлил несколько отверстий диаметром 1/4 дюйма по средней линии ПВХ с обеих сторон для дюбелей 1/4 дюйма, которые поддерживают сгибаемый брус.

Просверлите небольшое отверстие в нижней задней части коробки для дренажа, а затем отверстие для термометра ближе к передней части сверху коробки.

Заполните Earlex водой до линии наполнения.

Наденьте заглушки на трубу из ПВХ (без клея). Убедитесь, что пробка и слив установлены с уклоном вниз. Поскольку вы не приклеиваете колпачки, при слишком большом давлении они легко оторвутся, что предотвратит взрыв. Подключите Earlex и дождитесь выхода пара и тепла.

При пропаривании пиломатериалов вы обычно хотите использовать высушенные на воздухе или сырые пиломатериалы, поскольку они лучше изгибаются и с гораздо меньшим количеством сколов и поломок, чем пиломатериалы, высушенные в печи.(В этом тесте я использовал высушенный в печи грецкий орех, потому что он у меня лежал и знал, что он гнется нормально, но не так хорошо, как сушеный на воздухе).

Вы хотите, чтобы температура в пароварке оставалась на уровне 212 ° или около него. Моя установка здесь оставалась на 213 ° в течение 2 часов без проблем.

Общее практическое правило — пропаривать светильник в течение одного часа на дюйм толщины. Сушка пиломатериалов в печи может занять больше времени.

При работе с паровой камерой всегда используйте толстые термостойкие перчатки. Это очень горячий пар, который сильно нагревает дерево.Когда вы снимаете колпачок с ПВХ или открываете дверцу пароварки, выходит горячий пар. Затем вы протягиваете руку и берете очень горячие пиломатериалы. Защита от износа.

Если вы используете форму для сгибания дерева, вам понадобятся металлические ремни, перевязанные деревом, иначе они сломаются и расколются при сгибании.

О, смотри, пора вытащить мои дрова.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.