Пароизоляция потолка в бане: Пароизоляция потолка в бане: какую лучше выбрать?

Содержание

Пароизоляция потолка в бане — как она выполняется и какие материалы используют

Главная / Особенности различных помещений / Баня / Как выполняется и какие материалы используют для пароизоляции потолка в бане?

Когда строится баня, всегда нужно уделять особенное внимание хорошо продуманному слою утепления и качеству изоляции утеплителя и всех элементов постройки от воздействия воды.

 

Особого внимания требует пароизоляция потолка бани, так как именно к нему будет подниматься весь влажный пар в парильном помещении, да и просто теплый воздух внутри всей постройки.

Зачем нужна пароизоляция

В бане, как ни в одной другой постройке, присутствует множество воды и влажность очень высока. Все это, не может не оказать негативного воздействия на материалы стен, потолка и пола бани.

Вода вызывает появление плесени и грибка на всех частях постройки. Деревянные детали начнут от воды гнить, а утепляющий слой, под воздействием воды, просто прекратит выполнять свою основную задачу – сохранять тепло внутри бани.

Особенное внимание к потолочной изоляции обусловлено тем, что по закону физики, весь теплый воздух, поднимается вверх. Именно здесь, можно ожидать максимальной концентрации влажных паров и, естественно – негативного их действия на конструкции постройки.

Чтобы избежать негативного действия влажности, необходима качественная пароизоляция потолка бани, а так же ее стен и пола. Слой пароизолирующего покрытия, предохраняет проложенный утеплитель, а так же все остальные элементы конструкции бани, от негативных последствий контакта с влажным паром.

Именно в защите от влаги, и препятствии скапливанию воды в утепляющем материале, и появлению конденсата, и состоит основная задача пароизолятора.

Какие пароизоляторы выбрать

В отличии от остальных жилых построек, в бане, необходимо создать эффект термоса, препятствуя выходу наружу влажного и горячего воздуха. Поэтому, типы покрытий, для паро и гидроизоляции, можно выбирать даже такие, которые не обеспечат выхода излишней влаги из помещения.

Но, естественно, полностью укутывать баню в такое покрытие неразумно – воздух все же должен циркулировать. Поэтому, если в парилке можно и нужно, создать своеобразный термос, то в остальных помещениях, желательно применить что-то, не блокирующее доступ воздуха полностью.

Пароизоляционные покрытия для этих целей, можно выбрать самые разные:

  • Пергамин, пользующийся популярностью, но, имеющий не самый долгий срок службы. Впрочем, этот недостаток нивелируется его невысокой стоимостью.
  • Обычная полиэтиленовая пленка. Она еще дешевле пергамина, но не стойка к воздействию высокой температуры, которая в банном помещении присутствует постоянно.
  • Изоляторы, способные отражать тепло внутрь помещения. Обычно, это фольгированные покрытия со вспененной основой. Помимо того, что они прекрасно справляются с функцией пароизолятора, они еще и дополняют собой утеплитель, что не будет лишним в такой постройке.
  • Обычная фольга. Ее можно применить для изоляции парилки, но, использовать на всей площади бани не рекомендуется. Кроме того, при укладке этого материала, следует быть предельно осторожным, так как фольга очень легко рвется.
  • «Дедовские» методы и материалы. Как ни странно, способы, придуманные очень давно, отлично работают и по сей день. Смесь деревянной стружки с глиной, не только будет пароизолятором, но, и поможет сохранить тепло в банном помещении.

Выбрать есть из чего, и по цене и по способу исполнения. Каждая баня требует индивидуального подхода в этом плане. Нужно учесть особенности конструкции и финансовые возможности для приобретения необходимых материалов.

Особенности укладки пароизолятора

Ничего особенно сложного в этом деле нет. Просто, нужно проделать всю работу достаточно тщательно.

Парилка и комната отдыха или раздевалка, должны иметь различную пароизоляцию. В парилке нет необходимости выпускать наружу влажный воздух, а в остальных помещениях бани наоборот – лучше излишки влаги выпустить наружу.

Все эти задачи можно возложить на простые и недорогие полиэтиленовую пленку и пергамин, или, воспользоваться популярным при строительстве бань пароизолятором Изоспан или Пеноплекс для парильного помещения, а остальные отделать крафт бумагой.

При этом, следует правильно уложить пароизолятор – гладкая или фольгированная сторона материала должна быть направлена в ту сторону, которая обращена ко влажному помещению.

Все стыки материалов и места, где они ложатся внахлест, нужно проклеивать либо специальными соединительными лентами, либо использовать металлизированный скотч.

 

Так можно предохранить слой утеплителя от проникновения в него воды и образования в утеплителе конденсата. Между наружным слоем пароизоляции и внешним покрытием, необходимо оставлять вентиляционный зазор, позволяющий воздуху свободна циркулировать. Это поможет избежать образования конденсата на внутренней стороне отделки.

Если в конструкции бани не предусмотрено чердака, или в этом помещении не будет устроен пол, по которому впоследствии будут ходить, то можно использовать засыпку внешней стороны потолка бани, смесью глины с опилками или стружкой.

Когда предполагается ходить по чердачному помещению, то следует предусмотреть внешнее покрытие, защищающее слой утеплителя и пароизолятора от механического воздействия.

Заключение

В необходимости устройства пароизоляции банной постройки, сомневаться не приходится. Чем дольше прослужит слой утеплителя, тем дольше можно будет эксплуатировать баню без ремонта, а пароизоляция спасет утеплитель от преждевременного разрушения.

Различных типов покрытий и способов для того, чтобы пароизоляция потолка бани была выполнена качественно, есть очень много. При этом, можно подобрать вариант под самый различный бюджет – например, стружка и глина, которые прекрасно можно использовать, при некоторой сноровке могут обойтись и бесплатно, а при выполнении всех работ своими руками, в этом случае, затраты на устройство пароизолирующего слоя будут практически нулевые.

Пароизоляция для бани: пошаговая инструкция

Еще совсем недавно бани строились из простого сруба с утеплением из мха. Ни о каком эффекте термоса тогда и речи не было. Но технологии развиваются, и сейчас началась эра строительства энергоэффективных бань и саун. Использование высококачественных утеплителей и пароизоляционных пленок позволяет прогревать помещение парной в более быстрые сроки и удерживать там высокие температуры значительно дольше. В статье речь пойдет о том, как сделать пароизоляцию стен, потолка и пола в бане своими руками.

Содержание:

  1. Нужна ли бане пароизоляция
  2. Традиционные виды пароизоляции для бани
  3. Современные виды пароизоляции для бани
  4. Правильная пароизоляция потолка бани
  5. Гидро и пароизоляция стен бани
  6. Пароизоляция пола в бане

Нужна ли бане пароизоляция

  • Независимо от того, строится ли русская баня с парилкой, в которой установлена дровяная печь или сауна с электрической топкой, в таком помещении всегда будет высокая влажность и температура. Для качественного удержания тепла в течение длительного времени в таких помещениях обустраивают слой теплоизоляции. Другое дело, если баня классическая из бревна без какого-либо утепления. Тогда пароизоляцию делают только на потолке.
  • Но и здесь есть свои моменты. Необходимость делать пароизоляцию стен в бане возникает только в том случае, если используется минеральная вата. В сухом состоянии она имеет высокие теплоизоляционные характеристики, которые резко снижаются при намокании. При применении пеноплекса или пенопласта слой пароизоляции не делается.

Пароизоляция каркасной бани

В продаже имеется несколько видов пароизоляционных материалов, подходящих для использования при строительстве бани.

  • Пленки. Это самый простой вид пароизоляции, представляющие собой плотные полотна белого или синего цвета. В зависимости от производителя, ее поверхность на ощупь может быть шершавой или гладкой. Более дорогие модели имеют армирование, которое выглядит как клетка.
  • Мембраны. Представляют собой нетканые материалы, эффективно защищающие слой утеплителя от влаги и конденсата.
  • Фольгированные. Это наиболее приемлемый пароизоляционный материал для парной, так как очень эффективно сохраняет тепло благодаря специальному покрытию из металлизированного лавсана или фольги.

Традиционные виды пароизоляции для бани

К традиционным материалам, которые активно использовались несколько лет назад, относят полиэтиленовую пленку и крафт-бумагу.

  • В первую очередь выбор пароизоляции зависит от того, где именно ее планируется располагать. Так, для стен можно купить наиболее дешевую пленку, которая эффективно справляется с задачами удержания тепла и защиты утеплителя от намокания. Полиэтилен полностью влагостоек и снижает время, требующееся на необходимый температурный нагрев парной. Это самый дешевый способ, но он имеет существенные недостатки. Полиэтиленовая пленка очень быстро теряет свои свойства и начинает портиться от высоких температур, которые часто держатся в парилке. Лучше всего ее применить для стен в предбаннике или комнате отдыха, где принято отдыхать после парилки. Но и здесь есть своя особенность. Перед покупкой пленки надо проверить ее, сложить и посмотреть на образовавшийся шов. Если он есть, то такой материал непригоден, так как она начнет наиболее быстро портиться. В идеале, после складывания она должна оставаться гладкой.
  • Более современным и прочным аналогам выступает полипропиленовая пленка. Она значительно лучше выдерживает высокие температуры, к тому же намного реже трескаются или рвутся. Их свойства не уменьшаются под тепловым воздействием и влиянием ультрафиолета, в связи с чем, полипропиленовую пленку иногда используют в качестве наружной ветрозащиты бани. При этом ее цена несущественно выше полиэтиленового аналога. Сегодня ее производят на целлюлозной или вискозной основе. Увидеть этот слой не составит труда, так как покрытие становится шершавым на ощупь и матовым на вид. Такая высокая пористость позволяет удерживать много влаги при использовании парной, а в дальнейшем она просто испаряется с поверхности, не проникая к слою утеплителя. Но в этом случае обязательно устраивать вентзазор, делая под облицовку каркас из деревянных реек толщиной 2-3 см.
  • Крафт-бумага по своей сути – это специальный строительный картон, отличающийся высокой плотностью, из-за которой и получается эффект удерживания пара, не позволяя проникать ему к утеплителю. Для парилки ее использовать не стоит, а вот для комнаты отдыха это вполне приемлемый вариант. Но только если в ней не обустраивается душевая или бассейн. В противном случае она намокнет и просто расползется, вследствие чего потребуется ее полная замена с демонтажем облицовочного покрытия.

  • Иногда, в качестве пароизоляции, использовался рубероид или пергамин. Это скорее обусловлено отсутствием выбора другого, более подходящего для этих целей материала. Теоретически, они способны справится с задачей пароизоляции стен, так как имеют отличные влагостойкие качества и долговечны. Но при нагревании выделяют резкий запах и токсичные вещества, вредные для здоровья.

Современные виды пароизоляции для бани

Сегодня на строительном рынке представлен ряд современных, высокоэффективных материалов, рекомендованных профессионалами.

Мембранная пароизоляция
  • Это один из наиболее новых и популярных материалов для пароизоляции стен и потолка в бане. Его уникальность заключается в наличие двух сторон, одна из которых надежно защищает утеплитель от пара, а другая остается «дышащей». В продаже представлены двусторонние или односторонние диффузионные мембраны, или как их еще называют «дышащие». Поэтому при покупке и монтаже надо сразу четко определить, какой стороной их правильно монтировать.
  • Также ее подразделяют на несколько видов по количеству имеющихся слоев на: многослойные и однослойные. Первые способны накапливать влагу внутри себя, а при остывании парной постепенно отдавать ее.
  • Наиболее современный вид мембранной пароизоляции называют «интеллектуальным». Это связано с его многофункциональностью, которая включает в себя возможность не только регулировать влажность, но и сохранять тепло, а также выступать в роли полноценного гидроизоляционного слоя. Их цена очень высока, по сравнению с простой мембраной, но учитывая, какое количество материалов заменяет одна ткань, при этом экономя пространство и трудочасы, то ее использование становится оправданным.

Совет: производитель всегда указывает, как именно укладывать мембранный материал. Но если упаковка потерялась, то вначале надо определить гладкую и шершавую сторону. Именно высокая пористость, имеющая абсорбирующие качества, обеспечивает впитывание и удержание лишней влаги с дальнейшим ее испарением. Поэтому это сторону надо делать наружу, обращенной к парной. А вот сторону с гладкой поверхностью крепят вплотную к утеплителю. Это касаемо односторонних мембран, если материал двусторонний – то монтировать его допускается любым образом, так как она одинаково функционирует в обоих направлениях.

Фольгированная пароизоляция для бани

Это целый ряд материалов, созданных специально для пароизоляции в парных. Все они выдерживают частые перепады температур и нагревание до 120°C без потери своих свойств. Их отличительной особенностью является фольгированная сторона, которая эффективно защищает утеплитель от проникновения в него горячего пара, в то же время, отражая инфракрасное излучение, позволяя парилке быстрее прогреваться и дольше не остывать. От сюда и ее второе название – «отражающая».

  • Фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге. Она имеет преимущества только перед простой фольгой, так как более прочная и простая в использовании. Но высокая гигроскопичность основания, и, как следствие невысокая устойчивость к размоканию делает ее не очень популярной. Такие особенности грозят не только быстрой эксплуатационной непригодностью, но и риском образования в ней плесени. Основными производителями являются российские компании РуфИзол и Алюмкрафт.

  • Покрытие из лавсана на крафт-бумаге. Производители заявляют, что данный материал пригоден для эксплуатации в помещениях с прогревом до 140°C. Несмотря на то, что это с лихвой хватает для применения его в парных, строители не часто его используют. Связано это с ненатуральностью материала и его химическим происхождением. Ведь для таких помещений принято выбирать все самое экологичное и безопасное. Купить такой продукт можно у компаний Изоспан под маркировкой FB и Мегафлекс KF.
  • Фольгированная пароизоляция на стеклотканевой основе. Это один из наиболее дорогих материалов. Благодаря очень прочному и негниющему основанию, она прослужит несколько десятков лет даже при самой активной эксплуатации парной. К тому же она обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Ее производят такие компании, как Аромофол, Термофол и Фольгоизол.
  • Теплоизоляция с фольгой. Этот материал сразу содержит в себе слой утеплителя и фольгированную пароизоляционную сторону. В качестве теплоизоляции чаще всего используют минвату или изолон. Это также позволяет экономить время на строительных работах. Данную продукцию выпускают компании Rockwool, Урса и Изовер.
Обмазочная пароизоляция для бани
  • По своей сути – это жидкая резина. Ее также можно использовать в качестве пароизоляции в парной. В ее составе присутствуют различные полимеры, которые при полном высыхании создают водонепроницаемую пленку, которая обладает высокой прочностью и полностью защищает утеплитель от пара. Кроме того, она обладает звуко- и теплоизоляционными качествами. Наносится она в жидком виде кисточкой.
  • Такие жидкие составы рекомендуется для пароизоляции пола в бане. Состав подойдет как для обработки бетонной поверхности, так и для нанесения на деревянные лаги. Если жидкая резина выбрана для защиты от пара, то расход составит не более 1,5кг/м2, а вот для качественной гидроизоляции потребуется израсходовать около 3,5 кг/м2 (в конечном результате толщина слоя должна составить порядка 7-8 мм).
  • Это отличный выбор для кирпичных бань или для использования в душевой зоне комнаты отдыха. Для парной обмазочная пароизоляция должна выбираться особенно тщательно, с учетом отсутствия токсичных веществ в составе и способности выдерживать высокие температуры.
Пароизоляция Изоспан для бани

Бесспорно, одним из лидирующих производителей является компания Изоспан. Их продукция давно зарекомендовала себя в лучших качествах, а цена при этом остается доступной. Данная российская компания работает уже более 15 лет, за которые наладила производства целого ряда пароизоляционные материалов.

  • Изоспан FB. Это один из наиболее востребованных материалов, для пароизоляции стен бани. В качестве основы применяется прочная крафт-бумага с нанесением на нее фольгированного слоя из лавсана. Его характеристики допускают использование в помещения, где температура поднимается свыше 100 °C. Благодаря металлизированному слою, он одновременно защищает от влаги и отражает тепловое излучение обратно в парилку, не давая ему уходить через стены. Его также рекомендуют для пароизоляции крыши в бане. Что также эффективно препятствует просачиванию тепла через кровлю и слишком быстрому остыванию парной. Данная продукция имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие ее экологичность и безопасность для человека.
  • Изоспан FX. За основу взят вспененный полиэтилен толщиной от 2 до 5 мм. Поверх он имеет металлизированное покрытие. Данный материал считается универсальным и подходит для паро-, тепло- и гидроизоляции.
  • Изоспан FS. Это мембранная полипропиленовая ткань с металлизированным слоем с одной стороны. Она также отлично защитит утеплитель и элементы конструкции бани от пара и влаги. К тому же, отражая тепло, сделает прогрев парной эффективнее и быстрее.

Правильная пароизоляция потолка бани

Определившись с материалом, который будет использоваться для пароизоляции потолка в бане, можно приступать к работе.

Если посмотреть на пирог потолка снизу вверх, то его конструкция будет выглядеть следующим образом:

  • отделочный материал, наиболее популярна для этих целей вагонка лиственных пород деревьев, которая не выделяет смолы;
  • обрешетка из деревянных реек для фиксации вагонки. Кроме этого, она выполняет роль зазора для вентиляции;
  • пароизоляционный слой. Он крепится по всей поверхности потолка монолитным слоев, заходя на стены на15-20 см. Между собой полосы материала будут иметь стыки, их надо делать в нахлест 10 см и проклеивать металлизированным скотчем. Здесь важно сделать все герметично, иначе даже через небольшую щель пар будет просачиваться наружу;
  • далее идет непосредственно потолок бани, который чаще всего выполнен из деревянных лаг и покрыт досками. Снизу к нему крепится пароизоляционная пленка, а сверху утеплитель;
  • в качестве утеплителя для потолка бани чаще всего выбирают базальтовую вату в виде плит или рулонов. Стандартная толщина равна 5 см, а вот плотность может быть разной. В любом случае, для качественной теплоизоляции следует делать слой не менее 10 см и располагать маты в шахматном порядке, чтобы последующий слой перекрывал стуки первого. Для бесшовного утепления можно применить Эковату или керамзит. Более экономичным теплоизоляционным материалом, который до сих пор используются, служат опилки. Но их использование так же нецелесообразно без пароизоляции;
  • поверх утеплителя желательно сделать ветрозащитную мембрану, которая с нижней стороны может выпустить из утеплителя нечаянно попавший туда пар, а сверху защитит от возможной влаги;
  • финишный слой чердачного помещения будет зависеть от функции комнаты. Если это жилая мансарда, то настилается чистовое напольное покрытие, если неиспользуемый чердак, то утеплитель просто чем-то накрывается, чтобы защитить теплоизоляцию от механического повреждения.

Когда второй этаж бани эксплуатируется, то помимо правильного обустройства межэтажного перекрытия надо позаботиться и о пароизоляция крыши бани.

Совет: если в бане устроено качественная пароизоляция, то после использования парной надо обязательно открывать дверь, чтобы хорошенько ее проверить.

Гидро и пароизоляция стен бани

Чаще всего, при строительстве работы по тепло — и пароизоляции проводят одновременно. То есть, заложив теплоизоляционный материал, поверх сразу же натягивают пароизоляционную пленку. Это наиболее эффективно и рационально и не занимает много времени.

Другое дело, когда проводятся ремонтные работы в уже эксплуатируемой бане. В этом случае надо демонтировать всю деревянную обшивку таким образом, чтобы в дальнейшем ее можно было повторно использовать. Открутить обрешетку и на очищенные стены прикрепить пароизоляцию.

Этапы работ

  • Стены должны быть уже утеплены. А значит, между матами минваты с шагом 60 см прикреплены деревянные рейки каркаса.
  • Работы проводят от угла, прикрепляя край пароизоляционной пленки с нахлестом на соседнюю стену в 10 см. Фиксируют ее вначале строительным степлером в нескольких местах. Делать это надо довольно прочно, чтобы в дальнейшем можно было с натяжением натянуть ее.
  • Фольгированная теплоотражающая сторона располагается внутрь парной, а вспененная основа вплотную к теплоизоляционному материалу.
  • Вначале натягивают по длине всей стены нижний ряд, прочно крепя степлером к каждой вертикальной направляющей каркаса. Как правило, ширина рулона составляет 1,5, поэтому, посередине стены будет продольный стык. Его нахлест не должен быть меньше 10 см, для большей герметичности его проклеивают металлизированным скотчем.
  • Когда пароизоляционный материал нанесен на все стены бани, поверх крепят рейки для облицовочного финишного материала. Монтируют их прямо на направляющие каркаса, сделанного под утеплитель. Это позволят сразу прочнее закрепить пленку и подготовить основание под вагонку.

Пароизоляция пола в бане

Здесь все зависит от того, каким образом была построена баня. Чаще всего принято обустраивать простой деревянный пол с отверстием для стока воды. Но в этом случае тепло быстро уходит из парной, вследствие чего она быстро остывает, и по-настоящему попариться успевают только первые посетители. Чтобы этого избежать, в современных банях обустраивают полы с несколькими слоями.

  • Первым слоем выступает обычный деревянный пол, с предусмотренным трапом для стока воды. Доски обрабатываются жидкой обмазочной гидроизоляцией.
  • Поверх укладывают теплоизоляционный материал, например, базальтовую вату.
  • На него укладывают пароизоляцию на негниющей основе.
  • Далее монтируют бетонную стяжку достаточной толщины, для последующей укладке плитки. На всех этапах надо не забывать про обустройство трапа дл стекания воды после обливаний. В связи с чем, пол должен иметь небольшой уклон, чтобы вода стекала незадерживаясь.
  • Когда стяжка закончена и уложена плитка, пол готов. Поверх осталось только уложить деревянные решетчатые настилы, и теплый и долговечный пол в бане готов.

Пароизоляция для бани: потолок, стены,

При строительстве бани собственными силами нужно учитывать множество факторов. Начиная от выбора места закладки фундамента, материала для стен и кровли, заканчивая, на первый взгляд, такими мелочами, как гидро и пароизозяция бани.

Рассмотрим пример. За основу возьмем баню, срубленную из бруса толщиной 150 мм, где отделка стен – деревянная вагонка:

  • при наличии утеплителя и пароизоляции в бане потеря тепла на 1 кв.м. стен составит 28 Вт/кв.м.
  • без применения теплоизоляционных материалов теплопотеря будет равна 52 Вт/кв.м.

Таким образом,  если не применять теплоизоляцию, нужны дополнительные энергетические затраты на нагрев бани и поддержание нужной температуры  внутри парной.

Гидроизоляция фундамента

Фундамент – одна из главных зон пароизоляции. Насыщенная грунтовыми водами, почва зимой промерзает, создавая опасность деформации строения, появления трещин фундамента. Чтобы этого избежать, необходима гидроизоляция. 

Схема гидроизоляции фундамента

На бетонную заготовку укладывают слой из гидроизоляционной мастики. Основа мастики  высококачественный изоляционный битум, который включает в себя ингибитор коррозии и антисептик. Токсичные растворители отсутствуют. Применяется в условиях слабо и средне — агрессивных грунтов.

Основные характеристики мастики:

  • Поглощение воды за сутки – не более 0,4% по массе
  • Средний расход при толщине слоя 0,5 мм – 0,5 л/м2
  • Время высыхания одного слоя – не более 24 часов

Использование гидроизоляционной мастики продлевает срок службы фундамента.

Как только гидроизоляция произведена, необходимо утеплить «подошву» постройки. Наиболее выигрышный вариант, использование пенопласта. Обклеиваем основу листами  теплоизолятора шириной 5 см в шахматном порядке.

Пароизоляция стен бани

Главная задача парилки в бане – это способность удерживать тепло. Ведь в зимнее время в бане гарантировано должна быть высокая температура внутри помещения. Если отсутствует пароизоляция, то пар, скопившийся в помещении, выходит наружу через стены. Если баня не утеплена, то пар, пройдя через деревянную вагонку, конденсируется между стеной и облицовкой. Как результат, капли скопившейся воды, способствуют процессам гниения и образования плесени.

ВАЖНО! Только профессиональный монтаж из утеплителя и пароизоляции сохранит конструкцию бани

Схема пароизоляции бани

Утепление стен с внутренней стороны

Для утепления стен с внутренней стороны между деревянным каркасом и стеной укладывается теплоизоляционный материал. Главное, выбрать грамотно какой пароизоляционный материал лучше для бани.

Запомните! стекловата, минвата, базальтин не применяются как утеплители для стен бани!

Использовать можно:

  • Пенопласт – не боится влажности, долговечен, пажаробезопасен. Качественно изолирует любые конструкции, даже кирпичные постройки. Он удобен в работе, легко режется ножом. Самый универсальный материал.
  • Плиты огнеупорные «Минерит». Плиту Минерит ЛВ относят к классу абсолютно не горючих материалов, выдерживают высокую температуру до 150 градусов. Обладают влагоустойчивостью, ударопрочностью, не содержат вредных и токсичных веществ. Плита прекрасно работает в условиях повышенной влажности. Материал впитывает и отдает воду практически без деформации, что делает возможным монтаж плит встык.

Теплоизоляционные материалы закладывают в пространство между стойками, выполненными из дерева или металлического профиля. Крепеж плит выполняют специальным клеем или пластмассовыми дюбелями. В случае если листы больше проема между брусками, то более плотное прилегание обеспечит качественное утепление помещения. При необходимости щели заполняем строительной пеной.

Поверх утеплителя на планки крепится фольга, внахлест 10-15 см. стыки проклеиваются алюминиевым  скотчем для герметичности. Фольга препятствует выходу нагретого пара, тем самым сохраняя тепло в помещении. Но за счет высокой теплопроводности алюминия часть тепла проходит дальше, где задерживается утеплителем. Итак, такая конструкция: утеплитель + фольгированный изолятор оптимальный вариант для пароизоляции бани. 

Но существует более выгодное решение, с экономической точки зрения. Это применение фольгированного материала, сочетающего в себе утепление и пароизоляцию сразу.

Фольгированная теплоизоляция не поглощает, а отражает  тепловую энергию и может быть использована  для усиления эффекта «термоса».  Теплоизоляционный материал не дает холодному воздуху проникнуть внутрь помещения и отправляет теплый воздух в парилку.

Существует множество фольгированный материалов, приведем некоторые из них:

  • Пенолон  – подходит для защиты в зонах с повышенной влажностью. Представляет собой двухслойный пенополиэтилен, одна из поверхностей которого покрыта алюминиевой фольгой. Материал устойчив к высоким температурам до 120 градусов, гидрофобностью 99%,  низким коэффициентом паропроницаемости 0.001 мг/м ч Па, низким коэффициентом теплопроводности 0.031-0.040 (Вт/м°С) и низкой плотностью 26-45 кг/м³. Фольгированный Пенолон самый тонкий из теплоизоляционных материалов (толщина — 8-10 мм).
  • Отражающий утеплитель PenoPremium НПП ЛФ специально разработан для пароизоляции и утепления бань и саун. Изготовлен утеплитель из вспененного полипропилена НПП с последующим ламинированием с высококачественной алюминиевой фольгой. Обладает высокой температурной стойкостью до 150 градусов, поглащение влаги происходит за 24 часа –  0,74%. Теплопроводность составляет Кф – 0,034 Вт/м*°С. Коэффициент теплового отражения поверхности – 90%. НПП – экоматериал, изготовленный по технологии озонсбережения, фреон не применяется при изготовлении. При нагревании материала неприятный запах отсутствует. Не вызывает аллергические реакции.

При монтаже отражающего утеплителя необходимо оставить воздушное пространство между пленкой и отделкой помещения. Для этого используют обрешетку поверх «зеркала».

Пароизоляция потолка бани

Теплозащита потолка в бане крайне важна. Горячий воздух легко поднимается вверх и выходит наружу. Чтобы не допустить теплопотерю, поверхность утепляют открытым или закрытым способом.

Открытый способ  предусмотрен для бани без «рабочего» чердака. Деревянную обшивку гидроизолируют отражающей пленкой, а затем засыпают теплоизолятором. В качестве засыпки используют слой опилок и слой сухой земли, используют также в утеплении керамзит, толщиной слоя не менее 25 см.

При закрытом способе пароизоляции существует возможность использовать чердак как дополнительное помещение.«Пирог» монтируют по стандартной схеме: пароизоляционная мембрана + минеральная плита + гидроизоляционная мембрана. Затем закрывают досками, прикрепленными к лагам.

В качестве гидробарьера используют гидро и пароизоляционные мембраны. Мембраны предназначены для защиты от проникновения водяных паров изнутри помещения и от воздействия влаги внешней среды.

Мембранная пароизоляция для бани

Ютафол пароизоляция – это мембрана, состоящая  из 3-4 слоев с микроперфорацией. В основе арматурная сетка из полиэтилена, на которую нанесены несколько слоев полиэтиленовой пленки. Микроскопическая перфорация, имеющаяся в пленке, создает пароизоляционный эффект. Существует несколько типов мембран, один из видов имеет дополнительный фольгированный  слой. Все мембраны Ютафол,  длительного срока эксплуатации и изготовлены по стандартам, предъявляемым к пароизоляции.  Двухстороннее ламинирование пленки намного улучшает ее изоляционные свойства. При монтаже пленку укладывают так, чтобы ее алюминиевая поверхность была направлена внутрь помещения. Между собой мембраны соединяют специальным алюминиевым скотчем.

Гидроизоляционные мембраны «Мегаспан» – область применения: защита утеплителя и внутренних элементов кровли от ветра, дождя. Гидроизолятор способствует выведение водяных паров из кровельного пространства и утеплителя, помогает  продлить срок службы утеплителя и всей конструкции в целом. Мембрана укладывается с внешней стороны утеплителя под кровельное покрытие.

Теплоизоляция пола

Деревянное покрытие самый распространенный вариант обустройства пола. Утепление перекрытия возможно лишь только для не пропускающего воду деревянного пола. Укладка теплоизолятора осуществляется  между чистовым и черновым полами. Защищают утеплитель от воды паробарьером с внутренней стороны помещения и гидробарьером со стороны грунта. В качестве утеплителя используют жесткие маты из минеральной ваты или пенопласта.

Например, гидроизоляционная мембрана Мегаспан D – двухслойная, из высокопрочного полипропиленового тканого полотна применяется, как прослойка, при устройстве полов по бетонным основаниям. В парилке, имеющей бетонный пол, не требуется обустройство системы «теплый пол». Достаточно разместить по периметру деревянные решетки. А вот в моечной комнате установка теплоизоляции пола подарит удобство и комфорт посетителям.

Пароизоляция потолка бани своими руками

Для чего нужна пароизоляция потолка?

Одной из основных особенностей микроклимата в помещениях русской бани является высокая температура и влажность.

Как известно, намокание конструктивных элементов может привести к снижению их несущей способности, деформациям, значительному ухудшению теплотехнических характеристик,  а также развитию процессов гниения в деревянных конструкциях.

Понятно, что постоянно преющие перекрытия долго не прослужат и вскоре потребуют ремонта, вплоть до полной замены.

При строительстве кровли и протекающего пола используются решения, обеспечивающие циркуляцию воздуха, подсушивающего деревянные конструкции. Наиболее популярные из таких решений уже рассматривались в публикациях соответствующих разделов.

Но в случае потолочного перекрытия любые утечки теплого воздуха из нагретого помещения недопустимы, так как приведут к значительным теплопотерям и перерасходу дров, газа или электроэнергии, которые используются для создания высокой температуры в парной. Поэтому потолочное перекрытие обязательно включает в себя слой утеплителя, эффективно удерживающего высокую температуру в протопленной бане.

В одной из предыдущих публикаций мы уже узнали, как утеплить потолок. Давайте сегодня поговорим об устройстве пароизоляции, которая защитит утеплитель от намокания и потери своих теплоизолирующих свойств, а также сможет предохранить конструкции перекрытия от преждевременного ремонта. Узнаем, какие существуют виды пароизоляции, какие материалы для нее используются, и коснемся основных правил монтажа пароизоляции.

Виды пароизоляции

В давние времена пароизоляция потолка выполнялась с помощью подручных материалов. Чаще всего это была обыкновенная глина, перемешанная с опилками. Глиняная обмазка наносилась сверху на потолочные доски слоем в один-два сантиметра с тщательной заделкой всех щелей. Сверху на такую пароизоляцию насыпался слой утеплителя из опилок, мха или другого природного материала, способного хорошо удерживать тепло.

С тех пор многое изменилось, строительная индустрия предлагает большое количество современных материалов для защиты утеплителя и строительных конструкций от влаги, выпадающей в результате конденсации влажного пара.

Пенотерм НПП ЛФ

Наиболее популярны сегодня рулонные пароизолирующие материалы на полимерной основе – мембраны и пленки. Нередко пароизоляция и теплоизоляция объединяются в одном изделии.

Примером такого решения является Пенотерм НПП ЛФ на основе вспененного полипропилена, покрытый сверху слоем алюминиевой фольги, выполняющей роль пароизоляционного слоя. Пенотерм совершенно не впитывает влагу и может прослужить долгие годы.

К основным плюсам Пенотерма можно отнести:

  • Температура применения – до +150°С;
  • Высокое сопротивление теплопередаче;
  • Низкая теплопроводность;
  • Надежная гидро- и пароизоляция;
  • Снижение энергозатрат на нагрев — 30%
  • Эквивалентный объем (по которому выбирается мощность электрокаменки) сауны снижается в 1,5 раза
  • Уменьшение времени нагрева помещения на 15-20%

Основные типоразмеры и характеристики тепло-пароизоляции Пенотерм представлены в таблицах ниже.

 

Типоразмеры:








Тип

Толщина
(мм. )

Ширина
(мм.)

Длина
(м.)

Площадь
(м2)

Форма выпуска

Пенотерм НПП ЛФ

2

1200

25

30

Рулон

Пенотерм НПП ЛФ

3

1200

25

30

Рулон

Пенотерм НПП ЛФ

4

1200

25

30

Рулон

Пенотерм НПП ЛФ

5

1200

25

30

Рулон

Пенотерм НПП ЛФ

8

1200

25

30

Рулон

Пенотерм НПП ЛФ

10

1200

25

30

Рулон

 

Характеристики пароизоляции Пенотерм:







Показатели

Пенотерм® НПП ЛФ
(пенополипропилен)

Порилекс® НПЭ ЛФ
(пенополиэтилен)

Плотность, кг/м3

40

20

Коэффициент теплопроводности, Вт/м2К

0,0344

0,048

Коэффициент теплового отражения, %

97

97

Коэффициент паропроницаемости

0,001

0,001

Водопоглощение за 24 часа, %

0,74

0,9

 

Полиэтиленовая пленка

Наиболее простым решением в плане устройства пароизоляции потолка может стать использование обыкновенной полиэтиленовой пленки.

Полиэтилен отлично противостоит прониканию пара в потолочное перекрытие, предохраняя доски и деревянные балки от гниения, а утеплитель от промокания.

Однако полностью все помещение укутывать полиэтиленовой пленкой не следует, так как возникает эффект парника в который не поступает воздух.

Алюминиевая фольга

Можно использовать и обыкновенную алюминиевую фольгу. Но обращаться с ней следует крайне осторожно, чтобы не повредить целостность. Все швы в этом случае проклеиваются специальным скотчем с металлизированным покрытием.

Алюминиевая фольга не подвержена коррозии, кроме того она отражает тепло внутрь помещения, что позволяет быстрее достичь нужной температуры при протапливании бани.

Другие пароизоляционные материалы

Из современных материалов большим спросом при устройстве пароизоляции пользуются такие материалы, как Пеноплекс, Изоспан, Армитекс.

При их укладке обращайте внимание на указания в инструкции. Гладкая сторона таких материалов обычно направляется в сторону влажной среды, а пористая сторона – в сторону утеплителя.

Также рекомендуется делать небольшой зазор между пароизоляцией и подшивкой потолка.

В качестве более дешевого вида пароизоляции можно использовать картон пропитанный олифой или вощеную бумагу.

Как видите, выбрать материал для пароизоляции можно для любого бюджета – от глины с опилками, до современных мембранных материалов. Конечно же, при выборе следует понимать, что более дорогие современные материалы гораздо более надежны и прослужат дольше.

Для монтажа пароизоляции следует использовать степлер, а швы, как уже писалось выше, проклеивать специальным металлизированным скотчем.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать…

Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать…

Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…

  • < Потолок из евровагонки
  • Как утеплить потолок бани? >

какой материал выбрать и как уложить пленку на стены и потолок

Чтобы помещение бани как можно быстрее набирало необходимую температуру и лучше ее держало, применяют утепляющие слои. Однако беда многих утеплителей — высокая гигроскопичность, ведущая к потере утепляющих свойств и разрушению сырья. Защитить утеплитель от влаги помогают пароизолирующие пленки и другие материалы. Изучите, какой бывает пароизоляция для бани и сауны, что лучше выбрать и как провести самостоятельный монтаж.

Содержание

В большинстве случаев в качестве утепления применяют различные виды минеральной ваты. Этот материал не гниет, хорошо сохраняет температуру и недорого стоит. Пароизоляция в бане призвана удерживать водяные пары и не давать им проникать в слой утеплителя. Если для сохранения тепла используют пенополистирол, пеноплекс или пенопласт, в защите от пара нет необходимости.

Пароизоляция в «пироге» наружной стены

Надежная пароизоляция не только повышает эффективность утепляющего слоя, а также защищает стены и потолок бани от гниения. При выборе пароизолирующих материалов необходимо учитывать, что для разных по назначению помещений целесообразно использовать различную изоляцию:

  • Для парилки лучше всего подходит фольгированная пароизоляция, отражающая тепло и создающая дополнительный эффект термоса.
  • В душевой можно обойтись обычными пленками.
  • В предбаннике и комнате отдыха будет уместна мембранная пароизоляция или крафт-бумага.

Правильная пароизоляция повысит эффективность утеплителя

В поисках ответа на вопрос: какую пароизоляцию выбрать для стен и потолка бани, необходимо изучить свойства всех доступных материалов. Их можно разделить на такие группы:

  • различные пленки;
  • мембранные материалы типа изоспана;
  • крафт-бумага;
  • утеплитель с пароизоляционными свойствами;
  • обмазочная пароизоляция.

Обычная полиэтиленовая пленка ↑

Это самый дешевый материал. Пленка хороша тем, что продается полотном шириной от 3 до 6 метров. Благодаря этому, возможно обшить стены и потолок с минимумом швов. В шестиметровом полотне пленка продается сложенной вдвое, то есть, фактически ширина составляет три метра. В таком сложенном виде ее можно крепить на стены, чтобы получился двойной слой.

Однако пленка недолговечна. Через несколько лет она начнет разрушаться под действием высоких температур. Поэтому в современном строительстве ее используют все реже и реже. Если все же принято решение обшивать баню пленкой, выбирайте самое толстое полотно – толщиной от 100 мкм.

Полиэтиленовая пленка – самый доступный по цене материал

Строительный картон или крафт-бумага ↑

В помещениях, где нет повышенной влажности, вполне допустимо использование плотного строительного картона, так называемой крафт-бумаги. В чистом виде ее сейчас применяют редко, более популярны модификации с фольгированным или лавсановым покрытием.

Обычная и фольгированная крафт-бумага без полиэтиленовой прослойки абсолютно не переносят контакта с водой, поэтому их используют только для обшивки предбанника или комнаты отдыха. Крафт-бумага с лавсановым покрытием или полиэтиленовой прослойкой — более прочный материал, пригодный как для сухой сауны, так и для парилки.

В продаже можно найти такую пароизоляцию для бани на основе крафт-бумаги:

  • Изоспан FB — картон с лавсановым покрытием;
  • Мегафлекс KF — аналогичный материал другого производителя;
  • Алуркрафт, Изолар — трехслойная пароизоляция, состоящая из крафт-бумаги, полиэтиленовой пленки и фольги;
  • Руфизол S — фольгированная пароизоляция на основе крафт-бумаги.

Фольгированная бумага для сауны

Вспененный полиэтилен изолон ↑

Этот материал широко применяют для пароизоляции бань и саун. Помимо гидро- и пароизолирующих свойств, он обладает утепляющим эффектом. Представляет собой гибкое полотно из вспененного полиэтилена.

Наиболее популярен изолон с фольгированным покрытием. Он хорошо выдерживает экстремальные температуры парилки, не пропускает влагу, удерживает тепло. Чем толще вспененный слой, тем более выражены утепляющие свойства. Для бань целесообразно применять фольгированный изолон толщиной не менее 3 мм.

Вспененный полиэтилен называют изолоном

Фольгированная минеральная вата ↑

Решая, какую фольгу лучше выбрать для бани, стоит присмотреться к такому универсальному материалу, как фольгированная минеральная вата. Это современная пароизоляция, обладающая отличными утепляющими свойствами.

По сути, это утеплитель, покрытый теплоотражающим влагостойким слоем. Такая фольгированная пароизоляция идеальна для утепления бани. Ее монтируют на потолке и стенах теплоизоляционным слоем внутрь, а фольгированным наружу.

Для обшивки бани следует выбирать покрытие толщиной не менее 50 мм. Фольгированная минеральная вата продается в рулонах. В строительных магазинах можно встретить минвату таких производителей:

  • Rockwool Lamella MAT — натуральная фольгированная каменная вата с перпендикулярным по отношению к покрытию расположением волокон, что обеспечивает прочность и гибкость материала;
  • Knauf Insulation LMF Alur — фольгированная минвата, выдерживающая температуру до 600 градусов, но при этом температура воздуха, соприкасающегося с фольгой, не должна быть больше 100 градусов;
  • Isover (Изовер) Сауна — покрытие из стекловаты и фольги, созданное специально для бань и саун;
  • URSA М-11 F — еще одно покрытие, предназначенное для утепления и пароизоляции влажных помещений.

Фольгированная минвата отлично подходит для бань

Пароизоляционное покрытие «Изоспан» ↑

«Изоспан» — это один из современных материалов. Линейка продукции представлена самыми разными покрытиями. Однако все их объединяет одно свойство — это полипропиленовые пленки разной толщины и прочности, предназначенные для защиты от влаги.

Пароизоляция «Изоспан», которую можно использовать на потолок и стены бани, не пропускает не только пар, но и воду. Поэтому материалами этой фирмы можно обшивать парные и душевые комнаты.

Для обшивки банных помещений лучше всего подходят такие марки:

  • фольгированный «Изоспан FS» — полипропиленовая мембрана с металлическим покрытием. Абсолютно паро- и водонепроницаем. Отражает до 90% тепла, что способствует энергосбережению;
  • фольгированный «Изоспан FХ» на вспененной основе. Универсальный продукт, с помощью которого можно не только защитить стены от влаги, а также утеплить их;
  • металлизированный «Изоспан FB» с основой из крафт-бумаги, его предпочтительнее использовать для потолка бани. Как и остальная фольгированная продукция, отражает большую часть тепловой энергии, удерживая ее в помещении.

У продукции «Изоспан» широкий спектр марок

Защита от влажности жидкой резиной ↑

Жидкая резина — это промышленные битумно-полимерные смеси, наносимые прямо на поверхности, которые необходимо изолировать от попадания пара. Удобство этого способа в том, что можно обработать элементы любой, даже самой сложной конфигурации.

В бане жидкой резиной, как правило, покрывают бетонный пол и кирпичные или бетонные стены. Для стен достаточно расхода в 1,5 кг смеси на квадратный метр поверхности. На полу необходим слой потолще, поэтому расход будет около 3 кг на квадратный метр.

В продаже можно встретить жидкую резину таких производителей:

  • Roller Grade битумно-полимерная мастика;
  • Sikafloor-400 N Elastic ;
  • Mapegum WРS;
  • Изофлекс ПУ-500.

Жидкую резину можно наносить кистью

Если возникала необходимость сделать пароизоляцию уже готовой бани, придется снять всю старую обшивку. Если ведется строительство нового помещения, то изоляцию монтируют после слоя утеплителя, а потом обшивают стены отделочным материалом.

Общие правила обшивки помещения ↑

Самое главное, чего необходимо добиться при монтаже пароизоляционных материалов своими руками, – полной герметичности покрытия. Пар не должен попадать под обшивку через зазоры между потолком и стенами или чрез стыки полотен.

Для этого все швы обязательно проклеивают специальным фольгированным или двухсторонним скотчем. Если такого скотча нет, можно использовать обычный широкий скотч, однако срок службы пароизоляции в этом случае сократится.

Проклейка полотен фольгированным скотчем

Полотна накладывают друг на друга с зазором 5—10 см. Для крепления к стенам используют тонкие планки, которые плотно прижимают к поверхности, после чего прибивают тонкими гвоздиками с шагом 15—20 см. Как вариант, изоляцию фиксируют строительным степлером, а шов со скобами дополнительно проклеивают скотчем.

Также необходимо продумать зазор между пароизоляцией и финишной обшивкой помещения. Традиционно внутреннее пространство бани оформляют гладко оструганными досками. Вентиляционный зазор необходим для того, чтобы конденсирующаяся влага имела возможность испариться и не впитывалась в дерево.

Сделать такую вентиляцию очень просто. На утепленную и защищенную от пара поверхность набивают бруски толщиной 2—5 см, а уже на них крепят отделочные доски. Не следует забывать, что герметичное помещение необходимо проветривать после каждого купания, чтобы влага высыхала и не провоцировала развитие грибка.

Схема утепления и пароизоляции

Работы по пароизоляции предполагают, что стены утеплены. То есть, на стенах уже должен быть закреплен слой минеральной ваты. Обрешетка под утеплитель должна быть деревянной, ведь к ней будет крепиться и пароизоляция.

Чтобы утеплитель работал максимально эффективно, пароизоляционную пленку прокладывают также между минватой и стеной. Для этих целей лучше взять мембранную пленку, таким образом, конденсат, образующийся на холодных стенах, не будет попадать в утеплитель.

Расходные материалы и инструменты для работы ↑

Сначала подготавливают все необходимые материалы и инструменты. Для пароизоляции бани изоспаном, изолоном или другими пароизоляционными пленками понадобится:

  • необходимое количество пленки;
  • скотч для проклейки стыков;
  • строительный степлер со скобами или молоток и небольшие гвозди;
  • прижимные планки, если для крепежа выбраны гвозди;
  • бруски для вентиляционного зазора толщиной не менее 2 см, если крепеж будет проводится скобами;
  • саморезы по дереву;
  • шуруповерт или крепкая отвертка.

Монтаж при помощи степлера

Пошаговая инструкция по обшивке стен ↑

Этапы работы по пароизоляция стен бани своими руками выглядят так:

  1. Рассчитывают необходимое количество материала, исходя из общей площади стен с учетом нахлеста на потолок и пол 10—15 см. Ширина стандартного рулона составляет 1,5 метра. Чтобы минимизировать количество стыков, полотна крепят не вертикально, а горизонтально, то есть, получится один горизонтальный шов по периметру всего помещения.
  2. Работу проводят вдвоем — один разматывает и придерживает рулон пленки, а другой крепит ее на стену.
  3. Обшивку начинают с нижнего угла. Делают нахлест на соседнюю стену 10 см и столько же на пол.
  4. Аккуратно разматывают рулон по длине стены, прихватывают степлером в нескольких местах, чтобы пленка не отвалилась.
  5. Дойдя до следующего угла, пароизоляцию не отрезают, а просто оставляют рулон стоять вертикально, пока не дойдет очередь до обшивки второй стены.
  6. При монтаже фольгированного изоспана или любой другой металлизированной пленки, ее укладывают основой внутрь, а блестящим слоем наружу.
  7. Если работа ведется степлером, крепят пленку к деревянной обрешетке скобами с шагом около 20 см.
  8. В случае, когда крепеж проводят прижимными планками, прикладывают планку вдоль обрешетки, прибивают ее концы, а потом дополнительно фиксируют гвоздями с шагом 15—20 см.
  9. Переходят на следующую стену, продолжая разматывать рулон. Если рулон закончился, следующее полотно накладывают внахлест на первое, а стык хорошо проклеивают скотчем. Подобным образом обшивают всю нижнюю часть помещения.
  10. Переходят к верхней части. Работу опять начинают от угла. Пленку располагают таким образом, чтобы получился нахлест на потолок и на нижний слой пароизоляции.
  11. Вокруг дверей и окна, если оно есть, полотно дополнительно фиксируют прижимными планками и проклеивают скотчем.
  12. Все стыки и места фиксации скобами также обязательно защищают скотчем. Отсутствие любых щелей очень важно, иначе эффекта не будет.
  13. Если крепеж проводился прижимными планкам, финишную отделку монтируют прямо на них.
  14. Если использовались скобы, придется набить дополнительные вертикальные планки толщиной не менее 2 см для обеспечения вентиляционного зазора.

Монтаж мембранной пароизоляции

Этапы пароизоляции потолка в бане ↑

Пароизоляционная пленка для потолка бани выбирается по тому же принципу, что и для стен. Лучше, чтобы она имела фольгированное покрытие, ведь через потолок теряется львиная доля тепла.

Пошаговая инструкция по укладке своими руками:

  1. Перед монтажом пароизоляции потолок бани утепляют минватой, причем здесь ее слой должен быть в два раза толще, чем на стенах.
  2. Если помещение прямоугольное, полотна располагают вдоль длинной стороны потолка, чтобы швов было как можно меньше.
  3. Рулон разматывают и укладывают пленку так, чтобы она легла с нахлестом на стены.
  4. Фиксируют полотно по краям и в нескольких местах посередине скобами, чтобы оно не отвалилось. После этого основательно крепят пленку с помощью степлера или прижимных планок вдоль потолочной обрешетки.
  5. Следующее полотно укладывают с нахлестом на первое и крепят к потолку. Таким образом поступают с остальной пленкой, пока все пространство не будет обшито.
  6. Все стыки между полотнами, а также на границе потолка и стен, тщательно проклеивают скотчем.
  7. Чтобы повысить энергосберегающие свойства потолка, со стороны чердака прокладывают еще один слой мембраны, чтобы исключить попадание конденсата с крыши на утеплитель.

Полотно должно заходить на стены

Работа по пароизоляции бани очень проста, однако ее важность трудно недооценить. Благодаря грамотно проведенной пароизоляции, возрастает энергоэффективность помещения и снижаются затраты на его обогрев.

потолок и стены, материалы для пароизоляции, видео

 

Для русской бани, одна из главных задач – удержать пар. Ведь именно высокая влажность нам нужна для создания нужной атмосферы. Вторая ее задача — защитить теплоизолятор от намокания: во влажном состоянии он намного хуже защищает помещения от потерь тепла.  

Содержание статьи

Как выглядит

Фольгированная пароизоляция — лучший выбор для парилки

Если это обычная пароизоляция — это пленка молочного, белого, синего цвета. Есть они «в клетку» с армирующими волокнами, есть однородные. На ощупь — плотные, могут иметь поверхности разной фактуры — гладкую и шершавую. Есть пароизоляционные мембраны. Они нелинейны — имеют гофрированную поверхность или с шипованными выступами.

Специально для бань и саун выпускают пароизоляцию с теплоотражающим покрытием: оно может быть из фольги или металлизированного лавсана.

Для чего нужна

Высокая влажность и температура в парилке русской бани требует особого подхода. Тут важно защитить теплоизолирующий слой от влаги. Зачем его защищать? Дело с том, что для теплоизоляции помещений используют чаще всего базальтовую вату. В сухом состоянии она обладает хорошими теплоизолирующими качествами, делается из натуральных материалов, хорошо переносит высокие температуры. Но во важном состоянии ее теплопроводность сильно повышается, она хуже защищает от потерь тепла. А если во влажном состоянии замерзнет, то вообще рассыпется. Вот потому необходимо ее защищать от влаги в любом состоянии. И от жидкости (гидроизоляция) и от пара:

  • От влаги, поступающей со стороны помещения. Влажность в русской парилке очень высокая, воздух влагой перенасыщен, потому пар стремиться в другие помещения и на улицу (через теплоизолятор). А этого нам нужно избежать.
  • От влаги, образующейся из-за перепада температур в парилке и на чердаке и на улице (и на перекрытии межэтажном и на стенах). Она конденсируется еще до того, как начали поддавать пар, во время нагрева воздуха в парилке.

Правила укладки

Для того чтобы такой материал выполнял свои задачи необходимо:

  • обеспечить как можно лучшую герметичность швов и соединений;
  • сделать так, чтобы между фольгой и финишной отделкой был вентиляционный зазор.

Как обеспечить герметичность

Можно или купить металлизированный скотч и проклеивать стыки снаружи, или двусторонний, и скреплять полотнища между собой

Полную герметичность швов и всего материала для защиты от пара создать, наверное не удастся, но значительно сократить количество попадающего пара в утеплитель можно. Для этого полотнища укладывают с заходом одного на другой на несколько сантиметров (5-10 см).

Стыки проклеивают или двусторонним скотчем, который позволяет скрепить два полотнища наглухо, или специальным фольгированным скотчем, который продается там же, где и фольгированный материал.

Не менее важно при монтаже фольгированной пароизоляции сохранить его целостность.  В тех местах, где пленка крепится к брускам, образуются дырочки. Минимальные повреждения при монтаже обеспечиваются при использовании скоб из строительного степлера. Для тех, кто любит совершенство во всем, можно места их крепления дополнительно поверху проклеить скотчем.

Второй хороший способ —  фиксация полотнищ прижимными деревянными планками, в которые забиваются гвозди с промежутком 150-200 мм. Тут защита от проникновения пара сразу улучшена.

Как сделать зазор для вентиляции пароизоляции

Этот зазор обеспечивается брусьями контробрешетки, к которым впоследствии крепится вагонка. Величина зазора — не менее 2 см. Подобрав соответствующие бруски, прибиваете их поверх пароизоляции. А к ним уже крепите вагонку. При ее фиксации не забывайте о необходимости сохранения целостности фольги.

Что получается в результате: часть поднявшегося вверх пара конденсируется на пароизоляционной пленке. Висящие капельки подсушиваются потоком воздуха, который проходит между пленкой и вагонкой. Если все сделано правильно, никаких проблем с гниением нет.

Зазор между пароизоляцией и отделкой обеспечивают бруски контробрешетки

Материалы

Для парилки лучшими пароизоляционными материалами являются фольгированные материалы. Они одновременно не пропускают пар и уменьшают потери тепла за счет отражения тепловых волн обратно в помещение. Некоторые считают, что это — трюк продавцов, а на самом деле ни на что фольга не влияет, кроме как на стоимость отделки. Но на практике предпочитают ставить именно фольгу или фольгированные материалы.

Простую тонкую фольгу использовать сложно: она легко рвется. Гораздо удобнее строительная фольга на бумажной основе. Вот несколько материалов:

Есть еще фольга на основе стеклоткани. Она более прочная, к тому же менее горючая, но более дорогая. Если верить производителям, то выдерживает этот материал до +450°C (пиковая нагрузка до +600°. Этого более чем достаточно для использования даже возле дымоходов. Этот материал одновременно с защитой от пара обладает теплоизоляционными свойствами. Это не говорит о том, что без теплоизоляции можно обойтись, но меньший слой использовать — запросто.

Использовать его в банях, по словам производителей, можно: вредных веществ не выделяет. По цене: ориентировочно стоимость в 3 раза выше, чем на крафт-бумаге.

По маркам: почти все материалы безымянные. Есть только несколько  с именем:

  • Термофол АЛСТ — температурный режим до +400°C;
  • Фольгоизол — термо- жаростойкая пароизоляция;
  • АРМОФОЛ — выдерживает до +150°C, есть разных типов, даже с самоклеющейся основой.

Если захотите посмотреть описание и характеристики «безымянных», вбейте в поиск «фольга на стеклоткани» . И там уже выбирайте

Это материалы на основе стеклоткани. Кроме пароизоляции они обладают еще довольно значительными свойствами по теплоизоляции

Есть еще комбинация теплоизолятор, покрытый фольгой. Укладывается как обычный теплоизолятор — враспорку между брусьями обрешетки, а стыки проклеиваются фольгированным скотчем. При использовании такого материала экономится время на монтаж. Если для вас это важно, можно использовать такой материал. Несмотря на то, что материал появился относительно недавно, предложений тут больше:

Есть один немаловажный нюанс: при выборе материала обращайте внимание на его горючесть. Желательно выбирать или негорючие или слабогорючие материалы. Ведь баня — это пожароопасное здание и тут лучше перестраховаться.

Пароизоляция потолка бани

На рисунке представлена общая схема тепло-пароизоляции потолка парилки. Обратите внимание, что в местах стыка стены и потолка материал пароизоляции укладывается с «заходом» на стену. Это минимизирует проникновение пара. Для надежности, края материала нужно закрепить, по возможности обеспечив герметичность: если получится, можно использовать тот же двусторонний скотч, или плотно прижать материал к стене планкой.

Схема пароизоляции потолка парилки в бане или сауне

Часто со стороны чердачного помещения (или второго этажа) укладывают еще слой гидроизоляционного материала. Он там, собственно, необходим: защитит теплоизолятор от капель конденсата, которые могут капать с крыши, от осадков, которые могут просочиться, от пролитого на пол второго этажа. Неважно. Этот тот вариант, когда лучше перестраховаться. Только нужна в этот раз паропроницаемая гидроизоляция. Это чтобы пар, попавший все-таки в утеплитель, мог выйти в подкровельное помещение и там уже испариться.

Есть также вариант пароизоляции потолка парилки с использованием «дедовского» метода и общедоступных материалов. В этом случае балки потолочного перекрытия подшиваются толстой доской (не менее 50-60 мм), часто необрезной, со стороны чердака или кровли на доски укладывают пароизоляцию. В самом бюджетном варианте — это может быть картон, пропитанный олифой, вощеная бумага, пергамин или любой современный материал с соответствующими свойствами. Его края и стыки также требуют тщательной заделки. Поверх этого слоя укладывают размоченную до пастообразного состояния глину, в которую иногда добавляют солому или опилки — для большей вязкости а также чтобы трещины не образовывались или были небольшими.

Пароизоляция потолка парилки с использованием глины

После высыхания глиняного слоя, появившиеся трещины еще раз замазывают и снова дают материалу просохнуть. Затем уже укладывают слой теплоизоляции (какие материалы использовать для теплоизоляции бани читайте тут), а со стороны парилки набивают вагонку или доски.

Пароизоляция стен

Схема  пароизоляции стен парилки ничем, практически, не отличается от «пирога» на потолке. Вся разница в толщине слоя теплоизоляции (для потолка она в два раза больше). На стены в парилке также рекомендуют укладывать фольгированную пленку или мембрану (не забывайте обеспечить ее «заход» на потолок и пол).

Пароизоляцию нужно проклеивать на стыках скотчем

Необходимо также проклеивать места, где пароизоляционный материал стыкуется с оконными или дверными проемами, другими конструктивными элементами – чем меньше паров будет проникать под пленку, тем более качественной будет защита и длительнее срок эксплуатации бани без ремонта и замены элементов утепления.

Пароизоляция бани: последовательность укладки материалов для потолка и стен

 

Пароизоляция в моечном отделении

Для того, чтобы баня простояла много лет без проблем и необходимости ремонта, необходимо сделать также пароизоляцию в моечном помещении. Тут не настолько высокая влажность,  температуры также некритические, но все равно условия далеки от нормальных: присутствует временами достаточно много влаги как в виде пара, так и в виде воды.

В моечном отделении бани пароизоляция также необходима, но использовать фольгированные материалы нет необходимости. В этом случае целесообразнее применить диффузионные мембраны, которые с одной стороны препятствуют проникновению пара в утеплитель, а с другой удерживают имеющуюся в утеплительном пироге влагу (если мембрана имеет с внутренней стороны гигроскопичное покрытие).

В этом случае на мембране, на ее шероховатой стороне, капелька воды задерживается до тех пор, пока не высушивается потоками воздуха. Для того чтобы это работало, между пароизоляцией и финишной отделкой должен быть вентиляционный зазор.

Схема тепло и паро-изоляции стены бани из профилированного бруса

Как нужно крепить ее на деревянный пол (да и на панельный потолок) и на стены продемонстрировано в видео. Обратите внимание на то, какой стороной укладывается пароизоляция на стены. Сторону перепутать легко, а в результате ничего работать не будет, и через некоторое время нужен будет ремонт с заменой обшивки.

Нужна ли в остальных помещениях

Делать или нет пароизоляцию в остальных помещениях бани – выбор ваш. Но даже в раздевалке при использовании бани уровень влажности всегда значительно выше нормы. Если баня у вас построена из древесины и не будет утепляться ни изнутри, ни снаружи, тогда можно обойтись без этого слоя – просушка будет происходить за счет того, что  древесина «дышит», имеет способность выводить пары. Но даже в этом случае уже желательно иметь продуманную систему вентиляции в бане.

Если  же баня из кирпича или пеноблока, то пароизоляция во всех помещениях обязательна.Причем при составлении вентиляции и пирога утепления/паро/гидроизоляции необходимо иметь в виду, что просушивать придется не только утеплитель, но и сами стены из-за гигроскопичности материала.

Схемы пароизоляция бани из кирпича

Поэтому в дополнение к слою пароизоляции изнутри обязателен слой гидроизоляции стены. На схеме представлены два способа утепления стен кирпичной бани, в которые обязательно входит фольгированный материал, который играет роль пароизоляции и одновременно уменьшает потери тепла.

Возможно, вам будет интересно «Утепление стен бани изнутри своими руками».

Пароизоляция кровли бани

Сделать пароизоляцию стен и потолка бани недостаточно. Для обеспечения сохранности стен и кровельных материалов необходима также пароизоляция кровли. Для этого со стороны чердачного помещения, на обрешетку, укладывается пароизоляционная мембрана, на неё слой утеплителя, сверху – гидроизоляция, по которой делается контробрешетка, а уже к ней крепят кровельный материал.

Пароизоляция кровли

При выборе материалов, нужно точно представлять себе разницу между пароизоляцией и гидроизоляцией. В этом видеоролике доходчиво и подробно рассмотрены процессы,  их особенности и различия, а также требования и характеристики используемых материалов.

Пароизоляция потолка в бане: материалы и схема работы

Качественная пароизоляция потолка в бане дает возможность прогреть моечное отделение и парилку намного быстрее. Слой пароизоляции позволяет намного дольше удерживать высокие температуры в банях.

Когда нужно делать пароизоляцию

Владелец земельного участка может возвести постройки следующих видов:

  1. Классическая баня из бревен. Ее делают без утеплителя.
  2. Русская баня с дровяной печью, установленной внутри помещения, и парилкой.
  3. Сауна в доме. Нагрев осуществляется за счет электрического обогревателя.

Пароизоляция стен нужна, если они были утеплены минеральной ватой. Дело в том, что при намокании она теряет способность сохранять тепло. Если для утепления бань применялся пеноплекс, либо был уложен пенопласт, то слой пароизоляции делать не нужно.

Постройка из бревен, стены которой не были облицованы утеплителем, требует укладки пароизоляции только на потолке.

В продаже можно найти материалы следующих видов:

  1. Мембраны. Это нетканое покрытие, которое отлично защитит утеплитель от конденсата. Оно препятствует попаданию влаги. Мембрана может быть использована для защиты утеплителя от влаги, попадающей с мансарды над баней.
  2. Фольгированные материалы для потолков. Они отлично подходят для изоляции парной. Специальное покрытие из фольги позволяет удерживать тепло. В продаже есть изделия с верхней частью, выполненной не только из фольги, но и из металлизированного лавсана.
  3. Пленка. Это самый бюджетный вид пароизоляции. В продаже есть полотна белого или синего цвета. Производители выпускают шершавые и гладкие на ощупь пленки. Самые дорогие покрытия имеют повышенную прочность, это достигается за счет армирования.

Необходимо сделать гидроизоляцию для потолка бани, она требуется при укладке утеплителя. Материал настилают изнутри, он защитит утеплитель от атмосферных осадков, которые могут попасть в постройку через кровлю.

Гидроизоляция для бани может быть сделана путем использования глины. Этот старинный метод отличается высокой эффективностью, он доступен всем. Дешево стоит полиэтиленовая пленка. Если бюджет позволяет, можно заменить ее мембраной.

Строители широко применяют мембраны для того, чтобы сделать пароизоляцию. Это материал, который имеет 2 стороны. Его монтируют под потолком. Первая сторона «дышит», а другая надежно изолирует утеплитель от влажности и пара.

В продаже можно найти односторонние диффузионные мембраны и двусторонние изделия. Их можно настелить и защитить баню изнутри от воздействия влаги. Начинающие строители должны еще при покупке узнать, какой стороной их нужно укладывать.

Все мембраны можно разделить на однослойные и многослойные. Это современная пароизоляция для потолка. Многослойные мембраны отлично накапливают влагу. Когда парилка начинает остывать, они постепенно отдают ее.

«Интеллектуальные» мембраны представляют собой современный вид пароизоляции. Покрытие отличается многофункциональностью. Защитный слой не только сохраняет тепло, но и регулирует влажность. Мембрана представляет собой полноценный слой гидроизоляции. Но нужно учесть, что такие изделия имеют очень высокую стоимость, поэтому в домашнем строительстве они практически не используются.

Производители указывают на упаковках, как нужно укладывать материал. Но оболочка может потеряться, поэтому начинающий строитель должен определить, какая сторона мембраны имеет шершавую поверхность. Она обладает высокими впитывающими качествами, поэтому эту сторону нужно располагать наружу, а гладкой поверхностью следует накрыть утеплитель. Это правило касается односторонних мембран. Если изделие двустороннее, то укладывать его можно любой стороной, поскольку они одинаково функциональны.

Фольгированная пароизоляция бывает следующих видов:

  • на крафт-бумаге;
  • с покрытием из лавсана, сделанная на крафт-бумаге;
  • на стеклотканной основе;
  • теплоизоляция, 1 сторона которой представляет собой слой утеплителя, а другая состоит из фольгированной пароизоляции.

Когда будет выбран вид пароизоляции, можно приступать к укладке.

Как защитить потолок от влаги

Пароизоляция потолка бани должна быть сделана поэтапно. В итоге получится конструкция, напоминающая пирог.

Сначала нужно положить отделочный материал, строители используют для этой цели вагонку. Лучше всего на потолок в бане покупать доски из лиственных пород. Они не выделяют смолу, поэтому вероятность получить ожог будет минимальной.

Чем меньше будет дыр, тем лучше будет удерживаться тепло в бане, пароизоляция должна быть сделана качественно. Например, потолок планируется обшить вагонкой, а в качестве теплоизоляции строители собираются использовать прессованную минвату. В этом случае укладка материала на потолок будет состоять из следующих шагов:

  1. Нужно купить обрезную доску, прибить черновой потолок к потолочным балкам. Между досками допустимо делать щели, они не оказывают влияния на качество пароизоляции. Для устройства чернового потолка можно использовать не только обрезные доски, но и другие материалы. Нужно следить за тем, чтобы они были относительно ровными. Важно, чтобы на поверхности досок, которые прилегают к потолку, не было острых элементов. Если доски имеют сколы или выступы, нужно взять шлифовальную шкурку и зачистить поверхность. Лучше всего использовать доски толщиной 20 мм.
  2. Следует заранее купить рейки. Они будут нужны для того, чтобы зафиксировать финишную отделку. Толщина реек 2 см, ширина 5 см.
  3. Нужно взять фольгу, аккуратно разместить ее на потолке. Важно не допускать провисания материала, но его не нужно слишком натягивать. Фольга легко рвется, поэтому стоит заранее пригласить помощника.
  4. Прибивая планки, нужно действовать особенно аккуратно. Очень важно не повредить слой пароизоляции. Когда вагонка будет набита, по углам нужно зафиксировать потолочный плинтус.

Гидроизоляция потолка в бане должна быть выполнена обязательно, если есть вероятность затопления чердачного помещения осадками. Материалы должны располагаться так, чтобы один лист перекрывал другой. Все стыки необходимо заделать, тогда гидроизоляция потолка бани будет служить долго.

Работы внутри помещения закончены. Необходимо подняться на чердак, чтобы выполнить утепление потолка. Для этого лучше всего использовать минеральную вату, но ее можно заменить и другим материалом. Это может быть керамзит либо пенопласт.

Минеральная вата хороша тем, что у нее самые высокие теплосберегающие характеристики. Выбрав этот материал, следует положить его слоем 10 см. При монтаже нужно следить за тем, чтобы не было зазоров. Вату очень легко разрезать, поэтому с работой справятся даже начинающие строители.

На потолочные балки нужно настелить доски. Их толщина зависит от назначения чердачного помещения. Можно сразу положить обрезные доски, минимальная толщина которых составляет 25 мм. Это качественный материал. В процессе монтажа необходимо следить за тем, чтобы между досками не было щелей. Для их фиксации можно использовать саморезы или гвозди 70 мм.

Заключение

Пароизоляция для бани может быть сделана из доступных материалов за несколько дней. Мембраны или фольгу стоит купить заранее, для финишной обшивки потолка потребуется вагонка. Для того чтобы быстрее завершить работы, стоит позвать помощника. Важно сделать не только пароизоляцию, но и гидроизоляцию потолка. Она требуется для защиты утеплителя от осадков.

Какой метод пароизоляции подходит для потолка ванной в бунгало в Канаде

Я занимаюсь полным выпотрошением ванной комнаты на первом этаже и ремонтными работами в моем доме в КАНАДЕ . . И НАЧИНАЕТСЯ ЗИМА !!!!

ИСТОРИЯ (фото ниже):

Моя ванная размером 5 футов на 13 футов в бунгало с внешними строительными стенами 2×6 футов, изоляцией из стекловолокна в стенах и изоляцией из выдувной целлюлозы на чердаке. Мой дом был очень энергоэффективным и почти идеально изолированным домом, построенным в 1985 году.

Я считаю, что хорошо разбираюсь в нанесении надлежащего номинального пароизоляционного покрытия на внешние стены с использованием надлежащего пароизоляционного / акустического герметика (черная смола смерти) и правильного крепления скоб, чтобы получить ИДЕАЛЬНУЮ воздухонепроницаемую пароизоляцию против наших сумасшедших -40C / F winters .. Я даже знаю о работе Tuct-Tape, необходимой для герметизации стыков и перекрытия краев отдельных листов поли и т. Д.

… Однако … когда я снял старый потолок из гипсокартона из попкорна (после того, как я переместил всю целлюлозную изоляцию, чтобы она не упала).. Я заметил, что оригинальная пароизоляция была ТОЛЬКО прикреплена к стропилам с 5/8 «гипсокартоном, прикрученным / прибитым к ней . .. пароизоляция потолка ванной комнаты не имела ЧЕРНОГО герметика по краям, поэтому это не было 100% воздух / пар опломбирован на чердак.

ВОПРОС:

Так как я снова НЕ занимаюсь попкорном для потолка, следует ли мне нанести черный герметик на потолочные листы пароизоляции, как я сделаю для внешней стены, чтобы создать идеальное уплотнение?

Я читал несколько историй о том, что, поскольку у настоящих чердаков (например, у меня) есть естественный поток воздуха, это нормально, чтобы небольшое количество теплого воздуха попадало на чердак, потому что естественный воздушный поток выводит влагу !! Это правда? Или я создам конденсационную катастрофу в процессе создания?

Рис. Внешней стены с новой пароизоляцией, на данный момент закрыта ТОЛЬКО сверху

Другой снимок крупным планом противоположного угла, показывающий открытый чердак

Утеплитель

— Стоит ли ставить пароизоляцию только на внешнюю стену ванной комнаты?

TL; DR — пароизоляция принадлежит снаружи

только

Пароизоляцию следует размещать только на внешней стороне внешней стены, позволяя сборке высохнуть обратно внутрь, если вода все-таки попадет через периметр ванны. Я бы порекомендовал безбумажный гипсокартон поверх цементной плиты для обрамления ванны — гипсокартон всех типов является паропроницаемым (около 50 перм), одновременно выступая в качестве воздушного барьера, позволяя сушить внутри, не пропуская тонны влажного воздуха внутрь. полость стены, в то время как цементная плита является довольно серьезным замедлителем парообразования с 4-8 проницаемостью, что оказывает большее давление на способность окружающей среды вашей ванны удерживать воду из стены с самого начала.

Что произойдет, если вы попытаетесь наклеить одну изнутри?

Когда вы наклеиваете пароизоляцию внутри здания, сначала все будет хорошо, пока вы не пойдете и не включите кондиционер.Затем влага из теплого влажного наружного воздуха, заполняющего полость стены, начнет конденсироваться на холодной внешней поверхности пароизоляции (если предположить, что это изолированный узел), и в результате вы получите плесень.

Аналогичная проблема возникнет, если вы попытаетесь вставить две пароизоляции в один и тот же узел — внутренний по-прежнему будет генерировать конденсат , несмотря на усилия внешнего, чтобы удержать всю эту влажность в страхе, и теперь совершенно некуда влага идти!

Конечно, нет смысла ставить пароизоляцию на внутреннюю стену — воздушное пространство перегородки никогда не должно сообщаться с воздушным пространством внешней стены!

Более подробную информацию о том, почему пароизоляция похожа на барсуков, можно найти в BSI-073, он же «Макбет делает пароизоляцию». «

Фруктовое мороженое для сосания, ванные комнаты

не

Еще одна ошибка, которую можно совершить в современном тесном доме, — это включить в ванную комнату «пердящий вентилятор» и объявить вентиляцию в ванной готовой. Это просто означает, что ваш воздух для подпитки будет поступать из всевозможных случайных утечек, которые не имеют отношения к обеспечению людей воздухом в помещении, особенно если одна из них оказывается вытяжкой или выхлопом какого-либо прибора.

Самый простой способ решить эту проблему — обеспечить подачу воздуха в ванную комнату из зоны, которая обдувается, например, подвала, если ваш подвал является подходящей подачей воздуха для перекачки, а не все! (Вам нужно будет обеспечить на 10% больше воздуха для подпитки, так как это также установка для переноса воздуха.)

Конечно, если из дома ОП протекает больше воздуха, чем из SR-71 на земле протекает JP-7, старомодный вытяжной вентилятор для ванной, подобный тому, который предлагает ОП, будет ему полезен.

Более подробную информацию о вентиляции в целом можно найти, кстати, в BSI-070 «Сначала сделай навоз, а потом не сосай».

Противоречие теории с пароизоляцией — ванная комната в подвале

Это сложно. По сути, необходимо понять три принципа: 1) пар будет перемещаться из теплого пространства в прохладное, 2) если и когда пар попадет в стену, и он попадет внутрь, тогда ему потребуется способность выйти наружу, 3) мы Мы не имеем дело с «влагой» снаружи.(Я предполагаю, что оболочка здания не протекает), и 4) все это меняется на противоположное для теплого климата.

Итак, 1) просто … вроде … просто убедитесь, что у вас действительно хороший вытяжной вентилятор. Ваша ванная (я предполагаю, что там есть ванна / душ) будет генерировать много «пара», и то, что не истощается, будет мигрировать в стену … независимо от того, насколько хорош ваш «пароизоляционный» или насколько он хорош установлен. Когда это произойдет, он превратится во влагу в точке росы. Теперь это проблема.

Итак, согласно пункту 2), когда пар в стене превращается во влагу, он должен уйти.Если на внутренней стороне стены установлен «барьер для влаги» (барьер для влаги с рейтингом стойкости 1,0 или выше (меньше)) будет препятствовать выходу влаги. Поэтому я не рекомендую устанавливать влагобарьер (полиэтиленовый лист, фольгированный утеплитель или аналогичный) на внутренней стороне стены … пароизоляция (с рейтингом проницаемости от 10,0 или хуже (выше)) да, это нормально.

3) и 4) здесь не обсуждаются, но важно понимать. (Некоторые люди думают, что не следует использовать внешний «барьер для влаги», потому что летом все МОЖЕТ измениться.Однако все производители сайдинга рекомендуют влагозащитный барьер, и я думаю, что без влагобарьера в стеновую систему будет попадать слишком много влаги.)

Используете ли вы войлок или жесткую изоляцию, это не меняет этих концепций. Если используется жесткая плита, я бы использовал закрытые ячейки, чтобы пар не проникал через жесткую доску и не попадал в ловушку.

Кроме того, эти принципы одинаковы, будь то внутренняя стена или внешняя стена. (Я бы не стал использовать изоляцию во внутренней стене, если она не используется для контроля звука.) Но я бы использовал «пароизоляцию» на внутренней стене.

Также те же принципы для потолка … использовать пароизоляцию (без поли и т. Д.)

Это очень сбивает с толку: влагозащитный барьер = проницаемость от 1,0 до 0,01 и пароизоляция = 10 и выше. (Между прочим, у действительно хорошей системы окраски показатель химической стойкости 6,0-7,0)

Нужен ли пароизоляционный барьер — Введение в пароизоляцию

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция (иногда называемая замедлителем пара) обычно представляет собой пластик или лист фольги, используемый для защиты от влаги, чтобы предотвратить образование межклеточной конденсации в различных конструкциях здания, таких как стены, крыши, фундаменты и полы.В типичном коммерческом здании или доме пароизоляция или замедлители диффузии пара могут повысить энергоэффективность и комфорт, а также предотвратить проблемы, связанные с влажностью и сыростью. (Источник: Министерство энергетики США.)

Назначение пароизоляции

Пароизоляция — важный компонент в строительстве. Его цель — предотвратить попадание водяного пара на стены, потолки, чердаки, подвалы или крыши, где он может конденсироваться и вызывать гниение строительных материалов или образование плесени.

Ущерб от конденсации воды из-за движения водяного пара (так называемый «привод водяного пара») может нанести ущерб даже самым прочным строительным конструкциям и поставить под угрозу эффективность изоляции. Вы можете избавить себя от этой дорогостоящей головной боли, узнав, когда, как, зачем и где устанавливать пароизоляцию в вашем следующем проекте.

Что такое водяной пар?

Водяной пар — это вода в газообразном состоянии (а не в жидком или твердом), который полностью невидим.Водяной пар постоянно распространяется через строительные материалы из теплого влажного интерьера дома в холодный и сухой внешний вид. Когда водяной пар проходит через стену, потолок или другой барьер и встречается с поверхностью, имеющей температуру ниже точки росы (когда водяной пар конденсируется), он становится конденсацией и угрозой для целостности ваших строительных материалов. (Источники: Ecohome.)

По словам эксперта по устойчивому развитию и архитектора Дэниела Оверби, паропроницаемость является важной, но довольно запутанной проблемой.Разница в давлении пара между двумя сторонами конструкции ограждающей конструкции здания является движущей силой паропроницаемости.

Как указывает Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC), многие повседневные действия человека, такие как стирка, приготовление пищи и купание, выделяют водяной пар в здание и повышают его влажность. Затем этот воздух естественным образом пытается найти выход из стен, потолка и т. Д. Путем диффузии. То же самое и с коммерческими зданиями, хотя деятельность внутри может быть разной.

Строительство в холодном климате? Обратите внимание.

Кто-то может спросить, а нужна ли пароизоляция? Как строитель, ваш первый шаг — это проконсультироваться со строительными нормами местного и провинциального / государственного уровня. Во многих странах с более холодным климатом Северной Америки пароизоляция является обязательной частью строительства.

Вы можете обнаружить, что пароизоляция часто не требуется в более теплом климате. А при установке в неподходящем климате или на неправильной стороне строительных материалов пароизоляция может принести больше вреда, чем пользы.Это обстоятельство может предотвратить высыхание водяного пара, что, в свою очередь, может вызвать гниение и плесень. (Источник: Dupont.)

Если вам неясны требования к зданию, возможно, вам придется проконсультироваться с другими подрядчиками в вашем регионе или рассчитать потребности вашего здания в соответствии с критериями, установленными авторитетными профессиональными организациями. Например, Национальная ассоциация кровельных подрядчиков (NRCA) рекомендует пароизоляцию на внутренней стороне крыши в любом климате, где средняя температура января ниже 40 F (4 C) градусов, а ожидаемая зимняя относительная влажность в помещении составляет 45 процентов или больше.

Что делает пароизоляция?

Пароизоляция устанавливается вдоль, внутри или вокруг стен, потолков и полов для предотвращения распространения влаги и потенциального повреждения водой.

Настоящий пароизоляционный барьер — это барьер, который полностью предотвращает проникновение влаги через его материал, что измеряется «скоростью проникновения водяного пара». Если в материале присутствует даже небольшая проницаемость, но барьер по-прежнему обеспечивает защиту от влаги, это называется замедлителем диффузии пара.(Источник: Министерство энергетики США.)

Замедлители образования пара также обычно называют пароизоляцией. Терминология барьер менее точна, потому что в большинстве случаев продукты не полностью блокируют пар.

Что можно использовать в качестве пароизоляции?

Для создания эффективных пароизоляционных материалов доступно большое количество материалов, в том числе:

  • Эластомерные покрытия.
  • Алюминиевая фольга.
  • Алюминий на бумажной основе.
  • Лист полиэтиленовый пластиковый.
  • Крафт-бумага с асфальтовым покрытием.
  • Пленка металлизированная.
  • Краски, замедляющие образование паров.
  • Изоляция из экструдированного пенополистирола или фольги.
  • Фанера для наружных работ.
  • Мембраны кровельные листовые.
  • Стекло и металлические листы.

(Источник: Министерство энергетики США)

Международный жилищный кодекс (IRC) классифицирует материалы по их проницаемости.Они измеряют это единицей, называемой «перми». Как поясняется в исследовании, опубликованном Совместной консультационной службой Университета Аляски в Фэрбенксе (UAF): Если материал имеет рейтинг химической проницаемости 1,0, мы знаем, что через 1 час, когда разница в давлении пара между холодной и теплой сторонами материала составляет 1 дюйм ртутного столба (1 дюйм рт. ст.), 1 зерно водяного пара пройдет через 1 квадратный фут материала. Одна крупинка воды равна 1/7000 фунта.

Материалы, замедляющие образование пара, подразделяются на три типа:

Замедлители парообразования класса I (0.1 завивка или меньше):

  • Листовой металл.
  • Лист полиэтиленовый.
  • Резиновая мембрана.

Замедлители парообразования класса II (с допуском более 0,1 и менее или равным 1,0):

  • Необлицованный пенополистирол или экструдированный полистирол.
  • Тридцать фунтов бумаги с асфальтовым покрытием.
  • Крафт-бумага с битумным покрытием.

Замедлители парообразования класса III (с допуском более 1,0 и менее или равным 10):

  • Гипсокартон.
  • Изоляция из стекловолокна (без облицовки).
  • Целлюлозная изоляция.
  • Доска брус.
  • Бетонный блок.
  • Пятнадцатифунтовая бумага с асфальтовым покрытием.
  • Обертка дома.

(Источник: Министерство энергетики США)

Где мне нужна пароизоляция?

IRC делит Северную Америку на восемь климатических зон, чтобы определить, когда в здании может потребоваться пароизоляция.

IRC рекомендует строителям устанавливать замедлители парообразования класса I или II на внутренней стороне домов в климатических зонах 5 (холод) и севере, а также в зоне Marine 4.Однако, если вы кондиционируете свой дом летом, на крыше или стенах в течение части года может скапливаться конденсат. В этом случае не забудьте использовать антипирены класса II на внутренней стороне стены. Вы также можете использовать замедлитель парообразования класса III внутри в сочетании с изоляцией из распыляемой пены на внутренней стороне стены или крыши. При строительстве в жарком и влажном климате (зоны с 1 по 3) у вас не должно быть пароизолятора на внутренней стороне стены. (Источник: Fine Home Building.)

Эксперты говорят, что большинство проблем с конденсацией возникает из-за утечки воздуха, а не из-за диффузии пара, поэтому убедитесь, что вы должным образом загерметизировали проходы (например, отливы) от утечки воздуха с помощью воздушного барьера.

Воздушный барьер и пароизоляция — Чем они отличаются

Некоторые сравнивают пароизоляцию с плащом, тогда как воздушный барьер больше похож на ветровку. Во многих случаях вам может не понадобиться пароизоляция, вместо этого используйте воздушный барьер, чтобы предотвратить перемещение водяного пара через воздушные потоки.Это способ номер один для водяного пара попадать в дома и собрания (например, стены или крыши). Фактически, воздух, проходящий через отверстия и трещины, в 30 раз чаще переносит водяной пар через строительные конструкции, чем за счет простой диффузии водяного пара. (Источник: CMHC, «Канадское деревянное каркасное домостроение», стр.18.)

С другой стороны, пароизоляция помогает предотвратить вторую наиболее распространенную форму движения водяного пара: диффузию пара. Это «медленное перемещение отдельных молекул водяного пара из областей с более высокой концентрацией водяного пара к более низкой (от более высокого к более низкому давлению пара).(Источник: Dupont.) Конденсация возникает, когда теплый воздух охлаждается при прохождении через такие строительные материалы, как изоляция и гипсокартон. (Источник: Ecohome. )

Пароизоляция не предназначена для остановки потока или миграции воздуха; это работа воздушного барьера. Таким образом, хотя пароизоляция должна быть сплошной, в отличие от воздушной, пароизоляция не должна быть столь плотно закрыта. (Источник: CMHC, «Канадское деревянное каркасное домостроение», стр.18.)

Некоторые продукты, такие как AquaBarrier компании IKO Industries, действуют как паро- и воздушный барьер.Они часто используются во влажном южном климате, где часто бывает влажный наружный воздух. (Источник: Министерство энергетики США.) Комбинированные паро-воздушные барьеры также подходят для любого места, где и воздушный, и пароизоляционный барьеры расположены на теплой стороне здания. (Источник: CMHC, «Канадское деревянное каркасное домостроение», стр. 38.)

Пароизоляция для коммерческих крыш

Замедлители образования пара часто используются при строительстве плоских крыш для предотвращения конденсации влажного воздуха изнутри здания на конструкцию крыши и потенциального повреждения материалов. (Источник: NRCA.) Эти продукты являются важным способом сохранить теплоизоляцию крыши и, таким образом, составляют важную часть защиты комфорта и энергоэффективности дома или коммерческого здания. В большинстве случаев при установке пароизоляции на настил крыши он должен иметь показатель химической проницаемости 0,5 или меньше.

Для эффективной работы пароизоляция также должна быть достаточно теплой, чтобы оставаться выше точки росы с внешней стороны, что означает, что над барьером должна быть установлена ​​достаточная изоляция для поддержания температуры независимо от погоды на улице.(Источник: NRCA.)

В случае, если вы возводите «холодное здание» (например, холодильное здание), температура которого внутри остается 32 F (0 C) или ниже, вам понадобится пароизоляция на внешней стороне изоляционного слоя, чтобы предотвратить появление теплого наружного воздуха. от проникновения и возможного повреждения изоляции крыши. (Источник: NRCA.)

Пароизоляция особенно важна при строительстве плоских крыш коммерческих зданий. Водяной пар, проникающий через кровельные материалы, может нанести значительный ущерб, в том числе:

  • Коррозия стальных материалов.
  • Рост микроорганизмов.
  • Пониженная эффективность изоляции.

(Источник: NRCA.)

Пароизоляция для плоской крыши, такая как Modified Vapor Protector IKO MVP, обеспечивает соответствующую защиту от влаги.

Пароизоляционные материалы для плоских крыш

При строительстве плоской крыши обычно используются два типа материалов: битумные замедлители образования пара (асфальт, смешанный с войлоком или стекловолокном) или небитумные замедлители образования пара (пластик, ламинат или алюминий с покрытием).

Нужна ли пароизоляция?

После того, как вы определили климат, в котором вы строите, и предполагаемое использование здания, вы можете определить, нуждается ли вся оболочка здания (включая крышу) в защите пароизоляцией.

Любой застройщик должен тщательно обдумать это решение до начала строительства, поскольку правильно подобранный пароизоляционный слой поможет обеспечить соответствие здания местным строительным нормам, а также обеспечить энергоэффективность и максимальный срок службы всех материалов.

Посетите раздел нашего сайта, посвященный ингибиторам пара, чтобы узнать о наших коммерческих продуктах, замедляющих образование пара.

Понимание пароизоляции | Журнал Architect

В сфере жилищного строительства достаточно противоречивых строительных технологий, неправильного применения продуктов, устаревших кодексов и сказок старых жен, чтобы сбить с толку любого, кто ищет правильный способ строительства. И пароизоляция занимает одно из первых мест в этом списке. Немногие строители действительно понимают, как они работают и зачем их использовать.Путаницу усугубляет тот факт, что решение о том, следует ли вам устанавливать пароизоляцию, зависит от местоположения дома. К сожалению, это недоразумение может привести к катастрофическим сбоям конвертов и проблемам с плесенью.

Определение барьеров для воздуха и пара

Сначала я хочу прояснить распространенную путаницу между «пароизоляцией» и «воздушной преградой». Это недоразумение возникает из-за того, что воздух обычно содержит много влаги в виде пара. Когда насыщенный паром воздух перемещается из одного места в другое, пар перемещается вместе с ним.Хорошо установленный воздушный барьер контролирует как поток воздуха, так и поток влаги. Если вы искали еще одну причину, по которой следует уделять пристальное внимание правильной установке воздушных барьеров, то вот она.

Контроль движения воздуха должен быть вашим главным приоритетом в игре по энергоэффективности, а также обеспечивает отличный контроль влажности. Обращайте пристальное внимание на каждое место, где будет проходить воздух, используя заглушки, прокладки и пену. Для получения дополнительной информации о правильном использовании воздушных барьеров посетите веб-сайты Building Science Corp.на www.buildingscience.com, Building America на www.buildingamerica.gov или Ассоциация воздушных барьеров на www.airbarrier.org.

При правильном определении пароизоляция сама по себе не контролирует движение воздуха; он контролирует движение влаги. Фактически, пароизоляция не является барьером; это замедлитель диффузии пара (VDR). VDR регулирует поток влаги изнутри или снаружи внутрь на молекулярном уровне. Эта функция контроля влажности происходит везде, где в конструкции используется VDR.Следовательно, в отличие от барьера для проникновения воздуха, VDR не обязательно должен быть сплошным, герметичным или без отверстий; Перфорация в VDR просто обеспечивает большую диффузию пара в этой области по сравнению с другими областями, где диффузия пара менее ограничительна.

VDR оцениваются по уровню контроля диффузии пара, который они обеспечивают.

Способность материала задерживать диффузию водяного пара определяется его проницаемостью в единицах, известных как «химическая завивка». Это мера количества частиц водяного пара, проходящих через квадратный фут материала в час при известной разнице давления пара.Любой материал с рейтингом проницаемости менее 0,10 считается замедлителем образования пара Класса 1.

Проблема с пароизоляцией

Первоначальная причина использования пароизоляции была хорошей: предотвратить намокание стен и потолков. На практике мы теперь понимаем, что когда VDR устанавливаются внутри сборки, они также предотвращают внутреннюю сушку. Это может привести к значительным проблемам с влажностью и плесенью; Проблемы возникают, когда стены намокают во время строительства или чаще всего в течение всей жизни дома.Эти циклы увлажнения могут быть вызваны потоком воздуха, утечками из окон, дисбалансом давления и множеством проблем, связанных с образом жизни. Места ниже уровня особенно уязвимы. Растущая сложность стеновых систем также усугубляет проблему.

Еще есть климатическая переменная. Большая часть заблуждений относительно правильного использования VDR является результатом исследовательских отчетов и анекдотической информации. Почти все эти исследования проводились в холодном климате и были сосредоточены на потоке пара изнутри наружу в зимние месяцы; в нем не учитывались ни движение пара в других климатических условиях, ни то, как поток влаги происходит снаружи внутрь при использовании кондиционирования воздуха во влажные летние месяцы. Когда влага течет из более влажной внешней среды в стенную систему в климатических условиях с кондиционированным воздухом, на охлаждаемом внутреннем VDR может образоваться конденсат. Вы можете видеть, что при использовании полиуретана с низкой проницаемостью возможна конденсация на этой поверхности.

Выбор оболочки может еще больше усложнить поток пара изнутри во внешнюю. Когда некоторые облицовочные материалы, такие как кирпич и традиционная штукатурка, намокают, они могут удерживать значительное количество воды и требуют более длительного времени сушки. В жаркую и влажную погоду влага втягивается внутрь, поскольку солнце нагревает эти поверхности, увеличивая давление пара на сборку.Это также может добавить нежелательной влаги. Лучшая стратегия для этого — вентиляция облицовки кладки и замена поли VDR продуктом с более высокой химической проницаемостью, например краской, которая позволит системе стен работать в течение сезона.

Правильная изоляция — старый дом

Иллюстрация Яна Ворпола

Когда дело доходит до теплоизоляции, говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва, за деньги действительно можно купить счастье. «Это самый мудрый способ инвестирования, о котором я знаю», — говорит он. «В хорошо изолированном доме вам будет комфортнее в любое время года. И еще тише».

Будь то толстые одеяла из стекловолокна, безе, похожие на холмы из распыляемой пены (любимая Тома), или слои морских водорослей (обнаруженные под полом первого проекта TOH), вся изоляция работает одинаково: задерживая крошечные воздушные карманы, которые замедляют перенос тепла из дома зимой и в дом летом. Его эффективность в сопротивлении этому движению называется его R-значением; чем выше значение, тем меньше ваши счета за электроэнергию.

Но для достижения номинального значения R изоляция должна быть установлена ​​правильно. На самом деле, плохая работа может еще больше усугубить ситуацию.

Фото Берта Веллефорда

Пеноизоляция

Том Сильва считает, что распыляемая полиуретановая пена низкой плотности является лучшей изоляционной технологией. Рассмотрим его преимущества: он образует плотное соединение с шипами и обшивкой, которое блокирует любое движение воздуха, он достаточно изгибается, чтобы приспособиться к сезонным колебаниям древесины, и замедляет (но не останавливает) прохождение влаги.Хотя распыляемая пена стоит дорого, затраты на ее установку в конечном итоге компенсируются более низкими затратами на нагрев и охлаждение.

Изоляция потолков соборов

Когда Том утепляет потолок собора или законченный чердак, он также превращается в пену. Распыляемая на нижнюю часть кровельного настила, он защищает от движения воздуха, устраняя необходимость в пароизоляции или вентиляции. Но его структура с открытыми ячейками по-прежнему позволяет влаге улетучиваться.

Иллюстрация Яна Ворпола

Изоляция из стекловолокна

Стекловолоконные войлоки, изоляция, используемая в большинстве домов в США. С., Стоят недорого и быстро монтируются. Как и другие утеплители типа войлока, стекловолокно имеет предсказуемую R-ценность, если не сжато, но его трудно обойти препятствия, не оставляя зазоров. В большинстве климатических условий требуется пароизоляция. Некоторые строители полагаются на войлок с прикрепленной крафт-бумагой для выполнения этой работы, но Том рекомендует использовать войлок без лицевого покрытия, покрытый пластиком со всеми швами, заклеенными лентой.

Баттс в стропилах

Простое заклинивание ватных плит между стропилами соборного потолка или утепленного чердака нарушит способность кровли дышать.Образовавшееся скопление влаги может пропитать изоляцию (сводя на нет ее R-значение), способствовать росту плесени или даже гнить каркас. На иллюстрации выше показано, как Том Сильва поддерживает соответствующую вентиляцию и избегает этих проблем.

Иллюстрация Яна Ворпола

Общие ошибки с Batts

Раковины свободные

Часто проблема заключается в неаккуратном кадрировании. «Если шпильки 16.5 дюймов по центру, а вы используете ватины толщиной 16 дюймов, у вас будут трещины с каждой стороны, через которые может проходить воздух », — говорит Том. В этом случае лучше всего использовать пену для заполнения полости или вдув изоляция.

Коврики из прессованного стекловолокна

Утеплитель из стекловолокна получает значение R из-за количества воздуха, задерживаемого между волокнами. Если он слишком плотно зажат в полости, он не сможет уловить столько воздуха и не будет столь же эффективным.

Двойная пароизоляция чердака

Укладка второго слоя войлока из стекловолокна на чердаке — простой способ повысить R-ценность.Но если новый слой имеет основу из крафт-бумаги, он может задерживать влагу и превращать нижние слои в мокрый беспорядок. «Я все время вижу эту ошибку», — говорит Том.

Иллюстрация Яна Ворпола

Блокаторы тепла

Технически не являясь изоляцией, излучающие барьеры сохраняют в доме прохладу, отражая тепловое излучение. Эти тонкие листы блестящего алюминия, приклеенные к пенопласту, пузырчатой ​​пленке или обшивке, часто устанавливаются на чердаках, чтобы заблокировать тепло от летнего солнца.

Чтобы барьер был эффективным, отражающая поверхность должна всегда быть обращена к воздушному пространству толщиной не менее дюйма и укладываться блестящей стороной вверх, если она уложена на чердак, и блестящей стороной вниз, если она прикреплена к стропилам. Испытания показывают, что лучистый барьер на утепленном чердаке может снизить температуру чердака на целых 30 градусов. В то время как излучающие барьеры являются благом в теплом климате, они менее полезны в регионах с холодной погодой, потому что они препятствуют полезному увеличению солнечного тепла зимой. Чтобы узнать, имеет ли экономический смысл устанавливать в вашем доме излучающий барьер, посетите веб-сайт Министерства энергетики (www.ornl.gov/sci/roofs+walls/radiant/).

Блокаторы паров

Когда изоляция намокнет, ее трудно высушить. «Он будет сидеть там, как губка, что приведет к образованию плесени и гниению», — говорит Том. Пароизоляция — листы пластика или крафт-бумаги — не пропускают водяной пар в полость стены, поэтому изоляция остается сухой. Не каждому типу утеплителя нужна пароизоляция. Но если это произойдет, барьер должен быть обращен внутрь в северном жарком климате и снаружи во влажном южном климате.

Иллюстрация Яна Ворпола

Варианты изоляции

Есть всевозможные материалы, которыми можно набивать, прибивать, распылять или обдувать стены и потолки, чтобы снизить ваши счета за отопление и охлаждение. Взвесьте свой выбор с учетом всех факторов, включая способности установщика и долгосрочную экономию энергии.

A. Хлопковые ваты

Не зудящие хлопчатобумажные ткани из переработанного денима от джинсовой фабрики обрабатываются боратами для защиты от огня и насекомых. Подходит для: Новостройки, мансарды

R-значение на дюйм: 3,7

Требуется пароизоляция: Да

Стоимость: от 70 ¢ до 75 ¢ за кв. Фут.

B. Стекловолокно со свободным заполнением

Пушистые кусочки пряденного стекла, негорючие и не подверженные гниению. Выдувается досуха. Имеет свойство оседать. Значение R снижается на целых 50 процентов при температуре ниже 0 градусов F.

Применяется для: изоляции чердаков, нового строительства или модернизации

R-значение на дюйм: 4

Требуется пароизоляция: Да

Стоимость *: 21 ¢ за кв.фут

C. Экструдированный полистирол (XPS)

Его структура с закрытыми ячейками задерживает воду и водяной пар, сопротивляется сжатию и сохраняет свою R-ценность с течением времени. Необходимо беречь от растворителей и солнечных лучей. Легковоспламеняющийся и должен быть защищен от пожара гипсокартоном или штукатуркой.

Применяется для: изоляции фундамента, кирпичных конструкций

R-значение на дюйм: 5

Требуется пароизоляция: №

Стоимость: 50 ¢ за квадратный фут для панели толщиной 2 дюйма

Д. Целлюлоза

Изготовлен из измельченных газет и обработан бором для защиты от огня и вредителей. Выдувается сухим или влажным воздухом. Клей снижает его склонность к осаждению. Подходит для: модернизации, утепления чердака

R-значение на дюйм: 3,8

Требуется пароизоляция: Нет, если плотность упаковки не менее 2,6 фунта / куб. фут

Стоимость: 17 ¢ за кв. Фут.

E. Стекловолоконные Баттс

Легкие войлоки из фильерного стекла, если они не сжаты, обладают предсказуемым значением R, но волокна обладают небольшим сопротивлением движению воздуха и конвективным тепловым потерям.Показанный образец удерживается вместе с нетоксичным акриловым связующим вместо обычного связующего на основе формальдегида.

Подходит для: Новостройки, чердаков

R-значение на дюйм: 3-4

Требуется пароизоляция: Да

Стоимость: 38 ¢ за кв. Фут.

F. Пена для распыления полиуретана высокой плотности

Жесткая конструкция с закрытыми ячейками делает его водонепроницаемым. Должен применяться профессионально. Хотя он негорючий, он должен быть защищен гипсокартоном или штукатуркой, чтобы предотвратить выделение газов во время пожара.

Подходит для: Кладки стен подвала

R-значение на дюйм: 7

Требуется пароизоляция: №

Стоимость: в 4 раза дороже стекловолокна

.

г. Минеральная шерсть

Эта неорганическая изоляция, изготовленная из доменного шлака, не горит и не поддерживает рост плесени или грибка. Высокая звукопоглощающая способность. Придутым мокрым способом, после высыхания обрезается заподлицо с шипами; обрезки переработаны.

Подходит для: Новостройки, чердаков

R-значение на дюйм: 4

Требуется пароизоляция: Да

Стоимость: 19 ¢ за кв.фут

H. Пена для распыления полиуретана низкой плотности

Блокирует движение воздуха (устраняя необходимость в пароизоляции), поглощает звук, как губка, и изгибается при сезонном движении каркаса. Должен применяться профессионально. Несмотря на то, что они не горючие, они должны быть защищены от пожара гипсокартоном или штукатуркой.

Подходит для: Новостройки или переоборудования чердаков или подвесных помещений

R-значение на дюйм: 4

Требуется пароизоляция: №

Стоимость: в 4 раза дороже стекловолокна.

I. Полиизоцианурат с фольгированным покрытием

Его структура с закрытыми ячейками задерживает водяной пар, а поверхность, покрытая фольгой, действует как лучистый барьер. Не рекомендуется для наружных работ и низкопробных применений. Не горюч, но должен быть защищен стеновыми панелями.

Подходит для: потолков соборов, стен готовых подвалов

R-значение на дюйм: 7-8

Требуется пароизоляция: №

Стоимость: 40 центов за квадратный фут для панели толщиной 3/4 дюйма

Фото Дэвида Хэмсли

Где найти

Блокаторы тепла —

Радиантные барьеры:

Обшивка Techshield

Хантерсвилл, Северная Каролина

800-648-6893

www. lpcorp.com

Изоляция Reflectix:

Markleville, IN

800-879-3645

www.reflectixinc.com

Варианты изоляции —

Хлопковые ватки

Bonded Logic Inc.

Чандлер, AZ

480-812-9114

www.bondedlogic.com

Стекловолокно с сыпучим наполнителем:

Johns Manville Building Insulation Division

Денвер, Колорадо

800-258-2463

www.jm.com

Экструдированный полистирол:

Dow Chemical Company

Мидленд, Мичиган

800-258-2436

www.dow.com

Целлюлоза:

Изоляция кокона

U.S. GreenFiber, LLC

Шарлотт, Северная Каролина

888-592-7684

www.cocooninsulation.com

Ассоциация производителей целлюлозной изоляции

Дейтон, Огайо

888-881-2462

Стекловолокно:

Johns Manville Building Insulation Division

Распылительная пена высокой плотности:

Биологические системы

Spring Valley, IL

800-803-5189

www. biobased.net

Минеральная вата:

Термоволокно

Вабаш, ИН

888-834-2371

www.thermafiber.com

Пена для распыления полиуретана низкой плотности:

Система изоляции Icynene

800-758-7325

www.icynene.com

Полиизоцианурат, покрытый фольгой:

Dow Chemical Company

Мидленд, Мичиган

Нужен ли мне пароизоляция?

Вы строите стену.Может быть, вы делаете пристройку или отделываете свой подвал, или, может быть, вы собираетесь пройти капитальный ремонт, который потребует снятия существующей стены до гвоздей. Какой бы ни была причина, вы сейчас собираетесь отделывать новую стену. Независимо от того, делаете ли вы это сами или нанимаете подрядчика, полезно знать немного о правильном строительстве. Ваша первая работа после установки гвоздей — заполнить эти стены изоляцией.

Если вы не уверены, нужна ли вам изоляция в ваших стенах, следуйте этой блок-схеме .

После того, как изоляция будет на месте, вы можете добавить замедлитель парообразования, иногда называемый пароизоляцией, если он вам нужен. Не всякая стена делает. Замедлитель пара — это материал, используемый для предотвращения попадания водяного пара в стены, потолок или пол в холодную зиму.

Нужен ли вам ингибитор парообразования, зависит от трех основных факторов: вашего климата, вашего дома и расположения стены, которую вы изолируете.

Чтобы узнать, нужен ли вам замедлитель образования пара, задайте себе несколько основных вопросов:

Карта: Институт изоляции

Какой у меня климат? Если вы живете в смешанном климате — жарком и влажном с несколькими отопительными месяцами зимой, вам, вероятно, понадобится замедлитель образования пара.В частности, если вы живете в климатических зонах 4C (морской), 5, 6, 7 и 8. Не уверены в своем климате? Вы можете проверить здесь.

Какой у меня тип облицовки? Согласно статистике Бюро переписи населения США за 2009 год, более половины всех новых домов облицованы абсорбирующими материалами, такими как кирпич, штукатурка, дерево, фиброцемент или камень. Эта влагоудерживающая облицовка может усугубить проблему влажности в полости стены. Они могут выделять влагу в конструкцию, создавая внутренний пар, которого нет в виниловом сайдинге.

Где находится стена? Если вы добавляете наружную стену в любом месте дома и ответили утвердительно на любой из вышеперечисленных вопросов, вам следует рассмотреть возможность использования замедлителя образования пара.

Использование и размещение замедлителя паров

В определенных климатических условиях пароизоляция может быть жизненно важной частью конструкции стены. Однако неправильное использование может привести к дополнительным проблемам с влажностью. Проконсультируйтесь со специалистом по изоляции в вашем районе, если вы не знаете, где и как установить замедлитель парообразования, или рассматриваете замедлитель парообразования, который обеспечивает некоторую степень дополнительной гибкости, например, умный замедлитель образования пара.Умный замедлитель парообразования может регулировать свою проницаемость, чтобы стена могла высохнуть, если влага попадет в полость стены.

Интеллектуальный замедлитель образования пара — это материал, замедляющий образование пара, обладающий уникальной способностью реагировать на изменения относительной влажности, изменяя его физическую структуру. Этот материал адаптируется для отвода влаги из стены вне зависимости от того, выше ли уровень влажности снаружи стены (зимой) или внутри (летом). Умный замедлитель парообразования — хорошее решение для регионов со смешанным климатом.

Конструкция стен важна для создания здорового и комфортного дома. Узнайте больше о замедлителях парообразования и узнайте, как они могут повлиять на здоровье вашего дома.

Узнайте больше о Membrain, интеллектуальном замедлителе парообразования.

Готовы начать? Продукты Membrain доступны на Amazon и Home Depot.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.