Печь банная с топкой из предбанника: Печь для бани с выносной топкой (чертежи, фото и видео)

Содержание

Кирпичная печь для бани с топкой

Существует немало интересных вариантов установки кирпичной печи в парилке, выбор каждого из них по-своему оправдан техническими требованиями или стремлением сделать печь более удобной в обслуживании и управлении. Вариант с топкой печи в предбаннике давно признан знатоками бани, как один из самых удобных и правильных способов поместить кирпичную печь, несмотря на некоторые проблемы с обустройством.

Чем удобен вариант размещения топки в предбаннике

Печь из металла дает быстрое прогорание дров с последующим падением температуры каменки, и, как следствие, в течение времени нахождения в парилке приходится по несколько раз открывать и подбрасывать в камеру горения пару дровишек или брикетов. Выходить из парилки в предбанник, чтобы подогреть печь, не всегда удобно, особенно в зимнее время.

Для кирпичной печи топка в предбаннике дает возможность:

Почистить и растопить топку в бане без захода в парилку, что упрощает уборку парильного помещения и поддержание его в надлежащей чистоте;
Держать под печкой необходимый запас топлива для посещения бани, периодически подсушивать его;
Полноценно управлять нагревом каменки и тем самым поддерживать нормальные комфортные условия в предбаннике или раздевалке;
Снизить количество газов, в том числе угарных, которые могут вырываться из уплотнений дверцы топки.

Важно! Считается, чем меньше раскаленного металла в парилке бани, тем меньше выгорает кислорода в помещении. Учитывая ограниченное движение воздуха в парилке, идея убрать железные части топки в предбанник выглядит очень рационально.

Процесс нагрева кирпичной печи бани занимает не один час, по мере разогрева каменка и кирпичная кладка в парилке набирают горячего воздуха, и только по прошествию часа-полтора можно идти париться без спешки и необходимости регулярно проверять печь.

Кирпичная печь бани с топкой в предбаннике

Установить кирпичную печь в бане значительно сложнее из-за большой массы и габаритов. Кроме того, выход продуктов горения должен иметь минимальное сопротивление. В отличие от горячей металлической топки, кирпичная разогревается и, соответственно, выходит на режим устойчивого горения не ранее, чем через час. До этого момента, даже при максимально открытом поддувале, дрова горят относительно медленно, с большим количеством дыма и недогоревших газов, выскакивающих через дверцу топки. Приходится иногда даже проветривать помещение бани.

Если топка кирпичной печи выходит в парилку, то после двух-трех неудачных попыток разжечь огонь в сильный ветер или сырую погоду парилку бани потребуется проветривать или даже ополаскивать горячей водой. После того как прогреется свод, кирпичная печь набирает тягу и уверенно накапливает тепло. На этом режиме через кирпичную топку просасывается большое количество воздуха из помещения, выстужая и предбанник, и раздевалку. Поэтому после прогрева кирпичной кладки дверь в парилку бани следует плотно прикрыть.

Фундамент под кирпичную печь

Кирпичная топка при большом усердии легко может прогревать и фундамент, и дренаж, но в сильные морозы плохая термоизоляция фундамента может привести к осадке печи. Поэтому фундамент лучше сделать в полноценном варианте, без связки с фундаментом самой бани. Бетонную подушку под кирпичную кладку отливают на уровне полов бани, но боковые стенки обязательно обрабатывают мастикой, поверх которой укладывают слой теплоизоляции из минеральной ваты и закрывают облицовкой.

При укладке листов гидроизоляции под основание корпуса край материалов подворачивают вниз и обмазывают глиной так, чтобы слой обмуровки составлял не менее 1-1,5 см. На уровне балок пола и дощатого покрытия, между кирпичной стенкой печи и краями досок, в обязательном порядке делают отмостку из негорючего материала. Поверх отмостки укладывается лист асбеста и металла.

Установка кирпичной печи с топкой в предбаннике

Чаще всего кирпичная печь в бане складывается так, чтобы одна из печных стен служила перегородкой между предбанником или комнатой отдыха и помещением парилки. Если помещение каменное или из негорючих материалов, задача упрощается. В этом случае пространство между корпусом и стенами изолируется с помощью минеральной ваты или специальных сэндвичей на основе кремниевого волокна или асбеста.

Зачастую топку дополняют большой чугунной плитой, которую вывешивают на вертикальной стене со стороны предбанника. Плита позволяет быстро нагревать помещение бани. При установке плиту крепят на стену на кладочном растворе с небольшим уклоном в сторону парилки. Кроме того, вокруг плиты оставляют тепловой зазор в 0,5 -1 см с заделкой мягким огнеупорным материалом.

Ситуация с термоизоляцией кирпичной конструкции усложняется, если помещение бани построено из деревянного бруса. Нормы противопожарной безопасности требуют обеспечить:

Расстояние от верхней горячей кирпичной поверхности до потолочного перекрытия или стен из дерева должно быть не менее 1,3 м;
Загрузочное окно топки в предбаннике должно быть удалено от ближайшей деревянной стенки бани не менее чем на 1,2 м;
Топка в виде туннеля, проходящего через деревянную стену бани в подсобное помещение, комнату отдыха или предбанник, должна иметь вставку из негорючего и теплостойкого материала не менее 500 мм, по всей длине туннеля;
Пол под дверцей кирпичной печи покрывается несгораемым и теплостойким материалом, чаще всего листовой сталью, размером 40х80 см.

Между кирпичной поверхностью стен топки и деревянными простенками или перегородками бани обязательно выполняют противопожарную изоляцию или разделку. По сути – это слой кирпича на глине, укладываемый с зазором или на лист асбеста к кирпичной стенке. Таким образом, образуется своего рода чехол из керамического материала, резко уменьшающий тепловые потоки к деревянным конструкциям стен бани. Кроме того, разделка способна остановить открытое пламя или поток раскаленных газов через трещины или в случае обрушения части кирпичной кладки.

Аналогичным способом необходимо закрыть дымоход негорючей теплоизоляцией из минеральной ваты или силиката, поверх материала выполняется обвязка из базальтового картона или листового металла. Наиболее уязвимым с точки зрения пожарной безопасности является место выхода печной трубы через потолочное перекрытие и крышу бани. В этом случае балки потолочного перекрытия расшиваются коробом и отделываются кирпичом, аналогично деревянным стенам.

Иногда в каменной печи для бани устраивают чугунную топку с выносным загрузочным окном. Такой вариант предполагает загрузку топливом из предбанника и при правильной установке дает определенные преимущества перед обычным кирпичным:

Топка в бане разжигается намного быстрее за счет быстрого прогрева чугуна и дымового зуба;
Чистить и обслуживать такую топку намного удобнее;
Отсутствие трещин и щелей в топке дает хорошее качество сгорания дров с минимальной утечкой продуктов сгорания в помещение бани или парной.

Важно! Установка чугунной топки в кирпичной кладке потребует высокой квалификации печника, даже опытные мастера не всегда правильно соблюдают технологию, в результате чугун нередко лопается из-за отсутствия тепловых зазоров.

Установка кирпичной печи для бани на деревянное основание

В небольших по размеру парилках бани может использоваться малоразмерная кирпичная печь с топкой внутри предбанника. Если печь имеет не более 5 кирпичей в ряду и рядов не более 10, такую конструкцию можно поставить непосредственно на предварительно подготовленный пол, без использования бетонного фундамента. Иногда доски пола приходится вскрывать и в ряду лаг и балок устанавливать дополнительные перемычки из доски в 40-50 мм. Вес конструкции не должен превышает 500-600 кг для старого пола и 700 для нового, только что уложенного.

Под печь выкладывается кирпичная подушка из обычного рядового материала. В таких случаях кладочный раствор для основания и боковых экранов готовят на глине с добавлением асбестового волокна. Экранирование корпуса в парилке выполняется для всех боковых стен, облицованных деревом, за исключением передней стены.

Заключение

Кирпичная каменка всегда будет надежно работать, если не вносить изменения в ее конструкцию путем перекладки отдельных элементов или даже стен, в этом случае риск развития трещин и даже растрескивания резко увеличивается. При необходимости кладку разбирают полностью и перекладывают с выполнением всех требований, предъявляемых к новой печи для бани.

Схемы кирпичных печей для бани с топкой из предбанника

Построить кирпичную печь для бани не просто. Многие для этого приглашают специалистов по кладке печей. Но при хорошей инструкции и правильном подходе, вы можете сами построить необходимую печь для бани. Цель статьи помочь вам в постройке запланированной печи.

Первый этап – выбор места

Первым и главным этапом является выбор места постройки печки. Необходимо предусмотреть все, от удобства топить печку и до внутреннего расположения печки в бани. Кирпичная печь для бани не должна располагаться близко к лежакам, где вы будете париться. В противном случае она будет просто вас обжигать и париться и мыться в такой бане будет не возможным.

Идеальным считается расположение печки напротив лежаков. Так же необходимо предусмотреть и расположение топки. В большинстве случаев ее делают снаружи или в предбаннике. Топка из предбанника удобнее, особенно в зимнее время.

Второй этап – вид печки

Необходимо определиться с типом и внешним видом печки для бани. Будет ваша конструкция с баком для воды или нет. Какой вид нагрева будет у горячей воды (с прямым выходом газа через топливник). Какой тип каменки можно применить (открытая каменка или с вынесенными камнями).

Определившись с типом и видом печи для бани (по белому), не стоит забывать и об отводе газа из печи. Благо вариантов здесь не много. С прямым дымоходом или с боковым дымоходом. Зависит это от вашего месторасположения конструкции и возможностью вывода вашего дымохода. Обязательно при строительстве нового дымохода изолируйте расстояние между дымоходом и кровлей термостойким материалом во избежание возгорания кровли.

Третий этап — материалы

Выбор материала постройки является одним из ключевых этапов. От качества используемых компонентов будет, зависит качество и долгосрочность работы вашей конструкции. Не стоит экономить на дешевых материалах. Это может привести не только к плохому нагреву помещения, но и разрушению конструкции.

Основным строительным материалом является кирпич. Для строительства печи нам потребуется качественный обожженный и без видимых дефектов материал. Шамотный кирпич прослужит вам достаточно долго, но стоит он на порядок больше чем обычный. Для быстрой и легкой проверки кирпича можно использовать несколько методов:

Уроните кирпич с небольшой высоты (1-1,5 метра). Если кирпич разбился на много мелких кусочков, то такой материал не стоит использовать в строительстве печки. Кирпич должен разбиться на несколько больших кусков.
Взяв с собой молоток, не большого размера, ударьте кирпич, если звук не глухой, то кирпич хорошего качества, если молоток утопает при ударе, кроша кирпич, то от такой покупки стоит отказаться.
Расколов кирпич пополам обратите внимание на сколы и внутреннюю поверхность кирпича, она должна быть ровного цвета, без темных пятен и присутствия различных компонентов.

Выбрав необходимый кирпич, стоит позаботиться и о выборе материала для получения раствора. Раствор для кладки кирпичной печки должен состоять из глины, песка и воды. Получение нужного по свойствам раствора является одним из сложных этапов в строительстве печки. Раствор должен быть не жирным и не тощим. Глину стоит замешать с водой и оставить на ночь киснуть.

На следующий день полученный раствор размешать, удалив все комочки и только тогда добавлять песок не большими порциями. Раствор должен не прилипать к мастерку (раствор жирный) и не выталкивать воду (добавить глины). Нормальный раствор должен слегка тянуться за мастерком, сохраняя приданную форму и не рваться. Мастерок при работе с таким раствором остается чистым и раствор не прилипает к рабочей металлической поверхности.

Четвертый этап – фундамент

Перед началом строительства вашей печки необходимо заложить ее фундамент. Для этого подойдет каменный, бетонный или бутовый фундамент. Высота фундамента редко превышает 90 см (для очень больших печей), в частности до 40 см будет достаточно.

Фундаменту нужно дать время до полного высыхания и после этого можно производить кладку самой конструкции. Не стоит забывать и об изоляции фундамента от кладки. Двойная гидроизоляция – лучший для этого способ.

Пятый этап – наружный вид

После выполнения всех подготовительных и строительных работ, последним заключительным этапом является наружная отделка конструкции. Красивая печка радует глаз и тут обилие облицовочных материалов на строительном рынке вам в помощь.

Так же можно исходить от вашего бюджета. При его нехватке можно наружную часть печи отштукатурить и побелить. Получится не шикарно, но исконно русский вид банной печи вам гарантирован. Или же прибегнуть к облицовке наружной конструкции керамогранитом, мрамором или изразцами. Такой внешний вид печки вас будет радовать каждый раз при посещении бани.

После выполнения всех действий, постройки вашей печки, не спешите сразу ее топить. Необходимо полностью просушить печку, кладку, раствор. После нескольких дней сушки можно начать понемногу топить. После качественной просушки можно использовать баню по назначению.

Стоит напомнить, что качество постройки банной печи полностью зависит от выбранных материалов и мастерстве строителя. Не стоит экономить на более дешевых материалах и торопиться построить печь, пренебрегая нормами и советами, приведенных в статье. Так она прослужит вам короткий промежуток времени и не принесет желаемого результата.

Заключение

К строительству пески для бани нельзя подходить сумбурно. Необходимо произвести расчеты средств, материалов, времени. После подведения итогов – если у вас сходится смета с вашим бюджетом, можно приступать к строительству. Любое отхождение от правильной последовательности постройки печи может привести к не обратимым последствиям.

Если у вас есть знакомые профессионалы, стоит их попросить о консультации или помощи. В случае если вы решили построить все своими руками, наберитесь терпения и точно следуйте инструкциям, примерам и пожеланиям данной статьи в постройки печки для бани и у вас все обязательно получится.

Для тех, кто прочел всю статью, но информации не хватило, или необходимо вам наглядное пособие, предлагаем ознакомиться с нашим подробным видеороликом о постройки печки для бани собственными руками

Кирпичная печь для бани с топкой из предбанника: инструкция по изготовлению

Кирпичная печь для бани с топкой из предбанника позволяет отделить одно помещение от другого, оставляя возможность обогревать каждое из них одновременно. Среди моделей печей, предлагаемых производителями, конструкции с выносной топкой являются наиболее популярными. От выбора той или иной модели печи будет зависеть уровень комфорта и качество микроклимата в банном помещении. Основное отличие банных печей с выносной топкой заключается в ее расположении в смежном с парилкой помещении, из которого можно подбрасывать в печь дрова.

Если топочная дверца металлической конструкции банной печи выходит за пределы парилки, то данная модель будет обладать не меньшим количеством преимуществ, чем обычная. Отапливать ей можно не только комнату отдыха или тамбур, но и другие, смежные с предбанником, помещения. В результате топка печи возможна даже с улицы при правильном и точном монтаже. Обычная банная печь-каменка устанавливается значительно проще. Сложности монтажа модели с наружной топкой своими руками окупятся удобством применения печки с выносной топкой.

Выбор и обустройство каменки с наружной топкой

Устройство печи с выносной топкой.

Купить металлические печки для бани, для которых предусмотрена выносная топка, можно в специализированном магазине. Модели промышленного изготовления имеют надежную защиту, которая обеспечивает безопасность эксплуатации устройства. Не потребуется заботиться о том, какой кирпич выбрать, поскольку необходимость обкладывать металлические печи для защиты от ожогов отсутствует. Определенный дискомфорт, вызываемый эксплуатацией модели, бывает связан с потребностью постоянно подкладывать дрова. Поскольку в парилке становится слишком жарко из-за полного разгара топлива, то постепенное угасание огня приводит к остыванию помещения.

Для самостоятельного изготовления печи можно воспользоваться металлическим листом. Для осуществления такого проекта не потребуется много времени. Расходы тоже будут не слишком большими. Сделать стенки банной печи из кирпича не составит особого труда, если целиком обложить самодельную конструкцию в целях безопасности специальным шамотным кирпичом. Отдача тепла от устройства будет равномерной и безопасной.

Многие специалисты рекомендуют использовать тяжелый шамот для обкладки печи для бани так как из кирпича обычные устройства могут иметь низкий уровень теплоотдачи. Это характерно для плавильных печей, изготавливаемых из шамотного кирпича. Печная конструкция для бани должна выдерживать высокую температуру по причине более легкой отдачи тепла.

Шамотный кирпич, которым обычно обустраивают дымоходы для бань, можно заменить красным. Стоимость данного материала является более низкой по сравнению с ценой на другие аналогичные, поэтому его применение считается более выгодным при устройстве кирпичных печей для бани с выносными топками. Этот материал соответствует всем стандартам, отвечает эксплуатационным требованиям и противопожарным характеристикам.

Преимущества топки из предбанника

Монтаж печи с выносной топкой.

Схема установки печной конструкции предполагает разделение предбанника и парилки. Отопительное устройство обычно устанавливается возле перегородки, что очень удобно как в холодное, так и теплое время года. Можно выделить целый ряд преимуществ, которыми обладает такая схема печи и предбанника:

Наименьшая степень выгорания воздуха в предбаннике исключает необходимость монтажа системы вентиляции.
Хранение и закладка дров в помещении предбанника позволяют постоянно поддерживать чистоту в парной.
Забор и обновление воздуха для горения топлива обеспечивают необходимую вентиляцию и свежесть в парилке.
Установленная печь в баню не требует устройства прохода через стену, поскольку дверца топки расположена в парной.
Возможность непосредственного контроля температуры внутри банных помещений.
Дополнительное нагревание парилки за счет топочной дверцы.
Удобная закладка дров, которые можно поднести ближе к печи.
Экономия площади помещения парной небольших размеров, составляющая около 1 м.кв.

Проекты печей с топкой в предбаннике позволяют создавать «легкий» пар, получать эстетическое удовольствие от вида пламени в топке со стеклянной дверцей. Убрать золу со щепками из сухого предбанника не составит особого труда, как и мусор, оставленный после хождения в этом помещении в уличной обуви. По традиции топить баню из предбанника очень удобно, так как закладка дров осуществляется вне парилки, где всегда будет чисто.

Как установить каменку с наружной топкой?

Защита стены при выведении топки в предбанник.

Производить установку каменки с выносной топкой допускается и без фундамента. Это обусловлено весом металлических конструкций, который составляет менее 700 кг. Данная ситуация требует бетонной заливки или применения прочных лаг для устройства напольного покрытия. Монтируя печь из кирпича, важно соблюдать все установленные нормативы.

Топка может быть выведена со стеной предбанника на один уровень либо оставлена заглубленной в проеме, что является более предпочтительным. Способ безопасен, так как дверца топки при таком расположении не сможет стать причиной ожога.

Простая кладка в проеме между металлической каменкой и кирпичом предполагает наличие свободного пространства в несколько сантиметров. Для закладки зазора может быть использована базальтовая вата, монтажная пена, асбест либо картон. Между кирпичной кладкой и металлическим каналом должен оставаться промежуток. Изолятором для него может служить асбестовый шнур.

Перед тем как выложить печь в области канала, следует подготовить стальной уголок. Его применяют при кладке кирпича над каналом, а самый верхний ряд иногда выдвигают вперед, чтобы в предбаннике образовалась каминная полка небольших размеров.

Какие недостатки имеет топка из парной и предбанника?

Проекты печи из кирпича могут предусматривать топку из парной либо из предбанника.

Топка печи из предбанника позволяет сохранять чистоту в парной.

В каждом случае модель будет иметь ряд недостатков. Для топки из парной они будут следующими:

Парная расположена далеко от входа в баню, поэтому дрова подносить не удобно.
Подкидывание дров по мере прогревания парной усложняется ускоренным повышением температуры.
Отсутствие дополнительного места в парной для хранения дров и безопасного подкидывания.
Скопление уличной грязи в парной, через которую ходят в обуви.

Среди основных недостатков топки из предбанника можно отметить следующие:

в результате расположения дров в помывочной топливо может оказаться намокшим, а это не всегда приносит положительный результат от его применения;
в комнате отдыха или помещении для мойки может оказаться грязь от дров, но эту проблему легко решить путем систематической уборки помещений;
достаточно сложно устраивать проход горловины топки через стену бани, соблюдая все нормы пожарной безопасности.

При устройстве печей из кирпича с топкой из предбанника необходимо тщательное соблюдение норм пожарной безопасности, поскольку данный вид конструкции достаточно сложен. Все узлы печи для бани из кирпича, проекты разных моделей должны быть изучены перед монтажом.

Печи для бани фото топка из предбанника

Топка для бани – полезная информация

Печь для бани с выносной топкой позволяет повысить удобство обслуживания. Кроме того, она обеспечивает безопасность и комфорт во время принятия банных процедур.

Цена печи с выносной топкой сопоставима с ценой на обычную печь для бани.

Топка – самый заметный (иногда – единственный заметный) элемент банной печи.

Невыносная топка — имеет право быть

Невыносная топка – не самый удобный, но используемый вариант. Может стать ключевой частью дизайна.

Тем не менее, находятся энтузиасты, у которых именно баня с топкой на улице. Для Сибири и Алтая это звучит как экстрим. Многие жители северных широт вообще не поймут, как такое может существовать: с ноября по март в топку будет поступать воздух, охлажденный до минус 30, а то и 40 с лишним.

Соответственно, энергия горения пойдет не на каменку бани, а на подогрев «забортного» воздуха. Расход топлива будет непомерный. «Тайгу греем, однако!» — скажет продуманный сибиряк.

И возведет перед топкой… да, правильно — тамбур. Как следует его утеплив.

Совет!
Проект бани с уличной топкой может заинтересовать тех, кто проживает в южных регионах, либо дачников, которые пользуются баней исключительно в летнее время.
Выход топки желательно все же оборудовать хоть минимальным навесом, и дополнительной крышкой-коробом, которым следует прикрывать дверцу после того, как баня протопилась.

Обращаем внимание, что если банька расположена, так сказать, на отшибе, то желающих вывести топку на улицу может подстерегать еще один неприятный сюрприз. В переменный ветер печную тягу будет то опрокидывать, то наоборот, усиливать до того, что «поленья начнут из трубы вылетать». Четырехугольное строение имеет аэродинамику отнюдь не идеальную, в отличие от купольной бани.

Общие правила противопожарной безопасности

Печь с выносом топки в жилую комнату привлекательно смотрится на картинке, но в жизни такой вариант вряд ли целесообразен с точки зрения удобства и пожарной безопасности.

Оптимальный вариант для бани – чугунная, или стальная печь на дровах. Стенки печи желательны двойные, или защищенные дополнительными стальными экранами. Должна обязательно прилагаться инструкция по установке печи.

Печь для бани с выносной топкой будет максимально близко придвинута к одной из стен, а сам топочный канал – проходить сквозь неё. Следовательно, стену нужно выполнить в негорючем исполнении. Как правило, это кирпич, реже дикий камень, керамические или бетонные блоки, другие не пожароопасные материалы.

Правильно оборудованный вынос топки.

Расстояния от печи до ближайших сгораемых конструкций регулирует СНиП 2.04.05-91. Так же эти параметры детально описывает прилагаемая к печи инструкция.

Печь с выносной топкой может быть сварена из стального листа своими руками. Наличия заводской инструкции такая ситуация, понятно, не предусматривает.

Заключение

В заключение перечислим ключевые параметры по установке любой печи из металла:

От топливного канала до деревянной стены должно быть не менее 50 см кирпичной (или другой несгораемой) кладки. Полметра до дерева – безопасная дистанция, ее надо соблюдать также при монтаже дымохода и каменки;
Кладку вокруг топки запрещается декорировать вагонкой, или другой горючей отделкой;
Перед топкой должен быть закреплен лист металла шириной не менее 50 см;
От дверцы топки расстояние до противоположной стены должно составлять не менее 1,25 м;
Над корпусом печи крепится к потолку стальной лист, но не прямо к дереву, а с зазором в 3 см; такими же листами защищается стена напротив каменки;
<noscript><img src='/800/600/https/xn--80aagcgrh1agimb.xn--p1ai/upload/iblock/297/2979eb068531c990bc32131bdd62fda3.JPG' /></noscript> youtube.com/embed/pLc_Mr0OPdY»/>
Даже при соблюдении всех норм монтажа печи, в бане должен быть огнетушитель.

Остались вопросы – смотрите видео в этой статье. Печь – сложная инженерная конструкция, сердце бани. К этой конструкции надо относиться уважительно, и тогда ваш банный отдых будет удивительно приятным, а пар – лёгким.

«Плюсы» расположения топки банной печи в предбаннике

Проекты банных печей, в которых топка вынесена в предбанник, реализовать сложнее, чем сложить печку, которая полностью будет находиться в парилке. И этот факт останавливает многих, кто планировал класть печное сооружение своими руками и без посторонней помощи.

Однако нет таких чертежей и планов порядовок, в которых невозможно было бы разобраться при большом желании. А желание быть должно, так как такие конструкции имеют ряд неоспоримых достоинств.

Достоинства выносной топки

Металлическая или кирпичная банная печь с топкой, выходящей в предбанник, обладает следующими достоинствами…

Выносная топка будет аккумулировать тепловую энергию, прогревая не только саму парилку, но и предбанник. Это обеспечит дополнительный комфорт, особенно в холодное время года. Согласитесь, раздеваться перед банными процедурами и одеваться после них гораздо приятнее в теплом помещении.
Вынося из парилки топливную дверцу, вы исключите риск сжигания кислорода внутри. А это делает баню еще полезнее и приятнее для организма. Кроме того, недостаток кислорода в условиях повышенных температур может быть опасен для здоровья. Обратите внимание, обычно, чтобы снизить степень выгорания кислорода, монтируется дополнительная система вентиляции. Имея печь с выносной топкой, вы сможете сэкономить на этом и время, и деньги.
Печная конструкция с выносной топкой подразумевает, что дрова (брикет) будет храниться не в парной, а в предбаннике. Во-первых, это позволит поддерживать чистоту в банном помещении. Во-вторых, дрова не будут отсыревать под воздействием пара и воды. В-третьих, можно сразу принести много дров и организовать их постоянное удобное хранение рядом с печью. И в-четвертых, обычно парная расположена далеко от входа в баню, а следовательно, носить туда дрова не всегда удобно. При расположении топки в предбанники это неудобство устраняется само собой.
Во время того, как вы будете топить баню, вам не нужно будет каждый раз заходить и выходить в парилку и, тем самым, охлаждать помещение. К тому же, подкидывание дров будет усложняться тем, что температура в бане будет стремительно расти, в то время как в предбаннике микроклимат будет гораздо комфортнее для более-менее длительного нахождения в одежде (в том числе теплой в зимнее время года).
Выносная топка – это еще и экономия площади в парилке. Согласитесь, большинство самодельных бань не такие уж и большие. А для того, чтобы организовать пространство для топки нужен как минимум лишний квадратный метр.
Уборку предбанника (а именно устранение золы и щепок) гораздо легче осуществить, так как помещение остается сухим. В парной же, наоборот, любой мусор, смешиваясь с водой, превращается в грязь, которую сложно устранить обычным веником и совком.

Несколько слов о недостатках выносной топки в предбаннике

Самый главный «минус» такого инженерного решения уже был упомянут – это сложность реализации проекта для новичка в печном деле. Если это ваша первая печь, то лучше не рисковать и пригласить профессионала на помощь. Но это, как известно, повлечет за собой определенные финансовые расходы.

Кроме того, есть вероятность, что вам придется иногда прерывать водные процедуры, чтобы настроить интенсивность горения и таким образом отрегулировать уровень жара. И так как топка находится в предбаннике, то вам нужно будет выходить из самой парилки в более прохладное помещение. Однако мы рекомендуем относиться к этому как к еще одному завуалированному «плюсу». Ведь перепады температур – это не что иное, как закаливающие процедуры для организма. А значит, вы получите двойную пользу для здоровья.

О самом сложном: врезка печи в стену и другие нюансы монтажа

Итак, если вами выбран проект с выносной топкой, значит, печь будет класться (устанавливаться) между двумя помещениями. Чтобы все прошло без сучка без задоринки и вы остались довольны своей работой, учитывайте следующие нюансы…

Стены следует подготовить ко врезке печной конструкции. Стены, соприкасающиеся с печным сооружением, в идеале должны быть кирпичными либо возведенными из любого другого огнестойкого материала. Однако большинство бань деревянные. И это еще не приговор. Просто ваша задача немного усложнится тем, что вам придется установить защитные изоляторы.
Нужно правильно рассчитать параметры проема. Для определения расстояния от топливника до горючей базы используйте показатели мощности модели печи, которые указаны в документации. Если же вы делали печь самостоятельно, следует учитывать усредненные характеристики, а именно 25 см при наличии изоляторов и 40 см без них.
Важно сделать кирпичную кладку на определенном расстоянии от узла топливника. Между кладкой и топкой должен быть воздушный зазор, размеры которого также можно уточнить в документации к модели печи. Не забудьте отделать это пространство защитными материалами, например, каменной или базальтовой ватой.

Если вы монтируете металлическую печь (в том числе с баком для воды) массой до 700 кг, фундамент заливать необязательно. Если же вы кладете печь из кирпича, фундамент закладывается по общим правилам.

Вы можете вывести топку на один уровень со стеной предбанника либо оставить ее несколько заглубленной в проем. Второй вариант является более предпочтительным в силу свое безопасности. При таком расположении топочная дверца не станет причиной термического ожога.

Изготовление кирпичной печи для бани с топкой из предбанника своими руками

Многие мечтают о собственной бане дома, но сталкиваются с проблемой ее оборудования и построения. И мало кто знает, что построить кирпичную печь для бани с топкой из предбанника не так уже и сложно. Нужно только руководствоваться простыми правилами.

Устройство и принцип работы

Сравнивая печь с выносной топкой и обычную каменную печь, то, второй вариант проще в построении и монтаже. Но преимущества первого варианта заставляют заморочиться и забыть о сложности. Для домашней бани, действительно лучшим вариантом есть печь с топкой из предбанника.

Из плюсов печи с топкой из предбанника:

печь обогревает и парилку и предбанник, то есть держит высокую температуру и там, и там,
пар получается легким, из-за того, что основная часть печи находится в предбаннике,
сама парилка не засоряется мусором от топки,
места в парилке намного больше.

Подытожим, что печь с выносной топкой работает более эффективно. Она находится в предбаннике, и лишь одна часть конструкции переходит в парилку. Вы экономите место и расширяете функцию печки на два помещения одновременно.

Материалы и их количество

Нужно знать, что основным материалом является именно кирпич, и конструкция печи для бани с топкой из предбанника состоит по большей части из него. Поэтому выбору кирпича стоит уделить львиную долю времени. На этом материале ни в коем случае не нужно экономить, для печи нужна качественная основа.

Эксперты рекомендуют использовать огнестойкий кирпич. Он бывает таких размеров:

стандартного – 23 на 12,5 на 6,5 см,
зауженного – 23 на 11,4 на 6,5 см,
уменьшено зауженного – 23 на 11,4 на 4 см.

Лучше всего подойдет шамотный кирпич соломенного окраса.

Кроме кирпича вам нужно будет обязательно иметь:

глину для раствора,
колосники классических размеров – 5-7 шт,
дверку для отверстия с поддувом,
дверку для отверстия топки – 25 на 28 см,
дверку для еще одного отсека с камнями,
шамотные изделия – 7-8 шт.
уголки стандартного размера из стали – 5-7 шт. ,
углы классического размера для перекрышки,
достаточное количество песка – как речного, так и кварцевого.

Этих материалов достаточно, чтобы уверенно приступить к работе.

Инструменты

Список инструментов не такой уж большой. Все этим вещи уже могли вам встречаться в быту, если вы любите мастерить. Не исключено, что вам понадобится что-то еще, если ваша конструкция печи отличается от классической.

миксер (который используют для строительства),
лопатки для всыпания глины,
уровни разной длинны,
листы (небольшие),
огнеупорный лак для печек.

Как сделать своими руками?

Схема

Сложно вывести определенный идеал чертежа для будущей печи. Схема кирпичной печи для бани с топкой из предбанника более классического варианта может выглядеть так:

Вид сбоку:
Вид с торца:

Такое фото печи с топкой в предбаннике схематически показывает нам, какой должна быть конструкция и какие элементы она имеет. Зная, что в каком месте находится, мы можем без проблем сориентироваться в дальнейшей работе.

Фундамент

Печь – очень тяжелая вещь. И если вы хотите, чтобы он стояла ровно и прочно, то вам стоит задуматься над фундаментом. Фундамент – это основа, на которую станет вся конструкция. Сделав ошибку там, можно поставить под сомнение всю конструкцию.

Инструкция:

Сначала следует выкопать яму на месте установки печи. Важно, также, знать, что яма должна быть немного шире самой печи.
Далее следует засыпать дно ямы песком и намочить его. Так песок станет утрамбованным и прочным.
Далее засыпается 15 см слой гравия. Потом нужно установить опалубку (некую рамку) и положить металлический каркас на основание будущей печи.
Дальше все просто: нужно сделать смесь (цементный раствор) и залить яму, выровняв ее по всему периметру. В конце, когда цемент уже застыл, опалубка снимается.
Нужно добиться идеальной поверхности, поэтому проверьте много раз при помощи уровня результат работы.
Если же вы видите небольшие ямки, попробуйте добавить еще один маленький слой раствора. Но очень важно не переборщить с его количеством.

Теплоизоляция стен и потолка

Нельзя начинать установку печи, которая окружена голым деревом. Это опасно для жизни, из-за того, что дерево под действием температуры может моментально загореться.
Всегда нужно помнить о теплоизоляции.

Для этого подойдет лист для теплоизоляции из металла или же цемента. Устанавливают либо один, либо два таких листа. Этот материал должен касаться потолочного перекрытия и пола, но никак не прямо к стене. Нужно оставить зазор в 3 сантиметра.

Подготовка раствора для кладки

Заранее стоит подготовить раствор. Это довольно длительный процесс. Кирпичная банная печь с топкой из предбанника будет крепко держаться свою конструкцию именно на глиняном растворе.

Как минимум за двое суток нужно размочить глину в воде и оставить там. Далее, нужно размешать этот материал с помощью строительного миксера. В конце добавим песок так, чтобы он соответствовал изначальному количеству глины до перемешивания.

Перемешайте все это снова. Определите нужно количество раствора для кладки. Лучше всего брать с запасом, чтобы учесть непредвиденные ситуации и покрыть все нужные шары кирпича.

Процесс кладки

После фундамента и теплоизоляции можно преступить к кладке самого кирпича. На данном этапе требуется особая точность и слаженность действий.

Приведем 2 примера порядовок с открытой и закрытой каменкой. В данных примерах нужно разместить топку в сторону предбанника:

Очень важными являются первые ряды кирпича. От их качества будут зависеть все последующие ряды. Поэтому кладка печи для бани из кирпича с топкой из предбанника на ранних этапах должна быть идеально ровной. Как пойдут первые – так работа и будет выглядеть дальше.

Сначала требуется уложить первый ряд, не забывая об отступе в 5-6 см. Начинайте с окантовки и потом заполняйте внутри пустые места.
Далее кладется второй ряд так, чтобы швы второго перекрывали швы предыдущего ряда. Они ни в коем случае не должны совпадать. Оставив место для поддувала, таким же образом, вы можете конструировать третий и четвертый ряды. Важно понять точное место нахождения всех элементов, чтобы оставить для них место во время кладки.
После четвертого ряда, в оставленных местах, нужно вставить дверки. Только после правильной их установки можно приступить к пятому ряду.

Далее выкладывается топка. Ее размер должен быть заранее определен. Важной составляющей изготовления топки является футеровка, это внутренний экран над топкой, который защитит стенки печи от перегревания. Этот элемент нужно установить. Далее нужно вставить еще одни дверки и решетку. Крепить ее нужно проволокой, тройными кусками. После этого вы можете уверенно накладывать слои кирпича по уже знакомой схеме до нужной высоты, не забывая о камере для хранения камней.

Фото-примеры установки выносной топки кирпичной печи:

На финальном этапе нужно переходить к кладке дымохода:

Для этого нужно сделать дыру в потолке, расстояние от дымохода которой до балки и торца составляло примерно 24 см (можно немного больше). Дальше нужен защитный короб из стали, который сгибается.
Его углы стоит скрепить, короб вставить в отверстие, чтобы он не входил в парилку, даже немного. Между стенками обычно устанавливают базальтовый картон. А внизу этого короба устанавливают влагостойкий гипсокартонный лист.
Далее нужно установить это все на место и обложить кирпичом. Такой вариант довольно прост в установке и будет хорошо функционировать в таком типе печи.
В верхнем отверстии требуется проведение специального рукава из силиконовой резины, который способен выдержать огромные температуры. Но можно сделать самому короб с изоляцией. Помните, что труба должна возвышаться на 85 или больше сантиметров от кровли

В последнюю очередь устанавливается накопительный резервуар для жидкости. С помощью металлопластиковых труб он соединяется с печью.

Также кирпичная печь в баню с топкой из предбанника требует внимательности, поэтому тщательно проверьте все этапы работы, чтобы не ошибиться. Не забудьте проверить все внутренности печи.

Пробная топка печи

Пробная топка банной печи из предбанника очень важна. Именно на этом этапе сразу видны результаты вашей работы и все просчеты, которые могли бы вылезти.

Для пробной топки нужно растопить печь с полной загрузкой на 2 часа. Тогда стоит проверять отдельные элементы конструкцию на жаростойкость.

Стоит придерживаться таких стандартов:

все элементы не должны перегреваться, а тем более накаляться,
тяга должна быть сильно,
печь не должна сильно дымить,
печь должна прогреваться равномерно.

Если все прошло хорошо, и вы не заметили никаких сбоев, вы можете смело использовать печь по назначению.

Вывод

Как вы могли заметить, печь с топкой из предбанника своими руками – это невероятно трудоемкий процесс, где важно соблюдать все детали. Перед сборкой нужно сверить все материалы, инструменты и чертежи для достижения нужного результата.

Соберите нужные чертежи, купите материалы, выберите место, время и вперед за работу!

Топка из предбанника, с улицы, из парной: что лучше?

Перед проектированием парной всегда возникает главный вопрос: откуда топить печь?

В статье рассмотрим три варианта расположения топки, их плюсы и минусы.

Откуда будем закладывать дрова?

Топка из парной

Преимущества:

простота установки
при наличии стеклянной дверцы можно наблюдать за процессом горения прямо в парилке

Недостатки:

печь потребляет воздух для горения прямо из парного помещения. Это пожалуй самый существенный недостаток и при таком варианте топки необходимо организовать хорошую приточную вентиляцию. Иначе человеку в бане будет трудно дышать и при недостаточном количестве кислорода может возникать неполное сгорание топлива, что приведет к образованию сажи в дымоходе.
щепки и мусор от дров в парной

Топка с улицы

Преимущества:

абсолютная безопасность: в случае проблем с тягой дым не пойдет в помещение
печь забирает воздух прямо с улицы, это обеспечит полное сгорание дров и стабильную работу дымохода
дрова не надо заносить в баню

Недостатки:

чтобы подложить дрова нужно идти на улицу
использование ограниченного ряда печей только с длинным топочным каналом

Топка из предбанника, комнаты отдыха или смежного помещения

Преимущества:

Печи со стеклянной дверцей могут служить в качестве камина и радовать глаз в комнате отдыха
печь забирает воздух из комнаты отдыха, а не парной
нет щепок и сора от дров в парильном помещении

Недостатки:

при выходе топки в предбанник нужно дополнительно аккуратно отделать место прохода топочного канала, например обложить камнем или сделать портал
дополнительные требования к термо изоляции стены, если она из возгораемых материалов (каркасные стены)

Рассмотрев три варианта можно сделать правильный выбор для своей будущей бани. Каждый из них имеет право на существование, но приоритет лучше отдавать печам с закладкой дров из смежного помещения и с улицы.

Печь для бани с топкой из предбанника

Установка печи в баню с выносной топкой – что и в какой последовательности делать

Чтобы баня стала местом, где все члены семьи смогут принимать оздоровительные процедуры, ее следует обустраивать согласно технологии. Правильно подобранная печь обеспечит комфорт и уют в парилке.

Вне зависимости от того, приобретена современная конструкция или печной агрегат выложен своими руками, основное требование к нему – способность обогреть сразу несколько помещений и абсолютная безопасность в эксплуатации.

Существует два способа, как можно смонтировать печку для бани:

поместить топку в соседней комнате;
установить конструкцию непосредственно в парилке.

Каждый вариант имеет как достоинства, так и недостатки, поэтому выбор нужно делать на этапе проектирования банной постройки. В том случае, когда запланирована установка печки в бане с выносной топкой, желательно создавать проем в стене при возведении здания. Правда, обогревательную конструкцию можно смонтировать не сразу, для чего впоследствии в уже выстроенной стене создают отверстие.

Особенности конструкционного решения

Производят агрегаты с выносной топкой из чугунного сплава или стали. Они имеют существенное отличие по сравнению со стандартными печками – это выносной канал, который бывает съемным в тяжелых конструкциях и приваренным в легких, сделанных из нержавейки.

В первом варианте дверцу топки моно располагать как в соседнем помещении, так и снаружи постройки, на улице. Благодаря такому решению прогреваться будут одновременно два помещения, не нужно оборудовать место для хранения дров в парилке, а в комнату, где отдыхают люди, не попадет дым.

Выносной канал изготавливают либо пирамидальной формы, либо прямоугольной. Его делают более широким в месте прикрепления дверцы, чем около топки. Такая модель, как печь для бани с топкой из предбанника, у которой на дверце имеется панорамное стекло, выглядит более привлекательно, это видно на фото. Осуществлять контроль над количеством топлива можно без открывания. Благодаря топочным каналам и стеклообдуву исключено оседание копоти на внутренних элементах печи.

Основную часть топочной конструкции помещают на специально оборудованный возле перегородки фундамент. Чтобы отделиться от нее используют термоизоляцию. Располагать ее можно по любую сторону от двери в зависимости от планировки помещения. Если в парилке отсутствует топочная дверца, в ней будет сэкономлено пространство, а агрегат можно расположить в любом удобном месте.

Также выносную топку можно поместить снаружи банной постройки. Такой вариант не совсем удобен, поскольку, чтобы подбросить топливо, необходимо будет выходить из здания на улицу. Установка печи в баню с выносной топкой вполне оправдана только при обслуживании коммерческих саун, когда за функционированием агрегата следит работник.

В частных домовладениях подобную конструкцию проектируют в регионах с южным климатом, где в теплое время года на улице постоянно высокая температура. Также расположение выносной топки снаружи будет разумным решением при использовании в качестве топлива угля, поскольку от него появляется много грязи. С одной стороны — не желательно пачкать помещение, а с другой – горит уголь дольше, да и тепла от него больше, чем от дров.

Лучшее месторасположение для дверцы топки

Помещения, куда можно вынести дверцу топки – это моечная, предбанник, комната отдыха. При наличии площади подойдут все перечисленные варианты. Но, если выбрать первый из них, появляется необходимость определиться с местом, где дрова будут сухими, а также имеется вероятность, что газ проникнет в помещение.

Что касается комнаты отдыха и предбанника, то посредством стеклянной дверцы можно будет, сидя в тепле, наблюдать за тем, как горят дрова. Аккуратная топка способна украсить интерьер. Предбанником называют отдельную комнату, выполняющую функцию тамбура. Здесь никто не отдыхает и не принимает процедуры, а значит, сложенные дрова никому не помешают. Когда банная печь с выносной топкой имеет дверцу в другом помещении, то, в комнате, где находятся посетители бани, не будет пахнуть дымом.

Необходимость принятия мер безопасности

Поскольку банная печь – это металлическая конструкция, она при эксплуатации раскаляется до высоких температур и принятие мер безопасности, в том числе и противопожарных, является необходимым мероприятием.

Требования к монтажу:

Печь следует располагать на расстоянии полуметра от банных стен, а возле перегородки, через которую выходит топочный канал, устанавливают тепловой экран, сделанный из изоляционного материала.
Когда на боковой стенке имеется одинарная теплоизоляция из металлического или цементного листов толщиной около 1 миллиметра, оставляют меньший промежуток – до 25 сантиметров. При применении двух листов (двойная изоляция) расстояние делают равным 12,5 сантиметров. Фиксируют теплоизоляционный материал так, чтобы он не касался потолочного перекрытия и пола, не вплотную к стене, а оставляя 3-сантиметровый зазор.
Расстояние от поверхности конструкции до потолка не должна составлять меньше 120 сантиметров. Между топочной дверцей и ближайшей дверью соблюдают промежуток, равный минимум 125 сантиметров. Топочный канал располагают в 40 сантиметрах от деревянной стены, но при наличии защитного экрана расстояние делают до 25 сантиметров.
С целью обеспечения пожарной безопасности стенки металлического агрегата нужно обложить камнем или кирпичом. Отделка топки банной печи – необходимое мероприятие. Под печную конструкцию подкладывают стальной лист, который не допустит возгорания при попадании на пол угольков. Перед дверцей топки укладывают квадрат размером 40х40 сантиметров.

В продаже имеются модели печных конструкций с выносной топкой, которые не нужно обкладывать кирпичами. В комплекте к ним идут металлические экраны, защищающие стены и пол.

Обустройство основания под металлическую печь

Когда производится монтаж банной печи с выносной топкой, ей потребуется прочное и надежное основание. Отдельный фундамент нужно делать, когда вес всей конструкции не превышает 700 килограммов. Основанием служит цементная стяжка толщиной 20 сантиметров или покрытие на пол из жароустойчивого керамогранита.

Чугунная печная конструкция, массивный кирпичный экран и дымоход оказывают существенную нагрузку на напольное покрытие, поэтому и необходимо строить отдельное основание, которое не может соприкасаться с фундаментом несущих конструкций здания. Оно должно превышать параметры агрегата на 20 сантиметров со всех его сторон.

Постройка фундамента

Обустройство основания под печь выполняют поэтапно:

Демонтируют деревянный пол.
Выкапывают котлован глубиной 50 сантиметров в соответствии с габаритами агрегата, добавляя с каждой стороны по 20 сантиметров.
На грунт высыпают щебень и песок и укладывают их 25-сантиметровым слоем.
Выполняют гидроизоляцию, используя двойной слой рубероида.
Делают из досок опалубку. Армирование требуется, если топливная конструкция с дымоходом имеет слишком большой вес.
При приготовлении раствора берут 3 части речного песка на одну часть воды. Смесь выливают в опалубку и выравнивают при помощи уровня.
Стяжку накрывают рубероидом и делают кладку в один-два ряда кирпичей.
Агрегат монтируют после завершения обустройства фундамента.

Если печная конструкция весит меньше 700 килограммов, стяжку из бетона можно заменить основанием, выполненным из лагов и досок. Древесину предварительно обрабатывают составом, препятствующим возгоранию.

Монтаж топливного канала

Чтобы установить выносной топочный канал в стене делают отверстие. При расчете параметров проема опираются на его размеры, которые нужно брать с учетом длины ножек конструкции.

Чтобы узнать расстояние между выносной топкой и поверхностью горючей части принимают во внимание мощность печки:

Данную величину можно узнать в паспорте производителя агрегата. Когда конструкция строится собственноручно, то учитывают нормы противопожарной безопасности из расчета максимальной мощности. Без защиты это 40 сантиметров и с теплоизоляцией -25 сантиметров. На размеры проема не влияет длина канала. После завершения монтажа промежуток между основной частью конструкции и перегородкой должен быть не менее 5 сантиметров. Поверхность стен обшивают огнестойким материалом.
Отделка топки в бане, если канал проходит через деревянные элементы, выполняется кирпичом. Кладка не должна доходить до топливника примерно на 25 миллиметров по причине возможного расширения металла при нагревании. В зазор укладывают термостойкий материал, им может быть, например, базальтовая вата. Теплоизолятор должен быть устойчивым к температурам до 1000 градусов.
Если планируется обшивка кирпичной стены, через которую проходит топка, деревом, нужно отступить от проема на 10 сантиметров во все стороны. Поверхность по обе стороны стены прикрывают листами нержавейки, для чего в металле делают отверстия под выносную топку. В бетонной или кирпичной перегородке создают проем размером 40х60 или 25х50 сантиметров.

Порядок установки дымохода

Канал, предназначенный для отвода продуктов горения, может быть кирпичным, металлическим или керамическим:

Кирпичный вариант отличается значительным весом, который оказывает большую нагрузку на фундамент для агрегата.
Металлическое изделие для отведения дыма является экономным и простым в монтаже. У такой трубы есть существенный недостаток – наличие высокой температуры при эксплуатации и возможность возгорания деревянных элементов. Читайте также: «Как установить трубу в бане – особенности монтажа по шагам «.
Керамический дымоход отличается устойчивостью к высокой температуре и коррозийным процессам. Поскольку канал не нагревается до такой степени, как металлический, он считается пожаробезопасным. Монтировать керамическую трубу проще, чем класть кирпичный дымоход, и прослужит она до 30 лет.

Специалисты рекомендуют: когда выполняется самостоятельная установка агрегата нужно иметь чертеж банной печи с топкой из предбанника или другого помещения. Если нет соответствующих навыков, монтаж конструкции желательно доверить профессионалам.

Правильная установка печи с выносной топкой в бане

Преимущества моделей с наружной топкой

Конечно же, установка обычной каменки — процедура гораздо более простая, чем монтаж печки с выносной топкой. Однако все сложности сборки такой модели в бане своими руками с лихвой перекрываются удобствами ее использования. К преимуществам печей с наружной топкой можно отнести:

Возможность одновременного обогрева парилки и предбанника. Конструкции этого типа устанавливают обычно у перегородки, разделяющей эти два помещения. В особенности подобное расположение печи может быть удобным в бане, используемой в том числе и в холодное время года.
Отсутствие особой необходимости в обустройстве вентиляции в парной. Поскольку топка у такой печи выносится в предбанник, воздух в этом помещении выгорает гораздо меньше. В любом случае пар в парилке будет оставаться «легким».
Сохранение чистоты в парилке. Дрова в этом случае хранятся в предбаннике. Там же производится их закладка в топку. А поэтому на полу в парилке не будет оставаться никакого мусора. Смести же золу и щепки в сухом предбаннике при уборке особого труда не составит.

Правила вывода топки через перекрытие

Конечно же, соблюсти меры противопожарной безопасности следует и при выполнении этой процедуры. Топку печи от перекрытия нужно изолировать. В том случае, если стена бани изготовлена из негорючих материалов, достаточно будет оставить небольшие проемы со всех сторон канала. В последующем их прокладывают асбестовым шнуром или минеральной ватой. Ширина изоляционного слоя в этом случае должна составлять 1.5-2 см.

Если же стена бани сложена из бруса или бревна, в ней придется сделать гораздо более широкий проем. Между материалом перегородки и каналом топки должно быть не менее 25 см пространства. В качестве изолятора в данном случае используется кирпич.

Иногда владельцы деревянных бань пробивают проемы на всю высоту в печи. В этом случае отпадает необходимость в установке защитного экрана напротив каменки, а оба помещения, парилка и предбанник, выглядят более гармонично.

Как устанавливают каменку

Итак, давайте посмотрим, как установить в бане печь с наружной топкой. Поскольку чаще всего металлические конструкции этого типа весят меньше 700 кг, их допускается устанавливать без фундамента. Но, разумеется, только в том случае, если пол в бане залит из бетона либо сбит из досок на очень надежных лагах.

Производится установка печи таким образом, чтобы расстояние от нее до перегородки соответствовало нормативам. Ее телескопический канал выдвигается на необходимую длину. Топку можно вывести на одном уровне с поверхностью стены предбанника либо оставить немного заглубленной в проеме. Последний вариант считается предпочтительным. При таком расположении топки о ее дверку невозможно обжечься.

Кладку в проеме выполняют обычным образом. Между кирпичом и материалом перегородки следует оставить несколько сантиметров свободного пространства. Закладывают этот зазор обычно базальтовой ватой, картоном или асбестом. Можно использовать и монтажную пену. Оставляют небольшой промежуток и между металлом канала и кирпичом. В качестве изолятора в этом случае лучше всего использовать асбестовый шнур.

Над каналом установку кирпичей выполняют на стальном уголке. При желании самый верхний их ряд можно выдвинуть немного вперед. В этом случае в предбаннике получится небольшая удобная каминная полочка.

Как вывести дымоход

На заключительном этапе к печи подключается дымоход. Присоединяют трубу к ней через патрубок. Сквозь перекрытие железный дымоход можно провести в специальной гильзе. Купить это приспособление в наше время труда не составит. Однако многие хозяева бань предпочитают изготавливать проходной узел самостоятельно. В этом случае прокладку дымохода производят следующим образом:

В потолке прорезают отверстие так, чтобы расстояние от стенок дымохода до балок перекрытия и торцов досок в последующем составляло не менее 25 см со всех сторон.
Сгибают из оцинкованной стали разделочный защитный короб. Его углы можно скрепить обычными саморезами.
Вставляют короб в проделанное отверстие сверху таким образом, чтобы он не выступал в парилку. Между его стенками и материалом перекрытия при этом монтируют базальтовый картон.
Снизу к коробу крепят кусок влагостойкого ГКЛ с проделанным под трубу отверстием.
Устанавливают сам дымоход и заполняют ящик кусками минеральной ваты.

Через кровлю бани железный дымоход печи обычно проводят в «флэш-мастере» — специальном рукаве из силиконовой резины, способной выдерживать большие температуры. Можно также использовать тот же самостоятельно изготовленный стальной короб с изоляцией. Над кровлей труба дымохода должна возвышаться не менее чем на 80 см.

Как видите, установка печей в баню своими руками с выносной топкой — процедура не особенно сложная. Главное при монтаже такой модели — это не нарушать технологии сборки. В этом случае печка получится безопасной, а принимать водные процедуры в самой бане можно будет с максимальным комфортом.

Печи в баню с выносной топкой

Как устанавливается кирпичная печь для бани с топкой из предбанника своими руками?

Выбор и обустройство каменки с наружной топкой

Устройство печи с выносной топкой.

Преимущества топки из предбанника

Монтаж печи с выносной топкой.

Наименьшая степень выгорания воздуха в предбаннике исключает необходимость монтажа системы вентиляции.
Хранение и закладка дров в помещении предбанника позволяют постоянно поддерживать чистоту в парной.
Забор и обновление воздуха для горения топлива обеспечивают необходимую вентиляцию и свежесть в парилке.
Установленная печь в баню не требует устройства прохода через стену, поскольку дверца топки расположена в парной.
Возможность непосредственного контроля температуры внутри банных помещений.
Дополнительное нагревание парилки за счет топочной дверцы.
Удобная закладка дров, которые можно поднести ближе к печи.
Экономия площади помещения парной небольших размеров, составляющая около 1 м.кв.

Как установить каменку с наружной топкой?

Защита стены при выведении топки в предбанник.

Какие недостатки имеет топка из парной и предбанника?

Проекты печи из кирпича могут предусматривать топку из парной либо из предбанника.

Топка печи из предбанника позволяет сохранять чистоту в парной.

В каждом случае модель будет иметь ряд недостатков. Для топки из парной они будут следующими:

Парная расположена далеко от входа в баню, поэтому дрова подносить не удобно.
Подкидывание дров по мере прогревания парной усложняется ускоренным повышением температуры.
Отсутствие дополнительного места в парной для хранения дров и безопасного подкидывания.
Скопление уличной грязи в парной, через которую ходят в обуви.

Среди основных недостатков топки из предбанника можно отметить следующие:

в результате расположения дров в помывочной топливо может оказаться намокшим, а это не всегда приносит положительный результат от его применения;
в комнате отдыха или помещении для мойки может оказаться грязь от дров, но эту проблему легко решить путем систематической уборки помещений;
достаточно сложно устраивать проход горловины топки через стену бани, соблюдая все нормы пожарной безопасности.

Еще статьи по теме:

Источники: http://banyaspec.com/pechi/ustanovka-pechi-v-banyu-s-vynosnoy-topkoy-chto-i-v-kakoy-posledovatelnosti-delat.html, http://kotel.guru/pechi/dlya-bani/pravilnaya-ustanovka-pechi-s-vynosnoy-topkoy-v-bane.html, http://kirpichmaster.ru/postroyki/kirpichnaya-pech-dlya-bani-s-topkoj-iz-predbannika.html

Печи для бани фото топка из предбанника

Топка для бани – полезная информация

Цена печи с выносной топкой сопоставима с ценой на обычную печь для бани.

Топка – самый заметный (иногда – единственный заметный) элемент банной печи.

Невыносная топка — имеет право быть

Невыносная топка – не самый удобный, но используемый вариант. Может стать ключевой частью дизайна.

И возведет перед топкой… да, правильно — тамбур. Как следует его утеплив.

Совет!
Проект бани с уличной топкой может заинтересовать тех, кто проживает в южных регионах, либо дачников, которые пользуются баней исключительно в летнее время.
Выход топки желательно все же оборудовать хоть минимальным навесом, и дополнительной крышкой-коробом, которым следует прикрывать дверцу после того, как баня протопилась.

Общие правила противопожарной безопасности

Правильно оборудованный вынос топки.

Заключение

В заключение перечислим ключевые параметры по установке любой печи из металла:

От топливного канала до деревянной стены должно быть не менее 50 см кирпичной (или другой несгораемой) кладки. Полметра до дерева – безопасная дистанция, ее надо соблюдать также при монтаже дымохода и каменки;
Кладку вокруг топки запрещается декорировать вагонкой, или другой горючей отделкой;
Перед топкой должен быть закреплен лист металла шириной не менее 50 см;
От дверцы топки расстояние до противоположной стены должно составлять не менее 1,25 м;
Над корпусом печи крепится к потолку стальной лист, но не прямо к дереву, а с зазором в 3 см; такими же листами защищается стена напротив каменки;
Даже при соблюдении всех норм монтажа печи, в бане должен быть огнетушитель.

Установка печи в баню с выносной топкой – что и в какой последовательности делать

Существует два способа, как можно смонтировать печку для бани:

поместить топку в соседней комнате;
установить конструкцию непосредственно в парилке.

Каждый вариант имеет как достоинства, так и недостатки, поэтому выбор нужно делать на этапе проектирования банной постройки. В том случае, когда запланирована установка печки в бане с выносной топкой, желательно создавать проем в стене при возведении здания. Правда, обогревательную конструкцию можно смонтировать не сразу, для чего впоследствии в уже выстроенной стене создают отверстие. Достаточно популярная банная печь Жара устанавливается именно таким образом.

Особенности конструкционного решения

В частных домовладениях подобную конструкцию проектируют в регионах с южным климатом, где в теплое время года на улице постоянно высокая температура. Также расположение выносной топки снаружи будет разумным решением при использовании в качестве топлива угля, поскольку от него появляется много грязи. С одной стороны — не желательно пачкать помещение, а с другой – горит уголь дольше, да и тепла от него больше, чем от дров.

Лучшее месторасположение для дверцы топки

Что касается комнаты отдыха и предбанника, то посредством стеклянной дверцы можно будет, сидя в тепле, наблюдать за тем, как горят дрова. Аккуратная топка способна украсить интерьер. Предбанником называют отдельную комнату, выполняющую функцию тамбура. Здесь никто не отдыхает и не принимает процедуры, а значит, сложенные дрова никому не помешают. Когда банная печь с выносной топкой имеет дверцу в другом помещении, то, в комнате, где находятся посетители бани, не будет пахнуть дымом.

Необходимость принятия мер безопасности

Требования к монтажу:

Печь следует располагать на расстоянии полуметра от банных стен, а возле перегородки, через которую выходит топочный канал, устанавливают тепловой экран, сделанный из изоляционного материала. Такие защитные экраны для банных печей достаточно важны, ими не следует пренебрегать.
Когда на боковой стенке имеется одинарная теплоизоляция из металлического или цементного листов толщиной около 1 миллиметра, оставляют меньший промежуток – до 25 сантиметров. При применении двух листов (двойная изоляция) расстояние делают равным 12,5 сантиметров. Фиксируют теплоизоляционный материал так, чтобы он не касался потолочного перекрытия и пола, не вплотную к стене, а оставляя 3-сантиметровый зазор.
Расстояние от поверхности конструкции до потолка не должна составлять меньше 120 сантиметров. Между топочной дверцей и ближайшей дверью соблюдают промежуток, равный минимум 125 сантиметров. Топочный канал располагают в 40 сантиметрах от деревянной стены, но при наличии защитного экрана расстояние делают до 25 сантиметров.
С целью обеспечения пожарной безопасности стенки металлического агрегата нужно обложить камнем или кирпичом. Отделка топки банной печи – необходимое мероприятие. Под печную конструкцию подкладывают стальной лист, который не допустит возгорания при попадании на пол угольков. Перед дверцей топки укладывают квадрат размером 40х40 сантиметров.

В продаже имеются модели печных конструкций с выносной топкой, которые не нужно обкладывать кирпичами. В комплекте к ним идут металлические экраны, защищающие стены и пол.

Обустройство основания под металлическую печь

Чугунная печная конструкция, массивный кирпичный экран и дымоход оказывают существенную нагрузку на напольное покрытие, поэтому и необходимо строить отдельное основание, которое не может соприкасаться с фундаментом несущих конструкций здания. Оно должно превышать параметры агрегата на 20 сантиметров со всех его сторон.

Постройка фундамента

Обустройство основания под печь выполняют поэтапно:

Демонтируют деревянный пол.
Выкапывают котлован глубиной 50 сантиметров в соответствии с габаритами агрегата, добавляя с каждой стороны по 20 сантиметров.
На грунт высыпают щебень и песок и укладывают их 25-сантиметровым слоем.
Выполняют гидроизоляцию, используя двойной слой рубероида.
Делают из досок опалубку. Армирование требуется, если топливная конструкция с дымоходом имеет слишком большой вес.
При приготовлении раствора берут 3 части речного песка на одну часть воды. Смесь выливают в опалубку и выравнивают при помощи уровня.
Стяжку накрывают рубероидом и делают кладку в один-два ряда кирпичей.
Агрегат монтируют после завершения обустройства фундамента.

Если печная конструкция весит меньше 700 килограммов, стяжку из бетона можно заменить основанием, выполненным из лагов и досок. Древесину предварительно обрабатывают составом, препятствующим возгоранию.

Монтаж топливного канала

Данную величину можно узнать в паспорте производителя агрегата. Когда конструкция строится собственноручно, то учитывают нормы противопожарной безопасности из расчета максимальной мощности. Без защиты это 40 сантиметров и с теплоизоляцией -25 сантиметров. На размеры проема не влияет длина канала. После завершения монтажа промежуток между основной частью конструкции и перегородкой должен быть не менее 5 сантиметров. Поверхность стен обшивают огнестойким материалом.
Отделка топки в бане, если канал проходит через деревянные элементы, выполняется кирпичом. Кладка не должна доходить до топливника примерно на 25 миллиметров по причине возможного расширения металла при нагревании. В зазор укладывают термостойкий материал, им может быть, например, базальтовая вата. Теплоизолятор должен быть устойчивым к температурам до 1000 градусов.
Если планируется обшивка кирпичной стены, через которую проходит топка, деревом, нужно отступить от проема на 10 сантиметров во все стороны. Поверхность по обе стороны стены прикрывают листами нержавейки, для чего в металле делают отверстия под выносную топку. В бетонной или кирпичной перегородке создают проем размером 40х60 или 25х50 сантиметров.

Порядок установки дымохода

Канал, предназначенный для отвода продуктов горения, может быть кирпичным, металлическим или керамическим:

Кирпичный вариант отличается значительным весом, который оказывает большую нагрузку на фундамент для агрегата.
Металлическое изделие для отведения дыма является экономным и простым в монтаже. У такой трубы есть существенный недостаток – наличие высокой температуры при эксплуатации и возможность возгорания деревянных элементов. Читайте также: «Как установить трубу в бане – особенности монтажа по шагам».
Керамический дымоход отличается устойчивостью к высокой температуре и коррозийным процессам. Поскольку канал не нагревается до такой степени, как металлический, он считается пожаробезопасным. Монтировать керамическую трубу проще, чем класть кирпичный дымоход, и прослужит она до 30 лет.

«Плюсы» расположения топки банной печи в предбаннике

Достоинства выносной топки

Выносная топка будет аккумулировать тепловую энергию, прогревая не только саму парилку, но и предбанник. Это обеспечит дополнительный комфорт, особенно в холодное время года. Согласитесь, раздеваться перед банными процедурами и одеваться после них гораздо приятнее в теплом помещении.
Вынося из парилки топливную дверцу, вы исключите риск сжигания кислорода внутри. А это делает баню еще полезнее и приятнее для организма. Кроме того, недостаток кислорода в условиях повышенных температур может быть опасен для здоровья. Обратите внимание, обычно, чтобы снизить степень выгорания кислорода, монтируется дополнительная система вентиляции. Имея печь с выносной топкой, вы сможете сэкономить на этом и время, и деньги.
Печная конструкция с выносной топкой подразумевает, что дрова (брикет) будет храниться не в парной, а в предбаннике. Во-первых, это позволит поддерживать чистоту в банном помещении. Во-вторых, дрова не будут отсыревать под воздействием пара и воды. В-третьих, можно сразу принести много дров и организовать их постоянное удобное хранение рядом с печью. И в-четвертых, обычно парная расположена далеко от входа в баню, а следовательно, носить туда дрова не всегда удобно. При расположении топки в предбанники это неудобство устраняется само собой.
Во время того, как вы будете топить баню, вам не нужно будет каждый раз заходить и выходить в парилку и, тем самым, охлаждать помещение. К тому же, подкидывание дров будет усложняться тем, что температура в бане будет стремительно расти, в то время как в предбаннике микроклимат будет гораздо комфортнее для более-менее длительного нахождения в одежде (в том числе теплой в зимнее время года).
Выносная топка – это еще и экономия площади в парилке. Согласитесь, большинство самодельных бань не такие уж и большие. А для того, чтобы организовать пространство для топки нужен как минимум лишний квадратный метр.
Уборку предбанника (а именно устранение золы и щепок) гораздо легче осуществить, так как помещение остается сухим. В парной же, наоборот, любой мусор, смешиваясь с водой, превращается в грязь, которую сложно устранить обычным веником и совком.

Несколько слов о недостатках выносной топки в предбаннике

О самом сложном: врезка печи в стену и другие нюансы монтажа

Стены следует подготовить ко врезке печной конструкции. Стены, соприкасающиеся с печным сооружением, в идеале должны быть кирпичными либо возведенными из любого другого огнестойкого материала. Однако большинство бань деревянные. И это еще не приговор. Просто ваша задача немного усложнится тем, что вам придется установить защитные изоляторы.
Нужно правильно рассчитать параметры проема. Для определения расстояния от топливника до горючей базы используйте показатели мощности модели печи, которые указаны в документации. Если же вы делали печь самостоятельно, следует учитывать усредненные характеристики, а именно 25 см при наличии изоляторов и 40 см без них.
Важно сделать кирпичную кладку на определенном расстоянии от узла топливника. Между кладкой и топкой должен быть воздушный зазор, размеры которого также можно уточнить в документации к модели печи. Не забудьте отделать это пространство защитными материалами, например, каменной или базальтовой ватой.

Топка из предбанника, с улицы, из парной: что лучше?

Перед проектированием парной всегда возникает главный вопрос: откуда топить печь?

В статье рассмотрим три варианта расположения топки, их плюсы и минусы.

Откуда будем закладывать дрова?

Топка из парной

Преимущества:

простота установки
при наличии стеклянной дверцы можно наблюдать за процессом горения прямо в парилке

Недостатки:

печь потребляет воздух для горения прямо из парного помещения. Это пожалуй самый существенный недостаток и при таком варианте топки необходимо организовать хорошую приточную вентиляцию. Иначе человеку в бане будет трудно дышать и при недостаточном количестве кислорода может возникать неполное сгорание топлива, что приведет к образованию сажи в дымоходе.
щепки и мусор от дров в парной

Топка с улицы

Преимущества:

абсолютная безопасность: в случае проблем с тягой дым не пойдет в помещение
печь забирает воздух прямо с улицы, это обеспечит полное сгорание дров и стабильную работу дымохода
дрова не надо заносить в баню

Недостатки:

чтобы подложить дрова нужно идти на улицу
использование ограниченного ряда печей только с длинным топочным каналом

Топка из предбанника, комнаты отдыха или смежного помещения

Преимущества:

Печи со стеклянной дверцей могут служить в качестве камина и радовать глаз в комнате отдыха
печь забирает воздух из комнаты отдыха, а не парной
нет щепок и сора от дров в парильном помещении

Недостатки:

при выходе топки в предбанник нужно дополнительно аккуратно отделать место прохода топочного канала, например обложить камнем или сделать портал
дополнительные требования к термо изоляции стены, если она из возгораемых материалов (каркасные стены)

Печь для бани с топкой из предбанника: чертеж, установка, отделка

В большинстве финских и шведских саун используют печи-каменки с топками без тоннелей, с загрузкой дров прямо из помещения парилки. Связано это с традициями и суровым климатом, но чаще – с небольшими размерами парилки бани. Для умеренного и мягкого климата более рациональным решением будет печь для бани с топкой из предбанника. И дело тут не в опасениях угореть или вызвать пожар. При всех неудобствах, связанных с обслуживанием, печь с выносной топкой обеспечивает заметно больший уровень комфорта, чем классическая каменка — буржуйка.

Кирпичный портал под выносную топку несложно сделать и в рубленой бане

Преимущества печи с выносной топкой

Конструкция с тоннелем требует больше места под установку, специальный фундамент, а кроме того, придется вырезать проем в стене парилки бани. При этом не повредить утепление стен и одновременно правильно выполнить термозащиту, иначе раскаленныечасти топки могут стать причиной обугливания или даже возгорания деревянной облицовки или полов бани.

Решив проблемы с монтажом, владелец бани по факту существенно выигрывает в сравнении с обычной печкой:

В парном отделении бани нет запахов гари и дыма, без которых не обходится ни одна, даже самая лучшая печная топка;
Вся грязь и мусор от дров и почищенного зольника остаются в предбаннике;
Меньше шансов получить ожог при случайном прикосновении к дверце топки;
Остается больше свободного места в помещении парилки;
Возможность использования портала топки печи в качестве камина.

Предбанник не обязательно должен быть узким и неудобным помещением, напротив, большинство владельцев перепрофилируют помещение под комнату отдыха. В этом случае банная печь с топкой из предбанника идеально выполняет функции домашнего камина.

Важно! Ко всему прочему, упрощается процесс прогрева и протапливания, как парилки, так и бани в целом. Не нужно постоянно посещать парную, чтобы подкинуть дров и убедиться в том, что процесс разогрева идет по плану, без гари и дыма.

Благодаря выносной топке и баня выглядит красиво и дрова всегда под рукой

Еще один немаленький плюс заключается в упрощении обогрева самого предбанника. Банная печь с выносной топкойза счет лучистого тепла неплохо прогревает стандартный предбанник в 5-6 м2, при этом есть возможность сушить вещи и обувь. На первый взгляд, пустяк, но у любителей активного отдыха в осенне-зимний сезон подобные качества выносной топки ценятся довольно высоко.

Особенности конструкционного решения

Подавляющее большинство банных печей с выносной топкой построено по одной схеме. Различия могут быть лишь в устройстве каменки, наличии бака с водой, встроенного теплообменника для обеспечения кипятком посетителей бани.

Модель с самоохлаждаемой дверцей топки и встроенным баком

По своему устройствупечь для бани с выносной топкой разделяется на несколько основных узлов:

Центральный блок, в нем расположена топка, зольник, дымоход и система удаления продуктов сгорания дров;
Наружный декоративный корпус из тонколистовой стали, одновременно защищает печку от перегрева, а посетителей бани от жесткого лучистого тепла;
Переходной стальной короб или канал. Соединяет топку с порталом, через который выполняется загрузка дров и удаление золы.

Именно переходной канал у всех моделей дровяных печей для бани с выносной топкой почти всегдавыполнен по индивидуальной схеме. Это может быть простой стальной короб или четырехугольный канал в форме раструба. Причем длина канала у разных моделей может отличаться, так как большинство производителей выпускают печи для разныхтипов бань с разной толщиной стен и схемой утепления.

Стальная и чугунная печки с выносной съемной топкой

Размеры загрузочного портала у моделей могут тоже отличаться, от небольших окон с чугунной дверцей, совпадающих по сечению с переходным коробом, до огромных проемов, закрытых термостойким стеклом. Поэтому первое, что нужно сделать после подбора модели с требуемой длиной загрузочного короба, это обратить внимание на размеры проема и материала стенок и топки печи.

Лучшее месторасположение для дверцы топки

Следующим этапом нужно решить, где установить печь. Важно учесть вес печи, материал стен и топки. Большинство заказчиков планирует установку печки в бане с выносной топкой непосредственно рядом с входной дверью. Это не совсем верно по двум причинам:

По правилам безопасности дверца загрузочного проема топки должна располагаться на расстоянии не менее 1250 мм;
Дым и продукты неполного сгорания, попадающие в предбанник через зольник или неприкрытую дверцу,могут быть перенесены сквозняком внутрь парилки бани.

Наиболее удобным расположением портала будет середина или центральная точка на простенке между входной дверью в парильное отделение бани и капитальной стеной.

Каминный вариант расположения портала топки в бане

Еще один нюанс, на который нужно обратить внимание при выборе местоположения для печи с выносной топкой. Это вес агрегата. Стальные печи с полной засыпкой каменки, а это 50-100кг камня, могут весить до 250 кг. Чугунные печки с выносной топкой имеют вдвое большую массу из-за толстых стенок литья.

Важно! Если вес стальной или чугунной печи не превышает 350 кг, а пол собран из половиц толщиной не менее 40 мм, то аппарат можноставить непосредственно на доски, без капитального фундамента.

Большинство заказчиков предпочитают не рисковать, поэтому печку устанавливают либо у капитальной стены, либо на индивидуальном фундаменте. С обязательной обкладкой банной печи с выносной топкой кирпичом.

Лаговые балки пола бани лучше всего держат нагрузку именно под капитальной стенкой, меньше прогиб бруса, а значит, риск обрыва гидроизоляции пола будет минимальным. Кроме того, нужно учитывать расположение стропил и балок перекрытия крыши бани. Поэтому любая установка печи с выносной топкой начинается с проверки отвесом и лазерным уровнем точки прохождения кровли трубой дымохода.

Строительство коробки бани под уже готовую купленную печь с выносной топкой — это скорее исключение из правил, обычно ставят домик, затем утепление, и лишь потом задумываются о расположении топки и печи.Поэтому при планировке парного отделения ограничения по расположению топки и дверцы нужно учесть заранее.

Чертеж банной печи с топкой из предбанника

Стандартный вариант установки стальной коробки печи внутри готовой банной постройки приведен на упрощенной схеме ниже.

Это типовое решение для монтажа в помещении бани стальной печки с внутренним дымоходом- сэндвичем. Для чугунной печи требования по безопасности примерно в 1,5-1,8 раза жестче, то есть расстояния пожаробезопасности должны быть больше.

Причина проста – теплопроводность чугуна СЧ10, СЧ15 составляет 59-60 Вт/моС, для хромистой стали этот показатель равен 27-28 Вт/моС. Это означает, что тепловой поток через чугунные стенки топки печикак минимум в 1,5 раза выше. Поэтому изолировать деревянные детали стен бани от раскаленного чугуна нужно более качественно. Как минимум, использовать вермикулитовый или базальтовый картон, минволокно и листы нержавейки.

На что нужно обратить внимание

Первое и наиболее важное требование, предъявляемое к процедуре монтажа банной печи с выносной топкой, связано с соблюдением безопасных расстояний. Во–первых, расстояние от наружного кожуха печи до ближайших деревянных конструкций должно быть не менее 250 мм.

Во-вторых, печка и стальной канал топки не должны контактировать с любым материалом. Мало того, кирпичный экран выкладывается так, чтобы оставались воздушные промежутки между металлическими деталями печи с кирпичом, стальными деталями термостойкой облицовки, и даже между кирпичным основанием и днищем печи должен оставаться зазор.

Особое внимание обращаем на наличие зазора между кирпичом проема в стене и корпусом канала топки, промежуток должен быть не менее 10 мм.

В противном случае стальной корпус, дымоход или короб топки из расширения при сильном нагреве может деформироваться вплоть до разрыва сварочных швов.

Важно! Кирпичное основание под установку печи в бане выкладывается только на печном кладочном растворе, никакого цемента или глины непонятного состава.

Слишком жирная глина может стать причиной «ухода» вперед передней части печки, канал и портал топки или деформируются,или получат отрицательный наклон. Тощая глинистая смесь может растрескаться и высыпаться. Если нет возможности купить качественную смесь, то можно использовать замес из цемента и жирной глины в пропорции 1:1.

Под установку большой печки придется заливать плиту

Установка банной печи с выносной топкой

Последовательность монтажа печной коробки с тоннелем ничем не отличается от установки простой финской каменки с прямым доступом к топке. Единственным отличием является несколько иная последовательность в разметке места под печку.

Процесс установки выглядит следующим образом:

Выбираем предварительное положение дымохода, линию его прохождения через кровлю и потолочное перекрытие бани, согласовываем с местом под проем в стене, чтобы и дверца топки открывалась нормально, и все нормы пожарной безопасности выдерживались;
Размечаем и заливаем фундамент под установку;
Предварительно ставим печь, засыпаем сетку банным камнем. Переносим разметку вырезаемого проема на стену бани, можно использовать шаблон или более точно выполнить по лазерному уровню;
Выкладываем кирпичом проем и экран, устанавливаем печь;
Монтируем портал и дымоход.

Вопросы декоративной отделки и оформления будут решаться после протапливания печи, выявления и устранения всех недоделок.

Самое важное в установке

Наиболее сложным этапом считается правильная разметка линии дымохода через перекрытие и крышу бани. Часто можно встретить рекомендации ставить металлическую трубу – сэндвич на внешней стене бани. Считается, что придется выполнить меньший объем работ, не нужно вырезать отверстия и делать узел прохождения в перекрытии и кровле бани.

На самом деле внешние дымоходы хороши только для каминов и печей, отапливающих помещение в постоянном режиме. Печка бани топится намного реже, поэтому теплоизоляция дымохода собирает огромное количество конденсата, разжечь и прогреть такую топку без гари и дыма довольно сложно.

Поэтому лезем на крышу бани, затем на чердак, смотрим на стропила и находим несколько подходящих вариантов установки дымохода. Координаты переносим на план и по нему определяем габариты площадки, где может стоять печка с перспективой врезки топки в перегородку. Далее делаем фундамент.

Для легкой стальной печи постамент можно выложить из качественного полнотелого или даже отделочного кирпича.

Для чугунной печи с выносной топкой фундамент приходится делать на грунте:

Снимаем половицы, размеры площадки должны быть больше основания печи минимум на 20 см, со стороны выносной топки фундаментную плиту удлиняют до линии дверцы;
Выкапываем в грунте котлован, глубина не менее 50 см, в дно забиваем 6-8 вертикальных стальныхкусков арматуры, оголовки которых должны находиться на уровне деревянного пола бани;
Последовательно засыпаем гравийно-песчаную отсыпку, далее забрасываем крупный камень. К забитой арматуре привязываем стальную сетку, можно взять дорожную или используемую в проволочных ограждениях.

Несмотря небольшие размеры армирования, приваривать сетку к пруткам нельзя, лучше привязатьпроволокой. Цементно-песчаный раствор замешивают в пропорции 1:3, обязательно с добавкой мыла или пластификатора.

Заливаем бетонную подушку и накрываем двойным полотнищем из рубероида, через пять суток можно выложить постамент из кирпича на глинистом растворе. Печь можно будет ставить прямо на кирпич. Обычно из кирпича сразу же выкладывают первые ряды огнеупорного простенка в проеме. Предварительно нужно будет вырезать проем под кирпичную кладку вокруг выносной топки, рекомендуемые размеры простенка приведены в паспорте на изделие.

Врезаем топку печки во внутреннюю стену бани

Специалисты рекомендуют перед установкой корпуса на готовый кирпичный постамент привязать к потолку бани веревочный отвес с грузом, он должен указывать на центр выхода будущего дымохода. Это простое приспособление поможет правильно сориентировать печку при установке в подготовленный проем.

Далее монтируем дымоход, делаем узел прохода с керамзитовой засыпкой и временно фиксируем трубу манжетой на кровле. Пока не проверили работоспособность выносной топки, все детали фиксируем по временной схеме. Возможно, придется поднимать высоту трубы над коньком бани, искать оптимальное положение для наилучшей тяги. Заодно проверяем, насколько сильно нагреваются стенки выносной камеры сгорания. Топить нужно аккуратно, небольшим количеством щепок, в противном случае можно получить разводы копоти прямо над порталом выносной топки.

После установки печи и проверки работоспособности выносной топки крепим дымоход капитально и завершаем кирпичную кладку. Оставшиеся щели заделываем асбестовым шнуром, регулируем открывание дверцы топки и работу зольника. Полноценное протапливание печи через выносную топку можно будет выполнить не ранее, чем на стены бани будет нашита металлическая защита от дымохода.

Следы на стенке могут появиться из-за неправильной работы дымохода

Отделка топки банной печи

В идеале длина выносной части плюс зазор в 40 мм должныравняться толщине кирпичной кладки простенка с отражающим экраном, если таковой будет устанавливаться. В этом случае стеклянная дверца выносной топки со стороны предбанника выглядит, как картинка в рамке.

Часто для бани покупают чугунную печку с выносной топкой с литой дверцей. Этот вариант считается более пожароопасным, так как чугун сильно раскаляется и может стать причиной обугливания внутренней отделки стен бани. Поэтому загрузочный проем выносной топки прячут в нише из кирпича. В помещение бани попадает больше тепла, причем все оно направлено на противоположную стену предбанника, и одновременно снижается риск обжечься о чугунную дверцу по выходу из парилки.

Если же вылет выносной топки оказался больше толщины стены, то портал нужно будет дополнительно закрыть рамкой из нержавеющей стали на термоизоляции из асбеста. Большинство производителей оборудования для бани комплектуют свои печи с выносной топкой накладным декоративным экраном с теплоизоляцией и элементами крепежа.

Необходимые меры безопасности

Прежде всего, нужно выдержать противопожарные расстояния. От корпуса печи до деревянной облицовки стен бани должно быть не менее 400 мм, если же поверхность облицована кирпичным или стальным экраном, то расстояние сокращается до 250 мм. При этом сам экран по габаритам должен быть больше бокового профиля печи минимум на 10 см в одну сторону.Сам простенок выкладывают в ½ кирпича, меньше делать не стоит.

Вентиляционный зазор безопасности между простенком и корпусом печи, шириной 50 мм, часто заделывают огнестойким теплоизолятором, например, базальтовым волокном. В результате кирпичная кладка простенка греется меньше, соответственно снижается риск растрескивания кладки. Специалисты рекомендуют этого не делать, так как печь и выносная топка охлаждаются неравномерно, могут появиться трещины в корпусе. Кроме того, использование минваты в открытом виде в помещении бани может привести к аллергической реакции кожи.

Вторым требованием является обустройство теплового экрана дымохода. Расстояние от потолка бани до корпуса печи должно быть не менее 1200 мм.Деревянная облицовка стен от потолка до корпуса над топкой обязательно закрывается теплоизолятором, можно вермикулитовым картоном, и зашивается листом нержавейки.

Заключение

Печь для бани с топкой из предбанника — это лучший вариант для большинства парилок средней кубатуры. Для маленьких саун и пристроенных вариантов бани выносная топка может устанавливаться с загрузкой с улицы. В этом варианте у подобных моделей вообще нет конкурентов, правда, уличный вариант получается намного сложнее в установке, так как выносную топку приходится устанавливать через капитальную стену бани, а не через слабый и тонкий простенок.

Отправить комментарий

Еще болтовня о дровяных печах для сауны, газификации, дымоходе, эффективности горячей комнаты

Я строю дровяную печь для сауны, чтобы разместить ее в сауне-бочке. Половина будет внутри, а половина снаружи. Изолированный дымоход будет размещен снаружи сверху между концом, где находится дверца кормушки, и стеной сауны. Что вы посоветуете в дюймах, если дымоход должен располагаться подальше от стены сауны?

Том: Для меня это немного неизведанных вод. Я всегда строю сауну с печным питанием из горячего помещения.Запитать топку каменки сауны извне или из раздевалки — это традиционный способ питания. Традиционно в том смысле, что все старые школьные банные печи строились неэффективно. Они сожгли дрова, и большая часть тепла ушла в дымоход в виде дыма. Поскольку до 70% БТЕ в дровах содержится в дымовых газах (т. Е. В дыме), старые школьные дровяные печи для сауны требовали постоянной подпитки.

Самодельная сауна на острове Принца Эдуарда в Канаде.Вне сауны кормят печку.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Сегодня, благодаря технологии, и цепкий мастерить третьего поколения финнов, большинство дровяной печи для сауны построены гораздо более эффективно. Откуда нам знать? Просто выйдите на улицу и посмотрите на дымоход качественной дровяной печи для сауны в действии. После того, как вы зажжете дровяную печь для сауны с помощью сухой растопки или Nate’s Firestarter, вы увидите дым, выходящий из трубы. Но через 5-10 минут дыма не будет. «Огонь погас?» Нет! Вы НЕ видите дыма.Но если вы присмотритесь, то увидите, как течет жара.

Что здесь происходит?

Из-за газификации весь дым горит в термокамере. Это весомая причина, по которой парень может ходить в сауну, используя только охапку дров. Это важная причина, по которой завистливые соседи, сохраняющие анальную сауну, не будут волноваться, когда вы возьмете на себя обязательство построить свою собственную АУТЕНТИЧНУЮ сауну на заднем дворе. В городах требование отступления на одну сторону двора — это строительные нормы и правила для внешних конструкций.Это касается практически любой книги правил городского строительства, но невинно призывайте — не опрокидывая шляпу постройки сауны — к руководству в вашем районе.

Здание сауны с внутренней каменкой на дровах.

Так что же негорючий материал, примыкающий к дымоходу? Если вы выводите дымоход наружу и питаете печку снаружи, вам потребуется, чтобы вся стена была перекрыта, т.е. негорючий материал. Кроме того, имейте в виду, что какой бы процент площади поверхности вашей печи и печной трубы НЕ находился в вашей горячей комнате, эффективность вашего отопления снизится на этот процент.Другими словами, печи, которые питаются из горячего помещения, улавливают весь тепловой потенциал печи.

И еще кое-что:

Цемент — проводник тепла.
Дерево — теплоизолятор.

Проводники отводят тепло. Вот почему ваши босые ноги мерзнут, когда вы стоите на цементной террасе между посещениями сауны. Изоляторы удерживают тепло. Вот почему ваши босые ноги хотят находиться на деревянной террасе между посещениями сауны. Больше данных здесь.

Ваша стена из цементных блоков является проводником тепла, а не изолятором.Это означает, что ваша блочная стена будет как сумасшедшая высасывать тепло из горячей комнаты, пока цементный блок не станет горячим. Тогда ваш цементный блок захочет охладить вашу горячую комнату, потому что другая сторона блока чертовски холодна. Ненавижу быть таким угнетающим, но все это важные соображения.

Сложно подумать, Том, но я знаю выше то, что я знаю, и надеюсь, что это поможет, спасибо, g.

Черные каменки для бани

Как бы вы описали черную баню? Интересно? Экзотика? Все правда.Это непреодолимое влечение.

Истинные ценители старинных традиций никогда не пройдут мимо финской дымовой сауны, ведь именно из Финляндии черная баня попала в Россию.

Устраивайтесь поудобнее. Когда вы войдете в одну из наших черных бань, вы, наконец, поймете, что может предложить сауна без бассейна, камни без чугуна и печь без камина. Все эти достижения современной цивилизации просто растворятся, когда вы вдохнете восхитительные ароматы копченого дерева, полыни и сена.Уму непостижимо!

В черной бане нет даже отдельной парилки. Черное здание бани — это парная. Традиционная живописная кирпичная печь, облицованная банными камнями, за века мало изменилась. Мы взяли традицию и просто сделали ее более доступной и более удобной в использовании, объединив лучшие черты финской сауны по-черному с чертами русской черной бани. Возникает ли у вас любопытство?

Как работает сауна на черном дровах? Поскольку парилка отапливается непосредственно дымом, из-за отсутствия дымохода черная баня построена как отдельное помещение.Пока баня нагревается, дверь и окна оставляют приоткрытыми, чтобы дым выходил. Мы можем установить систему вытяжки дымохода, позволяющую нашим клиентам интегрировать черную баню в современное здание, даже не уменьшая ее первоначальную вместимость. Этот вид монтажа требует хорошей теплоизоляции стен, пола и потолка. Стены обычно бревенчатые, что обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха. Несмотря на то, что воздух в бане обновляется 6-7 раз, даже при открытой дверце парилка еще долго сохраняет тепло.Баня быстро нагревается за 3 часа. В черной бане окна маленькие, порог — высокий, а двери — низкие, поэтому следите за тем, чтобы тепло сохранялось как можно дольше. В парилке есть отдельная гардеробная, душевая кабина и место для отдыха.

Внутреннее пространство . Организация внутреннего пространства наших черных бань очень традиционна. Планировку черной бани нужно тщательно продумать заранее, ведь каждому элементу бани должно быть выделено строго свое место.Это необходимо для того, чтобы, например, дым и сажа, выделяемые при разогреве огня, проходили мимо скамеек и полок, накапливаясь только на потолке и стенах выше уровня окон. Окно расположено чуть ниже уровня камней печи сауны. Внутри парилки, кроме каменки на дровах, есть скамейки, расположенные на 2-3 разных уровнях, съемный деревянный настил пола и вспомогательная подставка. Площадь черной бани обычно довольно мала — от 10 до 12 квадратных метров.Под деревянным настилом сауны пол выложен плиткой с небольшим наклоном к центру, где встречается водоотделитель: после обогрева парилку следует тщательно вымыть.

Нагрев черной бани . Чтобы правильно нагреть черную сауну и создать восхитительно ароматную атмосферу, мы сжигаем дрова для сауны из ольхи или дуба. Эти породы дерева образуют меньше копоти и оставляют приятный аромат после прогрева сауны. Летом достаточно двух партий дров, чтобы хорошенько обогреть баню.Зимой можно добавить третью порцию. Баню нагревают до тех пор, пока не начнет светиться нижний слой камней в сауне. После того, как поленья сгорят, золу удаляют из зольника. Затем поливают водой камни, проветривают помещение, промывают водой стены, потолок и скамейки. Затем ждем немного … Тепловое равновесие устанавливается, и в комнате становится достаточно комфортно для купания. Вода в котле тоже будет хорошо нагрета. Баня будет сохранять тепло около трех часов, прежде чем камни остынут и перестанут выделять знаменитый легкий пар.

Воздух и дым . Есть особый запах, свойственный черной бане. Это смесь копченой древесины, срубленной древесины, пара и, конечно же, «веника», особого лиственного, ароматного пучка веток. Выстилайте скамейки сеном и свисайте гроздьями полыни, зверобоя, мяты перечной и ромашки. усиливает эффект. Люди не только обожают это сочетание ароматов, но и нельзя недооценивать их лечебный эффект. Покрытые копотью стены отлично впитают неприятные запахи.Древесный дым — отличное натуральное дезинфицирующее средство, а деревянные стены служат естественным фильтром. Вещества, выделяемые при горении древесины, устранят любые микробы, грибки и бактерии. В этом смысле черная парная баня настолько чиста, насколько вы можете пожелать, чтобы комната была такой.

Конструктивные особенности каменки «черная баня». Дровяная каменка для сауны специально расположена в парной, чтобы дрова можно было легко добавлять в огонь, например, из соседней кочегарки.Корпус печи и топка изготовлены из разных видов кирпича. Конструкция печи включает дверцу топки и зольник, колосниковую решетку и зольник. Печь стоит на высоте около метра, не считая слоя камней наверху. Мы делаем печь для вашей сауны достаточно прочной и глубокой, чтобы увеличить ее теплоемкость. Вместо того, чтобы использовать железную решетку для укладки камней на топку, мы завершаем арку топки в виде ячеистой сетки. Корпус печи дополнительно усилен внешним каркасом — металлическим каркасом, который переходит в выступ по краям печи.В верхней части духовки помимо камней установлен металлический котел для нагрева воды.

Размер печи и объем камней для сауны зависят от пропорций парилки. Мы используем шестьдесят литров камней на один кубический метр. Сначала на топку кладут самые большие камни, а затем камни среднего размера, прежде чем закончить самый верхний слой более мелкими.

Уникальные особенности наших печей для саун черного цвета. Изготовление печей для сауны — очень узкая и специализированная область. По сравнению с этим реализовать проект обычного печного отопления относительно легко. Готовая печь для сауны должна выдерживать тысячи нагревов, но не рассыпаться.

Дровяная каменка для сауны Black line 16CK

Мягкое тепло, мягкий пар и потрескивающий огонь!

Разработан для использования дерева вместо электричества с очень эффективной системой циркуляции пламени.Система равномерно нагревает камни и быстро нагревает сауну. Тепло эффективно передается камням. Результат — мягкое тепло. Создайте приятный пар, окропив водой камни. Эти каменки для сауны имеют отличный коэффициент полезного действия (больше тепла, меньше дров).

Дровяная каменка для сауны — Характеристики

Прочный стальной материал: двухцветная запеченная эмаль и внешний теплозащитный экран из нержавеющей стали, внутренняя часть из сверхпрочной стали
Колосниковая решетка чугунная жесткая
Стеклянная дверь в комплекте
Ручка Cool Touch
Зольник съемный
Выход дымохода сверху (труба дымохода 6 дюймов)
Теплопроизводительность в кубических футах, мин: 212 макс: 565
Забирает 15 «дров в топку
Бак для воды НЕ включен

На одном снимке показана усиленная противопожарная защита.Это обеспечивает минимальный зазор до стены 5 дюймов.

Скачать инструкцию в формате PDF для Blackline Wood Burning Model 16CK.

Как это работает?

В целом все довольно просто …

Просто создайте учетную запись во время оформления заказа, чтобы мы могли отслеживать ваши баллы
Каждая покупка на 1 доллар вашей промежуточной суммы = 1 балл = 5 ¢, доступная для вашего следующего онлайн-заказа
Очки никогда не истекают! Мы не рассылаем вам спам и никогда не передаем ваш адрес электронной почты.

Баллы

НЕ могут быть использованы для оплаты доставки или налогов; применяется только к онлайн-заказам.
Мелкого шрифта нет — только дополнительная экономия 5%! См. Нашу страницу бонусных баллов, чтобы узнать, как их использовать при оформлении заказа.

Также! Мы предлагаем бонусные баллы, когда …

Оставляя отзыв на FaceBook. Включите ссылку на купленную вами сауну, каменку или дверь. (Как? Просмотрите историю заказов, войдя в систему).
Публикация в Instagram? Добавьте ссылку на вашу сауну, каменку или дверь + наш хэштег: #cedarbrooksauna.
ИЛИ просмотрите купленные вами товары прямо здесь, на cedarbrooksauna.com.
Пришлите нам фотографии установленной у вас сауны, каменки или двери — спасибо!

Построен:

СМЕТНАЯ ОТГРУЗКА

Нажмите «Добавить в корзину»
Просмотр корзины
Нажмите Оценить стоимость

8 советов, как предотвратить выход дыма из печи при открытой дверце

Ненавижу дым из двери вашей дровяной печи? Мы тоже.

Возникли проблемы с дымом, когда вы открываете переднюю дверь дровяной печи? Нет ничего более неприятного, чем попадание дыма в лицо, когда вы идете перезарядить свою дровяную печь. К сожалению, дым всегда находит путь наименьшего сопротивления, а в дровяных печах открытая дверь — это как… ну, открытая дверь. К счастью, есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы свести к минимуму количество дыма, выходящего из дверцы дровяной печи.

1. Убедитесь, что ваш байпас каталитической камеры сгорания или вентилятор горения включен: Если ваша дровяная печь оборудована каталитической камерой сгорания (и большинство чистых дровяных печей есть), вы должны включить вентилятор камеры сгорания вашей печи или обойти каталитическую камеру сгорания, прежде чем открывая дверь.Это помогает направить поток вверх и наружу из дымохода, а не за дверь.

2. Очистите каталитическую камеру сгорания: Об этом уходе за дровяными печами с каталитической камерой сгорания легко забыть. Забить камеру сгорания несложно. Каталитическая камера сгорания обычно находится в верхней и задней части плиты. Если вы заметите скопление золы на стороне топки вашей камеры сгорания, просто аккуратно смахните золу мягкой щеткой или удалите золу пылесосом с помощью насадки с мягкой щеткой.Иногда требуется снять каталитическую камеру сгорания для тщательной очистки, чтобы предотвратить выход дыма из печи при открытой дверце.

Прекратите возиться со своей старой, неудобной дровяной печью. Магазин MF Fire сегодня!

3. Не перезаряжайте, когда есть пламя : Из вашей дровяной печи не может выходить дым, если нет дыма внутри вашей дровяной печи! При первой загрузке дров внутри вашей дровяной печи появляется открытый огонь и большое количество дыма.Но по мере того, как огонь горит и превращается в угли, дыма образуется гораздо меньше. Постарайтесь не открывать дверь до тех пор, пока огонь не открыт, а только угли, чтобы дым не выходил из печи, когда дверь открыта.

4. Используйте только выдержанные, несмолистые твердые породы дерева: Влажная или маслянистая древесина дает гораздо больше дыма в дровяных печах, чем выдержанная древесина твердых пород. Использование выдержанной твердой древесины помогает свести к минимуму образование дыма, а также способствует эффективному сжиганию.

5. Загружайте в сторону задней части печи : При повторной загрузке дровяной печи вы должны сгребать угли вперед и загружать дрова назад. Дрова, загруженные в заднюю часть печи, с большей вероятностью остановят выход дыма из дровяной печи, когда дверь открыта.

Оцените наши красивые, современные и простые в использовании дровяные печи!

6. Взломайте дверцу перед тем, как открывать ее: Когда вы впервые открываете дверцу печи, воздушный поток внутри нее изменяется.Прежде чем полностью открыть дверцу, слегка приоткройте дверцу и подождите 10–20 секунд, пока не установится новая схема воздушного потока. Затем медленно откройте дверь.

7. Выключите все вентиляторы возле плиты: Вентилятор дровяной печи, кухонные вентиляторы и даже вентиляторы для ванной комнаты могут создавать частичный вакуум, который высасывает дым из открытой дверцы печи. Если отключить эти устройства, дыму будет легче оставаться там, где он должен, — внутри вашей печи.

8. Проверьте дымовую трубу: Если все остальное не помогло, проблема может быть результатом проблемы с тягой.Ваша дровяная печь полагается на всасывание, называемое тягой или тягой, из дымохода, чтобы вытягивать дым из дровяной печи и из вашего дома. Есть несколько вещей, которые могут вызвать плохую тягу в дровяных печах: холодный дымоход, нисходящая тяга, вызванная ветром, или даже забитый или забитый дымоход. Если вам все еще не удается остановить дым, выходящий из печи, когда дверь открыта, даже после выполнения всех приведенных выше советов, вызовите сертифицированного трубочиста или установщика дровяной печи, чтобы он пришел и осмотрел вашу печь.

Дровяные печи на дыму могут быть неприятными, но, изменив всего несколько деталей о том, как вы управляете дровяной печью, вы можете остановить дым, выходящий из печи, когда дверца легко открывается.

Как готовить на дровяной печи + 9 советов по приготовлению пищи

Приготовление пищи на дровяной печи сначала требует немного терпения, но вкусные награды делают процесс обучения того стоит. Наличие дровяной печи или дровяной печи позволит вам отапливать дом и готовить еду во время стихийного бедствия, когда электросеть выходит из строя.

Вы можете готовить пищу или кипятить воду на любом типе дровяной печи, но у обоих есть свои преимущества и недостатки. Топка, которая является самой важной частью любой дровяной печи или дровяной печи, — это то место, куда уходят дрова, растет пламя и создаются горячие угли, необходимые для приготовления пищи. Изображение любезно предоставлено WoodCookStove.com

Дровяная печь не обогреет жилую зону так же хорошо, как дровяная печь, но она поможет сохранить тепло в помещении, одновременно выполняя двойную работу как место для приготовления пищи и кипячения воды.

Дровяные печи против дровяных печей

Дровяные печи

• Для приготовления пищи можно использовать любую дровяную печь с плоской поверхностью наверху, даже если автономное устройство специально не предназначено для этого задача.

• Дровяная печь обогревает дом или комнату более эффективно, чем дровяная печь, но не может использоваться в качестве духовки, как дровяная печь.

• В верхней части стандартной дровяной печи обычно помещается до трех маленьких чугунных горшков или двух больших.Поверхность стандартной дровяной печи обычно вмещает четыре большие кастрюли.

Дровяные печи

• Дровяную печь можно использовать в качестве плиты, духовки, подогревателя пищи, а также для поддержания тепла в комнате или небольшом доме.

• Некоторые дровяные печи включают не только печь для выпечки, но и специальный резервуар для нагрева воды.

• Дровяная печь может стоить немного дороже, чем дровяная печь, но не обязательно.Разница в цене будет зависеть от размеров каждой печи и добавленных опций.

• Дровяные кухонные плиты бывают разных размеров, от огромных, таких как те, которые украшают дома амишей в моем регионе, до блоков, которые по размерам ближе к современной плите и могут поместиться внутри небольшого дома или просторной кухни рядом с традиционная газовая или электрическая плита.

Большая дровяная печь для готовки на 21 галлон от Wood Cook Stove стоит около 2600 долларов. Модель этой ценовой категории поставляется с одной решеткой для духовки, но вы можете заказать дополнительные решетки для духовки.Некоторые, но не все производители дровяных печей предлагают бесплатную доставку по всей территории Соединенных Штатов — эти печи очень тяжелые, поэтому бесплатная доставка сэкономит вам кучу денег. Изображение любезно предоставлено WoodCookStove.com

Духовка с подогревом будет очень кстати. при приготовлении еды для большой семьи или группы во время длительного стихийного бедствия. Хлеб и другую еду можно хранить в тепле в течение дня, поэтому члены вашей группы или семьи будут иметь горячую пищу в ожидании, когда они вернутся с работы.

Как готовить на дровяной печи

Чтобы убедиться, что вы не подожгли пищу, вам нужно дать огню немного утихнуть, прежде чем класть что-либо на поверхность, кроме кастрюли с водой для кипячения . Подходите к установке кастрюль на плиту, как если бы вы готовили еду на угольном гриле.

Регулировка заслонки на плите поможет регулировать температуру, но это не микроволновая печь и не обычная плита, поэтому изменение тепла произойдет не сразу.

Центр духовки обычно является самым горячим местом, в зависимости от того, где находится топка. В дровяной печи ящик обычно проходит по центру печи, но центр почти всегда остается самой горячей поверхностью печи. Кастрюли, расположенные в центре или непосредственно над деревянным ящиком, необходимо чаще перемешивать, чтобы не допустить ожога.

9 Советы по приготовлению в дровяной печи

1. Если вы собираетесь готовить на дровяной печи, лучше всего использовать печь с дымоходом, выходящим из задней части печи, вместо печи с дымоходом. дымоход, выходящий сверху.Установка верхнего дымохода уменьшает площадь готовки и искажает тепло во время приготовления. Помните, что термостабильность является ключевым моментом в процессе приготовления.

2. Независимо от того, насколько хороша плита, почти всегда есть одно место, которое становится горячее остальных. Это место, где вы захотите поставить кастрюлю, которая должна закипеть, или сковороду во время жарки.

3. Если огонь не кажется достаточно горячим, чтобы его можно было варить, жарить, готовить или запекать, попробуйте создать его, используя несколько небольших поленьев диаметром до четырех дюймов вместо одного большого. горение может занять много времени.

Более тонкие поленья будут гореть быстрее (противоположность тому, что вы хотите, разводя костер, чтобы согреться до утра) и будут производить более сильный жар за более короткий промежуток времени. Чем выше пламя, тем горячее станет варочная поверхность.

4. Обычно процесс готовки можно ускорить, если предварительно нагреть чугунную посуду. Просто поставьте пустую кастрюлю, сковороду или голландскую духовку на дровяную печь, пока готовите пищу, чтобы она уже нагрелась и была готова сохранять тепло.

Если вы готовите с использованием эмалированной походной посуды, а не чугуна, дно и стенки посуды будут нагреваться намного быстрее, но не будут сохранять тепло в течение всего процесса приготовления.

5. Всегда используйте плотно закрывающуюся крышку, чтобы улавливать и удерживать тепло в кастрюле и увеличивать время обработки.

6. Вращение продуктов, а не только их перемешивание, поможет приготовить их более быстро и равномерно, а также предотвратит обугливание или даже прямое возгорание, когда вы еще учитесь готовить на дровяной печи.

7. Духовка готовит, окружая пищу со всех сторон на устойчивом слабом огне. Используя тот же принцип, вы можете создать духовку поверх своей дровяной печи. Все, что вам нужно, это чугунная подставка для еды, чтобы поднять еду (работает как решетка в обычной духовке).

Подставка предохраняет пищу от прямого контакта с поверхностью плиты, так что она не перегревается и не подгорает. Накройте подставку кастрюлей, достаточно большой, чтобы перевернуть пищу вверх дном, чтобы образовались стенки духовки и удерживалось тепло.

8. Купите чугунную подставку (или несколько) для использования при приготовлении пищи на дровяной печи. Это позволит вам существенно «уменьшить огонь», если поверхность печи станет слишком горячей для того, что готовится. Вы можете поставить кастрюлю на подставку после того, как она была поставлена на плиту, чтобы обеспечить поток воздуха и пространство между дном кастрюли и топкой внизу.

9. Готовить можно прямо в топке, но это может быть сложно и опасно.Не пытайтесь готовить еду в топке, если у вас уже разожжен горячий и ревущий огонь — еда быстро пригорит.

Если готовите в топке, отодвиньте горячие угли от зоны готовки и используйте голландскую духовку с ножками на дне, чтобы посуда не опиралась прямо на угли. Добавьте в блюдо немного воды или другой жидкости, чтобы не пригорать, но не настолько, чтобы оно перекипело. Всегда накрывайте голландскую духовку крышкой, чтобы не допустить загрязнения пищи пеплом или другим мусором.Изображение любезно предоставлено WoodCookStove.com

Время приготовления

Время, необходимое для приготовления или запекания определенного блюда, будет меньше зависеть от типа используемой дровяной печи и больше от тепла и устойчивости огня. Поваренные книги и распечатанные онлайн-рецепты, разработанные для приготовления пищи в дровяной печи или для походов на открытом огне, помогут вам со временем приготовить.

Но не полагайтесь исключительно на рецепт, поскольку на большинстве плит просто нет эффективного способа измерить температуру.Используйте рецепты в качестве руководства и предположите, что это может занять больше времени, чем рекомендуется, или что потребуется больше перемешивания и вращения продуктов, чтобы блюдо получилось правильным.

Рецепты приготовления на открытом воздухе и в помещении или даже рецепты в голландской духовке должны служить полезным руководством при приготовлении хлеба, рагу, супов и других многокомпонентных блюд на дровяной печи.

сообщить об этом объявлении

Информация о дровяной печи — Департамент экологии штата Вашингтон

Перечень сертифицированных дровяных печей и дровяных устройств

Федеральные нормы выбросов для дровяных печей и пеллетных печей теперь более безопасны, чем стандарты Вашингтона.Все другие устройства для сжигания древесины должны соответствовать стандартам Вашингтона.

Тип устройства	Вашингтон PM _2,5 Предел	EPA PM _2,5 Предел
Каталитический ¹ Дровяное устройство	2,5 грамма в час	2,0 грамма в час (испытано на деревянной кроватке) ³ 2.5 грамм в час (испытано на кордной древесине)
Некаталитический ² Дровяные устройства	4,5 грамма в час	2,0 грамма в час (испытано на деревянной кроватке) ³ 2,5 грамма в час (испытано на кордной древесине)
Камины и каменки заводского изготовления	7,3 грамма на килограмм	добровольный лимит

¹ Каталитические устройства используют керамический элемент для уменьшения дыма.
² В некаталитических устройствах используется другая техника для уменьшения дыма.
³ Древесина для кроватки — это пиломатериал, специально используемый для испытаний на выбросы при сжигании древесины.

Дровяные кухонные плиты, которые используются в основном для приготовления пищи, должны обладать следующими характеристиками, чтобы не подвергаться испытаниям на выбросы:

Прибор для измерения температуры духовки
Путь пламени, проходящий вокруг печи
Дверца для удаления сажи под духовым шкафом
Духовой шкаф объемом 1 кубический фут или более и решеткой
Нет вентилятора или тепловых каналов, используемых для отвода тепла от прибора
Поверхность для приготовления пищи в квадратных дюймах или квадратных футах, равная 1.В 5 раз больше топки
Часть, по крайней мере, с четырех сторон печи будет открыта для контакта с пламенем во время цикла нагрева печи, в то время как для регулирования температуры будет разрешен байпас дымовых газов
Зольник

Те, кто хочет установить дровяные кухонные плиты, должны соблюдать местные нормы и правила. Работайте с вашим местным отделом разрешений на строительство, чтобы соответствовать местным требованиям. Свяжитесь с местным агентством по чистому воздуху, чтобы узнать о возможных ограничениях использования кухонной плиты во время запрета на сжигание.

Требования к испытаниям на выбросы для дровяных печей

Все дровяные обогреватели (дровяные печи, печи на гранулах и т. Д.), Изготовленные после 1939 года, должны пройти испытания на выбросы, если они не соответствуют определению дровяной печи для приготовления пищи. Обогреватели, которые также запекают или готовят пищу, не считаются дровяными плитами.

Чтобы продавать дровяные обогреватели, они должны быть протестированы в сертифицированной EPA лаборатории с использованием либо метода категории A, одобренного EPA, либо альтернативного метода категории B, одобренного EPA.

После завершения тестирования отправьте электронное письмо координатору дровяной печи:

Марка, модель и рейтинг эффективности
Сводка испытаний

Координатор дровяной печи рассмотрит вашу информацию и свяжется с вами, если потребуется дополнительная информация. Утвержденные устройства размещены на этой странице в разделе «сертифицированные дровяные печи».

Тип печи	WA нормы выбросов	Дополнительная информация
Дровяные, угольные и кукурузные печи	2.5 г / час для каталитических плит 4,5 г / час для некаталитических плит
Пеллетные печи	4,5 г / час
Камины промышленного производства (также известные как камины малой массы или камины с нулевым зазором)	7,3 грамма мелких частиц на килограмм испытательного топлива	Протестируйте камин в сертифицированной EPA лаборатории, используя метод Вашингтонского камина.Если камин содержит элементы для управления соотношением воздуха к топливу, он считается дровяной печью и должен быть испытан и утвержден как дровяная печь.
Крытые печи на дровах и пеллетах	2,5 г / час для каталитических печей 4,5 г / час для некаталитических печей
Каменные обогреватели	7,3 грамма мелких частиц на килограмм испытательного топлива	Протестируйте каменный обогреватель в сертифицированной EPA лаборатории, используя метод Вашингтонского камина.Производители могут подать заявку на освобождение от испытаний, если испытательная лаборатория установит, что устройство в значительной степени похоже по конструкции на уже испытанное устройство. Утвержденный Вашингтоном процесс для этого доступен в испытательных лабораториях OMNI.
Дровяные котлы наружные (жилые)	не применимо	Дровяные котлы запрещены законом в Вашингтоне. EPA Method 28 OWHH — это тест категории C, который официально не одобрен EPA или Вашингтоном.

Рассмотрите другие варианты отопления, прежде чем покупать или устанавливать дровяную печь. Природный газ и электричество — гораздо более чистые способы обогрева вашего дома. Используйте сертифицированную в Вашингтоне дровяную печь или камин подходящего размера и правильно установленную:

Многие города, округа, жилищные органы и коммунальные предприятия предлагают гранты, льготные или беспроцентные ссуды и / или бесплатные программы по утеплению и охране окружающей среды. За дополнительной информацией обращайтесь в местное агентство по чистому воздуху.

Удаление несертифицированной дровяной печи — это , а не , когда вы покупаете или продаете дом. Чтобы защитить качество воздуха, мы рекомендуем вам использовать более чистые варианты отопления дома, такие как электричество или природный газ, и утилизировать несертифицированные дровяные печи.

Однако продажа несертифицированной дровяной печи сама по себе является незаконной. Дровяные печи сертифицированы при производстве. Домовладелец не может подать заявку на сертификацию дровяной печи.

Боковая обмотка кирпича, подступенок заканчивается в печи для выпечки

Сообщение rakettimuurari от

28 августа 2017 г. 8:06:19 GMT -8

Привет форум!

Меня зовут (господин) Антти Сяиппа; Я из Лемпяяля, Финляндия.

Я слежу за форумом год и обнаружил его, когда строил стандартный RMH в раздевалке своей сауны (https://permies.com/t/60768/RMH-sauna-cabin-success#516820) с использованием химикатов. .com.

У меня проблема … Я чувствую, что попадаю в ракеты по колено или больше … а после этого, возможно, по шею.

Но все же — я хочу выразить свою благодарность за всю эту свободно и с энтузиазмом распространяемую информацию и особенно за новаторскую работу и тяжелые полевые испытания с ополаскиванием и повторением, выполненные Питером и другими! Вы действительно сгладили начальный уровень для всего этого.

…

Ракета периодического действия / кирпичная стенка с литым стояком / огнем, прожигающим печь для выпечки в единственном кирпичном колпаке

Вот уже год я планирую запустить ракету для своей гостиной. Моя задача — разместить 160-миллиметровую систему на относительно небольшом пространстве и с духовкой.
В данный момент я набрасываю его. Он заменит небольшой, около 400 кг старый открытый камин, в котором установлен закрытый каминный модуль.

ПЛАН в КОРОТКОЙ:

Размеры каменки:
ширина: 135см
глубина: 60см
высота: 185см

Топка будет размещена на правой трети, если смотреть спереди.Конструкция Sidewinder открывается влево от топки (- все еще, если смотреть спереди -)
, размещая стояк посередине ширины каменки.

Верхняя часть стояка будет соединена непосредственно с нижней частью компактной выпечки со сводчатым потолком (ширина: 41 см, высота: 23 см, глубина: 53 см), по сути, печь
имеет отверстие 160 мм внутри в полу, в непосредственной близости от задняя стенка духовки. Оттуда горящие газы будут перемещаться по сводчатому потолку печи
к дверце печи для выпечки примерно на 30 см и, наконец, поступать через дымовой канал в сводчатом потолке примерно в 10 см перед дверцей печи для выпечки.После печи газы
могут беспрепятственно подниматься к вершине колокола … Остальное — это обычная работа ракеты и колокола периодического действия. За всей установкой (в основном отделенной огнестойкой ватой,
стоит старый брандмауэр с кирпичным дымоходом высотой 6 м с отличной тягой.

Я также установлю прямую летнюю заслонку на верхней стороне колокола для летней выпечки и для освещения. Теоретически печь для выпечки также может работать напрямую, сжигая в ней дрова
, но я не вижу в этом смысла, так как сжигание будет более нечистым…

Мне пришла в голову идея построить печь однажды ночью, но потом, как всегда, я понял, что я не первый … вроде:
mainewoodheat.com/masonry-heaters/the-albiecore/

Буду признателен за любые мысли по поводу планируемого строительства. Есть ли смертельный изъян в принципах работы?

Хотелось бы задать еще один точный вопрос. Насколько глубина порта может отличаться от заданных размеров?

Первоначально я сводил с 57мм, которая является стандартной шириной финского огнеупорного кирпича на его стороне… Однако после успешного эксперимента с литейной формой с огнеупором
я выбрал литой сердечник стояка толщиной 35 мм, окруженный кирпичной коробкой, заполненной перлитом (последняя также частично поддерживает печь). Однако из-за вертикальной формы стояк
будет круглым и однородным по всей длине при толщине 3,5 см.

Или мне следует сузить порт, чтобы компенсировать добавленную глубину, чтобы сохранить плавную работу и свойства потока?

Я не думаю, что у меня есть подходящие средства, чтобы провести и сформировать готовый литой сердечник стояка, чтобы он подходил ближе к топке, уменьшая глубину порта, но при этом делая его ровным и достаточно гладким
, чтобы легко прикрепить к порту проем на стене топки.Может ли кто-нибудь из вас найти решение для этого?

Спасибо за ваш обмен и помощь!

-Antti-

** Началось — заказал дверцу топки **

www.talotarvike.com/svt-takkaluukku-410-kaasutiivis-325x290mm-oikeakatinen-p40913

Сообщение peterberg от

30 августа 2017 г., 9:14:01 GMT -8

Привет, Антти, добро пожаловать в доску.
Вы хотите построить систему 160 мм внутри колокола 135x60x185 см. Колокол выглядит довольно тесным, какова предполагаемая толщина стен?

По сути, вставляя такую печь, вы строите непроверенную конструкцию. Может быть, вам стоит взглянуть на дизайн Ясина Гаха из Франции. Его sidewinder 6700 W имеет рабочую черную печь и очень компактный build.uzume-asso.org/batchrocket_plans.html

Ваше замечание о «просто нормальной работе ракеты и звонка» заставило меня улыбнуться, не забывайте, что разработка началась еще раньше в 2012 году, намного более поздняя, чем концепция противотока, хорошо известная в Финляндии.

Лично я не очень люблю байпасы, особенно когда они расположены в верхней части колокола. Если вы хотите, поместите его на одну треть высоты колокола, чтобы избежать высоких температур.

Насколько глубина порта может отличаться от заданных размеров? Первоначально я сводил с 57ммами, которая является стандартной шириной финского огнеупорного кирпича на его стороне … Однако после успешного эксперимента прессформов с литыми огнеупорным я собираюсь для сердечника 35 мм толщины литого стояка в окружении перлита заполнена кирпичной коробкой (последние также частично поддерживая духовку).Однако из-за вертикальной формы подступенок будет круглым и однородным по всей длине и будет иметь толщину 3,5 см.

Это снова создает проблему, потому что я хотел бы, чтобы стены топки были сделаны из кирпичей, лежащих набок (57 мм) для прочности и прочности. В результате глубина порта составит 35 мм (вертикальная стенка) + 57 мм (боковая стенка топки) = 92 мм. Питер где-то раньше писал, что становится хуже, особенно после превышения 100 мм, если я правильно понял … Есть мысли?
Или мне следует сузить порт, чтобы компенсировать дополнительную глубину, чтобы сохранить плавную работу и свойства потока?
Я не думаю, что у меня есть подходящие средства, чтобы сдвинуть и сформировать готовый литой сердечник стояка, чтобы он подошел ближе к топке, таким образом уменьшив глубину порта, и в то же время сделав его ровным и достаточно гладким, чтобы легко прикрепить к отверстию порта на стенка топки.Может ли кто-нибудь из вас найти решение для этого?

На сегодняшний день я против того, чтобы порт становился все глубже и уже, это шаг в сторону от проверенной и проверенной конструкции. Вы сами по себе, пытаясь создать измененный дизайн.
Что я бы порекомендовал в вашем случае: что бы вы ни делали, вы должны разрезать кирпичи. Обрежьте кирпичи слева и справа от порта под углом 45 градусов сзади, чтобы они хорошо прилегали к стояку, и используйте правильный жаростойкий огнеупорный цемент, чтобы скрепить их вместе.Таким образом, глубина порта может быть меньше, например, 60 мм.
Часто используемый альтернативный метод — разрезать стояк слева и справа от порта, чтобы уложить плоскую поверхность напротив кирпичей топки.

Сообщение rakettimuurari от

31 августа 2017 г., 0:47:40 GMT -8

Спасибо, Петр, за приветствие, а также за ваши наблюдения!

Я прилагаю несколько рисунков для лучшей иллюстрации (те, что с рабочим ярлыком «дьявол партии» -> длинная история..)

drive.google.com/drive/folders/0B_O6G3ixIMfHdm1sN3R1VEdpbTA?usp=sharing

(работает, кажется, только «открыть в новой вкладке» — опция)

«Колокол выглядит довольно тесным, какая предполагаемая толщина стен? »

Это заставляет меня чувствовать себя немного неловко; не говоря уже о том, что старый дымоход сам по себе является частью всей территории. По моим оценкам, у меня нет шансов приблизиться даже к 5 м2 ISA, но я надеялся, что довольно массивная конструкция печи с ее поверхностями плюс опорная колонна исправят часть недостающей поверхности стены.Я планировал уложить кирпичи ровно (толщина стены 124 мм) спереди и по бокам, а задняя стена — кирпичи по бокам (57 мм). Хотелось бы еще больше задержать теплопередачу и иметь более прочную структуру. Почему-то мне было не по себе, думая, что толщина стен будет всего 57 мм, а рост — с человека. Я планировал убедиться, что газы и воздух имеют маршруты движения сверху, с обеих сторон, а также под топкой. Но тесновато будет; это больше похоже на противоток, созданный в состоянии алкогольного опьянения, чем на колокольную правду.

Как насчет того, чтобы снять заднюю стенку обогревателя и прикрепить боковые стенки непосредственно к исходной кирпичной перегородке за обогревателем?

Стена находится посередине дома (30-х годов постройки), декоративная поверхность — каменные плиты. Изначально напротив нее стояла относительно большая противоточная печь. Затем печь была заменена небольшим открытым камином в 70-х годах 4 владельцами назад, а закрытая каминная топка Harvia была добавлена 30 лет спустя, то есть два владельца назад. За стеной на кухне есть выход для другого дымохода.Я совершенно уверен, что здесь изначально была установлена дровяная печь.

drive.google.com/open?id=0B_O6G3ixIMfHOFo5Wi1fZ0JaMW8

(кажется, работает только при «открытии в новой вкладке» — опция)

«По сути, вставляя такую печь, вы строите непроверенную конструкцию. Вам нужно взглянуть на дизайн Ясина Гаха из Франции. Его sidewinder 6700 W do
имеет рабочую черную печь и очень худощавый build.uzume-asso.org/batchrocket_plans.html «

Да; это правда, но мне нравится исследовать такую возможность с духовкой.Я, вероятно, подготовлю сменный модуль, с помощью которого я могу практически просто продлить стояк через потолок духовки, если возникнет необходимость. Я не буду жестко заклеивать крышу всего обогревателя, прежде чем я узнаю, что в духовке будет практически 160-миллиметровое отверстие в нижнем левом углу, а затем широкая прорезь с системой CSA? или больше? на крыше духовки ближе к фасаду и дверце. Я проверил план Ясина. Я выгляжу интересно и худощаво, да — мне все равно нужно будет разобрать его по частям и внимательно осмотреть; Просто я как-то неохотно отношусь к тонким стенам…

«Ваше замечание о« обычном периодическом режиме работы ракеты и колокола »заставило меня улыбнуться, не забывайте, что разработка началась еще в 2012 году, намного позже, чем концепция противотока
, которая хорошо известна в Финляндии».

Теперь ты заставил меня улыбнуться. В этом ты очень прав. Это просто моя предвзятая траектория, поскольку я гораздо больше читал о RMH и BR, чем о наших старых встречных потоках. Это становится сбалансированным; Совсем недавно я получил горстку старых планов и путеводителей по противотоку и читаю их уже месяц.«Надо далеко уйти, чтобы увидеть то, что было близко тебе» .. или как говорят? Короче говоря, с моей запланированной конструкцией я надеюсь избежать строительства более сложной камеры вторичного сгорания (замененной ракетой периодического действия) и тщательно обмеренных и облицованных дымовых каналов (замененных колпаком).

«Лично мне не очень нравятся байпасы, особенно когда они расположены в верхней части раструба. Если вы хотите его, поместите его на одну треть высоты раструба, чтобы избежать
самых высоких температур.»

» На сегодняшний день я против того, чтобы порт становился все глубже и уже, это шаг в сторону от проверенной и проверенной конструкции. Вы сами по себе, пытаясь изменить дизайн
. Что я бы порекомендовал в вашем случае: что бы вы ни делали, вам нужно разрезать несколько кирпичей. Обрежьте кирпичи слева и справа от порта под углом 45 градусов сзади, чтобы они
хорошо подошли к стояку, и используйте надлежащий жаростойкий огнеупорный цемент, чтобы скрепить их вместе. Таким образом, глубина порта может быть меньше, например, 60 мм.Часто используемый альтернативный метод
— разрезать стояк слева и справа от порта, чтобы уложить ровную поверхность против кирпичей топки ».

Я с радостью прислушаюсь к вашему совету по поводу байпаса. То же самое и с глубиной порта — спасибо! Меня также внезапно осенило, что разрезать кирпичи не составит труда, так как я все равно буду глубоко погружен в бизнес по резке кирпича.

Искренне благодарю за ваши наблюдения,

-Antti-

Сообщение rakettimuurari от

1 сентября 2017 г. 10:38:40 GMT -8

Вечерний Питер и спасибо за ответ!

О тонком стене: как вы можете видеть в Ясине конструкции огнеупоров стена на крае.Но это еще не все, большинство подобных обогревателей построены с наружной обшивкой из кирпича или необожженного глиняного кирпича, можно использовать даже бетонную мостовую. Таким образом, вся конструкция намного прочнее и стабильнее, чем можно было бы ожидать на первый взгляд. Эти двукожие колокольчики выделяют тепло медленнее, чем их однослойные родственники. Таким образом, там больше массы, и внешняя оболочка не так легко расколется из-за теплового расширения, пока внешняя оболочка отделена от внутренней.Я считаю, что в Финляндии доступны листы Rockwool толщиной 10 мм, они идеально подходят для разделения, а значение изоляции очень низкое, если принять во внимание температуру.

Насчет кожи. Большинство встречных потоков здесь сегодня получают второй слой; его также очень легко обрабатывать, так как покрытие не так сильно расширяется. Большинство каменщиков используют 10-миллиметровую вату между ними, так как это автоматически обеспечивает хорошее разделение швов и больше свободы при кладке кирпича.Я буду использовать то же самое для компенсаторов.

Раньше использовали нормальный картон, и лучший из них оценивался на глаз. Мой первоначальный план тоже был двойным слоем … пока я не начал считать массу. С укрывным слоем — даже из легчайшего кирпича — масса перевалила за 2000кг (стены и топка одинарной обшивкой все равно будут где-то 1600кг +; печь не в счет!).

Хочу и то, и другое — теплоотдачу с задержкой и активную; Поэтому я подумал, что сначала займусь одинарной обшивкой, но если после горения партии температура станет слишком высокой, я подумываю о добавлении облицовочной кладки впоследствии.Мне нужна явно теплая поверхность, но также как минимум 12 часов хранения, но у меня нет математики, чтобы ее посчитать, поэтому я решил поэкспериментировать. Однослойная система (12,4 см) должна иметь наивысший поверхностный нагрев примерно через 5,5 часов после зажигания огня, и на охлаждение, вероятно, повлияет масса?

Какой-то финский каменщик написал, что было бы лучше, если кладка покрытия будет тоньше, чем сама кладка кузова? Что ты думаешь по этому поводу? В общем, я считаю, что лучше сначала сделать его слишком горячим / легким, чем слишком холодным и тяжелым.

Кажется, вы намерены сделать обогреватель маленьким, почему тогда вы планируете построить модель 160 мм? Может потому, что это размер дымохода?

Да; Размер дымохода был основной причиной, а также привычкой. Почему-то топка в 160-мм BR все еще кажется такой маленькой по сравнению с моей нынешней, поэтому было трудно подумать о том, чтобы иметь еще меньшую … Я был за максимальным потенциалом. Однако вам пришлось переосмыслить это. Я не должен слишком беспокоиться о размере основания, поскольку я совершенно уверен, что оригинальный обогреватель действительно был намного больше.

Что вы подумаете об этом:

Я мог бы попытаться расширить область нагревателя по глубине, добавив, может быть, на 10 см больше глубины ко всей площади основания. Таким образом я мог полностью освободить заднюю стенку ISA, при этом топка и духовка были полностью отделены от нее (не прикреплены к ней, как в первоначальном плане). Считаете ли вы, что зазор между топкой и духовкой всего 3-5 см может обеспечить свободный поток газов? С помощью этого маневра я быстро подсчитал, что общая оценка ISA будет около 5.6м2. Уменьшение масштаба системы до 6 дюймов может быть уже рискованным? Моя таблица оценок ISA

Как вы думаете, может ли она работать с этим изменением как 160-мм система CSA?

Ура,

-Antti-

Сообщение peterberg от

3 сентября 2017 г. 8:27:38 GMT -8

Я хочу иметь и то, и другое — отложенный теплопередачу, а также силовой; Поэтому я подумал, что сначала займусь одинарной обшивкой, но если после горения партии температура станет слишком высокой, я подумываю о добавлении облицовочной кладки впоследствии.Мне нужна явно теплая поверхность, но также как минимум 12 часов хранения, но у меня нет математики, чтобы ее посчитать, поэтому я решил поэкспериментировать. Однослойная система (12,4 см) должна иметь наивысший поверхностный нагрев примерно через 5,5 часов после зажигания огня, и на охлаждение, вероятно, повлияет масса?
Очень простое эмпирическое правило: каждые 100 кг активной массы обеспечивает выделение тепла в течение одного часа. Какой-то финский каменщик написал, что было бы лучше, если кладка покрытия будет тоньше, чем сама кладка корпуса? Что ты думаешь по этому поводу? В общем, я считаю, что лучше сначала сделать его слишком горячим / легким, чем слишком холодным и тяжелым.
Внутренняя оболочка становится горячее, чем внешняя, поэтому большая масса внутренней оболочки означает большее «горячее хранилище». У меня обогреватель двойная кожа, 12 см внутри и 5 см снаружи. И да, он немного медленнее и ниже по температуре, чем одинарная кожа в 12 см. Обратной стороной двойной кожи и большой массы, если вы предпочитаете это видеть, является то, что тепло выделяется очень регулярно с одинаковой мощностью в течение большей части 24-часового цикла. В отличие от одинарной кожи, которая имеет тенденцию выделять взрывы, которые до следующего ожога становятся тонкими струйками.Почему-то топка в 160-мм BR все еще кажется такой маленькой по сравнению с моей нынешней, поэтому было трудно подумать о том, чтобы иметь еще меньшую … Я был за максимальным потенциалом. Однако вам пришлось переосмыслить это. Я не должен слишком беспокоиться о размере основания, поскольку я совершенно уверен, что оригинальный обогреватель действительно был намного больше.
Ракета-дозатор отличается от большинства обогревателей: все топливо в ракете-дозоре следует загружать спереди назад, без использования костра или бревенчатой хижины. Таким образом, груз довольно большой, с небольшими отверстиями между бревнами.150-миллиметровая система может вместить около 6 кг в одной партии березы или бука. Я мог бы попытаться расширить площадь нагревателя по глубине, добавив, возможно, на 10 см больше глубины ко всей площади основания. Таким образом я мог полностью освободить заднюю стенку ISA, при этом топка и духовка были полностью отделены от нее (не прикреплены к ней, как в первоначальном плане). Считаете ли вы, что зазор между топкой и духовкой всего 3-5 см может обеспечить свободный поток газов? С помощью этого маневра я быстро подсчитал, что общая оценка ISA будет около 5.6м2. Уменьшение масштаба системы до 6 дюймов может быть уже рискованным? Моя таблица оценок ISA
Как вы думаете, может ли она работать с этим изменением как 160-мм система CSA?
Я бы посчитал это пространство за топкой довольно тесным, 10 см будет достаточно Я бы Скажем, 5,6 м² было бы достаточно.

Сообщение rakettimuurari от

5 сентября 2017 г. 4:10:24 GMT -8

Я хочу иметь и то, и другое — отложенный теплопередачу, а также силовой; Поэтому я подумал, что сначала займусь одинарной обшивкой, но если после горения партии температура станет слишком высокой, я подумываю о добавлении облицовочной кладки впоследствии.Мне нужна явно теплая поверхность, но также как минимум 12 часов хранения, но у меня нет математики, чтобы ее посчитать, поэтому я решил поэкспериментировать. Однослойная система (12,4 см) должна иметь самый высокий поверхностный нагрев примерно через 5,5 часов после розжига огня, и на охлаждение, вероятно, влияет масса? Очень простое практическое правило: каждые 100 кг активной массы обеспечивают один час Кто-то из финских каменщиков писал, что было бы лучше, если кладка покрытия будет тоньше, чем сама кладка корпуса? Что ты думаешь по этому поводу? В общем, я считаю, что лучше сначала сделать его слишком горячим / легким, чем слишком холодным и тяжелым.Внутренняя оболочка нагревается сильнее, чем внешняя оболочка, поэтому большая масса внутренней оболочки означает большее «горячее хранилище». У меня обогреватель двойная кожа, 12 см внутри и 5 см снаружи. И да, он немного медленнее и ниже по температуре, чем одинарная кожа в 12 см. Обратной стороной двойной кожи и большой массы, если вы предпочитаете это видеть, является то, что тепло выделяется очень регулярно с одинаковой мощностью в течение большей части 24-часового цикла. В отличие от одинарной кожи, которая имеет тенденцию выделять взрывы, которые до следующего ожога становятся тонкими струйками.Почему-то топка в 160-мм BR все еще кажется такой маленькой по сравнению с моей нынешней, поэтому было трудно подумать о том, чтобы иметь еще меньшую … Я был за максимальным потенциалом. Однако вам пришлось переосмыслить это. Я не должен слишком беспокоиться о размере основания, поскольку я совершенно уверен, что оригинальный обогреватель действительно был намного больше. Есть одна особенность в дозирующей ракете по сравнению с большинством обогревателей: все топливо в дозирующей ракете должно загружаться спереди назад. , без костра или стиля бревенчатого домика. Таким образом, груз довольно большой, с небольшими отверстиями между бревнами.150-миллиметровая система может вместить около 6 кг в одной партии березы или бука. Я мог бы попытаться расширить площадь нагревателя по глубине, добавив, возможно, на 10 см больше глубины ко всей площади основания. Таким образом я мог полностью освободить заднюю стенку ISA, при этом топка и духовка были полностью отделены от нее (не прикреплены к ней, как в первоначальном плане). Считаете ли вы, что зазор между топкой и духовкой всего 3-5 см может обеспечить свободный поток газов? С помощью этого маневра я быстро подсчитал, что общая оценка ISA будет около 5.6м2. Уменьшение размера системы до 6 дюймов может быть уже рискованным? Моя таблица оценок ISA
Как вы думаете, может ли она работать с этим изменением как 160-мм система CSA? Я бы посчитал это пространство за топкой довольно тесным, 10 см будет достаточно, я бы сказал . И да, 5,6 м² будет вполне достаточно.

************************************** ************************************************ ***********************

Еще раз спасибо за очень полезную информацию, Питер.

Я постараюсь сделать эти 10 см позади топки и печи. для бесплатного движения ISA и газа.Я также только что обнаружил, что большинство старых карт с противоточной структурой, которые я получил, похоже, всегда имеют вертикальные дымовые каналы шириной минимум 70-80 мм, хотя, конечно, структура раструба и работа немного отличаются.

Я вчера снёс старый камин. В итоге получилась жесткая маленькая кабинка, поскольку создатели использовали очень много железобетона. Позже на этой неделе я открою окружающий пол, чтобы осмотреть фундамент. На земле будет площадка размером с машину, выложенную большими гранитными валунами с каменной кладкой поверх них (проверено под домом), но между этим и полом я пока не знаю.

При необходимости я планирую отлить железо усиленную плиту толщиной 10 см поверх старой плиты, которая имеет только предыдущий установочный размер (90 см x 60 см), прикрепив эту верхнюю плиту непосредственно к граниту с помощью бетонных столбов и установив кусочки битумной ткани. между ними для изоляции капиллярной влаги. В этом случае я также смогу расширить зону покрытия моего BR, чтобы он был менее тесным, а также обеспечил достаточную надежность фундамента. У меня также будет дополнительный запас для потенциальной кладки кожи позже.

Заказ материалов сегодня вечером

С уважением,

-Antti-

Сообщение rakettimuurari от

21 октября 2017 г., 5:40:10 GMT -8

Привет снова форум,

По крайней мере, моя новая ракета партии стоит сейчас!

И спасибо за ваш вклад оранжевый! Однако я последовал первоначальному плану, и теперь все готово, и я жду, пока нагреватель высохнет.Через две недели начнется перерыв в пожарах.

Мне удалось сохранить проем не менее 10 см по бокам топки, печи и сзади. Опорные стойки для духовок принесли дополнительную ISA, поэтому я продолжил установку байпаса (чугун). По старой традиции я сжег планы / чертежи после того, как крыша была на месте и тяга была отличной. Посмотрим, как обстоят дела в реальной работе …

Прилагаю ссылки на картинку и набросаю план. Я оставил щель на своде печи очень большой, чтобы обеспечить расслоение газов.Я с нетерпением жду возможности проверить работу. Расчетная окончательная масса — около 2,5 тонн.

Я дам подробную информацию, когда начну бегать через 2 недели.

Набросок: drive.google.com/open?id=0B_O6G3ixIMfHbDFsQUdSdXpaenM

Изображение: drive.google.com/open?id=0B_O6G3ixIMfHT1c5RGFIdGNLaHM

Наслаждайтесь осенью; у нас вчера рано утром минус 4 по Цельсию

-Antti-

Сообщение rakettimuurari от

26 октября 2017 г. 2:31:01 GMT -8

Еще раз привет,

Оранжевый: 160 мм; Я просто ленился формировать скетчуп с неправильными формами.Подступенок круглый. Я установил оба воздухозаборника (дверь и под), так как я определенно хотел зольник, так что нижняя часть является экспериментальной. При необходимости установлю закрывающийся зольник и расширю воздушные каналы в двери. Пока что, когда каждое утро и вечер сжигают пригоршню растопки, она горит, как печь с открытым подом. На следующей неделе я начну с обычного шнура и получу больше информации.

трэвис: Насколько я понимаю, это будет работать очень похоже, пока сохраняются измерения. «…Разница в поведении обжига довольно мала, так что это будет хорошей альтернативой … «Информация отсюда …
Я хотел духовку, так как я пек свой хлеб на закваске пару раз в неделю, а ты просто не можешь победить каменная печь в этой … Больше всего я с нетерпением жду возможности увидеть, как печь работает при выпечке, и ее температуру; насчет остальной части нагревателя я уже вполне уверен. Белое пламя — это просто симпатичная вещь. Пока мне не было нужды Я беспокоюсь о работе нагревателя в целом только о том, будет ли достаточно места для правильного расслоения газов.Я использовал каждый сантиметр, который у меня был.

Юра: Весь серый материал в плане представляет собой огнеупорную литьевую массу, а также свод (из трех частей для гибких соединений). Оранжевый камин огнеупорная вата плита (10 мм вокруг печи и топкой; 50 мм на крыше). Огнеупорные плиты кровли опираются на профилированные обычные кирпичи, чтобы исключить углы крыши, собирающие слишком концентрированное тепло и укорачивающие свес плит, что придает прочности.

** Что любопытно в моей дымовой трубе (с 1936 года), так это то, что она составляет половину кирпича (старый кирпич большого размера) от обогревателя, но расширяется до примерно 1,5 кирпича наверху, когда другая половина кирпича К нему присоединяется канал от кухни (выход воздуха).Это делает дымоход постоянно теплее, чем снаружи, и создает постоянную тягу, которая опять-таки очень хорошо служит каменке.

Published by alexxlab

View all posts by alexxlab

Кирпичная печь для бани с топкой

Чем удобен вариант размещения топки в предбаннике

Кирпичная печь бани с топкой в предбаннике

Фундамент под кирпичную печь

Установка кирпичной печи с топкой в предбаннике

Установка кирпичной печи для бани на деревянное основание

Заключение

Схемы кирпичных печей для бани с топкой из предбанника

Первый этап – выбор места

Второй этап – вид печки

Третий этап — материалы

Четвертый этап – фундамент

Пятый этап – наружный вид

Заключение

Кирпичная печь для бани с топкой из предбанника: инструкция по изготовлению

Выбор и обустройство каменки с наружной топкой

Преимущества топки из предбанника

Как установить каменку с наружной топкой?

Рекомендации по монтажу

Какие недостатки имеет топка из парной и предбанника?

Печи для бани фото топка из предбанника

Топка для бани – полезная информация

Невыносная топка — имеет право быть

Общие правила противопожарной безопасности

Заключение

«Плюсы» расположения топки банной печи в предбаннике

Достоинства выносной топки

Несколько слов о недостатках выносной топки в предбаннике

О самом сложном: врезка печи в стену и другие нюансы монтажа

Изготовление кирпичной печи для бани с топкой из предбанника своими руками

Устройство и принцип работы

Материалы и их количество

Инструменты

Как сделать своими руками?

Схема

Фундамент

Теплоизоляция стен и потолка

Подготовка раствора для кладки

Процесс кладки

Пробная топка печи

Вывод

Топка из предбанника, с улицы, из парной: что лучше?

Откуда будем закладывать дрова?

Топка из парной

Преимущества:

Недостатки:

Топка с улицы

Преимущества:

Недостатки:

Топка из предбанника, комнаты отдыха или смежного помещения

Преимущества:

Недостатки:

Печь для бани с топкой из предбанника

Установка печи в баню с выносной топкой – что и в какой последовательности делать

Особенности конструкционного решения

Лучшее месторасположение для дверцы топки

Необходимость принятия мер безопасности

Обустройство основания под металлическую печь

Постройка фундамента

Монтаж топливного канала

Порядок установки дымохода

Правильная установка печи с выносной топкой в бане

Преимущества моделей с наружной топкой

Рекомендации по монтажу

Правила вывода топки через перекрытие

Как устанавливают каменку

Как вывести дымоход

Как устанавливается кирпичная печь для бани с топкой из предбанника своими руками?

Выбор и обустройство каменки с наружной топкой

Преимущества топки из предбанника

Как установить каменку с наружной топкой?

Рекомендации по монтажу

Какие недостатки имеет топка из парной и предбанника?

Печи для бани фото топка из предбанника

Топка для бани – полезная информация

Невыносная топка — имеет право быть

Общие правила противопожарной безопасности

Заключение

Установка печи в баню с выносной топкой – что и в какой последовательности делать

Особенности конструкционного решения