Печь на отработке своими руками с водяным контуром: Печь на отработке с водяным контуром своими руками

Содержание

Сборка печи на отработанном масле своими руками

Печь на отработанном масле – это оптимальный вариант для обогрева складских, гаражных, рабочих помещений. Результат использования такой печи сочетает в себе хороший обогрев и низкую себестоимость используемого топлива. Отработанное масло («отработка») относится к тем видам отходов, которые в больших количествах имеются на любых СТО или в гаражных хозяйствах. Такое масло сложно переработать и практически невозможно утилизировать.

Печки на отработанном масле как раз и являются способом повторного использования этого продукта. Любое отслужившее свой срок масло — трансмиссионное, моторное, индустриальное — может послужить в качестве топлива, на котором будут работать такие самодельные отопительные установки.

Особенности эксплуатации

Благодаря своей конструкции печь на отработке может быть изготовлена собственноручно. К несомненным достоинствам такого вида отопления можно отнести:

  • экономичность. Печки на отработанном масле экономны как в изготовлении обслуживании, так и в выборе и расходе топлива;
  • мобильность. Чертеж конструкции печи предусматривает небольшие габариты, поэтому корпус печи может быть легко демонтирован и перенесен в другое место;
  • энергонезависимость. Эксплуатация такого оборудования не связана ни с электросетями, ни с газопроводами. Оно не требует дополнительных источников питания в виде аккумуляторов и батарей;
  • конструкция масляной печки позволяет использовать ее верхнюю часть как варочную поверхность.

Вместе с тем существуют и некоторые проблемы, связанные с эксплуатацией отопительных печей, работающих на масле. К ним можно отнести необходимость установки высокого — до 4 метров в высоту – дымохода, а также систематическая еженедельная чистка печки от грязи и копоти.

Необходимые материалы

Для того чтобы собрать печь на отработке своими руками, не нужно покупать новые металлические изделия. Можно использовать металлолом, который есть почти в каждом гараже. Например, прототипом для изготовления топочной камеры может служить корпус компрессора от холодильника или любой старый баллон.

Так же понадобятся две тонкостенные трубы длиной около 4 м и диаметром в 8-10 см. Они будут играть роль основного и дополнительного радиаторов. Еще одна труба нужна для вытяжки. Приблизительный чертеж однокамерной масляной печи приведен ниже:

Технология изготовления (одна камера)

В процессе работы печи на отработанном масле должны находиться в вертикальном положении. Для этого требуется изготовить ножки – для этого подойдут куски труб или уголки. Одинаковые куски металла длиной около 20 см нужно приварить к корпусу будущей печки. После этого устанавливаем самодельный отопительный прибор в вертикальное положение.

В верхней части печки прорезаем отверстие для вытяжки. По размерам оно должно соответствовать радиусу подготовленной трубы.

Небольшой вырез можно попробовать рассверлить болгаркой, а отверстие большего диаметра лучше выполнить сварочным аппаратом.

Труба для вытяжки

Привариваем трубу для вытяжки. В корпусе трубы делаем отверстия. Для этой работы можно использовать болгарку с отрезным кругом. Отверстия делают на расстоянии 10 см от корпуса и высотой до 0,5 м. В этой же трубе на расстоянии одного метра делаем врез второй трубы – для дополнительного радиатора. Эту работу можно выполнить сварочным аппаратом. Дополнительный радиатор располагается параллельно полу, вдоль стены. Вверху самодельной печки делаем отверстие для подачи топлива.

Это самый простой вариант печи, который можно усовершенствовать и сделать удобным и безопасным. Например, на горизонтальный радиатор положить лист железа – тогда печь на отработке можно использовать не только для отопления, но и для подогрева воды и приготовления пищи.

План (две камеры)

Схема печи представляет собой две камеры, соединенные между собой отрезком трубы большого диаметра с высверленными отверстиями.

Нижняя половина будет представлять собой емкость для отработанного масла, которое будет использовано в качестве топлива. Одновременно она будет и камерой сгорания, и испарителем. Приблизительный чертеж такой установки предложен ниже:

Нижняя часть

Двухкамерные печи на отработанном масле должны обязательно иметь ножки. Воздушный зазор между полом и дном печки послужит дополнительным фактором, улучшающим обогрев помещения.

В нижнем корпусе должно быть сделано отверстие, прикрытое заслонкой – для регулировки режима работы и подачи топлива в камеру.

Корпус

В верхнюю крышку нижнего корпуса вваривается труба с отверстиями. Эта труба станет дожигающей камерой, в которой будут сгорать пары кипящего масла. Такая схема конструкции может обеспечить практически полное сгорание топлива.

К верхней части отопительной системы приваривается нагреваемый цилиндрический корпус. Внутри него должна быть перегородка для задержки теплых продуктов сгорания.

Дымоход

Труба дымохода приваривается к верхней поверхности нагревательного модуля. Диаметр такой трубы должен быть более 100 мм, длина — 3-4 м. Дымоход размещается вертикально или под углом.

Дымоход должен быть расположен строго вертикально и с выходом на улицу – только так можно избежать самопроизвольного затухания масляной печки.

Чертеж дымохода показывает, что эта часть отопительной системы должна быть разборной – так будет легче его чистить от грязи и копоти.

Для непрерывной работы масляной системы отопления нужно обеспечить бесперебойную подачу топлива в корпус печи. Для этого можно приварить дополнительную емкость чуть повыше камеры-испарителя, которая будет соединена с ней отдельной металлической трубой.

Увеличение КПД

Можно добиться увеличения эффективности печки, например, принудительно направив воздушный поток в верхнюю часть печки. Для этого немного меняется схема: на верхнем отсеке отопительного прибора монтируется воздушная нагревательная камера. Рядом с ней на безопасном расстоянии устанавливается вентилятор.

С помощью такого вентилятора воздух нагнетается в воздухообменник, нагревается там и подается в отапливаемое помещение.

Базовый чертеж печки можно усовершенствовать: например, сделать на ее основе отопительный котел с водяным контуром. Так можно отапливать несколько помещений в одном здании.

Способы эксплуатации

Само по себе масло не горит. Для начала реакции в него нужно бросить быстровоспламеняющуюся «затравку». В топливном отсеке поверх отработанного масла наливают около стакана бензина, спирта или растворителя. С помощью фитиля на длинном основании затравку поджигают. При горении «затравки» выделяется определенное количество тепла, необходимое для закипания масла.

При кипении масло испаряется. В трубу-дожигатель поступают раскаленные масляные пары, которые дают устойчивый столб огня в трубе. Через 5-10 минут после разогрева печь выходит на устойчивый режим работы. При помощи поддувала-заслонки можно определить интенсивность разогрева и мощность отопления в целом.

Требования техники безопасности

Нельзя использовать легковоспламеняющиеся жидкости в качестве основного топлива. Бензины или растворитель предназначены лишь для запуска процесса горения и используются в небольших количествах. Для того чтобы эффективно использовать систему отопления, в качестве топлива нужно брать только чистое отработанное масло. Даже небольшая примесь воды приводит к резкому вспениванию масла, выходу его на поверхность, после чего может случиться пожар.

Поэтому нужно тщательно следить за качеством топлива и иметь неподалеку огнетушитель. Масляная печка не должна использоваться в помещениях с сильными сквозняками — это приводит к затуханию пламени в печи. Для того чтобы заново ее разжечь, нужно будет дождаться полного остывания корпуса устройства.

Печки на отработке нельзя оставлять без надзора, так как при оптимальном режиме работы ее поверхность нагревается до 800оС – это может воспламенить предметы, находящиеся неподалеку. После окончания работы нужно дождаться охлаждения печи до приемлемой температуры.

Как сделать своими руками печь на отработке с водяным контуром: подробные чертежи и видео

Зимой остро встает вопрос о том, как отопить небольшое помещение без десятков килограммов сожженного угля/дров, а также без специального оборудования. К счастью, уже давно есть довольно простое решение – печь на отработке.

В то время, как обычные печи довольно дороги в эксплуатации, а также менее эффективные для небольших помещений, печь, работающая на старом техническом масле, способна нагреть помещение площадью более 80 «квадратов». Кроме того, её даже не обязательно покупать, хоть и стоит она довольно мало. Вы можете сделать её своими руками буквально из металлолома, потратив всего несколько часов (тут уж предугадать невозможно – у всех людей разные способности). Нужно лишь посмотреть видео и чертежи из этой статьи.

Еще один важный фактор – ломаться, ввиду простой конструкции, там практически нечему. Вещь долговечная, поэтому можно без опасения приобретать даже очень старые печи на отработанном масле через знакомых или используя специальные доски объявлений. Но, если вы хотите сэкономить, советуем прочесть нашу статью до конца. Вы сможете не только посмотреть на видео, как этот агрегат работает, но и разобраться в его устройстве, дабы потом сделать нечто похожее своими руками. Мы рассмотрим конкретную модификацию – печь на отработке с водяным контуром, которая способна обогреть огромную площадь и практически не требует ухода (кроме чистки).

Как работает агрегат на отработанном масле


Перед тем, как приступить к изготовлению оборудования своими руками, советуем ознакомиться с принципом работы этой печи. Конечно, можно посмотреть видео, но там вы не найдете ответа на многие вопросы, которые у вас возникнут в процессе.

Прелесть этой конструкции в простоте, на первый взгляд мало кто может поверить, что данный небольшой агрегат способен дать такое количество жара, которого хватит на отопление сравнительно большого помещения. На деле было доказано, что с использованием наддува и обдува (эти системы служат для увеличения эффективности) можно отопить, как минимум, ~80-метровое помещение.

Конструкция печи

Увидев на видео или фотографии то, как выглядит данная конструкция, вы сразу поймете, что повторить такое сможет любой человек, имеющий прямые руки. Состоит агрегат, работающий на масле, всего из двух резервуаров – они находятся на расстоянии друг от друга и соединяются трубой.

Труба имеет отверстия (довольно крупные), находящиеся на определенном расстоянии друг от друга. Нижний элемент используется в качестве бака – туда вы заливаете отработанное масло, там же происходит первичный розжиг с применением бензина/растворителя или обычной тряпки/бумаги – тут уж кому как удобнее. После того, как масло занялось, начинают выделяться пары – они поднимаются в верхний резервуар.

Там происходит бурная реакция горения, в результате чего генерируется огромное количество тепла. Советуем использовать для создания печи толстые листы железа, ведь температура воздействия на материал будет огромной. Если листы будут тонкими, то уже после первого запуска всю конструкцию перекосит и пользоваться ей будет невозможно.

Также часто для создания подобных агрегатов используют готовые элементы. Самый популярный вариант – старый газовый баллон или металлическая бочка. Баллон имеет толстые стенки, такая конструкция «живет» очень долго и терпит грубую эксплуатацию. Бочку же легче найти, да и стоит она дешевле, однако прослужит бочка значительно меньше, ведь состоит, ка правило, из довольно тонких листов железа.

Зачем нужен водяной контур

Если использовать классическую схему для подобной печи, то единственный вариант распространить тепло – воспользоваться вентилятором. Если в доме несколько комнат, то сделать это не удастся. Тут на помощь приходит водяной контур. Говоря простым языком, такой способ подразумевает циркуляцию воды по трубе. Она нагревается возле печи, которая работает на масле, после чего направляется по трубе в другие помещения. Затем возвращается обратно остывшей и так далее по кругу.

Технически это выглядит следующим образом – емкость устанавливается непосредственно на печке. В этом резервуаре находится выход в отопительный контур, куда поступает нагретая вода. Она делает «круг» и возвращается туда же. Таким образом, пока печь работает, по помещению циркулирует горячая вода.

По сути, данный способ является отличной системой автономного отопления. Сделать это с обычной печью вряд ли получится – она должна быть действительно больших размеров, а весь процесс нужно автоматизировать. Нужна капельная подача топлива, наддув, а также огромный дымоход для приличной тяги.

Сам агрегат при постоянной эксплуатации подвергается высоким нагрузкам, поэтому советуем использовать для изготовления толстое железо.

Самодельная печь на отработке с водяным контуром (42 фото изготовления)

С наступлением холодов, пора задуматься о отоплении гаража, пересмотрев кучу вариантов, решил сделать самодельную печь на отработке с водяным контуром и установить в гараже — радиаторы отопления.

Значит, нашёл в интернете чертежи печи на отработке, подготовил металл, заказал у знакомого на заводе вырезать вот такие заготовки.

Использованы материалы:

  • — верхние круглые пластины (те, что с отверстиями) из 8 и 6 мм стали;
  • — нижние круглые пластины — из 5 мм стали;
  • — боковые стенки, что потом будут согнуты на гибочной машинке — 4 мм;
  • — две трубы, длину/ширину не помню, толщина стенок 6 мм;
  • — одна крышечка из 4-ки.

Далее всё гнулось, сверлилось и после прихватывалось. После чего, все тщательно проварил, проверил на протечки, залив керосином.

Сделал камеру сгорания. Разметил места на трубе, в шахматном порядке, рассверлил сначала 6-ой, затем расширил до 10 мм, прошелся фрезой. И наконец, сварил все элементы в одну конструкцию.

Первый этап закончен, испытал печку на улице, шпарит будь здоров, и дыма почти не было при едва открытой заслонке.

 

Далее приступил к изготовлению водяной рубашки для печки. Заказал у мастера две пластины из 4-ки для стенок, а остальное вырезал из 4 мм листа.

Рубашка на печь готова.

Потом приварил по бокам рубашки — два фитинга 20 д.

После соединил с печью, проварив по периметру двойным швом.

Сделал дымоход для печки.

Испытания, заливаем отработанное масло.

Добавляем немного бензина и поджигаем.

Печь работает.

Затем, всё таки переделал дымоход.

Следующий этап: установка радиаторов системы отопления. Нашел радиаторы по дешёвке (в новостройках хозяева часто сразу меняют стандартные радиаторы и продают их за копейки), достал куски полипропиленовых труб, купил сгоны и переходники и приступил к работе.

Радиаторы достались все разные, с наибольшим количеством секций я запланировал поставить ближе к воротам.

Сделал кронштейны и повесил в гараже радиаторы.

Залил в систему теплоноситель, чтобы заполнить систему нужно около 30 литров.

По началу использовал циркуляционный насос «Pedrollo», но он слишком шумный при работе. Поэтому купил циркуляционный насос «Oasis», поставил его на место прямо под первым радиатором. Не стал делать байпас, ибо он нужен только при отключении электричества — а что делать в гараже без него?!

Сделал подачу топлива.

Самодельная печь на отработке с радиаторной системой отопления — готова! Открываем краник подачи топлива…запускаем насос на 1-ой скорости…поджигаем отработку промасленной ветошью…и наша чудо-печь загудела своим огненным нутром!

Спустя 5 минут печь вышла на режим, еще через 15 минут первые две батареи стали теплыми.

Еще через 20 минут все батареи излучали тепло, и в гараже сразу стало теплеть. В итоге я разогнал печь почти до 90 градусов температуры теплоносителя. Признаться, переборщил, стало совсем жарко!

Результатом 3-х месячного труда, я доволен!

Автор самоделки: Radomirian

Котел на отработке с водяным контуром своими руками чертежиГлавная

Содержание статьи

Принцип работы

Принцип котлов, действующих на переработанном топливе во всех случаях одинаков. Он заключается в испарении масла и сжигании пара от него.

Принцип испарения масла

Но есть небольшие нюансы в такой технологии. Все отработанные масла содержат множество тяжелых металлов, присадок и других элементов. Задача заключается соорудить такой агрегат, который позволит аккумулировать тепло внутри, а не выводить сразу все эти элементы в дымовую трубу. Полное окисление всех элементов происходит только при условии достижения внутри котла максимальной температуры – 600 0 С.

Температурный показатель в данном случае — очень важный момент. Если не вдаваться в долгие объяснения химических процессов, то можно сказать кратко: безвредное сгорание и испарение топлива может происходить только при температуре в 600 градусов. Отклонение в одну или другую сторону на 200 градусов спровоцирует выделение очень вредных токсичных веществ.

Котел на отработке с водяным контуром

Самодельный котел на отработке выглядит следующим образом: две металлические емкости соединены между собой трубой и при этом они находятся на разной высоте. Верхний бак оснащен дымоотводящей трубой, длина которой должна быть не менее одного метра.

В нижний бак заливается отработанное масло. Верхний слой масла в испарительной камере нагревается, в результате чего образуется пар. Поднимаясь, он выходит в перфорированную трубу и соединяется с воздухом, достигает верхнего бака и сгорает. А уже сами продукты сгорания выводятся по трубе через дымоход.

Таким образом, происходит обогрев помещения, но при этом не выделяется токсичных отходов, вредных для здоровья человека. Этот факт сразу же отвечает на главный вопрос, который интересует многих перед строительством такого агрегата: «Насколько вреден котел на отработке?».

Схема котла на отработанном масле

При правильной конструкции и соблюдении всех необходимых технических моментов, котел на отработанном топливе не представляет угрозы для здоровья человека. Но здесь нужно четко придерживаться условий эксплуатации и понимать, что данный агрегат подходит для отопления только хозяйственных помещений. Выполнять такой прибор для обогрева дома нельзя. Ведь для него используется отработанное топливо, которое сложно отнести к чистым видам горючего.

Следует четко понимать принцип работы и технологию испарения масла в таком агрегате. Здесь сгорает не само масло, а его пары. За счет того, что отработанное топливо еще до начала горения разогревается и начинает испаряться, появляется возможность разложить такое горящее топливо на более легкие элементы.

Где применяется подобные отопительные агрегаты?

  • в производственных помещениях;
  • в помещениях для содержания животных;
  • в автомастерских, на СТО;
  • в теплицах;
  • в складских помещениях и гаражах.

В качестве топлива для такого котла можно использовать практически любое масло, в том числе амортизационное.

Обвязка. Дублирование печи на отработке электрическим агрегатом

Перед подключением котла следует продумать не только способ монтажа и точки размещения дополнительных устройств и запорно-регулировочной арматуры, но и способ вывода дымовой трубы наружу. Если она будет проходить через потолок, построенный с использованием легковоспламеняющихся материалов, то в нём устанавливают металлический пенал вдвое большего диаметра. Свободное пространство между трубами заполняют асбестом или другим негорючим материалом с хорошими теплоизоляционными свойствами.

Простейшим способом обвязки котла является интеграция в гравитационную систему отопления. Несмотря на простоту, его надёжность очень высока, поскольку в этом случае отпадает потребность в циркуляционном насосе и устройствах автоматики. Тем не менее использование дополнительного оборудования позволяет ускорить доставку теплоносителя к потребителям и выровнять температуру во всех точках системы, что даёт экономию топлива и повышает комфорт. В этих целях на обратной магистрали перед самым входом в котёл устанавливают центробежный насос и расширительный бак мембранного типа. Он необходим для того, чтобы система не разгерметизировалась при повышении температуры и давления. К верхнему патрубку подсоединяют напорную магистраль, а для регулировки температуры потребителей перед каждым радиатором устанавливают термостатическую головку или другое регулирующее устройство (трёхходовой клапан, вентиль для уменьшения сечения подающей трубы и т. д.). Для удаления воздушных пробок в верхней точки системы монтируют воздухоотводчик.

Схема обвязки котла, работающего на отработанном масле

Обвязка агрегата, работающего на отработке, требует учитывать инерционность этого вида оборудования. Другими словами, изменение температуры теплоносителя происходит постепенно, поэтому агрегат обязательно оснащают предохранительным клапаном. Он позволит сбросить давление при его повышении до критического уровня. Неплохим способом обезопасить и выровнять температуру является последовательное подключение водонагревателя косвенного нагрева. Он послужит тем самым буфером, который возьмёт на себя лишнее тепло в случае избыточного роста температуры.

Когда хотят подстраховаться на случай нехватки отработанного масла, рядом с самодельным котлом устанавливается электрический.  Подключить дополнительный агрегат можно двумя способами — последовательно или в параллель. Достоинство первого способа заключается в том, что нагретый с помощью пламенной чаши теплоноситель будет поступать в электрический котёл, который можно настроить на определённую температуру срабатывания. При уменьшении пламени горелки он будет включаться и повышать температуру воды до нужного значения. Недостатком подобного способа является увеличение длины магистрали, а также полная неработоспособность системы в случае демонтажа одного из котлов для ремонта.

Параллельное включение подразумевает независимую работу двух отопительных агрегатов и характеризуется отсутствием указанных недостатков. К сожалению, и этот способ не лишён минусов, один из которых — необходимость монтажа гидрострелки и точного согласования режима работы и подачи обратной магистрали. К тому же фитингов, труб и арматуры при параллельном включении пойдёт намного больше, что непременно приведёт к увеличению стоимости и усложнению монтажа.

Устройство и принцип работы печки

Агрегат состоит из двух бачков – верхнего и нижнего, соединенных между собой перфорированной трубой. При этом верхний бачок смещен относительно поперечной оси нижнего. В идеале форма этих емкостей – цилиндрическая, но, как показывает практика, печка с прямоугольными бачками работает ничуть не хуже. Для установки на пол конструкция имеет ножки. Ниже на схеме показано устройство печи:

Аппарат работает по принципу пиролизного сжигания тяжелого топлива. Как известно, температура воспламенения машинного масла достаточно велика, поэтому в домашних условиях можно его сжечь, если только обратить в пары. Чтобы этого достичь, нижний бак заполняется отработкой через воздушное отверстие примерно наполовину, после чего производится розжиг. Тут не обойтись без легкого топлива наподобие бензина или растворителя.

Горение бензина вызывает нагрев отработанного масла и его испарение, вследствие чего пары воспламеняются и печка постепенно переходит в рабочий режим. В нижнем баке, являющимся одновременно камерой сгорания, происходит первичное сжигание топлива с подачей воздуха через отверстие. Интенсивность процесса регулируется заслонкой, перекрывающей поток воздуха. Расход топлива на максимуме составляет 2 л / час, в режиме поддержания температуры – 0.5 л / час.

Самодельный отопитель на отработанном масле оборудован вертикальным газоходом с множеством отверстий для прохода вторичного воздуха. Попавшие в перфорированную трубу продукты горения вперемешку с масляными парами успешно дожигаются в ней, а также внутри верхнего бачка. Затем дымовые газы огибают перегородку и покидают печь через патрубок дымохода. Их температура достаточно велика, и чтобы не потерять львиную долю тепла вместе с газами, рекомендуется выполнить такие мероприятия:

  • проложить дымоходную трубу вдоль стены через все отапливаемое помещение с уклоном в сторону печи, способ проверенный, стенки трубопровода отдают много тепла в пространство комнаты;
  • сразу за патрубком газохода установить водяной контур – экономайзер, подключив к нему пару отопительных батарей и небольшой бак – аккумулятор.

Принцип работы самодельных печей

Если любое отработанное масло просто поджечь, чадить будет нещадно и еще активнее «пахнуть». Потому прямое горение не используется. Сначала летучие вещества испаряют, потом их сжигают. Это и является основным принципом разработки конструкций. Потому в некоторых вариантах печь имеет две камеры горения, соединенные тубой, в которой сделаны отверстия.

В нижней камере происходит нагрев топлива и его испарение. Горючие пары поднимаются вверх. Проходя по трубе с отверстиями, они перемешиваются с кислородом, растворенным в воздухе. Уже в верхней части этой трубы смесь воспламеняется, и догорает во второй камере. Причем горение паров происходит с выделением гораздо большего количества тепла и меньшего количества дыма. При правильной технологии дыма практически и нет, как и сажи.

Строение печи на отработанном масле с трубой подачи воздуха

Второй способ разделения «тяжелого» топлива (масло любого происхождения ) на «легкогорючие» составляющие более эффективен, но и сложнее в реализации.  Для эффективного испарения в нижней камере устанавливается металлическая чаша. Она раскаляется, попадающие на нее капли отработки мгновенно превращается в летучие горючие пары. При этом свечение получается (при правильном режиме) бело-голубым, как при горении плазмы. Отсюда пошло еще одно название этой конструкции — с плазменной чашей.

Чтобы добиться наибольшей эффективности сгорания топлива, отработанное масло должно в нижнюю камеру подаваться очень небольшими порциями. В некоторых вариантах — каплями, иногда — тоненькой струйкой. Потому и называют эту технологию капельной подачей.

Принцип работы печи на отработанном масле с плазменной чашей

Это — основные принципы «действия» самодельных отопительных агрегатов. Имеется очень большое количество их комбинаций и вариаций. Несколько из них описаны ниже.

Пример горения отработки в плазменной чаше вы можете увидеть в видео ниже. Это печь на отработке «Геккон», она имеет встроенный водяной нагреватель и может работать как отопительный котел.

Разновидности печей на отработке

Соорудить подобные отопительные устройства можно, используя:

  • листовую сталь;
  • бывшие в употреблении баллоны из-под газа;
  • металлические бочки и прочие емкости из металла, при условии, что толщина их стенок не будет меньше 5 мм.

Если используется листовая сталь, то соединение отдельных частей устройства необходимо производить при помощи электродуговой сварки. Печь должна разбираться на составные части для того, чтобы очищать ее от скопления золы, шлаков и прочих продуктов сгорания масла.

Печь сделанная из газового баллона по своей конструкции, практически, ничем не отличается от той, которая производится из листовой стали. Здесь лишь отсутствуют сварочные работы по сооружению корпуса самой печи, поскольку баллон является герметичным резервуаром.

Однако если печь сделанная из стали может служить в качестве варочной плиты, так как верхняя плоскость горизонтальная, то устройство, произведенное из баллона такую возможность исключает.

Котел в работе

Более эффективной будет печь на отработке, в конструкцию которой входит такая функция как наддув. Для этого может использоваться бытовой вентилятор или автомобильный. Водяной контур в этом случае необходимо укомплектовать циркуляционным насосом, который будет в принудительном режиме прогонять теплоноситель по трубопроводу и далее через радиаторы отопления.

При таком решении угол наклона труб не будет играть такой существенной роли, как при естественной циркуляции теплоносителя. Такой котел в состоянии обогревать довольно значительные площади. Экономичность подобного устройства выражается в потреблении всего одного литра отработанного масла за час непрерывной работы печки. При таком расходе в помещении стабильно поддерживается температура равная 14–15 градусам выше нуля.

Если требуется повысить температуру в помещении, стоит лишь увеличить зазор для поступления большего количества воздуха в первую камеру сгорания или увеличить мощность наддувного устройства.

Преимущества эксплуатации печки с водяным контуром

Печи с водяным контуром уместны во многих домах, наибольшее распространение они получили при строительстве бани. Они могут быть чугунными либо кирпичными. Преимущества самодельных печных устройств:

  • простые и понятные функционирование и принцип работы;
  • многочисленные отзывы владельцев подтверждают высокую экономичность их эксплуатации;
  • широта диапазона использования: для дома, бани, гаража и т. д.;
  • компактность и автономность конструкции;
  • быстрота нагревания и длительность поддерживания нужной температуры;
  • в процессе горения не выделяются отходы;
  • возможность их изготовления своими руками.

Прежде чем приступить к самостоятельному сооружению печи, нужно определиться с ее выбором, учесть особенности бани или другого помещения, расходы на сооружение и функциональные особенности каждого вида. Печи с котлами водяного отопления устанавливаются двумя способами.

  1. Составляется схема и чертежи, конструкция проектируется и устанавливается под индивидуальный регистр (теплообменник).
  2. В существующую печь вставляется сделанный своими руками теплообменник. Демонтаж, безусловно, будет более материалоемким и затратным. Он может осложниться возможной заменой элементов, для этого потребуются дополнительные вложения и время. Толщина «водяной рубашки» должна быть не менее четырех сантиметров, чтобы избежать возможного закипания воды. Наличие специального приспособления, так называемого регистра, то есть змеевика или теплообменника, обязательно. Это и отличает ее от обыкновенной печи.

Совет от мастера!

Примером надежных, безопасных и качественных котлов для бань и других сооружений являются котлы «Дон».

Их изготовление соответствует всем необходимым требованиям и стандартам, что делает их одними из самых популярных и востребованных. За все время выпуска котлов «Дон» (на протяжении более 50 лет), они прошли модернизацию и усовершенствование, поэтому их приобретение не вызовет проблем и трудностей.

Печь на отработанном масле из трубы своими руками

Легче всего корпус для печи изготовить из газового или кислородного баллона, трубы или бочки с толстыми стенками (прочитайте: «Как сделать печь на отработке из газового баллона – теория и практика»). Такой агрегат будет способен выдать максимум 15 кВт тепла. Превысить этот порог не удастся, так как вследствие нарушения теплового режима котел начнет чадить, а это достаточно опасно.

Вначале нам нужно создать корпус – делается это в такой последовательности:

  1. Берем трубу сечением 21 см с толщиной стенки 1 см и высотой 78 см.
  2. Для изготовления дна берем листовую сталь толщиной более 0,5 см. После вырезания дна диаметром 21,9 см привариваем его с одной стороны.
  3. Далее к дну приваривают ножки, которые можно изготовить из болтов.
  4. Теперь нужно сделать смотровое окошко, которое располагают на расстоянии 8 см от дна. Оно необходимо для наблюдения за разгоранием чаши на старте. Размеры окошка определяют исходя из личных предпочтений. Дверцу изготавливают из отрезанного куска трубы, к которому приваривают тонкий буртик. Чтобы дверца закрывалась герметично, по ее периметру укладывается асбестовый шнур.
  1. Дымоотводящую трубу сечением 10,8 см и стенками с толщиной в 0,4 см приваривают с противоположной стороны корпуса, в 7-10 см от верха.

Изготавливаем крышку:

  1. Берем кусок металла толщиной 0,5 см и вырезаем из него круг диаметром 22,8 см.
  2. По краю круга привариваем буртик из 3 миллиметрового металла высотой 4 см.
  3. В центре крышки проделываем отверстие сечением 8,9 см, а сбоку прорезаем отверстие диаметром 1,8 см. Второе отверстие необходимо для получения дополнительного смотрового окошка. Для него необходима крышка, которая является еще и предохранительным клапаном.

Теперь, для печи на отработке с наддувом необходимо сделать трубу для транспортировки воздуха и топлива:

  1. Потребуется труба сечением 8,9 см, толщиной стенок 0,3 см и длиной 76 см.
  2. Просверливаем 9 отверстий по окружности, при этом от края нужно отступить 5 см, а их диаметр должен составлять 0,5 см.
  3. Отступив вверх 5 см, проделываем еще два ряда, по 8 штук, отверстий сечением 0,42 мм.
  4. Еще через 5 см высверливают 9 отверстий в четвертом ряду сечением 0,3 см.
  5. С той же стороны по краю делают 9 прорезей толщиной 0,16 см и высотой 3 см. Для этого можно воспользоваться болгаркой.
  6. С противоположного торца трубы, отступив от края 0,5-0,7 см, делаем отверстие сечением 1 см.
  7. В подготовленное отверстие заводим трубу подачи топлива. Толщина ее стены должна составлять 0,1 см, а сечение должно быть 1 см. Она должна быть в один уровень с трубой для подачи воздуха. Ее изгиб и длина определяются расположением емкости для топлива.
  8. Труба для подачи воздуха и топлива приваривается к крышке. Ее нужно выставить таким образом, чтобы от нее до основания корпуса оставалось 12 см.

Пришло время для печки на отработке с наддувом сделать чашу для топлива:

  1. Сначала берем трубу сечением 13,3 см и толщиной стенок 0,4 см, отрезаем кусок длиной 3 см.
  2. Теперь из 2 миллиметровой листовой стали вырезаем круг диаметром 21,9 см.
  3. Приварив ее к куску трубы, получим чашу, в которую будем подавать топливо.

Начинаем собирать гаражную печь на отработке:

  1. Отступаем от дна корпуса 7 см и монтируем внутри него чашу.
  2. Монтируем крышку вместе с приспособлением для подачи топлива.
  3. Устанавливаем дымоход на дымовой патрубок. Дымоход должен быть расположен строго по вертикали, даже незначительные уклоны запрещены. Часть трубы, которая остается в помещении, можно не изолировать, а ту часть, которая выходят на улицу, лучше утеплить.

После того как установлена масляная форсунка для печки и маслоблок, переходят к испытаниям. Сперва в чашу закладывают некоторое количество бумаги, добавляют горючую жидкость и поджигают. К подаче масла переходят после того, как бумага практически догорит.

С учетом расхода топлива 1-1,5 литра в час, можно будет отопить до 150 квадратных метров помещения.

Конструкция

Печь обычно состоит из цилиндрического корпуса или имеет прямоугольную форму. Внутри расположена топочная камера. В нижней ее части находится емкость для отработанного масла и отверстие для подсоса воздуха.

При нагревании масло начинает испаряться, и его пары смешиваются с находящимся в камере воздухом. Эта смесь поднимается под воздействием конвекции вверх по топке, где и сгорает с выделением большого количества тепловой энергии.

В верхнюю часть корпуса можно встроить воздушный или водяной теплообменник, это позволит полнее и равномернее обогреть всю площадь помещения или смонтировать контур горячего водоснабжения.
Капельная подача осуществляется по металлической трубке, подведенной к масляному испарителю. Другой конец трубки выведен наружу и подсоединен с помощью гибкого шланга к баку.

В верхней части печи находится дымовой патрубок, подсоединяемый к дымоходу. Температура вверху печи, даже оснащенной теплообменником, высока, поэтому дымоход должен монтироваться со строгим соблюдением правил пожарной безопасности.

Не рекомендуется делать печь с капельной подачей в открытом исполнении! Масло может воспламениться!

Чертежи печи на отработке с капельным поливом приведены на рисунке.

Принцип работы и преимущества самодельных котлов

Чтобы отапливать помещение или целое здание, используя тепловую энергию сжигания старых масел, котлы данного типа работают по принципу, отдаленно напоминающему пиролиз. Топливо, находящееся на дне камеры, сначала разогревается до тех пор, пока не появятся горючие испарения. Они поднимаются вверх, смешиваются с воздухом и сгорают, выделяя тепло. Оно передается непосредственно водяной рубашке агрегата через стенки камеры. Для понимания процесса ниже показана схема котла на отработанном масле.

Устройство котла

1 – верхняя крышка; 2 – шкаф управления; 3 – блок питания; 4 – вентилятор; 5 – насос; 6 — топливный бак; 7 – отработка масел; 8 – отстойник; 9 – кран для опорожнения; 10 – маслопровод; 11 – дверца для розжига и обслуживания; 12, 16 – соответственно, подающий и обратный трубопроводы, к ним присоединяется отопительная система; 13 – труба подачи воздуха в зону горения; 14 – водяная рубашка; 15 – жаровые трубы; 17 — камера сгорания; 18 – конденсатосборник; 19 – заслонка – регулятор тяги; 20 — дымоходная труба.

Чтобы понять, стоит ли заниматься этим делом, или лучше просто купить заводской готовый котел, надо проанализировать, какими преимуществами обладают самодельные агрегаты. Они довольно существенны:

  1. Низкая стоимость. Даже если вы поручите работу опытным мастерам, оплатите ее и купите все материалы, то самодельный котел на отработке обойдется вам вдвое дешевле, чем заводской.
  2. Сжигать можно любые виды отработанных масел, а в случае надобности и дизельное топливо.
  3. Всегда есть возможность усовершенствования конструкции или ее дополнения средствами автоматизации.
  4. Поскольку использование отработанного масла в качестве топлива предполагает небольшое количество золы после сгорания, то и обслуживание источника тепла не займет много времени.
  5. Качественно собранный агрегат с набором автоматики при работе не требует постоянного к себе внимания и частого посещения топочной, нужно лишь вовремя заливать топливо в бак.

 

Из недостатков можно выделить некоторую инертность, она заключается в том, что после прекращения подачи воздуха в зону горения процесс останавливается не сразу, для этого требуется некоторое время, в течение которого теплоноситель продолжает прогреваться. Далее, после затухания пламени котлы на отработке потребуется разжигать вручную, если не предусмотреть для этого специального устройства.

Самодельные котлы для отопления на отработке усовершенствованной конструкции наделены функцией «холостого хода», когда воздуха в камеру подается совсем немного. Это сделано с целью поддержания небольшого пламени, когда интенсивный нагрев теплоносителя не требуется. После его остывания подача воздуха возобновляется и теплогенератор выходит на рабочий режим.

Когда вы задумали сделать отопление отработкой, надо понимать, что в топочной не будет такой чистоты, как при использовании газа или электричества. Это неизбежный атрибут пользования отработанным топливом, как и присутствие специфического запаха. Кроме того, придется организовать фильтрацию масла от металлической стружки и прочих твердых включений, чтобы они не засоряли топливный тракт.

Принцип работы и конструкция печки на отработке

Принцип действия подобной печи заключается в том, что топливо, а именно отработанное масло, сгорает в двух камерах. В первой горит непосредственно сама отработка, во второй догорают, образовавшиеся в процессе первоначального горения топочные пары и газы. Именно во второй камере происходит выделение тепла, температура которого существенно превышает температуру горения самой отработки.

Конструкция печи представляет собой два резервуара, соединяемых трубой, через которую подается необходимый для процесса горения воздух.

Отработка заливается в нижний резервуар, который оснащается заслонкой, позволяющей регулировать подачу воздуха. Соединительная труба для лучшего поступления воздуха в верхний резервуар делается с многочисленными отверстиями диаметром около 8–10 мм.

При поджоге масла, находящегося в нижнем резервуаре, начинают выделяться пары, которые поступают в соединительную трубу.

Там смешиваясь с кислородом, которого много в воздухе, пары продолжают свое горение с большей интенсивностью, поскольку поступление кислорода не ограничивается заслонкой, как в нижнем резервуаре. Остатки продуктов сгорания выводятся при помощи дымоходной трубы, которая должна располагаться наверху второго резервуара.

Это всего лишь общая схема, как работает печка на отработке даже с водяным контуром. Сама же конструкция в каждом отдельном случае может видоизменяться в зависимости от выбранного материала для изготовления частей печки, ее функциональности и прочих условий.

Особенности выбора готового отопительного устройства

При выборе готового отопительного котла необходимо обращать внимание на то, в помещении какого типа он будет устанавливаться, на какой площади, какой вид масла используется, а также обратить внимание на коэффициент полезного действия. Современные технологии позволяют производить двухоборотные агрегаты, как ручные, так и полностью автоматизированные

Некоторые работают на определенных видах топлива, а другие на любом топливе

Современные технологии позволяют производить двухоборотные агрегаты, как ручные, так и полностью автоматизированные. Некоторые работают на определенных видах топлива, а другие на любом топливе.

Сами котлы в основном не рекомендуют для жилых помещений, так как они требуют особых условий эксплуатации. Часто их устанавливают в промышленных небольших помещениях.

Принцип работы котлов на отработке

Самодельный котёл на отработанном масле может работать по одной из двух схем:

  • С горением топлива в одной ёмкости и его дожиганием во второй – своеобразная пиролизная схема;
  • С воспламенением подогретого и испарённого топлива – крайне эффективная схема.

Если поджечь отработанное масло в какой-либо ёмкости, оно будет гореть жёлтым, слегка коптящим пламенем. Даже если отобрать получаемое тепло в отопительную систему, его будет недостаточно для обогрева помещений. К тому же в продуктах сгорания мы найдём кучу недогоревших и токсичных компонентов. Поэтому главная задача отопительного котла на жидком топливе заключается в обеспечении оптимальных условий сгорания отработанного масла. Полученное тепло отправляется в водяной контур.

Первая схема используется в самых простых печах, наподобие вот этой:

Горение при такой схеме осуществляется с забором воздуха через регулировочную заслонку.

Здесь мы видим бак с топливом и регулировочной заслонкой, дожигатель и вторичную камеру. В дожигатель, через ряды боковых отверстий, подаётся вторичный воздух. Отработанное масло заливается в бак, поверх него наливается немного керосина, после чего производится розжиг.

Пламя в дожигателе будет сначала жёлтым, так как печь холодная. По мере прогрева оно приобретёт бело-розовый оттенок, появится гудение, характерное для мощного потока пламени. Это значит, что агрегат вышел на рабочий режим. Увеличив размер верхней камеры и дополнив её трубчатым теплообменником, мы получим простую печь на отработке с водяным контуром.

Для рассмотрения второй схемы водогрейного котла на отработанном масле мы возьмём следующую схему:

Схема и принцип действия водогрейного котла на отработанном масле

Это не совсем то, что нам нужно, но принцип тот же. Представленный на рисунке агрегат включает в себя несколько важных узлов. Первый узел – это топливный бак, который обеспечивает подачу отработанного масла в котёл. Подача должна быть капельной. Отработка поступает в чашу, в которой разжигается пламя. По мере прогрева конструкции масло начинает поступать в чашу уже горячим, температура его горения возрастает.

Горение осуществляется во внутреннем объёме печи, ограниченном металлическим цилиндром. Это наша камера сгорания – сверху в неё поступает воздух, в верхней боковой части располагается отвод под дымоход. На представленном чертеже изображён агрегат с поддувом, что делает его работу более эффективной. Водяной рубашки здесь нет, но есть вентилятор обдува, который обдувает воздухом внутренний цилиндр с камерой сгорания. Горячий воздух можно отправить через воздуховоды в обогреваемые помещения.

При использовании воздуховодов их необходимо тщательно утеплить, чтобы снизить потери тепла.

Организовать отопление на отработанном масле своими руками поможет водяной контур. Для этого убираем из чертежа вентилятор обдува и сопло отдачи горячего воздуха, никаких отверстий на их месте не будет. Вместо этого привариваем к цилиндру с камерой сгорания змеевик, играющий роль теплообменника. Его можно сделать из трубы подходящего диаметры. Концы трубы выводятся наружу – к ним подключается контур отопления.

Таким образом, мы сделали отличную печь на отработанном масле с водяным контуром. Осталось поработать над увеличением эффективности. Для этого мы можем обернуть дымоходную трубу дополнительным теплообменником и соединить его с основным. Теперь оборачиваем наш водогрейный отопительный котёл в теплоизоляцию, после чего облачаем его в дополнительный корпус – это поможет снизить тепловые потери.

Технология изготовления печи на отработанном масле

Ниже представлены чертежи наиболее распространенной печи на отработке. Она выполнена из остатков трубы Ø352 мм, листовой стали 4 мм и 6 мм, также понадобятся обрезки толстостенной трубы Ø100 мм и уголка для ножек.

Ее габариты позволят обогреть помещение со стандартной высотой потолков площадью до 80 м2, при большей площади следует увеличить размеры печи и диаметр трубы дымохода.

Необходимый инструмент:

  • сварочный аппарат;
  • болгарка с отрезным кругом;
  • шлифовальный круг для зачистки швов;
  • дрель или сверлильный станок, сверла;
  • рулетка.

Также необходимы растворитель и кремнийорганическая термостойкая краска — она обычно продается в баллончиках и используется для окраски сильно нагреваемых поверхностей печей.

Последовательность изготовления своими руками:

  1. Подготавливают заготовки по чертежам. Все детали вырезают из указанного на чертеже материала и зачищают места среза для устранения заусенцев.
  2. Соединяют методом сварки детали нижнего бака: корпус из трубы Ø344 мм h=115 мм, дно из листового металла 4 мм, а также ножки из уголка произвольного размера. Вместо уголка можно использовать обрезки дюймовой трубы.
  3. В отрезке трубы Ø100 мм h=360 мм с помощью сверла выполняют перфорацию по эскизу — 48 отверстий диаметром 9 мм.
  4. Соединяют сваркой детали крышки нижнего бака: заготовку из трубы Ø352 мм h=60 мм, крышку из листовой стали 4 мм с двумя отверстиями и перфорированную трубу.
  5. Заслонку для отверстия подачи воздуха на крышке нижнего бака крепят на заклепку.
  6. Соединяют сваркой детали верхней камеры: заготовку из трубы Ø352 мм h=100 мм и дно из листовой стали 4 мм с отверстием для перфорированной трубы.
  7. К крышке верхней камеры приваривают дымовую трубу Ø100 мм h=130 мм, с внутренней стороны крышки — перегородку из листовой стали 4 мм с размерами 70х330 мм. Перегородка предназначена для отсекания пламени и увеличения эффективности нагрева верхней камеры. Располагать ее следует ближе к дымовому отверстию.
  8. Сваривают верхнюю камеру и крышку с дымовой трубой.
  9. Приваривают верхнюю камеру к верху перфорированной трубы, для увеличения жесткости конструкции можно сделать стяжки из прутка между крышкой нижнего бака и верхней камерой.
  10. Верхнюю часть печи надевают на нижний бак внатяг.
  11. Печь для продления срока эксплуатации покрывают кремнийорганической краской, предварительно зачистив сварные швы от окалины, а металл от ржавчины с помощью растворителя.
  12. Подсоединяют печку к дымоходу.
    Его высота должна быть не менее 4 метров для улучшения тяги. Поскольку дымоход придется часто очищать от сажи, нужно сделать его максимально прямым, без изгибов.

Аналогичную печь можно сделать из листового металла, в этом случае ее камеры будут квадратной формы. Подробная технология приведена на видео.

Изготовление печи на отработке: видео

Как подключить к печи на отработке водяной контур

Водяной контур подключают к котлу, установленному на верхнюю камеру. Его можно приварить прямо на поверхность печи, но более безопасно сделать отдельный бак: в случае прогорания дна бака вода попадет в камеру сгорания, что может вызвать выплеск горящего масла и резкое воспламенение.

Бак может быть произвольной формы и высоты, главное условие — плотное прилегание к верхней камере и дымовой трубе для более эффективного нагрева. В стенки бака врезают два штуцера: в верхней части для нагретой воды, в нижней — для остывшей обратки.

На выходе из бака устанавливают термометр и манометр. На обратной трубе в непосредственной близости от котла ставят циркуляционный насос и расширительный бак.

Универсальная схема

Мы несправедливо обошли внимание ещё одну схему постройки котла, работающего на отработанном масле, – на основе горелки. Здесь мы можем использовать простую горелку Бабингтона, характеризующуюся высокой эффективностью и простой конструкцией

В ней используется металлический шар, по которому стекает отработка. В самом шарике имеется отверстие, через которое подаётся воздух. Он подхватывает мельчайшие частицы отработанного масла, распыляя его. Готовая воздушно-капельная смесь поджигается и образует устойчиво горящее высокотемпературное пламя.

Готовая горелка подключается к универсальному заводскому котлу, умеющему работать с горелками любого типа. Также она монтируется в обычные твёрдотопливные металлические и кирпичные печи. Достоинства получившейся сборки:

  • Можно регулировать температуру, ограничивая подачу топлива в горелку на отработанном масле.
  • Возможность автоматизации регулировки интенсивности горения.
  • Возможность перевода на другой вид топлива – например, на пеллеты, на природный или сжиженный газ.

Выбирая для постройки самодельного котла горелку Бабингтона, потребители получают в своё распоряжение устройство, способное работать даже на загрязнённом отработанном масле. Главная задача – обеспечить подачу воздуха под большим давлением. Обычно для этого применяются компрессоры от холодильников.

В качестве основы для самоделки выбираем чертёж любого отопительного котла с традиционной схемой сжигания дров. Понять суть поможет небольшая иллюстрация:

Здесь мы видим котёл, который с одинаковым успехом может работать как на дровах, так и на отработанном масле – с помощью соответствующей горелки.

Работа протекает в несколько этапов. Первый – собрать горелку Бабингтона по данной схеме (или любой другой):

Схем сборки горелки Бабингтона существует великое множество. Мы решили использовать здесь самую распространенную.

Второй этап – сборка подходящей твёрдотопливной печи, которая впоследствии будет работать на отработанном масле. Выбирая чертёж и следуя ему, ни в коем случае не уменьшайте размеры камеры сгорания, куда вырывается пламя горелки – если завтра вам не хватит отработки, придётся мёрзнуть. А в большую камеру сгорания вы всегда можете накидать порцию дров и продолжить наслаждаться теплом.

Третий этап – подключение отдельных элементов. Горелка подключается к топливному баку, после чего вставляется в собранный своими руками котёл. Запускаем подогрев масла в баке, открываем вентиль, включаем компрессор, поджигаем топливно-воздушную смесь, контролируем работу водяного контура.

При необходимости, вы можете перейти с отработанного масла на сжиженный газ. Для этого приобретается газовая горелка (никаких самоделок с газом!) и устанавливается вместо жидкостной горелки. К ней подключается газовый баллон. В результате вы получите полноценное водяное отопление, хоть и несколько прожорливое.

Загрузка…

Котел на отработке с водяным контуром своими руками чертежи главная

Универсальная схема

Мы несправедливо обошли внимание ещё одну схему постройки котла, работающего на отработанном масле, – на основе горелки. Здесь мы можем использовать простую горелку Бабингтона, характеризующуюся высокой эффективностью и простой конструкцией

В ней используется металлический шар, по которому стекает отработка. В самом шарике имеется отверстие, через которое подаётся воздух. Он подхватывает мельчайшие частицы отработанного масла, распыляя его. Готовая воздушно-капельная смесь поджигается и образует устойчиво горящее высокотемпературное пламя.

Готовая горелка подключается к универсальному заводскому котлу, умеющему работать с горелками любого типа. Также она монтируется в обычные твёрдотопливные металлические и кирпичные печи. Достоинства получившейся сборки:

  • Можно регулировать температуру, ограничивая подачу топлива в горелку на отработанном масле.
  • Возможность автоматизации регулировки интенсивности горения.
  • Возможность перевода на другой вид топлива – например, на пеллеты, на природный или сжиженный газ.

Выбирая для постройки самодельного котла горелку Бабингтона, потребители получают в своё распоряжение устройство, способное работать даже на загрязнённом отработанном масле. Главная задача – обеспечить подачу воздуха под большим давлением. Обычно для этого применяются компрессоры от холодильников.

В качестве основы для самоделки выбираем чертёж любого отопительного котла с традиционной схемой сжигания дров. Понять суть поможет небольшая иллюстрация:

Здесь мы видим котёл, который с одинаковым успехом может работать как на дровах, так и на отработанном масле – с помощью соответствующей горелки.

Работа протекает в несколько этапов. Первый – собрать горелку Бабингтона по данной схеме (или любой другой):

Схем сборки горелки Бабингтона существует великое множество. Мы решили использовать здесь самую распространенную.

Второй этап – сборка подходящей твёрдотопливной печи, которая впоследствии будет работать на отработанном масле. Выбирая чертёж и следуя ему, ни в коем случае не уменьшайте размеры камеры сгорания, куда вырывается пламя горелки – если завтра вам не хватит отработки, придётся мёрзнуть. А в большую камеру сгорания вы всегда можете накидать порцию дров и продолжить наслаждаться теплом.

Третий этап – подключение отдельных элементов. Горелка подключается к топливному баку, после чего вставляется в собранный своими руками котёл. Запускаем подогрев масла в баке, открываем вентиль, включаем компрессор, поджигаем топливно-воздушную смесь, контролируем работу водяного контура.

При необходимости, вы можете перейти с отработанного масла на сжиженный газ. Для этого приобретается газовая горелка (никаких самоделок с газом!) и устанавливается вместо жидкостной горелки. К ней подключается газовый баллон. В результате вы получите полноценное водяное отопление, хоть и несколько прожорливое.

Принцип работы котлов на отработке

Самодельный котёл на отработанном масле может работать по одной из двух схем:

  • С горением топлива в одной ёмкости и его дожиганием во второй – своеобразная пиролизная схема;
  • С воспламенением подогретого и испарённого топлива – крайне эффективная схема.

Если поджечь отработанное масло в какой-либо ёмкости, оно будет гореть жёлтым, слегка коптящим пламенем. Даже если отобрать получаемое тепло в отопительную систему, его будет недостаточно для обогрева помещений. К тому же в продуктах сгорания мы найдём кучу недогоревших и токсичных компонентов. Поэтому главная задача отопительного котла на жидком топливе заключается в обеспечении оптимальных условий сгорания отработанного масла. Полученное тепло отправляется в водяной контур.

Первая схема используется в самых простых печах, наподобие вот этой:

Горение при такой схеме осуществляется с забором воздуха через регулировочную заслонку.

Здесь мы видим бак с топливом и регулировочной заслонкой, дожигатель и вторичную камеру. В дожигатель, через ряды боковых отверстий, подаётся вторичный воздух. Отработанное масло заливается в бак, поверх него наливается немного керосина, после чего производится розжиг.

Пламя в дожигателе будет сначала жёлтым, так как печь холодная. По мере прогрева оно приобретёт бело-розовый оттенок, появится гудение, характерное для мощного потока пламени. Это значит, что агрегат вышел на рабочий режим. Увеличив размер верхней камеры и дополнив её трубчатым теплообменником, мы получим простую печь на отработке с водяным контуром.

Для рассмотрения второй схемы водогрейного котла на отработанном масле мы возьмём следующую схему:

Схема и принцип действия водогрейного котла на отработанном масле

Это не совсем то, что нам нужно, но принцип тот же. Представленный на рисунке агрегат включает в себя несколько важных узлов. Первый узел – это топливный бак, который обеспечивает подачу отработанного масла в котёл. Подача должна быть капельной. Отработка поступает в чашу, в которой разжигается пламя. По мере прогрева конструкции масло начинает поступать в чашу уже горячим, температура его горения возрастает.

Горение осуществляется во внутреннем объёме печи, ограниченном металлическим цилиндром. Это наша камера сгорания – сверху в неё поступает воздух, в верхней боковой части располагается отвод под дымоход. На представленном чертеже изображён агрегат с поддувом, что делает его работу более эффективной. Водяной рубашки здесь нет, но есть вентилятор обдува, который обдувает воздухом внутренний цилиндр с камерой сгорания. Горячий воздух можно отправить через воздуховоды в обогреваемые помещения.

При использовании воздуховодов их необходимо тщательно утеплить, чтобы снизить потери тепла.

Организовать отопление на отработанном масле своими руками поможет водяной контур. Для этого убираем из чертежа вентилятор обдува и сопло отдачи горячего воздуха, никаких отверстий на их месте не будет. Вместо этого привариваем к цилиндру с камерой сгорания змеевик, играющий роль теплообменника. Его можно сделать из трубы подходящего диаметры. Концы трубы выводятся наружу – к ним подключается контур отопления.

Таким образом, мы сделали отличную печь на отработанном масле с водяным контуром. Осталось поработать над увеличением эффективности. Для этого мы можем обернуть дымоходную трубу дополнительным теплообменником и соединить его с основным. Теперь оборачиваем наш водогрейный отопительный котёл в теплоизоляцию, после чего облачаем его в дополнительный корпус – это поможет снизить тепловые потери.

Необходимые инструменты и материалы

Такое устройство можно сделать любой формы. Можно изготовить его из металлического листа, но если его нет, то взять можно старый газовый баллон или металлическую трубу большого диаметра с толстыми стенками. Самую простую модель можно выполнить из основной трубы диаметром 0,5 м и двух дополнительных, диаметром по 30 см. Также потребуются две металлические пластины с толщиной минимум 2 мм.

Кроме этого, потребуются такие инструменты и материалы:

  • металлические листы толщиной от 2 мм;
  • труба для дымохода;
  • 3 арматуры;
  • насос;
  • компрессор;
  • расширительный бачок;
  • сварка;
  • асбестовое полотно;
  • болгарка;
  • герметик;
  • переходники из термостойкой стали.

2 Принцип работы

В процессе горения бензина масло нагревается, закипает и начинает испаряться. Во время нехватки воздуха масляные пары слабо горят, поэтому их необходимо обогащать кислородом. Для этого используется перфорированная труба. При этом непосредственно в трубе и в верхней части печной конструкции происходит активное сгорание масляно-воздушного состава.

Температура камере, которая находится внизу, не превышает 400 °C, в то время как верхняя прогревается до 1000 °C. При ручной заливке горючего в нижней камере делают отверстие для топлива и розжига. При автоматической подаче в нее заводят патрубок, который соединяется с баком, находящимся снаружи. Также в этой камере необходимо выполнить отверстие с заслонкой, при помощи которой можно отрегулировать подачу кислорода, температуру и тягу.

Во время естественной циркуляции длину водяного контура проводят чуть больше, чтобы не допустить значительного перегрева. Принудительная циркуляция при помощи насосного оборудования дает возможность сделать меньше размер емкости для воды. Специалисты рекомендуют оборудовать отопительную систему манометром и термометром, чтобы была возможность контролировать параметры теплоносителя в контуре.

Принцип работы и преимущества самодельных котлов

Чтобы отапливать помещение или целое здание, используя тепловую энергию сжигания старых масел, котлы данного типа работают по принципу, отдаленно напоминающему пиролиз. Топливо, находящееся на дне камеры, сначала разогревается до тех пор, пока не появятся горючие испарения. Они поднимаются вверх, смешиваются с воздухом и сгорают, выделяя тепло. Оно передается непосредственно водяной рубашке агрегата через стенки камеры. Для понимания процесса ниже показана схема котла на отработанном масле.

Устройство котла

1 – верхняя крышка; 2 – шкаф управления; 3 – блок питания; 4 – вентилятор; 5 – насос; 6 — топливный бак; 7 – отработка масел; 8 – отстойник; 9 – кран для опорожнения; 10 – маслопровод; 11 – дверца для розжига и обслуживания; 12, 16 – соответственно, подающий и обратный трубопроводы, к ним присоединяется отопительная система; 13 – труба подачи воздуха в зону горения; 14 – водяная рубашка; 15 – жаровые трубы; 17 — камера сгорания; 18 – конденсатосборник; 19 – заслонка – регулятор тяги; 20 — дымоходная труба.

Чтобы понять, стоит ли заниматься этим делом, или лучше просто купить заводской готовый котел, надо проанализировать, какими преимуществами обладают самодельные агрегаты. Они довольно существенны:

  1. Низкая стоимость. Даже если вы поручите работу опытным мастерам, оплатите ее и купите все материалы, то самодельный котел на отработке обойдется вам вдвое дешевле, чем заводской.
  2. Сжигать можно любые виды отработанных масел, а в случае надобности и дизельное топливо.
  3. Всегда есть возможность усовершенствования конструкции или ее дополнения средствами автоматизации.
  4. Поскольку использование отработанного масла в качестве топлива предполагает небольшое количество золы после сгорания, то и обслуживание источника тепла не займет много времени.
  5. Качественно собранный агрегат с набором автоматики при работе не требует постоянного к себе внимания и частого посещения топочной, нужно лишь вовремя заливать топливо в бак.

 

Из недостатков можно выделить некоторую инертность, она заключается в том, что после прекращения подачи воздуха в зону горения процесс останавливается не сразу, для этого требуется некоторое время, в течение которого теплоноситель продолжает прогреваться. Далее, после затухания пламени котлы на отработке потребуется разжигать вручную, если не предусмотреть для этого специального устройства.

Самодельные котлы для отопления на отработке усовершенствованной конструкции наделены функцией «холостого хода», когда воздуха в камеру подается совсем немного. Это сделано с целью поддержания небольшого пламени, когда интенсивный нагрев теплоносителя не требуется. После его остывания подача воздуха возобновляется и теплогенератор выходит на рабочий режим.

Когда вы задумали сделать отопление отработкой, надо понимать, что в топочной не будет такой чистоты, как при использовании газа или электричества. Это неизбежный атрибут пользования отработанным топливом, как и присутствие специфического запаха. Кроме того, придется организовать фильтрацию масла от металлической стружки и прочих твердых включений, чтобы они не засоряли топливный тракт.

Подключение и эксплуатация

Самодельные и заводские котлы отопления на отработке могут использоваться только в закрытой системе теплоснабжения. Дополнительно учитываются меры безопасности – емкость с топливом и оборудование не должны находиться в одном помещении. Место установки котла не может иметь горючих материалов – пол и стены обрабатываются защитными составами. Монтаж рекомендуется делать на ж/б плиту или стяжку.

Общая схема подключения не отличается от стандартной. При выполнении работ должны быть соблюдены такие условия:

• Входной и выходной патрубок изготавливается из металла. Их минимальная протяженность – от 1,5 м.
• Установка групп безопасности. На обратной трубе — клапан, предотвращающий изменение направления движения жидкости и циркуляционный насос. На подающей магистрали – воздухоотводчик и спускной клапан.
• Для создания хорошей тяги монтируется дымоход длиной не менее 4 м.

Пробный запуск осуществляется при 30% от максимальной мощности оборудования. Потом этот показатель постепенно увеличивается до предельного уровня. Контролируется отсутствие протечек в системе и перегрев котла. Для этого необходимо установить манометры и термометры.

В видеоматериал можно ознакомиться с примером самодельного оборудования:

Продукция промышленного производства

Хотя по готовым чертежам котел на отработке своими руками сделать совсем не сложно, все же такие изделия выпускают и промышленные предприятия.

Подобное оборудование рекомендуется использовать для отопления таких помещений:

  • загоны для животных;
  • складские помещения и гаражи;
  • производственные цеха и технологические линии;
  • зимние сады и оранжереи;
  • городские и частные бани;
  • загородные домики.

Примечательно, что оборудование отопительного котла водяным контуром позволит использовать его более эффективно и обогревать большую площадь.

Среди наиболее известных марок котлов на отработке от промышленных производителей можно назвать несколько:

  1. Котел Kroll SKE 100 F, производство Германия. Универсальный агрегат, способный работать на любом виде отработки, в том числе, растительном масле, а также на дизельном топливе.
  2. Модель Kroll W401-L, производство Германия. Для этого прибора также подходит любой вид отходов. При этом не нужен дополнительный монтаж горелки.
  3. Финский котел DanVex B-30 и В-220 с одноступенчатой горелкой. Перерабатывает дизельное топливо, любой вид отработки и даже традиционное топливо для печей.
  4. Модель Тепламос НТ-320 и НТ-370, производства России, способны работать на любом жидком горючем, в том числе, керосине и дизтопливе.

В любом случае, такой котел можно собрать самостоятельно, и даже подключить к нему водяной контур.

Обвязка. Дублирование печи на отработке электрическим агрегатом

Перед подключением котла следует продумать не только способ монтажа и точки размещения дополнительных устройств и запорно-регулировочной арматуры, но и способ вывода дымовой трубы наружу. Если она будет проходить через потолок, построенный с использованием легковоспламеняющихся материалов, то в нём устанавливают металлический пенал вдвое большего диаметра. Свободное пространство между трубами заполняют асбестом или другим негорючим материалом с хорошими теплоизоляционными свойствами.

Простейшим способом обвязки котла является интеграция в гравитационную систему отопления. Несмотря на простоту, его надёжность очень высока, поскольку в этом случае отпадает потребность в циркуляционном насосе и устройствах автоматики. Тем не менее использование дополнительного оборудования позволяет ускорить доставку теплоносителя к потребителям и выровнять температуру во всех точках системы, что даёт экономию топлива и повышает комфорт. В этих целях на обратной магистрали перед самым входом в котёл устанавливают центробежный насос и расширительный бак мембранного типа. Он необходим для того, чтобы система не разгерметизировалась при повышении температуры и давления. К верхнему патрубку подсоединяют напорную магистраль, а для регулировки температуры потребителей перед каждым радиатором устанавливают термостатическую головку или другое регулирующее устройство (трёхходовой клапан, вентиль для уменьшения сечения подающей трубы и т. д.). Для удаления воздушных пробок в верхней точки системы монтируют воздухоотводчик.

Схема обвязки котла, работающего на отработанном масле

Обвязка агрегата, работающего на отработке, требует учитывать инерционность этого вида оборудования. Другими словами, изменение температуры теплоносителя происходит постепенно, поэтому агрегат обязательно оснащают предохранительным клапаном. Он позволит сбросить давление при его повышении до критического уровня. Неплохим способом обезопасить и выровнять температуру является последовательное подключение водонагревателя косвенного нагрева. Он послужит тем самым буфером, который возьмёт на себя лишнее тепло в случае избыточного роста температуры.

Когда хотят подстраховаться на случай нехватки отработанного масла, рядом с самодельным котлом устанавливается электрический. Подключить дополнительный агрегат можно двумя способами — последовательно или в параллель. Достоинство первого способа заключается в том, что нагретый с помощью пламенной чаши теплоноситель будет поступать в электрический котёл, который можно настроить на определённую температуру срабатывания. При уменьшении пламени горелки он будет включаться и повышать температуру воды до нужного значения. Недостатком подобного способа является увеличение длины магистрали, а также полная неработоспособность системы в случае демонтажа одного из котлов для ремонта.

Параллельное включение подразумевает независимую работу двух отопительных агрегатов и характеризуется отсутствием указанных недостатков. К сожалению, и этот способ не лишён минусов, один из которых — необходимость монтажа гидрострелки и точного согласования режима работы и подачи обратной магистрали. К тому же фитингов, труб и арматуры при параллельном включении пойдёт намного больше, что непременно приведёт к увеличению стоимости и усложнению монтажа.

Требования к пожарной безопасности

Печь на отработке раскаляется и становится пожароопасной, поэтому нужно соблюдать требования к её установке и эксплуатации:

  1. Поверхность пола должна быть несгораемой. Допускаются бетонные, из керамической плитки, металлические поверхности. Деревянный пол возле печи закрывают металлом.
  2. Если стенка, возле которой стоит печь, из дерева или другого не огнестойкого материала, то её надо закрыть асбестовым листом.
  3. Нельзя допускать сквозняков в помещении, где установлена печь. Пламя из перфорированной трубы может перекинуться на окружающие предметы.
  4. Запрещено складирование вблизи печи любых легковоспламеняемых материалов.
  5. Запасы отработки хранят в другом помещении.
  6. В процессе работы печи туда нельзя доливать топливо.
  7. В помещении нужно держать в удобном месте порошковый либо солевой огнетушители.

Печь на отработке — это экономичный и удобный обогревательный агрегат, который при правильной эксплуатации и монтаже водяного контура значительно улучшит микроклимат в помещении и будет незаменимым источником тепла в гараже или мастерской.

Как именно испаряется масло

Существует 2 основных способа сжигания горючего и испарения масла:

  1. Поджигание жидкого вещества. При этом выделяется пар. Для его догорания используется специальная камера.
  2. Обливание раскалившейся поверхности. Применяется раскалившаяся «добела» чаша, изготовленная из металла. На ее поверхность и капает отработка. Когда топливо контактирует с раскалившимся металлом, происходит его испарение. «Сотрудничество» воздуха и пара именуется «диффузией». Когда воздух поступает в бак, пар, вспыхнув, загорается. Результатом этого является образование тепла.

Расход горючего достаточно экономичен. В час задействуется от ½ до 1 литра.

Европейские котлы, несмотря на великолепный КПД, не позволяют сделать возможным такой принцип работы. Это актуально только в случае с котлами отечественного производителя.

Разогрев котла

Проще всего пропитать бензином фитиль, поджечь его и бросить в бак. Когда чаша хорошо прогреется, можно начинать подавать масло.

Важно, чтобы масло подавалось равномерно. Рекомендовано использовать капельный подход

Для обеспечения нужного уровня фильтрации отработки следует использовать автомобильный фильтр. Он надевается на трубку, один из концов которой должен быть опущен в емкость с отработкой.

Фильтр следует заменять не реже, чем 1 раз/30 суток. Если горючее нельзя назвать чистым, то делать это рекомендуется 1 раз/15 суток.

Количество масла, капающего на чашу, должно быть оптимальным. Самое главное – обеспечить ему равномерное прогорание. Чадить оно не должно.

Если владелец котла принял решение относительно замены горючего, частоту капель нужно регулировать каждый раз.

Также следует обеспечить установке максимальную защиту. Нельзя допускать закипания масла – это может привести к непредсказуемым последствиям. То же самое касается перелива горючего.

Если уровень горючего в резервуаре будет выше, нежели в самой печке, может возникнуть возгорание. Справиться с ним можно только при помощи огнетушителя.

Нельзя заливать масло в котел тогда, когда агрегат работает – это может быть очень опасно. Лучше всего монтировать дополнительную емкость. В нее можно будет помещать основной запас горючего.

Отопление на отработанном масле для частного дома

Отработанное масло для обогрева изначально применяли вместе с соляркой. Такой способ доказал свою эффективность и экономичность. Тогда решили удешевить средство еще больше и убрали солярку из состава. Отработанное масло по своим характеристикам напоминает дизельное топливо, но стоит на порядок дешевле.

Фото 1. Так выглядит отработанное масло, которое используется для отопления. Жидкость тёмно-коричневого цвета.

Особенности использования

Отработку в качестве топлива используют в специальном котле или в печи. Только это гарантирует полное сгорание продукта без образования чадного дома. Переоборудование системы отопления или установка нового контура окупается в первый год использования средства.

Виды топлива. Сколько получают тепла при сжигании одного литра?

Сжигание одного литра такого топлива дает 10—11 кВт тепла в 60 минут. Продукт, подвергшийся предварительной обработке, обладает большей мощностью. Его сжигание дает на 25% больше тепла.

Разновидности отработанных масел:

  • моторные масла и смазочные средства, используемые в различных видах транспорта;
  • индустриальные продукты.

Плюсы и минусы

Плюсы топлива:

  • Экономическая выгода. Деньги на топливе экономят потребители, но наибольшую выгоду получают предприятия. Реализация отработки избавляет от затрат на хранении, транспортировки и утилизации средства.
  • Сохранение энергоресурсов. Отказ от использования для отопления газа и электроэнергии препятствует истощению источников.
  • Защита окружающей среды. Из-за высокой стоимости утилизации, владельцы предприятий и транспортных средств избавлялись от масла, сливая его в водоемы или в грунт. Это негативно сказывалась на состоянии окружающей среды. С началом применения отработки в качестве топлива такие манипуляции прекратились.

Минусы топлива:

  • представляет опасность для здоровья, если продукт сгорает не полностью;
  • большие габариты дымохода — 5 м в длину;
  • сложность поджига;
  • плазменная чаша и дымоход быстро засоряются;
  • работа котла приводит к сжиганию кислорода и выпариванию влаги из воздуха.

Как отрабатывают масло?

Отработку получают при сжигании любого вида масла, но для отопления помещения обычно используют средства нефтепереработки из двигателей внутреннего сгорания.

Также из индустриальных механизмов, компрессоров и энергетического оборудования.

Что не относится к подобному топливу?

Перечень продуктов, не относящихся к отработке:

  • переработанные масла растительного и животного происхождения, которые используются для бытовых нужд;
  • твердые отходы с отработкой;
  • растворители;
  • продукты, которые не подлежат такой же переработке, как отработка;
  • нефтетопливо природного происхождения из разлива;
  • другие неиспользованные нефтепродукты.

Технология изготовления печи на отработанном масле

Ниже представлены чертежи наиболее распространенной печи на отработке. Она выполнена из остатков трубы Ø352 мм, листовой стали 4 мм и 6 мм, также понадобятся обрезки толстостенной трубы Ø100 мм и уголка для ножек.

Ее габариты позволят обогреть помещение со стандартной высотой потолков площадью до 80 м2, при большей площади следует увеличить размеры печи и диаметр трубы дымохода.

Необходимый инструмент:

  • сварочный аппарат;
  • болгарка с отрезным кругом;
  • шлифовальный круг для зачистки швов;
  • дрель или сверлильный станок, сверла;
  • рулетка.

Также необходимы растворитель и кремнийорганическая термостойкая краска — она обычно продается в баллончиках и используется для окраски сильно нагреваемых поверхностей печей.

Последовательность изготовления своими руками:

  1. Подготавливают заготовки по чертежам. Все детали вырезают из указанного на чертеже материала и зачищают места среза для устранения заусенцев.
  2. Соединяют методом сварки детали нижнего бака: корпус из трубы Ø344 мм h=115 мм, дно из листового металла 4 мм, а также ножки из уголка произвольного размера. Вместо уголка можно использовать обрезки дюймовой трубы.
  3. В отрезке трубы Ø100 мм h=360 мм с помощью сверла выполняют перфорацию по эскизу — 48 отверстий диаметром 9 мм.
  4. Соединяют сваркой детали крышки нижнего бака: заготовку из трубы Ø352 мм h=60 мм, крышку из листовой стали 4 мм с двумя отверстиями и перфорированную трубу.
  5. Заслонку для отверстия подачи воздуха на крышке нижнего бака крепят на заклепку.
  6. Соединяют сваркой детали верхней камеры: заготовку из трубы Ø352 мм h=100 мм и дно из листовой стали 4 мм с отверстием для перфорированной трубы.
  7. К крышке верхней камеры приваривают дымовую трубу Ø100 мм h=130 мм, с внутренней стороны крышки — перегородку из листовой стали 4 мм с размерами 70х330 мм. Перегородка предназначена для отсекания пламени и увеличения эффективности нагрева верхней камеры. Располагать ее следует ближе к дымовому отверстию.
  8. Сваривают верхнюю камеру и крышку с дымовой трубой.
  9. Приваривают верхнюю камеру к верху перфорированной трубы, для увеличения жесткости конструкции можно сделать стяжки из прутка между крышкой нижнего бака и верхней камерой.
  10. Верхнюю часть печи надевают на нижний бак внатяг.
  11. Печь для продления срока эксплуатации покрывают кремнийорганической краской, предварительно зачистив сварные швы от окалины, а металл от ржавчины с помощью растворителя.
  12. Подсоединяют печку к дымоходу. Его высота должна быть не менее 4 метров для улучшения тяги. Поскольку дымоход придется часто очищать от сажи, нужно сделать его максимально прямым, без изгибов.

Аналогичную печь можно сделать из листового металла, в этом случае ее камеры будут квадратной формы. Подробная технология приведена на видео.

Изготовление печи на отработке: видео

Как подключить к печи на отработке водяной контур

Водяной контур подключают к котлу, установленному на верхнюю камеру. Его можно приварить прямо на поверхность печи, но более безопасно сделать отдельный бак: в случае прогорания дна бака вода попадет в камеру сгорания, что может вызвать выплеск горящего масла и резкое воспламенение.

Бак может быть произвольной формы и высоты, главное условие — плотное прилегание к верхней камере и дымовой трубе для более эффективного нагрева. В стенки бака врезают два штуцера: в верхней части для нагретой воды, в нижней — для остывшей обратки.

На выходе из бака устанавливают термометр и манометр. На обратной трубе в непосредственной близости от котла ставят циркуляционный насос и расширительный бак.

Печь на отработанном масле с водяным контуром

Печь на отработке своими руками

Практические решения самодельщиков

Печи на отработанном масле с водяным контуром можно изготовить самостоятельно, своими руками. И таких примеров удачной разработки конструкции немало. Этому свидетельство подробные видео отчеты наших умельцев, с которыми вы можете ознакомиться ниже.

Вид печи на отработанном масле

Водный подогрев на отработке сегодня уже не редкость. Подобные модели котлов на отработанном масле сегодня производятся уже не только кустарно, «народными умельцами», но и даже кое-где поставлены более или менее на поток. Хотя на этот предмет еще имеется немало вопросов.

Печь с водяным контуром, работающая на отработанном масле, не может не привлекать внимания изначальной свой задумкой. Она интересна потребителю хотя бы уже тем, что подразумевает сравнительно высокую автономность при отоплении помещения.

Как всегда, для тех, кто не готов в данный момент читать большую информативную статью на тему о том, как сделать на отработке печку с водяным контуром, предлагаю обратиться к небольшому, но очень интересному видео, которое расскажет, что представляет собой сама конструкция печи на отработанном масле и почему она способна эффективно работать.

А когда в голове информация немного уляжется, можно будет и статью почитать.

Печи на отработке многие умельцы сегодня делают с отопительным водяным контуром своими руками

Котел может быть установлен в любом помещении, где необходимо водяное отопление и есть потребность в горячем водоснабжении. При наличии «условно бесплатной» отработки это становится особенно целесообразным — в автосервисах, гаражах и прочих тому подобных помещениях.

Отопление подобными печами стало уже своего рода стандартом для крупных автосервисных помещений, имеющих ремонтные зоны и помещения для работы с клиентами. Если сравнивать варианты обогрева помещений при помощи воздухонагревателей на отработанном масле и воздушным отоплением, то если последнее вполне комфортно для работы в ремонтной зоне, то оно представляет некий дискомфорт для работающих в офисных помещениях, шоу-румах, на ресепшене. В этих случаях вариант с водяным отоплением котлом на отработанном масле предпочтительнее воздушного.
Печи с контуром на отработанном масле также нередко устанавливают наряду с уже имеющимся работающим котельным оборудованием — они могут использоваться в сильные морозы либо в качестве резервного отопления. Водогрейные печи на отработке нередки стали нынче  и в домах и коттеджах, где с успехом эксплуатируются в системе полностью автономного отопления.

Одноконтурные водогрейные котлы (когда нагретый теплоноситель используется только для обогрева помещения) применяются также для снабжения технической горячей водой, например, для промышленных или санитарно-бытовых целей или в тепличных хозяйствах.

Что касается индивидуальных домов, более целесообразной считается установка двухконтурного водогрейного оборудования в коттеджах и частных домах для системы отопления всего дома и получения воды для санитарно-бытовых целей.  Если дом оборудован таким котлом, то обычно отдельно бойлер уже не подключают за ненадобностью. Теплообменник встраивается в тело котла, и нагревание происходит  за счет котловой воды.

Смотрим достаточно подробное видео изготовителя устройства отопления на отработке с водяным контуром.

Конструкция печи, казалось бы, проста: в нижнюю емкость заливается несколько литров отработки. Сверху наливается небольшое количество горючего — керосина или соляры. Отработанное масло разогревается, и верхний слой начинает кипеть. Потом уже  пары отработки горят сами. Процесс сам собой поддерживается. Из емкости пламя направляется кверху по перфорированной трубе. Там к ним дополнительно подмешивается воздух, и таким образом происходит вторичное сгорание газов.

Этакая сравнительно небольшая печь, приспособленная для эффективного обогрева помещения до 100 кв. м. При изготовлении трубопровода использовалось 54 м стальной трубы диаметром 43 мм. 11 батарей (радиаторов) мощностью по 2,5 кВт. В верхней части данной конструкции оборудована тщательно продуманная так называемая «группа безопасности», включающая спускник печи, термометр для контроля за температурой. Выходит на максимальный режим печь с нуля примерно за полтора часа.  А дальше, если конструкция ее грамотно выполнена, она может работать несколько часов, поддерживая помещение в теплом состоянии.

Мощность печи 0.4-1.5л/час в зависимости от того, насколько открыта заслонка. Потребности у данной рабочей модели — около 125 куб. см масла на 1 кВт полезной мощности.

Сделать простую печь на отработке масле своими руками из баллона

Масляная отработка из двигателя и других устройств является очень популярным топливом для обогрева гаражей и даже домов. Использование вторсырья с пользой всегда приятно. А в случае, когда этот вопрос касается энергоресурсов для обогрева это еще и выгодно. Роль «первой скрипки» в этой ситуации выполняет печь на отработке своими руками. Другие названия этого устройства – тепловая пушка, теплогенератор и калорифер.

В качестве топлива можно использовать любое горючее масло. Дизельное, машинное, трансмиссионное, растительное, кондитерское. Абсолютно любое. Печь работающая на отработанном масле с водяным контуром также делается из вторсырья: куски металла, старый кислородный или газовый баллон или обрезки труб разного диаметра. Задача данной статьи рассказать о том, как устроены такие печи, и как сделать подобный агрегат самостоятельно.

Преимущества печей на отработанном масле

Среди автомобилистов печь на отработанном масле своими руками достаточно популярна. Она хорошо обогревает небольшие помещения с небольшими требованиями к эстетике и чистоте. Данный агрегат отлично подойдет для гаража, мастерской, небольшого дачного домика и прочих подобных строений.

Самодельные печи на отработке обладают следующими положительными сторонами:

  • низкая себестоимость и простота конструкции;
  • низкие требования к качеству горючих материалов;
  • хорошие показатели теплоотдачи;
  • периодические растопки в зимнее время никоим образом не сказываются на самом агрегате;
  • компактность и мобильность;
  • нет необходимости в сложной установке.

Для надежной и бесперебойной работы такой печи для гаража, нужен только хороший дымоход.

К минусам этого устройства можно отнести низкий КПД и неприятный запах паров масел, который возникает во время некоторых режимов работы. Стоит упомянуть и о появлении пятен на полу или одежде, которые появляются во время непосредственного контакта с отработкой. Впрочем, сделать печь на отработке с наддувом более эффективной вполне по силам любому мастеру-самоучке, как это сделать мы расскажем далее.

Стандартная конструкция печки сделана таким образом, чтобы греть воздух. Для того чтобы обеспечивать теплом жилище, печь в таком исполнении используется редко: сжигается кислород от раскаленных металлических стенок, сушится воздух. Но для обогрева технических или производственных помещений данная конструкция подходит идеально из-за ее способности быстро поднять температуру в помещении. Такие печи часто можно встретить в гаражах, автомойках, теплицах, складах и прочих производственно-технических помещениях.

Конструкция и принцип действия масляной печи

Конструкция выглядит как два бачка, верхний и нижний, соединенные перфорированной трубой. Они смещены относительно поперечной оси друг друга. Многие считают, что бачки в идеале должны быть цилиндрической формы, но на практике выяснилось, что прямоугольные абсолютно им не уступают. Для того что конструкция была установлена на пол, в ее устройстве предусмотрены ножки. Устройство печи изображено на схеме ниже:

Принципом работы аппарата является пиролизное сжигание тяжелого топлива. Многие знают, что машинное масло воспламеняется при достаточно высоких температурах, и для сжигания в домашних условиях потребуется обратить его в пары. Чтобы создать данный эффект потребуется заполнить отработкой нижний бак через отверстие где-то наполовину, после чего разжигать. Но для этого понадобится легкое топливо вроде растворителя или бензина.

Во время горения бензина отработка нагревается и начинает испаряться, в результате чего пары воспламеняются и печь начинает «работать». Нижний бак является первичной камерой сгорания, там топливо частично сгорает благодаря подаче через отверстие воздуха. Для регулировки интенсивности процесса служит специальная заслонка, при помощи которой частично перекрывается поток воздуха. Максимальный расход топлива 2 л/ч, в режиме поддержки температуры – 0,5 л/ч.

Печка на отработке своими руками оборудуется вертикальным газоходом, на котором есть большое количество отверстий для прохода вторичного воздуха. Продукты горения, которые попадают в перфорированную трубу вперемешку с парами отработки хорошо в ней и внутри верхнего бачка дожигаются. После этого дымовые газы выходят из печи через патрубок дымохода, огибая перегородку. Их температура довольно высокая, и для того чтобы уберечь большую часть тепла вместе с газами, рекомендуется провести следующие действия:

  • дымоход проложить вдоль стены через все помещение, сделав уклон в сторону печи, это проверенный метод, стенки трубопровода обладают хорошей теплоотдачей;
  • смонтировать водяной контур, экономайзер, сразу за патрубком, подключив к нему небольшой бак, аккумулятор, и пару радиаторов отопления.

С водяным контуром масляная печь может работать только в постоянном режиме. Если же предполагается ею пользоваться лишь периодически, то в качестве теплоносителя рекомендуется использовать антифриз. Таким образом, можно повысить КПД с 40% как у буржуйки, до вполне серьезных 50-55%.

Какие материалы и инструменты нужны?

Любой мастер обладающий навыками работы со сварочным аппаратом, может легко и быстро сделать печь своими руками. Для начала нужно сделать заготовку материалов сверяясь с чертежами печи на отработанном масле.

Действуя по такой подробной инструкции, как сделать печь, остается только собрать заготовленные детали. Для выполнения работ понадобится стандартный набор инструментов и приспособлений:

  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • дрель с набором сверл;
  • комплект слесарного инструмента;
  • измерительные приспособления.

После того как сборка окончена, обязательно нужно проверить герметичность обеих емкостей и качество сварочных швов, так как со временем отработка способна просочится сквозь мельчайшие поры и дефекты. Самостоятельно выполнить эту операцию достаточно легко, есть много методов. Можно намылить стыки, а внутрь баков подать сжатый воздух, либо промазать швы керосином и визуально определить дефекты.

Для обогрева помещения средней площади, мощность масляной печи требуется увеличивать, конструкции описанной выше будет недостаточно. Используя подобный метод, мощность невозможно наращивать бесконечно, но все-таки варианты существуют. К примеру, печь оборудованная двумя камерами дожигания выдвижной топкой и отдельным топливным баком, что показана ниже:

Как сделать печь для сжигания отработки из трубы?

Если корпус уже готов изготовление печи упрощается. Принцип работы этого устройства основывается на испарении в плазменной чаше. Она способна выдать до 15 кВт тепла (дает обогрев площади около 150 м2). Увеличить теплоотдачу, внеся какие-либо изменения конструкции (увеличения подачи воздуха или объема печи) невозможно, можно нарушить тепловой режим, получив большее количество чада, взамен большего количества тепла, а это небезопасно.

При наличии навыков работы со сваркой, можно самостоятельно сделать из трубы печь работающую на отработанном масле. Инструкция, как сделать печку на отработанном масле:

Изготавливаем корпус:

  1. Понадобится толстостенная труба диаметром 210 мм, толщиной стенок 10 мм и высотой 780 мм.
  2. Из 5 мм листовой стали вырезается дно диаметром 219 мм и привариваем его с одной стороны.
  3. К дну приваривают ножки (для их изготовления могут подойти болты).
  4. От дна на расстоянии около 70 мм делается смотровое окошко. Оно будет служить для отслеживания горения и разогревать чашу на «старте». Размеры делаются исходя из личных предпочтений удобства. Дверца делается из вырезанного куска трубы, приварив прежде тонкий буртик. Закрываться все же должно герметично, для этого по периметру дверцы прокладывается асбестовый шнур. Так же можно воспользоваться печным литьем, в этом случае размеры окошка должны вырезаться под него, крепится оно будет на болтах прямо к корпусу, наличие асбестового шнура обязательно и в данном случае.
  5. Трубу для отвода дыма приваривают с противоположной стороны, отступив от верха 7-10 см. Ее делают трубы диаметром 108 мм и толщиной стенок 4 мм.

Делаем крышку:

  1. Из 5 мм листа металла вырезается круг 228 мм в диаметре.
  2. Из полосы шириной 40 мм и толщиной 3 мм по краю приваривается бортик.
  3. В центре крышки делается отверстие диаметром 89 мм, сбоку делается еще одно отверстие диаметром 18 мм, оно будет служить еще одним смотровым окошком. Для него
    делается крышка, которая одновременно будет служить предохранительным клапаном.
  4. Для подачи топлива и воздуха делается труба.
  5. Для этого понадобится труба диаметром 89 мм, с толщиной стенок 3 мм и высотой 760 мм.
  6. По окружности высверливаются 9 отверстий диаметром 5мм, на расстоянии 50 мм от края.
  7. Еще два ряда отверстий диаметром 4,2 мм делается на 50 мм выше этих отверстий, по 8 отверстий ряд.
  8. Отступив еще 50 мм делается 4 ряд отверстий по 3 мм в диаметре, количеством 9 штук.
  9. При помощи болгарки нарезаются прорези толщиной 1,6 мм и высотой 30 мм, они должны располагаться с этой же стороны. По окружности их должно быть 9 штук.
  10. С другого конца трубы вырезается отверстие диаметром 10 мм, на расстоянии 5-7 мм от края.
  11. В полученное отверстие вставляется труба подачи топлива, диаметром 10 мм и толщиной стенок 1 мм. Она должна заканчиваться на одном уровне с трубой подачи воздуха. От расположения емкости с топливом зависят длинна и угол изгиба.
  12. Готовая труба подачи воздуха и топлива приваривается к крышке. Ее выставляют таким образом, чтобы она не доставала до дна корпуса 120 мм.

Далее делаем чашу для топлива:

  1. Отрезается кусок длиной 30 мм от трубы диаметром 133 мм и толщиной стенок 4мм.
  2. Круг диаметром 219 мм вырезается из стального листа 2 мм.
  3. Приваривается к куску трубы, это и будет чаша для подачи топлива.
  4. Сборка.
  5. Чаша монтируется внутрь корпуса на расстоянии 70 мм от дна. Таким образом будет возможность наблюдать и разжигать ее из нижнего смотрового люка.
  6. Устанавливаем крышку с устройством подачи топлива/воздуха.
  7. Монтируется дымоход на дымовой патрубок. Им служит труба диаметром 114 мм, толщиной стенок 4 мм и высотой не менее 4-х метров. Часть остающаяся в помещении можно не изолировать, а та часть которая будет выходить на улицу лучше утеплить. Дымоход должен иметь строго вертикальное положение, любые наклонные участки исключаются.
  8. Испытания можно проводить после того как установлен масло-бак. Для этого в чашу ставится немного бумаги, которая заливается горючим и поджигается. Как только бумага почти окончательно прогорела, отрывается подача масла.

Данный чертеж печи работающей на отработке неспроста дан с таким подробным указанием материалов. Именно такие детали и нужно использовать. Результатом работы такой печи с расходом топлива 1 – 1,5 л/ч, можно обогреть помещение площадью 150 м2.

Особенности масляной печи с наддувом

Обогреть частный дом площадью 100 м2 поможет печь, работающая на отработке, в конструкцию которой встроена принудительное нагнетание воздуха в зону горения. Данные преимущества очевидны:

  • повышенная мощность;
  • высокий КПД сжигания топлива;
  • увеличить КПД использования тепла можно с помощью автоматизации устройства;
  • экономичность.

Сделать такую печку на отработке несколько сложнее, кроме этого данная конструкция напрямую зависит от стабильности электроснабжения. В районах, где нередки случаи отключения электричества, понадобятся особые меры для обеспечения бесперебойного электроснабжения при помощи генераторов.

Самодельная печь с наддувом, работающая на отработке, это закрытый цилиндрический сосуд, внутри которого располагается знакомая нам камера дожигания, которая выглядит как труба с отверстиями. В нижней части конструкции располагается дверца открывающая доступ к топке и розжигу. К верхней части цилиндра приварен дымоходный патрубок, а при помощи обычной врезки сквозь боковую стенку или верхнюю крышку, принудительная подача воздуха в виде трубы с отверстиями.

На дне сосуда располагается топливо (отработка), которое подается автоматически во мере потребления. Методы подачи могут быть самыми разнообразными: при помощи поплавкового механизма или из емкости с помощью погружного механизма, все зависит от личных предпочтений. На рисунке изображена схема печи с нагнетанием воздуха, водяной рубашкой и топливоподачей при помощи поплавкового клапана.

При помощи небольшого количества растворителя или бензина отработка разжигается на дне емкости, после включается нагнетатель вентилятор. Как только топливо прогреется, оно начинает выделять пары, которые сжигаются с избытком кислорода. Как результат образуется мощный факел пламени, который распространяется по всем направлениям как видно на фотографии.

Совет. Эта конструкция отличается одной особенностью: из-за сильного пламени очень сильно раскаляется дно сосуда. В случае необходимости обогрева одного помещения, Снаружи напротив данной зоны устанавливают обдувающий вентилятор. В случае, когда требуется отапливать целый дом, печь снабжается водяной рубашкой.

Продукты горения, выходящие из емкости печи могут достигать довольно высокой температуры, порядка 400 0С. Как и в предыдущей конструкции, для того чтобы уменьшить теплопотери, дымоход необходимо снабдить теплообменником подключенным к системе отопления через накопительный бак. Это поможет увеличить эффективность печи до 80 – 85%.

Как изготовить простую печку на отработке с наддувом?

Для того чтобы изготовить печь на отработке с наддувом, потребуется старый пропановый баллон. В нем вырезаются отверстия для дымохода и дверцы, а также понадобится врезать трубу для подачи воздуха, ее диаметр не играет большой роли, но для нас идеальным будет 50 мм.

Отверстия в трубе делаются диаметром 9 мм по тому же принципу что и в обычной печке. Также потребуется сделать крышку с уплотнением из асбестового шнура. Для этого нужно будет отрезать верх баллона, для удобства к крышке можно будет приварить ручки.

Для того чтобы самодельная печь работающая на отработке могла функционировать в разных режимах и могла регулироваться ее укомплектовывают нужной автоматикой. Для этого потребуется приобрести контроллер с датчиками температуры, который связывают по схеме с вентилятором. В этом случае появляется возможность управлять температурой нагрева снижая или увеличивая производительность нагнетателя.

Довольно часто подобная конструкция делается без принудительной подачи воздуха. Вся работа напрямую зависит от тяги в дымоходе, а регулирование осуществляется при помощи заслонки вручную. Теперь, как сделать печь на отработке своими руками, имея чертежи, вы знаете. А как это работает в реальных условиях можно увидеть на видео:

Как заменить печатную плату в печи

Вы продолжаете нажимать кнопку со стрелкой «вверх» на настенном термостате, чтобы вызвать тепло, но ваша печь работает упрямо и не подчиняется. Возможно, печь запускается, но затем неожиданно останавливается, или вы замечаете, что двигатель вентилятора печи работает все время. Все три проблемы могут быть результатом неисправности печатной платы печи.

Что делает печатная плата печи

Схема печи или плата управления регулируют подачу питания ко всем компонентам печи.Когда термостат дома требует тепла, печь выполняет синхронизированную последовательность зажигания, которая инициируется, когда печатная плата подает 120 В переменного тока на двигатель вентилятора индуктора тяги печи. Двигатель вентилятора индуктора втягивает воздух в узел горелки, и, когда двигатель вентилятора достигает своей максимальной скорости, замыкается вакуумный переключатель, который гарантирует, что газ не попадет в печь, если токсичные пары не будут должным образом выпущены. Как только вакуумный переключатель замыкается, 24 вольта проходят через переключатель и один или несколько концевых выключателей, позволяя печатной плате продолжать последовательность горения.

В зависимости от модели печи, на следующем этапе последовательности от печатной платы подается переменный ток 120 В на воспламенитель со светящейся полосой или большее напряжение на запальное устройство. Воспламенитель в виде светящейся полосы начнет нагреваться и буквально начнет светиться оранжевым, в то время как воспламенитель искры начнет пульсировать, создавая искру. В этот момент печатная плата подаст 24 вольта на газовый клапан, открывая его и позволяя газу течь через воспламенитель, где газ воспламеняется в пламя.

После успешного запуска процесса сгорания печатная плата подаст 120 В переменного тока на двигатель вентилятора циркуляционного нагнетателя. Нагнетательный вентилятор будет втягивать воздух через возвратное отверстие, пропускать его мимо теплообменника и пропускать нагретый воздух через вентиляционные отверстия дома, чтобы вам и вашей семье было комфортно.

Что вызывает выход из строя печатной платы печи?

Как и все электронные компоненты, печатная плата может просто сгореть после многих лет использования.Особенно это касается транзисторов на плате. Тепло, выделяемое печью, также может вызвать расширение паяных соединений на плате, что может привести к разрыву соединения. Если конденсационная трубка треснет, вода может капать в шкаф печи и на печатную плату, вызывая короткое замыкание. Поскольку в большинстве домов печь используется только в более холодные осенние или зимние месяцы, реле на плате могут застрять в открытом или закрытом положении из-за бездействия печи в теплую погоду.

Если кажется, что двигатель циркуляционного нагнетателя печи работает все время, вполне вероятно, что релейный переключатель на печатной плате, который управляет двигателем нагнетателя, застрял в замкнутом положении. Если это произойдет, вам обязательно нужно будет заменить печатную плату на новую. Однако другие проблемы с печью, такие как отказ печи от нагрева или запуск печи, а затем неожиданная остановка, с большей вероятностью будут вызваны неисправным воспламенителем, датчиком пламени или реле вакуума. Перед заменой печатной платы рекомендуется убедиться, что все эти компоненты, а также газовый клапан, выключатели выхода пламени, а также двигатели индуктора тяги и вентилятора циркуляционного нагнетателя работают должным образом.

Где находится печатная плата печи и как ее заменить?

Если вы определили, что печатная плата является причиной неисправности вашей печи, заменить ее относительно легко. Печатная плата обычно находится в камере нагнетателя печи рядом с нижней частью устройства.Здесь устанавливается двигатель вентилятора циркуляционного нагнетателя. Хотя процедура доступа к плате и ее замены на новую будет различаться в зависимости от модели, вот несколько общих шагов, которым вы можете следовать:

  • Прежде чем снимать какие-либо панели доступа, обязательно отключите электропитание печи во избежание поражения электрическим током.
  • В некоторых печах можно просто снять нижнюю панель, чтобы получить доступ к камере нагнетателя. Вы можете просто повернуть фиксирующие ручки, чтобы освободить панель, но вам может потребоваться полностью вывинтить крепежные винты, крепящие панель.Другие модели печей потребуют от вас полностью снять верхнюю панель, прежде чем вы сможете удалить нижнюю панель.
  • Печатная плата может быть прикреплена к монтажным штифтам на монтажной пластине или закреплена одним или несколькими винтами. Часто можно использовать плоскогубцы, чтобы освободить плату от монтажных штифтов. Имейте в виду, что вам может потребоваться отсоединить монтажную пластину, чтобы полностью освободить печатную плату.
  • Мы рекомендуем перенести провода со старой платы прямо на новую, чтобы убедиться, что вы подключаете их к соответствующим клеммам.Имейте в виду, что вам может потребоваться снять некоторые крышки клемм с новой платы, прежде чем вы сможете подключать определенные проводные соединители.
  • Имейте в виду, что провода термостата могут быть прикреплены к старой печатной плате винтами. Выкрутите винты, чтобы освободить провода, а затем используйте винты, чтобы прикрепить провода термостата к новой плате.
  • Когда все провода подключены, защелкните плату на монтажных штифтах или закрепите винтом или винтами. При необходимости переставьте и закрепите монтажную пластину.
  • При необходимости замените съемные панели и закрепите их винтами или фиксирующими ручками.
  • Восстановить питание печи.
  • Вызовите более высокую температуру на термостате вашего дома и посмотрите, нормально ли работает печь.

Найдите подходящие детали печи в Ремонтной клинике

Если вам нужно заменить печатную плату, воспламенитель, датчик пламени, вакуумный выключатель или двигатель вентилятора в вашей печи, ваш первый шаг — определить конкретную деталь, которая соответствует вашей модели печи.Ремонтная клиника упрощает этот шаг. Все, что вам нужно сделать, это ввести полный номер модели вашей печи в строку поиска веб-сайта Repair Clinic, чтобы увидеть полный список совместимых деталей. Затем вы можете сузить список результатов, используя фильтры категории детали и названия детали. Например, выберите «Печатная плата и таймер», используя фильтр категории деталей, а затем «Плата управления» из фильтра названия детали, чтобы найти точную печатную плату, которая работает с вашей печью. В ремонтной клинике есть запасные части для печей для всех ведущих производителей систем отопления и охлаждения, включая Bryant, Lennox, Goodman, Rheem, York, Coleman, Ruud, Heil и Payne, но вы всегда хотите быть уверены, что покупаете правильный компонент для ваш конкретный блок.

Ремонт печей своими руками — и когда покупать HVAC Pro

Простой ремонт печи своими руками поможет наладить работу нагревателя и сэкономит на обращении в сервисный центр. Но для некоторых ремонтных работ требуется профессионал, потому что есть опасности, которых следует избегать при работе с этим сложным и важным компонентом комфорта и безопасности вашего дома.

Домашние обогреватели довольно надежны, особенно при правильном уходе, но иногда они все же нуждаются в ремонте. Давайте рассмотрим некоторые исправления печи своими руками, такие как проверка термостата, сброс автоматического выключателя и очистка или замена воздушных фильтров.

Затем мы обсудим, когда пора звонить специалисту по обогревателям, и почему этот звонок действительно может сэкономить вам немного денег — и защитить вас от некоторых потенциально катастрофических обстоятельств, связанных с неправильным выполнением работ по самодельной печи.

Начнем с некоторых общих проблем, с которыми может столкнуться домовладелец.

Печь не включается

Очевидно, что это большая проблема, и если сейчас холодный сезон, не нужно много времени, чтобы понять, что это проблема. Но прежде чем начинать поиск в Интернете таких вещей, как двигатель вентилятора печи, воспламенитель и теплообменник, начните с простого устранения неполадок.

  • Проверьте термостат: Убедитесь, что термостат установлен на «нагрев», а не на «охлаждение», и что установленная температура на несколько градусов выше комнатной. Если ваш термостат работает от батареек, убедитесь, что батареи не разряжаются и не вызывают неисправности. У большинства термостатов есть крышка, которая снимается без использования каких-либо инструментов, что позволяет чистить щеткой или выдувать скопившуюся пыль, которая может помешать работе термостата.
  • Сбросьте автоматический выключатель: Если нагреватель не включается, возможно, сработал автоматический выключатель или предохранитель.Найдите панель выключателя в своем доме и найдите цепь, которая управляет печью. Даже если она работает на природном газе, как и большинство из них, некоторые компоненты печи, в том числе воспламенитель и нагнетательный вентилятор, требуют электричества. Переведите выключатель из положения «включено» в положение «выключено», а затем обратно в положение «включено» и оставьте его там. Это сбрасывает прерыватель и может решить вашу проблему. В некоторых случаях может потребоваться замена предохранителя.

Печь не производит достаточно тепла

Если обогреватель включается, но не производит тепла, достаточного для достижения заданной температуры, может быть несколько причин.И еще раз, простой поиск и устранение неисправностей печи своими руками может решить проблему.

Замена фильтра печи

Грязные фильтры печи — частая причина проблем с нагревателем, поскольку пыль и грязь ограничивают поток воздуха. Этот мусор может вызвать скопление сажи в теплообменнике и снизить эффективность. Если воздушный фильтр печи забьется пылью и грязью, теплообменник перегреется и отключится до того, как ваш дом нагреется до желаемой температуры. Агентство по охране окружающей среды США сообщает, что регулярная чистка или замена фильтров улучшает качество воздуха в помещении.

  • Когда заменять воздушный фильтр печи: Общее правило заключается в том, что фильтры следует заменять каждые 90 дней, но количество их использования в каждом доме разное, а фильтры различаются по толщине и качеству, поэтому некоторые из них могут служить более 90 дней, в то время как другие теряют свою эффективность до трех месяцев. Проверьте свой печной фильтр, который обычно легко доступен, и дайте ему старомодную проверку зрения. Поднесите его к свету, чтобы увидеть, сколько на нем пыли и грязи, и сравните его с неиспользованным.Если он весь в пыли и грязи, замените его. Грязные фильтры усложняют работу обогревателя и приводят к увеличению затрат на электроэнергию.

Проверьте вентиляционные отверстия в каждой комнате

Если в комнате остаётся холодно, в то время как другие нагреваются, проверьте приточный воздухозаборник (это отверстие, по которому кондиционированный воздух поступает в комнату). Возможно, что-то блокирует отверстия и ограничивает поток воздуха. Также важно помнить, что все вентиляционные отверстия в доме должны оставаться открытыми даже в комнате, которую вы не используете, потому что закрытие вентиляционных отверстий может повысить давление в системе воздуховодов и вызвать большую утечку воздуха.

Печь шумная во время работы

Современные обогреватели не производят — или не должны — издавать много шума во время работы. В тихом доме вы можете услышать какой-то звук при запуске, но если это гудящий звук, это может означать, что есть проблема с задержкой зажигания, которая может повредить теплообменник. Специалист по HVAC может оценить проблему и устранить ее.

Пока печь продолжает нагреваться, звук должен быть очень слабым. Такие шумы, как свист, дребезжание, стук и скрежет, могут быть признаками серьезной проблемы, которая может привести к поломке системы.Это выходит за рамки безопасного ремонта печи своими руками и требует наличия лицензированного профессионала.

Опасности ремонта печи своими руками

Хотя домовладельцы, стремящиеся к самостоятельной работе, могут почувствовать себя воодушевленными, они могут оказаться в опасности. В отличие от тех случаев, когда некоторые проекты DIY не работают, неудачный ремонт печи своими руками может повредить дорогое оборудование и поставить под угрозу безопасность вашей семьи.

Опасность возгорания

Независимо от того, есть ли у вас газовый или электрический обогреватель, в его основе есть нагревательный элемент.А для того, чтобы согреть весь ваш дом, в нем должны быть очень высокие температуры. Перекрещенные провода в электронагревателе могут вызвать перегрев системы. Короткое замыкание в газовой печи увеличивает риск искры взрыва в случае утечки газа. Если у вас есть газовая печь и в доме чувствуется запах газа, немедленно выйдите на улицу и обратитесь в газовую компанию.

Риск пожара или взрыва при любом ремонте печи своими руками должен быть достаточным, чтобы убедить любого обратиться к специалисту по HVAC, если он не совсем уверен в том, что он делает.

Отравление оксидом углерода

Окись углерода — это бесцветный газ без запаха, поэтому его невозможно обнаружить без детектора окиси углерода. Это также смертельно опасно, и Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что каждый год непреднамеренное отравление угарным газом приводит к гибели более 400 американцев и более 20 000 человек, нуждающихся в обращении в отделение неотложной помощи.

Окись углерода является побочным продуктом сжигания топлива для выделения тепла, а трещины в теплообменнике — даже очень маленькие — могут привести к утечке окиси углерода в дом.Благонамеренный, но неподготовленный человек, работающий с обогревателем, может не заметить никаких проблем. Специалист по HVAC может их обнаружить и подготовить детали печи для ремонта.

Ремонт своими руками может привести к аннулированию гарантии

Печи

могут иметь срок службы 20 лет, и они часто включают значительные гарантии производителя, а также гарантии, предоставляемые установщиком. Эти гарантии могут быть аннулированы при самостоятельном ремонте, потому что большинство производителей систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха требуют, чтобы все ремонтные работы выполнял лицензированный профессионал.

Другие моменты, которые следует учитывать при ремонте печи

Лучший способ поддерживать печь в рабочем состоянии с максимальной эффективностью и безопасностью — это правильное техническое обслуживание. Домовладельцы могут сделать это сами:

  • Замена фильтра: В некоторых домах замена фильтра требуется чаще, чем в других, в зависимости от условий эксплуатации и количества пыли в доме. Но с чистым фильтром печь всегда работает эффективнее.
  • Проверка детектора угарного газа: Единственный способ обнаружить окись углерода — использовать детектор CO.Проверяйте батареи два раза в год и регулярно нажимайте кнопку «тест» или «сброс», чтобы убедиться, что они работают должным образом.
  • Очистка вокруг печи: Область вокруг вашей печи, вероятно, не является «жилой зоной» вашего дома, но ее все же следует содержать в чистоте. Обычный пылесос с насадкой-щеткой можно использовать для (осторожной) очистки внешней части устройства, а также каналов и труб, ведущих к нему. Не используйте пространство вокруг обогревателя для хранения вещей, чтобы пространство оставалось незагроможденным, и соберите пыль с пола вокруг него.

Когда звонить лицензированному специалисту по HVAC

Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу работы печи или сомнения относительно того, в чем может заключаться проблема или как с ней справиться, обратитесь к специалисту. Сертифицированные специалисты HVAC имеют диагностические инструменты, о которых большинство домовладельцев совершенно не знают.

В дополнение к оценке проблем, лицензированный специалист по ОВКВ может обеспечить плановое техническое обслуживание и обслуживание печи, такое как проверка камеры сгорания на наличие трещин, проверка на угарный газ, удаление грязи и коррозии с нагревателя, смазка и регулировка нагнетателя и герметизация соединений между обогреватель и воздуховоды.

Специалист по ОВКВ также может квалифицированно выявить любые потенциальные проблемы с нагревателем, и во многих случаях менее дорогостоящие проблемы «износа и разрыва» могут быть решены до того, как они приведут к серьезной и более дорогостоящей поломке системы. Если необходима замена печи, профессионал может посоветовать стоимость печи и предоставить квалифицированную установку печи.

Заключение

В самые холодные месяцы года печь, дующая холодным воздухом или вообще не работающая с воздухом, может сделать жизнь невыносимой.Простой ремонт печи своими руками может сэкономить вам немного денег, но всегда помните, что есть пределы обслуживания и ремонта, которые может безопасно выполнить человек, не имеющий соответствующей подготовки и оборудования.

За печью лучше всего ухаживают, когда домовладелец совмещает техническое обслуживание своей печи, такое как замена фильтров и чистка наружной поверхности обогревателя, с опытом специалиста по ОВК. Лицензированный специалист также может посоветовать, какие воздушные фильтры печи использовать, и проинструктирует домовладельца о других способах ухода за обогревателем.

Простой ремонт и техническое обслуживание печи своими руками в сочетании с опытом проверенного профессионала в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха максимизируют эффективность и срок службы вашей печи.

11 вещей, которые стоит попробовать, когда ваша печь не работает

Зимой нет ничего хуже холодного дома, особенно если это связано с неисправностью печи. Итак, что делать, если вы чувствуете озноб, а температура не так высока, как установлен термостат? Прежде чем позвонить профессионалу, вот 11 вещей, которые нужно попробовать, когда ваша печь не работает.

1. Заменить фильтр

Если ваша печь работает, но отключается до того, как дом нагреется до заданной температуры, возможно, у вас грязный фильтр. Фильтр — это барьер, который не позволяет грязному воздуху, аллергенам, пыли и частицам пыльцы попасть в ваш дом. Вот почему так важно регулярно менять фильтр. Как только она забьется всем, от чего она вас защищает, воздух не сможет проходить через нее, и это может сделать вашу печь более грязной и не работать должным образом.Держите фильтр в чистоте или регулярно меняйте его, чтобы не допустить проблем с печью.

2. Проверьте блок предохранителей / автоматический выключатель / переключатели

Это может показаться очевидным, но часто можно упустить из виду, что в печь действительно подается энергия. Технические специалисты сообщают о посещении нескольких домов, где единственное, что требовалось от сломанной печи, — это ее включение! То же самое касается проверки блока предохранителей или автоматического выключателя. Перевернутый выключатель или перегоревший предохранитель могут означать, что в вашу печь не поступает электричество, а значит, нет тепла для вас.

Итак, если вы не слышите никаких звуков, таких как запуск печи или работа двигателя вентилятора, для начала проверьте предохранитель или автоматический выключатель. Иногда это так же просто, как простой сброс. Если проблема не в этом, проверьте, не выключил ли кто-нибудь случайно (или играющие дети) печь выключателем печи, который обычно находится сбоку от устройства.

3. Осмотрите термостат

Это еще один очевидный вопрос, но убедитесь, что ваш термостат установлен на «нагрев» — это еще один большой красный флаг, на который можно не обращать внимания.Если он установлен на «охлаждение» или «выкл», в вашем доме не будет тепла. Если он на «обогрев», но установлен на более низкую температуру, чем воздух в комнате, он не включится. Попробуйте подняться на несколько градусов выше и посмотрите, поможет ли это включить передачу. Если это программируемый термостат, убедитесь, что он настроен на правильное время. И помните, во многих термостатах используются батарейки. Если вы не знаете, когда в последний раз меняли батарею, возможно, вам понадобится новая.

Это хороший план технического обслуживания — заменять батареи термостата каждые несколько месяцев, особенно в начале отопительного сезона.Это просто, недорого и позволяет избежать неудобного отключения.

4. Убедитесь, что газ включен / контрольная лампа горит

Если вы когда-либо закрывали газовый клапан, убедитесь, что он снова включен, прежде чем использовать свою печь, иначе в газовую печь не будет поступать топливо — а оно вам понадобится для работы. Старые модели печей имеют контрольную лампу, которую также необходимо зажечь. Этим моделям обычно больше 20 лет.

5. Прозрачные решетки и вентиляционные отверстия

Вы слышите, как идет воздух, но не чувствуете тепла в некоторых комнатах вашего дома? Это может означать, что в комнате заблокирован воздушный регистр, решетка или вентиляционное отверстие.Убедитесь, что шкафы открыты и мебель не закрывает вентиляционные отверстия. Все, что помещено перед регистром, может ограничить поток воздуха и привести к перегреву вашей печи, работать больше, чем нужно, или просто не хватить мощности, чтобы добраться до нужного места.

6. ​​Проверьте, не заблокированы ли воздуховоды (поток воздуха)

Если вы проверили свои решетки и регистры, но несколько комнат вашего дома все еще не обогреваются, это может означать, что вы заблокировали воздуховоды или даже негерметичный воздуховод, через который теплый воздух выходит до того, как он достигнет вашего дома. комната.Очистите воздуховоды и убедитесь, что они чистые и герметичные. Любые препятствия, такие как скопившаяся грязь, пыль или даже грызуны, могут помешать правильному попаданию тепла в ваши комнаты.

7. Убедитесь, что впускные и выпускные отверстия не заблокированы

Другая проблема с воздушным потоком связана с блокировкой наружного выпуска и впуска. Иногда в выхлопную трубу могут попасть листья, мусор или даже птицы. Вы можете очистить это самостоятельно, если вам удобно, или нанять профессионала, который сделает это за вас.

8. Ищите коррозию и грязь в печи

Если вам удобно, выключите питание и снимите передние панели печи. Ищите ненужные вещи — ржавые детали, коррозию, паутину, остатки насекомых и т. Д. Пух и грязь также могут вызывать проблемы. Сжатый воздух или вакуум могут помочь очистить вещи, но наймите профессионала, чтобы он заменил все корродированные компоненты.

9. Очистить дренажные линии

Как высокоэффективные печи, так и котлы имеют дренажные линии для отвода конденсата дымовых газов.Если сливная линия забита грязью, отложениями или плесенью, печь / котел перестанет работать. Если вы подозреваете, что проблема в этом, промойте дренажные линии.

10. Перезагрузите печь.

Большинство современных печей с электронным розжигом имеют режим блокировки при сбое последовательности розжига. Через некоторое время они обычно сбрасываются сами по себе, но вместо того, чтобы ждать, попробуйте выключить печь, подождать минуту, а затем снова включить. Блокировки могут быть вызваны отключениями или отключениями электричества или низким давлением газа.Если у вас было какое-либо из этих условий, возможно, вам потребуется сбросить настройки. В противном случае, если локауты продолжаются, вам, вероятно, придется вызвать специалиста.

11. Позвоните на обслуживание

И последнее, но не менее важное: вызовите сервисную службу, если ваша печь перестала работать должным образом. Что касается всего в жизни, как только вы начинаете чувствовать себя неловко, делая что-то самостоятельно, наймите профессионала, который сделает это за вас! Если нанять специалиста по HVAC, который знает свое дело, вы сможете быть уверены в том, что с первого раза выполняете свою работу правильно.

Печь не работает. 4 вещи, которые вы можете проверить, прежде чем обращаться в ремонтную компанию.

Холодно, и ваша печь перестала работать. Но прежде чем позвонить профессионалу, вы хотите убедиться, что это нелегко, и вы можете исправить это самостоятельно, верно?

Тогда вы попали в нужное место. Вот несколько вещей, которые вы можете проверить, прежде чем звонить в компанию по ремонту печи.

Убедитесь, что ваш термостат включен.

Звучит глупо, но такое случается. (Очень легко случайно ударить термостат.) Подойдите к своему термостату и убедитесь, что термостат:

  • Включен и функционирует (в противном случае может потребоваться замена аккумулятора)
  • Установить на «нагрев»
  • Установить на «авто»
  • Установить как минимум на 3 градуса выше комнатной температуры

Замените воздушный фильтр

Загрязненный воздушный фильтр может ограничить поток воздуха в вашу печь, что приведет к ее перегреву и отключению. Если кажется, что ваша печь включается на короткое время, а затем выключается перед тем, как обогреть дом, причиной может быть воздушный фильтр.

Проверьте фильтр и замените его, если он выглядит грязным.

Проверьте автоматический выключатель.

Если воздух не выходит из вентиляционных отверстий, возможно, ваша печь вообще не получает электропитание. Подойдите к главной электрической панели и найдите цепь с надписью «печь» или «нагреватель».

Попробуйте полностью перевернуть его, а затем снова включить. Если у вас панель с предохранителем, убедитесь, что предохранитель все еще исправен.

Примечание : Если ваша печь продолжает переключать автоматический выключатель или перегорать предохранители, прекратите ее использование и попросите профессионала осмотреть ее.Вероятно, существует более серьезная проблема, и вы можете усугубить ее, запустив ее.

Ищите выключатель питания рядом с вашей печью.

Некоторые печи подключаются к розетке, в которой есть выключатель для отключения питания. Этот выключатель очень похож на обычный выключатель света, поэтому его иногда можно непреднамеренно щелкнуть (возможно, отложив несколько рождественских украшений?)

Найдите выключатель рядом с печью и попробуйте включить его, чтобы увидеть, решит ли это вашу проблему. .

Теперь позвоните специалисту

Все еще нужна помощь? Пришло время обратиться в профессиональную компанию по ремонту печей.

Ragsdale обслуживает Даллас, штат Джорджия, и прилегающий район метро Атланты. Чтобы запланировать ремонт, свяжитесь с нами онлайн, чтобы сэкономить 10% на ремонте, или позвоните нам.

Связано : Почему моя газовая печь течет вода?

Печь не включается? Простое устранение неисправностей за 7 шагов

Печь не включается? Простое устранение неисправностей за 7 шагов

Вы приходите с работы, а у вас дома мерзнет: печь вышла из строя .В большинстве случаев печь не включается из-за того, что термостат или сама печь потеряли мощность. Однако есть и другие проблемы, из-за которых печь не запускается, и которые, если вы знаете, что искать, можете исправить самостоятельно. Попробуйте выполнить следующие шаги по устранению неполадок , прежде чем вызывать специалиста по HVAC. Вы можете сэкономить на обращении в службу поддержки.

Шаг 1. Проверьте термостат

Первое, что вы захотите сделать, когда выясните, почему ваша печь не работает, — это проверить термостат .Убедитесь, что термостат установлен на «нагрев», и посмотрите на температуру. Возможно, кто-то (случайно) изменил настройки.

Если у вас есть цифровой или программируемый термостат, у вас может быть другая проблема — питание. Если ваш термостат не включается, вам нужно будет проверить его питание. Замените батарейки, если термостат работает от батарей. Батареи в этих устройствах обычно требуют замены каждые пару лет. Если замена батарей не помогает, подойдите к автоматическому выключателю или блоку предохранителей и посмотрите, не сработала ли цепь термостата.

«Переключатель печи», любезно предоставлено Джен Дарфи. Лицензия CC.

Шаг 2: проверьте, есть ли у вашей печи мощность

Если с вашим термостатом все в порядке, возможно, вашей печи не хватает мощности. Вы можете использовать термостат, чтобы проверить это. На термостате установите значение «вкл» вместо «авто». Если вентилятор печи включается, в печи есть питание. В противном случае ему не хватает мощности.

На этом этапе проверьте блок предохранителей / автоматический выключатель . Если предохранитель перегорел, замените его.Если автоматический выключатель сработал, полностью выключите его, а затем снова включите (должен быть слышен щелчок). Печь должна снова включиться в течение пяти минут (многие термостаты имеют временную задержку), но если этого не происходит, посетите саму печь.

Проблемы с питанием печи

У печи найти выключатель питания печи . Выключатель будет выглядеть как выключатель света. Иногда люди случайно выключают эти переключатели. Если переключатель включен, а в печи по-прежнему не хватает мощности, проверьте основные и вторичные электрические панели печи .

Если цепь в этих панелях сработала, снова включите цепь. Печь должна запуститься в течение пяти минут. Если печь запустится — отлично. Если нет, переходите к следующему шагу.

В качестве примечания, вы захотите исследовать источник отключенной цепи. Если печь не подключена к выделенной цепи, другое устройство могло вызвать скачок напряжения, который отключил прерыватель печи. Спросите себя: было ли у вас задействовано слишком много приборов / устройств в цепи? Отключилось ли электричество во всем здании? Или прибор ведет себя странно или плохо работает? Неисправные приборы могут вызвать скачки напряжения через вашу электрическую систему.Эти приборы нуждаются в ремонте или замене.

Важно определить, что сработало: сработавшие автоматические выключатели и перегоревшие предохранители означают, что ваша электрическая система столкнулась с скачком напряжения. Скачки напряжения повреждают электронику и бытовую технику и, в худшем случае, могут нанести ущерб в тысячи долларов. Если вы найдете источник скачков напряжения, устраните его.

Однако, если ваш автоматический выключатель срабатывает или блок предохранителей снова перегорает, и вы не можете найти источник скачка напряжения, вызовите квалифицированного электрика для решения проблемы.

Шаг 3: Проверьте фильтр печи

Многие люди пренебрегают заменой печных фильтров. Если с тех пор, как вы его заменили, прошло некоторое время, пыль и другие частицы могут забивать фильтр и не пропускать воздух. Если это ваша проблема, замените фильтр печи .

Большинство одноразовых гофрированных печных фильтров необходимо менять каждые 90 дней в соответствии с инструкциями производителя. Однако вы должны проверять фильтры каждые 30 дней, чтобы убедиться, что они не накапливаются слишком сильно.Замена фильтров печи особенно важна во время сезонных изменений, когда печь или система кондиционирования включаются впервые.

Другой способ определить, не включается ли ваша печь из-за воздушного фильтра, — это прислушаться к свистящим звукам. Если печь не может пропускать воздух через фильтр, она будет всасывать его куда угодно, включая небольшие щели.

Шаг 4: Посмотрите на поддон для конденсата

Высокоэффективные печи забирают из воздуха достаточно тепла, необходимое для конденсации воды.Эта вода стекает в кастрюлю. Если печь работает исправно, вода будет стекать из поддона, или насос втянет ее в резервуар.

Если в поддоне есть слив, проверьте, не блокирует ли слив засор. . Если это произойдет, подумайте о добавлении в лоток таблеток для сбора конденсата. Эти таблетки предотвратят засорение стока.

Если насос опорожняет поддон для конденсата, проверяет, не застрял ли насос в «верхнем» положении. . Очистите насос, если он есть, не забудьте после этого вымыть руки (конденсат из печи содержит кислоту).Если очистка помпы не помогает, возможно, вам придется заменить ее.

Когда вы сможете устранить проблему с водой, печь должна снова заработать в течение минуты. Если вы не можете это исправить, переходите к следующему шагу.

Шаг 5: Проверьте вентиляционные отверстия

Это может показаться очевидным, но убедитесь, что ваши внутренние вентиляционные отверстия открыты. . Закрытые форточки не позволят воздуху циркулировать в вашем доме. Кроме того, проверяет, не заблокировало ли что-то ваши наружные вентиляционные отверстия .Если птица или мышь заблокировали трубу или дымоход из ПВХ и дым из печи не выходит наружу, печь может перестать работать.

«Газ» любезно предоставлен Дэниелом Р. Блюмом. Лицензирование CC.

Шаг 6: Очистите пилот

Если у вас старая печь с запальной лампой, возможно, пламя погасло. Чтобы снова включить печь, повторно зажгите контрольную лампу . Однако, если он не будет гореть, выключите печь и подачу газа и попробуйте следующее.

1) Возьмите тонкую проволоку и воткните ее в отверстия, где горит пилотное пламя, чтобы выбить мусор. 2) Включите выключатель питания и газ. 3) Отрегулируйте пламя с помощью винта пилотной лампы печи (при необходимости). Когда загорится контрольная лампа, медленно поворачивайте винт, пока пламя не станет равным от 1½ до 2 дюймов.

Если на пилотном элементе скопился мусор (налет), вероятно, печь требует дополнительного обслуживания. Позвоните в лицензированную компанию HVAC, чтобы настроить агрегат, и подумайте о подписке на годовой план технического обслуживания, чтобы поддерживать максимальную эффективность вашего агрегата и сэкономить деньги на дополнительном ремонте.

Шаг 7: Проверьте газ

Если ваша пилотная лампа не загорится после очистки печи, проверьте подачу газа или пропана. в качестве последнего шага, чтобы выяснить, почему ваша печь не запускается. Убедитесь, что газовая линия включена. Если это так, и вы не получаете газ, вам нужно будет вызвать сантехника, чтобы решить эту проблему. С другой стороны, если у вас есть собственный запас газа или пропана, убедитесь, что в резервуаре для хранения еще есть топливо.

Если вы не можете понять, почему ваша печь не включается после выполнения этих шагов, пора связаться с компанией Patriot Heating and Air Conditioning, расположенной во Франклине, штат Индиана, или другим специалистом по HVAC поблизости.Патриот обладает более чем 25-летним опытом работы в сфере HVAC и доступен круглосуточно и без выходных для срочного ремонта.

8 вещей, которые нужно делать, когда воспламенитель печи не горит

Несколько лет назад для работы большинства печей использовались стоячие запальные лампы. Постоянный пилотный фонарь — это небольшое газовое пламя, которое всегда зажигается. Перед ним часто помещается зеленая лампочка, поэтому это выглядит как зеленое мерцание снаружи печи.

Проблема со стоячими пилотными фонарями заключается в том, что они не только ненадежны, но и тратят много энергии, поскольку постоянно сжигают газ.По этой причине электронные системы зажигания начали заменять стоячие контрольные лампы. Хотя по большей части они считаются хорошей заменой, проблема возникает при выходе из строя электронной системы зажигания. Это означает, что газ не может попасть в горелку, и, следовательно, печь не может зажигаться.

Давайте устроим сцену. Вы заметили, что на улице становится немного прохладно, поэтому включите режим обогрева дома по таймеру. Однако, когда вы пытаетесь включить обогрев, вы замечаете, что воспламенитель печи не зажигается.Вероятно, ваша первая мысль — как можно скорее вызвать электрика. Но прежде чем вы это сделаете, спросите себя, действительно ли вы хотите платить по крупному счету, когда потенциально проблема заключается в том, что вы можете решить самостоятельно?

Если ответ отрицательный, то вам будет приятно узнать, что вы можете многое попробовать сами, прежде чем вызывать эксперта. Конечно, если вы все же решите попытаться устранить проблему самостоятельно, первое, что вам нужно знать, это то, что печи могут быть опасными.Поэтому важно действовать осторожно и внимательно относиться к тому, чего вы касаетесь и что делаете. Если вы не уверены в том, что что-то делает, не трогайте это.

Чтобы упростить процесс выяснения того, что не так с воспламенителем вашей печи и как решить эту проблему, попробуйте следующие восемь вещей.

1. Проверьте, нет ли проблем с автоматическими выключателями

Первое, что нужно проверить, — это автоматические выключатели на всей территории вашего дома. Пройдитесь по дому и проверьте другие электронные выходы, такие как вилка, питающая холодильник и микроволновую печь.Если все они работают нормально, значит, вы знаете, что это проблема вашей печи, поскольку проблема связана с электрикой всей собственности.

Следующим шагом является проверка панели автоматического выключателя вашей печи, чтобы увидеть, включены ли переключатели. Если переключатели находятся в выключенном положении, возможно, они просто сработали. Верните их в положение «включено» и посмотрите, загорится ли печь. Однако, если переключатели снова срабатывают, это означает, что происходит что-то более сложное, поэтому было бы неплохо вызвать электрика.

2. Проверьте сливной поддон

Важно понимать, что когда дело доходит до того, что воспламенитель вашей печи не загорается, это может быть не сам воспламенитель. Это потому, что есть некоторые вещи, из-за которых печь перестает работать по соображениям безопасности, а это означает, что она не сможет воспламениться.

Один из примеров этого — когда сливной поддон вашей печи не сливается должным образом. Вы можете этого не осознавать, но печи создают конденсат, который стекает в поддон.Затем вода сливается с помощью поплавкового выключателя и насоса. Однако иногда по той или иной причине они перестают работать, а это означает, что в дренажном поддоне вашей печи есть стоячая вода. Из-за этого печь не будет работать, чтобы предотвратить риск переполнения. Это означает, что воспламенитель не будет работать.

Хорошая новость заключается в том, что проблема может быть решена, помпу, возможно, просто нужно очистить. Однако, если это не поможет, возможно, вам придется полностью заменить помпу. Для этого лучше вызвать эксперта.

3. Обратите внимание на воздушный фильтр

Как упоминалось выше, иногда причина невозможности зажигания воспламенителя печи связана с проблемой безопасности, например, с засорением воздушного фильтра. Воздушные фильтры следует регулярно менять, чтобы предотвратить подобные проблемы. Однако многие владельцы печей этого не делают.

Из соображений безопасности, если воздушный фильтр печи засорился, печь больше не воспламенится. Итак, если ваша печь не загорается, рекомендуется проверить воздушный фильтр.Если он выглядит забитым, вероятно, это причина проблемы. Замените воздушный фильтр и посмотрите, заработает ли ваш воспламенитель снова. Если нет, то проблема не в этом.

4. Проверьте подачу газа

Может быть, причина проблемы в газе? Чтобы это выяснить, рекомендуется проверить подачу газа в ваш дом, чтобы убедиться, что он работает. Если у вас есть газовая плита или духовка, проверьте, работают ли они. Если это не так, значит, проблема с подачей газа в ваш дом, из-за которой воспламенитель печи не загорается.

Однако, если с газоснабжением в вашем доме все в порядке, возможно, возникла проблема с подачей газа в вашу печь. Если это так, было бы неплохо вызвать эксперта, чтобы узнать, смогут ли они диагностировать причину отсутствия газа в вашей печи. Это может быть что-то простое, например, сломанный клапан, или что-то более серьезное.

5. Проверьте датчик зажигания

Датчик воспламенителя — еще одна функция безопасности, которая есть в каждой печи; он сообщает печи, когда можно безопасно зажечься.Когда датчик воспламенителя обнаруживает пламя, он сообщает печи, что можно безопасно включать подачу газа. Однако иногда датчик воспламенителя может загрязняться, и поэтому он не может почувствовать пламя. Если вы думаете, что это может быть проблемой, необходимо очистить датчик воспламенителя.

Чтобы очистить датчик зажигания, выключите электропитание печи. Удалите винт, удерживающий датчик на месте, с помощью отвертки, а затем извлеките датчик. Будьте осторожны при обращении с ним, потому что это тонкий компонент.После снятия датчика протрите металлический стержень мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы удалить жир и грязь. Затем вытрите оставшуюся пыль или грязь чистым бумажным полотенцем. После очистки замените датчик и винт, и ваша печь должна снова заработать.

6. Подумайте, есть ли в вашем доме электрический ток

Если электрический ток в вашем доме слишком высокий, это может помешать работе печи по соображениям безопасности. Скажем, например, произошел скачок напряжения, может автоматически сгореть запальник в вашей печи.В этом случае вам необходимо вызвать специалиста для измерения электрического тока в вашем доме, а также для замены сгоревшего воспламенителя.

7. Проверьте возраст воспламенителя

Знаете ли вы, что воспламенитель в вашей печи не рассчитан на срок службы самой печи? Это означает, что со временем он начнет терять функциональность, пока не перестанет функционировать должным образом. Когда это произойдет, печь больше не будет гореть.

Чтобы определить, является ли это проблемой, вам необходимо вызвать квалифицированного специалиста.Это важно, так как только эксперт может определить, является ли проблема в этом, а также определить размер заменяемого воспламенителя. Если использовать воспламенитель неправильного размера, напряжение не будет подходящим для печи, и в конечном итоге он снова выйдет из строя. Отсюда и необходимость в помощи профессионала.

8. Вызов эксперта

Если ничего не помогает, лучше всего вызвать эксперта. Если вы не можете понять, в чем проблема, важно получить профессиональное мнение о проблеме.В противном случае, если вы попытаетесь решить проблему самостоятельно, вы можете нанести еще больший ущерб. Вы также можете случайно усложнить решение проблемы и сделать ее более дорогостоящей. Итак, лучше всего нанять профессионала и решить проблему должным образом, чтобы убедиться, что вы не останетесь без тепла.

В большинстве случаев современные печи надежны и имеют очень мало проблем. Однако время от времени возникает проблема, препятствующая воспламенению воспламенителя печи. Если это произойдет, надеюсь, приведенные выше советы помогут вам без особого стресса определить, в чем проблема.Однако, если сложно понять, в чем проблема, то, вероятно, лучше всего вызвать специалиста, чтобы правильно диагностировать проблему. В противном случае вы можете получить холодный дом, отсутствие горячей воды и лопнуть водопроводные трубы, не говоря уже о большом счете за нанесенный ущерб. Итак, если приведенные выше советы не помогли вам найти источник проблемы, вызовите эксперта и получите профессиональное мнение по проблеме.

4 возможных причины, по которым ваша печь может отключить автоматический выключатель

Значит, вам просто нужно было сбросить автоматический выключатель для вашей печи.И теперь вам интересно, почему это произошло. Будет ли это продолжаться? И что вы можете сделать, чтобы это не повторилось снова?

Вот ключ: если сброс выключателя сработал, и он больше не сработал, у вас, вероятно, все в порядке. Это могло быть вызвано временным скачком напряжения или скачком напряжения из-за грозы или неисправности электросети. Просто следите за своей печью.

Однако , если ваша печь продолжает отключать автоматический выключатель, вам необходимо найти источник проблемы и устранить ее .Наиболее частые проблемы:

  • Перегруженная печь
  • Перегруженная общая цепь
  • Короткое замыкание или замыкание на землю внутри печи
  • Неисправности выключателя

Но во-первых, не перезагружайте размыкающий выключатель. Это опасно. Вот почему …

Почему не следует постоянно настраивать выключатель печи

Автоматические выключатели — это предохранительные устройства, которые помогают предотвратить возгорание в доме.

Каждый провод в вашем доме рассчитан на пропускание определенного количества электрического тока (измеряется в амперах).Если через ваши провода проходит слишком много электрического тока, они могут перегреться, расплавиться и вызвать пожар.

Автоматические выключатели предотвращают это, автоматически отключая электричество в цепях, когда через них проходит слишком много электричества.

Например, большинство печных выключателей — это выключатели на 15 ампер. Если через него проходит более 15 ампер электричества, прерыватель сработает и отключит электричество в этой цепи, чтобы предотвратить перегрев проводов.

Итак, теперь, когда вы знаете, как важно обратиться к профессионалу, если ваш выключатель печи продолжает срабатывать, мы покажем вам некоторые из наиболее распространенных причин срабатывания этих выключателей…

Причина №1: Перегрузка печи

Перегруженная печь работает тяжелее, чем должна, из-за чего она потребляет больше электрического тока, чем обычно. Если ваша печь включается, работает какое-то время, но затем быстро отключает выключатель, вероятно, проблема в этом.

Несколько проблем могут вызвать перегрузку вашей печи, в том числе:

  • Грязный воздушный фильтр — Грязный фильтр задыхает вашу печь. Чтобы втянуть воздух из вашего дома, нужно очень много работать.Представьте, что вам нужно дышать через полотенце. Вы можете это сделать, но это намного сложнее.
  • Закрытые или заблокированные вентиляционные отверстия. — Заблокированные возвратные вентиляционные отверстия (те, которые засасывают воздух в вашу печь) вызывают ту же проблему, что и грязный воздушный фильтр. Закрытые вентиляционные отверстия затрудняют поступление воздуха из печи в дом (например, через соломинку).
  • Ограниченный воздуховод —Некоторые воздуховоды в вашем доме могут быть раздавлены, изогнуты или слишком сильно изогнуты, что ограничивает поток воздуха в ваш дом и / или из него.(Видите здесь тему?)
  • Неисправная деталь — Неисправная деталь внутри вашей печи может привести к тому, что печь будет работать более интенсивно, потребляя больше электрического тока.

Как это исправить : Убедитесь, что ваш воздушный фильтр чистый, а все вентиляционные отверстия открыты и не имеют препятствий, таких как шторы или мебель. Даже вентиляционные отверстия в неиспользуемых помещениях должны быть открыты. Поищите на чердаке или в подвальном помещении, нет ли раздавленных или перекрученных воздуховодов, и исправьте их, если сможете.

Обратитесь в компанию по ремонту отопления, если вы не можете решить проблему самостоятельно или считаете, что какая-то деталь неисправна.

Причина № 2: Перегруженная общая цепь

Лучше всего, если ваша печь будет подключена к собственному контуру. Однако многие старые дома в Атланте не были построены таким образом. Ваша печь может иметь общую электрическую цепь с другими розетками или светильниками в вашем доме.

Использование печи и другого более крупного электроприбора (например, электроинструмента в гараже) в одной цепи может привести к перегрузке цепи. Два комбинированных прибора могут потреблять больше ампер, чем рассчитана на схему.

Как это исправить : Вы можете удалить другие приборы из контура печи или просто не запускать их, когда печь включена. В противном случае подумайте о переводе вашей печи на автономный контур.

Причина № 3: Короткое замыкание или замыкание на землю в вашей печи

Печь, которая запускается, но немедленно отключает выключатель, может быть вызвана коротким замыканием или замыканием на землю внутри самой печи.

Короткое замыкание в вашей печи происходит, когда оголенный горячий провод соприкасается с нейтральным проводом.

Короткое замыкание на землю. происходит, когда оголенный горячий провод касается провода заземления или какой-либо другой заземленной детали в вашей печи (например, металлической коробки).

Короткие замыкания и замыкания на землю значительно увеличивают силу электрического тока, потребляемого вашей печью, что приводит к срабатыванию выключателя. Чаще всего они вызваны неисправными деталями, неправильным ремонтом или грызуном, пережевывающим некоторые провода.

Как это исправить: Вам необходимо найти источник короткого замыкания или замыкания на землю внутри вашей печи.Если вы не знакомы с тем, как работают электроприборы и электричество, лучше доверить это специалисту по ремонту печей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.