Разделка трубы печной: Разделки дымовой трубы — Малахов В.А.

Содержание

Эта коварная разделка печной трубы Вятские Поляны

Раскаленная печная труба в бане воспламенит деревянный потолок если не предусмотреть правильную разделку.
Вечером 24 февраля в очередной раз из-за неправильной разделки дымовой трубы отопительной печи загорелось деревянное потолочное перекрытие в бане. Самостоятельно потушить огонь не удалось. Баня в п. Каракульская Пристань сгорела. Пожарным удалось защитить находящиеся поблизости строения. 

С начала года произошло пять пожаров, и в трех случаях из них в банях загорался деревянный потолок от раскаленной печной трубы. А это 60 % от общего количества.

В топке печи температура пламени составляет около 1000 градусов, внутри дымовой трубы в районе потолка бани – 600-700 градусов. А деревянные доски потолка способны обугливаться и тлеть уже при температуре около 150-200 градусов. Чем выше температура воздействия на дерево и чем продолжительней нагрев, тем выше риск, что в итоге оно начнет гореть. Чтобы снизить тепловое воздействие от раскаленной печной трубы на деревянный потолок выполняется разделка, то есть значительное утолщение стенок трубы теплоизоляционными материалами.
В соответствии с СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм — до конструкций, защищенных штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм. 

То есть в месте, где печная труба пересекает деревянный потолок, расстояние от внутренней стенки трубы до деревянного потолка должно быть не менее 380-500 мм, и это пространство должно быть заполнено негорючим теплоизоляционным материалом (кирпич, керамзит, песок, асбест и др.).

Разделки печей и дымовых труб, установленных в проемах стен и перегородок из горючих материалов, следует предусматривать по всей высоте печи или дымовой трубы в пределах помещения. При этом толщину разделки следует принимать не менее толщины указанной стены или перегородки.
Не игнорируйте данное требование, приведите свою печь и дымовую трубу в соответствие требованиям пожарной безопасности, а также никогда не оставляйте топящуюся печь без присмотра. Помните, что огонь наносит не только материальный ущерб, но и может унести человеческие жизни.

Государственный инспектор Вятскополянского района и города Вятские Поляны по пожарному надзору М.А.Журавлев

отделка вокруг дымохода, герметизация, разделка печной трубы


Содержание:


Проектируя и сооружая частный дом, особо внимательно следует отнести к обустройству прохода дымохода через крышу из металлочерепицы. Правильность монтажа проходных узлов напрямую влияет на уровень герметичности и пожарной безопасности крыши.


Где расположить дымоход


Место, где будет выходить дымоход через крышу из металлочерепицы, нужно рассчитать еще на этапе разработки проекта. Через ендовы лучше его не проводить, так как места примыканий в таком случае теряют свою герметичность. Также важно учесть тот факт, что именно на ендовы приходится наибольшая снеговая нагрузка: это неминуемо будет сказываться на целостности соединительных участков дымохода и кровли.

Рекомендации по размещению и отделке


Не рекомендуется выводить трубу около мансардных окон, так как ветер будет задувать отходы горения внутрь чердака. Лучше всего установить дымоходный канал возле конька, ведь даже в снежные зимы там скапливается немного снега, и угроза протечек минимальна. Также отделка трубы дымохода на крыше может быть выполнена без особых сложностей. Высота трубы при таком ее расположении наименьшая, что значительно уменьшает степень климатических воздействия на ее поверхность. Особенно это касается холодного периода, когда внутри дымоходной трубы может скапливаться конденсат.


При реализации этого варианта размещения возникают определенные сложности: приходится или вообще отказываться от коньковой балки, или делать в ней разрыв. Как результат, серьезно страдает общий уровень прочности коньковой конструкции. Выходом из такого положения является монтаж дополнительных опорных узлов под стропилины: это не всегда хорошо, ведь во многих случаях на чердаке обустраивается мансардный этаж. В таком случае лучше выводить трубу в районе конькового прогона. Плоские крыши оснащаются дымоходами высотой 500 мм.



Если на крыше есть конек, то при организации прохода трубы через крышу из металлочерепицы высота дымохода будет зависеть от расстояния до конька:

  • Дистанция до 150 см подразумевает необходимость вывода дымохода на высоту не менее 50 см над коньком.
  • При расстоянии до конька 150-300 см трубу делают вровень с коньком.
  • Если этот параметр превышает 300 см, высоту трубы высчитывают, проведя линию под углом 10 градусов между коньковым участком и горизонтом.

Обустройство выхода дымоотводной трубы через крышу из металлочерепицы


Утепленные кровли обычно имеют не очень высокую пожарную безопасность, ведь в их составе присутствует слой гидроизоляции, теплоизоляции и пароизоляции. Наличие деревянной обрешетки также не способствует ее повышению. Согласно строительным нормам, расстояние между этими конструктивными элементами и трубой из кирпича, керамики или бетона должно быть не менее 13 см. Если керамический дымоход не имеет теплоизоляции, то дистанция увеличивается до 25 см.



Участок, где дымоход проходит через металлочерепицу и кровельный пирог, характеризуется повышенными теплопотерями и появлением конденсата в утеплителе. Во избежание подобных явлений необходимо соорудить специально для трубы собственную стропильную конструкцию. Для заполнения пустоты между дымоходом и кровлей используется минеральная базальтовая вата. При обустройстве вывода дыма в жилом здании проводится вырезание паро- и гидроизоляции в виде конверта, с подворачиваением и фиксацией краев к стропильной конструкции. При использовании прямоугольных или квадратных труб необходимо изготовить наружные фартуки: данные элементы обеспечивают хорошую герметичность мест стыковки дымохода и металлочерепицы.

Обустройство прохода для квадратной или прямоугольной трубы


Чтобы сделать места примыкания дымохода и кровли полностью герметичными, используют отделку трубы на крыше из металлочерепицы внутренними и наружными фартуками. Вначале монтируют внутренний фартук.


Установка верхних и нижних планок и боковых элементов проводится в следующем порядке:

  • Нижнюю планку необходимо приложить к стене и провести линию карандашом.
  • Таким же образом размечают остальные элементы.
  • Далее проводится замер величины всего периметра дымохода. Полученный результат используется для проделки штроб на глубину 15 мм. Для этих целей используют болгарку. Важно не допускать совпадения штробы и швов кирпичной кладки: углубления должны проходить по поверхности кирпичей.
  • Готовые штробы необходимо промыть водой от пыли и высушить.
  • Вначале планки устанавливают на нижнюю дымоходную стенку. Затем переходят на боковушки и верхнюю. Во избежание протеканий между планками делают перехлест 150 мм.
  • После укладки кромок доборных элементов в штробы их нужно залить герметиком.
  • Для фиксации на трубу используются кровельные саморезы.
  • Низ фартука оформляется «галстуком», который обеспечивает отведение воды. Обычно «галстук» направляют в ендову или на карнизный свес.
  • Края кровли оснащаются бортиком. Для этого потребуется молоток и плоскогубцы.



По завершению установки фартука и проведении крышной разделки, проводят укладка металлочерепицы вокруг дымохода. После этого устанавливают наружный фартук, который выполнят исключительно декоративную функцию. Крепление его планок проводится точно также, как и в случае с внутренним фартуком. Планочные кромки в этом случае не заводятся в штробы, а фиксируются на дымоходные стенки.

Вывод через металлочерепицу круглой трубы


Кровельные проходные узлы с круглым сечением обустраиваются при помощи кровельных проходок, что позволяет добиться хорошей герметизации печной трубы на крыше из металлочерепицы. Через кровельные проходки можно также выводить антенны, мачты, вентиляционные каналы и электрические коммуникации. Их применяют на различных кровельных материалах. Фундаментом кровельной проходки выступает стальной лист, герметично соединенный с колпаком. Специальное отверстие в колпаке позволяет вывести через металлочерепицу сэндвич-трубу, вам останется лишь узнать, как собрать дымоход своими руками..


Для изготовления проходки используют силикон или EPDM резину: оба этих материала комфортно переносят температурные колебания от -74 до +260 градусов. Перед установкой трубы проходку оснащают отверстием, диаметр которого должен уступать диаметру трубы на 20%. Процесс натягивания переходника на трубу можно облегчить при помощи мыльного раствора. После стыковки уплотнителя и кровельной поверхности он полностью повторяет фактуру кровельного материала. Участок под фланцем намазывают кровельным герметиком. В качестве крепежа используются кровельные саморезы (шаг установки – 35 мм).



В большинстве случаев вместо кирпичного дымохода рекомендуется использовать сэндвич-трубу. В ее составе имеется два вкладыша с разным диаметром, разделенных слоем теплоизоляции (обычно это – базальтовая вата). Благодаря хорошим эксплуатационным характеристикам, простоте установки и длительному сроку службы дымоход из сэндвич-трубы намного превосходит кирпичные или бетонные элементы. Такой дымоотводный канал не перегревается и не накапливает конденсат.


Самостоятельно обустраивая дымоход и разделку трубы на крыше из металлочерепицы, необходимо строго соблюдать все существующие строительные нормы и правила: их можно найти в соответствующей документации. Лучше всего проводить подобную работу во время строительства дома. Однако иногда это приходится делать на уже построенном здании.


Обычно это бывает в таких случаях:

  1. Осуществляется капитальный ремонт кровли.
  2. Заменяется стропильная конструкция.
  3. Устанавливается или заменяется система отопления дома.


Если уверенности в своих силах нет, лучше пригласить для проведения работы профессиональных кровельщиков.  


Потолочная разделка с полимерным покрытием, d-115

ДЫМОХОД ЧЕРЕЗ СТЕНУ

Дымоход считается основным элементом отопительного сооружения типа печи или камина. Дымовой канал способствует утилизации горючих газов наружу, обеспечивая эффективный процесс горения. К установке печной трубы нужно подходить со всей ответственностью, не доверять этот ответственный процесс дилетантам, поскольку последствия могут быть плачевными. Монтаж дымоотводящей системы осуществляется разными способами. В одном случае его встраивают внутрь стены, в другом – монтируют дымоход через стену.

Дымоход подсоединяется к топке при помощи выходного патрубка, проходит по всей высоте здания (порой, через два этажа) и выходит на улицу. Места прохода трубы через стены и потолочные перекрытия должны осуществляться особенным образом, поскольку соприкосновение конструкции, по которой движутся горячие (до 750 градусов по Цельсию) дымовые газы, может послужить источником пожара. В частности, особое внимание должно уделяться изоляции потолочных перекрытий.

ПОТОЛОЧНАЯ РАЗДЕЛКА

Для изоляции потолка используется потолочная разделка, которая предназначена для обеспечения безопасного прохода печной трубы через несущие конструкции стены и потолка с целью обезопасить их от возгорания.

ЭТАПЫ РАЗДЕЛКИ ПОТОЛОЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ

Проход через потолочные перекрытия и крышу осуществляется при помощи специальных приспособлений (крышная и потолочная разделка), которые изготавливаются серийно в соответствии с ГОСТ на специализированных предприятиях.

Прохождение дымохода через межпотолочное перекрытие осуществляется при помощи потолочной разделки. Причем, следует учесть все параметры дымоотвода так, чтобы в месте прохода трубы через потолок не было стыков ее с другими элементами. По стандарту стыковка модулей трубы в этих местах запрещается. Место прохода трубы через потолок подвергается дополнительной герметизации для гарантированного безопасного использования.

В соответствии с месторасположением дымохода отопительного прибора (печи или камина) намечается место его прохода через крышу, вырезается нужный по размеру проем. После того, как был вырезан проем в крыше с внутренней стороны, вырезается отверстие в кровле. Размеры проемов в крыше, кровле и потолке должны быть сделаны таким образом, чтобы дымоход мог свободно проходить через них на улицу. Место прохождения печной трубы через крышу защищается изнутри специальным подкрышным листом, а снаружи крышной разделкой и заливается герметиком. После чего наращивается верхняя часть трубы, защищается зонтом для предохранения от атмосферных осадков.

Печная труба на крыше: устройство, разделка и ремонт

Отопление загородного дома является непростым и хлопотным делом.

Одним из важных шагов, которые дадут возможность с максимальной эффективностью работать системе отопления, является правильная установка на крыше дома печной трубы.

Специалисты сходятся во мнении, что лучше всего дымоход выводить прямо через конек.

В таком случае узел примыкания к трубе кровельного покрытия устроить проще всего.

Также при таком варианте не образовываются снеговые карманы, а значит, вероятность протечек будет сведена к минимуму.

Требования, предъявляемые к печным дымоходам

Существует несколько стандартных параметров, которым должна соответствовать печная труба:

  • высота;
  • внутреннее сечение;
  • теплоотдача;
  • механическая прочность;
  • термостойкость.

Основным параметром, который оказывает влияние на силу тяги, является расстояние от крыши до края печной трубы.

Не всегда дымоход, который выходит из крыши на 2 метра — это хорошо.

В длинной трубе выходящие газы являются горячими и происходит их резкое охлаждение во время прохождения по трубе.

И на внутренних стенках дымохода появляется конденсат.

Труба должна иметь сечение, соответствующее размеру топки.

Чем большие размеры имеет топка, тем сильнее в ней горит огонь.

Соответственно, и количество дыма в ней больше.

Чтобы дым беспрепятственно выходил наружу, необходим дымоход большого сечения.

Если его размер будет недостаточным, то дым начнет проникать в помещение.

Что очень опасно!

Если же сечение трубы будет больше, чем требуется, то произойдет уменьшение силы тяги.

Ведь дым, поднимаясь по такому дымоходу остынет, еще не выйдя наружу.

Вывод через крышу

Специалисты сходятся во мнении, что лучше всего дымоход выводить прямо через конек.

В таком случае узел примыкания к трубе кровельного покрытия устроить проще всего.

Также при таком варианте не образовываются снеговые карманы, а значит, вероятность протечек будет сведена к минимуму.

Однако имеется один, но очень большой минус: там, где будет проходить дымоход, необходимо сделать разрыв балки, и установить дополнительные опоры.

Либо в конструкции стропильной системы крыши вообще не должно быть коньковой несущей балки.


Еще следует учесть при устройстве печной трубы: изделия круглого сечения выпускаются огромным количеством предприятий.

А вот комплектующих, при помощи которых можно через крышу выполнять проход круглых труб, нет.

Их просто не выпускают.

Именно по этой причине большинство дымоходов имеют квадратное и прямоугольное сечение.

Еще одно удачное место расположения труб на крыше является ее размещение на скате вблизи конька.

При таком размещении появление снеговых мешков также маловероятно.

И с технической точки зрение устроить такой выход намного проще.

Где не рекомендуется устанавливать?

Самое неудачное место для установки – это ендовы.

То есть внутренний угол, который образован стыком двух скатов.

Качественного примыкания кровли к дымоходу в таком месте достичь практически невозможно.

Да и поток воды будет на трубу создавать дополнительную нагрузку.

Технология выведения через крышу

На то, какой вид крышной разделки конкретно будет использован, оказывают влияние несколько факторов:

  • материал, из которого изготовлен дымоход;
  • тип устройства крыши и кровельного покрытия;
  • угол наклона скатов крыши;
  • расположение дымохода.

Крышная разделка предназначена для защиты крыши от перегрева и протечек.

Именно эти требования обуславливают выбор материала, из которого изготавливается разделка.

Для металлических труб крышная разделка представляет собой конус из металла, который жестко закрепляют под определенным углом на металлическом фартуке.

Если кровля дома из обычного асбоцементного шифера, то используется свинцовый фартук.

Благодаря тому, что свинец является материалом пластичным, он приобретает такую же форму, как шифер.

Угол разделки зависит от угла крыши.

Дымоход вставляют в конус и при помощи уплотнительной манжеты герметизируют.

Если кровельный материал металлический, а труба круглая, то может использоваться не только металлическая разделка.

Сейчас часто используют проходку, изготовленную из полимера на каркасе из металла.

Представляют собой такие проходки лист алюминия и стали и колпак из резины или силикона.

В колпаке вырезается отверстие нужного размера, а лист выгибается под кровельное покрытие.

Традиционные кирпичные или сборные сэндвич-дымоходы из керамики выводят на крышу при помощи иных приспособлений.

Кирпичная труба имеет выразительный вид и не нуждается в дополнительной отделке.

Герметизация их выполняется при помощи фартука из металла, теплоизолирующего короба и планки примыкания.

Герметичность достигают тем, что элементы проклеивают специальными пленками и используют герметики.

Крышная разделка.

Круглые дымоходы

Как сказано выше, для разделки используют проходки с колпаком из полимера.

Чтобы защитить в месте прохода от перегрева деревянные конструкции, устанавливают термоизолирующий короб, изготовленный из любого негорючего материала.

Пространство между трубой и стенками короба заполняют любым негорючим теплоизолятором.

Еще об утеплении крыши изнутри.

Как покрыть крышу рубероидом в статье. Последовательность работ для дома и гаража.

Как правильно утеплить крышу мансардыздесь. А также дом и гараж.

Обычно это базальтовая или каменная вата.

Выводим на крышу и устанавливаем разделку

Приобретаем патрубок, изготовленный из тонкого металла.

Размеры патрубка — не менее 25 см от трубы до любой конструкции, которая может воспламениться.

В перекрытии вырезается отверстие по диаметру патрубка на всю глубину «пирога».

Затем вставляется патрубок.

Дымоход выводят наружу через отверстие в патрубке.

Укладывают утеплитель между трубой и стенами короба.

Проход снизу и сверху закрывается крышками.

В месте, где через кровлю будет проходить дымоход, выпиливается прямоугольное отверстие, в которое устанавливается нижний фартук разделки.

Труба стягивается хомутами и при помощи кронштейнов закрепляется к элементам кровли.

Дымоход выводится наружу до требуемой высоты.

В местах соединений устанавливают хомуты, при помощи которых крепится труба.

Стыки сажают на герметик, чтобы достигнуть максимальной устойчивости.

После того, как дымоход вывели наружу и установили, необходимо закрепить нижний фартук.

На трубу надевается крышная разделка.

Существуют разные разделки для каждого вида кровли.

Крышная квадратная разделка

Для того чтобы выполнить разделку квадратных труб, изготовленных из кирпича, используют несколько специальных элементов: галстуки, металлические фартуки, и пристенные профили.

Герметизация стыков производится при помощи герметика и самоклеящейся пленки.

Дымоход из кирпича не строится без фундамента, поэтому устойчивость его намного выше, чем круглого металлического.

Разделку таких труб выполняют после того, как установлена обрешетка и гидроизоляция.

К стенам дымохода прикладывается планка примыкания и по выступающей кромке прочерчивается контур.

По этому контуру при помощи плоскошлифовальной машины с алмазным диском штробится паз.

Планка примыкания прикладывается к нижнему краю трубы и на ней отмечаются габариты.

Теперь с обеих сторон следует вырезать вертикальную часть планки ножницами по металлу.

Затем планку следует приложить к дымоходу и забить в паз ее кромку.

Сама планка саморезами крепится к обрешетке.

Точно так же поступают с боковыми и верхней планками.

Все стыки между трубой и планкой герметизируют.

Устанавливается галстук так, чтобы вода, которая на него случайно попадет, на обрешетку не попадала.

Теперь укладывается кровельное покрытие и сверху на дымоход надеваются нижний, верхний и боковые галстуки.

Если конек находится рядом, то верхний галстук заводится под конек.

Ремонт

Если труба только начала разрушаться (с изделиями из кирпича такое бывает), то бывает достаточно все швы, которые высыпались, промазать раствором.

Если же рассыпается сам кирпич – то придется разбирать дымоход и складывать по новой.

Хорошо, если разрушились несколько наружных кирпичей.

А под крышей все в порядке.

Если что-то произошло с металлической трубой, то ее во многих случаях проще заменить, чем чинить.

Изоляция стыков

Для изоляции стыков используют специальный герметик.

И тут есть одна тонкость: если вы не хотите при первых дождях метаться по крыше и все изолировать заново, не экономьте на герметике.

Он не так и дорого стоит.

Купите фирменную вещь немецкого или финского производства – не пожалеете.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Кладка печной трубы

Назначение печной трубы — не только усилить тягу, но и поднять газы как можно выше над землей. Чем выше печная труба, тем сильнее тяга в печи. А я бы сказал, что сильная тяга в печах жилищно-коммунального назначения не нужна, для них нужна нормальная тяга, да и она из наилучшей печи уносит на улицу 75% тепла, вырабатываемого топливом.

Труба, стоящая на печи, называется насадной, отдельно стоящая на грунте — коренной. Есть трубы, расположенные на капитальных стенах кирпичных зданий, они близки к коренным. Но есть грубы, которые не относятся ни к насадным, ни к коренным, потому что расположены в чердачном помещении сельских домов на специальных возвышениях — площадках. От печи к такой трубе подводят на весу горизонтальный газоход — боров.

Труба с боровом

 

 

Насадная труба начинается сразу же сверху перекрытия печи. По всей ее высоте в трех местах выкладывают нужные напуски. Первые напуски (противопожарная разделка) делают в потолочном проеме, они расширяют трубу до нужного размера. В старину по трубе судили о характере хозяина, его положении, склонности к архитектурному убранству дома. Все трубы делали только из кирпича. Сейчас, правда, в моде трубы асбестоцементные да железные, а они внутри обрастают смолой, выделяемой сгораемым топливом, возгораются, а асбестоцементные трубы лопаются.

Кирпичная труба придает дому дополнительную красоту. Выкладывать трубу можно по ребру обрезной доски, рейке или шпагату, закрепленным от потолка до крыши в отвесном положении. Почти все печные трубы стоят двумя- тремя стенками на стенках печи, которым приходится выдерживать очень большие нагрузки, поэтому при кладке надо использовать только качественный кирпич.

Самая надежная печная труба — из красного хорошо отожженного кирпича, сложенная на известковом растворе. Он теплый и пористый. Такие трубы долговечны. Швы в трубах пропускают воздух, поэтому они дышат и не “потеют” внутри. Нельзя класть трубу на растворе, состоящем только из цемента и песка. Такой раствор очень плотен, не пропускает воздух и “потеет”, поэтому образуются потеки, которые, смешиваясь с сажей, проходят сквозь швы стенок печи и не только портят побелку грязными пятнами, но и издают неприятный запах. За неимением извести в раствор можно добавить разведенную до состояния жидкой сметаны глину. Раствор станет более рыхлым и не будет потеков сажи.

Когда говорят: “Пора закрывать трубу”, имея в виду задвижки или вьюшки, то это свидетельствует о том, что труба начинается выше этих приборов. До них из топки доходит самый горячий воздух, жар. Он, как и огонь, сжигает выделяемые при сгорании топлива химические вещества. Труба, в которой образуется тяга, выводит из печи и частично из помещения все запахи, поэтому они не могут и не должны попасть из печи в помещение.

Нельзя класть печную трубу над полупустым местом. В таких местах в русских печах, каминах закладывают металл, железобетон или делают арочное перекрытие. На печах, сложенных на ребро, с толщиной стенок 65 мм при хорошей перевязке печной кладки можно ставить сверху трубу. Нельзя заужать газоходы трубы, так как от них зависит количество сажи, оседаемой в трубе и газоходах. Во время возгорания топлива выделяется много дыма, и газоход трубы должен быть достаточно широким, чтобы быстро вывести его на улицу. Сверху потолочного перекрытия (начиная от разделки) трубу чаще всего кладут на сложном растворе, а он жестче, чем глиняный, швы из него получаются толще, поэтому трубу от разделки лучше класть до крыши все же на глиняном растворе. В каждом доме труба имеет свою высоту.

Как узнать, сколько на трубу пойдет кирпича. Для этого нужно замерить высоту будущей трубы от верха печи плюс 30 см над крышей. Высота ряда в среднем составляет 7 см. Например, высота вашей трубы 2 м 35 см. А сколько в ней рядов? Высота трубы делится на высоту ряда, получаются 34 ряда. В одном ряду трубы укладываются 4 кирпича. Умножаем эти 4 кирпича на 34 ряда, получаем 136 кирпичей на трубу. Но в трех местах трубы нужно сделать еще расширения, на которые тоже потребуется кирпич, в среднем 70 штук. Итак, на такую трубу пойдет 210 кирпичей. Если в одном ряду трубы будут укладываться не 4, а 5 кирпичей, то по этим подсчетам на такую трубу пойдет 240-270 кирпичей.

 

Разделка трубы в потолочном проеме

До начала кладки разделки (расширения) трубы нужно проверить горизонтальность кладки, определить, сколько рядов осталось до потолка, учесть высоту разделки, осадку, к примеру, бревенчатого дома. На рисунке показана разделка при размере газохода трубы 13,5×26 см в доме, уже давшем осадку. Если сделать на таком же уровне кладку разделки в новом бревенчатом доме, то после его осадки верхний ряд разделки окажется на чердаке, а место, где раньше была разделка, будет выглядеть как дыра. Значит, в новом доме, учитывая его вероятную осадку, разделку нужно начинать не менее чем на 7-10 см ниже потолка.

Разделка трубы в потолочном проеме при размере газохода 13,5×26 см

Следует учитывать, что у каждого материала разная осадка. В зависимости от высоты помещения и печи разделка будет начинаться на несколько сантиметров выше или ниже. Если разделка будет на один ряд ниже, то верхний напуск будет выглядеть немного шире, но так как это под потолком, то после кладки все ряды разделки будут смотреться одинаковыми по высоте. Существует правило: если не знаете размер осадки дома, то разделку лучше сделать ниже потолка. Удобнее разделку трубы делать в четыре напуска А до 3 см по шаблону, начиная кладку с угловых кирпичей и выравнивая сверху и сбоку ряда правилом. Размер газохода в разделке должен быть таким же, каким был в начале кладки (в стояке трубы), поэтому в 1-м ряду разделки изнутри нужно класть четвертки кирпича Б заподлицо с газоходом. Случается, что разделка без перевязки с центром отваливается, ведь на нее сверху могут наступить, когда ходят по чердаку. Поэтому связывать ряды с центром нужно обязательно.

Иногда советуют делать напуски в разделке более 6 см. Однако, при таком напуске кирпич от давления сверху просто выворачивается из кладки. Нужно знать, что при кладке разделки с напуском даже в 25 мм свисающий кирпич все равно старается наклониться над пустотой. Во 2-м ряду связывают кладку с серединой трубы. Его можно положить так, как положен ряд 2(a), где к трехчетверткам прикладываются квадратные кубики, но их труднее сделать. Напускающие 3-й и 4-й ряды хорошо начинать от газохода, тогда вокруг него кирпичи закрепятся с нижним рядом, и к ним легче класть наружные кирпичи вприжим с напуском, но все равно напускаемую часть кирпича нужно несколько секунд поддерживать, пока влага из раствора не впитается в кирпич. Внутренний шов будет хорошо удерживать кирпич от наклона.

Разделку делают в целях пожарной защиты, поэтому швы должны быть как можно тоньше. Тесаная или отколотая часть кирпича должна быть притерта (выровнена) плоскостью кирпича или наждачным камнем. Перед тем как что-то еще отколоть от уже отколотого кирпича, нужно сначала выровнять место откола. Лучше всего напуски в разделке в первых трех рядах делать по 32 мм. Эти напуски позволяют сделать постепенное с одинаковым шагом расширение трубы с каждой стороны в полкирпича плюс шов. В процессе разделки кладку 4-го ряда начинают от газохода из целого кирпича.

Во 2-м ряду есть шесть швов В от газохода до края разделки. Этот ряд ниже потолочного перекрытия, поэтому такие швы опасности не представляют. Но если эту кладку сделать в середине деревянного потолочного перекрытия, то при неполных швах и в случае трещин при неравномерной осадке фундамента печи существует опасность возникновения пожара. Чтобы этого избежать, возле частей сгораемого потолка разделку делают кольцами (3-6-й ряды) так, чтобы шов от газохода перекрывался серединой кирпича Г второго, наружного, кольца. Так как сверху потолка делают тепловую засыпку из сгораемых материалов (листья, опилки, торф и т. п.), то потолочную разделку кладут на один-два ряда выше засыпки.

Разделка трубы в потолочном проеме при размере газохода 13,5×13,5 см

Кладку можно заканчивать так, как показано на обычных порядовках, но в таком случае верхние ряды в месте Д не будут связаны между собой и возникает такое ощущение, что они могут разойтись. Для надежности я делал кладку так, как показано на рисунках. Сверху такого ряда начинается труба, которая закрепит кладку разделки. Хорошо бы верх разделки закончить уступами по 6 см вокруг всей разделки, как это показано в 7-м ряду, где кладка разделки выполнена при размере газохода трубы 13,5×13,5 см.

Иногда при выполнении кладки в середине потолочного проема, когда последние в ряду кирпичи кладут друг к другу с тонким швом, создается неуверенность в прочности шва. В таком случае шов нужно уплотнить. Делают это так. Лезвие молотка всей шириной всовывают в шов между кирпичом и потолком и, наклоняя молоток, лезвием плотнее прижимают кирпичи друг к другу по их середине. До крыши кладут ровный стояк трубы.

 

Изготовление в кровле отверстия для трубы

Очень важно точно рассчитать в кровле размер отверстия для трубы. В противном случае, сложив печь, вам придется прибегнуть еще и к услугам жестянщика. Куда проще позаботиться об этом заранее. Когда труба будет сложена до уровня кровли, необходимо с помощью отвеса Л, молотка и гвоздя перенести размеры трубы по углам на кровлю. Делать это надо из чердачного помещения (пробить гвоздем четыре отверстия в кровле по разметке). Соединив карандашом на верхней части кровли четыре отверстия, получим прямоугольник Б, представляющий собой проекцию горизонтального сечения трубы на плоскость кровли. Далее необходимо отступить от каждой стороны прямоугольника на 7-10 см и построить внутри него еще один — меньший прямоугольник В. Если в месте выхода трубы попадаются швы в кровельном железе Г, то их можно прибить (повалить) к крыше.

Изготовление отверстия для трубы в кровле

 

 

 

Углы Д двух получившихся прямоугольников нужно соединить, вырезать меньший прямоугольник В и разрезать кровлю по линии соединения углов. Полученные четыре полосы Е нужно отогнуть по прислоненному бруску (доске) так, чтобы они немного не доходили до вертикального положения. Тогда железо будет более плотно прижато к стенке трубы. Оставшиеся незащищенными треугольные пустоты между бортиками (отогнутыми полосами Е) в углах трубы заделывают изнутри цементным раствором, прижимая к ним кирпич, и снаружи, выше железных бортиков штукатурят.

 

Кладка трубы над крышей

При кладке труб над крышей для подмостей я всегда использовал обычную деревянную лестницу 1. Если ее не было, то делал ее сам — к широкой доске прибивал деревянные бруски. Чтобы лестница держалась на крыше, вверху я прибивал к ней крепкий деревянный брус 2, который зацеплял за конек крыши. Если есть возможность, то хорошо и с другой стороны трубы положить лестницу или доску с набитыми планками. Через отверстие под трубу в крыше сверху на лестницу складывал кирпичи 3. Если лестницы были с двух сторон, то кирпича хватало на всю небольшую трубу. Однако лучше кирпич поднимать к трубе с улицы за два-три раза. Так будет удобнее работать.

На лестничной перекладине первый кирпич лежит ложком, одним ребром на крыше, другим с небольшим перевесом на перекладине, потому что лестница низкая. Если первый ряд положить тычками, как второй, то кирпич не будет держаться. Для второго (тычкового) ряда больше опоры. Вся тяжесть идет на лестницу. Кирпич можно класть и выше, на следующую перекладину, и ниже. На такую площадку из кирпичей чаще ставят не ящик, а ведро с раствором. Чем шире лестница, тем шире можно положить кирпичный столбик.

Во время кладки трубы, когда она уже выше крыши, удобнее ставить ведро с раствором сзади трубы. Периодически надо проверять вертикальность кладки трубы. Когда дом еще без кровли или вокруг трубы большое пространство, от давления сверху труба может наклониться. Чтобы этого не произошло, надо снизу к обрешетке крыши или вплотную к стропилам к возводимой трубе временно прибить брус или доску, это не даст трубе отклониться от вертикального положения.

Порядовки трубы над крышей при кладке без опалубки

В месте вывода трубы на крышу необходимо опоясать трубу кровельным железом во избежание попадания осадков под кровлю. Для этого над кровлей со всех сторон стояка трубы делают с наружной части “выдру” — углубление, куда вплотную к трубе подводят кровельное железо — “воротник”. Углубление получается благодаря напуску рядов кладки со всех сторон трубы. Напуск делают не менее 2,5 см. В зависимости от крутизны ската крыши делают выступы-напуски А по количеству рядов в тумбе-распушке. Из-за различной крутизны ската крыши нельзя точно сделать чертеж порядовок тумбы- распушки, это единственное место в печи, где невозможно дать точные порядовки. Чтобы над крышей в трубе выложить тумбу, а под ней “выдру”, нужно кирпичные напуски возле крыши делать над пустотой. Они могут получиться где выше, где ниже.

Порядовки трубы над крышей при кладке по П-образной опалубке

Проще кладку вести по П-образной опалубке 1 из трех обрезных досок шириной 7-10 см, сбитых небольшими гвоздями 2. Обычно такую опалубку я ставил на обрешетку крыши. Всю трубу сверху крыши кладут на растворе, не поддающемся разрушению от осадков, на один ряд ниже крыши. Если позволяет подъем крыши, то 1-й ряд напускается сразу на три стороны, как 2-й ряд. Остальную кладку 1-го ряда изнутри ведут заподлицо со стояком трубы. Все напуски от трубы — по 3 см. Со 2-го ряда начинаются напуски Б над боковыми стенками. Высота напусков над кровлей крыши — не менее 5-7 см. Если высоту воротника над кровлей сделать ниже 10 см, а труба будет находиться внизу крыши, то сильные дожди образуют на крыше водяной ручей, который может подняться выше железного воротника В. Вода замочит трубу и попадет в помещение.

Воротник показан только одной контурной линией, чтобы была видна кладка стояка Г трубы. В порядовках тумбы над стояком трубы 1-й ряд кладут с напуском Д только над передней стенкой, что хорошо видно в другом ракурсе — на порядовке. 1-й ряд в середине тумбы я никогда не выкладывал четвертками, так как газы идут посередине трубы, и, когда в образующейся выемке в местах отсутствующих четверток осядет много сажи, пора будет чистить всю трубу. Если трубу чистить зеленым веником, то сажа удалится из всех уголков. Обычно четвертки усложняют работу, через несколько лет они обычно выпадают из кладки в низ газоходов. 3-й ряд кладут по 2-му ряду с перевязкой. Удлиняют напуски над боковыми стенками и делают внутренние выступы в боковых стенках, расширяя в этом месте газоход. Так с каждым рядом в том месте, где идут напуски, увеличивается размер газохода. Дальше также по доске продолжается кладка с постоянным напуском из неполных кирпичей. 4-й и 5-й ряды — последние перед напуском над задней стенкой. Они выше кровли, где будет железный воротник сзади трубы.

Так как за трубой всегда скапливается мусор (пыль, листья и т. п.), то в этом месте железо ржавеет, образуя дыры в воротнике. Чтобы увеличить долговечность воротника, предлагаю в 4-м и 5-м рядах одну из боковых стенок Е сделать длиннее на 3 см. Кладка задней стенки пойдет наискось. После кладки у этой стенки один угол в кровле будет выше, и вокруг трубы получится желоб с наклоном, из которого мусор будет смываться дождем. При этом немного усложняется кладка задней стенки, так как придется стесывать прямоугольные части кирпича на косые. Кладку можно делать и обычным способом — по 3-му ряду без удлинения стенки, тогда сзади трубы желоб будет без наклона. В 6-м ряду заканчивают кладку напусков над задней стенкой (показана пунктиром). 7-й ряд кладут точно по 6-му ряду. 8-й ряд напускают внутрь трубы над газоходом. С этого ряда кладку делают опять отвесно по стояку трубы. Начинают кладку шейки трубы до нужной высоты из пяти кирпичей в одном ряду.

Трубу заканчивают кладкой оголовка из трех рядов с двумя напусками — 13-15-й ряды. Кладка оголовка всегда подвергается воздействию осадков, морозов, газов. Мокрые швы мороз замораживает, а теплая погода размораживает. Швы и кладка не выдерживают перепада температур и разрушаются. В кладке оголовка бывает много четверток кирпича с толстыми швами. Швы намокают, и мороз постепенно их расширяет. Они делаются слабыми, и раствор высыпается из швов. Чтобы увеличить срок службы трубы, нужно всегда думать о том, как положить оголовок так, чтобы почти не использовать четвертки, а вертикальные швы были как можно тоньше.

После кладки на выступах тумбы и оголовка трубы делают наклонную набивку из прочного цементного раствора, которую хорошо “пожелезнить”- посыпать сверху сухим цементом и пригладить мастерком. Она служит для ската осадков. Слабый состав быстро разрушается. Кладка шейки трубы с острыми углами. При желании можно на углах стесать фаску, как при штукатурке углов. Кладка шейки трубы со стесанной по 4 см с каждой стороны фаской углов 3. Если стесать меньше, то с земли не будет четко видна красота кладки. Кладку трубы в данном варианте можно производить по порядовкам. Углы трубы, как и углы дома, подвергаются сильным дуновениям холодных ветров. Толщина стенок трубы составляет 12 см. В местах стесывания углов толщина трубы значительно больше (даже после стесывания она будет не менее 14 см).

Стесывание угла на нет к фаске угла начинают в 11 -м ряду, отступая от низа угла на 2 см. С 12-го по 1б-й ряды выполняют однотипную с перевязкой кладку кирпичами со стесанными углами. В 17-м ряду делают стесывание, подобное тому, какое было выполнено в 11 -м ряду, но отступив на 2 см от верха утла. Остающиеся в этом ряду нетронутыми 2 см делают утлы красивее и создают для напускаемого ряда оголовка и лучшую опору, и прочность кладки. Шейка трубы получится из восьми рядов, но для более высокой трубы эту кладку можно продолжить. 18-20-й ряды в варианте со стесыванием углов кладут точно так же, как и 13 -1 5-й ряды в варианте без стесывания углов. Углы трубы стесаны, а в оголовке-колпаке два напускающих ряда. Так труба смотрится красивее, но если ее накрыть колпаком из оцинкованного железа, а сверху поставить в профиль петуха, то будет еще красивее.

Различное положение трубы по отношению к коньку крыши

Так как кирпич бывает разного размера, то, перед тем как класть оголовок трубы, на полу раскладывают насухо 14-й ряд так, чтобы кладка ряда делилась на половинки кирпича. Шов между кирпичами 5 мм. Если положить на этот ряд последний 15-й ряд из пяти кирпичей отвесно стояку трубы, то вокруг него получится выступ 6 см. Какие же нужно делать напуски в двух напускаемых рядах оголовка? Нужно эти 6 см разделить на два ряда, получим, что в каждом ряду нужно делать напуски по 3 см. В верхнем напускаемом ряду кладка делится на целые кирпичи и половинки, из-за чего она упрощается.

Кладку напусков трубы уже делают по разложенному ряду на полу. Если труба расположена от конька крыши на расстоянии до 1,5 м, то она должна быть выше его не менее чем на 25 см. Если расстояние больше 1,5 м, то труба может быть невысокой. Иногда от оштукатуренной трубы слоями отваливается кирпич. Это бывает тогда, когда она оштукатурена цементным раствором. Он плотный, сквозь него не проходит воздух. Из-за разницы температур под штукатуркой образуется конденсат, который разрушает и штукатурку, и кирпич. Штукатурить трубу можно только раствором, в котором есть гашеная известь.

 

 

 

 

Что бы еще почитать?

Проход через перекрытие и кровлю

Остались вопросы? Заполните форму
Мы обязательно свяжемся с вами!

Вы также можете круглосуточно оставить заявку на нашем сайте.
По оставленной заявке в рабочее время с Вами свяжется менеджер,
проконсультирует Вас по спорным вопросам
и организует доставку заинтересовавшего Вас товара.

Режим работы:

будние дни — 9:00 – 18:00

суббота — 9:00 – 14:00

воскресенье — выходной

Адрес: г.Москва, ул.Каспийская улица, д. 24 корп. 1

Телефон: +7 (495) 989-40-74 (многоканальный)

e-mail: [email protected]

Адрес самовывоза:
г.Москва, Каширское ш., 23км стр.1

Адрес офиса:
г. Москва, Каспийская улица, д. 24 корп. 1

Реквизиты организации:

ИП Коробов С.А.

ИНН 773212226513

ОГРН 307770000237268

Адрес юридический:

119634, г. Москва, ул. Лукинская, д.7

Банковские реквизиты:

Р/счет 40802810740050000796 в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва

К/сч 30101810400000000225

БИК 044525225

Новости



Чем дальше мы продвигаемся в зимнее время года – тем больше происходит пожаров из-за неисправных печей и их неправильной топки.   



  «Печные пожары» происходят всё чаще – факт. О проблемах печного фонда в области пожарные говорят постоянно. Что же это за причины?


   — Общий износ печей. Бум строительства печей пришелся на 2-этажную деревянную застройку области – а это довольно большой временной промежуток начиная с 30-х годов до середины 60-хх г.г. ХХ века. Домам с печным отоплением средний срок сегодня 60 лет.   Печи возводятся в год сдачи дома в эксплуатацию и являются его сверстниками. Там, где за печью не следят – износ наступает довольно быстро.


   — Без квалифицированного обслуживания печь исправно служит 5-6 отопительных сезонов, а потом начинаются проблемы в виде разрушения кладки, выгорания швов, засаживания дымохода, разболтается рамка печной дверцы и она начнёт выпадать из печи. При этом нередко печники слабо понимают основы печного дела и допускают ошибки на этапе строительства или монтажа печей.


«Загулявший» дом способен надломить трубу


   — Грунты в Архангельской области в большинстве своём болотистые и это напрямую связано с печами. Как? – Дом начинает проседать. Процесс этот точечный. Где-то свая уходит вниз, где-то её выпирает мерзлота. Дом начинает «гулять». Если линия конька крыши не ровная – это чёткий признак «загулявшего» дома. Кирпичная печь при этом никогда не связана с фундаментом дома – у неё фундамент всегда свой. И это создаёт дисбаланс между печью и домом. Они «живут» каждый сам по себе. «Гулять» начинают вслед за сваями деревянные конструкции потолочных перекрытий, которые как бы «подталкивают» и «теснят» потолочную разделку печной трубы. Если мастер не оставил нормативного зазора между кирпичной кладкой и деревянными конструкциями, то разделка надламывается, образуя щель в кладке дымохода. Щель может находиться в толще потолочного перекрытия и проявить себя спустя несколько часов после окончания топки печи.


   — В зазор между разделкой и потолочным перекрытием набивают смоченный в глиняном растворе кусок войлока, обивают листовым металлом или жестью. Современный мастер использует минеральный картон, несгораемую минеральную вату – смысл тот же: утеплить зазор, но при этом сделать его недоступным огню, оставить пространство для «манёвра», осадки, учесть движение перекрытия из-за «гуляния» свай. Но это – если мастер попался ответственный и понимающий то, что здесь написано. На практике же творится иное.


История «отсроченного пожара».


   Жил в деревне мастер печного дела, строил печи. Состарился и умер. И вот спустя лет 20 после его смерти сгорел в деревне дом. Когда докопались до причины пожара, оказалось, что та самая потолочная разделка была недопустимо маленькой. Мастер решил когда-то, что и так сойдет.


История сгоревшей фермы.


   Жил в одной северной деревне фермер, взялся он за восстановление коровьего поголовья. В ферме поставил металлическую печь – деревенские мужики сами её сварили. На неё насадили железную трубу. Провели через потолочное перекрытие. А разделку в виде листа железа с отверстием, чтобы не с деревом труба соприкасалась, а с негорючим металлом, делать не стали. Вернее, наколотили на деревянный потолок жестянку – снизу-то на разделку похоже! Вот только в потолке была пропилена дыра аккурат в размер диаметра трубы, а щели между деревом и трубой для пущей плотности забили опилком. Труба стоит – не шелохнётся! И так сойдёт! – Не сойдёт, сказал огонь, и в один ужасный день спалил всю ферму вместе с коровами. Потому что – уважаемые фермеры, дачники, частные застройщики – перегрев металлической трубы ведет к перегреву граничащей с ней среды. Опилок, дерево – горючие материалы. Чудес не бывает.


   Кстати, по очень похожему сценарию 21 января 2018 года сгорела ферма в деревне Прилук в Верхнетоемском районе, погубив 376 голов свиней и молодняка.


Трубу можно расшатать одним пальцем


  Да-да, и это не преувеличение. Печная труба, как правило, кладётся порядово из пяти, реже – из четырёх кирпичей на каждый ряд. И труба никогда жёстко не связывается со стропилами кровли (кровля «гуляет» вслед за фундаментом, труба же опиратеся на печь с её фундаментом), 3-5 метров трубы от потолочного перекрытия – это  норма. И если неаккуратно чистить сажу, закреплять страховку за печную трубу, держаться за трубу всей своей массой во время проведения работ с ней – это приведёт к её расшатыванию и образованию щелей.    


«Дорого-бохато» – не значит «безопасно»


   Современные сэндвич-дымоходы вызывают у пожарных и дознавателей неоднозначные суждения.


   — Металлические сэндвич-дымоходы, продающиеся в специализированных магазинах, нередко не являются дымоходами. Производители, уходя от возможных судебных исков, нередко позиционируют свою продукцию, как «труба двухконтурная с утеплителем». Например, утеплять можно и нужно отведение канализационных стоков. Но там и загореться нечему!


А давайте посмотрим на «сэндвич» в разрезе?


   — Сталь толщиной меньше миллиметра не смущает? – А между прочим, ей контактировать с температурой до 400 градусов! Самоварные трубы в деревнях меняли едва ли не каждый сезон – прогорали до дыр!.. И не верьте тому, что в сэндвиче, дескать, «нержавейка» — прогорит и это.


   — Утеплитель сэндвич-дымохода пропитан клеем. А чем же еще пропитывать, чтобы асбестовое волокно держалось единой массой? Так вот, прогорит клей. Сезон – и произойдет ровно то же, что и с китайским пуховиком из 90-х: утеплитель сползет вниз, оставив пустоты.


   — Прогорел внутренний контур сэндвич-трубы, нет утеплителя – здравствуй, наружный контур! – и пламя начинает перегревать наружную стенку трубы. Да-да, именно так и будет в бане, которую вы топите гораздо дольше, чем печь в доме. Представляете температурную нагрузку?


   — А теперь представьте, что Вы утюг включенный поставили в тумбочку – примерно то же самое «чувствует» потолочная разделка от прогоревшего «сэндвича». Вот и пожары от красивых сверкающих нержавейкой дымоходов.


…А некоторые любят и погорячее!


   — В смысле, протопить печь погорячее! Про коварные прогары поговорим (какая хорошая скороговорка!). Кирпичная кладка, которую накаляют докрасна, начинает крошиться. Выгребаете вместе с золой куски кирпича – Вам передают привет дымовые каналы! Куски кирпича не с неба через трубу залетели, это следствие внутреннего разрушения кладки. Дым всегда, как и вода, стремится пройти по самому короткому пути. Только вода бежит вниз, а дым – вверх. А прогары как раз и дают возможность дыму, а вернее, печным газам, «срезать» путь по дымоходам. Значит, что где-то будет слишком горячо, а где-то – холодно. Хозяин чешет голову: не дотопил? – И топит дольше, использует больше дров. И лишь усугубляет проблему. Кирпичей валится всё больше, а печь всё холоднее. При этом помним, чудес не бывает: печные газы, не нагрев стенки печки, нагреют и перегреют нашу набившую уже оскомину потолочную разделку.


   Итак, подведём итог. Печь должна устанавливаться с грамотным расчётом. Излишний жар должен «сниматься» кирпичной кладкой, массивной кирпичной разделкой, баком с водой. Если в трубу вылетают излишне раскаленные печные газы – а в банных печах это сплошь и рядом, ведь каменку нужно раскалить докрасна – то труба из асбоцемента, железа, сэндвича – решение, как минимум рискованное. Сэндвич-дымоходы нельзя рекомендовать в качестве абсолютно безопасных. За печью нужно следить – вовремя подмазывать трещины, заменять лопнувшие кирпичи и печное железо (наиболее уязвимы дверцы и чугунные плиты). Работы доверять профессионалам с репутацией. Не жечь в печах полиэтилен, резину и… бересту – все это приводит к повышенному образованию сажи. Чистку сажи нужно проводить раз в три месяца. Топить печь дольше полутора часов – опасно, будет перекал, ведущий к разрушению дымовых каналов.  


ГУ МЧС России по Архангельской области.

Как врезаться в воздуховоды HVAC | Руководства по дому

Воздуховод для отопления и охлаждения распределяет теплый или холодный воздух по всему дому, но для того, чтобы он был эффективным, он должен быть правильно установлен. Это требует адаптации воздуховодов к пространству, что означает их обрезку по размеру. При изменении размеров воздуховоды также необходимо обрезать, от большого центрального воздуховода до меньшего, идущего к вентиляции помещения. Сегодня существует два основных типа воздуховодов в домах: листовые и гибкие (гибкие воздуховоды). Металлические воздуховоды могут быть как круглыми, так и прямоугольными; Гибкий канал имеет круглую форму и состоит из спиральных проводов внутри изолированной металлической оболочки.

Отрежьте воздуховоды из листового металла с помощью ножниц для жести, но подберите тип разреза. Используйте сложные ножницы со смещенными ручками для большего усилия и более тонкие режущие лезвия для резки толстых швов, прямых участков и вокруг круглых каналов или для изогнутых линий. Перейдите на более старые, более традиционные ножницы с большими ручками и толстыми лезвиями для длинных прямых разрезов.

Отметьте линию или область разреза на листовом металле фломастером. Проделайте в металле стартовое отверстие с помощью лезвия прямой отвертки и молотка, достаточно большого, чтобы внутрь поместился кончик ножниц.Отрежьте отверстие до линии, затем обрежьте линию вокруг круглого воздуховода или по кругу или прямоугольному отверстию на плоском воздуховоде.

Прорежьте швы двойной или тройной толщины листового металла с помощью ножниц. Проденьте шов глубоко в губки ножниц и сильно надавите; используйте ножовку, чтобы разрезать швы, если они слишком толстые для сложных ножниц.

Приобретите специальные ножницы для смещения или ножницы с изогнутыми вправо и влево ножницами для специальных резов, если вы выполняете много криволинейной или необычной резки.Для резки используйте ножницы со смещением, чтобы держать руку над металлом. Используйте ножницы с зеленой ручкой, чтобы обрезать кривые по часовой стрелке, и ножницы с красной ручкой, чтобы обрезать кривые против часовой стрелки, если вам нужно вырезать много кривых. Придерживайтесь стандартных составных ножниц с желтой ручкой, если у вас всего несколько изгибов, и перемещайте ножницы, следуя линии изгиба.

Обрежьте гибкий воздуховод универсальным ножом или ножницами и ножницами для жести. Разрежьте металлический внешний слой и изоляцию вокруг круглого гибкого воздуховода ножом или ножницами и положите обратно, чтобы обнажить спиральные провода.Обрежьте каждую проволоку ножницами, стараясь сделать разрезы ровно так, чтобы обрезанный конец был прямым.

Справочные документы

Предупреждения

  • При резке воздуховодов надевайте перчатки. Края листового металла острые и могут порезать руки и пальцы, а порезанные провода катушки также могут травмировать.
  • Обрезайте воздуховоды на плоской твердой рабочей поверхности. Не пытайтесь разрезать воздуховоды, прикрепленные к стенам или потолку, если вы не являетесь опытным слесарем.

Писатель Биография

Боб Харинг был писателем и редактором новостей более 50 лет, в основном в Associated Press, а затем в качестве исполнительного редактора Tulsa, Okla.»Мир.» После выхода на пенсию он пишет рассказы о внештатных сотрудниках и еженедельно ведет колонку по компьютерной безопасности. Харинг имеет степень бакалавра журналистики Университета Миссури.

Процесс очистки печи и воздуховодов

Есть два разных способа очистки воздуховодов. В этом посте объясняются оба процесса и почему один из них лучше другого.

Плохой процесс

Этот процесс может выполнить кто угодно. Все, что вам нужно, это пылесос, дрель или отвертка и воздушный компрессор с насадкой-щеткой.В основном все выглядит так, будто воздуховоды были очищены. Вы начинаете с того, что снимаете крышки решетки, откачиваете воздух из воздуховода, а затем протягиваете шланг с сжатым воздухом вниз по воздуховоду как можно дальше. Затем вы выводите воздуховод с вакуумом в верхней части вентиляционного отверстия и всасываете любой мусор или пыль, которые вам удалось собрать.

Некоторые компании рекламируют, что они очищают воздуховоды, и что они используют именно этот процесс. Так что, чтобы сэкономить деньги, вы можете сделать это самостоятельно.Если у вас нет воздушного компрессора, это даст вам повод купить его. Проблема с этим процессом заключается в том, что большая часть воздуховода все еще грязна, потому что вы не можете полностью охватить воздуховод, печь все еще грязная, и это, по сути, была пустой тратой времени. Единственное, что этот метод решает, — это две вещи: уверенность в том, что воздуховод был «очищен», и эстетический вид, что он был очищен. Подводя итог, не тратьте зря время и деньги на «чистку» воздуховодов таким образом.

Хороший процесс

Вы хотите найти компанию, у которой есть большой коммерческий транспорт.Что-то вроде 5500 или 550. Этот процесс работает так, что они открывают печь и, возможно, вырезают отверстие в листе металла на печи, если они не могут получить доступ к печи, чтобы должным образом ее очистить. Не беспокойтесь об этом, потому что дыра будет заделана. Затем техник прикрепит к печи большой 10-дюймовый вакуумный шланг. Это позволит сделать всасывание достаточно мощным, чтобы высасывать пыль и мусор из всех вентиляционных отверстий. Затем техник будет проходить к каждому вентиляционному отверстию с высокой мощностью. сжатый воздух, чтобы вытолкнуть грязь и мусор в основную зону под печью или в зону, где сходятся все трубопроводы.На этом этапе также будут очищены все вентиляционные крышки. Затем следующим шагом будет использование змеи, толкающей вперед, чтобы добраться до места, где встречаются все линии воздуховодов, и вытолкнуть всю пыль и мусор в большую 10-дюймовую вакуумную линию. Наконец, они должны взять воздушный хлыст и сбить внутреннюю часть удалите из печи оставшуюся пыль. Этот процесс повторяется и для возвратных линий.

Это процесс, который сокращает количество пыли и аллергии. Этот процесс иногда дороже, но на самом деле он стоит денег, потому что ваши каналы очищаются.

Зазор вентиляционных отверстий печи для древесины или горючих материалов может быть проблемой пожарной безопасности, если слишком малый

6 дюймов или 1 дюйм?

Когда дома реконструируются, устанавливаются новые печи или водонагреватели, или в доме проводится перепрофилирование, вентиляционные отверстия немного перемещаются или сдвигаются и теряют надлежащий зазор для горючих материалов. В этом случае вентиляционные отверстия могут оказаться слишком близко к дереву или другим горючим материалам.

Пожарная безопасность

Существует несколько различных типов вентиляционных труб, в том числе:

1. Металлическая одностенная вентиляционная труба

2. Металлическая двустенная вентиляционная труба, часто называемая вентиляционной трубой «B»

3. Транзит — цементная труба беловатого цвета, содержащая асбестовый материал. С начала 1900-х до примерно 1975 года он использовался.

Каждый тип вентиляционной трубы имеет рекомендуемые зазоры до горючих материалов

1. Металлическая одинарная стенка обычно требует зазора 6 дюймов

2.Металлический Двустенный / вентиляционный канал «B» требует минимального зазора 1 дюйм

3. Транзитному каналу обычно требуется от 1 до 3 дюймов в зависимости от различных факторов.

Обрежьте древесину, сдвиньте вентиляционное отверстие или….

Исправление этого состояния часто выполняется путем обрезки древесины, которая находится слишком близко к вентиляционной трубе, чтобы оставались надлежащие зазоры. Если вентиляционное отверстие представляет собой вентиляционное отверстие с одной стенкой, то обрезка древесины или замена одинарной стены на двойную могут облегчить эту задачу. Иногда вентиляционное отверстие можно немного сдвинуть или сдвинуть, чтобы получить необходимые зазоры.

С кем проконсультироваться? Квалифицированные мастера, сантехники для вентиляции водонагревателей и подрядчики HVAC для вентиляции печей.

Владельцы домов могут иногда самостоятельно обрезать древесину или переставлять вентиляционное отверстие. Вентиляционные отверстия водонагревателя могут быть перемещены или отрегулированы сантехниками, а вентиляционные отверстия печи могут быть исправлены подрядчиками по ОВК. Квалифицированные мастера могут выполнять и эту работу.

В некоторых наших статьях мы предоставляем ссылки на продукты, которые могут быть полезны с учетом тематики контента.Мы получаем небольшую комиссию, если вы решите приобрести продукт или услугу после перехода по одной из наших партнерских ссылок, но цена будет для вас такой же.

Wiss M4R HVAC Резак для труб и воздуховодов Труборез для бизнеса и промышленности

Wiss M4R HVAC Резак для труб и воздуховодов Труборезы для бизнеса и промышленности

  1. Дом
  2. Бизнес и промышленность
  3. Легкое оборудование и инструменты
  4. Резаки для труб
  5. Wiss M4R HVAC Резак для труб и воздуховодов

Wiss M4R HVAC Резак для труб и воздуховодов

Резак для труб и воздуховодов HVAC Wiss M4R, Замки и безопасность, • (1) Резак для труб и пыли HVAC, • Длина лезвия: 9/16 дюйма, Ремни и сумки для инструментов, Клей и ленты, Химические вещества и смазочные материалы, Отопление и охлаждение, Газон и сад.Резак для воздуховодов Wiss M4R HVAC Pipe and, Wiss M4R HVAC Резак для труб и воздуховодов, Бизнес и промышленность, Легкое оборудование и инструменты, Инструменты для труб, Резаки для труб.

НУЖНО РАЗРЕШИТЬ ВОПРОСЫ СООТВЕТСТВИЯ?
МЫ КЛЮЧ
НУЖНО ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ?
МЫ КЛЮЧ
НУЖНО ПОВЫШАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ?
МЫ КЛЮЧ
МЫ КЛЮЧ К ВАШЕМУ УСПЕХУ. СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ СЕГОДНЯ

Wiss M4R HVAC Резак для труб и воздуховодов

Wiss M4R HVAC Резак для труб и воздуховодов. • (1) Резак для труб и пыли HVAC. • Длина лезвия: 9/16 «. Ремни и сумки для инструментов. Клей и ленты. Химические вещества и смазочные материалы. Отопление и охлаждение. Газон и сад. Замки и безопасность .. Состояние :: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если это применимо). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, за исключением случаев, когда товар изготовлен вручную или был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или пластик. мешок.См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий: Торговая марка:: Wiss, MPN:: M4R: UPC:: 037103240989,

действует в интересах вашей компании

Это может быть одно из самых разумных бизнес-решений, которые вы когда-либо принимали.

(ПЭО)

Если вам нужна помощь в управлении все более сложными вопросами, связанными с сотрудниками, такими как льготы по здоровью, требования о компенсации работникам, начисление заработной платы, соблюдение налоговых требований и требования по страхованию от безработицы, решением может стать аренда сотрудников через организацию профессиональных работодателей (PEO).Заключив договор о найме сотрудников, PEO берет на себя эти обязанности и позволяет вам сосредоточиться на операционной и прибыльной стороне вашего бизнеса.

Wiss M4R HVAC Резак для труб и воздуховодов

Диск с откидной крышкой NORTON, зерно 6 дюймов x 40, 7/8 66623399012, оловянно-свинцовый припой SONEAK 60/40 с канифольным сердечником для электрической пайки 1,0 мм 100 г, 9 наборов электролитических конденсаторов номиналом 60 шт., 50 В, 1 ~ 1000 мкФ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ТРИММЕР 10 x 200 ОМ ПОТЕНЦИОМЕТР CERMET 1 ХОД 3362 3362P.ST MICRO LM211DT Компаратор Один 8-контактный ± 15 В / 30 В SOIC New Quantity-10, 360 / 600P / R Фотоэлектрический инкрементальный датчик угла поворота 5–24 В AB Двухфазный вал F, протестированный 100% функциональный 4-дверный контроллер Honeywell NetAXS с монтажной пластиной . Пружина сжатия .187 ”, партия из 4, CNH-New Holland 2854796 Топливный фильтр, Wiss M4R HVAC Резак для труб и воздуховодов . Комплект контроллера ЧПУ 9Axis Отрывная плата шагового двигателя 100 кГц + маховик + USB + CD, желтый пружинный балансир диапазона 0,5-1,5 кг Усиливающий держатель приспособлений для подвешивания инструмента, краткий обзор Ежемесячный настольный / настенный календарь с проводным подключением 11 x 8 1/2 2019 PM17028.1 шт. Новый автоматический регулятор напряжения Caterpillar AVR VR6 AVC63-12B1 #FP, флаг Распадос, полюс и наземная гора Комплект флага с безветренным пером, снежный конус, 54 шт. / Пакет Инструменты для пчеловодства Топливо для улья Китайские травы Дымный мед Made Best I7M5. СВЕРЛА JOBBER 135 Split Point USA LastCut1 2 ШТ. 1/16 M2 H.S.S. Wolfram Elektroden 10 x Grün Grau Gold WIG Nadeln Wolframnadel Wolframelektroden. 2pcs / 10pcs 6800uf 63v Nichicon GY 30x50mm 63V6800uF Snap-in конденсатор блока питания. Резак для труб и воздуховодов Wiss M4R HVAC . STM32F401 Совет по развитию STM32F401CCU6 STM32F411CEU6 Обучение BoaJB.

мы — ключ к вашему успеху!

Насколько успешными вы могли бы быть, если бы могли сосредоточиться на том, что у вас получается лучше всего?

КлючHR

Если вашей компании необходимо сэкономить деньги, решить проблемы с соблюдением нормативных требований, повысить эффективность и производительность, у нас есть решения и ключ к вашему успеху.

Wiss M4R HVAC Резак для труб и воздуховодов

Wiss M4R HVAC Резак для труб и воздуховодов, Бизнес и промышленность, Легкое оборудование и инструменты, Инструменты для труб, Резаки для труб

Прокрутка

Wiss M4R HVAC Резак для труб и воздуховодов

Купите iLXHD Куртка Пальто Военная Тактическая Верхняя Одежда Дышащая Легкая Ветровка и другой хлопок по цене.Вдохновленный художником Мики Мюллер. Диаметр 3/16 дюйма, глубина сверления 4 дюйма, общая длина 6 дюймов. КВАДРАТНЫЙ D 15A AMP 240V 2-полюсный QO QO215CP ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ NNB QO215, легко читаемые надписи можно прочитать на расстоянии. этот навесной замок устойчив к воде и пыли. Для танцев в стиле латинских бальных танцев необходима обувь, созданная для соблазнения румбы. LKS-100 EATON BUSSMANN Предохранитель, 100 A, Pk10. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, литий-ионный кабель для зарядного устройства переменного тока 2 В, шнур автомобильного зарядного устройства, адаптер для перезаряжаемого фонарика, налобный фонарь: домашнее аудио и кинотеатр, производство США, но предлагается по прямой заводской цене на ювелирные изделия, # 0 80316 Винты с полукруглой головкой из нержавеющей стали с головкой под торцевой ключ. Все длины и количества.Общее применение: всасывание рыбы. Пожалуйста, выберите ЭКСПРЕСС при выезде. Кожа 12×12 WESTERN Tooled Floral and Leaf and. Milwaukee 48-20-5130 SDS-Max Spline Твердосплавный наконечник с толстыми стенками 1-3 / 4 дюйма — бесшовные модели (можно разместить рядом, чтобы создать больший размер рисунка), 20 брелков для монет с бронзовым покрытием. Изготовлен из блестящей радужной ткани премиум-качества.Это дизайн одежды с цветными блоками на заказ от Lizz Sparkle. Скиммер с длинной квадратной сеткой 6 3/4 «x 6 3/4» x 19 «. Эта булавка для галстука была сделана мной вручную с любовью с использованием подвески с оксидированным серебряным покрытием на закрепке из нержавеющей стали со спинкой. При печати шаблонов больших размеров ( больше стандартного Letter Size — 8, купальник для друзей необходимо приобретать отдельно.5-Pak Discount Standard Abrasives 810910 8 дюймов x 1/2 дюйма MED Buff And Blend HS Disc. У сказочной фотобудки есть две вещи: отличный фон и уникальный реквизит для фотобудки. Продано и отправлено AllSkidsteers. Применения для дерева / алюминия / цветных металлов / пластика / стекловолокна / окрашенных поверхностей, 1PCS MPY100AM Encapsulation: CAN-10, MULTIPLIER-DIVIDER. Столешница из стойкого к пятнам ламината легко чистится и обслуживается, дверь из прозрачного закаленного стекла для душа. ★ ★ ★ ★ ★ Подходит для винта T, НОВЫЙ угловой адаптер Andrew 294571, Найдите продукты Hayward по низким ценам. Компания OLFA — надежный японский производитель.

Wiss M4R Резак для труб и воздуховодов HVAC
Замки и безопасность, • (1) Резак для труб и пыли HVAC, • Длина лезвия: 9/16 дюйма, ремни и сумки для инструментов, клей и ленты, химикаты и смазки, нагрев и охлаждение , Газон и сад.

Как исправить типичные проблемы с вентиляцией печи

Общие проблемы с вентиляцией:

В вашей печи для обогрева воздуха в доме используются газовые горелки. Все эти токсичные газы из ваших горелок необходимо должным образом отводить на улицу.

Вентиляционная система представляет собой пластиковую трубку, по которой токсичные газы или «дымовые газы» выводятся из печи на улицу.

Как бы важна эта система ни была, они часто устанавливаются с плохими уклонами, с несертифицированными материалами.

Это может не только повредить вашу печь, но и привести к непосредственной угрозе безопасности для вас и вашей семьи.

Пройдем через все смертные грехи, которые часто совершают начинающие монтажники.

Плохой уклон

Под уклоном понимается горизонтальный угол вентиляционного отверстия на выходе из вашего дома.

Из-за высокой эффективности печей в них образуется много конденсата, воды. Эту воду необходимо правильно слить.

Горизонтальная вентиляция должна иметь наклон на 1/4 дюйма на каждый фут в сторону печи. Этот наклон позволяет воде в вентиляционном отверстии стекать назад в печь для слива.

Вода, которая может оставаться в системе вентиляции, сужает внутренний диаметр вентиляционного отверстия. С меньшим проходом в вентиляционной системе, вентиляторный двигатель (тип вентилятора) внутри вашей печи не сможет создавать достаточное давление для выпуска дымовых газов.

Подумайте о закупорке артерии.

В результате в печи сработает предохранительный реле давления, которое отключит печь.

К счастью, его проблема часто обнаруживается вскоре после установки печи, так как печь не сможет долго работать с этой проблемой. Но это может быть серьезным неудобством в холодную зиму, и когда вам нужно взять еще один выходной для работы, установщики
внесут исправления.

Сохранение высокоэффективной печи вместе

Вентиляционные отверстия выпускаются длиной 10 футов, которые необходимо обрезать по форме для сборки вашего вентиляционного узла.Различная совместная фурнитура; Колена 90 градусов и 45
градусов, муфты и т. Д. Соединяют эти отрезки вместе.

При выполнении этих соединений необходимо использовать специальный растворитель или клей. Правила требуют, чтобы растворитель соответствовал «сертификации 636» для данного типа вентиляции. Растворитель должен скрепить все части вентиляционной системы, чтобы создать полную систему
, и должен быть одобрен TSSA для использования в Онтарио.

К сожалению, вы встретите начинающих установщиков, использующих неподходящий растворитель, неправильный тип растворителя 636 (предназначенный для другого типа вентиляции
) или даже хуже. . совсем нет растворителя!

Использование неподходящего растворителя может привести к неправильной сварке стыков, что может привести к разрыву вентиляционных труб из ПВХ. Если в случае аварии
трубы отсоединятся, у вас возникнет непосредственный риск отравления угарным газом или смерти. Несмотря на эти хорошо известные знания, мы продолжаем обнаруживать системы
, в которых используются различные продукты и растворители, которые не сертифицированы для использования.

Это очень опасно.

Грунтовка

Точно так же грунтовка необходима при более низких температурах, чтобы способствовать расплавлению растворителей.Без грунтовки у вас не получится должного сплавления с трубами.

Это тоже часто упускают из виду при установке печи зимой.

Развертка

Когда вентиляция обрезана, она расширяется. Из-за этого развальцовки труба не может полностью войти в фитинг во время сборки вентиляционной системы.

Развертка устраняет этот раструб, позволяя вентиляционному отверстию проходить по всей длине фитинга и обеспечивать надежное соединение.

Установка вентиляционной трубы в фитинг без расширения не обеспечит надлежащего прилегания и создаст риск того, что вентиляционная система развалится.

Пожалуйста, не подражайте

Есть два основных поставщика вентиляции, которые соответствуют сертификации 636; Ипекс и Роял.

Они оба выглядят очень похожими, и их можно отличить только по торговой марке, указанной на вентиляционном отверстии.

Хотя оба могут быть сертифицированы для использования, их нельзя объединить в одну систему.Система вентиляции должна быть либо IPEX, либо Royal.

Проблема в том, что установщики обычно носят с собой только один тип вентиляции в своих фургонах. Если им нужно что-то добавить к существующей системе вентиляции, а это почти так, они будут использовать все, что есть в наличии.

К сожалению, если у них есть только IPEX и система вентиляции королевская, они часто просто присоединяют IPEX к королевской, вместо того, чтобы тратить время на дорогу к поставщику, чтобы забрать нужные вещи.

Эти два производителя вентиляции не проходят заводские испытания на совместимость. Они разные, и неизвестно, насколько безопасным будет соединение.

Начинающим установщикам это часто сходит с рук, поскольку два типа вентиляции выглядят одинаково, и многие домовладельцы не знают ничего лучшего.

Более серьезное нарушение, которое мы видим, — это когда не используется ни IPEX, ни Royal, а используется нелегальный бренд, который вообще не сертифицирован для использования. Вентиляция более чем вероятно дешевле, и установщик пытается максимизировать свои доходы.

Измерьте дважды, один раз отрежьте.
Чем длиннее становится вентиляционный участок, тем большее сопротивление должен преодолевать двигатель индуктора печи (двигатель вентилятора). Это сопротивление также применяется к большему количеству изгибов и поворотов, которые вы добавляете к системе.

У каждого производителя есть определенный предел вентиляции для своей модели печи, а также номинальная мощность печи. Например, печь 50K BTU вы можете использовать трубу 2 дюйма для 50 футов, но для печи 80k вы можете использовать только 2 дюйма для 10 футов.

Если вы превысите этот предел, вам придется увеличить диаметр трубы до большего диаметра.

Кроме того, разные соединительные детали имеют «эквивалентную длину». Например, колено 2 дюйма на 90 градусов будет иметь равную длину 3 фута

.

Измерение общего пробега вентиляции и поиск спецификаций производителя может быть утомительным занятием.

Вот почему его часто упускают из виду, и установщики надеются на лучшее, что при сборке он не превосходит спецификации производителя.

Неправильный выбор системы вентиляции приведет к тому, что печь будет работать с трудом для вентиляции дымовых газов, что приведет к преждевременному выходу из строя.В крайнем случае печь может вообще не запуститься.

До того, как появилась вентиляция из ПВХ 636, была АБС.

Акрилонитрилбутадиенстирол (АБС) первоначально использовался для водостока. Однако он получил широкое распространение для вентиляции газовых приборов из-за низкой стоимости.

Трещина в вентиляции Вентиляция из АБС обычно выходит из строя на фитингах

К сожалению, после многочисленных сообщений о неисправностях этот трубопровод был признан недостаточным для этой цели.

К 2007 году новые установки должны соответствовать новым стандартам 636 только с использованием сертифицированной вентиляции 636 из ПВХ с более высокой допустимой температурой 149F.

Часто мы обнаруживаем, что подрядчики, заменяющие высокоэффективную печь, не могут заменить систему вентиляции ABS и обновить ее до 636. Если до 2007 года это было угрозой безопасности, то сегодня такая же угроза безопасности возникает.

Не оставляй меня висеть!
Вентиляционное отверстие необходимо поддерживать на каждые 3 фута горизонтального участка. Вся эта длина вентиляции, суставы и локоть становятся тяжелыми, а неправильная их поддержка может привести к катастрофе.

К сожалению, как и другие вредные привычки, эта сфера не исключение.

Часто установщик не устанавливает достаточное количество поддерживающих ремней; их слишком мало и они далеко друг от друга и превышают максимальный допуск в 3 фута.

В других случаях использовалась неправильная обвязка. Начинающие установщики будут использовать J-вешалки. Эти более дешевые и простые в установке ремни не обеспечивают адекватной поддержки. Вместо этого следует использовать металлическую ленту, которая может охватить вентиляционное отверстие и надежно закрепить его.

Хуже всего, когда установщики вообще не поддерживают вентиляцию, оставляя ее болтающейся в воздухе.

Вентиляция печи Нет Вентиляционная опора и вентиляция соединены с помощью изоленты

Риск для этого очевиден. Находясь в механической и прачечной, люди будут пытаться развесить одежду или хранить вещи, свисающие с трубопровода, не понимая их важности или цели. Это приводит к растрескиванию, поломке или провисанию выхлопной трубы.
эти проблемы могут привести к отказу оборудования или создать непосредственный риск для вашей безопасности.

Заключение
Вентиляционные системы достаточно безопасны, и случаи неудачной вентиляции, приводящей к повреждению, редки.

При правильной установке вы можете отдыхать спокойно и полагаться на вентиляцию, которая безопасно выводит токсичные газы, выделяемые из вашей печи, наружу.

Однако, срезая углы, вы подвергаете себя риску выхода из строя вашей вентиляционной системы и всех его последствий.

Сотрудничество с уважаемыми компаниями поможет защитить вас и вашу семью от этих опасностей.

Есть еще вопросы о правильной технике вентиляции? Сообщите нам об этом ниже!

5 общих проблем с высокопроизводительными печами

Высокоэффективная конденсационная печь немного сложнее, чем обычная печь, а устранение неисправностей несколько сложнее, поскольку существует больше потенциальных проблем.Высокоэффективные печи часто называют конденсационными печами , потому что они имеют второй теплообменник, который отбирает дополнительное тепло из воздуха, проходящего через первый теплообменник. Эти процессы отвода тепла вызвали конденсацию водяного пара из воздуха, который отводится через трубку, которая обычно помещается в канализацию в полу. Таким образом, по наличию этой дренажной трубы можно определить высокоэффективную конденсационную печь.

Вентиляция в высокоэффективных печах

Основное различие между обычной печью и конденсационной печью заключается в технологии теплообменника, используемой для отвода тепла от процесса сгорания и отвода дымовых газов.Визуально вы обычно можете идентифицировать конденсационную печь, потому что выхлопные газы будут выходить из вашего дома через относительно небольшую трубу из ПВХ, а не через большой металлический выхлопной дымоход, который есть в обычных печах. Часто вы увидите две трубы из ПВХ, выходящие из печи через боковую стену или крышу вашего дома: одна — это воздухозаборное отверстие, а другое — вытяжное. Это указывает на систему с прямым выпуском воздуха .

Но в некоторых высокоэффективных конденсационных печах используется однотрубная система вентиляции, в которой воздух для горения забирается из системы подачи воздуха в помещении, а одна труба из ПВХ служит для отвода выхлопных газов сгорания.Некоторые печи могут быть адаптированы как для однотрубной, так и для двухтрубной установки с прямым отводом.

Когда конденсационная печь имеет слабое пламя или не загорается совсем, вы можете относительно легко проверить пять различных условий, большинство из которых связаны с проблемами вентиляции:

Слабое пламя из-за засорения воздухозаборника

Забитая вентиляционная труба для забора воздуха в двухтрубной системе с прямым сбросом воздуха вызовет серьезные проблемы с горением в конденсационной печи.

Сначала проверьте, не вызвана ли проблема горения в печи засорением трубы подачи воздуха, сняв крышку отсека горелки. Это обеспечит свободный поток воздуха в камеру сгорания. Если сгорание улучшится после снятия крышки, это может означать закупорку специальной вентиляционной трубы для подачи воздуха для горения.

Затем проверьте наличие препятствий, таких как птичьи гнезда или листья, в вентиляционном отверстии, которое обычно представляет собой трубу из ПВХ, выходящую через боковую стенку дома.При необходимости прочистите вентиляционное отверстие с помощью сантехнического инструмента, известного как шнек для раковины. Вы можете установить металлический экран на конце воздухозаборника, чтобы предотвратить препятствия в будущем.

Слабое пламя, вызванное неправильной рециркуляцией выхлопных газов

Когда в системе прямого вентилирования воздухозаборники и выхлопные отверстия неправильно установлены снаружи дома, это может создать проблему «короткого замыкания», которое позволяет выхлопным газам возвращаться во впускную трубу для воздуха для горения.

Это может произойти, когда воздухозаборные и выпускные отверстия расположены слишком близко друг к другу, а отработанные газы, которые состоят в основном из водяного пара, диоксида углерода и монооксида углерода, втягиваются обратно в воздухозаборное отверстие.В результате воздух, попадающий в топку, не имеет достаточного количества кислорода для правильного сгорания.

Этой проблемы можно избежать, используя концентрический вентиляционный комплект или правильно устанавливая отдельные вентиляционные трубы с использованием двухтрубной системы. Решение этой проблемы, вероятно, является работой квалифицированного подрядчика по ОВК.

Отказ зажигания из-за засорения слива конденсата

Помимо отказов зажигания, типичных для обычных печей, таких как неисправный воспламенитель, проблемы с зажиганием в конденсационной печи могут быть связаны с засорением линии конденсата дымохода.Частично засоренная линия для конденсата или засорение сборного блока конденсата рядом с нагнетательным вентилятором часто приводят к срабатыванию реле давления в печи.

Если слив конденсата заблокирован мусором или замерзшим конденсатом, или если он просто сливается неправильно, реле давления может сработать, что предотвратит возгорание. Поскольку реле давления определяет скопление конденсата в дренажном поддоне печи, печь не будет работать до тех пор, пока сток конденсата не будет очищен и конденсат снова не сможет течь свободно.Еще одним признаком засорения линии слива конденсата является появление чрезмерного количества воды, выходящей из дренажного отверстия меньшего вторичного теплообменника, когда линия слива отключена.

Проблемы с зажиганием, вызванные засорением слива конденсата, могут быть неустойчивыми. Они могут запускаться и останавливаться, поскольку ограниченный поток воды со временем стекает и позволяет печи снова включиться, но, если проблема не будет устранена, симптомы появятся снова, как только конденсат снова вернется.

Отказ воспламенения из-за засорения дымохода

Реле давления также может сработать из-за засорения выпускной трубы отходящих газов.Подобно засоренной воздухозаборной трубе, проверьте наличие препятствий, таких как гнезда или листья, но также проверьте наличие недостаточного наклона вентиляционной трубы и убедитесь, что выхлопная труба поддерживается через каждые 5 футов ее горизонтального участка. Минимальный наклон вверх от печи составляет 1/4 дюйма подъема на каждый фут горизонтального участка. Провисшая или неправильно наклоненная выпускная вентиляционная труба может собирать конденсат и ограничивать воздушный поток, что приводит к срабатыванию реле давления.

Отказ зажигания, вызванный неисправным реле давления

Реле давления печи — это предохранительное устройство, предназначенное для определения отрицательного давления, создаваемого индуктором тяги при запуске.Эта функция гарантирует, что нагнетательный вентилятор работает, и отключает зажигание печи, если нет достаточного воздушного потока для поддержания надлежащего горения. Как и в обычной печи, реле давления в конденсационной печи иногда может выйти из строя или застрять в открытом положении.

Для проверки правильности работы реле давления в печи вам понадобится мультиметр (вольтметр / омметр). Сначала установите термостат на включение тепла. От печи отключите провода питания, прикрепленные к клеммам реле давления.

Установите мультиметр на Ом (проверка сопротивления), затем подключите каждый провод мультиметра к отдельной клемме реле давления. Измеритель должен показывать 0 или близко к 0 (что указывает на отсутствие сопротивления). Значение сопротивления, указывающее на большее число или бесконечность, означает, что реле давления неисправно и его необходимо заменить.

Кроме того, вы должны проверить, нет ли трещин или сломанных шлангов, идущих от реле давления, потому что это также может вызвать срабатывание переключателя.

Стоимость дома.com 2011

7 лучших труборезов для ПВХ в 2021 году (для профессионального и домашнего использования)

Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем бесплатно для вас заработать небольшую комиссию за соответствующие покупки.

Обновлено 15 января 2021 г.

Раньше вам требовалось более одного резака для труб в вашем ящике с инструментами для работы с широким спектром металлических и композитных материалов.

Сегодня в подавляющем большинстве труб используется ПВХ или ХПВХ, а большая часть труб изготавливается из полиэтилена.В результате вам нужно гораздо меньше режущих инструментов и, как правило, при необходимости обновлять старые материалы.

С увеличением количества современных домашних мастеров эти инструменты больше не предназначены только для профессиональных сантехников. Вот семь лучших труборезов для ПВХ, доступных в настоящее время.

Наши 7 любимых труборезов для ПВХ

Обзоры для резки труб для ПВХ

# 1 — Ridgid 23498 RC-1625 Резак для пластиковых труб и труб

Как один из наиболее широко используемых труборезов для ПВХ для сантехников, подрядчиков и др. Профессионалы, Ridgid RC-1625 разработан для работы с широким спектром материалов, включая ПВХ, ХПВХ, PEX, ABS, PE, PP, резиновые шланги и многослойные трубки.

Эргономичные ручки установлены с интервалом 1/2 дюйма, что позволяет использовать их в качестве измерительной шкалы для труб. Он отличается конструкцией быстрой смены лезвий X-CEL, что позволяет заменять лезвия за считанные секунды без использования инструментов или риска потери фитингов.

Благодаря храповому механизму и усовершенствованной конструкции лезвия вы получите отличное резание без заусенцев. Инструмент имеет режущую способность по внешнему диаметру от 1/8 до 1-5 / 8 дюйма, что позволяет ему работать с большинством труб с одинаковой эффективностью. Лучше всего то, что на продукт распространяется ограниченная пожизненная гарантия RIGID, гарантирующая, что полученный вами инструмент не будет иметь дефектов.

В этом инструменте есть за что полюбить. Помимо простой в использовании конструкции и смены лезвия без использования инструментов, инструмент выполняет свою работу стильно. Алюминиевая конструкция делает его легким, но при этом выдерживает любые нагрузки и имеет красивую хромированную отделку. Лезвия невероятно острые, что делает резку легкой. Это, безусловно, один из, если не лучший труборез для ПВХ с храповым механизмом.

Однако у этого инструмента есть несколько незначительных недостатков. Одна из распространенных проблем (как и у большинства конкурентов) заключается в том, что он не справится с 1.5-дюймовая труба (на самом деле они имеют внешний диаметр 1,9 дюйма). Для этого вам нужно перейти на RC-2375, который работает с наружным диаметром до 2-3 / 8 ″.

Пружины также могут быть немного сложными из-за их чувствительности. Иногда хороший удар может сместить их, и вам придется разобрать инструмент и сбросить их. Также может быть немного сложно начать резку из-за закругленного профиля нижней челюсти, пока вы не научитесь обращаться с инструментом.

Наконец, лезвие спроектировано таким образом, чтобы каждый раз полностью открываться пружиной, а это означает, что вам придется подстраивать его под размер трубы, с которой вы работаете каждый раз при резке нескольких труб.Этот последний пункт не представляет проблемы для тех, кто планирует использовать этот резак для труб в первую очередь для резки ПВХ, но может раздражать тех, кто хочет что-то, что они могут установить и забыть.

Но даже с этими небольшими неприятностями Ridgid имеет одно из лучших сочетаний качества, производительности и цены. Отлично подходит для профессионалов и / или для следующего самостоятельного проекта.

>> Проверить текущую цену

<<

# 2 — Rothenberger RoCut 42TC 52000 Ножницы для пластиковых труб

Эти ножницы для труб подходят для резки труб из ПВХ, ХПВХ, PEX, PE, PP, PB и PVDF до 1 -5/8 дюйма в наружном диаметре.Лезвие с V-образной кромкой из нержавеющей стали, широкая опора для труб и храповой механизм обеспечивают точные пропилы с меньшим усилием резания.

Кнопка разблокировки лезвия позволяет легко управлять инструментом одной рукой, а эргономичная ручка увеличивает долговечность инструмента и обеспечивает более длительные периоды работы. Транспортировка стала более безопасной благодаря блокируемому рычагу.

Это один из лучших профессиональных труборезных станков для ПВХ, который вы найдете, и он является фаворитом многих подрядчиков. Его треугольное лезвие с V-образной кромкой и квадратная нижняя челюсть обеспечивают превосходный захват и резку по сравнению с другими моделями, а общая конструкция предотвращает раздражающее желание крутить на последнем ходу, которое так часто встречается в других моделях.

Конечно, ни один инструмент не идеален (иначе эти списки не понадобились бы), и Rothenberger не исключение. Кнопка разблокировки сделана из пластика, что создает слабое место в конструкции из нержавеющей стали.

Эта деталь склонна к поломке и должна использоваться для каждого разреза, что означает, что она подвергается большим нагрузкам. Нагревание старой трубы с помощью теплового пистолета перед ее резкой может помочь снизить риск повреждения инструмента. Кроме того, не забывайте время от времени немного смазывать инструмент, так как он все еще может окисляться, если не проявить здравый смысл.

>> Проверить текущую цену

<<

# 3 — Milwaukee M12 2470-20 Аккумуляторные ножницы для ПВХ

Этот высококачественный аккумуляторный нож для резки ПВХ на 12 В имеет впечатляющую запатентованную конструкцию ножниц, которая позволяет резать ПВХ до два дюйма в диаметре всего за три секунды. Губки изготовлены из алюминия для уменьшения веса, а смещенное лезвие — из высококачественной нержавеющей стали.

Быстрый возврат лезвия увеличивает производительность, а его конструкция позволяет резать вплотную к стене без заусенцев.Вы можете разрезать ABS, BlazeMaster, CPVC, неметаллические кабелепроводы, PEX, PVC и резиновые шланги более 200 раз на одной зарядке.

Инструмент является частью популярной линейки Milwaukee M12 и использует те же литий-ионные батареи, что и другие электроинструменты 100+ M12. Труборез 2470-20 оснащен цельнометаллическим планетарным приводом, что обеспечивает долгий и надежный срок службы.

Этот резак подходит для некоторых довольно ограниченных пространств, что делает его более практичным, чем многие его прямые конкуренты. В то же время он режет быстро, чисто и под прямым углом с минимальными дополнительными усилиями с вашей стороны.Обслуживание так же просто, как брызги WD-40 здесь и там, чтобы поддерживать его хорошо смазанным и острым.

Имейте в виду, что режущая головка больше, чтобы вмещать более толстую трубу, поэтому пространства, в которые она может поместиться, немного ограничены по вертикали. Более толстые трубы также требуют немного больше усилий и изящества, чем обычные трубы от 3/4 до 1-1 / 4 дюйма, что приводит к множеству жалоб на дефектные разрезы от тех, кто не подготовлен к трудностям.

Конструкция также означает, что этот инструмент тяжелее, чем кажется, и может быть немного сложнее работать с безопасностью, когда вы левша.

>> Проверить текущую цену

<<

# 4 — Klein Tools 50031 Резак для ПВХ

Несмотря на то, что большинство продуктов Klein Tools производятся в США, а эти резаки производятся в Испании, продукт имеет такую ​​же высококачественную конструкцию Klein Tools известен.

50031 — это прочный труборез, сделанный из алюминия, который с минимальными усилиями выполняет прямые пропилы ПВХ толщиной от 1/2 до 1-1 / 4 дюйма. Он включает в себя быстрое освобождение лезвия одной рукой и храповой механизм, поэтому вам не нужно отпускать трубу во время работы, а также простую замену лезвия без инструментов.

Многие труборезы утверждают, что они созданы для работы одной рукой, но вы действительно можете почувствовать качество в Klein. Этот превосходный инструмент невероятно прост в использовании и рассчитан на длительный срок, что делает его отличным инструментом для тех, кто много работает с пластиковыми трубами.

Стальное лезвие может быть немного сложно выровнять, пока вы не привыкнете к инструменту из-за конструкции. Это также может быть немного неудобно по сравнению с другими инструментами. Опять же, опыт со временем упрощает использование этого инструмента, но он может не обеспечить идеального опыта вашей первой пары попыток.

>> Проверить текущую цену

<<

# 5 — Ridgid 23488 PC-1250 Резак для пластиковых труб и трубок

Не всем нужен резак профессионального качества для ПВХ, если работа с пластиковыми трубами — редкость. Если это вы, то эта модель может стать для вас образцом.

Пожалуй, лучший нож для резки труб из ПВХ для домашнего использования, Ridgid PC-1250 часто рекомендуется в сообществе DIY за его отличные характеристики резки при невысокой цене.

Этот труборез предназначен для резки труб из ХПВХ, ПЭ, ПЭХ, ПП и ПВХ с наружным диаметром от 1/8 до 1-5 / 8 дюйма.Его подпружиненные ручки облегчают установку этого ножничного ножа и позволяют выполнять резку одним движением. Компактный размер облегчает хранение и транспортировку.

В дополнение к ограниченной пожизненной гарантии RIGID этот резак имеет дополнительную ценность благодаря удобной двусторонней конструкции лезвия, что увеличивает срок его службы вдвое по сравнению с конкурентами.

Лезвие X-cel имеет конструкцию с возможностью быстрой замены, поэтому вам никогда не придется надолго останавливать работу при замене или переворачивании лезвий.Обратите внимание, что этот инструмент не предназначен для резки многослойных трубок.

Младший брат нашего фаворита, этот Ridgid разработан с учетом труб, хотя он также будет хорошо работать на трубах. Это означает, что он может прорезать даже напорные шланги, такие как масло.

Он очень легкий и легко помещается в ограниченном пространстве. Хотя вы, вероятно, будете использовать этот инструмент для трубок, добавленная пружина обеспечивает хорошее и широкое открывание ручки для установки на большие трубы.

Пластиковый дизайн этого продукта, будучи высококачественным и достаточно прочным, может вызывать беспокойство у многих пользователей.Со временем петля может немного шататься, что повлияет на прямолинейность разреза. Неизвестно, можно ли затянуть это, но, безусловно, приведет к поломке, если не отремонтировать. Но за такую ​​цену покупка нового вполне доступна, если вы со временем изнашиваетесь.

Также имейте в виду, что этот инструмент безумно острый и требует очень небольшого давления для использования, поэтому не прилагайте слишком большое давление слишком быстро, если вы не хотите порезаться или рискуете порезаться.

>> Проверить текущую цену

<<

# 6 — Husky 16PL0101-1 Резак для ПВХ с храповым механизмом

Фаворит поклонников Home Depot, ищущих хорошую цену, резак для ПВХ Husky предназначен для резки пластиковых труб с внешним диаметром до до 1-5 / 8 дюйма.Он также может резать ХПВХ, ПЭ, РЕХ и ПП.

Изготовленный из алюминия со стальным лезвием, этот резак легкий и прочный. Husky оснащен быстросменным лезвием, которое можно использовать одной рукой, и храповым механизмом для быстрого выполнения работы. На него также распространяется пожизненная гарантия Husky, благодаря которой вы сможете использовать этот инструмент в течение многих лет.

Этот инструмент прост в использовании и имеет невероятно острое лезвие, которое, по словам многих владельцев, прорезает, как нож, горячее масло. Срезы чистые и прямые даже при использовании одной рукой.Одна из лучших особенностей быстросменного лезвия — это просто вставить новое лезвие до щелчка.

Лезвие достаточно хорошо работает с ПВХ Schedule 40, но может быстро изнашиваться с Schedule 80. Некоторые владельцы говорят, что ручка предназначена для большой руки, поэтому людям с маленькими руками неудобно пользоваться.

>> Проверить текущую цену

<<

# 7 — Гинзорс с храповым механизмом для ПВХ и резак для шлангов

Несмотря на то, что компания Ginzors не известна всем, она предлагает приличный резак для пластиковых труб и шлангов, который на самом деле хорошо работает и очень доступен .

Изготовленный из высококачественной марганцевой стали с острым тефлоновым лезвием, этот одноручный резак с храповым механизмом для резки ПВХ может резать ПВХ диаметром от 1/2 до 1-1 / 4 дюйма. Он включает в себя мягкую резиновую ручку для удобного захвата и пряжку из нержавеющей стали для фиксации лезвия, когда оно не используется. Лезвие может разрезать алюминий, ХПВХ, РЕХ, ППР, ПВХ и резиновые шланги.

Этот инструмент хорошо работает в ограниченном пространстве и выполняет чистую и быструю резку. Он удивительно легкий для стальной конструкции, приятный на ощупь и прочный.Это также выглядит вполне естественно при использовании инструмента одной рукой, в отличие от многих аналогичных моделей, которые, как правило, лучше подходят для правшей или допускают использование одной рукой почти как запоздалую мысль.

Тефлоновое лезвие может быть острым как бритва, но оно также намного тоньше, чем стандартные стальные лезвия, что может привести к его изгибу во время резки. Также известно, что он раздавливает более мягкую трубу, делая ее бесполезной. Еще один недостаток, о котором сообщалось, — это оголение пружины при расстегивании пряжки. Наконечник этой пружины очень острый и при неосторожном обращении может вызвать травму.

Хотя это и не самая лучшая модель на рынке, это одна из лучших небрендовых резаков на рынке, и ее можно дешево купить, особенно когда она есть в продаже.

>> Проверить текущую цену

<<

Часто задаваемые вопросы

Несмотря на то, что мы сузили диапазон до семи лучших труборезов для ПВХ из буквально десятков вариантов, выбор подходящего может быть вопросом личных предпочтений тот, который подходит вам.

Следующие вопросы являются камнем преткновения, который может задать даже профессиональный сантехник при выборе своего первого резака для ПВХ.

Связано: Таблицы размеров труб из ПВХ

Храповое соединение или отсутствие трещотки — что лучше?

Вообще говоря, храповые ножницы для труб из ПВХ со стальным лезвием облегчают работу. Это снижает риск соскальзывания и, таким образом, позволяет работать быстрее, чем модель без храпового механизма.

Хотя фрезы без храпового механизма обычно дешевле и все же очень эффективны, если вы постоянно не работаете с трубками или шлангами малого диаметра, эксперты обычно рекомендуют потратить дополнительные деньги, когда это возможно, на получение хорошей версии с храповым механизмом.

Что можно резать труборезом для ПВХ?

Очевидно, вы можете разрезать трубы из ПВХ (поливинилхлорида) с помощью этого типа резака. Но, кроме того, большинство труборезов для ПВХ разрезают трубы и трубки из ХПВХ (хлорированного поливинилхлорида), ПП (полипропилена), РЕХ (сшитого полиэтилена) и ПЭ (пполиэтилена). Некоторые резаки могут также разрезать трубы из ПБ (полибутилена) и ПВДФ (поливинилиденфторида).

Кроме того, труборезы из ПВХ отлично подходят для чистой обрезки всех видов шлангов, таких как садовые шланги, шланги воздушного компрессора, автомобильные вакуумные шланги, шланги капельного орошения и многие другие.

Можно ли резать ПВХ резаком для медных труб?

Вы не поверите, но труборезы для медных труб достаточно хорошо работают с ПВХ. Их также можно использовать на АБС, ХПВХ и ЕМТ.

Обратной стороной использования этого инструмента является то, что лезвие было разработано специально для меди и быстро затупится при использовании на любом другом материале, кроме меди, что делает его менее экономичным, если вы планируете часто использовать их в качестве резака для ПВХ или ХПВХ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *