Рекуператор из трубы своими руками: чертежи самодельного рекуператора для частного дома. Как сделать пластинчатый или роторный рекуператор для квартиры?

Содержание

чертежи самодельного рекуператора для частного дома. Как сделать пластинчатый или роторный рекуператор для квартиры?

Для создания здорового микроклимата в жилом помещении необходима вентиляция воздуха. Летом достаточно открыть форточку или окно. В холодное время года в таком случае придётся согревать поступающий воздух. С целью существенного снижения расходов на обогрев используются теплообменники рекуперативного типа. В статье разберем, как сделать рекуператор своими руками.

Инструменты и материалы

Примерный набор материалов и инструментов:

  • металл 0.5-1 мм, текстолит или сотовый поликарбонат 1-5 мм в количестве 5, 10 или 15 м2 в зависимости от типа рекуператора;
  • рейки 2-3 мм из дерева, технической пробки или оргстекла, шириной 1-1.5 см;
  • нержавейка, ДСП, фанера для корпуса согласно чертежам;
  • минеральная вата, пенополистирол для теплоизоляции;
  • 4 фланца из пластика для воздуховодов на основе канализационных труб;
  • лобзики по дереву и металлу, желательно электрические;
  • силиконовый герметик;
  • алюминиевая трубка 2-5 мм, длина по проекту;
  • универсальный клей;
  • саморезы;
  • стальной уголок 20х20 мм, длина по проекту;
  • шуруповёрт, ножовка по металлу;
  • фильтры бумажные, автомобильные – сколько потребуется;
  • строительный нож;
  • молоток;
  • дрель, набор свёрл;
  • вентиляторы компьютерные или канальные в зависимости от проекта.

Фильтры заменяются или очищаются раз в 1-4 месяца.

Рекомендуются НЕРА-фильтры. Они недорогие, при этом выполняют очень глубокую очистку воздуха, в продаже есть разные типоразмеры.

Материалы заготавливаем соответственно выбранному типу рекуператора.

Схема изготовления

Прежде чем приступать к изготовлению, разберем, какие бывают рекуператоры. Приведём основные виды:

  • собранные из тонких пластин;
  • с применением вращения ротора;
  • коаксиальные;
  • изготовленные из трубок;
  • с отдельным теплоносителем.

Общие параметры теплообменников:

  • пластинчатый – КПД 60-80%, компактный, легко подключается;
  • противоточный – КПД 80-90%, установка сложнее, более дорогой;
  • роторный – КПД 75-85%, подходит для одной квартиры.

Квадратный теплообменник является основным узлом пластинчатого рекуператора. Пластины изготавливают из листов меди, алюминия толщиной 0.5-1.5 мм в зависимости от размера устройства. Можно использовать алюминиевую фольгу, но это дорого и сложно в изготовлении. Дешевле и проще в обработке полипропилен и поликарбонат 3-10 мм, практически без уменьшения КПД.

Из алюминиевых трубок можно собрать трубчатый рекуператор. От квадратного он отличается только формой в виде трубы, имея практически такой же КПД. Крепится в стене, то есть не требует системы крепления к потолку.

Из нескольких автомобильных радиаторов (обычно 2-4) можно сконструировать рекуператор с отдельным теплоносителем. Переносчиком тепла служит вода либо антифриз.

Для частного или загородного дома проще всего сделать своими руками пластинчатый рекуператор воздуха. Принцип его работы: тёплый и холодный воздушные потоки проходят сквозь друг друга не перемешиваясь.

Имеет следующие преимущества:

  • простые конструкция и технология монтажа;
  • КПД до 80%;
  • большой срок службы;
  • минимальное потребление электроэнергии;
  • легко модернизировать.

Недостаток – образование водного конденсата при отрицательной температуре. Требуется как-то его удалять.

Разберем пошагово инструкцию его изготовления:

Из листов металла нарезаются квадраты 40х40, 50х50 мм в зависимости от желаемой мощности прибора в количестве 70-80 штук и площадью не меньше 3-5 м2. Плюс к этому 2 квадрата тех же размеров из фанеры или ДВП для обкладки батареи теплообменника.

Заметим, что элементы теплообменника можно изготовить из сотового поликарбоната, который дешевле и проще в обработке, а также не требует применения прокладок. Рекомендуется брать листы типа 2Н толщиной 4 мм.

Пожалуй, самая выгодная схема: для подачи тёплого воздуха использовать пластину из поликарбоната, а для холодного – металлическую.

Из рейки или пробки готовятся прокладки для металлических пластин по их размерам и шириной 1-1. 5 см с расчётом 3 штуки на 1 пластину.

Рассчитывается приблизительная толщина стопки пластин по формуле Т= (тл х тп) х К + Д, где:

  • тл – толщина листа;
  • тп – толщина прокладки;
  • К – количество листов;
  • Д – допуск (сантиметров 10).

Отрезаем 4 уголка вычисленной длины, закрепляем на рабочем столе вертикально по углам 1 квадрата из дерева. Это шаблон для сборки.

Наклеиваем на каждый металлический лист по три прокладки: 1 по центру и 2 на краях параллельно друг к другу.

Формируем теплообменник, укладывая на шаблон лист за листом, поворачивая каждый раз на 90 градусов. Так организован обмен теплом в этом устройстве.

Завершается сборка вторым квадратом из дерева. Сверху кладём груз 5-6 кг до полного высыхания клея. Затем, отметив высоту пачки на уголках, снимаем их, удаляем лишнее. Саморезами прикрепляем к обкладкам.

Изготавливаем корпус по размерам теплообменника: основной масштаб – это его диагональ и толщина.

В случае одного пакета его края могут крепиться на всех сторонах корпуса. Отверстия в боковых стенках выпиливаются под имеющиеся материалы, такие как вентиляторы, входные/выходные вентиляционные короба или трубы.

Следует иметь в виду, что теплообменник монтируется вертикально так, чтобы вентиляторы оказались вверху. Это важно для оттока конденсата: сливная трубка должна находиться в правой нижней части рекуператора.

Из помещения воздух подаётся ко входу левого на рисунке вентилятора, а правый – всасывает наружный воздух.

В случае если устройство будет работать в неотапливаемом помещении, теплоизолируйте его как можно лучше, например, минеральной ватой, пенополистиролом.

Один из вариантов установки пластинчатого рекуператора приведён на рисунке.

Далее рассмотрим, как в домашних условиях собрать самому коаксиальный рекуператор.

Преимущества рассматриваемого устройства:

  • не имеет движущихся частей;
  • хороший КПД до 65%;
  • простота конструкции;
  • автономность – монтируется непосредственно в стене.

Все необходимые материалы легко приобрести в хозяйственном магазине:

  • пластиковая канализационная труба диаметром 16 см;
  • тройники – 2 шт.;
  • соответствующие трубе и вентиляторам переходники – 3 шт.;
  • алюминиевая гофротруба диаметром 10 см, длина равна 1.5 длины пластиковой трубы.

Диаметры переходников, гофротрубы и вентиляторов одинаковые:

  1. Определяемся с длиной трубы, помня, что КПД напрямую зависит от этого параметра. Отрезаем по размеру обе трубы.
  2. Размещаем кольцами предельно растянутый гофр внутри пластиковой трубы.
  3. После растяжки присоединяем тройники с обеих сторон так, чтобы гофр проходил в ответвления. Приклеиваем алюминий по диаметру к краям пластика, отрезаем лишнее.
  4. Присоединяем третий переходник со стороны домашней части трубы. С этой же стороны устанавливаем вентиляторы: через гофротрубу воздух выдувается наружу.
  5. Не забываем оба уличных отверстия закрыть фильтрами, чтобы мухи не летели.

В том случае, если рекуператор проходит через стену, вставьте его в канал стены и продолжайте с пункта 2.

Для небольших помещений и при наличии материала можете собрать трубчатый теплообменник рекуперации воздуха. Комплектующие те же, что в предыдущем случае, только надо заменить гофротрубу на трубки алюминиевые или стальные с диаметром 3-5 мм, взять немного листового металла либо пластика 2-4 мм и два Т-образных тройника:

  1. Из листа по диаметру трубы вырезаем 2 круга. Разметив произвольно, одновременно в обоих высверливаем отверстия под внешний размер трубок. Чем больше отверстий, тем выше КПД.
  2. Все трубки собираем между кругами, проклеивая соединения. Теплообменник готов.
  3. Помещаем его в трубу. На обе стороны надеваем тройники так, чтобы край каждого был выше пластин теплообменника.
  4. С одной стороны конструкции в оба раструба тройника укрепляем вентиляторы.

Противоположные следует закрыть фильтрами.

Представим интересное практическое решение: парный трубчатый реверсивный рекуператор для монтирования в стене.

Необходимые материалы:

  • 2 отрезка канализационной трубы;
  • заглушки на них – 2 шт.;
  • схема управления.

Общий вид приведён ниже:

  1. Как обычно, рисуем чертеж с учётом места эксплуатации прибора. Отрезаем кусок трубы и необходимое количество трубок.
  2. Забиваем рабочий объём трубками вплотную.
  3. Монтируем вентиляторы в заглушку «спинами» друг к другу. С другой стороны трубы клеим фильтр.
  4. Повторяем операции для второго устройства.
  5. Ответственный момент – изготовление электронной схемы управления. Принцип работы системы двух блоков «тяни-толкай»: один выталкивает воздух в течение, например, минуты, другой – засасывает, и наоборот.

Вместо трубок предлагается использовать пластмассовые шарики с диаметрами около 5 мм. Поверхность обмена теплом значительно увеличится, и КПД – тоже.

Роторный рекуператор воздуха имеет высокий КПД, однако считается малопригодным для установки в жилых помещениях из-за высоких массогабаритных показателей, сложности изготовления и сборки.

Принцип функционирования понятен из рисунка: в кожухе вращается барабан, состоящий из множества канальцев, образованных гофрированным тонким металлом или трубочками, в которых и происходит теплообмен. В состав кожуха входят 2 воздушных короба подачи и отвода.

Ясно, что в такой конструкции происходит смешение потоков и частичный возврат воздуха, что уменьшает эффективность прибора. Но есть и плюс – влажность практически не изменяется.

Представляем вариант самодельного роторного рекуператора воздуха.

Материалы:

  • длинный стальной стержень с резьбой, диаметр 5-10 мм;
  • щипцы для блоков-заклёпок;
  • G-образная струбцина.

Приведем примерный порядок действий:

  • Создаём чертежи всего устройства под роторный теплообменник, включая короба отвода-подвода воздуха, крепления моторчика, привод и прочее.
  • Нарезаем трубки в количестве, рассчитанном по формулам: К = (площадь барабана) / (площадь трубки) или [ (радиус барабана) / (радиус трубки) ]х2. Длина трубок меньше длины барабана сантиметра на 2, чтобы была возможность загнуть бортики сверху и снизу.
  • Если удалось найти трубу из металла или пластика с нужными диаметром и длиной, переходите к следующему пункту. В противном случае из металла сделайте барабан по своему эскизу. Для этого вначале выпилите круг из фанеры, затем металлический прямоугольник. Сверните его вокруг фанерного кружка с нахлёстом, скрепите струбциной. Действуя дрелью и щипцами, склепайте края цилиндра.
  • Из листа металла делаем 2 круга, и лобзиком вырезаем из них 2 торцевые крестовины.
  • Концы резьбового стержня зашлифовываем – это ось теплообменника.
  • Собираем каркас ротора: цилиндр + крестовины + ось. Туго набиваем цилиндр трубками.

Ротор рекуператора готов. Смонтируйте его в корпусе воздухообменника.

Как увеличить КПД

Для увеличения эффективности самодельного устройства следует тщательно исполнять технологические операции на всех этапах его проектирования и изготовления.

КПД – это доля энергии, которую при теплообмене тёплый воздух отдаёт холодному. Поэтому следует максимизировать эту долю:

  • увеличить габариты прибора – увеличивается время взаимодействия воздушных потоков, а значит, и теплообмен;
  • увеличить площадь рабочей поверхности рекуператора, используя гофрированные пластины с меньшими размерами профиля;
  • проектировать большие объёмы выходящего воздуха, чем входящего;
  • использовать теплоизолирующие материалы хорошего качества;
  • тщательно герметизировать все объёмы с движущимся воздухом, не допуская смешения потоков;
  • вовремя очищать или заменять входные/выходные фильтры, уменьшая этим сопротивление потоку воздуха и улучшая его качество;
  • если у вас неуправляемый рекуператор, в зимнюю пору время от времени отключайте входной вентилятор, чтобы удалить наледь внутри устройства.

После установки рекуператора в рабочее положение разумно и интересно узнать его КПД. Эта величина даёт отношение доли переданной холодному воздуху энергии от тёплого домашнего.

Порядок такой:

  1. включаем прибор, выжидаем некоторое время;
  2. градусником измеряем три температуры – с улицы на входе устройства, в доме, на выходе;
  3. вычисляем по формуле КПД = (Тр-Ту) / (Тд-Ту) *100, где
    • Тр – температура на выходе рекуператора;
    • Ту – температура на входе, с улицы;
    • Тд – температура дома.

Пример: Тр=17, Ту=5, Тд=24 градусов. КПД = (17-5) / (24-5) *100=63%.

Рекомендации

Выбирайте тип рекуператора, исходя прежде всего из имеющихся возможностей – материальных и финансовых.

Нарисуйте схемы устройства и чертежи отдельных элементов и узлов. Сделайте, если есть возможность, хотя бы простейший расчёт основного параметра рекуператора – его площади.

В случае пластинчатого теплообменника из металла эта площадь в расчёте на одного человека 4-6 м2 в зависимости от объёма помещения, а мощность вентилятора – 60-100 м3/час.

В общем случае КПД зависит от размеров агрегата, поэтому используйте свои возможности в полной мере.

Наглядный обзор создания роторного рекуператора своими руками для дома представлен в следующем видео.

Рекуператор своими руками — пластинчатый, коаксиальный, из труб и поликарбоната

Рекуператор – неотъемлемая часть современной системы вентиляции. Его используют для осуществления теплообмена между приточным и исходящим воздушными потоками, что позволяет существенно поднять КПД отопительной системы.

Современный дом представляет собой герметичную конструкцию, огражденную от внешней среды эффективными теплоизолирующими материалами и конструкциями. В результате этого, внутрь дома необходимо обеспечить поступление свежего воздуха и удаление углекислого газа. Но если не использовать рекуперацию энергии – все усилия по утеплению дома будут бессмысленными.

Виды рекуператоров

В зависимости от конструктивного решения различают такие виды рекуператоров:

  • Роторный. Представляет собой конструкцию из двух воздуховодов, в поперечном сечении которых размещён воздухопроницаемый диск-теплообменник. Вращаемый двигателем, он служит для нагрева приточного и охлаждения исходящего потоков;
  • Пластинчатый. В качестве теплообменника используется набор пластин, между которыми циркулирует воздух. Сами пластины собираются таким образом, чтобы теплообмен осуществлялся по всей их площади;
  • Коаксиальный. Представляет собой систему из трубопроводов смонтированных, таким образом, чтобы обеспечить теплообмен между проходящими по ним воздушными потоками. Используется так называемая система «труба в трубе», когда магистрали коаксиально соединяются между собой;
  • Кожухотрубный. Является вариацией коаксиальной конструкции. Отличие заключается в том, что приточный воздушный поток движется по трубопроводам в двух различных направлениях в верхней и нижней части кожуха;

В соответствии со взаимной ориентацией воздушных потоков выделяют следующие виды рекуператоров:

  • Перекрёстноточные. В них воздушные потоки движутся навстречу друг другу и пересекаются под углом в 90°. Такая геометрия потоков свойственна пластинчатым рекуператорам;
  • Противоточные. Воздушные потоки движутся в противоположных направлениях параллельно друг другу. Так работают роторные рекуператоры;
  • Прямоточные. Приточный и вытяжной потоки движутся параллельно в одном направлении. Такая схема циркуляции характерна коаксиальным (трубчатым) рекуператорам.

Коаксиальный рекуператор

Изготовление пластинчатого рекуператора

Потребуются следующие материалы и инструменты:

  • Материал для пластин: алюминиевый, медный или жестяной лист;
  • Утеплитель: пенопласт или минеральная вата;
  • Герметик, клей;
  • Ножницы по металлу;
  • Вентиляторы: 2 шт;
  • Листвой материал для корпуса: фанера, ДСП, ДВП, пластик;
  • Фланцевые патрубки;
  • Ножовка по дереву;
  • Материал для формирования каналов: планка квадратного сечения 1х1см, выполненная из дерева, защищенного антисептиком, или пластика.

Далее руководствуются следующей последовательностью шагов:

  1. Из листового материала для теплообменника вырезаются квадраты, размером 60х60 см. Величина пластин может варьироваться в зависимости от того, какой по габаритам будет будущий рекуператор. Количество заготовок выбирается в диапазоне от 20 до 50 и более шт. Углы каждой пластины подрезают: по каждой из сторон откладывается 2 см, ставятся отметки; по линии между ними производится рез;
  2. На каждой из пластин можно дополнительно закрепить ребра для придания турбулентности воздушным потокам. Так можно значительно увеличить эффективность теплообмена;
  3. Из планки вырезаются бруски, по величине усеченных углов. Их устанавливают на клей, предварительно нанесенный на пластину. Далее, на две стороны по диагонали также приклеиваются бруски, но уже величиной в сторону квадратной заготовки, до примыкания к угловым ограничителям;
  4. Сверху на получившуюся конструкцию приклеивают следующую металлическую пластину. Так получается один элемент канала. Последующий ряд, делается точно так же, только пластину поворачивают на 90° относительно предыдущей. Таким образом, формируется два перекрёстных канала. Далее теплообменник собирается послойно;
  5. Следующий этап – изготовление корпуса рекуператора. Для этого берут приготовленный листовой материал. Из него вырезаются стороны будущего корпуса, в который должен поместиться теплообменник, установленный диагонально;
  6. Напротив воздушных каналов вырезаются отверстия округлой формы, напротив которых устанавливаются фланцы для подключения воздуховодов. С внутренней стороны корпуса с примыканием к патрубкам монтируются приточный и вытяжной вентиляторы;
  7. Далее вырезаются боковые стенки, которые крепятся к корпусу устройства с помощью шурупов или мебельных стяжек;
  8. В корпусе следует предусмотреть отверстия для слива конденсата. В процессе работы, когда теплый воздух проходит через холодные каналы, на них конденсируется влага. Чтобы устройство работало нормально необходимо установить в нижней части корпуса специальный сливной патрубок, который впоследствии присоединяется к системе канализации;
  9. Корпус рекуператора желательно покрыть слоем теплоизоляции, особенно, если устройство будет функционировать в неотапливаемом помещении. Для этого снаружи на корпус наклеивается листовой утеплитель: минеральная вата или пенопласт. Если этого не сделать, конденсат внутри корпуса может замерзнуть, что приведет к закупорке воздушных каналов: устройства выйдет из строя.

Рекуператор из поликарбоната

Поликарбонат – материал, обедающий низкой теплопроводностью и, казалось бы, совсем не подходит для изготовления теплообменника. Но это не так. Если для рекуператора использовать металлические пластины, есть риск того, что появляющийся в процессе работы конденсат будет замерзать, в силу быстрого охлаждения воздушных масс вытяжного канала.

Использование пластин из поликарбоната в таком случае позволяет:

  • Снизить разность температур, возникающих после прохождения через одну секцию теплообменника, что уменьшает количество образовавшегося конденсата;
  • Избежать охлаждения пластин теплообменника ниже температуры замерзания воды;
  • Поликарбонат обладает устойчивостью к коррозии, что позволяет продлить службу устройства.

В случае недостаточной эффективности, можно последовательно соединить несколько секций, чтобы получить высокий КПД установки. Для этого несколько теплообменников устанавливают в корпус один за другим, повернув их на 90° относительно друг друга. Таким образом, воздушные потоки будут двигаться от секции к секции по диагональной траектории.

Изготовление трубчатого рекуператора

Трубчатый рекуператор относительно прост в изготовлении, а сама система получается более компактной, нежели пластинчатый аналог. Готовое устройство отличается компактностью и легко может быть смонтировано внутри стены.

Для самостоятельного изготовления понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • Трубы водопроводные, пластиковые, диаметром 110мм: 2м;
  • Тройники для подключения воздуховодов: 2шт;
  • Дрель;
  • Разметочный инструмент, керн, молоток, циркуль;
  • Вентиляторы: 2шт;
  • Трубка из алюминия или меди, диаметром 1см: 20 метров;
  • Фланцы металлические 100мм: 2шт;
  • Заглушки для водопроводных труб: 2шт.

Главным элементом трубчатого рекуператора является теплообменник, его собирают следующим образом:

  1. Во фланцах, представляющих собой металлические диски, высверливаются отверстия, диаметром в 1 см. Расстояние между отверстиями должно быть 5мм. Разметку удобно делать в виде ряда концентрических окружностей, на которых отмечаются центры будущих отверстий;
  2. Далее, металлическая труба малого диаметра нарезается на куски, длиной в одну секцию водопроводной трубы, или меньше, в зависимости от размеров будущего рекуператора. Чем больше протяженность теплообменника, тем выше его КПД;
  3. Каждый кусок трубы подсоединятся к фланцам. Таким образом, получается приточный воздуховод. Места соединений герметизируются сваркой или клеем.

Далее приступают к окончательной сборке устройства, корпусом которого выступает водопроводная труба, диаметром 110мм:

  • На секцию корпусной трубы с двух сторон устанавливаются тройники. Внутрь вставляется трубчатый теплообменник, он должен выступать за обрез тройников с двух сторон;
  • Каждый тройник удлиняется отрезками, так, чтобы фланец примыкал к каждому продолжению. Стык между фланцем и трубой герметизируется. С одной стороны напротив фланца устанавливается приточный вентилятор;
  • К паре отводов тройников, присоединяется контур вытяжки. Напротив одного из отводов, внутри трубы, монтируется второй вентилятор;
  • В процессе работы, холодный воздух проходит по трубам теплообменника, которые обдуваются теплым исходящим потоком. На трубках внутри корпуса образуется конденсат; Для его удаления следует предусмотреть в корпусе устройства специальный патрубок, который подсоединяется к системе канализации.

Борьба с замерзанием конденсата

В зимний период разница в температуре на улице и в помещении может приводить к обледенению теплообменника. Одним из решения данной проблемы является использование земляного контура для предварительного подогрева приточного воздуха.

Для этого на глубине 2 м размещается труба, выполненная из меди, нержавейки или композитных материалов. Она заполняется водой и выступает в роли генератора тепла. Температура на глубине постоянна и составляет 10-12°С и не зависит от времени года.

К земляному контуру подключается радиатор, который устанавливается внутри приточного канала. При прохождении через него, воздух предварительно подогревается, после чего направляется на рекуператор. Это исключает образование наледи на пластинах теплообменника.

Конденсат на рекуператоре

Блиц-советы

  • Установка байпаса. Если нет возможности организовать земляной контур, в целях борьбы с замерзанием конденсата в корпус рекуператора устанавливают специальный клапан, который отсекает поступление холодного воздуха в систему. Клапан срабатывает, если температура теплообменника понижается ниже допустимого предела. В таком случае через систему проходит только теплый исходящий воздушный поток, который подогревает теплообменник;
  • Регулирование скорости вращения вентиляторов. Чтобы дополнительно контролировать систему вентиляции, ее нередко дополняют микропроцессорным блоком, который позволяет регулировать скорость вращения приточного и вытяжного вентиляторов. Это позволяет не только эффективно бороться с обледенением теплообменника, но и регулировать объем прокачиваемого через систему воздуха;
  • Земляной контур предварительного подогрева можно использовать в летнее время для охлаждения приточного воздуха. Для этого необходимо лишь организовать движение потоков в обход рекуператора.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Рекуператор воздуха своими руками для частного дома, что это такое

Рейтинг автора

Автор статьи

Опытный специалист по системам вентиляции и кондиционирования. Работает в этой сфере более 15 лет.

Написано статей

Эффективная система вентиляции должна использовать теплоту нагретого воздуха, который циркулирует из помещения на улицу. Для этого в схему внедряют специальное устройство – теплообменник. Он передает тепловую энергию от нагретых воздушных масс поступающим извне. Из-за простоты конструкции можно сделать рекуператор воздуха своими руками, но с учетом специфики конкретной модели.

Краткое содержание

Рекуператор: что это такое

Это теплообменник поверхностного типа, в котором теплота отводящих газов передается через разделяющую перегородку. По типу теплоносителей классифицируются на воздушные, водяные, газовые. Для бытовых вентиляционных систем применяются воздушные аналоги. Они являются элементом принудительной вентиляции дома, квартиры.

Принцип работы

  • В схеме есть две камеры – подача и вывод.
  • Между ними установлена перегородка.
  • Энергия от теплого потока через стенку передается холодному.
  • Не происходит прямое смешивание масс, либо этот фактор незначителен.

Преимущества – оптимизация температурного баланса в комнате, уменьшение расходов на отопление. Недостаток – дополнительные расходы на организацию вентиляции, используется полезный объем дома, квартиры.

Применение этой системы позволяет снизить расходы на отопление, так как тепло нагретой комнаты используется два раза.

Так работает рекуператор

Классификация

Для эффективности функционирования нужно учитывать общую площадь контакта теплообменника с циркулирующими потоками, их соотношение и объем. Самодельный рекуператор должен быть прост в изготовлении, но при этом выполняет свои функции. Поэтому перед разработкой чертежа следует ознакомиться с видами этих устройств.

  • Пластинчатый. Он состоит из нескольких кассет, в которых входные и выходные каналы чередуются, но не пересекаются. Преимущества – не потребляет электроэнергию, бесшумность. Возможно обмерзание из-за скапливания конденсата. Выход – установка специальных сборников воды. Эффективность зависит от материала пластин – полимеры, металл или целлюлоза.
  • Роторный. Основной элемент – ротор, который состоит из барабана со множеством ячеек. Он разделяет трубопровод на две части. Во время вращения ротора происходит смешивание масс, передача энергии. Преимущества – КПД до 85 %, возможность регулировки скорости вращения, нет конденсата. Недостатки – зависимость от электроэнергии, нужны фильтры.
  • Водяные. Тепло передается через жидкую среду. Преимущества – теплообменники могут находиться далеко друг от друга, не происходит смешивание потоков. Минус – сложность чертежа. Такие устройства применяются в производственных и коммерческих зданиях.

Основные характеристики – расход (м³/час), габариты и масса, эффективность теплообмена (60-90 %), способ монтажа (подвесной, встраиваемый). Дополнительные компоненты – звукоизоляционные материалы (роторные модели), теплоизоляция.

Для самостоятельного производства можно взять чертежи готовых заводских устройств. Это позволит избежать ошибки при проектировании и креплении.

Как сделать рекуператор воздуха своими руками для частного дома

Первый этап – разработка чертежа и выбор материалов. Учитывается объем проходящего воздуха. Кратность воздухообмена – не менее 0,35 за 1 час или 30 м³/час на одного проживающего. В кухне этот показатель равен или более 75 м³/час. Эти значения зависят от производительности вентилятора и полезного сечения воздуховодов.

Расчет производительности выполняется по формуле:

L=n*v

L – это необходимая производительность, n является расчетной нормой воздухообмена, а v – объем комнаты. Диаметр воздуховода – 100, 125 или 150 мм. Зависит от размера крыльчатки. Искусственное уменьшение патрубка с вентилятором может привести к формированию разности давления.

Пластинчатый

Самодельный пластинчатый рекуператор отличается по направлениям циркулирующих потоков. В прямоточных они имеют один вектор движения, в противоточных движутся навстречу. Для самостоятельного изготовления лучше применить третий принцип – перекрестный. Направления в конструкции пересекаются крест-накрест.

Пластинчатый рекупаретор можно легко изготовить своими руками

Материалы:

  • Алюминий, оцинкованный металл. Легко гнутся, что упрощает обработку, у них относительно низкая стоимость. Но нужно учитывать, что металл обладает высоким коэффициентом теплопроводности, что приводит к обмерзанию и появлению конденсата.
  • Полимеры (пластик). Надежны, низкая вероятность появления конденсата. Недостаток – высокая стоимость.
  • Специальная целлюлоза. Имеют самый высокий КПД, легко обрабатываются. Но они быстро разрушаются при высокой влажности в здании, не подходят для бассейнов, бань и подобных помещений.

Для производства нужны пластины. Они делаются из алюминия, стали, бумаги или пластика. Общая площадь – до 4 м². Зазоры формируют из технической пробки (рулон) толщиной 2 мм. Элементы скрепляются металлическими уголками. Корпус делается из оцинкованного железа или пластика. Также нужен клей, герметик.

Порядок изготовления
  1. Формирование листов размерами 20*30 см в количестве 70-75 шт.
  2. На одну сторону пластины наклейте три полоски из уплотнителя (пробки). Одна располагается по центру, две – по противоположенным краям.
  3. Две готовые платины клейте через прокладки. Полоски находятся перпендикулярно.
  4. Так формируется секционный сердечник, в котором каналы чередуются направлением на 90°.

В коробе отсутствуют щели, обеспечивается герметичностью. Для уменьшения тепловых потерь на внутреннюю часть монтируется утеплитель. Для соединения с воздуховодом на торцах крепятся фланцы подвода и отвода.

Таким же способом можно сделать пластинчатый рекуператор из поликарбоната. Его преимущество – зазоры уже сформированы в листах. Следует разрезать поликарбонат на пластины и склеить их с учетом смещения направления воздуховодов относительно друг друга на 90°.

Недостаток этой схемы – большая стоимость поликарбоната. Часто используют обрезки этого листового материала, которые остаются после козырьков, теплиц.

Видео по изготовлению

//youtu.be/BJhcfQ9bpfo

Трубчатый

Принцип работы этой схемы воздухообмена аналогичен коаксиальному воздуховоду для газовых котлов. Трубчатый рекуператор имеет два канала – наружный и внутренний. В первом потоки из улицы проходят через пространство между наружным корпусом и внутренней трубой. Для выхода из здания устанавливается патрубок меньшего диаметра. Через его стенки происходит тепловой обмен.

В домашних условиях можно изготовить рекуператор из гофротрубы и канализационной трубы. Для эффективной работы длина конструкции должна быть не менее 4 м. Поэтому следует заранее продумать место ее установки.

Внешним коробом будет служить канализационная пластиковая труба сечением 15 см, для внутреннего патрубка применяют гофрированный рукав 10 см. Адаптеры (переходники) с 150 на 100 мм для герметичности гофры. Тройники используют при формировании воздушного канала.

Трубчатый рекуператор

Порядок изготовления
  1. Обрежьте пластиковую заготовку и обработайте края.
  2. Установите два тройника по краям конструкции.
  3. Сделайте монтаж гофры. Она должна располагаться по центру полимерной трубы, не соприкасаясь с ее стенками.
  4. Соедините адаптеры с помощью резиновых уплотнителей, зафиксируйте края гофры. Места соединений можно обработать герметиком.

Для лучшей циркуляции в реверсивный патрубок монтируют вентилятор. Защиту от попадания мусора и пыли обеспечат вентиляционные решетки. Однако они искусственно уменьшат производительность из-за снижения полезного сечения магистрали.

Альтернатива – вместо гофрированного рукава установить набор из пластиковых труб диаметром до 16 мм и с минимальной толщиной стенки. Такие чертежи и схемы обеспечат максимальный тепловой обмен, так как увеличивается контактная площадь двух сред с разной температурой.

Видео

//youtu.be/pmtC4LkHUac

Недостаток – трудоемкость изготовления и низкая теплопроводность пластика по сравнению с гофрированным металлическим рукавом.

Правила монтажа

Правильный монтаж рекуператора начинается с выбора места. Пластинчатые интегрируются в вентиляционную систему на стадии ее разработки или уже готовую. В последнем случае вырезается часть магистрали по длине готового изделия. Затем монтируется с помощью переходников. Для крепления используют кронштейны с прорезиненным основанием. Так можно минимизировать вероятность появления шума.

Установка трубчатых моделей сложнее, так как они не привязаны к системе вентиляции. Их применяют в квартирах и частных домах, где она отсутствует. Поэтому важно выбрать правильное место установки и количество устройств. Одна модель может обслуживать помещение площадью до 60 м². Учитывается наличие межкомнатных дверей.

Этапы монтажа

  1. Определите место крепления. Располагается в верхней части комнаты, у потолка, примыкает к наружной стене здания.
  2. Диаметр отверстия в стене больше сечения корпуса на 2-3 мм.
  3. Между корпусом и стеной монтируется теплоизолирующая прокладка из стекловолокна, пенополистирола. Альтернатива – герметизация с помощью монтажной пены.
  4. Установка корпуса. В помещении он крепится к потолку с помощью специальных хомутов.
  5. Подключите вентилятора. Электропитание от ближайшей или по установленному ранее электропроводу. Некоторые модели имеют дистанционный пульт управления.

После завершения работ и запуска ждут 2-3 часа. Затем проверяется разность температур во входном, выходном патрубке, в помещении и на улице. Так можно определить фактическую эффективность работы. Обслуживание простое. Необходимо периодически проверять отсутствие мусора и пыли внутри, герметичность соединений.


Отличная статья 0

Как самостоятельно построить грунтовой теплообменник

Использование грунтового теплообменника все чаще встречается в частных домах в качестве принудительной вентиляции. Это выгодная альтернатива, которую можно сделать своими руками. Виды грунтовых теплообменников, их принцип работы, а также инструкция по изготовлению – все это изложено в статье.

Принцип работы

Давно известно, что почти на всей территории стран СНГ, температура в грунте на глубине 2 метров остается неизменной, а именно – около 10°C. Меняется она в зависимости от региона, но колебания обычно не превышают + — 2°C. Установка воздушных теплообменников подразумевает получение этой бесплатной энергии. За счет неизменной температуры конструкция прогревает помещения в холодное время года, а в жаркое – остужает. Грунтовая приточно-вытяжная вентиляция обеспечивает циркуляцию воздуха в помещении, также позволяет сохранить часть тепла, поступающего от обогревающего элемента. Обычно грунтовой теплообменникустанавливается вместе с рекуператором.

Рекуператор – это теплообменная система вентиляции. В ней холодный внешний воздух нагревается счет вытяжного теплого. В конструкции присутствует нагревающее устройство, вентиляторы, фильтры и трубопровод.

Эта схема позволяет получить уже подогретый свежий воздух из грунта, как результат – рекуператор затрачивает меньше энергии. Воздушная грунтовая система позволяет не только сохранить электроэнергию, но и сохранить конструкцию в рекуператоре в рабочем состоянии. В трубопроводе не будет замерзания конденсата, так как воздух подается всегда одной температуры. Подобная проблема обычно случается при использовании только рекуператора, когда в него идет морозный воздух.

Климат стран СНГ позволяет обеспечить теплообмен, величина охлаждения или подогрева в котором может колебаться от 5 до 20°C. Эффективность зависит от разницы между температурой грунта и внешним воздухом, чем она больше – тем сильнее теплообмен. Поэтому грунтовая система эффективна летом и зимой. В жару охлаждение осуществляется с 30°C до 20°C. В морозы подогрев происходит от -20°C до 0°C.

Весной и осенью температура воздуха в помещении чаще всего совпадает с температурой почвы. Поэтому теплообменник почти не влияет на микроклимат в доме. Но иногда грунтовая система может не только бездействовать, но и работать в отрицательном значении. К примеру, воздух в комнате имеет температуру около 12°C, а теплообменник охлаждает его до 8°C. В общем, использовать в межсезонье энергию грунта нет смысла. Изготавливая грунтовой теплообменник своими руками, нужно продумать способ отключения системы, чтобы свежий воздух шел с улицы, минуя теплообменник.

к содержанию ↑

Виды грунтовых теплообменников

Сегодня известно два вида:

  • Бесканальный. Используется подземный слой, через который проходит воздух для теплообмена.

  • Трубный (канальный). Здесь теплообмен происходит при помощи набора труб (канала), закопанных под землей.

Независимо от типа, основной подводящий канал монтируется к трубам вентиляционной системы. Свежий воздух к ней подается чаще всего через отверстие в стене. Важным моментом будет установка механизма, с помощью которого можно будет переключаться между двумя положениями: первое – в систему поступает свежий воздух с улицы, второе – работает грунтовая система. Простыми словами – нужно сделать грунтовой теплообменник своими руками с закрывающимися отверстиями для подачи воздуха из грунта и с улицы.

к содержанию ↑

Изготовление трубного теплообменника

грунтовой трубный теплообменник

Теплообмен воздуха в этой системе более эффективный, но требует затраты средств и времени. Для изготовления грунтового теплообменника, необходимо уложить в траншею трубопровод. Обычно общая длина труб составляет от 15 до 50 метров, в зависимости от возможности и площади. В конструкции могут быть повороты труб, так как они почти не влияют на движения воздуха в системе. Укладывая трубопровод, нужно понимать, что чем он длиннее, тем эффективней будет происходить обмен тепла. Но при повышении длины будет вырастать аэродинамическое сопротивление.

Для эффективного охлаждения (или нагрева), должна быть большая длина трубопровода в теплообменнике. Если территория участка позволяет, то можно уложить вокруг него одну трубу. Если же площадь ограничена, тогда выходом из положения будет параллельная укладка. Диаметр трубопровода должен быть в диапазоне от 200 до 250 миллиметров.

Полипропиленовые трубы будут отличным выбором для системы. Чтобы обеспечить лучшую теплопроводность, нужно использовать трубопровод с большой поверхностью и меньшей толщиной стенок. Как вариант – гофрированный материал. Тогда тепло не будет оставаться в грунтовой системе. Укладка в траншее требует уклон 2%, независимо от сторон. Уклон будет служить для стока конденсата, появляющегося при охлаждении внешнего воздуха в жаркую погоду.

Удаление конденсата происходит за счет отверстия, которое создается на нижней отметке трубы. Сток жидкости осуществляться через дренажный колодец, в канализацию или прямо в землю. Если на участке низкий уровень грунтовых вод, то необходимо изготовить песчаную подушку. Конец трубы, который будет стоять на участке, должен быть оборудован фильтром. Также конец нужно установить выше уровня снега, который обычно выпадает.

Если в регионе снег является редким гостем, то высота выступающей трубы не должна быть меньше 1. 5 метра. Это делается для защиты от радона – радиоактивного почвенного газа, которого больше всего возле поверхности. На конец трубы устанавливается воздухозаборник. Он оснащается фильтром и крепкой металлической сеткой. В трубу не должны попадать осадки, листья, грызуны, птицы или насекомые. При наличии возможности, воздухозаборник нужно поставить как можно дальше от источников загрязнение или запахов, допустимый минимум – 10 метров.

к содержанию ↑

Изготовление бесканального теплообменника

грунтовой бесканальный теплообменник

Бесканальный грунтовой теплообменник подразумевает изготовление котлована с длиной около 3-4 метров и глубиной на 80 сантиметром. Котлован наполняется слоем гравия, а сверху покрывается пенобетонным покрытием. Эта конструкция позволяет получить температуру внутри специального слоя, которая не будет отличаться от температуры в грунте на глубине 5 метров. После изготовления котлована, из него нужно вывести трубу для поступления свежего воздуха.

Изготавливается этот патрубок по такой же схеме, как и в трубном теплообменнике. Ещё одна труба должна идти от специальной слоя до вентиляционной системы помещений. По простой схеме воздух начинает циркулировать. Он не только увлажняется, но и очищается. Плюс конструкции – это повышенная фильтрация. Минус – более низкая эффективность, чем в трубной системе.

к содержанию ↑

Итог

Изготовить воздушный грунтовой теплообменник достаточно дешево. Больше всего его работа заметна в зимнее время, насыщенное морозами. С охлаждением система справляется менее эффективно. Кондиционер будет гораздо эффективнее, чем грунтовая система обмена. Но плюс теплообменной системы заключается в дешевизне её установки и дальнейшей эксплуатации. Расходоваться будет только электроэнергия на работу вентилятора.

Видео со строительством грунтового теплообменника под плитой:

Пластинчатый рекуператор своими руками для частного дома: принцип работы, особенности изготовления

Загородное современное жилье обустраивается всеми благами цивилизации, и большую роль в этом играет вентиляционная система. Именно она несет ответственность за оптимальный и полезный для здоровья микроклимат в помещении. Сэкономить на энергоносителях и обеспечить благоприятную атмосферу поможет созданный своими руками рекуператор.

Создание рекуператора поможет существенно сэкономить на энергоносителях

Общее понятие рекуперации

Это процесс частичного возврата тепловой энергии. При рекуперации холодный поток, попадающий в помещение из внешней среды (приточный), подогревается посредством удаления вытяжного теплого (сточного). Конструкции, в которых происходит обозначенный обмен, пользуются сегодня большой популярностью. Называются они проточными рекуператорами, или устройствами приточно-вытяжного типа.

Следует понимать, что удаляемые и поступающие в комнату потоки не подвергаются смешиванию. Полная рекуперация на 100% невозможна в принципе, даже если для этих целей задействуется суперсовременная и усовершенствованная установка. Стандартно показатели прогрева варьируются в пределах от 60 до 80%.

Как сделать рекуператор своими руками, вам расскажет это видео:

Принцип работы

Самодельное оборудование работает за счет обмена воздушными потоками между собой. Например, с наступлением холодов внутренняя высокая температура помещения воздействует на воздушные массы, заходящие снаружи. В летнее же время с появлением сильной жары осуществляется обратный процесс. В этом и заключается основное назначение установки под названием рекуператор. Принцип его работы в следующих моментах:

  • комнатный воздух перемещается вдоль трубы с квадратным сечением;
  • приточные воздушные массы преодолевают свой путь в поперечной плоскости;
  • отсутствует открытый контакт холодного потока с горячим, они ограждены друг от друга специальными пластинчатыми перегородками.

Типы воздушных рекуператоров

Изготовить рекуператор своими руками по чертежам несложно, стоит только приложить определенные усилия, подробно изучить разновидности этих приборов. Наиболее распространенные агрегаты, устанавливаемые в жилых домах, коттеджах:

  1. Рекуператор пластинчатого типа. Он представлен специальными прочными пластинами, которые собраны одним цельным кубом. В нем воздушные потоки не смешиваются, но обмениваются при этом своими температурными показателями. Пластинчатый прибор отличается небольшими размерами, конструктивно прост, поэтому и нашел широкое применение.

    Сделать рекуператор своими руками не сложно, если знать его разновидности

  2. Механизм роторного действия предполагает подключение к источнику электроэнергии. На имеющемся цилиндре закрепляется роторная деталь, которая прокручивается без остановки между каналами, подающими и удаляющими воздушные потоки. Существенная особенность роторных установок заключается в масштабных размерах, этим и объясняется их применение и монтаж на промышленных объектах. При этом отличается высокая производственная эффективность, достигающая отдачи в 85% и более.
  3. Установка с водяной рециркуляцией очень похожа на пластинчатый механизм, но конструкционно она более сложная, оснащенная структурными элементами, присутствующими в разных местах. Теплоноситель в данном случае циркулирует только в принудительном режиме при помощи электричества и может быть представлен антифризом или обычной водой.
  4. Рекуператор на крышу. Он не используется для установки в жилые здания, эксплуатируется чаще всего в производственных масштабах. Если говорить про коэффициент полезного действия, он достигает показателя в 68−70%. Обустройство таких агрегатов не требует значительных финансовых вложений.

Самый удобный в подключении и последующей эксплуатации, доступный по стоимости — пластинчатый рекуператор. Его проще всего изготавливать своими руками.

Пластинчатое устройство — плюсы и минусы

Такой механизм представляет собой оптимальный вариант для создания собственноручной конструкции. Из основных преимуществ пластинчатого оборудования выделяются:

  • высокие значения КПД, достигающие 65%;
  • в аппарате отсутствуют многоуровневые или движущиеся детали, что обеспечивает простой монтаж и продолжительный эксплуатационный срок;
  • нет необходимости в подключении к источнику электроэнергии — это предотвращает лишние денежные траты.

Пластинчатый рекуператор эффективный, долговечный, но в мороз может покрыться коркой

Необходимо сказать и про отрицательные стороны, присущие каждому функциональному прибору. Они таковы:

  1. Отсутствует функционал по обмену водой, имеется только тепловая передача.
  2. С наступлением холодного времени года агрегат покрывается ледяной коркой.
  3. Конструкция выполнена из специальных труб, пересеченных между собой. Монтаж таких элементов пластинчатого рекуператора своими руками обязателен, но является задачей не из простых.

Необходимые инструменты

Рекуператор для частного дома своими руками, необходимый для вентиляции, требует определенных материалов. Необходимо подготовить:

  1. Оцинкованное кровельное железо в размере не менее 4 кв. м. Хорошей заменой послужит медь, текстолит, листовой алюминий, гетинакс.
  2. Прокладочный пробочный материал толщиной 0,2 см, который помещается между металлическими пластинами. Альтернативой станет деревянная пропитанная олифой рейка.

    Чтобы создать рекуператор своими руками, необходимо подготовить список материалов и инструмента

  3. Строительный герметик, имеющий силиконовую основу.
  4. Пластиковые фланцы, по параметрам соответствующие воздуховодным трубам.
  5. Защитный корпус в виде фанерного или жестяного короба.
  6. Материал для надежной изоляции, например, минвата.
  7. Уголок для создания стоек.
  8. Метизы, электролобзик.
  9. Датчик, на котором отображаются скачки давления.

Подготовив такие приспособления, можно смело приступать к созданию рекуператора своими руками из трубы.

Описание процесса

Чтобы конструкция получилась правильной и надежной, необходимо придерживаться определенного алгоритма действий. Особых знаний не понадобится, но смекалку и сообразительность проявить придется:

  1. Материал укладывается на ровную поверхность, разделяется режущим инструментом на квадратные пластины со сторонами 20−30 см. Таких заготовок понадобится несколько десятков. Идеально ровными пластины получаются при использовании электролобзика.
  2. Затем подготавливаются деревянные рейки, пробковый материал. Их параметры в точности должны соответствовать сторонам нарезанных предварительно квадратов. Они наклеиваются на противоположные стороны заготовок, последняя остается пустой. Процесс приостанавливается до полного просыхания клея.

    Собирая рекуператор самостоятельно, важно выполнять действия последовательно

  3. На следующем этапе квадраты собираются в единую кассету. Каждый лист аккуратно укладывается под углом в 90° относительно предыдущего. Завершающий элемент рекуператора — неоклеенная пластина.
  4. Подготовленная функциональная установка закрепляется в каркасе при помощи строительного уголка.
  5. Имеющиеся отверстия, щели, обрабатываются герметиком, который предотвращает коррозийные процессы.
  6. Обязательно делаются крепления, фиксирующие фланцы на сторонах кассеты с пластинами. Нижняя часть оснащается дренажным проемом, через который выводится трубка с конденсатом.
  7. Корпусные стенки оснащаются направляющими, которые выполнены из прочных уголков.
  8. После этого подготовленная рабочая деталь помещается в коробку, соответствующую параметрам.
  9. Не стоит забывать про изоляционный материал, прокладываемый в рекуператоре. Он прочно крепится на внутренней стороне корпусных стенок конструкции.
  10. Предотвращение наледи в зимнее время обеспечивается за счет монтажа датчика давления. Он обычно монтируется в зоне, через которую поступает теплый воздушный поток.
  11. Завершающий этап — устройство готового к применению рекуператора в общую вентиляционную систему.

КПД такого агрегата достигает отметки в 65%. Этого достаточно для создания в жилом доме, коттедже комфортного микроклимата. Также не стоит забывать, что лучше собирается рекуператор воздуха своими руками по чертежам, подготовленным заранее.

Рекуператор, собранный самостоятельно, может создать в вашем доме комфортные условия, а вы при этом сэкономите средства

Существует огромный выбор охладительных систем, устанавливаемых в жилых, производственных объектах. Но для собственных нужд вполне реально изготовление рекуператора для теплообменника самостоятельно, сэкономив при этом денежные средства.

принцип работы, преимущества, недостатки и технология изготовления своими руками

Чистый и свежий воздух в помещении является залогом хорошего самочувствия, здоровья и крепкого сна. Чтобы обеспечить поступление свежего воздуха необязательно проветривать частный дом или квартиру привычным способом. Для этого есть специальные устройства, которые работают 24 часа в сутки, и обеспечивают непрерывное вентилирование помещения — рекуператоры

Принцип работы

Принцип работы устройства для рекуперации воздуха

Рекуператор — это техническое устройство, в котором происходит теплообмен между потоками воздуха, выходящими и входящими в помещение по системе приточной, принудительно или вытяжной вентиляции. При этом потоки воздуха не смешиваются.

В зимнее время тёплый поток воздуха, выходящий из помещения, при прохождении через конструкцию рекуператора нагревает рабочие элементы. Холодный поток воздуха, входящий в систему вентиляции, проходя через рекуператор, нагревается за счёт теплообмена с рабочими элементами.

Когда температура снаружи помещения выше, чем в помещении, то происходит обратный процесс. Тёплый воздушный поток охлаждается в рекуператоре благодаря рабочим элементам, через которые прошёл прохладный отработанный воздух.

При сравнении с обычной системой вентилирования наличие рекуператора позволяет сохранить до 2/3 тепловой энергии. Это уменьшает потребление энергии на 30–40%, что позволяет снизить расходы на оплату центрального отопления, обогревательного оборудования и системы кондиционирования.

Типы конструкций

Роторный рекуператор и схема его работы

Конструктивно рекуператор представляет собой прямоугольный, квадратный или круглый блок, с обеих сторон которого располагаются отверстия для ввода приточного и вытяжного вентиляционного канала.

В зависимости от конструкции блока и его составных элементов рекуператор подразделяется на следующие типы:

  • Роторный — устройство с вращающимся ротором в корпусе из нержавеющей или оцинкованной стали. Вращение ротора вокруг горизонтальной оси происходит за счёт подачи электропитания. Рабочими элементами являются алюминиевые гофрированные ленты, намотанные на специальный вал. В процессе вращения пластины соприкасаются с тёплым и холодным потоком воздушной массы. КПД роторного рекуператора — до 85%. Одни из главных недостатков устройства — это большой размер и наличие движущихся элементов, которые изнашиваются и требуют периодической замены.

    Устройство дял рекуперации воздуха с рабочими элементами в виде пластин

  • Пластинчатый — наиболее популярный тип рекуператоров. Состоит из тонких панелей, соединённых и аккуратно уложенных друг на друга с небольшим вентиляционным зазором. Металлические панели нагреваются за счёт тёплого воздуха, который проходит сквозь устройство. Панели путём теплообмена передают накопленную энергию холодному потоку. КПД устройства — 40–65%. Отличаются высокой надёжностью и возможностью работы без затрат электроэнергии.

    Рекуператор с конструкцией из стальных трубок

  • Трубчатый — устройство, состоящее из металлических трубок диаметром до 10 мм, скомпонованное в цилиндрический воздуховод. По принципу работы аналогично пластинчатому рекуператору. Нагретый отработанный воздух проходит по трубкам, отдавая часть тепловой энергии, а холодный воздух, перемещаясь в пространстве между трубками, забирает часть тепла. За счёт простой конструкции рекуператор имеет высокую надёжность и занимает мало места.

    Рециркуляционный водяной рекуператор для вентиляции в общественных местах

  • Рециркуляционный водяной — устройство с промежуточным теплообменником в виде жидкости. Обычно, используется дистиллированная вода или антифриз. В отличие от остальных типов циркуляционный рекуператор имеет более сложную конструкцию. Жидкость циркулирует по каналам между вытяжным и приточным каналом за счёт нагнетающего насоса. КПД рекуператора — до 65%.

В общественных помещениях большой площади применяются крышные рекуператоры воздушного потока, которые устанавливаются в существующую систему вентиляции. КПД крышного рекуператора не превышает 65–68%, но из-за малых габаритов и высокой надёжности устройство идеально для использования в загромождённых помещениях. Для работы в условиях жилого дома и квартиры не подходит.

Видео: что такое рекуперация воздуха

Как выбрать для частного жилья

Пластинчатый рекуператор идеально подходит для использования в частных и загородных домах

КПД устройства напрямую влияет на объем сохраняемой тепловой энергии, срок службы и надёжность рекуператора. Конструкции с ротором наиболее эффективны, но в их работе участвует множество движущихся элементов и требуется электроэнергия. Пластинчатые и трубчатые рекуператоры имеют меньший КПД, но они бесшумны и для их функционирования не требуется электропитание.

Выбор рекуператора для частного жилья в первую очередь должен основываться на требованиях владельца и учитывать, какая система вентиляции присутствует в доме. Для жилого дома оптимально устройство приточно-вытяжной вентиляции с роторным рекуператором.

Эта система будет обладать достаточной мощностью, способной не только осуществлять теплообмен между воздушными потоками, но и регулировать уровень влажность подаваемого воздуха, за счёт регуляции оборотов устройства.

Проветриватель с рекуперацией для квартиры

Если площадь дома небольшая, то вместо роторного рекуператора можно установить устройство с металлическими пластинами. Это сделает систему не только более надёжной, но и позволит сохранить автономность приточной вентиляции.

Для типовых квартир одно из важнейших требований при выборе рекуператора — это его габариты. В большинстве квартир система вентиляции представлена только общедомовой вытяжкой, а поступление свежего воздуха происходит за счёт обычного проветривания.

Для квартир оптимальным выбором будет установка приточно-вытяжных клапанов или установок с рекуперацией воздуха. Это компактные устройства, которые монтируются в стену. Управляющий блок снабжается дистанционным управлением, что позволяет выставить оптимальные параметры вентилирования и нагрева воздуха.

Расчёт мощности системы

Проветриватель для больших помещений повышенной мощности

Габариты и мощность рекуператора влияют на производительность устройства. Чем больше площадь вентилируемого помещения, тем более мощный рекуператор потребуется. Поэтому прежде чем приобретать устройство следует провести расчёт мощности рекуператора.

Для этого используется формула: Q = 0,335 x L x (T1 – T2), где:

  • Q (Вт) – мощность устройства;
  • L (м3/ч) – объём воздуха, необходимый для нормальной жизнедеятельности человека. Согласно норме для одного человека требуется 60 м3/ч;
  • Т1 (оС) – температура воздуха после рекуперации;
  • Т2 (оС)– температура воздуха до рекуперации.

Например, рассчитаем мощность рекуператора для квартиры, где проживает 3 человека. Температура воздуха, транспортируемого в помещения, должна равняется не менее 20 оС, а с улицы поступает воздух температурой -10 оС. Q = 0,335 x 180 x 32 = 1929,6 Вт.

При проведении расчёта следует брать минимально возможную температуру (в среднем за 5 лет), которая наблюдалась в регионе, где планируется установка рекуператора. Если устройство не планируется использовать как основной источник обогрева помещения, то показатели температуры подбираются индивидуально.

Изготовление пластинчатого рекуператора воздуха для дома своими руками

Изготовление пластинчатого рекуператора своими руками

Рекуператор воздуха — это дорогое оборудование, рассчитанное на длительный срок использования. Срок окупаемости может варьироваться от 3–8 лет, в зависимости от начальной стоимости агрегата. При возможности устройство для рекуперации воздуха можно изготовить самостоятельно. Для этого лучше всего подойдёт конструкция на основе металлических пластин.

Плюсы и минусы

К преимуществам пластинчатого рекуператора можно отнести:

  • простая и надёжная конструкция, не требующая замены рабочих элементов в ходе эксплуатации;
  • простая технология монтажа без применения специализированного инструмента;
  • КПД до 80% в зависимости от параметров воздуха;
  • минимальные затраты энергопотребления для работы приточного и вытяжного вентилятора;
  • высокий срок службы за счёт отсутствия движущихся частей и износа деталей;
  • возможность модернизации путём добавления большего количества пластин.
  • при отсутствии электроэнергии воздух транспортируется по системе вентиляции за счёт естественной тяги.

Главным недостатком пластинчатого рекуператора является образование конденсата на рабочих элементах. При низкой температуре воздуха влага замерзает, что приводит к падению пропускной способности вентиляции. Для решения проблемы применяются специальные устройства, которые прогревают конструкцию рекуператора.

Необходимые материалы

Материал для сборки пластинчатого теплообменника

Для изготовления пластинчатого рекуператора потребуется следующий материал:

  • оцинкованный металл толщиной 0,7–1,5 мм, текстолит, полипропилен или поликарбонат общей площадью 7–8 м2;
  • тонкие деревянные рейки, пробковая подложка или оргстекло толщиной 2–3 мм;
  • нержавеющий металл, пластик, фанера или древесно-стружечная плита;
  • пластиковый или металлический фланец для воздуховода в количестве 4 шт.;
  • стальной уголок 20×20 мм;
  • силиконовый герметик;
  • оцинкованные саморезы.

Для равномерной циркуляции воздуха потребуется приобрести 2 вентилятора нужной мощности. В качестве фильтров можно использовать специальные бумажные изделия для вентиляции, которые требуют замены раз в 3–4 месяца.

Технология изготовления

Проклейка изоляционной прокладки на металлическую пластинку

Перед изготовлением рекуператора потребуется подготовить электролобзик, ножовку по металлу, шуруповёрт, молоток, строительный нож, перчатки и защитные очки. Технология изготовления пластинчатого рекуператора состоит из следующего:

  1. Листовой металл нарезается с помощью ножовки по металлу на пластины размером 20×30, 30×30 или 30×40 см. Размер пластин зависит от габаритов и расчётной мощности рекуператора. Желательно, чтобы общая площадь подготовленных пластин была не менее 3–4 м2.
  2. Из тонкой деревянной рейки или пробковой подложки нарезаются прокладки шириной 1–1,5 см. Длина равна длине пластины. Далее, из фанеры или ДСП выпиливается 2 полотна такого же размера, как и пластины.

    Сборка пластин в единый теплообменник

  3. На каждую металлическую пластину приклеивается три прокладки — одна по центру и две по противоположным сторонам. После приклейки все пластины собираются в стопку. Для этого каждая полоса промазывается универсальным клеем, после чего панели укладываются друг на друга.
  4. При укладке каждая последующая панель поворачивается на 90о. Полученная стопка панелей аккуратно прижимается грузом. Для этого сверху укладывается прокладка из дерева, на которую можно положить груз весом 5–7 кг.
  5. Стальной уголок подгоняется по высоте стопки с панелями. Всего потребуется 4 заготовки, которые прикручиваются по углам стопки. Для крепления используются оцинкованные саморезы.

    Установка теплообменника в корпус из дерева или металла

  6. Приступают к сборке корпуса из фанеры, ДСП, пластика или металла. Высота и длина корпуса будет равна диагонали пластинчатого элемента, а ширина — высоте стопки с пластинами. После раскройки выполняется сборка корпуса с помощью шуруповёрта и саморезом.
  7. После сборки корпуса на его боковые стенки наносится разметка под монтаж фланцев. Диаметр отверстия должен быть равен сечению воздуховода. Для пропила используется электролобзик. В завершение в отверстия устанавливаются фланцы.

    Корпуса для пластинчатого теплообменника

  8. Внутри корпуса монтируются направляющие под теплообменный короб. Направляющие можно изготовить из уголка. Для фиксации направляющей к коробу используются саморезы и силиконовый герметик. После производится сборка рекуператора. Теплообменный блок помещается в корпус.

Если в корпусе предусмотрено место, то на входе воздушных потоков закрепляются бумажные или тряпичные фильтры и вентиляторы. После сборки рекуператора можно переходить к монтажу в существующую систему вентиляции.

Как самостоятельно сделать трубчатый коаксиальный рекуператор

Трубчатый рекуператор из пластиковой трубы и алюминиевый трубок

По принципу работы трубчатый рекуператор аналогичен пластинчатому типу. Как и в предыдущем случае, при умении работать с электроинструментом системы можно собрать своими руками.

Преимущества и недостатки конструкции

К достоинствам устройства для рекуперации воздуха на основе трубок можно отнести:

  • простая конструкция без использования движущихся деталей;
  • простой монтаж и быстрое обслуживание в ходе эксплуатации;
  • КПД рекуператора до 65–70% в зависимости от условий;
  • небольшие размеры и низкий уровень шума.

К существенным недостаткам, как и у пластинчатого рекуператора, следует отнести риск обмерзания в зимний период. Вследствие чего нарушается естественный уровень тяги, и свежий воздух плохо поступает в помещение. Для предотвращения этого в системе должен быть установлен электрический или водяной калорифер.

Материалы для изготовления устройства

Материал для изготовления трубчатого рекуператора

Для сборки трубчатого рекуператора потребуется:

  • алюминиевые или стальные полые трубки диаметром 3–5 мм;
  • пластиковый канал для вентиляции;
  • пластиковый соединитель для воздуховода;
  • оцинкованный металл или пластик размером 50×50 см;
  • силиконовый герметик.

Сечение воздуховода и соединителей выбирается индивидуально. Оптимально, если сечение будет равно диаметру воздуховода в системе вентиляции. При необходимости возможна установка вентиляторов на приток и отвод воздуха.

Процесс изготовления

Алюминиевые трубки и заготовки для изготолвения теплообменника

Для изготовления рекуператора потребуется электрическая дрель, ножовка по металлу, штангенциркуль, рулетка и карандаш. Последовательность действий при изготовлении трубчатого рекуператора следующая:

  1. Производится подгонка пластикового канала по длине. При этом учитывается, что длина рабочих элементов будет на 15–20 см короче, чем длина самого корпуса. На конец трубы надевается пластиковый соединитель.
  2. Измеряется внутреннее сечение пластикового канала при помощи штангенциркуля. Далее, из пластика или металла выпиливаются две заготовки с учётом измеренного сечения. В заготовке просверливаются отверстия сечением равным внешнему диаметру металлической трубки.
  3. Согласно длине корпуса выполняется подрезка стальных трубок. Количество трубок равно количеству отверстий в заготовке. Для сборки потребуется надставить трубу между двух заготовок. Зазор между отверстием и трубкой заполняется герметиком или эпоксидным клеем.
  4. После сборки трубчатого теплообменника конструкция помещается в пластиковый корпус. Стык между заготовкой и корпусом заделывается эпоксидным клеем. После высыхания конструкция готова к установке.

В качестве вентилятора лучше использовать изделия канального типа, которые одеваются на один из монтажных концов рекуператора. Для установки описанной выше конструкции достаточно использовать соединитель соответствующего сечения, герметик и обжимной хомут.

Видео: трубчатый рекуператор своими руками

Как узнать КПД системы рекуперации

Формула расчёта КПД рекуператора

При самостоятельном изготовлении рекуператора не всегда удаётся собрать устройство с максимальным показателем КПД. Тем более КПД рекуператора зависит от температуры и влажности воздуха снаружи помещения.

Для расчёта КПД рекуператора используется формула: H = (tр — tу) / (tд — tу), где:

  • tр – температура воздуха после рекуперации;
  • tу – температура воздуха до рекуперации;
  • tд – температура отработанного воздуха, выходящего из помещения.

Итоговое значение следует умножить на 100%. Например, рассчитаем КПД устройства для конкретных условия. Температура воздуха снаружи — 5 оС, после рекуперации — 17 оС, в помещении — 24 оС. КПД = (17 – 5) / (24 – 5) = 0,63 * 100% = 63%.

Установка и подключение системы рекуперации

Для подсоединения рекуператора используется обжимной хомут, герметик и алюминиевая клейкая лента

Процесс установки рекуператора зависит от типа устройства. В большинстве случаев устройство монтируется по аналогии с другими составными элементами в системе. К примеру, чтобы установить пластинчатый рекуператор, технология изготовления которого была описана выше, потребуется:

  1. С помощью напарника конструкция поднимается под потолок. Выполняется разметка под отверстия для крепления стальных шпилек. Далее, просверливаются отверстия, забиваются пластиковые пробки и вкручиваются стальные шпильки нужной длины.
  2. Рекуператор снова поднимается под потолок и фиксируется на нужной высоте. Для этого между шпильками монтируется стальная пластина, которая будет удерживать рекуператор на весу.
  3. Для подсоединения устройства к системе воздуховодов потребуется обработать часть соединяемого фланца и обжимного хомута растворителем. После этого внутренняя часть хомута промазывается герметиком и фиксируется к фланцу. Аналогичным образом монтируют воздуховод к рекуператору. Места стыков проклеиваются алюминиевой клейкой лентой.

Видео: монтаж проветривателя с системой рекуперации

Отзывы

Современные производители предлагают богатый выбор устройств различной мощности для рекуперации воздуха в жилых помещениях. Если вы планируете приобретение такого оборудования, то рекомендуем ознакомиться с отзывами покупателей.

Видео: отзыв о рекуператоре «Экоклим»

https://

Рекуператор воздуха — это современное и практичное оборудование, которые должно устанавливаться в каждую систему приточно-вытяжной вентиляции. Помимо экономии электроэнергии, рекуператор выравнивает уровень влажности и фильтрует воздух, поступающий в помещение, что особенно важно в условиях современных городов.

Самодельный рекуператор своими руками — Кондиционеры Gree

Зимой, вместе с отработанным воздухом, наружу выбрасывается драгоценное тепло, а с улицы в дом поступает холодный воздух, на нагрев которого тратится дополнительная энергия. Чтобы не отапливать улицу, всё большее количество современных и энергоэффективных домов оснащают рекуператорами. А т.к. цены на промышленные образцы, мягко говоря, кусаются, то лучший выход – это засучить рукава и сделать подобное устройство самостоятельно!

Что такое рекуператор воздуха?

Прежде чем приступить к конструированию рекуператора, необходимо разобраться что это такое.

Слово «рекуператор» (от латинского «recuperatio») означает получение или возвращение чего-либо обратно. Воздушный рекуператор – это устройство, в котором посредством теплообмена происходит передача тепла от потока исходящего, уже нагретого воздуха, входящему холодному воздуху.

Не следует путать понятия воздушное отопление и рекуперация. Если первое относится к системе отопления, то рекуператор является частью современной системы вентиляции загородного дома.

Эффективность и экономическая выгода от установки рекуперационной системы в доме зависит от следующих факторов:

  • стоимости энергоносителей;
  • предполагаемых сроков эксплуатации системы;
  • сумм, затраченных на монтаж системы;
  • суммы, затрачиваемой на ежегодное обслуживание системы.

Рекуператор – это всего лишь часть (и не самая дорогая) системы принудительной вентиляции. Поэтому и рекуператор, и вентиляцию, следует рассматривать как общую систему.

Особенности и принцип работы рекуператора

Особенностью рекуператора по принципу работы которого, процесс теплообмена, когда идущий с улицы холодный воздух нагревается тёплым потоком, который удаляется из квартиры. Используемые установки отличаются простотой конструкции, они надежны, позволяя предупредить быстрое охлаждение помещения в зимнее время года. Работают рекуператоры на электричестве, при этом современное оборудование отличается экономичностью, а расход энергии будет в разы меньше, чем возможная экономия на обогреве помещения.

Принцип работы таких устройств чрезвычайно прост. Внутри рекуператора холодный и теплый поток встречаются, но не смешиваются. При этом происходит активная передача тепла холодному воздуху с улицы, который может нагреваться на 3−5 градусов. В каждом конкретном случае эффективность таких устройств и их функциональные возможности будут различаться, в зависимости от выбранной конструкции, типа техники, наличия или отсутствия дополнительных вентиляторов с теплонагревающими элементами.

Эффективность рекуператора

При понижении температуры окружающей среды эффективность рекуператора уменьшается, но все же сделать рекуператор воздуха для частного дома своими руками важно, так как при существенной разнице система отопления будет перегружена. Если за окном лишь 0 градусов, то в жом будет попадать воздух с температурой в +16 градусов. Бытовые агрегаты с легкостью справляются со своей задачей. Эффективность устройства рассчитать несложно, если использовать следующую формулу:

Ƞ=(tпост  tулицы)/(tкомн  tулицы),

где

  • tпост – это температура поступившего воздуха (после рекуперации).
  • tулицы – температура на улице.
  • tкомн – температура в доме по рекуперации.

Современные устройства отличаются не только высокими показателями КПД и особенностями использования, но и по конструкции. Давайте рассмотрим наиболее популярные решения и их особенности.

Основные типы конструкций рекуператора

Изначально устройства для рекуперации тепла в системах вентиляции представляли собой простейшую по конструкции технику, выполненную в виде небольшого ящика с тонкой перегородкой. Сегодня появились многочисленные разновидности, которые отличаются своим принципом работы, наличием или отсутствием дополнительных нагревающих элементов, способом формирования воздушных потоков и рядом других характеристик.

Основные типы рекуператоров:

  • Роторные.
  • Пластинчатые.
  • Канальные.
  • Трубчатые.
  • С отдельным теплоносителем.

Устройства с пластинчатым теплообменником используют перекрестный ток потоков, которые, не смешиваясь, эффективно передают тепло, нагревая тем самым помещение. КПД у таких установок в зависимости от их размера может составлять 60−80%. Они отличаются минимальными потерями давления, удобны в подключении и использовании, имеют компактную конструкцию, что позволяет располагать его внутри стен дома.

Комбинированные рекуператоры могут иметь два пластинчатых теплообменника, где формируется перекрестный поток воздуха. К преимуществам оборудования этого типа относится высокий коэффициент полезного действия, удобство подключения и простота обслуживания. Единственный недостаток таких установок — это существенная потеря давления, что вынуждает использовать дополнительные вентиляторы и нагнетатели для воздушного потока.

Пластинчатые промышленные теплообменники рекуператоров противоточного типа отличаются простотой конструкции, они обеспечивают КПД на уровне 90%, позволяя предупредить охлаждение помещения и эффективно нагревая поступающий в дом воздух с улицы. К недостаткам оборудования противоточного пластинчатого типа относят сложную конструкцию, высокую стоимость, а также увеличенные габариты.

Противоточные трубчатые бытовые теплообменники обеспечивают максимально возможную эффективность, имеют КПД на уровне 95%. Используя такой рекуператор в системе вентиляции, необходимо дополнительно подключать нагнетатели воздуха, так как потери давления могут составить 40−50%. Также недостатком установок этого типа являются их увеличенные габариты и высокая стоимость оборудования.

Рекуперативные теплообменники роторного типа обладают показателем КПД на уровне 75−85%, они рассчитаны на одну квартиру и имеют небольшое сопротивление потоку. Предлагаются такие установки по доступным ценам, отличаются компактными габаритами, их монтаж и последующее обслуживание не представляет какой-либо особой сложности.

Самостоятельное изготовление рекуператора

Сегодня в продаже можно найти различные модели изготовленных в заводских условиях системы рекуперации воздуха для частного дома, которые отличаются качеством сборки, имеют высокие показатели КПД, а их монтаж не представляет сложности. Однако высокая цена такого оборудования отрицательно сказывается на его популярности на российском рынке.

Поэтому многие отечественные домовладельцы самостоятельно изготавливают нагреватели, выполнить которые можно из подручных материалов с использованием простейших инструментов. Нужно лишь продумать тип конструкции, а также рассчитать мощность установки, которая должна подходить под показатели производительности всей системы вентиляции в доме.

Проще всего сделать своими руками рекуператор для частного дома пластинчатого типа, который отличается простотой конструкции и эффективностью. Можно найти многочисленные схемы выполнения такого оборудования, что существенно упрощает работу, одновременно имеется возможность точного расчёта мощности конкретной установки.

Преимущества и недостатки самодельного рекуператора

К преимуществам самодельных пластинчатых рекуператоров принято относить следующее:

  • Длительный срок эксплуатации.
  • Простота используемых материалов и функциональных элементов.
  • Надежность конструкции.
  • Полная автономность и отсутствие привязки к электроснабжению.
  • Высокий КПД.

К минусам таких нагревателей для системы вентиляции принято относить лишь вероятность образования наледи при сильных морозах, что отрицательно сказывается на эффективности установки, вплоть до полного прекращения нагрева поступающего с улицы воздуха. Чтобы решить такие проблемы с обледенением, необходимо дополнительно утеплять рекуператор или устанавливать его в теплом обогреваемом помещении.

Большой популярностью пользуются самодельные рекуператоры кассетного типа, которые эффективны и при этом полностью решают проблемы с появлением конденсата и обледенением при низких температурах. Выполнить такие нагреватели и их кассеты можно из целлюлозы, а корпус устройства изготавливается из жести или любого другого металла, хорошо защищенного от коррозии.

Инструменты и материалы для изготовления рекуператора своими руками

Перед тем как непосредственно приступать к изготовлению рекуператора своими руками, необходимо подготовить используемые инструменты и материалы.

Примерный набор материалов и инструментов:

  • металл 0.5-1 мм, текстолит или сотовый поликарбонат 1-5 мм в количестве 5, 10 или 15 м2 в зависимости от типа рекуператора;
  • рейки 2-3 мм из дерева, технической пробки или оргстекла, шириной 1-1.5 см;
  • нержавейка, ДСП, фанера для корпуса согласно чертежам;
  • минеральная вата, пенополистирол для теплоизоляции;
  • 4 фланца из пластика для воздуховодов на основе канализационных труб;
  • лобзики по дереву и металлу, желательно электрические;
  • силиконовый герметик;
  • алюминиевая трубка 2-5 мм, длина по проекту;
  • универсальный клей;
  • саморезы;
  • стальной уголок 20х20 мм, длина по проекту;
  • шуруповёрт, ножовка по металлу;
  • фильтры бумажные, автомобильные – сколько потребуется;
  • строительный нож;
  • молоток;
  • дрель, набор свёрл;
  • вентиляторы компьютерные или канальные в зависимости от проекта.

Фильтры заменяются или очищаются раз в 1-4 месяца.

Рекомендуются НЕРА-фильтры. Они недорогие, при этом выполняют очень глубокую очистку воздуха, в продаже есть разные типоразмеры.

Материалы заготавливаем соответственно выбранному типу рекуператора.

Чертежи для изготовления рекуператора своими руками

При подготовлении чертежей для изготовления рекуператора своими руками, листы металла используют для нарезания квадратов, которые по размеру должны иметь стороны от 20 до 30 см. В таком случае постарайтесь подобрать оптимальное значение с учетом того, какая система вентиляции была установлена в вашем доме. Листов должно быть не меньше 75 штук. Для того, чтобы они были ровнее, используйте одновременно только с 2-3 листами.

Для полноценного осуществления рекуперации энергии в системе следует подготовить деревянные рейки по размерам сторон квадрата. После этого аккуратно обработайте их при помощи олифы, а после каждый деревянный элемент приклейте на вторую сторону металлического квадратика. Один из квадратов обязательно должен остаться не оклеенным.

Чтобы рекуперация и вентиляция воздуха были эффективнее, каждую грань реек сверху следует тщательно промазать клеевым составом. Отдельные элементы должны быть собраны в сэндвич из квадратов. Очень важно, чтобы второй, третий и остальные квадраты были повернуты на 90 градусов по отношению к предыдущему. Благодаря такому способу изготовления рекуператора воздуха своими руками будет проведено чередование каналов и их перпендикулярное положение.

После этого на клей следует зафиксировать верхний квадрат, на котором будут отсутствовать рейки. При использовании уголков конструкцию следует аккуратно стянуть и прикрепить. Чтобы процесс рекуперации тепла в системе вентиляции был осуществлен без потерь воздуха, следует заполнить щели герметиком. Изготовьте фланцевые крепления. Изготовленное устройство поместите в корпус. Заранее на стенах устройства следует сделать несколько уголковых направляющих. Теплообменник должен быть размещен так, чтобы его углы упирались в боковые стенки, и тогда конструкция будет напоминать ромб.

Остатки в виде конденсата будут оставаться в нижней части. Главной задачей является получить два вытяжных канала, которые изолированы друг от друга. Внутри конструкции из элементов в виде пластин должно быть смешение воздушных масс. Внизу следует сделать небольшое отверстие, чтобы отвести конденсат через шланг. В конструкции сделайте четыре отверстия для фланцев.

Отдельно на входе оставьте место для фильтров. Конструкцию требуется покрыть минеральной ватой, и после установить вентилятор, а само устройство должно быть совмещено с вентиляционной системой.

Сборка рекуператора

Сборка рекуператора не представляет особой сложности: необходимо нарезать не менее 70 листов металла с размерами сторон от 200 до 300 мм. Подготавливаются деревянные рейки, размеры которых должны полностью соответствовать сторонам нарезанных листов металла. Древесину следует обработать олифой, что предупредит гниение и потерю прочности у внутренних элементов теплообменника. Подготовленные рейки приклеивают клеем с двух сторон металлических квадратов. Собрав все заготовки, можно приступать к следующему этапу работы.

Чередовать собранные квадраты следует с поворотом в 90 градусов, что позволит обеспечить перпендикулярное расположение кассет внутри рекуператора, гарантируя тем самым максимальную эффективность нагрева воздушных потоков без их смешивания. Верхний квадрат, к которому не крепят рейки, приклеивается к нижнему с помощью специального металлического клея. Дополнительно для повышения прочности конструкции ее стягивают уголками и фиксируют саморезами или аналогичным крепежом. Щели следует обработать герметиком, после чего формируют фланцевые крепления.

Теплообменник приточного рекуператора готов. Осталось выполнить из металла или пиломатериалов корпус устройства, смонтировать внутри каркаса сотовую кассету. Устанавливать теплообменник необходимо таким образом, чтобы он упирался в рёбра, формируя визуально ромб, через который в последующем будет проходить холодный воздух с улицы и удаляемый нагретый поток из дома.

Если корпус самодельного рекуператора изготавливается из древесины, следует обработать пиломатериалы специальными пропитками, что предупредит их гниение и быстрый выход из строя оборудования. В процессе работы на теплообменнике будет образовываться конденсат, который стекает с металлических кассет, скапливаясь на дне корпуса. Следует предусмотреть небольшие отверстия для удаления влаги, которые располагаются на одном уровне с дном корпуса устройства.

На последнем этапе работы крепят к деревянному или металлическому корпусу четыре фланца, которые выполняют из полипропиленовых труб или аналогичных материалов. Их фиксируют с использованием соответствующих хомутов и фитингов, дополнительно промазывая герметиком, чтобы обеспечить максимально возможную герметичность изготовленного корпуса устройства.

Для повышения эффективности самодельного вентиляционного рекуператора его следует дополнительно обшить минеральной ватой, которая предупреждает теплопотери и образование конденсата. Последний часто появляется, если такое оборудование установлено на открытом воздухе или же в неотапливаемом помещении.

На входе установки можно смонтировать воздушные фильтры, которые обеспечивают первичную очистку воздуха от имеющихся загрязнений, тополиного пуха и различных аллергенов.

Использование рекуператора в системе вентиляции частного дома позволяет расширить функциональные возможности такого оборудования, предупреждая быстрое охлаждение комнат в зимнее время года, что экономит расходы домовладельца на оплату коммунальных услуг. Хозяева могут приобрести уже готовые обогреватели, которые отличаются компактными размерами, простотой монтажа и эффективностью. Также можно изготовить рекуператор своими руками, что позволит сократить расходы на обустройство инженерных коммуникаций в частном доме.

Расчет мощности рекуператора

Для того, чтобы определить мощность рекуператора для конкретного пространства, используйте такую формулу:

Ǫ=0,355 *L * (tкомн tнач.),

где

  • Ǫ – производительность (м3/сек).
  • L – общее кол-во приточного воздуха, которое должно поступить по норме на 1 человека (65 м3/час на того, кто в помещении постоянно, и 25 м3 на тех, кто находится в помещении временно).
  • (tкомн – tнач.) – это показатель разницы между температурой, которая требуется, и той, что на улице.

К примеру, для того, чтобы нагреть воздух в комнате до +25 градусов, где постоянно находиться один человек, требуется произвести следующий расчет: Ǫ=0.355*60*25=532, 5 Вт.

Для определения КПД агрегата будет достаточно узнать температуру в трех главных точках входа в систему:

КПД=(tрекупtулич)/ (tдомtулич),

где

  • Температура, поступающая с улицы до рекуперации (tулич).
  • Температура, поступающая в дом после рекуперации(tрекуп).
  • Температура, выходящая из дома до рекуперации (tдом).

Схема изготовления рекуператора

Прежде чем приступать к изготовлению, разберем, какие бывают рекуператоры и их схемы.Приведём основные виды:

  • собранные из тонких пластин;
  • с применением вращения ротора;
  • коаксиальные;
  • изготовленные из трубок;
  • с отдельным теплоносителем.

Параметры теплообменников рекуператоров

Общие параметры теплообменников рекуператоров:

  • пластинчатый – КПД 60-80%, компактный, легко подключается;
  • противоточный – КПД 80-90%, установка сложнее, более дорогой;
  • роторный – КПД 75-85%, подходит для одной квартиры.

Квадратный теплообменник является основным узлом пластинчатого рекуператора. Пластины изготавливают из листов меди, алюминия толщиной 0.5-1.5 мм в зависимости от размера устройства. Можно использовать алюминиевую фольгу, но это дорого и сложно в изготовлении. Дешевле и проще в обработке полипропилен и поликарбонат 3-10 мм, практически без уменьшения КПД.

Из алюминиевых трубок можно собрать трубчатый рекуператор. От квадратного он отличается только формой в виде трубы, имея практически такой же КПД. Крепится в стене, то есть не требует системы крепления к потолку.

Из нескольких автомобильных радиаторов (обычно 2-4) можно сконструировать рекуператор с отдельным теплоносителем. Переносчиком тепла служит вода либо антифриз.

Для частного или загородного дома проще всего сделать своими руками пластинчатый рекуператор воздуха. Принцип его работы: тёплый и холодный воздушные потоки проходят сквозь друг друга не перемешиваясь.

Пошаговая инструкция изготовления пластинчатого рекуператора

Разберем пошагово инструкцию изготовления пластинчатого рекуператора:

Из листов металла нарезаются квадраты 40х40, 50х50 мм в зависимости от желаемой мощности прибора в количестве 70-80 штук и площадью не меньше 3-5 м2. Плюс к этому 2 квадрата тех же размеров из фанеры или ДВП для обкладки батареи теплообменника.

Заметим, что элементы теплообменника можно изготовить из сотового поликарбоната, который дешевле и проще в обработке, а также не требует применения прокладок. Рекомендуется брать листы типа 2Н толщиной 4 мм.

Пожалуй, самая выгодная схема: для подачи тёплого воздуха использовать пластину из поликарбоната, а для холодного – металлическую.

Из рейки или пробки готовятся прокладки для металлических пластин по их размерам и шириной 1-1.5 см с расчётом 3 штуки на 1 пластину.

Рассчитывается приблизительная толщина стопки пластин по формуле Т= (тл х тп) х К + Д, где:

  • тл – толщина листа;
  • тп – толщина прокладки;
  • К – количество листов;
  • Д – допуск (сантиметров 10).

Отрезаем 4 уголка вычисленной длины, закрепляем на рабочем столе вертикально по углам 1 квадрата из дерева. Это шаблон для сборки.

Наклеиваем на каждый металлический лист по три прокладки: 1 по центру и 2 на краях параллельно друг к другу.

Формируем теплообменник, укладывая на шаблон лист за листом, поворачивая каждый раз на 90 градусов. Так организован обмен теплом в этом устройстве.

Завершается сборка вторым квадратом из дерева. Сверху кладём груз 5-6 кг до полного высыхания клея. Затем, отметив высоту пачки на уголках, снимаем их, удаляем лишнее. Саморезами прикрепляем к обкладкам.

Изготавливаем корпус по размерам теплообменника: основной масштаб – это его диагональ и толщина.

В случае одного пакета его края могут крепиться на всех сторонах корпуса. Отверстия в боковых стенках выпиливаются под имеющиеся материалы, такие как вентиляторы, входные/выходные вентиляционные короба или трубы.

Следует иметь в виду, что теплообменник монтируется вертикально так, чтобы вентиляторы оказались вверху. Это важно для оттока конденсата: сливная трубка должна находиться в правой нижней части рекуператора.

Из помещения воздух подаётся ко входу левого на рисунке вентилятора, а правый – всасывает наружный воздух.

В случае если устройство будет работать в неотапливаемом помещении, теплоизолируйте его как можно лучше, например, минеральной ватой, пенополистиролом.

Один из вариантов установки пластинчатого рекуператора приведён на рисунке.

Пошаговая инструкция изготовления коаксиального рекуператора

Далее рассмотрим, как в домашних условиях собрать самому коаксиальный рекуператор.

Преимущества рассматриваемого устройства:

  • не имеет движущихся частей;
  • хороший КПД до 65%;
  • простота конструкции;
  • автономность – монтируется непосредственно в стене.

Все необходимые материалы легко приобрести в хозяйственном магазине:

  • пластиковая канализационная труба диаметром 16 см;
  • тройники – 2 шт.;
  • соответствующие трубе и вентиляторам переходники – 3 шт.;
  • алюминиевая гофротруба диаметром 10 см, длина равна 1.5 длины пластиковой трубы.

Диаметры переходников, гофротрубы и вентиляторов одинаковые:

  1. Определяемся с длиной трубы, помня, что КПД напрямую зависит от этого параметра. Отрезаем по размеру обе трубы.
  2. Размещаем кольцами предельно растянутый гофр внутри пластиковой трубы.
  3. После растяжки присоединяем тройники с обеих сторон так, чтобы гофр проходил в ответвления. Приклеиваем алюминий по диаметру к краям пластика, отрезаем лишнее.
  4. Присоединяем третий переходник со стороны домашней части трубы. С этой же стороны устанавливаем вентиляторы: через гофротрубу воздух выдувается наружу.
  5. Не забываем оба уличных отверстия закрыть фильтрами, чтобы мухи не летели.

В том случае, если рекуператор проходит через стену, вставьте его в канал стены и продолжайте с пункта 2.

Для небольших помещений и при наличии материала можете собрать трубчатый теплообменник рекуперации воздуха. Комплектующие те же, что в предыдущем случае, только надо заменить гофротрубу на трубки алюминиевые или стальные с диаметром 3-5 мм, взять немного листового металла либо пластика 2-4 мм и два Т-образных тройника:

  1. Из листа по диаметру трубы вырезаем 2 круга. Разметив произвольно, одновременно в обоих высверливаем отверстия под внешний размер трубок. Чем больше отверстий, тем выше КПД.
  2. Все трубки собираем между кругами, проклеивая соединения. Теплообменник готов.
  3. Помещаем его в трубу. На обе стороны надеваем тройники так, чтобы край каждого был выше пластин теплообменника.
  4. С одной стороны конструкции в оба раструба тройника укрепляем вентиляторы.

Противоположные следует закрыть фильтрами.

Пошаговая инструкция изготовления реверсивного рекуператора

Представим интересное практическое решение: парный трубчатый реверсивный рекуператор для монтирования в стене.

Необходимые материалы:

  • 2 отрезка канализационной трубы;
  • заглушки на них – 2 шт.;
  • схема управления.

Общий вид приведён ниже:

  1. Как обычно, рисуем чертеж с учётом места эксплуатации прибора. Отрезаем кусок трубы и необходимое количество трубок.
  2. Забиваем рабочий объём трубками вплотную.
  3. Монтируем вентиляторы в заглушку «спинами» друг к другу. С другой стороны трубы клеим фильтр.
  4. Повторяем операции для второго устройства.
  5. Ответственный момент – изготовление электронной схемы управления. Принцип работы системы двух блоков «тяни-толкай»: один выталкивает воздух в течение, например, минуты, другой – засасывает, и наоборот.

Вместо трубок предлагается использовать пластмассовые шарики с диаметрами около 5 мм. Поверхность обмена теплом значительно увеличится, и КПД – тоже.

Пошаговая инструкция изготовления роторный рекуператора

Роторный рекуператор воздуха имеет высокий КПД, однако считается малопригодным для установки в жилых помещениях из-за высоких массогабаритных показателей, сложности изготовления и сборки.

Принцип функционирования понятен из рисунка: в кожухе вращается барабан, состоящий из множества канальцев, образованных гофрированным тонким металлом или трубочками, в которых и происходит теплообмен. В состав кожуха входят 2 воздушных короба подачи и отвода.

Ясно, что в такой конструкции происходит смешение потоков и частичный возврат воздуха, что уменьшает эффективность прибора. Но есть и плюс – влажность практически не изменяется.

Представляем вариант самодельного роторного рекуператора воздуха.

Материалы:

  • длинный стальной стержень с резьбой, диаметр 5-10 мм;
  • щипцы для блоков-заклёпок;
  • G-образная струбцина.

Приведем примерный порядок действий:

  • Создаём чертежи всего устройства под роторный теплообменник, включая короба отвода-подвода воздуха, крепления моторчика, привод и прочее.
  • Нарезаем трубки в количестве, рассчитанном по формулам: К = (площадь барабана) / (площадь трубки) или [ (радиус барабана) / (радиус трубки) ]х2. Длина трубок меньше длины барабана сантиметра на 2, чтобы была возможность загнуть бортики сверху и снизу.
  • Если удалось найти трубу из металла или пластика с нужными диаметром и длиной, переходите к следующему пункту. В противном случае из металла сделайте барабан по своему эскизу. Для этого вначале выпилите круг из фанеры, затем металлический прямоугольник. Сверните его вокруг фанерного кружка с нахлёстом, скрепите струбциной. Действуя дрелью и щипцами, склепайте края цилиндра.
  • Из листа металла делаем 2 круга, и лобзиком вырезаем из них 2 торцевые крестовины.
  • Концы резьбового стержня зашлифовываем – это ось теплообменника.
  • Собираем каркас ротора: цилиндр + крестовины + ось. Туго набиваем цилиндр трубками.

Ротор рекуператора готов. Смонтируйте его в корпусе воздухообменника.

Правила монтажа рекуператора

Правильный монтаж рекуператора начинается с выбора места. Пластинчатые интегрируются в вентиляционную систему на стадии ее разработки или уже готовую. В последнем случае вырезается часть магистрали по длине готового изделия. Затем монтируется с помощью переходников. Для крепления используют кронштейны с прорезиненным основанием. Так можно минимизировать вероятность появления шума.

Установка трубчатых моделей сложнее, так как они не привязаны к системе вентиляции. Их применяют в квартирах и частных домах, где она отсутствует. Поэтому важно выбрать правильное место установки и количество устройств. Одна модель может обслуживать помещение площадью до 60 м². Учитывается наличие межкомнатных дверей.

Этапы монтажа рекуператора

  1. Определите место крепления. Располагается в верхней части комнаты, у потолка, примыкает к наружной стене здания.
  2. Диаметр отверстия в стене больше сечения корпуса на 2-3 мм.
  3. Между корпусом и стеной монтируется теплоизолирующая прокладка из стекловолокна, пенополистирола. Альтернатива – герметизация с помощью монтажной пены.
  4. Установка корпуса. В помещении он крепится к потолку с помощью специальных хомутов.
  5. Подключите вентилятора. Электропитание от ближайшей розетки или по установленному ранее электропроводу. Некоторые модели имеют дистанционный пульт управления.

После завершения работ и запуска ждут 2-3 часа. Затем проверяется разность температур во входном, выходном патрубке, в помещении и на улице. Так можно определить фактическую эффективность работы. Обслуживание простое. Необходимо периодически проверять отсутствие мусора и пыли внутри, герметичность соединений.

Как увеличить КПД рекуператора

Для увеличения эффективности самодельного устройства следует тщательно исполнять технологические операции на всех этапах его проектирования и изготовления.

КПД – это доля энергии, которую при теплообмене тёплый воздух отдаёт холодному. Поэтому следует максимизировать эту долю:

  • увеличить габариты прибора – увеличивается время взаимодействия воздушных потоков, а значит, и теплообмен;
  • увеличить площадь рабочей поверхности рекуператора, используя гофрированные пластины с меньшими размерами профиля;
  • проектировать большие объёмы выходящего воздуха, чем входящего;
  • использовать теплоизолирующие материалы хорошего качества;
  • тщательно герметизировать все объёмы с движущимся воздухом, не допуская смешения потоков;
  • вовремя очищать или заменять входные/выходные фильтры, уменьшая этим сопротивление потоку воздуха и улучшая его качество;
  • если у вас неуправляемый рекуператор, в зимнюю пору время от времени отключайте входной вентилятор, чтобы удалить наледь внутри устройства.

После установки рекуператора в рабочее положение разумно и интересно узнать его КПД. Эта величина даёт отношение доли переданной холодному воздуху энергии от тёплого домашнего.

Порядок такой:

  1. включаем прибор, выжидаем некоторое время;
  2. градусником измеряем три температуры – с улицы на входе устройства, в доме, на выходе;
  3. вычисляем по формуле КПД = (Тр-Ту) / (Тд-Ту) *100, где
    • Тр – температура на выходе рекуператора;
    • Ту – температура на входе, с улицы;
    • Тд – температура дома.

Пример: Тр=17, Ту=5, Тд=24 градусов. КПД = (17-5) / (24-5) *100=63%.

Рекомендации по изготовлению рекуператора своими руками

Выбирайте тип рекуператора для изготовления устройства своими руками, исходя прежде всего из имеющихся возможностей – материальных и финансовых.

Нарисуйте схемы устройства и чертежи отдельных элементов и узлов. Сделайте, если есть возможность, хотя бы простейший расчёт основного параметра рекуператора – его площади.

В случае пластинчатого теплообменника из металла эта площадь в расчёте на одного человека 4-6 м2 в зависимости от объёма помещения, а мощность вентилятора – 60-100 м3/час.

В общем случае КПД зависит от размеров агрегата, поэтому используйте свои возможности в полной мере.

Заключение

Теперь вы знаете, что собой представляет рекуператор и насколько он важен для современной вентиляционной системы. Такие устройства намного чаще начинают устанавливать в загородных домах и объектах общественной важности. Сейчас рекуператоры стали востребованы, и при желании вы даже можете сделать устройство своими руками из подручных материалов, как это описано в статье.

 

Источники:

  • https://zen.yandex.ru/media/forumhouse/effektivnyi-rekuperator-vozduha-svoimi-rukami-5a181b552f578c33be1a028f
  • https://topventilyaciya.ru/ventilyaciya/izgotovlenie-bytovogo-rekuperatora.html
  • https://stroy-podskazka.ru/rekuperator/svoimi-rukami/
  • https://domsdelat.ru/ventiliacia/samodelnyj-rekuperator-vozduxa-vse-plyusy-i-minusy-instrukciya-po-izgotovleniyu-video.html
  • https://proffstroygroup.ru/kommunikacii/rekuperator-svoimi-rukami.html

Читайте также:

Монтаж блоков кондиционера своими руками
Вентиляционный дефлектор погреба 

DIY Вентиляция с рекуперацией тепла. Теплообменник для нашей юрты. Как избавиться от сырости и плесени в юрте.

Дешевая, но эффективная самодельная система вентиляции с теплообменником.

КПД около 50%.

(Статья Википедии http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_recovery_ventilation)

Позже в этой статье я также коснусь некоторых других причин и способов устранения сырости в юрте.

Устройство здесь, по сути, рекуперирует тепло от теплого влажного воздуха, который выводится наружу в систему забора холодного свежего воздуха.

Вот готовый продукт:

Он тонкий и помещается за шкафом, вне поля зрения и вне поля зрения.

Он абсолютно бесшумный, работает с компьютерными вентиляторами малой мощности 12 В.

Это обошлось мне меньше чем в 15 фунтов стерлингов.

Принцип прост. Большая площадь поверхности обмена между выхлопным и всасывающим трактами.

Матрица попеременно направленных путей означает, что в небольшом пространстве создается огромная площадь поверхности.

Эти изображения ясно показывают концепцию;

Идеальным материалом для матрицы был бы хороший проводник.Тонкие алюминиевые листы чаще всего используются в коммерческих помещениях, они не подвержены коррозии из-за влаги и конденсата и очень хорошо проводят тепло.

Я использовал целлюлозный «гофрированный» пластик. Пластик — изолятор, а не проводник, поэтому он далек от идеала, но результаты все равно впечатляют. Это материал, который у меня лежал повсюду, он умолял о переделке. Его обычно используют в рекламных щитах и ​​вывесках «продается». Выглядит это так:

Я разрезала листы на квадраты и поочередно складывала их стопкой:

Плотно упакованная стопка была помещена внутрь корпуса из МДФ, сделанного из обрезков от предыдущего проекта.Матрица заклеена по углам силиконом:

Компьютерные вентиляторы 12v питают устройство. Их вытащили из списанных БП. Они бесшумны в работе и обеспечивают идеальный мягкий поток, чтобы дать достаточно времени для теплообмена через матрицу. Думаю, если они будут дуть слишком сильно, это снизит эффективность. Я подключил их последовательно, чтобы они работали очень медленно. Они питаются от старого трансформатора на 12 В.

Влажный воздух, соприкасающийся с холодной поверхностью, скорее всего, вызовет конденсацию.По этой причине необходимо обеспечить надлежащий дренаж всего агрегата. Вот почему матрица находится вверху своим концом, так что все ячейки в материале спускаются вниз. Как видите, я просто создал эффект «ведра с подкладкой» в нижней части устройства с помощью сложенной ПВХ пленки. Я подключил герметичный соединитель шланга сбоку к красному шлангу справа. Это позволит всей собранной воде стекать наружу.

Я закрыл блок, заполнил зазоры, отшлифовал углы и края и покрасил его в черный цвет оставшейся краской.Здесь он проходит испытания на стенде.

Я подключил его к таймеру, чтобы он работал 19 часов в сутки. Он выключен в самое холодное и влажное время ночи перед восходом солнца. В противном случае он работает каждый день и обеспечивает постоянный приток свежего воздуха. Я провел различные тесты и определил, что КПД блока составляет около 50%.

То есть, если в юрте двадцать градусов тепла, а снаружи ноль, то поступающий свежий воздух — десять градусов. Неплохо для проекта, который стоил мне меньше пятнадцати фунтов.

Мои мысли по апгрейду …

Может, лучше не выпускать теплый воздух, а просто прокрутить его через матрицу, а затем обратно в комнату?

Это означало бы, что 50% тепла, оставшегося в воздухе, не будет потрачено впустую. Тогда в юрте будет существенно повышено давление, чтобы внутрь не проникали другие сквозняки. Вместо этого будет вытесняться воздух. Есть комментарии по этому поводу?

Еще мысли о сырости и плесени в юртах:

Для многих это проклятие юрточной жизни, сырость и плесень.

Это большая тема, и я могу говорить на нее часами.

Мы прошли пятилетний путь эволюции в этом вопросе, и теперь у нас нет никаких проблем.

По сути, вы хотите взяться за это с обоих концов.

В первую очередь и самое главное минимизировать влажность воздуха, приготовление пищи — большая проблема. Сушить одежду возле конфорки — тоже не лучшая идея. Поэтому у нас есть отдельная кухонная кабина.

Наш образ жизни легко увеличивает количество литров в воздух каждый день, вы будете поражены.Затем он конденсируется на холодных поверхностях или при понижении температуры воздуха.

Комнатные растения тоже не помогают: каждый литр воды, которую вы наливаете в горшок, оказывается в воздухе. (Помимо дыхания, это наша самая большая проблема, у нас много растений.)

Другой подход — удалить из воздуха неизбежную влажность.

Вентиляция самая простая. Теплообменник, представленный выше, — это настоящая революция в этом отношении.

У нас также есть постоянное грибовидное отверстие на крыше в куполе короны, которое я сделал из стеклянной чаши дверцы стиральной машины.

Это позволяет теплому воздуху, собранному вверху, пассивно выходить. У него также есть компьютерный вентилятор с низким энергопотреблением на 12 В, который мы включаем летом, чтобы сохранять прохладу, а иногда и зимой в нечетный хороший день. Двери открываются и вентилируются на несколько часов каждую неделю

минимум.

Утепление юрты — еще один важный фактор: чем теплее стен внутри, тем меньше конденсата будет на полотне.

Осушитель воздуха также является отличным инструментом и почти необходимостью для жизни в британской юрте.У нас есть маломощная тихая «эко» модель. В нем есть гигростат, поэтому он включается только тогда, когда юрта достаточно влажная, он также работает по таймеру, поэтому он не работает ночью, когда становится тише, а легкий гул мешает нашему сну. Он стекает наружу и в основном не требует обслуживания. Важно приобрести адсорбционный осушитель в отличие от более традиционных конденсационных осушителей , потому что последний требует комнатной температуры не менее 18+ градусов, а адсорбционные машины работают до нескольких градусов.

Единственная проблема с осушителем заключается в том, что он будет использовать минимум мощностью в несколько сотен ватт, что действительно является налогом на солнечную батарею вне сети зимой. Вам понадобится целый массив, легко киловатт или больше, я бы подумал, и это будет для очень легкого использования осушителя.

Дровяная печь — это не только неприятность, но и плюс.

Плесень размножается в теплых влажных помещениях и на натуральных материалах… Звучит как юрта?

Тепло от печи выгодно только в том случае, если влажность испаряется в воздух, который затем осушается или удаляется, если юрта запечатана и не вентилируется, тогда тепло ухудшит плесень.

Я надеюсь, что обмен нашим опытом поможет.

Спасибо за прочтение.

Как самостоятельно установить HRV или ERV

Прежде чем начать. . . b e Обязательно ознакомьтесь с разделом вопросов и ответов о вентиляторе с рекуперацией тепла в конце этой статьи. Все вопросы задают реальные люди, которые ищут настоящие ответы. — Стив Максвелл

Некоторые из наиболее частых вопросов, которые мне задают, исходят от людей, которые хотят улучшить качество воздуха в своих домах с помощью вентиляторов с рекуперацией тепла (HRV). Это устройства, которые доставляют свежий воздух в ваш дом, выводят застоявшийся воздух на улицу, сохраняя при этом большую часть энергии, которую вы вложили в отопление и охлаждение. Вентиляторы с рекуперацией тепла иногда называют теплообменниками, воздухообменниками с рекуперацией тепла или просто теплообменниками. Независимо от названия, это оборудование может сделать больше для улучшения качества воздуха в помещении, чем что-либо другое. Так было с моим другом Брайаном. ВСР ниже — это то, что мы установили у него дома.

Установка собственной системы HRV, подобной этой, — это умеренно сложная задача, сделанная своими руками, которая может сэкономить около 1000 долларов.

Когда Брайан и его семья переехали в новый дом заводской постройки весной 2000 года, он получил суровый урок о качестве воздуха в помещении. «Вентилятор с рекуперацией тепла (HRV) был частью домашнего пакета, который мы купили, — вспоминает Брайан, — но установка не была включена в сделку, поэтому он просто стоял в коробке. Мы не успели сразу подключить ВСР, потому что нам не понравились оценки на сумму более 1000 долларов, которые мы получили, чтобы вставить его.По крайней мере, до тех пор, пока не наступят холода и из наших окон не начнет стекать конденсат. В черной плесени, растущей на новых оконных рамах, есть что-то, что создает совершенно новое ощущение безотлагательности ».

Эта срочность привела к тому, что мне позвонили за помощью по установке. HRV, который вы видите здесь на всех этих фотографиях, мы поместили в подвал Брайана. Один день работы, и это сэкономило ему тысячу долларов.

Я не профессиональный подрядчик по ОВК, но знаю две вещи о вентиляторах с рекуперацией тепла .Во-первых, их следует устанавливать в гораздо большем количестве современных домов, чем сейчас. Плохое качество воздуха в помещении — серьезная скрытая проблема, влияющая на здоровье многих людей, особенно детей. Во-вторых, задача установки HRV полностью находится в компетенции любого среднего квалифицированного специалиста с помощником. Если вы можете разрезать листовой металл, подвешивать предметы к потолку подвала и пробивать отверстия в наружных стенах, вы можете сэкономить немало денег, устанавливая и устанавливая HRV самостоятельно. Два человека могут добавить один к обычной системе воздушного отопления за один полный рабочий день, если они спешат.Уделите на работу два дня, и это будет похоже на пикник. Неплохо с учетом того, что задача экономит серьезные деньги. Я в свое время установил три HRV, и все они отлично работают. Вы новичок в HRV? Посмотрите фоновое видео ниже, чтобы узнать, как они работают и какие хорошие вещи они могут принести в ваш дом.

Нет смысла утомлять вас подробными пошаговыми инструкциями по установке, потому что они бесполезны. Детали каждой работы HRV различны. Кроме того, каждый блок в любом случае идет со своим набором инструкций.Вместо этого эта статья посвящена инструментам, стратегиям и проверенным на практике приемам, которых вы не найдете ни в одном руководстве производителя. Думайте о них как о кучке советов по установке HRV. Если вы можете уверенно резать воздуховоды из листового металла, соединять трубы и приводные винты, установка HRV — это то, с чем вы справитесь.

Общие сведения о системе вентиляции с рекуперацией тепла

HRV — это ящик с вентилятором размером примерно с ящик для инструментов механика. Это внутренность одного из них.Все HRV направляют подачу свежего наружного воздуха в ваш дом, выбрасывая застоявшийся воздух из помещения наружу. Эта двухпоточная система является частью уравнения вентиляции. HRV также извлекает большую часть тепла из застоявшегося воздуха перед тем, как вывести его на улицу. Это часть сделки по рекуперации тепла, и она происходит внутри черно-белого квадрата, который вы видите на открытой HRV ниже. Вы должны понимать эти функции, чтобы выбрать наиболее подходящее место для вашего устройства. Хорошее планирование — это первый шаг к успешной установке.

Открытый HRV показывает теплообменный сердечник и впускные и выпускные отверстия.

Местоположение любой HRV должно удовлетворять этим условиям:

  • как можно ближе к внешней стене, подходящей для впускных и выпускных отверстий
  • доступ к сливу для приема конденсированной воды из агрегата
  • Ближайший источник электроэнергии для питания внутренних вентиляторов и элементов управления
  • близость к существующим каналам отопления или охлаждения, которые можно использовать для распределения свежего воздуха по всему дому

Рекомендации по установке вентилятора с рекуперацией тепла

Ваша первая задача — найти место для вашего HRV, которое минимизирует длину воздуховодов, необходимых для подключения его к наружной части и к любой существующей системе воздуховодов внутри вашего дома. Приточные и вытяжные воздуховоды, которые соединяются с жалюзи наружных стен, должны быть изолированы на заводе, в то время как оба воздуховода, ведущие исключительно в внутренние помещения и из них, должны быть гладкими и жесткими металлическими. Типичный размер воздуховода для обоих типов составляет 6 дюймов в диаметре. Вы можете попробовать обойтись 5-дюймовым экраном, но этот размер может не обеспечивать достаточного воздушного потока. Зачем рисковать?

Когда вы приближаетесь к окончательному местоположению вашего HRV, больше склоняйтесь к укорочению изолированного воздуховода, а не к гладкой стали, если вам нужно выбрать .Шероховатая внутренняя поверхность изолированного воздуховода препятствует потоку воздуха больше, чем гладкий воздуховод. Кроме того, полиэтиленовая оболочка изоляционного воздуховода хрупкая. Его нельзя рвать или повредить. По этим двум причинам вам нужно как можно меньше изолированного воздуховода в вашей установке.

Доступ к дренажу — еще одна проблема, которая влияет на расположение HRV. Количество воды, производимой HRV, относительно невелико, поэтому вы можете подсоединить дренажную линию к отверстию отстойника в полу подвала, к обычному водостоку или даже к сливу в полу.Вы можете врезаться в обычную дренажную трубу из АБС-пластика, просверлив отверстие для гибкой виниловой дренажной линии от вашего устройства, а затем использовать силиконовый герметик для закрепления линии внутри трубы.

Продумайте вопрос местоположения ВСР и дайте себе день или два, чтобы рассмотреть несколько вариантов, прежде чем выбрать последнее место. Наименее важной особенностью местоположения является доступ к электричеству. Лучше добавить поблизости новую розетку, чем иметь длинные воздуховоды или длинную сливную линию.

Вентилятор с рекуперацией тепла: резка и соединение металлических воздуховодов

Обработка листового металла обычно составляет большую часть большинства установок HRV. Хорошая новость заключается в том, что это не ракетостроение и требует всего нескольких основных инструментов: лобзика, острых ножниц, аккумуляторной дрели с магнитным наконечником гаечного ключа, острогубцев, измерительной ленты и перманентного маркера. Если вы никогда раньше не работали с круглыми металлическими воздуховодами, вы можете не осознавать, что они поступают из магазина в виде изогнутых листов с несобранным соединением с защелками, проходящим по всей длине каждого элемента. Как бы весело ни было соединить воздуховод, не делайте этого, пока не обмерете и не отрежете необходимые детали.Воздуховод нужно разрезать ровно. Его не так легко разрезать после того, как он собрался в круглую форму, и нелегко оторвать соединенный вами воздуховод.

Мой друг Брайан разрезает вентиляционный канал лобзиком. Созданное отверстие позволит HRV распределять свежий воздух через систему отопительных каналов.

Кроме того, посмотрите на каждый кусок воздуховода, только что изготовленный на заводе, и вы увидите, что один конец гофрирован, а другой — прямой. Это позволяет соединять участки собранного воздуховода встык — одна деталь вставляется внутрь другой.Но чтобы удалить гофрированный конец с отрезка трубы, достаточно одного короткого отреза. Тогда что вы будете делать в следующий раз, когда вам понадобится еще один обжатый кусок трубы для соединения?

Создание гофрированного конца на участке воздуховода, чтобы он мог сцепиться с другим воздуховодом. Для этого вида опрессовки есть специальные инструменты, но подойдут и тонкие плоскогубцы.

Хотя вы можете купить специальный инструмент для восстановления обжима на концах металлических воздуховодов, он вам не понадобится. Вместо этого обожмите его самостоятельно, по одной складке за раз, используя плоскогубцы.Это займет всего пару минут и отлично справится.

Когда дело доходит до соединения труб, выбирайте самосверлящие винты с шестигранной головкой, затягиваемые аккумуляторной дрелью. Наконечник саморезов выглядит как сверло, и это то, что вам нужно. Подобных винтов без возможности самосверливания предостаточно, но они вам не нужны для этой работы. Зачем использовать крепеж, для которого требуется предварительно просверленное пилотное отверстие, если правильные винты делают работу сами?

Вентилятор с рекуперацией тепла: пробивка отверстий в наружных стенах

Создание двух отверстий для воздуховодов диаметром 6 дюймов во внешней стене — одного для забора свежего воздуха и одного для выхода несвежего воздуха — обычно является самой сложной частью любой работы по установке HRV, особенно если вам нужно пройти через кладку. стена. А для этой работы вам понадобится перфоратор. Это что-то вроде перфоратора при силовых тренировках. Просверлите отверстия диаметром 1/2 дюйма, чтобы определить внешние края каждого отверстия воздуховода, затем переключитесь на долото и отбойный молоток, чтобы удалить отходы между просверленными отверстиями. Если вы прокладываете себе путь через деревянную раму, как мы здесь, сделайте то же самое, за исключением лопаты в обычной дрели.

С учетом всего сказанного, даже пробиться сквозь дерево и сайдинг может быть непросто. Это особенно верно, потому что для большинства подвальных установок HRV требуется пробивка по крайней мере одного слоя строительной древесины по краю каркаса пола, где изолированные воздуховоды обычно проходят между балками на пути к стенным решеткам. Оценивая работу, запомните эти четыре шага: обвести, обрезать, сверлить и распилить.

Многократного прохода канцелярским ножом достаточно, чтобы прорезать круглое отверстие в виниловом сайдинге. После этого деревянный каркас дома разрезается.

Начните с внутренней части подвала, просверлив единственное отверстие снаружи, прямо в середине отверстия, необходимого для воздуховода. Выйдите на улицу, затем обведите круг вокруг этой дыры. Сделайте один круг размером с воздуховод, а другой на 1/4 дюйма больше диаметра металлического фланца воздуховода, выходящего на заднюю часть каждой наружной жалюзи, входящей в комплект HRV. Если задействован горизонтальный сайдинг, немного измените положение жалюзи вверх и вниз, чтобы его верхний край совпадал с естественным стыком между элементами сайдинга. Острый универсальный нож отлично справится с резкой винилового сайдинга в качестве предварительного шага даже в холодную погоду.Этот инструмент также работает с алюминиевым сайдингом, хотя для прохождения требуется больше проходов.

Просверливание нескольких отверстий по периметру круглого отверстия в сайдинге значительно упрощает удаление точного деревянного диска для внешних вентиляционных отверстий.

Затем просверлите серию отверстий диаметром 1/2 дюйма в недавно обнаженной древесине, примерно 12 по всему периметру. Они определяют стороны отверстий воздуховода, облегчая их распиливание для придания им формы с более или менее квадратными сторонами. Лучшим инструментом для проделывания дыры в деревянном каркасе дома является сабельная пила.Просто убедитесь, что у вас есть орбитальное лезвие, если есть возможность. Это означает, что лезвие движется по D-образной схеме вместо обычного прямолинейного движения вверх и вниз. Орбитальное действие лезвия приводит к более агрессивной резке, и это то, что вам нужно в такой сложной ситуации. Даже орбитальный лобзик отлично справится с грубым полотном.

До тех пор, пока вы не прожили какое-то время в тесном доме без HRV, а затем не добавили его, трудно представить себе разницу, которую может иметь постоянный приток свежего воздуха. «Когда мы впервые включили агрегат, — объясняет Брайан, — каждый из нас сидел у теплового регистратора и нюхал чистый воздух. Какая при этом разница! Если бы я знал, насколько легко установить HRV, я бы подключил блок сразу после въезда ».

Наконечник №1 для вентилятора с рекуперацией тепла: защита изолированного гибкого воздуховода

Обратите внимание на открытый воздуховод из листового металла, расположенный вокруг гибкого изолированного воздуховода, чтобы поддерживать его. Металлические ремни, непосредственно поддерживающие воздуховод, могут повредить важную пластиковую втулку на воздуховоде.

Полиэтиленовый рукав, образующий внешнюю оболочку изолированного воздуховода, необходим для предотвращения образования конденсата на внешней стороне трубы в холодную погоду. Но, к сожалению, его также легко повредить. Вот почему вам следует по возможности установить жесткий экран над воздуховодом. И нет ничего лучше для этой работы, чем кусок гладкого воздуховода из листового металла. Вот что вы видите выше. Согните кусок воздуховода, который еще не был соединен вместе, затем поместите его вокруг изолированного воздуховода, прежде чем закрепить воздуховод с помощью шурупов, вбитых в балки пола, или планок с гвоздями 2 × 4.

Совет № 2 для вентиляторов с рекуперацией тепла: решающее значение имеет пароизоляция

Точно так же, как полиэтиленовая пароизоляция на внутренней стороне стен вашего дома должна быть герметичной и непрерывной, чтобы полости в стенах оставались сухими, так же должен быть безупречный пластик снаружи гибких воздуховодов HRV. Любое отверстие, даже небольшое, позволит теплому влажному воздуху проникать к холодной поверхности трубы внутри. И если это произойдет, вода будет конденсироваться из воздуха и пропитать изоляцию из стекловолокна.Большой беспорядок. Наиболее вероятное место прорыва пароизоляции на изолированном воздуховоде — торцы. Вот почему имеет смысл оборачивать изолентой внешние стыки изолированных воздуховодов. Вот что вы видите ниже. Заклеивание лентой физически закрепляет трубу на блоке HRV лучше, чем одни хомуты, но это не самое важное преимущество. Лента также предотвращает просачивание воздуха в помещении вокруг трубчатой ​​полиэтиленовой пароизоляции.

Обратите внимание на клейкую ленту, герметизирующую пластик воздуховода к HRV.Если воздух в помещении может оставаться за пластиком, под пластиком и внутри изоляции будет образовываться вредный внутренний конденсат.

Вентилятор с рекуперацией тепла Совет № 3: не теряйте равновесие

Плечо рычага управляет внутренним демпфером. Такой рычаг есть и на впускном, и на выпускном каналах. Общий приток воздуха должен равняться оттоку для наилучшей работы HRV.

Уравновешивание потока — последняя часть установки HRV. Процесс происходит после того, как все установлено и запущено, и включает в себя согласование скорости потока воздуха в птичник с потоком воздуха из дома.Дроссельные заслонки внутри воздуховодов позволяют это контролировать. Рычаг управления дроссельной заслонкой — это то, что вы видите выше в середине трубы. Чистое движение воздуха внутри приведет к снижению энергоэффективности. Чистое движение воздуха на улице вызовет отрицательное давление воздуха внутри, увеличивая вероятность того, что вредный угарный газ попадет в ваш дом из печи, водонагревателя или камина. Точная балансировка воздушного потока может быть достигнута с помощью оборудования, которое вы арендуете для измерения потока воздуха в дом и из него, но есть более простой способ.После нескольких часов работы HRV приоткройте дверь или окно. Если вы не чувствуете чистого движения воздуха внутрь или наружу, значит, вы достаточно сбалансированы. Если вы чувствуете поступление воздуха, у вас отрицательное давление, и вам необходимо увеличить приток свежего воздуха и уменьшить отток несвежего воздуха. Если во время теста вы чувствуете, как воздух выходит из птичника, внесите противоположные изменения.

И последнее. . . Когда вы установите и введете в эксплуатацию свою систему HRV, не забудьте ее обслуживать. Всем HRV нужны две вещи.Сначала вам нужно очистить внутренние фильтры. Они улавливают пыль, и фильтр, обрабатывающий воздух в салоне, станет особенно шероховатым. Во-вторых, не забывайте промывать сердечник теплообменника всякий раз, когда чистите фильтры. Никакой фильтр не улавливает всю пыль, поэтому некоторое количество пыли будет накапливаться на ребрах теплообменника. Все сердечники теплообменника можно снять с основного корпуса HRV для промывки. Руководство по эксплуатации покажет вам, как это сделать.

Вентилятор с рекуперацией тепла: вопросы и ответы со Стивом Максвеллом

Q: Обязательно ли хранить 20 лет.старый вентилятор с рекуперацией тепла теперь, когда мы только что установили новую высокоэффективную печь? Я слышал разные мнения и хотел бы вашего. Мы живем в пристроенном бунгало. Спасибо. NS, Оттава, Канада.

A: Я определенно сохраню ВСР. Если ваша старая печь раньше получала воздух для горения изнутри дома (а, вероятно, так оно и было), вам понадобится HRV больше, чем когда-либо. Это связано с тем, что печь, втягивающая воздух для горения изнутри дома, автоматически заставляет свежий воздух поступать в здание из других мест.Эта де-факто вентиляция теряется с новой печью, подобной вашей. Все дома, кроме самых негерметичных, получают выгоду от HRV.
*********************

Q: Будет ли HRV работать в доме без отопительных каналов? Мое жилище было построено с электрическими обогревателями плинтуса, и нет возможности распределять воздух, поступающий от HRV.

A: Короткий ответ — да. Вентилятор с рекуперацией тепла может работать в доме без воздуховодов. Хитрость заключается в том, чтобы расположить несвежие воздухозаборники и выпускные воздуховоды свежего воздуха таким образом, чтобы воздух циркулировал по всему дому.Если вы можете установить воздухозаборник несвежего воздуха на одном уровне, а выход свежего воздуха — на другом, тогда бесканальная установка HRV будет работать идеально. Я знаю, потому что такая ситуация у меня дома.

Строительство теплообменника с воздушной трубой над открытым огнем

У меня был друг попросил меня сделать веб-страницу о сжигании дров, поэтому первый шаг потребовал много чтения. Кажется, есть одна коммерческая конструкция и одна конструкция DIY, в которой есть конденсационная дровяная горелка, но ни одна из них не открыта для вас, однако большая проблема с древесиной и углем — это особые выбросы, есть разные способы решения проблемы, но основной способ — это заданная скорость горения и дожигатель, поэтому у альтернативного огня не должно быть дверей, открытый огонь погашен.Установленная скорость горения — это проблема, поскольку мы хотим контролировать мощность, поэтому основной способ решения проблемы — это циркуляция воды для поглощения дополнительного тепла и сохранения его для будущего использования. Этот водонагреватель также означает, что можно добавить другие источники тепла. Будь то солнечная энергия, газовый котел или электрический (обычно электричество вырабатывается солнечными батареями), а центральное отопление использует теплоаккумулятор. Есть много преимуществ, включая возможность управлять каждой комнатой независимо. Огонь контролируется, поэтому температура в дымоходе составляет около 150 ° C, а свежий воздух забирается извне, что всегда должно происходить.Это казалось идеальным, то есть, пока я не увидел стоимость установки, на то, чтобы окупить себя, потребовалось около 25 лет.

Итак, первый шаг — посмотреть на стоимость водонагревателя, как только бойлер, ну, мы надеемся, он не закипит, добавляется в огонь, котел нуждается в охлаждении, поэтому должно быть какое-то место, где можно избавиться от тепла, у моего сына наверху полы с подогревом, они нужны просто для того, чтобы избавиться от лишнего тепла от Аги.

Вытаскивать горящие угли, когда циркуляция воды прекратилась, — это не весело, я сделал это, повезло, что Ага была на полу из карьерной плитки, поэтому любые пролитые горящие угли не вызовут пожар, но как только вы добавите бойлер, затем вода должен течь.До того, как мои сыновья Ага были в доме, это было в узкой лодке, у него было два 12-вольтовых насоса, если один выходил из строя, другой авто заменял, в отличие от домашнего термосифона, который нельзя было использовать для обеспечения циркуляции.

В более крупном масштабе с электростанцией Sizewell «B» имеется 12 дизель-генераторов мощностью 1,5 МВт для поддержания потока охлаждающей воды в случае аварии. И, конечно же, несколько насосов.

Итак, хранилище для воды на 300 литров будет стоить около 1000 фунтов стерлингов, я полагаю, вы могли бы сделать его, но для этого нужно место, чтобы его положить, и он очень хорошо изолирован.Если учесть 1 кг топлива, то он будет производить около 4 ккал тепла, поэтому, если вода имеет температуру 30 ° C и нагревается до 80 ° C, то есть повышение температуры на 50 ° C, вам понадобится определенное количество воды для хранения, я не разобраться, но вы наверняка видите, куда я иду, теперь мой сын говорит, что хотел бы, чтобы у Aga не было водогрейного котла, так как поддерживать его в прохладном состоянии — такая проблема.

Похоже, ему следует использовать бездымное топливо, так как для контроля температуры печи вы не можете запустить Aga с установленной скоростью, необходимой для прекращения определенных выбросов, поэтому она должна работать на древесном угле или коксе, а не на древесине, хорошо, он может использовать древесину, но достаточно, чтобы один человек пожаловался.

Так как это не ваш дом, я бы сказал, что проект действительно хорош, хотелось бы, чтобы он работал, но на практике это не вариант. Посмотрите на самодельный обогреватель с дровяной горелкой Rocket, он сделан и явно работает, но как вы думаете, сможете ли вы получить страховку, чтобы установить его в доме в Великобритании?

Теплообменник с тепловыми трубками: Воздухо-воздушный теплообменник

Характеристики:

  • Экономия энергии более 40%, холодный или жаркий климат
  • Отсутствие перекрестного загрязнения между изолированными воздушными потоками
  • Экономически улучшает качество воздуха в помещении
  • Быстрая окупаемость инвестиций за счет экономии энергии
  • Уменьшение требований к обогреву или охлаждению
  • Полностью пассивный, без движущихся частей и обслуживания системы
  • Разработанная эффективная и компактная конструкция

Области применения: специализированные объекты, работающие вне помещений, в соответствии с ASHRAE 90.1 рекомендации по установке

  • Больницы и медицинские учреждения
  • Лаборатории государственных учреждений (без перекрестного заражения)
  • Муниципальные гаражи (где может присутствовать взрывоопасная атмосфера)
  • Театры
  • Фитнес-центры
  • Университеты
  • Кондо / Отели
  • Еда и рестораны

Оптимизируйте свои специализированные установки для наружного воздуха

Снижение общих требований к отоплению и охлаждению системы HVAC: размер систем отопления и / или охлаждения может быть уменьшен в зависимости от эффективности нашего теплообменника с воздушно-воздушной трубкой.Дорогой нагретый или охлажденный воздух, покидающий предприятие, теперь можно безопасно рекуперировать и пассивно передавать для повышения производительности систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Соответствие стандартам и кодам: Теплообменники ACT с тепловыми трубками позволяют разработчикам систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха соответствовать стандартам ASHRAE 62.1 и 90.1, повышая комфорт здания и экономя владельцу здания тысячи долларов в год.

Легко определяется: Теплообменники с тепловыми трубками серии ACT-HP-AAHX имеют конструкцию с тонким профилем планировщика. Тонкий профиль обеспечивает простоту установки в новое или существующее оборудование AHU, в промышленных или коммерческих энергетических приложениях.Несколько отдельных герметичных тепловых трубок большой емкости обеспечивают надежную работу в течение всего срока службы. Размер каждой установки оптимизирован для обеспечения максимальной практической передачи БТЕ / час между воздушными потоками.

Уход и эксплуатационные расходы: поскольку наши системы рекуперации энергии полностью пассивны (отсутствие внешней электроэнергии для работы), ваша экономия энергии увеличивается год за годом. Нет никаких требований к периодическому техническому обслуживанию, необходимых для типичных условий эксплуатации, за исключением содержания катушек тепловых трубок в чистоте от пыли и мусора.

Опции управления

Эти системы позволяют производить рекуперацию энергии круглый год

AAHX с регулируемым наклоном для рекуперации энергии в альтернативный сезон
    • Для отвода тепла в обратном направлении змеевик можно наклонить
    • Наклон также помогает размораживать выхлопные газы зимой или для обслуживания.
    • Повышенная производительность в любое время года с оптимизированной возможностью наклона
Теплообменник с рекуперацией энергии с разделенным контуром и насосом
    • Совместимость с большими системами или дистанционными
    • Контроль температуры опционально
    • Компактная упаковка и большая гибкость дизайна

Все, что вам нужно знать о теплообменниках воздух-воздух (AAHX)

Что такое AAHX?

БЛОГ: ПРАВИЛЬНАЯ СИСТЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ЗАВИСИТ ОТ ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В КАЧЕСТВЕ ВОЗДУХА

AAHX — теплообменник с тепловыми трубками воздух-воздух.Они обычно используются в приложениях, где есть вытяжной поток. Воздух, который выпускается из здания для поддержания благоприятного качества воздуха в помещении, был охлажден (летом) или нагрет (зимой) до типичной температуры помещения от 70 до 75 ° F. Этот поток выхлопных газов и AAHX можно использовать для предварительного охлаждения или подогрева входящего наружного подпиточного воздуха. Летом, когда температура на улице выше температуры выхлопного потока 75 ° F, AAHX будет предварительно охлаждать наружный воздух. Зимой, когда температура на улице ниже температуры выхлопного потока 70 ° F, AAHX будет предварительно нагревать наружный воздух, обмениваясь энергией в AAHX.

Что означает эффективность AAHX?

Эффективность теплообменника с тепловыми трубками воздух-воздух — это отношение переданной энергии к максимально возможному количеству энергии, которое может быть передано в условиях, в которых он находится. Для разумных устройств, таких как теплообменники с тепловыми трубками, эффективность обычно указывается как температурная эффективность. Для типичного применения в жилых зданиях наружный воздух, необходимый для вентиляции, может входить при температуре 90 ° F, а температура выходящего воздуха — 75 ° F.Максимальная разница температур составляет 90-75 = 15 ° F.

В приложении AAHX скорость потока через змеевик предварительного охлаждения и змеевик повторного нагрева обычно почти одинакова, хотя это и не обязательно. Фактически, в большинстве систем вентиляции зданий будет больше наружного воздуха по сравнению с вытяжным воздухом, потому что часть воздуха теряется через вытяжку без каналов, например двери и окна, вентиляторы в ванных комнатах и ​​т.д. отношение расхода оцениваемой стороны к меньшему из двух расходов.

Давайте посмотрим на пример. Наружный воздух с температурой 90 ° F втягивается в здание со скоростью 10 000 кубических футов в минуту и ​​предварительно охлаждается до 80 ° F с помощью AAHX. Отработанный воздух с температурой 75 ° F удаляется из здания со скоростью 8000 кубических футов в минуту. Следовательно, 90-75 = 15 ° F — это максимально возможная разница температур, которая может быть достигнута. Фактическая разница температур предварительно охлажденного воздуха составляет 90-80 = 10 ° F. Таким образом, температурная эффективность потока наружного воздуха составляет (10,000 / 8,000) x (90-80) / (90-75) = 83,3%. Температура вытяжного воздуха составит 83.3% = (8,000 / 8,000) x (X-75) / (90-75) или X = 87,5 ° F.

Является ли более высокая эффективность AAHX лучше, чем более низкая эффективность AAHX?

Для приложений, пытающихся добиться максимальной рекуперации энергии, верна поговорка «чем больше, тем лучше». Например, в наиболее распространенном применении AAHX, рекуперации энергии из воздушного потока вентиляции здания, максимальная рекуперация является наилучшей. Следовательно, AAHX обычно представляют собой 6, 8 или 10 рядов тепловых трубок. Выбор рядов зависит от соображений стоимости и способности преодолеть дополнительный перепад давления в системе.

Как можно управлять AAHX?

AAHX, как и все теплообменники с тепловыми трубками, полагаются на силу тяжести для возврата жидкого хладагента от конденсаторного (холодного) конца теплообменника с тепловыми трубками к (теплому) концу испарителя. В горизонтальном приложении, где воздуховоды расположены рядом, если AAHX идеально выровнен, он будет работать в обоих направлениях; однако, если тепловая трубка находится вне горизонтального положения даже на минимальное расстояние, жидкость будет течь под действием силы тяжести только в одном направлении, что делает ее полезной только в течение одного сезона.

Для решения этой проблемы и достижения метода управления в комплект AAHX часто входит механизм наклона. Кожух AAHX в центре внизу спроектирован с отверстием для вала номинальным диаметром 1 дюйм. Вал устанавливается на прочную опорную плиту из стального канала через опорный подшипник. Вторичный, неподвижный кожух построен на опорной плите примерно на 4-6 дюймов больше, чем кожух змеевика. Соединители для гибких воздуховодов используются для соединения наклонного змеевика с неподвижной рамой, обеспечивая отсутствие перекрестного загрязнения.Электрический привод используется для наклона AAHX примерно на один дюйм вверх и вниз. Летом он наклоняется таким образом, чтобы поток наружного воздуха был слабым, а зимой он наклоняется так, чтобы поток выхлопных газов был слабым. Регулировку наклона можно использовать в любое время для отключения теплообменника. Часто эта функция используется для размораживания змеевика, замерзшего в очень холодных условиях.

Что такое термосифон с разделенным контуром AAHX?

В конструкции теплообменной системы с пассивным разделением контура (SLT) AAHX, змеевики предварительного охлаждения и повторного нагрева

не представляют собой одну сплошную плоскую плиту с центральным разделителем.Фактически, две секции змеевика могут быть разделены множеством футов и / или ориентированы под углом друг к другу. В SLT AAHX трубки змеевика диаметром ½ дюйма повернуты на 90 °, так что трубки змеевика расположены вертикально. Каждый ряд вертикальных труб впаян в верхний и нижний коллектор. Верхний коллектор представляет собой паровую трубку, которая будет передавать испаренный пар из змеевика предварительного охлаждения в змеевик повторного нагрева. Нижний коллектор представляет собой жидкостную трубку, которая будет возвращать сконденсированную жидкость из змеевика повторного нагрева в змеевик предварительного охлаждения.Змеевик подогрева расположен немного выше змеевика предварительного охлаждения, так что жидкость может возвращаться под действием силы тяжести. Когда жидкость закипает в змеевике предварительного охлаждения, образующийся пар естественным образом поднимается и движется к змеевику повторного нагрева, чтобы конденсироваться и замкнуть контур.

Control является простым и экономичным за счет размещения управляемого шарового клапана для хладагента в паропроводе между змеевиками предварительного охлаждения и повторного нагрева. Закрытие клапанов останавливает поток пара, по существу отключая SLT. Клапаны могут быть добавлены ко всем или только к некоторым контурам катушек для отключения различных пропорций устройства для более полного контроля.

Существуют ли какие-либо ограничения на конструкцию термосифона с разъемным контуром AAHX?

Термосифоны с разделенным контуром полагаются на кипение хладагента в вертикальных трубках, чтобы поддерживать всю длину трубки, смоченной жидкостью, готовой к испарению. Если трубки слишком длинные, сила тяжести предотвращает разбрызгивание жидкости в верхнюю часть трубок при кипении. Эти области больше не эффективны для испарительной теплопередачи. Следовательно, SLT ограничены ребрами примерно 36 дюймов в вертикальном направлении.Если требуется больше, единицы складываются.

Существуют ли какие-либо онлайн-инструменты выбора, которые помогут разработать AAHX?

Онлайн-инструмент / калькулятор выбора AAHX

ACT можно использовать для проектирования и оценки характеристик AAHX в различных условиях. Его можно найти по адресу www.1-ACT.com/HVAC/AAHX . Не требуется вход в систему или настройка учетной записи. Просто введите размеры змеевика (высоту оребрения и длину оребрения), скорость потока, условия воздуха на входе и желаемую температуру воздуха на выходе.Нажмите на расчетное дно. Результаты доступны в формате .pdf, или вы можете отправить результат в ACT для проверки. Вы также можете перевести калькулятор в «режим нормы» и зафиксировать количество рядов и ребер на дюйм, чтобы увидеть, как конкретная конструкция будет работать в различных условиях.

Трубный теплообменник — обзор

Пример 1: Конструкция двухтрубного теплообменника

905 λ

Тепловая нагрузка Q = 3,53 кВт LMTD = 32.46 ° C
Внутренняя труба 21,3 × 2 ( d i = 17,3 мм) Кожух 33,7 × 2 ( D i = 29,7 мм)
V = 0,05 м 3 / ч V оболочка = 0,3 м 3 / ч
ρ = 1000 кг / м 3 ρ = 1000 кг / м 3
ν = 0.41 мм 2 / с ν = 0,8 мм 2 / с
c = 1,16 Втч / кг K c = 1,16 Втч / кг K
= 0,66 Вт / м K λ = 0,61
Pr = 2,594 Pr = 5,476

Сторона трубки :

wT = 0,053600π / 0,01732 × / с

Re = 0,059 × 0,01730,41 × 10-6 = 2490Nu = (0,037 × 24900,75-6.66) × 2,5940,42 = 9,52αi = 9,52 × 0,660,0173 = 363Вт / м2Kαio = 363 × 17,321,3 = 295Вт / м2K

Сторона оболочки :

как оболочка = π4 × (0,02972−1 × 0,02132) = 336,3 × 10−6m2dh = 0,02972−0,021320,0213 = 0,0201Re = 0,248 × 0,02010,8 × 10−6 = 6230

Nu = (0,037 × Re0,75−6,66) × 5,4760,42 = 39,39

αo = 39,39 × 0,610,0201 = 1195 Вт / м2 · K

Общий коэффициент теплопередачи U :

1U = 11195 + 1295 + 0,00214 + 0,0002 = 0,00457U = 219 Вт / м2KAreq = 353032,46 × 219 = 0,5 м2Lreq = 0,5π × 0,0213 = 7,5 mpipe

Расчет потери давления для 2 × 3.75 м длинных труб :

Сторона трубы :

ΔPnozz = 1,5 × 0,0592 × 10002 = 2,6 Паф = 0,27524900,2 = 0,058 ΔPt = (0,058 × 7,50,0173 + 1) × 0,0592 × 10002 = 46 Па

ΔPtot = 2,6 + 46 = 48,6 Па

Сторона кожуха :

2 впускных и 2 выпускных сопла DN 20 w сопла = 0,265 м / с для 0,3 м 3 / ч

ΔPnozz = 3 × 0,2652 × 10002 = 105 Па

dh ′ = Di − da = 0,0297−0,0213 = 0.0084m

Re ′ = 0,248 × 0,00840,8 × 10−6 = 2604

Коэффициент трения f = 0,275Re0.2 = 0,27526040,2 = 0,057

ΔPshell = (0,057 × 7,50,0084 + 1) × 0,2482 × 10002 = 1596PaΔPtot = 105 + 1596 = 1701 Па

Пример 2: Коэффициент теплоотдачи со стороны кожуха в многотрубном теплообменнике

V кожух = 2,3 м 3 / ч Pr = 7,1 λ = 0,58 Вт / м K ν = 1 мм 2 / с

Диаметр корпуса D i = 84 мм с семью внутренними трубками 20 × 2, длиной 3 м

в виде скорлупы = π4 × (0.0842-7 × 0,022) = 0,0033м2dh = 0,0842-7 × 0,0227 × 0,02 = 0,0304mdh ′ = 0,0842-7 × 0,0220,084 + 7 × 0,02 = 0,019mwshell = 2,30,0033 × 3600 = 0,194 м / с Re = 0,194 × 0,03041 × 10−6 = 5897

Расчет коэффициента теплоотдачи на межтрубном пространстве при Re = 5897:

Nu = (0,037 × 58970,75−6,66) × 7,10,42 = 41,5αo = Nu × λdh = 41,5 × 0,580 .0304 = 792Вт / м2K

Пример 3: Сравнение двухтрубных или многотрубных теплообменников

Расчет двухтрубного теплообменника :

Сторона трубы :

5.2 м 3 / ч 20/30 ° C Q = 51,480 Вт
ρ = 1100 кг / м 3 λ = 0,4 Вт / м K c = 0,9 Втч / кг K
ν = 2,4 мм 2 / с w T = 1,248 м / с Pr = 21,38
Внутренняя труба 42,4 × 2 мм d i = 38,4 мм

Re = 1.248 × 0,03842,4 × 10−6 = 19,968Nu = 0,023 × 19,9680,8 × 21,380,33 = 174,14αi = 174,14 × 0,40,0384 = 1814 Вт / м2Kαio = 1814 × 38,442,4 = 1643 Вт / м2 · K

Сторона корпуса :

V кожух = 5,2 м 3 / ч 80 / 71,25 ° C Pr = 2,35
λ = 0,6424 Вт / м K21 ν = 0,385 мм 2 / с c = 1,16 Втч / кг K ρ = 974,65 кг / м 3
Наружная труба 70 × 2 32 i = 66 мм

ashell = π4 × (0.0662−0,04242) = 0,002 м2 wshell = 0,719 м / sdh = 0,0662−0,042420,0424 = 0,06033 mRe = 0,719 × 0,060330,385 × 10−6 = 112,668Nu = 335,4α = 335,4 × 0,6660,06033 = 3703 Вт / м2K

Расчет общего коэффициента теплопередачи U :

1U = 11643 + 13703 + 0,00250 + 0,0002 = 0,001119U = 894 Вт / м2 KLMTD = 50,6 ° Creq = 51,480894 × 50,6 = 1,138 м2Lreq = 1,138π × 0,0424 = 8,54 м трубы

Выбрано: 3 × 3 м = труба 9 м.

Расчет потери давления для двухтрубного теплообменника , 3 × 3 м = 9 м длина трубы .

Сторона трубки :

Потери давления в форсунке ΔPnozz = 1,5 × 1,2482 × 11002 = 1285 Па

Потери давления в трубопроводе Δ P T с коэффициентом трения f = 0,034 для Re = 9,968 +2) × 1,2482 × 11002 = 8540 Па ΔPобщ = 1285 + 8540 = 9825 Па

Кожух с тремя впускными и выпускными соплами DN 50

Скорость потока через сопло w St = 0,736 м / с

ΔPnozz = 3 ΔPnozz × 1,5 × 0,7362 × 974,62 = 1188 Па

dh ′ = 0.066−0,0424 = 0,0236mRe ′ = 0,719 × 0,02360,385 × 10−6 = 44,073

Коэффициент трения f = 0,0278 для Re ′ = 44,073

ΔPshell = 0,0278 × 90,0236 × 0,7192 × 974,62 = 2674Pa74 ΔPtot = 3862 Па

Расчет многотрубного теплообменника :

Кожух 76,1 × 2, d i = 72,1 мм с семью внутренними трубками 16 × 1

Сторона трубы : Площадь поперечного сечения a T = 0,0011077 м 2

wt = 5.20,001077 × 3600 = 1,34 м / сRe = 1,34 × 0,0142,4 × 10−6 = 7816Pr = 21,38Nu = 87,2αi = 87,2 × 0,40,014 = 2491Вт / м2Kαio = 2491 × 1416 = 2179Вт / м2K

Сторона корпуса :

ashell = π4 × (0,07212−7 × 0,0162) = 0,00267 м2wshell = 0,54 м / сPr = 2,35dh = 0,07212−7 × 0,01627 × 0,016 = 0,0304mRe = 0,54 × 0,03040,385 × 10−6 = 42,639Nu = 0,023 × 42,6390,8 × 2,350,33 = 154,2

αo = 154,2 × 0,660,0304 = 3378 Вт / м2K

1U = 12179 + 13378 + 0,00250 + 0,0002 = 0,000995U = 1005 Вт / м2KAreq = 51,4801005 × 50,6 = 1,01 m2Lreq = 1,01π × 7 × 0,016 = 2,9 м

Требуется теплообменник с семью трубками размером 16 × 1,3 м.

Расчет потери давления для многотрубного теплообменника :

Сторона трубы :

Форсунки DN32wnozz = 1,8 м / с

ΔPnozz = 1,5 × 1,82 × 11002 = 2673 Па

Коэффициент трения для = 7816

ΔPT = 0,043 × 2,90,014 × 1,342 × 11002 = 8800 Па ΔPtot = 2673 + 8800 = 11,473 Па

Сторона кожуха :

Сопла DN50 Скорость потока сопла wSt = 0,736 м / с

ΔP236 = 1,5

= 0,736 м / с ′ = 0,0185 м вод. Оболочки = 0.54 м / сRe ′ = 0,54 × 0,01850,385 × 10−6 = 25,948f = 0,032 для Re ′ = 25,948 ΔPshell = 0,032 × 2,90,0185 × 0,542 × 974,62 = 708 Па ΔPtot = 708 + 396 = 1104 Па

Геотермальное кондиционирование воздуха своими руками — Fox Run Центр экологического образования

Типы геотермальных систем

Геотермальные системы делятся на две категории — системы с обратной связью и системы с открытым контуром.

Система с обратной связью была доминирующим выбором. В замкнутой системе существует три типа конфигурации.

Горизонтально — Требуются траншеи максимальной глубины, 6 футов с достаточным количеством земли для протягивания петлевых труб. Горизонтальная система довольно проста и хорошо подходит для проекта DIY — поэтому мы выбираем горизонтальную.

Вертикальный — Требуется просверлить отверстия глубиной до 300 футов в землю, как колодец, и часто используется в городских районах с небольшим пространством для земли. Это определенно не та система, которую вы должны составлять самостоятельно. Что касается вертикалей, мы оставляем это профессионалам.

Пруд / озеро — Петлевые трубы размещаются на глубине не менее 8 футов под поверхностью водоема. Конечно, вы можете попробовать это только в том случае, если у вас есть близлежащий водоем. Тем не менее, вам нужен профессионал, который поможет вам.

В системе с разомкнутым контуром не требуется петлевание труб. В этой системе в качестве теплообменника используется колодец или поверхностный водоем. Как только вода, забираемая из колодца или поверхности водоема, циркулирует в системе, она сбрасывается обратно в землю или водную поверхность.

Системы с открытым контуром регулируются EPA, поскольку вода возвращается в окружающую среду.

Что следует учитывать перед установкой геотермальной системы

Перед тем, как вы начнете рыть ямы или выкладывать траншеи в земле, вы должны принять во внимание некоторые вещи. К ним относятся:

  • Климат вашего штата или страны — Как показано на приведенной выше карте, в разных частях страны на шести футах ниже поверхности есть разные температуры.В зависимости от того, где вы живете, температура земли на шесть футов ниже средней составляет от 45 ° F (7 ° C) до 75 ° F (21 ° C).

  • Тип почвы — Еще одна переменная, которая может заставить вас копать дальше, — это тип почвы. Сухая почва плохо переносит тепло. Лучше подойдет влажная почва. Поэтому, если у вас есть сухая или песчаная почва на том уровне, где вы копали, это все равно означает, что вам придется копать дальше, пока не найдете влажную или плотную глину. Местный офис Министерства сельского хозяйства США может помочь вам составить почвенные карты для вашего района.

Другие вещи, которые также могут быть приняты во внимание, — это нагрузка на отопление и охлаждение дома, подземные коммуникации и спринклерную систему (если вы не возражаете против стоимости), а также местные строительные нормы и правила. Вам нужно будет знать, где от дома проходят линии электричества, воды или промывки.

Home Energy Magazine :: Строительство боковой консоли котла

| Вернуться на страницу содержания | Индекс Home Energy | О компании Home Energy |
| Home Energy Домашняя страница | Предыдущие выпуски Home Energy |


Интернет-журнал Home Energy, ноябрь / декабрь 1999 г.,


тенденции

в энергии


Рисунок 2.Одностенный теплообменник должен быть максимально длинным, чтобы обеспечить лучшую теплопередачу.
Рис. 3. Двухстенный теплообменник требуется в некоторых юрисдикциях для отделения питьевой воды от непитьевой.

Котел обычно более экономичен, чем стандартный газовый водонагреватель, особенно когда котел полностью загружен.Зимой экономия топлива от комбинации обогревателя и водонагревателя по сравнению с использованием двух разных систем может составлять около 20%. По этой причине водонагреватели косвенного нагрева — в основном система накопления горячей воды в сочетании с бойлером или другим источником нагрева воды — используются в течение многих лет.

Однако для владельца дома на одну семью стоимость водонагревателя косвенного нагрева — от 500 до 1000 долларов и выше — может стать непреодолимым препятствием.Для владельцев или подрядчиков, желающих сократить расходы на электроэнергию, связанные с нагревом питьевой воды, у водонагревателя косвенного нагрева есть более дешевый родственник: боковая часть бойлера. Он работает примерно так же — во время отопительного сезона бак нагревается от горелки котла, а не от более дорогостоящего нагревателя бака — но сборка бокового кронштейна обходится намного дешевле; около 200 долларов по частям, если уже имеется работающий бак водонагревателя. Однако имейте в виду, что боковые рукава бойлера, как правило, менее эффективны, чем водонагреватели косвенного нагрева, и намного медленнее восстанавливаются после больших объемов использования.

Стратегия бокового управления приведет к экономии затрат на электроэнергию от 5% до почти 20% по сравнению с обслуживанием двух отдельных систем отопления — и это только во время отопительного сезона. Летом, когда бойлер холодный, водонагреватель для бытового потребления использует свой собственный нагреватель или, предпочтительно, солнечный водонагреватель для обеспечения энергии, необходимой для нагрева воды.

Большая разница между баком водонагревателя косвенного нагрева и боковым рукавом заключается во времени восстановления.Боковая рука намного медленнее. Если потребление воды в доме довольно низкое, это не вызывает большого беспокойства. Однако для более крупных пользователей термостат водонагревателя должен быть установлен на базовую температуру 110 ° F-120 ° F, чтобы у пользователей всегда было хотя бы немного горячей воды.

Боковой кронштейн котла может быть особенно полезен в домах с котлами, работающими на жидком топливе, поскольку во многих из этих домов есть бак электрического водонагревателя или бойлер с безбакконтурным змеевиком. Установка с боковым плечом может быть особенно рентабельной, если она выполняется во время капитального ремонта или при замене котла.Если бойлер нуждается в замене, возьмите его с безбакерным змеевиком и подключите его, как показано на Рисунке 1. Хотя безбаковые змеевики заработали запятнанную репутацию из-за требований к запуску котла в летнее время и из-за жалоб клиентов на нехватку горячей воды в летний период. , не отклоняйте их автоматически. В этом случае хорошая идея — безрезервуарная катушка. Змеевик без резервуара является более эффективным теплообменником, чем самодельный боковой рукав. При использовании змеевика без резервуара скорость восстановления резервуара для хранения выше.

Если новый котел не нужен, купите или сделайте боковой кронштейн котла. Боковой рукав похож на кожухотрубный теплообменник и устанавливается на подающей трубе котла (см. Рисунки 2 и 3). Другие необходимые компоненты: небольшой циркуляционный насос с пропускной способностью от 1/2 до 2 галлонов в минуту, открытый аквастат, несколько футов медной трубы, изоляция труб и обычный водонагреватель.

Циркуляционный насос бокового рукава котла подключается через аквастат параллельно с основным циркуляционным насосом для контуров дома.При возгорании котла включаются оба циркуляционных насоса. Для максимальной эффективности циркулятор должен работать сразу после возгорания горелки. Если имеется более одного циркуляционного насоса, подключите циркуляционный насос с боковым рукавом параллельно с циркуляционным насосом котла, который работает чаще всего. Если позже вы обнаружите, что боковая штанга подключена к циркуляционному насосу, который не является самым активным, переместить электрическое соединение на один из других циркуляторов несложно. Вода, подаваемая в котел, проходит через внутреннюю трубу бокового кронштейна и нагревает воду для бытового потребления во внешней трубе.Собранное тепло затем передается в резервуар для хранения с помощью небольшого циркуляционного насоса.

Установите аквастат рядом с верхней частью бака водонагревателя так, чтобы измерительная груша находилась под изоляцией, чтобы циркуляционный насос с боковым рычагом отключался, когда в баке достигнет температуры около 150 ° F. (Поскольку емкость теплообменника мала по сравнению с элементом водонагревателя или горелкой, такая относительно высокая температура является способом увеличения емкости хранения.) Если этого не сделать, бак в конечном итоге станет таким же горячим, как и бойлер — a безошибочный способ вызвать ожоги у неосторожных потребителей горячей воды.В качестве дополнительной меры безопасности установите на выходе водонагревателя регулирующий клапан, настроенный на 120 ° F. Вам также необходимо переместить любые тепловые ловушки перед подключением холодной воды.

Хотя в некоторых юрисдикциях требуется теплообменник с двойными стенками между питьевой и непитьевой водой, в районах, где это не является требованием кодекса, самодельный боковой рукав можно собрать примерно за 10 долларов; это в основном труба внутри трубы большего размера. Сделайте его настолько длинным, насколько это возможно для лучшей теплопередачи — обычно длина 2-6 футов.Однако, если длина заменяемого участка трубы составляет 10 футов, то такой длины должен быть боковой рычаг. Для 3/4-дюймовых подводящих труб к котлу я использую два медных тройника размером 1 дюйм x 1/2 дюйма x 3/4 дюйма, по одному на каждый конец сборки. Подпилите ограничители трубы для проходной части фитингов 3/4 дюйма и протолкните трубу 3/4 дюйма от 1-дюймового конца до тех пор, пока на пару дюймов не выйдет один из тройников. Установите на нее внешнюю трубу диаметром 1 дюйм. Сдвиньте второй тройник на другой конец и припаяйте его.Мне также нравится плотно наматывать кусок голого медного провода # 10 AWG вокруг 3/4-дюймовой внутренней трубы, чтобы увеличить турбулентность и, следовательно, теплопередачу. Паять провод на место не нужно. Я обнаружил, что трение о трубу очень хорошо работает.

Обязательно установите термостат водонагревателя ниже, чем у аквастата, примерно на 110 ° F. Таким образом, котел будет нагревать большую часть воды в диапазоне температур от 110 ° F до 150 ° F.

— Майкл Лэмб

Майкл Лэмб — сертифицированный менеджер по энергетике в штате Информационного центра по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии Министерства энергетики США.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2021 © Все права защищены.