Сделать печь из металла: куда годятся, как сделать своими руками, конструкции и чертежи, установка

Содержание

Печь для гаража своими руками: металлическую, длительного горения, кирпичную

К сожалению для гаражей отопление не предусмотрено (хотя, может, и к счастью, учитывая нынешние тарифы), потому обогреваться приходится самостоятельно. Ну а любой обогрев — это печка. В данном случае она должна быть небольшой, но эффективной — требуется быстро вывести помещение из «минуса» в хороший «плюс». Так что выбирая конструкцию, не забывайте что печь для гаража должна быстро и легко разгораться. Еще желательно, чтобы она могла топиться отходами — закупать хорошие дрова очень небюджетно, да и хранить особо негде.  Ну и еще одно требование — конструкция должна быть простой, чтобы легко можно было сделать своими руками. 

Содержание статьи

Какие печки можно сделать для гаража

В холодном гараже зимой находится очень неприятно. Потому и требуется обогрев. Гаражные печки обычно небольшие стальные типа буржуйка. Делают их из толстостенных бочек, отрезков трубы или из газовых баллонов. Такие гаражные печи более просты в исполнении, требуют только небольших доработок, ведь корпус, а иногда и дно, уже есть. Варят печи и из листового металла, но это варианты для тех, кто тесно дружит со сваркой. Кирпичные печки в гаражах встречаются не очень часто — они все-таки более габаритные, нагреваются меньше, что не совсем подходит для данного случая.

Одна из печей для гаража

Наиболее распространены буржуйки, работающие на дровах, в них же закладывается все что горит. Такая всеядность и быстрый нагрев — это их основные плюсы. Также у них немало недостатков и один из них — прожорливость, потому в последнее время стали делать более экономные печи длительного горения. Обычно используется принцип верхнего горения. Хороши они тем, что одна полная закладка (печь из 50 литрового пропанового баллона)  может гореть до 8 часов. Все это время в гараже тепло.

Особняком идут печки на отработке. Подобного топлива в гаражах достаточно, но с отработкой надо быть осторожным — там содержатся тяжелые металлы и чтобы они не попадали внутрь требуется отличная тяга.

Буржуйки — проверенные и простые конструкции

Буржуйки — хит 20-х годов прошлого столетия. Тогда эти печки конкурировали с кирпичными и стояли везде, даже в квартирах. Позже, с появлением централизованного отопления, они утратили актуальность, но применяются в гаражах, на дачах, для обогрева подсобных или хозяйственных построек.

Из листового металла

Буржуйки из баллона, бочки или трубы

Наиболее подходящий материал для изготовления буржуйки для гаража — пропановые баллоны или труба с толстой стенкой. Подойдут и бочки, но надо искать не очень большого объема и с толстой стенкой. В любом варианте минимальная толщина стенки — 2-3 мм, оптимальная — 5 мм. Такая печка будет служить не один год.

По конструкции они бывают вертикальными и горизонтальными. Дровами удобнее топить горизонтальную — более длинные поленья влезают. Делать проще вытянутую вверх, но топка при этом имеет небольшие размеры, придется дрова пилить мелко.

Буржуйку для гаража можно сделать из баллона или трубы с толстой стенкой

Вертикальные

Сначала о том, как сделать вертикальную печь для гаража из баллона или трубы. Выбранный отрезок делите на две неравные части. Внизу меньшая — для  сбора золы, выше — основная для закладки дров. Далее порядок работ такой:

В общем и целом, это все. Осталось собрать дымоход и можно испытывать новую печку для гаража.

Горизонтальные

Если корпус расположен горизонтально, зольный ящик обычно приваривают снизу. Его можно сварить по требуемым размерам из листовой стали или использовать кусок швеллера подходящего размера. В той части корпуса, которая будет направлена вниз, проделывают отверстия. Лучше нарезать что-то типа колосников.

Как сделать буржуйку в гараж из газового баллона

Затем в верхней части корпуса делаем патрубок для дымохода. Для этого можно приварить отрезанный кусок от трубы подходящего диаметра. После того, как кусок трубы установлен и проверен шов, металл внутри кольца вырезают.

Далее можно сделать ножки. Лучше всего подойдут отрезки уголка, к которым снизу приделывают небольшие куски металла, чтобы стояли устойчиво.

Следующий шаг — установка дверок. На поддувало можно вырезать кусок металла, приделать петли и запор. Тут без особых проблем. Зазоры по краям не мешают — через них будет поступать воздух для горения.

Не возникнет сложностей и в том случае, если вы делаете дверку из металла — приварить петли не проблема. Только тут, для того чтобы была возможность хоть немного регулировать горение, дверку надо сделать немного больше — чтобы периметр проема был закрыт.

 

Как установить печное литье на металлическую печку

Проблематично установить печное литье. Вдруг кому-то захочется иметь не стальную дверку, а чугунную. Тогда надо из стального уголка сварить рамку, к ней болтами прикрепить литье, и всю эту конструкцию приварить к корпусу.

Из двух бочек

Все кто пользовался буржуйкой, знают, что от ее корпуса идет очень жесткое излучение. Часто стенки раскаляются до красного свечения. Тогда рядом с ней находится невозможно. Решается проблема интересной конструкцией: две бочки разного диаметра, вставлены одна в другую. Промежутки между стенками засыпаны галькой, перемешанной с песком глиной (прокалить на огне, засыпать только остывшим). В качестве топки выступает внутренняя бочка, а наружная — это только корпус.

Такая печка будет греться дольше. Она не сразу начнет отдавать тепло, но в гараже будет более комфортно и после того как топливо прогорит, она еще пару часов будет согревать помещение — отдавая накопленное в закладке тепло.

https://www.youtube.com/watch?v=PEWZxL2ebXE

Печь для гаража длительного горения

Все из того же газового баллона можно сделать печь для гаража длительного горения. Есть разные конструкции, но наиболее проверенная и стабильно работающая называется Бубафоня — по нику автора, который ее придумал и выложил на одном из форумов. Это было около 5-6 лет назад. С тех пор у многих стоит это чудо — простая и оригинальная конструкция, высокая эффективность и то, что закладывать можно не только дрова, но и стружки и даже опилки. Можно даже доработать Бубафоню под водяное отопление в гараже, что делалось уже не раз (водяная рубашка вокруг корпуса).

Дровяная печь в гараж длительного горения (схема и фото)

Есть у этой самодельной дровяной печки только один недостаток — чтобы выгрести золу придется переворачивать корпус вверх ногами. Правда есть уже доработки, которые этот недостаток устраняют. Такую печку в гараж при наличии сварочного аппарата сделать можно своими руками за  несколько часов — очень проста в изготовлении.

Конструкция

В данной печи используется принцип верхнего горения: дрова горят сверху, пламя распространяется вниз по мере прогорания верхних слоев. Этим и объясняется большое промежуток времени на горение — вниз пламя распространяется намного медленнее. Тем не менее, обогрев эффективен. Уже в первые минуты начинает выделяться достаточное количество тепла.

Примерно так выглядит груз с надетой на трубу крышкой

Эта печка традиционно круглая, вертикальная. Корпус — обычный цилиндр с дном без приваренной крышки. Основной фокус в форме и строении подвижной части. Ее часто называют «груз», но это только одна из функций. Еще эта часть подводит воздух в зону горения. Она представляет собой металлический круг, к которому в середине приварена труба. На тыльной стороне металлического круга — от центра к краям — наварены уголки или куски небольшого швеллера. Это возуховоды, по которым воздух поступает на периферию области горения. Есть еще крышка с вырезанным в центре отверстием, через которое пропускается труба груза. Дымовой патрубок приваривается практически в самом верху корпуса. Его горизонтальная часть не должна быть больше 40 см, далее труба поднимается вверх. Высота дымохода не менее 2-3 метров, но определять надо по тяге — чтобы при любой погоде дым не шел в гараж. 

Принцип работы

Заполнив корпус дровами вперемежку со стружками и опилками, закладку разжигают. На трубу надевают крышку и, когда пламя разгорится, устанавливают крышку сверху. Так как труба полая, через нее в зону горения подается воздух, который поддерживает горение.

Принцип работы Бубафони

Диаметр круга «груза» немного меньше диаметра корпуса — через эту щель в верхнюю часть (на рисунке подписано как «камера вторичного горения») попадают продукты сгорания. Как известно, они сами горючи и могут выделить большое количество тепла. В этой зоне, при хорошо разогретой печи, эти газы воспламеняются. Воздух для горения поступает из щели в крышке в зоне прохода трубы. Что-то может «подтягивать» и по кругу. Это не столь важно. Важно, что крышку не стоит делать герметичной а также то, что из-за этого тяга в трубе должна быть отличной.

Воспламенившиеся в верхней части газы дают не меньше тепла, чем горящие дрова. Этим и объясняется эффективность обогрева при использовании данной конструкции. Догоревшие газы выходят в дымоход. По мере сгорания груз опускается все ниже,до тех пор, пока не догорит вся закладка. После того как печь погаснет и остынет, можно закладывать новую партию дров и начинать процесс сначала. Вынимать золу приходится после нескольких топок — дрова сгорают полностью, от закладки остается только небольшая кучка пепла да пару углей от самых нижних дров.

Вот такими «дровами» топится эта печь для гаража

Вот вкратце весь принцип работы данного агрегата. Как видите, тут есть не только верхнее горение, но и дожиг газов. Очень простая и действительно хорошо работающая конструкция.

Процесс изготовления

Скорее всего вы уже поняли, как все делать, но вкратце опишем процесс. Сначала поговорим о материалах, которые нужны для этой печки. Чаще всего используют 50-литровые пропановые баллоны. Подойдет и бочка с толстыми стенками и кусок трубы диаметром от 300 мм до 600 мм. Высота корпуса в готовом виде — от 110 см до 200 см.  Кроме этого понадобится:

Это все необходимые материалы.  Теперь собственно о том, что и как делать. Будем исходит из того, что гаражную печку делаем из газового баллона.

На этом все. Сделана печь для гаража своими руками.

Доработки

Доработки конструкции качаются удобства использования. Больше всего неудобств доставляет необходимость переворачивать нелегкий корпус для того чтобы вытрусить золу. Чтобы избавиться от этого в нижней части делают зольник и традиционные колосники. Решение понятное, но это новшество может привести к тому, что дрова будут сгорать быстрее — будет идти подсос воздуха через щели дверки. Если кислорода в нижней части будет много, дрова будут гореть быстро, а не в режиме тления, как это происходит в оригинальной конструкции. Выход — делать дверку герметичной, с бортиками и уплотнением.

Эффективная и экономичная печь для гаража — чертеж с размерами

Второе усовершенствование касается количества и формы ребер на диске-воздуховоде. Их делают не из уголков или швеллера, а из стальных полос. Их изгибают и слегка смещают, так что проходя воздух как бы закручивается. Приваривают 6-8 штук вместо изначальных 4. Эта переделка дает только плюсы — более равномерно распределяется воздух по зоне горения, дрова горят равномерно по всей площади.

Порядовка кирпичной печи для гаража

Кирпичные печи дают более мягкое тепло, но пока они сами не нагреются, греть гараж не будут. Если вы собираетесь топить ежедневно, такой вариант хорош. Если гараж будет топиться периодически, лучше сделать металлическую печь — разгонять промерзшую кирпичную печь долго и муторно, а греть она начнет часа через два.

Для тех, кто решился класть кирпичную печь в гараже выложим порядовку небольшой (относительно) печи с обогревательным щитком и варочной панелью (на всякий случай).

Изображение печи и необходимые материалы

Печь из полнотелого керамического кирпича (не пережженного). Без учета боя требуется 290 штук. Кладку вести на глиняный раствор, толщина швов — порядка 0,5-1,8 см.

Под эту печь нужен отдельный фундамент — масса будет под 500 кг. Его размеры больше размеров печи на 15-20 см.

Порядовка кирпичной печи для гаража

Желательна футеровка топки (укладка шамотного кирпича на шамотный раствор). Под печное литье кирпичи подтачиваются. Размеры ложа под колосники, плиту и дверки должны быть больше размеров литья. Зазор необходим для компенсации теплового расширения и также для укладки теплоизоляционной прослойки вокруг дверок. Это уменьшит образование трещин рядом с ними (из-за разного теплового расширения).

В качестве теплоизоляционного материала традиционно использовали асбестовый шнур. Если вы не хотите иметь дело с асбестом, можно нарезать на полосы картон из минеральной ваты. Только он должен выдерживать очень высокие температуры — до 1200°C (минимум 850°C).

Устанавливаемся в 6 ряду задвижка позволяет переключать печь в зимний и летний режимы. Это удобно в межсезонье, когда полная мощность не требуется, но уже сыро.

Продолжение кладки

Высоту печи можно увеличить повторив 14 и 15 ряды.

Продолжение формирования отопительного щитка

Процесс предварительной кладки печи без раствора (рекомендуется для того, чтобы подобрать кирпичи и понять что к чему) смотрите в видео.

Чертежи и схемы

Описывать все конструкции долго. Многое можно понять по чертежам.

Схема металлической печки в гараж из баллона

 

Печь для гаража на опилках

 

Схема с размерами печи для гаража (из листового металла)

нюансы изготовления металлической печи в баню своими руками, плюсы и минусы

За последнее время бани в нашей стране стали столь популярны, что их можно встретить не только в сельской местности. Всё больше владельцев загородных участков обзаводятся этими строениями. Обязательным элементом любой бани является печь, которая может предусматривать множество различных вариантов исполнения.

Одни владельцы выбирают кирпичную каменку, изготовленную профессиональным печником, а другие отдают предпочтение металлическим конструкциям, выполненным своими руками.

Последний вариант и пользуется наибольшей популярностью, а связано это с его экономичностью, ведь для изготовления металлической печи можно использовать подручные материалы.

Достоинства и минусы банной печи из металла

Понять, почему среди владельцев печка из металла для бани пользуется большой популярностью, не так сложно. Достаточно взглянуть на её преимущества:

  • Компактность. Благодаря небольшим габаритам печку из металла можно легко установить своими руками даже в небольшом помещении.
  • Экономия на строительстве массивного фундамента. Учитывая особенности конструкции металлических печей, для них будет достаточно и облегчённого фундамента. В результате удаётся избежать многих трудностей, связанных с установкой печного оборудования.
  • Благодаря своему исполнению печка из металла позволяет поддерживать постоянный процесс горения. А это означает, что температура в парной не изменится в течение всей процедуры.
  • Экономичность исполнения. Для изготовления подобной конструкции можно использовать любые имеющиеся в хозяйстве материалы.

Даже при всех своих достоинствах металлическая печь обладает и определёнными недостатками:

  1. Она неспособна долго держать тепло. Это обусловлено особенностями конструкции печки из металла, которая лишена возможности аккумулировать тепловую энергию. В результате для поддержания в парной стабильно высокой температуры необходимо постоянно поддерживать процесс горения.
  2. Ограниченные возможности по поддержанию необходимой температуры в помещениях большой площади;
  3. Требует проведения противопожарных мероприятий из-за небезопасной конструкции печного оборудования. Поэтому во избежание возгорания конструкция должна иметь дополнительную обшивку корпуса.

Выбор формы для банной печи из металла

Начинающие мастера могут подумать, что сильно заострять внимание на форме не стоит. В действительности от конфигурации печного оборудования зависит его производительность, а также удобство в эксплуатации.

В зависимости от варианта исполнения выделяются несколько видов печных агрегатов:

  • цилиндрические;
  • горизонтальные;
  • фигурные;
  • прямоугольные.

Именно последний вид чаще всего можно встретить в банях. Особенностью такой печной конструкции является наличие угловых зон, которые в процессе работы печки из металла подвергаются минимальному накалу.

По этой причине владельцы считают, что именно прямоугольная форма лучше всего сохраняет каркас печи. От формы отопительного устройства для бани зависит и равномерность его нагревания, а также парной.

Если в конструкции печного оборудования имеется элемент, способный нагреваться до критических температур, то он в процессе своей работы может поддерживать высокую температуру нагрева и других элементов. В результате можно добиться равномерного обогрева помещения, поддерживая баланс тепловых потоков.

От того, насколько равномерно будет нагреваться конструкция, зависит её механическая устойчивость. Хуже всего с воздействием высоких температур справляются печи из металла круглой и цилиндрической формы, поэтому такие устройства обязательно должны иметь более плотные стенки. По этому параметру прямоугольные печи их превосходят, поскольку у них имеются холодные углы.

Варианты печного сооружения, выполненного своими руками

Человек уже давно изготавливает печи из металла для бани, и за это время домашним мастерам удалось создать множество различных вариантов.

Самая простая конструкция выглядит в виде металлической печи-каменки, изготовленной из железной бочки. Делается она довольно просто — нужно взять ненужную бочку, срезать у неё дно и крышку, в результате чего должен получиться цилиндр. В него необходимо наполовину объёма уложить кирпичи, но не в хаотичном порядке, а на ребро.

Поверх них устанавливается колосниковая решётка. Остальное пространство бочки заполняют камнями, но не более, чем на 2/3 объёма. Затем из самодельной печи необходимо вывести дымоход и установить крышку. Но при всей простоте изготовления пользоваться такой печью будет очень неудобно.

Если баня небольшая по своей площади, то в ней можно установить столь же компактную печь-каменку, выполненную из листовой стали. Для сооружения её внутренней поверхности используют обычный кирпич. Однако, на каждом участке толщина стенок должна быть разной — для топки она должна составлять полкирпича, а для дымохода — одну четверть.

Подобные конструкции не только простые в изготовлении, но и удобные в работе. К тому же они весьма экономичные, поскольку способны прогревать парную при небольшом расходе топлива. В результате по прошествии довольно небольшого времени работы печи в помещении легко создаётся комфортный температурный режим.

Процесс изготовления

Для большинства моделей банных печей используется одинаковый набор материалов:

  • Листовая сталь толщиной не менее 8 мм.
  • Металлическая труба сечением 50–60 см и со стенками толщиной 10 мм.
  • Прут сечением 10 мм.
  • Колосник.
  • Щеколда и дверки. Ими необходимо оснастить топочную камеру, каменку и поддувало.
  • Водный кран.
  • Кусок трубы длиной два м. Его придётся разрезать на несколько частей: из куска длиной 90 см будет изготовлена топка, 60 см — бак, а оставшаяся часть будет пущена на второстепенные детали.

Стоит отметить, что дверцу для конструктивных элементов можно сделать своими руками. Специальных инструментов для изготовления самодельной печи не потребуется, достаточно будет обычной болгарки и сварочного аппарата.

Печная конструкция с закрытым типом каменки

Этот тип конструкции выполняется в виде закрытой каменки, а это означает, что для подачи пара сперва придётся открыть дверцу, а только потом плеснуть на неё воду.

Для наглядности процесс изготовления металлической печи для бани своими руками можно описать в виде следующих последовательных этапов:

  1. Сперва необходимо изготовить поддувало. Для этого нам понадобится большой кусок трубы сечением не менее 50 см. Из него нужно вырезать проём, который должен иметь размеры 5 x 20 см.
  2. С внутренней стороны трубы, там, где находится проём, нужно приварить крепление для колосника. В качестве него подойдёт любая металлическая пластина с проушинами.
  3. Теперь можно заняться изготовлением топки. Сперва нужно прорезать проём 25 x 20 см, после чего приварить крепление для прутов каменки. Предварительно необходимо заготовить прутья сечением 1 см или колосниковую решётку для печи круглой формы, которую можно купить в магазине.
  4. Для подачи пара нужно проделать отверстие на противоположной стенке каменки.
  5. Теперь в каменку нужно насыпать камни, соответствующие по размерам форме конструкции. Идеальными для подачи пара в металлической печи считаются талькохлорит, диабаз. А вот такие материалы, как кремень, гранит и камни с содержанием слюды использовать не стоит.
  6. Теперь нужно проделать отверстие под трубу дымохода в крышки для печи, а затем её установить на место.

Выполнив это действие, процесс изготовления печи для бани можно считать оконченным. Однако, некоторые домашние умельцы не останавливаются на этом и добавляют в конструкцию водогрейный бак.

Для него нам понадобится кусок трубы большого диаметра, в который нужно вварить кран для подачи воды. А также нужно не забыть и про крышку для водогрейного бака: крышку, подобранная с учётом размеров бака, нужно разрезать на две равные части.

Затем в одной вырезают проём, через который будет выведен дымоход, после чего привариваем её на бак. Другая половинка крышки будет съёмной. Для того чтобы ею было удобно пользоваться, к ней следует приварить ручку и петли.

Печи с открытой каменкой, постоянного нагрева

Если в вашем хозяйстве имеются ненужные металлические листы, то вы легко сможете изготовить из них банную печь подобной конструкции. Она выглядит в виде трубы, содержащей колосниковую решётку, которая разделяет внутреннее пространство на два отсека.

В этой печи сверху располагается топка, а внизу – зольник-поддувало. На каждый отсек придётся установить отдельную дверцу, чтобы можно было закладывать топливо, обеспечивать приток воздуха и своевременно очищать печь от продуктов горения.

Теперь нужно приварить патрубок дымохода сечением 100 мм. Место для его установки выбираем в дальнем заглушённом торце трубы.

Теперь нужно установить металлический короб, в который насыпаем камни. Для этого его нужно приварить поверх цилиндрического корпуса. Благодаря изогнутому колену дымохода камни смогут нагреваться до критических температур, поскольку раскалённая труба будет контактировать с каменкой на большей площади.

При желании рассмотренную конструкцию печи для бани можно сделать и в форме параллелепипеда. Но чтобы это сделать, вам потребуется не труба, а металлические листы. Чаще всего в конструкцию подобной печки включают и водогрейный бак. Установите его в прямоугольной печи можно в самых разных местах:

  • приварен на любой из сторон печи;
  • установлен сверху;
  • вмонтирован в виде водяной рубашки, проходящей по нескольким сторонам;
  • за счёт врезки труб на подачу холодной и забор горячей воды.

Решить проблему снабжения горячей водой можно с помощью установки специального теплообменного бака на трубе дымохода. Это может быть конструкция самодельного исполнения или готовое заводское изделие с трубой стандартного размера и сечения.

Если вы решили сэкономить и выбрали последний вариант, то вам придётся врезать бак в дымоход, его вертикальную часть над корпусом печи, а затем подключить трубы на подачу и забор воды.

Если вам удалось обзавестись достаточно объёмным изделием, то эта конструкция может использоваться не только в качестве резервуара воды, но и выполнять функции теплообменника, подключённого к основной ёмкости под воду.

Правила установки банной металлической печи

Чтобы допустить минимум ошибок в процессе монтажа печного оборудования и остаться довольным его работой, вам наверняка будут полезны рекомендации специалистов:

  • При выборе места для металлической банной печи нужно учитывать, что она должна располагаться не ближе одного метра к стенам бани.
  • Отопительное устройство для бани следует располагать как можно ближе к дымоходу.
  • Обязательным требованием является сооружение специального фундамента, выполненного из огнеупорных материалов.
  • Стену помещения, рядом с которой будет установлена металлическая печь для бани, необходимо защитить листовым огнеупорным материалом.

Любой владелец бани хочет получать максимум удовольствия от водных процедур. Поэтому ему необходимо серьёзно подойти не только к строительству этого сооружения, но и к выбору и установки печки в баню.

Учитывая, что чаще всего бани строят самостоятельно, многие владельцы принимают решение сделать и банную печь своими руками. В принципе отказываться от этой идеи не стоит, поскольку реализовать её достаточно просто.

Для печи можно использовать любые подручные материалы, которые можно найти в хозяйстве. Начинающие мастера могут воспользоваться и готовыми проектами. Этого будет достаточно для того, чтобы соорудить качественный отопительный прибор для бани.

Но при этом нужно не забывать о соблюдении правил пожарной безопасности, поэтому обязательно нужно принять меры по защите конструкционных элементов бани.

Установка печи в деревянном доме. Обновлено 24.03.2020

Деревянный дом имеет множество преимуществ: экологичность, красота, комфортный микроклимат. Но такие постройки являются потенциально пожароопасными, поэтому при установке отопительного оборудования, нужно обязательно следовать правилам, описанным в инструкции и быть особенно осторожным.


Даже если вы решили доверить установку специалистам, мы рекомендуем ознакомиться с основными требованиями, которые обязательно нужно учесть при расположении металлической печи в таком строении.

Содержание:

  1. Особенности печей из металла
  2. Нужно ли делать фундамент под печь?
  3. Где поставить металлическую печь?
  4. Подготовка к монтажу металлической печи
  5. Монтаж печи и дымохода


Металлические печи созданы специально для того, чтобы, не затрачивая много времени и сил, оборудовать дом, коттедж или дачу постоянным источником тепла. Однако в полной мере насладиться преимуществами, которые обеспечивает такая печь, вы сможете, только правильно установив ее.

  1. Большой выбор моделей: от печей традиционной конструкции до технологически сложных вариантов с двух- и трехоборотными топками.
  2. Характеризуются умеренной стоимостью.
  3. Быстро нагреваются, что позволяет за короткое время сделать температуру в помещении комфортной.
  4. Долгий срок эксплуатации. При правильном обращении металлическая печь прослужит не менее пятнадцати лет.
  5. Компактные размеры и наличие варочной поверхности у многих моделей.
  6. Для установки печи в деревянном доме не потребуется много времени и усилий.

Стоит сказать, что металлические печи могут быть дополнительно оснащены большим панорамным стеклом и выполнять также декоративную функцию, как например, печи серии Матрица, Метеор, Вертикаль. В этом случае при выборе места их установки нужно учитывать, что дверца должна находиться в зоне обзора.


Советуем прочитать нашу статью «Установка печи в доме. Как избежать ошибок?» на нашем Дзен-канале.

Нужно ли делать фундамент под печь?

Установка печи в деревянном доме может предполагать наличие фундамента. Однако под печку из металла капитальное основание требуется лишь в том случае, если ее вес превышает 750 кг. Обычно печи из стали весят намного меньше (до 300-400 кг). Но если оборудование обкладывается кирпичом, то вес всей конструкции будет очень внушительным.

При весе печи до 80 кг фундамент не нужен, прибор должен быть установлен на прочное негорючее основание.

Еще один способ определить, нужен ли фундамент, – проконсультироваться у профессионального печника. Делать это нужно еще на этапе проектирования деревянного дома, поскольку фундамент для печки возводится во время создания фундамента для дома. Если здание уже построено, то напольное покрытие в месте установки придется разобрать. После этого потребуется вынуть грунт и сделать основание под печь.

Чтобы правильно выбрать фундамент, необходимо учесть следующие факторы:

  • стоимость материалов, степень сложности монтажных и подготовительных работ;
  • тип грунта: песчаный, глинистый, чернозем;
  • вес печи и площадь, занимаемая ею.


В зависимости от всех перечисленных моментов, выбирают один из типов фундамента:

  • свайный,
  • бетонное основание.

Наличие прочного фундамента позволяет минимизировать вероятность перекоса печи, а значит, приводит к увеличению срока ее службы.

Где поставить металлическую печь

В идеале выбирать место для стальной печи надо после того, как вставлены окна и возведены дверные проемы. Тогда становится ясно, как будут направлены воздушные потоки внутри помещения. Чтобы добиться наиболее эффективной работы печи, ее следует ставить там, где воздух не движется слишком активно.

  • Узкие комнаты – неподходящее место для установки печи. По правилам пожарной безопасности до стены противоположной топке должно быть минимум 130 см.
  • Кроме того, сама печка должна отстоять от стен на 110-125 см, а при использовании изоляции из негорючих материалов – на 40 см.
  • Также не получится поставить печь в комнате слишком малой площади: отопительное оборудование, работающее на дровах, разрешается устанавливать в комнатах площадью не менее 16 м2.

Если устройство оснащено варочной поверхностью, то смело можно устанавливать его на кухне. Например, среди печей «Теплодар» такую конструкцию имеют печи серии Матрица, Вертикаль, Метеор и другие модели. Эти печи могут работать до 8 часов на одной закладке дров благодаря эффективной двухканальной системе дожигателей.

Владельцам двухэтажных зданий стоит учитывать, что для обогрева второго этажа понадобится еще одна металлическая печь.


Подробнее об отоплении большого дома одной печью читайте на нашем канале на Яндек.Дзен.


  1. На полу под печь обязательно монтируется противопожарная разделка, которую еще называют предтопочным листом. Она представляет собой слой асбестового картона, на который укладывают лист из стали толщиной минимум 1 мм. Вокруг защитного слоя следует сделать бортик из негорючего материала. Это нужно для того, чтобы выпавшие из печки угольки не могли перекатиться на деревянную поверхность.
  2. Предтопочный лист со стороны топочной дверцы и по другим сторонам должен выступать минимум на 600 мм и на 300 мм соответственно.
  3. Защитные экраны, которые монтируются на стены, должны быть больше соответствующих сторон печи на 30 % и не менее чем на 300 мм.
  4. Неизолированный дымоход должен находиться на расстоянии от 1000 мм до незащищенных стен и потолка.


Также перед установкой дровяной печи в деревянном доме надо позаботиться о защите поверхностей стен и потолка.

  • Участок потолка, который находится над отопительным прибором, лучше всего сделать из гипсоволокна, которое следует покрыть гипсовой шпатлевкой.
  • Легкие настенные экраны со стальным покрытием подходят только для тех печей, которые используются время от времени. Как правило, печь для постоянного использования требует пристенного кирпичного экрана.
  • Для создания облегченного экрана на стену сначала монтируют базальтовый лист, а сверху – готовый защитный экран из нержавейки, который не только выполняет противопожарную функцию, но и очень стильно смотрится.

Распространенные ошибки при экранировании печей:

  1. Иногда вокруг металлической печи возводят деревянное ограждение во избежание случайных ожогов. Этого делать ни в коем случае нельзя!
  2. Керамическая плитка для создания притопочного листа укладывается прямо на пол. Ошибка состоит в том, что под плиткой должны быть слой изоляции и стальной лист. Отсутствие такой подложки чревато появлением трещин в швах плитки и последующим попаданием в эти просветы углей.
  3. Бывает так, что сначала строят кирпичный портал для печи, а вплотную к нему укладывают отмостку. Это неправильно, противопожарная разделка должна уходить под кирпич, иначе между ними может образоваться зазор.

Монтаж печи и дымохода



Сама установка металлической печи не представляет собой ничего сложного. Главное – это четко следовать рекомендациям в прилагаемой к оборудованию инструкции, а также выставить конструкцию по горизонтальному уровню. При этом до стены должно быть соблюдено минимальное расстояние, указанное выше.


Совет! Перед тем как устанавливать устройство в доме, рекомендуется провести первый обжиг во дворе, чтобы термокраска, которой покрыта печь снаружи и внутри, прочно закрепилась и утратила специфический запах.


После монтажа печи подсоединяют дымоход. Наиболее удачным вариантом для дома из дерева является сэндвич-дымоход. Между двумя слоями стали, из которой он состоит, находится теплоизолятор, поэтому внешняя поверхность не слишком нагревается. К другим плюсам дымоходов такого типа можно отнести то, что они не склонны к образованию конденсата и в них меньше накапливается сажа.


Если труба сделана из нержавеющей оцинкованной стали, то ее обязательно необходимо изолировать с помощью негорючего материала. Но, несмотря на присутствие изоляции, дымоход по правилам техники безопасности должен, как и сама печь, располагаться не ближе 38 см от стены.


Правила установки дымохода заключаются в следующем:

  1. Для того чтобы выполнить проходы дымохода через перекрытие, используется разделка (специальный короб) заводского изготовления. Разделка такого типа называется межэтажной или чердачной.
  2. Выбирать короб следует так, чтобы диаметр его отверстия соответствовал внешнему диаметру трубы.
  3. Между балками следует выпилить квадратное отверстие, которое по размерам должно соответствовать квадратной части разделки. Можно это отверстие сделать чуть больше, чтобы была возможность металл двумя слоями базальтовой ваты.
  4. После этого начинается сборка дымохода. К выходу дымохода, который находится на верхней или на задней поверхности корпуса, надо присоединить трубу. Выше монтируется шиберная задвижка, которая предназначена для регулирования тяги.
  5. Для создания герметичных соединений используются специальные термостойкие составы. При необходимости создать соединение труб различного диаметра устанавливают специальные переходники (так называемые рюмки). Не стоит делать дымоход с большим количеством поворотов – в них будут накапливаться продукты горения топлива.
  6. Далее дымоход пропускается через короб в перекрытии, а пространство между стенками разделки и трубой заполняется базальтовым волокном.


После этого остается вывести дымоход через крышу. Для этого тоже понадобится заводская разделка, но уже кровельная. Такие элементы выпускаются с разными углами уклона и подбираются в соответствии с углом наклона крыши. Технология проведения дымохода через крышу примерно такая же, как и для аналогичной операции с перекрытием:

  1. Надо соблюсти расстояние между трубой и горючими материалами в 25 см.
  2. Дымоход и отверстие под него сверху необходимо закрыть специальной деталью – крызой.
  3. После этого на трубу нужно надеть окапник. Это элемент, который защищает дымоход от попадания осадков.
  4. Участки между стропилами и трубой следует заполнить базальтовой ватой, а снизу прикрепить металлический отражатель.


Дымоход железной печи может быть выведен как через потолок, так и сквозь стену. Во втором случае нужно организовать фиксацию трубы снаружи к стене дома, чтобы обеспечить ее стойкость к воздействию ветра.


При прохождении через стену термоизоляция конструкции выполняется точно так же, как и при прохождении сквозь потолочное перекрытие. Единственный нюанс состоит в том, что деревянная стена со временем может дать усадку. Вследствие этого должна быть реализована скользящая посадка разделки.


Все эти мероприятия можно провести своими силами, но перед тем, как вводить печь в эксплуатацию, обязательно надо будет обратиться в МЧС для получения справки о том, что правила пожарной безопасности соблюдены. Однако мы рекомендуем доверить установку оборудования профессиональным мастерам, а советы из статьи помогут вам проконтролировать их работу.


как сделать печку своими руками? Чертежи самодельных горизонтальных и вертикальных печей

Баня без печки, что дерево без гусеницы – вот так можно перефразировать высказывание одного персонажа из известного всем мультика. И ведь действительно, печь – самое главное, практически – сердце каждой бани. Если вы решили построить баню, то вам необходимо будет приобрести печь. Проще, конечно же, купить металлическую буржуйку. Однако дешевле будет сделать печку самостоятельно, чем приобретать промышленный вариант. Что для этого понадобится, где взять чертежи – на эти и многие другие вопросы мы ответим в нашей статье.

Особенности самодельной печи

Проще всего смастерить отопитель для бани из трубы или газового баллона. Если изготавливать его своими руками, то выйдет не только экономия бюджета, но и получится идеально подогнать агрегат под размер вашей парной, что с промышленным вариантом может и не случиться. Основными особенностями круглых печей являются:

  • простота изготовления – сварить отопитель цилиндрической формы легче, чем квадратной или прямоугольной;
  • круглая форма гораздо лучше осуществляет теплообмен, и теплоемкость у нее выше;
  • форма цилиндра лучше выводит дым и угарные газы;
  • печь цилиндрической формы в плане эксплуатации прослужит дольше;
  • благодаря цилиндрической форме агрегата помещение парной прогревается примерно за час.

Минус у круглых печей тоже имеется – это неравномерное прогревание помещения.

При достаточно большом объеме парной это станет заметной проблемой, но при средних объемах одного такого отопителя хватит.

Цилиндрические модели практичнее, чем прямоугольные, а на их изготовление потребуется меньше материала.

Виды

Круглые печи не отличаются особым разнообразием или изящным дизайном и могут быть только вертикальными и горизонтальными. Выбор модели целиком зависит от площади парной. В маленьком помещении целесообразнее всего поставить вертикальную модель, а если же площадь позволяет, то тогда лучше установить горизонтальную печь.

Вес металлической печи составляет от 60 до 180 кг, это зависит от величины стенок. В связи с этим цилиндрическую печь горизонтальной модели спокойно располагают в центре помещения парилки на обычном металлическом каркасе. Рассмотрим оба вида подробнее.

Вертикальные

Отопитель внешне схож со всеми известной круглой буржуйкой. Отличительные особенности состоят в конструктивных решениях в виде водяного бака и каменки, в которую закладывают каменную фракцию. Топочный отсек с колосником расположены ступенькой, что позволяет экономить пространство. Но стоит отметить и минусы данных моделей. Топливо в них сгорает быстрей, теплоотдача высокая, но тёплый воздух поднимается вверх и помещение не успевает нагреваться.

К тому же топка расположена в самой парилке, а это значит, что для того чтобы подбросить дров или древесных брикетов в топку, необходимо будет входить в парную, что поспособствует обмену горячего и холодного воздуха в парилке.

Нагреваясь, бока печи отдают тепло в помещении по параллели к железной поверхности, следовательно, большая доля энергии, примерно 90%, направлена по бокам горизонтально. Такое расположение способствует хорошему прогреву стен, но не полу и воздуху вверху помещения.

Горизонтальные

Печь с горизонтальным размещением почти ничем не отличается от вертикального отопителя. Модель точно так же оборудована каменкой и гидробаком. Топливный отсек у печи большего объёма, дверцы расположены в предбаннике, что, несомненно, является плюсом. Отсек каменки так же большей площади, быстрее и сильнее нагревает помещение парной. Впрочем, топлива необходимо тоже, соответственно, больше.

Горизонтальный отопитель отлично нагревает все участки бани, кроме тех, которые расположены в непосредственной близости к полу или находятся под топочным отсеком.

Подготовка инструментов и материалов

При изготовлении круглой железной печи из большой трубы потребуются следующие инструменты:

  • сварочник;
  • угловая шлифовальная машинка с различными насадками;
  • электрическая ударная дрель;
  • различный слесарный инструмент;
  • шнур из асбеста.

Помимо этого, нужны будут данные наименования расходного материала:

  • металлическая труба 500, 530, 600 или 700 миллиметров в поперечнике с толщиной 8-16 миллиметров и длиной до полутора метров;
  • труба для вывода дыма и угара размером от 120 до 150 миллиметров;
  • труба из стали для отсека с камнями, размеры – 300, 350, 400 или 420 миллиметров;
  • лист металла 600 на 800 миллиметров;
  • петли для навеса дверок;
  • труба, используемая для воды, размером 1/2 или 3/4 дюйма;
  • шаровой кран с такой же резьбой;
  • металлическая арматура 500 мм с размером прутка 12-18 миллиметров;
  • 2 дверцы;
  • ножки из квадратного металлического профиля;
  • цемент;
  • кирпичи и песок.

Возможно даже смастерить отопитель из ненужного газового баллона.

Не рекомендуем приобретать для самоделки трубу, бывшую в употреблении, потому что существует риск того, что она будет из нефтяной промышленности.

Такой прокат не годится для сварки печки, так как её обрабатывали защитными покрытиями, которые при нагревании выделяют токсичные вещества. К тому же эти трубы обладают высоким радиационным фоном.

Процесс сборки конструкции

До начала сборки необходимо определиться с параметрами печи, сделать чертеж. Следующим действием станет создание фундамента, затем можно сварить печь. Важно держать в памяти, что установка отопителя осуществляется на расстоянии не меньше 20 сантиметров от стены. Трубу дымохода необходимо расположить так, чтобы она выступала над коньком кровли не меньше чем на полуметр.

Приведем пример сварки печи с горизонтальным расположением. Процесс включает в себя несколько последовательных этапов.

  1. Двухметровая труба кладётся набок на гладкую поверхность. Отступив одну третью снизу, проводим 2 черты горизонтально, расположенные параллельно друг другу.
  2. Врезается основание для топки. В середине основания делается окошко для колосника, который заводится внутрь трубы до отмеченного уровня и сваркой закрепляется там.
  3. На той стороне стенки, которая будет лицевой, проделывается ниша для дверок топки и поддувала. Вырезанные части пойдут на дверки, к ним приделывают ручки с защелками и насаживают на петли. Для увеличения теплоотдачи рекомендуют между дверцей топки и дымоходом сделать дополнительную камеру.
  4. Дополнительная камера устанавливается по окружности каменки, в виде металлической корзины, сваренной из арматуры. Конечно же, описанный нами вариант самый простейший, но тем не менее рабочий и очень эффективный.

Вертикальные печи представлены оригинальным конструктивным решением – печь-котел.

Устройство оптимально для маленькой парной, так как корпус оснащен тремя камерами – топкой, каменкой и гидробаком, расположенными друг над другом.

Емкость топливного отсека небольшая, однако его можно увеличить, если совсем убрать или уменьшить емкость водяного бака.

Рассмотрим самые основные моменты, на которых чаще всего ошибаются начинающие печники.

Фундамент

Абсолютно любая печь в бане устанавливается на фундамент. Для его изготовления необходимо:

  • выкопать яму глубиной полметра и длиной и шириной примерно 70 сантиметров;
  • насыпать в яму примерно 30 сантиметров некрупных фракций щебня, тщательно уплотнить;
  • сделать смесь из цемента с песком в соотношении 1: 4, готовый раствор вылить в яму и оставить минимум на сутки, чтобы будущий фундамент застыл;
  • на застывшую поверхность нужно положить кусок рубероида;
  • следующим шагом будет приготовление раствора бетона из цемента с добавлением песка и гравия в расчёте 1: 2: 4;
  • готовый раствор необходимо распределить поверх рубероида, основание выравнивается по уровню;
  • как только раствор высохнет, для эстетики можно оформить кирпичную кладку.

Колосник

Колосник выглядит как решетка, основная функция которой – обеспечивать тягу воздуха. Создать его можно двумя способами.

  1. Металлический лист обрезают прямоугольником размером, соответствующим размеру внутри трубы. В обрезанном листе удаляют середину, оставив рамку. К этой рамке приваривают металлическую арматуру, расположив её вертикально или горизонтально.
  2. Из листа металла вырезается круг с размером, соответствующим внутреннему расстоянию трубы. В кругу вырезаются большие отверстия по типу решета, колосник приваривается изнутри в промежутке приблизительно от 15 до 20 сантиметров от основания.

Дымоход

Дымоход в печке может быть выполнен в нескольких вариантах.

  • Керамический. Модель самая устойчивая к воздействию высоких температур.
  • Кирпичный. Не менее устойчивый к воздействию высоких температур, но в то же время в нем быстро накапливается сажа, в результате чего происходит ухудшение тяги.
  • Стальной. Модель наиболее оптимальная для использования в самодельной цилиндрической печи.

Сборка дымохода не представляет особой сложности:

  • сначала обозначается местоположение и по отмеченным знакам проделывается отверстие;
  • к трубе крепится стальной чехол;
  • надеваются кольца, фиксируются к потолку;
  • край трубы снизу закрепляется болтами либо саморезами, верхний край выводится на крышу в дымоход;
  • для заполнения промежутков от дымохода до крыши применяют керамзит, асбестовый шнур или глину.

Советы по эксплуатации

Для правильной работоспособности круглой печи необходимо соблюдать ряд правил.

  1. Для каменки самыми оптимальными в использовании будут такие камни, как базальт, габбро-диабаз, талькохлорит, малиновый или белый кварцит, а в их отсутствие – речная галька.
  2. Специалисты не советуют варить отопитель из высокоуглеродистой или легированной стали. Оптимальным вариантом будет сталь, в которой содержится до 2 процентов углерода.
  3. Если топка с колосником выведены в предбанник, то рекомендуется для защиты от выпадающих искр часть стены и пола обезопасить листами из металла.
  4. Для уменьшения риска получить ожог от выплескивания водной массы на раскаленную каменную фракцию лучше всего заглушку в каменку расположить так, чтобы там не находились полки и лавки.
  5. Печь нужно конструировать так, чтобы сварной шов находился под колосником, что снижает нагрузку на шов.
  6. После сварки печи необходимо провести пробную топку для проверки герметичности сварных швов и правильной работоспособности устройства.
  7. Бак заполняется водой до растопки бани, если залить воду в процессе топки, то есть большая вероятность получить термический ожог от раскаленного пара.
  8. Делать печь необходимо строго по осям, небольшое отклонение не является критичным, но со временем может появиться деформация.
  9. Сварной шов необходимо тщательно зашлифовать до гладкости шлифовальной машинкой, так минимизируется реакция коррозии.
  10. На элементы из дерева необходимо нанести изолирующее покрытие с последующей обмазкой густым глиняным раствором.
  11. Место у дымохода, расположенное от потолка до кровли, нужно оштукатурить и покрыть известкой.
  12. Полок размещается около стены, где расположена печь. Обустраивая полок нужно продумать его так, чтобы парящийся, находящийся на полке, не соприкасался головой с потолком.

Для придания эстетичного вида печку оформляют кирпичом либо красят или делают воронение. Делается это и для уменьшения вредного излучения. Состав для воронения можно сделать самостоятельно, необходимо смешать 4 грамма спирта бутилового, 150 грамм фосфорной кислоты и 1 литр воды.

Смесь наносится на предварительно подготовленную поверхность печи, затем ее нагревают до 150 градусов, покрывают поверхность едким натром и оставляют на 1 час.

Если решите окрашивать металлическую печь, то не рекомендуется использовать краску для алюминия. Лучше всего применять краску темного цвета, которая при высыхании придаст поверхности шероховатость – это позволит лучше отдавать тепло. Гладкая поверхность не обладает таким коэффициентом полезного действия.

Обзор частых ошибок

Многие начинающие мастера совершают ошибки, но приобретая опыт, недочетов становится гораздо меньше. Самыми распространенными ошибками являются следующие.

  • Быстрый теплообмен. При сильном остывании отопителя внутри дымохода нужно установить подвижную заслонку.
  • Узкая труба дымохода. При значительном накоплении сажи необходимо сделать дожигатель – так топливо будет прогорать лучше и сажи станет меньше.
  • Маленькая высота трубы. Длина трубы влияет на вытяжку дыма и не должна быть меньше чем половина метра над коньком.
  • Узкий диаметр канала вытяжки. Если размер вытяжки меньше 120-150 миллиметров, то дым, скорее всего, будет выходить и в помещение.
  • Неплотно прилегает дверца топки. В таком случае будет выходить угарный газ. Самый простой способ устранить неполадку – прикрепить на дверце асбестовый шнур.
  • Многие мастера решаются делать печь без точного чертежа, но это чревато тем, что можно не учесть многих факторов, и печь будет пропускать не только дым, но и угарный газ.
  • Учитывайте розу ветров, характерную для вашей местности проживания, и делайте постройки с ее учетом. Если не учесть розу ветров, то выбросы дыма в помещение будут постоянными, даже с правильно расположенной трубой.
  • Во избежание пожара соблюдайте расстояние от металлической печи до бревенчатой стены не менее одного метра.

    Самостоятельно сварить круглую печь может даже начинающий сварщик, главное – делать это по чертежам, соблюдая все размеры. Самодельная печь не только позволит сэкономить бюджет, но и оптимально подойдет под размер бани. Впрочем, такая печь пригодится для многих хозяйственных целей, например, для обогрева мастерской или подогрева воды для сельскохозяйственных животных.

    Как сделать банную печь из трубы, смотрите далее.

    Печи из толстого металла, толстостенные печи www.banpechi.ru

    Продукция марки ЦАРЬ-ПЕЧИ представляет собой сочетание профессиональной разработки и исполнения отопительных функциональных устройств с учетом пожеланий потребителей. Модели печей производятся с 2007г. Их высокие эксплуатационные качества проверены многолетней практикой во многих регионах России. Предприятие имеет собственную производственную базу в Москве по выпуску серийной и мелкосерийной продукции.

    Благодаря разработкам технического бюро и внедрению уникальной технологической оснастки и приспособлений для производства модификации печей, удается повышать их технологичность. Это, в свою очередь, отражается на формировании оптимальной себестоимости и высокого качества. Производственное предприятие ЦАРЬ-ПЕЧИ сотрудничает только с надежными партнерами и поставщиками требуемых материалов для изготовления печей. Эти составляющие производственного цикла выражаются в оптимальном соотношении технических характеристик, качества, стоимости и срока службы печей.

    Сотрудники предприятия ( возрастной категории от 25 до 55 лет) свой творческий потенциал, инженерный опыт и рабочую квалификацию направляют на создание надежных функциональных устройств для комфортного пользования.

    Теплая атмосфера в загородном доме практически невозможна без пышущей жаром печки и без успокаивающего треска поленьев. Отапливаемые конструкции устанавливаются не только в жилом помещении, но и в русской бане, позволяют окунуться в прошлое и отдохнуть от городской суеты. И хоть отпала необходимость в строительстве каменной печки, разработанная инженерами с помощью передовых технологий металлическая печь даст фору любой аналогичной модели.

    Печи из толстого металла — надежный обогреватель для любого помещения

    Уникальное технологическое оснащение, удачно подобранные качественные материалы и многолетний опыт сотрудников помогают создать качественную и надежную конструкцию, которую можно эксплуатировать в течение 20 лет.

    Печи из толстого металла имеют компактные размеры при солидном весе. Миниатюрные модели весят в среднем 50 килограмм и годятся для обогрева небольшого помещения — например, бани, а для отопления дома следует обратить внимание на массивный, но компактный агрегат весом до 115 килограмм.

    Независимо от размеров каждая печь изготавливается из прочной стали, толщиной в 8 мм. Топливник имеет вид цилиндра, подобная форма повышает потенциал и помогает оптимальному горению дров. Кроме того, сталь обладает высокой тепловой мощностью и теплопроводностью.

    Дверцы топки сконструированы таким образом, чтобы была возможность установить их в любую сторону открывания. По желанию их можно поменять на прозрачные, чтобы любоваться огнем, а также для создания еще одного источника освещения.

    Печи из толстого металла идеально вписываются в дизайн помещения. Возможна разработка моделей по эскизам клиента, но, в любом случае, всегда осуществляется индивидуальный подход к каждому заказчику.

    Отопительная конструкция из толстого металла — надежное функциональное устройство для комфортного использования, а также для создания уютной обстановки в доме.

    Как сделать печь из металла своими руками 🚩 Квартира и дача 🚩 Другое

    Чаще все для обогрева гаражей, дач и хозяйственных построек используются небольшие металлические печки самой простой конструкции, называемые буржуйками. КПД у такого отопительного оборудования не слишком высокий. Но при этом и обходится сборка конструкций этого типа очень недорого. Именно такую печку собрать своими руками будет проще всего.

    В банях устанавливаются особые металлические печи, называемые каменками. Такие устройства используются не только для отопления моечной, раздевалки и парилки, но и собственно для получения пара.

    Основными элементами конструкции отопительных устройств этого типа являются:

    • зольник с колосником;
    • топливник;
    • патрубок под дымовую трубу.

    Банные каменки, помимо всего прочего, дополняются отсеком для закладки камней и баком для подогрева воды.

    Для изготовления корпуса металлических печей любого типа могут использоваться как листовая сталь, так и разного рода подручные материалы — толстостенные трубы большого диаметра, пустые газовые баллоны и даже старые бочки.

    Для сварки печи по такой технологии обычно используют материал толщиной 3-4 мм. Буржуйка, изготовленная из такой листовой стали, обойдется относительно недорого и прослужит достаточно долго. Выполняется работа по изготовлению печи в данном случае в несколько этапов:

    • составляется чертеж конструкции;
    • выполняется раскрой металла;
    • сваривается корпус;
    • прорезаются дверки топки и зольника;
    • устанавливается колосниковая решетка;
    • дверки навешиваются на петли;
    • изготавливаются задвижки дверок;
    • сваривается опорная конструкция.

    Чертеж разрабатывают обычно с учетом того, что высота готовой печи-буржуйки должна быть немного большее ее ширины. В этом случае устройство в последующем будет эффективнее отапливать помещения и не начнет дымить.

    Еще одним условием корректной работы буржуйки в процессе последующей эксплуатации является правильное расположение дверки топливника. Слишком близко к крышке ее прорезать нельзя.

    Раскраивают листовой металл для печи в большинстве случаев обычной болгаркой. Предварительно материал размечают с использованием линейки, угольника и маркера.

    Для того чтобы сварить основную часть печи:

    • дно укладывают на ровную поверхность;
    • прихватывают к нему в нескольких местах сначала одну, а затем вторую боковые части;
    • прихватывают торцы печи.

    Далее внутри корпуса приваривают уголки для установки колосника. Затем:

    • устанавливают сам колосник;
    • прихватывают в нескольких местах крышку корпуса.

    На заключительном этапе окончательно проваривают все прихваченные швы.

    Прорези под дверки выполняют обычно уже после того, как будет сварен корпус печи. При этом резы по всем углам проделывают немного (примерно на полсантиметра) не до конца. До установки петель будущая дверка должна оставаться на месте.

    После того как петли будут приварены, дверку вырезают или же просто выбивают молотком до конца. После этого приступают к изготовлению задвижки. Закрепляют этот элемент на дверке чаще всего путем приваривания с использованием болта.

    Саму задвижку обычно делают из полосы той же стали, что использовалась для изготовления корпуса, шириной в 2-2.5 см. Свободный конец задвижки перед креплением для удобства последующей эксплуатации загибают на ширину в пару сантиметров.

    Можно использовать для буржуйки, конечно же, и готовые заводские печные дверки. Рамы таких изделий крепят в отверстиях корпуса обычно на приваренные уголки с использованием болтов. Такая технология в последующем позволяет менять дверцы в случае необходимости.

    Под этот элемент конструкции буржуйки прорезать отверстие допускается как на крышке корпуса, так и в верхней части заднего торца. Первый вариант при этом считается несколько более простым в исполнении. Горизонтально расположенные патрубки обычно приходится дополнительно крепить к перемычке из уголка, установленной внутри корпуса.

    Отверстие под патрубок проще всего прорезать с использованием сварочного аппарата. Но можно сделать это и с помощью болгарки.

    После того как основная часть железной буржуйки будет сварена, можно приступать к изготовлению опоры для нее. Подставку-каркас для такой печи можно сварить как из уголка, так и, к примеру, из труб не слишком большого диаметра.

    Устанавливать сваренную из металла печь следует на стальной же лист. Брусчатые, щитовые или бревенчатые стены рядом с буржуйкой также в обязательном порядке закрывают металлическим экраном.

    Сделать металлическую печь из листовой стали, таким образом, не слишком сложно. Однако еще проще собрать конструкцию этого типа с использованием толстостенной трубы диаметром, к примеру, в 40-50 см. В этом случае изготовление буржуйки будет выглядеть примерно следующим образом:

    • от трубы с помощью сварочного аппарата отделяют отрезок длиной в 60 см под корпус;
    • выполняют разметку под дверки топки и зольника;
    • прорезают дверки так же, как и в первом случае, не до конца по углам;
    • приваривают петли и выбивают дверки.

    Далее работу выполняют примерно по той же технологии, что была описана выше. Чтобы отрезать кусок трубы под корпус максимально ровно, можно использовать, к примеру, полосу линолеума. Ей обматывают трубу в один слой с креплением на скотч. Далее просто режут трубу по кромке линолеума.

    Дверки топок 60-ти сантиметровых печек делают обычно высотой в 20 см. Ширина у них должна быть такой, чтобы в печку в последующем было удобно закладывать дрова. Обычно проем дверок топок буржуек делают шириной не менее чем в 26 см.

    Чтобы выгнуть уголок-опору под колосник кольцом, по всей его длине в полке с шагом в несколько сантиметров делают угловые прорези. Дополнительную жесткость кольцу в последующем придают путем приваривания по линии диаметра металлической перемычки.

    Крышку печки из трубы обычно делают не круглой, а квадратной. Это позволяет увеличить площадь нагреваемой поверхности и КПД буржуйки. Квадратную крышку для такой печки можно, помимо всего прочего, сделать еще и съемной.

    В этом случае к квадратному листу снизу просто приваривается два кольца немного большего и немного меньшего, чем корпус печи, диаметра из металлических полос. В паз между кольцами вставляется негорючий уплотнитель. Колосник для печи с круглым корпусом можно также сварить самостоятельно, к примеру, из арматурных прутьев.

    В данном случае для изготовления металлической печи своими руками также проще всего использовать трубу. Собираются железные каменки примерно по той же методике, что и буржуйки. Однако технология сборки печей этого типа все же имеет некоторые свои нюансы.

    Устанавливают каменки чаще всего посередине бани — у перемычки между парилкой/моечной и раздевалкой. При этом топку конструкции делают выносной. В этом случае сам корпус печи остается в моечной, а топка выводится в раздевалку.

    Технология монтажа таких каменок выглядит примерно так:

    • от трубы отделяют отрезок длиной 100-120 см;
    • в самом низу корпуса приваривают изготовленную из кусков металла выносную топку и прорезают в ней дверку;
    • сбоку чуть выше выносной части топки прорезают отверстие для камеры под камни;
    • приваривают внутри корпуса крышку топки с проделанным по ее центру отверстием под дымоход;
    • устанавливают и приваривают сам дымоход, используя трубу такой длины, чтобы она возвышалась над корпусом примерно на 10 см;
    • вставляют в подготовленное ранее отверстие кусок другой трубы (камеру под камни) соответствующего диаметра;
    • приваривают эту трубу к краям отверстия и к противоположной стенке топки;
    • устанавливают крышку корпуса печи.

    Оставшийся над крышкой топки отрезок трубы в такой каменке в последующем будет использоваться в качестве бака под воду. От крышки корпуса поэтому на заключительном этапе нужно отрезать небольшую часть и закрепить ее на петлях. Через получившуюся дверку в бак в последующем можно будет наливать воду.

    Кран в каменке этого типа выводят над самой крышкой топки. Труба в банной печи этой разновидности проходит, как можно было заметить, непосредственно через бак. Вода в последующем будет дополнительно нагреваться от ее стенок.

    Собрать каменку из трубы, как и буржуйку, таким образом, своими руками будет несложно. Но разумеется, все швы в печи такой конструкции следует проваривать как можно тщательнее. Иначе в топку из бака в последующем будет просачиваться вода.

    Металлические печи для дома: сделать своими руками

    Металлические печи для дома олицетворяют собой надежность, экономичность, долговечность. Благодаря им дом в считанные часы из холодного и неуютного превращается в теплое гнездышко.

    Недопустимо, конечно, считать, что металлическая печь – самое совершенное отапливающее устройство. Как правило, ее используют в качестве дополнительного источника обогрева или, в зависимости от обстоятельств, альтернативного. Металлическая печь легко разогревается, очень мобильна и не представляет сложностей в установке. (См. также: Колпаковые печи)

    Современные металлические печиявляются печами длительного горения. Они могут быть представлены самыми разнообразными конструкциями, созданными из чугуна или жаростойких сталей. Это отопительно-варочные печи, печи-камины, отопительные печи. Стоит отметить, что в последние годы на них большими темпами растет потребительский спрос.

    Достоинства металлических печей

    Неспроста печи из металла стали такими популярными. Это становится очевидным после изучения их достоинств, среди которых:

    1. Исключительная компактность в сочетании с большой мощностью. Малый вес печи не требует возведения мощного фундамента, а это, безусловно, в разы снижает стоимость возведения конструкции.
    2. (См. также: Печи Бавария)

    3. Легкий и быстрый монтаж. Да, металлические печи не доставляют никаких сложностей при монтаже. Однако следует помнить, что, не имея профессиональных навыков, не следует пытаться самостоятельно возвести конструкцию, поскольку это может быть чревато неутешительными последствиями. Вы всегда можете обратиться к специалистам нашей компании, которые быстро, правильно и недорого установят любую печь.
    4. Моментальный нагрев. Металлическая печь уже через 20-30 минут после нагрева отдает массы тепла в помещение.
    5. Отличаются высокой надежностью, экономичностью в эксплуатации.
    6. Имеет разнообразный, изысканный дизайн. Если печь построена опытным, имеющим вкус, специалистом, то такая печь будет еще и элегантным оригинальным элементом интерьера.
    7. (См. также: Печи отопительно-варочные своими руками)

    8. Доступная стоимость. Это еще один важный аспект популярности металлических отопительных конструкций. Ведь стоимость металлической печи с учетом монтажа, как правило, гораздо ниже стоимости традиционной кирпичной установки.

    Своими руками

    Важно знать, что первые металлические печи датируются 19 веком. Именно эти родственницы кирпичных печей стали атрибутом подлинной городской жизни. Тогда стройка или кладка печей были целым ремеслом! В Западной Европе полюбившиеся нам буржуйки, до сих пор именуют комнатной печкой. Не стоит говорить о том, что послереволюционное прозвище «буржуйка» наверняка никогда уже не изгладится из памяти наших сограждан.

    Старинные буржуйки представляют собой не только исторический интерес, но и художественный. Ведь это были настоящие шедевры печного мастерства, неотъемлемые элементы интерьера того времени. Далее мы Вам расскажем, как можно построить печь из металла своими руками. Обращаем внимание на то, что эта информация рассчитана на тех, кто имеет какой-либо опыт в конструировании подобных сооружений. (См. также: Роспись печи своими руками)

    Шаг №1: основательная подготовка

    На этом начальном этапе мы займемся подготовкой и сборкой необходимых элементов. Рекомендуется приготовить необходимые материалы и инструменты для того, чтобы все было под рукой. Вам понадобятся две трубы (размеры приведены ниже), лист металла, стальной прут.

    Сначала свариваются две трубы. Каждая труба имеет диаметр 50 сантиметров и длину – 60 сантиметров одна и 90 сантиметров другая. Здесь можно пойти и по простому пути, найдя готовые трубы. Главное, не ошибиться с размерами толщины стенок. Затем, когда трубы готовы, в нижней части большей по длине трубы делают вырез размерами 200×50мм. Этот вырез будет выполнять функцию поддувала.

    Над вырезом посредством сварки прикрепляют металлическую пластину. Вырезают отверстия для, так называемого, колосника. Он будет размещаться в поддувале. Затем вырезают топочное отверстие, к которому изготавливают и крепят на металлические петли дверцу. Обязательно нужно снабдить дверцу надежной защелкой. (См. также: Печи Бренеран своими руками)

    Каменка (будущая) фиксируется при помощи сварочного аппарата непосредственно над топкой. От днища до верха необходимо соблюдать расстояние не менее 10 сантиметров. В каменке также делается отверстие, а затем навешивается дверца. Стоит отметить, что свое имя каменка получила, благодаря тому, что она заполняется камнями (также можно заполнять керамзитом, щебнем, старыми электроизоляторами).

    ВНИМАНИЕ: даже если планируется создание стационарной печи, лучше все-таки приварить стальной прут, предотвращающий выпадение камней в случае перестановки печи.

    Теперь осталось закрепить муфту. Ее делают из стали, толщиной не менее 5 мм, а шириной не менее 50. Все детали обязательно следует приварить к корпусу будущей печки. Вторая часть муфты будет использоваться для монтажа бака.

    Шаг №2: монтаж бака

    Если металлические печи своими руками будут еще и оснащены баками для горячей воды, то Вам можно просто позавидовать! Такие печки можно смело назвать многофункциональными. На самом деле прикрепить бак совсем несложно – об этом пойдет наша речь дальше.

    Чтобы осуществить монтаж бака, необходимо закрепить при помощи сварки специальный металлический круг в торцевой области бака. При этом необходимо вырезать отверстие в круге. Это необходимо для дымохода. Отверстие должно быть диаметром 120-150 миллиметров.

    Нижнюю часть дымовой трубы жестко фиксируют со стороны задней стенки и днища бака. Благодаря этому Вы предотвратите попадание воды в топочный отсек. «Горловина» бака закрывается крышкой, которая обязательно должна иметь ручку для облегчения действий по закрыванию и открыванию, а также для предотвращения ожогов. Также в нижней части бака для воды приваривают кран. На дымовой трубе при помощи сварки прикрепляется, так называемая «площадка». Она позволит стать основанием для кирпичной трубы – через нее будет выходить дым.

    ВАЖНО: печь буржуйка, установленная в комнате, должна быть выкрашена огнеупорной краской. Печь, установленная в бане, должна быть обложена кирпичом.

    Соблюдение правил безопасности

    При построении металлической печи необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. К сожалению, многие относятся к ним халатно, и это часто приводит к беде. Определим их:

    • Металлическая печь разогревается при определенных условиях докрасна. Поэтому необходимо устанавливать ее или на специальный пьедестал, или располагать непосредственно на полу. Пол при этом должен быть выложен плиткой, прочими негорючими материалами.
    • Чтобы повысить пожаробезопасность печи по отношению к мебели необходимо закрыть ее специальными экранами, роль которых отлично выполняют асбестоцементные листы.
    • Если Вы планируете готовить на печи, то обязательно огородите ее невысокими перильцами. Это убережет вас впоследствии от ожогов.
    • Установка металлической печи должна осуществляться по всем нормам и требованиям печного дела. В частности, необходимо ответственно подойти к созданию дымовой трубы, поскольку именно она является источником тяги. При конструировании этого важного элемента необходимо создать условия, благодаря которым труба не будет засоряться. Также отличным решением будет создание специальных элементов конструкции, препятствующих птицам в строительстве гнезд на верхушке трубы.
    • Также необходимо помнить, что металлические печи камины не должны располагаться ближе 60-70 сантиметров к деревянным поверхностям.

    Дизайнерский подход

    Если Вы планируете строить металлическую печь в доме, то следует тщательно отнестись к этому с точки зрения интерьерного дизайна. Ведь очень важно, чтобы печь гармонировала с окружающими предметами, не выглядела грубой и ненужной постройкой и не была чересчур роскошной и вычурной. Печь в доме – это, как правило, камин. Если он построен на даче, то особый эффект придаст вид слегка небрежной кладки. Это подчеркнет деревенский стиль.

    Отделка таким благородным металлом, как мрамор, создаст эффект аристократического классического дизайна. Конечно, установка такого очага потребует и серьезных денежных вложений, и строительных затрат.

    Можно «поиграть» и со способом расположения металлической печи в комнате. Это могут быть угловые, островные и пристенные модели. Каждая из них может быть либо только выкрашена огнеупорной краской, либо еще и дополнительно обложена кирпичом – не столько для практичности, сколько для дизайна.

    ВАЖНО: обратите внимание на примеры готовых работ – в сети интернет их можно найти достаточно много. Из них, вполне возможно, у вас родится какая-нибудь своя идея.

    Где заказать металлическую печь?

    Если по каким-то причинам Вы не можете самостоятельно построить печку из металла, то будьте спокойны – наши специалисты построят металлическую печь с нуля. При этом все Ваши пожелания будут учтены и подкорректированы (если того требуют правила безопасности).

    Если Вы еще сомневаетесь, стоит ли вообще устанавливать в вашем доме такую отапливающую конструкцию, то почитайте отзывы, изучите информационные материалы. Мы убеждены, что Вы примете положительное решение, поскольку именно металлические печи на сегодня – это лидеры среди других видов дачного отопления. К тому же, они доступны по цене и легко устанавливаются, их обслуживание по силам каждому, а экономичность просто завидна по отношению к другим видам отопительных конструкций. Ко всем этим достоинствам добавьте прекрасный дизайн по вашему вкусу, и Вы получите печь вашей мечты!

    Самодельная плавильная печь для металла — eLab

    Мир всегда быстро развивается, появляются новые технологии, такие как 3D-печать металлом, но иногда просто приятно делать что-то «старым» способом. Не поймите меня неправильно, я люблю технологии, но все же замечательно изучать старые техники, особенно когда они имеют тенденцию исчезать, когда все меньше и меньше людей действительно заботятся об их изучении, и ремесло становится все ближе к исчезновению. Не то чтобы это было так, хотя несколько литейных заводов закрылись за последние годы.Как бы то ни было, мы с Гонсало решили построить простую печь своими руками не только по указанным выше причинам, но и без ума от ковки и обработки металла, и мы хотели бы создать несколько удивительных металлических изделий. Кроме того, что это опасный проект, что еще я могу сказать? !!

    Для начала вам понадобится пустой газовый баллон, который будет основной конструкцией печи. Теперь, наверное, самая важная часть: перед тем, как над ним работать, вы должны подготовить его, чтобы он был безопасным в использовании.Как? Сначала убедитесь, что он действительно пустой, затем выньте его на улицу и снимите верхний разъем, для этого вам может понадобиться большой гаечный ключ или специальный инструмент. Тогда будьте осторожны, потому что, даже если он пустой, внутри резервуара все еще остается довольно много газа. Чтобы избавиться от него, необходимо наполнить емкость водой, а затем вылить из нее воду. Он смоет бензин из бака. Затем на всякий случай повторить это снова, залейте водой и слейте. Теперь использование газового баллона должно быть безопасным.

    Мы начали с того, что отрезали верхнюю ручку бака, мы не хотим, чтобы она там была, к тому же она пригодится позже. Затем мы рисуем линию вокруг резервуара, чтобы отметить место, где мы разрезаем его, и просверливаем отверстие сверху с помощью кольцевой пилы.

    Верхняя часть резервуара будет крышкой, но теперь нам понадобится петля. Итак, мы взяли кусок железа, стержень с резьбой M8, несколько шайб и гаек и сварили петлю сзади.

    Мы сделали его похожим на ручку по двум причинам: во-первых, он будет служить настоящей ручкой для перемещения печи; во-вторых, форма петли будет служить ограничителем, удерживающим крышку в вертикальном положении в открытом положении. Это не самый красивый сварщик в мире, но он работает.

    Из дополнительных полосок железа сделали еще 2 ручки на лицевой стороне. Один на крышке, чтобы открывать и закрывать печь, а другой на резервуаре, чтобы служить опорой, чтобы поднимать печь и переносить ее вместе с шарнирной ручкой на задней стороне.

    Далее проделали отверстие сбоку от бака ближе к спине. Это будет вход для факела. Его следует делать под небольшим углом, обычно около 10 ° и 20 °, а не к центру, потому что цель состоит в том, чтобы сделать огненную спираль внутри, это будет более эффективно.Он также должен иметь небольшой угол вниз, чтобы в случае аварии с тиглем жидкий металл не вылезет оттуда через отверстие для обжига. Также мы приварили небольшую защиту вокруг отверстия.

    Пришло время подготовить теплоизоляцию печи. Для этого мы использовали огнеупорный цемент. Тот, который у нас есть, выдерживает до 1200ºC, он должен быть выше, но это тоже подойдет. Хорошо перемешайте с водой, а затем вылейте в печь. Верхнюю ручку цилиндра мы вырезали раньше, теперь мы сварили ее внутри печи, чтобы укрепить бетон.Мы использовали небольшую трубку из ПВХ диаметром 32 мм, чтобы сделать отверстие для обжига, и кусок свернутого картона, чтобы проделать отверстие в середине печи. Разберите крышку, приварите несколько металлических прутьев, чтобы укрепить крышку, наденьте пластиковую чашку или трубку на верхнее отверстие и заполните крышку цементом. Затем дайте им высохнуть в течение нескольких дней в теплом месте, желательно на солнце. После этого печь готова к розжигу.

    Затем мы немного отшлифовали цилиндр, чтобы удалить дефекты.

    А потом покрасили в черный цвет !!

    И вот окончательный результат:

    Мы также сделали небольшую железную основу для тигля внутри, чтобы пламя могло нагревать дно тигля.

    Кстати, для тигля мы используем кусок железной трубки, приваренной к круглому железному основанию, чтобы сделать чашу для плавления металла.

    Когда печь готова, мы должны приступить к работе с паяльной лампой.Для этого мы купили дешевый и адаптировали более длинную выходную трубку с некоторыми отверстиями и адаптером для увеличения или уменьшения забора воздуха:

    Мы используем обычный газовый шланг, но его максимальное давление составляет 0,2 бара, что намного ниже наших требований. Обычно для этого требуется давление от 1 до 2 бар. Тем не менее, у нашей паяльной лампы есть кран, и мы будем держать его открытым все время, включая и выключая газ, прямо на баллоне, таким образом, на сам шланг не будет оказываться давление.Если вы сделаете то же самое, убедитесь, что кран паяльной лампы всегда открыт, иначе давление может взорвать шланг.

    В качестве источника питания используется пропановый баллон Repsol с регулируемым штуцером давления:

    Когда все это сделано, пора его запустить! Мы включили газ и зажгли зажигалкой. Вот и все:

    Конечно, мы сразу начали плавить все, что могли найти.Начнем с алюминия (660ºC), перейдем к латуни (930ºC) и, наконец, к меди (1084ºC).

    Мы использовали гипс и песок, чтобы сделать форму из деталей, напечатанных на 3D-принтере:

    Нам даже удалось сделать Десницу короля из Игры престолов:

    Среди прочих случайных вещей и слитков:

    Мы также представили этот проект на выставке Lisbon Maker Faire 2016, получившей награду «Maker of Merit»:

    И напоследок видео о заливке расплавленной латуни на противень для медных слитков:

    Не забывайте, что это очень опасный проект.При работе с огнем, расплавленным металлом и газом существует множество опасностей. При работе с ним всегда следует носить соответствующее защитное снаряжение. Высокотемпературные перчатки, ботинки, куртка, брюки и маска. Если вы не уверены в этом, может быть, лучше вам вообще не пробовать.

    Самодельная плавильная печь для металла — Мой сломанный скейтборд

    Несмотря на то, что январь выдался напряженным, мне удалось много подумать и немного сделать. Множество идей продолжают загромождать этот мозг, и, наконец, пора заняться некоторыми из них.

    Прямо сейчас у меня нет большого рабочего места для выполнения моих проектов. Я наконец-то вычистил свой гараж, и, хотя я могу заставить его работать, он не изолирован, поэтому оставаться в нем зимой не очень весело.

    Кроме того, теперь, когда я взрослый с ипотечной ссудой (я хотел бы думать, что у меня есть некоторая зрелость …), я планирую построить более крупный и лучший гараж. В то время как средство экономии денег во мне действительно хочет попытаться решить эту проблему самостоятельно, мой текущий послужной список экономии денег на то, чтобы делать что-то сам, не был удачным.Следовательно, я буду сдавать его в аренду и строить для себя. Это сложный проект, и я хочу, чтобы его сделали правильно. Еще много постов об этом в будущем.

    Между тем, я обнаружил, что хочу заняться плавкой металлов и литьем в песчаные формы. Поразмыслив, я нашел много людей, которые построили маленькие печи для плавки или ковки металлов. Странное удовольствие смотреть на YouTube видео о людях, плавящих металл.

    Предостережение : стоит упомянуть, что Я не эксперт в этой области .Плавление металлов опасно по своей природе, и этот пост предназначен только для развлекательных целей. Если вы хотите заняться литьем в песчаные формы, обратитесь к эксперту за информацией о защитном снаряжении, оборудовании и безопасных процедурах плавления.

    Как и в случае с этим и любым другим проектом, см. Мой отказ от ответственности.

    Фон

    Я хочу построить небольшую плавильную печь для металла, чтобы попробовать свои силы в литье металла, а сейчас просто поэкспериментировать с изготовлением декоративных приспособлений.

    Ниже приведено видео, подобное тому, как я буду строить свою.

    Вскоре я обнаружил, что когда дело доходит до плавления металла, нужно учитывать множество факторов, помимо того, какой именно тип металла вы хотите расплавить.

    Позже я, возможно, больше углублюсь в науку, лежащую в основе плавления металлов, и мои ожидаемые проблемы, но сейчас я просто перейду к тому, что создаю.

    План

    В основном план состоит в том, чтобы построить печь из небольшого мусорного ведра.Основываясь на некоторых исследованиях, я выбрал дизайн, показанный ниже:

    В основном это будет печь, работающая на пропане, моя эскизная модель не показывает линию пропана, идущую к пропановому баллону, она предназначена для всего.

    Если вы смотрели видео, то наверняка заметили, что после того, как он выстилал свой фуранс шерстью, он сразу же начал нагреваться. Хотя это можно сделать таким образом, керамическая вата обычно не работает так долго при многократных обжигах, и она начинает разрушаться.Вы же не хотите, чтобы у вас в легких застряла эта чушь.

    Кроме того, керамическая вата должна быть изолятором. Чтобы нагреть тигель для эффективного нагрева, нам нужна горячая поверхность или поверхность, которая может обеспечивать лучистое тепло для тигля. Мой план состоит в том, чтобы покрыть шерсть огнеупорным цементом, чтобы обеспечить эту поверхность и гарантировать, что керамическая вата выдержит несколько обжигов.

    Бюджет

    Моя любимая деталь! Ничего не дается бесплатно, и если я чему-то научился из своих прошлых начинаний, так это тому, что я обычно трачу больше на решение DIY, а не просто покупаю то, что хочу. Но где в этом веселье? 🙂

    Вот разбивка того, сколько это стоило на данный момент:

    Компонент / инструмент Стоимость Процент от общей суммы
    Корзина для мусора 19,63 $
    Ригидизатор и цемент для печи 71,14 долл. США 15,78%
    Горелка 48 долл. США.87 10,84%
    Керамическая вата 80,01 $ 17,75%
    Кисть 2,00 долл.

    Инструмент для заливки тигля и комбинированный тигель $ 84,35 18,72%
    Клещи для тигля $ 16,00 3,55%
    Поддон для окалины $.00 0,89%
    Формы для маффинов $ 4,00 0,89%
    Стержень перемешивания (2 ‘стальной стержень) 8,00 долларов США 1,77% 0,44%
    Крепежные детали 5,00 долл. США 1,11%
    Нематериальные затраты (доставка) 30,00 долл. США 6,66%
    долл. США71

    Обратите внимание, что вышеупомянутое не включает защитное снаряжение, которое могло бы быть защитной маской, сварочными перчатками и хорошим фартуком.

    Есть более дешевый способ сделать это — использовать другой изолятор вместо керамической ваты, однако для простоты я выбрал керамическую вату.

    Как видите, это не самый дешевый проект. Некоторые из моих расходов являются приблизительными, поскольку я потерял квитанции. Это вызывает у меня изжогу, так как я сторонник точных затрат…

    Также не учитываются затраты на инструменты. В процессе работы я приобрел несколько новых инструментов, таких как тиски и плоскогубцы.

    Сборка

    Когда у вас есть все материалы, их сборка не займет много времени. Однако проблема заключается в отверждении печного цемента, которое занимает очень много времени, если вы хотите, чтобы он прослужил долго и не трескался (подробнее об этом ниже).

    Следует отметить, что при работе с керамической ватой я использовал респиратор и латексные перчатки. Это мерзко, я не хотел дышать волокнами.

    Очевидно, это должна быть моя фотография профиля на сайте знакомств…

    Я использовал ведро как шаблон для вырезания керамической ваты для основы.Керамическая вата, которая у меня была, была толщиной 1 дюйм, поэтому я использовал 2 слоя для основы, боковых сторон и крышки.

    Внутри тоже было 2 слоя. Я вырезаю немного больше, легче обрезать этот материал, если он длинный, чем добавлять секции, если он слишком маленький. Мой второй внутренний слой был слишком коротким, мне пришлось добавить секции, чтобы исправить его.

    Затем я разрезаю огнеупорный кирпич до нужного размера, чтобы положить его поверх основания. Должно быть, я получил другой тип огнеупорного кирпича, чем другие используют, потому что много людей показали, что сокращение кирпича сравнительно легко.Либо у меня есть неправильный тип огнеупорного кирпича, или моя пила действительно сосет.

    Далее просверлил отверстие под горелку. Однако я ошибся с расположением и закончил тем, что горелка была расположена прямо у основания печи. Это плохо по нескольким причинам, одна из которых заключается в том, что если тигель сломается, весь расплавленный металл потечет прямо в горелку. Кроме того, с точки зрения расхода газа и нагрева он должен быть немного выше, поэтому мне пришлось просверлить еще одну дыру и залатать первую.Подробнее об этом чуть позже.

    Обратите внимание, что горелка не направлена ​​прямо в центр печи. В идеале мы хотим, чтобы он располагался по касательной к стене, чтобы пламя кружилось, нагревая стены и излучая тепло.

    С крышкой я сделал 2 слоя и использовал большие шайбы, чтобы удерживать шерсть на месте. Я хотел эффективно использовать имеющуюся у меня керамическую вату, поэтому залатал второй слой. Это выглядит не очень хорошо, и позже, когда я покрыл его цементом, это стало немного неудобно.

    Кроме того, я хотел, чтобы застежки были длинными, чтобы они могли выступать в качестве опор, когда я снимаю крышку. Надо было потратить немного больше времени на размещение, мне повезло, и они с трудом умещаются в стенках печи.

    Последняя часть — самая грязная часть — покрытие печным цементом. Перед нанесением покрытия на керамическую вату я распылил на керамическую вату отвердитель, поскольку, как я читал, он помогает укрепить шерсть и не дает волокнам отслаиваться во время покрытия. Я не уверен, что это было эффективно, я думаю, что с шерстью все было бы хорошо.Кроме того, отвердитель вводил влагу в шерсть, что вызывало некоторые проблемы с растрескиванием во время отверждения.

    Я проглотил его там, пытаясь убедиться, что каждая часть шерсти была покрыта. Возможно, это было ошибкой, так как большая часть его скопилась в базе.

    В процессе лечения я начал сталкиваться с проблемами. Я дал ему застыть при комнатной температуре в течение нескольких дней, затем я поместил внутрь нагревательную лампу мощностью 100 Вт, чтобы попытаться нагреть ее несколько медленно.Это оказалось ошибкой, у меня в крышке и в основании образовались всевозможные трещины.

    Так как мне все равно пришлось проделывать новое отверстие для горелки, я вырезал новое отверстие и снова покрыл печь. Выглядит это не очень красиво, но, учитывая, что он предназначен для нагревания, а не для эстетики, меня это не слишком беспокоит.

    Теперь нужно ждать, пока печь вылечится. Учитывая холодную погоду и то, что произошло в первый раз, я собираюсь подождать некоторое время, пока цемент застынет.Скорее всего, я действительно не начну таять до весны, когда она потеплеет.

    Проверка оборудования

    Я потратил некоторое время, чтобы проверить горелку, и, мальчик, она испускает хорошее пламя. Я сам размышлял о том, чтобы построить его, однако после того, как я оценил материалы, купить его в Интернете стоило столько же.

    Для этого вам понадобится регулятор на 30 фунтов на квадратный дюйм. Типичные пропановые регуляторы для установок барбекю не имеют достаточно высокого давления, поэтому вам нужен регулятор, который позволит увеличить давление.

    Я проверил выравнивание тигля внутри печи и немного обеспокоен тем, что между стенкой тигля и стенкой печи недостаточно места. Это может помешать кислороду подпитывать пламя горелки, поэтому мне, возможно, придется использовать тигель меньшего размера.

    Следующие шаги:

    К сожалению, я нахожусь в части «поторопитесь и подождите». Учитывая, как треснул цемент, и исходя из того, что я готов, мне нужно немного подождать. Когда я буду готов, мне нужно очень медленно нагреть цемент перед первым обжигом, так как в цементе еще остается влага.Если я нагрею его слишком быстро, я, вероятно, снова столкнусь с трещинами. По большому счету, если я действительно сталкиваюсь с трещинами, это не имеет большого значения. Это просто означает, что в будущем мне нужно будет заняться чем-нибудь лоскутным одеялом.

    Кроме того, я хотел бы плавить на улице. Поскольку сейчас холодно и идет снег, пройдет несколько месяцев, прежде чем я смогу растаять.

    Некоторые другие вопросы, которые мне нужно решить перед стрельбой:

    • Мне нужно сделать клещи для тиглей
    • Мне нужно настроить мое плавильное пространство (нужен песок и, возможно, больше огнеупорных кирпичей при перемещении горячего тигля)
    • Мне нужны идеи для литья в песчаные формы

    Спасибо за чтение!

    Нравится:

    Нравится Загрузка…

    Связанные

    Постройте свой дом Металлический завод — Сделай сам — НОВОСТИ МАТЕРИ ЗЕМЛИ

    Забавно, как мероприятие как бы застревает
    в твоих мыслях. Я хорошо помню, около 20 лет назад,
    держит сложный вид — и
    дорого — деталь машины в руке и думаю как
    Должно быть трудно сформировать этот кусок. Однако сегодня
    Я могу не только скопировать эту часть (за гроши), но и
    я могу изготавливать практически любые компоненты, которые мне нужны — для оснащения моих
    сделать покупки, починить мою машину или просто пощекотать мою фантазию — зайдя
    не дальше моего заднего двора! Купил ли я компанию по производству инструментов и штампов? Не совсем так.Вместо этого вы можете сказать, что я «основал» один, в общем
    инвестиции около 30 долларов и время, которое мне потребовалось, чтобы научиться,
    благодаря опыту освоены основы домашнего литья из металла.

    Вы не поверите, но установить компактный
    литейное производство дома, так как — если вам нравится возиться
    дом — вероятно, у вас уже есть под рукой большая часть
    что вам нужно, чтобы его построить. Литье металла (ремесло
    это практикуется на протяжении тысячелетий так называемыми
    «примитивные» люди) не таит секретов: если вы умеете сточить
    свисток, можно сделать узор… если вы когда-либо строили
    замки из песка, вы можете сделать форму … и если вы можете кипятить
    вода, вы можете расплавить металл и вылить его в форму. Это
    действительно так просто.

    Конечно, я никогда не собирался браться за литейные работы просто
    ради забавы. Кто-то (чье имя давно забыто, но чье
    сообщение повисло) однажды сказал мне, что токарный станок по металлу — это
    единственная машина в магазине, которая может дублировать сама себя. Так,
    думать о старом рецепте куриного супа, который начинается
    «сначала возьми цыпленка», — подумал я, если бы я мог построить
    токарный станок — используя мои новые навыки литья — ничего
    помешало бы мне сойти с ума и изготовить все
    другие инструменты, необходимые для оснащения моей мастерской.

    Однако я не рассчитывал на незапрошенные
    бизнес, который появился у меня после того, как я построил свой дом
    литейный цех (и я часто был слишком занят, чтобы отливать
    инструменты для себя). Когда стало известно, что я проводил кастинг
    металл, казалось, весь округ Данг прокладывал дорогу
    к моей двери, ища меня, чтобы сделать кухонную утварь, отремонтировать детали инструментов или изготовить конструктивные элементы (для
    ветряные установки, теплицы, геодезические купола и др.) в
    обмен на товары, услуги или наличные.После
    пока я начал отливать отличительные предметы искусства
    это — с помощью простого литейного цеха на месте
    демонстрация — вымощена зеленью на местных блошиных рынках
    и фестивали ремесел, где восторженные зрители
    споткнулись, чтобы лучше видеть и
    облегчить им бумажники!

    Когда я сказал, что для создания небольшого
    литейный, я имел ввиду. Например, древесный уголь
    это «классический» литейный завод
    топливо, хотя сейчас в литейной промышленности используется природный газ
    почти исключительно.Но после неудачной попытки
    с помощью самодельной газовой горелки перешел на уголь
    брикетов и с тех пор с ними связаны.

    Помимо того, что они недорогие и легкодоступные, твердые
    Топливо может вызвать пожар на литейном производстве, расположенном в сельской местности, где может не быть газопровода. А еще лучше
    уголь можно изготовить даже прямо на приусадебном участке
    (просто присыпьте куски твердой древесины землей и позвольте им
    тлеть изнутри в течение нескольких недель).Делать это
    у себя есть и другое преимущество, кроме низкой стоимости, потому что
    самодельный уголь не содержит связующего
    агентов, которые можно найти в купленных в магазине брикетах,
    в конечном итоге в печи образуются клинкеры, блокирующие воздушный поток.
    (В процессе производства древесного угля также образуются газообразные и жидкие
    побочные продукты — такие как метан, древесный спирт и другие
    летучие вещества, которые могут иметь ценность сами по себе.)

    Естественно, что для эффективного использования топлива мне требовалось подходящее
    печь.Вот такую ​​печь я построил из металлолома для
    около 20 долларов. Это не что иное, как барабан, со съемным
    крышка, которая окружена примерно двумя дюймами
    литой огнеупор, в него встроена труба для подачи воздуха.
    снизу и оснащен регулируемым по потоку
    воздуходувка для подачи тяги, необходимой для создания интенсивного
    высокая температура.

    Прежде чем строить свою печь, я сначала определил, как
    большой, он должен был быть для обработки деталей, которые я планировал
    делать.Я бы посоветовал новичку найти судно хотя бы
    размером с 50-фунтовый контейнер с хладагентом, затем попробуйте
    утилизируйте 30-фунтовую канистру из того же источника.

    Возможно, еще лучше, если вы найдете 30-галлонную бочку и
    5-галлонное ведро для краски, вы можете построить печь, которая будет
    достаточно высокий, чтобы вместить большинство кусков плавящегося лома, нет
    как бы странно они ни выглядели. (При выполнении алюминиевых
    литье, которое из-за низких температур,
    наименее сложное и безопасное литейное производство
    ремесло, я почти переплавил выброшенные автомобильные поршни
    исключительно.Большинство гаражей позволят мне получить их бесплатно за
    берут, и они сделаны из качественного сплава. Многие из
    они, однако, поставляются с прикрепленными шатунами, и
    эти — вместе с любыми другими деталями из черных металлов — должны быть
    выловить из плавильного котла до того, как алюминий будет
    налил.)

    Выбрав подходящий сосуд для печи, подготовьте его.
    сначала оторвав крышку — около самого верхнего
    шов — затем проделав в нем отверстие сбоку, рядом с
    дно, достаточно большое, чтобы принять 16-дюймовую секцию корма размером 1-1 / 2 дюйма
    трубка.Проденьте локоть под углом 90 градусов к внутреннему концу этого
    ниппель, затем приварите сборку к стенке канистры с помощью
    локоть направлен вверх. Далее прорезаем дырочку посередине
    секции крышки и приварите короткую длину 2 дюйма
    трубка глушителя на месте, позволяя ему выступать ниже
    губы слегка. Потом прикручиваем ручки — сделал
    из коротких кусочков плоской заготовки 1/8 на 3/4 дюйма и кусков 6 дюймов
    трубы 1/2 дюйма — в стороны контейнера.

    Из-за экстремальных температур, возникающих в
    топка, ее пол, крышка и внутренние стенки должны быть
    футерован огнеупорным материалом. Пако
    Литой — хороший огнеупорный литейный продукт.
    Просто смешайте необходимое количество в соответствии с
    инструкции на сумке, затем заполните дно вашего
    контейнер печи, пока материал не достигнет верхней части
    колено подачи воздуха (обычно это делается на глубине от 1-1 / 2 до
    Два дюйма).

    Затем покройте внешнюю оболочку меньшего из ваших двух
    сосуды с маслом (чтобы его можно было легко удалить после
    облицовка стены установлена) и поместите ее вертикально поверх
    локоть и залить «тестообразной» основой, убедившись, что это
    равномерно по центру барабана печи. Затем переходите к заполнению
    стенка полости огнеупорным, как вы делали в нижней части, но
    утрамбовывайте его, пока вы наливаете, чтобы препятствовать образованию воздуха
    пузыри.Завершите работу, перевернув крышку и накрыв ее,
    до уровня трубы глушителя аналогичным образом.
    (Подсказка: приварите несколько коротких стальных петель к внутренней части
    колпачок, чтобы смесь держалась, когда она застывает.)
    огнеупор сухой, удалите внутренний сосуд и «вылечите»
    печь путем сжигания в ней древесного угля — закрытая — для при
    минимум 12 часов.

    После этого отрежьте кусок просечно-вытяжного металла толщиной 1/8 дюйма на
    диск достаточно большой, чтобы проскользнуть внутрь печи, затем
    прикрепить воздуходувку (моя «беличья клетка» тушит около 100
    кубических футов в минуту и ​​использует заслонку со скользящей заслонкой для
    регулировать поток — хотя старый фен с
    управление реостатом, вероятно, будет работать примерно так же), чтобы
    подающая труба.. . с помощью муфты, сварной пластины или
    даже кусок велосипедной камеры, если это то, что нужно
    чтобы сделать связь.

    Вы, вероятно, сможете построить второй по важности
    литейный компонент — колба — тоже себе. Это
    на самом деле не что иное, как открытая коробка из двух частей, которая
    удерживает песок, который образует форму. Размер вашей фляжки
    (его верхняя часть называется колпачком, а его
    нижнего сопротивления), конечно, будет зависеть от
    размер отливок, которые вы надеетесь налить, и вы можете установить
    простая четырехсторонняя щечка между компонентами, чтобы
    при необходимости увеличьте глубину колбы.Однако я скажу
    вы, как собрать коробку для новичков, которая подойдет для
    практически любая работа, за которую вы захотите взяться какое-то время.

    Во-первых, найдите себе четкие, прямые 1х4 и разрежьте
    восемь отрезков от него: четыре длиной около 10 дюймов и четыре
    более 12 дюймов в длину. Затем отрежьте восемь 2-дюймовых ломтиков и сделайте
    пара коробок, используя клей и №6 по
    1-1 / 4-дюймовые шурупы для дерева, чтобы скрепить доски вместе.(Если ты
    решите построить колбу большего размера, вырежьте шпунт размером 1/4 на 1/2 дюйма
    во внутреннюю поверхность как ригеля, так и фрикциона, все
    вокруг, чтобы песок за что-то держался.)

    Теперь сделайте два набора
    ключей для
    стороны колбы. Важно, чтобы справился и
    равномерно заподлицо, чтобы форма отделилась
    чисто по линии разъема. (Некоторые люди предпочитают использовать дюбель
    штифты или стержни вместо конических ключей, так как они оставляют меньше
    возможность ошибки при подъеме.) Напоследок заклеиваем все дерево
    с хорошим гидроизоляционным составом.

    Вам также нужно будет придумать загадку и загадку.
    скамейка для лепки, но обе легко сделать. В
    во-первых, это просто песочный фильтр, собранный из
    Рама 16 на 16 дюймов, сделанная из 2 на 4, с прихватками примерно 1/4 дюйма
    ткань поперек него (можно использовать сетку 1/8 дюйма)
    для отливок мелких деталей). Верстак 2х4
    деревянный каркас размером около 36 дюймов с фанерным дном толщиной 1/2 дюйма.Наконец, сделайте как минимум две выкройки.
    разрезать фанерные листы размером чуть больше вашей фляжки и
    покрытие их деревянным герметиком.

    Большинство оставшихся инструментов и принадлежностей можно найти в
    своя кухня, мастерская или — если хотите получить
    фантазии — в магазине товаров для декоративно-прикладного искусства. Вам понадобится …

    • Деревянная рукоятка молотка длиной около 10 дюймов для трамбовки
    • Кусок кабелепровода 1/2 дюйма или конический дюбель длиной 6 дюймов для
      служить литником (не беспокойтесь об этом
      термины — вы поймете, что делают инструменты
      позже)
    • Другой гладкий дюбель 1/2 на 6 дюймов для подступенка
      штифт
    • Набор маленьких ложек и лезвий ножа, банка для полива (я использую пластиковый молочник с отверстиями).
      в крышке)
    • Железный стержень с загнутым внутрь крюком
      один конец и ручка в другой
    • Боб чугунный 6 дюймов
      горшок для тигля
    • Пара
      щипцы типа ножниц длиной не менее 24 дюймов (делайте их от 1/2 дюйма
      стержень, поворотный — ближе к губкам, чем к
      ручки — на 1/4-дюймовом болте, и с изогнутой сталью
      лента на каждой челюсти, подходящая к стенке тигля
      отлично)
    • Деревянная линейка
    • верблюжья шерсть
      кисть художника
    • Форма для кексов (не алюминиевая)
    • An
      в ассортименте железные кастрюли и сковороды разных размеров
    • Маленькая прямоугольная форма для хлеба
    • Рэпер
      (просто шайба большая с приваренной к ней стальной ручкой —
      или камертон)
    • Скиммер, похожий на ложку, но с двухфутовой ручкой для удочки.

    Вам, конечно же, понадобится немного песка для литья, который вы также можете купить в местном магазине.
    литейное производство, так как трудно найти подходящие местные
    материал.Я нахожу оливиновый песок (коричневого цвета и
    содержит около 5 процентов бентонита в качестве связующего вещества), чтобы быть
    лучший выбор, хотя черный песок Олбани тоже подойдет
    Что ж. Вы также захотите найти немного пемзы, чтобы служить
    в качестве разделительной пудры (не пытайтесь заменить тальк
    потому что он имеет свойство впитывать влагу).

    Сделайте металлическую форму

    Теперь вы готовы сделать простую форму. Сначала просейте
    пыль от ваших брикетов, поместите их на дно
    топку над экраном, зажгите их и включите воздуходувку
    на.Затем подготовьте тигель, заполнив его алюминием.
    лом (будьте особенно осторожны — особенно при плавлении
    поршни — в
    части для плавления).

    С горячими углями поместите тигель в печь и
    установить крышку. Пока вы ждете, пока сплав станет
    растопить, приготовить около пяти галлонов песка в лепке
    скамейку, сбрызгивая ее понемногу и
    бросая его двумя деревянными блоками, чтобы
    консистенция сухой пасты (влажность от 5 до 7 процентов),
    позволяет ему оставаться целым при сжатии, но ломаться
    чисто после выпуска (вам, вероятно, придется
    попрактикуйтесь, прежде чем вы сможете распознать эту стадию).А еще лучше перемешать песок примерно за 12 часов до заливки,
    так что его впитывающий эффект успеет распределить
    влажность равномерно.

    Затем разместите узор (это может быть компонент, который вы хотите
    дубликат, кусок дерева или пенополистирола,
    вырезаны до определенной формы) на доске для выкройки внутри
    формовочный стол и слегка протрите его, встряхнув
    пемзу через носок. Поместите перетаскивание вверх вниз
    над узором и — используя загадку — просейте
    песок в сопротивление.Плотно упаковывайте зерна вокруг
    узор пальцами.

    Когда он накрыт, насыпьте сверху крупный песок до тех пор, пока не будет
    коробка переполнена. Трамбовкой плотно утрамбовать песок
    по углам, но несколько менее плотно по рисунку.
    Воспользуйтесь одной из шаблонных досок, чтобы вдавить песок в
    перетащите скручивающими движениями вниз и вправо-влево.
    Удалите лишний материал над краем перетаскивания.
    линейкой, затем выпустите воздух из формы, проткнув
    песок — используя короткую заостренную вешалку
    проволока — в нескольких местах выше и ниже выкройки.Соскребите весь упавший песок с бугеля с помощью
    форма для хлеба.

    На этом этапе проверьте тигель, чтобы увидеть,
    алюминий плавится. Если он ярко-красный, он слишком горячий, и вам следует уменьшить поток воздуха, чтобы расплавленный металл
    можно просто варить на медленном огне, пока вы завершаете форму.

    Теперь вернитесь и переверните перетаскивание правой стороной вверх, передвиньте его.
    лицом (с рисунком внутри) и поместите колпачок на
    сопротивление.Вставьте штифт подступенка (он используется для компенсации
    усадка при заливке) на самой толстой части
    шаблона, вставьте штифт литника в песок на
    укажите на дюйм или два от выкройки, держите загадку
    над колпачком и повторите просеивание, утрамбовку и
    поразительные процедуры, как и раньше.

    После этого выкопайте небольшую емкость для наливания примерно
    на дюйм глубиной и на дюйм от штифта литника, с помощью ложки вырежьте канал наполовину глубиной от впадины вправо до
    литниковый штифт.Снова продуйте узор, затем осторожно
    снимите штифты стояка и литника, нажмите на песок пальцами
    вокруг бассейна (следите за тем, чтобы материал не упал
    в подступенок — то есть отверстие, оставленное штифтом подступенка)
    и отделить копейку от
    сопротивление.

    Возьми свою ложку снова и выкопай бегуна в перетаскивании
    песок из литника, рядом с узором, заканчивая
    ворота (представляющие собой соединительную канаву, ведущую прямо
    к выкройке) и прижмите песок, как и раньше.(На самом деле, в некоторых случаях более одного бегуна и ворот
    можно использовать.) Теперь нанесите тонкий слой воды вокруг
    края рисунка кистью и приготовьтесь к удалению
    оригинал, сначала вкрутив небольшой шуруп в
    какую-нибудь удобную его часть, затем закрутите винт и
    вперед и все вокруг с рэпером до образца
    легко разрыхляется и поднимается. Отремонтируйте форму, если она повреждена
    любым способом сдуйте песок с места оттиска,
    и осторожно замените колпачок, дважды проверив его посадку.Теперь вы готовы к заливке, но сначала накройте
    открытая древесина формовочной скамьи вокруг опоки с
    песок.

    Залить металлическую отливку

    Откройте печь и удалите из нее все металлические детали.
    тигель крючком, затем снимите шлак с расплавленного
    поверхность алюминия (нарушая расплав всего лишь
    возможно) и бросьте его в ждущий контейнер для утюга. Поднимать
    тигель из духовки с крючком, поставьте его в
    железную сковороду и крепко возьмитесь за нее
    щипцы.Вылейте расплавленный сплав в емкость и опустите литник до тех пор, пока
    он выходит из стояка, затем слейте всю неиспользованную жидкость
    Алюминий в форму для кексов, чтобы сформировать слитки, которые вы можете
    переплавить позже.

    Пока вы ждете, чтобы разобрать форму (потребуется от 20 до 30
    минут, чтобы отливка остыла), вы можете повторно снять
    излишки песка и хранить его в герметичном контейнере для следующего
    время (проделайте то же самое с песком в форме после
    заливка завершена) и потушите огонь в печи (за исключением
    остывшие остатки угля… они разожгут твой следующий огонь
    особенно легко заводится).

    Как только время истечет, вытряхните кастинг и посмотрите его.
    над. Не огорчайтесь, если первые попытки
    немного грубо. С практикой вы сможете нокаутировать
    работа, которая неизменно подходит для нарезания резьбы, токарной обработки,
    фрезерование или любой другой вид механической обработки.

    При работе с металлом безопасность прежде всего

    Это важно, поэтому я не собираюсь отказываться от слов:
    Всегда надевайте кожаные перчатки и ботинки и
    защита глаз при работе с литейным цехом.Никогда не лейте воду на расплавленный металл … всегда используйте
    песок для предотвращения или тушения тления, связанного с выливанием, или
    Пожар. Работайте в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе и избегайте
    вдыхая как уголь, так и пары алюминия, потому что
    они токсичны. Не заливайте голую древесину
    или бетон, и никогда не ставьте печь на деревянный
    пол … поднять его на огнеупорном кирпиче или огнеупорном. И
    помните: держите воду — в любом количестве — под
    вашего тигля!

    Учитесь на ходу

    У вас вряд ли получится идеально налить с первого раза.В
    на самом деле, вам, возможно, придется сделать довольно много отливок перед
    вы получаете каждую ступеньку вниз. Я не могу помочь тебе практиковаться, но
    Я могу порекомендовать вам прочитать как можно больше о малых
    основание, насколько это возможно, и через некоторое время вы станете
    опытный в том, что, вероятно, является одним из величайших
    навыки самодостаточности всех!


    Первоначально опубликовано: январь / февраль 1982 г.

    Как построить печь для литья металла

    Ниже приводится краткое и несколько схематичное описание того, как построить собственную печь для литья металла!

    У меня есть и использую в течение многих лет печь меньшего размера, которая может работать с тиглем №12, но время от времени мне требовалась печь большего размера.Итак, то, что вы увидите, сделано из 55 галлонов. бочка для нефтепродуктов. Но идеи в равной степени применимы и к большему, и к меньшему. То есть друг только что закончил один на 5 галлонов. стальное ведро. Идея в том, чтобы не изобретать велосипед — используйте доступные формы бесплатно !!! Мне нужно было прокатить кусок листового металла для моей внутренней формы, но мой друг использовал бумажную форму для заливки бетона для своей печи с ведром на 5 галлонов. Будьте изобретательны!

    Как вы, возможно, читали из других источников, которые рассказывали вам, как превратить деревянную форму для вашего выхлопного отверстия, вы заметите, что я сделал кое-что простое.Моя форма для выхлопной трубы — это коническая пластиковая чашка — масляная ванна — то, что вы имеете под рукой совершенно бесплатно. Просто прикрутите его к куску фанеры, чтобы вы могли легко удалить его после того, как огнеупор застынет. Нанесите вазелин на доску и чашку, чтобы они не впитывали воду и плавно отделялись от огнеупора. Присмотритесь к рисунку, и вы увидите, как провода входят и выходят из стального обода. Я использовал нержавеющую проволоку из рулона мигающей проволоки 0,045 — работает и добавляет прочности крышке. Совет!!! Превратите огнеупор в очень густую суспензию, намного более густую, чем вы бы «заливали бетон».Вам нужен грог по толщине! Набейте лопаткой каплю, а затем набейте ее палкой МНОГО РАЗ. В противном случае у вас останутся пузырьки воздуха.

    Для этого проекта я использовал огнеупор KS4 # (продукт AP Green). Это высокая температура. огнеупор с плохими изоляционными свойствами, но очень прочный (непористый). Я занимаюсь литьем в коммерческих целях и не хочу тратить много времени на замену футеровки своих печей. Но если вы увлекаетесь этим для хобби, я бы посоветовал выбрать менее дорогой огнеупор или сделать свой собственный, как описано в нескольких книгах, доступных от Линдси.показывает печь, готовую к заливке футеровки.

    Я уже отлил дно, к которому я добавил крючки из нержавеющей проволоки, чтобы зафиксировать боковые стороны на дне. Вы можете заметить на картинке белую подкладку по краю барабана. KS4 + из-за низкого качества изоляции / требует небольшой изоляции. Изоляция — это два слоя изоляционной бумаги (читай као шерсть — тоже самое). (AP Зеленый продукт.) Также обратите внимание на тележку, на которой установлена ​​печь. Я / мы используем печи нескольких размеров и быстроразъемные соединения, как показано.Идея тележки и qd заключается в том, чтобы быстро переключаться между печами, поскольку наше пространство в разливочном помещении ограничено. Возможно, вы захотите рассмотреть что-то подобное, с большими колесами, если вы увлекаетесь хобби и храните свое оборудование в гараже, но литье на улице.
    доделанная печь

    Единственное, что нужно отметить, это мой дизайн простого подъемника крышки. Вам это не понадобится, если вы работаете с небольшими печами, но при таком размере и для моей печи № 12 это стоящее дополнение — крышки становятся тяжелыми и занимают место.Это не что иное, как простой шарнирный штифт и ступенька на подъемнике — вертикальная подъемная часть представляет собой не более чем пару плотно прилегающих железных труб. Затем крышка откидывается для добавления или снятия тигля для разливки.

    Последняя мысль, РАСЧЕТ! Новичкам нужно будет прокалить печь. Проще говоря, это больше, чем просто «высыхание». Вы удаляете влагу, ПЛЮС превращая вашу печь в водонепроницаемую керамику. После проталкивания грога в топку накройте его влажным полотенцем на день или около того, чтобы обеспечить медленное отверждение огнеупора.Затем очень медленно «просушите» огнеупор. Мой метод — поставить горячую плиту на дно печи с закрытой крышкой — слабый огонь! (для вас северный народ — отлично подойдет связка канавок для ледяных плотин). Через 6–12 часов, в зависимости от размера печи, включите огонь. После нескольких повышений температуры, И КОГДА ВЫ НЕ ВИДИТЕ НИКАКОГО ПАРА, ВЫХОДЯЩЕГО ИЗ ПЕЧИ, вы готовы к обжигу. Теперь нагрейте с помощью источника тепла примерно 10 минут и 20 минут в течение нескольких циклов на самом низком уровне нагрева.Сделайте несколько циклов более горячим, а затем, наконец, на максимальном огне, нагрейте, пока подкладка не станет бело-желтой. ВАШ СДЕЛАНО! У вас может быть несколько микротрещин, как у меня, но они закроются, когда вы нагреете печь для литья. -нет проблем!

    Надеюсь, этот набросок поможет и хорошее литье.

    Автор: Джерри Твадделл

    3 основных типа плавильных печей, используемых для литья металлов

    Типы плавильных печей

    При литье металла необходимое тепло, которое необходимо приложить к металлу для достижения его точки плавления, подводится через печи.Печь используется для плавления металлов на начальных этапах металлургического процесса. При литье используются разные типы плавильных печей, и в каждой печи используется разная технология. Литейные производства проектируют плавильную печь таким образом, чтобы она потребляла как можно меньше тепла и топлива для плавления металла.

    Купольная печь

    Этот тип высокой цилиндрической печи является одной из старейших плавильных печей, используемых для литья. Внутренняя часть купола выложена глиной, кирпичами или блоками, которые защищают внутреннюю часть печи от высоких уровней тепла, истирания и даже окисления.Для плавки металла литейщики закладывают в печь несколько слоев ферросплавов, кокса и известняка. Осадочная порода, используемая в качестве строительного материала, вступит в реакцию с металлом, в результате чего примеси в печи всплывут на поверхность плавящегося металла.

    Индукционная печь

    Как следует из названия, в этих плавильных печах используется индукционная технология с переменными электрическими токами для подачи необходимого тепла для плавления металла. Электрическая печь, используемая для плавки металлов, делает процесс более энергоэффективным по сравнению с другими типами плавильных печей.Большинство литейных заводов по всему миру используют индукционные печи вместо вагранки для плавки латуни или чугуна.

    Кроме того, индукционные печи предпочтительны для плавки множества металлов, включая сталь, железо, алюминий и медь. Поскольку он использует индукцию вместо горения, тепловой энергии, необходимой для плавления металла, будет достаточно; таким образом, это приведет к экономии средств для литья под давлением. Печь может плавить от менее 1 кг до 100 тонн.

    Печь с открытым подом

    Литейные заводы используют подовую печь для плавки цветных металлов в небольших количествах.Он использует распыленную тяжелую нефть или природный газ для создания тепла, с помощью которого материал расплавляется. Мартеновский процесс также используется как средство для повышения температуры внутри металлургической печи, которая использует отходы или неиспользованное тепло, вытесняемое из печи. Затем отработанное тепло перенаправляет дымовые газы через кирпичную кладку, которая образует насадку. Подовая печь используется в основном в промышленности в качестве кислородной печи или электродуговой печи.

    Малая плавильная печь для металла

    Описание

    То, что вы видите, это маленький KK6, и это немного отличается от того, что мы обычно делаем, но я подумал, что я покажу, как это можно сделать.Прямо здесь у нас есть серебряная руда; он поступает из владений Айдахо, которые у нас есть, и серебряная руда здесь очень высокого качества, но это сульфид серебра, и там немного пирита, и немного арсенопирита, и немного цинка, и немного марганца. Так или иначе, эта руда дает восемьсот девятьсот унций серебра на тонну, а здесь у нас есть пушечная дробилка, которую я получил от «Сделай свои собственные золотые слитки». Это их самая большая дробилка — четырнадцать дюймов в диаметре, и, во всяком случае, вы запускаете эти дробилки всухую, и они довольно пыльные, но я вроде как преодолел это.Камень входит туда и выходит из-под дна, и я построил для него небольшой столик, а затем я подхожу к маленькому ведру в ведре прямо здесь, я кладу на него мешок для пылесоса. Другими словами, вы кладете туда свои камни, и воздух, и вся ваша руда опускается в ваше ведро, на котором есть резиновое уплотнение, а мешок для пылесоса позволяет вам подниматься вверх, удерживает пыль в нем, и он берет рок; скажем, вы можете вставить в него трехдюймовый камень. Я никогда не добавлял ничего больше дюйма, но это превращает большие камни в буквально порошок; как пудра для лица.Так что это позаботится о его сокрушительной части, а затем, как только я его раздавлю, я хочу сконцентрировать это; Я хочу избавиться от всех черных песков и как можно большего количества других материалов. Итак, мы переходим сюда и используем небольшую таблицу RP4. Это маленький летающий золотой столик из черного скорпиона, и на самом деле прямо сейчас на нем лежит немного золота, прежде чем я вычистил его из черного песка. В любом случае я бы взял измельченную руду, положил ее на этот столик, медленно запустил воду и прогнал с нее все корты и все другие материалы банды.

    А затем, когда у меня есть концентрированная руда, я обжариваю ее и, обжаривая, кладу ее в металлическую сковороду, нагревая ее и отгоняю серу. Другими словами, у нас есть сульфидная руда серебра и другие материалы, которые там находятся. Там есть немного золота и пирита, но я его обжигаю и прогоняю серу, и когда вы выталкиваете серу, атом серы заменяется молекулой кислорода, и то, что мы можем сделать, когда он находится в окислительном состоянии, зависит от нашего здесь глиняные графитовые тигли; графит пытается гореть, и единственный способ, которым графит может гореть, — это наличие источника кислорода, когда он находится в печи.Таким образом, он буквально крадет молекулу кислорода у оксида серебра, и, поскольку она выше температуры плавления серебра, он становится металлическим серебром и выливается в маленький слиток. Вот немного руды, которую я обжаривал; все готово к отправке в тигель с флюсом, а затем мы его нагреем, расплавим и выльем в форму конической формы, потому что я работаю с концентратом руды. Форма конической формы позволяет всему принимать форму небольшого конуса, и она захватывает все из флюса.

    Итак, в конце концов я сделаю видео с использованием дробилки, а также сделаю видео с использованием небольшого стола RP4 для обогащения руды. Затем я покажу вам, как его жарить, а затем, очевидно, покажу, как мы его сжигаем и выливаем в маленький слиток. Итак, сказав, что это немного сложнее, чем просто плавление гипсового золота, но все же это очень весело и само по себе довольно круто иметь возможность добывать серебряную руду; серебряный камень здесь выглядит чертовски много. Ну, на самом деле это не очень хорошо видно в камере, я не знаю, видите ли вы это или нет, это действительно высококачественная сульфидная руда серебра, но в конечном итоге я научу вас, как пройти процесс, дробление вашу руду, концентрируя ее на маленьком столике RP4 или что-то еще, обжигая ее, а затем добавляя немного KK6.Добавить флюс в обжаренный материал и вылить из него слиток. Так что прямо сейчас я подпишусь здесь, и как только я настрою и поставлю печь в сторону, я вернусь к вам, и вы сможете посмотреть, как процесс плавится.

    Грубая наука. Новая Зеландия . Большая корюшка. Плавка золота

    Плавка золота
    Майк Лихи,


    Плавка
    Зачем нужна печь?
    Характеристики печи
    Почему так важны сильфоны?
    Были ли у нас проблемы?
    Насколько жарко нам нужно идти?
    Создание угольной дуги
    Результат

    Задача
    Задача заключалась в том, чтобы получить чистое золото, свободное от загрязнений, и превратить его в сувенир.Конечный продукт должен включать маленький самородок, который нам дали, россыпное золото, выкованное из реки, и золото, которое мы добыли из горной породы.

    Плавка
    Плавка — это метод получения металлов из минеральной руды, восходящий к доисторическим временам. Обычно он включает восстановление оксидов металлов (руды) до металла (реакции восстановления — это те, которые отбирают электроны у элементов, восстановление является противоположностью реакций окисления), и образование неметаллических оксидных отходов, известных как шлак.Это химический процесс, который включает в себя гораздо больше, чем просто плавление золота. Это похоже на алхимию, и это почти так.

    Зачем нам печь?
    Мы решили использовать печь. Так традиционно выплавляли металл, и это простой вариант, потому что мы можем следовать планам, которые люди веками использовали для выплавки железа.

    Но зачем нам печь? Разве мы не могли бы просто разжечь костер? Нет, потому что металлические руды необходимо нагревать до очень высоких температур, чтобы получить чистые металлы — температуры, которые намного, намного выше, чем обычно можно получить на открытом огне.Железо плавится при 1800 ° C (3270 ° F), а золото плавится при 1062 ° C (1943 ° F). Поскольку у железа температура плавления выше, чем у золота, мы надеемся, что даже с нашими ограниченными ресурсами мы сможем получить печь, изначально использовавшуюся для плавки железа для обработки нашего золота.

    Печь также помогает поддерживать определенные химические условия во время плавки. Например, при выплавке чугуна используется восстановительная атмосфера (атмосфера с низким содержанием кислорода). Мы использовали конструкцию печи, которая использовалась на протяжении всей известной истории.Это была грубая вариация исторической конструкции, известной как шахтная печь Bloomery, которая использовалась для плавки железа много веков назад.

    К началу

    Характеристики печи
    Изоляция помогает предотвратить потери тепла. Мы использовали дизайн с двойной обшивкой и облицованные глиной кирпичные стены, чтобы гарантировать, что создаваемые нами высокие температуры не будут потеряны для атмосферы. Несмотря на то, что мы ожидали, что температура внутри печи превысит тысячу градусов по Цельсию (почти две тысячи градусов по Фаренгейту), внешняя оболочка никогда не была теплой на ощупь.Кроме того, мы построили печь на фундаменте из сухого песка, чтобы предотвратить теплопотери на землю. Вода или влажный песок будут хорошими проводниками , , позволяющими теплу уходить из печи. Воздух и сухой песок являются хорошими изоляторами , предотвращающими теплопотери.

    Топливо важно. Мы решили использовать древесный уголь, а не древесину, потому что древесный уголь в основном состоит из чистого углерода, который обеспечивает правильную химическую среду и достигает высоких температур при сжигании.Температура, при которой горит древесный уголь, зависит от того, из какой древесины он сделан. Если он был изготовлен из хорошей твердой древесины, его должно быть достаточно легко достичь 600-1500 ° C (1110-2730 ° F). Однако древесный уголь — трудоемкое топливо, и для изготовления всего 2 фунта древесного угля требуется 22 фунта твердой древесины.

    Нам также нужно много кислорода , но он должен быть в нужном месте. С химической точки зрения, восстановительная атмосфера — с низким содержанием кислорода или наполненная водородом — необходима для успешного плавления большинства металлов.В нашей печи это зависело от присутствия окиси углерода. Мы можем сказать, что окись углерода присутствует, по цвету пламени в верхней части печи. Нам нужно искать синее пламя, которое показало бы нам, когда мы подали достаточно кислорода, чтобы обеспечить достаточно горячее пламя, — но не настолько, чтобы мы предотвратили образование оксида углерода (при избытке кислорода только диоксид углерода будет сформирован).

    Нужен правильный баланс. При высокотемпературных пожарах для хорошего горения требуется и кислород, и топливо, но при слишком большом количестве кислорода у нас не будет восстановительной атмосферы.Мы не можем контролировать это точно с имеющимся оборудованием. Поскольку недостаток окиси углерода означает, что с золотом останется немного отходов, а недостаток кислорода будет означать низкие температуры и полное отсутствие плавки, нам пришлось пойти на компромисс.

    К началу

    Почему сильфоны так важны?
    Ключ к подаче кислорода примерно в правильном количестве — это использование сильфона (механического устройства для вдувания воздуха в огонь).Но работа не так проста, как может показаться. Нам нужны сильфоны, чтобы засасывать воздух из атмосферы и вдувать его в топку. Если воздух вдувается в печь, а затем снова всасывается, кислород в огонь не добавляется. Что еще хуже, мы засасывали горячий воздух в сильфон и плавили его или даже поджигали. Чтобы решить эту проблему, мы сделали односторонний клапан.

    Были ли у нас проблемы?
    да. Первая проблема заключалась в том, что клапан, установленный на одном из сильфонов, заклинило, и в него попал горячий уголь, воспламенив кожу.Сильфоны тоже сильно нагрелись. Мы решили эту проблему, охладив водой трубу, соединяющую сильфон с печью. Однако в целом сильфоны держались очень хорошо, особенно с учетом того, сколько времени они использовались.

    Насколько жарко нам нужно было идти?
    Нам нужна была достаточно высокая температура, чтобы расплавить золото, и еще немного. Металлы плавятся при разных температурах. Например, свинец плавится при 328 ° C (622 ° F). Если золото чистое, нам нужно более тысячи градусов по Цельсию (1943 ° F), чтобы его расплавить.Это довольно высокая температура! Нам придется как-то следить за этим, чтобы увидеть, сможем ли мы достичь этого с помощью имеющихся ограниченных технологий (и знаний).

    Мы сделали простой термометр, поместив небольшие кусочки свинца, алюминия, латуни и меди на кусок кирпича. Эти металлы плавятся при все более высоких температурах. Вытащив термометр и посмотрев на металлы, чтобы увидеть, какие из них расплавились, мы узнаем температуру. Однако термометр был громоздким и не мог быть размещен в центре печи рядом с золотом, поэтому Джонатан дважды проверил температуру, понизив медную оливку (компонент, используемый сантехниками для соединения труб и т. Д.) в центр печи куском стальной проволоки. Медь плавилась; это означало, что мы занимались бизнесом.

    Итак, как мы поступили? Что ж, мы определенно достигли достаточно высокой температуры, и нам удалось расплавить золото, но, к сожалению, было очень сложно сделать хотя бы один самородок, что было тем, что мы хотели ./p>

    К началу

    Создание угольной дуги
    Джонатан решил создать угольную дугу. Это метод, при котором электрический ток вынужден перескакивать с одного электрода на другой, образуя яркую дугу, похожую на молнию.Когда это происходит, генерируются очень высокие температуры (до 5500 ° F), которых будет более чем достаточно для плавления нашего теперь очищенного золота. Мы использовали автомобильный аккумулятор для подачи электрического тока и взяли несколько угольных стержней из большой батареи фонарика (старомодный вид батарейки для фонарика с двумя пружинами в качестве клемм и содержащими угольные стержни, а не батарейки типа АА), чтобы сделать электроды. . Джонатан держал электроды с каждой стороны нашего золота, зажигал дугу и плавил его в один самородок странной формы.

    Это был конец наших проблем?
    Ну, почти. Во время процедуры угольной дуги на поверхности золота образовывались ямки, и тигель был сломан. Я хотел схитрить и одолжить газосварочное оборудование в фермерской мастерской, чтобы расплавить золото и сгладить ямы. Другой вариант заключался в том, чтобы снова зажечь печь, но на самом деле не было времени, поэтому вместо этого Джонатан решил отполировать золото.

    А результат?
    Кулон, который немного похож на малька — это блюдо, которое очень любят западные подстаканники Новой Зеландии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.