Установка сплит системы своими руками: пошаговая инструкция по монтажу своими руками

подробная инструкция от расположения блоков до пробного пуска

Сплит система для кондиционирования воздуха в помещении, представляет собой более сложную систему, нежели обычный кондиционер. Но стоит отметить, что монтаж сплит системы своими руками вполне осуществимый процесс для каждого владельца данного устройства.

Инструкция по монтажу

Инструкция по монтажу сплит систем включает в себя следующие пункты:

1. Выбор места для системы.
2. Установка кондиционера.
3. Установка внутреннего отсека системы.
4. Первый, пробный пуск.

Разумеется, сегодня существует множество специализированных фирм, занимающихся установкой и обслуживанием систем для кондиционирования воздуха в помещении. Но большинство владельцев, в целях экономии предпочитают самостоятельно монтировать прибор на месте, а впоследствии и заниматься его обслуживанием, се это возможно, даже если до этого вы не имели никаких навыков и не сталкивались с данным оборудованием. Просто стоит учесть один фактор, когда вы будете устанавливать и настраивать новую систему самостоятельно, имейте в виду, что гарантия магазина на такое оборудование уже распространяться не будет.

Выбор места для системы

Система для кондиционирования воздуха должна быть расположена в таком месте, которое впоследствии не будет ничем загромождаться. Воздухозаборники и воздухораспределительные отверстия должны быть в полном свободном доступе.

Наружный и внутренний блоки должны находиться желательно на одно уровне. Если это не осуществимо, то максимальный допустимый перепад в разнице высот должен составить не больше 5 метров.

Что касается стены, на которую вы будете вешать блоки, то она должна быть достаточно ровной и крепкой для того, чтобы выдержать немаленький вес конструкции. Именно поэтому стоит избегать монтажа кондиционера на межкомнатных перегородках.

Правила монтажа сплит систем полностью исключают попадание прямого солнечного света на внутренний блок устройства. Непосредственно сама конденсаторная решетка должна быть полностью защищена от попадания прямых лучей. Если устанавливаемое наружное устройство будет располагаться на крыше, то его лицевая сторона должна быть повернута в теневую сторону.

Необходимо предусмотреть и условия для устройства дренажной системы, по которой конденсат, образующийся при работе установки, будет отводить к уличному блоку.

Пластик, из которого чаще всего выполняется располагаемый в помещении блок, очень чувствителен к известным лампам дневного света, поэтому желательно проводить установку устройства в месте, которое далеко от них расположено.

И еще одно важное условие. Внутренний отсек должен находиться не ближе 1 метра от микроволновой печи, поскольку излучение, которое выдает микроволновка при работе, негативно влияет на работу установки и вызывает помехи.

Выбор места для наружного блока

При установке наружного отсека самое главное это прочное крепление. Стена должна быть ровной, крепления в виде специальных кронштейнов должны быть установлены так, чтобы максимально гасить вибрацию, возникающую в процессе работы устройства.

Провести монтаж сплит системы самому необходимо так, чтобы наружная часть системы располагалась в месте доступном для проведения последующих монтажных и обслуживающих работ. Разумеется, все воздухозаборники не должны быть чем-нибудь заставлены.

Установка кондиционера

Прежде чем приступить к установке кондиционера, необходимо позаботиться о наличии нужных средств. Инструмент для монтажа сплит систем вам понадобится следующий:

• сверлильный молоток;
• труборез;
• инструмент для развальцовки;
• насос;
• прибор, измеряющий давление в жидкости.

Монтаж устройства включает в себя следующие операции:

1. Изначально следует открыть лицевую панель и вывернуть винты из крышки, которая закрывает электрический блок, его необходимо выдвинуть.
2. К установке подключается электрический кабель, и крышка устанавливается на место. Пара полезных примечаний, сам блок не должен быть ниже 2м 30 см от поверхности пола, розетка должна находиться близко к элементу, и иметь заземление.

Монтаж дренажной системы

Шланг дренажной системы должен проходить под соединительной трубой. Он не должен перекручиваться или изгибаться. В дальнейшем шланг необходимо обернуть теплоизоляционными материалами. Там где дренажная трасса проходит впритык к стене желательно проложить вставки из теплоизоляционного материала. А саму трассу обычно оборачивают войлочной лентой.

Обязательно следует проверить надежность соединения стыков дренажной системы, поскольку впоследствии это может привести к протечкам. Далее труба проводится сквозь отверстие в стене, а блок, который будет находиться внутри помещения, вешается на стену.

Специалисты рекомендуются придерживаться следующих ограничений при подсоединении трубной линии. С внутренней стороны количество возможных изгибов трассы не должно в сумме превышать 10. радиус самого возможного изгиба не должен иметь величину большую 10 см.

Заглушку с испарительной трубки необходимо удалять только непосредственно перед монтажными работами. Сначала выпускается воздух, потом откручивается гайка на соединительной трубке испарителя. На место соединения обязательно нужно нанести масло.

Герметичность отверстий

Самостоятельный монтаж сплит системы должен обязательно сопровождаться и тщательной заделкой всех стыковочных отверстий. Все начинается с заделки отверстия в стене. Для этого подойдет обычная стандартная замазка.

Труба дренажной системы обычно плотно фиксируется с помощью специального хомута. Что касается электрического соединения и кабеля, соединяющего блоки для передачи данных, то подключать их необходимо в соответствии со специальной схемой. Обычно она прилагается к паспорту устройства. В зависимости от типа установки и производителя должно выполняться и подключение.

Кабель и линия для передачи данных подключаются к соответствующим клеммам, которые обычно имеют маркировку разного цвета. Кабели, соединяющие два блока, также должны быть закреплены при помощи специального хомута.

В процессе монтажа обязательно следует обратить внимание на следующие факторы:

• Электроблок должен быть надежно зафиксирован и закрыт. Если это условие не будет выполнено, то возрастает риск поражения электрическим током или элементарного возгорания, поскольку внутрь легко моет попасть пыль, грязь или вода.
• Электрический соединительный кабель ни в коем случае не должен идти вместе с хладотрассой. Кабель, по которому проходит фреон, в процессе работы установки нагревается, поэтому соприкосновение их следует исключить.

Как стравить воздух

Монтаж сплит системы своими руками подразумевает, что и приводить саму систему в рабочее состояние вам придется также своими руками. Первоначально необходимо избавиться от завоздушенности системы. Для этого потребуется стравить воздух из системы.

1. Гайку сервисного патрубка, а также пробки на клапанах жидкости и газа нужно отвернуть.
2. Для этого необходимо обычным шестигранником повернуть газовый клапан на 90 град. против часовой стрелки. Отсчитав примерно 10 с. повернуть обратно и закрыть его. Потом нанести обычный мыльный раствор для проверки отсутствия утечек газообразного вещества.
3. Если утечек вы не обнаружили, процедуру повторяете вновь, но спустя 10 секунд не закрываете его обратно, а нажимаете на штуцер для сервисных работ. Должен пойти пар означающий, что из системы начал выходить воздух.

Дополнительная заправка фреоном

Максимальная длина соединительных шлангов, по которым происходит движение фреона, не должна быть больше 7 метров. Но в случае, когда иная установка системы по тем или иным причинам невозможна, приходится увеличивать длину трассы для хладагента. В этом случае потребуется обязательная дозаправка фреона в систему.

Когда все работы будут выполнены и произведена при необходимости дополнительная заправка фреона в систему, следующим шагом станет необходимость сделать пробный запуск установки.

Желательно перед этим действием обязательно позаботиться о технике собственной безопасности. Нажатие на кнопку принудительного пуска приведет систему в действие. Иногда при включении система издает двойной звуковой сигнал. Это говорит о том, что вы можете управлять устройством, используя пункт дистанционного управления. Для того чтобы проверить его работу также следует поочередно нажимать на кнопки пульта.

Установка сплит-системы (кондиционера) своими руками: пошаговая инструкция

Монтаж сплит систем нужно делать заблаговременно, не дожидаясь летнего сезона. При этом, если приглашать специалистов, то за ее возведение нужно будет заплатить сумму, чуть меньшую, чем за саму технику. Самостоятельная установка сплит системы возможна, но существуют несколько нюансов, игнорирование которых во время выполнения монтажных работ может привести к быстрому износу оборудования. Поэтому, чтобы работа настенного кондиционера была бесперебойной, установку его нужно производить, соблюдая инструкцию и нормативы СНиП.

Как выбрать место установки

В каком месте устанавливать наружный блок

Внешний модуль желательно размещать как можно ближе к внутреннему блоку, в то же время он не должен перекрывать вид соседям, а конденсат стекать по стенке. Причем фиксировать его надо в пределах досягаемости с балкона, поскольку данный прибор необходимо периодически обслуживать.

Выносной блок нельзя устанавливать внутри закрытых балконов и лоджий, а также вплотную к стене, в противном случае его эффективность намного снижается. Если установку сплит системы своими руками приходится производить на первом этаже, то модуль воздвигать рекомендуется над окном, а выше первого этажа – под окном или сбоку.

Иногда приходится делать установку сплит системы своими руками на здании исторического значения. В этом случае получить разрешение можно лишь на невидимую установку, то есть, на крышу либо на ограждение лоджии за простенком.

Где устанавливать внутренний блок

Перед монтажом комнатного модуля сплит системы необходимо учитывать некоторые требования, предъявляемые к ним:

1. Воздушная струя не должна быть направлена на объекты отдыха и работы, то есть, на диван, кровать, игровую зону детей, а также на рабочий стол.

2. Внутренний блок нельзя размещать в нишах, к тому же на пути воздушного потока не должно быть преград в виде штор, жалюзи, шкафов и пр.

3. Комнатный модуль по нормативам СНиП необходимо размещать:

• До боковой стены не ближе 150 мм;
• До потолка – 150 мм;
• От стены до корпуса блока – 50 мм.

Эти промежутки у сплит системы нужны для полного забора воздуха и для более удобного обслуживания во время эксплуатации.

4. Модуль нельзя располагать над электрическими приборами и розетками, так как на них может попасть выделяющийся конденсат в случае перелива.

5. Устанавливать как внутренний, так и внешний модуль сплит системы рекомендуется на капитальных стенах. Если их закрепить на слабых перегородках, то они будут издавать во время работы неприятные дребезжащие звуки, гул, а вибрация будет передаваться всему простенку.

Выбирая место, нужно также учитывать расстояние между блоками, но это порой зависит от условий производителя. Оно может быть как 1,5 и 2,5 метра (Daikin), так и 3 метра (Panasonic). Но у некоторых изделий наименьшая длина не обусловлена, поэтому их можно ставить друг против друга. Наибольшее расстояние между модулями желательно не превышать 6 метров, так как в ином случае потребуется дополнительное закачивание магистрали хладагентом, что вызовет немалые расходы.

Что потребуется для самостоятельного монтажа

Чтобы произвести монтаж сплит системы своими руками, надо заблаговременно приготовить все инструменты.

Чтобы качественно и без потери времени произвести установку блоков и магистрали, потребуются следующие инструменты:

• вакуумный насос;
• тестер;
• индикатор;
• труборез;
• манометр;
• перфоратор;
• риммер.

Кроме этого для монтажа сплит систем может понадобиться дрель для сверления небольших отверстий, болгарка для обрезки арматуры и др.

Материалы

Сегодня оборудование для установки сплит систем имеет хороший подбор уже приготовленных трубок из меди определенной длины, а также в бухтах разного диаметра. Кроме того имеются нужные кабели в одном жгуте, при этом подбирать жилы надо с сечением не менее 2-2,5 мм. Покупать данные комплекты выгоднее, чем приобретать по отдельности.

Помимо этих комплектов для установки сплит системы необходимо приобрести следующие материалы:

• гофрированные рукава;
• теплоизоляционный материал;
• кабель-каналы для проводов и короба под трубки;
• дренажную трубку;
• переходы для труб с одного диаметра на другой;
• профессиональную монтажную пену;
• крепеж.

К тому же при устройстве канальных аппаратов нужно специальное оборудование для установки сплит, состоящее из конструкций при прокладывании воздуховодов. Кроме перечисленных принадлежностей понадобятся кронштейны L-образной формы для крепления блока.

Порядок монтажа и особенности проведения работ

При самостоятельном монтаже сплит систем нет ничего архисложного, но необходимо учитывать много аспектов, которые могут оказать воздействие в дальнейшем на качество и продолжительность эксплуатации. Сначала, для того, чтобы узнать, как правильно установить сплит систему, необходимо внимательно ознакомиться с руководством по установке оборудования.

Монтаж внутреннего и наружного блока

1. Подобрав место для комнатного модуля, можно приступить непосредственно к монтажу внутреннего корпуса, для этого:

• вначале необходимо произвести разметку под кронштейны по уровню;
• просверлить отверстия;
• вставить заглушки и закрепить пластины;
• повесить корпус модуля на кронштейны, еще раз выверить по уровню.

На этой же стадии необходимо выполнить подготовительные работы по укладке трассы. Спланировать линию их расположения с уклоном 1 см на один метр длины. Затем просверлить отверстие не менее 50 мм под будущий шлейф, желательно его также делать с уклоном. Если выбрана зеркальная схема установки модулей, то необходимо проверить соответствие отверстий и в корпусе и в стене, а также размещение разъемов.

2. Монтаж наружного блока. Для его установки также потребуется вначале разметка под кронштейны, тщательная их выверка по горизонтали, затем сверление. Фиксировать крепежные пластины требуется с запасом прочности, для чего использовать анкерные болты М10×100 мм.

Во время установки промышленных сплит систем отверстия залить цементным раствором. А после вывешивания модуля и его выверки по отвесу дополнительно нужно закрепить болтами. Если наружный модуль приходится устанавливать выше первого этажа, то в таком случае понадобится автовышка.

Прокладка коммуникаций

Коммуникационную магистраль можно проложить двумя способами: в коробе по стене или в штробе (канавке). Если принято решение прятать в штробы, то перед тем, как установить шлейфы, канавки заранее нужно подготовить, для этого использовать специальный инструмент. По сути, соединение модулей осуществляется набором проводов, двух медных трубок и одной дренажной для выхода конденсата. Все элементы нужно заранее подготовить, уложить и зафиксировать.

При этом требуется соблюдать следующий алгоритм действий:

• Вначале готовят медные трубки, для чего отрезают их труборезом с запасом 2-5 см по длине. При этом нельзя пользоваться ножовкой, иначе опилки попадут внутрь магистрали, что недопустимо.
• Обработать края римером от заусенцев (но не напильником по выше указанной причине).
• Весь набор трубок и кабелей обмотать монтажной лентой на расстоянии через 1 м.
• Одеть теплоизоляционный рукав на наружном шлейфе, просунуть через отверстие весь шлейф, уложить в короб или канавку в стене и зафиксировать.

После тестового испытания штроб можно заделать гипсом, который будет легко удалить в случае ремонта.

Соединение блоков

Произвести подключение кабелей к разъемам согласно электросхеме, причем делается оно в несколько стадий, которых необходимо придерживаться.

Основные условия, предъявляемые к подсоединению модулей, следующие:

• использование только медных проводов нужного диаметра;
• непременное заземление в щитовом шкафу;
• применение от перегрузок УЗО и защитных автоматов;
• подключение кондиционера только через стабилизатор.

При проведении через стену отдельным шлейфом, провода нужно предварительно завести в металлический гофр. Если производится подключение промышленных сплит систем, то, вероятней всего для этого потребуется трехфазная электролиния.

Система циркуляции фреона

При проведении магистрали, соединения трубок к сопутствующим штуцерам сплит систем необходимо проводить наиболее тщательно, так как от этого будет зависеть их непроницаемость на утечку газа.

В связи с этим здесь также нужно придерживаться определенных правил:

• укладку в помещении производить петлевым методом для удержания масла, которое в небольшом количестве всегда присутствует в хладагенте.
• подсоединить одну сторону трубок к блоку;
• после этого отрезать труборезом трубки на другой стороне с припуском 3-4 мм на вальцовку;
• обработать края римером и завальцевать их специальной машинкой;
• прикрутить гайками другую часть трубок к штуцерам, при этом протягивать с определенным усилием, но без излишнего усердия, чтобы не сорвать резьбу.

Тут нельзя применять прокладки, подмотку и герметик. Используемые вальцы у медных трубок при их сжатии обеспечивают нужную герметизацию.

Дренаж

Подсоединить дренажную трубку к предусмотренному технологическому патрубку на модуле и также вывести через отверстие в стене. Проводить ее рекомендуется поверх шлейфа из-за возможного засора и последующего демонтажа для очистки. В помещении трубку нужно крепить через каждый метр во избежание провисания.

При этом нужно знать, что нельзя делать трассу у сплит систем свыше 20 метров, поскольку отведение влаги происходит самотеком и на длинном участке неизбежны скапливания ее в некоторых местах. Отвод конденсата можно производить как в канализационную сеть, так и на улицу. Первый метод пока еще не нашел большого использования из-за сложности воспроизведения.

Вакуумирование для чего и как сделать

После соединения трубопровода к модулям, необходимо предварительно перед заправкой провести вакуумирование системы, для чего потребуется вакуумная установка. Эту процедуру требуется делать для того, чтобы продуть возможно занесенные посторонние частицы внутрь трубок, а также для создания безвоздушного пространства.

Вакуумный насос

Процесс вакуумирования с помощью этой установки необходимо проводить в следующем порядке:

• С коллекторной станции одну сторону рукава подключить к наружному модулю через специальный клапан на патрубке (его нужно предварительно открутить шестигранным пробковым ключом).
• Вторую сторону подключить к насосу.
• Отвернуть кран на установке и включить помпу.
• Вести наблюдение за стрелкой манометра, расположенного на станции. Дождаться, пока стрелка перейдет 0 и остановится на -1, затем нужно сразу же выключить насос.
• Произвести выдержку не менее 30 мин., при этом показания манометра должны быть прежними. В случае хоть небольшого смещения стрелки в сторону плюсовых показаний, нужно искать утечку в системе и затем вновь проводить подобную процедуру.
• Если протечек через полчаса не выявлено, нужно закрыть клапанный вентиль на магистрали и на станции, а затем перекинуть рукав на баллон с хладагентом.

Следующим процессом будет закачивание фреона в систему, для чего снова нужно открутить клапаны на контуре и вентиль, теперь уже, на баллоне.

Метод пшика

Иногда не удается сразу же добиться определенного давления при заправке фреоном, и оно получается избыточным. В таких случаях применяют метод пшика, то есть стравливание воздуха из контура через золотник, чтобы там остался лишь хладагент. Порой такая процедура проделывается несколько раз, при этом фреон может протекать и испаряться в воздушное пространство.

Установка кондиционера самостоятельно

Установка кондиционера самостоятельно. Или как понять, правильно ли мастера устанавливают кондиционер?

Установка кондиционера своими руками подходит лишь жильцам  одноэтажных домов или жильцам нижних этажей многоэтажных зданий

Чтобы летняя жара не вытянула последнюю влагу из тела и не иссушила мозг, хочется создать в доме освежающую прохладу. Для этого вам понадобится правильно установленный кондиционер. Установка кондиционера может быть выполнена самостоятельно или же с помощью специально обученных для этого людей.

Вполне вероятно, что вы захотите выполнить установку кондиционера своими руками из спортивного интереса. Так как из экономии финансов самостоятельная установка сплит-системы целесообразна лишь при наличии целой группы довольно дорогостоящих инструментов. Покупка же этих инструментов оправдывает себя:

• если у вас несколько кондиционеров;
• вы собираетесь помогать в установке и обслуживании кондиционеров друзьям, родственникам или знакомым;

• вы собираетесь в будущем снимать кондиционеры и устанавливать их снова при ремонте помещения;
• вы собираетесь переносить его на другое место;

• если вы собираетесь использовать эти инструменты для установки и ремонта автомобильного кондиционера.

Если же вы хотите установить  один кондиционер стабильно на постоянное место или же не хотите заморачиваться с самостоятельной установкой, то лучше всего пригласить мастеров по установке сплит-систем. В таком случае эта статья поможет вам проследить всё ли мастера делают правильно и профессионально.

Стандартная комплектация кондиционера

При покупке кондиционера в его комплектацию, как правило, будут входить:

 1.Внутренний блок кондиционера                2.Наружный блок кондиционера

3.Монтажная панель                                               4.Гайки для соединения        

5.Пульт дистанционного управления           6.Руководство по эксплуатации.

Важная деталь! Данной комплектации недостаточно для установки кондиционера.

Для самостоятельной установки кондиционера понадобятся следующие расходные материалы:

Поскольку длина медных трубок, отходящих от внутреннего блока не превышает 20-30 см, то будет необходимо их удлинить, так как минимальная длина трассы от внутреннего блока до наружного обычно составляет 1,5-2 метра. Поэтому понадобятся медные трубки двух различных диаметров.  Для небольших бытовых кондиционеров 7; 9; 12 типоразмеров на помещение от 20 до 35 кв.метров это. как правило, трубка  ¼ дюйма для жидкой фазы фреона и трубка большего диаметра в 3/8  дюйма для газообразной фазы хладагента. На более мощные кондиционеры, рассчитанные на охлаждение воздуха в помещениях от 50 до 70 кв.метров, идут трубки ½ и ¼  дюйма соответственно (для 18 типоразмера),  5/8 и 3/8 дюйма (для 24 типоразмера). 

Важная деталь! При покупке медных трубок стоит учитывать, что для долгой и стабильной работы кондиционера важно, чтобы в трассу трубопровода не попала стружка, образующаяся при зачистке отрезка трубы, грязь и влага.

Дополнительные материалы для сплит-системы

Нельзя быть уверенным, что в уже нарезанную медную трубку, пролежавшую на складе, не попала какая-либо грязь или пыль. Поэтому приобретая необходимый отрезок трубы, скажем в три метра, необходимо проследить, чтобы на трубе не было вмятин, трещин и на отверстия трубки были надеты заглушки или хотя бы намотан скотч.

Для большей же уверенности в чистоте трассы стоит покупать медную трубку упаковкой. Упаковка герметично закрыта, а отверстия на свернутой в упаковке трубе тщательно закрыты специальными заглушками. Однако в упаковке находится отрезок трубы минимум в 15 метров, поэтому приобретать придется 30 метров трубы двух разных диаметров, что финансово накладно, если не планируется использовать эти трубы где-то в другом месте. Стоит также учесть, что медные трубки – товар достаточно специфический, и найти места его продажи может быть затруднительно.

Теплоизоляция медных трубок кондиционера

Для того, чтобы сплит-система работала с наименьшими энергозатратами, медные трубки должны быть утеплены. Для этого следует приобрести соответствующую трубкам теплоизоляцию. Теплоизоляция имеет трубообразную форму и изготовлена из какого-либо вспененного полимера.

Теплоизоляция надевается на трубки двух различных размеров и соответственно бывает разных внутренних диаметров и разной толщины. Обычно диаметр изоляции обозначается в миллиметрах, а не в дюймах, поэтому нужно знать, что ¼ дюйма – это примерно 6 мм, 3/8 – 10 мм, ½ – 12 мм, 5/8 – 16 мм. Толщина  стенки теплоизоляции устанавливается в зависимости от условий работы сплит-системы и в среднем для бытовых кондиционеров составляет 6 мм.

Кабели для кондиционера

Также понадобятся кабели для питания внутреннего и наружного блоков кондиционера.

Если кондиционер рассчитан на охлаждение воздуха в небольшом помещении, то питание подается на внутренний блок, где как правило расположен шнур с вилкой. Поэтому в пределах досягаемости должна находиться розетка. Наилучший вариант, если эта розетка будет проведена отдельным кабелем ВВГнг3×2,5 мм от отдельного электрощита, и кабель будет защищен автоматическим выключателем на 16 Ампер.

Обычно питание на наружный блок подается от внутреннего блока гибким проводом типа ПВС, сечение жил которого примерно 1,5 мм.

Также внутренний и наружный блоки соединены кабелем для управления работой кондиционера посредством передачи информации с датчиков. Сечение жил такого кабеля около 1 мм.

Более точную информацию о сечении жил кабелей питания и управления каждой отдельной модели сплит-системы нужно смотреть в прилагаемом руководстве по эксплуатации.

Обычно блоки управления соединены пяти-жильным кабелем . Три жилы (фаза(L), ноль(N) и защитное заземление) – это питание, и две жилы – это управление. Можно применить два отдельных кабеля. Трехжильный – для питания и двухжильный  – для управления.

Цвета изоляции жил приведены в инструкции по эксплуатации. Но так как кабели в комплектацию не входят, то цвета можно выбрать произвольно. Но опять-таки использовать синий или голубой только для ноля, желто-зеленый только защитного заземления.

На более мощных сплит-системах модели 24 размера питающий кабель ВВГнг (3×2,5 мм) приходит на внешний блок кондиционера непосредственно на клеммы, а уже с него обычно шести-жильным кабелем соединяется с внутренним блоком.

Схемы соединения жил кабеля, а также количество жил могут различаться для разных моделей. Всю дополнительную информацию нужно смотреть в руководстве по монтажу и эксплуатации. Но обычно понятно, что если на клеммнике внутреннего блока изображена цифра 1, то соединять жилой кабеля эту клемму надо с клеммой внешнего блока, которая также промаркирована цифрой 1. Соответственно клемму с надписью N на внутреннем блоке с клеммой N на внешнем, клемму L с L и так далее.

Кронштейны для крепления наружного блока кондиционера

Для крепления внешнего блока к стене потребуются специальные кронштейны. Кронштейны следует подбирать с учетом веса внешнего блока и расстояния между отверстиями на лапках для крепления этого блока к кронштейнам.

Обычно кронштейны кондиционера предназначены для крепления нескольких типоразмеров блоков. С этой целью на окончании кронштейна имеется круглое отверстие, а ближе к основанию, которое крепится на стену, находится продольная щель. Для установки кондиционера необходимо два кронштейна. Иногда кронштейны представляют собой единую конструкция, соединенную перемычками.

Анкера или анкерные шурупы

Для крепления кронштейнов на стену понадобятся  анкера или анкерные 

шурупы  обычно в количестве 6 штук, диаметром около 10 – 12 мм и длиной 150 – 300 мм в зависимости от толщины и материала стены, а также веса внешнего блока кондиционера.

Болты, гайки, шайбы, резиновые прокладки

Для крепления внешнего блока на кронштейны понадобятся  4 болта φ 8-10 мм, длиной от 30 мм.

А также по 2 шайбы и две гайки к каждому болту. Вторая гайка нужна для законтрогаивания резьбового соединения, чтобы оно самопроизвольно не раскрутилось от вибрации во время работы кондиционера.

Для уменьшения вибрации также могут понадобиться резиновые прокладки, вставляемые между креплениями блока и кронштейном.

 Инструменты для установки кондиционера своими руками

Из инструментов для установки сплит-системы понадобятся:

1.труборез для резки медных труб,

2.риммер-зачистка для торца медной трубы,

3.трубогиб,

4.вальцовка,

5.динамометрические ключи,

6.вакуумный насос,

7.манометрический коллектор,

8.дополнительный инструмент.

Труборез для резки медных труб кондиционера

Не то, чтобы резать медные трубы ножовкой или болгаркой нельзя. Можно. Например, для системы водоснабжения из меди под пайку. В этом случае качество реза не имеет большого значения, и медные опилки попавшие в трубопровод просто вымоет водой. В данном же случае соединяться медные трубки будут резьбовыми соединениями на развальцованном торце, поэтому качество и ровность реза очень важны.

К тому же медные опилки никуда не денутся из системы. И хотя перед компрессором и стоит фильтр, но при большом количестве мусора он может забиться, и циркуляция хладагента практически прекратится. Это приведет к перегреву и поломке кондиционера.

Также мелкий мусор может пройти сквозь фильтр, накопиться в компрессоре и в конце концов заклинить его.

Чтобы избежать всего этого  для резки медных труб при монтаже кондиционера лучше все-таки пользоваться труборезом.

Труборезы обычно предназначены для резки труб нескольких диаметров и бывают различных размеров  – от маленьких до больших.

Риммер-зачистка для торца медной трубы кондиционера

Для торца медной трубы понадобится риммер-зачистка.При отрезании трубы труборезом на торце образуется острый заусенец. Если его не снять, то после развальцовки он будет раздавлен, и окажется, что место соединения труб не достаточно гладкое и ровное. В этом случае велика вероятность утечки хладагента в этом соединении.

При умении и аккуратности зачистить трубу можно любым куском острой стали, например, сапожным ножом. Но лучше все-таки для снятия фаски приобрести риммер. Тем более, что из всех инструментов, необходимых для монтажа сплит-системы, он имеет наименьшую стоимость.

Трубогиб для гибки медных труб кондиционера

Если изгибать медные трубки кондиционера без трубогиба, увеличивается вероятность появления на них изломов, трещин и заужений. Особенно это касается труб большого диаметра. Для того чтобы красиво и надежно согнуть трубы трассы кондиционера нужно использовать трубогиб. При бытовом применения, для трубок малого диаметра, вполне хватит недорогого пружинного трубогиба.

Вальцовка для развальцовки медных трубок кондиционера

Вальцовка  – инструмент предназначенный для развальцовки медной трубки. С его помощью на трубе создается соединение с накидной гайкой. Применять лучше всего качественный инструмент с эксцентриком. Такой вальцовкой легче качественно развальцевать трубу. Вальцовкой с простым конусом добиться хорошей развальцовки значительно труднее, здесь требуется большой опыт, и все равно остается вероятность утечки в месте соединения.

Вакуумный насос для вакуумирования трассы кондиционера

Вакуумный насос нужен для вакуумирования трассы, то есть откачки из нее воздуха.

После полной сборки и установки сплит-системы, перед тем, как запустить в систему фреон, необходимо удалить воздушную пробку. Если воздух не удалить, то циркуляция и преобразование фреона из жидкой фазы в газообразную и наоборот будет затруднено.  Кондиционер будет работать с большим потреблением энергии, менее эффективно охлаждать воздух, и срок его эксплуатации уменьшится.

Хладагент-фреон находится во внешнем блоке и воздуха там нет. Воздух находится в трубке, отходящей от жидкостного вентиля на внешнем блоке, в змеевике испарителя внутреннего блока, а также в трубке, отходящей от внутреннего блока до газового клапана на внешнем блоке.

Так же в воздухе находятся водяные пары, которые негативно сказываются на работе кондиционера. Совместно с хладагентом по системе постоянно циркулирует специальное масло, которое смазывает движущие части компрессора. Масло это, особенно, в современных кондиционерах чрезвычайно гигроскопично. Оно с огромной силой и скоростью впитывает в себя малейшую влагу, при этом напрочь теряет смазывающие свойства. Чем больше воды впитает масло из находящегося в системе воздуха, тем меньше останется в системе смазки и тем быстрее компрессор выйдет из строя.

И воздух, и водяные пары необходимо удалить из системы, перед тем, как ее запускать.

В принципе, теоретически воздух, находящийся на этом участке трассы, можно продуть фреоном, то есть кратковременно открыть жидкостный вентиль, затем закрыть его и стравить смесь воздуха и фреона через клапан сервисного порта на газовом вентиле. Затем повторить эту операцию еще пару раз, чтобы удалить фреон с маслом, впитавшем влагу. После чего полностью открыть жидкостный клапан, еще раз для страховки на секунду стравить фреон и затем полностью открыть газовый вентиль. Теперь система заполнена фреоном и можно включать кондиционер. Но это только теоретически.

Фреон находится во внешнем блоке сплит-системы в количестве, достаточном для стабильной работы кондиционера с длиной трассы до 5 метров. Если трасса короткая, длиной всего в два-три метра, то, конечно, возможно безболезненно стравить некоторое количество фреона. Но даже в этом случае существует вероятность того, что будет стравлено слишком много фреона или наоборот трасса будет продута недостаточно, и в ней останутся воздух и влага.

И то, и другое ведет к уменьшению ресурса кондиционера. К тому же подобную операцию можно провести только один раз. Если в будущем нужно будет перенести кондиционер, то при последующей установке повторно продуть его не получится – фреона для этой операции будет недостаточно.

Используя же вакуумный насос, мы экономим фреон и создаем оптимальные условия для длительной работы сплит-системы.

Манометрический коллектор для кондиционера

Манометрический коллектор необходим для вакуумирования системы, для присоединения вакуумного насоса и для слежения по манометру за достижением в системе абсолютного вакуума (10 мм ртутного столба).

Существует большое количество различных видов манометрических коллекторов для различных видов фреонов. Некоторые коллекторы предназначены для нескольких видов, некоторые только для одного. В основном они различаются размерами резьбовых соединений для крепления и разной шкалой на манометрах.

Более старые бытовые кондиционеры заправлялись фреоном R22, современные, как уже упоминалось, R410. Чтобы не перепутать, резьбы на клапане различаются. Чтобы вакуумировать кондиционер на фреоне R410, надо приобретать манометрический коллектор именно для фреона R410. Или же иметь переходник.

Различие же в шкалах, нанесенных на манометры, заключается в том, что под шкалой давления, одинаковой для всех манометрических коллекторов, находится шкала температуры кипения для определенного фреона. Но для вакуумирования знать температуру кипения фреона не нужно.

Дополнительные инструменты для установки кондиционера

Также для установки кондиционера понадобятся и не столь специфические инструменты:

большой перфоратор с буром на ɸ 60-70 мм;

маленький перфоратор пистолетного типа с буром ɸ 6 мм или ɸ 8 мм для крепления монтажной панели внутреннего блока и с буром ɸ 10 мм или ɸ 12 мм для крепления кронштейнов внешнего блока;

разводные ключи;

отвертки;

кусачки;

Установка кондиционера своими руками – последовательность действий

Определение места установки сплит-системы

Прежде чем устанавливать кондиционер следует определиться с местом его установки. И внутренний и наружный блоки должны крепиться на твердую, надежную стену и не должны быть расположены рядом с источниками тепла. Установка блоков сплит-системы рядом с трубопроводами горючих газов не допускается.

К сервисным портам наружного блока должен быть свободный доступ. Поэтому, если обслуживание со стороны улицы затруднено, блок следует крепить около окна.

Также должно быть предусмотрено место для слива конденсата: просто на улицу или в канализацию.

Наружный блок нужно защитить от возможности падения сосулек или обломков от ветхих стен. Но с другой стороны защита не должна препятствовать вентиляции змеевика наружного блока для доступа эффективного охлаждения.

Внутренний блок сплит-системы устанавливается от потолка и перпендикулярной стены на расстоянии не менее 150 мм для лучшей циркуляции воздуха в помещении.

Поток исходящего воздуха должен свободно выходить в помещение. С этой целью внутренний блок не должен быть перегорожен шторами, шкафами и тому подобным.

Внутренний блок кондиционера может быть расположен непосредственно на той же стене, на которой расположен внешний блок, а также на стене примыкающей к ней справа или слева.

Соответственно выходящие из внутреннего блока трубки разворачиваются направо, налево или перпендикулярно блоку.

Розетка для кондиционера

Также необходимо определиться с розеткой для внутреннего блока. Если розетки в выбранном месте нет, то надо установить дополнительную розетку. К розетке, как было сказано выше, желательно вывести отдельный кабель ВВГнг 3*2,5мм от электрического щита.

Если устанавливается мощный кондиционер, то кабель ведется к наружному блоку.

Установка сплит-системы

Определившись с местом для установки кондиционера и розеткой, можно приступить к установке самой сплит-системы.

Сверление отверстия для трассы кондиционера

Разметив место крепления монтажной панели внутреннего блока, просверливается отверстие наружу диаметром не менее 50 мм для вывода кабелей и трубок. Отверстие делается с небольшим уклоном вниз в сторону улицы для свободного слива конденсата по дренажной трубке.

Желательно, чтобы в отверстие была вставлена гильза, например, пластиковая труба ɸ 50 мм. Гильза нужна для уменьшения риска повреждения трубок, а также для их свободного удаления из отверстия в случае снятия кондиционера.

Если внутренний блок сплит-системы устанавливается на левой или правой стене, то трубки и кабели закрываются с помощью монтажного короба.

Важная деталь! Места соединения медных трубок лучше не скрывать в отверстии стены, для того чтобы после запуска кондиционера была возможность обмылить эти соединения, чтобы обнаружить возможные утечки фреона.

Крепление монтажной панели

После того как отверстие в стене готово, на стену крепится монтажная панель с тем расчетом, что, как только через отверстие будут пропущены трубки, на ней можно было свободно закрепить внутренний блок.

Такая последовательность действий, как сначала сверление отверстия, а затем крепление монтажной панели, а не наоборот, объясняется тем, что при сверлении отверстия из-за арматуры, находящейся в стене, или по каким-либо другим причинам отверстие придется пересверливать. В этом случае панель придется перевешивать и возможно маскировать отверстия, оставшиеся от предыдущего крепления.

Монтажная панель крепится строго по уровню, для того чтобы вода из дренажной ванночки не выливалась в комнату, а свободно удалялась по дренажной трубке на улицу. А также для того, чтобы внутреннего блока выглядел красиво.

Крепится панель с помощью шурупов с пластиковыми дюбелями. Обычно в комплект с панелью входят шесть шурупов, но они довольно малы и подойдут только для стены с очень твердой и ровной поверхностью. Лучше их заменить на более длинные ɸ 6-8 мм.

В монтажной панели очень много готовых отверстий среди которых следует использовать только те, что более удобны для данного крепления. Например, чтобы избежать попадания  в кабель, проходящий в стене, можно сместить шуруп на другое отверстие. Не нужно закреплять панель во все отверстия, надо использовать те же шесть шурупов, более-менее равномерно распределив их по панели.

Установка наружного блока

Закрепив панель, можно приступить к установке наружного блока сплит-системы.

Важная деталь! Если установка наружного блока сопряжена с высотными работами, лучше пригласить специалистов монтажников, имеющих опыт в промышленном альпинизме.

Устанавливать кондиционер самостоятельно стоит лишь жильцам одноэтажных домов или жильцам нижних этажей многоэтажных зданий. Но даже в этих случаях при монтаже внешнего блока необходимо руководствоваться правилами работы на высоте.

Кронштейны, на которых затем будет размещен наружный блок, надежно прикрепляются к стене длинными анкерами или шурупами ɸ 10-12 мм, минимум по три крепления на каждый кронштейн. Лучше использовать более длинные, большего диаметра и большее количество анкеров, чем обычно используется для крепления такого же веса, во избежание вредного воздействия вибрации и для надежной службы кондиционера на долгие годы.

Расстояние между двумя кронштейнами рассчитывается таким образом, чтобы отверстия в кронштейнах совпадали с отверстиями для крепления на наружном блоке.

Закрепив кронштейны на стене, устанавливаем на них наружный блок сплит-системы, прикрепляя его к кронштейнам болтами ɸ 8-10 мм. Для уменьшения вибрации между блоком и кронштейнами в местах крепления болтами можно поставить резиновые прокладки.

Подготовка и монтаж кабелея

После установки внешнего блока можно замерить длину кабелей и трубок от внутреннего блока до вентилей и клемм на улице.

Замерив нужную длину провода и отрезав его кусачками или кабелерезом, зачищаем внешнюю оболочку провода. Затем поочередно зачищаем отдельные жилы стримером. Так как применяется мягкий провод, у которого жилы многопроволочные, то эти жилы опрессовываются кримпером с помощью наконечников НВИ или в крайнем случае НШВИ.

Открыв или даже сняв переднюю панель внутреннего блока, закрывающую сетки фильтров, находим крышку клеммной коробки. Открутив винты крепления и открыв крышку, получаем доступ к клеммам. Пропустив провод с задней части внутреннего блока, закрепляем его жилы в клеммы, соблюдая цветовую расцветку жил, как описано выше.

Подготовка и монтаж медных трубок

Затем отрезаем два отрезка медных труб нужной длины. Для этого, открутив винт трубореза, вставляем трубку в зажим и закручиваем винт, слегка придавив металл трубки резцом. Сделав 2-3 оборота труборезом вокруг трубы, еще слегка прижимаем резец, подкручивая его винтом. Повторяем эту операцию до тех пор, пока не произойдет полное отрезание трубы.

Нужно только помнить, что процесс отрезания трубы должен быть постепенным: придавил резец винтом на полмиллиметра, сделал несколько оборотов вокруг трубы, еще слегка прижал и еще сделал несколько оборотов. В этом случае рез получится чистым и ровным.

Отрезав трубу, зачищаем торец с внутренней части риммером. Для этого вращательными движениями снимаем металл до тех пор, пока внутри трубы не исчезнет заусенец и образуется небольшая фаска. Желательно сделать фаску и на внешнем торце трубки. При этом держим трубу зачищаемым отверстием вниз, чтобы медные стружки не попали в трубу.

После зачистки удаляем оставшиеся стружки и протираем торец трубы.

Важная деталь! Во время всех операций с трубой необходимо соблюдать чистоту, чтобы исключить попадание в трубу пыли и грязи, а также воды и других жидкостей.

После зачистки приступаем к развальцовке медных трубок. Перед тем как начать развальцовку, нужно надеть на трубку накидную гайку. Про накидную гайку не стоит забывать. Это важно. Надеть гайку после развальцовки невозможно. И придется опять отрезать развальцованную часть трубки и производить зачистку.

Надев гайку и отодвинув ее, чтобы не мешала, зажимаем трубку в соответствующее отверстие зажимной планки. Причем трубка должна выступать из планки примерно на 1 мм. На той стороне планки, где находится фаска. Более точный размер выступающей трубки узнается опытным путем при достижении наилучшего зеркала  развальцованной трубы.

Зажав трубку, надеваем на планку вальцовку, предварительно разжав на вальцовке оба зажима, чтобы ничего не цеплялось при надевании. Вальцовка надевается на планку со стороны соединения частей планки так, чтобы сторона с боковым зажимом совпадала со стороной с отверстиями для зажима. Затем вальцовка подводится конусом к трубке таким образом, чтобы стрелка, нанесенная на вальцовку совпадала с риской на планке. Чуть-чуть зажав боковой зажим, можно слегка пошатать вальцовку, чтобы понять, зашел ли зажим точно в отверстие планки. Если зажать вальцовку на планке не ровно, то развальцевать трубу не получится.

Убедившись в том, что вальцовка расположена на планке правильно, закручиваем боковой зажим до конца и начинаем вращать ручку с конусом. Если вальцовка с эксцентриком, то при окончании развальцовки труба зажим автоматически стопорится и ручка зажима вращается вхолостую.

После этого разжимаем оба зажима и снимаем вальцовку с планки, а планку с трубки. Таким же образом развальцовываем вторую трубу.

Затем, выгнув трубки, выходящие из внутреннего блока кондиционера, нужным нам образом прикручиваем к ним трубы с накидными гайками на ниппеля с наружной резьбой, припаянные на трубках. Закручиваем рожковыми ключами нужного размера, одним ключом придерживая ниппель, другим закручивая гайку.

Для закручивания лучше всего использовать динамометрический ключ. И закручивать с определенным моментом затяжки, как предлагалось выше.

Закрутив гайки надеваем на трубки теплоизоляцию, оставив гайки открытыми для последующего обмыливания.

Удлиняем дренажную трубку прилагающейся в комплекте дополнительной трубой или, при желании, металлопластиковой трубкой ɸ 16 мм.

Затем собираем все трубки и кабели вместе и заматываем армированным теплоизолирующим скотчем на длину толщины стены. Причем дренажная трубка должна находиться строго внизу связки, без бугров и подъемов, так как конденсируемая влага должна без помех стекать по трубе. Медные трубки должны быть закрыты заглушками.

Поднимаем внутренний блок со связкой труб и кабелей, присоединенных к нему, и вытаскиваем связку через отверстие на улицу. Эту операцию лучше выполнить с чье-либо помощью. Если внутренний блок сплит-системы будет располагаться на боковой стене, то перед этой операцией следует закрепить на стене монтажный короб.

Лучше всего если возможен такой вариант установки внутреннего блока при котором последовательность действий такова: протаскивание труб и кабелей через отверстие, навеска внутреннего блока на монтажную панель и только потом закручивание гаек на трубках.

Вытащив трубки и кабели на улицу, вешаем внутренний блок на монтажную панель. Со стороны улицы аккуратно изгибаем медные трубки так, чтобы подвести их к соответствующему вентилю на внешнем блоке кондиционера.

Для изгибания труб лучше использовать трубогиб. При его отсутствии повороты следует делать как можно более плавными, без резких изгибов, во избежание поломки и растрескивания трубы. Трасс поворотов медной трубы должна быть продумана заранее, чтобы кронштейны и внешний блок не мешали изгибанию трубы.

Подведя медные трубки к соответствующим вентилям – тонкую к трех-ходовому жидкостному, а трубку большего диаметра к четырех-ходовому вентилю газа, – делаем на них отметки, если нужно подрезать трубки. Отрезаем лишнее труборезом в порядке, описанном выше.

Надеваем на трубы теплоизоляцию и не забываем про накидные гайки при развальцовке. Развальцовываем трубки. Теплоизоляцию, чтобы не мешала, нужно временно оттянуть и закрепить чем-либо. Например, обычной бельевой прищепкой нужного размера. Скручиваем заглушки с вентилей. Закрепляем трубы накидными гайками к соответствующим вентилям наружного блока.

Важная деталь! Установив кондиционер, необходимо произвести опрессовку присоединенных трубок

 Засечь по манометру давление и проверить происходит ли его падение в течении получаса. Если обнаружена утечка, то она устраняется. Более-менее сильную утечку можно обнаружить по свисту выходящего газа. Дополнительно надо обмылить места соединений. Образующиеся мыльные пузыри укажут место утечки.

Вакуумирование кондиционера

Перед тем, как запустить фреон в присоединенную трассу, нужно произвести вакуумирование кондиционера. Для этого используют манометрический коллектор и вакуумный насос.

Манометрический коллектор вешаем на внешний блок кондиционера за прикрепленный к нему крючок.  С вентилей внешнего блока скручиваем три заглушки: 1.Заглушку сервисного порта, 2.Заглушку клапана газового вентиля, 3.Заглушку клапана вентиля жидкой фазы фреона. Со стороны манометра низкого давления (синего цвета) прикручиваем к коллектору синий шланг, прилагающийся к нему. Прикручиваем его той стороной, на которой расположен прямой патрубок со штуцерером соответствующего размера. Другой стороной синий шланг с изогнутым патрубком прикручиваем к ниппелю сервисного порта газового вентиля. К среднему штуцеру коллектора прикручиваем одной стороной желтый шланг. Другую сторону этого шланга присоединяем к штуцеру вакуумного насоса. Вентили на манометрическом коллекторе должны быть закрыты.

Включаем вакуумный насос и затем открываем вентиль на коллекторе со стороны низкого давления. Наблюдаем за манометром низкого давления.  Примерно через 30 секунд, в зависимости от длины и диаметра трассы, стрелка манометра упадет ниже нуля, до конца шкалы. Это будет означать, что воздух из трассы откачан и в трубках создан относительный вакуум.

Но не нужно выключать вакуумный насос, Следует продолжить вакуумировать кондиционер в течении еще 20-30 минут. Дело в том, что хоть с трассы и откачан воздух и содержащиеся в нем пары влаги, на стенках трубок могла остаться вода, сконденсированная из воздуха. Нам необходимо ее удалить, чтобы влага не была впитана смазочным маслом, находящимся в системе.

Как известно, при понижении давления понижается температура кипения воды. При создании в трубках вакуума капли воды на стенках трубок закипят уже при комнатной температуре.  А это значит, что хотя капли воды и не могут быть вытянуты вакуумным насосом, зато вакуумирование поможет превратить воду в пар, который и будет откачан из системы насосом. Процесс этот не мгновенный, поэтому и требуется, чтобы вакуумный насос поработал в течении получаса.

Также вакуумный насос не поможет откачать из трубок пыль и грязь. Для удаления грязи нужно, по крайней мере, продуть трассу осушенным азотом под большим давлением. Но лучше просто соблюдать при монтаже чистоту и следить за тем, чтобы в трубки не попали стружки и другие посторонние частицы.

После окончания вакуумирования кондиционера сначала следует перекрыть вентиль манометрического коллектора, а уж затем выключить вакуумный насос. Если выключить насос, не перекрыв вентиль, в систему опять попадет воздух.

 После выключения насоса можно некоторое время понаблюдать за манометром низкого давления на коллекторе. Если давление в системе повышается, приближаясь к нулю, то станет ясно, что трасса явно не герметична. Если же повышения давления не происходит, это не говорит о герметичности системы.  Утечка в трубопроводах может обнаружиться при высоком давлении во время работы сплит-системы.

Чтобы этого не произошло, лучшей проверкой на герметичность системы будет опрессовка осушенным азотом до максимального давления, указанного на шильдике внешнего блока с последующей вакуумацией.

Заполнение системы фреоном

Не отсоединяя синий шланг от клапана сервисного порта, запускаем в трассу фреон. Если отсоединить шланг до запуска фреона, в систему обязательно попадет воздух. А этого допустить нельзя.

Запускаем фреон, медленно открывая ключом-шестигранником подходящего размера, клапан жидкостного вентиля.

Заполнив трассу фреоном, можно также попробовать обнаружить возможную утечку. Она проявится по падению давления на манометре. Для этого нужно открыть на четверть оборота жидкостный вентиль, заполнить трассу фреоном и закрыть жидкостный вентиль. Газовый вентиль не открывать. При этом быстрое падение давления на манометре скорее всего покажет наличие утечки. Но все-таки таким способом обнаружить утечку проблематично. Фреон не стабилен, и его давление будет изменяться в зависимости от изменения температуры быстрее и в большем диапазоне чем к примеру давление воздуха в закрытом сосуде.

Итак, трасса заполнена фреоном. Теперь можно отсоединить шланг от сервисного порта газового клапана. При этом надо проявлять осторожность. Выходящий при откручивании штуцера шланга фреон может обморозить руки или попасть в глаза. Стоит воспользоваться защитными очками и перчатками и не держать лицо напротив откручиваемого штуцера.

Вместе с тем откручивать штуцер с вентиля нужно достаточно быстро, чтобы количество вышедшего хладагента было минимально. Нужно быть готовым к звуку шипения и выходу фреона и масла. Для человека, совершающего это действие в первый раз, это может быть неожиданностью. Человек может резко дернуться и упасть с высоты или же отдернуть руку и прекратить откручивание в то время, как фреон будет уходить из системы, а гайка штуцера будет обмораживаться и покрываться инеем. Если в этот момент опять схватиться за гайку голой рукой, можно получить термический ожог. От резкого движения руки может заклинить гайка штуцера шланга, что приведет к большой или даже полной потере фреона. Потребуется заправка кондиционера. Поэтому откручивать шланг нужно уверенно и быстро, но без суеты и особой спешки, при этом проявляя осторожность.

Места соединений заполненной фреоном трассы нужно обмылить на предмет обнаружения утечек. Особенно, если не была произведена опрессовка азотом. Мастера монтажники имеют специальный датчик – течеискатель, с помощью которого может быть обнаружена утечка.

Плотно, но без фанатизма, закручиваем три заглушки на клапаны вентилей и на сервисный порт. Если их закрутить не достаточно плотно, то появится вероятность утечки фреона в зимнее время, когда уплотнитель клапанов сжимается под воздействием отрицательных температур.

Убедившись в герметичности системы, включаем кондиционер и даем ему поработать некоторое время. Убеждаемся в его полной исправности на разных режимах работы.

Теперь монтаж сплит-системы закончен. И если установка кондиционера своими руками выполнена правильно, то его работоспособность будет обеспечена на долгое время.

Как установить кондиционер сплит самостоятельно

В переводе с английского слово split означает «трещина», но существуют и другие, менее распространенные варианты перевода, а именно «разделение». В этой статье описан монтаж кондиционера своими руками, а конкретно сплит системы, которая состоит из разделенных блоков. Так как сама установка системы кондиционирования достаточно дорогостоящее мероприятие, то будет полезно узнать, как можно произвести монтаж самостоятельно.

Как работает кондиционер?

Монтаж системы кондиционирования воздуха – нелегкое дело. Для того, чтобы все правильно подключить, необходимо знать как это все функционирует:

— сквозь фильеру (сопло в виде узкого отверстия) в камеру испарителя под давлением заливается быстро закипающая жидкость, применяемая для охлаждения воздуха – это хладагент. В камере жидкость расширяется, закипает, испаряется и тем самым потребляет большое количество теплого воздуха.

— на нагревателе испарителя в процессе работы оседает водяной конденсат. Он стекает в специальный резервуар, из которого по дренажной трубке выходит наружу (на улицу).

— компрессор, как вакуумный насос, постоянно выкачивает пары хладагента из камеры испарителя. От высокого давления температура хладагента повышается до такой степени, что он переходит в сверхкритическое состояние похожее на очень плотный туман.

— потом хладагент переходит в камеру конденсации, в которой есть нагреватель, обдуваемый вентилятором. Под холодным воздухом температура хладагента снова меняется критически, на этот раз он охлаждается и превращается в жидкость.

— жидкий хладагент через сопло снова поступает в испаритель и цикл постоянно повторяется.

Что помогает и что мешает работе кондиционера

Для того, чтобы split система исправно функционировала и при этом экономила электроэнергию при установке важно выполнить следующие условия:

— не допускать проникновение теплого воздуха внутрь оборудования – при соприкосновении холодной и горячей зон сильно увеличивается потребление электричества. В этой ситуации компрессор вынужден перегонять тепло внутри системы, а это дополнительные затраты.

— содержать систему в чистоте – вакуумный насос настолько высокоточное и чуткое устройство, что пыль и небольшой мусор могут сломать его.

— соблюдать герметичность системы – из-за ее разгерметизации быстро вскипающие жидкости могут просто испариться. Это может случиться даже через мельчайшее отверстие.

— внешний блок необходимо располагать ниже, чем внутренний – это создаст термосифонный эффект (теплая жидкость поднимается), что делает работу компрессора легче. Если этого не сделать, то будет неминуем чрезмерный расход электричества, так как жидкость будет подниматься, преодолевая обратный термосифонный эффект.

— внешний блок необходимо располагать в прохладном месте, в тени – дополнительное нагревание извне увеличивает расход электроэнергии на охлаждение системы.

— нельзя допускать, чтобы дренажная трубка изгибалась вверх, так как подобные извилины моментально заселяются микробами и плесенью, и в результате становятся источником заразы.

Что собой представляет воздушный сплит

Сплит-система от бытового, обычного кондиционера отличаются тем, что состоит из разделенных блоков. Один из них является внешним, в нем работает компрессор, а также собирается конденсат. Второй блок является внутренним, в котором происходит испарение терморегулирующей жидкости. Многие современные сплит системы не только охлаждают воздух в помещении, но и нагревают его до необходимой температуры. При нагреве воздуха цикл работает наоборот, и хладагент конденсируется во внутреннем, испарение же происходит во внешнем блоке. По этой причине, в основном, блоки просто именуют внешним (наружным) и внутренним.

Бывает и так, что с один внешним блоком работает несколько внутренних. При этом они могут работать раздельно, и охлаждать, и обогревать воздух. Но это встречается только в дорогих моделях сплит-систем. Такие системы кондиционирования воздуха хоть и стоят дорого, в процессе работы оказываются экономичнее своих более дешевых собратьев. Это происходит потому, что в такой ситуации теплообмен внутри комнаты не мешает, а помогает кондиционеру в работе.

Когда устанавливают кондиционер

Установку сплит системы в доме будет лучше проводить в период ремонта. Предстоит большая работа по замене и монтажу электропроводки. Хорошо, что до начала установки отделка стен еще не завершена. В противном случае будут расходы, связанные с повторной внутренней чистовой отделкой.

Необходимые инструменты

Чтобы установка сплит системы прошла без задержек, а по прошествии нескольких дней оборудование не вышло из строя, необходимо использовать при работе качественные инструменты. Для установки понадобятся:

— перфоратор с комплектом долот – предстоит проделать отверстия в стене диаметром до 10 сантиметров.

— арматуроискатель (в случае если стена из армированного бетона) – если перфоратор попадет в арматуру, то отверстие придется пробивать заново.

— труборез – резать трубки нужно только им. Если резать трубки для хладагента простой ножовкой, то по краям обязательно останутся частицы металлической стружки, которая приведет к неисправности компрессора.

— набор для развальцовки трубок – если пытаться загибать края трубки подручными инструментами, то не получится достичь полной симметричности.

— шабровка – инструмент, который применяется для зачистки концов трубок. Напильник для этих целей не годятся из-за опасности попадания мелких частиц внутрь компрессора.

— ручной насос (велосипедный) – он пригодится для проверки системы на герметичность.

— вакуумный насос – применяется для создания вакуума системы перед ее заполнением. Многие специалисты советуют просто сделать промывку хладагентом, но она не убирает остатки влаги, и в результате может повредиться компрессор, аналогично ситуации с металлической стружкой.

— индикатор фазы и тестер – эти приборы будут полезны при замене электропроводки.

— манометр.

— трубопровод.

Выбор необходимых трубок

В целях безопасности лучшим решением будет приобрести целую бухту медной трубки. Это оправдано, так как в обрезанной трубке может остаться мелкая стружка, которая в процессе работы способна вывести компрессор из строя. Кроме того, необходимо проследить, чтобы на краях трубки был заводская развальцовка, и на трубке отсутствовали трещины, заломы и прочие дефекты. С помощью длинного трубопровода можно опустить внешний блок намного ниже внутреннего. В данном случае перерасход материала быстро окупится, так как возникший эффект термосифона снизит затраты энергопотребления оборудования.

Обрезка, очистка и придание формы трубкам

До начала установки кондиционера необходимо сделать пробную развальцовку, шабровку и обрезку трубки. Для развальцовки применяется специальный инструмент, перед работой нужно внимательно осмотреть и изучить его устройство, возможные дефекты при использовании, и знать, как выглядит конечный результат. При покупке целой бухты лучше всего приобрести еще небольшой обрезок для пробных работ, так как бухту для этих целей резать не рекомендуется. Обрезка трубки производится круговым движением трубореза. Далее нужно сделать шабровку, при которой трубка должна находиться концом вниз, чтобы обрезки трубки не попали в просвет и вовнутрь.

Монтаж внешнего блока

Самостоятельная установка кондиционера в квартире на этажах выше второго, а именно внешнего блока, считается опасной для жизни и нецелесообразной. На верхних этажах можно делать монтаж только при наличии балкона или лоджий. Внешний блок легко и удобно устанавливается на балконе на небольших и неглубоких кронштейнах. Балкон вообще удобное место для установки кондиционера, потому что на нем присутствуют северная или восточная стороны, которые просто идеально подходят для монтажа. Но и на юге установка сплит системы не так страшна, так как крыша или козырек защитят внешний блок от перегрева под палящим солнцем даже в самый жаркий день. Именно в такой день работа кондиционера очень актуальна.

Перед установкой кронштейнов, необходимо на период монтажа снять стекло, а сами держатели вбить в нижнюю часть рамы. Чтобы не портить обшивку лоджии, можно «корни» держателей загнуть в виде букв «П» расположенных по горизонтали.

Установка сплит-системы

Профессиональный монтаж сплит-системы в доме проходит в строгой последовательности:

— выбор места для внутреннего блока,
— укладка и замена проводки электросети,
— монтаж внешнего блока,
— выполнение отверстия в стене под трубки,
— прокладывание трубопровода,
— электромонтаж соединений в блоках,
— проверка герметичности кондиционера,
— вакуумирование системы,
— заполнение системы,
— подключение питания,
— тестовый запуск спит системы,
— изоляция межблочных жгутов,
— капитальная заделка отверстий,
— приятное пользование.

Ниже подробнее рассмотрены некоторые важные стадии монтажа сплит-системы.

Выбор месторасположения внутренних блоков

Существует ряд мест, в которых внутренний блок сплит системы устанавливать нельзя:

— над отопительными приборами;

— там, где отсутствует доступ воздуха — за шторами, перегородками, ширмами и другими на первый взгляд несущественными препятствиями;

— в комнатах, где есть оборудование, вызывающее электро помехи: мастерские с электроинструментами, кухни с индукционными и микроволновыми печами, электрическими духовыми шкафами. Если этим пренебречь, то от излучения выйдет из строя процессор блока.

Внимание! Кондиционер на кухне не устанавливается. Охлаждение воздуха и приток нового идет за счет собственной обще домовой вентиляции.

Особенности электропроводки

Мощность самого небольшого кондиционера составляет 1,5 кВт. По этой причине для системы кондиционирования воздуха просто необходимо проложить отдельный кабель с толщиной кабеля не менее 2,5 кв. мм. Кроме этого важно установить автомат, который сможет отключить электричество в случае перегрузки.

При соединении проводов к силовому щитку нужно желтый провод с зеленой полосой по всей длине подключить к N (нулевому проводу). С помощью индикатора фазы нужно определить фазу и ноль.

Как просверлить отверстия в стене

Важно правильно определить положение арматуры в стене. В случае если произошло попадание в арматуру, ничего поделать уже будет нельзя. Придется сверлить новое отверстие. Повреждение арматуры недопустимо, так как это противоречит строительным нормам. Кроме описанной ситуации есть еще один момент. Для этого этапа потребуется второй человек, который будет предупреждать внизу проходящий народ о возможном падении кусков бетона или кирпича. Этого нельзя игнорировать, потому, как если случайный обломок упадет на человека, то последствия могут быть очень серьезные, вплоть до тюремного заключения.

Отверстие необходимо делать диаметром более 80 мм. Встречающиеся советы о 50-60 мм скорее всего не берут в расчет теплоизоляцию.

Монтаж трубок

Для начала нужно обрезать трубку необходимой длины с запасом около одного метра. Затем можно приступать к изгибанию трубопровода. Это делается очень аккуратно, чтобы не произошло излома или морщин. Изгиб трубки должен соответствовать радиусу от 100 мм и не менее. В случае возникновения морщин, они будут создавать ненужное сопротивление охлаждающей жидкости и в результате увеличат расход на электроэнергию.

Следующим этапом идет теплоизоляция трубки. Для этого на нее надевается шлаг из пенополиуритана (флекс). Другие утеплители нет смысла применять, так как они недолговечны и через сезон придут в негодность.

После этого на трубки необходимо надеть фланцы резьбой к концам трубки и сделать развальцовку.

Далее поочередно подключаем трубки к имеющимся штуцерам. На данном этапе необходимо быть внимательным и проследить, чтобы холодный штуцер внутреннего блока не подключить к горячему штуцеру внешнего блока. Иногда холодный и горячий штуцеры имеют различные диаметры.

Гайки на штуцерах необходимо надежно затянуть, но не слишком туго, потому что контрольно затягивать гайки нужно будет при герметизации.

В качестве дренажа можно использовать часть армированной пластиковой трубки. Он подсоединяется к сточному патрубку или резьбовой гайкой. Также помочь может отрезок термоусаживаемой трубки. Она легко нагревается паяльником, немного касаясь трубки жалом.

Как правильно подключить кондиционер к электросети

Для подключения блоков понадобятся многожильные изолированные провода толщиной от 2,5 кв. мм. Ими соединяем клеммы блоков (внутреннего и наружного), чаще всего клеммы одинаковы. Если наименования клемм отличаются, то необходимо подробно изучить инструкцию и получить консультацию у специалиста. Все провода, по аналогии с трубками, пропускаются через проделанные ранее отверстия в стене.

Герметизация

Для проведения герметизации, используется мыльный раствор. Для этого необходимо приобрести в аптеке дистиллированной воды и нагреть ее до состояния пара. Затем аккуратно перемешивая, нужно растворить в ней столовую ложку нарубленного хозяйственного мыла.

Здесь должно работать два человека. Нужно снять выпускной ниппель, а к его патрубку присоединить резиновый шланг от велосипедного насоса. Помощник осторожно качает воздух, другой на все резьбовые соединения наносит кистью мыльный раствор.

Затем затягивает гайки до полного прекращения появления пузырей, и плюс на 1/8 оборота сверху. Мыльный налет счищается влажной салфеткой.

Процесс вакуумной очистки

Следующим этапом идет процесс вакуумирования. Он необходим чтобы система очистилась от пыли и влаги, которые удаляются вместе с воздухом. Для этого ниппель прикручивается на свое место и к нему присоединяется вакуумный насос. Его необходимо крепко затянуть. Затем в течение часа необходимо качать воздух. В результате вся остаточная влага испарится.

Заполнение системы

Пришел черед хладагента, которым необходимо заполнить систему. Для этого баллон с охлаждающей жидкостью подсоединяется к системе через переходник с манометром. Заполнять следует до достижения давления указанного в документации.

Важно! Кондиционеры, которые работают на фреоне запрещено заполнять хладагентом и наоборот.

Тестовое включение

При включении автомата, сплит система самостоятельно должна войти в тестовый режим. Если этого не произошло, то нужно запустить тест с пульта дистанционного управления. Если и в этот раз не выходит, это означает, что установка была произведена неверно и, чтобы окончательно не вывести оборудование из строя, нужно вызвать специалиста.

Завершающие штрихи

В случае если тестовое включение прошло успешно, то жалюзи устанавливаются в правильное положение и начинают покачиваться. Жгут, расположенный между блоками сверху нужно обмотать алюминиевой фольгой. Это послужит тепловым экраном, что сэкономит до 3 % электроэнергии. Вторым слоем жгут вместе с дренажной трубкой обматывается влагостойкой изоляционной лентой. Последним штрихом является капитальная заделка отверстия в стене. Не нужно делать этого пеной. На этом можно подвести решающий итог, что сплит система самостоятельно установлена и работает исправно.

Видео по теме «Как установить кондиционер самостоятельно»

Установка кондиционера в квартире своими руками с фото и видео

В последние несколько десятилетий бытовые кондиционеры прочно вошли в нашу жизнь и превратились в обыденную бытовую технику, как это раньше произошло с иными бытовыми приборами — холодильниками, кухонными комбайнами и т.д. Кондиционер относится к сложным техническим устройствам, установку которого обычно доверяют специалистам. Однако в ряде случаев, когда услуги специализированных организаций недоступны, а хозяин жилища обладает достаточными навыками, установку этого агрегата можно произвести самостоятельно.

Разновидности бытовых кондиционеров

Всё многообразие систем кондиционирования можно разделить на два основных вида — моноблоки и сплит-системы.

Основным отличительным признаком моноблоков является сборка всех узлов и агрегатов в едином корпусе. К таким системам можно отнести:

• Оконные кондиционеры, в которых присутствует разделение узлов внутри корпуса, при этом узел компрессора располагается с тыльной стороны и должен выходить за пределы помещения.

Установка оконного кондиционера уменьшает площадь окна

• Корпуса напольных или мобильных кондиционеров оснащаются колёсами для возможности свободного перемещения внутри помещения. У таких систем есть воздуховод, который выводится наружу, за пределы помещения.

Напольные кондиционеры можно передвигать внутри помещения

Достоинства моноблоков напрямую связаны с особенностями их конструкции:

• Дешевизна в сочетании с длительным сроком службы.
• Простота конструкции и эксплуатации.
• В этих системах достигается максимально возможный КПД.
• Быстрое охлаждение воздуха.
• Большинство современных систем оснащены дистанционными пультами управления.

Такие системы не лишены ряда конструктивных недостатков:

• Ограничено количество возможных вариантов установки (либо в оконный проём, либо в месте, откуда есть возможность вывести наружу рукав воздуховода).
• Высокий уровень шума.
• Необходимость изменять геометрию окна и крепить сложные узлы подвески в случае установки оконного кондиционера, что влечёт дополнительные расходы.
• В случае установки в оконный проём уменьшается освещённость помещения.

Конструктивной особенностью сплит-систем является разделение узлов кондиционирования на два блока, один из которых — компрессор, выносится на улицу. В отличие от моноблоков, у сплит-систем имеется больше разновидностей, однако в жилых помещениях используются только некоторые из них:

• Наиболее широко применяются настенные устройства, когда фен или внутренний блок крепится к стене жилища, а компрессор в наружном блоке выводится на фасад. В качестве одного из видов таких систем выделяют инверторные и неинверторные модели. В первых переменный ток преобразуется в постоянный, что позволяет осуществлять регулировку оборотов компрессора.

Фен сплит-системы может быть установлен в любом месте стены дома

• Напольно-потолочные системы применяются реже. Их изюминкой является возможность установки фена либо под потолком, либо на полу. Соответственно, воздушные потоки в первом случае будут распространяться сверху вниз, а во втором — от пола вверх.

Внутренний блок напольно-потолочной сплит-системы

• Ещё одна разновидность — мультисплит-системы. Их конструкция предусматривает наличие одного внешнего блока с компрессором и нескольких внутренних блоков, которые устанавливаются в разных помещениях дома или квартиры.

Мультисплитсистема оптимальна при необходимости кондиционирования нескольких помещений

К неоспоримым достоинствам сплит-систем относятся:

• Низкий уровень шума.
• Функция очистки воздуха от бактерий и пыли.
• Наличие функции обогрева в холодное время года.

 Это интересно: довольно часто функция обогрева предусматривается производителями и в современных моноблочных системах, как оконных, так и мобильных.

• Компактный размер внутреннего блока, который можно смонтировать в помещении любого размера.
• Во многих современных системах присутствует функция осушения и увлажнения воздуха, что позволяет создать комфортный микроклимат в помещении.

Недостатки сплит-систем:

• Стоимость их выше по сравнению с моноблочными моделями.
• Необходимость проведения большого объёма специализированных работ, в том числе фасадных, как при установке, так и при возникновении необходимости ремонта и профилактического обслуживания.

Способы установки кондиционеров в квартире

• Моноблочные модели оконных кондиционеров в настоящее время приобретаются все реже. Причиной тому — значительное увеличение процента установки в жилищах пластиковых и иных окон со стандартными стеклопакетами. Изменить геометрию оконного проёма становится затруднительно, ведь такие кондиционеры устанавливаются непосредственно в оконный блок, чтобы тыльная часть с компрессором находилась за пределами помещения. Такая система может быть установлена как в нижней части окна, в этом случае она опирается на подоконник, так и в верхней, с использованием крепления при помощи кронштейнов к потолку или стене.
• Мобильные системы крепления не требуют. Место их установки выбирается исходя из возможности вывода за пределы помещения мягкой гофрированной трубы воздуховода. Техническое решение этой проблемы оставляется на усмотрение покупателя.
• Варианты установки сплит-систем более многообразны. Это связано с многочисленными вариантами взаиморасположения внутреннего и внешнего блоков и зависит как от пожеланий владельца относительно места крепления внутреннего блока, так и от технической возможности закрепить в конкретном месте как внешний, так и внутренний блоки. Немаловажное значение имеет возможность прокладки коммуникаций между блоками. В основе оптимального решения обычно ложится схема, в которой расстояние между внешним и внутренним блоками минимально. Такое решение позволяет минимизировать объем работ, связанных с прокладкой коммуникаций и позволяет экономить энергию, уменьшая нагрев, возникающий при циркуляции хладагента.

Фото: наиболее часто применяемые схемы расположения внешнего и внутреннего блоков сплит-системы

Готовим инструменты

Если решение о самостоятельной установке сплит-системы принято окончательно, в первую очередь следует проверить наличие необходимых инструментов и расходных материалов. Для полного проведения работ понадобятся:

• Перфоратор с буром сечением 40–45 мм и длиной не менее 800 мм.
• Набор победитовых свёрл диаметром 6–12 мм.
• Шуруповёрт с набором бит.
• Ножницы по металлу и ример.
• Линейка, карандаш и строительный уровень.
• Разводной ключ.
• Виниловая изоляция, малярный скотч и полиэтиленовые пакеты.
• Кронштейны для крепления наружного блока, болты с дюбелями длиной 120 мм.

Принимая решение о самостоятельном монтаже, стоит учесть степень доступности к месту монтажа внешнего блока. Если он будет крепиться на значительной высоте, придётся включать в расходы аренду автовышки.

Как установить сплит-систему своими руками

• На первом этапе производится монтаж фена сплит-системы, то есть внутреннего блока. Стальная перфорированная панель, на которой он крепится, снимается с задней стенки и прикладывается к стене в месте будущей установки. Очень важно произвести точное выравнивание по уровню, после чего размечаются отверстия под крепления. Наличие уклонов не допускается, так как это повлечёт выливание конденсата из корпуса на пол помещения. Ещё один важный момент — расстояние до потолка следует оставлять не менее 7 см. Перфоратором высверливаются отверстия в стене, после чего пластина крепится при помощи саморезов и пластиковых дюбелей. Обычно используются дюбели сечением 8 мм длиной не менее 32 мм. После навешивания на защёлки блока фена ещё раз с использованием уровня проверяется точность крепления по горизонтали.

Фен навешивается на стальную фигурную пластину

• На следующем этапе подготавливаются коммуникационные каналы. Если будет использоваться скрытая прокладка, придётся делать штробы с использованием ударного перфоратора. Однако такое решение влечёт за собой производство косметического ремонта в комнате. Поэтому в настоящее время чаще всего коммуникации скрываются при помощи пластикового короба подходящего сечения. При помощи перфоратора и бура проделывается отверстие в наружной стене для выведения к наружному блоку электрокабелей питания и управления, трубки из ПВХ для отвода конденсата и трубок фреонового контура. Разметка производится при помощи линейки и уровня. Важный момент: в целях обеспечения отвода конденсата следует обеспечить небольшой наклон выводного отверстия в сторону улицы. Во время сверления стоит использовать пылесос и закрепить непосредственно под отверстием полиэтиленовый пакет при помощи малярного скотча, чтобы избежать значительных загрязнений на мебели и стенах. Если длины бура будет недостаточно, сверление производится с двух сторон. В современных домах толщина стены редко превышает 1 м.

Отверстие сверлится с наклоном в сторону улицы

• После этого начинается самый тяжёлый этап — установка уличного блока. Так как в этом блоке размещён компрессор, весит он более 20 кг, при этом часто установка производится на значительной высоте. Поэтому не стоит забывать о мерах безопасности, в частности, использовать страховочное оборудование. Чаще всего наружный блок монтируется на стену с использованием Г-образных кронштейнов. Вначале производится разметка расположения кронштейнов на стене и сверлятся отверстия. Затем производится крепление болтами и гайками с использованием шайб. На кронштейны болтами крепится внешний блок сплит-системы, при этом под лапки монтируются прокладки из толстой резины для уменьшения вибрации и шума.

Наружный блок монтируется на Г-образные кронштейны

• В качестве возможного варианта используется установка внешнего блока на крышу здания или непосредственно на грунт. В этом случае используются П-образные кронштейны или рамные металлические подставки. Такое решение может значительно увеличить протяжённость коммуникаций и применяется при невозможности произвести монтаж блока на стену, например, при недостаточной прочности материалов поверхности стены.

При монтаже на крыше используются П-образные кронштейны

• Следующий этап — наиболее ответственный. В ходе него производится соединение коммуникациями внешнего и внутреннего блоков. Сначала на внешнем блоке снимается пластиковая защитная крышка и в соответствии со схемой изготовителя на клеммы при помощи болтов подключаются кабели питания и управления, идущие от внутреннего блока. Затем измеряется длина фреоновой магистрали и производится обрезание медных трубок с запасом в 10 см. Концы трубок вальцуются и при помощи римера снимается фаска. Подключение медного трубопровода производится сначала к внешнему блоку, потом — к фену разводным ключом при помощи накидных гаек, накручиваемых на штуцера в обоих блоках. Перед тем, как медные трубки будут пропущены через отверстие в стене, на них надевается виниловая теплоизоляция, концы изолируются скотчем, чтобы внутрь не попал мусор. Также производится монтаж дренажной сливной трубки, она изготавливается из гофрированной пластиковой трубы ПВХ, которая крепится к блоку пластиковыми хомутами.

Общая схема монтажа сплит-систем одинакова для всех моделей

Фото: Особенности подключения

Справка: опытные мастера рекомендуют отводить дренажную трубку не на наружную стену, а в канализацию. Это помогает предотвратить образования ледяных пробок при эксплуатации оборудования зимой, а также избежать жалоб соседей.

• Последний этап — ввод фреона в холодильный контур. Сначала газ выводится из контура путём открытия вентиля, следом производится вакуумизация. Хладагент находится во внешнем блоке кондиционера. Вентили, при помощи которых осуществляется ввод фреона в систему, находятся там же. Если протяжённость контура равна или меньше данным, указанным в техпаспорте, введение дополнительного объёма не потребуется. Опытные мастера перед данной операцией производят вакуумирование контура с использованием специального насоса с манометрами, позволяющими контролировать потерю давления. Эти действия позволяют не только проверить герметичность системы, но и способствуют максимальному удалению из системы влаги и воздуха, что уменьшает нагрузку на компрессор.

Перед вводом фреона в систему профессионалы производят вакуумирование контура

• По окончании работ собранная сплит-система проверяется на всех режимах работы. Какие-либо вибрации должны отсутствовать, вентиляторы на внутреннем и внешнем блоках должны вращаться. Не должно быть посторонних запахов, дренаж должен отводить влагу. Разумеется, кондиционер должен выполнять свои функции как охлаждения, так и обогрева.

Видео: монтаж сплит-системы без использования автовышки

Трудно представить квартиру, в которой бы не было кондиционера. Как видно из написанного, даже эту сложную технику при необходимости можно установить самостоятельно, без привлечения специалиста.

Как установить, Сделай сам + Размещение

Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным подрядчиком или простым домовладельцем, установка мини-сплит-системы может оказаться сложной задачей. Но если вы купите мини-сплит, вы можете быть удивлены, узнав, что процесс установки не так уж и сложен, если вы знаете, что делаете.

Если вы любитель и подумываете установить мини-сплит самостоятельно, вы будете рады узнать, что это может сэкономить вам деньги.Планируете ли вы установить традиционный мини-сплит и пригласить профессионала, чтобы зарядить систему и запустить ее, или выберете еще более простой вариант установки 100% мини-сплит-системы своими руками, вы можете получить довольно серьезную экономию. И в довершение всего, вы в конечном итоге сэкономите деньги, так как мини-сплит-системы более эффективны по сравнению с центральным отоплением и воздухом.

Если вы профессиональный подрядчик, вы понимаете, что установка мини-сплит немного отличается от установки других типов систем HVAC.Поскольку нет необходимости устанавливать воздуховоды, вы можете обнаружить, что процесс установки мини-разъема на самом деле довольно прост.

Чтобы успешно установить новое устройство, следует помнить о нескольких ключевых моментах, которые упростят процесс установки. Принимая во внимание эти факторы, вы убедитесь, что ваша мини-сплит-установка будет максимально гладкой и успешной.

Как установить мини-сплит за 3 шага

Монтаж мини сплит системы можно разделить на 3 части:

1. Установить внутренний блок
2. Установить наружный блок
3. Подсоедините трубопровод хладагента от внутреннего блока к наружному блоку

Прежде чем вы начнете процесс установки, важно иметь под рукой несколько основных инструментов и деталей.

Инструменты и детали для самостоятельной / профессиональной мини-раздельной установки

Для профессиональной установки для мини-раздельной установки потребуются следующие детали:

• Монтажная пластина *
• Анкерные зажимы *
• Уплотнение *
• Сливной патрубок *
• Настенная втулка *
• Азотный бак
• Сверло
• Кольцевая пила
• Динамометрические ключи
• Вакуумный насос
• Инструмент для развальцовки
• Труборез
• Отвертка
• Шестигранные ключи
• Детектор утечки напыляемый
• Разводной ключ
• Цифровые весы хладагента
• Манометры коллектора R410a
• Рулетка
• Наборы линий *

* Входит в состав DIY mini split

Для самостоятельной установки вам потребуются только следующие инструменты для завершения установки:

• Сверло
• Отвертка
• Кольцевая пила
• Ключ разводной

Рекомендации по размещению Mini Split в помещении

При выборе места для установки внутреннего блока мини-сплит важно учитывать следующие факторы:

Расположение на стене / высота

Выберите место, достаточно прочное, чтобы выдержать вес устройства.Это также поможет предотвратить вибрацию, которая может сделать устройство чрезмерно шумным. Размещение устройства на приличной высоте (не менее 7 футов над землей) обеспечивает хороший воздушный поток и удобный дренаж. Вы также должны принять во внимание звук, так как установка внутреннего блока слишком низко может вызвать нарушение работы.

Избегайте установки устройства в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, и убедитесь, что устройство установлено вдали от дверей. Каждый мини-сплит имеет свои требования к зазору.Некоторые из них могут быть установлены почти заподлицо с потолком, в то время как другие необходимо установить на фут или более вниз. Обязательно ознакомьтесь с руководством по установке и найдите изображение, подобное приведенному ниже, чтобы убедиться, что ваше устройство установлено для оптимальной производительности.

Близость к мебели и технике

Выберите место на расстоянии не менее одного метра от всех объектов, особенно электрических устройств, таких как телевизоры и компьютеры. Не устанавливайте прибор , а не рядом с легковоспламеняющимися предметами или источниками тепла.

Сохранение доступа к фильтру / жалюзи

Убедитесь, что вы устанавливаете внутренний блок на высоте, обеспечивающей легкий доступ к фильтру и жалюзи.

Эстетика

Возможно, вам не очень понравится, чтобы ваш мини-сплит был центром комнаты. В этом случае выберите максимально незаметное место. Установка устройства на надлежащей высоте сделает его менее заметным, чем если бы вы устанавливали его на меньшей высоте.

Mini Split Рекомендации по размещению на открытом воздухе

Для начала важно выбрать место, которое сможет выдержать вес вашего мини-сплит-наружного блока.Конденсаторные блоки могут весить от 80 до 250 фунтов, а мягкий грунт может вызвать смещение блока, что приведет к проблемам с соединениями.

Для наиболее безопасного размещения, вылейте бетонную подушку на землю и закрепите блок анкерными болтами. Если у вас нет возможности установить агрегат на бетон, отличной альтернативой является использование предварительно спроектированной площадки конденсатора. Эти подкладки рассчитаны на то, чтобы выдерживать вес устройства при установке на твердую землю. Обязательно выровняйте подушку перед тем, как закрепить на ней устройство.

.

7 важных рекомендаций по установке раздельного переменного тока

• Товары для дома
  • Сантехника

    

    17 июня 2020 г.

    Вам нужен сантехник? Понять возможные проблемы

  • Электрические

    

    5 апреля 2020 г.

    Как починить основной переключатель?

  • Плотницкие работы

    

    17 января 2019 г.

    Лучшие советы начинающим плотникам

  • Плотницкие работы

    

    20 декабря 2018

    Как найти скидки и предложения на мебель онлайн

  • Сантехника

    

    13 июля 2018 г.

    Идеи ремонта маленькой ванной комнаты

  • Электрические

    

    5 апреля 2020 г.

    Как починить основной переключатель?

  • Электрические

    

    30 мая 2018 г.

    10 ситуаций, когда вам нужен электрик

  • Электрические

    

    13 марта 2018

    Под полом с подогревом или радиаторными системами? Или оба?

  • Электрические

    

    22 февраля 2018 г.

    Отопление и охлаждение — стоит ли отремонтировать или заменить систему?

  • Электрические

    

    31 октября 2017 г.

    Зачем нужно знать основы домашней электропроводки

  • Сантехника

    

    17 июня 2020 г.

    Вам нужен сантехник? Понять возможные проблемы

  • Сантехника

    

    13 июля 2018 г.

    Идеи ремонта маленькой ванной комнаты

  • Сантехника

    

    22.01.2018

    5 предупреждающих знаков замены труб

  • Сантехника

    

    17 января 2018 г.

    Наиболее частые причины негерметичности крана

  • Сантехника

    

    13 января 2018 г.

    Домашние средства для устранения засора слива

  • Плотницкие работы

    

    17 января 2019 г.

    Лучшие советы начинающим плотникам

  • Плотницкие работы

    

    20 декабря 2018

    Как найти скидки и предложения на мебель онлайн

  • Плотницкие работы

    

    27 ноября 2017 г.

    Время собирать: проблемы с мебелью, которые вы можете исправить самостоятельно

  • Плотницкие работы

    

    31 октября 2017 г.

    Знание основ столярных работ

  • Плотницкие работы

    

    26 октября 2017 г.

    Распространенные проблемы с плотницкими работами и несколько советов по их устранению

  • Картина

    

    14 мая 2018 г.

    Выбор правильного цвета краски для стен для деревянной мебели и пола

  • Картина

    

    31 января 2018 г.

    Идеальные растения для каждой комнаты в вашем доме

  • Картина

    

    30 января 2018 г.

    Самые успокаивающие цвета краски для любого интерьера вашего дома

  • Картина

    

    25 января 2018 г.

    Выбор лучшего цвета краски для каждой настройки

.