Ветровая планка размеры: Ветровая планка и другие доборные элементы для кровли

Содержание

Ветровая планка для профнастила. Особенности монтажа и основное предназначение

Устройство металлической кровли требует использовать ветровые планки для профнастила. Их основным предназначением является защита от попадания влаги в виде дождя и снега под боковые части ската. К тому же ее использование придает крыше законченный вид. Как осуществляется монтаж? Какие разновидности этой продукции используются во время монтажа профнастила своими руками?

Для чего нужна ветровая планка?

Монтаж ветровой планки придает крыше законченный и красивый вид, но монтировать ее необходимо не только по этой причине. Она помогает защитить кровлю от влаги и порывов ветра, а также дает возможность осуществить работы по установке софитов.

  • Защищает от ветра. Боковой ветер особенно в неблагоприятных климатических районах способен если не сорвать, то, по крайней мере, изломать края металлочерепицы. Ветровая планка снижает интенсивность воздействия. Также она защищает от проникновения ветра под обрешетку
  • Защищает от влаги. Время эксплуатации кровельного пирога во многом зависит от защиты его деревянных частей от попадания влаги. Планка создает препятствие для попадания под обрешетку снега и дождя
  • Помогает закончить отделочные работы. Именно ветровая планка обеспечивает идеальное соединение с софитами или Фаской (сайдинг)

Использование ветровой планки является обязательным для обустройства любой кровли.

Согласно своему назначению она делится на несколько разновидностей.

Основные разновидности

Планка должна защищать все торцы кровли по периметру. Для этого используют различные типы такой продукции. А именно:

  • Фронтонная, торцевая. Защищает от бокового попадания осадков под скат кровли
  • Карнизная. Устанавливается на краях ската крыши, перед водостоками
  • Коньковая. Закрывает зазор на стыке между двумя скатами кровли

Также существуют отличия, относительно используемого при производстве материала. Для металлочерепицы и профнастила применяют металлическую планку с различной высотой подъема (выбирается по высоте волны), для композитной черепицы устанавливают продукцию имеющей идентичное напыление. В качестве дополнения может использоваться и оцинковка.

Ширина, высота и многое другое

Расчет ветровой планки можно выполнить по ее стандартным размерам. Обычная продукция имеет следующие характеристики:

  • Изделие выпускается стандартной полной длиной 2 м. Расчет необходимо производить, учитывая полезную площадь изделия. Эффективная длина составляет 1,9 м
  • Ширина может варьироваться. Поэтому ее выбирают в зависимости от существующих потребностей. Стандартные размеры 90*150 мм и 40*60 мм

Узкая планка предназначается для плоской кровли (например, для кровли гаража из профнастила), у которой практически отсутствует волна. Для металлочерепицы в основном используют широкий рельефный торец.

Прежде чем начинать укладку профнастила и крепление ветровой планки, нужно уделить внимание обрешетке. Обрешетка под профнастил важна для долговечности кровли. При правильном расчете расстояния между брусьями нагрузка на лист распределится равномерно, он не деформируется во время снегопадов и других воздействий.

Шаг обрешетки зависит от вида профнастила. Например, для профнастила С20 обрешетка должна быть сплошной. Про технически характеристики профнастила С20 читайте здесь. Этот вид материала используют не только для кровли, но и для обшивки стен.

Крепление ветровой планки профнастила

С торца на обрешетку пришивают ветровую доску. К ней прикручивают планку. Монтаж ветровой планки для профнастила осуществляется специальными болтовыми саморезами с интервалом в 40 см. Монтаж начинают снизу кровли и продолжают его, укладывая материал внахлест с предыдущим не менее чем 10 см.

Схема крепления ветровой планки

Цена ветровой планки для профнастила

В зависимости от прямого назначения и ширины цена ветровой планки для профнастила может варьироваться.

  • Узкая торцевая прямая 140-160 руб
  • Широкая торцевая 300 руб

Конечно, эта стоимость приблизительная и может меняться. Так если приобретать металлочерепицу и комплектующие материалы финских производителей такая стоимость может вырасти приблизительно на треть.

Технологический процесс обустройства кровли включает в себя устройство ветровой доски и планки. Это изделие эффективно защищает от попадания дождя и снега, легко монтируется и не имеет приемлемую цену.

Видео об изготовлении ветровой планки для профнастила

Показан процесс изготовления ветровой планки для профнастила с помощью специального станка.

размеры, технология монтажа, цены, фото

Производители сайдинга выпускают множество доборных элементов для монтажа обшивки зданий, это делает установку максимально быстрой и удобной. Строителям не требуется придумывать, как собрать отделку, как ее завершить и обеспечить защиту от погодных явлений. Одна из важных комплектующих – это ветровая планка. Она придает сооружению законченный вид, скрывает щели между панелями и крышей, а также преграждает путь ветрам и осадкам в подкровельное пространство. Профессионалы именуют ее «лопухом» за наличие широкой гибкой полки.

Оглавление:

  1. Зачем нужна J-фаска?
  2. Правила установки
  3. Процесс монтажа по шагам
  4. Список распространенных ошибок

Что это такое и для чего используется?

Планка или J-фаска – это элемент обшивки, предназначенный для установки на карнизах и фронтонах. Форма позволяет применять его и для уличных откосов окон и дверей. Деталь выполняется из пластика, аналогичного виниловому сайдингу, и листового металла. Профиль изделия напоминает букву J – отсюда второе название аксессуара. Нижняя часть оснащена пазом для крепления софита, верхняя представляет собой плоскую полку – она берет на себя основную функциональную нагрузку.

Назначение планки для сайдинга:

  • Завершает отделку свесов крыши, за счет этого стены и карниз образуют единую композицию, переходящую в кровлю.
  • Закрывает пространство чердака от сквозняков, обеспечивая сохранность тепла.
  • Улучшает прочность конструкции. Наибольшая нагрузка на крышу после снега – ветровая, J-фаска перераспределяет порывы.
  • Защищает от дождя и снега деревянные части каркаса, а именно лобовую доску и торцы.
  • Служит преградой для птиц.

Стандартные: 200 мм ширина и 3,05-3,66 м длина. При подгоне деталь обрезается до необходимых значений. Высоту доски также можно регулировать, неидеальный срез будет скрыт в пазу финишной планки в процессе монтажа. Крепится к основе только со стороны загиба при помощи саморезов или гвоздей.

Ветровые планки сайдинга винилового типа подбираются в соответствии с цветом и фактурой основной обшивки стен. Лучше приобретать их одновременно с панелями, так как оттенок изделий из другой партии может незначительно отличаться.

Особенности монтажа

Ветровая рейка устанавливается после завершения обшивки стен, одновременно с обустройством софитов. Для монтажа потребуется:

  • Завершающий профиль для сайдинга.
  • Крепежи – оцинкованные гвозди или саморезы.
  • Стремянка.
  • Шуруповерт или молоток.
  • Софиты из сайдинга.
  • Мел для разметки и рулетка.
  • Инструмент для резки (ножовка или ножницы по металлу).

Для расчета количества ветровой доски, потребуется измерить периметр карниза и фронтона, и разделить полученное значение на длину рейки. Стоит предусмотреть небольшой запас, так как элементы укладываются внахлест. Резерв материала пригодится и при порче деталей во время резки. Одной дополнительной планки будет достаточно.

Этапы установки планки

Чтобы правильно монтировать этот доборный элемент, важно нанести разметку места крепления финишного профиля на карнизе при помощи строительного уровня и мела.

Далее работать по инструкции:

  • Завершающую рейку зафиксировать на деревянной ветровой доске по линии.
  • J-фаску приложить к нижней кромке лобовой доски, поставить отметку на широкой полке планки в том месте, где заканчивается финишный профиль.
  • Отступить от метки вниз на 5 мм и отрезать лишнюю часть «лопуха».
  • Чтобы крепление полки внутри паза завершающей рейки было неподвижным, следует сделать выступы на кромке при помощи пассатижей с шагом 15 см.
  • Когда планка подогнана по размерам, установить ее в финишный профиль, придавить к торцу лобовой доски и вкрутить крепежи в технологические отверстия.
  • Монтаж софитов.

Каждая деталь размещается с нахлестом 25 мм на предыдущую. При этом изогнутую часть «лопуха» подрезают, таким образом, чтобы между элементами осталось пространство размером 2-10 мм.

Для оформления угловых соединений, от рейки нужно отрезать фрагмент 15 см, на его изнаночной стороне сделать несквозную линию канцелярским ножом, и срезать под 45 градусов нижнюю полку с изгибом. Аккуратно согнуть панель под прямым углом. И зафиксировать ее саморезами на лобовой доске.

Правила установки

  • Монтировать пластиковую ветровую рейку следует по тем же нормам, что и виниловые сайдинговые панели. В горизонтальной плоскости вкручивать саморезы по центру перфорированных отверстий. Между шляпкой и лобовой доской оставлять пространство (люфт) в 1 мм для расширения.
  • Металлические рейки крепятся вплотную к основе, так как их размер не изменяется при перепадах температуры.
  • Если планка расположена под наклоном, действуют правила вертикального крепления. Первый саморез вверху технологического отверстия, остальные по центру – это необходимо для того, чтобы панель не съезжала, при этом оставалось место для расширения.
  • Резать планки лучше по одной, делая замеры для каждой в отдельности. Так как лобовая доска изготавливается из дерева и может иметь незначительные неровности.

Возможные ошибки

Если установить доборный элемент неправильно, то его практическая польза будет стремиться к нулю. Поэтому следует изучить нормы монтажа планок.

Наиболее распространенные ошибки, которые допускают непрофессиональные строители, и варианты их устранения:

  • Несоблюдение габаритов. Если верхняя кромка панели из пластика стыкуется с пазом финишного профиля без люфта, возможна деформация при линейном расширении. Чтобы избежать этой проблемы, стоит оставить запас в несколько миллиметров.
  • Крепление саморезов или гвоздей со смещением. Если место фиксации расположено не по центру технологического отверстия, при нагревании планки пойдут волнами. Согласно нормам, крепеж устанавливается строго в середине. Исключение – наклонная плоскость, но и в этом случае сдвигается только один саморез.
  • Перерасход материала. Большое количество непригодных отходов образуется в результате монтажа зимой, и при резке панелей по единому шаблону. По рекомендациям производителей, установка пластиковых планок допустима при температуре воздуха не ниже -10 градусов. А размер деталей опытные мастера советуют подгонять по отдельности.
  • Фиксация верхней полки «лопуха» саморезами насквозь без завершающего профиля. Это действие приведет к нарушению целостности пластика и дальнейшей деформации. Наличие специальной рейки – обязательно.

Самая большая ошибка, которую допускают при завершении обшивки стен сайдингом – отказываются от использования доборных элементов. Чтобы конструкция выполняла свои функции и прослужила долго, важно применить все положенные виды профиля, в данном случае – финишную рейку и J-фаску. Только правильно завершенная отделка обеспечит защиту каркаса крыши от внешних воздействий в течение всего гарантийного срока эксплуатации.

Ветровая планка для ондулина — Кровля и крыша

 

Монтаж кровли Ондулин. Как правильно установить ветровые планки

Кровля Ондулин состоит из битумных листов Ондулин Смарт (DiY, Компакт) и доборных элементов, выполненных в одном стиле и по общей технологии. Все доборные элементы конструктивно адаптированы для монтажа на волнистые листы, имеют оптимальные размеры и окрашены в традиционные цвета. Использование доборных элементов делает кровлю Ондулин более надежной и функциональной.

Ветровая планка – один из конструктивных элементов, входящих в состав кровли. Она используется для оформления фронтонных свесов щипцовых крыш и выполняет следующие функции:

– защищает кровлю от разрушения при сильном боковом ветре;

– защищает обрешетку от намокания, предотвращает появление гнили и плесени;

– предотвращает задувание снега, дождя и пыли под кровлю;

– повышает эффективность системы вентиляции подкровельного пространства;

– улучшает внешний вид кровли Ондулин.

Ветровые планки (щипцовые элементы) устанавливаются на последних этапах монтажа ондулина и закрепляются на ветровой доске и обрешетке. Установка производится в следующей последовательности:

– монтируется обрешетка под ондулин;

– на торце обрешетки закрепляется ветровая доска. Верхняя грань ветровой доски должна быть выше уровня обрешетки на 35 мм;

– в местах расположения крайних волн ондулина параллельно ветровой доске монтируются две рейки сечением 25х30 мм (20х40 мм) – к ним будет крепиться ветровая планка. Чтобы не ошибиться, следует заранее приложить лист ондулина к ветровой доске, завести бруски под крайние волны, отметить их точное положение, после чего закрепить;

– выполняется монтаж ондулина, при этом две крайние волны у ветровой доски должны остаться незакрепленными;

– монтаж ветровых планок ведется снизу вверх. Планки укладываются с перекрытием 15 см и крепятся с шагом 31 см. Гвозди вбиваются попарно: 2 шт. в ветровую доску и 2 шт. в обрешетку (по 1 гвоздю в волну). Для крепления 1-й ветровой планки требуется 12 гвоздей.

Существует еще один способ монтажа ветровых планок: параллельно основной обрешетке под ондулин устанавливаются короткие брусья для крепления ветровых планок. Они монтируются с шагом 31 см, выравниваются по торцам основной обрешетки и закрепляются на 2-х стропилах. Сечение дополнительных брусьев должно быть таким же, как у обрешетки под ондулин.

При таком способе монтажа бруски под крайние волны ондулина не устанавливаются, а ветровые планки крепятся к брусьям основной и дополнительной обрешетки.

Установка ветровых досок, монтаж ондулина и ветровых планок производится в той же последовательности, что и в первом варианте.

Пиломатериалы, используемые для изготовления ветровых досок и брусков дополнительной обрешетки, должны пройти обработку антисептическим и огнезащитными средствами, и высушены.

Монтаж кровли Ондулин

При монтаже кровли Ондулин ветровая планка крепится к ветровой доске и обрешетке. Для крепления ветровой планки используются кровельные гвозди для ондулина.

Источник: www.onduline.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Ветровая планка металлическая под кровлю Ондулин

Торцевая (ветровая) планка защищает кровлю по фронтону от ветровой нагрузки, разбалтывания крепежа и попадания влаги. Применятся как для мягкой кровли, так и для кровли из металлочерепицы. При монтаже, планка должна обязательно перекрывать верхний гребень волны металлочерепицы, во избежание попадания воды под кровлю.

Ветровая планка устанавливается на боковых торцах двухскатной кровли. Монтаж планок начинают от низа плоскости к коньку, их укладывают с нахлестом друг на друга не менее 100 мм. У гребня кровли торцевые планки подрезают по длине. Крепление выполняется кровельными шурупами с шагом 1м в верхний гребень кровельного листа и к ветровой доске. Торцевая планка должна перекрывать верхний гребень волны кровельного листа.

Ветровые планки++ , изготавливаются из оцинкованой стали с покрытием полиэстер.

Металлические доборные элементы имеют ряд преимуществ по сравнению с битумными комплектующими Ондулин. Они легче укладываются т.к. имеют длину 2 метра (меньше расстояния уходит на нахлест), на кровле выгледят богаче и аккуратнее благодаря своей жесткости и специальному полимерному покрытию и при этом имеют более низкую стоимость.

Ветровая планка устанавливают на торец – боковую часть ската. Она защищает края крыши от влаги и ветра.

Торцевая (ветровая) планка защищает кровлю по фронтону от ветровой нагрузки, разбалтывания крепежа и попадания влаги. Применятся как для мягкой кровли, так и для кровли из металлочерепицы. При монтаже, планка должна обязательно перекрывать верхний гребень волны металлочерепицы, во избежание попадания воды под кровлю.

Ветровая планка устанавливается на боковых торцах двухскатной кровли. Монтаж планок начинают от низа плоскости к коньку, их укладывают с нахлестом друг на друга не менее 100 мм. У гребня кровли торцевые планки подрезают по длине. Крепление выполняется кровельными шурупами с шагом 1м в верхний гребень кровельного листа и к ветровой доске. Торцевая планка должна перекрывать верхний гребень волны кровельного листа.

Ветровые планки, изготавливаются из оцинкованой стали с покрытием полиэстер, длиной по 2 метра.

Ондулин – кровельный битумный лист высокого качества. Производитель Польша.Достоинством кровельных листов Ондулин является их прочность и долговечность. Кровля из ондулина способна выдерживать значительную снеговую нагрузку и ураганный ветер. Ондулин не содержит вредного для здоровья асбеста и изготавливается из экологически чистых материалов. в трех цветовых вариантах:коричневый (шоколадный),красно-коричневый (спелая вишня) и зеленый. Комплектующие к нему (конёк, ендова, чипцовый элемент и гвозди) также в трех цветах. В продаже имеются так же металлические комплектующие под три этих цвета. Размеры листа 2м.* 0.95. Полезная площадь листа на кровле средней сложности 1,6 кв.м.Комплектуем заказы при необходимости паро и гидро пленками, водосточной системой и утеплителями (влияет на скидки). Производим бесплатный расчет кровли. Гибкая система скидок. Есть возможность доставок по Минску и по РБ.

· Биологическая устойчивость к воздействию грибка, бактерий и микроорганизмов,

· Химическая стойкость к воздействию кислот и щелочей,.

· Устойчивость к воздействию газов, стойкость к бензину и дизтопливу.

· Экономичность, удобство, возможность быстрого выполнения кровельных работ и большая долговечность делают этот материал универсальным кровельным решением в строительстве.

Ветровая планка металлическая под кровлю Ондулин — Каталог

Ветровая планка металлическая под кровлю Ондулин Торцевая (ветровая) планка защищает кровлю по фронтону от ветровой нагрузки, разбалтывания крепежа и попадания влаги. Применятся как для мягкой

Источник: u-dacha.by

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Что такое торцевая планка для ондулина?

Хотим провести монтаж ондулина самостоятельно. Интересует данный вопрос: что же такое торцевая планка для ондулина?

Скорее всего вы имеете ввиду такой материаль для ондулина, как щипец.

Его длина 110 см ( из них полезная 95 см ).

Цвета, так же как и у листов ондулина: красный, коричневый, зеленый и черный ( сланец).

Щипец нужен для оформления конечной отделки фронтонов кровли ондулин.

А также для оформления ребра кровли.

Для оформления щипца ( фронтона ) потребуется:

  • ондулин
  • ветровая доска
  • гвозди ондулин
  • бруски для крепления щипца
  • щипцовый элемент ондулин ( щипец )

Торцевая планка это доборный элемент кровельного покрытия, в данном случае ондулина.

Крепится с торца (отсюда и название) свесов кровли, непосредственно к ветровой доске.

А именно для ондулина, говорит о том что даный элемент (доборный) изготавливается из такого же материала как и сам материал (ондулин), то есть основа это битумный материал и плюс ко всему окрашен, на производстве, в “родные” цвета ондулина, красный, коричневый, зелёный и.т.д.

Получается что эта самая торцевая планка (щипец, второе название, или щипцовый профиль, что одно и тоже)

Главное предназначение торцевой планки (это помимо придания кровли законченного вида, эстетическая составляющая, другими словами) это защита утеплителя, обрешётки и иного под кровельного материала от влаги ветра и.т.п, защита с торца.

На самом деле торцевая планка – это карнизная система, состоящая из карнизной планки, торцевой планки и ветровой доски. Все это вкупе очень дополняет внешний вид кровли и может показаться, что единственная задача этой системы: ее декоративная роль. Однако, это не так. Система эта, обрамляя кровлю, служит гарантом ее крепости. Типа, как рамка для фотографии.

Что такое торцевая планка для ондулина?

Что такое торцевая планка для ондулина? Скорее всего вы имеете ввиду такой материаль для ондулина, как щипец. Его длина 110 см ( из них полезная 95 см ). Цвета, так же как и у листов ондули…

Источник: www.remotvet.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Ветровая планка на разных типах кровельного покрытия – особенности монтажа и устройства

Все чаще в качестве кровельного материала потребители выбирают профнастил или металлочерепицу. Они просты в использовании, не потребуют от вас особых навыков при монтаже. Но так как материал достаточно легкий, то он может легко деформироваться под действием сильных порывов ветра. Чтобы этого не произошло необходимо установить ветровую планку на крышу. Которая будет защищать подкровельное пространство от попадания атмосферных осадков и мусора.

Ветровая планка относится к доборным элементам кровли, которые устанавливают на завершающем этапе устройства крыши. Данное приспособление позволяет минимизировать воздействие сильных боковых порывов ветра, а также защитить подкровельное пространство от попадания насекомых, птиц, сухой листвы, образования грибка, появления мха и выветривания. Кроме того, такая конструкция позволяет создать особый микроклимат под крышей, не зависимо от того какой кровельный материал используется при этом.

Основные разновидности

Ветровая планка устанавливается по всему периметру кровли. В зависимости от ее расположения выделяют:

фронтонная – защищает боковые свесы крыши, чтобы осадки не попади под скат кровли;

карнизная – монтируется непосредственно по краю крыши, перед водостоком;

коньковая – соединяет между собой два ската кровли.

Ветровая планка должна быть изготовлена из того же материала что металлочерепица, профнастил, либо можно использовать в качество более дешевого аналога листы оцинкованной стали.

Размеры планки

Ветровая планка относится к дополнительным кровельным элементам, поэтому ее необходимо заказывать дополнительно у производителей металлочерепицы, профнастила. Расчет производят в соответствии с параметрами. Планка выпускается производителями кровельных материалов стандартного размера – 2 метра. При этом эффективная длина составляет 1,9 метра, а ширина – 90х150 или 40х60 мм.

Узкие планки используют при обустройстве плоских крыш, где кровельный материал не имеет волны. Во всех остальных ситуациях используют планку широкого размера.

Монтаж ветровой планки профнастила

Процесс установки ветровой планки можно произвести самостоятельно по окончанию укладки основного кровельного покрытия. Предварительно делается расчет необходимого количества материала учитывая эффективный размер материла. Процесс установки начинается с торцевой стороны, где к обрешетке крыши крепится доска, на которую и будет непосредственно устанавливаться торцевая планка. Для крепления используют специальные саморезы, которые располагают на расстоянии 40 см друг от друга. Укладывают материал внахлест, при этом монтаж производят снизу-вверх.

Важно: размеры планки должны быть одинаковыми по всему периметру кровли, в противном случае конструкция не сможет выполнять возложенные на нее обязательства, а именно предотвращать деформацию материала и обеспечивать надежную защиту от влаги.

Важно: по краям планок необходимо устанавливать специальные заглушки, а все стыки дополнительно обрабатываются герметикам.

Установка фронтонной планки на крыше, покрытой металлочерепицей

Прежде чем приступить к установке фронтонной планки, необходимо произвести установку всей металлочерепицы, карнизов и водостоков. Монтаж торцевой планки осуществляют на одну волну выше от уровня обрешетки. Для лучшей герметизации используют специальный уплотнитель. Крепление осуществляется саморезами, которые соединяют между собой планку и металлочерепицу, тем самым делая карниз на фронтоне более прочным. В среднем уровень нахлеста равен 50 см.

Правила установки ветровой планки на кровлю, покрытую ондулином

Ондулин представляет собой листы волнистого битумного картона, которые еще называют “еврошифером”. Процесс установки ветровой полосы начинается с оборудования обрешетки кровли. После чего закрепляется доска к обрешетке крыши, непосредственно к которой и закрепляется защитная полоса в дальнейшем. Параллельно к этой доске располагают две рейки, на которые будет осуществляться установка защитной полосы. Перед этим необходимо произвести укладку ондулина в соответствии со всеми правилами. При этом не закрепляют две крайние волны, которые находятся ближе к торцевой доске. После чего укладывают торцевую полосу снизу-вверх в нахлест. В качестве крепежей используют гвозди, шляпки которых после обрабатывают краской.

Установка ветровой планки для мягкой кровли

Прежде чем приступить к монтажу торцевой планки на мягкой кровли необходимо проделать ряд подготовительных работ. Планка для карниза должна быть установлена прежде чем закрепят крюки для водостока. Торцевая планка может быть установлена только, после того как будет уложен весь кровельный материал. И представляет собой лист оцинкованной стали покрытый для защиты слоем полимера.

Важно: следует уделить особое внимание перекрытию углов, чтобы получилось единое целое.

Декор в оформлении планок

Для создания особого внешнего вида применяют специальные декоративные элементы, которые могут крепится к готовой ветровой планке или быть непосредственно частью ее. Первый вариант более приемлем, так как в этом случае планка остается на месте при демонтаже украшения если это будет необходимо. Внешне такие декоративные элементы напоминают кружево или древесину, но могут быть выполнены по вашему индивидуальному заказу. Такие элементы не только будут эстетическим дополнением к внешнему виду дома, но и дополнительно защитят кровлю здания от атмосферного воздействия.

Ветровая планка — размеры, монтаж ветровика на крышу

Ветровая планка – назначение, разновидности. Основные этапы монтажа торцевой планки на кровлю из металлочерепицы, профнастила, ондулина. Установка ветровой планки на мягкой кровле

Источник: www.stroy-krov.ru

 

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Размеры ветровой доски сайдинга. Установка ветровой доски

Все чаще в строительстве применяют кровельные материалы из металла и на основе модифицированных битумов. Для защиты их от затекания воды по свесам традиционно применяют ветровую доску. Однако установка ветровой доски из дерева в конструкции таких кровель не может соответствовать стилю кровли, так как дерево в данной ситуации слишком массивно, да и подобрать необходимый цвет краски слишком сложно. Для того чтобы качество и стиль ветровой доски соответствовали стилю кровли, необходимо устанавливать металлическую ветровую доску. В основном это касается таких кровельных материалов как металлочерепица, битумный шифер, битумная черепица.

Металлическая ветровая доска – это Г-образная планка из крашенного оцинкованного железа. Размеры планки могут быть разными, равно как и конфигурация. Так, для битумной черепицы планка не имеет развальцованных кромок, так как устанавливается перед наклеиванием гонтов. После монтажа кровли такие ветровые доски практически незаметны. Крепление их осуществляется при помощи кровельных гвоздей с большими плоскими шляпками непосредственно к основанию поверх гидроизолирующего мата. Защита от протекания обеспечивается посредством напуска черепицы поверх ветровой доски.

Классически устанавливается ветровая доска из металла на кровли из металлочерепицы. При этом возможны два варианта. Первый из них предусматривает крепление бокового свеса ветровой доски в торцы обрешетки. А второй вариант, когда к торцам сначала крепится планка из строганной доски толщиной около 25 мм и шириной равной ширине бокового свеса ветровой доски из металла за вычетом высоты волны металлочерепицы, а уже к планке крепится боковой свес ветровой доски. Профиль ветровой доски из металла имеет сложную форму. Это не только развальцованные кромки, но и отогнутые края ветровой доски. Край на части, параллельной стене отогнут наружу, и образует капельник, предотвращающий подтекание воды на брусья обрешетки или на планку. Край на примыкании к поверхности кровельного материала отогнут внутрь, чтобы обеспечить более плотный контакт ветровой доски с его поверхностью.

Крепление ветровой доски из металла осуществляется саморезами, имеющими головки или термошайбы, с колпачками того же цвета, что и окраска покрытия доски. Боковая поверхность крепится к планке или торцам обрешетки, а верхняя поверхность к металлочерепице. Если на крыше лежит ондулин, то крепление осуществляется к обрешетке сквозь верх волны битумного шифера.

Стандартная длина ветровой доски из металла составляет 2 метра. Однако при изготовлении под заказ возможна большая длина. Чем меньше стыков при монтаже, тем больше прочность всей конструкции в целом.

Завершающим этапом кровельных работ обычно считается монтаж доборных элементов. У них имеется две основные функции: защитная и декоративная. К ним относятся такие детали как различные примыкания, конек, уголки, переходники, ендовы, отливы, желоба и так далее. Среди одних из важнейших таких дополнений стоит выделить ветровые планки, которые также часто называют торцевыми, фронтовыми, завершающими, тем самым разъясняя предназначение данных элементов. Поэтому стоит знать, для чего нужна торцевая планка, что она из себя представляет и какие у нее есть особенности.

Функции торцевой планки

Зачем нужна торцевая планка? Ветровая планка на крышу является фасонным доборным элементом, который используют при возведении кровли. Это уголок, одна его крепёжная полка прикрепляется к обрешетке, другая выполняет защитную функцию для свеса крыши от ветра, попадания снега и влаги. Торцевая планка изготовляется из оцинкованной стали высокого качества с покрытием из полиэстера или пурала. Некоторыми производителями выпускаются фасонные элементы с применением каменной крошки. У данной части кровельного пирога есть следующие функции:

  • Защита от ветра
    . В ветреных районах боковые порывы ветра зачастую способны сорвать или деформировать кровельный материал. Постоянная ветровая нагрузка приводит к нарушению целостности незащищенных краев покрытий. Установка торцевой планки предотвращает порчу крыши и не дает воздуху задуваться под обрешетку.
  • Защита кровельного и фронтонного свеса
    от попадания влаги. Сверху крышу защищает кровля, но дождевая и талая вода иногда может проникать в стропильный каркас снизу. Из-за этого обрешетка и стропила намокают, что способствует потере полезных качеств даже обработанной антисептиком древесины. Ветровые доски на крышу не позволяют пропускать воду, сохраняя тем самым деревянные элементы конструкции от ускоренного износа.
  • Эстетическая
    . Правильно подобранные в тон к основному цвету кровли торцевые планки легко скрывают неряшливые края покрытия крыши, а также помогают оптимально ровно подшить свесы софитами либо сайдином.

Важно! В качестве торцевой планки для кровли иногда используют гнутый металлопрофиль, который заметно дешевле. Купить его можно практически в каждом магазине стройматериалов, но вот цветовая гамма и обычные размеры у таких изделий достаточно ограничены.

Виды и технические характеристики ветровых планок

Согласно действующим строительным нормам при обустройстве крыш необходимо выполнять крепление ветровых планок. Устанавливают их по всему периметру конструкции кровли. Имеются следующие разновидности данных планок:

  • Карнизная (лобовая) планка
    . Монтируется на обрешетку вдоль свеса перед установкой водостока и настилом кровельного материала. Карнизная планка представляет собой выполненный из оцинкованной стали уголок с покрытием из полимера, имеющий прямые крепежные полочки.
  • Торцевая (фронтовая) планка
    . Это уголок, у которого одна из крепежных полок прямая, а у другой рельеф волнистый, как у профнастила. Торцевая планка крепится на свесы крыши со стороны фронтонов. Она полностью закрывает собой доску торца. У некоторых моделей есть капинос для отвода воды.
  • Коньковая планка
    . Бывает овальная, прямоугольная, прямая. Имеются модели со специальным вентиляционным зазором, служащим для улучшения циркуляции воздуха в кровельном пироге.

Ветровые фасонные элементы имеют стандартную длину в 2 метра, но полезная их длина обычно составляет на 5-10 см меньше. Производителями ветровых планок выпускаются модели 4х6 и 9х15 см.

Важно! Опытные кровельщики рекомендуют крепить узкую ветровую планку размером 4х6 см на плоских кровлях и в регионах с небольшой ветровой нагрузкой. Для скатных конструкций, независимо от уклона, больше подходит широкая ветровая планка.

Монтаж ветровой планки

Торцевую планку несложно установить собственноручно даже без особого опыта в строительных работах. Нужны для этого лишь кровельные саморезы с уплотнителями из резины, штук 6 на одну планку, герметик, шуруповерт и для подрезки ножовка по металлу. Особенности крепления элементов зависят непосредственно от места монтажа:

  • Установка фронтовой планки
    . К данной процедуре приступают в конце кровельных работ. Верхняя крепежная полка такой планки подбирается в зависимости от высоты волн и профиля покрытия. Крепится она через материал кровли сверху к торцовой доске и обрешетке каркаса с шагом около 40 см. Здесь лучше всего использовать кровельные саморезы с шайбой из полиуретана или резины.
  • Установка карнизной планки
    . Ветровая планка на карнизные свесы устанавливается до оборудования водостока и укладки кровельного покрытия. Шаг также составляет около 40 см, нахлест – 5-10 см. Во время монтажа гидроизоляционную пленку, укрывающую обрешетку, поднимают и кладут поверх планки. При правильно выполненной установке данная планка будет плотно прижиматься к внутренней части водосточного желоба, что предотвратит всяческое попадание влаги на стропила.

Для обеспечения дополнительной изоляции стыков кровли и ветровых планок используют специальные уплотнители, силиконовый герметик либо строительный скотч. По мнению большинства мастеров, лучше всего здесь подходит специальный уплотнитель, который повторяет рельеф профлиста, потому что его срок эксплуатации не ограничен. При выборе торцевой планки для металлочерепицы обычно выбирают тонкий стальной лист толщиной около 0,5 мм. Сейчас в интернете можно найти множество фото и видео по установке ветровых досок на крышу, так что осуществить монтаж этой части конструкции крыши можно своими руками, соблюдая все необходимые этапы и нормы данного процесса.

Все фото из статьи

Двускатные, вальмовые, полувальмовые и односкатные кровли, точно так же, как и все остальные, подвержены воздействию ветра. На крыше такого типа всегда есть уязвимое место – это её верхние торцы в местах соединения с кровельным материалом.

Если такое место не защитить, то существует риск срыва покрытия, поэтому, чтобы быстродвижущиеся потоки воздуха не проникали под него, в таких местах прикручивают или прибивают ветровую доску или планку. Более подробно о том, как это сделать самостоятельно мы расскажем вам ниже, а ещё покажем видео в этой статье для наглядности.

Ветровая доска

Существует несколько причин, по которым двускатная, односкатная, вальмовая и полувальмовая крыша не может обходиться без ветровых досок на торцах.

Во-первых:

  • любая крыша на здании является частью его утепления
    , вне зависимости от того, подкладывался ли под кровельный материал или укладывался на пол чердака утеплительный материал. В любом случае там есть воздушное пространство, которое совместно с покрытием служит в качестве теплового барьера;
  • даже при слабом ветре под покрытие (шифер, черепица, ондулин, профнастил) будет проникать поток воздуха
    , проникая внутрь чердака, следовательно, будет охлаждаться потолок и ваши расходы на отопление увеличатся;
  • кроме того, при штормовом ветре такие зазоры послужат местом для подрыва кровельного материала
    ;
  • поэтому инструкция рекомендует на торцах устанавливать такую защиту, как ветровая доска
    . Безусловно, она не способствует полной изоляции, и движение воздуха будет всё равно, но это уже можно назвать естественной вентиляцией.

Во-вторых:

  • второй аргумент в пользу такого устройства, это понижение влажности на чердаке
    , то есть, это, конечно, не гидроизоляция, но вместе со снижением интенсивности воздухообмена показатель влажности тоже падает;
  • а при стабильной, приближённой к нормальной влажности воздуха лучше сохраняется микроклимат в комнатах и не происходит усадка стен
    ;
  • было замечено, что без ветровой доски температура в доме менялась очень быстро в соответствии с погодой на улице и особенно сильно на это влиял влажный воздух
    , а влага, как известно, отличный проводник тепла;
  • после монтажа ветровых планок ситуация резко оптимизировалась
    , причём, без каких-либо дополнительных мероприятий по утеплению крыши здания.

В-третьих:

  • если планка прикручена или прибита достаточно плотно к кровельному материалу, то в разы понижается тенденция роения ос на чердаке
    , а это – немаловажный фактор;
  • кроме того, туда не смогут залетать мелкие птицы, типа воробьёв или голубей
    , после которых остаётся помёт;
  • а цена на такое устройство, особенно, если сделать его из , копеечная
    , можно сказать, чисто символическая.

В-четвёртых:

  • и, наконец, ветровые доски имеют декоративное значение
    – они красиво обрамляют крышу, подчёркивая его контуры;
  • существует, как минимум, три типа планок для ветровой защиты
    , но все они служат одной и той же цели и монтируются по одному и тому же принципу.

Примечание. Ветровая доска может быть в виде прямой планки из обрезной доски, может быть в виде уголка из такой же доски, но может быть в виде уголка из пластика, алюмооцинкованной или оцинкованной жести.

Делаем ветровую доску

Этап первый

Ниже мы разберёмся, как своими руками сделать ветровую доску для металлочерепицы, шифера, профнастила и для других кровельных материалов. Для покрытий такого рода по стропильным балкам обязательно крепится поперечная обрешётка, края которой выступают на торцы.

Но бывает так, что кровля еже готова, а края этой самой обрешётки остались неровными – просто при монтаже в этом не было необходимости, так как никто не планировал монтировать ветровую планку.

Потому эти края следует сделать ровными и лучше всего позаботиться об этом ещё при строительстве дома или крыши – так будет гораздо проще вывести все по одной линии. Для этого вам просто нужно рассчитать ширину кровельного материала, когда будете устанавливать его последний ряд – это нужно делать только с одной стороны, на финише.

Если об этом не позаботились в самом начале, то подрезку придётся делать на готовой крыше с помощью ручной электроциркулярки – процесс достаточно сложный и неудобный, но вполне осуществимый. Для этого вам нужно отбить линию чоклайном (строительным шнуром для разметки), а затем, по одной рейке выравнивать весь край, держа дисковую пилу вверх ногами.

Этап второй

Как вы понимаете, обрезать обрешётку вплоть до фронтона нет возможности, так как она поддерживает козырёк кровли. А крепить доску только к ней очень неудобно, да и ненадёжно.

Поэтому, перпендикулярно рейкам обрешётки вам нужно прикрепить к фронтону такие же рейки или бруски (на рисунке вверху это показано чёрной стрелкой). Но, скорее всего, вы не сможете зафиксировать их непосредственно к фронтону, и вам нужно будет сделать короб, соответствующий ширине доски, из которой вы сделаете ветробарьер.

Этап третий

Теперь вам нужно закрепить саму доску, и вы это можете сделать гвоздями, но лучше всего, фиксировать её саморезами. Но у нас в этом случае есть два варианта крепления доски – мы можем крепить её на 15-20 мм выше шифера, а можем заподлицо.

В первом случае, когда доска будет выше, мы не будем её уже ничем закрывать сверху. А вот когда мы установим её заподлицо, то у нас есть возможность закрыть её сверху уголком из жести или пластика, хотя такой уголок можно собрать из двух обрезных досок. Если вы делали короб, то его нужно подшить снизу – это можно сделать обрезной доской, деревянной или пластиковой вагонкой или сайдингом.

Для металлочерепицы и профнастила

Теперь давайте разберёмся, как крепить ветровую доску к металлочерепице, хотя здесь весь процесс остаётся точно таким же, как и для шифера, только вот доску не нужно будет выводить выше кровли, а только заподлицо.

Вам точно также нужно будет выровнять обрешётку, чтобы на неё легла доска и при этом получилась заподлицо с кровельным материалом. Если вам придётся ровнять эти края при готовой кровле, то не забывайте о том, что циркулярной пилой очень легко повредить покрытие металлочерепицы или профнастила и даже их прорезать (для такой пилы это очень просто).

После того как вы закрепите ветровую доску, её, конечно, нужно будет задекорировать, и сделать это вы сможете ветровыми планками разного типа. Например, такими, какие вы видите на верхнем изображении.

Обратите внимание, что здесь предоставлено три вида, но если ВП-1 и ВП-2 сделаны в виде уголков, то ВП-3 имеет выступ. Это означает, что ВП-3 подсовывается угловой частью под кровельный материал и сверху фиксируется уже сквозь него, хотя с торцевой части всё происходит, как и во всех других случаях.

Для этого вам нужно будет подобрать по цвету не только планки, но и саморезы. При работе будьте аккуратны, чтобы не поцарапать покрытие, в противном случае, металл будет ржаветь. Но если такое всё-таки произойдёт – закрасьте эти места подходящей краской из баллончика.

Примечание. В качестве уголка для всех без исключения кровельных материалов превосходно подойдёт околооконный ПВХ профиль для сайдинга.

Заключение

Как видите, устройство ветровой доски крыши очень просто и не требует большого умения, чтобы её смонтировать. Но не забывайте о том, что монтажные работы в таких случаях производятся с лестницы на высоте и вам следует быть очень внимательным. Особую осторожность нужно соблюдать при подрезке обрешётки электроциркуляркой. Удачи!


Здравствуйте, Семеныч! Помогите с инструкцией по установке ветровой доски, если можно с рисунками.

Rock, Истра.

Привет, Rock из Истры!

Ничего особенно сложного в установке ветровой доски на крыше дома нет.

Итак, по порядку.

Под ветровой доской в широком смысле слова понимается
или металлический (пластмассовый) профиль определенной конфигурации.

Она устанавливается с целью закрытия торцевых отверстий, которые, как правило, бывают между досками обрешетки крыши. Если эти отверстия не закрыть, то в них дуют ветры и выхолаживают чердачное помещение. Для сеновалов такое проветривание штука хорошая, а для жилого дома не очень.

Рассмотрим из множества случаев установки ветровых досок три наиболее часто встречающихся варианта.

Ондулина или профилированного оцинкованного железа. В этом случае кровельный материал имеет свес выступающий за обрешетку от 3 до 10 — 15 сантиметров. При ондулине, соответственно, минимум, а при асбоцементном листе максимальный.

Доски обрешетки выступающие за плоскость фронтона при этом обшиваются снизу также деревянными (карнизными) досками. Толщина и тех и других чаще всего бывает около 25 — 30 миллиметров. Доски обрешетки предварительно отпиливают так, чтобы они выступали на всей протяженности карниза на одинаковый размер. То есть по натянутой от конька до низа карниза шнурке отмечают линию, по которой отпиливают излишки.

Потом накрывают крышу кровельным материалом и после этого прибивают гвоздями либо прикручивают саморезами ветровую (торцевую) доску. Крепление производится по двум линиям. Одна линия — по середине торцев досок обрешетки, вторая — по середине крайней подшивной доски карниза. Это делается для того, чтобы в дальнейшем исключить возможное коробление ветровой доски от воздействия атмосферы. Что иногда бывает, если крепеж располагают по одной линии.

При этом ветровая доска своим верхом устанавливается как можно плотнее к кровельному материалу.

Очень часто подобные деревянные доски имеют резьбу для украшения дома. В этих случаях доски называются причелинами. Резьба идет по низу доски, а если в ней имеются прорези, то их располагают тоже со смещением вниз, чтобы не было совпадения отверстий между досок обрешетки и ними.

Крыша из металлочерепицы. Тогда ветровые доски чаще всего называют планкой торцевой. Торцевая планка представляет из себя полосу окрашенного листового железа согнутую под прямым углом. Ширина вертикальной и горизонтальной полок колеблется около 100 — 150 миллиметров. Длина планок — 2 метра. Поверхность может иметь продольные ребра или быть совершенно гладкой. Но края планки все равно имеют для жесткости небольшие загибы-отбуртовку по всей длине.

Торцевые планки устанавливают так, чтобы они закрывали лист металлочерепицы сверху, а своей вертикальной полкой прижимались к торцам досок обрешетки.

Требования все те же — плотнее прижимать торцевую планку к тем поверхностям, к которым она прилегает. Поскольку длина планок два метра, а крыша значительно длиннее, то сначала устанавливают нижнюю планку, потом вышележащую так, чтобы был нахлест не менее 50 миллиметров.

Крепление осуществляется цветными кровельными саморезами, которые располагают друг от друга на расстоянии от 400 до 600 миллиметров. Как вариант иногда боковое крепление делается прессшайбами по дереву. Главное — не промазать и попасть в деревянные доски. Если таковое случается, то лучше оставить саморез и не удалять его, иначе будет заметна дырка.

Заворачивая шуруповертом саморезы, не перестарайтесь, устанавливайте крутящий момент ближе к минимуму. При необходимости этот крутящий момент ослабьте. Иначе боковая поверхность торцевой планки будет напоминать морские волны.

Царапины, которые неизбежно будут сопутствовать процессу крепления планок лучше закрашивать краской из баллончика. Если пять — шесть лет тому назад они стоили 400 р за штуку, то сейчас в три раза дешевле. Иначе металл начнет корродировать уже на следующий год. А вам это надо? Сложность — в одном, как можно точнее угадать оттенок. Иначе места подкрашивания будут напоминать пятна леопарда.

При любом материале кровли. Когда дом обшивается сайдингом. Тогда все карнизы оформляются не ветровыми досками, не торцевыми планками, а панелями и финишными (завершающими) полосами. Вместо финишной полосы можно использовать джи-профиль.

Но деревянная основа в виде закрываемых досок обрешетки и подшивных досок должна присутствовать.

Поскольку сайдинг имеет свойство к большим линейным расширениям при перепадах температур, то крепление его в строгом соответствии с типовыми инструкциями монтажа. Когда прессшайбу (или толевой оцинкованный гвоздь с большой шляпкой) располагают строго посередине перфорационного отверстия любого винилового элемента. И с люфтом, а не намертво.

Панели продающиеся в придачу к сайдингу могут быть использованы и как оконные и как ветровые (торцевые). Эти панели по причине их широких полок мы называем «лопухами».

Широкая полка такого лопуха режется кровельными ножницами на всю длину и в необходимый размер. Так, чтобы вставить отрезанный край в финишный (завершающий) элемент. И этот край не должен быть виден. То есть край не должен упираться в финишный элемент, а иметь люфт около 5 миллиметров. Тогда не будет короблений и лопух будет по горизонтали ездить как угодно.

Чтобы не промахнуться по размерам, всегда сначала делают шаблон — образец из комплектующих элементов сайдинга. Прикладывают к месту монтажа. Если все сходится, то делаете один комплект, устанавливаете его на место. Все хорошо, тогда продолжайте.

Элементарная ошибка непрофессионалов — сразу нарезать детали на весь дом. После чего они устанавливают первые детали. И часто убеждаются в том, что ошиблись. Выкидывают массу материала и покупают новый. Не делайте этого. «Семь раз отмерь, один раз отрежь».

Пожалуй, третий вариант может быть и комбинированным, когда крыша из металлочерепицы и с наличием торцевой планки, а сочленение ее приходится дооформлять сайдингом. Фантазия приветствуется. В этом случае нижний край металлической торцевой планки должен на всем протяжении прилегать к верхнему краю винилового элемента сайдинга. Но не перехлестываться. Чтобы со стороны смотрелось благообразно и без щели.

Вот, вкратце о наиболее ходовых вариантах установки ветровых досок.

Поскольку не были даны исчерпывающие данные о том, какая у вас кровля. Так что многое из рассказанной информации может оказаться и лишним.

Другие вопросы по теме крыш:

  • Частичный ремонт кровли при отрицательной температуре

Конструкция крыши из профнастила или металлочерепицы предусматривает наличие множества элементов, одним из них выступает ветровая планка. Она требуется для защиты ската от проникновения осадков. Помимо прочего, этот доборный элемент необходим ещё и для декорирования кровли. Для того чтобы понять, как крепить этот узел, необходимо ближе познакомиться с устройством всей конструкции.

Устройство системы кровли

Устройство кровли из профнастила предполагает определение угла наклона крыши. Этот параметр рассчитывается ещё и для того, чтобы понять, каков должен быть нахлест соседних листов укрывного материала. Если наклон меньше 15 °, то нахлест листов составляет 20 см. Если уклон крыши больше 30 °C, то сократить нахлёст можно до 15 см.

Конструкция крыши обязательно предусматривает наличие слоя гидроизоляции и вентиляции. Они необходимы для того, чтобы под кровлей не собиралась лишняя влага. Гидроизоляция устанавливается перед креплением листов профнастила и располагается по обрешётке. Гидроизоляция должна немного свисать в положении перпендикулярно скату.

Дополнительные сведения об устройстве

Между кровельными листами и коньковой планкой необходимо организовать отверстия, что обеспечит эффективное перемещение потока воздушных масс. Поверх гидро- и пароизоляции устанавливаются стропильные планки или металлические прогоны. К ним продольно укрепляется обрешетка, расстояние между элементами которой будет зависеть от вида профнастила.

Для обрешётки следует использовать брус квадратного сечения со стороной в 50 мм. Понадобятся влагостойкие листы фанеры, их толщина должна составить 10 мм. Устройство кровли из профнастила может предполагать сплошную или прореженную обрешетку. Первая разновидность устанавливается на ребрах, вокруг дымоходов и на коньках. Шаг прореженной равен 50 мм. Все деревянные детали обрабатываются антисептиком.

Поверх обрешётки укладывается диффузионная прокладка, которая препятствует возникновению конденсата. На обрешетку застилается нижний ряд профнастила. При этом следует сформировать карнизный свес. Его размеры будут зависеть от высоты профильного листа. Важно позаботиться ещё и о карнизной планке, которая должна находиться ниже слоя гидрозащиты.

Что необходимо знать о конструктивных особенностях

Ветровая планка для профнастила нужна для фронтонных частей кровли. Описываемые накладки будут защищать систему от задувания и разрушения. Крепление можно осуществить саморезами, расстояние между которыми составит 200 мм. В зависимости от того, какова высота волны, подбирается длина крепежа. Для того чтобы листы профнастила не были сорваны во время сильных ветровых нагрузок, следует оборудовать фронтонный свес.

Когда припуск листов с фронтальной части достигает 70 мм, используется ветровая рейка, ее размеры равны 25х80 мм. Крепежом выступают саморезы. Если с фронтальной части здания припуск незначителен или его и вовсе нет, тогда дополнительно к рейке рекомендуется применить еще и ветровую планку для профнастил, она напоминает стальной уголок, а крепление узла следует осуществлять с шагом до 300 мм и с поперечным нахлестом в 150 мм.

Дополнительно о назначении

Описываемая планка еще называется фасонным наборным элементом. Он используется для возведения кровель из профнастила. Этот элемент имеет вид уголка с одной крепежной полкой. Планку прикрепляют к обрешётке, тем самым обеспечивая защиту свеса от попадания снега, влаги и порывов ветра.

Ветровая планка для профнастила изготавливается из высококачественной оцинкованной стали. Материал в процессе производства покрывается полиэстером или пуралом. Некоторые производители изготавливают фасонные элементы с каменной крошкой. Этот узел выполняет несколько функций.

Во-первых, защищает кровельный и фронтонный свесы от влаги. Во-вторых, обеспечивает защиту от ветра. В-третьих, придает конструкции крыши эстетичный вид. Некоторые полагают, что ветровая планка для профнастила не нужна, ведь внешняя поверхность крыши защищена укрывным материалом. Однако это не совсем так, ведь дождевая и талая вода, а также снег довольно часто проникают в стропильный каркас снизу. Такая ситуация может стать причиной намокания древесины в основе обрешётки или стропил. От этого может испортиться даже та древесина, которая была обработана антисептиком. А вот описываемая планка не пропускает воду, она продлевает срок эксплуатации кровли и сохраняет деревянные элементы.

Если вы задались вопросом о том, что такое ветровая планка, то должны знать, что она защищает ещё и от боковых порывов ветра, что особенно актуально для тех районов, где сложные климатические условия. Последние довольно часто становятся причиной деформации и срыва кровельного материала. Незащищённые края настила могут оказаться сломанными вследствие интенсивной ветровой нагрузки. А вот если установить планку, то кровельный пирог не будет испорчен, а холодный воздух не окажется под обрешеткой.

Эстетическая функция

Кровельной конструкции с помощью описываемого изделия можно придать еще и завершенный вид. Планка подбирается в тон к основному цвету укрывного материала, поэтому неаккуратные края профнастила удается скрыть. Это позволяет выполнить подшивку свесов сайдингом или софитами идеально ровно и качественно. Некоторые не осуществляют установку ветровой планки для профнастила, заменяя ее более дешевым аналогом — гнутым металлопрофилем. Его можно отыскать в строительном магазине, однако этот узел представлен в скудной цветовой гамме и обладает стандартными параметрами доборных элементов.

Размеры планки

Размеры ветровой планки для профнастила позволяют понять, какое количество доборного материала необходимо приобрести. Обычно такие изделия обладают стандартными параметрами. Их длина равна 2 м. Расчёт следует осуществлять с учетом полезной площади.

Эффективная длина обычно равна 1,9 м. А вот ширина может изменяться, поэтому ее выбирают, учитывая потребности. Таким образом, стандартные размеры могут быть равны 90х150 или 40х60 мм. Узкая планка используется для плоской кровли, последняя из которых обычно устанавливается на гаражах. У этого изделия почти отсутствует волна. А вот для металлочерепицы в ход идет широкий рельефный торец.

Особенности монтажа

Перед тем как крепить ветровую планку для профнастила, вы должны ознакомиться с особенностями технологии. Заняться работами вы можете самостоятельно, ведь монтаж доборного элемента не предусматривает наличия у мастера строительного опыта или специального инструмента.

Технология предполагает использование кровельных саморезов с уплотнителями из резины. На одну планку понадобится примерно 6 крепежей. Помимо прочего, следует подготовить:

  • герметик;
  • шуруповёрт;
  • ножовку по металлу.

Методика проведения работ

Алгоритм проведения работ будет зависеть от места монтажа. Установка карнизной планки осуществляется на карнизные свесы, до момента настила кровельного покрытия и монтажа водостока. Установка осуществляется саморезами, которые должны быть удалены друг от друга на 40 см. Нахлёст составляет предел от 50 до 100 мм.

Начинать следует от края. Гидроизоляционная пленка, укрывающая обрешетку, должна быть поднята и уложена поверх планки. Правильный монтаж подразумевает, что ветровой карнизный элемент должен прижиматься к внутренней поверхности водосточного желоба. При этом влага не будет проникать на стропила ската. Иногда для этого используются планки, выполненные по индивидуальным размерам.

Ветровая планка на разных типах кровельного покрытия

Замечено, что всё больше потребителей отдают предпочтение профнастилу и металлочерепице отечественного производства, как материалам для обустройства крыш. С ними легко работать. Они не требуют специальных знаний и умений в процессе крепления. Поскольку материал весит немного, казалось бы это только положительные характеристики, однако это так же является «ахилесовой пятой». К примеру, во время штормовых ветров он может легко повредить свою форму. Во избежание этого, на кровле используют ветровые планки. Их основная задача: защитить пространство под кровлей от того, чтобы туда не попадали посторонние предметы, а также осадки.

Ветровую планку монтируют уже на готовую крышу, по сути она является дополнительным элементом кровли. Данная планка не позволяет профнастилу или металлочерепице деформироваться во время сильного порывистого ветра. Ещё она не даёт попадать в пространство под крышу засохшим листьям, разным насекомым. Она препятствует возникновению плесени, мха, сквозняков. Данная конструкция создаёт оптимальный температурный режим под кровлей, вне зависимости от используемого типа кровельного материала.

Основные виды ветровых планок

Устанавливают ветровую планку по периметку крыши, то есть у края. В зависимости от того, в каком месте будет расположена эта планка, выделяют:

  • фронтонную – её цель: защитить свесы по бокам кровли во избежание попадания под скат атмосферных осадков;
  • карнизную – её крепят прямо на самом краю гофролиста или листа металлочерепицы, перед жёлобом водоотведения;
  • коньковую– она является соединительным элементом двух скатов крыши.

Если металлочерепица или профнастил выполнены из листов, подвергшимся оцинкованию, а также покрытых полимерной краской, то и ветровая планка, используемая для фиксации на них, подбирается из таких же материалов. Если есть желание сэкономить, можно применять листы из металла, которые покрыты расплавом цинка.

О размерах ветровой планки

Поскольку ветровую планку относят к вспомогательным кровельным деталям, её надо приобретать в тех же фирмах, где производят профнастил и металлочерепичные листы. Рассчитывают размеры по параметрам. Изготовители производят планку 2 метра. Это – стандартный размер. При этом полезная длина составит 190см, ширина – 9х15 см или 4х6см. Целесообразно применение узких планок, когда крыша покрыта плоскими листами оцинкованной стали. Для гофрированных крыш применяют планку, размер которой широкий.

Как правильно крепить ветровую планку к гофролистам

Как только основное кровельное покрытие смонтировано, можно самому приступить к монтажу ветровой планки. Заранее следует произвести нужные расчёты, чтобы учесть полезный размер планки. Процесс фиксации следует начинать с торца крыши, в месте крепления доски к обрешётке, к которой закрепляют торцевую планку. Крепят планки, начиная от нижнего края крыши.

Внимание: надо использовать одинаковые по размеру планки, чтобы зафиксировать их по периметру кровли. Если размер не будет одинаковым, своих задач планки не выполнят: не защитят кровельное покрытие от влаги, не предотвратят от потери формы и попадания в подкровельное пространство мелких частиц мусора и природных осадков (снега, дождя и т.д.).

Стоит обратить внимание: все места стыков обрабатывают силиконовыми герметиками, а по краям планок нужно установить специализированные пластиковые заглушки.

Как монтировать фронтонную планку на кровлю из металлочерепицы

Перед тем, как заняться установкой фронтонной планки, настилают сначала металлочерепицу, закрепляют карнизы, а также водостоки. Фиксирование торцевой планки производится на 1 гофру выше от начала обрешётки. Чтобы обеспечить хорошую герметизацию, применяют специальный материал для уплотнения. Фиксация производится самонарезающими винтами. Их задача: соединить металлочерепичные листы с планкой, обеспечивая прочность карнизу на фронтоне. Желательно, чтобы размер нахлёста был не меньше 50см.

размеры, правила монтажа и декора

Правила декорирования



Учитывая то, что в советское время ветровая планка была дефицитом, а точнее ее в принципе не было, или было что-то похожее, которую строители называли «пародией», сегодня рынок представлен интересными вариантами планки, при этом декорирование можно осуществлять в соответствии с дизайнерским стилем вашего дома.  Народный стиль является востребованным и популярным. Вы можете сделать условные «кружева» при помощи ветровой планки, оформив дом в этно-стиле.

По своим категориям и классификации ветровую планку можно разделить на несколько категорий, в частности:

  • Карнизный элемент.
  • Торцевая часть.
  • Боковой компонент.
  • Примыкающийся элемент.
  • Соединительная планка.
  • Планка для примыкания с верхней частью.
  • Стыковочный компонент.
  • Фронтонный доборный элемент.

Мягкая кровля отличается от своих собратьев, например от металлочерепицы как по функциональным характеристикам, так и по методу монтажа на крыше. Соответственно, имеются отличительные характеристики монтажа ветровой планки, которые были указаны выше.

Саморезы, которыми мы будем крепить к ветровой планке, после окончания работы необходимо покрасить, все компоненты для покраски должны быть в наборе. В противном случае портиться внешний дизайн оформления здания. Используйте дополнительные элементы декора, которые наравне с доборными элементами будут служить дополнительной защитой от проникновения осадков под кровлю, тем самым вы увеличите ресурс эксплуатации крыши дома, и вам не придётся прибегать к методу усиление защиты тех же деревянных брусков, которые используются в качестве обрешётки для стропильной части дома.

При выборе ветровой планки, обратите внимание, что выделяют три группы расположения:

  • Фронтонная группа – защита боковых частей свеса кровли, для предотвращения попадания осадков под кровлю.
  • Карнизная группа. Монтаж проходит по краю готовой крыши, но располагают непосредственно перед водостоком.
  • Коньковая группа. Если крыша имеет скатную форму оформления, используют данный вариант крепления.

Рекомендуется обратиться за помощью к специалистам, которые имеют достаточный опыт работы в данной сфере. При работе на высоте соблюдайте меры безопасности, кроме этого используйте стандартные инструменты и оборудование для ремонта и монтажа кровли.  Учитывая то что используется большой набор инструментов и для того чтобы оптимизировать рабочий процесс на высоте используйте специальную сумку для хранения инструментов, таким образом вы упорядочите общий процесс ремонтных работ по установке ветровой доски.  Используйте дополнительные средства защиты для работы на высотной части строения здания.

Как крепится ветровая доска. Зачем нужна ветровая планка для профнастила и как её правильно установить

Конструкция крыши из профнастила или металлочерепицы предусматривает наличие множества элементов, одним из них выступает ветровая планка. Она требуется для защиты ската от проникновения осадков. Помимо прочего, этот доборный элемент необходим ещё и для декорирования кровли. Для того чтобы понять, как крепить этот узел, необходимо ближе познакомиться с устройством всей конструкции.

Устройство системы кровли

Устройство кровли из профнастила предполагает определение угла наклона крыши. Этот параметр рассчитывается ещё и для того, чтобы понять, каков должен быть нахлест соседних листов укрывного материала. Если наклон меньше 15 °, то нахлест листов составляет 20 см. Если уклон крыши больше 30 °C, то сократить нахлёст можно до 15 см.

Конструкция крыши обязательно предусматривает наличие слоя гидроизоляции и вентиляции. Они необходимы для того, чтобы под кровлей не собиралась лишняя влага. Гидроизоляция устанавливается перед креплением листов профнастила и располагается по обрешётке. Гидроизоляция должна немного свисать в положении перпендикулярно скату.

Дополнительные сведения об устройстве

Между кровельными листами и коньковой планкой необходимо организовать отверстия, что обеспечит эффективное перемещение потока воздушных масс. Поверх гидро- и пароизоляции устанавливаются стропильные планки или металлические прогоны. К ним продольно укрепляется обрешетка, расстояние между элементами которой будет зависеть от вида профнастила.

Для обрешётки следует использовать брус квадратного сечения со стороной в 50 мм. Понадобятся влагостойкие листы фанеры, их толщина должна составить 10 мм. Устройство кровли из профнастила может предполагать сплошную или прореженную обрешетку. Первая разновидность устанавливается на ребрах, вокруг дымоходов и на коньках. Шаг прореженной равен 50 мм. Все деревянные детали обрабатываются антисептиком.

Поверх обрешётки укладывается диффузионная прокладка, которая препятствует возникновению конденсата. На обрешетку застилается нижний ряд профнастила. При этом следует сформировать карнизный свес. Его размеры будут зависеть от высоты профильного листа. Важно позаботиться ещё и о карнизной планке, которая должна находиться ниже слоя гидрозащиты.

Что необходимо знать о конструктивных особенностях

Ветровая планка для профнастила нужна для фронтонных частей кровли. Описываемые накладки будут защищать систему от задувания и разрушения. Крепление можно осуществить саморезами, расстояние между которыми составит 200 мм. В зависимости от того, какова высота волны, подбирается длина крепежа. Для того чтобы листы профнастила не были сорваны во время сильных ветровых нагрузок, следует оборудовать фронтонный свес.

Когда припуск листов с фронтальной части достигает 70 мм, используется ветровая рейка, ее размеры равны 25х80 мм. Крепежом выступают саморезы. Если с фронтальной части здания припуск незначителен или его и вовсе нет, тогда дополнительно к рейке рекомендуется применить еще и ветровую планку для профнастил, она напоминает стальной уголок, а крепление узла следует осуществлять с шагом до 300 мм и с поперечным нахлестом в 150 мм.

Дополнительно о назначении

Описываемая планка еще называется фасонным наборным элементом. Он используется для возведения кровель из профнастила. Этот элемент имеет вид уголка с одной крепежной полкой. Планку прикрепляют к обрешётке, тем самым обеспечивая защиту свеса от попадания снега, влаги и порывов ветра.

Ветровая планка для профнастила изготавливается из высококачественной оцинкованной стали. Материал в процессе производства покрывается полиэстером или пуралом. Некоторые производители изготавливают фасонные элементы с каменной крошкой. Этот узел выполняет несколько функций.

Во-первых, защищает кровельный и фронтонный свесы от влаги. Во-вторых, обеспечивает защиту от ветра. В-третьих, придает конструкции крыши эстетичный вид. Некоторые полагают, что ветровая планка для профнастила не нужна, ведь внешняя поверхность крыши защищена укрывным материалом. Однако это не совсем так, ведь дождевая и талая вода, а также снег довольно часто проникают в стропильный каркас снизу. Такая ситуация может стать причиной намокания древесины в основе обрешётки или стропил. От этого может испортиться даже та древесина, которая была обработана антисептиком. А вот описываемая планка не пропускает воду, она продлевает срок эксплуатации кровли и сохраняет деревянные элементы.

Если вы задались вопросом о том, что такое ветровая планка, то должны знать, что она защищает ещё и от боковых порывов ветра, что особенно актуально для тех районов, где сложные климатические условия. Последние довольно часто становятся причиной деформации и срыва кровельного материала. Незащищённые края настила могут оказаться сломанными вследствие интенсивной ветровой нагрузки. А вот если установить планку, то кровельный пирог не будет испорчен, а холодный воздух не окажется под обрешеткой.

Эстетическая функция

Кровельной конструкции с помощью описываемого изделия можно придать еще и завершенный вид. Планка подбирается в тон к основному цвету укрывного материала, поэтому неаккуратные края профнастила удается скрыть. Это позволяет выполнить подшивку свесов сайдингом или софитами идеально ровно и качественно. Некоторые не осуществляют установку ветровой планки для профнастила, заменяя ее более дешевым аналогом — гнутым металлопрофилем. Его можно отыскать в строительном магазине, однако этот узел представлен в скудной цветовой гамме и обладает стандартными параметрами доборных элементов.

Размеры планки

Размеры ветровой планки для профнастила позволяют понять, какое количество доборного материала необходимо приобрести. Обычно такие изделия обладают стандартными параметрами. Их длина равна 2 м. Расчёт следует осуществлять с учетом полезной площади.

Эффективная длина обычно равна 1,9 м. А вот ширина может изменяться, поэтому ее выбирают, учитывая потребности. Таким образом, стандартные размеры могут быть равны 90х150 или 40х60 мм. Узкая планка используется для плоской кровли, последняя из которых обычно устанавливается на гаражах. У этого изделия почти отсутствует волна. А вот для металлочерепицы в ход идет широкий рельефный торец.

Особенности монтажа

Перед тем как крепить ветровую планку для профнастила, вы должны ознакомиться с особенностями технологии. Заняться работами вы можете самостоятельно, ведь монтаж доборного элемента не предусматривает наличия у мастера строительного опыта или специального инструмента.

Технология предполагает использование кровельных саморезов с уплотнителями из резины. На одну планку понадобится примерно 6 крепежей. Помимо прочего, следует подготовить:

  • герметик;
  • шуруповёрт;
  • ножовку по металлу.

Методика проведения работ

Алгоритм проведения работ будет зависеть от места монтажа. Установка карнизной планки осуществляется на карнизные свесы, до момента настила кровельного покрытия и монтажа водостока. Установка осуществляется саморезами, которые должны быть удалены друг от друга на 40 см. Нахлёст составляет предел от 50 до 100 мм.

Начинать следует от края. Гидроизоляционная пленка, укрывающая обрешетку, должна быть поднята и уложена поверх планки. Правильный монтаж подразумевает, что ветровой карнизный элемент должен прижиматься к внутренней поверхности водосточного желоба. При этом влага не будет проникать на стропила ската. Иногда для этого используются планки, выполненные по индивидуальным размерам.

Завершающим этапом кровельных работ обычно считается монтаж доборных элементов. У них имеется две основные функции: защитная и декоративная. К ним относятся такие детали как различные примыкания, конек, уголки, переходники, ендовы, отливы, желоба и так далее. Среди одних из важнейших таких дополнений стоит выделить ветровые планки, которые также часто называют торцевыми, фронтовыми, завершающими, тем самым разъясняя предназначение данных элементов. Поэтому стоит знать, для чего нужна торцевая планка, что она из себя представляет и какие у нее есть особенности.

Функции торцевой планки

Зачем нужна торцевая планка? Ветровая планка на крышу является фасонным доборным элементом, который используют при возведении кровли. Это уголок, одна его крепёжная полка прикрепляется к обрешетке, другая выполняет защитную функцию для свеса крыши от ветра, попадания снега и влаги. Торцевая планка изготовляется из оцинкованной стали высокого качества с покрытием из полиэстера или пурала. Некоторыми производителями выпускаются фасонные элементы с применением каменной крошки. У данной части кровельного пирога есть следующие функции:

  • Защита от ветра
    . В ветреных районах боковые порывы ветра зачастую способны сорвать или деформировать кровельный материал. Постоянная ветровая нагрузка приводит к нарушению целостности незащищенных краев покрытий. Установка торцевой планки предотвращает порчу крыши и не дает воздуху задуваться под обрешетку.
  • Защита кровельного и фронтонного свеса
    от попадания влаги. Сверху крышу защищает кровля, но дождевая и талая вода иногда может проникать в стропильный каркас снизу. Из-за этого обрешетка и стропила намокают, что способствует потере полезных качеств даже обработанной антисептиком древесины. Ветровые доски на крышу не позволяют пропускать воду, сохраняя тем самым деревянные элементы конструкции от ускоренного износа.
  • Эстетическая
    . Правильно подобранные в тон к основному цвету кровли торцевые планки легко скрывают неряшливые края покрытия крыши, а также помогают оптимально ровно подшить свесы софитами либо сайдином.

Важно! В качестве торцевой планки для кровли иногда используют гнутый металлопрофиль, который заметно дешевле. Купить его можно практически в каждом магазине стройматериалов, но вот цветовая гамма и обычные размеры у таких изделий достаточно ограничены.

Виды и технические характеристики ветровых планок

Согласно действующим строительным нормам при обустройстве крыш необходимо выполнять крепление ветровых планок. Устанавливают их по всему периметру конструкции кровли. Имеются следующие разновидности данных планок:

  • Карнизная (лобовая) планка
    . Монтируется на обрешетку вдоль свеса перед установкой водостока и настилом кровельного материала. Карнизная планка представляет собой выполненный из оцинкованной стали уголок с покрытием из полимера, имеющий прямые крепежные полочки.
  • Торцевая (фронтовая) планка
    . Это уголок, у которого одна из крепежных полок прямая, а у другой рельеф волнистый, как у профнастила. Торцевая планка крепится на свесы крыши со стороны фронтонов. Она полностью закрывает собой доску торца. У некоторых моделей есть капинос для отвода воды.
  • Коньковая планка
    . Бывает овальная, прямоугольная, прямая. Имеются модели со специальным вентиляционным зазором, служащим для улучшения циркуляции воздуха в кровельном пироге.

Ветровые фасонные элементы имеют стандартную длину в 2 метра, но полезная их длина обычно составляет на 5-10 см меньше. Производителями ветровых планок выпускаются модели 4х6 и 9х15 см.

Важно! Опытные кровельщики рекомендуют крепить узкую ветровую планку размером 4х6 см на плоских кровлях и в регионах с небольшой ветровой нагрузкой. Для скатных конструкций, независимо от уклона, больше подходит широкая ветровая планка.

Монтаж ветровой планки

Торцевую планку несложно установить собственноручно даже без особого опыта в строительных работах. Нужны для этого лишь кровельные саморезы с уплотнителями из резины, штук 6 на одну планку, герметик, шуруповерт и для подрезки ножовка по металлу. Особенности крепления элементов зависят непосредственно от места монтажа:

  • Установка фронтовой планки
    . К данной процедуре приступают в конце кровельных работ. Верхняя крепежная полка такой планки подбирается в зависимости от высоты волн и профиля покрытия. Крепится она через материал кровли сверху к торцовой доске и обрешетке каркаса с шагом около 40 см. Здесь лучше всего использовать кровельные саморезы с шайбой из полиуретана или резины.
  • Установка карнизной планки
    . Ветровая планка на карнизные свесы устанавливается до оборудования водостока и укладки кровельного покрытия. Шаг также составляет около 40 см, нахлест – 5-10 см. Во время монтажа гидроизоляционную пленку, укрывающую обрешетку, поднимают и кладут поверх планки. При правильно выполненной установке данная планка будет плотно прижиматься к внутренней части водосточного желоба, что предотвратит всяческое попадание влаги на стропила.

Для обеспечения дополнительной изоляции стыков кровли и ветровых планок используют специальные уплотнители, силиконовый герметик либо строительный скотч. По мнению большинства мастеров, лучше всего здесь подходит специальный уплотнитель, который повторяет рельеф профлиста, потому что его срок эксплуатации не ограничен. При выборе торцевой планки для металлочерепицы обычно выбирают тонкий стальной лист толщиной около 0,5 мм. Сейчас в интернете можно найти множество фото и видео по установке ветровых досок на крышу, так что осуществить монтаж этой части конструкции крыши можно своими руками, соблюдая все необходимые этапы и нормы данного процесса.

В настоящее время довольно востребованными считаются конструкции крыш из металлопрофиля. Они отлично подходят для перекрытия построек производственного, хозяйственного, садового и дачного назначения. Ниже мы поведаем о таком узле кровли из металлопрофиля, как ветровая планка для профнастила.

Для чего нужна ветровая планка на кровле

Ветровой планкой именуют доборный элемент, применяемый в процессе строительства крыши из профнастила. Это специальный уголок, в котором одну крепежную полку закрепляют к обрешетке, а вторая предназначена для защиты свеса крыши от сильных ветров, дождевых и снежных осадков. Делаются ветровые планки на крышу из оцинковки высокого качества, покрытой пуралом или полиэстером. Ряд заготовителей реализуют фасонные элементы с покрытием в виде каменной крошки.

Данный узел кровли служит для таких целей:

  1. Защита кровельного и фронтонного свеса от попадания влаги
    . Внешнюю часть крыши защищает кровельное покрытие, но вода довольно часто попадает на стропильную систему снизу. В результате, опорные конструкции вместе с обрешеткой намокают, происходит их порча, даже если дерево обработано антисептическим средством. Ветровая планка задерживает воду, тем самым увеличивая срок службы крыши и ее элементов из дерева.
  2. Предохранение от порывистых ветров
    . Сильный боковой ветер в регионах с суровыми климатическими условиями довольно часто срывает и повреждает кровельное покрытие. Чрезмерная нагрузка на крышу в такой момент становится причиной заламывания краев профнастила без защиты. Ветровая планка помогает избежать повреждения кровельного материала, а также задувания холодного ветра под обрешетку.
  3. Конструкция крыши приобретает завершенный и изящный вид
    . Выбранные в один тон с кровельным покрытием планки прячут все неровности его краев. Кроме того, позже можно будет произвести качественную и ровную подшивку свесов софитами или сайдингом.

Стоит отметить, что для изготовления ветровой планки можно взять гнутый металлопрофиль подешевле, который можно найти в любом в строительном магазине, но могут быть проблемы при выборе оттенка и размеров.

Технические характеристики и разновидности элементов для профнастила

Руководствуясь строительными нормативами во время возведения крыши из профнастила или черепицы в обязательном порядке должен быть произведен монтаж ветровых планок. Их монтируют по всему периметру кровли для недопущения попадания на стропила и обрешетку осадков и задувания сильного ветра.

Бывают такие виды планок ветровых на крышу:

  • Фронтальная
    . Изготавливается в виде уголка, у которой одна крепежная полка выполнена прямой, а вторая – дублирует волнообразный рельеф профнастила. Такую планку закрепляют к свесам крыши, которые установлены со стороны фронтона. Этот узел перекрывает одну или две волны профнастила и все торцевую доску. У некоторых моделей присутствует капинос для отвода влаги.
  • Карнизная
    . Такую планку устанавливают на обрешетку крыши по всей длине свеса до настила кровельного покрытия и монтажа водостока. Карнизную планку делают в виде уголка из оцинковки с покрытием из полимера, с прямыми крепежными полками.
  • Коньковая
    . Для организации защиты между стыками профнастила, там, где соединяются скаты, для обеспечения гидроизоляции устанавливают коньковую планку, которая бывает овальной, прямоугольной или прямой. Кроме того, бывают модели с зазорами под вентиляцию, способствующие нормальной циркуляции воздуха в кровельной конструкции.

Ветровые фасонные приспособления для профнастила имеют длину 200 сантиметров, тем не менее, их полезная длина равняется всего 190-195 сантиметрам, так как их монтаж производят с зазором в 50-100 мм. Изготавливаются планки с размерами 40×60 и 90×150 мм.

Опытные кровельщики советуют крепить музыку ветровую планку 40-60 мм на плоских крышах, и в районах со слабыми ветрами. Широкую планку можно применять для скатных крыш с любым уклоном.

Как закрепить ветрозащитную планку на крыше

Ветрозащитная планка для кровли может быть смонтирована своими силами, так как этот этап не требует от мастера специальных навыков строительного дела или особого инструментария. Для монтажа понадобятся кровельные саморезы с резиновыми уплотнителями – по 5-6 штук на каждую планку; шуруповерт; ножовка по металлу; герметик.

Последовательность крепления узлов будет зависеть от места сборки:

  • Установка планки карниза
    . На карнизные свесы крыши ее монтируют до начала укладки кровельного материала при помощи саморезов с отступами по 40 см, при этом нахлест должен составлять 5-10 см. В процессе закрепления, гидрозащитную пленку, укрывающую обрешетку, поднимают и расстилают на планки. Чтобы конструкция получилась качественной, ветровой карниз нужно прижать к внутренней части водостока. В некоторых случаях могут понадобиться планки, сделанные по особым размерам.
  • Установка фронтонной планки
    . К ее монтажу переходят в последнюю очередь. Далее нужно будет лишь обустроить конек крыши. Размеры верхней крепежной полки определяются, исходя из профиля и высоты волн кровельного покрытия – как правило, это 13,5 или 14,5 см. Данный узел закрепляется в верхней части сквозь кровельный материал к обрешетке через каждые 30-50 см. В качестве крепежей можно взять саморезы с резиновой шайбой.

Стоит отметить, что в качестве дополнительной изоляции стыков между кровельным покрытием и ветровыми планками можно использовать уплотнители, герметики или строительный скотч. Согласно утверждениям опытных мастеров, максимально эффективным является уплотнитель, дублирующий рельеф профнастила, потому как у него неограниченный срок службы.

Надеемся, что наш материал о том, как закрепить ветровую планку на крыше, был вам полезен, и вы все кровельные работы выполните правильно.

Ветровая доска функционально предназначена для предотвращения интенсивного продувания чердачного помещения, создания там сбалансированной температуры, а также придания эстетичного внешнего вида свесу крыши. Для изготовления ветровой доски используется не только дерево, но и металл, а также полимерные материалы.

Самостоятельная установка ветровой доски, обычно, не вызывает затруднений, но лучше пригласить профессионалов, которые правильно снимут все необходимые размеры, а также установят ветровую доску, не повредив кровлю.

На рынке представлены различные варианты ветровой доски, отличающиеся цветом, размером, материалом, фактурой. Существуют даже декоративные варианты, украшенные резьбой или рисунком, такие планки придадут кровле и дому неповторимый, индивидуальный и ухоженный вид.

Дерево всегда в почете

Деревянная отделка – самый старый и известный способ отделки карнизного свеса. Доска для подшивки выпускается на предприятиях, изготавливающих столярные изделия. Пиломатериал для кровли
– это древесина, делящаяся на группы способом нарезки.

Этот вид строительного материала, издавна применяющийся во многих сферах строительства, особенно актуальным становится на сегодняшний момент, благодаря своим экологическим качествам. Для защиты древесины от жучков и гниения, а также для придания ей огнеупорных качеств исходный материал обрабатывается большим количеством специальных средств.

Для подшивки карнизного свеса используется обрезная доска произвольной длины и ширины с толщиной около 25 мм. Для защиты свесов, обычно, применяют доски сосны, ели или лиственницы. Последние более дорогие, но и более долговечные. Эти доски имеют разные торцы: профилированные паз-гребень, прямые или под врубку.

При прямых торцах они монтируются встык и между ними остаются щели, значит, вентиляционные отверстия дополнительно делать не нужно. Если же доски имеют перфорированные края или крепятся внахлест, необходимо сделать вентиляционные щели и прикрепить на них сетку. Расстояние между двумя креплениями доски не должно превышать 100 см.

Деревянная подшивка свеса требует постоянного контроля над состоянием. Примерно через каждые 5 лет ее необходимо обрабатывать защитными средствами от грибка и гниения, а также проводить биозащиту, после осуществления всех пропиток ветровую доску подкрашивают или вскрывают лаком.

Ветровая доска – принцип крепления

В строительных нормах нигде не указывается, что свесы крыши нужно обязательно зашивать. Можно обойтись и без этого, но если у конструкции крыши тонкие стропила и при этом видно низ сделанной подшивки, то такие свесы желательно зашить. Это предаст эстетичный вид конструкции и защитит чердачное пространство от перепадов температуры и появления птиц.

Прикрепить ветровую доску можно двумя способами
. Первый – элементы подшивки крепятся непосредственно к стропильной системе, при втором – перпендикулярно к стене здания, т.е. под прямым углом.

Перед началом монтажа короба для подшивки утеплите стены, это особенно актуально при горизонтальной обшивке. Также после осуществления монтажа крыши необходимо произвести обрезку концов стропил, выступающих за фасад дома. Это нужно сделать по одной линии и параллельно стенам здания.

Для осуществления процесса монтажа коробки и самой обшивки необходимо использовать строительные леса или стремянку, шуруповерт, саморезы, пилу, карандаш и рулетку.

Для изготовления короба обшивки используем толстую доску или брус. Один край доски крепится к низу стропил, а второй – к предварительно опущенной и закрепленной с помощью сигнальных планок дополнительной доске, находящейся у стены.

На углах конструкции, где сходятся два ската кровли, доску ставьте не на ребро, а укладывайте плашмя, т.к. здесь будет стык, и нужно будет крепить два конца досок. Стыковое соединение должно точно проходить от угла крыши до угла стен. Этот способ крепления досок позволяет получить жесткую конструкцию короба, независимую от стены здания.

Все фото из статьи

Двускатные, вальмовые, полувальмовые и односкатные кровли, точно так же, как и все остальные, подвержены воздействию ветра. На крыше такого типа всегда есть уязвимое место – это её верхние торцы в местах соединения с кровельным материалом.

Если такое место не защитить, то существует риск срыва покрытия, поэтому, чтобы быстродвижущиеся потоки воздуха не проникали под него, в таких местах прикручивают или прибивают ветровую доску или планку. Более подробно о том, как это сделать самостоятельно мы расскажем вам ниже, а ещё покажем видео в этой статье для наглядности.

Ветровая доска

Существует несколько причин, по которым двускатная, односкатная, вальмовая и полувальмовая крыша не может обходиться без ветровых досок на торцах.

Во-первых:

  • любая крыша на здании является частью его утепления
    , вне зависимости от того, подкладывался ли под кровельный материал или укладывался на пол чердака утеплительный материал. В любом случае там есть воздушное пространство, которое совместно с покрытием служит в качестве теплового барьера;
  • даже при слабом ветре под покрытие (шифер, черепица, ондулин, профнастил) будет проникать поток воздуха
    , проникая внутрь чердака, следовательно, будет охлаждаться потолок и ваши расходы на отопление увеличатся;
  • кроме того, при штормовом ветре такие зазоры послужат местом для подрыва кровельного материала
    ;
  • поэтому инструкция рекомендует на торцах устанавливать такую защиту, как ветровая доска
    . Безусловно, она не способствует полной изоляции, и движение воздуха будет всё равно, но это уже можно назвать естественной вентиляцией.

Во-вторых:

  • второй аргумент в пользу такого устройства, это понижение влажности на чердаке
    , то есть, это, конечно, не гидроизоляция, но вместе со снижением интенсивности воздухообмена показатель влажности тоже падает;
  • а при стабильной, приближённой к нормальной влажности воздуха лучше сохраняется микроклимат в комнатах и не происходит усадка стен
    ;
  • было замечено, что без ветровой доски температура в доме менялась очень быстро в соответствии с погодой на улице и особенно сильно на это влиял влажный воздух
    , а влага, как известно, отличный проводник тепла;
  • после монтажа ветровых планок ситуация резко оптимизировалась
    , причём, без каких-либо дополнительных мероприятий по утеплению крыши здания.

В-третьих:

  • если планка прикручена или прибита достаточно плотно к кровельному материалу, то в разы понижается тенденция роения ос на чердаке
    , а это – немаловажный фактор;
  • кроме того, туда не смогут залетать мелкие птицы, типа воробьёв или голубей
    , после которых остаётся помёт;
  • а цена на такое устройство, особенно, если сделать его из , копеечная
    , можно сказать, чисто символическая.

В-четвёртых:

  • и, наконец, ветровые доски имеют декоративное значение
    – они красиво обрамляют крышу, подчёркивая его контуры;
  • существует, как минимум, три типа планок для ветровой защиты
    , но все они служат одной и той же цели и монтируются по одному и тому же принципу.

Примечание. Ветровая доска может быть в виде прямой планки из обрезной доски, может быть в виде уголка из такой же доски, но может быть в виде уголка из пластика, алюмооцинкованной или оцинкованной жести.

Делаем ветровую доску

Этап первый

Ниже мы разберёмся, как своими руками сделать ветровую доску для металлочерепицы, шифера, профнастила и для других кровельных материалов. Для покрытий такого рода по стропильным балкам обязательно крепится поперечная обрешётка, края которой выступают на торцы.

Но бывает так, что кровля еже готова, а края этой самой обрешётки остались неровными – просто при монтаже в этом не было необходимости, так как никто не планировал монтировать ветровую планку.

Потому эти края следует сделать ровными и лучше всего позаботиться об этом ещё при строительстве дома или крыши – так будет гораздо проще вывести все по одной линии. Для этого вам просто нужно рассчитать ширину кровельного материала, когда будете устанавливать его последний ряд – это нужно делать только с одной стороны, на финише.

Если об этом не позаботились в самом начале, то подрезку придётся делать на готовой крыше с помощью ручной электроциркулярки – процесс достаточно сложный и неудобный, но вполне осуществимый. Для этого вам нужно отбить линию чоклайном (строительным шнуром для разметки), а затем, по одной рейке выравнивать весь край, держа дисковую пилу вверх ногами.

Этап второй

Как вы понимаете, обрезать обрешётку вплоть до фронтона нет возможности, так как она поддерживает козырёк кровли. А крепить доску только к ней очень неудобно, да и ненадёжно.

Поэтому, перпендикулярно рейкам обрешётки вам нужно прикрепить к фронтону такие же рейки или бруски (на рисунке вверху это показано чёрной стрелкой). Но, скорее всего, вы не сможете зафиксировать их непосредственно к фронтону, и вам нужно будет сделать короб, соответствующий ширине доски, из которой вы сделаете ветробарьер.

Этап третий

Теперь вам нужно закрепить саму доску, и вы это можете сделать гвоздями, но лучше всего, фиксировать её саморезами. Но у нас в этом случае есть два варианта крепления доски – мы можем крепить её на 15-20 мм выше шифера, а можем заподлицо.

В первом случае, когда доска будет выше, мы не будем её уже ничем закрывать сверху. А вот когда мы установим её заподлицо, то у нас есть возможность закрыть её сверху уголком из жести или пластика, хотя такой уголок можно собрать из двух обрезных досок. Если вы делали короб, то его нужно подшить снизу – это можно сделать обрезной доской, деревянной или пластиковой вагонкой или сайдингом.

Для металлочерепицы и профнастила

Теперь давайте разберёмся, как крепить ветровую доску к металлочерепице, хотя здесь весь процесс остаётся точно таким же, как и для шифера, только вот доску не нужно будет выводить выше кровли, а только заподлицо.

Вам точно также нужно будет выровнять обрешётку, чтобы на неё легла доска и при этом получилась заподлицо с кровельным материалом. Если вам придётся ровнять эти края при готовой кровле, то не забывайте о том, что циркулярной пилой очень легко повредить покрытие металлочерепицы или профнастила и даже их прорезать (для такой пилы это очень просто).

После того как вы закрепите ветровую доску, её, конечно, нужно будет задекорировать, и сделать это вы сможете ветровыми планками разного типа. Например, такими, какие вы видите на верхнем изображении.

Обратите внимание, что здесь предоставлено три вида, но если ВП-1 и ВП-2 сделаны в виде уголков, то ВП-3 имеет выступ. Это означает, что ВП-3 подсовывается угловой частью под кровельный материал и сверху фиксируется уже сквозь него, хотя с торцевой части всё происходит, как и во всех других случаях.

Для этого вам нужно будет подобрать по цвету не только планки, но и саморезы. При работе будьте аккуратны, чтобы не поцарапать покрытие, в противном случае, металл будет ржаветь. Но если такое всё-таки произойдёт – закрасьте эти места подходящей краской из баллончика.

Примечание. В качестве уголка для всех без исключения кровельных материалов превосходно подойдёт околооконный ПВХ профиль для сайдинга.

Заключение

Как видите, устройство ветровой доски крыши очень просто и не требует большого умения, чтобы её смонтировать. Но не забывайте о том, что монтажные работы в таких случаях производятся с лестницы на высоте и вам следует быть очень внимательным. Особую осторожность нужно соблюдать при подрезке обрешётки электроциркуляркой. Удачи!

Панель управления кайтбордингом Размер и настройка кайта

Панели управления для кайтбординга

Первый шаг в настройке вашего кайта — это выбор панели управления правильного размера.

Стандартная пара:

  • Штанги 43–47 см для кайтов 05–10 м
  • Штанги 50-55 см для воздушных змеев 11-13 м
  • Штанги 58-63 см для воздушных змеев 14-19 м

Конечно, это всего лишь рекомендации. Вы можете соединить штангу любого размера с любым воздушным змеем, но вы измените то, как он летает.Если вы поставите маленькую штангу на большой воздушный змей, вы значительно замедляете его. Если вы наденете большую штангу на маленький воздушный змей, вы значительно ускорите его.

Размер штанги резко меняет скорость поворота вашего кайта


Большие стержни

Лучше всего работает с воздушными змеями от 12 м и выше.

  • Ускорение кайта
  • Увеличить мощность
  • Менее прямой
  • Вес больше

Здесь все развлекается.Если вы используете кайт большего размера, рекомендуется использовать более крупную штангу. Если вы относитесь к тем райдерам, которые предпочитают кайты меньшего размера, например 10 и младше, попробуйте использовать большую штангу на своем 12-метровом кайте. Это значительно ускоряет кайт, делая ваши трюки такими же, как при катании на 10.

Если вы работаете с кайт-петлей, увеличенная планка также поможет ускорить кайт любого размера, на котором вы катаетесь. Это также может помочь уменьшить длину ваших строк, если сможете. Подробнее об этом чуть позже. С осторожностью используйте их на маленьких воздушных змеях.Это сделает ваши 8 метров невероятно быстрыми, возможно, слишком быстрыми для большинства людей.

Средние стержни

Эти планки часто сочетаются с большинством любого размера. Я предпочитаю их на моих 10-17м.

  • Стандартный размер для средних кайтов
  • Часто универсальная длина
  • Идеально для обучения

Штанги от 50 до 55 см — это более или менее стандарт в кайтбординге. Это хорошо подходит для кайта любого размера и того, с чего начинают многие райдеры.Если вы хотите купить или путешествовать только с одной штангой, это будет ваш размер.

Малые стержни

Обычно они работают в паре с воздушными змеями 10 м и ниже, в зависимости от того, кого вы спросите.

  • Замедлить кайт
  • Мощность уменьшения
  • Более прямой
  • Повышение устойчивости

Если вы пробуете новые приемы, возможно, стоит использовать небольшую планку. Некоторые из моих любимых тренировок были на 15-метровых кайтах в паре с небольшой перекладиной.Это особенно полезно для трюков кайтбординга без крюка или прохождения ручки. Также приятно кататься при порывах ветра или на маленьких воздушных змеях. Очень помогает медленный, предсказуемый кайт.

Если вы новичок, придерживайтесь рекомендаций. Если вы хотите настроить свою поездку, возьмите пару полос разного размера и используйте их в соответствии с вашими предпочтениями.

Регулируемые стержни

В 2020 году большинство брендов предлагают регулируемую планку. Они варьируются от 46 до 55 см.Если вы не можете определиться, это будет лучший вариант. Вы можете поэкспериментировать с разными размерами и посмотреть, как это повлияет на ваши кайты. Лучше всего, если вы путешествуете, вам нужно взять с собой в сумке только один бар.

Большинство кайтов для кайтбординга имеют три настройки рулевого управления


Настройки рулевых тросов

Чтобы продвинуться дальше, большинство кайтов имеют три настройки рулевых тросов. Установка, ближайшая к законцовке крыла, ускорит кайт и снизит давление на штангу.Установка, ближайшая к центру кайта, замедлит кайт и повысит давление на штанге. Среднее значение разделяет разницу.

Вы можете использовать панели управления разного размера с разными настройками для достижения разных эффектов. Поэтому, если вы хотите сделать свой большой медленный кайт очень быстрым, соедините большую штангу с узлом, ближайшим к кончику крыла. Вы действительно можете удвоить все, что мы рассмотрели по размеру панели управления.

Длина лески для кайтсерфинга имеет значение


Длина лески

Я не упомянул в видео длину строк.Строка каждого размера будет иметь стандартную длину линии для этого размера. Обычно чем меньше полоса, тем короче линии. Многие бренды поставляются со встроенными расширениями, которые можно удалить. Кроме того, вы можете заказать дополнительные наборы расширений для дальнейшей модификации, если хотите.

Короткие линии

Короткие стропы сделают кайт более быстрым и прямолинейным. Они также уменьшают ветровое окно, уменьшая часть мощности кайта на низких частотах. Они идеально подходят для обучения и занимаются кайтлупом.

Длинные линии

Более длинные линии делают ваше ветровое окно больше. Это повысит эффективность вашего силового удара и даст дополнительный узел или около того силы. Это также замедлит кайт.

Многие кайты имеют дополнительные настройки для различных стилей кайтбординга


Настройки уздечки

Здесь все изменится от кайта к кайту. Не все, но многие кайты имеют регулировки, которые можно сделать на кайте.Я расскажу о некоторых, о которых мне известно. Такер из Foil Fridays собирается присоединиться и помочь с некоторыми из воздушных змеев, которые он тоже знает.

Рогатка об / мин

У RPM есть настройки пробуждения и фристайла. Wake замедлит кайт и увеличит давление на штанге. Фристайл делает кайт более быстрым. Используйте эти настройки с вашим выбором размера руля, чтобы добиться единообразия в ваших кайтах. Маленькая штанга в сочетании с настройкой высокого давления в штанге и уздечки вейка замедляет кайт 8 или 7 метров.Это очень полезно, если вы пытаетесь отцепить крючок. Если вы делаете петли, выбирайте более быстрые настройки. Точно так же вы можете модифицировать кайты большего размера, чтобы они поворачивались быстрее. Все сводится к тому, чтобы получить от кайта то, что вы хотите.

Кабринья FX

FX имеет три настройки в центре передней кромки для каждой точки соединения уздечки. Тот, который расположен ближе всего к центру передней кромки, даст кайту больше депауэра. Это полезно при порывах ветра. Тот, который ближе всего к законцовкам крыла, даст гонщикам фристайла больше провисания лески.Это полезно для райдеров, которые отцепляются от крюка и хотят испытать опыт c-kite. Обстановка между ними разделяет их. Я скептически относился к влиянию этих настроек, но они имеют большое значение для того, как летает кайт.

Cabrinha Drifter

Дрифтер имеет настройку на берегу / на берегу. Это заставляет кайт сидеть дальше назад, что обеспечивает больший дрейф лески. Идеально подходит для волновых райдеров или катания на подводных крыльях.

Настройка бокового / морского берега заставляет кайт лететь дальше вперед, когда вы резко переключаетесь.Это позволит вам лучше ехать против ветра.

Duotone Neo

Neo имеет регулируемую переднюю повязку. Хотя это волновой кайт, вы можете настроить его для фрирайда с настройкой фрирайда.

Себастьян Рибейро едет на Duotone Neo на небольшом участке берега в условиях бокового берега


Заметки Такера о кайтах для серфинга

Тюнинг кайта для серфинга

Многие кайты для серфинга имеют несколько настроек для регулировки ваших характеристик.В отличие от других стилей катания, у вас есть еще одно измерение, которое нужно учитывать в том, как вы хотите, чтобы ваш кайт летал. Направление волн по отношению к направлению вашего ветра будет играть большую роль в том, как вам нужно расположить кайт. Боковой, наземный, морской или некоторые их вариации — общие термины, используемые для описания ветра. Чаще всего волны направляются к пляжу в направлении от берега к берегу / от берега, в то время как вы катаетесь на волне из стороны в сторону / по берегу.

Представьте, что вы едете на волне по ветру.Проблема заключается в том, чтобы удерживать натяжение строп кайта, чтобы вы могли контролировать кайт и не дать ему упасть с неба. Подветренный или боковой / подветренный — наиболее распространенная ситуация, поскольку ветры и волны часто движутся одинаковыми путями, и вы едете поперек волны, а не прямо по ней. Когда вы едете на волне против ветра или в сторону / против ветра, кайт сдерживает вас, когда вы пытаетесь утащить его против ветра. Если дорожки выстроены правильно, это считается «самым простым» кайтсерфингом и идеально подходит для формирования чистых волн.Тоже самое редкое.

Из-за таких маршрутов движения во время кайтсерфинга многие кайты имеют несколько настроек уздечки для регулировки характеристик кайта в зависимости от типа направления волны. Не путать с настройками давления штанги на законцовке крыла, они обычно находятся на центральном узле крепления передней кромки или рядом с косичками уздечки по средней линии. У большинства кайтов есть маркировка, напечатанная на передней кромке или куполе кайта, но для некоторых моделей вам может потребоваться обратиться к руководству пользователя.

Береговая

Настройки типа на суше удерживают кайт дальше в ветровом окне и позволяют кайту «дрейфовать» назад, когда вы движетесь по ветру. Поскольку они сидят дальше и дрейфуют, они меньше склонны падать с неба или терять натяжение лески. Тем не менее, они действительно теряют несколько степеней способности противостоять ветру. Береговая установка также отлично подходит для катания на подводных крыльях, потому что вы можете идти по ветру с такой большой скоростью, сохраняя при этом контроль над кайтом. Большинство фойлеров не против пожертвовать некоторой способностью против ветра, так как они и так быстро взрываются против ветра.

Еще один наземный метод, который я ценил за эти годы, — это отделка с небольшим листом. При подключении к узлу рулевой тяги, ближайшему к кайту, вы должны быть закрыты на 1-2 дюйма, когда вы полностью втягиваете штангу. Это позволяет кайту быстрее дрейфовать по ветру с меньшей возможностью поймать мощность. Это требует некоторой тонкости, чтобы правильно управлять им в полете, но если вы попрактикуетесь и научитесь правильно им пользоваться, это может помочь во многих ситуациях. Кроме того, он помещает вашу зону максимальной мощности в более удобное положение руки / запястья для жестких поворотов, которые так часто встречаются при кайтсерфинге или фольгировании.

Оффшор

Хорошие морские условия очень редки, за исключением нескольких фантастических мест, поэтому такой тип обсуждения менее распространен в мире кайтсерфинга. Для оффшорного катания идеально подходит кайт, который продвигается дальше к краю ветрового окна. Это потому, что вы обычно едете перпендикулярно или немного против ветра. Это позволит вам кататься на волне сверху вниз, не беспокоясь о том, что вас оттолкнет от волны. Способность против ветра также важна как функция безопасности при ветре в море, так как вам нужно ехать против ветра, чтобы вас не унесло в море.Морские ветры, как правило, менее предсказуемы и порывистые из-за особенностей суши. У вас также должна быть спасательная лодка на случай, если вы не сможете вернуться на берег.


Райан (Риго) Головерсич

Многие люди мечтают бросить работу, путешествовать по миру и заниматься своими увлечениями. Риго — один из тех, кто нажал на курок. Спустя несколько лет своей карьеры он решил все изменить и путешествовать как кайтбордер, видеограф-фрилансер и писатель. Его миссия — помогать людям и делиться током.Выходи и кайтй!

#Instagram

Продюсер: Ride with Blake I Sessions I Versus I Destinations I Foil Friday

26 февраля 2020 г.Rygo

Стандартные верхние планки для пчеловода

Ти Джей Карр и Джон Брэдфорд

Введение

Мы знаем, что медоносные пчелы и пчеловоды вносят большой вклад в американское сельское хозяйство и в наши обеденные удовольствия. Мы признаем улей Лангстрота оптимизированной конструкцией для крупномасштабного производства меда и опыления пчеловодства, и мы понимаем, что он также подходит для многих мелких пчеловодов.Однако среди нас есть мятежные пчеловоды с благими намерениями, в том числе авторы этой статьи, которые предпочитают держать пчел в «Top Bar Hives». Мы предполагаем, что есть веские причины для содержания пчел в ульях с верхней решеткой, а пчеловоды с верхней планкой используют верхние планки стандартной конструкции и размеров.

Авторы — члены Клуба пчеловодов Альбукерке, Нью-Мексико, одной из двух крупных организаций пчеловодов в Нью-Мексико. Другой крупной организацией является Ассоциация пчеловодов Нью-Мексико, прошлым президентом которой является Лес Краудер.Лес разводил пчел более 30 лет, он не знает себе равных в пчеловодстве, щедро делится своей мудростью с другими и является защитником ульев типа «верхняя планка». Нет лучшего обсуждения плюсов и минусов ульев с верхней планкой, чем на его веб-сайте. Если у вас есть доступ в Интернет, прочтите, что говорит Лес на сайте www.fortheloveofbees.com/. И, чтобы еще раз обсудить ульи с верхней планкой и их использование, есть отличная статья в онлайн-энциклопедии Википедия по адресу http: //en.wikipedia.org / wiki / Top-bar_hive.

Авторы владеют авторскими правами на конкретные производственные чертежи предлагаемой стандартной верхней планки и конструкции улья, в которой она используется. Мы предоставляем проекты и чертежи в свободный доступ для использования другими пчеловодами или для коммерческого производства. Электронные копии чертежей доступны в формате Adobe Portable Document Format (.pdf), который можно распечатать на стандартной бумаге размером 8-1 / 2 на 11 дюймов. Программное обеспечение Adobe Reader доступно для бесплатной загрузки и использования по адресу http: //get.adobe.com / reader /.

Чертежи и предварительный вариант этой статьи доступны для загрузки на следующих веб-сайтах: http://mistressbeek.com/2009/05/03/diagram-and-plans-for-a-top-bar-hive /; www.nmbeekeepers.org/page/topbar-hive-plans

Вы можете получить копию чертежей для справки при чтении этой статьи.

Некоторые причины для использования верхних ульев

Хотя ульи Лангстрота обычно производятся коммерческими производителями ульев, пчеловоды с верхней планкой часто строят свои собственные ульи.Средне квалифицированные мастера могут сделать ульи с верхней планкой, используя относительно простые инструменты для обработки дерева, и они часто делают ульи из отходов или излишков материалов. Таким образом, ульи с верхней планкой могут обеспечить значительно более низкую стоимость входа в пчеловодство, и они являются преобладающими ульями в некоторых развивающихся и слаборазвитых странах.

По сравнению с ульем Лангстрота, ульи с верхней планкой обеспечивают среду, намного более близкую к условиям, характерным для диких и одичавших пчел в природе. В ульях с верхней решеткой не используется гребенчатый фундамент.Пчелы свешивают соты с верхних решеток, по сути, так же, как в диких ульях, и пчелы определяют размер ячейки в соответствии со своими потребностями. Пчелы, содержащиеся в улье с верхней планкой, тратят ресурсы на производство воска и меда примерно в тех же пропорциях, что и в диком улье.

Пчеловод собирает мед, отрезая соты в месте их соединения с верхней планкой, а соты, вырезанные из верхних планок, не используются повторно в улье. Опасность накопления химических остатков в улье с верхней планкой намного меньше, чем в улье Лангстрота.Мед, извлеченный из новых сот, которые никогда не использовались для хранения расплода или пыльцы, может быть исключительно высокого качества. Мы полагаем, что выживаемость колоний может быть увеличена за счет естественных условий в ульях с верхней решеткой.

Пчелы, содержащиеся в ульях с верхней решеткой, как правило, производят меньше меда и больше воска, чем пчелы, содержащиеся в ульях Лангстрота в той же среде, являющейся источником корма для пчел. Это может быть совсем не важно для маленького пчеловода с хорошо опыляемым фруктовым садом и огородом и с медом на столе.Дополнительный пчелиный воск может быть источником свечей и других желаемых предметов ручной работы.

Зачем нужна стандартная верхняя балка?

Одним из основных преимуществ стандартного улья Лангстрота является взаимозаменяемость ульев и компонентов улья на пасеке и среди пчеловодов. Пчеловоды высшего класса в значительной степени отказались от этого преимущества в обмен на свободу создавать собственные ульи по собственному выбору. Однако преимущества использования сменных верхних перекладин настолько велики, что некоторая потеря индивидуальной свободы оправдана.

Опытные пчеловоды без труда найдут множество причин, по которым верхние перекладины должны быть взаимозаменяемыми. При разделении или слиянии колоний требуются сменные верхние планки. При введении в улей пакетированных пчел или пчелиного роя наличие пары сот для расплода из другой колонии поможет гарантировать, что недавно установленные пчелы не покинут улей.

Стандартные верхние слитки можно обменять с другими пчеловодами, а стандартные слитки имеют потенциальную стоимость для продажи и перепродажи.

Как и в случае с формами и функциями обычных инструментов столярных и других ремесел, форма и конструкция предлагаемой стандартной верхней перекладины развивались за годы использования, в которых были опробованы различные формы и конфигурации. Неисправные, неполноценные и ненужные функции были отброшены. Остается только брус, который дает оптимальные результаты на пасеке с верхним брусом.

Размеры и характеристики предлагаемой стандартной верхней перекладины

Мы предлагаем стандартную верхнюю планку с основным корпусом длиной 19-1 / 2 дюйма, шириной 1-1 / 2 дюйма и толщиной 3/4 дюйма.Этот стержень можно временно использовать в улье Лангстрота, и его размер попадает в диапазон размеров стержня, который в настоящее время используется большинством американских пчеловодов с верхним стержнем. Верхняя планка с глубиной 3/4 дюйма имеет достаточную жесткость, легка и проста в обращении. Когда пчелы вешают соты вдоль нижней центральной линии полос шириной 1-1 / 2 дюйма, соседние соты разделяются надлежащим «пчелиным расстоянием».

Предлагаемая стандартная планка имеет деревянную шлицевую планку длиной 17 дюймов и шириной 3/8 дюйма, которая проходит на 1/4 дюйма ниже нижней поверхности планки во внутреннее пространство улья.Этот выступ в улье побуждает пчел вешать соты вдоль длинной оси стержня и препятствует перекрестному начесу. Шлиц также обеспечивает дополнительную площадь поверхности на стыке гребня и верхней планки, так что образуется более прочное соединение. Наш опыт показывает, что пчелы образуют более прочное соединение гребня с шлицом, когда шлиц имеет прямоугольную форму, чем когда шлиц имеет треугольную форму.

Когда стандартная планка с 17-дюймовым шлицом используется в улье, где центральная планка оставляет зазор примерно 3/8 дюйма между нижними концами шлицев и боковыми стенками улья, пчелы будут стремиться закончить сот в шлицевым концом и, таким образом, не будет прикреплять гребень к боковой стенке на этой высоте и в таком месте.

Существуют опытные пчеловоды с верхней планкой, которые рекомендуют использовать верхнюю планку уже, чем 1-1 / 2 дюйма, в одном случае — до 1-1 / 8 дюйма. Мы отмечаем, что изменение ширины верхней планки — это одно отклонение от предлагаемого нами стандарта, которое не препятствует замене верхней планки между ульями или между пчеловодами. Мы также отмечаем, что верхняя планка тоньше 3/4 дюйма не препятствует ее временному использованию в ульях, предназначенных для использования с предлагаемой нами стандартной верхней планкой.

Особенности конструкции улья с верхней планкой

Авторы предлагают повсеместное использование стандартной верхней планки для обеспечения гибкости и эффективности на отдельной пасеке, а также для облегчения замены верхней стойки и сотрудничества между пчеловодами с верхней стойкой.Мы не предлагаем и не защищаем использование стандартного дизайна улья. Пчеловод может предпочесть улей меньшей глубины, чтобы обеспечить более легкие соты и снизить вероятность поломки сот. Это может быть разумным решением, особенно в случае ульев, которые необходимо регулярно транспортировать в разные места. Пчеловод, находящийся в районе с сильным потоком нектара, может предпочесть улей большей длины и объема. Пчеловоды высшего класса продолжат строить ульи в соответствии со своими собственными планами, желаниями и суждениями.Однако даже опытный пчеловод может чему-то научиться из обзора конструкции и методов наших ульев, как и начинающий пчеловод, который только начинает строить ульи.

Как обсуждалось в упомянутой выше статье Википедии, ульи с верхней планкой с вертикальными боковыми стенками часто называют «танзанийскими», а ульи с верхней планкой с наклонными боковыми стенками — «кенийскими». Широко распространенный опыт показывает, что пчелы реже прикрепляют соты к наклонным боковым стенкам кенийского улья с верхней решеткой.В нашем улье боковые стенки наклонены под углом 60 градусов к горизонтали, что совпадает с наклоном боковых стенок шестиугольных восковых ячеек, производимых пчелами. Читатель также может заметить, что 60 градусов — важная ось симметрии в расположении ячеек внутри гребня. Мы не претендуем на понимание рациональных процессов, происходящих в пчелах, но предполагаем, что пчелы относительно легко строят соты так, чтобы пчелам оставалось расстояние между параллельными наклонными сторонами сот сот и боковой стенкой улья.

Ульи

должны обеспечивать форму и объем полости, которые пчелы находят восприимчивыми, а ульи с верхней решеткой с размерами примерно такими же, как у нас, уже много лет успешно используются многими пчеловодами с верхней планкой. В соответствии с этим мы выбрали конкретные размеры, чтобы эффективно использовать легкодоступные материалы и свести к минимуму операции по обработке дерева при изготовлении ульев. Номинальная белая сосна 1 × 2, обработанная с четырех сторон, имеет конечные размеры 3/4 на 1-1 / 2 дюйма, которые могут использоваться без изменений при производстве верхних брусьев.Номинальная белая сосна 1 × 12, обработанная с 4 сторон, имеет стандартные размеры 3/4 на 11-1 / 4 дюйма. Ширина нашей нижней доски и ширина внутренней боковой стенки называются 11-1 / 4 дюйма.

В качестве материала для шлицов верхней планки нам необходим красный дуб. Красный дуб, обработанный до толщины 3/8 дюйма, легко доступен. Для покрытия улья мы призываем Hardie Board, цементно-волокнистый продукт, обычно используемый для сайдинга конструкций. Он поставляется в виде листов размером 4 на 8 или 4 на 10 футов, которые можно разрезать на четыре или пять крышек улья с минимальными отходами.

Мы используем только натуральное дерево для поверхностей, выходящих на внутреннюю полость улья (кроме стекла в смотровом окне), и избегаем фанеры из-за опасения выделения газов клеями, используемыми при производстве фанеры. Мы действительно призываем вклеивать шлицы верхней планки в канавку, но обычно доступные клеи для дерева являются относительно безвредными материалами, которые отверждаются без вредных паров и довольно инертны при отверждении.

Наши пчелы предпочитают входы через боковые стены, а не через торцевые.Тем не менее, проем в торцевой стене может быть весьма удобен для использования фидеров входного типа Boardman. Мы предлагаем входы как в боковые, так и в торцевые стены, которые могут быть открытыми или закрытыми по усмотрению пчеловода. Закрытие посадочной площадки (LBC) используется для закрытия входов в торцевую стену. При установке в одном из двух положений LBC также обеспечивает вентиляцию через «перфорированный металл». Авторы использовали декоративный листовой алюминий Lincane толщиной 0,020 дюйма, штрих-код продукта 040395520622, продаваемый листами 24 на 36 дюймов.Поиск в Google позволяет выявить множество поставщиков в интернет-магазинах и местных магазинах. Строители ульев могут уже иметь или могут идентифицировать другие подходящие перфорированные металлические или сетчатые изделия.

Обычно мы располагаем и ориентируем ульи так, чтобы вход был направлен на юг. При использовании этого улья в северном полушарии можно, как правило, смотреть на переднюю стену на восток и открывать вход в левую боковую стену так, чтобы активный вход для пчел был обращен на юг.

В наш дизайн входит смотровое окошко со шторкой.Окно может предоставить полезную информацию об активности пчел с минимальным беспокойством пчел, особенно при использовании ночью и с фонариком. Если ульи сгруппированы попарно, удобно иметь окна снаружи пар. Пчеловод, занимающийся строительством ульев, может построить один из двух ульев с окном, расположенным на левой боковой стене, так, чтобы в каждом улье пары было окно, выходящее наружу. Строитель улья может решить опустить окно, чтобы упростить конструкцию. Один знакомый строит окна с обеих сторон, одно окно для просмотра выводка и одно окно для просмотра хранилища меда.

Ульи, изготовленные по нашим чертежам, имеют размер 18-1 / 4 дюйма по горизонтальной линии между вершинами внутренних поверхностей боковых стенок. Когда стандартная верхняя планка с 17-дюймовым шлицем находится по центру между боковыми стенками, расстояние от нижнего конца шлицевого соединения до ближайшей точки на боковой стенке составляет около 0,4 дюйма, что немного больше 3/8 дюйма. Как обсуждалось ранее, мы думаем, что этот зазор помогает пчелам поддерживать расстояние между сотой и боковыми стенками. Если стандартная верхняя планка случайно сместится к любой стороне улья, шлиц упрется в боковую стенку и остановит боковое движение до того, как штанга переместится достаточно далеко, чтобы она упала в полость улья.Мы рекомендуем строить ульи, которые обеспечивают этот размер 18-1 / 4 дюйма, даже если другие размеры и характеристики изменены.

Читатель заметит, что высота и верхняя ширина передней и задней торцевых стенок различаются. Верхняя поверхность передней торцевой стенки находится на 3/4 дюйма над вершинами наклонных боковых стенок и находится заподлицо с верхними поверхностями верхних планок. Верхние стержни прижимаются к передней торцевой стенке и параллельно ей. Крышка улья опирается на плоскость, образованную верхними поверхностями передней торцевой стенки и верхними перекладинами.

Верхняя поверхность задней торцевой стенки находится заподлицо с верхними частями боковых стенок и с нижними поверхностями верхних стержней. В том случае, если общая ширина 29 верхних планок немного больше 43-1 / 2 дюйма, последняя верхняя планка может слегка пересекать заднюю торцевую стенку. Если остается зазор после установки максимального количества подходящих верхних стержней, зазор можно закрыть с помощью не шлицевого заполнителя подходящей ширины.

В летние месяцы в жарком климате ульи должны располагаться в затененном месте.Если тенистое место недоступно, мы поддерживаем отдельный кусок фанеры над крышкой улья на четырех кирпичах и добавляем сверху кирпичи или другие грузы, чтобы фанера оставалась на месте, когда дует ветер. Фанера должна быть достаточно большой, чтобы солнечный свет не попадал прямо на крышку улья.

Опытный пчеловод может захотеть иметь в наличии один или два ядерных улья. Их легко изготовить по чертежам, уменьшив продольные размеры. Строитель улья должен решить, сколько верхних планок нужно удалить, чтобы сделать ульи nuc, и сократить продольные размеры боковых стенок, нижней доски и крышки на 1-1 / 2 дюйма для каждой планки, которую нужно удалить.Обычны ульи Nuc с 15 верхними планками. Мы опускаем окошко для ядерных ульев.

Практические советы по изготовлению улья с верхней перекладиной

Пчеловоды, которые строят ульи по этим чертежам, будут применять к этой задаче самые разнообразные навыки работы с деревом и инструменты. Тем, кто обладает высокими навыками и самыми точными инструментами и оборудованием, не составит труда сохранить точные размеры улья. Однако достижение точных размеров торцевых стенок будет затруднено, если не будет точно выдерживаться угол боковой стенки 60 градусов.Большой треугольник с углом 30-60 градусов, используемый графическими дизайнерами и при традиционном рисовании пером и чернилами, может значительно облегчить точную компоновку и точную настройку недорогой настольной пилы. Если строитель улья не владеет или не может найти такой треугольник, он или она могут попросить кого-нибудь с точной настольной или радиальной пилой вырезать хороший шаблон.

Торцевые стены можно разложить без использования чертежного треугольника или шаблона. Начиная с ширины доски, равной необходимой высоте торцевой стены, которую нужно нарисовать и разрезать, строитель улья проводит линию поперек доски, перпендикулярную длине доски.С одной стороны доски, начиная с этой перпендикулярной линии, строитель улья измеряет и отмечает в каждом направлении половину верхней ширины торцевой стенки. На другой стороне доски аналогичным образом отмеряют и размечают половину нижней ширины торцевой стенки. Затем нарисуйте наклонные стороны торцевой стены, соединив соответствующие отметки на каждой стороне доски.

Фото Джеффа Диксона.

Пчеловод захочет, чтобы улей оставался стабильным даже после значительного обращения, и может захотеть разобрать его когда-нибудь в будущем.Мы рекомендуем собирать основные компоненты, используя только шурупы для дерева. При необходимости гвозди следует использовать только временно во время сборки, а гвозди не должны использоваться в готовом изделии. Винты должны быть из нержавеющей стали или должны быть изготовлены и предназначены для использования вне помещений. Такие винты обычно используются при строительстве наружных деревянных настилов и легко доступны.

Питатели Dadant имеют несколько иной дизайн. Хорошей идеей будет иметь под рукой образец конкретного питателя, который будет использоваться, и изготовитель улья должен убедиться, что отверстия в торцевых стенках подходят для этого устройства подачи.Изготовителю улья может потребоваться изменить закрытие посадочной доски, LBC, показанное на листе 16 чертежей, чтобы приспособить его к конкретному входному питателю, который будет использоваться.

Все внутренние поверхности улья следует оставить неокрашенными, но внешние поверхности улья прослужат дольше и станут более привлекательными, если на них будет нанесена хорошая окраска грунтовочного и финишного слоев. Не раскрашивайте головки винтов, если вы, возможно, захотите разобрать улей в будущем. Белая краска предпочтительна. В летние месяцы в хорошо окрашенном белом улье может быть внутренняя температура на 20 градусов по Фаренгейту ниже, чем в ульях, окрашенных в более темный цвет.

Изготовление стержней и ульев из альтернативных материалов

Авторы использовали другие материалы при строительстве верхних решеток и ульев, в том числе дуб, извлеченный из транспортировочных поддонов, боковые стены, ламинированные из избытка полов размером 1 на 8 с пазами, и длиннолистную сосну, ранее использовавшуюся примерно в 1920 году для реконструкции еще более старого дома. .

Использование альтернативных материалов обычно требует больше работы. Следует позаботиться о том, чтобы во внутренней части улья не использовались материалы, потенциально опасные для пчел.Вертикальную глубину улья не следует существенно увеличивать, так как это может привести к тому, что гребешок с высокой плотностью с большей вероятностью оторвется от верхней планки.

Если материал боковой стенки имеет ширину, отличную от 11-1 / 4 дюйма, то размеры торцевой стенки необходимо будет отрегулировать, чтобы сохранить желаемое расстояние 18-1 / 4 дюйма по верхней части полости улья. В случае, когда мы использовали материал боковой стенки шириной 11-1 / 4 дюйма, нижняя ширина трапеции торцевой стенки называется 7 дюймов. Читатель может заметить, что 18-1 / 4 дюйма минус 11-1 / 4 дюйма равняются 7 дюймам.Это соотношение является результатом использования угла 60 градусов и того факта, что числовое значение функции косинуса 60 градусов равно 0,50.

В качестве примера, если используется номинальный материал боковой стенки 1 x 10 дюймов с фактической шириной 9-1 / 4 дюйма, требуемая нижняя ширина торцевых досок рассчитывается как: 18-1 / 4 минус 9-1 / 4. равняется 9 дюймам.

Высоту задней торцевой стены можно рассчитать как ширину досок боковой стенки, умноженную на синус 60 градусов, шестизначное значение равно 0.866025.

В случае, показанном на нашем чертеже, где материал боковой стенки имеет ширину 11-1 / 4 дюйма, высота задней торцевой стенки была рассчитана как:
11,25 умножить на 0,866025 равно 9,743, что показано на чертежах как 9-3 / 4. дюймы.

Высота передней торцевой стенки на 3/4 дюйма больше высоты задней торцевой стенки. В случае, показанном на нашем чертеже, где материал боковой стенки имеет ширину 11-1 / 4 дюйма, высота передней торцевой стенки была рассчитана как 9-3 / 4 плюс 3/4, равная 10-1 / 2 дюйма.

В случае, когда материал боковой стенки имеет ширину 9-1 / 4 дюйма и мы рассчитали требуемую нижнюю ширину торцевых досок в 9 дюймов, высота задней торцевой стенки рассчитывается следующим образом: 9,25 умножить на 0,866025 равно 8,011 дюйма, что приблизительно равно до 8 дюймов.

Тогда высота передней торцевой стенки будет: 8 плюс 3/4 равно 8-3 / 4 дюйма.

Заключение

Здоровые пчелы, опыляющие растения в нашем саду и прилегающих садах, приносят пользу всем. Чистый, сырой мед в кладовой и на столе доставляет огромное удовольствие.Широкое расселение пчелиных семей и разнообразные методы пчеловодства помогают обеспечить генетическое разнообразие медоносных пчел и выживание видов. Ульи с верхней перекладиной — логичный выбор для многих пчеловодов, и мы надеемся, что эти пчеловоды рассмотрят возможность использования стандартной верхней перекладины и найдут наш дизайн и комментарии полезными.

Rebar — Имперский арматурный стержень США

Rebar — Имперский арматурный стержень США

Engineering ToolBox — ресурсы, инструменты и основная информация для проектирования и проектирования технических приложений!

поиск — самый эффективный способ навигации по Engineering ToolBox!

U.S. дюймовые размеры арматуры

Документы

Поиск тегов

  • ru: арматурный стержень арматурный стержень сталь u.с. имперский

Поиск в Engineering ToolBox

— поиск — самый эффективный способ навигации в Engineering ToolBox!

Перевести эту страницу на

О Engineering ToolBox!

Мы не собираем информацию от наших пользователей. В нашем архиве хранятся только письма и ответы. Файлы cookie используются в браузере только для улучшения взаимодействия с пользователем.

Некоторые из наших калькуляторов и приложений позволяют сохранять данные приложений на локальном компьютере.Эти приложения — из-за ограничений браузера — будут отправлять данные между вашим браузером и нашим сервером. Мы не сохраняем эти данные.

Google использует файлы cookie для показа нашей рекламы и обработки статистики посетителей. Пожалуйста, прочтите Условия использования Google для получения дополнительной информации о том, как вы можете контролировать показ рекламы и собираемую информацию.

AddThis использует файлы cookie для обработки ссылок на социальные сети. Пожалуйста, прочтите AddThis Privacy для получения дополнительной информации.

Цитирование

Эту страницу можно цитировать как

  • Engineering ToolBox, (2009). Rebar — Имперский арматурный стержень США . [онлайн] Доступно по адресу: https://www.engineeringtoolbox.com/reinforcing-bar-us-imperial-d_1482.html [день доступа, пн. год].

Изменить дату доступа.

. .

закрыть

Научный онлайн-калькулятор

3 9

.

150 Пруток с полной резьбой KSI — Williams Form Engineering Corp.

150 KSI-пруток с универсальной резьбой

Номер стержня Вес
(фунт / фут)
Номинальный диаметр
(дюйм)
Номинальный диаметр
(мм)
(дюйм 2 ) Номинальная площадь
(мм 2 )
2 0,166 0,25 = 1/4 6,4 0.05 32
3 0,376 0,375 = 3/8 9,525 0,11 71
4 0,668 0,5006 12385

129
5 1,043 0,625 = 5/8 15,875 0,31 200
6 1,502 0,750

05 0,44 284
7 2,044 0,875 = 7/8 22,225 0,60 387
8
509
9 3,400 1,128 = 1 1/8 28,65 1,00 645
10 4,303 1.270 = 1 1/4 32,26 1,27 819
11 5,313 1,4 10 = 1 3/8 35,81 1,56 1006 1,693 = 1 3/4 43 2,25 1452
18 13,60 2,257 = 2 1/4 57,33 4,00 2581 4,00 2581
Номинальный диаметр стержня
Диаметр
и шаг
Минимум
Площадь нетто
Сквозная резьба
Минимум
Максимум
Прочность
Сила предварительного натяжения Номинал
Масса
Прибл.
Резьба
Большой диам.
Часть
Номер
0.80f pu A 0,70f pu A 0.60f pu A
1 ”- 4
(26 мм)
0,85 дюйма 2
(549 мм 2 )
128 тысяч фунтов
(567 кН)
102 тысячи фунтов
(454 кН)
89,3 тысячи фунтов
(397 кН)
76,5 тысяч фунтов
(340 кН)
3,09 фунта / фут
(4,6 кг / м)
1-1 / 8 ”
(29 мм)
Р71-08
1-1 / 4 ”- 4
(32 мм)
1.25 дюймов 2
(807 мм 2 )
188 тысяч фунтов
(834 кН)
150 тысяч фунтов
(667 кН)
131 тысяча фунтов
(584 кН)
113 тысяч фунтов
(500 кН)
4,51 фунта / фут
(6,7 кг / м)
1-7 / 16 ”
(37 мм)
Р71-10
1-3 / 8 ”- 4
(36 мм)
1,58 дюйма 2
(1019 мм 2 )
237 тысяч фунтов
(1054 кН)
190 тысяч фунтов
(843 кН)
166 тысяч фунтов
(738 кН)
142 тысячи фунтов
(633 кН)
5.71 фунт / фут
(8,5 кг / м)
1-9 / 16 ”
(40 мм)
Р71-11
1-3 / 4 ”- 3-1 / 2
(46 мм)
2,60 дюйма 2
(1664 мм 2 )
390 тысяч фунтов
(1734 кН)
312 тысяч фунтов
(1388 кН)
273 тысячи фунтов
(1214 кН)
234 тысячи фунтов
(1041 кН)
9,06 фунта / фут
(13,5 кг / м)
2 дюйма
(51 мм)
Р71-14
2-1 / 4 ”- 3-1 / 2
(57 мм) *
4.08 в 2
(2632 мм 2 )
613 тысяч фунтов
(2727 кН)
490 тысяч фунтов
(2181 кН)
429 тысяч фунтов
(1909 кН)
368 тысяч фунтов
(1636 кН)
14,1 фунта / фут
(20,8 кг / м)
2-1 / 2 ”
(64 мм)
Р71-18
2-1 / 2 ”- 3
(65 мм)
5,19 дюйма 2
(3350 мм 2 )
778 тысяч фунтов
(3457 кН)
622 тысячи фунтов
(2766 кН)
545 тысяч фунтов
(2422 кН)
467 тысяч фунтов
(2074 кН)
18.2 фунта / фут
(27,1 кг / м)
2-3 / 4 ”
(70 мм)
Р71-20
3 ”- 3
(75 мм)
6,85 дюйма 2
(4419 мм 2 )
1027 тысяч фунтов
(4568 кН)
822 тысячи фунтов
(3656 кН)
719 тысяч фунтов
(3198 кН)
616 тысяч фунтов
(2740 кН)
24,1 фунта / фут
(35,8 кг / м)
3-1 / 8 ”
(80 мм)
Р71-24
  • Пруток диаметром 2-1 / 4 дюйма не подпадает под действие стандарта ASTM A722.
  • ACI 318-14, раздел 17.5.1.2 указывает, что номинальная прочность анкера на сдвиг не превышает 0,60 x площадь стали x предел прочности стали. Конструкторы должны использовать соответствующие коэффициенты сопротивления сдвигу в зависимости от условий использования.
  • Согласно рекомендациям PTI по ​​анкеровке, анкеры должны быть спроектированы таким образом, чтобы:
    • Расчетная нагрузка составляет не более 60% указанного минимального предела прочности на разрыв предварительно напряженной стали.
    • Запирающая нагрузка не должна превышать 70% указанного минимального предела прочности на разрыв предварительно напряженной стали.
    • Максимальная испытательная нагрузка не должна превышать 80% установленной минимальной прочности на разрыв предварительно напряженной стали.
    • Максимальная испытательная нагрузка и максимальная расчетная расчетная нагрузка не должны превышать предел текучести ЛЮБОГО стального элемента.

Структурные свойства

Предел текучести
Напряжение
Ultimate
Напряжение
Относительное удлинение
Диаметр 20 бар
Сокращение
площади
120 KSI
(827 МПа)
150 KSI
(1034 МПа)
4% 20% мин.

Размеры

Стержни Williams 150 KSI производятся 7 диаметров от 1 дюйма (26 мм) до 3 дюймов (75 мм). Доступны все диаметры непрерывной длины до 50 футов (15,2 м)

Нитки

Стержни

All-Thread-Bars — это холоднокатаные стержни с резьбой с жесткими допусками под постоянным контролем качества. Резьба для штанги Williams 150 KSI специально разработана с прочным шагом резьбы, достаточно широким, чтобы быть быстрым в условиях стройплощадки и простым в сборке.Они также имеют гладкую, широкую, концентрическую поверхность, подходящую для крутящего момента. Эта комбинация обеспечивает огромную экономию при установке по сравнению с неэффективными горячекатаными неконцентрическими резьбами. Нитки доступны как для правой, так и для левой стороны. Стержни Williams All-Thread-Bars имеют резьбу по всей окружности, что позволяет эффективно передавать нагрузку от стержня на крепежные детали без эксцентрической точечной нагрузки. Крепежные детали Williams легко соответствуют допустимым ограничениям передачи нагрузки, установленным Институтом пост-натяжения.Стержни и крепежи Williams 150 KSI с полной резьбой обрабатываются с жесткими допусками для обеспечения превосходных характеристик и механической блокировки. Прецизионная обработка значительно снижает вероятность ослабления или ослабления крепежа. Штанги Williams 150 KSI превышают требования к деформации ASTM A722. Специальная схема деформации резьбы Williams обеспечивает сверхвысокую относительную площадь ребра, намного большую, чем у обычного арматурного стержня. Это обеспечивает превосходное сцепление с бетоном.

Резка (без сварки)

Williams 150 KSI All-Thread-Bar не следует подвергать воздействию тепла горелки, сварки или использования в качестве заземления.Резку в поле следует производить абразивным кругом или ленточной пилой.

Качество стали

Прутки

Williams 1 ”, 1-1 / 4” и 1-3 / 8 ”150 KSI — это гладкая, горячекатаная высокопрочная сталь для предварительного напряжения. Стержни подвергаются холодному напряжению и снимаются напряжения для достижения вышеуказанных свойств. Прутки 150 KSI от 1/4 до 4 дюймов изготовлены из легированной стали, подвергнутой горячей прокатке, закалке и отпуску для обеспечения требуемых механических свойств ASTM A722. Тщательный контроль и отслеживание выполняются на всех этапах производства, чтобы гарантировать высочайшие стандарты качества

Недвижимость

Штанги

Williams 150 KSI производятся в строгом соответствии со спецификациями ASTM A722 и AASHTO M275 HighwaySpecifications.Сталь для предварительного напряжения обладает высокой прочностью, но при этом достаточно пластичной, чтобы превышать указанное удлинение и уменьшить требования к площади. Выбранные плавки при необходимости также могут пройти дополнительное испытание на изгиб 135 °. Испытания показали, что полнопроходные балки Williams 150 KSI соответствуют критериям анкеровки стержней и горных пород после растяжения или превосходят их, как установлено Институтом пост-натяжения, включая требования к динамическим испытаниям при нагрузке свыше 500 000 циклов. Схема непрерывной деформации резьбы Williams на 360 ° имеет идеальную конфигурацию относительной площади ребер, чтобы обеспечить превосходную прочность сцепления с цементным раствором или бетоном, намного лучше, чем традиционные модели деформации армирования.

Предел прочности и рабочие нагрузки

Доступны штанги

Williams 150 KSI с пределом прочности на разрыв и рабочими нагрузками, как показано выше. Коэффициенты безопасности и функциональные рабочие нагрузки остаются на усмотрение инженера-проектировщика, однако испытательные нагрузки никогда не должны превышать 80% опубликованной предельной прочности стержня.

150 Принадлежности для резьбовых стержней KSI

Все муфты и шестигранные / гайки с буртиком превышают 100% опубликованной предельной прочности стержня и соответствуют разделу 25 ACI 318.5.7.1 для механических соединений арматуры.

Муфты стопорные R72

Пруток
Диаметр
Внешний
Диаметр
Общая
Длина
Часть
Номер
1 дюйм
(26 мм)
1-3 / 4 ”
(44 мм)
4 дюйма
(102 мм)
Р72-08
1-1 / 4 ”
(32 мм)
2-1 / 8 ”
(54 мм)
4-1 / 2 ”
(114 мм)
Р72-10
1-3 / 8 ”
(36 мм)
2-3 / 8 ”
(60 мм)
5 ”
(127 мм)
Р72-11
1-3 / 4 ”
(46 мм)
3 дюйма
(76 мм)
8-1 / 2 ”
(216 мм)
Р72-14
2-1 / 4 ”
(57 мм)
3-1 / 2 ”
(89 мм)
8-1 / 2 ”
(216 мм)
Р72-18
2-1 / 2 ”
(65 мм)
4-1 / 4 ”
(108 мм)
8-5 / 8 ”
(219 мм)
Р72-20
3 дюйма
(75 мм)
5 ”
(127 мм)
11-7 / 8 ”
(302 мм)
Р72-24

R73 Гайки с шестигранной головкой и буртиком

Гайка шестигранная с закругленным буртиком

Пруток
Диаметр
По
Квартиры
по
по углам
Толщина Часть
Номер
1 дюйм
(26 мм)
1-3 / 4 ”
(44 мм)
2.0 ”
(51 мм)
1-5 / 8 ”
(41 мм)
Р73-08
1-1 / 4 ”
(32 мм)
2-1 / 4 ”
(57 мм)
2,6 дюйма
(66 мм)
1-7 / 8 ”
(48 мм)
Р73-10
1-3 / 8 ”
(36 мм)
2-1 / 2 ”
(64 мм)
2,9 дюйма
(73 мм)
2-1 / 8 ”
(54 мм)
Р73-11
1-3 / 4 ”
(46 мм)
3 дюйма
(76 мм)
3.5 ”
(88 мм)
3-1 / 2 ”
(89 мм)
Р73-14
2-1 / 4 ”
(57 мм)
3-1 / 2 ”
(89 мм)
4,0 ”
(102 мм)
3-3 / 4 ”
(95 мм)
Р73-18
2-1 / 2 ”
(65 мм)
4-1 / 4 ”
(108 мм)
4,9 дюйма
(124 мм)
3-3 / 4 ”
(95 мм)
Р73-20
3 дюйма *
(75 мм)
4-1 / 2 ”
(114 мм)
OD 5 ”
(127 мм)
5-1 / 2 ”
(140 мм)
Р74-24

* Гайка с закругленным буртиком

R88 Сферические шестигранные хижины

Обеспечивает угол до 5 ̊ при использовании с выпуклой пластиной

Пруток
Диаметр
По
Квартиры
Толщина снаружи
купол
Часть
Номер
1 дюйм
(26 мм)
1-3 / 4 ”
(44 мм)
2-1 / 4 ”
(57 мм)
2-1 / 2 ”
(64 мм)
Р88-08
1-1 / 4 ”
(32 мм)
2-1 / 4 ”
(57 мм)
2-3 / 4 ”
(70 мм)
3-1 / 8 ”
(80 мм)
Р88-10
1-3 / 8 ”
(36 мм)
2-1 / 2 ”
(64 мм)
3-1 / 4 ”
(83 мм)
3-5 / 8 ”
(90 мм)
Р88-11
1-3 / 4 ”
(46 мм)
3 дюйма
(76 мм)
3-1 / 2 ”
(89 мм)
4 дюйма
(102 мм)
Р88-14
2-1 / 4 ”*
(57 мм)
3-1 / 2 ”
(89 мм)
5-1 / 4 ”
(133 мм)
5-1 / 2 ”
(140 мм)
Р73-18
Р81-18
2-1 / 2 ”*
(65 мм)
4-1 / 4 ”
(108 мм)
5-1 / 2 ”
(140 мм)
6 ”
(152 мм)
Р73-20
Р81-20
3 дюйма **
(75 мм)
4-1 / 4 ”
(108 мм)
7-1 / 2 ”
(191 мм)
7 дюймов
(178 мм)
R74-24
R81-24

* Стандартная гайка со сферической шайбой в сборе
** Гайка с закругленным буртиком и сферической шайбой в сборе

R73-JN Гайки для варенья

Эти стопорные гайки / гайки с буртиком не могут быть заменены на гайки полной прочности и не могут использоваться на других стержнях, кроме стержней с полной резьбой Williams 150 KSI того же диаметра.

Пруток
Диаметр
По
Квартиры
по
по углам
Толщина Часть
Номер
1 дюйм
(26 мм)
1-3 / 4 ”
(44 мм)
2,0 дюйма
(51 мм)
0,41 дюйма
(10 мм)
R73-08JN
1-1 / 4 ”*
(32 мм)
2-1 / 4 ”
(57 мм)
OD 2,6 ”
(66 мм)
0,47 дюйма
(12 мм)
R74-10JN
1-3 / 8 ”*
(36 мм)
2-1 / 8 ”
(54 мм)
OD 2-3 / 8 ”
(60 мм)
0.53 ”
(14 мм)
R74-11JN
1-3 / 4 ”*
(46 мм)
2-3 / 4 ”
(70 мм)
OD 3 ”
(76 мм)
0,88 дюйма
(22 мм)
R74-14JN
2-1 / 4 ”*
(57 мм)
3-1 / 4 ”
(83 мм)
OD 3-1 / 2 ”
(89 мм)
0,94 дюйма
(24 мм)
R74-18JN
2-1 / 2 ”*
(65 мм)
4 дюйма
(102 мм)
OD 4-1 / 4 ”
(108 мм)
0.94 ”
(24 мм)
R74-20JN
3 дюйма *
(75 мм)
4-1 / 4 ”
(108 мм)
OD 5 ”
(127 мм)
2 дюйма
(51 мм)
R74-24JN

* Закрывающая гайка с круглым воротником — Доступна обработанная по специальному заказу шестигранная гайка.

Шайба закаленная R9F

Пруток
Диаметр
Внешний
Диаметр
Внутренний
Диаметр
Толщина Часть
Номер
1 дюйм
(26 мм)
2-1 / 4 ”
(57 мм)
1-1 / 4 ”
(32 мм)
5/32 ”
(4 мм)
R9F-09-436
1-1 / 4 ”
(32 мм)
2-3 / 4 ”
(70 мм)
1-1 / 2 ”
(38 мм)
5/32 ”
(4 мм)
R9F-11-436
1-3 / 8 ”
(36 мм)
3 ”
(76.2 мм)
1-5 / 8 ”
(41 мм)
5/32 ”
(4 мм)
R9F-12-436
1-3 / 4 ”
(46 мм)
3-3 / 4 ”
(95 мм)
2-1 / 8 ”
(54 мм)
7/32 ”
(6 мм)
R9F-16-436
2-1 / 4 ”
(57 мм)
4-1 / 2 ”
(114 мм)
2-5 / 8 ”
(67 мм)
9/32 ”
(7 мм)
R9F-20-436
2-1 / 2 ”
(65 мм)
5 ”
(127 мм)
2-7 / 8 ”
(73 мм)
9/32 ”
(7 мм)
R9F-22-436
3 дюйма
(75 мм)
6 ”
(152 мм)
3-3 / 8 ”
(86 мм)
9/32 ”
(7 мм)
R9F-26-436

R8M Шайба со скосом

Пруток
Диаметр
градусов
скоса
Внешний
Диаметр
Внутренний
Диаметр
Максимальная
Толщина
Минимальная
Толщина
Часть
Номер
1 дюйм
(26 мм)
10 ° 2-27 / 32 ”
(72 мм)
1-7 / 16 ”
(37 мм)
7/8 ”
(22 мм)
3/8 ”
(10 мм)
Р8М-08-150
1-1 / 4 ”*
(32 мм)
15 ° 3-3 / 8 ”
(86 мм)
1-9 / 16 ”
(40 мм)
1-15 / 64 ”
(44 мм)
3/8 ”
(10 мм)
Р8М-12С
1-3 / 8 ”
(36 мм)
15 ° 3-1 / 2 ”
(89 мм)
1-3 / 4 ”
(44 мм)
1-1 / 4 ”
(32 мм)
3/8 ”
(10 мм)
Р8М-13С
1-3 / 4 ”
(46 мм)
15 ° 5-1 / 4 ”
(133 мм)
2-1 / 4 ”
(57 мм)
1-5 / 8 ”
(41 мм)
5/16 ”
(8 мм)
Р8М-16-150
2-1 / 4 ”
(57 мм)
10 ° 6-1 / 2 ”
(165 мм)
3 дюйма
(76 мм)
1-7 / 8 ”
(48 мм)
3/4 ”
(19 мм)
Р8М-18-150
2-1 / 2 ”
(65 мм)
10 ° 7-1 / 2 ”
(190 мм)
3-1 / 2 ”
(89 мм)
2.31 дюйм
(59 мм)
1 дюйм
(25 мм)
Р8М-20-150
3 дюйма
(75 мм)
10 ° 8 ”
(203 мм)
3-5 / 8 ”
(92 мм)
2,43 дюйма
(62 мм)
1 дюйм
(25 мм)
Р8М-24-150

Для достижения полной прочности гайки необходимо использовать шайбы со скосом в сочетании с закаленной шайбой.

Часто задаваемые вопросы о торсионных пружинах

Вопросы измерения:

Практические вопросы:

ответов, которые могут вам понадобиться перед заказом

Какие пружины мне заказать?

Многие покупают те же пружины , которые уже стоят на их гаражных воротах.Перейти к нашему Стоит ли мне покупать ту же пружину, которая раньше была на воротах моего гаража? FAQ, чтобы узнать, стоит ли покупать ту же пружину, что у вас уже была.

Если вы хотите получить другую пружину, перейдите на страницу Что делать, если я хочу купить другую пружину? FAQ для определения какой пружины вам подойдет.

Если вы знаете, какую пружину хотите приобрести, узнайте цену пружины и сделайте заказ в DDM Garage Doors.

Другие часто задаваемые вопросы


Стоит ли покупать ту же пружину, которая раньше стояла на воротах моего гаража?

1.У ваших гаражных ворот раньше работали пружины?

Если вы управляли дверью вручную, прежде чем она была сломана, было ли легко ее открывать и закрывать? Если это так, значит, она была сбалансирована, и ваши старые пружины были подходящего типа. В этом случае нет необходимости взвешивать дверь, если вы не хотите убедиться, что у вас правильные пружины. С другой стороны, если дверь кажется тяжелой, возможно, пружины недостаточно сильны.

2. Подъем с торсионной пружиной соответствует весу гаражных ворот? Сравните вес двери с имеющимся пружинным подъемником.

1. Взвесьте ворота гаража.

2. Измерьте текущую торсионную пружину. Перейдите на нашу страницу с торсионной пружиной, чтобы найти дополнительную информацию о внутреннем диаметре, размере провода, длине и подъеме.

3. Определить радиус пути

4. Найдите свою пружину в базе данных. Примечание. База данных предназначена только для стандартных кабельных барабанов диаметром 4 дюйма. Найдите колонну для подъемника в пределах радиуса пути.

5. Сравните подъемник с весом вашей двери.Если общий вес обеих пружин находится в пределах 10 фунтов, текущие пружины должны уравновесить вашу дверь при правильном намотке. Вы можете приобрести те же пружины, которые у вас есть. Если ваши пружины не отображаются в базе данных, они могут быть перенапряжены. В этом случае позвоните нам, чтобы получить рекомендованную замену пружины.

3. Соответствует ли срок службы вашей двери потребностям вашей двери? Сравните срок службы существующей пружины с частотой использования двери, состоянием двери и тем, как долго вы планируете оставаться в этом месте.

1. Измерьте текущую торсионную пружину. Перейдите на нашу страницу с торсионной пружиной, чтобы найти дополнительную информацию о внутреннем диаметре, размере провода, длине и подъеме.

2. Определите радиус пути.

3. Найдите свою пружину в базе данных. Примечание. База данных предназначена только для стандартных 4-дюймовых кабельных барабанов. Найдите столбец для количества циклов в пределах правильного радиуса дорожки.

4. Примите обоснованное решение. Минимальный отраслевой стандарт для пружин кручения гаражных ворот составляет 10 000 циклов.Если вам нужно больше циклов, чем у вашей текущей пружины, вы можете посмотреть список совместимых замен. Пружины более высокого цикла служат дольше.

Если рессоры ваших гаражных ворот прослужили менее пяти лет или если вы планируете жить там, где находитесь, в течение многих лет, вы можете попробовать торсионные пружины с увеличенным сроком службы. Используя пружины большего размера, вы можете в большинстве случаев увеличить срок службы пружины в четыре раза, при этом только удвоив стоимость пружин. Вы также избежите лишней работы в будущем. Промышленный стандарт для новых дверей составляет 10-15 000 циклов.Увеличив пружинный трос на несколько размеров, вы можете увеличить срок службы пружины до более чем 100 000 циклов с помощью пружин сверхдлительного срока службы гаражных ворот.

Для пружин весом более 20 фунтов каждая рекомендуется добавить дополнительные опорные кронштейны вала, изображенные ниже слева от торсионной пружины. Они продаются по цене 6 долларов США за штуку плюс доставка.

Самый большой провод, используемый для стандартных вилок диаметром 1 и 34 дюйма и 2 дюйма, — 0,295. Пружины с большим циклом для более тяжелых дверей весом более 300 фунтов могут потребовать большего внутреннего диаметра, заглушек, дополнительных пружин и опорных кронштейнов.Пожалуйста, позвоните для цитаты, если необходимо.

Если вы решили приобрести имеющуюся пружину, см. Информацию для заказа.

Другие часто задаваемые вопросы


Что мне делать, если я хочу купить пружину, отличную от моей текущей, или я не уверен, какая у меня текущая пружина?

При желании вы можете найти подходящую запасную пружину для себя.

1. Взвесьте ворота гаража.

2. Перейдите к Find My Spring Database ™ .Перечислите торсионные пружины по лифтам и найдите пружины, подъемы которых соответствуют весу вашей двери. Если у вас двойная автомобильная дверь, не забудьте разделить вес двери пополам, чтобы найти подъем одной из пружин.

3. Сделайте заказ у нас.

Обратитесь к нам за помощью в поиске подходящей пружины на замену.

1. Отправьте нам по электронной почте следующую информацию:

Укажите производителя и номер модели двери.Ищите эту информацию в конце разделов. Обычно его легче найти, открыв дверь. Иногда его можно найти на лицевой стороне секций или на направляющих, замках, стойках или петлях.

Укажите также ширину, высоту и радиус двери . Измерьте ширину и высоту вашей двери. Большинство гаражных ворот имеют ширину 8, 9 или 16 футов и высоту 7 футов. Многие из них имеют высоту 8 футов, а многие другие — 6 футов 6 дюймов или 7 футов 6 дюймов, и что-то среднее между ними. Большинство дверей деревянные или стальные.Если вы не уверены, воспользуйтесь магнитом. Зная размер и тип имеющейся двери, мы сможем выявить очевидные ошибки при первоначальной установке, при взвешивании двери или при измерении пружин.

2. Отправьте нам фотографии по электронной почте по указанному ниже адресу. Часто мы можем измерить пружины для вас. Достаточно качественного изображения, подобного приведенному ниже. Лучше всего, если вы будете делать снимок из центра источника. Сообщите нам, если не сломанная пружина заведена или размотана. Фотографии направляющих, двери и всего остального с надписями также помогут нам идентифицировать модель и подтвердить, что ваша дверь имеет правильные торсионные пружины.

Больше часто задаваемых вопросов


Долговечные торсионные пружины

Если рессоры ваших гаражных ворот прослужили менее пяти лет или если вы планируете жить там, где находитесь, в течение многих лет, вы можете попробовать торсионные пружины с увеличенным сроком службы. Используя пружины большего размера, вы можете в большинстве случаев увеличить срок службы пружины в четыре раза, при этом только удвоив стоимость пружин. Вы также избежите лишней работы в будущем. Промышленный стандарт для новых дверей составляет 10-15 000 циклов.Увеличив пружинный трос на несколько размеров, вы можете увеличить срок службы пружины до более чем 100 000 циклов с помощью пружин сверхдлительного срока службы.

Для пружин весом более 20 фунтов каждая рекомендуется добавить дополнительные опорные кронштейны вала, изображенные ниже слева от торсионной пружины. Они продаются по цене 6 долларов США за штуку плюс доставка.

Самый большой провод, используемый для стандартных вилок диаметром 1 и 34 дюйма и 2 дюйма, — 0,295. Пружины с большим циклом для более тяжелых дверей весом более 300 фунтов могут потребовать большего внутреннего диаметра, заглушек, дополнительных пружин и опорных кронштейнов.Пожалуйста, позвоните для цитаты, если необходимо.

Больше часто задаваемых вопросов


В чем разница между правой и левой ветровыми рессорами?

На большинстве гаражных дверей, пружина на левой стороне опорного кронштейна центра имеет извилистый конус с красной краской на нем. Это пружина правого ветра.

Пружина с правой стороны кронштейна обычно имеет черную краску на заводном конусе. Это левая ветровая пружина.

Если у вас есть только одна пружина на воротах вашего гаража, просто помните, что если пружина находится с левой стороны кронштейна, это правый ветер, а если он находится справа от кронштейна, это левый ветер.

Единственное исключение из этого — если у вас есть дверь с наружными подъемными нижними креплениями, и кабели выходят из передней части барабанов, как показано на рисунке ниже. На них правая ветровая пружина обычно находится с правой стороны кронштейна, а левая ветровая пружина — с левой стороны кронштейна.

Больше часто задаваемых вопросов


Одна пружина ворот гаража или две?

Если ваша дверь имеет только одну пружину, которая сделана из проволоки 0,250 или больше, может быть целесообразно заменить одну большую пружину двумя меньшими пружинами.Стоимость обычно на 5-10 долларов больше, но это может предотвратить серьезные проблемы в будущем, связанные с разрывом кабелей или отслаиванием барабанов, а также повреждением стальных секций.

Следующий часто задаваемый вопрос должен помочь вам разобраться в проблеме и определить, лучше ли заменить одну или две пружины гаражных ворот.

Подробнее о проблемах, связанных с использованием только одной торсионной пружины, см. В нашей статье Одна или две торсионные пружины? страница.

Больше часто задаваемых вопросов


Следует ли мне заменить обе пружины на двери гаража на две машины?

Обычно мы рекомендуем заменять обе торсионные пружины, потому что они обычно изнашиваются с одинаковой скоростью и обычно ломаются в течение шести месяцев.Они изнашиваются, как автомобильные шины; только глядя на них, вы не можете сказать, когда они готовы к разрыву. Пружины гаражных ворот ломаются, потому что каждый раз, когда дверь открывается и закрывается, пружинная проволока немного изгибается. Возможно, вы раньше сломали канцелярскую скрепку или кусок проволоки, сгибая их взад и вперед. Вот что происходит с торсионными пружинами. Если не сломанная пружина была заменена в предыдущий год или два, мы не рекомендуем ее заменять. Если другая пружина выглядит так, как будто ее заменили, но никто не знает, я обычно прошу принять решение у клиента.Новые пружины обычно выглядят черными. Более старые пружины имеют оранжевый оттенок от ржавчины.

Больше часто задаваемых вопросов


Следует ли заменять оба кабеля?

В отличие от пружин, тросы обычно не изнашиваются с одинаковой скоростью. Некоторые кабели ржавеют внизу от воздействия соли только с одной стороны двери. Многие кабели изнашиваются из-за неровностей только на одном из кабельных барабанов. Когда мы отправляем вам наши кабели, есть большая вероятность, что наши кабели будут немного длиннее или короче, чем ваши. Если вы замените кабель на кабель немного другой длины, вы рискуете потерять балансировку двери.Поэтому, чтобы избавить вас от дополнительных хлопот, связанных с попыткой выровнять дверь, мы предлагаем вам заменить оба кабеля.

Больше часто задаваемых вопросов


Пружины кручения бывают с конусами или без них?

Цены на торсионные пружины для бытового использования из базы данных Find My Spring ™ включают конусы на каждом конце. Чтобы определить цену без конусов, установленных для этих пружин, щелкните ссылку «рассчитать» в крайнем правом столбце.

Цены на коммерческие торсионные пружины без конусов.Если вы хотите установить конусы, добавьте стоимость конусов к цене пружины и добавьте 10% к этой совокупной стоимости труда.

Инструкции по замене конусов см. В нашем руководстве по замене конуса на торсионную пружину .

Больше часто задаваемых вопросов


Что мне нужно покупать с пружинами гаражных ворот?

Шины обмоточные. Чтобы намотать новые торсионные пружины, вам понадобятся заводные стержни. Если вы заказываете пружины с установленными конусами и внутренним диаметром до 2 5⁄8 дюйма, вам потребуются намоточные стержни диаметром & frac12 дюймов.Если вы повторно используете существующие конусы с внутренним диаметром до 2 5⁄8 дюйма, необходимый диаметр обычно также будет & frac12 дюймов. Однако для некоторых конусов требуются стержни диаметром от 3⁄8 до 5⁄8 дюйма). Большинство бытовых пружин могут быть намотаны стержнями длиной 18 дюймов. Пружины (или дуплексные / тройные комплекты), которые поднимают 200-300 фунтов каждая, должны быть намотаны стержнями длиной 24 дюйма. Если каждая пружина поднимает более 300 фунтов, вам, вероятно, понадобятся стержни диаметром 36 дюймов. Стоимость намоточных стержней зависит от длины и диаметра стержня.Шестиугольные перекладины удобны при работе с дверьми, потому что они не катятся, когда вы их опускаете. Намоточные стержни часто отправляются отдельно от торсионных пружин, если пружины отправляются одним из наших поставщиков. Другой вариант — купить в строительном магазине стальной прут и разрезать его пополам.

Кабели. Мы не рекомендуем заменять кабели, если они не сломаны, изношены, ржавые или сучковатые. Однако мы рекомендуем заменить оба кабеля, если один из них в плохом состоянии.Стоимость кабеля зависит от высоты двери и диаметра кабеля.

Дополнительные детали. Чтобы найти другие детали для вашей двери, просмотрите наш каталог запчастей.

Если вы готовы купить пружины и другие детали, см. Информацию для заказа

Больше часто задаваемых вопросов


Что мне нужно знать о доставке и возврате?

Доставка. Пружины гаражных ворот поставляются несколькими поставщиками по всей стране, чтобы минимизировать время и стоимость доставки.Торсионные пружины, заказанные до 9:30 утра по центральному времени, обычно отправляются в тот же день от любого из шести поставщиков по всей стране, а пружины, заказанные до 16:00 по центральному времени, обычно отправляются в тот же день из Западного Чикаго. Затраты на транспортировку и транспортировку пружин для жилых помещений на сегодняшний день обычно составляют 12-17 долларов США за одну пружину и 15-23 доллара США за две стандартные пружины. Одиночные пружины 26 дюймов или короче отправляются в любую точку 48 штатов по цене 9,85 долларов США. Доставка может быть дороже для торсионных пружин с более длительным сроком службы и пружин для деревянных гаражных ворот в зависимости от вашего местоположения.

Возврат. Торсионные пружины более распространенных размеров могут быть возвращены, если вы оплатите доставку, чтобы вернуть пружину в Западный Чикаго. Затем мы либо оплатим ваш счет-фактуру, либо отправим другие пружины и спишем или возместим вам разницу. Перед заказом желательно поинтересоваться, стандартного ли у вас размера пружина.

Если вы готовы купить пружины для гаражных ворот, см. Информацию для заказа.

Больше часто задаваемых вопросов

Ответы на ваши вопросы об измерениях

Каковы размеры моей нынешней торсионной пружины?

Каждая торсионная пружина имеет четыре размера: длину, размер проволоки, внутренний диаметр и ветер.Если вы управляли гаражными воротами вручную до того, как сломалась пружина, их должно было быть довольно легко открывать и закрывать. В этом случае вы можете измерить свои старые пружины, а затем рассмотреть варианты с более длительным сроком службы.

Если ваши гаражные ворота не работали должным образом до того, как пружина сломалась, вы можете основывать свои новые пружины на весе вашей двери. Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу Торсионная пружина для стандартных гаражных ворот .

Больше часто задаваемых вопросов


Что мне делать, если моя текущая пружина не соответствует весу моей двери?

Если вы измерили свои старые пружины и их подъемная сила превышает вес вашей гаражной двери более чем на 10 фунтов, может быть трудно решить, что делать.

  1. Если у вас две или более пружины, вы их все измерили? Около 30% производителей и установщиков используют пружины разных размеров в зависимости от их инвентаря. Если ваши пружины имеют разные размеры, введите каждую из них в базу данных Find My Spring ™ и сложите подъемную силу каждой пружины вместе. Он должен соответствовать весу вашей двери.
  2. Какой у вас радиус пути? В базе данных Find My Spring есть столбцы для гусениц радиусом 12 и 15 дюймов. Вам нужно будет посмотреть на правильный столбец.
  3. Какой у вас диаметр кабельного барабана? Если часть тросового барабана, ближайшая к торсионным пружинам, не имеет диаметра 4 дюйма, наша база данных Find My Spring ™ не даст вам надлежащего подъема. Примечание. Барабан диаметром 4 дюйма будет иметь окружность 12,6 дюйма в самом узком месте. часть барабана, на которую наматывается большая часть троса. У него также будут номера деталей, такие как 400-8, WD-4 или OMI-8 e; на барабанах нанесены выступы. Если у вас гаражные ворота с высоким подъемом или если у вас нет кабельного барабана диаметром 4 дюйма, свяжитесь с нами, чтобы узнать, какой вес могут поднять ваши пружины.
  4. Вы использовали микрометр или штангенциркуль для измерения размера проволоки? Они, как правило, менее точны. Сделайте 20 катушек и 10 катушек. См. Нашу страницу Как измерить торсионные пружины ворот гаража для получения дополнительной информации.
  5. Когда вы посчитали 20 и 10 катушек, вы плотно затянули рулетку? Конец рулетки имеет прорези, чтобы учесть толщину металла. Когда вы измеряете длину доски, вы зацепляете ее конец за край стола. Когда вы измеряете расстояние между двумя досками, вы прижимаете конец рулетки к одной из досок.Конец с прорезями позволяет проводить более точные измерения. Обязательно натягивайте ленту при измерении пружин.
  6. Когда вы подсчитали 20 и 10 катушек, правильно ли вы подсчитали количество катушек? Если ваши два измерения не дают одинакового сечения провода, вы неправильно подсчитали катушки. Повторно измерить. Попробуйте положить пенни между двумя катушками. Начните считать вправо. Когда вы дойдете до 20, поместите еще один пенни между 20-й и 21-й катушками. Сделайте то же самое для 10 катушек. Также убедитесь, что между витками пружины нет зазоров.
  7. Когда вы делали подсчет 20 и 10 катушек, вы измеряли с точностью до 1/16 дюйма? Если это выглядит так, как будто это около 4 & frac12 дюймов на счетчике 20 катушек, — это это 4 & frac12 дюймов? это 4 3⁄8 дюйма? Или это 4 5⁄8 дюйма? Это большая разница. В плотницких работах последние 1/16 дюйма не имеют значения. В торсионных пружинах — да.
  8. Вы взвешивали дверь на цифровых весах? Используйте аналоговую шкалу. Большинство цифровых весов предназначены для того, чтобы дать вам число, которое вы все еще сможете прочитать, когда вы сойдете с весов.Когда вы встряхиваете дверцу и проверяете ролики, чтобы убедиться, что ничего не застряло, цифровая шкала не учтет разницу.
  9. Правильный ли внутренний диаметр? Вы меряли или читали по конусу? Поскольку измерение вокруг вала может быть затруднительным, снова взгляните на обмотку и неподвижные конусы.

Если вы все еще не можете согласовать два измерения, доверяете ли вы измерениям пружины? Или вы доверяете весу своей двери? Кому бы вы ни доверяли больше, используйте это измерение.Вообще говоря, мы рекомендуем вам полагаться на вес вашей двери по аналоговым весам, поскольку возможно, что ваши пружины не были должным образом согласованы с весом вашей двери.

Больше часто задаваемых вопросов


Что мне делать, если мои текущие пружины имеют другие размеры?

Ознакомьтесь с нашей страницей Использование торсионных пружин с различным подъемом . Мы рекомендуем использовать согласованные пружины, а не пружины разных размеров. Если вы хотите, чтобы мы автоматически рассчитали для вас подходящие пружины, заполните форму внизу страницы Использование торсионных пружин с различным подъемом .Если вы предпочитаете производить расчеты самостоятельно, читайте дальше, чтобы узнать, как найти пару подходящих пружин, которые будут работать на ваших гаражных воротах.

Если у вас есть две пружины с внутренним диаметром 1 & frac34 «, 2» или 2 & frac14 «, введите информацию о пружинах для каждой пружины в нашу базу данных Find My Spring ™. На основе радиуса вашей гусеницы найдите подъемную силу для каждой пружины. Сложите эти подъемы вместе. Разделите общую подъемную силу на 2. Это количество веса, которое должна поднять каждая пружина.

Если вы вернетесь к индексу базы данных, вы можете «перечислить торсионные пружины по высоте». Выберите внутренний диаметр пружин в соответствии с высотой двери. Если у вас разные внутренние диаметры, вы можете выбрать любой из них. На открывшейся странице показаны пружины с шагом подъема 5 фунтов. Прокрутите страницу вниз до подъемника, который нужен каждой пружине. Вы увидите множество вариантов пружин с разным циклом. Пока каждая пружина в выбранной вами паре находится в пределах 5 фунтов от рассчитанного вами подъемника, новые пружины должны работать на вашу дверь.

Вот пример. Предположим, что общий подъем двух пружин с внутренним диаметром 1 & frac34 «составляет 243 фунта для 8-футовой двери. Я хочу, чтобы каждая новая пружина весила вдвое меньше, или 121,5 фунта. Даже если пружины, поднимающие от 116,5 до 126,5 фунтов, будут работать, я хочу что-то, что довольно близко к 121,5 фунту. Когда я просматриваю эту информацию, я обнаруживаю, что могу получить 33,5 дюйма из 0,234 (размер провода), который поднимает ровно 121,5 фунта. На гусеницах с радиусом 12 дюймов это дает только 15 000 циклов . Если бы я хотел получить больше жизни от своих источников, я мог бы просмотреть список и увидеть 58.25 дюймов 0,262 (размер провода), который поднимает 120 фунтов. Пружина проходит 72000 циклов (почти в 5 раз больше) при более чем вдвое большей стоимости. Если мне нравится этот вариант, я могу купить эту пару пружин, которая будет хорошо работать с моей дверью.

Если у вас внутренний диаметр или высота двери, которых нет в списке, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Больше часто задаваемых вопросов

Ответы на практические вопросы

Преобразование пружин и барабанов

Если у вас старые гаражные ворота Crawford или BarCol с большими барабанами для кабелей, вы можете стандартизировать свое оборудование.Дополнительные детали обойдутся в 40-50 долларов США с доставкой и транспортировкой, не считая стоимости однодюймового вала, который может потребоваться заменить, если у вас более старый вал BarCol 1 1/16 дюйма.

Подробные инструкции по преобразованию торсионных пружин EZ-SET и Crawford см. В наших руководствах по торсионным пружинам.

Больше часто задаваемых вопросов


Специальные версии для переоборудования с большой высотой подъема

Если вы думаете о модификации гаражных ворот, чтобы они поднимались ближе к потолку, ознакомьтесь с нашими инструкциями по ремонту гаражных ворот с высоким подъемом, а затем получите ценовое предложение на специальный комплект для гаражных ворот с высоким подъемом, включая необходимое оборудование, барабаны, кабели. , и пружины.

Больше часто задаваемых вопросов


Как определить радиус пути

Сделать это можно тремя способами. Один — использовать уровень для измерения от стыка вертикальной и горизонтальной направляющих до нижней части прямой части горизонтальной направляющей, как показано на рисунке справа.
Второй способ — это измерение от пола до низа прямой части горизонтальной дорожки, как показано на рисунке слева. На гаражных воротах высотой 7 футов размер будет около 7 футов 4 дюйма для пути радиусом 12 дюймов или 7 футов 7 дюймов для пути радиусом 15 дюймов.На гаражных воротах высотой 8 футов размер будет 8 футов 4 дюйма для пути радиусом 12 дюймов и 8 футов 7 дюймов для пути радиусом 15 дюймов. Вариации пола или неровные горизонтальные дорожки могут отличаться от этих размеров на дюйм или более.
третий способ определения радиуса пути — это визуально проверить ваши пути, как показано на рисунке справа. На левой двери обратите внимание на то, что с 12-дюймовыми радиусными дорожками горизонтальный угол соединяется с вертикальным кронштейном флажка на 3 дюйма ниже верха кронштейна флажка. Однако на гусеницах радиусом 15 дюймов горизонтальный угол гусеницы соединяется с вершиной угла кронштейна вертикального флажка.

Чем больше информации вы соберете, тем лучше мы поможем вам получить нужные торсионные пружины.

Другие часто задаваемые вопросы

Обтекатель ветрового стекла
— Якима

  • Подробнее о продукте
  • Установка
  • Принадлежности
  • Запасные части

Подробнее о продукте

Обтекатель ветрового стекла 34 ”

Подробнее о продукте
  • Перемещает воздушный поток вверх и над стойкой для уменьшения сопротивления и тихого шума ветра.
  • Универсальное монтажное приспособление работает с любой штангой Yakima — StreamLine или круглой.
  • Также подходит для квадратных и большинства заводских рулей.
  • Крепление в виде ленты быстро и легко. к любой поперечине
  • Защищает с легкодоступной регулировкой и прилагаемым инструментом
  • Доступен в 4 размерах
Характеристики продукта
Видео с характеристиками продукта

Установка

Обтекатель ветрового стекла 34 ”

Детали установки
  • Сборка не требуется
  • Установка за 30 минут
Видео по установке

Принадлежности

Добавьте аксессуары в стойку

Запасные части

Не волнуйся, у нас есть запасной

4178952880176

30_Elposed40_Elhibited50_Elhibited60_ElhibitedVariant

Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства

Wind — метеобиний

Ветер — это движение воздуха в направлении с определенной скоростью.Официально ветер измеряется на высоте 10 метров над уровнем моря.
земля. На практике многие другие измерения высоты (1, 2, 20, 50, 80 метров над землей, 900 мб и т. Д.)
возможный. Наши симуляции показывают ветер (так же, как и официальные измерения) на высоте 10 метров над землей, если только
иначе упомянуто.

Примеры описания ветра показаны на метеограммах и
pictocast, а также под ветровыми и ветровыми картами myMap.

Направление ветра

Направление ветра определяется как направление , с которого дует ветер , e.грамм. приходит северный ветер
с севера и дует с юга . Однако, если направление ветра представлено стрелкой,
стрелка указывает на направление с на , которое дует ветер . В метеорологии принято использовать ветровые зазубрины, чтобы показать направление ветра вместе со скоростью ветра. Часть шипа
с прикрепленным пером (перьями) указывает направление от , когда ветер дует .

метеорологическое отображение направления ветра на метеограмме

отображение направления ветра на метеограмме

отображение направления ветра на домашней странице

На изображениях показаны три разных представления одного и того же ветра: это южный ветер, так как он идет с южного
направления
и дуют на север .

Единицы измерения ветра

Бофорт (Bft) Ветер км / ч Ветровые узлы
0 1 1
1 1-5 1-3
2 6-11 4-6
3 12-19 7-10
4 20-28 11-15
5 29-38 16-21
6 39-49 22-27
7 50-61 28-33
8 62-74 34-40
9 75-88 41-47
10 89-102 48-55
11 103-117 56-63
12 118-133 64-71

Направление ветра указывается в северном (N), южном (S), восточном (E) и западном (W) градусах или в градусах северного азимута (0-360 °).
[числовые коды для каналов данных в квадратных скобках], при этом:

  • 0 ° = север (северный ветер) [5]
  • 45 ° = северо-восток (северо-восточный ветер) [6]
  • 90 ° = восток (восточный ветер) [7]
  • 135 ° = юго-восток (юго-восточный ветер) [8]
  • 180 ° = Юг (Южный ветер) [1]
  • 225 ° = Юго-западный (юго-западный ветер) [2]
  • 270 ° = Запад (западный ветер) [3]
  • 315 ° = Северо-запад (северо-западный ветер) [4]
  • 360 ° = север [5]

Для скорости ветра существуют разные единицы измерения :

  • километров в час (км / ч): 1 км / ч = 0.27778 м / с
  • метров в секунду (м / с): 1 м / с = 3,6 км / ч
  • узлов (узлов): 1 узел = 1,852 км / ч
  • Beaufort (см. Таблицу справа)

Более общую информацию можно найти на UCAR.

Измерение ветра

Стандартные измерения, а также выходные данные прогноза модели показаны как:

  • Ветер скорость
    • среднее значение всех скоростей ветра, рассчитанных для каждого модельного интервала предыдущего часа
  • Ветер порывы
    • наивысшая скорость ветра из всех рассчитанных для каждого модельного интервала предыдущего часа

Скорость ветра измеряется так же, как она рассчитывается при моделировании.Порывы ветра по-разному измеряются погодой
Сервисы. Некоторые сообщают о порывах ветра в среднем 10 измерений в секунду, другие — 2 измерения в секунду, некоторые
как максимальная скорость, измеренная в любой момент в течение определенного периода.
Турбулентность воздуха увеличивается с увеличением
разница между скоростью ветра и порывами ветра в абсолютном выражении (км / ч или др.).

Ветровая шкала

Ниже вы найдете два файла с информацией о силе ветра в разных единицах измерения (балл по шкале Бофорта, км / ч, м / с, узлы),
описания ветра и его воздействия на сушу и море .

Windtable_Land_EN.pdf (128.38 КБ)

Windtable_Water_EN.pdf (2,82 МБ)

Символы ветра (шипы ветра)

Ветровые заусеницы на метеограммах

Символы ветра представляют скорость и направление ветра для периода времени, указанного в презентации (климат, прошлый, настоящий или следующий).

Символы ветра используются ежечасно или для временных периодов даты (0-24 часа), дня и ночи (в зависимости от восхода солнца.
и закат), и дневные периоды (утро, день, вечер, ночь).При ежечасном использовании символ относится к
указанный час. При использовании для интервалов они представляют собой средние, максимальные или минимальные значения указанных.

На изображении сбоку вы найдете примеры ветровых заусениц, используемых на метеограммах Meteoblue и некоторых картах.

Коллекция символов представляет собой обзор Международной конвенции для обозначения направления и скорости ветра.
с символом.

Пояснение относительно бородок, прикрепленных к стрелкам ветра: в дополнение к указанию силы
ветра, они должны указывать относительное положение зон низкого давления и, следовательно, располагаться слева
в северном полушарии и справа в южном полушарии.
На нашем сайте мы используем только
презентация Северного полушария, потому что эти местоположения используются гораздо чаще, и потому что подробные
графики с множеством ветровых столбиков, такие как метеограмма воздуха,
будет слишком загружен (и его будет трудно читать) при изменении направления ветра между графиками; или даже
в пределах одного графика, например, для поперечного сечения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.