Утепление балкона минеральной ватой своими руками видео: Утепление балкона минватой изнутри своими руками: пошаговая инструкция

Утепление балкона минватой изнутри своими руками: пошаговая инструкция

Использование минеральных волоконных материалов имеет огромное количество как горячих поклонников, так и тех, кто считает утепление балкона минватой пустой тратой времени и недопустимым для таких помещений. Строительные нормы и правила допускают использование минеральных утеплителей, но только при условии надежной изоляции теплого слоя абсолютно непроницаемыми материалами.

Утеплять балкон экономически выгодно

Можно ли утеплять балкон минеральной ватой

Тем не менее, идея утеплить балкон минеральной ватой своими руками пользуется огромной популярностью, прежде всего, из-за дешевизны и доступности теплоизоляции. Правда, делается такое утепление чаще всего кустарно, по собственному пониманию того, как именно должны укладываться плиты минваты и защитной плёнки, отсюда и все проблемы.

В пользу того, чтобы выполнить утепление пола на балконе минватой своими руками, говорят два фактора:

• Утепление балкона получается достаточно простым и надежным. Если делать всё по технологии, эта теплоизоляция на балконе или на лоджии может простоять пару десятков лет;
• Формально балкон и лоджия не относятся и жилым помещениям, парапеты и стены продуваются воздушными потоками, а значит, проблем с удалением водяного пара при правильном утеплении минватой не будет.

Выполнять утепление лоджии минватой можно и нужно, так как материал обладает нулевой горючестью и выглядит идеальным кандидатом, если сравнивать его с пенополиэтиленом или пенополистиролом. Если искать сбалансированный по цене и долговечности вариант, то более доступного, чем утепление в хрущевке балкона минеральной ватой своими руками, пожалуй, найти будет сложно.

Схема утепления минватой

Плюсы и минусы утепления балкона минеральной ватой

Нельзя сказать, что минвата является абсолютно идеальным теплоизолятором, можно встретить немало различных мнений и заключений экспертов, советов и просто баек от мастеров, в которых рассказывается обо всех дефектах, какие только существуют в природе.

Если быть объективным, то у минваты есть два серьезных недостатка:

• Обводнение в результате поглощения и конденсации водяных паров в толще материала. В результате утепление промерзает и теряет свои теплоизолирующие качества;
• Для того, чтобы профессионально своими руками утеплить балкон минеральной ватой, нужно точно знать последовательность действий и неукоснительно придерживаться инструкции.

В отличие от пенополистирола или рулонной теплоизоляции, любая ошибка сделает утепление лоджии минеральной ватой своими руками бессмысленной тратой времени и средств. Минеральное волокно очень быстро приходит в состояние мокрой ветоши, и добиться сохранения тепла будет невозможно.

Важно! Многие самодельщики отмечают неприятный запах химии, исходящий от материала, от него легко избавиться, если оставить упаковки с минватой за несколько дней до начала процесса утепления в сухом и проветриваемом помещении.

Кроме того, нужно будет обзавестись пылесосом и пользоваться им в процессе утепления стен минватой. При укладке и, тем более, нарезке материала получается большое количество мелкой пыли, которая так и останется в помещении лоджии или балкона. Иначе обрезки и пыль могут распространиться по всей квартире.

К положительным качествам материала, помимо дешевизны и негорючести, можно добавить высокую устойчивость к мышам, муравьям, тараканам и патогенам.

Подготовительные работы

Разумеется, предварительно помещение лоджии или балкона необходимо застеклить оконными рамами, можно пластиковыми или деревянными, это не принципиально. Вторым шагом сделать бетонный пол и парапет, стены обязательно нужно отремонтировать, заделать щели цементно-песчаной смесью и покрыть акриловой или полиуретановой грунтовкой.

Пол на балконе можно выровнять сеткой и бетонной стяжкой по уровню горизонта. Это упростит сборку каркаса и утепление пола на балконе минватой своими руками.

Стенку балкона нужно будет обложить пеноблоками или плиткой

Нужна ли пароизоляция

Ключевой вопрос любого утепления стен — это обустройство пароизолирующего слоя. Можно встретить массу советов об укладке или неиспользовании стандартной пароизоляции, но не стоит сильно вникать в подобные советы. Система утепления и пароизоляции должна быть построена по той же схеме, что и в случае утепления стен дома:

• Если у балкона нет бетонного или пластикового парапета, как у лоджии, то внешнюю часть утеплителя оборудуют вентиляционным зазором и ветрозащитной пленкой. В остальных случаях утеплять минватой можно прямо на стену;
• С внутренней стороны пароизоляция укладывается прямо на минвату, но между пленкой и облицовкой обязательно делается вентзазор, шириной 10-15 мм.

Если в помещении балкона или лоджии нет отопления и нет вентиляционных окон – продухов, через которые будет удаляться теплый влажный воздух, то использование пароизоляционной мембраны обязательно.

Важно! Из-за специфики укладки пароизоляционной пленки утепление застекленного балкона или лоджии необходимо выполнять до установки подоконника.

Как правильно утеплить балкон изнутри минватой

Для обустройства утепления балконного помещения в первую очередь необходимо приобрести материалы, которые рекомендуются ведущими производителями для подобного рода работ. В список войдут:

• Деревянные рейки, сечением 50х50 мм, на стандартный балкон потребуется не менее 20 отрезков по 4 м;
• Минвата рулонная или в виде плит;
• Двухсторонний и односторонний скотч;
• Монтажный степлер со скобами, шуруповерт с набором саморезов 75-100 мм;
• Пароизоляционная пленка.

Кроме того, после утепления пола на балконе минеральной ватой потребуется нашить черновое основание из фанеры или ОСБ панели. Стены балкона рекомендуется зашить вагонкой или деревянной рейкой. Понятно, что все перечисленное лучше купить комплектом именно для укладки утепления внутри помещений, но можно использовать и остатки стройматериалов от укладки крыши дачи. Общая технология утепления балкона минеральной ватой приведена на видео:

Теплый «пирог» для балкона

Утепление стен и потолка балкона минеральной ватой

В первую очередь на стены и потолок необходимо нашить вертикальные сосновые бруски несущего каркаса. Рейки крепят на стены с помощью саморезов и шуруповерта. Горизонтальное расстояние между брусами выбирают в пределах 58-59 см, если ширина плиты минваты – стандартная, в 60 см. Соблюдать какой–то определенный порядок укладки не обязательно, главное, чтобы размер был на 10-15 мм меньше, чем ширина отрезка минваты, иначе утепление просто вывалится из обрешетки.

Крепим брус на стену

Каждый брус крепят в двух-трех точках, сперва в верхней, затем выравнивают вертикально по строительному уровню и пришивают внизу и в центре. На потолке рейку обрешетки под утепление бетонной плиты минватой крепят с перехлестом концов.

Следующим этапом укладывают минвату в обрешетку стен, толщина стандартной плиты минеральной ваты составляет 50 мм, поэтому поверхность уложенного утепления получается по срезу вертикальных реек.

Далее нашиваем поверх горизонтальные брусы, высота между уровнями выбирается в пределах 400-600 мм. В образовавшиеся ниши укладывают второй слой минваты, двойная укладка гарантирует отсутствие мостиков холода.

Поверх первого слоя утепления нашивают второй

Укладка пароизоляционной пленки

Следующий этап наиболее ответственный, необходимо уложить на стены пароизоляцию утепления. Выглядит она, как полиэтиленовая пленка, армированная сеткой. Рулон разматывают в горизонтальном направлении, верхнюю кромку заводят под оконную раму и на стены. Кромки отдельных полотнищ должны укладываться с перехлестом в 100 мм и фиксироваться двусторонним скотчем. Само полотнище крепят на обрешетке минваты с помощью строительных скоб и степлера.

Пленку пришивают к горизонтальной стойке балкона

Края уложенной пароизоляции приклеивают к поверхности стен и потолка специальной клейкой лентой. Чтобы защиту утепления от пара не сорвало при сильном ветре, на горизонтальные брусы нашивают вторичные рейки, сечением 20х20 мм.

Нашитые бруски дают возможность прижать пленку пароизоляции в местах установки скоб, и одновременно служат обрешеткой для навешивания декоративной облицовки.

Обрешетка под евровагонку

Технология утепления пола лоджии минеральной ватой

Укладка минваты на бетонную плиту выполняется по аналогичной схеме. Первоначально на пол укладываются рейки будущей обрешетки под укладку минваты. Для утепления пола выбирают размер 50х50 см или даже 40х40 см. Сечение бруса 50х70 мм, обычно помещение лоджии после утепления используется, как часть жилого пространства, поэтому основу делают с небольшим запасом прочности.

Минвату укладывают прямо на бетон, без всяких прокладок или дополнительного утепления из рулонных теплоизоляций. Поверх утепления из минерального волокна укладывают пароизоляцию, края запускают на стены и приклеивают скотчем с изоляцией стенового утепления.

Если толщина плиты минваты выбрана по уровню бруса, то дополнительно потребуется набить рейки контробрешетки, шаг принимается равным 20-25 см. Только после этого можно нашивать фанеру чернового пола и набивать евровагонку на стены.

Частые ошибки

В данной схеме структура утепления примерно соответствует той, которая используется при монтаже теплой крыши. Чаще всего самодельщики допускают одну и ту же ошибку – укладывают минвату без гидроизоляции наружной поверхности. В этом примере функции гидробарьера выполняют стены. Кроме того, между пароизоляцией и декоративной облицовкой должен быть зазор, обеспечивающий нормальный выход с поверхности пароизоляционной мембраны еще теплого, но перенасыщенного водяными парами воздуха. Иначе появится конденсат, и вагонка будет отсыревать и набухать влагой.

Заключение

Утепление балкона минватой — по-своему эффективный и недорогой способ сохранить тепло в помещении в зимний период, и также защищать пространство от летнего зноя. На то, чтобы обшить балкон, потребуется всего лишь пара выходных, а результат будет радовать в течение десятилетий.

Утепление лоджии минватой: технология и рекомендации

Утепление лоджии минватой проводят в случае присоединения ее к комнате.

Одним из наиболее распространенных материалов для утепления является минеральная вата. Ее применяют для теплоизоляции чердаков, стен и других элементов жилых домов. Минвата – абсолютно безвредный материал, не боящийся огня и не выделяющий никаких токсичных веществ. При выборе данного материала для обшивки балкона, можно уменьшить потери тепла. Поэтому утепление лоджии минватой создаст достаточно комфортную атмосферу.

Схема действий по обшивке лоджии минватой:

• очистка лоджии от всяческих вещей и мусора;
• остекление;
• работы по отделке пола;
• обшивка потолка;
• утепление стен;
• электромонтажные работы;
• установка напольного покрытия;
• внутренняя отделка.

Подготовительный этап к утеплению лоджии своими руками

На первом этапе требуется очистить помещение балкона от всех вещей. Также необходимо снять старые деревянные рамы (если они устанавливались достаточно давно), имеющие одинарное остекление, и заменить их на более современные. Чтобы иметь теплую лоджию, новые стеклопакеты желательно устанавливать с двумя или тремя стеклами.

Лоджию можно утеплять с внутренней стороны и с наружной. Чтобы избежать появления конденсата и накопления влаги, балкон рекомендуется утеплять только снаружи, но есть случаи, когда это невозможно (например, чтобы не испортить архитектурный облик здания). Тогда предполагается утепление изнутри.

Для выполнения работ своими руками, помимо минеральной ваты потребуется рубероид, специальный клей, строительный уровень, степлер.

Утепление пола лоджии минватой

Для утепления пола минватой сначала устанавливают деревянные лаги.

Очистив поверхность пола от различного мусора, в один слой кладется рубероид. Соединение листов можно проклеить лентой герметика. Сверху рубероида с шагом в 50 см устанавливаются лаги. Толщина бруса при этом рассчитывается как, высота от пола до балконной двери минус толщина напольного покрытия, чернового материала и рубероида. Лаги устанавливаются при помощи строительного уровня, а соединяются брусками.

Важно! Перед установкой, лаги необходимо пропитать составом с защитой от гниения.

Между лагами своими руками кладется минвата, которую предварительно нужно разрезать на куски, равные размерам частей между лагами. При разрезании ваты, желательно надеть повязку, чтобы ее мелкие частицы не попали в органы дыхания.

Разложив минвату, на лаги ставится черновой пол, который крепится саморезами. На этом утепление пола временно прекращается, и начинаются работы на стенах и потолке лоджии.

Обшивка потолка и стен

Поверхность тщательно осматривается, чтобы исключить возможность появления щелей или сыпящейся штукатурки. Все щели обрабатываются монтажной пеной, а сверху заклеиваются лентой-герметиком.

Если потолок балкона образует совместную плиту с полом балкона верхнего этажа, то целесообразно поинтересоваться, не утеплен ли пол у соседа сверху. В случае утепленного пола лоджии, производить утепление потолка нет необходимости. Но, чтобы быть полностью уверенным, что тепло не уйдет, можно все равно сделать обшивочные работы со своей стороны.

Стены лоджии представляют по большей части стеклопакеты, которые, естественно, утеплять не надо. Но нижняя часть может быть выполнена из бетона или листа железа. В таком случае утепление требуется.

На стены и потолок своими руками крепится деревянный брус 50х40 мм. Начинать установку следует на границе потолка и стен, после этого с шагом в 50 см, брус крепится по всей поверхности.

В случае установки в помещении электрики, ее необходимо провести на данном этапе.

Важно! Установленные на лоджии выключатели и розетки должны быть исключительно внешними.

Минвату крепят к стене и потолку при помощи специального клея.

Минеральная вата так же, как и в варианте с полом, режется на кусочки, равные размерам участков между брусьями. Утепление материалом начинается с потолка. Листы минваты приклеиваются специальным клеем. Клей наносится очень аккуратно, после чего листы прижимаются к поверхности.

При приготовлении клея важно сделать его определенной однородности и густоты. Ведь очень густой клей не способен обеспечить хорошее сцепление с поверхностью. Жидкий клеевой состав, наоборот, может затруднить работы, поскольку имеет небольшую плотность. Поэтому клей должен быть такой консистенции, чтобы при нанесении его на шпатель, он не стекал.

Совет! Так как минеральная вата достаточно хрупкий материал, при приклеивании важно не продавить его.

Таким же образом минеральная вата крепится к стенам. Для наилучшего сцепления, с помощью вязальной проволоки, минвата закрепляется скобами строительного степлера.

Утепление стены между балконом и комнатой можно не производить, поскольку она и так теплая, поэтому на нее можно установить все розетки и выключатели.

После утепления, стены можно обшить евровагонкой или гипсокартоном.

Установив утеплитель, своими руками выполняется пароизоляция помещения. Она необходима, чтобы минвата не испортилась под воздействием влаги, а брус не начал гнить. Для этого можно взять полиэтилен и приложить его сначала к потолку, потом к стенам. На участке соединения потолка со стеной, полиэтилен кладется внахлест. В местах установки розеток и выключателей, пароизоляционную пленку необходимо немного надрезать, чтобы просунуть в нее электрические изделия.

После установки пароизоляции, можно приступать к финальным работам.

На этом этапе потолок обшивается своими руками вагонкой или гипсокартоном. Далее, можно переходить к напольному покрытию. Стены отделываются в самую последнюю очередь, причем в отделочном материале необходимо сделать отверстия под розетки и выключатели. В конце отделки ставятся плинтуса.

Наилучшее утепление можно осуществить, поставив в помещение конвектор. Таким образом, тепло не только не будет уходить, но и будет поддерживаться оптимальная температура.

Преимущества утепленной минватой лоджии

В новом теплом помещении можно сделать как место для отдыха, так и рабочий кабинет. Но в этом случае необходимо заранее спланировать расстановку мебели, чтобы позаботиться о правильной установке розеток и выключателей.
Также в зависимости от размеров лоджии, можно обустроить столовую с прекрасным видом окрестностей, или превратить ее в цветочный сад. Поэтому правильное утепление своими руками позволит владельцу осуществить все свои желания.

Утепление балкона и лоджии минеральной ватой своими руками

Если вы хотите, чтобы балкон или лоджию можно было использовать в течение всего года, важным этапом решения задачи становится утепление этого пространства. Заметим, что возможности благоустройства для лоджии намного шире, чем для балкона. Во-первых, лоджия изначально представляет собой более закрытое место, с которым намного легче работать, во-вторых, она способна выдержать гораздо большие нагрузки благодаря наличию боковых стен. Это подразумевает более широкий выбор материалов для ее утепления и отделки. Универсальным решением будет утепление балкона минеральной ватой, которая отлично подойдет и для утепления лоджии. Это один из самых востребованных материалов, поэтому его свойства и правила монтажа заслуживают внимания.

Содержание

1. Достоинства и недостатки минеральной ваты
2. Работы на балконе с использованием минеральной ваты
1. Этапы, предшествующие утеплению
2. Монтаж утеплителя
3. Завершение работ

Достоинства и недостатки минеральной ваты

Если вы решили сделать утепление лоджии минватой, то сначала вы должны узнать об этом материале получше. Минеральной ватой называется несколько схожих по технологии изготовления и структуре материалов, набор свойств у них тоже практически одинаков.

Минвата

Среди положительных качеств можно упомянуть:

• прекрасную тепло- и звукоизоляцию;
• малый вес;
• удобную для монтажа форму;
• негорючесть.

О том, насколько значимы параметры веса для балконных конструкций, уже говорилось. Защита от шума в дополнение к сохранению тепла очень полезна и актуальна при переделке балкона в жилое помещение. Пожаробезопасность – одно из обоснованных требований, предъявляемых к материалам, которые используются при отделке балкона, и минвата ему полностью соответствует.

Но объективная характеристика материала подразумевает разбор не только его плюсов, но и минусов. У минеральной ваты два основных недостатка. Во-первых, она впитывает влагу, под ее воздействием деформируясь и утрачивая полезные свойства. Во-вторых, минвата достаточно легко крошится, образуя вредную для органов дыхания пыль. Чтобы решить первую проблему, необходимо обеспечить утеплителю качественную гидроизоляцию. По второму пункту заметим, что уложенная и закрытая декоративной отделкой минеральная вата никакой опасности не представляет. Монтаж же рекомендуется производить в защитной одежде, включающей перчатки, в респираторе и очках, а помещение после окончания работ тщательно пропылесосить и вымыть.

Защитная одежда

Работы на балконе с использованием минеральной ваты

Очевидно, что работы по благоустройству балкона не ограничиваются укладкой теплоизоляционных материалов. И важно понимать, что эффективность утепления во многом зависит от качества работы на других этапах. Поэтому мы начнем описание не с монтажа утеплителя, а с предыдущего этапа, на котором подготавливаются базовые поверхности.

Этапы, предшествующие утеплению

Прежде чем начать делать утепление балкона минватой, нужно выполнить все необходимые замеры. При этом рекомендуется сразу убрать с балкона все лишнее, чтобы замерам и ремонтным работам ничто не мешало. Если у вас балкон, а не лоджия, то помимо выполнения замеров необходимо оценить, выдержит ли плита предполагаемую нагрузку, и при необходимости скорректировать планы. Превращение балкона или лоджии в закрытое пространство начинается с остекления. На лоджии ограждение обычно бывает бетонным или кирпичным, то есть достаточно надежным, а вот на балконе его чаще всего приходится дополнять или даже заменять. Остекление в большинстве случаев выполняется с использованием пластиковых рам со стеклопакетами.

Заделываем все щели на балконе монтажной пеной

Подготовка базовых поверхностей имеет большое значение для достижения нужного результата. Они должны обеспечивать первичную защиту от холода и влаги, поэтому все стыки и щели нужно заполнить, обычно для этого применяется монтажная пена. Помимо выполнения стандартных для ремонта процедур очистки от старой отделки и последующей грунтовки, перед укладкой утеплителя поверхности нужно гидроизолировать. В первую очередь это касается пола, но обработка стен и потолка также желательна, особенно на балконе, менее защищенном от внешней среды, чем лоджия. Гидроизолирующие средства бывают рулонными или обмазочными, обычно на базе битума или полиуретана. Защита от влаги имеет очень большое значение, если в качестве утеплителя используется минеральная вата, которая от воды теряет нужные свойства.

Монтаж утеплителя

Утепление лоджии минеральной ватой начинается с изготовления обрешетки, для чего обычно используются деревянный брус. Для стен и, что особенно важно, для пола лучше брать брус с толщиной на 0,5-1 см больше, чем у плит минваты, это поможет создать дополнительную воздушную прослойку. Иногда вместо бруса применяется металлический профиль, хотя это менее рационально. Элементы обрешетки необходимо располагать таким образом, чтобы ширина получающихся ячеек была примерно на 1 см меньше, чем у плит утеплителя. Это нужно, чтобы избежать появления пустот после усадки материала.

Деревянная обрешетка на балконе

Сначала утеплитель монтируется на потолок, затем на стены и, наконец, на пол. Для потолка лучше выбрать более плотную разновидность материала. Нужно нанести на плиту специальный клей и установить ее на место. Плиты, расположенные на потолке и стенах, можно для большей надежности закрепить с помощью дюбелей-грибков или реек, которые фиксируются на обрешетке саморезами или скобами. Чтобы рейки не выступали, в нужных местах сделайте на брусе выемки. Утеплитель на полу дополнительно закреплять нет необходимости. Важно помнить, что наступать на минеральную вату нельзя, поэтому при укладке ее на пол рекомендуется положить на обрешетку доску, чтобы было удобно ходить. Места стыков плит можно промазать тем же клеем, что использовался ранее. Если где-то образовался зазор, его нужно заполнить минеральной ватой, вырезав кусок соответствующего размера.

Монтаж утеплителя

Чтобы аккуратно вставить плиту из минваты в ячейку, нужно ее слегка согнуть (так удобнее будет устанавливать), а на месте расправить. Равномерно прижать ее по всей поверхности можно с помощью куска фанеры, заранее вырезанного по размеру ячейки. Закрепив затем такой кусок на обрешетке, вы обеспечите фиксацию утеплителя на месте до высыхания клея.

Завершение работ

После того как утеплитель уложен, необходимо обеспечить пароизоляцию изнутри помещения. Лучший вариант – пенофол, он не только защищает от пара, но и служит дополнительным слоем теплоизоляции. Этот материал монтируется встык, фольгированным слоем внутрь помещения. Места стыков заклеиваются алюминиевым скотчем. Для решения задачи можно применять и обычный полиэтилен. Его можно укладывать как встык, так и внахлест, а достаточно большая ширина позволяет свести количество швов к минимуму. И завершающий этап – монтаж финишного покрытия.

Накрываем минеральную вату полиэтиленом

Итак, утепление балкона минеральной ватой имеет много достоинств, а недостатки можно нейтрализовать с помощью правильного монтажа. И теперь вы знаете, как его осуществить. Это современный, удобный и эффективный способ утепления. Он прекрасно подходит для теплоизоляции балкона, где крайне нежелательно использовать тяжеловесные материалы.

Утепление балкона минеральной ватой своими руками

Как утеплить балкон или лоджию минеральной ватой

Обустройство балкона и лоджии позволяет значительно увеличить полезную площадь городской квартиры. Утепление сократит потери тепла, и владельцы жилья смогут пользоваться дополнительным помещением круглый год. Одним из самых востребованных материалов для теплоизоляции считается минеральная вата, которая обладает своими особенностями.

Минеральная вата — надежный утеплитель и эффективный звуко-и теплоизолятор.

Порядок проведения работ

Для утепления балкона и лоджии изнутри понадобится заранее подготовить крепежные элементы.

Оптимальным выбором будут анкерные болты или дюбельные гвозди. Крепежи пропускают через минеральную вату.

Этапы утепления выполняются в следующей последовательности:

1. Необходимо найти все щели и устранить их . Чтобы сделать это качественно, необходимо использовать монтажную пену, излишки которой после высыхания срезаются канцелярским ножом. Хорошим выбором является «Момент Монтаж» или «Макрофлекс».
2. Утепляем пол. Быстрый монтаж не предусматривает достаточной теплоизоляции. Устанавливают обрешетку, в который укладывают утеплитель, нашивают несущий настил из досок, ДСП или фанеры, сверху укладывают напольное покрытие из ламината, линолеума или паркета.
3. Выполняем утепление стен . При этом понадобится сделать несколько шагов – монтаж обрешетки, наполнение ее минватой с прокладкой пленки для гидро- и пароизоляции, обшивки и финишной отделки.
4. Утепляем потолок. Повторяются шаги предыдущего этапа.

Распространенные ошибки при утеплении балкона и лоджии минватой

Самостоятельное строительство может привести к неожиданным результатам. Далее приведены наиболее распространенные ошибки:

1. Использование минваты без пароизоляции испортит напольное и настенное покрытие. Материал быстро отсыреет, и соседи обнаружат у себя на потолке лоджии конденсат. Кроме протечек могут появиться грибки и плесень.
2. Выбор неправильного материала для заделки щелей приведет к созданию «мостиков холода». Следует использовать монтажную пену.
3. Внутреннее утепление не позволит добиться желаемого результата, если не выполнено внешнее утепление из-за отсутствия аккумуляции тепла.
4. Неправильная укладка утеплителя на лоджии или балконе – это дополнительные растраты. Владельцу жилья придется утеплять помещение снова.

Видео:

Технология утепления балкона и лоджии минватой

Минеральную вату монтируют под каркас. Стены предварительно обрабатывают противогрибковой грунтовкой. Материал укладывают между опорами каркаса и стенами, потолком, кровлей. Опорами могут служить металлические профили и деревянные доски.

Для плотного прилегания минваты к конструкции, необходима точная нарезка утеплителя

На их выбор влияют облицовочные материалы, которые будут использоваться для декоративной отделки. Если владелец жилья отдаст предпочтение гипсокартону, понадобится металлический каркас. Более детально про обшивку гипсокартоном написано тут.

Если будет применяться вагонка, тогда обрешетку делают из дерева. Чтобы сэкономить

Закрепляем пароизоляционную пленку при помощи строительного степлера.

внутреннее пространство помещения, устанавливают доски с сечением 150 – 250 см2. Обрешетку монтируют с помощью строительного уровня. Вертикальные стойки крепят к потолку и полу анкерными болтами. К установленным стойкам крепят горизонтальные.

Применение минваты для наружного утепления позволяет сформировать идеально теплые стены для балкона или лоджии. Процесс утепления является аналогичным методам теплоизоляции, которые используются для стен внутри помещения.

Преимущества и недостатки

Минеральная вата является волокнистым материалом, которые получают из горных пород или шлаков. У этого утеплителя есть уникальные свойства, они являются его неоспоримыми преимуществами:

1. Пожаробезопасность. Минватане деформируется при высоких температурах.
2. Удобное использование. Материал в виде плит легко резать ножом, а маты пилят с помощью ножовки.
3. Минимальная термическая и естественная усадка. С течением времени в местах стыков не образуется щелей для прохождения холода.
4. Отличные звукоизоляционные свойства. При прохождении через материал звук становится слабее на 95%.
5. Негигроскопичность и хорошая паропроводность. В помещении поддерживается оптимальный микроклимат.
6. Отличная биологическая устойчивость. В минватене заведутся мыши или плесень.
7. Низкая теплопроводность. Высокое термическое сопротивление позволяет сэкономить денежные средства на проведение ремонтных работ.

Монтаж утепления минватой на лоджию или балкон

Ввиду своих конструктивных и функциональных особенностей, балконы являются одними из самых холодных помещений в зимний период. Именно поэтому многие владельцы рано или поздно принимают решение об утеплении своими руками лоджии или балкона. Одним из наиболее часто используемых материалов для этого является минеральная вата.

Характеристики минваты

Основные преимущества минеральной ваты:

• Экологичность;
• Универсальность. Минвата применяется как для утепления стен, так и для утепления пола и потолка.
• Простота монтажа;
• Эффективность;
• Доступная цена;
• Устойчивость к высоким температурам, вплоть до +600 С;
• Высокий уровень звукоизоляции.

Производители разделяют современную минеральную вату на несколько категорий, в зависимости от ее плотности, а именно на марки 75, 100 и 125. Помимо этого она может выпускаться как в специальных рулонах, так и в виде плит.

Подготовительные работы

Утепление балкона может осуществляться как снаружи, так и внутри, однако первый вариант не всегда возможен по ряду причин. К таковым можно отнести нарушение архитектурного вида здания, этажность расположения балкона, что обусловлено уровнем опасности работ. На подготовительном этапе работ следует осуществить точный расчет необходимого материала и его раскройку. Технология утепления лоджии или балкона стекловатой предусматривает демонтаж всех отделочных материалов и оголение основного каркаса сооружения для размещения между несущими элементами лоджии утеплительного материала.

Необходимо позаботиться о наборе инструментов для проведения подобных работ, а именно:

1. 1 Строительный нож;
2. 2 Измерительная рулетка, длинная линейка или правило и уровень для пола;
3. 3 Электрический шуруповерт;
4. 4 Строительный степлер.

Помимо основного материала – минеральной ваты, следует позаботиться о наличии деревянных брусков, которые будут играть роль сдерживающего каркаса для утеплителя и основой для крепления последующих отделочных материалов. При этом размеры бруска могут составлять 50 на 40 мм. Также понадобится материал для гидро- и пароизоляции.

Важно! С целью обеспечения безопасности здоровья следует применять специальные перчатки и респираторы, обеспечивающие защиту от мелких волокон ваты во время ее резки или монтажа.

Монтаж утепления из минваты

Формирование деревянного каркаса на стенах для расположения в нем утепляющего материала необходимо осуществлять начиная с верхней части и с последующим креплением через каждые 40-50 см. Потолочные направляющие монтируются по такому же принципу. Заранее подготовленные отрезки минваты располагаются в нишах и закрепляются при помощи специального клея. По периметру возможно дополнительное крепление краев утеплителя строительным степлером.

Отдельное внимание следует уделить утеплению своими руками пола лоджии или балкона. Здесь необходимо позаботиться о качественной гидроизоляции, а в качественно необходимого материала можно использовать рубероид, полиэтилен или специальные гидроизоляционные пленки. После настила по всей поверхности пола балкона гидроизоляцией монтируются направляющие лаги, которые формируют ниши для размещения утеплителя и являются основой для крепежа напольного покрытия. Расстояние между лагами пола может составлять до 50 см.

При проведении монтажных работ по утеплению стен минватой следует обеспечить прокладку электрической сети для последующего расположения осветительных приборов, розеток и выключателей. Все деревянные элементы, которые выступают в качестве каркаса, необходимо обработать специальными веществами, которые обеспечивают их надежную защиту от гниения, пагубного воздействия влаги и прочих факторов. При этом каркас пола должен обрабатываться несколько раз.

Необходимость пароизоляции

На завершающем этапе утепления балкона или лоджии минватой необходимо позаботиться о таком немаловажном элементе, как пароизоляция. Этот материал обеспечивает надежную защиту от появления в уже готовом помещении конденсата, которые пагубно влияет на отделочные материалы и на всю конструкцию в целом.

Минеральная вата очень сильно впитывает влагу, что крайне негативно сказывается на ее термоизоляционных характеристиках. Пароизоляционный слой должен располагаться между внутренней обшивкой балкона и минватой. При утеплении пола пароизоляция также играет ключевую роль.

Пароизоляция представляет собой пленку, выполненную в виде мембраны. Она обеспечивает контроль над выводом из помещения излишней влаги. Монтаж пароизоляционного слоя своими руками несложен и займет немного времени.

Утепление балкона минеральной ватой своими руками позволит в значительной степени сэкономить на стоимости работ, а в последующем сохранить бюджет при затратах на отоплении жилых помещений.

Последствия неправильного утепления лоджии

Технология утепления минватой балкона или лоджии своими руками не относится к категории сложных работ, однако соблюдение всех требований и норм является залогом качественного результата. При несоблюдении последовательности этапов работ утепления минватой, нарушении технологии или использования неподходящего материала может привести к таким негативным последствиям, как:

• Образование конденсата;
• Намокание стен и пола, а в зимнее время образование наледей;
• Образование плесени или грибка.

Как правильно утеплить балкон минватой

Говорить о пользе утепления балкона и лоджии не имеет смысла. Возможность снизить теплопотери, расходы на обогрев квартиры и получить дополнительную площадь, привлекательна владельцам любой квартиры.

Процесс не представляет особой сложности. Надо выбрать время, чтобы выполнить работу и выделить деньги на покупку материалов.

Нужно уделить внимание изучению технологии, порядку действий и некоторых особенностей утепления.

Преимущества минваты

Минеральная вата — это группа материалов для теплоизоляции, изготовленных из расплава различных горных пород и минералов.

В состав этой категории входят:

• Стекловата;
• Шлаковата;
• Базальтовая или каменная вата.

Несмотря на разнообразие состава, под термином «минвата» принято подразумевать базальтовую или каменную. Для утепления жилья она наиболее безопасный материал. Характеристики теплоизолятора выделяют его из списка других, подобных материалов. Минвата имеет важные преимущества:

• Высокие теплосберегающие качества;
• Минвата является надежным звукоизолятором;
• Малый вес;
• Не горит и не поддерживает горение;
• Не гниет, не способствует образованию плесени и грибка;
• Выпускается в рулонах и в виде плит, это помогает облегчить монтаж.
• Относительно низкая цена.

Единственный недостаток изолятора — способность впитывать влагу, теряя рабочие качества. Проблема решается путем установки защитной мембраны. Подходящий выбор — утепление каменной ватой, выпущенной в плитах и матах. Они достаточно жесткие, проще монтируются, не теряют свою форму со временем.

Подготовка к работе

Перед работой необходимо освободить балкон от всех посторонних предметов, снять со стен светильники, кронштейны, цветочные подставки. Тщательно очистить поверхности от пыли, остатков старой краски и иных покрытий.

Осыпающиеся и отслоившиеся участки полностью удаляются, независимо от глубины разрушений.

Обнаруженные трещины, выбоины и другие изъяны следует зашпаклевать, а в сложных случаях — заштукатурить. После засыхания шпаклевки стены покрывают двойным слоем праймера — грунтовки глубокого проникновения.

Пароизоляция балкона

Утепление производится изнутри, поэтому необходимо установить пароизоляционную пленку. Она отсекает теплоизолятор от материала стен, исключая проникновение водяного пара. Подойдет обычный полиэтиленовый рукав, но можно купить специальную пароизоляцию, что выйдет несколько дороже.

Установка пленки ведется горизонтальными рядами начиная снизу. Каждый последующий ряд укладывается внахлест не менее 10 см, стык проклеивается липкой лентой (скотчем).

Пленка крепится к стене на мастику, купленную в строительном магазине. Сомневаться в надежности клея не следует, так как он нужен только на время.

Монтаж обрешетки

Она нужна для поддержки теплоизолятора и установки обшивки. Представляет собой ряд вертикально расположенных планок, расстояние между которыми тщательно выверено и соответствует ширине теплоизолятора.

При ширине плит минваты 60 см шаг обрешетки следует уменьшить на 0,5-1 см, чтобы обеспечить плотность установки.

В качестве материала используют деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона. Второй вариант признается оптимальным, так как направляющие имеют идеальную геометрию, не склонны к появлению гнили и трещин, не горят. Монтаж намного проще, так как в продаже есть все необходимые элементы — прямые подвесы, шурупы.

Первым этапом становится разметка стен и установка прямых подвесов по осям будущих планок. Обрешетка строится с монтажа крайних планок. Они тщательно выравниваются по вертикали, расстояние до стены должно быть равно или чуть больше толщины минеральной ваты. Затем между планками натягиваются шнуры, служащие ориентирами установки промежуточных планок. Это быстрее, чем проверять положение каждой планки по отдельности.

Утепление стен и потолка

Процесс утепления заключается в установке теплоизолятора между обрешеткой. Процедура не сложная, но требует соблюдения герметичности установки. Нельзя допускать появления зазоров, щелей и промежутков между плитами минваты.

Чтобы устранить недостатки, надо держать под рукой баллон монтажной пены, которой сразу же заполняются все обнаруженные неровности.

Промежутки между плитами утеплителя образуют мостики холода, участки с активным образованием конденсата. Поверхность намокает, разрушаются материалы и конструкции, контактирующие с мостиком холода. Если их вовремя не устранить, работу придется переделывать через 2-3 сезона.

Особое внимание нужно уделять утеплению откосов проемов окон и двери, оформлению углов и примыканий к остеклению. В этих местах возможно появление щелей, поэтому надо максимально тщательно и плотно устанавливать изолятор.

Монтаж минваты на потолочную плиту производится тем же способом. Для поддержки минваты рекомендуется фиксировать ее тонкой проволокой, натянутой поперек обрешетки поверх минваты.

Утепление пола

Принцип мало отличается от общей технологии, но вместо обрешетки используются лаги. Перед их укладкой на пол настилается слой гидроизоляции с напуском на стены около 20 см. На нее стелется пароизоляция.

Затем укладываются и крепятся лаги, с шагом, удобным для укладки утеплителя. Минвата плотно и тщательно вставляется между лагами, поверх нее укладывается еще один слой пароизоляции. Настилается черновой пол из досок или листовых материалов (ДСП, фанера и т.п.). После этого можно укладывать чистовое напольное покрытие.

Отделка балкона

Отделочные работы производятся после монтажа обшивки, которая крепится на планки обрешетки поверх утеплителя.

Поверх минваты надо установить пароизоляцию, препятствующую намоканию изолятора, отчего он теряет свои свойства.

В качестве обшивки проще всего использовать фанеру, ГКЛ, ДСП, МДФ и иные листовые строительные материалы. Стыки между отдельными листами и утопленные шурупы шпаклюются, поверхность обшивки грунтуется, затем наносится финишный слой — краска, обои или фактурная штукатурка.

Некоторые владельцы предпочитают установку вагонки, которая совмещает обшивку и финишную отделку и нуждается лишь в нанесении слоя лака.

Пошагово утепляем балкон или лоджию минеральной ватой своими руками

Не каждый балкон или лоджию можно полноценно использовать круглый год. Открытые неутепленные варианты зимой годятся только для хранения вещей. Многие стремятся сделать лоджию функциональной зоной с комфортной температурой и обстановкой. Для этого в первую очередь нужно решить вопрос теплоизоляции: какой материал выбрать и как сделать своими руками. В статье речь пойдет об утеплении балкона минеральной ватой, как об одном из популярных способов защиты помещения от внешних факторов.

Преимущества и недостатки минеральной ваты как материала для утепления

Героиня обзора является бюджетным, а потому доступным сырьем с хорошими показателями сохранения тепла. Она обладает всеми необходимыми свойствами для качественного утепления:

• Низкая пропускная способность, что обеспечивает хорошую теплоизоляцию.
• Малый вес не будет давать нагрузку на балконную плиту, а также облегчит монтаж и транспортировку.
• Хорошая шумоизоляция. В зависимости от типа минеральной ваты блокируется до 90% внешних звуков.
• Негорючий материал.
• Возможность монтажа в любое время года.
• Относительно простой способ установки – утеплить лоджию или балкон минватой можно своими руками.
• Невысокая цена.
• Не заводятся грызуны, насекомые, плесень.

Нужно знать и учитывать недостатки материала:

• Боится влаги. При попадании жидкости теряет форму и полезные свойства.
• Легко сминается, теряя теплоизоляционные качества. При монтаже нельзя сильно давить на изделие и заламывать его.
• При работе с некоторыми видами минеральной ваты выделяются мелкие частицы, которые могут навредить человеку. Потребуются защитные средства: перчатки, респиратор, строительные очки.
• При нарезке сильно крошится. Уборка после ремонта займет много времени.

Зная эти особенности утепления минеральной ватой, каждый решает, подходит этот материал или нет под конкретный проект.

Выбор минераловатного утеплителя

Термин минеральная вата объединяет несколько видов утеплителей:

• Стекловата обладает низкой теплопроводностью, хорошо поглощает шумы. При работе с нее сыпятся мелкие частицы, опасные для дыхательных путей. Решается проблема использованием средств защиты.

• Шлаковата – применяется в промышленности, для утепления балконов не подходит, т. к. не соответствует экологическим нормам.

• Каменная (базальтовая) вата – экологически чистый материал, используется для утепления жилых помещений. Не крошится и не вредит человеку. Очень прочная, с показателем теплопроводности до 0,077 Вт/(м*К), влагоустойчива.

Последний вид является наиболее дорогим, но качественным минераловатным утеплителем для балкона. Представлен широкой линейкой изделий, отличающихся плотностью. Это позволяет подобрать нужный утеплитель для разных помещений и поверхностей (стены, пол, потолок).

Выбирать минераловатный утеплитель необходимо по определенным критериям:

• Толщина – зависит от типа утепляемой конструкции, климатических условий региона.
• Плотность – не влияет на теплоизоляционные свойства, для разных ограждающих конструкций требуется минеральная вата разной плотности.
• Теплопроводность – на упаковках указан коэффициент при нулевой влажности. Более точные данные можно получить у компании-производителя.
• Назначение – минераловатные утеплители выпускают в ассортименте под определенные задачи. Помимо деления на промышленные и бытовые, они выпускаются под определенные участки строения. Бывают в виде жестких плит и мягких рулонов.

Совет! Выбирая минвату для утепления лоджии или балкона, обратите внимание на наличие сертификата, подтверждающего соответствие ГОСТу или ТУ. Названия хорошо зарекомендовавших себя производителей: Knauf, Isover, «Эковер», Rockwool, «Технониколь».

Подготовительные работы перед монтажом минеральной ваты

Подход к работе и выбору материалов будет отличаться в зависимости от того утепляете вы лоджию или балкон. Первая представляет собой более защищенный от внешних воздействий и теплый объект. Ее основание выдерживает большой вес, т. к. опирается на фундамент. Балкон открыт с трех сторон, держится на плите, вмонтированной в стену здания. Не выдерживает слишком больших нагрузок.

Этапы подготовительных действий до утепления балкона или лоджии минватой:

1. Если утепляется балкон, то перед началом работ необходимо рассчитать, какой вес выдержит плита основания. Существуют способы укрепления балкона, но они возможны не во всех типах домов. При расчетах учитывают не только вес строительных материалов, но и бытовых вещей и вес нескольких человек.
2. Следующим этапом будет произведен ремонт и выравнивание пола, если имеются дефекты. На балконе, возможно, потребуется усилить парапет. Для этого удаляют старую конструкцию, оставляя части, прикрепленные к стене, с небольшим запасом. На них фиксируют новое ограждение.
3. С объекта выносят все вещи и мебель, чтобы не мешать процессу ремонта.
4. Осматривают стены и потолок на наличие щелей, незащищенных стыков, сколов. Крупные дыры заполняют монтажной пеной, небольшие – шпатлевкой.
5. Утепление лоджии минеральной ватой уместно начинать, только если установлено теплое остекление. Если его нет, то демонтируется старый оконный блок и устанавливаются теплые профили. Для балконов используют облегченные алюминиевые или пластиковые с двойным стеклопакетом. После установки снова заделывают появившиеся сколы и щели.
6. Все поверхности обрабатывают грунтовкой и противогрибковой пропиткой.

Обшиваем утеплителем потолок, стены и пол

Монтаж минеральной ваты осуществляется в несколько шагов:

1. Гидроизоляция.
2. Установка обрешетки.
3. Фиксация плит минеральной ваты.
4. Установка пароизоляции.
5. Отделочные работы.

Сначала на все поверхности наносится слой гидроизоляции:

• битумная мастика;
• краска;
• рубероид;
• материалы в рулонах (пергамин, полиэтиленовая пленка или рубероид).

На следующем этапе необходимо установить обрешетку на полу, стене и потолке балкона. Для обеспечения воздушной прослойки между утеплителем и обрешеткой необходимо чтобы перекладины обрешетки были меньше ширины блоков минеральной ваты на 1 см. Толщина бруска должна быть больше толщины утеплителя на 0,5-1 см.

Следующим шагом устанавливаем плиты минваты. Укладку производим сначала с потолка, а потом переходим на стены.

Последовательность установки плит минеральной ваты:

1. На плиты утеплителя наносится специальный раствор (специальный клей предназначенный для минеральной ваты). Консистенция клея подобна густой сметане.
2. Следующим шагом помещаем лист минеральной ваты в ячейку обрешетки. Плита должна быть немного с больше чем сама ячейка. Лист минеральной ваты сначала сгибаем посередине, а затем равномерно прикладываем к поверхности.
3. Следующим шагом закрепляем утеплитель при помощи дюбелей-грибков. Монтаж на потолке делаем при помощи реек прикрепленных к обрешетке. Здесь лучше подойдут строительный степлер или саморезы.
4. Заделываем все щели раствором.

Следующим шагом обшиваем балкон гидроизоляцией. Оптимальным вариантом для этих целей является пенофол. Крепим специальным фольгированным скотчем.

Следующим шагом переходим к полу. Монтаж минеральной ваты на пол ничем не отличается от монтажа на стены. После того как клей полностью высохнет производим гидроизоляцию. До момента обшивки минеральную вату следует накрыть доской, так как хождение по ней может деформировать материал.

Завершается утепление отделкой. Образовавшиеся зазоры между полом и стенами, а также между стенами и потолком заделывают герметиком. Оптимальными материалами для облицовки является фанера, вагонка, ДСП или пластик.

Такой балкон утепленный минеральной ватой своими руками станет полноценной комнатой, в которой будет комфортно находиться в любое время года. Его можно превратить в кабинет, зону отдыха, оранжерею и даже оборудовать там спальное место. При утеплении важно соблюдать инструкции и поэтапно выполнять все работы. Тогда полученный результат будет радовать долгие годы.

Утепление лоджии минеральной ватой своими руками

 Содержание:

Лоджия имеет площадь, которую в зимнее время желательно сделать комфортной для проживания. Для этого необходимо произвести ее утепление. Одна продольная сторона лоджии граничит с вашей квартирой, вторая – выходит на улицу, боковые стороны примыкают к стенам соседей. Исходя из этого, особое внимание следует уделить открытой стороне, на которой будут находиться окна.

Остекление

Большая часть тепла уходит через оконное пространство. Учитывая это, необходимо поставить качественные окна. Лучше всего выбрать пластиковые окна с двумя стеклопакетами. Они долговечны, практичны, имеют хорошую звуконепроницаемость. Единственный их недостаток – они не пропускают воздух в помещение, что может привести к увеличению конденсата. Чтобы этого избежать, надо чаще проветривать лоджию.

Выбор способа утепления

Необходимо определиться со способом утепления: снаружи или изнутри. При выборе варианта следует учитывать, где будет находиться точка росы. Точка росы – это такая температура, при которой водяные пары выпадают в виде конденсата на более холодной стороне. При наружном утеплении стена остается теплой, не теряется жилая площадь внутри помещения. Наружный способ гораздо эффективней, чем внутренний. Но этот вариант сопряжен с техническими сложностями, так как может быть выполнен только промышленными альпинистами. При утеплении изнутри толщину выбранного материала следует увеличить, а саму работу выполнить своими руками.

Выбор материала

Выбор материалов для утепления очень велик. Это могут быть различные виды пенопласта, минеральные ваты, вспененный полиэтилен. Самый дешевый способ — утепление лоджии минеральной ватой. Ваты представляют собой волокнистый материал, получаемый путем расплавление различного вида сырья. Это может быть стекло, горные вулканические породы или шлак доменных печей. В связи с этим, существует несколько видов этого утеплителя: стекловата, каменная или базальтовая вата и шлаковая. Эти материалы являются неплохими утеплителями, имеют хорошее звукопоглощение, легки и несложны в проведении монтажа, но подвержены воздействию влаги.

Стекловата

Стекловата имеет большую сминаемость во влажном состоянии, повышенную ломкость волокон. Мельчайшие обломки стекловаты могут проникнуть в легкие, глаза, попасть на кожу, поэтому этот материал должен быть плотно упакован в полиэтиленовые пакеты. При работе с ней в целях безопасности необходимо использовать перчатки, очки, респиратор, комбинезон. Вата может выпускаться в рулонах, матах и плитах.

Каменная вата

Каменная или базальтовая вата является самой качественной. Она не горюча, прочна, устойчива к деформации, простота в монтаже, более плотная. Ее усадка составляет не более 5%. В основном, выпускается в плитах. Свой выбор желательно остановить на ней. Плиты применять толщиной 50-100 мм.

Шлаковая вата

Шлаковая вата для утепления подходит неплохо, но она очень гигроскопична и имеет низкую вибростойкость, из-за чего ее долговечность невысока. Поэтому пользуется меньшим спросом.

Утепление пола

Напольная плита, прежде всего, очищается от мусора. На очищенный пол кладется гидроизоляция. Это может быть толстый полиэтилен или рубероид. Сверху гидроизоляционного слоя крепится обрешетка из деревянного бруса, имеющего ту же толщину, что и материал. Ее необходимо обработать антисептиком. К напольной плите обрешетка крепится дюбелями. Затем в нее, между брусками, укладывается утеплитель. Надо учитывать, что минеральная вата с низкой плотностью будет давать усадку. Поэтому размеры ее листов должны быть больше по площади того пространства, куда она вставляется. Вставленный утеплитель укрывают полиэтиленом, который степлером пристегивают к брусьям.
Напольное покрытие можно выполнить: — половой доской, обработав ее пенотексом, который сбережет ее характеристики. Желательно использовать шпунтованную доску, имеющую пазы и выступы; — плитой OSB. Плиту прибиваем гвоздями или прикрепляем саморезами к обрешетке. На нее укладываем ламинат. Можно застелить линолеумом или ковролином после утепления стен и потолка.

Утепление потолка и стен

Если пол вашего соседа сверху на лоджии утеплен, то утепление потолка вашей лоджии отпадает, но его обшивку лучше сделать. Стену, прилегающую к жилой комнате можно не утеплять, так как она теплая. На ней лучше выполнить электропроводку для установки розеток и выключателя.
Для утепления потолка и стен необходимо выполнить обрешетку из бруска сечением 50х40 мм шагом примерно 500 мм. Установку брусков надо начинать с углов лоджии. Бруски прикрепить к потолку и стенам саморезами и обработать антисептиком. Затем начать само утепление. Порезанные листы минваты приклеивают специальным клеем к стене и потолку лоджии. Клей должен иметь консистенцию сметаны. Им нужно обильно смазать поверхность приклеивания. Дополнительно прикрепить листы утеплителя можно дюбелями «грибками».
Следующий этап утепления – пароизоляция. Выполнить ее можно плотным полиэтиленом, но лучше фольгированным вспененным полиэтиленом. Фольга должна быть обращена внутрь лоджии, чтобы удерживать в ней тепло. После утепления проводим завершающие работы. К брускам потолка и стен прибиваем финишное покрытие. Им может быть вагонка из ПВХ, деревянная вагонка или другие материалы. На полу закрепляем плинтуса, а к углам стен и между стенами и потолком устанавливаем специальные уголки.
Утепление лоджии минеральной ватой успешно завершено и Ваша лоджия готова к проживанию в холодное время года.

В видео Вы сможете найти для себя больше полезной информации, несмотря на то, что оно очень короткое:

Утепление балкона своими руками: как правильно утеплить лоджию

Необходимость утепления балкона очевидна большинству владельцев квартир. Если конструкцию не теплоизолировать, то при попадании солнечных лучей помещение будет излишне перегреваться. Зимой на неутепленном балконе слишком холодно, а летом чрезмерно жарко. Утепление балкона обязательно и в том случае, если его собираются активно использовать круглый год. Без качественной теплоизоляции комфорта не будет. Решить все проблемы поможет утепление балкона своими руками.

Рис. 1 Схема правильного утепления балкона

Подготовка к утеплению

Прежде чем решать, как правильно утеплить лоджию изнутри, надо провести подготовительные работы. Начинают процесс с зачистки поверхностей. Убирается старая отделка, мусор разных размеров, декоративные элементы и мебель. Когда поверхности будут полностью освобождены, можно переходить к следующим действиям, чтобы утеплить балкон своими руками.

Далее проверяется целостность внутренней конструкции балкона. При наличии сколов и трещин на балконной плите, их необходимо расчистить, а потом заделать с помощью цементного раствора.

Рис. 2 Заделка щелей для утепления лоджии изнутри

Кроме дефектов плиты требуется устранить и все щели, которые имеются между элементами конструкции. Их расширяют, увлажняют и заполняют монтажной пеной.  Когда пена застынет, ее излишки срезают. Утепляемые поверхности обрабатывают грунтовкой с антисептическими свойствами. Она сделает поверхности более прочными и защитит их от появления плесени.

Поскольку качественное утепление балконов и лоджий невозможно без теплого остекления, его требуется выполнить. Опорой для оконных рам становится парапет. Необходимо выполнить укрепление парапета, если он недостаточно прочный. Утепление парапетного элемента является одним из наиболее важных процессов. Через эту часть теряется наибольшее количество тепла.

Пол и часть стен внизу гидроизолируют. Для защиты от влаги выбирают один из нескольких материалов. Можно применять рубероид, который клеится на битумный состав, пропитки, штукатурные смеси с водостойкими свойствами. Плиточный пол хорошо гидроизолируется при помощи жидкой резины.

Рис. 3 Этапы правильного утепления лоджии – гидроизоляция

Стены и потолок тоже защищают от проникновения влаги.

Утепление балкона и лоджии разными материалами

Рассматривая, как утеплить балкон изнутри своими силами выясняем, что общий порядок утепления балкона следующий. После подготовки поверхностей и размещения гидроизоляции выполняется монтаж утеплителя. Характер крепления зависит от вида материала. Поверх слоя утеплителя укладывается пароизоляция. Сверху все закрывается отделочным материалом.

Рис. 4 Как правильно утеплить балкон изнутри своими руками

Чтобы выполнить утепление балкона изнутри, нужны специальные материалы. Современные материалы для утепления очень разнообразны, отличаются свойствами и характером монтажа. Утеплить лоджию своими руками можно с применением пеноплекса, пенопласта и минеральной ваты.

Утепление пеноплексом

Технология утепления балкона пеноплексом связана с его характеристиками. Материал устойчив к механической деформации, он влагостойкий и долговечный. Плиты толщиной от пяти до семи миллиметров защитят от проникновения холода даже при низких температурах. Если же зимняя температура редко бывает ниже двадцати пяти градусов мороза, то вполне достаточно будет плит толщиной четыре сантиметра.

Рис. 5 Чем утеплить балкон внутри своими руками – пенополиуретан (пеноплекс)

Способы крепления пеноплекса подбираются в зависимости от характера финишной отделки. Монтаж на специальные пластиковые дюбели в форме гриба выполняют под отделку из гипсокартона или вагонки. Если же выбирается оштукатуривание непосредственно по утеплителю, то его плиты дополнительно крепятся к стене специальным клеем.

Рис. 6 Утепление стен лоджии изнутри пеноплексом

Порядок работ следующий. На поверхность укладывают плиты и крепят их с помощью дюбелей. Стыки между плитами утеплителя проклеивают фольгированным скотчем. Швы между утеплителем и другими поверхностями заполняют монтажной пеной без толуола.

Сверху плиты пеноплекса закрывают пароизоляцией и выполняют отделку.

Утепление пенопластом

Пенопласт выпускается в виде листов разной толщины. Для теплоизоляции балкона подойдет материал толщиной десять сантиметров. От пеноплекса он отличается значительно меньшей механической прочностью.

Рис. 7 Как утеплить лоджию изнутри пенопластом

Процесс утепления начинают с обработки всех утепляемых поверхностей грунтовкой глубокого проникновения. Пенопастовые листы приклеиваются с помощью специального клея. Дополнительно их можно фиксировать пластиковыми дюбелями. Стыки между плитами заполняют монтажной пеной и проклеивают сверху скотчем.

На поверхность пенопластового утепления укладывают армирующую сетку из стекловолокна. Ее приклеивают специальным составом.

Последним этапом будет выполнение отделки.

Утепление минеральной ватой

Структурные особенности и характеристики минеральной ваты делают ее хорошим вариантом для теплоизоляции балкона. Этот утеплитель обеспечивает качественную защиту от теплопотерь, он паропроницаемый и дешевый. К недостаткам минеральной ваты относят хрупкость листов. Кроме того, утеплитель теряет почти половину своих свойств, если его неправильно монтировать.

Рис. 8 Вариант утепления балкона минеральной ватой

Для монтажа сначала устанавливают обрешетку. Плиты материала осторожно, но достаточно плотно располагают между установленными брусками. Их дополнительно приклеивают к стене и фиксируют дюбелями. На последнем этапе укладывают пароизоляцию.

Особенности утепления разных поверхностей

Схема утепления балкона поэтапно включает последовательный монтаж утеплителя на разные поверхности. Начинают работу с потолка, затем пола и стен.

Установка утеплителя на потолок

Начинают работу с закрепления пенополиэтилена с фольгированной поверхностью. Он выполнит функцию подложки. Поверх него крепят обрешетку, используя деревянный брус или металлический профиль.

Рис. 9 Что нужно для утепления потолка

Между элементами обрешетки укладывают плиты пенопласта или минеральной ваты. При использовании жестких плит пенопласта щели заполняют монтажной пеной. Слой утеплителя закрывают гипсокартоном или другими листовыми материалами.

Другой вариант монтажа утеплителя – приклеивание плит пеноплекса непосредственно к поверхности потолка.

Утепление пола

Пол на лоджии утепляют разными способами. Во-первых, может использоваться сухая стяжка. Во-вторых, укладка плит пенополистирола непосредственно на бетонную основу. В-третьих, размещение утеплителя между лагами. Третий способ самый используемый и эффективный.

Рис. 10 Схема утепления пола на балконе

Лаги укладывают на бетонную поверхность или приподнимают над ее поверхностью с помощью специальных металлических держателей. После установки лаг на поверхность пола укладывается утеплитель. Если его толщина недостаточна, чтобы достигать верхнего края лаг, то размещают еще один слой.

Сверху на лаги, поверх утеплителя, укладывают пароизолирующую пленку. Далее крепят фанеру толщиной один сантиметр. Щели между фанерой и стенами заполняют монтажной пеной. Поверх фанерного настила укладывают напольное покрытие.

Теплоизоляция стен

Последовательность утепления стен лоджии такая же, как и у других поверхностей. Устанавливается обрешетка или жесткий утеплитель приклеивается непосредственно к стене. Для обрешетки используют деревянный брус или металлический профиль.

Рис. 11 Как утеплить стены – схема

После укладки утепляющего материала крепят пароизоляцию и отделочные материалы.

Рис. 12 Утепление стен балкона и парапета

Если правильно утеплять балкон, то он не только станет комфортным для круглогодичного использования. Плюсом утепленного пространства будет и то, что оно станет защитой жилых помещений от внешних погодных условий. Теплоизолированная конструкция уменьшит проникновение холодного воздуха зимой или излишне теплого летом в квартиру.

Как утеплить балкон изнутри, видео инструкция

Утепление балконов своими руками – задача, с которой сталкиваются все жители  многоквартирных домов. Дополнительные «уличные метры», как правило,  выхолаживают квартиру. Лоджии страдают от перепадов погоды, на них собирается конденсат, появляется грибок. А ведь это помещение можно превратить в теплую и уютную комнату.

Как справиться с этой работой? Какие материалы выбрать? Нужна ли внешняя теплоизоляция балкона?  В статье содержатся ответы на вопросы, которые могут возникнуть перед каждым, кто решил обустроить теплый балкон своими руками.

Порядок производства работ

С чего начать утепление балкона своими руками? С его полного осмотра.

[su_label type=”important”]Важно:[/su_label] [su_highlight background=”#fde3e3″]утеплять можно только конструкции, которые не полежат ремонту. Поэтому,  начиная ремонт,  следует убедиться, что  балкон держится крепко, плита-основание и  парапет находятся в нормальном состоянии и полностью соответствуют требованиям строительных норм.[/su_highlight]

Теплый балкон своими руками

Убедившись, что помещение не нуждается в ремонте, составляют проект. Утеплить балкон своими руками несложно, но проект должен учитывать все:

• последовательность работ,
• количество и виды материалов, которые потребуются для утепления и гидроизоляции,
• финальные покрытия стен и пола,
• стройматериалы для сооружения крыши, остекление лоджии.

Утепление лоджий и балконов: видео[su_youtube url=”http://www.youtube.com/watch?v=F9XShaEUaf4″]

Утепление состоит из трех этапов:

• Остекление лоджии.
• Наружное утепление.
• Теплоизоляция внутри балкона.

Снаружи можно обшить балкон пластиковыми панелями, профлистом, вагонкой  или сайдингом. Делать это обязательно, потому что именно утепление со стороны улицы  предохраняет всю конструкцию от возникновения конденсата и ветра, а красивая обшивка создает эстетическую привлекательность балкона, защищает его от перепадов погоды. Утепленный балкон (фото) никогда не промерзает, не выпускает холод наружу, следовательно, делает теплее всю квартиру.

Утепленный балкон

[su_label type=”warning”]Важно:[/su_label] [su_highlight background=”#e8f8fa”]утепление балкона изнутри (своими руками или при помощи профессиональных мастеров) подразумевает обязательное утепление стен, парапета, потолка и пола лоджий.[/su_highlight]

Выбираем утеплитель для балкона

Какой утеплитель выбрать? Строительные материалы для утепления балкона изнутри очень разнообразны. Они имеют разные цены, разные свойства, требуют разной методики укладки. Зная  характеристики каждого из них, мастер может выбрать утеплитель, подходящий ему по всем параметрам.

Пеноплекс

Экструдированный полистирол, который продается в виде плит. Плитами можно утеплять  стены внутри и снаружи, полы, кровлю балкона. Утепление балкона пеноплексом может осуществить даже начинающий мастер: плиты  легко монтировать. Материал обладает очень низкой теплопроводностью, гигроскопичностью, прекрасно переносит морозы, не боится сжатия. Он устойчив к огню, гниению, плесени.

Утепление балкона изнутри своими руками . Пенопласт

Утепление балкона пенопластом (полистиролом) не утяжеляет конструкции и почти «не съедает» пространство, что очень важно для небольших лоджий в хрущевке или в панельном доме старого образца.  Пенопласт не нужно дополнительно гидроизолировать: он не пропускает влагу. Кроме того, полистирол обладает звукопоглощающими свойствами, не боится ни химических, ни механических, ни температурных воздействий. Это самый доступный по цене теплоизолятор. Обшить лоджию экструдированным пенополистиролом можно самостоятельно: крепится материал очень легко. Утепление балкона пенопластом своими руками сможет осилить даже не специалист.

Утепление балкона пенопластом

Пенополиуретан

97% этого материала составляют наполненные воздухом поры, а на долю твердых частиц приходится всего 3%. Пенополиуретан наносят методом напыления. Пребывая в жидком состоянии, он полностью заполняет все неровности, щели и сколы, а уже потом застывает. В результате стена образует монолит с пенополиуретаном.  Температура в помещении сразу поднимается на 6°-8°.

[su_label type=”black”]Важно:[/su_label] [su_highlight background=”#e4f5d4″]такой способ утепления позволяет максимально сэкономить драгоценные сантиметры не в ущерб качеству: пенополиуретан является неоспоримым лидером по коэффициенту теплопроводности, характеризуясь при этом крайне низкой паропроницаемостью.[/su_highlight]

Минеральная вата

Утепление минватой постепенно уходит в прошлое. Материал этот неплохо удерживает тепло, не пропускает звук, но для того, чтобы утеплить ним балкон изнутри или снаружи, потребуется соорудить специальный каркас-обрешетку, что непременно уменьшит площадь и, вполне вероятно, создаст мостик холода.  В результате балкон замерзает, на нем собирается конденсат, что может привести к образованию плесени и непременно испортит микроклимат.

[su_label type=”important”]Важно:[/su_label] [su_highlight background=”#fde3e3″]минвата боится влаги, сминается при неправильном обращении, а работа с ней опасна для здоровья. Самостоятельно укладывать ее можно только в специальной одежде, перчатках и респираторе.[/su_highlight]

Минвате потребуется дополнительная гидроизоляция и пароизоляция. Отзывы бывалых строителей показывают, что, несмотря на дешевизну и доступность материала, утепление минеральной, стекловатой  или каменной ватой менее рентабельно, чем, например, ППУ или полистиролом.

Керамзит

Больше всего подходит для утепления полов, хотя иногда керамзитом утепляют кровлю и, редко, стены. Он обладает высочайшей плотностью, стоит недорого, отлично удерживает тепло и не боится морозов. Может быть легко использован под утепление пола балконе.

Материалы из стекловолокна

Урса, изовер, кнауф и т.п. Все эти материалы  произведены на основе стекловолокна. Они выпускает в  виде стандартных плит либо матов, которые легко укладывать. Однако стекловолокна плохо удерживают тепло, поэтому утепление балкона (фото) урсой может потребовать укладки нескольких слоев, что потребует больших финансовых затрат.

[su_label type=”warning”]Важно:[/su_label]  [su_highlight background=”#e8f8fa”]часто для того, чтобы добиться хорошей тепло-, звуко- и пароизоляции балкона или лоджии  балкона используют сочетания разных материалов. Варианты их компоновки зависят от технических характеристик.[/su_highlight]

Сэндвич-панели

Для утепления балкона применяются нечасто из-за своего большого веса. Обладают множеством достоинств, главные из которых:

• Устройство. Панели напоминают пирог «Наполеон» слои пластика в которых надежно проложены утеплителем. Крепятся панели монтажной пеной. С их помощью можно создать внешнее и внутреннее утепление, повысить звуконепроницаемость.
• Готовые к эксплуатации «сэндвичи» не нуждаются в дополнительной наружной отделке.
• Полная экологичность.

[su_label type=”black”]Важно:[/su_label] [su_highlight background=”#e4f5d4″]перед началом работ следует точно рассчитать вес сэндвичей и проконсультироваться со специалистами. Ветхие  или плохо закрепленные балконы могут не выдержать веса панелей. [/su_highlight]

Делаем теплоизоляцию своими руками

Утепление балкона своими руками: видео

[su_youtube url=”http://www.youtube.com/watch?v=BWDHl6jchow”]

Работа будет под силу любому мастеру, при условии, что он будет тщательно соблюдать порядок работ. Ниже приводится пошаговая инструкция, в основу которой легли советы опытных профессиональных мастеров.

Самостоятельное правильное утепление начинается с составления проекта и тщательного подсчета расходов и количества необходимого материала. Работа подразделяется на этапы:

• Утепление пола.
• Утепление потолка.
• Утепление стен и парапета балкона.

[su_label type=”important”]Важно:[/su_label] [su_highlight background=”#fde3e3″]перед началом  внутренних теплоизоляционных работ балкон обшивают снаружи, затем устанавливают герметичные ПВХ-пакеты.[/su_highlight]

Утепление пола на балконе

Иногда  на балконе монтирует электрический или водяной пол. Схема показывает, как это правильно сделать.

Схема теплого пола на балконе

Такой  метод обогрева пола стоит довольно дорого, поэтому чаще утепление делают «классическим».

Последовательность утепления:

• Выравнивается плита. Сделать это можно при помощи цемента или самовыравнивающейся смеси.
• На высохший раствор при помощи монтажной пены крепятся лаги. Их толщина должна соответствовать толщине выбранного утеплителя, а расстояние между ними зависит от ширины утеплителя (если используются плиты).

[su_label type=”important”]Важно:[/su_label] [su_highlight background=”#fde3e3″]если для теплоизоляции выбраны волокнистые или сыпучие  виды изоляторов (например, стекловата, урса или керамзит), то на плиту сначала укладывается гидроизоляционная пленка, а уже потом монтируется теплоизоляция.[/su_highlight]

• Укладывается плиточный утеплитель. Щели между матами тщательно заделываются при помощи монтажной пены.
• Накрывают теплоизолятор досками. Лучше брать половые: при укладке между ними не остается промежутков.
• Укладывают финишное покрытие. Если утепление пола проводится под плитку, то вместо досок над утеплителем сооружается стяжка.

Утепление потолка

Здесь рассматривается технология, рассчитанная на утепление балкона пенополистиролом (фольгированным) и пенопластом.

• На потолке укрепляются металлические подвесы, необходимые для удержания утеплителя.
• Полиуретановым клеем приклеивается фольгированный полистирол. Швы между полосками рекомендуется заклеить металлизированным скотчем. Пенополистирол в  данном случае будет пароизолятором.
• Укладываются пенопластовые плиты. Крепить к потолку их можно клеем и дюбелями (Но так, чтобы не образовался мостик холода). Швы, которые образуются между листами и подвесами, обрабатывают монтажной пеной.
• Приклеивается еще один слой пенополистирола.
• Конструкция обшивается гипсокартонном, вагонкой, пластиковыми панелями.
• По стенам устанавливаются направляющие из металлического профиля. Его ширина должна соответствовать пенопластовым плитам. Крепить профиль можно при помощи дюбелей, но удобнее использовать саморезы.
• Между направляющими устанавливаются теплоизоляционные плиты.
• Стыки заделываются при помощи монтажной пены.
• Проводится обшивка финишным материалом: вагонкой, сайдингом, натуральным деревом. Последняя отделка актуальна в том случае, если планируется в дальнейшем переоборудовать балкон под комнату.

Утепление стен

Утепление балкона пенофлексом

[su_label type=”warning”]Важно:[/su_label] [su_highlight background=”#e8f8fa”]финишной отделкой закрывается не только фасад, но и все стены балкона, включая поверхность со стороны парапета.[/su_highlight]

В процессе утепления лоджии некоторые пытаются ломать стену между ней и комнатой, чтобы увеличить жилое пространство. Такая реконструкция или перепланировка требует специального разрешения органов архитектуры и строительства, СЭС и Пожнадзора. При их отсутствии владельца могут оштрафовать и заставить вернуть балкон в прежнее состояние.

Стоимость изоляции чердака и руководство 2021

В данном руководстве по затратам на изоляцию чердака рассматриваются оба популярных типа затрат на изоляцию чердака: стекловолокно / минеральная вата / целлюлоза с одной стороны и изоляция из распыляемой пены с другой. Другими словами, непенный и пенопластовый утеплитель. Начнем с первой категории.

Стоимость изоляции чердака

Стоимость изоляции чердака колеблется от 1,25 доллара до 2,75 доллара США. долларов за квадратный фут при использовании изоляции, также называемой неплотной засыпкой, или рулонной изоляции.Материалы — стекловолокно, целлюлоза или минеральная вата (минеральная вата).

Глубина изоляции является ключевым фактором. Добавление 4-6 дюймов дополнительных затрат на изоляцию на нижнем уровне; при изоляции нового строительства с толщиной изоляции 12-20 дюймов и выше, стоимость находится на самом высоком уровне.

• Изоляция чердака на 1000 квадратных футов стоит от 1250 до 2750 долларов
• Стоимость изоляции чердака на 1250 квадратных футов составляет от 1565 до 3440 долларов
• Изоляция чердака на 1500 квадратных футов стоит от 1875 до 4 125 долларов

Стоимость изоляции напылением пены на чердаке колеблется от 4 долларов . От 15 до 6,50 долларов за квадратный фут, когда закончен только пол, что не является обычным явлением. Когда мансардный потолок и стены утеплены, стоимость составляет от 3,80 до 6,75 долларов за квадратный фут.

В приведенной выше таблице мы включаем в себя изоляцию и герметизацию всей оболочки чердака с изоляцией из распыляемой пены — тактика становится все более популярной, поскольку энергоэффективность становится главным приоритетом для строителей и домовладельцев. К тому же, если вы превращаете чердак в уютную дополнительную спальню, детскую игровую площадку или уединенное место, то очень важно создать вокруг него оболочку. Подробности об этой практике можно найти ниже.

Примечание: Расходы на снятие изоляции чердака являются дополнительными расходами. Стоимость и почему это будет сделано, также обсуждается ниже.

Сколько мне нужно утепления чердака?

Степень теплоизоляции чердака, подходящая для вашего дома, зависит от двух факторов:

1 — Уровень теплоизоляции / Новое строительство по сравнению с существующим.Согласно Министерству энергетики, в большинстве домов необходимо добавить теплоизоляцию на чердак, согласно которому большинство чердаков недостаточно теплоизолировано на 25% и более.

2 — Ваш климат является фактором, но в меньшей степени.

Знаете ли вы? Дома с жарким климатом должны иметь такую ​​же изоляцию на чердаке, как и дома с холодным климатом. Если вы не живете в зоне с действительно умеренным климатом, Министерство энергетики США рекомендует на чердаках огромное количество R-60. Ознакомьтесь с этой картой и диаграммой.

Почему это так? Потому что, как вы, вероятно, знаете, теплоизоляция не позволяет теплу выходить из дома зимой и , она предотвращает передачу тепла в ваш дом летом.В обоих случаях решающее значение имеет правильное количество изоляции.

Варианты теплоизоляции чердака: стоимость, плюсы и минусы

В этом разделе рассматриваются ваши варианты с напоминанием об их стоимости, а также плюсы и минусы вариантов изоляции чердака.

Список начинается с вариантов без пены и заканчивается двумя вариантами утеплителя из распыляемой пены. Аэрозольная пена или SPF (аэрозольная полиуретановая пена) лучше всего использовать для герметизации чердака. Его редко используют на мансардных этажах.

Что такое герметизация чердака? Это процесс создания изоляционной оболочки вокруг стен и потолка чердака. Под «потолком» мы подразумеваем нижнюю часть настила крыши. Вся вентиляция — софит, фронтон, коньк и т. Д. Покрывается, а затем герметизируется пенопластом, чтобы создать воздухонепроницаемое (или почти такое) пространство. При желании чердак можно отапливать и охлаждать.

Инкапсуляция чердаков — новая концепция, но она набирает популярность среди энтузиастов зеленого строительства, поскольку предотвращает утечки воздуха. И…

Знаете ли вы? Устранение утечек воздуха считается столь же важным, как и наличие достаточной изоляции чердака.Почему? Потому что утечки воздуха позволяют теплому воздуху уходить зимой и проникать в ваш дом летом. На чердаке может быть огромная куча утеплителя, но если воздух входит и выходит из жилого помещения, изоляция неэффективна.

Вы можете узнать больше о герметизации в нашем Руководстве по затратам на изоляцию из пеноматериала Ultimate Spray Foam и в этом коротком видео.

Хорошо, давайте перейдем к лучшим вариантам изоляционного материала чердака.

Утеплитель из стекловолокна

Этот материал остается самым популярным утеплителем чердаков.Ваши варианты, а также их плюсы и минусы:

Рулоны: Это длинные рулоны утеплителя, их еще называют одеялами. Они бывают разной ширины, чтобы соответствовать балкам крыши и значениям R. Распространенные варианты рулонов стекловолокна для чердака — R-19, R-30, R-38 и R-49. Популярные бренды — Owens Corning, Johns Manville и Knauf. Их легко раскатывать между балками, а затем их обрезают до нужной длины.

С рулонами легко работать, но вам придется вырезать отверстия и другие выступы.И не позволяйте изоляции слишком близко к горячему свету, выступающему в потолок. На самом деле, если у вас есть консервные светильники на потолке, мы рекомендуем заменить их прохладным светодиодным освещением.

Рулоны вызывают беспокойство по поводу того, что они могут оставлять небольшие щели по бокам, напротив балок, откуда тепло из дома может уходить зимой или проникать в дом с горячего чердака летом.

Pro Совет: Вы можете добавить второй слой рулонов к существующей изоляции.Допустим, у вас чердак недостаточно утеплен, как и многие другие. Может быть, у него есть одеяло из утеплителя R-19 или R-30. Добавьте слой R-30, чтобы получить гораздо более эффективный R-49 или R-60.

Batts: Изоляция Batt предназначена для стен — отрезана на длину 8, 9 и 10 футов. Однако на чердаках встречаются биты. Может быть, и летучие мыши тоже, но это другая история. Иногда у людей остаются остатки войлока от утепления стен, и их можно положить на чердак. Однако они, как правило, не такие толстые — у них не такое высокое значение R — как у рулонов.

Батты просты в обращении и требуют меньше резки, чем рулоны. Кроме того, наслоение также выполняется легко — см. Совет для профессионалов ниже — и вы точно знаете значение R вашего изоляционного слоя.

«Минус» войлока — это зазоры в изоляции на концах войлока и по бокам от балок крыши.

Совет для профессионалов — очень важно: Если у вас есть биты с бумагой на них — так называемые лицевые ваты — вы должны удалить крафт-облицовку или бумагу перед изоляцией чердака.Облицовка — это пароизоляция, а пароизоляция на полу чердака не нужна. Он будет задерживать влагу и вызывать.

Выдувное стекло, также известное как стекловолокно со свободным заполнением: Этот вариант становится все более популярным. Мешки из рыхлого стекловолокна загружаются в пневматическую машину с мешалкой, которая разрыхляет комки и подает их в воздуходувку (в стиле пожарного шланга), которую вы или профессиональный установщик используете для надувания изоляции на место.

Главное преимущество неплотной утеплителя состоит в том, что он не оставляет зазоров, что обеспечивает более плотное покрытие.Кроме того, он позволяет вам выбрать точное количество / глубину изоляции, чтобы получить желаемое значение R. То есть вам не нужно работать с рулонами с заданной толщиной / значениями R. Установка тоже довольно проста.

Есть пара потенциальных минусов. Во-первых, вы должны разместить на чердаке линейки, чтобы показать глубину устанавливаемого одеяла. И вы должны разместить перегородки в карнизе, чтобы предотвратить закрытие вентиляционных отверстий на потолке изоляцией — потому что, если вы это сделаете, это создаст проблему влажности с плесенью и гнилью в каркасе чердака.

Знаете ли вы? Профессионалы PickHVAC завершили полное руководство по изоляции с выдуванием, в котором подробно описаны все типы насыпных заполнителей, их значения R, стоимость изоляции с раздувом и лучший тип для каждого применения.

Стоимость: Стоимость теплоизоляции чердака из стекловолокна составляет от 1,25 до 2,40 доллара за квадратный фут в зависимости от количества теплоизоляции / R-значения, необходимого для нового строительства или добавления теплоизоляции к плохо изолированному чердаку.

Минеральная вата

Стекловолокно — это жидкий кварцевый кварц (песок).Минеральная вата, или минеральная вата, как ее часто называют по названию ведущего бренда, — это, согласно Википедии, «любой волокнистый материал, образованный путем прядения или вытягивания расплавленных минеральных или горных материалов, таких как шлак и керамика».

Короче говоря, он похож по составу на стекловолокно и по своей способности останавливать передачу тепла (значение R).

Минеральная вата выпускается в рулонах и с сыпучим наполнителем.

Его преимущество перед стекловолокном и целлюлозой в том, что он более устойчив к огню.Он также лучше приглушает звук. Обратной стороной является то, что он стоит примерно на 30% дороже. Если вам нужна только экономичная изоляция, тогда лучше использовать стекловолокно.

Pro Совет: Минеральная вата — отличный вариант для домовладельцев с металлической крышей. Если у вас металлическая крыша, то вы знаете, что одно из возражений заключается в том, что она может быть шумной во время дождя или града, а также при ударе обломков или соскальзывании льда с нее. Минеральная вата может уменьшить «лязг» металлической крыши до успокаивающего «звонка» 🙂

Стоимость: $ 1.От 40 до 2,65 долларов за квадратный фут в зависимости от необходимой суммы и факторов установки, обсуждаемых ниже.

Целлюлоза

Это только вдуваемая / неплотная изоляция.

Древесная масса, изготовленная из переработанной бумаги, обработана для защиты от огня, плесени и насекомых. На чердаке целлюлоза укладывается в сухом виде, в отличие от вертикальных применений, где она намочена, чтобы она могла прилипать к месту.

Целлюлозная изоляция чердака стоит немного дороже, чем стекловолокно и минеральная вата, но она обеспечивает очень хорошую изоляцию.Его коэффициент сопротивления R выше, чем у стекловолокна, и примерно такой же, как у минеральной ваты.

У выдува целлюлозы в изоляцию есть небольшой недостаток. В нашем Руководстве по закупкам и стоимости выдувной изоляции целлюлоза была названа лучшим вариантом для большинства применений.

Стоимость: от 1,55 до 2,75 долларов за квадратный фут.

Распылительная пена с открытыми порами

Пенопластовая изоляция с открытыми порами также называется пеной весом ½ фунта после ее веса на фут доски. Фут доски составляет один квадратный фут, глубина в один дюйм: 12 дюймов x 12 дюймов x 1 дюйм.Другое название любой изоляции из распыляемой пены — это аэрозольная полиуретановая пена, обычно называемая SPF.

Имея коэффициент сопротивления 3,5, он эквивалентен целлюлозной изоляции и немного лучше изолятора, чем стекловолокно и минеральная вата. Но это тоже стоит немного дороже.

Что можно и чего нельзя делать с распыляемой пеной с открытыми порами:

DO: Хотя в этом вопросе плюсы в области изоляции различаются, мы считаем, что распыляемая пена с открытыми порами является хорошим выбором для нижней стороны кровельного настила чердака. Почему?

1 — Крыша протекает

2 — Пена с закрытыми порами является водонепроницаемой, а с открытыми порами — нет. Почему это хорошо?

Легко подумать, что водонепроницаемая изоляция — лучший материал, если крыша протекает. Однако изоляция не остановит утечку, так как она наносится на нижнюю часть крыши и не помогает устранить протекающую черепицу или тряску. Вместо этого водонепроницаемая изоляция задерживает влагу, которая просачивается через кровлю, по крайней мере на время, поэтому домовладелец не знает, что крыша протекает.Результат — повсеместное повреждение кровли и гниение.

Дело в том, что изоляция с открытыми ячейками быстро обнаруживает утечку, потому что она будет окрашиваться / обесцвечиваться водой и грязью, которые идут с ней. Через него тоже пройдет вода. Если ваша крыша протекает, вы узнаете об этом быстрее и сможете отремонтировать, прежде чем повреждение выйдет из-под контроля.

Это «Делай». Используйте аэрозольную пену с открытыми порами на чердачной крыше, то есть на нижней стороне кровельного настила.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Изоляция из вспененного материала с открытыми порами на водной основе.По этой причине не распыляйте его на пол чердака. Влага впитается в гипсокартон под ним и вызовет появление пятен и / или коробление.

Стоимость: 3,80–4,95 долл. США за квадратный фут для большинства приложений, в которых требуется несколько дюймов изоляции.

Пена для распыления с закрытыми порами

Этот утеплитель SPF может быть лучшим из имеющихся утеплителей для дома, но он также является самым дорогостоящим и не имеет финансового смысла для всех областей.

На чердаке его лучше всего применять для стен чердака и над вентиляционными отверстиями, такими как вентиляционные отверстия в фронтоне и потолке.

SPF с закрытыми ячейками создает барьер для пара и влаги. Это означает, что он изолирует поверхность от утечек воздуха и проникновения влаги.

Стоимость: от 5,35 до 6,75 долларов за квадратный фут в зависимости от толщины нанесения. Необходимо использовать минимум два дюйма, чтобы обеспечить герметичность от воздушного потока.

Коэффициенты затрат на изоляцию чердака

Вкратце, эти факторы определяют общую стоимость изоляции чердака.

• Кто устанавливает изоляцию: Сделай сам довольно легко с неплотной изоляцией чердака, такой как целлюлоза и стекловолокно.Вы можете сэкономить от 25% с пеной до 50% с неплотным заполнением, сделав это самостоятельно. Мы не рекомендуем делать это своими руками, если вы решите изолировать чердак изоляционной пеной SPF.
• Тип изоляции: Пенопластовая изоляция, особенно материал с закрытыми порами, немного дороже, чем другие типы. Подробную информацию см. В таблице затрат выше.
• Размер чердака: Стоимость квадратного фута немного снижается, чем больше площадь, хотя, конечно, ваша общая стоимость тем выше, чем больше чердак.
• Изоляция пола по сравнению с изоляцией: Изолирование чердака пеной всегда будет стоить дороже, чем изоляция только пола чердака, независимо от используемого материала.
• Удаление старой изоляции: Влажный или сильно сжатый материал не будет обеспечивать хорошую изоляцию, поэтому его следует удалить. Стоимость снятия утеплителя чердака обсуждается ниже.

Как правильно утеплить чердак

Если вы покрываете чердак аэрозольной пеной / SPF, рекомендуем обратиться к профессионалам.

Если вы изолируете пол чердака рулонами или неплотной засыпкой / выдуваемой изоляцией, то вот советы по оптимизации характеристик используемых материалов.

1 — Используйте аэрозольную пену для уплотнения области вокруг труб, вентиляционных отверстий или других выступов в полу чердака. Это предотвращает попадание воздуха на чердак и из жилого помещения и обратно, что может снизить комфортный климат в вашем доме и повысить затраты на электроэнергию. Для этого можно купить небольшие баллончики с пеной.

2 — Не допускайте, чтобы изоляция закрывала вентиляционные отверстия потолка, обрезав рулоны рядом с вентиляционными отверстиями или установив для этой цели перегородки (также называемые ограничителями или воздуховодами), если используется обдув неплотно заполненной изоляции.На этом изображении показано, как правильно установленные перегородки пропускают воздух через вентиляционные отверстия в потолке. Воздух переносит тепло и влагу вверх и через вентиляционные отверстия (без рисунка). Это охлаждает чердак и, что не менее важно, удаляет влагу, которая может вызвать плесень и гниение.

3 — Для рыхлой засыпки используйте серию «линейок» в ключевых точках чердака, чтобы обеспечить нужную глубину изоляции. Их можно сделать из жесткого картона, прикрепленного скобами к балкам, но что-нибудь посложнее, например, деревянные колья, прибитые к балкам, не так легко сдувать. Большинство производителей изоляционных материалов изготавливают линейки, например, эту от Owens Corning.

4 — Узнайте, как пользоваться машиной и при работе с неплотной засыпкой, и получите правильные настройки для типа используемой изоляции. Слишком много воздуха может сделать изоляцию пушистой, и вы подумаете, что у вас достаточно глубины только для того, чтобы изоляция осела после ее установки. Внезапно то, что вы думаете, это R-49, потому что он слишком пушистый, превращается в R-35, его истинное значение R соответствует количеству изоляции, и вы не можете выбрать желаемое количество изоляции.Хотя существует несколько типов машин, это отличное видео дает вам основные сведения о типах машин, которые вы можете взять напрокат или взять напрокат в Home Depot, Lowe’s и т. Д.

5. — Начните с самой дальней точки от чердака или люка. открытие. Как и красить пол, вы не хотите изолировать себя в углу. Постепенно продвигайтесь от самой дальней точки к люку. Покройте каждую область на всю глубину по мере продвижения.

Стоимость удаления изоляции чердака

Стоимость удаления изоляции чердака составляет около 1 доллара.От 00 до 2,00 долларов за квадратный фут. Да, это широкий диапазон, но он основан на нескольких факторах:

• Сколько там изоляции
• Насколько легко удалить
• Делается ли это машиной (быстро) или вручную (занимает больше времени — более высокая стоимость)
• Мокрый ли он — например, из-за протечки крыши
• Где вы живете — общая стоимость жизни в вашем районе

Часто задаваемые вопросы по удалению изоляции чердака

Вот два наиболее распространенных вопроса, которые мы получаем при устранении изоляция.

Следует ли удалять старую изоляцию чердака перед установкой новой?

Если ему меньше 10 или 15 лет и он находится в хорошем состоянии, то его можно оставить. Если вы знаете, что он намок, на нем видна плесень, он заражен грызунами, имеет неприятный запах или старый и заметно распался (ищите частицы пыли на изоляции под рулоном или на дне незакрепленного материала), тогда рекомендуем удалить.

Затем пропылесосьте чердак.Устраните любые проблемы с плесенью. И установите новый утеплитель чердака.

Как лучше всего удалить старую изоляцию чердака?

Если это рулоны, скатайте их и поместите в большие мешки для мусора или мешки подрядчика (более тяжелые), прежде чем выносить их с чердака.

Если изоляция взорвана, ее можно разложить по мешкам или арендовать промышленный пылесос с очень длинным шлангом и пропылесосить. Вот краткое руководство по стоимости демонтажа утеплителя чердака и как это сделать.

Энергетические скидки на изоляцию чердака

Ваша энергетическая компания может вернуть вам деньги, если вы установите соответствующее количество изоляции и предоставите им квитанцию.

Этот вопрос рассматривается в нашем Руководстве и обзоре затрат на изоляцию с раздувом, а также в нашем Руководстве и обзоре затрат на изоляцию из вспененного распылителя.

Вот что мы сказали в последнем руководстве:

«Многие местные энергетические компании предлагают скидки на изоляцию вашего дома. Потребительская энергия — лишь один пример.

На момент написания статьи Consumers Energy предлагает:

1. 50 долларов США за каждое место для модернизации изоляции чердака или нижнего уровня изоляции
2. 70 долларов США за модернизацию изоляции стен
3. 20 долларов США за изоляцию краевой балки
4. 10 долларов США за изоляцию промежуточного пространства

Лучше всего найти эти скидки на веб-сайте вашей компании. Выполните поиск по названию и «скидкам», чтобы узнать, что доступно. Вы, вероятно, найдете скидки на изоляцию, а также на энергоэффективные двери и окна, бытовую технику и многое другое. «

Спасибо за чтение

Мы надеемся, что это было полезным Руководство по утеплению чердаков было полезным! Если да, подумайте о том, чтобы передать его другим!

Изоляция жилых помещений | Шерсть Havelock

Со всем строительным жаргоном и терминологией может быть пугающе даже начать разговор об изоляции.

Имея это в виду, мы составили список ключевых терминов по изоляции. Он не является исчерпывающим, но с небольшими базовыми знаниями сложность застроенной среды и изоляции, в частности, будет намного проще.И это поможет каждому принимать более обоснованные решения.

Условия изоляции

R-value — это значение сопротивления изоляции, то есть ограничивающий коэффициент теплопроводности. Чем выше цифра, тем более изолированно пространство.

Тепловой мостик — это когда наружная температура проводится внутри помещения и наоборот. Представьте конструкционную металлическую балку, которая проходит снаружи внутрь. Когда эта балка переносит холодный воздух (зимой) внутрь конструкции — это тепловые мосты.

Герметичность становится все более важным элементом строительства. Более эффективной считается герметичная конструкция. Часто бывает.

Конвективная петля — это круговорот воздуха внутри помещения, приводящий к потере тепла. Теплый воздух поднимается вверх, холодный — вниз.

Ветровая стирка — это когда ветер продувает воздух через стены и изоляцию. Это может не только сделать ваш дом холодным (или горячим), но и вызвать конденсацию.

Привод пара обеспечивает диффузию паров влаги в стены и сквозь них, что вызывает конденсацию.Он может перемещаться снаружи внутрь дома или изнутри наружу.

Добавить: хемосорбция и физисорбция НЕ ЗАБУДЬТЕ ДОБАВИТЬ

Типы изоляции

Batts — это предварительно нарезанная изоляция, предназначенная для установки в определенные полости.

Незакрепленное заполнение — это выдувное приложение, которое обычно используется для уменьшения вероятности образования зазоров в полостях.

Облицовка — это покрытие, наносимое на одну сторону изоляции. Популярны у стекловолокна.

Пароизоляция — это любой материал (обычно полиэтиленовая пленка), используемый для сопротивления диффузии влаги (или движению пара… см. Выше!).

Параметры изоляции

R-Value (снова) измеряет сопротивление изоляции тепловому потоку.Чем выше значение R, тем лучше изоляция сопротивляется передаче тепла.

Распространение пламени и образование дыма позволяют измерить сопротивление пламени и количество дыма. Большая часть изоляции соответствует классу А строительных норм за счет добавления токсичных антипиренов. Шерсть, естественно, самозатухает.

Коэффициент звукоизоляции (STC) — это шкала оценок, используемая для измерения уровня шума или заглушающей способности стеновой системы.

Коэффициент шумоподавления (NRC) аналогичен STC, за исключением того, что он измеряет характеристики звукоизоляции материала….по сравнению с настенной системой, которая может состоять из нескольких компонентов.

WUFI — это показатель способности изоляции отводить влагу.

Срок строительства

Балки представляют собой отрезки древесины (или стали и т. Д.), Расположенные параллельно для поддержки полов или потолков.

Шпильки представляют собой вертикальные элементы каркаса, обычно деревянные и обычно 2 × 4 или 2 × 6, измеренные с шагом 16 или 24 дюйма по центру.

Полосы для обшивки — это дерево или другой материал, используемый для выравнивания поверхности или выдавливания полости для установки изоляции.

Ободные балки прикрепляются перпендикулярно к балкам, обеспечивая поддержку концов балок и перекрывая конец пола.

По центру (O / C) — это расстояние от центра одной стойки до центра другой стойки.

Карниз — это часть крыши, которая нависает над стеной.

Вентиляционные отверстия в потолке — это вентиляционные отверстия в потолке (нижняя сторона карниза), через которые свежий воздух попадает на чердак.

Перегородки — это желоба, которые выходят из вентиляционных отверстий на потолке в чердак.Это помогает уменьшить влажность на чердаке.

Вентиляционные отверстия на чердаке расположены на крыше, чтобы пропускать воздух.

Коньковая вентиляция устанавливается на пике крыши, чтобы пропускать воздух на чердак.

Добавление теплоизоляции и звукоизоляции в наш Sprinter Van —

Тейлор и я недавно купили Mercedes 170 ”Cargo Sprinter Van 2015 года выпуска, планируя переделать его в дом на колесах. Наша цель — перевезти этот фургон по всей Северной Америке и в конечном итоге добраться до Аляски. Чтобы вдохновить других, мы документируем наше путешествие и каждый этап сборки нашего фургона, попутно создавая видеоуроки на YouTube.

Изоляция фургона — это 10-й эпизод нашей серии по сборке фургонов, в которой рассказывается, как мы изолировали наш фургон-спринтер (это также может относиться к транзиту, Promaster или другому транспортному средству). В основном мы будем ездить на фургоне летом по дороге на Аляску, но мы хотели изолировать фургон, чтобы не ограничиваться теплой погодой. Кроме того, путешествуя на север, мы все еще можем оказаться в более холодной погоде летом!

Я знаю, что изоляция — спорная тема в сообществе фургонов, и в этом сообщении в блоге не обсуждается лучший тип изоляции для использования в фургоне.Вместо этого в этой публикации рассказывается, какие типы изоляции доступны, что мы использовали и почему.

Спаси меня на потом! Приколите меня!

Виды изоляции для фургона

Проведя некоторые исследования, мы обнаружили, что есть четыре основных типа изоляции на выбор.

• Изоляция с неплотным заполнением (вспененная пена)
• Изоляция из пенопласта
• Изоляционные войлоки или рулоны изоляции
• Пароизоляция

Пена для распыления

Изоляция из аэрозольной пены — это именно то, на что она похожа, и ее можно наносить с помощью баллончика, как «Great Stuff», или профессионально с помощью распылителя с воздушным компрессором. Это более надежное решение, поскольку его очень трудно удалить и почти невозможно удалить из небольших полостей, таких как нервюры рамы фургона.

Однако это может быть то, что следует учитывать, если вы хотите, чтобы кто-то другой изолировал ваш автомобиль относительно экономичным способом. Вы, вероятно, сможете покрыть им стены, потолок и пол одним выстрелом, когда сделаете это с вашим автомобилем.

Пенопласт

Хотя изоляция из жесткого пенопласта не является самым гибким типом изоляции, она является одним из наиболее эффективных доступных типов изоляции.Когда я говорю «наиболее эффективный», я имею в виду, что он имеет наивысшее значение R при наименьшей массе на дюйм. Существуют разные размеры (толщина) жесткого пенопласта, обеспечивающие разные значения r в зависимости от толщины.

Мы использовали пенопласт толщиной 1 дюйм для всего нашего фургона, покрывающего потолок и оконные рамы, коэффициент сопротивления R 6.0.

Мы думали положить это на пол, но из-за моего роста (6 футов 1 дюйм) это уменьшило доступное свободное пространство в фургоне, в конечном итоге заставив меня склонить голову. Для меня это было большим запретом, и мы решили не устанавливать его на полу.

Изоляционные бататы и изоляционные рулоны

Изоляционные войлоки или изоляционные рулоны бывают разных форм и типов. Некоторые различные типы включают:

• Стекловолокно
• Минеральная вата
• Джинсовая ткань
• Утеплитель
• Шерсть Havelock (овечья)

В дополнение к перечисленным выше, я уверен, что есть и другие менее популярные типы, которые имеют свои плюсы и минусы.Большинство из этих продуктов рассчитаны на шпильки в доме от 16 до 24 дюймов, но вы можете использовать их для своего фургона.

В конце концов, вам нужно провести исследование, чтобы решить, какие типы изоляции лучше всего подходят для вас.

Что мы выбрали?

Мы выбрали минеральную вату, потому что хотели уменьшить количество влаги в нашем фургоне. Минеральная вата не только влагостойкая, но и огнестойкая, что было для нас важно. Принимая это во внимание, это относительно недорого по сравнению с утеплителем или шерстяной тканью, поэтому мы решили пойти на это.

Мы отказались от стекловолокна из-за вредного воздействия на организм и решили отказаться от джинсовой ткани, поскольку она не является водостойкой.

Итак, это дополнение к жесткому пенопласту было для нас правильным выбором. Мы знали, что жесткий пенопласт не поместится в тесных полостях рамы фургона, поэтому мы использовали для этого минеральную вату.

Пароизоляция

Пароизоляция защищает изоляцию от влаги, что, в свою очередь, предотвращает появление плесени и гниения.Многие люди неоднозначно относятся к пароизоляции и говорят, что это неэффективно.

Я, конечно, не эксперт и уважаю мнение каждого, так что снова в этой области вам следует попытаться получить мнение эксперта. На мой взгляд, если вы используете утеплитель из стекловолокна или джинсовой ткани, тогда вам нужно создать пароизоляцию, поскольку, если стекловолокно или джинсовая ткань не являются водонепроницаемыми. Если вы используете другие материалы, такие как шерсть, утеплитель, пенопласт или жесткий пенопласт, то, скорее всего, вам ничего не стоит.

В нашей сборке мы все же решили использовать пароизоляцию, используя ленту отражателя и рефлектора.

Инструменты, необходимые для звукоизоляции фургона

Раскрытие информации: это сообщение содержит партнерские ссылки, что означает, что мы можем получить небольшую комиссию, если вы нажмете ссылку и купите то, что мы рекомендовали. Хотя нажатие на эти ссылки не будет стоить вам дополнительных денег, они помогут нам поддерживать этот сайт в рабочем состоянии! Спасибо за поддержку!

Ниже приведены некоторые из продуктов, которые мы использовали для изоляции нашего фургона.Мы использовали изоляцию Rockwoll с R-23. В качестве пароизоляции мы использовали ленту рефлектикс и рефлектикс. Если вы решили построить пароизоляцию, купите большой рулон изоленты, он вам понадобится! Для звукоизоляции мы использовали трещотку, которая является одной из самых популярных доступных марок.

Видео — Добавление изоляции и звукоизоляции

Если вы предпочитаете видео чтению, то посмотрите наше видео, в котором мы задокументировали, как мы применяли звукоизоляцию и изоляцию к нашему фургону.

Добавление звукоизоляции к нашему фургону

Поскольку это наша первая сборка фургонов, мы не можем утверждать, является ли звукоизоляция фургоном абсолютной необходимостью. Когда мы купили его Mercedes Sprinter 170 ″ 2015 года с колесной базой, на него уже был установлен звукоизоляционный материал.

Тем не менее, мы решили добавить больше и все равно использовали звукопоглощающий клейкий толстый коврик Rattletrap, так как посчитали, что это не повредит. Мы добавили его в те части фургона, которые не имели прочных защитных материалов производителя, включая стены, потолок и колесные арки.

На фургоне виден желтый звукоизолирующий клей, это заводской

Rattletrap, по-видимому, является одним из лучших производителей звукопоглощающих клейких ковриков, и они позволяют легко установить его на ваш фургон.

Pro Совет: при использовании трещотки оставьте ее на солнце, чтобы она нагрелась, чтобы она стала более податливой. Кроме того, используйте ролик, который они предоставили, чтобы убедиться в отсутствии пузырьков воздуха!

Добавление теплоизоляции в наш фургон

Как я уже упоминал, для нашего фургона мы использовали смесь различных изоляционных материалов.Ниже приведены шаги, предпринятые для того, чтобы наш фургон был изолирован и готов к следующей части нашей сборки.

Первое: изоляция из жесткого пенопласта

Первое, что мы сделали, это добавили изоляцию из жесткого пенопласта на оконные рамы фургона. Мы сделали это, используя комбинацию аэрозольного клея и аэрозольной пены по краям, чтобы закрепить его на месте.

Мы также использовали изоляцию из жесткого пенопласта для потолка. На самом деле это был самый простой способ утеплить потолок.Мы разрезаем пенопласт по ширине между ребрами потолка, а затем прижимаем пенопласт между ребрами с достаточным натяжением, чтобы закрепить его на месте. Мы также снова использовали аэрозольную пену, чтобы добавить больше поддержки, а также аэрозольный клей.

Второй: утеплитель из минеральной ваты

После того, как изоляционные панели из жесткого пенопласта были установлены и закреплены распыляемой пеной, мы перешли к заполнению полостей фургона минеральной ватой.

Тейлор добавляет шерстяную изоляцию в полости фургона.

Вы удивитесь, сколько места осталось в открытых полостях фургона. Мы используем отвертки и вешалки для одежды, чтобы как можно глубже вклинить изоляцию в некоторые каналы.

Не забудьте утеплить изголовье! Мы добавили немного рефлектикс и изоляцию из минеральной ваты над изголовьем, чтобы обеспечить хорошую изоляцию всего фургона.

Всего было использовано 2 больших пакета минеральной ваты R-23 Rockwool. На это ушло несколько часов, и мы прошли через несколько комплектов резиновых перчаток! Но можно официально сказать, что мы изолировали почти каждый дюйм фургона!

Третий: пароизоляция Reflectix

После того, как мы покрыли фургон жестким пенопластом и изоляцией из минеральной ваты, мы используем рефлектикс, чтобы создать пароизоляцию, изолирующую фургон.Мы использовали рулон Refctix 48 ″ x10 ′, чтобы покрыть большую часть стены, а затем скотчем Reflectix скотчем.

Применяем это к потолку и стенам.

Изоляция пола фургона

Мы применили рефлектикс на полу нашего фургона, чего я, вероятно, больше не буду делать. Как я уже упоминал, из-за моего роста мы очень ограничены в том, что мы можем использовать для изоляции, но я мог бы использовать пену толщиной 0,5 дюйма, но я слышал, что она очень мягкая и заставляет ваш пол чувствовать себя губчатой ​​доской.

Если бы у меня было достаточно места (если бы фургон был выше или я был бы меньше), я бы использовал пенопласт толщиной 1 дюйм с фанерой поверх него. Я думаю, что это даст вам наилучшую изоляцию.

Сводка

При постройке фургона изоляция является обязательным условием, особенно если вы планируете совершать какие-либо поездки в зимние месяцы. Как я уже упоминал выше, важно провести исследование и определить, какой тип изоляции лучше всего подходит для вас. Есть несколько разных типов на выбор, и это может быть ошеломляющим.У каждого свое мнение, и у вас тоже должно быть!

Вернитесь на главную страницу сборки фургона, чтобы узнать больше о ходе сборки. Если вы хотите перейти к конкретному проекту сборки, вот несколько из них, перечисленных ниже.

Другие сообщения о сборке фургонов:

• Установка окон:
• Установка на крыше:
• Электрооборудование:
• Сантехника в фургоне

Если у вас есть какие-либо вопросы или у вас есть рекомендации по изоляции вашего фургона, поделитесь ими ниже!

Строительство площадки для юрты №2: изоляция и полы

В субботу в апреле мы потратили 12 часов на выравнивание участка, укладку шлакоблоков и постройку каркаса платформы юрты. (Если вы не читали первый пост об этом, посмотрите здесь.)

Наша задача на воскресенье, наш второй и последний день сборки, была проста — закончить платформу до темноты. Эта задача также была немного сложной, учитывая объем работы, которую нужно было сделать. Но юрта должна была быть доставлена ​​в ту пятницу, и, поскольку и Энни, и я работали полный рабочий день, наши сроки были строгими. Итак, мы позавтракали в ресторане Chelsea Royale Diner в Западном Браттлборо, штат Вермонт, а потом приступили к нему.

TL; DR: Посмотрите временные интервалы, разбросанные ниже. Ключевые выводы? Друзья — лучшие, а установка полов с пазами и пазами занимает вечность.

Изоляция

Первым шагом было утепление пола юрты. Мы решили использовать Rockwool, толстую изоляцию из минеральной ваты с высоким коэффициентом теплопередачи (и низкой воспламеняемостью) для 6-дюймовых балок. Мы подумывали положить под платформу тонкую фанеру или OSB, чтобы удерживать изоляцию, но это казалось излишне дорогим.Мы слышали о некоторых людях, которые использовали оберточные листы Тайвек, накинутые на балки, чтобы удерживать изоляцию. Тайвек тоже стоит недешево, поэтому мы проявили изобретательность. Мы выбрали ландшафтную ткань (этот стойкий пластик, который иногда называют блокатором сорняков), задрапированный описанным способом.

[Примечание: мы также получили известия от человека, который решил использовать изоляцию из жесткого пенопласта в своих юртах, что тоже звучит неплохо.]

На фотографии ниже показан этот процесс. В то время как один человек мог это сделать, наличие команды из двух человек (и аудитории) позволило нам найти хорошую канавку, развернуть, сшить, развернуть, скрепить скобами и так далее, вверх и вниз по одному ряду балок и вниз по следующему. Обратите внимание на фото, что мы решили добавить больше блокировки — после того, как ткань была сшита, чтобы нам не пришлось разрезать ткань, которая была правильного размера, чтобы заполнить пространство между балками.

После того, как мы задрапировали и скрепили всю ткань скобами, мы начали вырезать и укладывать войлок из утеплителя Roxul, который довольно легко разрезается ручной пилой. Это, наверное, был самый простой шаг за день — плотно подогнать эти легкие, царапающие горло подушки на место, чтобы согреть пальцы ног наших юрт.

Черновой пол из фанеры

Ну, я солгал.

Самым простым шагом была установка фанерного пола, для которого после их укладки потребовалось вырезать только два листа в конце из-за того, как мы их смещали. Мы прикрутили их палубными шурупами.

Обед

Потом обеденный перерыв на почти юрточном этаже и ревнивые собаки! (Ладно, ладно, мы прервались на обед, прежде чем прикрутить все простыни. )

Сосновый пол

Вернемся к этому, фанера вся прикручена, пора было начинать настил.Мы купили и доставили сосновый пол размером 1 × 6 дюймов (всего около 550 долларов в магазине Pine Outlet в Нью-Гэмпшире — супер милые ребята). Эта задача была утомительной и требовала огромного терпения — Энни, фактически, ненавидела это и использовала это время, чтобы построить крыльцо юрты с нашей подругой Эмили, в то время как Кевин и Тейлор работали на полу.

Для этого мы использовали потайные шурупы для террасы — настоятельно рекомендуется, особенно для светлого дерева, если, возможно, вы не хотите деревенский вид. Платы были доставлены в длину 16 футов, и наш подход заключался в попытке рандомизировать компоновку.Мы оставили несколько досок 16 ‘как есть, а остальные разрезали на длины 4’, 6 ‘и 8’, по ходу сложив их вместе.

Нарезая круг

После нескольких часов укладки юрт и постройки крыльца (обратите внимание на заходящее послеполуденное солнце на таймлапсе выше), все, что осталось, — это разрезать круг. После использования винта, чтобы отметить точный центр платформы, мы использовали 10-футовую проволоку, обернутую вокруг винта на одном конце и карандаш на другом, и обрисовали круг.Мы сделали это дважды, чтобы убедиться. Спойлер: наша платформа по-прежнему имела диаметр 20 футов 2 дюйма (что каким-то образом было результатом самой рамы и фундамента, а не измерения проволоки — мы до сих пор не знаем, что произошло…).

С приближением темноты мы кружили.

Мы сделали это! И мы были чертовски истощены. Этот день тоже превратился в 12 часов работы. Командная работа!

И снова мы не смогли бы добиться этого без Эмили и Тейлора (на фото…), которые оставались с нами на все 24 часа холодного весеннего солнца.

Уроки и мысли

• • Делайте перерывы для себя : легко войти в состояние потока и не делать перерыв, а затем удивляться, почему вы так устали и капризны. Запланируйте их, если вам нужно, по времени или по этапам.

• • Напольное покрытие того стоит : Хотя Кевин стремится к более дешевым, функциональным, а не модным вариантам, Энни была здесь, чтобы инвестировать в красивый пол.Это то, на что вы будете ходить, жить и на что смотреть каждый день. Кроме того, T&G или лайнер помогут снизить осадку. А поскольку это такое маленькое пространство…

• Лиственная древесина : Если бы мы сделали это снова, мы могли бы выбрать твердую древесину вместо сосны. Ногти на ногах у собак грубые. По крайней мере, мы бы это рассмотрели.

8 лучших вариантов теплоизоляции крошечных домов

Поскольку термостат падает до минимума каждую ночь для нас в горах Южного Орегона, похоже, подходящее время поговорить о 8 лучших вариантах изоляции для крошечных домов.Для крошечных домов на колесах существует почти столько же вариантов изоляции, сколько и для традиционной конструкции. Какой из них вы выберете, будет зависеть от вашего климата, того, насколько мобильным будет ваш крошечный дом, каков ваш бюджет и насколько естественным / зеленым вы хотите, чтобы продукт был. В этой статье мы перечислим наиболее часто доступные варианты и предложим плюсы и минусы каждого из них. И я хочу добавить, что каждый из перечисленных ниже вариантов имеет свои минусы. Когда дело доходит до изоляции, есть еще много возможностей для улучшения.Есть несколько новых и интересных технологий, которые являются зелеными; однако они по-прежнему стоят непомерно, поэтому в большинстве магазинов их не продают.

ОБЩИЕ ВАРИАНТЫ ИЗОЛЯЦИИ АККУМУЛЯТОРА

ИЗОЛЯЦИЯ ДЕНИМА / ХЛОПКА: R = 3,5 / дюйм

Отходы хлопчатобумажных фабрик и переработанный хлопок низкого качества превращаются в войлоки. Плюсы: использует возобновляемые ресурсы, а некоторые компании используют 100% -ные волокна для бытовых нужд, наивысший рейтинг ASTM для пожаротушения, нетоксичный, хорошо подходит для DIY, высокая звукоизоляция. Минусы: выращивание хлопка с очень высоким содержанием воды и использования пестицидов (ищите 100% после потребителя), весит вдвое больше, чем изоляция из стекловолокна, иногда связывается расплавленными синтетическими нецеллюлозными полиолефиновыми волокнами (уточняйте у производителя). .1 / дюйм

Изоляция из стекловолокна создается путем сплавления природного песка и переработанного стекла при высокой температуре. Волокна создаются путем литья горячего стекла через крошечное отверстие, образуя тонкое волокно (например, сахарную вату). Плюсы: легкодоступный и недорогой, очень легкий, частично использует переработанное стекло, относительно прост в установке, теперь можно найти формулы формальдегида. Минусы: наименьшее значение R на дюйм, легко растет плесень при попадании воды, бумажная основа легко воспламеняется, создает больше загрязнения воздуха, чем любая другая изоляция из войлока, требуется пароизоляция, вызывает раздражение и может застрять в легких, коже и глазах.

Минеральная вата: R = 3,3 / дюйм.

Минеральная вата производится путем нагревания природных базальтовых пород или промышленного сталеплавильного шлака на поверхности до чрезвычайно высоких температур. По мере плавления материал вытягивается в волокна и превращается в войлок. Он также известен как каменная вата, изоляция из минеральной ваты или шлаковая вата. ПЛЮСЫ: высокая огнестойкость, это не привлекает грызунов, один из наименее дорогих вариантов, обычно не требует использования гидроизоляции перед установкой (уточняйте у местных нормативов), EPA требует минимум 70% вторичного содержания.МИНУСЫ: использование уменьшилось с годами, может удерживать большие объемы воды, если есть утечка воды, волокна могут застревать в легких, глазах и коже, если не используется защитное снаряжение, очень высокое потребление энергии для создания, добавляют некоторые производители. 5% фенолформальдегид.

ЖЕСТКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНЫ

ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПОЛИСТИРОЛА (XPS) R = 5 / дюйм

XPS или blueboard обычно синего или розового цвета с гладкой пластиковой поверхностью. Он находится в середине из 3-х видов изоляции из жесткого пенопласта как по стоимости, так и по значению R.XPS производится в версиях с низкой и высокой плотностью. Плюсы: легко найти, легкий, устойчивый к влаге и фильтрации воздуха, самая прочная из жестких досок. Минусы: обычно в качестве вспенивающих агентов используются ГХФУ, которые обладают высоким потенциалом глобального потепления и умеренным разрушением озонового слоя, легковоспламеняемы и выделяют токсичные пары при сжигании, изготовлены из побочных продуктов сырой нефти, все марки XPS, продаваемые в США, включают ГБЦД, что также вызывает озабоченность EPA. как и другие, во время резки и установки рекомендуется носить защитное снаряжение.

РАСШИРЕННЫЙ ПОЛИСТИРОЛ (EPS) R = 3,8 / дюйм

Часто называемый бортовым картоном, изготавливаемый по формулам низкой и высокой плотности. Плюсы: наименее дорогая жесткая пена, в качестве вспенивающего агента используется пентан, а не CFC, поэтому меньше разрушается озоновый слой, легкий вес, используется 1/7 продуктов на нефтяной основе, чем XPS. Минусы: хотя пентан не повреждает озоновый слой, он способствует образованию смога, все марки в США содержат ГБЦД, легковоспламеняющиеся и выделяющие токсичные пары, сделанные из побочных продуктов сырой нефти, их легче повредить, чем другие жесткие пены, защитное снаряжение рекомендуется носить во время резки и установки..

ПОЛИИЗОЦИАНУРАТНАЯ ПЕНА (ISO) R = 6,7 / дюйм

Этот жесткий пенопласт, известный как полизио, представляет собой жесткую изоляционную плиту высокой плотности с закрытой структурой ячеек. Все панели ISO облицованы. Панели ISO, облицованные фольгой, никогда не должны использоваться с внутренней пароизоляцией. Плюсы: имеет самое высокое значение R на дюйм среди других жестких пенопластов, легкий, устойчивый к влаге, очень устойчивый к фильтрации воздуха, самый экологически чистый из вариантов жесткого пенопласта. Минусы: дорого, значение R незначительно снижается со временем из-за выделения газов, воспламеняется и выделяет токсичные газы при сгорании, образовано из побочных продуктов сырой нефти, рекомендуется носить защитное снаряжение во время резки и установки.

ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНЫ

ИЗОЛЯЦИЯ С ОТКРЫТЫМИ ЯЧЕЙКАМИ: R = 3,7 / дюйм

В системе пенопласта с открытыми ячейками газовые карманы соединяются друг с другом. Губка для ванны представляет собой образец пенопласта с открытыми ячейками. Обычно он используется для внутренних стен и не рекомендуется для наружных стен (хотя некоторые утверждают, что его можно использовать для наружных стен). Плюсы: некоторые бренды сделаны на водной основе, поэтому в них нет озоноразрушающих соединений, самая низкая стоимость распылительной пены, очень хорошая звукоизоляция, не сжимается, не оседает и не проседает, заполняет все пустоты, относительно легкий при 0.5 фунтов на кубический фут. Минусы: риски для здоровья потенциально очень высоки, ВСЕ аэрозольные пены содержат токсичный ингредиент изоцианат (даже те, которые имеют процентное содержание сои и заявляют, что являются « экологичными »), воплощенная энергия чрезвычайно высока, а значение R относительно низкое и эквивалентно такому. Многие другие более дешевые и экологически чистые продукты, содержание сои или касторового масла не превышает 10%, вероятность выделения газов и заражения жителей значительна, для установки необходимо нанять профессионала.

ИЗОЛЯЦИЯ ЗАКРЫТОЙ ЯЧЕЙКИ: R = 6.0 / дюйм

Пена с закрытыми порами намного более плотная, чем пена с открытыми порами. Он имеет более компактную ячеистую структуру меньшего размера. Плюсы: имеет один из наивысших рейтингов R, добавляет структурной жесткости раме, устойчив к вредителям, наиболее эффективен для уменьшения утечки воздуха, можно купить / арендовать комплект для установки в качестве домовладельца. Минусы: риски для здоровья потенциально очень высоки, ВСЕ пены для спрея содержат токсичный ингредиент изоцианат (даже те, которые имеют процентное содержание сои и заявляют, что являются « экологичными »), потому что материал настолько жесткий, системы с закрытыми ячейками имеют тенденцию к образованию трещин в материал, нарушающий изоляционную оболочку, многие люди в блогах для жилых автофургонов открывают свои стены для реконструкции и находят груду измельченной изоляции в полостях, если соотношение частей A и B не смешано точно, материал может выделять токсичные газы В жилых помещениях поверх распыляемой пены (например, гипсокартон ½ дюйма) должен всегда устанавливаться одобренный кодексом противопожарный барьер.

Как видите, у каждого варианта утепления есть свои плюсы и минусы. Существует множество других типов изоляции, таких как изоляция из шерсти и конопли, жесткие пробковые панели, Air-Krete и другие. Если вы строите свой крошечный дом на фиксированном фундаменте, открываются и другие варианты, такие как изоляция из соломенных тюков (наш фаворит!). Прежде чем принимать какое-либо решение, обязательно проведите обширное исследование потенциальных рисков для здоровья, связанных с продуктом. Принятие осознанного окончательного решения гарантирует, что вы не пожалеете о своем собственном крошечном доме.

Как насчет вас? Знаете ли вы, какие утеплители для крошечных домов являются здоровыми И доступными? Мы будем рады услышать!

Хотите узнать больше о жизни в крошечном доме и о том, как построить крошечный дом? Хотите сделать это БЕСПЛАТНО? Подпишитесь на наш совершенно бесплатный 7-дневный электронный курс Tiny House! Узнайте больше ЗДЕСЬ.

Полное руководство по изоляции металлических зданий

Свяжитесь с американскими экспертами по изоляции

Современные строительные нормы и правила изменили способ утепления металлических строительных конструкций. Об изоляции больше не думают второстепенно. Выбор правильной системы изоляции может существенно повлиять на снижение энергопотребления и создание хорошей рабочей среды.

Владельцы зданий и архитекторы наконец обнаружили, что благодаря преимуществам системной конструкции, металлической кровли со стоячим фальцем и недорогой стекловолоконной изоляции, металлические строительные системы могут создавать очень доступные, не требующие обслуживания и энергоэффективные конструкции. В этом руководстве мы обсудим самые популярные сегодня способы утепления металлического здания и то, как они могут изменить вашу рабочую площадку.

Зачем утеплять металлическое здание?

Правильная система изоляции может обеспечить долгосрочную структурную целостность металлического здания и продлить срок его службы на годы. Вот лишь некоторые из преимуществ выбора правильной системы изоляции для вашего металлического здания:

• Добавленная стоимость изоляции
• Управляемый климат-контроль салона
• Пониженные потери тепла и приток тепла
• Повышенное звукопоглощение
• Снижение конденсации
• Воздушный барьер улучшенный с различными покрытиями

Цели и преимущества изоляции металлического здания

Правильная изоляция металлического здания не только сберегает энергию, но и способствует комфортной жизни и выгодной экономии. Узнайте, как можно извлечь выгоду из металлической изоляции зданий.

Стабилизирует температуру в здании

За счет уменьшения теплового потока в металлическую конструкцию здания и из нее, металлическая изоляция здания обеспечивает оболочку здания, которая позволяет системе отопления и охлаждения надежно контролировать внутреннюю температуру здания.

Ограничивает влажность здания

В течение многих лет основной задачей металлической изоляции зданий было уменьшение конденсации, которая образовывалась из-за разницы температур внутри и снаружи.Это по-прежнему актуально, однако изоляция также помогает уменьшить тепловые мосты, которые могут создавать потери тепла и конденсацию.

Пермь рейтинга: рейтинг проницаемости измеряет способность облицовки уменьшать или устранять влагопередачу, благодаря чему стекловолокно работает лучше.

Поглощает звук

Металлическая изоляция здания с дополнительной внутренней обивкой удерживает звук внутри, делая соседей счастливыми и улучшая качество звука внутри здания. Это особенно полезно, если вы работаете с громкой техникой.

Типы металлических утеплителей для стен зданий

Обеспечьте долговечность с помощью конструктивных решений, обеспечивающих долговечность вашего здания. Чтобы найти лучшую систему утепления металлических стен для вашего здания, рассмотрите широкий спектр системных решений и их явные преимущества.

Решения из стекловолокна

Стекловолокно — это наиболее популярное изоляционное решение для металлических строительных систем, поскольку оно обеспечивает самую низкую стоимость установки в расчете на R-ценность.Благодаря различным облицовочным решениям изоляция из стекловолокна обеспечивает прочную и привлекательную отделку.

• Преимущества: простой в установке, экологичный, снижает нагрузку на оборудование
• Недостатки: СИЗ, необходимые для предотвращения воздействия канцерогенов

Стандартная изоляция металлического одеяла

Традиционная облицованная изоляция из стекловолокна устанавливается между внешней стороной балок и внешней металлической стеновой панелью. Стандартная металлическая изоляция строительного покрытия легко модернизируется и очень удобна при установке. Для стандартных приложений значение R варьируется от R-7 до R-19.

• Преимущества: прост в установке, низкая стоимость установки, обеспечивает одобренный воздушный барьер.
• Недостатки: Тепловой мостик в каждом месте пояса снижает эффективное R-значение.

Заполненные системы полостей

Есть два различных металла стены здания изоляционные материалы, которые заполняют полость опоясанные стенки.В обоих случаях установщик сначала нанесет терморазрывную ленту на внешнюю поверхность балок перед установкой стеновых панелей. Эти системы с заполненными полостями могут остановить утечки воздуха и появление насекомых на их пути, сохраняя качество воздуха в вашем металлическом здании.

• Преимущества: низкая стоимость установки, простота установки
• Недостатки: может прерывать прогоны

Стандартное стекловолокно

При таком решении облицовочная изоляция должна быть равна или немного больше глубины стеновых опор. При изоляции вашего металлического здания важно заполнить все лишние пустоты, чтобы снизить риск конденсации.

• Преимущества: недорогой метод для соответствия более высоким нормам энергии, стеновые панели устанавливаются быстро, так как изоляция устанавливается после стеновых панелей. Поскольку требуется координация между поставщиком изоляции и производителем здания, IDI может предоставить сервисные решения.
• Недостатки: ширина изоляции должна быть такой же, как расстояние между балками.

Тканевая подкладка

После установки стеновых панелей неизолированная изоляция устанавливается между балками и удерживается изоляционными подвесками. После того, как этот процесс завершен и изоляция установлена, на подкладки и изоляцию накладывается система тканевой подкладки.

• Преимущества: хорошо работает в новых и модернизируемых ситуациях, соответствует большинству энергетических норм, прост в установке, обеспечивает высококачественный паро / воздушный барьер, привлекательную белую отделку. Поскольку требуется координация между поставщиком изоляции и производителем здания, IDI может предоставить сервисные решения.
• Недостатки: Процесс установки сложен, труднее получить доступ к прогонам для электрооборудования, технического обслуживания и HVAC

Решения для жестких плат

Полиизоциануратная изоляция — это решение для непрерывной изоляции металлических строительных систем. Если оставить открытым (или покрыть облицовкой толщиной менее 22), требуется, чтобы продукт имел класс огнестойкости А.

• Преимущества: непрерывная изоляция , уменьшает тепловые мосты, доступны прочные облицовки и соответствует большинству строительных норм.
• Недостатки: дорогое решение, обычно требуются специальные длины, необходимо учитывать условия соединения, требуется согласование со строительными производителями в отношении обрезки и строительных линий

Изоляционная пена для распыления

За последние несколько лет аэрозольная пена стала эффективным вариантом для утепления металлических стен зданий. Мы видели распыляемую пену в основном в небольших зданиях. IDI рекомендует владельцам зданий проконсультироваться с поставщиком здания, чтобы понять, может ли распыляемая пена повлиять на какие-либо гарантии.

Системы аэрозольной пены устанавливаются непосредственно на внутреннюю часть металлических стеновых панелей. Установщик должен подготовить металлическую панель и убедиться, что поверхность готова принять распыляемую пену. Обычно используется распыляемая пена с закрытыми ячейками, однако в некоторых случаях можно использовать открытые ячейки. На распыляемую пену необходимо нанести огнестойкое покрытие, если оно останется открытым.

• Преимущества: Простота установки, обеспечивает жесткость здания (закрытые ячейки).
• Недостатки: может аннулировать гарантии производителей зданий, более дорогих, чем стекловолокно.

Изолированные металлические панели

Хотя эта форма изоляции стен металлического здания недоступна у дистрибьюторов IDI, в последние годы она становится все более популярной среди металлических строительных систем.

• Преимущества: Привлекательная внутренняя и внешняя отделка, простая установка правильного оборудования — это решение для непрерывной изоляции. Поскольку требуется координация между поставщиком изоляции и производителем здания, IDI может предоставить сервисные решения.
• Недостатки: дорого, для установки требуется спецтехника

Типы металлических кровельных утеплителей

Надлежащая изоляция крыши металлического здания может иметь важное значение для условий его жизни и работы.При неправильной установке конденсат и повреждение водой могут начать разрушать строительные материалы и потенциально привести к обрушению крыши.

Соблюдайте строительные нормы и правила и защитите структуру вашего здания, найдя наиболее подходящее решение для ваших потребностей в изоляции. Системы изоляции металлических крыш зданий могут иметь решающее значение, когда дело доходит до экономии денег и продления срока службы конструкции. Выбирая, как утеплить металлический потолок здания, помните о следующих типах изоляции:

Однослойная изоляция из стекловолокна

Это традиционный метод изоляции металлических кровельных систем.Однако из-за повышенных требований к энергетическим нормам однослойная система не отвечает требованиям для кондиционируемого пространства в большей части США.

Однослойная система обычно представляет собой R-10, R-13, R-16 или R-19 (только до R-13 рекомендуется с системой винтовой крыши). Однослойная изоляция из стекловолокна устанавливается перпендикулярно и поверх прогонов крыши (обращенной стороной внутрь здания), затем кровельная система устанавливается непосредственно поверх изоляции.В этой системе использовались вкладки размером 2-3 дюйма (которые скреплены вместе) или вкладки 1-6 дюймов (с перекрытием или с помощью ленты).

• Преимущества: низкая стоимость, простота установки, традиционный метод, хороший внешний вид.
• Недостатки: не соответствует большинству энергетических норм, потери R из-за теплового моста.

Двухслойная система Sag and Bag:

Это недорогое решение для создания кровельной системы с высоким R. Предупреждение: эта система не соответствует большинству энергетических норм из-за непостоянного прогиба и тепловых мостиков, вызванных прогонами крыши.

Первый слой облицованной изоляции укладывается перпендикулярно поверх прогонов крыши. Установщики должны убедиться, что для второго слоя достаточно провисания. Второй слой необработанного материала затем укладывается поверх первого слоя между каждым прогоном. Затем кровельная система устанавливается поверх металлической изоляции крыши здания.

• Преимущества: простота установки, низкая стоимость. Поскольку требуется координация между поставщиком изоляции и производителем здания, IDI может предоставить сервисные решения.
• Недостатки: плохие характеристики изоляции из-за теплового моста на прогонах, не соответствует большинству энергетических норм для кондиционируемых помещений.

Длинный язычок и двухслойная система с полосами

Эта металлическая система утепления кровли идеально подходит для зданий, которым требуется решение для кровли с высоким значением R.Первый слой изоляции гранной устанавливается между прогонами и поверх металлической опорной полосы (примерно 30” O / C). Второй слой неизолированной изоляции укладывается перпендикулярно первому слою и над ним. После того, как изоляция установлена ​​должным образом, металлическую крышу устанавливают непосредственно над вторым слоем изоляции.

• Преимущества: низкозатратное решение для проектов с высокой стоимостью R (от R-30 до R-38), доступны различные облицовки, установка с настила крыши, другие профессии по-прежнему имеют легкий доступ к нижнему фланцу прогонов крыши.Хорошо работает с фланцевыми распорками. Поскольку требуется координация между поставщиком изоляции и производителем здания, IDI может предоставить сервисные решения.
• Недостатки: интерференции распорок (распорки обрешеточных каналов и распорки с углом провисания) трудно устранить

Тканевая подкладка / Многослойные системы

Системы тканевой подкладки стали очень популярным решением для удовлетворения требований энергетического кодекса и создания хорошо изолированной металлической оболочки здания.

Система тканевой подкладки устанавливается под прогонами крыши и поддерживается металлическими лентами. Большинство систем футеровки действительно обеспечивают «переднюю кромку» защиты от падения для рабочих после установки. После установки системы тканевого вкладыша между прогонами и непосредственно над системой вкладыша устанавливается первый слой необработанной стекловолоконной изоляции. Второй слой утеплителя из стекловолокна без облицовки устанавливается перпендикулярно и поверх прогонов крыши и первого слоя утеплителя.Затем поверх второго слоя утеплителя устанавливается металлическая крыша.

• Преимущества: соответствует или превосходит строительные нормы по энергопотреблению, обеспечивает превосходный воздушный / пароизоляционный материал, привлекательную отделку и уменьшает тепловые мосты за счет заполнения полости прогона, хорошо работает при модернизации, хорошо работает с распорками канала прогона и провисанием углы. Поскольку требуется координация между поставщиком изоляции и производителем здания, IDI может предоставить сервисные решения.
• Недостатки: сложно установить с первого раза, у других профессий нет легкого доступа к нижнему фланцу прогонов, углы провисания необходимо обрезать в

Изоляционная пена для распыления

Изоляция из распыляемой пены может использоваться с привинчивающейся крышей, но распыляемую пену не рекомендуется использовать с фальцованной кровельной системой.В большинстве случаев используется пена с закрытыми порами, что увеличивает жесткость кровельной системы. Это проблема, поскольку фальц-фальцевые кровельные системы могут расширяться и сжиматься.

Жесткая плита Изоляция

Изоляция из жестких плит — хорошее решение для непрерывной изоляции кровельных систем металлических зданий. Если оставить незащищенным, материал должен иметь класс огнестойкости А.

• Преимущества: прост в установке, сплошная изоляция, уменьшает образование тепловых мостиков.
• Недостатки: дороже, особые условия на стыках.

Жесткая доска обычно устанавливается над прогонами крыши, при этом панель крыши устанавливается непосредственно над жесткой доской. На заметку:

• Убедитесь, что заглушки жесткой доски заканчиваются соединением прогона.
• Рекомендуется заклеить внешние стыки жесткой плиты лентой, чтобы закрепить плиту и обеспечить пароизоляцию.
• Уточните у производителя здания, понадобятся ли несущие пластины для крепления фиксатора крыши со стоячим фальцем.

Изолированные металлические панели

Изолированные металлические панели (не продаются IDI) более популярны для стен, но доступны как кровельные панели. Согласование с производителем здания имеет решающее значение из-за нагрузки (веса) и условий отделки.

• Преимущества: стабильное R-Value, привлекательная внутренняя отделка
• Недостатки: стоимость , для установки требуется спецтехника

Светоотражающая изоляция

Наука, лежащая в основе светоотражающей изоляции, может работать в правильной ситуации.Ситуация заключается в получении солнечного тепла или в комнатах с большим количеством окон, мансардных окон и проникающего света. Если поглощение тепла является проблемой, изоляционный продукт Sol-R-Eclipse является правильным выбором из металлических материалов для изоляции зданий.

• Светоотражающая изоляция обеспечивает лучистый барьер из высококачественного алюминия, который максимизирует отражение нежелательного нагрева.

Системы

• Sol-R-Eclipse имеют виниловую облицовку, усиленную для облегчения установки и долговечности.
• Наш выбор доступен с белой и серебряной облицовкой.

Узнать больше о продукции дистрибьюторов MBI и IDI

IDI — это полный поставщик всех металлических изоляционных материалов для зданий. Вот список продуктов и услуг, которые мы предоставляем:

• Энергетический кодекс экспертизы . Ваш торговый представитель IDI MBI может помочь вам и вашему клиенту сделать правильный выбор системы изоляции.
• Профессиональная съемка и форматные листы. IDI гарантирует, что нужное количество материала будет доставлено на вашу рабочую площадку.
• Координация систем High-R. IDI рассмотрит окончательные чертежи металлических строительных конструкций, чтобы убедиться в правильности длины и ширины.
• Стандартная изоляция одеяла . IDI предлагает стандартную изоляцию одеяла, которую мы ламинируем на наших объектах.
• 11 различных облицовок. Каждая облицовка имеет разные свойства, соответствующие строительной среде.
• Три разные системы тканевой подкладки. Simple Saver, MB Safety Liner и Energy Craft
• Различные варианты теплоизоляции жестких плит .Thermax, плата OX, R-Max
• Пена для распыления. IDI не устанавливает распылительную пену, однако у нас есть контракты с тысячами подрядчиков по изоляции, которые могут это сделать.

Найдите подходящую изоляционную систему для своих нужд и узнайте больше о изоляционных материалах и принадлежностях IDI, обратившись к местному представителю IDI.

IDI: ОПТОВЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ

Свяжитесь с вашим местным отделением IDI

Просмотреть спецификации

IDI Location

Свяжитесь с нами

Два способа утеплить старый мыс

Старые дома в стиле Кейп-Код могут быть очаровательными, но они часто плохо изолированы.Большинство из них имеют спальни на втором этаже с 4-футовыми. коленки у скошенного потолка. Это создает треугольные чердачные пространства за коленными перегородками. Поскольку эти области сложно изолировать, многие мысы пропускают тепло через карнизы — рецепт создания ледяных плотин. Идеальное решение, особенно если стропила недостаточно глубоки, чтобы обеспечить минимальную изоляцию полости, — это добавить жесткий пенопласт над настилом крыши. Однако, если стропила достаточно глубокие, рентабельнее работать изнутри.

Первое решение заключается в том, рассматривать ли области за коленными стенками как условное или необусловленное пространство.С точки зрения строительной науки, идеальный выбор — рассматривать их как кондиционированное пространство — вводя их внутрь тепловой оболочки дома — путем прокладки изоляции по всей длине стропил. Но если все делать осторожно, можно также использовать область колен в качестве теплового и воздушного барьера.

дом новый

Если вы проектируете или строите новый мыс, вам не следует беспокоиться о проблемах с воздушным уплотнением и изоляцией, обсуждаемых здесь, если вы планируете с первого дня включить в комплект утепленную скатную крышу, которая соединяет чердак. и пространство между коленами внутри теплового барьера дома.

Есть много способов построить утепленную скатную крышу. Он может быть вентилируемым или невентилируемым. Его можно изолировать стекловолокном, целлюлозой, минеральной ватой, аэрозольной пеной, жесткой пеной, SIP или гвоздем. Любой из этих методов может работать, если проектировщик остановился на подходе к изоляции на ранних этапах процесса проектирования, детали изоляции хорошо продуманы и соответствуют передовым практикам, R-значение изоляции соответствует минимальному нормативам или превышает его. требования к потолкам, и рабочие обращают внимание на герметичность на всех этапах работы.

Без кондиционера

Один из вариантов изолирования изнутри — рассматривать ползунки за коленями как безусловное пространство. Самая большая проблема здесь в том, что пространство между коленями имеет сложную форму, которую трудно герметизировать.
Между балками пола под нижней пластиной под коленом необходимо установить блок из жесткого пенопласта или блок из массивной древесины, чтобы предотвратить движение воздуха через отсеки балок. Без этого кондиционированный воздух в помещении может просачиваться на чердак без кондиционирования, а наружный воздух — в кондиционируемые помещения.Каждый кусок блокировки нужно заклеить по периметру.

Также необходима блокировка из жесткого пенопласта между стропилами над верхней пластиной перегородки. Каждая деталь должна доходить до вентиляционных перегородок между стропилами и герметизироваться по периметру. Если крыша вентилируемая, но вентиляционных перегородок нет, их необходимо установить. (Есть две конструкции крыши, на которых можно не устанавливать вентиляционные перегородки: с толстым слоем жесткого пенопласта над обшивкой крыши и с пенополиуританом, установленным на нижней стороне обшивки крыши.)

Кондиционированное пространство

Хотя это не уменьшает объем работ по сносу, часто все же проще использовать плоскость стропил в качестве теплового и воздушного барьера. Создание воздушного барьера между кондиционированным пространством и изоляцией полости по-прежнему требуется, но поддерживать этот барьер непрерывным, как правило, легче. Поскольку при таком подходе область за перегородками рассматривается как кондиционируемое пространство, нет необходимости снимать обшивку пола в чердачном помещении, чтобы получить доступ к нижним отсекам балок, а также нет необходимости в герметичных электрических коробках или аналогичных отверстиях.

Должен присутствовать непрерывный вентиляционный канал, поэтому требуются вентиляционные перегородки с нижней стороны обшивки крыши, простирающиеся от карниза до конька. Если стропила достаточно глубокие, можно использовать жесткий пенопласт в качестве вентиляционных перегородок, уплотняя по периметру каждой детали, чтобы создать воздушный барьер, а затем заполнить остальную часть полости войлоком или выдувной изоляцией (см. Реконструкция потолка: От квартиры к собору в FHB # 192). Для домов со стропилами 2 × 6 необходимо увеличить глубину стропил, чтобы освободить место для достаточной теплоизоляции в соответствии с минимальными требованиями норм.Это может быть сделано путем наложения стружки на нижнюю сторону каждого стропила или путем заполнения существующих пролетов изоляцией и последующей укладкой жесткого пенопласта под стропилами с уплотнением по периметру каждой детали.