Утепление стен снаружи технология: Как утеплить дом снаружи и чем: Советы экспертов

Как утеплить дом снаружи и чем: Советы экспертов

Чтобы улучшить теплосберегающие характеристики и повысить долговечность дома из дерева, кирпича или пенобетона часто делают утепление снаружи по принципу устройства навесного фасада или с применением «мокрой» технологии. В этой статье мы разберемся, как можно осуществить наружное утепление дома и какие теплоизоляционные материалы лучше для этого использовать.

Обзор материалов для утепления

Минеральная вата

Минеральная (каменная или стеклянная) вата — наиболее универсальный утеплитель, который производится с различными показателями плотности. Для внутреннего утепления применяют менее плотный вариант теплоизолятора, для наружного обустройства — более плотный, который способен выдержать различные негативные воздействия. В целом, минеральная вата отличается от прочих видов утеплителя высокой теплоизолирующей способностью, долговечностью, негорючестью, механической прочностью. Ее недостатки — плохая устойчивость к воздействию влаги и достаточно высокая стоимость.

Читайте также: Нужна ли пароизоляция при утеплении минеральной ватой

Эковата

Эковата относится к экологически чистым видам утеплителя с низкой теплопроводностью, как и минераловатный теплоизолятор.
Эковату производят из вторичного целлюлозного сырья и пропитывают специальными составами, препятствующими возгоранию и гниению материала. Единственный минус эковаты — это сложный технологический процесс нанесения при помощи распыления, однако этот способ позволяет равномерно заполнить все щели и конструктивные выступы фасадов, надежно защитив постройку от проникновения холода и влаги во внутренние помещения.

Пенополистирол

Пеноплистирол — один из самых популярных полимерных видов утеплителя, характеризующийся долговечностью, почти нулевым водопоглощением, отличными теплосберегающими свойствами, простотой в установке. Большинство типов пенополистирольных плит пропитывают антипиреновыми составами, улучшая таким образом его огнестойкость. В отличие от утеплителей из природных компонентов, полистирол и другие разновидности полимерных теплоизоляторов не подвержены поражению микроорганизмами: плесенью, грибком и мхом.

Пенопласт

Пенопласт — утеплитель с достаточно высокой теплоизолирующей способностью, легкий по весу и нетрудоемкий в монтаже, влагостойкий и недорогой по цене. К недостаткам пенопласта причисляют его воздухонепроницаемость, низкую устойчивость к механическому повреждению и токсичность при воспламенении. Кроме того, пенопласт обладает невысокой долговечностью, он разрушается от повышенных температур и при контакте с химически агрессивными веществами, входящими в состав некоторых лакокрасочных покрытий.

Какой материал выбрать

Для утепления домов рекомендуется применять экологически чистые материалы, которые позволяют стенам «дышать»: минеральную вату, пеностекло, каменную или эковату.

Но, наряду с отменными теплосберегающими свойствами, утеплительные материалы природного происхождения обладают повышенной гигроскопичностью — они быстро впитывают влагу, задерживают ее в своей толще, а при наступлении морозов промерзают и теряют способность экранировать холод.

С целью защиты утеплительного слоя из натуральных материалов, рекомендуется применение пароизоляционных и гидроизоляционных мембран, которые экранируют влагу и при этом не препятствуют проветриванию стен.

В отличие от минераловатных и других видов утеплителя из природного сырья, теплоизоляция из вспененных полимеров практически не впитывает влагу и достаточно долго служит. Если монтаж каменной или стеклянной ваты сопряжен с определенными сложностями и требует соблюдения норм безопасности, то установку пенопласта, пенополиуретана или пенополистирола можно быстро и легко выполнить самостоятельно. При этом теплоизоляционные свойства данных материалов незначительно хуже минеральной ваты.

Особенности утепления стен дома снаружи

Утепление стен снаружи преимущественно выполняют по технологии навесных фасадов, оставляя вентиляционный зазор между утеплительным слоем и финишной облицовкой — так стены дома эффективней проветриваются.

Этапы утепления дома снаружи при обустройстве навесного фасада:

• Очистка и просушка, обработка стен антисептическими составами.
• Монтаж пароизоляционной пленки с герметизацией стыков полотнищ монтажным скотчем.
• Установка каркаса под монтаж утеплителя и наружной облицовки.
• Закладка утеплителя, фиксация тарельчатыми дюбелями.
• Монтаж гидроизоляционной, ветрозащитной многофункциональной мембраны.
• Закрепление фасадной отделки на каркасе с применением кляммеров.

Утепление фасадов дома можно также осуществить по «мокрой» технологии — приклеить слой теплоизолятора к наружным стенам и нанести слой декоративной краски или штукатурки.

Видео: монтаж пароизоляции при утеплении

Заключение

В некоторых регионах России теплосберегающих свойств кирпичных, деревянных, бетонных стен часто оказывается недостаточно для формирования комфортного микроклимата внутри дома. Наружное утепление позволит создать оптимальный температурный режим во внутренних помещениях здания и ощутимо сэкономить на отоплении.

Чтобы сохранить способность стен пропускать воздух, рекомендуется утеплять дома теплоизоляторами из природных материалов. Но если бюджет, выделенный на утепление дома ограничен, то наилучшим решением будет применение полимерных видов теплоизоляции: пенопласта или полистирола — к тому же, эти материалы легко смонтировать своими руками.

16 голосов
, пожалуйста, оцените статью:

Технология утепления наружных стен пенопластом

О преимуществах утепления наружных стен пенопластом написано очень много, поэтому останавливаться на этом не будем и перейдем сразу к технологии утепления.

Последовательность работ при утеплении наружных стен:

1. Подготовка наружных стен

2. Утепление откосов, установка подоконников

3. Наклейка утеплителя

4. Прибивание утеплителя

5. Обработка стыков

6. Наклейка сетки на углы и стены

7. Затирка

8. Нанесение и затирка выравнивающего слоя

9. Грунтовка фасада

Подготовка стены важный и ответственный этап работ по утеплению стен, поэтому к нему нужно отнестись с особой тщательностью. Сначала необходимо оценить состояние фасада: если он окрашен, то краску необходимо удалить полностью. Если на стене есть неровности (выпуклости и впадины) то их также необходимо выровнять штукатурными растворами, незабываем предварительно прогрунтовать стену. Если стена выполнена из рыхлых, сыпучих материалов, то эту стену необходимо обязательно укрепить слоем грунтовки и слоем прочной штукатурки. В конечном итоге мы должны получить ровную стену с прочным основанием без ямок и бугорков, т.к. в этих местах (пустотах) будет скапливаться влага, которая в последствии будет разрушать и откалывать слой утеплителя.

На втором этапе работ нам необходимо произвести установку внешних подоконников и утепление откосов. Внешние подоконники ( отливы) прикрепляются к самому окну или подставочному профилю. Вынос подоконника нужно делать с учетом последующего утепления стены (толщина утеплителя + 1 см), так, чтобы подоконник выступал за готовую стену на 3-4 см как показано на рисунке ниже.

На рисунке толщина утеплителя 5см, 1см на штукатурку и армирующую сетку, 3см вылет подоконника за стену.

Также необходимо утеплить внешние откосы окна, как правило они выполняются утеплителем толщиной 2-3см. Главное запомнить, что утеплитель откосов должен выступать на 1 см за стену, и не следует его обрезать за заподлицо с стеной. В дальнейшем будет удобнее стыковать утеплитель откоса с основным утеплителем стены.

После того как мы установили отливы и утеплили откосы, переходим к оклейке утеплителя (пенопласта) на основную стену. Делать это необходимо снизу вверх. В самом низу устанавливается стартовый профиль. Этот профиль необходим для надежной фиксации утеплителя снизу.

На этом этапе работ нам потребуется два шпателя: небольшой 80-10 мм, и средний (200 мм). Меньший шпатель будет использоваться как лопатка, для накладывания смеси на большой шпатель. Если стена ровная (с перепадами до 1 см), то можно смесь накладывать и под гребенку. Если перепады на стене значительные (больше 1 см)- то смесь накладываем «ляпухами». Смесь необходимо наносить на стену, так как она имеет неровности в виде выпуклостей и впадин и раствор будет ложиться больше во впадины, а в выпуклости соответственно меньше. Количество «ляпух» и их размер зависит от неровности стены. Если раствор наносить не на стену, а равномерно на пенопласт, то при поклейке его на стену гарантировано образование пустот между ровным пенопластом и неровной стеной.

Схема поклейки такова: накидываем на стену 8-9 ляпух. Их можно делать разными, всё зависит от стен, главное заполнить как можно больше впадин. Если встречаются выпуклости, то их необходимо сбить, и смесь на выпуклости наносится тонким слоем. Также по периметру листа необходимо нанести раствор прерывистой полосой, при соприкосновении пенопласта со стеной, эта полоска разойдется под соседние листы, и сделает стыки прочнее. Далее на смесь прилаживаем (приклеиваем) лист, аккуратно выставляем его и вливаем с усилием, немного прихлопываем, стараемся не наделать вмятин.

ВАЖНЫЙ момент: укладку пенопласта на стену необходимо производить в шахматном порядке, как показано на рисунке снизу.

После поклейки пенопласта к стене ему необходимо дать выстояться 3 дня, за это время клеевой раствор успеет застыть, а утеплитель займет свое место.

По истечении 3-х дней после поклейки пенопласта принимаемся за его прибивку к стене. Пенопласт крепится к стене грибками (шляпка с пластмассовой гильзой). После установки грибка, в него устанавливается пластмассовый гвоздь, который забивается в гильзу грибка. Гвоздь может быть пластмассовый и металлический. Лучше использовать пластмассовый, ведь металлический — это дополнительный мостик холода.

Процесс прибивания утеплителя начинается со сверления отверстий диаметром 10 мм и глубиной длиннее, чем наш грибок. Отверстия следует располагать по стыкам листов, и один в центре, как показано на рисунке сверху. На лист нужно примерно 5-6 грибков. От угла стены грибки должны располагаться примерно на 5-10 см. В просверленные отверстия вставляем и забиваем грибки, а когда грибки все установлены, начинаем забивать в них гвозди. Если гвоздь немного не добит и торчит, то его нужно обрезать кусачками.

На этом этапе нужно внимательно осмотреть стыки проклеенного и прибитого утеплителя (пенопласта), нет ли между ними зазора. Зазоры образуются в результате неровностей стен, а также в случае применения неровно нарезанных плит пенопласта. Если зазоры в стыках более 5мм то их необходимо запенить. Кроме того если зазоры больше 1,5-2 см, то в них дополнительно нужно вложить полоски утеплителя и запенить. Даем засохнуть пене в течении 4-5 часов, и выступающие части срезаем при помощи ножа.

На этом же этапе необходимо подкорректировать выступающие стыки. Делается это теркой по пенопласту. Терка снимет выступающие части на стыке, и стык становится ровнее.

После всего стыки утеплителя и все шляпки грибков нужно прошпаклевать клеящей смесью (как бы перетянуть), большим шпателем. Места шпаклевки (перетяжки) должны быть ровные. Места выступания и выпирания шпаклевки необходимо затереть после высыхания шпаклевки.

Перед наклеиванием сетки на стену , прежде всего нужно наклеить сетку на все углы.

Можно делать углы из сетки, или же применить готовый пластиковый перфорированный уголок.

Сетку нужно применять «для внешних, фасадных работ», она должна быть щелочестойкая. Плотность сетки 140-160 г/м2. Чем плотнее сетка, тем ровнее получится поверхность. Необходима также смесь для защитного слоя, нею мы будем приклеивать сетку к углам и стене.

Итак приступаем к углам. Делаем углы из сетки, нарезаем полосы шириной 30-60 см, для углов стены, для углов откосов — нарезаем с учетом длины откосов. Сгибаем полосу сетки пополам. Теперь шпателем (200 мм) наносим смесь на угол (примерно по 5-7 см с каждой стороны угла, 2-3 мм по толщине). Накладываем сетку. По сетке разглаживаем обычным или угловым шпателем от угла в сторону и чуть вниз.

Для наклейки сетки на наружные стены используем 350 миллиметровый шпатель. Приклеивание сетки нужно делать небольшими участками (90-100 см). Итак, на участок 90х100 см накладываем смесь. Маленьким шпателем накладываем на большой шпатель, большим — на утеплитель. Слой 2-3 мм. Прикладываем сетку, так чтобы 10 см по ширине ложились на чистый утеплитель. Разглаживаем большим шпателем от центра к краям и вниз, чтобы сетка равномерно «влипла» в смесь. Разглаживаем и одновременно добавляем немного смеси, чтобы полностью прикрыть сетку. Нормальный вид сетки — это когда сетка полностью в смеси, и её немного видно.

Устройство стыков сетки.

Принцип стыкования сетки одинаков как для вертикальных так и для горизонтальных стыков. В процессе клейки сетки необходимо оставлять по 7-10 см сетки (край) – чистым, не клееным. Потом промазать смесью следующий участок (с учетом этой чистой полоски), наложить сетку с нахлестом 7-10см, и разровнять шпателем.

Этот этап работ будем производить пластмассовой теркой с наждачной бумагой. Затираем, когда смесь хорошо высохнет.

Выполняется большим шпателем (350 мм). Слои наносим участками так, как они будут хорошо стыковаться и затираться. Затирку делаем, как со слоем с приклеенной сеткой.

Обязательный этап работ перед чистовой отделкой фасада. От качества грунтовки будет зависеть как декоративная штукатурка будет держаться на стене, грунтовка должна быть «для грунтования армированного защитного слоя», типа Церезит СТ 16. Если фасад будет просто окрашиваться, то грунтовка нужна типа Церезит СТ 17.

О том как применять грунтовку читаем внимательно на упаковке, они продаются как готовые к применению так и концентрированные, требующие разведения.

Существует множество смесей для поклейки и штукатурки пенопласта. У одних производителей для утепления фасада имеется два вида смеси, у других один. Здесь следует быть внимательным: есть смеси «для клейки плит», есть смеси «для клейки плит и устройства защитного слоя», есть смеси только «для устройства защитного слоя». Первая смесь — только для приклейки утеплителя. Вторая смесь — универсальная, ею можно и приклеить утеплитель, и выполнить последующие слои. Третья смесь- для выполнения защитных слоев.

Смесь Ceresit CT 83 предназначена для приклеивания пенополистирольных плит при утеплении фасадов зданий и сооружений.

Устройство защитного слоя производится с помощью смеси Ceresit CT 85.

Грунтовка Ceresit CT 17 служит для обработки и подготовки поверхностей.

При утеплении фасадов минерало-ватными плитами необходимо использовать смесь Ceresit CT 190.

Смесь для армирования и приклеивания пенополистирола Момент применяется для фиксации органических плитных утеплителей, а также для устройства защитного армированного слоя на горизонтальных и вертикальных поверхностях внутри и снаружи малоэтажных зданий.

Обработка поверхностей производится грунтовкой Момент Грунт.

Клеевая смесь универсальная Polirem СКс-131— применяется для приклеивания теплоизоляционных плит на основу из бетона, легкого бетона и кирпичную кладку; для приклеивания армирующей сетки; для нанесения шпаклевочного выравнивающего слоя под облицовочный декоративный материал

выбор материалов и технологии монтажа

Утепление стен: основные сведения

Сначала рассмотрим, чем сегодня богат рынок материалов, подходящих для теплоизоляции:

• экструдированный пенополистирол (ЭППС, известный под коммерческим названием пеноплэкс),
• пенопласт,
• минеральная вата,
• пенополиуретан (ППУ),
• целлюлоза.

Утеплять стены можно как изнутри, так и снаружи.

Фото: Instagram fasadof__

Плюсы внешнего утепления:

1. защита стен от неблагоприятных погодных условий,
2. вся влага остается снаружи и не проникает внутрь,
3. не съедается полезная площадь в доме,
4. хорошая звукоизоляция от уличного шума.

Минус — зависимость рабочего процесса от погоды.

Фото: Instagram edvercompany

Плюсы внутренней теплоизоляции:

1. позволяет сохранить наружный декор дома, если хозяева не хотят или не имеют возможности его демонтировать,
2. можно утеплить жилые помещения, если нет доступа к наружным стенам (затяжные дожди или квартира находится в многоэтажке).

Минусов у этого варианта как минимум три: уменьшается полезная площадь помещений, могут появиться грибок и плесень, «голые» стены со стороны улицы подвержены разрушению.

Фото: Instagram izzystroy

Итак, фасадная изоляция предпочтительнее. Она лучше защищает дом от температурных скачков, препятствует воздействию влаги, мороза и солнца на здание, поддерживает оптимальную влажность внутри. Технологии монтажа материалов внутри и снаружи не отличаются.

Фото: Instagram tihonov.vitalick

Обзор утеплителей

Пеноплэкс

Насчет него у мастеров противоположные мнения. Кто-то считает этот вид теплоизоляции самым эффективным из существующих. Кто-то, наоборот, уверен, что на фасадах пенополистиролу не место.

Фото: Instagram nadegniy

Один из аргументов в пользу этого — на поверхности у пеноплэкса есть парафино-полимерная пленка, которая препятствует хорошей адгезии с отделочными материалами. Поэтому декоративная отделка быстро может «полететь», особенно если перед оштукатуриванием не заделать поверхность пеноплэкса. Ставят ему в вину и влагонепроницаемость и парниковый эффект в доме. Это действительно минус, который должна сгладить хорошо продуманная система вентиляции.

Фото: penoplex. ru

Защитники пеноплэкса утверждают, что есть специальные штукатурные смеси, имеющие в составе вещества, которые хорошо проникают в структуру материала.

Среди его положительных свойств называют низкую теплопроводность, безопасность для здоровья человека, прочность (по пеноплэксу может проехать автомобиль и не оставить видимых повреждений), устойчивость к микроорганизмам, долгий срок службы и все ту же 100%-ную влагонепроницаемость: ЭППС полностью блокирует поступление сырости извне.

Фото: Instagram domfasad.kz

Пенопласт

Близкий брат пеноплэкса, их производят из одного и того же сырья, но по разным технологиям. Пенопласт очень хрупкий, абсолютно не «дышит», способен поглощать много влаги и быстро разрушается на солнце, если его ничем не прикрыть. Тем не менее, он по-своему хорош: дешев, легок, поглощает шум, защищает от холода и прост в монтаже.

Фото: Instagram vankevich_siarhei

Но для деревянных домов категорически не подходит: они могут начать гнить. А если вы живете рядом с полями, где обитает много грызунов, лучше рассмотреть другие утеплители: в пенопласте любят жить мыши.

Для фасадов нужно использовать материал, на котором стоит «говорящая» маркировка с буквой «Ф».

Минеральная вата

Бывает каменной (делают из гранита, базальта, порфирита), шлаковой (отходы металлургии) и стеклянной (остатки стекольного производства, плюс сода, известняк, доломит и бура).

Каменная является фаворитом, так как дает качественный и долговечный результат, считается самой экологичной из всех, хотя в ее составе есть фенольные связующие.

Фото: Instagram fasady_belarus

Шлаковая чаще используется для утепления сараев и гаражей, чем домов, поскольку срок ее службы не очень большой.

Фото: russian.alibaba.com

Стекловата устойчива к возгоранию, поэтому ее оптимально класть в деревянных постройках.

Фото: krasnodar.tiu.ru

Минвата хорошо защищает от сырости, если ее правильно подобрать: это должен быть плотный стеновой материал для наружных работ, с влагозащитной пропиткой. Если данные условия соблюдены, она не препятствует нормальной циркуляции воздуха и пара, при этом влага внутри нее не накапливается, материал не отсыревает, и конденсат в помещениях почти не возникает.

Фото: Instagram fasade_maykop

Также вата устойчива к возгоранию, а при нагреве не выделяет токсины. Есть акустические виды, которые хорошо выставляют звуковой барьер.

Минус у нее, пожалуй, один: есть вопросы к экологичности материала. Он пусть и в небольшом количестве, но выделяет фенолформальдегидные смолы. Роспотребнадзор утверждает, что в минимальной дозе они безвредны, но некоторые люди все равно предпочитают другие утеплители.

Фото: Instagram fasade_maykop

Пенополиуретан

По химическому составу сходен с поролоном, но выпускают его в жидком виде. В отделке его стали применять недавно. Он обладает всеми перечисленными выше положительными свойствами других теплоизоляционных материалов. К тому же его не воспринимают грызуны и насекомые. А из-за отсутствия стыков защитные свойства на высоте. Также ППУ приписывают отличное сцепление почти с любыми поверхностями.

Но чтобы характеристики материала не ухудшались, необходимо четко соблюдать технологию нанесения, а это не всегда просто.

Фото: Instagram uteplenie_ppu_krasnodar

Целлюлоза

Ее называют эковатой, потому что она на 80% состоит из переработанной макулатуры, пропитанной антисептиком — борной кислотой. Есть еще в составе антипирены — для снижения уровня горючести. По теплопроводности идентична другим типам ват.

Фото: extrawool.ru

Однако целлюлоза впитывает воду, и, если нарушить технологию монтажа, ее свойства ухудшатся. Кроме того, она очень сыпучая и неудобна в работе. По долговечности, как и любой натуральный материал, может уступать «синтетике».

Фото: Instagram ekovatatomsk

Способы утепления стен

Специалисты выделяют три основных варианта утепления стен снаружи.

Первый называют «мокрым фасадом». Утеплитель крепят на наружную стену, затем оштукатуривают.

Фото: Instagram fasad.ug

Второй — возведение стен, состоящих из трех невентилируемых слоев. На первом из них фиксируют утеплитель, затем оставляют небольшую подушку воздуха и строят еще одну стену толщиной в кирпич.

Фото: Instagram encon.co.uk

Третий — вентилируемые фасады. На утеплитель прикрепляют ветрозащиту, а сверху — сайдинг или другой декоративный материал.

Фото: Instagram ziasfacadesystem

Подготовка стен к утеплению

Если дом не новый, нужно снять всю отделку, включая штукатурку. Затем стены выравнивают: впадины заделывают раствором, выпуклости стесывают.

После очищения стены от мелкого мусора по ней проходят грунтовкой глубокого проникновения.

Далее вверху нужно прикрепить отвесы — по ним впоследствии вы будете проверять, насколько ровно удалось выложить утеплитель.

Фото: Instagram fasade_maykop 3

Утепление пеноплэксом и пенопластом

Обычно их используют для кирпичных, блочных и бетонных стен. Поверхность должна быть сухой, особенно в случае с пенопластом.

Листы приклеивают, хорошо прижимая к стене. Желательно не ограничиваться отвесами и подстраховаться, прикрепив внизу горизонтальную планку. По ней выкладывать первый ряд будет проще. Для надежности можно присверлить утеплитель дюбелями-«грибками» в центре и по углам.

Фото: Instagram stepmaster_omsk

Второй и последующие ряды можно клеить по мере схватывания первого слоя со смещением стыка (наподобие кирпичной кладки). Швы покрывают армирующей лентой, а готовую стену — штукатурной сеткой. Пеноплэкс можно «зашкурить» игольчатым валиком, чтобы улучшить сцепление отделочных материалов с ним.

Фото: Instagram vysotnye_raboty.kg

Затем стену грунтуют, штукатурят и придают фасаду декоративный вид.

Утепление минеральной ватой

Здесь не обойтись без деревянной или металлической обрешетки, так как именно в ячейки каркаса укладывается минвата. Причем расстояние между рейками должно быть немного меньше ширины плит.

Фото: extrawool.ru

Рейки идут вертикально и горизонтально, чтобы вата не провисала. Ее можно также крепить дюбелями-«грибками», как пенопласт. Сверху стелят пароизоляционную мембрану, обязательно с нахлестом в 10 см на стыках. Фиксируют ее степлером или двусторонним скотчем.

Фото: Instagram timatalo

Второй слой обрешетки над пароизоляцией позволит создать воздушный зазор между утеплителем и отделкой (и тогда получится вентилируемый фасад) для надежного отвода влаги.

Утепление пенополиуретаном

Под него тоже нужна обрешетка, правда, достаточно вертикальных стоек. Материал выпускают в жидком виде в баллонах, из которых его потом распыляют на стены под давлением. Очень скоро, примерно через полчаса, пена увеличивается в размерах и твердеет. Излишки нужно срезать.

Кроме того, ППУ применяют, когда хозяева решают дополнительно утеплить дом, не снимая отделку. Пенополиуретан заливают между внешней стеной и обшивкой.

Фото: Instagram nsfera. ru

Утепление целлюлозой

Эковату вручную укладывать трудно, тем более на вертикальных поверхностях: она слишком сыпучая. Предварительно материал перекладывают в большую емкость, вспушивают при помощи миксера или перфоратора и руками укладывают в ячейки каркаса.

Фото: extrawool.ru

Строительные фирмы используют компрессоры, которыми задувают эковату. Есть у них и установки, которые смачивают материал водой и позволяют распылить его на стену. Это гораздо быстрее, чем класть самому, но для равномерного нанесения от мастеров требуется высокая квалификация.

Фото: Instagram fiberwood

Финишная отделка стен изнутри

Любой утеплитель сверху нужно покрыть армирующей сеткой. А далее — пройтись по нему специальным раствором, предназначенным для конкретного вида утеплителя. После высыхания — не ранее чем через сутки — поверхность можно затереть и прогрунтовать. И только после этого приступать к декоративному оформлению стен.

Фото: Instagram vitaliytsilo

Об основных ошибках, которые строители допускают при утеплении дома, смотрите в видео.

Утепление стен снаружи своими руками: правильная технология от Рефреш-К

Содержание:

1. Определение
2. Для чего это нужно
3. Распространенные материалы
4. Толщина утеплителя
5. Популярные материалы
6. Технология утепления
7. Отделка фасада

Теплоизоляция фасада дома — неотъемлемая часть строительного процесса, без которой невозможно добиться комфортного проживания, в том числе сезонного. Современные стройматериалы позволяют провести утепление стен снаружи в любое время года и при правильном монтаже имеют долгий срок службы.

Утепление дома своими руками

Стены старых многоквартирных домов часто подвержены сырости, образованию плесени и конденсата. Особенно это актуально для панельных зданий. В таких строениях утеплитель был заложен в железобетонные плиты несколько десятков лет назад. Поэтому ничем не защищённая поверхность легко промерзает. Находится дома не комфортно – тепло не задерживается в помещении надолго. Подобные проблемы существуют и в новых домах, если была нарушена технология строительства. Изоляция снаружи позволяет снизить уровень влажности воздуха в помещении до нормы и получить благоприятный микроклимат в квартире.

Популярные материалы

Температурные показатели, уровень влажности и иные параметры существенно отличаются снаружи и внутри домов. Соответственно если речь зашла утепления стен изнутри, либо же снаружи, необходимо понимать существенную разницу. Но в целом, нужно отметить, что в обоих случаях применяются одинаковые материалы.

При выборе наиболее подходящего варианта рекомендуется обратить внимание на следующие характеристики:

1. Устойчивость к процессу усадки.
2. Простота монтажа.
3. Теплоизоляция должна выдерживать механическое воздействие и не должна повреждаться вредоносными насекомыми, плесенью и бактериями.
4. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Гарантирует долгую жизнь отделки.
5. Длительный срок эксплуатации. Позволяет существенно снизить издержки на ремонт и техническое обслуживание сооружения.

Деревянные постройки нуждаются в налаженном воздухообмене. Их стены должны «дышать». Финишная отделка лицевой стороны здания способна прослужить долгое время. На долгий период эксплуатации должен быть рассчитан и утеплитель. Важно, чтобы не приходилось через несколько лет снимать штукатурку и обновлять теплоизоляцию. Поэтому надёжность и долговечность – важные качества используемого материала.

Для утепления квартиры снаружи в большинстве случаев используется пенопласт или пенополистирол. При работе на объектах из кирпича рекомендуется применять материал толщиной 5 см. Для старых панельных домов — 10 см. Использование другого типа теплоизоляции допустимо, но нецелесообразно. Пенопласт считается недорогой и высокоэффективной разновидностью. Такой тип стройматериала незаменим при облицовке лицевой стороны многоквартирных домов.

Утепление фасада дома снаружи

Вне зависимости от материала, используемого при возведении, здание необходимо утеплять. Изоляция поможет создать комфортный микроклимат для проживающих в доме, сократить расходы на отопление, защитить строение от преждевременного разрушения. Снижаются теплопотери в зимний период, а летом жильцам гарантирована желанная прохлада. Экономия на отоплении особенно актуальна в поселках без газопровода или иных доступных по цене ресурсов.

Толщина и тип утеплителя напрямую зависят от технологии строительства. При возведении каркасного дома обычно используют минеральную вату толщиной 150-200 мм. А строения из газобетона, например, не рекомендуется дополнять пенопластом. Это лишь некоторые особенности — для применения каждой разновидности изоляции существуют определённые правила.

Материалы для теплоизоляции фасада снаружи

Современный строительный рынок предлагает следующие виды утеплителя:

1. Пенополистирол (пенопласт), пенополиуретан. Высокие показатели по теплоизоляции достигаются за счёт особой структуры данной разновидности стройматериалов. Ячейки, наполненные газом, спаяны между собой в блоки. Такие плиты почти не набирают влаги, поэтому часто используются при работе с цоколем, подвалом, фундаментом.
2. Минеральная, базальтовая или стекловата. Пожаробезопасны, не препятствуют воздухообмену, устойчивы к воздействию бактерий и грибка. «Минусом» является чрезмерная гигроскопичность волокон – они быстро набирают влагу. Также материал подвержен усадке.
3. Керамзит. Обычно применяют на строящемся объекте, формируя специальную прослойку внутри возводимой конструкции.
4. Эковата.  На 80 процентов состоит из целлюлозных отходов бумажного производства, оставшиеся 20 — добавки, препятствующие горению и антисептик. Огнестойкость, экологичность, устойчивость к воздействию грибка – главные преимущества эковаты. Среди недостатков можно отметить склонность к деформации и излишнюю гигроскопичность.

Существуют еще десятки разновидностей теплоизоляционных материалов – для каждого случая подбирается определённый вид. Натуральное сырьё (солома, льняные плиты, рисовая шелуха и пр.) экологически безопасно и относительно долговечно. Но высокая стоимость и сложность монтажа не принесли ему популярности.

Основная функция любой разновидности утеплителя – вынесение точки росы за пределы строения. В таком случае стена не накапливает влагу, сырость не повредит конструкцию. При этом потери тепла исключены – температура в помещении остаётся стабильной.

Технология утепления стен снаружи

Сначала подсчитывают количество стройматериалов. Для этого определяют площадь наружной поверхности здания. Требуется умножить длину на высоту. Из полученного результата вычитают площадь проемов для имеющихся дверей и окон.

К рассчитанному количеству добавляют ещё 10 процентов. Этого запаса должно хватить на подгонку. В случае с приобретением армирующей сетки добавлять метраж дополнительно не придётся.

Весь процесс условно делится на 5 этапов:

1. Удаление пыли, грязи и пятен с обрабатываемой поверхности или деревянных стоек (в случае с каркасным домом). Устранение трещин и сколов.
2. Подготовка клея для монтажа (если теплоизоляция проводится с помощью пенопласта и минераловатных компонентов). Клей выпускается в сухом виде. Вещество смешивается с водой до указанной на упаковке консистенции. В каркасных домах утеплитель закладывается между стоек и закрывается плитами OSB с последующим монтажом фасадной системы без использования связующего компонента.
3. Монтаж изоляции. С помощью шпателя на пенопласт или вату наносится слой клея толщиной около 1 см. Затем плиты прижимают к наружной поверхности стены и выравнивают их положение с помощью уровня. Для большей долговечности конструкции можно использовать специальные дюбели. Эковата и пенополиуретан наносятся на поверхность методом напыления. Керамзит засыпается в пустоты между несущей конструкцией и облицовочным кирпичом.
4. Армирование. На лист пенопласта или минеральной ваты наносится приготовленный ранее клей. Затем укладывается сетка. Сверху снова наносится тонкий слой связующего вещества. Данную процедуру не требуется проводить в случае с другими видами утеплителя.
5. Отделка лицевой стороны здания. Осуществляется с помощью фасадной штукатурки и ее последующей покраски. Вещество наносится шпателем на армированную поверхность и окрашивается в любой цвет.

При работах на многоквартирном доме устанавливаются металлические отливы для отвода дождя и снега. Для организации теплоизоляции откосов окон всегда используется более тонкий стройматериал, чем основное покрытие.

Помимо штукатурки в частном домостроительстве можно использовать все виды сайдинга например: ДПК или отделку деревом (блок-хаус, доски, имитация бруса). Такой фасад монтируется на подготовленную, установленную обрешетку.

Сроки выполнения утепления квартиры

Работы проводят промышленные альпинисты. Процесс не занимает много времени, поскольку площадь небольшая. Например, на стандартную однокомнатную квартиру уйдёт всего один день. Важно, чтобы погода была хорошей. Для большой четырехкомнатной квартиры понадобится неделя. Жильцы не обязаны присутствовать дома в это время. Требуется лишь предоставить доступ к электричеству.

Как заказать услугу утепления квартиры снаружи

Для проведения работ полного комплекса работ на частном объекте недвижимости обращайтесь в компанию Рефреш-К. Демократичные цены, выезд во все города Беларуси. Наши профессионалы проконсультируют в выборе подходящего теплоизоляционного материала. Выполним работу на высоком уровне и в установленные сроки. Обращайтесь по телефонам + 375 17 345 84 75, + 375 44 765 02 68, + 375 17 299 69 87 и оформляйте заказ.

Утепление стен пенопластом своими руками подробно о главном + Видео

Прочитав данную статью, вы сможете узнать, как проще и быстрее всего утеплить свой дом снаружи. В ней подробно рассмотрены все этапы работ по теплоизоляции, а также даются советы по выбору нужного материала. В частности, мы рассмотрим как произвести утепление стен пенопластом своими руками. Он и обойдется недорого, и эффект даст весьма ощутимый. Расскажем подробно именно об этом способе.

Готовим поверхность стен

Чтобы теплоизоляция получилась качественной и прослужила долго, надо хорошо подготовить утепляемую поверхность. Это процесс достаточно длительный, да и сил приложить придется немало. Но зато результат стоит потраченных сил и времени.

Если вы производите утепление нового дома, то некоторые моменты вам выполнять не нужно.

#1. Первым делом придется снять с наружных стен всё, что может помешать работе. Это водосточные трубы, решетки для вентиляции, кондиционеры, лампы с прожекторами и провода. Если кирпичный дом достаточно старый, то на его фасаде могут быть украшения, обрамляющие карнизы и окна. Ими придется пожертвовать, аккуратно сбив.

#2. В том случае, если на стенах имеется штукатурка, проверим ее на прочность – простучим поверхность. Все неровности и уклоны проверяем с помощью отвеса, правила или шнура достаточной длины. Все погрешности отметим мелком, чтобы не пропустить ни одного изъяна. Как правило, при проверке выясняется, что стены далеки от идеала. Они не только не очень ровные, но и штукатурка кое-где держится на «честном слове».

Не беритесь за утепление, обнаружив эти недостатки. Сначала уберите эти кусочки штукатурки, а затем поработайте зубилом, сбив бетонные наплывы и лишний раствор между кирпичами.

#3. Если фасад был покрашен масляной краской, то она на нем не может оставаться. В этом случае придется краску ободрать. Из-за ее снижаются адгезионные свойства поверхности. Ну, а о том, что надо удалить в обязательном порядке плесневый грибок, жир и ржавчину, а также соляной налет, пожалуй, знают все.

#4. Если на стенах имеются достаточно большие неровности и трещины (более 2 миллиметров), то их надо загрунтовать. Для этого используют грунтовку глубокого проникновения, орудуя специальной кистью под названием макловица. Она позволит сделать эту работу быстрее и аккуратнее. Когда грунтовка хорошо просохнет, можно наносить цементную шпаклевку для наружных работ и зашпаклевать трещины.

#5. В том случае, когда неровности очень большие – более 1,5 сантиметров – также сначала грунтуем их. А потом ставим маяки, по которым наносим штукатурный состав.

#6. Стены покрываются грунтовкой кирпичные один раз, из ячеистых бетонов 2 раза. Покрывать можно большой кистью или валиком.

Иногда часть коммуникаций оставляют на поверхности стены, закрывая их утеплителем. Чтобы не повредить их, забивая дюбели для крепления пенополистирола, надо составить подробный план их расположения.

Крепим стартовый профиль 

Изучив проект, вычисляем расположение нижней границы стен, которые должны быть утеплены пенопластом. Теперь берем гидравлический уровень, отмеряя эту границу на всех внешних и внутренних углах дома. Натягиваем по этим точкам шнур. Вот по этой-то линии нам и предстоит установить стартовый профиль, на котором будет держаться нижний ряд плит теплоизолирующего материала. А иначе до тех пор, пока клей не высохнет, плиты могут сдвигаться.

Размер стартовой планки выбираем согласно ширине нашего теплоизолятора. Крепим ее шестимиллиметровыми дюбель-гвоздями, располагая их через каждые 30 или 35 сантиметров. Распирающим элементом для дюбелей служат забивные гвозди, на которые следует надевать шайбы. Стыки стартовой планки по углам дома делают или косым срезом, или применяя угловой соединитель.

Чтобы колебания температуры не деформировали конструкцию, размещаем на торцах между профилями цоколя пластиковые соединительные элементы. Соединение профилей внахлест недопустимо.

Для подстраховки проверяем уровень крепления стартового профиля.

Приклеиваем утеплитель

Замешиваем клей

Чтобы клей слишком не загустел и не засох, его надо весь использовать часа за полтора – два. Так что делаем нужное количество клеящей смеси прямо на месте. Для этого берем большое пластиковое ведерко и наливаем в него воду. Затем медленно сыпем в него клеящий состав. Чтобы не получилось комочков, надеваем на дрель насадку миксер, включаем ее на небольшие обороты и размешиваем смесь до тех пор, пока не останется ни одного комочка.

Ждем 5 минут для набухания клея, затем на 2 минуты снова включаем дрель и перемешиваем. Если через некоторое время клей немного загустел, надо его опять просто перемешать, не добавляя в его воду.

Наносим клеящий состав на плиты пенопласта

Согласно технологии утепления стен пенопластом снаружи, наносить клей на утеплитель можно разными способами. Всё зависит от того, насколько ровные стены у нашего дома.

Способ 1 – применяется, когда перепады поверхности доходят до 1,5 сантиметров. В этом случае наносим клеящую смесь по всем сторонам пенопластовой плиты, отступая от края на 2 сантиметра. Такой же толщины (2 сантиметра) должен быть и слой клея. Чтобы плиты не отставали в центральной части плиты, в этом месте (площадью 0,5 квадратного метра) 5 — 7 раз равномерно кладут клеевые маячки диаметром около 10 сантиметров.

Пример нанесения клея.

Способ 2 – используется, когда неровности стен составляют менее 1 сантиметра. Вдоль периметра плит, а также в их центральной части наносим полосы клея шириной от 3 до 4 сантиметров. В результате клеевым составом должно быть покрыто от половины до 60% поверхности. Когда утеплитель будет прижат к стене, то клей распределится и займет все пространство.

Важно: во избежание воздушных пробок никогда не делайте клеевые полосы сплошными. Они должны иметь вид пунктира.

Способ 3 – применяется, когда стены почти ровные, и погрешности составляют не более 5 миллиметров. В этом случае вооружаемся специальным зубчатым шпателем, нанося им клей на всё основание плит. Размер зуба гребенки – сантиметр на сантиметр.

Правила монтажа утеплителя на стены

После того, как клей нанесен, медлить нельзя. В течение 20 минут надо все плиты приклеить на место. Сначала прикладываем плиты пенополистирола, чуть сместив их в сторону от того места куда их нужно приклеить. Это расстояние должно составлять 2 — 3 сантиметра. Потом с помощью строительного правила или полутерка утеплитель прижимаем к соседним плитам. Клей, который будет выступать с изнанки пенопласта и по углам, надо сразу убрать.

Прикладываем лист со смещением и прижимаем к соседнему.

Правильность установки каждой пенопластовой плиты проверяем с помощью уровня. Также используем контрольные шнуры и правило, определяя все отклонения от плоскости.

Каждый лист проверяем уровнем.

Плиты должны быть уложены плотно, на расстоянии не более 2 миллиметров друг от друга. При возникновении зазоров большей ширины их надо заделать. Для этого берут либо строительную пену, либо длинные и узкие кусочки пенопласта. Клея в швах быть не должно, а разница в толщине в местах стыков допускается не более 3 миллиметров.

Важно: если сдвигать плиты, пока клей не застыл, то они могут приклеиться плохо. Поэтому, когда возникает необходимость исправления каких-то недостатков, лучше плиту снять. Убрав с нее слой клеящей смеси, намазываем свежий клей и вновь ставим лист на место.

При монтаже утеплителя работаем снизу вверх, начиная от цокольного профиля. Особое внимание уделяем самому нижнему ряду плит, который будет определяющим. Проще всего сделать так: поставить первую и последнюю плиты, а между ними натянуть шнур, прикрепив его к верхней части листов. По этому шнуру и выставляем остальные пенопластовые плиты.

Следующий ряд выкладываем со смещением стыков. Оно должно быть не менее 20 сантиметров. Впрочем, еще лучше положить ряды утеплителя в шахматном порядке, делая смещение в половину плиты.

Стыки пенопласта должны быть перекрыты, для этого их приклеиваем со смещением.

Кладя плиты, внимательно смотрим, как их стыки соотносятся с проемами для окон и дверей. Нельзя, чтобы они проходили по одной вертикальной линии с откосами. Оптимально, если стык проходит или под проемом, или над ним. При этом технология утепления фасадов пенопластом предусматривает, что величина смещения должна быть не менее 20 сантиметров.

Бывает и такой вариант: стена выполнена из одного материала, а потом пристроена часть из другого материала. Например, соединяются кирпич, ОСП или пенобетон. Стык двух соседних плит утеплителя должен располагаться не менее чем в 10 сантиметрах от границы этих материалов. А если стены имеют выступы или углубления, которые должны быть утеплены, то эти места перекрывают теплоизолятором также не меньше, чем на 10 сантиметров.

По углам дома, как внутри, так и снаружи, плиты соединяются зубцами, т. е. с перевязкой. Чтобы по вертикали не образовался длинный шов, вызывающий трещины, от утеплителя требуется заход на смежную стену. По углам и на откосах плиты пенопласта кладутся с запасом, который должен позволять сделать перевязку.

Как только клей на углу схватится, торчащие излишки плит надо отрезать.  Чтобы отрезать пенопласт аккуратно, берут тоненькую пилку с частыми зубцами либо широкий нож. Резать надо под линейку или угольник из металла.

В углах плиты должны перевязываться между собой.

При утеплении откосов монтируем листы утеплителя впритык к оконным и дверным проемам. Для этого понадобится пенополиуретановая уплотнительная лента либо примыкающий профиль. Если используется лента, то ее приклеивают непосредственно на дверную коробку. Когда к ней примыкает утеплитель, она сдавливается, становясь тоньше примерно на треть. Утепляя окно, расположенное на фасаде, заводят утеплитель на его раму на 2 сантиметра, не меньше. Предварительно оклеивают полиуретановой лентой весь оконный проем.

В случае наличия на стене деформационного шва в месте расположения утеплителя делают щель размером от 1 до 1,2 сантиметра. В эту щель с усилием вставляем жгут из вспененного полиэтилена, сдавив его на треть.

Дюбелями фиксируем утеплитель

Когда клей высохнет (обычно это происходит дня через 3), можно приступать к окончательному закреплению утеплителя. Для этого применяют эластичные пластиковые дюбеля с широкой перфорированной шляпкой в виде зонтика. Фиксируются они забивным гвоздем или вкручивающимся штифтом. Гвозди могут быть металлические или пластмассовые.

Для предотвращения мостиков холода лучше выбрать вариант с пластиковыми гвоздями. Длину дюбеля определяет толщина теплоизолятора и материал, из которого сделаны стены. Дюбель должен входить в бетон на 5 сантиметров, в кирпич – 9 сантиметров, а для ячеистых блоков – 12 сантиметров.

Важно: дюбеля, имеющие внутри стержень из металла, использовать не следует. Это чревато появлением мостиков холода.

Дюбеля закрепляем во всех углах плиты, а также в центре. На 1 квадратный метр идет от 6 до 8 дюбелей. Рядом с откосами дверей и окон, на углах и возле цоколя крепежа понадобится больше. От краев плит они должны отступать на 20 сантиметров. Сколько конкретно дополнительных дюбелей взять, и на каком расстоянии друг от друга их крепить, зависит от нескольких факторов. Это, в частности, размер листов теплоизолятора, размер дома, сила ветра и качество дюбелей.

Перед использованием крепежа проделываем для него отверстия с помощью перфоратора.

Глубина сверления должна быть на 1 или 1,5 сантиметра больше, чем длина дюбеля.

Прочистив отверстия от пыли, забиваем распорные гвозди с помощью резинового молотка. Если используются не гвозди, а штифты, то их вкручивают шуруповертом. Шляпки дюбелей не должны сильно торчать над плоскостью утеплителя. Это расстояние может составлять не более миллиметра.

Возможно вам будут полезны следующие материалы:

Не забывайте, что надо соблюдать перпендикулярность крепежа относительно поверхности стен. Время от времени проверяем, насколько прочно дюбеля держатся, осторожно пробуя их оторвать.

Прокладываем армирующий слой

Монтаж вспомогательной усиливающей сетки

Чтобы не появились трещины, в уголках проемов окон и дверей, на эти места надо приклеить куски армирующей сетки размером 20 на 30 сантиметров. Эта усиливающая сетка монтируется точно так же, как и основной слой для армирования.

При утеплении фасадов пенопластом в нижней части, вплоть до двухметровой высоты, надо прокладывать дополнительный слой армирующей сетки. Он защитит стену от разрушения.

Установка перфорированных уголков

Для усиления углов дома, а также откосов и элементов декора применяют уголки с перфорацией. Они выполнены из пластика или алюминия, а по краям у них приделаны кусочки армирующей сетки. Для закрепления уголков их мажут клеем (включая и сетку), а затем придавливают шпателем к утеплителю.

Предварительно уголки подрезаем. Клей, который выступит через сетку и перфорационные отверстия, надо разгладить. В углах профили соединяем между собой вплотную, срезая сетку и полки под углом 45 градусов.

Приклеенный уголок.

Монтаж основного армирующего слоя

Когда дополнительный слой высохнет, а все уголки будут надежно закреплены, можно заняться закреплением основного слоя армирования. Для этого применяется специальная фасадная сетка, сделанная из стекловолокна. Она устойчива к щелочам и не растягивается. Полоса из такой сетки шириной 5 сантиметров может выдержать нагрузку до 1,25 килоньютона.

Чтобы приклеить эту сетку и защитить теплоизоляцию, используют специальный раствор. Он имеет не такой состав, как клеящая смесь, но готовится примерно так же.

Перед тем, как проводить армирование, плиты пенопласта надо отшлифовать. Это позволит сгладить неровности в местах соединения плит утеплителя. Шлифуем пенопласт теркой и крупной наждачной бумагой. После этого хорошо очищаем поверхность утеплителя и наносим раствор слоем 2 миллиметра.

Армирующая сетка нарезается на куски, размер которых соответствует высоте стены. Раствор наносим на поверхность стен вертикально слоем, равным ширине сетки. Для этого используем полутерок или терку из металла. Излишки клея удобно снимать зубчатым шпателем, чтобы образовывались бороздки. Затем прикладываем сетку к стене, утапливая ее в растворе и придавливая теркой или гладким шпателем.

После разравнивания сетка не должны быть видна на поверхности.

Разглаживаем сетку аккуратно, от середины к краям. Излишки клея распределяем на плоскости стены.

Важно: сильно сетку не натягиваем, к теплоизоляции не прижимаем. Ее место – в середине между стеной и утеплителем.

Как только сетка будет приклеена, не ждем высыхания раствора и наносим еще один его слой, но при этом оставляем свободную кромку 10 см. Толщина его такая же, как и у предыдущего – 2 миллиметра. На свободную кромку шириной в 10 сантиметров накладываем вторую полосу сетки.

Верхний слой раствора должен полностью закрывать сетку, она не должна из-под него выглядывать. После этого все вышеперечисленные действия повторяют со второй полосой сетки. Полосы должны перекрывать друг друга на 10 сантиметров.

Ждем завтрашнего дня, и наутро уже можно заделать шпаклевкой неровности. Ничего страшного, что она еще не высохла полностью. А вот если неровности достаточно велики, то придется подождать высыхания, а затем дополнительно нанести слой клея.

Полезные советы по теплоизоляции наружных стен пенопластом

#1. Помните, что утепление стен снаружи надо производить при плюсовой температуре, не ниже 5 градусов и не выше 25 градусов. Влажность воздуха может составлять до 80 процентов. Не допускается подвергать утеплитель солнечному облучению, а также оставлять его под дождем и ветром. Это касается всех этапов работ.

#2. С помощью крепких подмостков или строительных лесов должна иметься возможность достать до любой части стены, а также до боковых поверхностей. Чтобы было удобно работать, леса монтируются в 20 или 30 сантиметрах от стен.

#3. Полиэтиленовой пленкой закрываем двери и окна, закрепив ее с помощью малярного скотча. Также следует закрыть и кронштейны, коммуникации, проходящие снаружи здания. Отмостку и крыльцо защитим картоном или той же пленкой. После того, как малярные работы будут выполнены, скотч удаляем.

#4. Если пенопластовый утеплитель на стене долго находился без армирования, он пожелтеет и начнет «пылить». Эту желтизну надо счистить с помощью наждачной шкурки.

#5. Если опыта недостаточно, начните работы с той стены, которую меньше всего заметно. Или можно начать утеплять самую простую поверхность. Постепенно технология будет отработана.

#6. В том случае, если утепление придется приостановить на зимнее время, предусмотрите монтаж армирующих слоев. Парапеты и скосы будут надежно закрыты, если установить специальные защитные элементы из металла. Не забываем об оконных отливах.

#7. При планировании работ старайтесь сделать непрерывными все «мокрые» этапы работ на одной стене. Особенно это касается армирования и отделки.

Для такого способа утепления надо применять только подходящие  материалы. Нужно брать пенополистирол, который имеет плотность не менее 25 килограммов на кубический метр. Никогда не клейте ни его, ни сетку для армирования плиточным клеем.

Применяйте только специальные растворы, и тогда утепление наружных стен пенопластом прослужит долго принесет желаемый результат.

Видео. Утепление стен пенопластом

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Технология утепления стен дома снаружи минеральной ватой

Владельцы частных домов знают, что значительную часть коммунальных платежей составляет отопление. Сэкономить зимой позволяет утепление фасада дома. Популярным и проверенным материалом остается минеральная вата. Она не только сохраняет тепло зимой, но помогает поддерживать комфортную температуру в доме летом, предотвращает распространение плесневых грибков, а также обеспечивает шумоизоляцию.

Что такое минеральная вата

 — рыхлый материал, представляющий собой сплетенные неорганические волокна. Она производится из целого ряда материалов, но суть процесса изготовления не меняется. Сырье плавят при температуре до 1500°C, раскручивают в центрифуге, где происходит расщепление на волокна. Затем распыляют на конвейер и придают необходимые геометрические формы. На строительном рынке встречается минвата в виде матов либо плит различных размеров. Это волокнистый материал, и волокна в нем могут быть расположены в любом направлении, что позволяет выбрать необходимый тип для каждой задачи. Применяется минеральная вата для внутреннего и наружного утепления стен, кровли жилых частных и многоквартирных домов, в других зданиях и даже на трубопроводах.

Минеральная вата: виды

На производство утеплителя идет несколько типов сырья. Исходя из этого, минвата подразделяется на следующие виды:

1. Стекловата. Наиболее экономичный материал, т.к. производится из стекла с песком, доломитом и прочими добавками. Содержание в составе связующего формальдегида не позволяет использовать его в домах, предназначенных для постоянного проживания.




2. Каменная вата. Название получила из-за того, что при производстве используют отходы добычи каменной породы. В основном в ход идут базальт и габбро. Менее хрупкая, чем стекловата, для нее характерна большая прочность на разрыв.




3. Шлаковата. Получают из отходов металлургии, а точнее из шлаков. Имеется остаточная кислотность, вследствие чего при контакте с металлами может появиться ржа. Обладает высокой гигроскопичностью, поэтому важно предусматривать гидроизоляцию.




4. Базальтовая вата. Производится по тому же принципу, что и каменная, без добавления минеральных и связующих добавок. Сохраняет свойства при −190°C и до 1000°C. Отличается гидрофобностью и огнеупорностью.

Выбор типов минеральной ваты зависит от области, в которой они применяются. Также утеплитель разделяется на несколько классов по степени плотности:

• П-75;




• П-125;




• ПЖ-175;




• ППЖ-200.

Марка П-75 характеризуется плотностью 75 кг/м3, П-125 обладает показателем плотности 125 кг/м3. ПЖ-175 отличается повышенной жесткостью при плотности 175 кг/м3, а ППЖ-200, помимо жесткости, имеет противопожарные свойства.

Преимущества и недостатки минваты

Как любой стройматериал, минеральная вата обладает своими плюсами и минусами.

К положительным качествам минеральной ваты относятся:

• легкость монтажа;




• использование с любыми строительными материалами;




• химическая стойкость;




• огнеупорность;




• влагоустойчивость;




• минимальные показатели усадки за весь период эксплуатации;




• низкий коэффициент теплопроводности;




• долгий срок эксплуатации — до 60-70 лет;




• паропроницаемость, что препятствует образованию конденсата;




• простота обработки;




• относительно низкая стоимость.

Среди недостатков отмечают:

• гигроскопичность — с накоплением влаги материалы теряют свои качества;




• в процессе эксплуатации может выделяться формальдегид, если он имеется в составе;




• опасность при работе с минватой: мелкие частицы впиваются в кожу, попадают в глаза и органы дыхания, поэтому необходимо соблюдать меры безопасности.

Как видно, достоинства минеральной ваты значительно перевешивают недостатки, которые исправляются при грамотном выборе материала и аккуратном обращении с ним.

Технология утепления наружных стен минеральной ватой

Монтаж утепления снаружи позволяет сохранить драгоценные сантиметры полезной площади, сократить теплопотери и избежать появление мостиков холода, которые образуются при устройстве металлической обрешетки. Существует два наиболее популярных способа утепления наружных ограждающих конструкций минеральной ватой: мокрый и сухой.

Мокрый способ

Этот метод получил название потому, что поверх него осуществляется отделка смесями, например, штукатуркой, которой необходимо высохнуть. Монтаж мокрым способом происходит в несколько этапов.

Сначала готовят поверхность. Для этого ее очищают от пыли, грязи, плесени. Производят демонтаж сливов, кондиционеров и других лишних элементов. Заделывают неровности смесью.

На подготовленную поверхность наносят слой глубоко проникающей грунтовки для лучшей гидроизоляции и адгезии. Чтобы обеспечить максимальную теплоизоляцию, плиты минваты нужно уложить максимально ровно и плотно. Для этого осуществляют разметку и устанавливают маяки.

Минеральная вата монтируется на специальный клей для ватных утеплителей. Его разводят до пюреобразного состояния и наносят на всю поверхность плиты для жесткости и лучшего сцепления с поверхностью стены. Утеплитель укладывают, начиная с цокольных планок, двигаясь по горизонтали и вверх. При монтаже следующей плиты нужно убедиться, что зазор составляет не более 5 мм.

Клей — не единственный крепеж. Для лучшей фиксации по углам и центру плиты закрепляют тарельчатыми дюбелями. Такие «грибки» обладают низкой теплопроводностью и не могут стать мостиками холода. После установки их закрепляют клеевым раствором.

После монтажа утеплителя приступают к финишной отделке. При мокром способе это, как правило, декоративная штукатурка. Для лучшего сцепления с поверхностью утеплителя делают армирование. Последний этап, штукатурка, служит для защиты наружных стен от воздействия окружающей среды и придания зданию привлекательного вида.

Сухой способ

Этот способ используется для устройства вентилируемых фасадов. Зазор между слоем утеплителя и отделочным материалом не позволяет скапливаться пару и влаге и препятствует образованию плесени.

Предварительный этап заключается в подготовке поверхности: очистки от старой отделки и плесени, демонтажа металлических конструкций и нанесения грунтовки для обеспечения адгезии.

Монтаж минваты своими руками начинается с обрешетки. Она состоит из п-образных подвесов и деревянных брусьев, обработанных пропиткой. Расстояние между стеной и обрешеткой равно толщине утеплителя. Брусья могут крепиться как вертикально, так и горизонтально, их положение контролируется уровнем. Важно предусмотреть обрешетку вокруг дверных и оконных проемов. Брусья крепятся с помощью дюбелей или оцинкованных гвоздей.

Поверх производится монтаж пароизоляции. Материал укладывается внахлест для лучшего сохранения свойств.

Следующим этапом утепления будет укладка минеральной ваты. Плиты необходимо подготовить, разрезав острым ножом. Укладывать их нужно так, чтобы стыки оставались минимальными и не совпадали по высоте стены. Если необходимо сделать дополнительно второй слой теплоизоляции, следует проделать те же манипуляции, установив брусья новой обрешетки перпендикулярно первым.

Когда укладка минераловатных плит завершена, все стыки плотно прилегают, можно набить брусья вертикальной обрешетки (или горизонтальной, зависит от первого ряда). Таким образом получится решетка, плотно удерживающая теплоизоляционный материал на поверхности наружной стены.

Поверх смонтированных теплоизоляционных плит предусматривают гидроизоляцию. Для этого используют диффузную мембрану, которая крепится непосредственно на поверхность стены. Мембрана устроена таким образом, что ее поры широкие с одной стороны и узкие с другой. Для правильного движения влаги широкая сторона должна находиться рядом с минеральной ватой, узкая — быть обращена к сайдингу. Для сохранения свойств материала его укладывают внахлест на 10-12 см. Стыки проклеивают клейкой лентой.

Последний этап — финишная отделка. Частный дом чаще всего обшивается сайдингом. Самый распространенный и долговечный — виниловый. Он выглядит как обычная отделочная доска, но изготавливается из поливинилхлорида и способен сохранять ограждающие и эстетические свойства до 20 лет. Сайдинг легко переносит перепады температур, не выгорает на солнце и легко моется водой из шланга. Отдельным преимуществом является широкий выбор размеров и цветов сайдинга.

Ошибки при утеплении наружных стен

Минеральная вата — универсальный материал, который предотвратит утечку тепла из дома и прослужит долгие годы. Но если нарушить технологию монтажа утеплителя, даже самый толстый слой теплоизоляции окажется бесполезным. Рассмотрим самые частые ошибки при утеплении дома минватой:

1. Выбор некачественного материала. Не стоит экономить на утеплении дома, среди дешевых плит могут попадаться бракованные, тронутые плесенью, непригодные обрезки.




2. Неверный выбор толщины. Специалисты утверждают, что оптимальная толщина слоя утеплителя — 100 мм, в холодных и влажных условиях она может доходить до 150 мм.




3. Некачественно проведены подготовительные работы.




4. Неравномерно нанесен клеящий состав: лепешкой или точечно. В результате плиты деформируются.




5. Стыки в утеплителе заделаны раствором. Это приводит к образованию мостиков холода.




6. Не заполнены герметиков стыки между минераловатными плитами и оконными рамами, из-за чего туда проникает вода.




7. Не произведено армирование под штукатурку или дополнительно не армированы углы. В результате штукатурка покрывается трещинами.

Установка минеральных плит — дело не сложное, если не пренебрегать ни одним этапом технологии.

Заключение

Минеральная вата — современный материал для выполнения теплоизоляционных работ, который прост в обращении и имеет долгий срок службы. Его используют для блочных, деревянных, кирпичных, каркасных домов. Выполнить утепление наружных стен минераловатными плитами можно самостоятельно, без привлечения специалистов.

Главное — соблюдать технологию процесса, и в доме всегда будет комфортная температура.

Утепление стен снаружи пенопластом — самая подробная пошаговая инструкция!

Хотите получить уютное и теплое жилье, температура в котором не зависит от капризов погоды? Тогда вам следует сделать утепление стен снаружи пенопластом. Не знаете, с чего начать и как приступить к этой работе? В таком случае изучите эту статью – она даст вам ответы на интересующие вопросы.

Утепление стен снаружи пенопластом

Пенопласт, его достоинства и недостатки

Для начала ознакомимся с материалом, о котором пойдет речь в статье. Пенопласт представляет собой полимерный утеплитель, выпускаемый в виде плит белого цвета. Материал имеет выраженную зернистую структуру, причем каждое отдельное зерно содержит в себе множество пустот, заполненных газом. Именно их наличие и придает пенопласту отличные теплоизоляционные качества. С другими свойствами материала вы можете ознакомиться из таблицы.

Плиты пенопласта

Таблица. Пенопласт – основные характеристики.

Важно! Покупая пенопласт, обращайте внимание на то, чтобы он имел антипиреновые добавки, а поры в зернах содержали в себе негорючий углекислый газ.

Утепление фасада пенопластом

К достоинствам пенопласта относят:

• низкую стоимость;
• хорошие теплоизоляционные качества;
• малую массу;
• удобство в обработке и монтаже;
• непривлекательность для бактерий и грибка;
• высокую долговечность.

Что касается недостатков пенопласта, то таковых можно выделить два. Первый — горючесть материала. Второй – малая паропроницаемость, которая в случае ошибки проектирования или монтажа утеплителя может привести к появлению плесени на основной стене.

Пенопласт как утеплитель

Основная задача, выполняемая утеплением – сдвигание точки росы наружу. Рассмотрим три варианта строений.

1. В первом случае имеется только стена без какого-либо утепления. Точка росы располагается внутри материала, между его внешней и внутренней сторонами имеется существенный перепад температуры. В результате через стену уходит много тепла, в доме образуется конденсат, а срок службы материала существенно падает из-за отсыревания.
2. Во втором случае утеплитель располагается изнутри. Точка росы смещается в зону между ним и стеной. Теплопотери существенно сокращаются, но при этом отсыревание остается. Также возникает риск появления плесени между утеплителем и стеной.
3. В третьем случае утеплитель располагается снаружи, точка росы смещается за стену дома. Последняя теперь не подвержена отсыреванию и не теряет тепло.

Расположение точки росы

Устройство утепления наружных стен пенопластом. Все составляющие системы выделены и подписаны

Цены на пенопласт

Пенопласт

Подготовка наружных стен к утеплению

Строительные работы, связанные с утеплением фасада дома пенопластом, начинаются с подготовки стен. Их необходимо очистить, выровнять, загрунтовать и т. д. Более подробно все эти действия описаны в пошаговой инструкции ниже.

Шаг 1. Для работы на высоте, превышающей человеческий рост, соорудите строительные леса. Можно сделать их самостоятельно из имеющихся на участке бруса и досок, но безопаснее воспользоваться изделиями фабричного производства.

Разобранные строительные леса

Сборка фабричных строительных лесов

Цены на строительные леса

Строительные леса

Расстояние от стен до строительных лесов должно быть равно толщине слоя утеплителя (в данном случае это 20 см) плюс еще 30-40 см для рабочего пространства

Возводя строительные леса, обязательно проверяйте правильность их положения по вертикали и по горизонтали с помощью уровня

Шаг 2. Осмотрите стены на предмет различных дефектов. Трещины и отверстия замажьте, наплывы строительного раствора сколите. Подготовьте отверстия для водо- и газопровода и прочих инженерных коммуникаций.

Удаление наплывов раствора

Шаг 3. Обработайте грунтовкой глубокого проникновения стены. Так как дом в примере сложен из газобетонных блоков, то потребуется нанесение двух слоев. В первый раз грунтовку необходимо разбавить, долив воды от трети до половины от общего объема.

Вначале грунтовку нужно разбавить водой

Обработка стен грунтовкой глубокого проникновения

Важно! Обработка грунтовкой в два слоя необходима не только для газобетона, но и для других пористых материалов, таких как пеноблоки и силикатный кирпич.

Шаг 4. Нанесите второй слой грунтовки, но уже не разбавленной водой.

Нанесение второго слоя грунтовки

Утепление стен снаружи пенопластом – пошаговая инструкция

После завершения подготовки приступите к укладке пенополистирольных плит. В данном случае их крепление на стене будет комбинированным – применяется и клей, и дюбели с «зонтиками».

Сам процесс будет включать в себя:

• укладку пенополистирола для утепления на обычные стены дома;
• на оконные и дверные проемы;
• на углы;
• на пространство под крышей коттеджа.

Для всех процессов из этого списка составлены отдельные пошаговые инструкции, ознакомиться с которыми можно в подразделах статьи, представленных ниже.

Утепление стен снаружи пенопластом – пошаговая инструкция

Работа с обычными стенами

Приступим к утеплению дома снаружи пенопластом. Начнем с относительно простого – монтажа первого ряда пенополистирольных плит и их укладке на обычные стены.

Шаг 1. Измерьте, насколько ровны стены дома, который вы утепляете, выявите наличие перепадов по толщине. Для этого используйте либо натянутую нить, либо лазерный уровень.

Проверяется ровность стен

Шаг 2. В нижней части стены выставьте отметку и от нее проведите линию, по которой будет укладываться первый ряд пенополистирольных плит.

Внизу выставляется отметка

Проводится линия, по которой будет укладываться первый ряд

Важно! В данном случае при утеплении стен снаружи пенопласт укладывается прямо на фундамент – он достаточно ровный для этого. В иных ситуациях перед монтажом пенополистирольных плит установите специальный алюминиевый опорный профиль.

Шаг 3. Замешайте клей для монтажа пенополистирольного утеплителя. Для этого разведите сухую смесь в воде. Выбирайте пропорции на основании инструкции, напечатанной на упаковке с клеем. Размешивание раствора производите с помощью миксера или дрели с соответствующей насадкой, работая на низких оборотах.

Вначале наливается вода

Затем добавляется сухая смесь

Шаг 4. Подготовьте пенополистирольные плиты для первого ряда утепления. В данном случае в каждой из них создается вырез, как на схеме ниже. Резку пенополистирольных плит осуществляйте с помощью специального стола раскаленной нихромовой нитью. В случае отсутствия подобного оборудования используйте ножовку с мелким зубом.

Блок из первого ряда пенопластового утепления обозначен красной стрелкой

Резка пенопласта раскаленной нихромовой нитью

Шаг 5. Нанесите на первый блок клеевой раствор. Для начала по периметру сделайте тонкую полоску, вдавливая мастерок в пенополистирол. Затем добавьте больше раствора, доведя толщину слоя до 25-30 мм. В центре блока нанесите несколько клеевых точек, их количество зависит от площади элемента утепления.

Как наносить клеевой раствор

Нанесение первого тонкого слоя клея по периметру блока

Нанесение второго слоя, более объемного. В процессе работы с ним соблюдайте аккуратность — клей не должен попасть на торцы пенопластового блока

Клеевые точки в центре блока обозначены стрелками

Цены на клей Ceresit

Клей Ceresit

Шаг 6. Выполните тестовую укладку пенополистирольного блока. Цель мероприятия – выяснить, какую долю от общей площади занимает клей. Для этого прислоните блок к стене, а затем отставьте обратно. В зависимости от толщины слоя утеплителя, площадь клеевого контакта должна составлять 40-60% от общей.

Тестовая укладка утеплителя

Шаг 7. На бумаге или прямо на стене подготовьте отметки, по которым будут выставляться блоки пенополистирола. Укладывайте плиты по такому же принципу, что и кирпичную кладку – верхний ряд смещается в сторону относительно нижнего таким образом, чтобы вертикальные швы не совпадали. Допустимое расстояние – от 15 см, в противном случае швы станут «мостиками холода». Ознакомиться со схемой расположения пенопластовых блоков можно на изображениях, приведенных ниже.

Схема расположения пенопластовых блоков

То же, но указаны расстояния

Шаг 8. Приступите к укладке первого блока – нанесите на него клеевой состав так, как было показано ранее, прислоните к отмеченному месту и прислоните. Затем выровняйте положение изделия. В этом вам поможет нить, натянутая по верхнему краю первого ряда блоков, и обычный строительный уровень.

Укладка первого блока

Выравнивание первого блока

Важно! В качестве подкладок, играющих роль опоры для первого ряда блоков, используйте небольшие куски пенопласта.

Кусок пенопласта в качестве подкладки

Шаг 9. По тому же принципу, что и в предыдущем шаге, произведите укладку второго, третьего и последующих блоков первого ряда.

Укладка последующих блоков первого ряда

Шаг 10. Затем произведите укладку остальных рядов пенопластового утеплителя. О том, как это сделать на углах и проемах, вы можете прочитать в следующих подразделах статьи. Стыкуйте блоки друг с другом плотно, зазоры заполняйте клеем для пенополистирола, монтажной пеной или тонкими кусками материала.

Заполнение зазоров

Шаг 11. После высыхания клея или монтажной пены, которой вы заполнили стыки между блоками, срежьте лишнее строительным ножом.

Удаление излишков клея

Шаг 12. Определите при помощи правила, насколько ровным получился слой утеплителя. Выступающие участки прошлифуйте специальной теркой.

Шлифовка выступающих участков

Утепление углов

Установка утеплителя на углы происходит по следующей схеме – с одной из сторон блок выходит за границу стены на расстояние, равное толщине блока, устанавливаемого на второй стороне. На следующем ряду порядок расположения элементов утепления из пенопласта меняется на строго противоположный. По схожему принципу производится установка блоков и на внутренних углах. Для лучшего представления ознакомьтесь с изображениями, приведенными ниже.

Расположение блока с одной стороны угла с выходом за границу стены

Установка блока с другой стороны впритык с тем, что выходит за границу стены. Излишек срезается пилой

Первый блок второго ряда

Последующие блоки

Установка блоков пенопласта на втором ряду угла – стороны меняются

Схема нанесения клея на угловой блок. Та часть, которая выходит за границу стены, должна оставаться чистой – раствор на нее наносить нельзя

Схема укладки пенополистирольных плит на внутренних углах

Теперь рассмотрим, как происходит на деле установка пенопластовых блоков на углы здания.

Шаг 1. Произведите разметку одного из пенопластовых блоков. Выделите ту часть, которая будет выходить за границу стены на углу, и ту, которая будет приклеена к поверхности.

Разметка плиты утеплителя

Еще одно фото процесса

Шаг 2. На ту часть блока, которая приклеивается к стене на углу, нанесите замешанный ранее раствор. Выполняйте эту операцию аккуратно – клей не должен попасть на другую часть изделия, которую вы ранее отделили при помощи разметки.

Нанесение раствора на ту часть блока, которая приклеивается к стене на углу

Раствор нанесен

Шаг 3. Прислоните блок к стене, чтобы клей схватился с поверхностью. Выровняйте по горизонтали и вертикали, при этом обязательно используйте строительный уровень.

Блок прикладывается к стене

Выравнивание блока

Цены на строительные уровни

Строительные уровни

Шаг 4. Измерьте, блок какой длины вам понадобится для установки на другой части угла. Срежьте лишнее ножовкой с мелкими зубцами.

Нанесение линии среза

Обрезка блока

Шаг 5. Нанесите на тыльную поверхность пенопласта клей и установите блок с другой стороны угла. Плотно состыкуйте его с тем изделием, которое вы установили несколько операций назад.

Установка блока

Шаг 6. Срежьте выступающую часть первого блока при помощи ножовки. В конце у вас должен получиться прямой угол без каких-либо дефектов. Если между блоками есть зазор, то замажьте его специальным клеем для пенопласта или монтажной пеной. По тому же принципу, что был изложен в этой инструкции, работайте с остальными внешними и внутренними углами здания.

Выступающая часть срезается

Утепление оконных/дверных проемов и стен рядом с ними

Для начала рассмотрим, по какому принципу выполняется утепление стен возле дверного проема. Здесь главной задачей для вас будет обеспечение достаточного пространства для открытия и закрытия. Есть два варианта установки рамы и двери.

1. Дверь устанавливается на одном уровне с внешней стороной слоя утеплителя. В таком случае вам необходим особый крепеж для нее и опоры в виде швеллеров. Со схемами их установки вы можете ознакомиться на изображении ниже.
2. Дверь устанавливается на одном уровне с основной стеной. В результате она получается «утопленной» в утеплителе. Чтобы обеспечить нормальное открытие двери, пенополистирол по краям проема приходится подпиливать.

Установка двери на одном уровне с внешней стороной слоя утеплителя, вид сверху

По сторонам от дверной коробки можно заметить крепежи

Так как дверь при креплении на одном уровне с утеплителем сильно выдается вперед, то в качестве опоры для нее выступает не цоколь, а два хорошо зафиксированных швеллера

Установка двери на одном уровне с основной стеной. Сам процесс монтажа рамы и полотна происходит как обычно, но утеплитель в проеме необходимо подпиливать. В противном случае дверь при открытии постоянно будет тереться об него, царапаться и портить сам утеплитель

Представим процесс укладки утеплителя возле дверного проема в виде пошаговой инструкции. В данном случае рассматривается вариант с установкой рамы и самой двери на уровне с основной стеной.

Шаг 1. Подберите нужное количество блоков и подпилите их с края обычной ножовкой с мелкими зубцами.

Край блока подпиливается

Шаг 2. Установите в дверной проем раму, если это не было сделано ранее.

Шаг 3. Обезжирьте поверхность дверной рамы.

Обезжиривание поверхности дверной рамы

Шаг 4. Подготовьте нужное количество профилей для теплоизоляции проемов. Распакуйте их, отмерьте и отрежьте. При этом края профиля, примыкающие к углам проемов, должны быть обрезаны под углом 45°.

Подготовка профилей для теплоизоляции проемов

Примерка

Обрезка профиля

Шаг 5. Снимите защитную ленту с клеящего слоя профиля и закрепите его на одной из сторон проема. Удостоверьтесь, что профиль плотно прилегает к поверхности.

Крепление профиля

Шаг 6. По тому же принципу приклейте профили и на остальные стороны проема. В углах плотно состыкуйте их друг к другу срезами, выполненными под углом 45° на одном из предыдущих этапов работы.

Установка профилей на остальные стороны проема

Шаг 7. Подготовьте полосы из стеклосетки. Их ширина должна быть равна толщине слоя утеплителя плюс 10 см на закрепление на основной стене. В данном случае полоса отрезается от цельного рулона сетки.

Резка рулона стеклосетки

Шаг 8. По периметру проема нанесите на стену полосу клеевой смеси шириной 10 см.

Полоса клеевой смеси

Шаг 9. Прислоните полосу стеклосетки одним из краев на нанесенный в предыдущем шаге клей. Прижмите материал к нему, буквально «утопите».

Край стеклосетки прижимается к клею

Шаг 10. Сверху нанесите на прислоненную к стене часть сетки еще один слой клея.

Сверху наносится клеевой раствор

Шаг 11. Повторите предыдущие операции с сеткой для других сторон дверного проема.

То же проделывается с другими сторонами

Шаг 12. Произведите установку блоков пенопласта с обрезанными краями по периметру проема.

Установка блоков утеплителя

Ситуация с оконными проемами примерно похожа – сам блок с рамой и стеклом можно установить как в глубине проема, так и на его краю. В первом случае между наружным слоем утеплителя и окном возникает зазор, который закрывается узкими полосками пенопласта. Они укладываются на клей во внутренних поверхностях проема.

Установка оконного блока «в глубине» проема. Можно заметить зазор между рамой и слоем утеплителя

Та же установка окна, но вид сверху. Добавлена узкая полоска пенопласта на внутренней поверхности проема. Она перекрывает собой образовавшийся зазор, который в противном случае мог бы стать «мостиком холода»

Во втором варианте окно крепится на краю проема, прилегая рамой к слою утеплителя на внешней стене. Подобный способ с точки зрения теплоизоляции эффективнее.

Вне зависимости от способа установки, слой пенопласта на внешних стенах должен немного перекрывать оконный блок, чтобы не допустить вымораживания дома через него в холодное время года

Схема установки оконного блока с прилеганием к слою утеплителя

Также стоит сказать, что стыки блоков пенополистирола не должны совпадать со стыком оконного блока с проемом. Потому по периметру утеплитель устанавливается в виде изделий с Г-образными вырезами. Есть два варианта, как это сделать, и они представлены на изображениях ниже.

Первый вариант

Второй вариант

Процесс утепления стен пенопластом возле оконных проемов во многом напоминает таковой для дверного проема. Приведем пошаговую инструкцию.

Шаг 1. Установите оконный блок, придвиньте его ближе к краю проема и хорошо закрепите там.

Установка оконного блока

Крепление оконного блока

Шаг 2. Снимите защитную пленку с рамы и обезжирьте последнюю.

Обезжиривание рамы

Шаг 3. Наклейте по периметру рамы специальный профиль.

По периметру наклеивается профиль

Шаг 4. По периметру профиля на стену нанесите полосу клея шириной 10 мм.

Нанесение клея

Шаг 5. На клей, нанесенный на предыдущем шаге, закрепите полосу стеклосетки по тем же принципам, что и для дверного проема.

Крепление полосы стеклосетки

Шаг 6. Выпилите блоки в соответствии со схемами, изложенными на изображениях в этом разделе статьи. Закрепите по периметру проема.

Установка блоков утеплителя

Важно! Фиксируя пенопласт под оконным проемом, сделайте небольшой наклон, необходимый для установки отлива.

Небольшой наклон, необходимый для установки отлива

Что касается пространства под крышей, то здесь отличие от работы с обычными стенами состоит в том, что необходимо предварительно вырезать из пенопласта блоки с разной и сложной формой.

Установка блоков под крышей

Монтаж крепежных зонтиков на пенопласт

Для более надежного соединения слоя утеплителя с основной стеной применяют крепежные «зонтики», также известные как тарельчатые дюбели.

Шаг 1. Определите длину тарельчатого дюбеля, который вам необходим. Она складывается из толщины слоя утеплителя (в данном случае это 200 мм), клеевого слоя (15 мм), длины распорной части дюбеля (60 мм) и еще 20 мм резерва. Также решите, по какой из схем, представленных на изображении ниже, вы будете монтировать крепежные элементы.

Тарельчатый дюбель

Схемы крепления дюбелей

Шаг 2. Распакуйте тарельчатые дюбели, проверьте, соответствуют ли параметры изделия тем, которые вам нужны.

Распаковка дюбелей

Шаг 3. Подготовьте дрель с ограничителем глубины отверстия, отрегулируйте последний до необходимого вам значения.

Подготовка дрели

Шаг 4. Наметьте точки расположения тарельчатых дюбелей и просверлите там отверстия.

Сверление отверстий

Шаг 5. Вставьте ножку тарельчатого дюбеля в отверстие так, чтобы шляпка была на одном уровне с поверхностью пенопласта. Затем воспользуйтесь специальной насадкой на дрель и закрутите распорную часть крепежа, после чего закройте ее защитной крышечкой.

Ножка дюбеля вставляется в отверстие

Закручивание распорной части

В некоторых тарельчатых дюбелях распорный элемент не закручивается, а забивается. Пример того, как с ними следует работать, вы можете увидеть на изображениях ниже.

В некоторых тарельчатых дюбелях распорный элемент не закручивается, а забивается

Забивание распорного элемента

Некоторые строители считают, что тарельчатые дюбели в утеплителе из пенопласта являются «мостиками холодами». С этой проблемой они борются следующим образом: с помощью специальной фрезы вырезают в пенополистироле цилиндрическую выемку, вставляют туда крепеж и фиксируют его. Затем тарельчатый дюбель закрывают пенопластовой крышкой, вырезанной ранее.

Вырезается цилиндрическая выемка

Дюбель закрывается вырезанным ранее пенопластом

Готово

Цены на популярные модели перфораторов

Перфораторы

Видео — Утепление фасада коттеджа пенополистиролом

Армирование утеплителя

На монтаже блоков пенополистирола процесс утепления стен снаружи не завершается – материал необходимо защитить при помощи армирующей сетки и штукатурной смеси.

Шаг 1. Приготовьте штукатурно-клеевую смесь из сухого порошка и воды. Пропорции выбирайте, исходя из рецепта, напечатанного на упаковке. Замешивание раствора производите строительным миксером.

Процесс приготовления смеси

Шаг 2. Начните работу с окон и дверей. На внутреннюю поверхность их проемов нанесите тонкий слой штукатурно-клеевой смеси и выровняйте его.

Нанесение тонкого слоя смеси

Выравнивание слоя

Шаг 3. Армирующую сетку, уложенную на внутреннюю поверхность проемов в одном из предыдущих разделов статьи, прижмите к клеевой смеси и утопите в ней. Загладьте все сверху прямоугольной кельмой.

Сетка утапливается в смеси

Шаг 4. Точно таким же способом, как и в предыдущей операции, прижмите к клеевому слою сетку, относящуюся к ранее установленному профилю, и утопите ее.

Прижимается сетка установленного ранее профиля

Шаг 5. Повторите три предыдущих шага со всеми сторонами оконного проема.

То же, но с другими сторонами проема

Шаг 6. На углах возле проемов нанесите полосы клеевой смеси под углом 45°. Затем уложите на них армирующую сетку и загладьте ее кельмой. Такие участки возле проемов называют «косынками».

«Косынка»

Заглаживание армирующей сетки

Шаг 7. Отмерьте угловой профиль необходимой длины. Нанесите по внешнему периметру окна слой клеевой смеси, затем прислоните к нему и внутренней поверхности проема профиль с сеткой и загладьте прямоугольной кельмой.

Обрезка профиля

Нанесение клеевой смеси

Выравнивание профиля

Заглаживание сетки

Шаг 8. По такому же принципу установите угловые профили и на других поверхностях оконного проема.

То же, но на других поверхностях оконного проема

Шаг 9. К внутренним углам проема приложите небольшой прямоугольник или квадрат из армирующей сетки, расправьте и загладьте клеевой смесью.

Сетка прикладывается к внутреннему углу

Заглаживание сетки смесью

Почти готово

Шаг 10. Повторите шаги со второго по девятый для каждого отдельного оконного и дверного проема.

Шаг 11. Нанесите клеевой раствор по периметру дома на нижнюю часть утепления. Затем приложите туда профиль-капельник. Устанавливайте его так, чтобы между ним и утеплителем не оставалось воздушных полостей. Процесс контролируйте при помощи строительного уровня.

Нанесение раствора по периметру дома на нижнюю часть утепления

Прикладывается профиль-капельник

Шаг 12. Нанесите еще один слой штукатурки поверх сетки профиля-капельника и загладьте прямоугольной кельмой.

Заглаживание прямоугольной кельмой

Шаг 13. По тем же принципам, что были изложены выше, произведите установку углового профиля – нанесите клеевой слой, приложите к нему изделие, утопите его в сетку и загладьте все сверху.

Клеевой слой наносится на угол

Прикладывается профиль

Сетка заглаживается

Шаг 14. Теперь приступите к армированию всей поверхности стен. Сделайте отрезки от рулона с сеткой длиной, соответствующей высоте утепленных стен дома.

Резка армирующей сетки

Шаг 15. Поверх пенополистирола нанесите слой штукатурно-клеевой смеси и разровняйте зубчатой гладилкой.

Нанесение штукатурно-клеевой смеси поверх пенопласта

Шаг 16. Поверх клеевого слоя уложите полотно армирующей сетки, прижмите его и замажьте сверху еще одним слоем раствора. Тщательно разглаживайте все – неровности и полости с воздухом недопустимы.

Укладка армирующей сетки

Сетка заглаживается раствором

Шаг 17. Точно таким же образом уложите следующий отрезок сетки рядом. Между ним и предыдущим должен быть нахлест не менее 100 мм.

Нахлест должен составлять не менее 100 мм

Шаг 18. Дайте клеевой смеси немного (но не полностью!) подсохнуть и соскоблите имеющиеся неровности.

Соскабливаются неровности

Шаг 19. С помощью правила выполните поиск вогнутостей на нанесенном поверх утеплителя клеевом слое. Затем выровняйте их, добавив в нужные места еще немного смеси.

Поиск вогнутостей с помощью правила

Выравнивание неровностей

Шаг 20. По окончательно затвердевшей клеевой смеси сделайте еще одно выравнивание поверхности – шпаклеванием.

Шпаклевание

Штукатурка по пенопласту фасадная

Самый простой способ утеплить дом – это обшить его пенопластом. Материал недорогой, монтаж несложно выполнить своими силами, энергосберегающий эффект очевиден. А чтобы защитить такую обшивку от губительного влияния окружающей среды, нужно выбрать для нее подходящее покрытие. Детальнее читайте здесь.

После застывания шпаклевки утепление стен снаружи пенопластом можно считать завершенным. Далее вам останется лишь нанести финишную декоративную отделку в соответствии со своими вкусами и предпочтениями.

Изоляция снаружи | Строительство и строительные технологии

Обратите внимание: Эта старая статья нашего бывшего преподавателя остается доступной на нашем сайте в архивных целях. Некоторая информация, содержащаяся в нем, может быть устаревшей.

Обертывание дома изоляционной оболочкой экономит энергию и может быть рентабельным, но при проектировании необходимо учитывать множество структурных факторов, включая влажность, сдвиговые нагрузки, насекомых и огонь.

Пол Физетт — © 2005

Использование изоляционной оболочки становится популярным, поскольку потребители и энергетические нормы требуют энергоэффективных деталей.Очевидно, что обертывание дома пенопластом экономит энергию, но влияет на общие характеристики и стоимость. Стены с пенопластом сложнее построить, а большинство изоляционных оболочек не являются конструктивными. Чтобы компенсировать провисание, необходимо добавить дополнительные строительные компоненты. Кроме того, внешняя обшивка дома защищает конструкцию и ее жителей от воздействия влаги, огня и насекомых. Обернуть дом изоляционной оболочкой может быть отличной идеей, но этот план требует целостной чувствительности.

Установка

Укладка слоя жесткого пенопласта на стены любого здания довольно трудоемка. При правильной конструкции он обеспечивает плотную, сухую, теплую и прочную структуру. Повторная облицовка существующего дома дает возможность повысить энергоэффективность дома. Но добавление пены требует суетливой детализации для отделки и высечки. Окна, двери и наличники должны быть встроены, а оклады должны быть заделаны пенопластом.

Полиизоцианурат, формованный пенополистирол (MEPS) и экструдированный пенополистирол (XEPS) являются обычными вариантами оболочки.Обшивка из пенопласта крепится к конструкционной оболочке или каркасу с помощью гвоздей с широким наконечником, широких пластиковых шайб и / или клеевого герметика, совместимого с пеной. Перед использованием клея проконсультируйтесь с производителем, потому что растворители, содержащиеся в некоторых клеях, разъедают пену. Слой пенопластовой обшивки должен быть сплошным и плотным. Заклейте все стыки качественной строительной лентой, а не изолентой. Хороший выбор — лента подрядчика 3M, лента TU-TUF 4 и Insultape III. Установка слоя пенопласта улучшит R-показатель и улучшит герметичность при герметизации.

Крепление сайдинга может быть непростым. Вы можете установить виниловый сайдинг прямо поверх поролона, если ваши ногти проходят сквозь него и плотно прилегают к прочной ногтевой основе. Институт винилового сайдинга рекомендует продвижение гвоздей на 3/4 дюйма, но Международный жилищный кодекс требует проникновения гвоздя на 1 1/2 дюйма для винилового сайдинга. Это означает, что вы должны нацеливаться на лежащие ниже стойки, даже если пенопласт перекрывает структурную оболочку. Проверьте свой местный кодекс по этой проблеме. Когда дело касается установки деревянного сайдинга поверх пенопласта, будьте осторожны.Я не думаю, что строители должны укладывать деревянный сайдинг прямо поверх пенопласта.

Деревянный сайдинг, наносимый непосредственно на пену, имеет историю неудач. Прибивание деревянного сайдинга непосредственно к пене не работает, потому что гвозди должны быть очень длинными, чтобы через сайдинг и пену доходить до прочной основы для ногтей. У длинных гвоздей больший диаметр, и они могут расколоть сайдинг, если не просверлить все отверстия для гвоздей. Пенопласт задерживает тепло и влагу под сайдингом. Горячее солнце может перегреть деревянный сайдинг, что приведет к его чрезмерному высыханию и растрескиванию.Пена менее проницаема для водяного пара, и задняя часть сайдинга остается влажной по мере высыхания лицевой стороны сайдинга. В результате на сайдинге появляются чашки, трещины и потеки краски. Деревянному сайдингу требуется воздушное пространство между его тыльной стороной и лицевой стороной пенопластовой обшивки.

Вентилируемые дождевики правильно преподносятся как лучшая система защиты от непогоды. Здесь поверх слоя обшивки из пенопласта крепятся вертикальные полосы обшивки. Полосы обшивки крепятся непосредственно над местами шипов, а затем к ним прибивается сайдинг.Это создает воздушное пространство между задней частью сайдинга и лицевой стороной пенопласта, которое легко стекает и высыхает. Это очень эффективно, но необходимо рассмотреть два вопроса. Обшивка толщиной всего 3/4 дюйма не обеспечивает проникновения гвоздя на 1 1/2 дюйма, требуемого производителями и строительными нормами. Это не означает, что скрепленный таким образом сайдинг выйдет из строя, но он может не соответствовать вашим местным нормам или гарантии производителя. И еще вопрос о пожарной безопасности.

Строительные нормы и правила могут не разрешать оставлять за сайдингом воздушное пространство.Раздел R602.8 Международного жилищного кодекса (и разделы других строительных норм) требует противопожарной защиты внизу, между этажами, через каждые 10 футов и вверху возле крыши в скрытых пространствах для гвоздей, в том числе в помещениях с мехом. Многие строители и должностные лица строительных норм считают, что суть и цель этого положения норм направлены не на вентилируемые дождевые экраны, а скорее на обшитые мехом внутренние пространства. Однако другие инспекторы не согласны и считают, что раздел кода соответствует написанному. Инспекторы приказали снять защитные экраны от дождя, а другие прекратили выполнение работ, требующих добавления противопожарных защит. Код не ясен, и решение будет принимать ваш местный строительный инспектор. Так что пропустите свой дизайн экрана от дождя мимо инспектора, прежде чем строить стены.

Структурный эффект

Структурная обшивка, такая как фанера или osb, обеспечивает существенное сопротивление стеллажу, если ее аккуратно прибить к стене. Структурная обшивка и диагональные раскосы, установленные в стенах параллельно ветровому потоку, надежно передают боковые нагрузки на фундамент. Любой переход от фанеры к неструктурной обшивке должен быть тщательно оценен.Стены, обшитые исключительно панелями из жесткого пенопласта, нуждаются в дополнительных боковых подкосах, чтобы выдерживать ветровые и сейсмические нагрузки.

Правила крепления стен в значительной степени основаны на Техническом циркуляре № 12 Федерального управления жилищного строительства (FHA), опубликованном в качестве временного стандарта в 1949 году. В этом документе установлен приемлемый базовый уровень сопротивления стеллажу для деревянных каркасных конструкций на 5200 фунтов. стены. Минимальное значение FHA отражает ветровое сопротивление, обеспечиваемое стенами с деревянным каркасом, обшитыми горизонтальными досками и подпружиненными распорками 1 ″ x4 ″, обычной строительной практикой в ​​1949 году.Преобразование региональных ветровых или сейсмических воздействий в эффективную конструкцию стен сложна и должна быть оставлена ​​на усмотрение инженеров. Однако строительные нормы и правила предписывают строителям определенные материалы и приложения. Предписывающие нормы допускают: диагональные распорки 1 ″ x4 ″, распорки металлическими ремнями и обшивку из фанеры / osb в качестве опций распорок стен. Но что удивительно, материал 1 ″ x4 ″, используемый в качестве впускных скоб, имеет класс , а структурно не классифицируется как . Он оценивается по внешнему виду. Несомненно, в прошлом вводимые скобки размером 1 ″ x4 ″ хорошо работали.Дома, построенные по кодексу, имеют хорошую репутацию. Но раньше эти распорки использовались вместе с обшивкой доской. Подойдут ли дома с пенопластом? Нет стандартов, регулирующих метод установки. И исследования показывают, что вклад в конструкцию скобок несущественен, когда они используются как изолированные элементы.

В 1977 году Роджер Туоми и Дэвид Громала, инженеры Лаборатории лесных товаров (FPL) в Мэдисоне, штат Висконсин, изучали систему распорок. Туоми и Громала выяснили, что прочность стеллажной стены в значительной степени обязана взаимодействию обшивки из досок и подпускных распорок.Такого взаимодействия не происходит с неструктурной пеной. Позже, в 1983 году, исследователь FPL Рональд Вольф изучил вклад имеющихся в наличии распорок № 2, 1 x 4 дюйма в незащищенные стены, и обнаружил, что они обеспечивают только 600 фунтов сопротивления горизонтальным нагрузкам, таким как ветер. Испытания, проведенные Simpson Strong-tie, ведущим производителем металлических систем крепления и крепления, дали аналогичные результаты. Таким образом, использование распорок 1 × 4 не может быть автоматическим решением при строительстве стен с пенопластом.

Металлические распорки также не могут быть решением.Некоторые производители теплоизоляции из жесткого пенопласта рекомендуют использовать металлическую ленту в качестве конструктивного решения для стен с пенопластом. Строительные нормы и правила позволяют использовать их в качестве замены скобок размером 1 x 4 дюйма. Этот рецепт заставляет нервничать. Испытания, проведенные лабораторией Forest Products Lab (FPL) и Simpson Strong-Tie, показывают, что металлические распорки практически не обеспечивают бокового сопротивления. Фактически, допустимая расчетная стоимость, установленная Simpson Strong-tie для его Т-образных металлических скоб, составляет всего 195 фунтов. В руководстве по продукту Simpson четко указано, что металлические настенные скобы являются временными скобами, но разрешается заменять подпускные скобы, если это позволяют коды.Они предотвращают раскалывание стен во время строительства, но не предназначены для замены важных несущих элементов стен, работающих на сдвиг. Отказ в установке скоб и металлических скоб обычно происходит из-за соскальзывания ногтей. Подтяжки настолько сильны, насколько крепкие гвозди на концах скобы! Таким образом, размер и количество гвоздей в растяжках ограничивают расчетные значения.

Использование пропускных или металлических креплений в стенах с пенопластом, вероятно, не приведет к катастрофическому разрушению. Но их использование может обеспечить устойчивую диету обратных вызовов, связанных со структурным движением.Компетентный инженер должен внимательно изучить конструкции, исключающие конструктивную обшивку.

Уголки из фанеры или osb обеспечивают лучшую боковую поддержку. Обшитые пеной дома можно укрепить уголками из фанеры или ОСБ. Листы толщиной в полдюйма можно устанавливать вертикально по углам и покрывать жестким пенопластом толщиной полдюйма. Для обшивки остальной части дома можно использовать пенопласт толщиной в один дюйм, оставляя внешнюю поверхность стены на одном уровне. Каждая угловая панель будет выдерживать предельную нагрузку в 3120 фунтов, когда она прибита гвоздями 8d, расположенными на расстоянии 6 дюймов по краям и 12 дюймов в области панели. Таким образом, стена (2 конца) выдержит 6 240 фунтов. Сократите график гвоздей, и вы сможете повысить рейтинг. Это быстро и легко, но вы все равно должны попросить инженера просмотреть планы, чтобы установить рабочие расчетные значения. Некоторые строители используют 2 слоя обшивки: слой фанеры или OSB для структурной опоры плюс слой жесткого пенопласта со ступенчатым расположением швов.

Управление водными ресурсами

Самой разрушительной силой, влияющей на прочность конструкции, является влага. При использовании пенопласта оболочка должна функционировать как неотъемлемая часть эффективной системы защиты от непогоды.Все швы должны быть проклеены. Окна, двери и другие проникающие детали необходимо зашить и загерметизировать для отвода воды из обшивки. Верхний край гидроизоляции должен быть заклеен изолентой и / или защищен слоем домашней пленки внахлест. Хотя жидкая вода вызывает наибольшее беспокойство, движение водяного пара необходимо контролировать.

Теплый воздух, просачивающийся из отапливаемого дома в более холодную полость стены, повышает относительную влажность в этой камере. Если температура обшивки внешней стены ниже точки росы, на ней образуется конденсат.Конденсация и повышенный уровень влажности вызывают гниение, плесень и грибок. Сплошной слой изоляционной оболочки, нанесенный на внешнюю поверхность стены, минимизирует конденсацию и уровень влажности. Это все равно, что надеть зимнее пальто в холодном климате. Он сохраняет основную структуру теплой и, как следствие, более сухой. Обратное верно в жарком влажном климате. Здесь теплый влажный воздух находится снаружи, а поток пара — внутрь. В жарком влажном климате внешняя изоляционная оболочка должна быть сплошной и паронепроницаемой, чтобы препятствовать миграции пара в стену.Непроницаемые оболочки из фольги, такие как Dow Tuff-R или Rmax R-Matte® Plus, являются хорошим выбором. Плотно загерметизированная внешняя оболочка функционирует как важная деталь воздушного барьера в любом климате, но может иметь решающее значение в жаркую и влажную погоду.

Некоторых беспокоит, что использование непроницаемой оболочки в холодном климате приведет к задержке влаги в полостях стены. Ученые-строители выяснили, что по мере того, как переносимая по воздуху влага проникает в полости стен, вместе с теплом проникает и тепло, которое нагревает стены до безопасного уровня. Хотя исследования показывают, что в холодном климате можно использовать непроницаемые оболочки из фольги, вы должны спросить: зачем рисковать? Просто безопаснее использовать более проницаемые оболочки.Изделия из экструдированного полистирола (XEPS) и формованного полистирола (MEPS) обеспечивают термозащиту с допусками 1 + / дюйм и 2 + / дюйм соответственно. Также доступны такие полиизоциануратные продукты, как Rmax Durasheath® (химическая вязкость 1 + / дюйм) и Dow Sturdy-R (химическая стойкость 3+ / дюйм). Паропроницаемые оболочки позволяют пустотам в стенах высыхать быстрее, если они намокнут.

Насекомые

Хорошо помню свой первый опыт с муравьями в утеплителе из жесткого пенопласта. Член экипажа прибыл в мой офис с сумкой, похожей на пену «арахис», используемую для упаковки хрупких предметов.Это была пережеванная муравьями изоляция из жесткого пенопласта, снятая с боковой стенки при реконструкции, над которой он работал. Конечно, не эпидемия, но с тех пор я обнаружил несколько заражений муравьями в панелях из стрессовой кожи и жестких пенопластах.

Муравьи-плотники прекрасно себя чувствуют во влажном климате, например, в густонаселенных прибрежных регионах. Они случайные туристы в засушливых юго-западных штатах. В отличие от термитов, муравьи не едят древесину или пену из-за ее пищевой ценности. Они просто используют его как убежище.А пена — прекрасное укрытие! Муравьи любят гнездиться в пене, потому что она мягкая и ее легко жевать. Производители стресс-панелей обратили на это внимание. Фактически, они рекламируют панели для снятия стресса, обработанные борной кислотой, обещая снижение вероятности заражения муравьями. Хотя я слышал, что существует обшивка из пенопласта, обработанного боратом, я не видел, чтобы ее продавали на лесных складах. Фактически, поскольку муравьи жуют пену в небольшом меньшинстве домов, кажется непрактичным обрабатывать пенопласт инсектицидом. Лучший способ свести к минимуму ущерб, наносимый муравьями, — это соблюдать надлежащие методы профилактики муравьев на строительной площадке.

Муравьи могут доставлять неудобства, но термиты представляют собой структурную угрозу. Как нация, мы тратим две трети нашего годового бюджета на борьбу с вредителями на термитов. Наибольшая угроза существует там, где среднегодовая температура наружного воздуха превышает 50 градусов. Однако термиты охотно отправляются на север в комфортные дома с центральным отоплением. Когда изоляционная пена используется для внешней оболочки дома, она обеспечивает необнаруженный путь, соединяющий почву с конструкцией. Термиты могут проложить туннель из почвы за пенопластом и незаметно атаковать структуру дома.Строительные нормы и правила ясны. Раздел R324.4 Международного жилищного кодекса (IRC) требует, чтобы в районах, где вероятность заражения термитами очень высока, включая Калифорнию, Техас, Луизиану, Миссисипи, Алабаму, Джорджию, Флориду и Южную Каролину; пенопласт не может быть установлен на внешней стороне или под фундаментными стенами или плитами, расположенными ниже уровня земли. Зазор между пенопластом, установленным над уровнем земли, и открытой землей должен быть не менее 6 дюймов. Это требование позволяет отслеживать активность термитов.Если вы живете в районе с даже умеренной вероятностью появления термитов (что-либо к югу от линии, проведенной из южного штата Мэн в южный Орегон), рекомендуется использовать щитки от термитов и обеспечить полосу обзора между почвой и пеной, используемой на внешней стороне дома. .

Обращение к проблеме энергетики

До сих пор мы много говорили об изоляционной оболочке, но выбор материала каркаса может иметь большое значение в энергетических характеристиках стены. Стальной каркас становится все более популярным.Стальные шпильки прочные, прямые и устойчивые. Из них делают ровные прямые стены. Цена на сталь более предсказуема, чем на дерево, что позволяет вам лучше оценить затраты. Но эти преимущества имеют свою цену. Сталь намного теплее, чем древесина. Тепловые мосты снижают производительность и могут вызвать конденсацию, обесцвечивание поверхностей стен, плесень и дискомфорт пассажиров.

Исследования, проведенные Национальной лабораторией Ок-Ридж (ORNL), показывают, что тепловые мосты через элементы каркаса конструкции ухудшают общие энергетические характеристики стеновой системы.Исследования показывают, что стальные шпильки намного хуже деревянных. Вы не можете просто заменить стандартные стальные компоненты каркаса на деревянные. Вы теряете слишком много энергии через стальной каркас. Установка слоя изолирующей оболочки помогает стальным каркасам работать лучше.

Показатели прозрачности стен, разработанные исследователями ORNL, помогают нам сравнивать характеристики различных систем стен. Значения для чистых стенок представляют собой составные R-значения сечения стены, включая тепловой мостовой эффект стоек.Это полезно знать. Эти значения более полезны, чем простые значения R для «центра полости», которые потребители читают на изоляционных пакетах, которые они устанавливают. Но значения прозрачной стены ограничены. Они не включают эффект всех обычно используемых элементов дизайна.

Ученые ORNL разработали метод учета тепловых мостиков всех каркасов и соединений, используемых в типичной стене. Заголовки; шпильки домкрата; угловые столбы; и пересечения перегородок на этажах, стенах и крышах взвешиваются в этой оценке «вся стена».Моделирование всей стены обеспечивает более значимое прогнозирование производительности. ORNL предоставляет бесплатный онлайн-калькулятор для прогнозирования производительности различных стеновых систем по адресу http://www.ornl.gov/roofs+walls/calculators/wholewall/index.html. Этот калькулятор показывает, что стена с деревянным каркасом 2 × 4 действительно обеспечивает 76% (R-10,21) R-значения центра полости (R-13,5), которое, по мнению многих строителей, они получают. Стена с 3,5-дюймовым стальным каркасом обеспечивает только 45% (R-6,1) значения центра полости, всего 59% от значения стены с деревянным каркасом.

Термическое сопротивление стен различной конфигурации ¹

1. Значения из он-лайн калькулятора Национальной лаборатории Ок-Ридж http: // www.ornl.gov/roofs+walls/calculators/wholewall/index.html
   Примечание. Этот калькулятор является частью базы данных материалов, используемой Министерством энергетики EnergyPlus.
2. Значение центра полости включает значение R гипсокартона, обшивки из OSB и деревянного сайдинга.

Этот уровень характеристик едва ли соответствует ожиданиям строителей, которые заполняют стены пушистой изоляцией. Некоторые профессионалы утверждают, что такой уровень производительности не соответствует, по крайней мере, духу производительности, продиктованному многими строительными нормами.Результаты этого исследования говорят нам, что если мы строим со стандартными стальными шпильками, мы должны использовать внешнюю изоляционную оболочку для достижения приемлемого уровня энергоэффективности. Изоляционная оболочка обеспечивает термический разрыв между токопроводящими стальными шпильками и внешней средой. В зависимости от вашего климата вы можете рассмотреть возможность увеличения глубины стойки и межосевого расстояния.

Торцевая стенка

Бюджетный контроль проектирования зданий. Конечно, все хотят экономить энергию, но какой ценой? Замените изоляционную оболочку фанеры или osb в новом строительстве, и это практически не требует дополнительных затрат.Вы окупаетесь при установке и получаете немедленную экономию энергии. Однако рассчитать окупаемость пенопласта в жилом проекте сложно. Список переменных длинный. Климат, воздухонепроницаемость, уровень изоляции, текущие и будущие расходы на топливо, размер и форма дома, а также приток лучистого тепла — все это влияет на окупаемость. Добавление изоляционной оболочки R-5 при проживании в существующем доме среднего размера в Бостоне должно стоить около 1200 долларов. Окупаемость электрического тепла может занять жалкие 5-6 лет. Чтобы окупить стоимость нефти или природного газа по сегодняшним ценам, потребуется более 15 лет.С философской точки зрения здесь нет вопросов; экономия энергии — это хорошая, здоровая и просвещенная практика. Обернуть дом изоляцией из пенопласта и построить вентилируемую дождевую завесу — это, пожалуй, лучший вариант стен. Взвешивайте следующие плюсы и минусы в каждом конкретном случае и выполняйте любой план с продуманными деталями.

Преимущества

• повышает комфорт
• улучшает герметичность
• снижает теплопотери и снижает тепловые мосты
• уменьшает конденсацию в стенах за счет повышения температуры в полости
• уменьшает проникновение дождя в полости стен за счет выравнивания давления и дренажа.
• помогает блокировать нежелательный звук
• рентабельно в некоторых случаях

Модернизация

• дорожает по мере роста затрат на энергию

Недостатки

• сложная детализация
• трудоемкий процесс
• добавленная стоимость материалов и труда
• потенциально длительный срок окупаемости
• проблемы с насекомыми
• вопросы пожарного кодекса

Дополнительная информация и ресурсы по продукту

Информация

Флоридская ассоциация солнечной энергии http: // www.fsec.ucf.edu/
1679 Clearlake Road, Какао, Флорида 32922 Телефон (321) 638-1000

Национальная лаборатория Ок-Ридж, Программы строительных ограждений (BEP) http://www.ornl.gov/roofs+walls/research/
P.O. Box 2008, Mail Stop 6070, Oak Ridge, Tennessee 37831-6070
Телефон (865)574-4345

Ассоциация производителей полиизоциануратной изоляции (PIMA)
http://www.pima.org/
515 King St., Suite 420, Alexandria, VA 22314
Телефон (703)684-1136

Министерство энергетики США, Программа строительных технологий
http: // www.eere.energy.gov/building.html

Институт винилового сайдинга (VSI)
http://www.vinylsiding.org/
(888) FOR-VSI-1

Western Wood Products Association (WWPA)
http://www.wwpa.org/
522 SW Fifth Ave. Suite 500, Портленд, Орегон 97204-2122
Тел .: 503-224-3930

Изоляционная оболочка из полистирола

Dow, Строительство http://www.dow.com/products_services/industry/build.htm

Owens Corning, http: // www.owenscorning.com/

Полиизоциануратная изоляционная оболочка

Dow, Строительство http://www.dow.com/products_services/industry/build.htm

Rmax, http://www.rmaxinc.com/

Строительная лента для обшивки

Лента для обшивки 3M Contractor, 3M Construction Markets Division, St. Paul, MN 800-480-1704

TU-TUF 4 Tape, Sto-Cote Products, Inc., Ричмонд, Иллинойс 800-435-2621

INSULTAPE III, Conserv Products, Inc., Орегон, WI 608-835-7299

REMOTE Стены | Центр исследования жилищного строительства в условиях холодного климата

УДАЛЕННАЯ Стенка

Одна из самых серьезных проблем строительства в холодном климате — это регулирование влажности ограждающей конструкции. Это из-за знакомой концепции, называемой паровым движением, при которой вода стремится перейти из более концентрированного состояния в менее концентрированное состояние. Что это значит для вашего здания?

Когда на улице холодно, теплый влажный воздух изнутри будет пытаться уйти на улицу любыми возможными способами — утечками вокруг окон и дверей, щелями в крыше и — неизбежно — через небольшие дыры в пароизоляции в стене.Когда пар попадает на холодную поверхность, в данном случае на фанерную обшивку, он конденсируется в воду. Затем он либо замерзает, либо остается жидким до весны, когда стены высохнут снаружи.

Это цикл, который традиционные каркасные конструкции на Аляске выдерживают с 1950-х годов.

Когда люди начали укладывать изоляцию из пенопласта снаружи своих стен для экономии энергии, это полностью изменило поведение стены в отношении влажности. Поскольку пена непроницаема для пара, влага больше не могла высыхать снаружи.Вместо этого он застревает в полости стены, что в конечном итоге приводит к повреждению плесенью и влагой с годами.

Исследовательский центр жилищного строительства с холодным климатом разработал стеновую систему REMOTE (наружная наружная мембрана для жилых помещений TEchnique) для решения этой проблемы. Адаптированная к технологии стен PERSIST, используемой в северной Канаде, стена REMOTE перемещает большую часть изоляции на внешнюю сторону стены, чтобы оболочка оставалась теплой и сухой.

Пароизоляция устанавливается снаружи обшивки, а не внутри, а затем на пароизоляцию крепится пенопласт.Ключевым моментом является использование достаточного количества пены, чтобы две трети общей R-ценности стены приходилось на внешнюю сторону. Благодаря этому точка росы (точка, в которой пар превращается в воду) остается за пределами пароизоляции и полостей на теплой стороне, обеспечивая тем самым тепло и сухость элементов каркаса.

CCHRC протестировал и усовершенствовал ДИСТАНЦИОННУЮ стену в различных климатических условиях Аляски. Наши ресурсы включают подробное руководство по строительству и видео из двух частей, показывающее пошаговый процесс создания УДАЛЕННОЙ стены.

(PDF) Обсуждение технологии изоляции внешних стен здания и энергосберегающих материалов

World Construction

Том 4 Выпуск 1 | Март 2015 г. |

13

Перепланировка, но также легко разрушить внутреннюю и

внешнюю изоляцию стен.Учитывая, что внешняя стена здания

технически нецелесообразна, вместо нее будет использоваться технология внешней изоляции

.

2.2. Технология наружной изоляции здания и ее характеристики

Наружная изоляция здания призвана способствовать развитию своего рода энергосберегающей технологии изоляции зданий, внутренней и

внешней изоляции стен по сравнению с ее разумной технологией. преимущества, использование того же размера,

такого же размера и производительности изоляционных материалов, чем

строительство хороший внутренний и внешний изоляционный эффект.Технология внешней изоляции Build-

применима не только к новым строительным объектам

, но и к старым зданиям, широкому диапазону применения, высокому техническому оснащению. Внешний вид здания

Изоляция на внешней стороне основной конструкции пакета —

возраст, это может защитить основную конструкцию, тем самым продлевая срок службы

здания, эффективно сокращая конструкцию здания —

«термоизоляция» мост », чтобы увеличить доступную площадь в доме

, исключив конденсацию и улучшив комфорт проживания.

Относительно зрелая архитектурная внешняя изоляция

Технологии:

(1) Подключаемая наружная изоляция здания Экст-

Изоляционный материал из камня (руды), хлопковая плита, стекловата

Ковровые покрытия, пенополистирол (см. как пенополистирол —

(пенополистирол, EPS, XPS), керамический декоративный каменно-бетон

композитный пенополистирольный изоляционный лист, стальной сетчатый каркас

сэндвич-стена, из которых пенополистирол должен иметь отличные физические свойства

и дешево Стоимость, это было в

мире строительства внешних изоляционных заглушек технология широко используется

.

Plug-in технология — это использование клеевого раствора или специальных крепежных элементов, прикрепленных к изоляционному материалу, навешенных

на внешнюю поверхность здания, затем протирания растрескивающегося раствора,

вдавленных в сетку из стекловолокна для образования защитного слоя. , и

 наконец добавить декоративную поверхность.

(2) Полив одноразовой полистирольной плиты и стены

, образующий эту технологию, в бетонном блоке — система сдвига

, внутри полистироловой плиты, вставленной в конструкцию-

шаблон, на внешней стороне стены собирается заливка

бетона, впоследствии обводненного водой, таким образом, при заливке бетона

полистироловая плита образует композитную стену.e

технология для решения основных проблем изоляции вставного дома

, преимущество очевидно. С учетом того, что корпус

и внешняя изоляция стен уцелели, эффективность работы повысилась, продолжительность работы стала намного короче, а безопасность строителей

была обеспечена. В зимнем строительстве —

, изоляция из пенополистирола играет роль, может уменьшить

меры по изоляции внешней оболочки. Однако при укладке

бетона необходимо обращать внимание на равномерную непрерывную заливку, в противном случае из-за удара, вызванного деформацией полистироловой плиты

со стороны бетона и смещением формы

после удара

последовательность строительства.

(3) Наружная изоляция здания из полистирольной изоляционной смеси —

Преобразование в отходы полистирола (сокращенно EPS), переработанное

, разбитое на частицы 0,5‒4 мм в виде легкого заполнителя.

Изоляционный раствор. Менее, чем неорганические материалы —

als, неметаллическая теплопроводность менее металлических материалов

.

Эта технология включает в себя изоляционный слой, растрескивание защитного слоя

и барьерный защитный слой (или поверхностный

слой непроницаемого слоя растрескивающего раствора, комбинированный), где

ZL Adhesive полистирольные изоляционные материалы и технология

ogy являются широко распространенными. Принято строительство Текущее внешнее утепление-

технология.

Этот метод строительства прост, но также снижает трудоемкость

и повышает эффективность работы, качество не зависит от различий в структуре

, когда дефектная

конструкция стены, стены не требует ремонта lev-

eling, прямой Zhaobu с изоляционным раствором можно избежать

другая строительная технология изоляционная штукатурка слишком толстая

из-за явления выравнивания [1]. Между тем, технология

для решения проекта внешней изоляции здания —

и т. Д., Использование суровых условий, вызванных интерфейсом

, полый слой легко отваливается, поверхностный слой легко растрескивается

и другие проблемы, в порядке для достижения крупного прорыва —

за счет технологии внешней изоляции зданий.Изоляция

По сравнению с другим внешним видом здания, в случае

для достижения такого же изоляционного эффекта при его более низкой стоимости, таким образом,

снижает стоимость строительства жилья.

Кроме того, энергосберегающая изоляция стен арт, а также стены из сэндвича

, будут перлитом, древесной стружкой, стеклом.

Вата

, пенополистирол и пенополиуретан (также

пенополиуретан). ) и аналогичные бутерброды с начинкой, сформированные в слое

.

3. Энергосберегающие изоляционные материалы для стен зданий

Энергосберегающие материалы — это теплоизоляционные материалы.

Изоляционный материал относится к материалу или композитному материалу —

риал, используемому в оболочке здания или тепловому оборудованию,

импеданса теплопередачи, включая оба изоляционных материала —

риалов, включая холодный материал [2]. Значение изоляционного материала

, как для соответствия пространству здания, так и для теплового

оборудования тепловой среды; другой — для экономии эн-

эрг.С ростом напряженности во всем мире

энергосберегающих изоляционных материалов с точки зрения значимости

жизнеспособны каждый день. Только в отношении общего населения

в отношении отопления и кондиционирования воздуха, за счет использования

материала теплоизоляционной оболочки, экономия энергии

от 50% до 80% на существующей основе. Некоторые страны будут рассматривать

как изоляционный материал после угля, нефти,

природного газа, крупнейшей «энергии» ядерной энергетики.

3.1. Изоляционный материал с характеристиками

, так называемый адиабатический, предназначен для максимального увеличения полного сопротивления теплопередачи

и, следовательно, требует теплоизоляционного материала.

риал должен иметь большое тепловое сопротивление и небольшое тепловое сопротивление

Изоляция внешней стены — центр для альтернативных технологий

Почти треть всех домов в Великобритании имеет массивные стены, и мы будем жить в этих домах еще несколько десятилетий. Если мы не улучшим эти дома, будет сложно удовлетворить наши текущие потребности в отоплении с использованием только возобновляемых источников энергии. Поэтому жизненно важно иметь эффективные методы внутренней и внешней изоляции стен.

Большинство домов, построенных в Великобритании с викторианской эпохи примерно до 1920 года, будут иметь массивные кирпичные стены. Определить эти виды стен можно по рисунку кирпичей. Часть кирпичей будет уложена боком, чтобы скрепить стену из двойного кирпича.

Изоляция внешних стен — хороший вариант для улучшения этих домов, поскольку она менее разрушительна и не уменьшает размеры комнаты.Этот подход может также потребоваться в домах с полыми стенами, если заполнение полостей не подходит или для модернизации на высоком уровне.

Такой подход должен сохранять все здание в тепле и сухости, защищая ваш дом на долгие годы. Добавление внешней изоляции стены оставляет стены на теплой стороне изоляции, где они действуют как тепловая масса. Это означает, что массивные стены помогут сохранить тепло зимой и сохранить прохладу летом. Внешняя облицовка также идеальна, если ваш дом является частью ряда или блока, что делает возможным совместное переоборудование.

Смешайте и сопоставьте

Для некоторых домов вы обнаружите, что сочетание внешней и внутренней изоляции стен является необходимым или практичным. Возможно, вам придется использовать внутреннюю изоляцию на фасаде, чтобы сохранить фасад и, следовательно, удовлетворить ограничениям планирования. Тем не менее, все остальные стены дома могут иметь внешнюю изоляцию.

Другой пример: если дорожка или подъездная дорога между двумя домами узкая, ширина недостаточна для внешней облицовки. В этом случае секции потребуется внутренняя изоляция.См. Нашу страницу о внутренней изоляции, чтобы узнать, как правильно уточнить детали.

Очень важно будет найти квалифицированных монтажников, поскольку точная работа является ключом к успешной работе по изоляции. Они должны правильно работать со всеми внешними трубами и прочими трубками, чтобы не оставлять неизолированные мосты холода.

Выбор материалов и техники

Обычные изоляционные панели представляют собой плиты из минеральной ваты или пенопласта. CAT продвигает экологически безопасные альтернативы из натуральных волокон, поскольку они имеют меньшее загрязнение и меньшее потребление энергии при производстве.Эти натуральные материалы также должны быть легче переработаны или утилизированы по окончании их срока службы. Они также способствуют воздухопроницаемости, что часто имеет жизненно важное значение для старых домов.

Натуральные изоляционные материалы для внешней изоляции включают жесткие древесноволокнистые плиты. Распространенным вариантом является крепление этих жестких изоляционных панелей к стенам с помощью винтовых соединений и штукатурка до отделки. Решения доступны в виде пакета, включающего резьбовые и заглушки, сетку, мембрану, слои штукатурки и т. Д.Они работают с особым изоляционным материалом, чтобы обеспечить прочную отделку, чтобы не было трещин и проникновения влаги.

Другой вариант — поставить деревянный каркас и заполнить его пушистым утеплителем из натурального волокна. Каркас должен быть спроектирован так, чтобы свести к минимуму тепловые мосты. Этого можно добиться, используя деревянные двутавры или фермы Ларсена для стоек.

Чтобы удержать изоляцию внутри каркаса и позволить ей дышать, вам понадобится подходящая плита или мембрана для пароизоляционного слоя (VCL).Чтобы предотвратить внутреннюю конденсацию, оставьте воздушный зазор между этим VCL и внешней облицовкой. Защитите эти вентиляционные зазоры с помощью сетки сверху и снизу. Для окончательной отделки вы можете использовать деревянную обшивку, подвесную плитку или оштукатуренную доску.

До крыши

Важным фактором в общей стоимости внешнего утепления является ширина вашего карниза. Вы можете просто установить изоляцию снизу, если уже есть достаточный свес. Если нет, вам действительно стоит расширить крышу, чтобы покрыть верхнюю часть облицовки.Если не обеспечить надлежащую защиту верхней части изоляции, дождевая вода может попасть за нее и вызвать ужасные проблемы с влажностью.

Работы по расширению крыши можно запланировать одновременно с установкой солнечных панелей, чтобы разделить затраты на строительные леса. В некоторых домах эта кровельная работа может позволить добавить высокий уровень теплоизоляции на скате крыши.

Если изменить крышу действительно невозможно, установщики могут использовать пластиковый канал, чтобы закрыть и защитить верхний край изоляционного покрытия.Затем они прикрепят крышку к стене силиконовой мастикой, чтобы предотвратить попадание воды. Этот подход нужно делать очень хорошо, чтобы обеспечить хорошую отделку. Более надежная водонепроницаемая отделка возможна путем врезания в стену для добавления высыхания поверх изоляции.

Окна и двери

Деталировка, где внешняя изоляция встречается с окнами и дверями, должна быть проще, чем с внутренней изоляцией. Это потому, что окна обычно обращены к внешнему краю стены.Наложение изоляции на оконную раму означает, что вокруг рамы не останется тонких неизолированных участков. Если нет перекрытий, местом встречи может быть тепловой мост, оставляющий путь для выхода тепла.

Жесткая внешняя изоляция из картона должна упростить детализацию вплоть до окон. При качественном окне сама рама должна иметь достойную теплоизоляцию. Уточняйте у установщиков, как будет выполняться отделка окон и дверей.Убедитесь, что выбранный подход избегает тепловых мостов.

Финансирование и поддержка

В Англии изоляция — одна из мер, финансируемых новым грантом Green Homes Grant. Если вы участвуете в соответствующей программе льгот, вы можете претендовать на ваучер на сумму до 10 000 фунтов стерлингов на все соответствующие расходы. В противном случае домовладельцы или домовладельцы из частного и социального секторов могут потребовать две трети приемлемых затрат в размере до 5000 фунтов стерлингов.

Другие регионы управляют своими собственными программами, обычно поддерживая домохозяйства, претендующие на определенные государственные пособия.Home Energy Scotland также предоставляет всем домовладельцам беспроцентные ссуды на цели повышения энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. Чтобы узнать больше о подаче заявки на грант для зеленых домов и другое финансирование, посетите правительственный веб-сайт Simple Energy Advice.

Дополнительная информация

Вы можете увидеть демонстрацию этих методов в центре для посетителей CAT. Наши короткие курсы предлагают подробные советы и практический опыт эко-строительства и ремонта. См. Также это сообщение в блоге об экологическом ремонте, проведенное нашим преподавателем Ником Парсонсом.

Информацию о традиционных вариантах утепления сплошных стен и ценах можно получить в Фонде энергосбережения. «Историческая Англия» публикует несколько бесплатных руководств по теплоизоляции твердых стен в старых зданиях.

Эта страница была написана сотрудником по информации CAT Джоэлом Роусоном. Вы можете связаться со мной, если у вас возникнут дополнительные вопросы об изоляционных материалах и технологиях (выберите «Бесплатная информационная служба» в форме).

Поделиться в соц. Сети

Поделиться в Twitter
Поделиться через фейсбук

Связанные вопросы

Что такое воздухопроницаемость?

Этот термин может сбивать с толку по двум причинам.Во-первых, потому что это относится к влаге, а не к воздуху, а во-вторых, потому что точные физические процессы, которые происходят в здании, сложны (и все еще исследуются). Однако метафора дыхания отражает важную идею непрерывного движения. Сама по себе влага может не иметь значения, если она не поселяется в ваших стенах навсегда.

В целом, воздухопроницаемость — это способность удерживать влагу — впитывать ее, а затем высвобождать — таким образом, избегая ситуации, когда водяной пар задерживается тканью здания.Технический термин для этого свойства — гигроскопичность. Натуральные материалы имеют тенденцию быть более гигроскопичными, чем синтетические. Термин «паропроницаемый» также используется в этом контексте, относясь к материалам, которые позволяют водяному пару проходить через них с определенной скоростью.

Воздухопроницаемая конструкция будет состоять из ряда паропроницаемых материалов, причем материалы, расположенные внутри, менее проницаемы для пара, чем материалы снаружи. Практическое правило заключается в том, что материал на внутренней стороне (теплая сторона) должен иметь в пять раз большую паронепроницаемость материала снаружи (холодная сторона).Без использования материала с очень высоким сопротивлением, такого как полиэтилен или плита с фольгой, этого можно добиться с помощью подходящего пароизоляционного слоя на теплой стороне изоляции. Этот слой замедляет проникновение влаги до безопасного уровня.

Конструкция также должна быть герметичной изнутри, чтобы пароизоляционный слой работал должным образом. Поэтому важно не оставлять зазоров в пароизоляционном слое для обслуживания (провода и т. Д.), А вместо этого иметь тонкое пространство для этих сервисов между пароизоляцией и внутренней отделкой (например.г. гипсокартон). Последний слой наружной облицовки может быть водонепроницаемым (например, плиткой), но между ним и обшивкой должен быть вентилируемый зазор, который фактически завершает воздухопроницаемую конструкцию.

В климате британского типа внутренняя часть дома обычно имеет более высокую относительную влажность (RH), чем снаружи, потому что в ней есть люди, которые выдыхают, готовят пищу и моются. Это очень общее правило, что, предоставленные сами себе, вещи всегда будут мигрировать из области с более высокой концентрацией в область с более низкой концентрацией, поэтому будет движение водяного пара наружу (или, если быть более точным, внутренняя часть имеет внутреннее пространство). более высокое давление пара).

В периоды высокой внутренней относительной влажности водяной пар будет попадать в стены, снижая относительную влажность (как высокая, так и низкая относительная влажность вызывают проблемы, и идеальный диапазон составляет 40-60%). Во время более низкой внутренней относительной влажности почти весь водяной пар будет мигрировать обратно во внутреннюю часть и уноситься воздушными потоками. Любой водяной пар, которому, возможно, удалось глубоко проникнуть в стену, будет вытягиваться наружу из-за более низкой проницаемости внешних слоев, поэтому никакого вреда не будет. Любая вода, поступающая извне, не сможет пройти очень далеко, поскольку она проталкивается через слои с уменьшающейся проницаемостью.Воздухопроницаемость материалов зависит как от температуры (которая влияет на относительную влажность), так и от вентиляции (одна из функций которой заключается в отводе водяного пара).

Как выбрать изоляционные материалы?

Существует три основных типа изоляционного материала:

1. Органические — продукты, полученные из естественной растительности или аналогичных возобновляемых источников, которые, как правило, требуют низкого энергопотребления при производстве (низкая «воплощенная энергия»). Примерами являются овечья шерсть, целлюлоза, пробка, древесное волокно и конопля.
2. Неорганический — полученный из природных минералов, которые не возобновляются, но в изобилии у источника. Вероятно, имеет более высокую воплощенную энергию, чем органические материалы. Примерами являются минеральное / стекловолокно, перлит и вермикулит (из вулканической породы) и твердое пеностекло.
3. Ископаемые органические продукты — полученные химическими процессами из окаменелой растительности (нефти) — ресурс ограниченный. Ископаемые органические изоляционные материалы, такие как пенополистирол и полиизоцианурат или фенольная пена, подвергаются интенсивной переработке, в результате чего выделяется высокая энергия.

Что лучше?

Если возможно, лучше выбирать изоляционные материалы, которые не подвергались интенсивной обработке, поскольку это уменьшит углеродный след и воздействие на окружающую среду вашего дома. Но гораздо лучше установить более дешевые неорганические или ископаемые органические материалы с нужными физическими свойствами и низкой теплопроводностью, чем вообще ничего не устанавливать.

Во многих случаях можно использовать органический изоляционный материал вместо неорганического или ископаемого органического материала, но есть исключения.Например, не существует органического изоляционного материала, подходящего для изоляции полых стен.

Подумайте также о простоте установки. Слабый утеплитель можно быстро установить на чердаках, но его нельзя установить самостоятельно, кроме плоского места. Жесткие доски и войлок бывают определенных размеров, но их нужно обрезать по форме, если у вас есть необычные пространства. Некоторые материалы можно разрезать ножом, но для некоторых потребуется пила. Некоторая минеральная вата теперь поставляется в тонкой фольге или полиэтиленовой пленке для защиты от волокон.Вы все равно должны носить маску для лица при установке любого типа установки, так как небольшие волокна любого вида лучше не вдыхать.

Как утеплить плоскую крышу?

Первые два из следующих четырех методов включают добавление изоляции снаружи крыши, поэтому они подходят, если под ней мало места над головой или если доступ затруднен. Вторые два включают в себя изоляцию под крышей. Если изоляция проводится на плоской крыше, убедитесь, что она все еще хорошо дренирует, чтобы вода не скапливалась сверху.

Перевернутая или перевернутая крыша

В «перевернутой» крыше используется водонепроницаемая изоляция снаружи конструкции здания. Изоляция укладывается на существующую водонепроницаемую мембрану и закрепляется чем-то — например, галькой, дерном (для зеленой крыши), тротуарной плиткой и т.д. стекло и пенопласт с закрытыми порами. Вам нужно будет проверить, выдержит ли конструкция вес изоляции и отделки.Этот вариант сохраняет существующую мембрану, но существует риск того, что вода будет просачиваться через изоляцию и, таким образом, охладить настил крыши, вызывая конденсацию.

Теплая крыша

Теплая крыша будет иметь изоляцию, уложенную поверх пароизоляционного слоя (непосредственно поверх настила крыши), с мембраной, уложенной поверх изоляции и подходящей отделкой сверху. Вам нужно будет проверить, выдержит ли конструкция вес изоляции и отделки. Если вы все равно заменяете кровельную мембрану, это будет лучшим решением, чем «перевернутая» крыша (см. Выше), поскольку она будет удерживать воду над изоляцией и, таким образом, сохранять настил крыши в тепле.Вы все равно можете оставить существующую мембрану под изоляцией, если ее будет трудно удалить.

Холодная крыша

Утеплитель кладут между балками крыши. Между верхней частью изоляции и настилом крыши необходимо оставить вентилируемый зазор, чтобы избежать скопления конденсата. Достаточная вентиляция может быть затруднена, поэтому этот метод часто не рекомендуется.

Внутренняя изоляция

Можно использовать метод, аналогичный сухой облицовке стен, с добавлением гипсокартона / изоляционной плиты на нижней стороне внутренней крыши под балками.

Как утеплить скатную крышу?

Кровля «холодного чердака» с изоляцией на уровне потолка (уложенная ровно на полу чердака), как правило, наиболее экономична и проста в установке. Однако, если вы хотите утеплить скат крыши, чтобы использовать пространство, вот несколько советов.

Самый экономичный способ добиться хорошей толщины изоляции на скате крыши — это иметь два слоя древесины, один из которых поддерживает отделку крыши, а другой — изоляцию и отделку потолка.Для уменьшения образования мостиков холода в новых конструкциях можно использовать деревянные двутавры. В существующей крыше (со стропилами, опирающимися на балки крыши), второй слой деревянных балок (балки перекрытия) можно подвесить к стропилам с помощью деревянных, фанерных или деревянных «подвесов», либо прибить к ним крест-накрест, либо они могут простираться между кровельные балки. Этот прием также можно использовать с плоскими крышами.

Между изоляцией и плиточным войлоком должно оставаться воздушное пространство 50 мм, если только войлок не относится к типу с низкой паростойкостью.Если вы используете дышащую мембрану с изоляцией напротив нее, то над мембраной вы должны положить контр-рейки (сверху вниз), а также стандартные рейки (из стороны в сторону) для обеспечения надлежащей вентиляции под плиткой. Иногда воздухопроницаемая мембрана используется только со стандартными обрешетками, причем мембрана слегка задрапирована между стропилами для обеспечения вентиляции — в этом случае потребуется воздушный зазор около 25 мм между мембраной и изоляцией.

Утеплитель скатной кровли

Тонкие древесноволокнистые плиты (толщиной 22 или 35 мм) можно использовать как альтернативу мембране под черепицу.При перепланировке кровли на стропила кладут древесноволокнистую плиту, затем обрешетку (на уровне стропил), а затем стандартные обрешетки для крепления плитки / шифера. Также можно использовать более толстые древесноволокнистые плиты, чтобы обеспечить лучшую изоляцию и снизить коэффициент теплопроводности (для минимизации потерь тепла).

«Теплая крыша» будет иметь водонепроницаемую изоляцию с внешней стороны конструкции (таким образом, основные деревянные балки находятся на теплой стороне изоляции). Это полезный способ обновить существующую крышу, когда внутренняя высота помещения слишком высока.На наклонной крыше рейки черепицы поддерживаются жесткой изоляцией и крепятся к стропилам с помощью специальных креплений гвоздями. Изоляция должна быть водонепроницаемой, например из пробки, пеностекла или пенопласта с закрытыми порами — они будут дороже, чем стандартные изоляционные материалы для внутреннего использования.

Есть много различных типов изоляционных материалов на выбор. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам нужно найти поставщиков натуральной и возобновляемой изоляции.

Вы также можете узнать больше на веб-странице Energy Saving Trust, на страницах Greenspec о вентилируемых и невентилируемых вариантах изоляции крыш, а также в руководстве по исторической Англии.

Как утеплить сплошной пол?

Традиционно твердые полы укладывали прямо на землю. Это зависит от того, чтобы земля под ней оставалась сухой, обычно за счет того, что она выше, чем земля за пределами здания, и за счет наличия соответствующего дренажа.

Наиболее распространенный в настоящее время метод — укладка толстой бетонной плиты на гидроизоляционный слой (например,г. полиэтиленовая мембрана). Затем слой утеплителя из полистирола покрывается песчано-цементной стяжкой и плиткой или доской.

В качестве альтернативы вышеупомянутому с низким уровнем ударной нагрузки вы можете рассмотреть возможность использования переработанного заполнителя в бетоне (а не только что добытого в карьере материала) и, возможно, использовать стабилизированный грунт в качестве стяжки. Вы также можете рассмотреть возможность использования переработанного полиэтилена или битума для гидроизоляции.

Твердый пол из стабилизированного грунта или либетона должен иметь под собой твердый изоляционный материал, такой как пробка, перлит или пеностекло, с паровой изоляцией из переработанного полиэтилена и влагонепроницаемой мембраной (DPM) под ним.

Постарайтесь обеспечить изоляцию сплошного пола не менее 150 мм. Изоляция должна быть размещена по краю пола, а отделка пола должна опираться на какую-то жесткую изоляцию. Возможные материалы: пробка, перлит (вулканическое стекло), легкий керамзитовый заполнитель («Leca»), пеностекло (плиты или гранулы), древесноволокнистые плиты, плиты из минеральной ваты или пенопласт какого-либо вида. Пароизоляционный слой обычно требуется для предотвращения конденсации внутри изоляционного слоя.

Другой вариант — пол из конопли и извести (или «конопляный бетон»). Известь оказывает гораздо меньшее воздействие на окружающую среду, чем цемент, поэтому, если вы можете использовать ее вместо цемента в растворах или бетоне, вы уменьшите «воплощенную энергию» пола и выбросы углерода при строительстве. Конопля обеспечивает изоляцию. Посмотрите, например, подробности того, как мы изолировали здание WISE в CAT.

Если вы переделываете пол, возможно, вам стоит подумать о подогреве полов.Поскольку влажные полы с подогревом работают при гораздо более низкой температуре, чем стандартные радиаторы, они более эффективны и обеспечивают более комфортный тип тепла. Он особенно подходит для использования с тепловыми насосами, так как они должны подавать воду низкой температуры для эффективной работы.

Вы также можете увидеть некоторую информацию и примеры на сайтах Energy Saving Trust, Superhomes и Historic England.

Как утеплить подвесной деревянный пол на первом этаже?

Если вы можете попасть на этаж снизу через неотапливаемый подвал или подвал, это будет проще, иначе придется поднимать половицы (что требует осторожности, чтобы не повредить их).

225 мм утеплителя из возобновляемого или минерального волокна — это приличное количество. Убедитесь, что у вас есть хорошая вентиляция для подпольного пространства под изоляцией — с отверстиями с обеих сторон для потока воздуха.

Возобновляемая изоляция должна быть защищена дышащей мембраной, чтобы защитить ее — если половицы недостаточно герметичны. Посетите веб-сайт поставщика изоляционного материала, который вы используете (или позвоните по его телефону), чтобы узнать, какой тип мембраны вам понадобится.

Изоляция с неплотным заполнением может быть проложена между балками на мембране или сетке, прибитой к балкам перекрытия, или на плите с низким паростойкостью (например, мягкая плита, древесноволокнистая плита, скрепленная теплом, а не клеем — это хорошо для изоляции Warmcel, изготовленной из вторичного сырья). газета).

Для других изоляционных материалов (например, стандартных типов минерального волокна) также стоит поискать веб-сайт производителя (например, Rockwool или Knauf), поскольку у них обычно есть инструкции о том, как следует укладывать материал и какие ограничения могут быть быть.

Вы также можете увидеть некоторую информацию и примеры на сайтах Energy Saving Trust, Superhomes и Historic England.

Как я могу уменьшить конденсацию в моем доме?

Конденсация возникает из-за чрезмерной влажности, холода, холодных поверхностей или недостаточной вентиляции. Это может вызвать плесень, потерю тепла и повреждение здания. Чтобы решить эти проблемы, комнату следует должным образом изолировать и отапливать (чтобы поверхности оставались теплыми).

Так что возьмите все возможные варианты изоляции и защиты от сквозняков и рассмотрите возможность улучшения одинарного остекления с заменой остекления или вторичного остекления (более дешевый вариант).

Конденсация может происходить на замененных окнах, так как они все равно будут самой холодной поверхностью. Новые окна будут более герметичными, чем старые, поэтому теплый влажный воздух больше не будет выходить через трещины в раме и вокруг уплотнителей. Это означает, что существующие проблемы с влажностью могут стать более выраженными. Во многих окнах в раме есть вентиляционные отверстия, чтобы обеспечить небольшую вентиляцию, но для того, чтобы в доме было тепло и сухо, вам может потребоваться принять несколько других мер, чтобы избежать образования большого количества влажного воздуха.

Сушка одежды в помещении может легко вызвать проблемы с влажностью и конденсацией, что может привести к образованию плесени и т. Д. Поэтому, если вам нужно сушить в помещении, это должно быть в комнате, которую можно отключить и проветрить (возможно, с рекуперацией тепла, как указано ниже. ).

Ванная и кухня, в частности, должны вентилироваться контролируемым образом, чтобы предотвратить циркуляцию влажного воздуха в остальной части дома. Например, после душа или ванны оставьте дверь ванной комнаты закрытой, а окно открытым на некоторое время, пока влажный воздух и конденсат на окне / зеркале не исчезнут.По возможности делайте то же самое при готовке; если в вашем доме открытая планировка, по крайней мере, по возможности остановите циркуляцию влажного воздуха (например, в комнаты наверху).

Чтобы избежать потери тепла из комнаты, такой как кухня или ванная, где регулярно образуется много влажного воздуха, вы можете рассмотреть возможность использования вытяжного вентилятора с рекуперацией тепла. Возможно, стоит приобрести вентилятор с рекуперацией тепла немного большего размера, чем вам нужно, так как они могут быть немного шумными, если работают на полную мощность. Это может быть хорошо, если вы просто включаете его на короткое время, чтобы очистить ванную, но на кухне это может быть навязчивым.Если вентиляторный блок не снабжен более прочными крышками над пластиковыми решетками, возможно, стоит установить что-нибудь, если вы живете в доме, который немного подвержен воздействию ветра (поскольку они могут пропускать сквозняки, когда они не используются). Открывающийся деревянный кожух мог быть установлен довольно легко.

Если сушка одежды в помещении не является проблемой, и вы уже осторожно отводите влагу из ванной комнаты и кухни, то чрезмерная конденсация может быть вызвана другой причиной, например, утечкой воды (например.г. из трубы под полом или на чердаке), или вода, проникающая в конструкцию снаружи (например, дождевая вода, попадающая в трещины в кирпичной кладке или в случае прорыва желобов). Если проблемы не исчезнут, стоит изучить эти проблемы, поскольку со временем они приведут к повреждению здания.

Что такое коэффициент теплопроводности и теплопроводность?

Показатель U — это мера того, сколько ватт (представляющих скорость потока энергии) проходит через один квадратный метр (м²) детали конструкции (например, стены) на каждый градус разницы температур между внутренним помещением и за пределами.Температура измеряется в кельвинах, а 1K = 1 ° C (градус Цельсия).

Например, коэффициент теплопроводности 6,0 Вт / м²K для одного застекленного окна означает, что через каждый квадратный метр стекла будет выходить шесть ватт, когда разница температур составляет один градус. Если в доме 20 ° C, а на улице 0 ° C, то теплопотери составляют 20 x 6 = 120 Вт на квадратный метр.

U-значения обычно используются для описания тепловых характеристик (потери тепла) для секции конструкции, которая включает несколько материалов, таких как стена из дерева, изоляция, плита и штукатурка.

Теплопроводность

Для отдельных материалов, таких как тип изоляции, вы встретите термин «теплопроводность», также известный как значение k или значение λ (лямбда). Это скорость, с которой тепло проходит через конкретный материал, и хорошая изоляция будет иметь низкую теплопроводность. Он измеряется в ваттах (тепловой поток) на метр (глубина материала) на разницу в градусах (внутри и снаружи), поэтому единицей измерения является Вт / мК.

Большинство натуральных изоляционных материалов (конопля, шерсть, переработанная бумага или текстиль) имеют теплопроводность около 0.От 035 до 0,040 Вт / мК, что аналогично характеристикам обычной теплоизоляции из минеральной ваты. Изоляционные плиты из пенопласта с фольгой немного лучше, с теплопроводностью около 0,023 Вт / мК. Таким образом, около 100 мм пенопласта дает изоляцию, эквивалентную примерно 150 мм различных типов шерсти.

Что такое конструкция с двойными стенками?

Конструкция с двойными стенами — это распространенный метод экологичного строительства и лучший способ возведения стен, которые являются частью тепловой оболочки дома.

Тепловая оболочка вашего дома, возможно, является наиболее важным аспектом в создании энергоэффективного и комфортного дома, а также ключевым элементом в превращении зеленого дома в здоровый дом.

Образцы одностенных конструкций для сравнения

Одностенная конструкция — это обычно конструкция стены, предусмотренная строительными нормами. Следует помнить, что строительный код — это минимально допустимый уровень для данного компонента. В этом случае минимальный уровень энергоэффективности.

Рисунок 1: Типовые строительные нормы и правила строительства одностенных конструкций

На рисунке 1 первая стена слева имеет конструкцию стойки 2 × 4, типичную для стен, построенных в период с 1960-х по начало 2000-х годов. Внутренняя часть стены — гипсокартон, снаружи — фанера или обшивка OSB, в зависимости от типа пиломатериалов. На внешней стороне обшивки находится воздухо- и влагостойкий барьер. Между обшивкой и гипсокартоном находится изоляция из войлока, обычно из стекловолокна.

Есть несколько проблем с первым примером конструкции стены.

1. Слишком мало места для изоляции, чтобы обеспечить высокую энергоэффективность.
2. Шпильки 2 × 4 соприкасаются с внешними и внутренними стенами и обеспечивают значительный тепловой мостик. Тепловой мост — это область, которая позволяет тепловой энергии течь из теплого места в холодное. В этом случае зимой 2 × 4 позволят уйти тепловой энергии в доме. Летом 2 × 4 позволит теплу извне проникать в дом, заставляя кондиционеры работать дольше, чтобы в доме было прохладно.
3. Если в стене установлены стойки 2 × 4, их необходимо разместить на расстоянии 16 дюймов. Точнее, центр каждого 2 × 4 должен находиться на расстоянии 16 дюймов друг от друга, что означает менее 16 дюймов между каждой стойкой для изоляции и большим количеством шпилек для теплового моста.

В примере средней стены между обшивкой и стойками находится слой жесткого пенопласта. Это помогает уменьшить тепловые мосты через 2×4, но все еще остается мало места для изоляции в полости стены.

Третья одностенная конструкция справа похожа на первую, но с двумя отличиями, улучшающими изоляционные характеристики стены.

1. Шпильки размером 2 × 6, обеспечивающие более толстый слой изоляции в полости стены
2. Поскольку стойки 2 × 6, их можно разместить на 24 дюйма по центру, оставляя еще больше места для изоляции и уменьшая количество стоек в стене, что снижает возможности теплового моста.

Образец конструкции с двойными стенками

Двойная конструкция считается лучшей практикой для стен, которые являются частью тепловой оболочки дома.

Рисунок 2: Пример конструкции с двойными стенками

На рис. 2 показан один из многих подходов к конструкции с двойными стенками.В этом примере для внешней стены используются стойки 2 × 6, а для внутренней стены — стойки 2 × 4. Между двумя стенами есть зазор, поэтому можно использовать большое количество утеплителя. Этот зазор может быть любого размера, необходимого для обеспечения необходимого сопротивления изоляции. Обычно пространство между гипсокартоном и обшивкой для изоляции составляет от 9 до 16 дюймов, но может быть больше. Поскольку стойки в двух стенах не соприкасаются, теплового моста нет.

Рисунок 3: Примеры типовой конструкции с двойными стенками BPC

На рисунке 3 показаны некоторые из различных способов возведения стен компанией BPC.

Первый пример слева — это гибридная конструкция с одинарными / двойными стенками. Это стена 2х6 с гипсокартоном, утеплителем и обшивкой. Затем толстый слой жесткого пенопласта и внешний слой обшивки.

В средней двойной стене используются 2×4 как внутренние, так и внешние стены с зазором между ними, чтобы обеспечить достаточную изоляцию между стенами и устранить тепловые мосты. Шпильки на внутренней и внешней стене также расположены в шахматном порядке, чтобы обеспечить большую изоляцию вокруг стоек и между ними.

Двойная стена справа использует 2×4 для внутренней стены с гипсокартоном внутри и обшивкой снаружи 2×4. Затем возводится вторая стена из конструкционного бруса в виде двутавра. Поскольку средняя часть двутавровой балки очень тонкая и длинная, тепловых мостиков мало.

BPC строит конструкции с двойными стенками по-разному в разных ситуациях, в зависимости от того, что лучше всего подходит для конкретного проекта, стены и необходимого уровня изоляции.

Примечание и обновление:

В некоторых из показанных выше стеновых конструкций используется пенопласт.Пенопластовая изоляция обычно обеспечивает более высокий коэффициент сопротивления теплопередаче, чем изоляция из войлока или целлюлозы. Однако, основываясь на недавних оценках того, как изготавливаются и используются различные типы пенопласта, «зеленые» строители начинают по возможности использовать меньше пенопласта. Это связано с тем, что при производстве и установке пенопластовых изоляционных материалов образуется значительное количество парниковых газов по сравнению с другими изоляционными материалами, такими как изоляция из целлюлозы.

Хотя в некоторых случаях необходимо использовать пенопласт, использование более толстых двойных стенок с изоляцией из целлюлозы в настоящее время считается лучшей практикой.более толстая конструкция с двойными стенками исключает необходимость использования пенопласта вокруг внешней стороны обшивки. В случаях, когда необходимо использовать изоляцию для предотвращения проникновения воздуха или влаги, а также в ситуациях, когда изоляция будет контактировать с влагой, например, под бетонной плитой подвала. пенный утеплитель по-прежнему нужен. Также необходимо заполнить и изолировать определенные области, такие как трещины

.

Пресс-релизы | Atlas Roofing

В идеальном мире каждая жилая стена должна быть построена полностью сухой.Строительные материалы не должны содержать влаги. Во время строительства не будет дождя, а на этапе строительства относительная влажность всегда будет низкой. К сожалению, это не так. Стены намокают. И они продолжают промокать. Они промокают изнутри. Они промокают снаружи. Они даже в начале мокрые. И без возможности высохнуть, это только вопрос времени, когда влага внутри стены сконденсируется и приведет к появлению плесени, грибка, отслаивания краски или чего-то еще.

Конденсация

Конденсация возникает, когда температура поверхности опускается ниже точки росы.В холодном климате холодная внутренняя поверхность OSB-обшивки (поскольку она имеет очень низкую изоляционную ценность) вступает в контакт с теплым влажным воздухом изнутри здания. Если температура оболочки ниже точки росы, определяемой уровнем влажности и температурой воздуха, на внутренней стороне оболочки происходит конденсация, подвергая опасности оболочку, шпильки и изоляцию. То же самое происходит летом в теплом климате, когда теплый влажный воздух соприкасается с более прохладными внутренними поверхностями.Главное — контролировать температуру внешней обшивки, чтобы она не конденсировалась.

На первый взгляд, конструкция 2×6 может показаться простым выбором для повышения теплового КПД, поскольку она очень близка к тому, как строители строили на протяжении десятилетий. Однако это может усугубить проблему, поскольку изоляция войлока часто устанавливается неправильно. В большем пространстве он может смещаться и оседать со временем, создавая неровные участки или участки с небольшой изоляцией или без нее. Или установщики вдавливают в полость больше изоляции, чем необходимо, что снижает общие тепловые характеристики изоляции.Потенциал конденсации может быть уменьшен, но также уменьшатся общие тепловые характеристики здания.

Сплошная изоляция

Сплошной слой изоляции, обычно устанавливаемый за пределами конструкции, устраняет препятствие конденсации. Когда обшивка усилена или заменена сплошной изоляцией из жесткого пенопласта (CI), она сохраняет тепло здания (или прохладу в более теплом климате) внутри дома. Внутренняя полость стены поддерживается при более постоянной температуре, что снижает угрозу конденсации.

Регулируя количество пены на внешней стене, строитель может сместить точку росы, чтобы она возникла либо внутри пены, где не может происходить конденсация; или за пределами пены, где он стекает по лицевой стороне пены. Это, наряду с эффективным воздушным барьером из самой пены или других методов, может помочь сборке внешней стены и дома быть более эффективными, чем метод 2×6, и иметь меньший потенциал конденсации.

Использование CI также позволяет температуре в полости стены повышаться и способствует высыханию внутренней стороны стены с контролируемой влажностью.Таким образом, влага, которая попадает в стену во время строительства, протечки или другого источника, имеет естественный путь высыхания.

Строительная наука убедительно доказала, что ХИ является наиболее эффективным способом утепления для управления влажностью. Пришло время переосмыслить КИ будущего, потому что защищенное, термически эффективное здание — это прочное здание. Строители, которые задают темп развитию отрасли и поднимают планку для других, окажутся в выгодном положении, поскольку строительные нормы и правила продолжают ужесточать требования к энергоэффективности.

Поделиться сейчас:

FSEC-CR-868-95

Флорида
Полевые испытания изоляции наружных стен:
Итоговый отчет

Стивен
Баркаси-младший, Дэнни С. Паркер
Флорида
Центр солнечной энергии (ЦСЭ)

FSEC-CR-868-95

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
РЕЗЮМЕ

Флоридский центр солнечной энергии (FSEC) и Национальная лаборатория Ок-Ридж
(ORNL) провели полевые испытания внешней изоляции.
в каменные дома Флориды.Примерно 50% из шести Флориды
миллиона существующих жилых домов построены из бетонных блоков.
Многие из этих домов, особенно те, кому 15 лет и старше, имеют
неизолированные стены.

Внутри
проект, два дома на одну семью в Центральной Флориде были экстенсивно
отслеживаются для измерения энергосбережения технологии. В
основная цель заключалась в изучении эффекта внешней изоляции
имеет на кондиционирование воздуха (AC) потребление энергии и пиковое потребление электроэнергии
для двух типовых резиденций.Вторичной целью было получение практического
опыт с системными затратами и техникой нанесения.

А до / после
протокол испытаний соблюдался при модернизации внешней изоляции
домов, происходящих в середине лета 1994 года.
откалиброван и настроен на этих сайтах в марте. Электричество
использования и метеорологические данные были собраны за весну и первый
половину лета, пока дома были в базовой комплектации.Сбор данных продолжился после модернизации внешней изоляции
на остаток лета.

Два
методы анализа данных (согласованные дни и долгосрочные периоды) и
Имитационная модель использовалась для определения экономии электроэнергии переменного тока
использовать. Данные показали хорошее согласие между методами оценки.
влияния изоляции на использование кондиционеров на обоих объектах.Указанная экономия в летний сезон составляла от 9% до 14% (от 3 до 5%).
кВтч / день) использования переменного тока на площадке 1, и экономия оценивается в -1%
(-1 кВтч / день) на площадке 2. Пиковые сокращения переменного тока между 16 и 17 часами были
примерно 7% (154 Втч) на Зоне 1 и 1% (17 Втч) на Зоне 2.

Анализ
индивидуальных совпадающих дней показали, что различная экономия
на двух участках во многом можно объяснить настройками термостата
поддерживается внутри двух домов.Сайт 1, который поддерживал средний
внутренняя температура 73 ° F позволила сэкономить, в то время как Site
2 с уставкой 79 ° F — нет. Фундаментальный вывод
исследование заключалось в том, что изоляция наружных стен дает экономию
в домах Флориды, только если желательна установка термостата низкой температуры.

Моделирование
Анализ прототипа дома проводился на компьютере ДОЭ-2.1Д.
программа.Эти результаты подтвердили важную роль градиента
между температурой воздуха внутри и снаружи играет роль
изоляции на наружных кирпичных стенах для снижения потребности в охлаждении.
Вторичные взаимодействия с изоляционными характеристиками были замечены из
график солнечного поглощения стен и вентиляции дома.

ИСТОРИЯ

Один
общепринятая технология строительства одноквартирных домов в
В южных штатах США используются стены из каменной кладки (бетонных блоков).
с плиточным фундаментом.Дома с блочными стенами обычно
более герметичны, чем стены с деревянным каркасом, но часто
построены с минимальной изоляцией стен или без нее. Утепление стен
модернизация обычно ограничивается внешней частью дома, потому что
другие методы нецелесообразны при герметизации сердечников блока
и внутренние стены закончены. Изоляция периметра замедляется
скорость передачи тепла через стенную систему.Дополнительное преимущество
внешней изоляции — это потенциальное использование тепловой
емкость для смещения пикового потребления охлаждения и минимизации внутренней
колебания температуры воздуха. Центр солнечной энергии Флориды (FSEC)
и Окриджская национальная лаборатория (ORNL) провели полевые исследования.
тест для отслеживания изменений в использовании энергии охлаждения, связанных с
переоборудована изоляция внешних стен домов в Центральной Флориде.

ПРЕДЫДУЩИЙ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование
проект 1990 г., связанный с энергоэффективностью зданий
в Саудовской Аравии оценили 14 стенных систем в сборе (Grondzik,
1992). Стеновые панели размером 700 мм на 800 мм были установлены в
южная стена испытательного корпуса. В проекте сравнивались различные
типы и размещение изоляции, включая: внутреннюю, внешнюю и
средняя стена.Датчики температуры термопары размещались у стены.
монтажные интерфейсы и измерители теплового потока располагались на
внутренняя поверхность.

Стена
производительность системы оценивалась по чистому тепловому потоку. Пенополистирол
(EPS) изоляция (толщиной 50 мм), размещенная на внешней поверхности
кирпичная стена снижает тепловой поток примерно на 63%. Средняя стена
изоляция снизила тепловой поток на 71%, а внутренняя изоляция
превзошел оба, уменьшив тепловой поток на 80%.Выводы
данные, представленные в этом исследовании, взяты за короткий период сбора данных
(три недели), но показать, что производительность стеновой системы может быть значительно снижена.
улучшается за счет изоляции в очень жарком климате.

Охлаждение
энергоэффективность домов, оснащенных изоляцией стен,
были оценены в жарком и сухом климате со смешанными результатами. ORNL провел
полевые испытания в 1991 году для оценки характеристик наружной стены
изоляция для частных домов в Скоттсдейле, Аризона (Тернес
и Уилкс, 1993).Восемь домов из каменной кладки были модернизированы экструдированными
пенополистирола и были покрыты цементной штукатуркой.
В этом проекте для установки использовался метод построения сайта.
в попытке снизить затраты и оценить методы установки.
Затраты на модернизацию варьировались от 3610 до 4500 долларов США, в среднем
цена 3,34 доллара за фут².

Полевые испытания ORNL в Аризоне показали, что среднегодовая экономия составляет 491 ед.
кВтч (9%) с экономией для отдельных участков от -106 кВтч / год
(-3%) до 1319 кВтч / год (18%).Средняя часовая нагрузка переменного тока, электрическая
потребление было уменьшено на 15%, с 4,26 кВт до 3,61 кВт. Пиковое снижение
был определен как основное преимущество модернизации коммунальных предприятий.
Потребители могут получить рентабельную выгоду от экономии энергии
только в том случае, если изоляция была включена в состав дома
или ремонт.

А моделирование
исследование для проекта Аризоны (McLain, 1992) использовало DOE-2.1D
программа моделирования здания и подробная программа работы чердака
для оценки использования энергии кондиционирования воздуха (AC). Модель откалибрована
с использованием испытательных стендов в Аризоне и прогнозируемого электричества
потребление хорошо согласуется с измеренными данными для пяти из восьми
дома. Частичная экономия была в хорошем согласии для всех
восемь домов. Средняя экономия энергии на охлаждение домов в Аризоне
было определено, что составляет около 12%, при условии, что термостат охлаждения 78 ° F
уставка.Откалиброванная модель была запущена для многих городов в
южные штаты США и экономия от 8% до 10%. Однако,
Экономия от 1% до 4% прогнозировалась для прибрежных регионов Флориды.
особенно. Пиковое снижение энергии охлаждения оказалось равным
более стабильно по всей стране с предполагаемым сокращением
от 8% до 12%.

ЗДАНИЕ
ОПИСАНИЕ

Два
занятые блочные дома на одну семью, расположенные в Восточной и Центральной Флориде
были выбраны для оценки экономии энергии охлаждения за счет
модернизация изоляции наружных стен.Оба дома были построены
с неизолированными каменными стенами на неизолированных бетонных плитах. А
Протокол сплит-лета до и после модернизации был соблюден для определения
эффективность меры. В этом методе тестирования использовался тест
дома в качестве собственного ориентира, что было необходимо из-за небольших
размер выборки, а также минимизировал период исследования. Оба дома были
инструментировано в начале весны 1994 года.15-минутный электрический
потребление, температура в доме и метеорологические данные были собраны
на каждом участке с весны 1994 г. по осень 1994 г.

Сайт
# 1

Первый испытательный полигон внешней изоляции (EI1) был односемейным 1450
м² одноэтажного здания, расположенного в Какао, Флорида. Появление
дома в начале модернизации показано на рисунке
1.Конструкция крыши представляла собой сборную пологую крышу с козырьком.
идущие по короткой оси и стропила, выходящие на внешнюю
стены. Измерения отражательной способности крыши производились на объекте и
среднее значение составило 21%. Установлено 3,5 дюйма каменной ваты
на чердаке над основной частью дома и на 8 дюймов
На части переоборудованного участка площадью 285 кв. м были установлены войлоки из стекловолокна.
Гараж на западной стороне дома.Номер площадью 135 кв. М.
в переоборудованном помещении не было ни изоляции чердака, ни переменного тока.
приточных каналов, но дверь в комнату была всегда открыта в течение
тест.

Рисунок 1. Внешний вид испытательной площадки 1 до изоляции
дооснащение.

Первоначально,
Незавершенные внешние блочные стены были окрашены в светло-зеленый цвет.
Умеренное затенение северной стороны дома обеспечили
большое дерево.Восточная и западная стены не имели растительности.
затенение, но были затронуты заборами и соседними домами в начале
утренние и вечерние часы. Примерно 35% юга
стена получала прямые солнечные лучи, а остальные 65%
полностью затененный крышей крыльца размером 21 на 10 футов.

Воздух
кондиционирование осуществлялось сплит-системой Rudd UPGA .
насос с EER 9.52 и COP 3,25 при 47 ^o F.
компрессорно-конденсаторный блок был расположен на южной стороне дома на востоке.
экранированной веранды. Воздухоочиститель располагался в туалете прихожей.
с решетчатыми дверьми рядом с главной жилой зоной. Воздуховод
в спальни и ванные комнаты проходил через чердак и
остальные приточные каналы находились внутри кондиционированного помещения. Там
не было обратного канала, а обратная решетка и фильтр были на
дно внутреннего блока.Воздуховод проверен, отремонтирован,
и опечатан в рамках других работ, проведенных в 1992 году. Эскиз
план этажа и схема системы кондиционирования даны в Приложении А к
промежуточный доклад.

Сайт
# 2

второй участок внешней изоляции (EI2) был домом на одну семью 1800
фут²
одноэтажный дом, расположенный в Merritt Island, FL. Конструкция крыши
это обычные фермы с двускатными концами и черепица, покрывающая
фанерный настил.Белое керамическое покрытие с недавно измеренным
Альбедо около 0,5 было применено к поверхности крыши в 1991 г.
для уменьшения солнечного излучения через кровельную систему. Чердак был в порядке
изолирован примерно двумя дюймами стекловолокна, покрытого
дополнительные шесть дюймов выдувной целлюлозы, обеспечивающие номинальный термический
сопротивление 25 фут² · ч · ^o F / Btu. Воздуха
проникновение с чердака в кондиционированный интерьер
были в значительной степени исключены предыдущим аудитом и дооснащены этим
сайт.

снаружи
блочные стены покрыли тонким слоем лепнины и покрасили
белый до модернизации на этом сайте. Северная стена была сильно
в тени навеса для машины в западном конце и деревьями в восточном.
Восточная стена частично была затенена невысокой растительностью и прилегающей
Главная. Крыльцо размером 24 на 10 футов на юге затеняет примерно 40%
стены и еще 20% затенены кустарником.Не было
растительность затеняла западную стену, но соседний дом был
примерно в 20 футах и ​​заблокировал часть вечера
солнечное излучение.

А Бард
Для кондиционирования воздуха на этом участке использовался тепловой насос Ph2130 .
Расчетный EER составлял 9,92, а COP — 3,10 при 47 ^o F.
для этого блочного агрегата, который был установлен в мае 1994 года.Через чердак проходили гибкие изолированные приточные каналы.
Есть два места для возврата, одно в восточном конце жилого
область, которая частично закрыта шкафом и вторым
в западном конце коридора спальни. Обратный воздуховод
из жилой зоны обратный ход идет через чердак на запад
сторона дома, расположение блока переменного тока. Примерно
12 футов воздуховода для основного возврата проходит через два туалета.
в кондиционированном пространстве.Приточное отверстие в хозяйственном помещении
юго-восточный угол дома был закрыт, но дверь
на кухню обычно была открыта.

ОБНОВЛЕНИЕ
ПРОЦЕДУРА

А коммерчески
была выбрана доступная система внешней изоляции и отделки (EIFS)
для тестирования и оценки вместо описанного на сайте метода
Тернес и др. (1993) из-за популярности и доступности
коммерческих систем. Sto Industries ‘жилая R-стена
Система была выбрана для использования на обоих сайтах в этом исследовании. Система
использовались плиты из жесткого пенополистирола, армирование стекловолоконной сеткой в
внешнее базовое покрытие и 100% акрил.

Реконструкция изоляции стен была выполнена местным подрядчиком, специализирующимся на
в EIFS работают. Процедура установки началась с мойки под давлением.
внешние поверхности, чтобы удалить грязь или отслаивающуюся краску.Листы
1,5-дюймового пенополистирола (R = 5,8 футов ² ч ^o F / Btu).
приклеивается непосредственно к стене с помощью портландцементной смеси. В
затем пену отшлифовали и отшлифовали, чтобы выровнять поверхность так, чтобы
отделка будет иметь однородный вид. Базовое покрытие из мастики с
на пену наносили встроенную сетку из стекловолокна и позволяли
сохнуть примерно 24 часа. Пигментированное акриловое покрытие
слой был нанесен на базовый слой до однородной толщины
примерно 1/16 дюйма.Достигнута закрученная текстура отделки.
вторым проходом чистым шпателем круговыми движениями. Цифры
2 и 3 показывают модернизацию
в процессе, а затем завершено на Зоне 1. Рисунки
4 и 5 показывают одинаковые стадии
для Зоны 2.

Рисунок 2. Акриловая полимерная отделка, наносимая на испытательном участке
№1.

Рисунок 3. Внешний вид завершенной модернизации внешней изоляции
на участке №1.

Рисунок 4. Строгание поверхности пенополистирола на участке №2.

Рисунок 5. Внешний вид завершенной модернизации на площадке №2.

Экипаж
из двух потребовалось примерно семь рабочих дней для завершения каждого
установка. Средняя стоимость модернизации с использованием этого коммерческого
доступная система стоила примерно 6800 долларов на дом (~ 3,90 доллара за фут ² )
который включал подготовку площадки, материалы системы изоляции, Colorfast
акриловая лепнина, и труд.

МОНИТОРИНГ
ПРОТОКОЛ

Протокол до и после этого полевого испытания был аналогичен
к тому, что использовалось для предыдущих исследований. Сайты были выбраны на основе
критерии, установленные в проекте эксперимента (неизолированные блочные стены,
односемейное проживание и т. д.). Модернизация проводилась в середине
летом в попытке обеспечить аналогичные погодные условия в
до и после менструации.Работы на Участке №1 начались 20 июля и были
завершено 1 августа 1994 года. Реконструкция площадки №2 началась в августе.
2 и завершилась 11 августа. Процедура сплит-лета
недостатки в том, что независимые метеорологические переменные должны быть
совпадают для двух интервалов, если сравнение должно быть достоверным.
Были предприняты усилия, чтобы инсоляция, температура окружающей среды,
температура в салоне и образ жизни пассажиров были одинаковыми для
оба периода сбора данных.Контроль метеорологических условий
ограничивается выбором подходящего времени для модернизации на основе
на исторических вершинах. Термостаты обслуживались жильцом
определенные настройки на время проекта, чтобы обеспечить
постоянная внутренняя температура. Было предложено, чтобы домовладельцы
не вносить каких-либо серьезных изменений в свои дома (реконструкция, дополнения,
и т. д.) в течение периода испытаний, чтобы минимизировать изменения в поведении пассажиров.

Аудит

Каждый
домашних аудитов следуют протоколу опроса, предоставленному ORNL. В
Целью процедуры аудита было выявление физических характеристик
конструкции и устройств потребления энергии, чтобы оценить
эффективность здания. Также охарактеризован аудит
были предпочтения жильцов и графики использования энергии. Завершено
формы аудита были представлены в промежуточном отчете.

Приборы
и сбор данных

Приборы
был установлен в домах для измерения различных используемых параметров
в определении потенциала энергосбережения системы EIFS.
На объектах наблюдались следующие метеорологические условия:
температура воздуха, солнечное излучение, скорость ветра и относительная влажность.
Контролируемые внутренние условия, включая температуру стеновой системы,
температура кровельной системы, температура воздуха в салоне и относительная
влажность.Были получены температуры системы внутренних и внешних стен.
чтобы охарактеризовать изменения, вызванные изоляцией.
Температуры были собраны в разных комнатах на основе анекдотических
отчеты мониторинга домов в Аризоне ORNL,
изменились тепловые характеристики во внутренних зонах за счет добавления
наружной изоляции. В таблице 1 на следующей странице перечислены
измеряемые параметры и связанные с ними единицы.

общее использование электричества в доме, кондиционере и основных приборах
контролировались с помощью преобразователей ватт-часов. Мерял кондиционер
Использование энергии было основополагающим для цели проекта. Однако
количество дополнительных электрических измерений было выполнено в порядке
для изоляции конечных потребителей электроэнергии, имеющих место в кондиционированных
интерьер дома. Поскольку уровень внутренней прибыли может иметь
существенное влияние на потребности в охлаждении, несколько точек электрического
потребление энергии в каждом доме измерялось напрямую, чтобы обеспечить
улучшенное соответствие между предварительными и последующими условиями.Это также
необходимая изоляция электрических нагрузок, возникающих вне дома.

Температура
измерения проводились с использованием термопары типа T. В
датчик окружающего воздуха был защищен от солнечного излучения вентилируемым
корпус и для поверхностных измерений термопара была приклеена
к материалу с небольшим количеством силиконовой резины. Родственник
влажность измерялась с помощью преобразователей Omega HX-92V , которые
использовали тонкопленочный полимерный конденсатор с температурной компенсацией.Анемометр с чашеобразным колесом RM Young был установлен над крышей.
линия для измерения скорости ветра. Значения солнечной освещенности были
получено с помощью пиранометра Li-Cor с использованием кремниевого фотодиода
датчик. Потребление электроэнергии измерялось с помощью прибора Ohio Semitronics.
Преобразователи ватт-часов серии WL41RX на 120 и 240 В с
трансформаторы тока сердечника.

Аналог
и импульсные выходы с датчиков переведены в цифровой формат
и хранятся с помощью регистратора данных Campbell Scientific модель CR10 .Измерения сенсора производятся при 0,2 Гц и усредняются по 15
минутные интервалы. Электроэнергия была суммирована за пятнадцать минут.
интервалы. Данные были переданы с регистраторов данных по телефону
модем к FSEC VAX 4000 на ночной основе. После обработки
и заархивированы, данные для каждого сайта были нанесены на график. Участки обследованы
каждое утро, чтобы обеспечить надежный сбор данных и правильный датчик
функция.Выборки суточных данных для участка 1 11 июля 1994 г.
представлены на рисунках
6 и 7. На первой странице графика показаны метеорологические,
стеновые и кровельные системы и интерьер
условий, а второй показывает использование электроэнергии для
различные контролируемые конечные пользователи (7a, 7b, 7c).
Аналогичные графики были созданы для участка 2 и для обоих участков.
сайты были скомпилированы в подшивки для удобства использования.

Рисунок 6а. Примерный график внутренних и внешних условий
на Зоне 1 11 июля 1994 г.

Рисунок 6б. Примерный график внутренних и внешних условий
на Зоне 1 11 июля 1994 г.

Рисунок 6c. Примерный график внутренних и внешних условий
на Зоне 1 11 июля 1994 г.

Рисунок 7а. Образец графика измеренного энергопотребления на площадке 1 на
11 июля 1994 г. Верхний график — общая мощность, нижний график — водонагреватель.
мощность.

Рисунок 7b. Образец графика измеренного энергопотребления на Зоне 1
11 июля 1994 года. Верхний график — сеть переменного тока, нижний — одежда.
осушитель и спринклерный насос.

Рисунок 7c. Образец графика измеренного энергопотребления на Зоне 1
11 июля 1994 г. Верхний график — мощность холодильника, нижний график
насос для бассейна и другое использование энергии.

Стол
1
Параметры измерения при полевых испытаниях внешней изоляции

¹ EI1
только на сайте. ² Только сайт EI2.

АНАЛИЗ ДАННЫХ

Два
методы анализа и имитационная модель использовались для определения
влияние изоляции наружных стен на кондиционирование
использовать на двух сайтах. Расчетный метод сравнения совпадающих дней
экономия, используя индивидуально парные дни с похожими погодными условиями
от периодов до и после модернизации.Анализ «композитного
дней «использовали долгосрочные средние непрерывных сегментов данных
до и после лечения.

Соответствует
Дней

А соответствует
дней был использован для исследования изменения в использовании энергии
после модернизации путем определения отдельных дней с аналогичными условиями
из наборов до и после данных. Сравнимые дни должны быть в пределах
минимальные допуски параметров, установленные для среднесуточных значений:
температура окружающей среды ( + 1 ^o F), солнечное излучение
( + 20 Вт / м²), внутренняя температура ( + 1 ^o F),
и электроприборы в интерьере ( + 80 Втч).Определив
совпадающих дней, экономия была рассчитана на основе средней мощности переменного тока
использовать. Все параметры были объединены вместе, и ежедневный составной
среднее было получено. Таблицы 2 и 3 суммируют результаты этого
анализ для двух сайтов. Метод совпадающих дней оценивает
Экономия 8,9% (3,2 кВтч / день) в использовании энергии охлаждения для участка 1 и
увеличение потребления переменного тока на 5,5% (1,4 кВтч / день) на площадке 2.

Стол
2
Сравнение совпадающих дней для EI1

Стол
3
Сравнение совпадающих дней для EI2

Долгосрочные
Периоды

композитный
дней были созданы для каждого периода сбора данных путем усреднения
данные за серию дней.Этот метод отличается от подобранного
дней, потому что средние значения вычисляются за каждый час от
последующие дни. Тогда долгосрочные периоды можно было бы рассматривать как
единый репрезентативный день. Подбор дней был сделан такой
что количество усредненных показаний будет максимальным, а
вариации в независимых параметрах будут минимизированы. Средние
и стандартные отклонения среднесуточных значений для различных параметров
и предполагаемая экономия для двух сайтов представлена ​​в таблицах.
4 и 5.Стандартные отклонения показывают, что изменение дневного
средние показатели были сопоставимы для периодов до и после модернизации.
Рисунки 8 и 9 представляют собой графики составных почасовых средних значений для
условия на объекте, внутренняя температура и энергия охлаждения
спрос на тестовые площадки 1 и 2.

Стол
4
Сравнение долгосрочных периодов для EI1

дней

Стол
5
Сравнение долгосрочных периодов для EI2

дней

Рисунок 8. Составное дневное сравнение условий площадки
и спрос на переменный ток при EI1.

Рисунок
9. Составное дневное сравнение условий на площадке и охлаждения
потребление энергии на полигоне 2.

Среднее
Пиковое снижение

Пик
сокращение использования электроэнергии для охлаждения было получено за счет
композитный анализ дней.Значения снижения потребления энергии
для периодов времени с 16:00 до 17:00 и с 17:00 до 18:00 (EDT).
Почасовое энергопотребление и связанная с этим экономия на прежних и
периоды после окончания указаны в таблице 6. Снижение пика, как описано
выше был комбинированный день, состоящий из жарких, мягких и теплых дней; не
абсолютный пик для сезона или года. Снижение энергопотребления
для типичного дня в часы пик важен для Флориды
объектов электроэнергетики из-за высокой повторяемости периодов
работы на мощности.

Стол
6
Среднее снижение пика для EI1

Стол
7
Среднее снижение пика для EI2

Измерено
Изменения теплового режима стен и помещения

Композитный
дневной анализ также использовался для определения изменений в системе стен
производительности и сравнить температуру воздуха в помещении перед
и после модернизации изоляции.После дооснащения салон
Ожидалось, что температура поверхности стен снизится, а
в наружных стенах предполагались температуры из-за
к большему сопротивлению тепловому потоку через стену. Это было
предполагается, что температура воздуха в помещении не изменится
так как установка термостата не была изменена. Эти упрощенные предположения
оказались в большинстве случаев согласующимися с усредненными данными.

Рисунок
10 графически изображает совокупные изменения метеорологических
условий, температуры воздуха в помещении и температуры стенной системы
в период до и после модернизации на Площадке 1. Наружная стена
температура поверхности достигает пика на значительно более высоких уровнях во время
постпериод. Также видно, что тепло рассеивается
быстрее от стены снаружи и при минимальных температурах
ниже тех, которые наблюдались до модернизации.Это было особенно
верно для западной стены, где тепло сохранялось в открытых
блочная стена в вечерние и ночные часы. Изоляция
стены сглаживают суточные колебания температуры внутренних поверхностей
и опустил пик. Внутренняя поверхность была прохладнее в
перед менструацией на короткое время в течение средней ночи, но только
на долю градуса как для восточной, так и для западной стены.An
неожиданным изменением на Зоне 1 стало то, что температура воздуха внутри помещения
для восточных и западных комнат в среднем выше
после утепления стен.

Рисунок 10. Составное дневное сравнение изменений внутренней комнаты
температура воздуха и стеновых систем до и после модернизации на EI1.

А возможно
объяснение повышения внутренней температуры воздуха для
Восточная и Западная комнаты заключаются в том, что сокращение использования кондиционера уменьшило циркуляцию
хоть дом.Рисунок 8 показывает, что средняя температура
фактически уменьшился возле термостата, который расположен на
внутренняя стена недалеко от центра дома. Поскольку дом был
не предназначен для центрального кондиционирования, размещение воздуховодов
и вентиляционные отверстия были удобством. Кроме того, западная комната была
в дополнение к дому и не имеет специальной приточной вентиляции,
он полагается на циркуляцию из соседних комнат.С ядром
после переоборудования в доме остается прохладнее, кондиционер
будет работать дольше или не будет работать так долго. Этот
производили более длительные периоды застоя и крайние помещения
дом обогреет.

Графический
сравнение метеорологической температуры, температуры воздуха в помещении и температуры стены
температуры системы для площадки 2 за определенные совокупные периоды
представлен на рисунке
11.Усредненные температурные характеристики стеновой системы были аналогичны
по сравнению с наблюдаемыми на Зоне 1. Температура внутренней поверхности колебалась
в меньшей степени, тогда как пиковые и средние температуры были значительно
опускают после утепления стен. В отличие от сайта 1, но соответствует
как и ожидалось, средняя температура воздуха в помещении снизилась на
Площадка 2 в период после модернизации. Использование системы переменного тока
не уменьшилась на участке 2, и система кондиционирования имела возврат на каждом
конец дома и специальные вентиляционные отверстия для каждой комнаты, обеспечивающие
адекватное кровообращение.Одним неожиданным наблюдением было изменение
максимальная восточная температура внешней поверхности с утра до полудня.
Термопара прошла полевые испытания и не показала неисправности.
Правдоподобным объяснением было то, что стена стала более тусклой.
после переоборудования рано утром в связи с изменением положения солнца
и рост растительности.

Рисунок 11. Составное дневное сравнение воздуха в помещении и
температура стеновой системы до и после модернизации внешней изоляции
на EI2.

средняя температура воздуха внутри Зоны 2 соответствовала
два интервала, как показано на рисунке 9. Рисунок 11 показывает, что наибольшая
снижение внутренней температуры воздуха совпадает с наибольшим
снижение температуры внутренней поверхности. Это указывает на то, что
нагрузка на стены в этих двух комнатах была уменьшена за счет внешнего
модернизация изоляции.

Моделирование
Анализ

А моделирование
исследование было проведено в сочетании с полевым испытанием для проверки
тенденции, наблюдаемые в данных, собранных во время внешней изоляции
полевой проект.Программа моделирования здания DOE 2.1D (LBL 1989)
был использован для прогнозирования использования энергии охлаждения и нагрева для 1000
квадратный фут фундаментного здания типовой планировки (см. Таблицу 5).

Параметрический
был проведен анализ с использованием следующих переменных для определения
влияние на изоляцию стен: тип изоляции, охлаждение
уставка, опция естественной вентиляции и поглощающая способность стены.А
сводка предположений моделирования приведена в Таблице 8. Подробности
для смоделированных конфигураций здания для выбранных прогонов
приведено в таблице 9.

Стол
8
Технические характеристики базового корпуса

Стол
9
Переменные параметры для выбранных конфигураций здания

Ежемесячно
было оценено использование энергии охлаждения и отопления в течение года
для вышеуказанных наборов параметров, каждая с тремя конфигурациями стен:
внешняя изоляция, внутренняя изоляция и отсутствие изоляции.

значений
для годового использования энергии для отопления и охлаждения в каждой из конфигураций
приведены в таблице 10. Анализ показал, что утепленные стены
обеспечивает максимальную экономию энергии на охлаждение 4.3% при интерьере
температура была 70 ° F, была обеспечена вентиляция. С
более высокая уставка охлаждения и конфигурации без вентиляции,
дополнительная изоляция приносила мало пользы и часто производилась
повышенное потребление энергии. Как правило, внешняя изоляция выполнена
лучше, чем внутренняя изоляция при моделировании.

Значительный
сокращение использования тепловой энергии (примерно 1000 кВтч)
путем добавления теплоизоляции к моделированному дому во всех случаях.Наружная изоляция превосходит внутреннюю изоляцию примерно на
100 кВтч для каждой конфигурации. Хотя внутренняя уставка
было одинаковым для каждого прогона, взаимодействия между нагревом и
графики охлаждения вызвали небольшие изменения в использовании энергии.

Стол
10
Годовое потребление энергии для отопления и охлаждения в выбранном здании
Конфигурации

ОБСУЖДЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ

Резюме
результатов анализа эмпирических данных (таблица 11) показывает, что
между методами существует согласие и согласованность.Это указывает
что экономия, реализованная на EI1, и увеличенная энергия охлаждения
использование на EI2 должным образом описано для соответствующих периодов испытаний.
Два дома были похожи по конструкции и похожи друг на друга.
погодных условиях, но противоположные результаты были получены с
внедрение внешней изоляции. Основные различия между
сайтах была эффективность охлаждающего оборудования и
поддерживается внутренняя температура.

Таблица 11
Сводка результатов эмпирического анализа

дней

дней

представленный здесь анализ не отделяет будние дни от выходных
дней или учитывать изменения температуры и использования электричества
в течение дня.Рабочие и выходные дни не были разделены
для анализа по следующим причинам: 1) внутренняя температура
были постоянными на протяжении всего периода тестирования, 2) термостат
контроль оставался включенным все время в течение сезона охлаждения, чтобы обеспечить
сопоставимые повседневные условия, и 3) использование прибора, поскольку
хороший показатель занятости, был включен во все три анализа
методы.

Моделирование
анализ прототипа дома, аналогичного тестовым домам в этом
исследование дает приблизительную оценку ожидаемой производительности.
Это упражнение также позволяло варьировать параметры, чтобы изолировать эффекты.
Было определено, что настройка термостата, коэффициент поглощения солнечного излучения на стене,
и стратегия вентиляции дома будут параметрами для большинства
существенно взаимодействуют с утеплителем стен.В моделировании
дома, сконфигурированного аналогично EI1, с охлаждающей
уставка 70 ^o F и поглощающая способность стены 50%, снаружи
изоляция обеспечивала скромные 3,5% годовой энергии охлаждения (293 кВтч)
экономия.

Последовательный
на основе данных измерений прогнозировалось увеличение использования энергии охлаждения
для дома, подобного EI2, получающего внешнюю изоляцию.Годовой
прогнозировалось, что потребление энергии на охлаждение увеличится на 1,8% (35 кВтч).
В этом случае уставка охлаждения составляла 80 ^o F, а
поглощающая способность стенок составляла 30%. Однако важно отметить, что
в обоих зданиях ожидается экономия энергии, когда
были включены как годовые бюджеты на отопление, так и на охлаждение. Таблица 12
представляет собой сводку результатов, полученных в результате моделирования.В Приложении A представлены графические результаты моделирования.

Стол
12
Результаты моделирования для случаев, аналогичных контролируемым домам (EI1 и
EI2)

Пока
смоделированное здание не было подробным описанием ни
Тестирование дома, оно действительно послужило основой для относительных сравнений.Ценности
использование энергии не может быть напрямую связано с контролируемыми зданиями;
однако общие тенденции в производительности конфигурации были
очевидный. Основным выводом исследования моделирования было то, что
нанесение внешней изоляции на каменные стены во Флориде
климат может только значительно снизить потребность в охлаждении
если желательна низкая установка термостата.

РЕЗЮМЕ

Внешний вид
Изоляция была модернизирована на два жилых дома в Центральной Флориде
летом 1994 г.Дома были оснащены электрооборудованием.
данные об использовании энергии и метеорологические данные, собираемые для
первая половина лета, пока дома были в базовой комплектации.
Сбор данных продолжился за остаток лета после
внешняя изоляция была модернизирована.

Использование
трех разных методов (совпадающие дни, долгосрочные периоды и
имитационная модель) для анализа данных показали хорошее согласие
влияние изоляции на использование кондиционеров на двух объектах.Указанная экономия в летний сезон составляет от 9% до 14% от AC.
использование на сайте 1 с отрицательной экономией около -5% на сайте 2. В среднем
сокращение использования энергии охлаждения в пиковые периоды было умеренным
на испытательном полигоне 1 и незначительный на испытательном полигоне 2

Анализ
индивидуальных совпадающих дней показали, что различная экономия
на двух объектах можно во многом объяснить разным термостатом
настройки поддерживаются внутри двух домов.Сайт 1, на котором обслуживается
средняя внутренняя температура составляет примерно 73 ^o F,
удалось сэкономить, в то время как на площадке 2 с уставкой 79,0 ^o F
не. Подтвержден имитационный анализ прототипа дома DOE-2
важная роль градиента между интерьером и экстерьером
температура воздуха сыграла роль утеплителя снаружи
кладка стен снижает потребность в охлаждении.Заметное сокращение
к использованию переменного тока в домах Флориды, скорее всего, будет реализовано только в
корпуса с низкими настройками термостата охлаждения. Хотя эстетически
приятным для домовладельцев, низкая экономия энергии явно делает
такое улучшение не является рентабельным из-за энергоэффективности
точка зрения.

БУДУЩЕЕ
РАБОТА

Будущее
анализ может включать более обширное исследование времени
дневное изменение профилей нагрузки, возможно, на 15-минутном или
почасовая оплата.Анализ с более высоким разрешением позволит лучше описать
истинного сокращения пикового спроса. Будущие эксперименты могут изучить
потенциал переноса нагрузки в утепленных кирпичных зданиях.
В этом типе тестирования будет использоваться автоматический термостат с предварительным охлаждением.
конструкции в утренние часы для переключения максимальных нагрузок переменного тока
далеко от пика полезности в конце дня.

ССЫЛКИ

ASHRAE,
1989 г. Справочник ASHRAE — Основы 1989 г. , Американское общество
инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Атланта,
GA.

Гронджик,
W.T., 1992., Летнее представление четырнадцати стеновых собраний
в жарком засушливом климате , Труды 17-го Национального Пассивного
Конференция по солнечной энергии, Американское общество солнечной энергии, Боулдер, CO.

LBL,
1989 г., Справочное руководство DOE-2, версия 2.1a , Отчет LBL-8706,
Rev2. Приложение к ДОЭ-2, версия 2.1D . Отчет LBL-8706, Ред.
5 Приложение, Беркли, Калифорния: Лаборатория Лоуренса Беркли.

Маклейн,
H.A., Моделирование характеристик экстерьера в холодный сезон
Изоляция стен , Тепловые характеристики внешних ограждающих конструкций
зданий V: Материалы конференции ASHRAE / DOE / BTECC,
стр. 655-667, Американское общество отопления, охлаждения и воздуха
Инженеры по кондиционированию, Атланта, Джорджия, декабрь 1992 г.Тернес, М.
and Wilkes, K.E., Энергосбережение и потребление электроэнергии для кондиционирования воздуха
Снижение затрат на теплоизоляцию наружной кладки стен в Аризоне
Residences , ASHRAE Transactions 1993, Vol.99, Part 2, pp.843-854.

Тернес,
М.