Дровяной котел двухконтурный: Купить двухконтурный твердотопливный котел по доступной цене 2-х контурные в магазине ПечиМакс

Двухконтурный твердотопливный котел длительного горения

Отопительное оборудование для загородной недвижимости представлено потребителям в большом ассортименте, одних только твердотопливных котлов, различных по мощности, техническим параметрам и в зависимости от компании-производителя, — не менее 200. Конечно, очень сложно сделать выбор, особенно когда сравниваются модели, схожие по техпараметрам.
Существующие котлы отопления могут работать на электричестве, газу, твердом или жидком топливе. Выбор в пользу того или иного варианта производится в зависимости от того, какой из них более доступен для пользователя. Котлы на жидком топливе хороши тем, что являются абсолютно независимыми от газа и электричества.

Твердое топливо является наиболее доступным вариантом для сельских жителей, как в плане добычи, так и стоимости.

Кроме того, для запуска котлов в работу, не требуются разрешения от соответствующих надзорных органов. Котел двухконтурный на твердом топливе — это котел, который способен работать в двух режимах — режиме нагрева воды для отопления и для системы горячего водоснабжения, используя в качестве источника энергии дрова, уголь или пеллеты.

Виды твердотопливных аппаратов

Существующие модели котлов по типу твердого топлива делятся на:

Обычные. Сжигают топливо традиционным способом и могут функционировать на всем, что горит. Это классические твердотопливные коты.

Комбинированные. Отличаются от обычных тем, что в довесок способны работать на дизельном топливе.

Газогенераторные. Особый вид оборудования, которое в качестве источника энергии использует дрова в основной камере и газы, выделяющиеся при сгорании дров в другой камере. Иначе эти котлы называют пиролизными.

Если взглянуть на чертеж твердотопливного котла длительного горения, то в первую очередь обращает на себя внимание наличие двух топочных камер — для дров и газов.

Отделение для дров предусматривает наличие вентилятора, эвакуирующего из камеры кислород.

Пеллетные. Пеллеты представляют собой вид твердого топлива промышленного производства, сделанного из отходов лесной промышленности. Могут загружаться в котел автоматическим способом.

Достоинства и недостатки

Как уже было сказано выше, работа двухконтурного котла на твердом топливе отличается тем, что такой котел одновременно греет воду для обогрева и бытового использования. При выборе котла, нужно обратить внимание на способ нагрева воды для второго контура. Очень часто твердотопливные котлы сочетаются по этому параметру с электрическими. А это существенно удорожает использование котла и делает его зависимым от стабильности подачи электроэнергии.

Достоинства двухконтурных твердотопливных котлов

• Отсутствие необходимости подключения к магистрали газа обуславливает простоту монтажа устройства.
• Дрова являются самым бюджетным вариантом топлива.
• Автономность. Для работы котлу не требуется подключение к электричеству и газу, поэтому он совершенно самодостаточен.

• Стальные или чугунные твердотопливные котлы длительного горения или обычного горения характеризуются тем, что требуют несложного ухода, в отличие от тех же газовых котлов.
• Высокий КПД (около 90%).

Недостатки двухконтурных твердотопливных котлов

• Зависимость от человека. Для бесперебойной работы требуется постоянный контроль человека для осуществления дозакладки дров.
• Твердотопливный котел не удастся разместить в ванной комнате или на кухне. Потребуется выделить помещение для котельной.
• Для бесперебойно работы котла нужно будет заготавливать дрова в большом объеме, а также где-то хранить и сушить их.

• Дрова для стальных или чугунных твердотопливных котлов длительного горения или обычного горения должны иметь определенный размер, зависящий от размеров топливной камеры.
• Размеры дров четко зависят от топки, размеры которой определены чертежом твердотопливного котла. Длительного горения котлы очень чувствительны к влажности дров. Процесс пиролиза невозможен, если дрова имеют влажность более 20%.

Критерии выбора котла

Не так-то просто выбрать нужный котел из 200 представленных на рынке моделей. Специалисты рекомендуют обращать внимание на следующие параметры:

• Тип используемого топлива.
• Принцип сгорания топлива.
• Тип теплообменника.

Тип используемого топлива. Отопление дровами самое экономически-выгодное. Только благодаря им возможно существование твердотопливных котлов сверхдлительного горения, пиролизного и длительного горения. Пеллеты — это продукт из отходов лесной промышленности и сельского хозяйства, наиболее популярны в промышленном секторе.

Угольное топливо распространено мало ввиду высокой стоимости материала горения и перебоев с его поставками.

Принцип сгорания топлива. По принципу сгорания котлы могут быть традиционными, длительного и твердотопливными котлами сверхдлительного горения. В котлах также может быть реализован газогенераторный принцип горения — когда в процессе горения дров выделяются горючие газы (ацетон, метиловый спирт и пр.). Дровяные газы образуются в условиях дефицита кислорода при тлении дров и направляются в отдельную камеру, где вспыхивают благодаря усиленной подаче кислорода.

Таким образом, основой пиролизного процесса является условие длительного сгорания топлива, основанное на том, что в камере создаются условия малой тяги, в результате чего дрова медленно тлеют, а не быстро горят. Типичный представитель — двухконтурный твердотопливный котел длительного горения.

Тип теплообменника. Теплообменник различается по конструкции, но, главным образом, по материалу, из которого изготовлен. Так, различают теплообменники из стали, керамики, чугуна, меди. Самыми долговечными и дорогими считаются теплообменники из чугуна. Керамические представляют собой стальные с керамическим покрытием. Отличаются устойчивостью к коррозии, однако чувствительны к перепадам температур.

Стальные являются наиболее распространенными по причине оптимального соотношения цена/качество/срок службы. Легко нагревают воду, однако неспособны накапливать тепловую энергию.

Медные устройства являются самыми дешевыми, срок службы их ограничен.

Двухконтурный дровяной котел отопления

Двухконтурный твердотопливный котел

Современный рынок предлагает пользователям огромный выбор отопительного оборудования, работающего на различном типе топлива, начиная от использования газа и электроэнергии, заканчивая жидким горючим. Тем не менее, популярными остаются и твердотопливные котлы с двумя контурами.

Спрос на данное оборудование не уменьшается и на это есть ряд факторов и причин. Твердотопливные аппараты – экономичное оборудование. Это касается стоимости не только самой установки, но и топлива в процессе ее эксплуатации. Также не вся местность имеет доступ к централизованной подаче электроэнергии или подключение к газовой магистрали. Именно в этом случае твердое топливо остается единственным возможным источником энергии и способом обогрева помещений.

В процессе выбора оборудования, необходимо определиться с используемым типом горючего, как функционирует котел и какой представлен тип теплообменника. Эти и другие важные вопросы рассмотрим ниже, а также изучим с какими недостатками и достоинствами столкнется владелец агрегата.

Типы твердого топлива для двухконтурных котлов

Различают несколько видов горючего, с помощью которых может функционировать установка, среди них: уголь и древесина, щепа, пеллеты, а также брикеты.

К самым бюджетным вариантам котлов являются установки, работающие на угле и древесине. Отрицательной стороной этого вида источника энергии является невозможность использовать топливо с высоким уровнем влажности.

Коэффициент полезного действия оборудования может достигать хороших результатов. Если использовать хорошо просушенные дрова и уголь. В этом случае установка более эффективна, нежели при использовании пеллет или же брикетов. Около 12 часов может работать двухконтурный дровяной котел без дополнительных закладок.

Пеллеты представляют собой продукт, образующийся от переработки древесины и сельского хозяйства. Вторичное производство позволяет значительно удешевить стоимость сырья и переработать даже мелкие составляющие. Выбирать пеллеты в виде горючего можно в том случае, когда у вас есть к ним доступ.

Устройство, работающее на пеллетах, имеет простую конструкцию и принцип действия. Отопительная система имеет автоматизированную подачу пеллет в топку, что позволяет использовать оборудование без частого вмешательства людей. Также следует учесть, что двухконтурные котлы на твердом топливе наиболее результативны в моделях пеллетных аппаратов.

Также в качестве источника тепла используют брикеты, опилки и щепу. Для местности, где располагается деревообрабатывающее производство, использование брикетов, опилок и щепы является одним из самых выгодных материалов для обогрева дома.

Но если рассматривать отопление собственного дома, то подобный агрегат применяется крайне редко. Это возможно лишь в том случае, если в хозяйстве имеется лесопилка.

Совет: При выборе твердотопливного котла, отдавайте предпочтение универсальным моделям, которые могут работать с разными видами горючего. В этом случае вы можете воспользоваться всеми доступными источниками энергии для обогрева частного дома.

Принцип действия отопительного устройства

Перед покупкой двухконтурного котла, необходимо определиться с тем, каким способом будет сжигаться топливо. Существует два основных вида: оборудование с большой топочной камерой и с возможностью контроля над горением.

Первый вариант приобретения достаточно бюджетный. Но большая топка не всегда решает проблему, так как следующая закладка отодвигается всего на пару часов. При этом не зависимости от времени суток, необходимо регулярно подлаживать дрова по мере их выгорания. А значит, за котлом требуется постоянный контроль и присутствие человека.

Пиролизный аппарат может с легкостью решить эту проблему и сделать оборудование автономным даже на несколько суток. Это осуществляется за счет длительного сгорания угля или дров.

Конструкции таких котлов могут изготавливаться в нескольких видах: газогенераторных устройств и оборудования верхнего горения.

Принцип действия газогенерирующих установок заключается в том, что при сжигании потребляется много тепла. Именно поэтому, такие модели имеют две камеры. Такие аппараты могут поддерживать высокий температурный режим, за счет поступающего в камеру кислорода.

Именно высокие температуры способствуют максимальному сгоранию твердого топлива и выделению огромного количества тепловой энергии для обогрева. Коэффициент полезного действия подобных конструкций может достигать до 98%. Но данные аппараты имеют высокую стоимость, с учетом ограниченного модельного ряда.

Твердотопливные двухконтурные котлы с верхним горением имеют тоже способность к самостоятельному функционированию. Топка таких устройств изготовлена из керамики, а автоматика имеет достаточно сложную конструкцию. Впоследствии это отражается на высокой стоимости агрегата.

Плюсы и минусы оборудования на твердом топливе

К достоинствам работы устройства следует отнести следующие характеристики:

1. в процессе эксплуатации агрегат практически не оставляет золу, а значит, ухаживать за установкой очень просто;
2. высокий уровень коэффициента полезного действия;
3. широкие возможности для автоматизации и самоуправления;
4. два контура обеспечивают жилье отоплением и горячим водоснабжением;
5. отсутствует необходимость установки циркуляционного насоса;
6. имеют длительный срок эксплуатации.

Существует и несколько недостатков данной модели отопительного оборудования, здесь следует указать:

1. необходимо соблюдать не только уровень влажности используемого топлива, но и его размеры;
2. при повышении давления жидкости или увеличении тяги может образовываться конденсат внутри конструкции, от которого очень сложно избавиться;
3. сложности в разжигании неполной топки;
4. дровяные устройства запрещается загружать продуктами переработки, такими как: мелкая щепа или опилки.

otoplenie-domika.ru

Какой двухконтурный твердотопливный котел приобрести для дома

• Особенности оборудования
  • Топливо
  • Принцип горения
  • Материал теплообменника
• Вывод

На сегодня ассортимент отопительного оборудования, работающего на разных видах топлива, достаточно разнообразный. Без труда можно приобрести котлы на газе, солярке, электричестве. Однако в нашей стране традиционно отдают предпочтение традиционному твердому топливу – древесине и углю.

Такие котлы не нуждаются в разрешительных документах на установку, и наша цель рассказать вам, как их правильно выбрать.

Двухконтурные котлы отопления на твердом топливе разного типа

В сельской местности такое оборудование часто используется не только для обогрева, но и для горячего водоснабжения. Поэтому мы рассмотрим именно такие котлы в нашем обзоре, сделав упор на их технические характеристики.

Прежде чем приобретать какую-то модель котла, ответьте для себя на три вопроса:

• какое топливо решили использовать в большем количестве?
• какой принцип горения вас больше всего интересует?
• какой тип теплообменника должен быть установлен?

Твердотопливный двухконтурный котел на пеллетах

Топливо

Совет: для максимальной экономии лучше подбирать модели, способные работать эффективно на нескольких видах топлива.

По какой схеме работают твердотопливные двухконтурные котлы отопления можно понять из данной иллюстрации

Принцип горения

Важный аспект, от которого зависит комфортность использования оборудования. Согласитесь, не все согласятся через 4-6 ч подбрасывать в топку топлива, особенно в ночное время. Кроме того, зимой требуется постоянное нахождение кого-то в доме, кто будет следить за котлом (читайте также статью «Инфракрасные системы отопления: разновидности и преимущества»).

Можно выбрать вариант с большой топкой или контролируемым горением. Хотя в первом случае оборудование будет в разы дешевле, проблему оно все равно не решит, а лишь отодвинет по времени.

Твердотопливные двухконтурные котлы длительного горения на опилках

Мы рекомендуем обратить внимание на пиролизную технику, где применяется вариант верхнего горения. Оборудование из-за этого может эксплуатироваться в автономном режиме несколько суток.

Котлы предлагается двух типов:

1. Газогенераторные модели – разработаны таким образом, чтобы использовать в процессе горения максимально возможное количество теплоэнергии.

Конструкция состоит из двух камер:

• большая – для загрузки и предварительного сжигания топлива;
• меньшая – для дожига оставшегося.

В результате КПД установки достигает 98%, что нередко играет большую роль при выборе.

Из негатива – высокая цена газогенераторных котлов длительного горения, которые могут работать на твердом топливе. Кроме того, нет особого выбора моделей. Но, если у вас есть желание максимально сэкономить на топливе и получить автономность, рекомендуем к ним присмотреться.

Пиролизные двухконтурные твердотопливные котлы длительного горения

1. Котел с верхним принципом горения также может эксплуатироваться в автономном режиме. У него очень часто бывает керамическая топка и довольно сложная автоматика, существенно увеличивающая стоимость изделия.

Из плюсов:

• не требует постоянного ухода;
• высокий КПД;
• автоматика позволяет оставлять котел надолго без присмотра;
• можно подсоединять к системе отопления, где не требуется принудительная циркуляция;
• безопасен в эксплуатации;
• производители дают длительную гарантию на оборудование.

Из минусов:

• металлические детали внутри котла плохо охлаждаются;
• загрузку можно производить своими руками только сухими дровами определенного размера;
• трудно избавиться от конденсата, который может образоваться из-за давления воды или увеличения тяги;
• трудно разжигать топку, которая наполовину загружена топливом;
• запрещается использовать опилки или мелкие щепки.

Автоматические двухконтурные твердотопливные котлы отопления

Материал теплообменника

Это немаловажный аспект, его обязательно следует учитывать при подборе твердотопливного котла, способного гореть длительное время.

Используют обычно сталь, керамику и чугун.

1. Стальные детали дают возможность уменьшить цену оборудования. Они нормально переносят перепад температур, но быстро ржавеют. Срок эксплуатации такого теплообменника не превышает 15 лет.

Совет: данный вариант подходит для обеспечения временных потребностей в тепле.

1. Керамический вариант также выполнен из стали, но сверху произведено керамическое напыление. Такие детали применяют в котлах нового поколения. По всем характеристиками они превосходят любые другие варианты.

На фото – твердотопливный котел в разрезе

1. Из чугуна теплообменник собирают вручную. Материал не боится ржавчины, однако стоит довольно дорого и подвержен механическим нагрузкам. Срок эксплуатации до 30 лет.

Вывод

Рассмотренные выше варианты оборудования длительного горения обладают как положительными, так и отрицательными техническими характеристиками, поэтому при выборе для дома это нужно обязательно учитывать. Рекомендуем отдавать предпочтение моделям, топливо для которых на данной территории в избытке (см.также статью «Инфракрасное отопление с использованием различного оборудования»).

Видео в статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

gidroguru.com

Выбираем двухконтурные твердотопливные котлы

Популяризация загородного жилья и его интенсивное строительство привели к увеличению спроса на отопительное оборудование.

Но так как в таких домах отсутствует и централизованное горячее водоснабжение, то владельцам приходится приобретать котел твердотопливный двухконтурный.Он способен не только поддерживать в доме комфортную температуру, но и удовлетворить потребности жильцов в горячей воде.

Если же предполагается использование различных горючих веществ, то идеальным выбором могут стать твердотопливные комбинированные двухконтурные котлы.

Содержание:

В чем преимущества такой техники?

Не так давно на отечественном рынке появилась новая разновидность твердотопливных аппаратов – двухконтурные газогенераторные модели. Их принцип работы основан на пиролизе. Хотя данные котлы и не являются энергонезависимыми, как классические твердотопливные аппараты, но высокий КПД и возможность управления процессом сжигания делают их все более востребованными среди жителей загородных домов.

Двухконтурный твердотопливный газогенераторный котел отличается от обычных моделей тем, что в них горят не только сами дрова, но и газ, выделяемый ими под воздействием высокой температуры и при недостатке кислорода. Но самым главным достоинством является возможность не только отапливать помещение, но и пользоваться горячей водой в необходимом объеме.

Виды твердотопливных аппаратов

Представленные на отечественном рынке модели отопительного оборудования, работающего на дровах или других твердых видах топлива, подразделяются на:

1. Обычные – имеют традиционный способ сжигания и могут работать на всем, что горит, к данной группе относятся и классические твердотопливные аппараты
2. Комбинированные двухконтурные твердотопливные котлы – способны функционировать на дизельном топливе
3. Пиролизные – одни из самых сложных в конструктивном плане в данной линейке оборудования, они работают по принципу возгонки древесины с последующим сжиганием одного из элементов (газа) на которые она разлагается, они также получили название аппаратов длительного горения
4. Пеллетные – используются в качестве топлива пеллеты, они подгружаются из специального хранилища, что позволило называть котлы данного типа автоматическими

При выборе одной из представленных разновидностей следует помнить, что двухконтурные твердотопливные котлы длительного горения имеют один существенный недостаток – необходимость постоянно контролировать процесс горения и производить дозагрузку топлива.

Но данное правило не относится к пиролизным и пеллетным аппаратам, которые могут работать в автоматическом режиме. Они чаще всего и приобретаются жителями загородных особняков.

Как сделать правильный выбор?

Устройства длительного горения могут работать на одной загрузке до семи дней. Добиться таких результатов позволил совершенно новый принцип нижнего горения. В данном случае воздух, необходимый для поддержания процесса, подается снизу и с боков, что делает горение плавным и увеличивает КПД устройства. Кроме того, двухконтурный котел длительного горения на твердом топливе представляет собой оборудование, в которое встроены различные устройства автоматики и контроля, значительно упрощающие его эксплуатацию.

Датчики, установленные в комнате, передают данные на блок управления, который в свою очередь увеличивает или уменьшает объем кислорода, подаваемый в топку, а, следовательно, и изменяет интенсивность горения топлива. Это делает котёл отопительный двухконтурный на твердом топливе более эффективным в сравнении с классическими моделями.

Из множества моделей таких аппаратов можно выделить модель EKO-CKB 50 Wirbel.

Данное устройство может работать на всех видах твердого топлива, причем его всеядность не влияет на производительность. Если сравнивать КПД аппарата, работающего на угле или антраците и универсального, то различия в КПД у них будут незначительными. Поэтому выбирая модель, следует обращать внимание не столько на вид топлива, сколько на возможность его купить и цену в конкретном регионе.

Технология производства, на основе которой изготавливаются двухконтурные твердотопливные котлы отопления, допускает оснащение их регуляторами мощности, позволяющими настраивать необходимую рабочую температуру. Если рассматривать модели отечественного производителя Данко ТЕ и Данко ТНЕ, то в них устанавливается контроллер Euroster 1100 WB. Он управляет насосом и поддерживает заданную температуру.

Смотрим видео о котлах марки Данко:

В зависимости от материалов, из которых изготовлены теплообменники, аппараты подразделяются на чугунные и стальные, но каждый из них имеет достоинства и недостатки, что дает простор для выбора. Но вот сделать вывод о лучшем из них пока не удалось даже профессионалам.

Особенности работы двухконтурных котлов

Твердотопливное оборудование изначально разрабатывалось для получения максимального количества тепла и приготовления горячей воды. Поэтому работа первого контура направлена на обогрев комнаты, а второго на ГВС.

При его выборе нужно обращать внимание на стабильность температурного режима. Например, котёл комбинированный твёрдотопливный с электронагревом, работающий по принципу проточного водонагревателя, не всегда может избежать перепадов подготовленной воды.

Среди достоинств твердотопливных двухконтурных аппаратов следует выделить:

• Простоту при монтаже и эксплуатации
• Невысокую стоимость топлива и его доступность
• Экономичность
• Надежность

Однако комбинированные твердотопливные котлы отопления имеют и свои недостатки, такие как:

1. Необходимость ручной загрузки топлива
2. Обязательное оборудование котельной
3. Предварительная просушка дров

Есть и еще один недостаток такого оборудования – это невозможность точной регулировки нагрева воды. Поэтому очень часто в паре с таким котлом используют бойлеры косвенного нагрева.

Твердотопливные котлы необходимы в загородном доме

Такое отопительное оборудование в качестве топлива может использовать практически всё: дрова, уголь, брикеты, кокс и другие.

А так как котел твердотопливный комбинированный представлен на современном рынке в большом ассортименте, то для обогрева частного дома всегда можно выбрать подходящую модель, которая сможет функционировать на любом из видов горючих материалов.

Однако, прежде чем принять решение, необходимо изучить возможности приобретения твердого топлива в своем регионе, выбрать оптимальное по цене и доступности, и только потом отправляться за покупкой.

megakotel.ru

Двухконтурный твердотопливный котел длительного горения на твердом топливе

Двухконтурные бытовые котлы длительного горения на твердом топливе применяются для топки помещений в жилых домах, общественных заведениях и даже в промышленных цехах. Это оборудование универсально, оно не зависит от инженерных коммуникаций, а также достаточно экономно: пламя в камере сгорания поддерживается сутками. Но у техники есть и недостатки, которые иногда существенно затрудняют пользование системой отопления.

Конструкционные особенности

Двухконтурные котлы обеспечивают одновременно и работу системы отопления, и нагрев воды. Такие модели имеют два подвода и два отвода, по одному – для каждого трубопроводного контура. Одноконтурные такой возможностью не обладают и предназначены только для прогрева помещений, они имеют один подвод трубы и один отвод.

При этом двухконтурные твердотопливные котлы стоят дороже одноконтурных, хотя менее экономичны, а также не могут обеспечить постоянную температуру воды.

Впрочем, если покупать одноконтурный котел вместе с бойлером, то цена такого комплекта будет выше, чем при покупке только одного двухконтурного котла.

Еще одним недостатком двухконтурного котла является невозможность использования циркуляции горячей воды. Если расстояние между краном и нагревателем является существенным, то появления горячей воды придется дожидаться несколько секунд. При открытии второго крана температура струи может уменьшиться, либо и вовсе начнет подаваться холодная вода.

Теплообменники

Двухконтурный котел, который работает на твердом топливе, оснащается чугунным или стальным теплообменником. Первый довольно массивен, зато долговечен.

Чугун не подвержен действию коррозии, но перепады температур ему вредны. В свою очередь, стальной теплообменник не восприимчив к изменениям температуры, а заодно мало весит. Главный недостаток стали – частое прогорание, поэтому при покупке котла для отопления лучше брать модель, изготовленную из стальных листов максимальной толщины.

Стальной теплообменник восприимчив к конденсату, поэтому температура в камере во время горения не должна опускаться ниже 65С°. Загрузка топлива в котлы осуществляется ручным способом либо с помощью автоматики. Последний вариант предполагает использование шнека или поршня. Полностью автоматизированных твердотопливных котлов не существует, поэтому за сгоранием сырья нужно постоянно следить.

Разновидности топлива

Котлы длительного горения отличаются от обычных тем, что могут работать на одной дровяной загрузке больше суток.

Некоторым моделям одной загрузки угля хватает для того, чтобы обеспечивать теплом помещения частного дома непрерывно в течение 5 дней.

В зависимости от используемого типа топлива, котлы подразделяются на несколько категорий.

Работающие на дровах и угле

Дровяные типы маркируются буквой S, имеют КПД на уровне 70-80%. Раз в 3 дня камеру дровяных котлов нужно очищать от накопившейся золы. В топку можно загружать любую древесину хвойных или лиственных пород. Чем больше плотность и калорийность сырья, тем дольше оно будет гореть. Влажность дров не должна превышать 20%, иначе огонь не сможет поддерживаться.

Угольные – маркируются буквой U, уровень КПД достигает 90%. Такой высокий показатель достигается за счет того, что камера сгорания укомплектована жаростойкими элементами, позволяющими избежать утечки тепла. К использованию пригоден уголь любых классов и фракций за исключением случаев, когда котел автоматизирован. Тогда нужно придерживаться рекомендаций производителя.

Пиролизные и пеллетные

Пиролизные агрегаты имеют особое строение, которое позволяет добиваться наилучшего сгорания топлива при высоких температурах. Работают на тщательно высушенной древесине. Агрегаты на пеллетах рассчитаны на сжигание топливных гранул. Преимуществом пеллетов является низкая зольность при высокой калорийности.

Наконец, существуют универсальные модели — для их топки подходят все виды сырья. Загрузка камеры сгорания может осуществляться в ручном либо автоматическом режиме.

Сравнение с электрическими и газовыми

Твердотопливные котлы обладают таким несомненным преимуществом, как независимость от инженерных коммуникаций. Это оборудование хорошо зарекомендовало себя в местностях, где наблюдаются перебои с подачей газа и электроэнергии.

По этому критерию конкуренцию ему могут составить только нагреватели, работающие на сжиженном баллонном газе или дизельном топливе.

Недостатки

Главный недостаток твердотопливного котла длительного горения – потребность в пространстве для хранения дров, угля, торфа или пеллетов. Рекомендуется выделить для этого сухое помещение, где сырье будет гарантированно защищено от действия влаги. Хранение на открытом воздухе разрешается только в том случае, если топливо будет находиться под навесом. Дополнительно горючее можно накрыть брезентом.

С учетом этого, твердотопливные котлы лучше всего подходят для отопления помещений частного дома, а в квартирах многоэтажных зданий это оборудование становится неудобным и небезопасным. Отлично для использования в многоквартирных жилых постройках подходят котлы, работающие на газе и электричестве.

К недостаткам твердотопливных нагревателей также относится потребность постоянно поддерживать сгорание топлива, регулярно закладывая новые порции сырья. Для длительного нагрева воды, опять же, лучше применять газовые, дизельные и электрические котлы.

Вопрос цены

Если сравнивать стоимость разных типов отопительного оборудования, то самым дешевым и доступным окажется твердотопливный котел. Стоимость эксплуатации его низкая, особенно если учесть относительно высокие цены на газ и дизельное топливо.

Наибольшей экономичностью обладает пеллетный твердотопливный котел, поскольку древесные гранулы с каждым годом дешевеют. Изготовление этого сырья осуществляется из отходов производства и обходится производителю в считанные копейки.

Котел двухконтурный твердотопливный Огонек КОТВ-18В с контуром для горячей воды

Твердотопливный котел для дома Огонек  Старобельского машиностроительного завода, модели КОТВ-18В (котел твердотопливный водогрейный), мощность 18  кВт, отапливает помещение площадью до 180 кв. метров. Дровяные котлы  Огонек КОТВ-18В  производство Старобельск- это золотая середина в соотношении цена – качество. Котлы на дровах или угле Огонек  Старобельского
машзавода работают на дровах и угле, просты в использовании, качество
котлов гарантировано государственными сертификатами и более 20 лет 
опыта производства твердотопливных котлов.

Одной загрузки дров
в котел Огонек хватает от 4 до 8 часов непрерывной работы. В
турбированных версиях, одной загрузки топлива хватает на 16 часов
работы. А если ко всем этим преимуществам добавить очень привлекательную
цену, то в результате Вы получите народное одобрение, которое работает
лучше любой рекламы. Твердотопливные котлы Огонек КОТВ-18В не уступают по своим характеристикам более дорогим импортным дровяным котлам.

Ниже на рисунке приведено конструктивное исполнение твердотопливного котла Огонек  КОТВ-18В

1– котел; 2 – плита; 3 – топка; 4 – заслонка; 5–термометр; 6
–патрубок для термометра; 7-патрубок подачи горячей воды в отопительную систему; 8 – газоход; 9 – заслонка; 10 –выход санитарной воды; 11 –
патрубок обратной воды; 12 – заглушка; 13 – колосники; 14 – патрубок
подачи горячей воды в отопительную систему,17 – дверь подачи воздуха

Котлы твердотопливные Огонек выпускаются  на любой
вкус и кошелек: простые твердотопливные, с варочной плитой, с
водогрейным контуром, с тремя дверцами, турбированые, котлы VIP – с
чугунными дверцами и полотенцесушителем. Широкий выбор мощностей
позволяет решить проблему отопления любого частного дома, офиса,
производства . Кроме того, все модели котлов дровяных Огонек без
варочной поверхности, могут быть переведены на сжигание газа.
Старобельские котлы КОТВ с успехом отапливают школы, детские сады,
гостиницы, фермы, склады, хранилища семян, гаражи, администрации, офисы,
больницы и спортзалы. Котлы энергонезависимы, отлично работают при
перебоях в электроэнергии. При необходимости отопления площадей больше
1000 м2 можно монтировать несколько котлов в одной системе.

Котел дровяной Огонек в базовой комплектации поставляется без
механического регулятора тяги. Регулятор тяги  Вы можете заказать
отдельно – стоимость уточняйте у менеджеров. Заказать котел Вы можете
через онлайн форму или по телефонам указанным на нашем сайте
www.energomag.net.

(095)235-49-95,(096)262-98-48, (063)103-80-04,(044)362-92-50

Доставка котла в любую точку Украины Новой почтой по предоплате или наложенным платежом.

Если Вы сомневаетесь в выборе или не знаете как выбрать дровяной котел Огонек, мы будем рады Вам помочь.

Звоните, пишите мы Вам подскажем.

Двухконтурный котел. Плюсы и минусы. Как правильно выбрать.

Современный частный дом должен в полной мере обеспечивать комфортное проживание, что обуславливает необходимость монтажа различных инженерных систем, а также горячего водоснабжения и отопления.

Как обеспечить нагрев воды в частном доме?

Любая система отопления базируется на использовании отопительного оборудования ключевым элементом которого является котел. По Сибири в общем и Красноярскому краю в частности, наиболее актуальны твердотопливные котлы, что обусловлено доступностью и относительно меньшей стоимостью твердого топлива по сравнению с другими энергоносителями.

Система горячего водоснабжения может быть создана с использованием различных вариантов конфигурации оборудования и инженерных систем. Необходимо ориентироваться на множество параметров, в том числе:

• доступность энергоносителя;
• общее, суточное потребление горячей воды;
• интенсивность водопотребления;
• наличие площади для установки водонагревательных приборов.

Основных вариантов подогрева воды несколько:

• электрический водонагреватель
• бойлер;
• одноконтурный котел с системой косвенного нагрева.
• двухконтурный твердотопливный котел;

Автономные прибор работает без инсталляции в систему отопления. Это классические накопительные бойлеры, в большинстве случаев электрические прямого нагрева. Главный минус – необходимость выделения определенной площади для установки оборудования. Требуется подключение дополнительных инженерных коммуникаций, заземления, подготовки электрической сети. К этому оборудованию относятся и проточные водонагреватели, они компактные, но главная сложность – это незначительная мощность и трудность в поддержании постоянной температуры горячей воды.

Одноконтурные котлы отопления с дополнительной системой косвенного нагрева – не достаточно гибкое решение, при повышении потребления горячей воды ресурсов увеличения мощности водонагревательного оборудования нет.

Двухконтурные котлы – решение «на вырост». Это компактные отопительные приборы, удовлетворяющие потребности в горячей воде полностью. В случае резкого увеличения потребления горячей воды, например, рождение ребенка, ресурсы для повышения мощности есть. Можно дополнительно интегрировать в систему бойлер-накопитель косвенного или прямого нагрева.

Твердотопливные котлы с двумя контурами – определение и параметры выбора

Двухконтурный котел (другое название котел с водяным контуром) –отопительное оборудование, в конструкции которого предусмотрено два контура. Первый отвечает за обеспечение отопления в доме, второй – за горячее водоснабжение.

Схема подключения двухконтурного котла

При выборе необходимо руководствоваться целым рядом параметров.

Прежде всего, степень энергонезависимости, существует два типа приборов:

• энергонезависимые, не требуют подключения к электрической сети, с водонагревателем проточного типа, плюс – не потребляет электричества, минус – водонагревателю проточного типа, без автоматики трудно поддерживать постоянную температуру горячей воды, требуется бак-накопитель косвенного нагрева, для домов без централизованного электроснабжения – оптимальный вариант;
• энергозависимые с автоматикой, подключаются к электрической сети, позволяют поддерживать постоянную температуру теплоносителя в системе отопления и горячей воды, а в ряде случаев и автономную работу самого оборудования.

Нужно учитывать конструкционные особенности котла. Существуют отопительные приборы, в которых одновременно работают два контура или только один контур (этот вариант подразумевает тот факт, что при пользовании горячей водой подогрев теплоносителя в системе отопления отключается). В данном случае необходимо правильно спроектировать и выполнить монтаж системы отопления. В этом могут помочь инженеры-теплотехники компании Крас-Котел.

Следующая хитрость. Тип переключения контуров. В энергозависимых твердотопливных котлах за это отвечает автоматика, а вот в бюджетных энергозависимых и энергонезависимых котлах придется регулировать все трехходовым краном.
Важный момент. Котлы могут быть с системой горячего водоснабжения проточного типа или накопительного (бойлер-накопитель косвенного нагрева спрятан в котле).

Котлы с водяным контуром отличаются по типу сжигания топлива, выделим три группы:

• традиционный отопительный прибор;
• двухконтурный твердотопливный котел длительного горения;
• пиролизное, газогенераторное оборудование.

Степень автоматизации двухконтурного твердотопливного котла:

• ручные;
• полуавтоматические;
• автоматические.

Вид твердого топлива, на котором работает оборудование:

Двухконтурные твердотопливные котлы в Красноярске.
Правильный выбор твердотопливного двухконтурного котла позволит обеспечить дом горячей водой в полном объеме и организовать эффективное отопление помещений. Обращайтесь, звоните в компанию «Крас-Котел».

• уголь;
• древесина;
• торф;
• пеллеты;
• комбинированное решение.

Наши опытные и квалифицированные специалисты помогут в решении этого вопроса, а широкий ассортимент твердотопливных котлов в том числе и двухконтурные твердотопливные котлы Termodinamik и Vulkan, удовлетворит вкусы даже самого требовательного покупателя!

Поделиться в соц. сети:

14 лучших твердотопливных котлов — Рейтинг 2021 года (Топ 14)

Если сравнивать различные варианты котлов для автономного отопления дома, то вариант покупки именно твердотопливного котла зачастую интереснее всего. Хотя бы в силу предельной простоты в отличие от газовых котлов, что дает не только надежность и безопасность (утечка газа – вещь не из веселых), но и снижает цену. Лучшие твердотопливные котлы для частного дома представлены в нашем рейтинге.

Конечно, газовый котел использует более дешевое топливо, да и «кормится» из трубы сам, было бы лишь давление – но, если здание не газифицировано, подводка природного газа или установка газгольдера окупаться будут долго. Единственное, что однозначно можно назвать минусом твердотопливных котлов – это необходимость в регулярной загрузке топлива и чистке. Поэтому, создавая этот рейтинг, мы обращали внимание не только на общее качество изготовления котлов, но и на удобство их эксплуатации: на какое время хватает одной загрузки, как организована чистка.

Рейтинг лучших твердотопливных котлов

Как выбрать хороший твердотопливный котел?

Начнем, естественно, с максимальной мощности. Не нужно думать, что, если в характеристиках котла написано «10 кВт/100 м2», то его на небольшой домик хватит с запасом. Во-первых, мощность у любого твердотопливного котла очень сильно зависит от качества топлива, к тому же в характеристиках указывается для угля (на нем теплоотдача выше всего). Попробуйте подкинуть дров – и дома сразу похолодает, ну, а если дрова еще и отсыреют… К тому же котел большей мощности будет иметь и топку большего размера – а значит, и топить его придется реже.

Вообще, необходимость в частом добавлении топлива – общая проблема твердотопливных котлов. Путей решения несколько:

• Бункерные котлы – они из отдельной емкости (бункера) автоматически «подкармливают» топку. Разрабатывались такие системы в первую очередь под пеллеты (топливные гранулы), которые очень удобно подавать шнеком, но сейчас есть и модели, способные работать на угле.
• Котлы длительного горения имеют увеличенный объем загрузки, а сам процесс сгорания там не совсем обычен – топливо горит сверху вниз. Но и у них есть свои не всегда удобные особенности – выше в рейтинге мы об этом писали.

Но в любом случае «долгоиграющий» котел станет сложнее и дороже, особенно с бункером. Тогда как насчет котла комбинированного? В них нагрев обеспечивается не только горением топлива, но и установленным внутри ТЭНом – если котел и погаснет, электричество продолжит поддерживать хоть какую-то температуру. Подобные котлы удобно оставлять на ночь – утром не проснешься, чувствуя, что зуб на зуб не попадает. Часто к таким котлам предлагаются и комплекты дооборудования под газ или солярку. В некоторых моделях даже изначально предусматривается автоматическое переключение на жидкое или газообразное топливо, если нет огня в топке. А вообще такой вариант интересен хотя бы тем, что при появлении возможности подключить дом к газу не придется менять котел, покупать новый, переделывать подключение: можно просто поставить газовую горелку на старый.

Важный момент – конструкция теплообменника. Идеальный вариант – чугун: толстостенный монолитный теплообменник, если производитель не «прозевает» раковины и микротрещины в отливке, будет по-настоящему вечным, к тому же выдержит повышенное давление без проблем. Но такой котел будет и дороже (можно не вписаться в бюджет), и тяжелее (вопрос к прочности пола, возможно, придется его укреплять). У стальных теплообменников есть неизбежный риск протечки по сварке, да и стенки обычно тоньше. Поэтому стоит как минимум брать котел потяжелее, да и отзывы на конкретную модель смотреть перед покупкой – правда, и сами отзывы уже давно покупают… Так что выбирать твердотопливный лучше идите на форумы, а не на популярные площадки для отзывов, которые оккупировали проплаченные похвалы.

Выбор твердотопливного котла: видео по теме

/>

Удачных покупок!

Двухконтурные и одноконтурные твердотопливные котлы с плитой производства Украина

Вы мечтали в детстве о собственном доме (небольшом или размером с дворец), уютном и теплом? Отметим, что тепло в доме создают не только близкие люди, но и качественное отопительное оборудование. Мы готовы предложить вам двухконтурные и одноконтурные твердотопливные котлы. Мы – это компания, которая занимается продажей и обслуживанием котлов на твердом топливе с плитой на рынке Украины. Кстати, многие наши товары высоко оценили и жители соседних стран, так что мы не останавливаемся на достигнутом и постоянно расширяем ареал клиентов. Уверены, что, купив однажды у нас твердотопливный котел с плитой производства Украина, вы не просто останетесь довольны, а и посоветуете нас друзьям.

Одноконтурные и двухконтурные твердотопливные котлы

Энергонезависимые, на твердом топливе, с плитой, длительного горения, с турбонаддувом, сверхдлительного горения, с пеллетной горелкой – и это далеко не полный перечень видов котлов одноконтурных, двухконтурных, которые мы предлагаем на Украине. Вы также можете купить у нас твердое топливо для отопительной техники.

Обратившись к нашим специалистам, вам не нужно будет думать о дальнейшем обслуживании двухконтурных и одноконтурных твердотопливных котлов с плитой и без, печей, о топливе для них и дополнительных аксессуарах.
Каждый из нас хочет жить в теплом доме в Украине с комфортной температурой независимо от погоды на улице, готовить пищу на удобной плите с ровной и качественной поверхностью. Всё это и обеспечит наша продукция.

А когда вы поймете соотношение «цена – качество – последующий доход», то вы захотите купить котел одноконтурный, двухконтурный на твердом топливе с плитой, и топливо в комплекте!

Котлы на твердом топливе с плитой в Украине

Наши специалисты расскажут вам всё о котлах на твердом топливе производства Украина разных типов: одноконтурных и двухконтурных, с плитой, с разными системами крепления, о видах плит: с духовкой и без, встроенных в котел и автономных, и всех других нюансах, которые необходимо знать при использовании этого оборудования. Вы узнаете, например, что топка двухконтурных твердотопливных котлов специально приспособлена для длительного горения и характеризуется долговечностью. Что процессом горения «руководит» механический регулятор тяги, который обеспечивает высокий КПД и высокий уровень эффективности.

Оборудование на твердом топливе: двухконтурные и одноконтурные котлы

Что котел одноконтурный, двухконтурный на твердом топливе со ступенчатым дымоотводом – это оборудование со специальной конструкцией, когда горячий дым не уходит в дымоход из камеры сгорания, а попадает в боковое отделение, нагревая находящуюся над ним конфорку чугунной плиты. Поверьте, вам просто будет интересно.

Буквально за год-два вы возместите стоимость этих нагревательных приборов на твердом топливе за счет отсутствия платы за централизованное отопление и газ для печи. А потом фактически начнете экономить. Тем более, что цены на коммунальные услуги повышаются чуть ли не каждый квартал. И пока другие будут рассуждать о кризисе ЖКХ в Украине, вы будете спокойно сидеть дома в тепле с близкими людьми и заниматься любимым делом в комфортной обстановке.

Итак, наши преимущества: широкий ассортимент двухконтурных, одноконтурных котлов на твердом топливе с плитой и без, их энергонезависимость, установка регулятора тяги, доступная цена, высокий КПД, производство Украина и многое другое.

Лучшие 7 открытых дровяных печей Обзоры 2021

Вот лучшие дровяные печи, доступные сегодня. Мы выбрали 7 моделей, которые эффективны и долговечны. Некоторые из них были упомянуты в наших обзорах уличных дровяных печей, и мы включили ссылки на эти обзоры.

Вы также можете найти полезную и исчерпывающую информацию в нашем руководстве по покупке уличных дровяных печей.

Вот лучшие уличные дровяные печи:

• # 1 Crown Royal Pristine Gasification, серия
• # 2 HeatMaster SS серии G
• # 3 Центральный котел Classic Edge Titanium серии HD
• # 4 Полярная печь G-Класс
• # 5 Heatmor серии X
• # 6 Hawken Energy Greenhawk
• # 7 Mahoning Skye серии V

Все эти печи соответствуют стандартам выбросов EPA 2015 года для бытового использования.

См. Сводную таблицу ниже для быстрого сравнения лучших уличных дровяных печей.

Верхние дровяные печи

Вот обзор уличных дровяных печей из приведенного выше списка.

# 1 Crown Royal Pristine Gasification Series

Эта очень эффективная печь построена из нержавеющей стали 409, произведенной в США. Не вся нержавеющая сталь 409 зарубежного производства обладает такой прочностью и целостностью, как изготавливаемый здесь материал.

По нашим оценкам, в процессе газификации дров сжигается на 35-50% меньше, чем в обычных дровяных печах. Crown Royal утверждает, что эта цифра составляет 60%. Для достижения высоких показателей эффективности древесина должна быть правильно выдержана. Дополнительную информацию о газификации древесины можно найти в руководстве для покупателей.

См. Наш обзор Crown Royal для получения дополнительной информации об уникальных особенностях.

# 2 HeatMaster SS Серия G

Это еще одна печь, построенная из нержавеющей стали марки 409.Он также содержит удобные для пользователя функции, которые перечислены в нашем обзоре HeatMaster SS.

Печи серии G являются газификаторами, что значительно снижает потребление древесины. На них распространяется пожизненная гарантия с пропорциональной оплатой. Он достигает 10% покрытия через 20 лет и остается на этом уровне на всю жизнь.

# 3 Центральный котел Classic Edge Titanium серии HD

Нержавеющая сталь

409 — это железо, усиленное титаном для повышения прочности. Central Boiler использует его в нескольких сериях, включая полнофункциональные печи Classic Edge Titanium HD.

Не подверженный коррозии материал топки и других ключевых компонентов обеспечивает исключительную долговечность. Эти и другие особенности, такие как комплект газового зажигания и уретановая изоляция из распыляемой пены, подробно описаны в нашем обзоре печей центрального котла, который включает цены на эту и другие серии печей.

# 4 Полярная печь G-класс

В этой высокопроизводительной печи используется вторичная камера сгорания, называемая Vor-Tech, для сжигания дыма и других газов, которые в противном случае были бы потеряны в дымоходе.Процесс газификации, который Polar называет «без огня, без дыма», значительно повышает эффективность. Polar Furnace утверждает, что эффективность составляет 99,5%. Посмотрите, как работает камера Vor-Tech, в этом видео.

Polar Furnace разработала запатентованную систему Connect-EZ, которая упрощает установку для домашних хозяйств. Это также сокращает время и стоимость профессиональной установки. Connect-EZ включает в себя рециркуляционный насос котла, предохранительный клапан и коллекторы с несколькими портами для подключения к вашему дому, хозяйственной постройке, бассейну и т. Д.

# 5 Серия Heatmor X

Также обозначено через дефис как X-Series, в линии есть две печи. В их конструкции используются прочные калибры из нержавеющей стали 409, которые предотвращают коррозию и продлевают срок службы печи.

Heatmor, как и другие ведущие бренды и ведущие линии, поддерживает серию X пожизненной гарантией, которая не распределяется пропорционально в течение первых 5 лет. Затем он распределяется пропорционально на 20-й год, а затем остается на уровне 10% на всю жизнь.

Это НЕ газификационные котлы, но они соответствуют стандартам выбросов EPA.Многие домовладельцы и продавцы дровяных печей предпочитают традиционные печи дровяным печам с газификацией. В нем меньше движущихся частей, поэтому в обычных печах меньше может выйти из строя. И они более эффективно сжигают плохо выдержанную древесину.

Эти и другие вопросы обсуждаются в нашем обзоре древесных печей Heatmor. Он включает в себя все серии печей Heatmor и их цены.

# 6 Hawken Energy Greenhawk

Эта компания из Мичигана производит несколько серий, и Greenhawk соответствует требованиям EPA.Он включает в себя технологию Afterburner серии GX. Это технология газификации Hawken, которая делает печь более эффективной при сжигании выдержанных дров.

Hawken предлагает 15-летнюю ограниченную гарантию. Это пропорционально, но уровни охвата не падают так быстро, как для других производителей уличных дровяных котлов. Расширенные гарантии доступны по значительной цене — 999 долларов на 5 лет и 1699 долларов на 10 лет. Мы рекомендуем сэкономить деньги, чтобы вложить их в новую печь, когда придет время.

Печи Greenhawk и другие печи Hawken изготовлены из конструкционной углеродистой стали A36. Это означает, что они более подвержены коррозии, но обработка воды рекомендованным продуктом снизит риск. Greenhawk утверждает, что конструкционная сталь имеет в два раза большую теплопередачу, чем нержавеющая, поэтому будет использовать половину древесины для создания такого же количества тепла. Это преувеличение.

# 7 Mahoning Skye серии V

В этих уличных дровяных печах EPA используется топка из огнеупорного кирпича для предотвращения прожогов, которые возможны при использовании стали.Легче и дешевле заменить / отремонтировать огнеупорную топку по сравнению со сталью любого вида. Фактически, когда топка сделана из стали и выходит из строя, срок ее службы обычно заканчивается.

Бак / водяная рубашка изготовлены из нержавеющей стали для предотвращения коррозии.

Mahoning Skye Series V использует как первичное, так и вторичное сгорание с «газификацией» для повышения эффективности и соответствия стандартам EPA.

Краткое сравнение

Здесь указаны все серии, размерный ряд и диапазон стоимости для всех моделей.Стоимость — это установленная стоимость. Стоимость установки может варьироваться от 600 долларов или чуть меньше за простое подключение к внутренней системе до более чем 2500 долларов за сложную установку в нескольких точках использования.

Ваш опыт

Если вы использовали какую-либо из этих печей, поделитесь своим обзором с PickHVAC, и мы опубликуем его для других читателей. Укажите марку и модель, размер и цену. Тогда дайте нам знать, что вы думаете, включая плюсы и минусы.

HeatMaster SS Обзор наружной печи, цены и обзоры 2021

Этот обзор уличных котлов HeatMaster SS включает подробную информацию о трех линиях бытовых дровяных печей бренда, соответствующих стандартам EPA. Информация о характеристиках, характеристиках и стоимости печей HeatMaster SS включена.

HeatMaster SS был запущен в 2001 году в Манитобе, Калифорния. Менее чем за два десятилетия HeatMaster SS стала лидером отрасли.Его сеть продаж теперь простирается по всей Северной Америке.

Дровяные котлы и печи для установки вне помещений: Прежде чем мы углубимся в дровяные котлы HeatMaster SS, вы можете ознакомиться с руководством для покупателей. Это исчерпывающий обзор этих отопительных агрегатов, называемых дровяными печами и дровяными котлами. Прочтите об их плюсах и минусах, возможности подключения к радиаторным системам в помещении и к системам с принудительной подачей воздуха, а также о многих других способах обеспечения тепла. Расходы на дровяной котел включены в стоимость.

Сертифицировано EPA для жилых домов, серия

HeatMaster SS выпускает три серии, которые соответствуют строгим требованиям EPA 2015 года для жилых дровяных печей.Это серия GS начального уровня, самая продаваемая серия G и серия MF eSeries, которая сжигает как уголь, так и дрова.

Мы подробно рассмотрим эти три серии ниже. Также есть краткое описание других серий HeatMaster SS.

Уличная печь HeatMaster SS Характеристики

Компания называет свою продукцию «печами». Все котлы. Это означает, что их окружают водные куртки. Дровяной камин нагревает воду, а горячая вода направляется туда, где необходимо тепло.

Котлы

HeatMaster SS оснащены удобными функциями. Защелка дверцы топки препятствует быстрому открыванию дверцы, подвергая вас избыточному нагреву. Вентилятор запускается при открытии двери, не позволяя дыму попадать в лицо. Смотровое окошко позволяет наблюдать за огнем, не открывая дверь. Вертикальные трубы теплообменника требуют меньше очистки.

Серии GS и G одинаковы по размеру и мощности. Разница в том, что серия G имеет больше функций и стоит дороже.

Другие основные характеристики:

Универсальное использование, включая горячее водоснабжение

Эти котлы используются для систем водоснабжения и водоснабжения, а также для обогрева спа-салонов, гидромассажных ванн, хозяйственных построек, теплиц и многих других применений. С помощью водо-водяного теплообменника котел может нагревать воду, поступающую в ваш водонагреватель, для обеспечения горячей водой вашего дома.

Топка, кожух и др. Из нержавеющей стали

Как и печи Heatmor, HeatMaster SS изготовлен из нержавеющей стали 409.Он усилен титаном. Полученный материал устойчив к коррозии, прочен и долговечен. Срок службы печи из нержавеющей стали в два раза больше, чем у печи из углеродистой стали. Нержавеющая сталь также обладает отличной теплопередачей и сопротивляется деформации и растрескиванию, поскольку при нагревании она меньше расширяется, чем другие металлы.

Пожизненная гарантия

Использование нержавеющей стали дает бренду уверенность в том, что предлагает пожизненную гарантию от дефектов и поломки материала.

Однако это пропорциональная гарантия, и она не так хороша, как может показаться.

График гарантии:

• Покрытие в первые 5 лет составляет 100%
• 6-7 классы — 50%
• 8-9 классы — 40%
• 10-15 год — 30%
• Год 16-Жизнь 10%

HeatMaster SS говорит: «Сравните нашу гарантию с любым из наших конкурентов, и вы увидите, что полный объем нашей гарантии является лучшим в отрасли».

Что ж, мы независимые оценщики, и мы с этим не согласны. Гарантия Heatmor немного лучше.Через 20 лет он достигает уровня 10% и остается на этом уровне.

Обязательно ознакомьтесь с условиями гарантии перед тем, как выбрать марку дровяной печи. Вот полная гарантия HeatMaster SS.

Хороший диапазон размеров

Печи начинаются с 120 000 БТЕ и вместимостью 90 галлонов, а самая большая практическая мощность для одного дома — 375 000 БТЕ и 260 галлонов мощности.

Это означает, что вы можете найти печь, которая хорошо подойдет для небольшого дома, что важно, потому что вы не хотите, чтобы котел был слишком большим.Он будет выделять слишком много тепла или запускать его нечасто, что приводит к потере топлива.

Под «нечастой работой» мы понимаем розжиг путем подачи в огонь свежего воздуха. Эти котлы управляются термостатами, как и газовая печь. Когда термостат доволен, огонь, конечно, не гаснет. Вместо этого установка перестает подавать свежий воздух в огонь с помощью вытяжного вентилятора. Это заставляет дерево тлеть, а не гореть. Тление плохо влияет на эффективность.

Газификационные котлы

В печах серий GS и G используется газификация для сжигания продуктов сгорания перед тем, как они покидают агрегат, что позволяет получать больше тепла от топлива.

Газификаторы

подробно описаны в нашем Руководстве по покупке дровяных печей, а также их отличия от стандартных дровяных печей.

Топка круглая

Преимущество круглой формы в том, что нержавеющую сталь можно аккуратно согнуть без складок. Результат — прочность и меньшее количество сварных швов.

Поиск дилера HeatMaster SS

Найти дилеров на веб-сайте очень просто: достаточно ввести свой город или почтовый индекс.

Анализ модели

Это основные характеристики.В приведенной ниже таблице показаны спецификации для моделей трех серий для жилых домов, одобренных Агентством по охране окружающей среды.

серии	серии GS и серии G			MF eSeries
Модель	GS & G 100	GS & G 200	GS & G 400	MF 3000e	MF 5000e	MF 7000e
Вес (1)	1086 фунтов	1802 фунтов	2420 фунтов	950 фунтов	1300 фунтов	1700 фунтов
BTU Выход	120K	232K	340K	150K	250K	375K
Принудительная тяга	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Площадь обогрева (кв. футов)	1500 кв. футов	3000 кв. футов	4200 кв. футов	1850 кв. футов	3250 кв. футов	4500 кв. футов
Объем воды	90G	195G	260G	60G	125G	180G
Топливо	Только древесина	Только древесина	Только древесина	Древесина и уголь	Древесина и уголь	Древесина и уголь
Размер топки	7.75 куб. фут	17,5 куб. футов	29 куб. фут	12,5 куб. фут	23 куб. фут	36 куб. футы
Длина топки	20 дюймов	30 дюймов	42 дюйма	28 дюймов	34 дюйма	46 дюймов
Качество изготовления	Срок службы	Срок службы	Срок службы	Срок службы	Срок службы	Срок службы
Коррозия	Срок службы	Срок службы	Срок службы	Срок службы	Срок службы	Срок службы

(1) Устройства серии G весят на 100–200 фунтов больше, чем устройства серии GS, поскольку они имеют больше функций.

Посмотрите отзывы с аналогичными таблицами для других основных брендов OWB:

Центральный котел Heatmor Crown Royal

Если вы хотите получить более подробную информацию о характеристиках печи HeatMaster SS, то вот брошюры:

Серия GS Серия G MF eSeries

Как видите, существуют блоки большего размера, чем мы показали в MF eSeries, подходящие для систем отопления многоквартирных домов и коммерческих помещений.

Другие печи HeatMaster SS

Линии, которые мы рассмотрели, лучше всего подходят для использования в жилых помещениях.Однако, если вы живете в угольной стране или хотите отапливать несколько больших зданий, вас может заинтересовать одна из этих печей серии HeatMaster SS.

Угольные печи серии C: Доступны пять моделей: C150, C250, C375, C500 и C800. Диапазон BTU составляет от 150 до 800 тыс. Объем воды колеблется от 60 до 555 галлонов. Приблизительный диапазон нагрева для утепленных зданий составляет от 2 750 до 20 000 квадратных футов.

Печи на биомассе серии B: Эти две модели позволяют использовать для обогрева самое доступное вам топливо — древесную щепу, пеллеты, уголь или сельскохозяйственные отходы.B500 обеспечивает доставку от 400 000 до 500 000 БТЕ. B1000 составляет 1 000 000 БТЕ. Емкости по воде 312G и 597G.

HeatMaster SS GS Series, G Series и MF eSeries Цены

Цены на печь варьируются в зависимости от конкуренции дилеров, стоимости жизни в месте проживания и других факторов.

Модель	Только печь	Расходные материалы и установка	Общая стоимость установки
GS 100	7300–7 900 долл. США	600–2 100 долл. США	7900–10 000 долл. США
GS 200	9 долларов США.250-10 000 долл. США	600 долл. США 2100 долл. США	9 850 долл. США- 12 100 долл. США
GS 400	11 975–12 800 долл.	700–2 600 долл.	12 675–15 400 долл.
G100	8 200–8 990 долл. США	600–2 100 долл. США	8 800–11 090 долл. США
G200	10 400–11 600 долл.	600–2 100 долл.	11 000–13 700 долл. США
G400	13 500–14 700 долл.	700–2 600 долл.	14 200–17 300 долл.
MF 3000e	5600–6000 долларов	750–2 300 долларов	6350–8300 долларов
MF 5000e	8800–9300 долларов	800–2 500 долларов	9600–11 800 долларов
MF 7000e	9 900–10 500 долл. США	800–2 500 долл. США	10 700–13 000 долл. США

Факторы стоимости установки включают расстояние от печи до обогреваемого объекта, тип и количество используемых теплообменников и расходные материалы, необходимые для работы.

Могут быть доступны скидки

Древесина считается возобновляемым ресурсом. Хотя в настоящее время не предлагаются федеральные налоговые льготы, в вашем регионе могут быть доступны программы штата или местного самоуправления.

Спросите у своего продавца дровяных печей о предложениях или проверьте базу данных государственных стимулов для возобновляемых источников энергии и повышения эффективности. Информацией может быть и энергетическое ведомство вашего штата.

Экономьте деньги на дровяной печи HeatMaster SS

Начните с государственных и местных скидок, а затем сделайте покупки по конкурентоспособным ценам.

Большинство дилеров предлагают два варианта. Вам продадут только печь и расходные материалы, если вы захотите установить агрегат самостоятельно. Или предлагают печь и установку в комплекте.

Вы можете работать с выбранным вами дилером, чтобы сэкономить деньги, выполнив часть работы самостоятельно. Варианты включают рытье траншеи для подземных водоводов и / или рытье места для бетонной подушки. Вы также можете залить бетонную подушку по более низкой цене, чем это сделал бы подрядчик.

Если у вас есть опыт работы с водопроводом и установкой, вы можете установить свою собственную уличную дровяную печь.У HeatMaster SS нет видео по установке, но есть у других производителей. Работа проста, если вы знаете, что и как делать.

Сообщите нам

Поделитесь с другими читателями своим опытом работы с HeatMaster SS. Если вы его использовали, поделитесь обзором.

Если вы купите новую уличную печь любой марки, мы все будем признательны за подробности — марку и модель печи, мощность, единицу и стоимость установки, а также ваши первоначальные мысли о печи.Мы поделимся вашей информацией с другими читателями, чтобы помочь им принять решение о покупке.

Котлы с газификацией древесины | АТМОС

Котлы газифицирующие на древесине

Котел с газификацией древесины
— тип DCxxS (X)

Котлы сконструированы для сжигания древесины по принципу газификации генератора с использованием вытяжного вентилятора (S), который отводит дымовые газы из котла или направляет воздух в котел. котел.

Корпус котла изготавливается сварной из стальных листов толщиной 3-8 мм.В их состав входит топливный бункер, который в нижней части снабжен жаропрочным патрубком с продольным отверстием для продуктов сгорания и отвода газов. Выгорающая часть многокамерной печи под топливным бункером снабжена керамической трубной арматурой. В задней части корпуса котла расположен вертикальный газоход для продуктов сгорания, который в верхней части оборудован клапаном нагрева. В верхней части газохода для продуктов сгорания имеется выпускной патрубок для подсоединения к дымоходу.

Преимущества котлов с газификацией древесины ATMOS

• Возможность сжигания больших кусков дерева (бревна)
• Большое пространство для дерева — длительный период горения
• Высокая эффективность 81 — 91% — первичный и вторичный воздух предварительно нагревается до высокой температуры
• Экологическое горение — котел класс 5 — ČSN EN 303-5, ECODESIGN 2015/1189
• Вытяжной вентилятор — золоудаление без пыли, котельная без дыма
• Охлаждающий контур для защиты от перегрева — без риска повреждения котла
• Вытяжной вентилятор автоматически выключается при сгорании топлива
• Комфортное золоудаление — большое пространство для золы (при сжигании дров необходимо чистить раз в неделю)
  Котел с газификацией древесины
  — тип DCxxGS
• Котел без трубчатого теплообменника — простая очистка
• Малый размер и небольшой вес
• Высокое качество

Окружающая среда

Обратное сгорание и керамическая камера сгорания обеспечивают идеальное сгорание с минимальными выбросами загрязняющих веществ. Котлы соответствуют требованиям к экологически чистым продуктам согласно директиве № 13/2002 Министерства окружающей среды Чехии. Они соответствуют европейскому стандарту EN 303-5 и всем классам котлов 3, 4, 5, EKODESIGN 2015/1189.

Установка

Котлы

ATMOS необходимо подключать через терморегулирующий клапан LADDOMAT 22 или ESBE, чтобы поддерживать минимальную температуру воды, возвращающейся в котел, на уровне 65 ° C.Температура воды на выходе из котла должна постоянно поддерживаться в пределах 80–90 ° C. Стандартная конфигурация всех котлов включает контур охлаждения для предотвращения перегрева. Рекомендуем устанавливать котлы с накопительными баками.

Сертификация

Все котлы ATMOS сертифицированы в испытательных лабораториях для отдельных стран назначения: Государственная испытательная лаборатория Брно, TÜV Мюнхен — Германия, Литва, Украина, Швеция, Польша, Австрия, Словакия, Венгрия согласно действующим стандартам — EN 303-5.
Защищено патентом.

Котлы ATMOS Generator DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS и DC40GS — это совершенно новые типы котлов на дровах. Это настоящие генераторы легких коммерческих автомобилей.

DC18S, DC22S, DC25S, DC30SX, DC32S,
DC40SX, DC50S
ATMOS (Dřevoplyn) Woodgas — дровяные котлы

DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC40GS,
DC50GSX, DC70GSX
ATMOS Generator — дровяные котлы

Вид на верхнюю загрузочную камеру — Woodgas

Вид на верхнюю загрузочную камеру — Генератор

Вид на нижнюю камеру сгорания — Woodgas

Вид на нижнюю камеру сгорания — Генератор

Вытяжной вентилятор
сводит к минимуму дымность при питании и работе котла

Защита от перегрева — контур охлаждения

постоянного тока 100

DC 70 S, DC 75 SE

горение пламени
в нижней камере сгорания в сферическом пространстве

Регламент котлов

Электрический — механический — Мощность регулируется предохранительным клапаном с регулятором тяги типа FR 124, который автоматически открывает или закрывает предохранительный клапан в зависимости от заданной температуры воды на выходе (80–90 ° C). При настройке регулятора мощности следует уделять особое внимание, поскольку регулятор выполняет еще одну важную функцию, помимо регулирования мощности — он также защищает котел от перегрева. Регулирующий термостат, расположенный на панели котла, регулирует вентилятор в соответствии с заданной температурой (75 — 85 ° C). На регулирующем термостате следует установить температуру на 5 ° C ниже, чем на регуляторе тяги FR 124.
Котел работает на пониженной мощности даже без вентилятора — нагрев не пропадает при отключении электроэнергии.При мощности до 70% от номинальной котел может работать без вентилятора.

Регулировка котла

Состав панели:
Главный выключатель, предохранительный термостат, термометр, термостат регулятора и термостат горения

Электромеханическое регулирование — оптимальное решение для удобного управления работой котла (вентилятора).

Дизайн панели со стандартной регулировкой является базовой конструкцией для всех выпускаемых котлов.

Панель с электронным регулированием ATMOS ACD 01

Состав панели:
Главный выключатель, предохранительный термостат, предохранитель 6,3 A и электронное регулирование ACD 01

Погодозависимое регулирование оснащено функциями для управления работой котла (вентилятора), насоса в контуре котла, двух отопительных контуров, подогрева технической воды и управления солнечным отоплением.
Конструкция панели со встроенным электронным регулированием ACD 01 выпускается как вариант для котлов DC25S, DC32S, DC25GS.

Каждый котел может быть оборудован у заказчика электронным регулятором ATMOS ACD 01 для управления всей системой отопления в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в помещении. Этим регулированием также может управлять сам котел с вентилятором с множеством других функций.

АТМОС Вудгаз

Размер загрузочной камеры

Технические характеристики

ОБОЗНАЧЕНИЯ НА СХЕМЕ КОТЛА

Размеры

* ширина котла 555 мм после разборки боковых колпаков

Внимание! Котел DC15E вентилятором не оборудован!
Котлы DC70S и DC100 оборудованы приточным вентилятором.

Дровяные печи и котлы на открытом воздухе с принудительной подачей воздуха

Уличные дровяные печи, не требующие воды:

Hypro Therm сделала это снова! Опираясь на свой многолетний опыт, они разработали НАРУЖНУЮ ДЕРЕВЯННУЮ ПЕЧЬ, не нуждающуюся в воде!

Поставляется в комплекте с нагнетательным вентилятором и автоматической заслонкой, а также полноразмерным печным вентилятором с короткозамкнутым ротором (1500 или 2000 кубических футов в минуту)

— ИДЕАЛЬНО для дома или магазина без существующей системы отопления! Нет воздуховодов? Нет радиаторов? Нет бойлера? Без проблем!!

— Отлично подходит для тех, у кого коттеджи или дома остались без присмотра.

— Используйте встроенный печной вентилятор вместо воздухообрабатывающего устройства или используйте имеющуюся у вас печь!

— Прежде чем тратить тысячи на печь для гаража или корабля и еще много тысяч на топливо — выберите ThermoWind практически БЕСПЛАТНО!

— Устраните угрозу возгорания, разместив печь подальше от дома, как и в случае с нашей уличной водяной печью на дровах (часто называемой «бойлером»).

— Запрещается приносить в дом дрова, жуков, кору и хлам.

— ДЫМА в доме тоже НЕТ!

Только если у вас внутри есть дровяная печь с принудительной подачей воздуха, вы можете использовать ThermoWind, потому что необходимы воздуховоды, поэтому можно использовать электрическую, газовую, масляную, пропановую печь и т. Д., А также тепловой насос или геотермальную систему.

Подключение котлов или систем водяного теплого пола невозможно. Однако вы можете добавить воздуховод к любому зданию (или даже не использовать воздуховод) для обогрева здания.

Мы даже можем помочь вам, если у вас сейчас нет системы отопления!

В случае перебоя в электроснабжении у вас все еще может быть хороший дом с предупреждением, когда всем остальным холодно !!

ТОЛЬКО в случае сбоя питания и если вам нужно тепло, требуется генератор мощностью 2000 Вт для модели ThermoWind 1000
(всего 200 долларов в Wal-Mart)
или стандартный портативный генератор мощностью 4000 Вт для модели ThermoWind 2000, (потому что от пусковой мощности, которую потребляют двигатели), с достаточным количеством энергии, оставшейся для освещения и т. д.

Эта печь может выходить на улицу, и ее не нужно привинчивать к дому или заходить в подвал, как любая другая модель!

Тепло передается в ваш дом по изолированным 12-дюймовым трубам, проложенным под землей, или вы можете использовать обычные и менее дорогие обычные воздуховоды, которые вы можете изолировать самостоятельно.

Согласно UL (Underwriters Laboratories) наша печь должна находиться на расстоянии 5 футов от легковоспламеняющихся материалов. Обычно блоки ThermoWind не могут находиться на расстоянии более 15 футов от вашего дома из-за потерь температуры и воздушного потока, но ни в коем случае не могут находиться на расстоянии более 30 футов от существующих воздуховодов
.

Для установки вам потребуются только воздуховоды, термостат, провод и силовой провод.

Больше не беспокойтесь о замерзшей воде!

БЕЗ ХИМИКАТОВ или ежегодных анализов воды! Никаких насосов!

Также идеально подходит для людей, у которых часто случаются перебои в электроснабжении (вам понадобится генератор, чтобы получить тепло, но можно не беспокоиться о замерзшей воде и т. Д.)

Изолированная подземная труба — канал!

СЕЙЧАС нет необходимости размещать уличную дровяную печь с приточным воздухом рядом с домом или в подвале с помощью нашей революционной изолированной подземной трубы! (не входит в комплект)

Эти воздуховоды / воздуховоды имеют диаметр всего 12 дюймов, поэтому стандартная обратная лопата с ковшом 24 дюйма может легко вырыть траншею, чтобы трубы уложились рядом.

Круглый воздуховод 12 ″ эквивалентен воздуховоду 8 ″ X 15 ″ или 10 ″ X 12 ″, и вы получите тот же воздушный поток 2000 кубических футов в минуту.

Размер 8 ″ X 12 ″ или 10 ″ X 10 ″ даст максимум 1500 кубических футов в минуту.

Мы единственный производитель, который этим занимается!

Воздухо- и водонепроницаемые стены из пеноматериала на подземных трубопроводах.

Простота установки

Вам понадобятся только воздуховоды, термостат, провод термостата и силовой провод.

Тихие и эффективные воздуховоды БЕЗ ПВХ

Если у вас есть какие-либо вопросы о нашей дешевой уличной дровяной печи с принудительной подачей воздуха, позвоните в нашу национальную команду продаж по телефону (800) 780-4302

Как установить уличный дровяной котел

Установка уличной дровяной печи

В Pineview Woodstoves мы предлагаем полный монтаж, включая доставку и рытье траншей.Поставляем и устанавливаем агрегат с нашим прицепом-обручем. Заказчик несет ответственность за подготовку места для установки агрегата. Цементные блоки, брусчатка или небольшая плита могут использоваться в качестве площадки для установки агрегата. Просто убедитесь, что он ровный. Информация о размерах блока предоставляется по запросу. Мы нанимаем стороннюю компанию с траншеекопателем для рытья траншей и прокладываем линию. Мы можем подключить ваш уличный дровяной котел практически к любой существующей системе отопления, включая принудительный воздух, излучающий теплый пол, радиаторы или водяные плиты основания.Мы также можем подключиться к вашей гидромассажной ванне, бассейну или водонагревателю. Свяжитесь с нами для получения бесплатной сметы на установку.

I. Общая информация по установке — перед началом работы

A. Размещение насоса — позади котла по сравнению с вашим зданием

B. Минимальный расход воды

C. Воздухоотделители (воздуховыпускные устройства / вентиляционные отверстия)

D. Порядок работы — какие линии сначала должны идти к водонагревателю или системе отопления?

E.Смесительные клапаны

II. Расчет тепловых потерь — определите размер уличного дровяного котла

A. Расчет тепловых потерь стен

B. Расчет тепловых потерь окна

C. Расчет тепловых потерь двери

D. Расчет потерь тепла на потолке

E. Расчет потерь тепла в полу

F. Утечки воздуха

III. Размеры труб и насосов — насос какого размера нужен вашей уличной дровяной печи?

A. Выбор правильного размера трубы

Б.Расчет падения давления

C. Выбор насоса

IV. Отопление горячей воды

A. Сантехника в пластинчатом теплообменнике

В. Иллюстрации

A. Иллюстрация установки кондиционера

B. Схема установки нагревателя агрегата

C. Схема установки резервного электрического котла (включение вручную)

D. Схема установки резервного электрокотла (автоматизированная)

E. Резервный котел в напорной системе, схема

Ф.Отопление бытовой горячей воды с пластинчатым теплообменником Схема

G. Промывка пластинчатого теплообменника — Схема

H. Отопление бытовой воды — Схема бокового рычага

I. Радиатор в печи с принудительным воздухом Схема

J. Радиатор в печи с принудительным воздухом + Схема нагрева воды для бытового потребления

K. Отопление мастерских — теплый пол и схема нагревателя с вентилятором / змеевиком

L. Нагрев плит — Инжекционное смешивание — Схема

М.Нагрев плит — термостатический трехходовой смесительный клапан — Схема

N. Крепление к лучшему теплу для полов с плиточным отоплением и подогревом воды для бытовых нужд

VI. Словарь терминов по установке дровяных котлов

Перед тем, как начать

Это руководство по установке дровяного котла на открытом воздухе предназначено быть именно тем, чем оно является, руководством. Всегда следите за тем, чтобы ваша установка соответствовала местным нормам и правилам руководящих органов вашего региона.Если вы не уверены в чем-либо представленном в этом руководстве, не стесняйтесь обращаться к местному дилеру или производителю за дополнительной помощью.

Общая практика

Размещение насоса

В большинстве случаев лучшее место для насоса — это всепогодный кожух наружной печи. Ваша уличная печь находится выше или ниже того места, где вам нужно направить главный подводящий трубопровод к вашему зданию? Если нижняя часть наружной печи находится ниже точки входа линии подачи в здание, насос всегда следует размещать в защищенном от атмосферных воздействий кожухе у наружной печи.Если нижняя часть печи находится выше точки входа линии подачи в здание, то лучшее место для насоса чаще всего находится в защищенном от атмосферных воздействий кожухе у наружной печи. В этом случае вы также можете разместить насос в отапливаемом здании, если планировка соответствует следующим критериям. В открытой системе необходимо поддерживать как можно большее давление на входе циркуляционного насоса. Любой трубопровод на всасывающей стороне насоса создает определенный перепад давления.Простое руководство для типичных систем: если у вас меньше 7 футов падения на 100 футов подающего трубопровода к потенциальному месту расположения насоса в здании, насос в идеале должен быть у наружной печи. Если перепад составляет более 7 футов на 100 футов, насос можно эффективно разместить в здании. Обратите внимание, что в здании насос ВСЕГДА находится на линии горячего питания и ВСЕГДА в самом начале здания. Помнить! ВСЕГДА устанавливайте запорные клапаны с обеих сторон циркуляционного насоса.Насосы не будут служить вечно, и если вам нужно отремонтировать один из них, вам не нужно слить воду из большого количества трубопроводов, чтобы снять / отремонтировать насос.

Минимальный расход

У наружной печи есть необходимый минимальный расход, который должен постоянно циркулировать. Этот минимальный расход предотвращает расслоение жидкости. Самая горячая жидкость, будучи менее плотной, поднимается до самой высокой точки водяной рубашки. Без достаточного потока эта жидкость нагревается до предела безопасности, установленного на печи, и часто выключатель верхнего предела отключает питание до тех пор, пока температура не снизится в достаточной степени.Минимальная скорость потока гарантирует, что жидкость в печи должным образом перемешана для получения относительно равномерной температуры по всей водяной рубашке. Это позволяет элементам управления определять точную температуру жидкости и обеспечивает наилучшую передачу и распределение тепла в подключенных зданиях. Количество потока будет зависеть от модели печи. Здесь указаны минимальные значения расхода для печи HeatMaster SS серии G. G100 — 8 галлонов в минуту G200 — 14 галлонов в минуту G400 — 30 галлонов в минуту Практическое правило состоит в том, чтобы достичь перепада температуры 20–30 градусов по Фаренгейту (также называемого «дельта Т») в печи при максимальной тепловой мощности.Для поддержания падения на 20 градусов печи с номинальной производительностью 100 000 БТЕ в час потребуется 10 галлонов в минуту. Чтобы рассчитать это, используйте текущую формулу. GPM = BTU / Delta T / 500 Где: GPM = требуемый расход воды в галлонах США в минуту. BTU = максимальная производительность печи в BTU в час. Дельта T = желаемое падение температуры воды. Обычно от 20 до 30 F. для уличной печи. 500 = Это постоянное число для воды. если вы используете смесь гликоля, используйте 470 для смеси 50/50. Убедитесь, что размеры труб и насосов подобраны правильно, чтобы обеспечить необходимый минимальный расход для печи.Если общий поток, подаваемый в ваши здания, не соответствует требованиям, необходимо проложить байпасный контур позади печи. По сути, это включает в себя установку дополнительного насоса, который забирает воду из патрубка горячего водоснабжения и возвращает ее непосредственно к патрубку возврата холодной воды. Этот насос и труба должны иметь такой размер, чтобы обеспечивать достаточный поток, чтобы довести общий расход всех контуров до минимального расхода. Информацию о подборе насосов и трубопроводов см. В разделе «Подбор насосов» данного руководства.Пример обходного контура показан ниже.

Вентиляционные отверстия (или воздухоотделители)

Автоматические и ручные вентиляционные отверстия — это два типичных типа используемых. Воздух всегда враг в любой системе водяного отопления, но тем более в открытой системе. Расположение воздухоотделителей в системе отопления имеет решающее значение с точки зрения того, насколько они эффективны или мешают. Правильно размещенное вентиляционное отверстие должно обеспечивать быстрое и простое удаление воздуха при первом вводе системы в эксплуатацию, а также облегчение проверки или обслуживания в будущем.Обычно вентиляционное отверстие располагается там, где жидкость в системе течет горизонтально, а затем поворачивается вниз. В этот момент используйте тройник вместо колена и установите вентиляционное отверстие в верхней части тройника. Следует ли когда-либо устанавливать вентиляционное отверстие на всасывающей стороне насоса? Если насос расположен у наружной печи, тогда нет необходимости в вентиляционном отверстии на входе насоса. Трубопровод следует просто проложить от соединения в печи вниз или горизонтально к насосу. Если насос находится в здании, его следует расположить так, чтобы, по возможности, не было точек захвата воздуха в трубопроводе перед насосом.Если этого нельзя избежать, то в точке захвата воздуха на всасывающей стороне насоса можно установить вентиляционное отверстие, если расположение вентиляционного отверстия как минимум на два фута ниже уровня воды в наружной печи. Это отверстие ВСЕГДА должно быть ручным и открываться для выпуска воздуха только при ВЫКЛЮЧЕННОМ насосе. Если это вентиляционное отверстие открывается при включенном насосе, он может втягивать воздух через вентиляционное отверстие и усугублять проблемы с воздухом в вашей системе.

Порядок операций

При обслуживании более чем одной тепловой нагрузки в системе очень важен порядок, в котором вы обеспечиваете каждую потребность.Причина этого в том, что после подачи каждой нагрузки в первичную / вторичную или последовательную систему трубопроводов температура теплоносителя в первичном контуре будет падать. При проектировании системы отопления важно учитывать это падение температуры, чтобы каждый компонент системы мог удовлетворить свои потребности. Типичный заказ выглядит следующим образом:

1) Теплообменник бытовой воды. Это может быть паяный пластинчатый теплообменник, кожухо-змеевиковый теплообменник или резервуар для горячей воды косвенного нагрева.Типичная требуемая расчетная температура составляет от 160 до 180 F.

2) Плинтусы с горячей водой. Конструкция из оребренных медных труб. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 140 F. до 180 F.

3) Радиатор или фанкойл. Радиатор, установленный в камере сгорания печи с принудительной подачей воздуха, или вентиляторный блок со встроенным радиатором. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 140 до 180 F.

4) Подкрепленный пол с подогревом. Система обогрева пола, которая крепится с помощью зажимов или переходных пластин к нижней стороне пола, в стене или даже к потолку.В этом методе трубопровод излучает тепло через воздух, окружающий трубопровод, а затем в комнату через пол, стену или потолок. В этом методе также могут использоваться алюминиевые теплообменные пластины для повышения производительности в зонах с высокими потерями тепла. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 120 до 160 F.

5) Бассейны или джакузи. Для нагрева воды в бассейне или гидромассажной ванне можно использовать специальный теплообменник из нержавеющей стали или титана. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 120 до 180 F.

6) Встроенный теплый пол. Система трубопроводов, встроенная в бетонный пол, например в подвал, гараж или мастерскую. Пол, покрытый гипсовой заливкой или бетоном, также попадает в эту категорию. Типичная требуемая расчетная температура составляет от 80 F до 130 F.

7) Таяние снега. Система трубопроводов, предназначенная для таяния и испарения снега и льда с открытых площадок, таких как тротуары, проезды или палубы. Этот трубопровод может быть залит бетоном или подвешен скобами в зависимости от области применения.Типичная требуемая расчетная температура составляет от 40 F. до 80 F.

При правильной конструкции это позволяет извлекать максимальное количество тепла из минимального количества потока из наружной печи. Меньше трубопроводов, меньшие размеры трубопроводов, меньшие насосы и меньшие тепловые потери. Это означает экономию средств как на первоначальной настройке, так и на долгосрочных эксплуатационных расходах.

Смешивание — подача низкотемпературной воды из высокотемпературного котла

Если мы посмотрим на последние два пункта в приведенном выше списке «Порядок операций», то увидим, что температура воды, необходимая для обогрева подвала, мастерской или зоны таяния снега, значительно ниже, чем температура воды, которую мы получаем из нашей уличной печи.Нам нужно охладить эту воду, прежде чем мы отправим ее на плиту. Один из способов сделать это — снять тепло с воды в других помещениях, прежде чем мы поставим пол, как указано в Порядке работы. Но что, если эти тепловые нагрузки удовлетворены и не забирают достаточно тепла для воды? Мы должны быть уверены, что температура воды, поступающей на эти плиты, тщательно контролируется, иначе могут возникнуть несколько проблем. Бетонная плита — это, по сути, ОГРОМНЫЙ резервуар для хранения, который медленно отдает тепло окружающей среде.Что произойдет, если в нашей мастерской есть пол с подогревом, и наш термостат требует тепла, и наш насос начнет подавать воду на 160 градусов по Фаренгейту в нашу плиту? Очень мало, какое-то время. Бетон тяжелый, и требуется много времени, чтобы нагреть эту массу даже на несколько градусов. Обычный термостат может потребовать тепла в течение часа или около того, прежде чем пол нагреется и нагреет комнату до точки, удовлетворяющей требованиям термостата. Что теперь? Термостат выключается, и цикл повторяется, верно? Неправильный. Если мы кормили 160 F.воды в нашу плиту в течение часа, теперь у нас будет МНОГО тепла, накопленное в бетоне, которое будет продолжать излучать в комнату, пока плита не остынет. Это может привести к тому, что температура превысит заданное значение термостата на несколько градусов, и в комнате станет некомфортно жарко. Теплый пол согревает не только воздух в комнате, но и все, что находится в ней. Эти объекты и сама строительная конструкция действуют как еще одна теплоаккумулирующая масса. Эти объекты медленно отдают свое тепло в комнату по мере того, как здание остывает, и это может поддерживать температуру выше заданного значения термостата в течение другого периода времени.Все это время плита отдавала тепло зданию, а также теряла часть тепла на землю. Теперь наш термостат снова требует тепла, но пол был отключен так долго, что он потерял значительную часть температуры, и ему придется работать в течение длительного периода времени, чтобы начать нагревать комнату. В то же время здание продолжает терять тепло и может фактически опуститься немного ниже уставки термостата, в результате чего в комнате станет немного прохладнее. Теперь цикл повторяется.Это только один из отрицательных последствий подачи слишком горячей воды на пол. Напольные покрытия также могут быть повреждены в результате такой чрезмерной температуры. Полы из твердых пород дерева могут высыхать, давать усадку и трескаться. Ковры могут расшататься, а бетон — потрескаться. Стопы людей становятся слишком теплыми, вызывая потоотделение и усталость. Излишне говорить, что очень важно контролировать температуру воды, поступающей в пол. Можете ли вы контролировать температуру, просто замедляя поток, немного закрыв вентиль? Вода будет выходить из пола прохладной, но это вызывает неравномерный нагрев пола.Первая часть петли будет чрезмерно горячей, а последняя часть петли может быть недостаточно горячей. Управление потоком жидкости не так эффективно, как регулирование температуры. Нам необходимо поддерживать надлежащую скорость потока, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла по полу и надлежащее отведение воды по трубе. Есть несколько способов добиться этого, два метода, которые мы рассмотрим, — это использование термостатических трехходовых смесительных клапанов или инъекционное смешивание.

Термостатические трехходовые смесительные клапаны

Термостатические трехходовые смесительные клапаны — это то, на что они похожи.Клапан с тремя портами: горячий, холодный и смешанный. Используйте иллюстрацию «Нагрев плиты — смесительный клапан», чтобы следовать этому описанию. Большинство клапанов регулируются от 80 до 150 F. поворотом «головки» клапана. Горячий порт входит в ваш первичный контур, идущий от вашей наружной печи. Порт смешивания идет к напольному тепловому насосу, а затем к подающему коллектору, питающему пол. Возвратный коллектор с пола возвращается в первичный контур после первого тройника. Холодный порт на клапане получает тройник между возвратным коллектором и тройником, возвращающимся в первичный контур.Эти клапаны отлично подходят для подвалов, гаражей и небольших мастерских, поскольку они рассчитаны на довольно низкий расход. Если вам нужно более 4 или 5 галлонов в минуту, вам следует обратить внимание на смешивание инъекций.

Инжекционное смешивание

Инъекционное смешивание — это метод, который прекрасно подходит для любой системы, от дома до промышленного здания. Базовые затраты, как правило, выше для этого типа системы, но есть много дополнительных преимуществ. Используйте иллюстрацию «Отопление в цехе — Инжекционное смешивание», чтобы следовать этому описанию.Первичный контур циркулирует насосом в наружной печи, а контур впрыска входит в него. Циркуляция контура напольного отопления осуществляется вторым насосом. Нагнетательный насос забирает высокотемпературную воду из первичного контура и подает ее в контур напольного отопления. Впрыскивающий насос управляется контроллером смешивания впрыска, который ускоряет или замедляет работу насоса для поддержания желаемой температуры воды в контуре подогрева пола. Когда комнатный термостат требует тепла, он активирует контроллер впрыска.На рисунке вы видите датчик контроллера на трубе после напольного теплового насоса. Также имеется датчик на трубопроводе первичного контура непосредственно перед тройником первого впрыска. Контроллер запрограммирован на подачу либо постоянной температуры воды в контур пола, либо температуры сброса наружного воздуха, которая изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха. Большинство производителей контроллеров позволяют использовать стандартный циркуляционный насос с мокрым ротором до определенной мощности в качестве впрыскивающего насоса. Это очень удобно, поскольку часто используются те же насосы, что и в остальной части системы.Эмпирическое правило для определения размеров нагнетательных насосов заключается в том, что они должны обеспечивать примерно 1/3 расхода напольного теплового насоса в типичном бетонном полу с температурой первичного контура от 160 до 180 F. При циркуляции со скоростью 9 галлонов в минуту ваш впрыскивающий насос должен подавать 3 галлона в минуту при температуре от 160 до 180 F. Нагнетательный насос проталкивает 3 галлона в минуту высокотемпературной воды в контур пола и вытесняет 3 галлона холодной возвратной воды обратно в первичный контур. Эта холодная вода смешивается с высокотемпературной водой в первичном контуре и перекачивается обратно в наружную печь для повторного нагрева.Первичный контур должен циркулировать с достаточно высокой скоростью потока, чтобы у вас была приемлемая температура воды, возвращающейся в вашу уличную печь.

Расчет потерь тепла

Чтобы определить размер наружной печи, подающего трубопровода и насоса, необходимо выполнить расчет тепловых потерь для каждого обслуживаемого здания. Чтобы быть точным, эти расчеты должны выполняться обученными специалистами, но для грубых расчетов здесь показан упрощенный метод.

Для начала вам необходимо знать основную информацию о вашем здании и климатических условиях.

Дом:

— R-значения стен, потолка, пола, окон и дверей.

— Площадь вышеперечисленных предметов в квадратных футах.

— Качество строительства (Насколько сквозняк в здании?)

Климат:

— Наружная «расчетная» температура для местоположения здания. Этот номер обычно можно узнать, получив в Интернете данные о погоде в вашем районе.

Давайте воспользуемся примером, чтобы проиллюстрировать этот расчет.

Гэри хотел бы установить уличную печь для обогрева своего дома, пристроенного гаража и мастерской. Ему необходимо знать тепловую нагрузку своих зданий, чтобы решить, какой размер печи купить.

Начиная с Work Shop:

Размер магазина

Gary’s составляет 40 на 60 футов, высота потолка — 18 футов. Стены утеплены на R-20, а потолок на R-40. Он обогревает магазин лучистым теплом пола и утепляет плиту до R-5.У него двойные стеклопакеты с рейтингом R-2, а двери — с R-10. Гэри живет недалеко от Миннеаполиса, Миннесота. где расчетная температура наружного воздуха составляет примерно -16 F., и он хотел бы, чтобы в его магазине оставалось около 65 F.

Площадь стены: 200 футов по периметру x 18 футов в высоту = 3600 квадратных футов

Окна: 3 окна размером 4 x 6 дюймов каждое = 72 квадратных фута

Главный вход: 1 на 3 ‘x 7’ = 21 квадратный фут

Подъемная дверь: 1 с размерами 16 футов x 16 футов = 256 квадратных футов

Потолок: 40 футов x 60 футов = 2400 квадратных футов

Площадь этажа: 40 футов x 60 футов = 2400 квадратных футов

Формула:

Q = A x дельта T x U

Где

Q = потеря тепла в БТЕ / час

A = Дельта площади поверхности T = Разница между желаемой температурой в помещении (в градусах F.) и расчетной наружной температуры (в градусах F.)

U = 1, разделенное на коэффициент сопротивления стены, потолка, пола, окна или двери.

Расчет стены

U = 1 делится на 20 (R-значение его стены)
U = 0,05
A = Площадь стены — область окна и двери
A = 3600 — (72 + 21 + 256)
A = 3251
Дельта T = Желаемая температура в помещении — Расчетная температура наружного воздуха
Delta T = 65 — (-16)
Delta T = 81
Итак …
Q = U x A x Delta T
Q = 3251 x 81 x.05
Q = 13166
Потери тепла в стене = 13166 БТЕ в час

Расчет окна

U = 1, разделенное на 2 (R-значение его окна, приблизительно R-1 на одно стекло)
U = 0,5
A = Площадь окна

A = 72
Delta T = То же, что и стена
Delta T = 81
Итак …
Q = U x A x Delta T
Q = 72 x 81 x 0,5
Q = 2916
Потери тепла в окне = 2916 БТЕ в час

Расчет двери

U = 1 деленное на 10 (R-значение его двери)
U =.1
A = дверная зона (верхняя дверь + дверь человека)
A = 277
Delta T = то же, что и стена
Delta T = 81
Итак …
Q = U x A x Delta T
Q = 277 x 811 x 0,1
Q = 2244
Теплопотери двери = 2244 БТЕ в час

Расчет потолка

U = 1, разделенное на 40 (его потолочное значение R)
U = 0,025
A = площадь потолка (40’x 60 ‘)
A = 2400
Delta T = то же, что и стена
Delta T = 81

Итак …
Q = U x A x Delta T
Q =.025 x 2400 x 81
Q = 4860
Потери тепла на потолке = 4860 БТЕ в час

Расчет этажа

U = 1, деленное на 10 (его коэффициент сопротивления изоляции под полом)
U = 0,1
A = площадь пола (40 футов x 60 футов)
A = 2400
Delta T:
Температура грунта довольно постоянна в в большинстве помещений с температурой около 45 F. Температура плиты
для такого магазина должна быть около 77 F при температуре наружного воздуха
. Уровни грунтовых вод и типы почвы могут резко изменить потери тепла пола
.В этом случае мы предположим, что у Гэри уровень грунтовых вод примерно на 8 футов
ниже уровня пола и тяжелая глинистая почва. Если уровень должен быть намного ниже, а грунт — гравий или песок типа
, разделите значение Q на 2 для получения общей потери тепла пола.
Delta T = 77 (температура плиты) — 45 (температура грунта)
Delta T = 32
So …

Q = U x A x Delta T
Q = 0,1 x 2400 x 32
Q = 7680
Потери тепла в полу = 7680 БТЕ в час

Проникновение (утечки воздуха в здании)

Магазин Гэри хорошо построен, с пароизоляцией стен и хорошими уплотнениями на дверях и окнах.Его магазин может обменивать около половины своего объема воздуха каждый час. В плохо построенном / обслуживаемом магазине это количество может легко удвоиться или утроиться. Чтобы рассчитать, сколько тепла он теряет из-за инфильтрации, мы используем эту формулу:

Q = (В / 60) x IR x Delta T x 1,068
Где:
Q = потеря тепла в BTU в час
V = объем воздуха в здании (длина x ширина x высота)
IR = скорость инфильтрации
Delta T = разница между желаемой температурой в помещении (в градусах F.)
и расчетной температурой наружного воздуха (в градусах F.)

Расчет проникновения Гэри:

V = объем воздуха в цехе (60 футов x 40 футов x 18 футов)
V = 43200
IR = 0,5 (в цехе Гэри половина воздуха меняется каждый час)
Delta T = желаемая температура в помещении — расчетная температура наружного воздуха
Delta T = 65 — (-16)
Delta T = 81
Итак …
Q = (V / 60) x IR x Delta T x 1,068
Q = (43200/60) x 0,5 x 81 x 1,068
Q = 31143
Потери тепла при инфильтрации = 31143 БТЕ в час.

Общие потери тепла в цехе Гэри представляют собой сумму всех итогов:
Стены — 13166
Окна — 2916
Двери — 2244
Потолок — 4860
Пол — 7680
Инфильтрация — 31143
Общие потери тепла в цехе — 62009 БТЕ в час на открытом воздухе Расчетная температура.
Переменные

Этот расчет кардинально меняется в зависимости от того, как нагревается помещение. Магазин Гэри отапливается от пола, благодаря чему температура воздуха на потолке очень близка к температуре воздуха на полу. Если бы его магазин отапливался радиатором и тепловентилятором, цифры сильно изменились бы. Мы теряем меньше тепла от пола, но значительно больше тепла от стен, потолка и потолочной двери из-за высоких температур воздуха в верхней части здания.В этом случае, если термостат был установлен на 65 F, температура потолка в этом магазине могла бы составлять от 75 до 85 F. Этот фактор в сочетании с дополнительными тепловыми потерями из-за турбулентности воздуха, создаваемой вентиляторами, может увеличить общие тепловые потери здания на 30-35 градусов. 70% над тем же зданием с лучистым теплом пола.

Размеры труб и насосов

Для обеспечения здания достаточным теплом необходимы трубопроводы и насосы подходящего размера. После того, как вы завершите расчет теплопотерь в здании, вы можете определить размер трубы и насоса для подачи тепла.Для того, чтобы добиться успеха, необходима пара информации. Вам понадобится:

— График падения давления для трубопровода, который вы хотите использовать
— График производительности насоса от производителя насоса

Давайте продолжим расчет потерь тепла, который мы использовали для магазина Гэри, чтобы проиллюстрировать этот процесс. Гэри нужно проложить трубу под землей от его уличной печи до магазина, чтобы обеспечить тепло. Его уличная печь находится в 80 футах от цеха, и к тому времени, когда он доберется от зоны подключения в задней части печи до зоны коллектора напольного отопления в цехе, ему понадобится 100 футов трубы в каждую сторону.Гэри собирается использовать изолированные трубы Kitec для выполнения этой задачи и приобрел диаграмму падения давления, показывающую характеристики потока для трубы.

Используемая здесь формула:
галлонов в минуту = БТЕ / дельта T / 500
Где:
галлонов в минуту = требуемый расход воды в галлонах США в минуту
BTU = потери тепла в здании
Delta T = желаемое падение температуры воды. Обычно от 20 до 40 F. для печи
на открытом воздухе.
500 = Это постоянное число для воды.если вы используете смесь гликоля, используйте
470 для смеси 50/50.
Гэри нацелился на перепад температур 30 F. Это приемлемо как для наружной печи
, так и для системы лучистого теплого пола в его магазине. Расчет расхода
Гэри выглядит следующим образом:
галлонов в минуту = BTU / DeltaT / 500
галлонов в минуту = 62000/30/500
галлонов в минуту = 4,13

Гэри необходимо 4,13 галлона в минуту, чтобы доставить количество тепла, необходимое его цеху при расчетных условиях
, и не допускать, чтобы температура обратной воды была выше 30 F.менее
, чем температура приточной воды.

Выбор правильного размера трубы

При выборе размера трубы важно не делать слишком маленькую или, в некоторых случаях, слишком большую. Лучше всего установить скорость от 2 до 4 футов в секунду для этих основных линий, питающих здание. Если ваша скорость слишком высока, это вызывает чрезмерное трение между водой и трубой, что также увеличивает размер насоса, необходимого для подачи необходимого вам количества воды.Это повышенное трение в некоторых крайних случаях может вызвать эрозию и износ трубы. Если труба слишком большая, скорость вашей воды падает, и у вас могут возникнуть проблемы с выводом воздуха из системы при запуске, поскольку вода будет двигаться слишком медленно, чтобы удалить воздух. Глядя на диаграмму, труба диаметром 1 дюйм имеет скорость 1,53 фута / с при 4 галлонах в минуту. Это все равно сработает, но может быть немного сложно выпустить воздух. Труба диаметром 3/4 дюйма имеет скорость 2,52 фута / с и хорошо подходит для этих требований.

Расчет падения давления

Нам нужно знать общий напор (или перепад давления), создаваемый этим контуром, чтобы рассчитать размер насоса. Мы знаем, что Гэри нужно 100 футов трубы в каждую сторону, чтобы идти в магазин и обратно, так что получается 200 футов. Если мы снова посмотрим на диаграмму для трубы 3/4 дюйма, мы увидим, что падение давления 1,28 фунт / кв. Дюйм на каждые 100 футов трубы при 4 галлонах в минуту. Если у нас 200 футов трубы, у нас будет падение давления 2,56 фунтов на квадратный дюйм от насоса в наружной печи до «холодного» соединения в наружной печи.Нам также необходимо учитывать некоторое трение для фитингов и клапанов в контуре, поэтому мы добавим 10% к потерям в трубе, что в сумме составит 2,82 фунта на кв. Если мы посмотрим на диаграмму насосов ниже, вы заметите, что они измеряют падение давления в «футах напора». Чтобы получить эту единицу измерения, умножьте свои фунты на квадратный дюйм на 2,31. У Гэри 2,82 фунта на квадратный дюйм x 2,31 = 6,5 футов напора.

Выбор насоса

Теперь мы знаем, какой размер трубы мы используем и сколько воды нам нужно нести, чтобы мы могли начать процесс определения размеров насоса.

Нам нужен насос, который может производить 4,13 галлона в минуту на 6,5 футах напора. На приведенной выше диаграмме показаны несколько моделей насосов, но многие из них меньшего размера не предназначены для этого применения. Мы рассмотрим модели 007 и 008. Нам нужно нанести точку на диаграмме, где наш расход пересекает падение давления в футах напора. Внизу диаграммы указано количество галлонов в минуту, поэтому проведите прямую линию примерно от 4 галлонов в минуту. Теперь с левой стороны проведите горизонтальную линию примерно на расстоянии 6,5 футов от головы.Там, где пересекаются две ваши линии, находится цель вашей помпы. Чтобы насос мог удовлетворить ваши потребности, ваша целевая точка насоса должна находиться под линией, показанной как кривая насоса. Если мы посмотрим на кривую насоса 007, он может составлять до 11 футов напора при нулевом расходе и может двигаться до 23 галлонов в минуту при нулевом напоре. Если бы нам потребовалось 10 галлонов в минуту на высоте 10 футов, насос 007 не смог бы этого сделать, мы находимся за пределами характеристики насоса. Нам нужно всего 4 галлона в минуту на высоте 6,5 футов, чтобы 007 легко справился со своей задачей.Мы также могли бы использовать 008 и при необходимости преодолеть больше напора. Выбирая насос, вы хотите, чтобы он был достаточно большим, но не слишком большим. Если бы вы использовали 0013 на петле Гэри, вы бы потратили энергию на работу более мощного двигателя и, возможно, подняли бы нашу скорость потока выше, чем наша безопасная зона 4 фута / с. В системе Гэри его фактическая скорость потока будет выше 4 галлонов в минуту, поскольку насос всегда будет проталкивать столько воды, сколько сможет, через контур. По мере увеличения скорости потока увеличивается и падение давления (футы напора), и поэтому здесь мы можем фактически получить 6 или 7 галлонов в минуту через контур, что означает только то, что наша вода будет возвращаться в наружную печь теплее.

Высота

Еще одна вещь, о которой следует помнить, — это то, насколько высоко вам нужно поднять воду в трубопроводной петле. Если ваш трубопровод поднимается выше уровня воды в наружной печи, вам нужно добавить один фут напора на каждый фут, который ваша труба выше, чем уровень воды в печи. Это необходимо только для заполнения системы, так как после заполнения трубы вес воды в трубе, идущей вниз, компенсирует дополнительный толчок, необходимый для подъема воды. Если бы у нас был водонагреватель под потолком, который был бы на 15 футов выше уровня воды в печи, мы бы никогда не получили туда воду с помощью нашего насоса 007.Распространенное заблуждение состоит в том, что если ваш трубопровод идет выше расширительного вентиляционного отверстия на вашей наружной печи, вода будет вытекать из верхней части вашего расширительного вентиляционного отверстия. Это может случиться, но предотвратить это очень легко. Если у нас есть блочный нагреватель на 15 футов выше, чем вентиляционное отверстие на наружной печи, мы обычно устанавливаем вентиляционное отверстие в самой высокой точке трубопровода, где вода направляется вниз. Если размер нашего насоса соответствует требованиям, мы сможем закрыть клапан на возвратной линии и, при работающем насосе, открыть ручной воздушный клапан и удалить весь скопившийся там воздух.Если насос выключается и воздухозаборник закрывается, вода будет «зависать» в системе, и во всех трубопроводах будет отрицательное давление, которое выше уровня воды в печи. Если после этого открыть вентиляционное отверстие, воздух будет всасываться в вентиляционное отверстие и позволить воде стекать обратно в печь. Если бы печь была полностью заполнена, вода выталкивалась бы из расширительного отверстия печи.

Домашнее водяное отопление

Использование уличной печи для нагрева горячей воды для бытового потребления — это еще один способ сократить расходы на электроэнергию.Эти компоненты часто окупаются быстрее, чем любая другая часть системы отопления. Паяные пластинчатые или кожухотрубные теплообменники компактны, безопасны и обеспечивают очень высокую скорость теплопередачи. Прежде чем включать один из этих агрегатов в систему водоснабжения, необходимо учесть несколько моментов. а) Какой тип жидкости используется в вашем наружном контуре печи? Если это чистая вода или нетоксичный гликоль, вы в хорошей форме. Если вы используете какой-либо другой тип антифриза (автомобильный или этиленгликоль) или какие-либо добавки, которые могут быть вредными для потребления человеком, вам необходимо внести некоторые изменения.Хотя теплообменники предназначены для разделения теплоносителя и бытовой воды, утечка все же возможна. Каким бы маловероятным это ни было, особенно при использовании уличной печи в открытой системе, утечка может привести к смешению теплоносителя с бытовой водой. Если вы используете неподходящую жидкость, это может нанести вред людям или животным, потребляющим эту воду для бытовых нужд. б) У вас есть «жесткая» вода? Если у вас возникли проблемы с чрезмерными отложениями минералов на кранах и другой сантехнической арматуре, вы также можете столкнуться с проблемами из-за отложений в пластинчатом теплообменнике.На схеме установки показаны промывочные порты для этой цели, но вы не хотите делать это очень часто, поскольку это требует дополнительного времени и оборудования. Вы можете изучить фильтр или средство для смягчения воды, чтобы сделать этот вариант более удобным для пользователя.

Трубопровод пластинчатого теплообменника для нагрева бытовой воды

Пластинчатый теплообменник обычно является первым компонентом первичного контура после насоса. Важно установить теплообменник так, чтобы самая длинная сторона была вертикальной, чтобы воздух мог беспрепятственно выходить.При подключении трубопровода убедитесь, что теплоноситель и вода для бытового потребления проходят через теплообменник в противоположных направлениях. На схемах это указано стрелками на блоке. По возможности позвольте стороне теплоносителя перекачиваться через пластину, а воде для бытового потребления стечь вниз. Бытовая система работает при более высоком давлении, и ей легче спустить воздух вниз и из пластин. На бытовой стороне теплообменник подключен последовательно с баком для горячей воды.

В работе (см. «Схема промывки тарелки»)

При использовании уличного бойлера шаровые краны 7A и 7B должны быть ОТКРЫТЫ. Клапан 7C между двумя тройниками должен быть ЗАКРЫТ. Это заставит воду для бытового потребления проходить через теплообменник до того, как она попадет в резервуар для горячей воды. При правильной работе вода должна выходить из теплообменника с температурой выше, чем заданная температура бака горячей воды для элементов или горелки. Бак для горячей воды не должен гореть, если вода не используется в течение длительного периода времени.В этом случае резервуар будет медленно отдавать тепло в комнату, и резервуар будет гореть, чтобы поддерживать желаемую температуру и быть готовым к использованию в любое время. Если вам нужно обойти теплообменник на бытовой стороне, вы можете закрыть клапан 7A или 7B и открыть клапан 7C. НЕ закрывайте одновременно 7A и 7B. Это может вызвать чрезмерное повышение давления в пластинчатом теплообменнике, что может привести к преждевременному выходу из строя.

Промывка теплообменника

Если вы замечаете плохие температурные характеристики пластинчатого теплообменника, это может быть вызвано чрезмерным накипью (минеральными отложениями) на пластинах теплообменника.В этом случае внутреннюю сторону устройства можно промыть средством для удаления накипи, чтобы удалить эти отложения. Проконсультируйтесь с производителем теплообменника по поводу подходящего решения, используемого для этой цели. Небольшой насос-пони, три коротких (от 6 до 8 футов) куска садового шланга и ведро объемом 5 галлонов хорошо подойдут для этого проекта. Некоторые компании также производят удобные «тележки для промывки» со всем этим оборудованием, готовым к работе.

Промывка теплообменника

См. «Схема промывки тарелки»
1 — Перед промывкой закройте шаровые краны 7A, 7B и 7C.
2 — Слейте воду из теплообменника, открыв отстойники 5A и
5B.
3 — Наполните ведро приблизительно на половину рекомендованным промывочным раствором. Навинтите
один конец короткого садового шланга на отстойник 5A, а другой конец — на 5B.
Присоедините противоположный конец шланга от 5A к выпускному отверстию «пони» насоса и
шланг от 5B подайте в ведро. Третий шланг присоединяется к впускному отверстию насоса «пони»
, а другой конец погружается в жидкость в ведре.
4 — Откройте отстойники 5A и 5B. Запустите насос «пони» и дайте ему
циркулировать раствор через теплообменник в течение времени
, рекомендованного производителем.
5 — Поменяйте местами шланги отстойников 5A и 5B и прокачивайте жидкость в направлении
в противоположном направлении через пластинчатый теплообменник, чтобы удалить как можно больше накипи
.
6 — Эту процедуру, возможно, придется повторить несколько раз, чтобы избавиться от всех наростов.
После того, как теплообменник будет полностью очищен, необходимо смыть чистящий раствор
с пластинчатого теплообменника.Это необходимо делать осторожно, чтобы
не загрязнил бытовую воду промывочным раствором.

1 — Первые закрытые отстойники 5A и 5B. Шланг, подсоединенный к отстойнику 5B
, следует вывести в пустое ведро.
2 — Откройте отстойник 5B и дайте раствору стечь в ведро.
3 — Медленно откройте шаровой кран 7A на линии бытовой воды, питающей теплообменник.
Это позволит смыть раствор для удаления накипи в ведро. Позвольте этому смыть несколько ведер с водой
.Обязательно утилизируйте промывочный раствор в соответствии с инструкциями производителя.
4 — Закройте шаровой кран 7A и отстойник 5B. Протяните шланг от сборщика отстойника
5A в ведро.
5 — Откройте отстойник 5A, шаровой кран 7C и 7B. Это промоет теплообменник
пресной водой в обратном направлении. Позвольте этому смыть несколько ведер с водой.
6 — Повторяйте шаги с 1 по 5, пока не убедитесь, что весь раствор средства для удаления накипи был удален.
7 — Закройте все клапаны, снимите шланги и верните шаровые клапаны в желаемое рабочее положение
.Опять же, обязательно утилизируйте промывочный раствор в соответствии с инструкциями производителя
.

Иллюстрации

Иллюстрация Справочная информация по деталям

Воздухообрабатывающий агрегат

Типичный кондиционер, который может быть установлен в гараже, мастерской, сарае или теплице.

Воздухонагреватель

Типовой водонагреватель, который может быть установлен в гараже, мастерской, сарае или теплице.

Резервный электрический котел (переключение вручную)

Чтобы перейти от использования наружной печи к резервному котлу, просто поверните трехходовой шаровой клапан на входе насоса первичного контура в противоположном направлении.Это предотвратит нагрев наружной топки резервным котлом. Убедитесь, что наружная печь была должным образом отключена, как указано в руководстве пользователя, и что у вас есть достаточное количество гликоля в системе, чтобы предотвратить замерзание наружных трубопроводов. Если наружная печь все еще работает, а трехходовой клапан находится в положении резервного котла, это может вызвать перегрев наружной печи и, возможно, выкипание. Если резервный котел менее экономичен в эксплуатации, чем водонагреватель, теплообменник воды для бытового потребления должен быть отключен, как описано на стр. 19 «Работа», чтобы водонагреватель мог самостоятельно удовлетворить свои потребности.Убедитесь, что на резервном бойлере установлен расширительный бак под давлением надлежащего размера для обеспечения возможности расширения / сжатия системы. Это очень важно. Если клапаны, идущие к наружной печи, закрыты, расширение жидкости должно куда-то уходить, иначе в системе может произойти разрыв.

Слишком много дров в вашем уличном котле? — OutdoorBoiler.com

Вы считаете, что сжигаете слишком много дров в своей уличной печи? Если так, давайте поговорим об этом минутку.

Высокий расход древесины может быть вызван рядом факторов. Здесь я расскажу о некоторых наиболее распространенных причинах высокого расхода древесины, многие из которых легко устранить.

Во-первых, имейте в виду, что древесина содержит энергию в виде БТЕ. Ваша печь преобразует эту тепловую энергию в БТЕ из одной формы (дрова) в другую (горячая вода), поэтому тепло можно использовать в вашем доме или здании. Если ваша печь потребляет дрова, эти БТЕ куда-то уходят. Если вы думаете, что сжигаете слишком много древесины, тогда вам захочется ответить на вопрос: «Куда делись эти БТЕ?» Вы хотите, чтобы эта тепловая энергия поступала в ваш дом, а не куда-то еще! Давайте посмотрим на некоторых распространенных виновников:

1. Большой виновник сжигания слишком большого количества древесины заключается в следующем: древесина не была должным образом выдержана.Если ваша древесина не выдержана должным образом, технически вы сжигаете почти 40% своей кучи просто для того, чтобы сжечь влагу в древесине! Тот факт, что ваша древесина была спилена год назад, не означает, что она была должным образом выдержана; Другими словами, древесина, которую рубили в течение долгого времени, не означает, что она достаточно сухая, чтобы ее можно было сжечь. Условия должны быть подходящими. В моем магазине есть древесина, которую распилили 18-24 месяца назад, я расколол ее на прошлой неделе, и влажность древесины все еще составляет 42%! Ознакомьтесь с этим сообщением в блоге о содержании БТЕ различных видов дров.

Для газификационной печи, такой как серия Hawken GX, древесина твердых пород должна выдерживаться не менее 12-24 месяцев, чтобы довести ее до необходимого для правильной работы уровня влажности. Другими словами, к осени каждого года вы должны приправлять дрова для зимнего сезона горения, который начинается через год с этого времени.

2. Так что же такого особенного в закаленных дровах? Почему это так важно? Представьте свою деревянную кучу и подумайте о работе и / или затратах, которые вы понесли, чтобы купить, перетащить, разрезать, разделить, сложить и накрыть эту деревянную кучу.А теперь представьте, что кто-то приходит посреди ночи и крадет 40 процентов вашей кучи дров. Не очень хорошая мысль. Когда вы сжигаете зеленую необработанную древесину, вы теряете до 40 процентов теплотворной способности вашей древесины, чтобы сжечь влагу в древесине. Куда делись эти БТЕ? Они выходят из печи в виде пара или создают в печи конденсат! Но только подумайте об огромных отходах! Лично мне не нравится идея тратить впустую 40 процентов моей кучи дров только потому, что я не планировал наперед.

3. Сжигание древесины, не выдержанной должным образом, также может повлиять на правильную работу вашей печи. Большинство производителей печей проектируют свои изделия для сжигания закаленных дров, поэтому каждый раз, когда вы сжигаете в своей топке плохо приправленные дрова, это похоже на вождение автомобиля с водой в бензобаке.

Если ваша древесина не выдержана должным образом, у вас могут быть толстые слои креозота внутри вашего котла. Вы должны удалить эти слои креозота, бросая креозотовую палочку в топку раз в неделю.Приобретите креозотовые палочки ЗДЕСЬ.

4. Следующий виновник — изоляция вашей печи. Если из печи выходит тепло, вы почувствуете тепло, если дотронетесь до кожи или свода печи. Конечно, дымоход и дверная рама будут слишком горячими, но эти места не будут изолированы производителем. Все остальные части печи должны быть изолированы, чтобы тепловая энергия не терялась в атмосферу. На свежем воздухе будет поглощаться бесконечное количество тепла, поэтому убедитесь, что ваша изоляция высокого качества и все на месте.Печи Hawken — это печи с лучшей изоляцией в мире — мы используем только высококачественную изоляцию R-30… лучшую в отрасли.

5. Затем проверьте подземную трубу на предмет паразитных потерь тепла. Возможно, вы захотите выполнить тест «Дельта-Т», который представляет собой просто измерение того, сколько тепла теряется в ваших подземных трубопроводах. Инструкции для теста Delta-T прилагаются ниже. Опять же, Hawken продает подземные трубы только самого высокого качества — и по цене менее половины стоимости многих труб более низкого качества конкурентов.Убедитесь, что ваша подземная труба имеет тяжелую внешнюю оболочку (но не слишком тяжелую, чтобы не растрескаться!), Тройную изоляцию и настоящий барьер для излучения.

6. Если ваш тест Delta-T показывает, что вы теряете значительное количество тепла, вы должны следовать инструкциям Delta-T по поиску источника тепловых потерь. К ним относятся следующие:

1. Неизолированная труба в задней части печи
2. Неизолированная труба в других холодных зонах — неотапливаемых подвалах, подвальных помещениях и т. Д.
3. Вода в подземном водопроводе

7. Если ваш тест Delta-T показывает только нормальные минимальные потери тепла, но вы по-прежнему сжигаете больше дров, чем вы считаете необходимым, рассмотрите следующие другие возможные причины. Продолжим:

8. Обслуживание золы — Если уровень золы в вашей печи слишком высок, это снижает эффективность вашей печи, и слишком много вашего тепла просто уйдет в дымоход. Как всегда, следуйте надлежащим процедурам технического обслуживания, изложенным в руководстве пользователя, и надлежащим образом обслуживайте печь.Hawken рекомендует владельцам печей не допускать, чтобы уровень золы поднимался выше нижней дверной коробки. Разумно позволять золе находиться на дне топки только около дюйма. Кроме того, ВСЕ золу и угли необходимо удалять не реже одного раза в месяц, а внутреннюю часть топки полностью вычищать.

9. Еще одно слово об уходе за золой — зола в ее сухом порошкообразном состоянии безвредна, но если она накапливается и становится слишком густой, она впитывает часть влаги из дерева и образует кислотную пасту, которая разъедает вашу сталь.Не позволяйте этому случиться.

10. Правильная чистка — Все наружные печи требуют некоторой чистки. Обязательно следуйте инструкциям производителя по правильной очистке, чтобы ваша печь работала с идеальной эффективностью. Однажды я посетил дом клиента, который жаловался, что его газификационная печь не работает. Я посмотрел на его теплообменные трубки, и они были почти полностью заполнены креозотом! Неудивительно, что его печь не работала.Я спросил его, когда в последний раз он чистил трубки, и он сказал, что НИКОГДА не чистил трубки. Он сжигал слишком много дров, потому что его печь не могла выйти из первой передачи.

Для получения дополнительной информации о правильном использовании инструментов для очистки щелкните ЗДЕСЬ.

11. Рабочая температура — это ОЧЕНЬ важно. НИКОГДА не используйте котел при температуре ниже 140 градусов. Ни один котел (независимо от марки) не может работать при температуре ниже 140 градусов — единственное исключение — во время «Пуска», но это разрешено только ОДИН РАЗ В ГОД осенью.Причина этого в том, что древесина содержит влагу — много влаги! Когда температура воды в котле ниже 140 градусов, влага в древесине конденсируется на внутренних стенках и трубах котла, что превращается в большие объемы креозота. Этот креозот закупоривает воздушные трубки, и это ПРЕДУПРЕЖДАЕТ нормальный поток воздуха. Когда это произойдет, вы не получите достаточно тепла от печи, и тогда, независимо от качества вашей древесины, вы не сможете получить хороший горячий ожог, потому что воздух не может проходить через трубы котла!

Важно отметить, что когда температура котловой воды находится в нормальном рабочем диапазоне температур от 172 до 182 градусов, вся сгоревшая влага из древесины будет БЕЗОПАСНО ВЫХОДИТ ИЗ КОТЛА В виде пара.Но опять же, когда температура котловой воды ниже 140 градусов, эта влага конденсируется на стенках и трубках котла. Вы заметите, что во время осеннего «пуска» некоторое количество воды вытечет из задней части верхней задней дверцы печи.

Эти капли воды прекратятся, когда температура бойлера достигнет 140 градусов, а оставшаяся конденсировавшаяся влага высохнет безвредно во время этого ежегодного «запуска». Обратите внимание, что некоторые клиенты сэкономят немного сгоревшего древесного угля прошлой зимы, чтобы использовать его для запуска осенью.Вода из таких углей уже выжжена, поэтому количество потенциального креозота значительно снижается. Затем, когда температура котловой воды поднимется выше 140 градусов, добавляют выдержанную древесину.

У нас есть забавное видео по теме, которое вы можете посмотреть по этой ссылке: Frozen? 3 причины держать температуру печи выше 140 градусов.

Если ваш контроллер Aquastat не работает должным образом, его необходимо заменить. Позвоните в нашу службу технической поддержки для правильной диагностики и нажмите ЗДЕСЬ, чтобы получить запасные части.

Если у вас есть печь модели GX, у вас должен быть комплект термостатического загрузочного клапана («комплект TLV»), установленный на вашей наружной бойлерной системе. Чаще всего его устанавливают внутри дома, и он предотвращает падение температуры бойлера до опасного уровня за счет обхода домашних теплообменников, когда температура водяной рубашки становится слишком низкой. Без комплекта TLV ваш наружный бойлер не будет работать должным образом. Каждый раз, когда мы получаем звонки от владельцев GX, которые не установили комплект TLV, их опыт владения печью довольно неприятен, поэтому не подвергайте себя этому и убедитесь, что комплект TLV установлен.Более подробная информация доступна ЗДЕСЬ.

12. Уровень — Убедитесь, что ваша печь выровнена. Производители печей проектируют свои изделия таким образом, чтобы они идеально работали в ровном положении.

13. Температура воды должна оставаться в установленном диапазоне от 172 до 182 (от 160 до 180 для моделей Hawken HE-1100 и HE-2100). В противном случае это создаст серьезные проблемы. Если ваша тепловая нагрузка потребляет больше тепла, чем номинальная мощность, ваши рабочие температуры упадут ниже рекомендуемого диапазона температур, и это приведет к снижению эффективности печи и, соответственно, сжиганию дров больше, чем необходимо.

Если вы эксплуатируете свою печь при температурах ниже установленного диапазона температур, вот несколько возможных причин:

1. Ваша древесина не выдержана должным образом, поэтому у котла никогда не будет шансов с самого начала. Для всех газификаторов требуется правильно выдержанная древесина.
2. Котел необходимо чистить каждые две недели. Независимо от того, насколько сухая и выдержанная ваша древесина, все газификаторы требуют такой очистки раз в две недели. Советы о том, как правильно чистить GX10, можно найти в этом забавном видео: Минди чистит печь в пятках !!!.Если ваш котел не чистится регулярно или пропущены ЛЮБЫЕ шаги по очистке, трубы забьются, и вы не получите надлежащего сгорания. Это приведет к тому, что котел будет работать при температуре ниже 140 градусов, и проблемы, которые это вызовет, приведут к тому, что станет самоисполняющимся пророчеством!
3. Если ваш котел слишком мал для ваших требований к отоплению, то вполне вероятно, что для его заполнения потребуется дрова чаще, чем вам нужно. Это может привести к нехватке топлива, температура котла упадет ниже 140 градусов и, опять же, к проблемам, которые это вызывает.
4. Если в вашей печи когда-либо заканчиваются дрова, вы должны запланировать более частую загрузку.
5. Другие факторы, влияющие на воздушный поток, также могут быть виноваты, но обычно они не приводят к сжиганию слишком большого количества дров. Тем не менее, я их упомяну: вентилятор может быть неисправен. Это можно оценить, просто понаблюдав за вентилятором и почувствовав поток воздуха. Также может выйти из строя соленоид, поднимающий пластину демпфера. Проверьте это, включив переключатель нагнетательного вентилятора на передней панели печи, и вы должны услышать щелчок.Выключите его и услышите аналогичный звук. В противном случае снимите вентилятор для визуального осмотра. Вентилятор легко снимается с помощью зажима на правой стороне блока вентилятора — снимайте его медленно и обратите внимание на прорези слева, в которые входит крышка вентилятора. (Для моделей Hawken HE-1100 и HE-2100 блок вентилятора и соленоид / демпфер расположены внутри коробки на передней двери.)

14. Естественно, вам нужно будет следовать всем остальным инструкциям в руководстве пользователя, включая поддержание печи полной воды и, как всегда, убедитесь, что вы соблюдаете надлежащие процедуры очистки воды — Добавляйте очистку воды каждый год и отправляйте образец воды в лабораторию Hawken для бесплатного тестирования воды, чтобы гарантировать, что ваша гарантия остается в силе!
15. Последняя мысль: если ваша печь модели HE имеет тяговый стержень, нормальное рабочее положение этого стержня выдвигается внутрь.Если вы включаете котел с выдвинутым котлом или если пластина отсоединилась от тяги, большая часть тепла, генерируемого в вашей топке, будет уходить в дымоход слишком быстро, и вы потратите дрова.
16. Аналогично печи модели GX, убедитесь, что в верхней задней камере печи работает только с воздушным дефлектором в правильном положении с левой стороны. Этот воздушный дефлектор предназначен для удержания диска с катализатором, но также выполняет важную функцию по поддержанию правильного пути воздушного потока и защите окружающей стали.Без этого дефлектора вы потратите древесину и, возможно, повредите сталь, окружающую камеру.

Надеюсь, это было полезно! Мы обещаем, что если вы будете следовать этим инструкциям, вы сможете сжигать дрова, не теряя при этом фактической мощности горения!

С уважением,

Команда поддержки Hawken

Схема дровяных печей с котлами

Теперь, когда мы посмотрели на первичный контур, радиатор радиатора и накачанные радиаторы, мы можем взглянуть на всю систему на одной принципиальной схеме.Для начала рассмотрим печь с двухпортовым котлом:

.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Трубопровод между верхней частью змеевика и местом, где он встречается с вертикальной трубой (к которой прикреплен кусок трубы B), должен иметь небольшой подъем от цилиндра к вертикальной трубе (в отличие от чертежа, где он имеет небольшой подъем). падение, что неправильно), чтобы предотвратить попадание воздуха в зону в верхней части змеевика.

<<< Вернуться к главному меню, к Руководству по монтажу печки и многим другим статьям

Во-вторых, давайте посмотрим на четырехходовую котельную печь (на мой взгляд, это самый простой способ решения проблем, и инжектор Т не требуется):

Не обращайте внимания на ссылку Т форсунки, так как в этой цепи такой детали нет.ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Трубопровод между верхней частью змеевика и местом, где он встречается с вертикальной трубой (к которой прикреплен кусок трубы B), должен иметь небольшой подъем от цилиндра к вертикальной трубе (в отличие от чертежа, где он имеет небольшое падение, которое неправильно), чтобы предотвратить попадание воздуха в зону в верхней части змеевика.

Я добавил два дополнения к этой диаграмме, ЛИБО из которых требует Building Control в Документе G (3.13). Конечно, вы можете подобрать и то, и другое, если хотите. Первый вариант (B) — это клапан, который закроет контур цилиндра в случае перегрева цилиндра (установлен высокий, скажем, 90 градусов по Цельсию) — подойдет нормально закрытый двухходовой клапан.Другой вариант (который я выбрал) (F) — это предохранительный клапан температуры, расположенный рядом с верхней частью цилиндра, который безопасно отправляет воду наружу в случае перегрева цилиндра (так же, как при использовании горячего крана). ПРИМЕЧАНИЕ, ЧТО ЭТОТ КЛАПАН НЕОБХОДИМ. БУДЬТЕ УСТАНОВЛЕННЫМ, ЧТОБЫ ВОЗДУХ НЕ МОЖЕТ ЗАБЛОКИРОВАТЬСЯ ПОД НЕЙ И ОСТАНОВИТЬ РАБОТУ — IE ВЫПУСКАТЬ ЕСТЕСТВЕННО ОТ КЛАПАНА (по существу вставьте его в трубу, которая немного направлена ​​вверх по склону от клапана).

Подробнее в КОТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ> Основные строительные нормы и правила.

Примечание. Трубка, выходящая из верхней части вашей катушки (обычно 22 мм), должна немного подниматься между цилиндром и тем местом, где она встречается с первичным контуром, чтобы воздух не задерживался в верхней части вашей катушки.