Почему холодный радиатор а двигатель горячий: Двигатель греется, радиатор холодный: в чем причина

Содержание

Двигатель греется, радиатор холодный: в чем причина

Проблема перегрева двигателя хорошо знакома подавляющему большинству водителей. При этом перегрев мотора может привести к серьезной поломке или полному выходу из строя ДВС. Чтобы этого не произошло, система охлаждения двигателя нуждается в периодическом обслуживании и постоянном контроле работоспособности.

При этом ряд неисправностей все равно может возникнуть неожиданно. Это значит, что очень важно знать, почему двигатель греется в тех или иных случаях. В этой статье мы поговорим о частых причинах перегрева, что делать, если двигатель кипит, но радиатор холодный и т.д.

Содержание статьи

Перегрев двигателя: основные признаки и причины

Начнем с признаков. Прежде всего, это указатель температуры двигателя на приборной панели в красной зоне. Также на некоторых моделях может просто загораться сигнальная лампа, указывающая на перегрев.

Еще одним признаком перегрева мотора является снижение мощности двигателя, потеря тяги и детонационные стуки при резком нажатии на педаль газа или просто при разгоне. Причина- от повышения температуры нарушен процесс сгорания топлива в цилиндрах (взрывы рабочей смеси вместо горения).

Идем далее. Важно понимать, что нормальной рабочей температурой двигателя является показатель 85-95 градусов по Цельсию. Также допустимой является температура двигателя до 100 градусов или даже 105, особенно если такой рост кратковременный (до 5 минут). С такой ситуацией водители часто сталкиваются при простое в пробке в жару.

Однако если нагрев мотора выше 105 градусов, тогда это уже перегрев и нужно искать причины. Самой простой и понятной является низкий уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Еще добавим, что жидкость в двигателе закипает при низком уровне, так как поверхность контакта жидкости и нагретого мотора недостаточна, то есть отвод тепла нарушен.

  • Также нужно учитывать, что система охлаждения не является полностью герметичной и закрытой. В процессе эксплуатации происходит выпаривание жидкости, что является причиной снижения уровня.

Часто радиатор, патрубки и места соединений начинают подтекать. Еще не следует исключать внутренних течей, когда через трещины в БЦ или ГБЦ, а также через пробитую прокладку ОЖ уходит в цилиндры.

  • Важно проверять и состояние радиатора. Соты радиатора мелкие, часто радиатор загрязняется снаружи. Также нарушенной может быть и циркуляция ОЖ внутри радиатора по причине скопления отложений. В этом случае, когда включается вентилятор охлаждения двигателя, холодный радиатор двигателя может указывать на проблемы с циркуляцией жидкости.

Кстати, отложения на стенках двигателя и внутри радиатора часто возникают после использования низкокачественной ОЖ или, того хуже, воды. В первом случае  дешевый ТОСОЛ или антифриз не защищает детали от коррозии, не имеет моющих свойств и т.д. Во втором в самой воде имеется наличие примесей и солей. Рекомендуется тщательно промывать радиатор автомобиля от ржавчины, а также чистить всю систему.

  • Во многих случая электрический вентилятор радиатора срабатывает по сигналу датчика. Если датчик не подаст сигнал, вентилятор не будет работать или может работать с недостаточной производительностью.
  • В системе охлаждения вполне могут образоваться воздушные пробки. Примечательно то, что датчик температуры может не показывать перегрева. В любом случае, воздушную пробку нужно «выгонять», что исключит наличие воздуха.
  • Еще одной причиной того, что двигатель кипит, радиатор холодный и постоянно работает вентилятор охлаждения, является термостат. В двух словах, термостат является клапаном, который  разделяет систему охлаждения на два круга, по которым циркулирует ОЖ. Малый круг предполагает циркуляцию только по рубашке охлаждения для быстрого прогрева, а большой позволяет жидкости пройти через радиатор для улучшенного охлаждения.

Однако если термостат клинит, тогда ОЖ может циркулировать только по малому кругу, то есть радиатор холодный, но двигатель перегревается. Для точного определения достаточно пощупать нижние патрубки, идущие к радиатору. Холодные патрубки при перегревающемся моторе являются признаком проблем с термостатом.

  • Завершает список основных поломок помпа (водяной насос системы охлаждения). Указанный насос принудительно прокачивает ОЖ по системе, чтобы добиться лучшей циркуляции.

Как правило, помпа или начинает течь, или изнашивается ее крыльчатка. Реже насос заклинивает. В случае с холодным радиатором при условии отсутствия течи помпы уместно говорить об износе крыльчатки. Простыми словами, помпа плохо качает жидкость, ОЖ в двигателе (малый круг) нагревается намного быстрее, чем в самом радиаторе. Получается, нагрев неравномерный, радиатор холодный, а двигатель кипит. Еще раз напомним, аналогичные симптомы возникают и в случае наличия воздушных пробок.

Что делать, если возник перегрев двигателя

Прежде всего, следует помнить, что если перегрев кратковременный (например, стрелка температуры поднимается в пробке), тогда следует понаблюдать, будет ли температура понижаться после начала движения (появляется встречный обдув воздухом) или в результате включения вентилятора радиатора.

Если же машина уже находилась в движении и температура двигателя дошла до критической отметки, не следует сразу глушить мотор. Также нельзя пытаться охладить двигатель, полив на него снаружи воды, заливая в радиатор холодную воду и т.д. Такие действия приведут к необходимости ремонта ДВС, причем может понадобиться менять БЦ и ГБЦ.

Чтобы «остудить» мотор, потребуется съехать с дороги (при такой возможности), остановить автомобиль и затем включить печку на максимум, при этом двигатель должен продолжать работать на холостом ходу.

Далее нужно ожидать несколько минут, параллельно осматривая, нет ли явных и сильных признаков утечки антифриза/тосола под авто или в подкапотном пространстве. Если течей не видно, но и температура не падает, агрегат нужно заглушить.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему падает температура двигателя при езде. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах понижения температуры мотора в движении, а также о доступных способах диагностики указанной неисправности.

Обратите внимание, сразу глушить двигатель нужно тогда, когда из-под капота пошел пар, явно видны следы интенсивной утечки ОЖ. В этом случае мотор нужно остановить, не ожидая, что включение печки понизит нагрев.

Подведем итоги

Как видно, причин для перегрева двигателя достаточно много, а само превышение рабочей температуры весьма пагубно сказывается на состоянии ДВС. При этом бывает так, что система охлаждения чистая, уровень антифриза в норме, вентилятор, помпа и термостат нормально работают, однако мотор все равно перегревается. В этом случае виновником может оказаться УОЗ, так как процесс сгорания топлива при сбитом угле зажигания нарушен.

Некоторые двигатели также могут сильно греться после работы на некачественном или неподходящем по октановому числу топливе. Результат работы на таком горючем — нарушения температурного режима сгорания смеси.

В отдельных случаях причиной перегрева становится общий износ мотора и его ЦПГ. Если просто, поршневые кольца изнашиваются, а недостаточная герметизация камеры сгорания приводит не только к нарушениям процесса сгорания топливного заряда, но и к прорыву раскаленных газов. В этой ситуации мощность мотора падает и может возникать перегрев.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему скачет температура двигателя. Из этой статьи вы узнаете о различных причинах, по которым стрелка температуры двигателя плавает, хаотично скачет или прыгает.

Также к перегреву иногда приводит длительная и большая нагрузка на двигатель. Например, подклинившие тормозные колодки могут затруднять качение, в результате водитель активно нагружает мотор. Если к этому добавить включенный в жару автомобильный кондиционер, двигатель будет нагружен еще больше.

Читайте также

Греется машина а радиатор холодный

Почему радиатор холодный, а двигатель горячий

Проблема перегрева двигателя хорошо знакома подавляющему большинству водителей. При этом перегрев мотора может привести к серьезной поломке или полному выходу из строя ДВС. Чтобы этого не произошло, система охлаждения двигателя нуждается в периодическом обслуживании и постоянном контроле работоспособности.

При этом ряд неисправностей все равно может возникнуть неожиданно. Это значит, что очень важно знать, почему двигатель греется в тех или иных случаях. В этой статье мы поговорим о частых причинах перегрева, что делать, если двигатель кипит, но радиатор холодный и т.д.

Перегрев двигателя: основные признаки и причины

Начнем с признаков. Прежде всего, это указатель температуры двигателя на приборной панели в красной зоне. Также на некоторых моделях может просто загораться сигнальная лампа, указывающая на перегрев.

Еще одним признаком перегрева мотора является снижение мощности двигателя, потеря тяги и детонационные стуки при резком нажатии на педаль газа или просто при разгоне. Причина- от повышения температуры нарушен процесс сгорания топлива в цилиндрах (взрывы рабочей смеси вместо горения).

Идем далее. Важно понимать, что нормальной рабочей температурой двигателя является показатель 85-95 градусов по Цельсию. Также допустимой является температура двигателя до 100 градусов или даже 105, особенно если такой рост кратковременный (до 5 минут). С такой ситуацией водители часто сталкиваются при простое в пробке в жару.

Однако если нагрев мотора выше 105 градусов, тогда это уже перегрев и нужно искать причины. Самой простой и понятной является низкий уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Еще добавим, что жидкость в двигателе закипает при низком уровне, так как поверхность контакта жидкости и нагретого мотора недостаточна, то есть отвод тепла нарушен.

  • Также нужно учитывать, что система охлаждения не является полностью герметичной и закрытой. В процессе эксплуатации происходит выпаривание жидкости, что является причиной снижения уровня.

Часто радиатор, патрубки и места соединений начинают подтекать. Еще не следует исключать внутренних течей, когда через трещины в БЦ или ГБЦ, а также через пробитую прокладку ОЖ уходит в цилиндры.

  • Важно проверять и состояние радиатора. Соты радиатора мелкие, часто радиатор загрязняется снаружи. Также нарушенной может быть и циркуляция ОЖ внутри радиатора по причине скопления отложений. В этом случае, когда включается вентилятор охлаждения двигателя, холодный радиатор двигателя может указывать на проблемы с циркуляцией жидкости.

Кстати, отложения на стенках двигателя и внутри радиатора часто возникают после использования низкокачественной ОЖ или, того хуже, воды. В первом случае  дешевый ТОСОЛ или антифриз не защищает детали от коррозии, не имеет моющих свойств и т. д. Во втором в самой воде имеется наличие примесей и солей. Рекомендуется тщательно промывать радиатор автомобиля от ржавчины, а также чистить всю систему.

  • Во многих случая электрический вентилятор радиатора срабатывает по сигналу датчика. Если датчик не подаст сигнал, вентилятор не будет работать или может работать с недостаточной производительностью.
  • В системе охлаждения вполне могут образоваться воздушные пробки. Примечательно то, что датчик температуры может не показывать перегрева. В любом случае, воздушную пробку нужно «выгонять», что исключит наличие воздуха.
  • Еще одной причиной того, что двигатель кипит, радиатор холодный и постоянно работает вентилятор охлаждения, является термостат. В двух словах, термостат является клапаном, который  разделяет систему охлаждения на два круга, по которым циркулирует ОЖ. Малый круг предполагает циркуляцию только по рубашке охлаждения для быстрого прогрева, а большой позволяет жидкости пройти через радиатор для улучшенного охлаждения.

Однако если термостат клинит, тогда ОЖ может циркулировать только по малому кругу, то есть радиатор холодный, но двигатель перегревается. Для точного определения достаточно пощупать нижние патрубки, идущие к радиатору. Холодные патрубки при перегревающемся моторе являются признаком проблем с термостатом.

  • Завершает список основных поломок помпа (водяной насос системы охлаждения). Указанный насос принудительно прокачивает ОЖ по системе, чтобы добиться лучшей циркуляции.

Как правило, помпа или начинает течь, или изнашивается ее крыльчатка. Реже насос заклинивает. В случае с холодным радиатором при условии отсутствия течи помпы уместно говорить об износе крыльчатки. Простыми словами, помпа плохо качает жидкость, ОЖ в двигателе (малый круг) нагревается намного быстрее, чем в самом радиаторе. Получается, нагрев неравномерный, радиатор холодный, а двигатель кипит. Еще раз напомним, аналогичные симптомы возникают и в случае наличия воздушных пробок.

Что делать, если возник перегрев двигателя

Прежде всего, следует помнить, что если перегрев кратковременный (например, стрелка температуры поднимается в пробке), тогда следует понаблюдать, будет ли температура понижаться после начала движения (появляется встречный обдув воздухом) или в результате включения вентилятора радиатора.

Если же машина уже находилась в движении и температура двигателя дошла до критической отметки, не следует сразу глушить мотор. Также нельзя пытаться охладить двигатель, полив на него снаружи воды, заливая в радиатор холодную воду и т.д. Такие действия приведут к необходимости ремонта ДВС, причем может понадобиться менять БЦ и ГБЦ.

Чтобы «остудить» мотор, потребуется съехать с дороги (при такой возможности), остановить автомобиль и затем включить печку на максимум, при этом двигатель должен продолжать работать на холостом ходу.

Далее нужно ожидать несколько минут, параллельно осматривая, нет ли явных и сильных признаков утечки антифриза/тосола под авто или в подкапотном пространстве. Если течей не видно, но и температура не падает, агрегат нужно заглушить.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему падает температура двигателя при езде. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах понижения температуры мотора в движении, а также о доступных способах диагностики указанной неисправности.


Обратите внимание, сразу глушить двигатель нужно тогда, когда из-под капота пошел пар, явно видны следы интенсивной утечки ОЖ. В этом случае мотор нужно остановить, не ожидая, что включение печки понизит нагрев.

Подведем итоги

Как видно, причин для перегрева двигателя достаточно много, а само превышение рабочей температуры весьма пагубно сказывается на состоянии ДВС. При этом бывает так, что система охлаждения чистая, уровень антифриза в норме, вентилятор, помпа и термостат нормально работают, однако мотор все равно перегревается. В этом случае виновником может оказаться УОЗ, так как процесс сгорания топлива при сбитом угле зажигания нарушен.

Некоторые двигатели также могут сильно греться после работы на некачественном или неподходящем по октановому числу топливе. Результат работы на таком горючем — нарушения температурного режима сгорания смеси.

В отдельных случаях причиной перегрева становится общий износ мотора и его ЦПГ. Если просто, поршневые кольца изнашиваются, а недостаточная герметизация камеры сгорания приводит не только к нарушениям процесса сгорания топливного заряда, но и к прорыву раскаленных газов. В этой ситуации мощность мотора падает и может возникать перегрев.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему скачет температура двигателя. Из этой статьи вы узнаете о различных причинах, по которым стрелка температуры двигателя плавает, хаотично скачет или прыгает.

Также к перегреву иногда приводит длительная и большая нагрузка на двигатель. Например, подклинившие тормозные колодки могут затруднять качение, в результате водитель активно нагружает мотор. Если к этому добавить включенный в жару автомобильный кондиционер, двигатель будет нагружен еще больше.

Почему при горячем двигателе радиатор остаётся холодным и как это исправить

Чуть ли не каждый автомобилист хотя бы раз в своей водительской жизни сталкивался с таким явлением как перегрев двигателя. Для одних это большая редкость, а для других повседневная рутина.

Нельзя недооценивать перегрев, поскольку он способен привести к достаточно серьёзным негативным последствиям, которые проявятся в виде дорогостоящих поломок. А иногда ситуация и вовсе оказывается критической, когда двигатель выходит из строя, требуется капитальный ремонт, либо полная замена силового агрегата.

Чтобы не допустить подобного развития сценария, следует периодически проверять состояние системы охлаждения, контролировать её работоспособность и своевременно выполнять все действия, направленные на устранение неисправностей.

Но некоторые проблемы появляются неожиданно, и порой предотвратить или предусмотреть их сложно. Потому автолюбителям и даже автовладельцам со стажем нужно понимать, почему радиатор остаётся холодным, а машина греется, то есть поднимается температура ДВС.

Симптомы и причины

Чтобы разобраться в вопросе о том, почему радиатор остаётся холодным, а двигатель при этом горячий, следует изучить признаки и непосредственно сами причины подобной ситуации.

Основным признаком выступает повышение температуры на указателе, который располагается непосредственно на приборной панели вашего автомобиля. Стрелка выходит за пределы белой зоны, и оказывается в красной. На других машинах используются несколько иные контроллеры, потому на панели приборов может просто загораться сигнальная лампочка, сообщающая о чрезмерно высокой температуре, воспринимаемой как перегрев.

Другие признаки проявляются в виде падения мощности двигателя, утраты тяги и детонационных стуков, когда водитель резко нажимает на педаль газа и разгоняется. Причина детонации заключается в том, что повышенная температура привела к изменению процесса сжигания топливовоздушной смеси внутри рабочих цилиндров. Вместо того, чтобы сжигать смесь, она начинает взрываться. Процесс сгорания сменяется на взрывы.

Не стоит забывать о существующих нормах температуры двигателя. В нормальном рабочем состоянии мотор прогревается до 85-95 градусов Цельсия. Это не считается перегревом, а позиционируется как оптимальный режим работы ДВС. Допускаются ситуации, когда температурные показатели возрастают до 100-105 градусов Цельсия. Особенно в ситуациях, когда речь идёт о кратковременном повышении. Это распространённая ситуация в летний период, когда длительный простой в пробке способствует нагреву несколько выше, нежели предусмотренные рабочие показатели.

Фактически нагрев до 105 градусов Цельсия можно воспринимать как норму. Но если температура растёт, преодолевая максимально допустимые границы, здесь речь идёт уже о перегреве. Необходимо искать объективные причины, почему так происходит, а также находить выход из сложившейся ситуации.

Специалисты выделяют несколько причин, по которым двигатель перегревается, а сам радиатор системы охлаждения при этом холодный:

  • Дефицит ОЖ в системе. Самая банальная причина, на которую следует обратить своё внимание в первую очередь. Если жидкости охлаждения мало, она будет кипеть раньше, что и спровоцирует нарушения в работе системы. Нарушается процесс отвода тепла;
  • Нарушение герметичности. Не стоит забывать, что система охлаждения не является герметичной. Постепенно часть ОЖ уходит и испаряется. Потому важно контролировать её уровень и периодически доливать антифриз;
  • Подтёки радиатора, патрубков и соединительных узлов;
  • Внутренние течи, возникающие из-за трещин в ГБЦ или БЦ, а также по причине пробитых прокладок. В результате антифриз проникает в цилиндры;
  • Радиатор. У него используются мелкие соты, которые могут легко загрязниться. В результате нормальная циркуляция ОЖ нарушается, что обусловлено скопившимися отложениями. Если вентилятор охлаждения включается, но радиатор остаётся холодным, наверняка нарушилась циркуляция антифриза;
  • Датчик. Во многих автомобилях электровентилятор радиатора включается по команде от контролирующего датчика. Если этот датчик не передаёт сигнал, вентилятор не будет работать, либо же будет функционировать недостаточно эффективно;
  • Воздушные пробки. Ещё одна причина, почему двигатель уже практически закипел, что радиатор остаётся холодный. Параллельно с этим температурный датчик не всегда указывает, что в системе перегрев. Электроника не замечает, как ДВС кипит. Требуется избавиться от воздушной пробки;
  • Термостат. Двигатель может греться, а радиатор всё ещё остаётся холодный порой по причине того, что вышел из строя термостат. Это специальный клапан, распределяющий потоки ОЖ по двум кругам. Малый круг предусматривает циркуляцию внутри рубашки охлаждения, что требуется для быстрого прогрева. Большой круг проходит через радиатор для обеспечения более эффективного охлаждения. Если термостат заклинит, антифриз сможет проходить только по малому кругу, то есть радиатор останется холодным, а двигатель закипит. В итоге мотор греется, а наш радиатор неизменно холодный. Здесь стоит потрогать нижние патрубки, которые идут на радиатор. Если они холодные, а двигатель перегревается, наверняка проблема в термостате;
  • Неисправность насоса. В системе охлаждения используется помпа, то есть водяной насос, перекачивающий антифриз. Это позволяет создать принудительную систему циркуляции. Обычно помпа протекает или изнашиваются элементы крыльчатки. Иногда может происходить заклинивание. Если радиатор холодный, а мотор перегревается, но при этом следы течи отсутствуют, тогда причина кроется в изношенной крыльчатке. То есть насос плохо перекачивает антифриз, жидкость в моторе, двигаясь по малому кругу, нагревается интенсивнее, нежели в радиаторе. В результате оказывается, что нагрев происходит неравномерно, двигатель уже закипает, а радиатор остаётся всё ещё холодным.

Как вы можете наглядно видеть, причин подобного состояния двигателя и радиатора системы охлаждения достаточно много. И каждая из них потенциально может привести к серьёзным последствиям.

Дополнительные причины

Наглядно видно, что существует достаточно большое количество причин для перегрева силовой установки на автомобиле при абсолютно холодном радиаторе охлаждения.

Вне зависимости от причин, любой чрезмерный перегрев мотора, когда температура повышается до критических отметок, является предвестником серьёзных поломок и неисправностей. Их значительно проще и дешевле предотвратить, нежели потом устранять.

Интересно и то, что бывают ситуации, когда в системе охлаждения нет никаких загрязнений, антифриз или тосол находятся на достаточном уровне, водяной насос, вентилятор и термостат исправные, хорошо работают. Но при всём при этом двигатель продолжает перегреваться. Если ситуация складывается именно таким образом, настоятельно рекомендуется проверить угол опережения зажигания. Если он сбит, тогда процесс сжигания топливовоздушной смеси нарушится, двигатель начнёт перегреваться.

Есть и другой вариант, когда сильный перегрев мотора обусловлен работой на некачественном топливе или на горючем, октановое число которого не соответствует заданным автопроизводителем параметрам. В итоге температурный режим процесса сгорания топливовоздушной смеси нарушается.

Существуют редкие случаи, которые также нельзя исключать. Здесь перегрев связан уже с общим изношенным состоянием силового агрегата, а также с износом его цилиндро-поршневой группы. В подобных ситуациях не исключено, что мотор будет нагреваться выше нормальных отметок, но радиатор останется холодным. Это связано с износом поршневых колец, недостаточной герметичностью камеры сгорания. В итоге не просто нарушается процесс сгорания топлива, но ещё и прорываются раскалённые газы через уплотнители. Тут мощность моментально упадёт, начнётся перегрев.

Правильные действия водителя

В ситуациях, когда двигатель перегревается, но радиатор остаётся холодным, важно предпринять правильные меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации, а также постараться предотвратить какие-то серьёзные неисправности и дорогостоящие поломки.

Порой бывает так, что водитель паникует раньше времени. Обычно это происходит у автомобилистов, которые только недавно сели за руль, либо же поменяли машину, не успев ещё привыкнуть к особенностям её поведения и к режимам работы самого двигателя.

Здесь речь идёт о кратковременных перегревах, что можно в определённой степени считать нормой для многих моторов. Кратковременный перегрев обычно происходит при длительном простое в пробке. Тогда стрелка температурного датчика, выведенная на приборную панель, поднимается до критической красной зоны. Но стоит машине тронуться, когда появляется обдув за счёт встречных потоков воздуха, а также активируется работа вентилятора охлаждения, температура возвращается в норму. То есть для начала постарайтесь понаблюдать и последить за тем, будет ли температура падать после скачка вверх, до красной зоны.

Но не стоит ждать и наблюдать, когда машина находилась в движении, то есть обдув встречным воздухом был, либо работал вентилятор. В подобных ситуациях специалисты дают несколько полезных рекомендаций:

  • Если автомобиль двигался во вполне нормальных условиях, не провоцирующих кратковременный перегрев, но температура всё равно начинает увеличиваться и достигает критической отметки, не глушите сразу мотор;
  • Также не стоит пытаться охладить силовой агрегат, поливая его снаружи холодной водой, либо путём добавления в расширительный бачок с жидкостью охлаждения холодной воды;
  • Если проигнорировать эти рекомендации, залить мотор водой или добавить её в бачок, наверняка придётся ремонтировать двигатель. Причём зачастую такой ремонт сопровождается обязательной заменой блока цилиндров и головки блока;
  • Если вы хотите остудить двигатель, опустить температуру мотора при холодном радиаторе до нормальных отметок, лучше съедьте с дороги, остановитесь и включите в машине печку. Не имеет значения, что сейчас весна или лето, в салоне достаточно тепло и без работающего обогрева;
  • Включение печки позволит отвести лишнее тепло от двигателя, передав его в салон вашего автомобиля;
  • Параллельно нельзя выключать сам двигатель. Просто переведите коробку в нейтральное положение, и оставьте мотор работать в режиме холостых оборотов;
  • Подождите несколько минут, предварительно выполнив все описанные действия;
  • Параллельно контролируйте, нет ли нигде признаков утечки жидкости охлаждения. Для этого придётся выйти из машины, заглянуть под машину и в подкапотное пространство;
  • Если течи отсутствуют, то при этом проведённые манипуляции с печкой и холостыми оборотами силового агрегата не позволили опустить температуру ниже критической отметки, глушите мотор.

Далее уже потребуется вызывать эвакуатор или проситься к кому-нибудь на буксир, чтобы добраться до гаража или ближайшего сервисного центра. Там уже будете выяснить причины, искать виновного и проводить соответствующие ремонтно-восстановительные работы.

Но есть ситуации, когда двигатель нужно глушить сразу, как только температура двигателя достигла своего пикового значения. Это случаи, когда в процессе езды вы увидели внезапно валящий пар из-под подкапотного пространства, и параллельно наблюдаются следы утечки жидкости охлаждения. Если вы столкнулись с подобными обстоятельствами, остановитесь и заглушите двигатель. Тут нет никакой необходимости ждать, пока после включения печки температура начнёт падать. Иначе вы рискуете окончательно угробить мотор.

Двигатель нуждается в грамотной эксплуатации. Это основа его сохранности, эффективной, безопасной и продолжительной работы. Также параллельно всегда старайтесь следить за состоянием системы охлаждения. Любые следы утечки охлаждающей жидкости, малый уровень ОЖ в расширительном бачке, чрезмерный рост температуры при нормальных условиях эксплуатации должны стать поводом проверить состояния всей системы.

Столкнувшись с ситуацией, когда силовая установка на вашем автомобиле заметно перегревается, примите соответствующие меры, найдите причину повышения температуры и устраните её. Если с самостоятельной диагностикой возникают сложности, лучше сразу обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Почему радиатор холодный, а двигатель горячий

Проблема перегрева двигателя хорошо знакома подавляющему большинству водителей. При этом перегрев мотора может привести к серьезной поломке или полному выходу из строя ДВС. Чтобы этого не произошло, система охлаждения двигателя нуждается в периодическом обслуживании и постоянном контроле работоспособности.

При этом ряд неисправностей все равно может возникнуть неожиданно. Это значит, что очень важно знать, почему двигатель греется в тех или иных случаях. В этой статье мы поговорим о частых причинах перегрева, что делать, если двигатель кипит, но радиатор холодный и т.д.

Перегрев двигателя: основные признаки и причины

Начнем с признаков. Прежде всего, это указатель температуры двигателя на приборной панели в красной зоне. Также на некоторых моделях может просто загораться сигнальная лампа, указывающая на перегрев.

Еще одним признаком перегрева мотора является снижение мощности двигателя, потеря тяги и детонационные стуки при резком нажатии на педаль газа или просто при разгоне. Причина- от повышения температуры нарушен процесс сгорания топлива в цилиндрах (взрывы рабочей смеси вместо горения).

Идем далее. Важно понимать, что нормальной рабочей температурой двигателя является показатель 85-95 градусов по Цельсию. Также допустимой является температура двигателя до 100 градусов или даже 105, особенно если такой рост кратковременный (до 5 минут). С такой ситуацией водители часто сталкиваются при простое в пробке в жару.

Однако если нагрев мотора выше 105 градусов, тогда это уже перегрев и нужно искать причины. Самой простой и понятной является низкий уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Еще добавим, что жидкость в двигателе закипает при низком уровне, так как поверхность контакта жидкости и нагретого мотора недостаточна, то есть отвод тепла нарушен.

  • Также нужно учитывать, что система охлаждения не является полностью герметичной и закрытой. В процессе эксплуатации происходит выпаривание жидкости, что является причиной снижения уровня.

Часто радиатор, патрубки и места соединений начинают подтекать. Еще не следует исключать внутренних течей, когда через трещины в БЦ или ГБЦ, а также через пробитую прокладку ОЖ уходит в цилиндры.

  • Важно проверять и состояние радиатора. Соты радиатора мелкие, часто радиатор загрязняется снаружи. Также нарушенной может быть и циркуляция ОЖ внутри радиатора по причине скопления отложений. В этом случае, когда включается вентилятор охлаждения двигателя, холодный радиатор двигателя может указывать на проблемы с циркуляцией жидкости.

Кстати, отложения на стенках двигателя и внутри радиатора часто возникают после использования низкокачественной ОЖ или, того хуже, воды. В первом случае  дешевый ТОСОЛ или антифриз не защищает детали от коррозии, не имеет моющих свойств и т.д. Во втором в самой воде имеется наличие примесей и солей. Рекомендуется тщательно промывать радиатор автомобиля от ржавчины, а также чистить всю систему.

  • Во многих случая электрический вентилятор радиатора срабатывает по сигналу датчика. Если датчик не подаст сигнал, вентилятор не будет работать или может работать с недостаточной производительностью.
  • В системе охлаждения вполне могут образоваться воздушные пробки. Примечательно то, что датчик температуры может не показывать перегрева. В любом случае, воздушную пробку нужно «выгонять», что исключит наличие воздуха.
  • Еще одной причиной того, что двигатель кипит, радиатор холодный и постоянно работает вентилятор охлаждения, является термостат. В двух словах, термостат является клапаном, который  разделяет систему охлаждения на два круга, по которым циркулирует ОЖ. Малый круг предполагает циркуляцию только по рубашке охлаждения для быстрого прогрева, а большой позволяет жидкости пройти через радиатор для улучшенного охлаждения.

Однако если термостат клинит, тогда ОЖ может циркулировать только по малому кругу, то есть радиатор холодный, но двигатель перегревается. Для точного определения достаточно пощупать нижние патрубки, идущие к радиатору. Холодные патрубки при перегревающемся моторе являются признаком проблем с термостатом.

  • Завершает список основных поломок помпа (водяной насос системы охлаждения). Указанный насос принудительно прокачивает ОЖ по системе, чтобы добиться лучшей циркуляции.

Как правило, помпа или начинает течь, или изнашивается ее крыльчатка. Реже насос заклинивает. В случае с холодным радиатором при условии отсутствия течи помпы уместно говорить об износе крыльчатки. Простыми словами, помпа плохо качает жидкость, ОЖ в двигателе (малый круг) нагревается намного быстрее, чем в самом радиаторе. Получается, нагрев неравномерный, радиатор холодный, а двигатель кипит. Еще раз напомним, аналогичные симптомы возникают и в случае наличия воздушных пробок.

Что делать, если возник перегрев двигателя

Прежде всего, следует помнить, что если перегрев кратковременный (например, стрелка температуры поднимается в пробке), тогда следует понаблюдать, будет ли температура понижаться после начала движения (появляется встречный обдув воздухом) или в результате включения вентилятора радиатора.

Если же машина уже находилась в движении и температура двигателя дошла до критической отметки, не следует сразу глушить мотор. Также нельзя пытаться охладить двигатель, полив на него снаружи воды, заливая в радиатор холодную воду и т.д. Такие действия приведут к необходимости ремонта ДВС, причем может понадобиться менять БЦ и ГБЦ.

Чтобы «остудить» мотор, потребуется съехать с дороги (при такой возможности), остановить автомобиль и затем включить печку на максимум, при этом двигатель должен продолжать работать на холостом ходу.

Далее нужно ожидать несколько минут, параллельно осматривая, нет ли явных и сильных признаков утечки антифриза/тосола под авто или в подкапотном пространстве. Если течей не видно, но и температура не падает, агрегат нужно заглушить.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему падает температура двигателя при езде. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах понижения температуры мотора в движении, а также о доступных способах диагностики указанной неисправности.

Обратите внимание, сразу глушить двигатель нужно тогда, когда из-под капота пошел пар, явно видны следы интенсивной утечки ОЖ. В этом случае мотор нужно остановить, не ожидая, что включение печки понизит нагрев.

Подведем итоги

Как видно, причин для перегрева двигателя достаточно много, а само превышение рабочей температуры весьма пагубно сказывается на состоянии ДВС. При этом бывает так, что система охлаждения чистая, уровень антифриза в норме, вентилятор, помпа и термостат нормально работают, однако мотор все равно перегревается. В этом случае виновником может оказаться УОЗ, так как процесс сгорания топлива при сбитом угле зажигания нарушен.

Некоторые двигатели также могут сильно греться после работы на некачественном или неподходящем по октановому числу топливе. Результат работы на таком горючем — нарушения температурного режима сгорания смеси.

В отдельных случаях причиной перегрева становится общий износ мотора и его ЦПГ. Если просто, поршневые кольца изнашиваются, а недостаточная герметизация камеры сгорания приводит не только к нарушениям процесса сгорания топливного заряда, но и к прорыву раскаленных газов. В этой ситуации мощность мотора падает и может возникать перегрев.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему скачет температура двигателя. Из этой статьи вы узнаете о различных причинах, по которым стрелка температуры двигателя плавает, хаотично скачет или прыгает.

Также к перегреву иногда приводит длительная и большая нагрузка на двигатель. Например, подклинившие тормозные колодки могут затруднять качение, в результате водитель активно нагружает мотор. Если к этому добавить включенный в жару автомобильный кондиционер, двигатель будет нагружен еще больше.

отличная статья про перегрев матора-рекомендую — DRIVE2

можно сказать все раставленно по палочкам -очень рекомендую ребята если есть времени то прочтите от начало до конца

Причины перегрева мотора. 1 частьАндрей Константинов 3

Что заставила написать меня эту статью. Да почти полное отсутствие какой либо информаций по причинам перегрева мотора. А так же по последствиям перегрева мотора. Вернее они есть. Но не понятно, что да как проверять. И что является серьезным перегревом, а что, так сказать, средней паршивости. Заумные статьи в Интернете, с помощью которых ничего кроме затаённого страха не получишь, я не считаю, полезными. Поэтому написал всё что знаю и как с этой проблемой бороться написал здесь. Так же в виде наглядного пособия, показываю фотографий дефектных узлов системы охлаждения. Некоторые фотографий мне любезно предоставили участники форума. УАЗБУКА. За что большое им спасибо.

Основные признаки перегрева мотора. Стрелка указателя температуры подходит к красной зоне. В этом случае надо включить печку и остановится на обочине. Если стрелка указателя температуры зашла уже в красную зону то надо остановить уже мотор и если он кипит подождать ещё минут десять когда он перестанет кипеть и после начать потихоньку открывать крышку бочка или радиатора. Если вы будите открывать крышку как только перестанет кипеть тосол. То в системе охлаждения резко упадет давление и тосол заново вскипит. После чего вас ошпарит крутым кипятком. При открывание крышки ни когда не нагибайтесь над горловиной бочка или радиатора. Так как струя раскаленного пара с тосолом, ударив в верх скорее всего попадёт вам в лицо. А вот если вы стойте с боку то возможно успеете спасти даже руки? Когда мотор охладится то если в системе охлаждения будет не достаточно тосола то нужно в этом случае добавлять воду радиатор или бачок постепенно на работающем моторе. Если воду залить резко то она создаст слишком большой перепад температуры и головку блока скорее всего поведёт.Способ проверки системы охлаждения. Мотор включается и прогревается до рабочей температуры. При этом верхний патрубок должен постепенно нагреваться но примерно раз в пять медленнее, чем мотор. В термостате есть отверстие и оно потихоньку должно сбрасывать горячую воду в большой круг. Если машина только начала прогреваться а верхний патрубок стал нагреваться почти также как и мотор то пощупайте нижний патрубок радиатора. Если он нагревается тоже то термостат заклинился в открытом положение. Его надо заменить. При заклинавшем в полуоткрытом состояние двигатель прогревается примерно в два раза дольше. То есть после 4ох километров мотор всё ещё не прогретый. Даже зимой мотор должен за 5 километров если не полностью то почти прогреться. При нагретом моторе (50…70градусов) но не прогретом ещё нижний патрубок радиатора должен быть холодным. Теперь надо прогреть мотор до рабочей температуры. Машина которая оборудована мясорубкой или вискозной муфтой нужно только дождаться когда мотор прогреется до рабочей температуры. У машин в которые оборудованы электрическим вентилятором охлаждения, Надо дождаться когда вентилятор заработает. Если электрический вентилятор заработал после того как мотор закипел, Это указывает на то, что либо дефект в крышки радиатора, датчике включения вентиляторе или плохой работе помпы. Когда мотор прогреется и вискозная муфта крутится электра вентилятор включён потрогайте верхний резиновый патрубок а лучше латунную ванночку радиатора они должен быть горячим, теперь потрогайте нижний патрубок или ванночку радиатора. Разница температур на входе в радиатор и выходе должна быть примерно в 20градусов. Или я проверяю разницу температур так. Берусь за латунную часть верхней ванночки или бочка радиатора, и считаю про себя 221, при счёте 222 пальцы приходится убрать от бочка так как их обжигает. Теперь прикасаюсь пальцами к нижней части радиатора, к латунной ванночки и считаю 221, 222, 223, 224, одним счётом больше или меньше. Но после приходится убирать пальцы так как пальцы начинает припекать чересчур. Так вот если рука способна вытерпеть примерно 4 секунды или этот счёт то это и есть как правило 80 градусов. Эта проверка делалась при температуре воздуха на улице + 20…30 градусов. Если нижний патрубок теплый или едва тёплый (то есть разница на входе радиатора тосола и выходе значительно 20 градусов) то у вас либо помпа не качает либо термостат не до конца открывается либо радиатор забит изнутри. Если нижний патрубок наоборот горячий (почти также как и верхний), значить скорее всего у вас забит радиатор с наружи. Теперь после того как мотор полностью прогрелся. Выключите мотор. Подождите с минуту. Если он кипит то подождите, что бы он перестал кипеть и только потом, через минуты две аккуратненько откройте крышку радиатора. Тосол должен быть под самую крышку. Если это не так то у вас либо кипит мотор либо в крышке радиатора не правильно работают клапана или она повреждена. Теперь у вас должен быть тосол почти выливаться из горловины в трубку которая ведёт в расширительный бочёк. Если это не так, то долейте его. После заведите мотор с открытой крышкой радиатора. Тосол в горловине крышки должен лишь слегка подрагивать. Теперь возьмите и подымите обороты мотора до 2000…2500. Тосол должен опустится в уровне. Это значить что, радиатор не забит и помпа создавая разрежение всасывает тосол быстрее чем он втекает. Если радиатор забит и помпа работает хорошо то в этом случае часть тосола должно просто напором выплеснутся через открытую горловину в наружу.Правда здесь требуется некоторое уточнение. Если двигатель греется и кипит только при заведённом моторе. Значить в моторе имеется утечка выхлопных газов. Но если мотор продолжает кипеть некоторое время и после остановки мотора. Значить мотор имеет перегрев. По причине, термостата, забитого термостата, неисправности в помпе и тому подобное.Бывает от постоянной слишком быстрой езды или слишком раннего зажигания пробивает прокладку головки. В этом случае, из выхлопной вьётся пар и если газануть за машиной может появится туман. Очень часто расширительные бочки имеют, верхние небольшие патрубки, они нужны для удаления воздуха из системы охлаждения. Поэтому почти не возможно увидеть всплывающие пузырьки выхлопных газов и сжатой смеси из камеры сгорания. Для того, что бы определить на за воздушность системы надо одеть сверху на горловину расширительного бочка, целлофановый пакет, в катаром собираются пары в течение десяти минут на работающем моторе. Надо понюхать пары. Если они пахнут просто паром тосолом то проблема в помпе, забитом радиаторе или термостате. Если они пахнут бензином значить прокладка головки блока пробита. Хотя не редко тосол и без проверки на пар пахнет уже бензином. При этом в текущем цилиндре впускные клапана чистенькие до блеска. И стальная окантовка на прокладке поврежденного цилиндра, часто имеет трещину.Не всегда датчик температуры показывает корректно особенно тот у которого стрелка трясется когда начинает подниматься в начале шкалы при прогреве. Разброс вранья у них укладывается примерно у нового в 6%. Когда машина на ходу или стоит и мотор начинает перегреваться то из печки начинает дуть не горячий воздух а холодный. Это связано с тем, что пары вскипевшего тосола собираются в печке. Так как печка стоит выше мотора. Но это при условие, что у вас пробка радиатора или расширительного бочка находится в исправном состояние и держит давление. Так как удерживая избыточное давление пробка позволяет тосолу прибавить до температуры кипения тосола ещё приблизительно 6.8 градусов. Всё зависит он давления на которая рассчитана система. Согласитесь не мало!Но есть из этого правило исключение. Если радиатор не полный, по причини лени долить тосол или крышка радиатора не работает. То при длительных больших оборотах (например вы штурмуете на пониженной передачи бездорожье) Некоторые тосолы начинаю гнать пену, вить радиатор то уже имел воздух в неполной системе охлаждения. Так вот эта пена в первую очерет забивает печку, после чего из печки начинает дуть холодный воздух и у водителя начинается паника. Открываешь крышку а от туда прёт пена. Как это случилось с Реттром в горах на соревнованиях. После проверки на возможный прорыв выхлопных газов из-за пробитой прокладки, успокоил его и ткнув пальцем в крышку радиатора, сказал, что это и было причина. Через часа отдыха печка задула как ей и положено горячий воздух.Ещё одна из причин плохого охлаждения радиатора. Снятый и не поставленный на место диффузор радиатора.В этом случае возникает сразу две проблемы. Когда машина стоит и мясорубка гонит воздух. Воздух пот воздействием лопастей вентилятора прогоняется через соты радиатора строго по диаметру лопастей вентилятора. А вот при наличие диффузора перед вентилятором создается гораздо большее разрежение и воздух начинает проходить через всю площадь сот радиатора. А вить в этом случае площадь охлаждения увеличится примерно на 35%. Не мало!Вторая причина. Без диффузора воздух толкаемый лопастями вентилятора в большом своём количестве упиревшись в мотор, обегает по кругу лопасть(то есть с боку) и заново всасывается вентилятором с спереди. Получается замкнутый круг, бесполезного гоняя горячего воздуха. А вот при наличия диффузора, воздух обегая по кругу упирается в стенку диффузор и не поступает вторично в вентилятор.Нередко тосол уходит, через прокладку впускного коллектора.Свеча в цилиндре в котором протекает тосол, выглядеть чистенькой как будто и не работала. При этом не редко на ней присутствуют капельки сладковатые на вкуси двигатель при этом троит.Проверяется так. Дать машине постоять ночь, после этого её завести и тут же заглушить выкручиваешь свечи и смотришь. Присутствуют на них капельки или нет. Но этот способ помогает, если ваша машина расходует тосол а подтекания при этом ни где не видно.Бывает так, что из системы охлаждения постоянно выходят пузыри. Но тосол при этом ничем не пахнет.Можно проверить наличие окислов в системе охлаждения с помощью специальной лакмусовой бумажки. Такие есть в мастерских. Если она покажет, что в системе отсутствуют окислы, значить в систему охлаждения подсасывается воздухЕсли достать лакмусовую бумагу нет возможности то можно попробовать выявить возникновение пузырей другими способами.Выкручивать по очереди свечи и гонять мотор. Если в каком то цилиндре имеется трещина то, при открученной свече и отключение этого цилиндра в систему перестанет попадать под давлением выхлопные газы или сжатый воздух.Кстати бывает что прокладка пробилась в цилиндр. Но её уплотнения хватает, что бы тосол не попадал в камеру сгорания а вот сжатые газы уже будут попадать в систему охлаждения. При этом печка через некоторое время начинает завоздушиваться газами и начинает дуть холодный ветер. Причем что интересно, печка охлаждения при таком дефекте завоздушивается при езде на больших оборотах или под большой нагрузкой. Надежней всего в этом случае сделать штуцер под шланг по которому в цилиндр будет подаваться сжатый воздух. При этом продуваемый цилиндр должен стоять на сжатие. Сам штуцер легче всего сделать и самой свечи выбив из неё керамику и приставив сзади стальную трубку под шланг, приварить её. Продуваем по очереди цилиндры на прогретом моторе и ждем, будут из горловины радиатора всплывать пузыри или нет?Так же возможно, что в систему подсасывается через микро щель в печке или соединение патрубка радиатора и резинового шланга. воздух на выходе из основного радиатора и печки. Хотя может получится, что дырочка имеется в самом резиновом шланге. Так как перед радиаторами все время стоит повышенное давление тосола в системе а позади радиатора на выходи наоборот будет образовываться разрежение и начнёт подсасываться воздух. И чем сильнее забиты радиаторы тем больше будет разрежение.Но есть и другая причина. Возможно где то находится локальное место перегрева мотора. В этом случае на холодную пузыри не будут всплывать.Еще одна причина попадания газов в систему охлаждения. Но это уже не выхлопные газы а газ с ГБО (Газобаллонного оборудования.) Порванная мембрана в редукторе ГБО. В этом случае разобрать редуктор визуально все проверить или отключить газ и покататься без него. Будет в систему попадать газы или нет. Более менее сразу будет ясно.Ещё дна причина перегрева мотора. Это отсутствие термостата!

Когда термостат начинает чудить (подклинивать). То его просто вынимаю. Если это происходило зимой то разумеется для некоторых машин проблема перегрева на некоторое время исчезнет. Но зато она вылезет стоит утеплить радиатор, наступит лето, или забьется сам радиатор. Хотя не редко она всплывает, только у новых владельцев проданного автомобиля! Которые не знают что, из системы охлаждения вынут термостат. А некоторые полагают, что без термостата, мотор даже лучше будет охлаждаться. Во как. Да система охлаждения имеет избыточный запас охлаждения мотора. Да ещё в умеренном климате. Но у всего есть предел.

Проникновение выхлопных газов в систему охлаждения.Основные признаки проникновение тосола в камеру сгорания.Тосол уходит из системы в объеме от 0,5…5 литров на 1000 километров. При этом уж под машиной не наблюдается. Несколько капелек не в счет.На ранних стадиях утечки. После прогрева мотора и отключения мотора на 10…15 минут после старта из выхлопной трубы валит пар. Создается даже в печатание что это текут маслосъемные сальнечки на клапанах. Но масло в норме а тосол исчезает.На поздней стадий, выхлопные газы, уже более интенсивно попадают в систему охлаждения.Тосол мутный и грязный, пахнет горелой резиной. Время от времени всплывают пузырьки газов. Если надеть презик или пакет на горловину радиатора или расширительного бочка и погонять мотор минут десять он надуется. Если в систему охлаждения проникаю очень сильно выхлопные газы то при этом видно как всплывают постоянно пузыри воздуха. После воздух понюхать.Косвенный признак указывающий на проникновение газов через пробитую прокладку, а также трещину в стенке цилиндра или трещина в головке блока. На холодном моторе, холостом ходу и на частичных нагрузках все нормально. Но стоит дать моторы большую нагрузку как тосол начинает кипеть. Или на горячую начать газовать. Стоит мотору остыть как прорыв газов прекращается.Это связано с тем, что на холодную и не больших нагрузках микро трещина или отошедшая прокладка еще в состояние держать газы или травит но потихоньку. Но после прогрева метал расширяется в районе трещины а под нагрузкой ударное давление газов увеличивается в разы. И через трещину начинают проникать уже очень сильно газы.Появляется масляная пенка на поверхности тосола, сначала в радиаторе а потом уже в расширительном бочке.Выхлопные газы отдают горчинкой и пахнут чем то вроде горелой резины на вкус.Но если течь большая (например через прокладку блока) то тосол будет пахнуть бензином. При таком дефекте один мой знакомы ездил ещё неделю.Фото. Пробита прокладка головки блока.Фото первое.На фотографий хорошо видно, что верх и низ бачка имеют изнутри эти отложения. Кстати при покупки автомобиля обратите внимание на наличие этого отложения. Это говорит о проблемах в моторе или о том, что его перегревали.

второе фото.

После того как мотор постоит ночь или более, на выкрученной свече образуется белый налёт и видны капельки тосола на электроде. Сладковатого на вкус. После того как попробовали капельки на вкус его надо будет потом выплюнуть. Так как он ядовитый.На фото с лева свеча с протекающим в цилиндр тосолом.

А вот так выглядит поршень, после вскрытия мотора. Чистенька как с магазина!

термостат

Термостат заклинило в закрытом или среднем положение.Мотор прогрет. Печи дует горячим воздухом.Входной патрубок к радиатору сверху холодный или едва тёплый. а выпускной патрубок холодный. Это значить, что термостат заклинило в закрытом положение. Если же термостат открывается не полностью то это проверяется так. Вентилятор радиатора вращается, в это время надо пощупать разницу температуры между входящим и выходящим патрубком. Если верхний горячий а нижний тёпленький. То скорее всего у вас не полностью открывается термостат и поступающая в радиатор жуткость поступает слишком медленно, поэтому и остывает сильнее.После пробега 150тыс. Термостат лучше заменить.Почему так лучше делать?Машина пробег 170тыс. Возраст 12лет.У термостата лопнул в нескольких местах верхней части корпус с парафиновым наполнителем (под резиновым кольцом уплотнения, между первым верхним витком верхней пружины). Парафин ушёл в систему охлаждения. Результат, термостат не открывался даже при температуре 100 градусов.Хотя я начинаю склонятся к мысли, что и после 10 лет не сильной эксплуатаций мотора надо все равно менять термостат.Если на штоке термостата видны задиры или восковая стружка лезет в щель. То термостату не долго осталось жить. Так как расширяющийся наполнитель вылезет потихоньку через щель и термостат начинает потихоньку уменьшать, рабочий ход. В конце концов он откажется полностью открываться. Так, что с при проверки на температуру открывание термостата, когда его нагревают в воде. Надо ещё и обратить внимание а на сколько выдвинулся шток клапана? В основном не менее 6мм. Но это у клапана который открывает большой контур и не перекрывает большой контур. А насколько должен в миллиметрах открываться термостат?В качестве примера термостат у которого еще не видно, в закрытом состояние щель между клапаном и корпусом, но по следу на штоке хорошо видно, что термостат давно уже начал халтурно работать. Не сильный перегрев наблюдался только под большой нагрузкой при неспешной езде. Что списывали на жару и прочее. Термостат решили на всякий случай заменить, от делать нечего. При внимательном осмотре обнаружилось. По следам оставляемым на выдвижном штоке, что термостат уже стал подклинивать уже в тех далеких былинных временах, Ступенька грязная от ржавчины, а вот вторя ступенька чуть более чистая говорит о том, что термостат уже как год, два ещё больше не до закрывается, и есть подозрения, чти он так же и не до открывался.Далее выводы делайте сами!В кольце термостата находится часто маленькая дырочка. Она работает двояко. С одной стороны она помогает выгнать воздух из системы. Поэтому термостат должен стоять строго как ему положено. С другой стороны через эту маленькую дырочку проходит горячий тосол и обмывает корпус термостата нагревая его задания. И он начинает открываться постепенно. Если эта дырочка забился или в новом термостате не будет этой дырочки. То будет происходить вот, что. Мотор нагревается до температуры несколько выше нормы. Где то под 95. Затем термостат немного приоткрывшись получает резкую порцию горячего тосола резко после этого полность открывается и быстренько прогоняет горячий тосол через радиатор. В то время как горячий тосол поступает в радиатор из радиатора в мотор поступает холодная водичка из радиатора. А на улице — 35. А её в радиаторе и патрубках не мало около 2…3 литров. Двигатель получает резкое охлаждение, с перепадом температуры за 40 градусов, стрелка датчика температуры показывает, что двигатель опять охладился ниже нормы. Остывший термостат опять при закрылся. Вот вам и непонятный скачок температуры в моторе. А заодно сильный перепад температуры, что ведёт к короблению головки блока.

Теперь предупреждение тем, кто имеет желание удалить термостат из системы охлаждения или уже его охладил. Это большая ошибка. Дело в том, что, термостаты в подавляющем своём исполнение устроены так, что с одной стороны они при нагреве начинают открывать отверстие большого круга а с другой стороной также пропорционально перекрывают малый круг прогрева мотора. В крайнем случае если у вас в дороге отказал термостат то надо отверстие малого круга перекрыть чем ни будь оставив небольшое отверстие.

Вентилятор механическийПоставлен другой стороной и гонит горячий воздух в братку против движения автомобиля. На скорости мотор не греется а на холостом ходу, или медленном движение в пробках мотор начинает закипать. Горбы лопастей должны смотреть в перед по ходу движения автомобиля. Если они смотрят назад то вентилятор стоит не правильно.

Так же на автомобилях УАЗ для улучшения обдува радиатора ставят крыльчатку с большим количеством лопастей.

Вентилятор электрическийДля проверки. Замкнуть провода датчика температуры вентилятора. Вентилятор должен закрутится. Датчик температуры стоит с низу или на второй половине низа радиатора. Если есть страх замкнуть проводку. То перемыкайте между собой провода через лампочку ближнего или дальнего света. При коротком замыкание. Лампочка будет просто ярко гореть, при правильном подключение лампочка будет гореть чуть менее ярко но при этом вентилятор начнет радиатора начнет вращаться.

Вентилятор вискозный.Внимание. Вискозный вентилятор должен крутится всегда! Не пытайтесь его остановить рукой! Пальцы покоцает!Остановить его можно свернутой в рулон газетой. Если мотор холодный то газетка его остановит без проблем. Если горячи то порубает не только газетку но и ваши пальцы.Надо проехаться на машине после прогрева минут 10 .15. Выключаешь мотор, вентилятор должна остановится тут же вместе с мотором. Он должен сделать не более одного оборота. Если более то муфта не работает или уже умирает. В крайнем случае крутануть его рукой, в исправном состояние, он должен крутанутся с большим трудом.Так же следует следить за состоянием биометалической пружины (расположенной в передней части вискомуфты). Она забивается грязью и не может провернуть ось включающий на полную работу вискозный вентилятор. Её надо очищать от грязи и обрызгивать в случае необходимости (заело), иногда это помогает. WD 40.

Его АВАРИЙНЫЙ ремонт заключается в том, что бы его разобрать и положить между двумя половинками картонку. После чего он будет всегда вращается даже на холодную.

Забитый радиатор из нутрии .Сначала проверяются помпа, чистота радиатора с наружи. Как правильно работают вискозная муфта или электра вентилятор, уровень тосола и термостат.Забитый радиатор проверяется так.Тосол мутный и грязный. Дать прогретому моторы обороты около 1500. Сжать рукою впускной патрубок (он сверху) от мотора к радиатору на ощупь он будет каменным и не продавливается пальцами. А выпускной патрубок в это время будет мягким и легко продавливается пальцами. Иной раз он даже сжимается если газануть на горячем моторе. Забитые грязью трубки радиатора будут создавать сопротивление проходящей через них жуткости, по этому на входе к радиатору будет подыматься давление от давящей помпы. А на выходе патрубки будет плющить о разрежения. Что бы лучше это проверить будет не плохо. Если эту проверку также проведут и на другом автомобиле сравнивая разницу. Вторичный признак забитости радиатора, На входном патрубке радиатора начинают подтекать соединения (их приходится подтягивать) или патрубок срывает на ходу. А нижний патрубок радиатора на проверочных оборотах начинает сжиматься. Основная причина забитости радиатора и печки тоже езда на воде летом за место тосола или старый тосол. Старый тосол имеет коричневато желтый оттенок если смотреть на него сверху, через отверстие крышки радиатора.Забитый радиатор можно попытаться промыть промывкой. Правда потом придется промывать двигатель свежей водой до тех пор пока из сливных отверстий не потечёт чистая водичка.Лично я промывал так. Снял радиатор. Его всё равно надо было с задней стороны промывать Керхером. Одел целлофан в два слоя на впускной и выпускной патрубок. С начало залил в радиатор новой воды примерно 2 литра. Одел на него крышку и стал переворачивать как можно быстрее радиатор с верху в низ. Промывал так два раза. Грязи было очень много. Затем залил в радиатор промывку, пол банки и 2лира воды. Потряс немного радиатор и дал ему отстоятся 5 минут затем снова по переворачивал и опять 5 минут пауза и так продолжалось в два раза больше чем написано на этикетке баночки по промывке радиатора. После слил всё и хорошенько и 4 раза промыл радиатор. После ради эксперимента бросил 8 штук таблеток (по обеззараживанию вставных челюстей, продаётся в любой аптеке.) В результате ещё немного вышло дряни из радиатора а заодно и куски герметика. Кто то ну очень обильно им смазывал горловины радиатора. Видать старые шланги уже не держали!

Но если вы обладатель медного радиатора то лучше у него отпаять верхнюю и нижнюю крышку. С помощью паяльной лампы и просовывая во внутрь трубки (соты) тонкую металлическую (а лучше вырезать из алюминия) полоску без острых граней. В этом случае хорошо подходит масляный щуп от некоторых моторов. Надо в вести этот щуп во внутрь трубки и двигая его в верх и в низ, поливать с верху воду из пластиковой бутылки с дырочкой в крышке, до тех пор пока вода не начнёт совершенно свободно протекать между щупом и стенками трубки (соты). Не забудьте потом прочистить также и радиатор печки.

Крышка радиатора или расширительного бочка.Прогретый мотор при движение автомобиля не греется но стоит остановится и постоять не выключая мотор на холостом ходу. Как через некоторое время тосол начинает закипать. Это происходит чуть раньше или одновременно, чем включится вентилятор охлаждения. И тосол лужей растекается под машиной. Такое

Page 2

можно сказать все раставленно по палочкам -очень рекомендую ребята если есть времени то прочтите от начало до конца

Причины перегрева мотора. 1 частьАндрей Константинов 3

Что заставила написать меня эту статью. Да почти полное отсутствие какой либо информаций по причинам перегрева мотора. А так же по последствиям перегрева мотора. Вернее они есть. Но не понятно, что да как проверять. И что является серьезным перегревом, а что, так сказать, средней паршивости. Заумные статьи в Интернете, с помощью которых ничего кроме затаённого страха не получишь, я не считаю, полезными. Поэтому написал всё что знаю и как с этой проблемой бороться написал здесь. Так же в виде наглядного пособия, показываю фотографий дефектных узлов системы охлаждения. Некоторые фотографий мне любезно предоставили участники форума. УАЗБУКА. За что большое им спасибо.

Основные признаки перегрева мотора. Стрелка указателя температуры подходит к красной зоне. В этом случае надо включить печку и остановится на обочине. Если стрелка указателя температуры зашла уже в красную зону то надо остановить уже мотор и если он кипит подождать ещё минут десять когда он перестанет кипеть и после начать потихоньку открывать крышку бочка или радиатора. Если вы будите открывать крышку как только перестанет кипеть тосол. То в системе охлаждения резко упадет давление и тосол заново вскипит. После чего вас ошпарит крутым кипятком. При открывание крышки ни когда не нагибайтесь над горловиной бочка или радиатора. Так как струя раскаленного пара с тосолом, ударив в верх скорее всего попадёт вам в лицо. А вот если вы стойте с боку то возможно успеете спасти даже руки? Когда мотор охладится то если в системе охлаждения будет не достаточно тосола то нужно в этом случае добавлять воду радиатор или бачок постепенно на работающем моторе. Если воду залить резко то она создаст слишком большой перепад температуры и головку блока скорее всего поведёт.Способ проверки системы охлаждения. Мотор включается и прогревается до рабочей температуры. При этом верхний патрубок должен постепенно нагреваться но примерно раз в пять медленнее, чем мотор. В термостате есть отверстие и оно потихоньку должно сбрасывать горячую воду в большой круг. Если машина только начала прогреваться а верхний патрубок стал нагреваться почти также как и мотор то пощупайте нижний патрубок радиатора. Если он нагревается тоже то термостат заклинился в открытом положение. Его надо заменить. При заклинавшем в полуоткрытом состояние двигатель прогревается примерно в два раза дольше. То есть после 4ох километров мотор всё ещё не прогретый. Даже зимой мотор должен за 5 километров если не полностью то почти прогреться. При нагретом моторе (50…70градусов) но не прогретом ещё нижний патрубок радиатора должен быть холодным. Теперь надо прогреть мотор до рабочей температуры. Машина которая оборудована мясорубкой или вискозной муфтой нужно только дождаться когда мотор прогреется до рабочей температуры. У машин в которые оборудованы электрическим вентилятором охлаждения, Надо дождаться когда вентилятор заработает. Если электрический вентилятор заработал после того как мотор закипел, Это указывает на то, что либо дефект в крышки радиатора, датчике включения вентиляторе или плохой работе помпы. Когда мотор прогреется и вискозная муфта крутится электра вентилятор включён потрогайте верхний резиновый патрубок а лучше латунную ванночку радиатора они должен быть горячим, теперь потрогайте нижний патрубок или ванночку радиатора. Разница температур на входе в радиатор и выходе должна быть примерно в 20градусов. Или я проверяю разницу температур так. Берусь за латунную часть верхней ванночки или бочка радиатора, и считаю про себя 221, при счёте 222 пальцы приходится убрать от бочка так как их обжигает. Теперь прикасаюсь пальцами к нижней части радиатора, к латунной ванночки и считаю 221, 222, 223, 224, одним счётом больше или меньше. Но после приходится убирать пальцы так как пальцы начинает припекать чересчур. Так вот если рука способна вытерпеть примерно 4 секунды или этот счёт то это и есть как правило 80 градусов. Эта проверка делалась при температуре воздуха на улице + 20…30 градусов. Если нижний патрубок теплый или едва тёплый (то есть разница на входе радиатора тосола и выходе значительно 20 градусов) то у вас либо помпа не качает либо термостат не до конца открывается либо радиатор забит изнутри. Если нижний патрубок наоборот горячий (почти также как и верхний), значить скорее всего у вас забит радиатор с наружи. Теперь после того как мотор полностью прогрелся. Выключите мотор. Подождите с минуту. Если он кипит то подождите, что бы он перестал кипеть и только потом, через минуты две аккуратненько откройте крышку радиатора. Тосол должен быть под самую крышку. Если это не так то у вас либо кипит мотор либо в крышке радиатора не правильно работают клапана или она повреждена. Теперь у вас должен быть тосол почти выливаться из горловины в трубку которая ведёт в расширительный бочёк. Если это не так, то долейте его. После заведите мотор с открытой крышкой радиатора. Тосол в горловине крышки должен лишь слегка подрагивать. Теперь возьмите и подымите обороты мотора до 2000…2500. Тосол должен опустится в уровне. Это значить что, радиатор не забит и помпа создавая разрежение всасывает тосол быстрее чем он втекает. Если радиатор забит и помпа работает хорошо то в этом случае часть тосола должно просто напором выплеснутся через открытую горловину в наружу.Правда здесь требуется некоторое уточнение. Если двигатель греется и кипит только при заведённом моторе. Значить в моторе имеется утечка выхлопных газов. Но если мотор продолжает кипеть некоторое время и после остановки мотора. Значить мотор имеет перегрев. По причине, термостата, забитого термостата, неисправности в помпе и тому подобное.Бывает от постоянной слишком быстрой езды или слишком раннего зажигания пробивает прокладку головки. В этом случае, из выхлопной вьётся пар и если газануть за машиной может появится туман. Очень часто расширительные бочки имеют, верхние небольшие патрубки, они нужны для удаления воздуха из системы охлаждения. Поэтому почти не возможно увидеть всплывающие пузырьки выхлопных газов и сжатой смеси из камеры сгорания. Для того, что бы определить на за воздушность системы надо одеть сверху на горловину расширительного бочка, целлофановый пакет, в катаром собираются пары в течение десяти минут на работающем моторе. Надо понюхать пары. Если они пахнут просто паром тосолом то проблема в помпе, забитом радиаторе или термостате. Если они пахнут бензином значить прокладка головки блока пробита. Хотя не редко тосол и без проверки на пар пахнет уже бензином. При этом в текущем цилиндре впускные клапана чистенькие до блеска. И стальная окантовка на прокладке поврежденного цилиндра, часто имеет трещину.Не всегда датчик температуры показывает корректно особенно тот у которого стрелка трясется когда начинает подниматься в начале шкалы при прогреве. Разброс вранья у них укладывается примерно у нового в 6%. Когда машина на ходу или стоит и мотор начинает перегреваться то из печки начинает дуть не горячий воздух а холодный. Это связано с тем, что пары вскипевшего тосола собираются в печке. Так как печка стоит выше мотора. Но это при условие, что у вас пробка радиатора или расширительного бочка находится в исправном состояние и держит давление. Так как удерживая избыточное давление пробка позволяет тосолу прибавить до температуры кипения тосола ещё приблизительно 6.8 градусов. Всё зависит он давления на которая рассчитана система. Согласитесь не мало!Но есть из этого правило исключение. Если радиатор не полный, по причини лени долить тосол или крышка радиатора не работает. То при длительных больших оборотах (например вы штурмуете на пониженной передачи бездорожье) Некоторые тосолы начинаю гнать пену, вить радиатор то уже имел воздух в неполной системе охлаждения. Так вот эта пена в первую очерет забивает печку, после чего из печки начинает дуть холодный воздух и у водителя начинается паника. Открываешь крышку а от туда прёт пена. Как это случилось с Реттром в горах на соревнованиях. После проверки на возможный прорыв выхлопных газов из-за пробитой прокладки, успокоил его и ткнув пальцем в крышку радиатора, сказал, что это и было причина. Через часа отдыха печка задула как ей и положено горячий воздух.Ещё одна из причин плохого охлаждения радиатора. Снятый и не поставленный на место диффузор радиатора.В этом случае возникает сразу две проблемы. Когда машина стоит и мясорубка гонит воздух. Воздух пот воздействием лопастей вентилятора прогоняется через соты радиатора строго по диаметру лопастей вентилятора. А вот при наличие диффузора перед вентилятором создается гораздо большее разрежение и воздух начинает проходить через всю площадь сот радиатора. А вить в этом случае площадь охлаждения увеличится примерно на 35%. Не мало!Вторая причина. Без диффузора воздух толкаемый лопастями вентилятора в большом своём количестве упиревшись в мотор, обегает по кругу лопасть(то есть с боку) и заново всасывается вентилятором с спереди. Получается замкнутый круг, бесполезного гоняя горячего воздуха. А вот при наличия диффузора, воздух обегая по кругу упирается в стенку диффузор и не поступает вторично в вентилятор.Нередко тосол уходит, через прокладку впускного коллектора.Свеча в цилиндре в котором протекает тосол, выглядеть чистенькой как будто и не работала. При этом не редко на ней присутствуют капельки сладковатые на вкуси двигатель при этом троит.Проверяется так. Дать машине постоять ночь, после этого её завести и тут же заглушить выкручиваешь свечи и смотришь. Присутствуют на них капельки или нет. Но этот способ помогает, если ваша машина расходует тосол а подтекания при этом ни где не видно.Бывает так, что из системы охлаждения постоянно выходят пузыри. Но тосол при этом ничем не пахнет.Можно проверить наличие окислов в системе охлаждения с помощью специальной лакмусовой бумажки. Такие есть в мастерских. Если она покажет, что в системе отсутствуют окислы, значить в систему охлаждения подсасывается воздухЕсли достать лакмусовую бумагу нет возможности то можно попробовать выявить возникновение пузырей другими способами.Выкручивать по очереди свечи и гонять мотор. Если в каком то цилиндре имеется трещина то, при открученной свече и отключение этого цилиндра в систему перестанет попадать под давлением выхлопные газы или сжатый воздух.Кстати бывает что прокладка пробилась в цилиндр. Но её уплотнения хватает, что бы тосол не попадал в камеру сгорания а вот сжатые газы уже будут попадать в систему охлаждения. При этом печка через некоторое время начинает завоздушиваться газами и начинает дуть холодный ветер. Причем что интересно, печка охлаждения при таком дефекте завоздушивается при езде на больших оборотах или под большой нагрузкой. Надежней всего в этом случае сделать штуцер под шланг по которому в цилиндр будет подаваться сжатый воздух. При этом продуваемый цилиндр должен стоять на сжатие. Сам штуцер легче всего сделать и самой свечи выбив из неё керамику и приставив сзади стальную трубку под шланг, приварить её. Продуваем по очереди цилиндры на прогретом моторе и ждем, будут из горловины радиатора всплывать пузыри или нет?Так же возможно, что в систему подсасывается через микро щель в печке или соединение патрубка радиатора и резинового шланга. воздух на выходе из основного радиатора и печки. Хотя может получится, что дырочка имеется в самом резиновом шланге. Так как перед радиаторами все время стоит повышенное давление тосола в системе а позади радиатора на выходи наоборот будет образовываться разрежение и начнёт подсасываться воздух. И чем сильнее забиты радиаторы тем больше будет разрежение.Но есть и другая причина. Возможно где то находится локальное место перегрева мотора. В этом случае на холодную пузыри не будут всплывать.Еще одна причина попадания газов в систему охлаждения. Но это уже не выхлопные газы а газ с ГБО (Газобаллонного оборудования.) Порванная мембрана в редукторе ГБО. В этом случае разобрать редуктор визуально все проверить или отключить газ и покататься без него. Будет в систему попадать газы или нет. Более менее сразу будет ясно.Ещё дна причина перегрева мотора. Это отсутствие термостата!

Когда термостат начинает чудить (подклинивать). То его просто вынимаю. Если это происходило зимой то разумеется для некоторых машин проблема перегрева на некоторое время исчезнет. Но зато она вылезет стоит утеплить радиатор, наступит лето, или забьется сам радиатор. Хотя не редко она всплывает, только у новых владельцев проданного автомобиля! Которые не знают что, из системы охлаждения вынут термостат. А некоторые полагают, что без термостата, мотор даже лучше будет охлаждаться. Во как. Да система охлаждения имеет избыточный запас охлаждения мотора. Да ещё в умеренном климате. Но у всего есть предел.

Проникновение выхлопных газов в систему охлаждения.Основные признаки проникновение тосола в камеру сгорания.Тосол уходит из системы в объеме от 0,5…5 литров на 1000 километров. При этом уж под машиной не наблюдается. Несколько капелек не в счет.На ранних стадиях утечки. После прогрева мотора и отключения мотора на 10…15 минут после старта из выхлопной трубы валит пар. Создается даже в печатание что это текут маслосъемные сальнечки на клапанах. Но масло в норме а тосол исчезает.На поздней стадий, выхлопные газы, уже более интенсивно попадают в систему охлаждения.Тосол мутный и грязный, пахнет горелой резиной. Время от времени всплывают пузырьки газов. Если надеть презик или пакет на горловину радиатора или расширительного бочка и погонять мотор минут десять он надуется. Если в систему охлаждения проникаю очень сильно выхлопные газы то при этом видно как всплывают постоянно пузыри воздуха. После воздух понюхать.Косвенный признак указывающий на проникновение газов через пробитую прокладку, а также трещину в стенке цилиндра или трещина в головке блока. На холодном моторе, холостом ходу и на частичных нагрузках все нормально. Но стоит дать моторы большую нагрузку как тосол начинает кипеть. Или на горячую начать газовать. Стоит мотору остыть как прорыв газов прекращается.Это связано с тем, что на холодную и не больших нагрузках микро трещина или отошедшая прокладка еще в состояние держать газы или травит но потихоньку. Но после прогрева метал расширяется в районе трещины а под нагрузкой ударное давление газов увеличивается в разы. И через трещину начинают проникать уже очень сильно газы.Появляется масляная пенка на поверхности тосола, сначала в радиаторе а потом уже в расширительном бочке.Выхлопные газы отдают горчинкой и пахнут чем то вроде горелой резины на вкус.Но если течь большая (например через прокладку блока) то тосол будет пахнуть бензином. При таком дефекте один мой знакомы ездил ещё неделю.Фото. Пробита прокладка головки блока.Фото первое.На фотографий хорошо видно, что верх и низ бачка имеют изнутри эти отложения. Кстати при покупки автомобиля обратите внимание на наличие этого отложения. Это говорит о проблемах в моторе или о том, что его перегревали.

второе фото.

После того как мотор постоит ночь или более, на выкрученной свече образуется белый налёт и видны капельки тосола на электроде. Сладковатого на вкус. После того как попробовали капельки на вкус его надо будет потом выплюнуть. Так как он ядовитый.На фото с лева свеча с протекающим в цилиндр тосолом.

А вот так выглядит поршень, после вскрытия мотора. Чистенька как с магазина!

термостат

Термостат заклинило в закрытом или среднем положение.Мотор прогрет. Печи дует горячим воздухом.Входной патрубок к радиатору сверху холодный или едва тёплый. а выпускной патрубок холодный. Это значить, что термостат заклинило в закрытом положение. Если же термостат открывается не полностью то это проверяется так. Вентилятор радиатора вращается, в это время надо пощупать разницу температуры между входящим и выходящим патрубком. Если верхний горячий а нижний тёпленький. То скорее всего у вас не полностью открывается термостат и поступающая в радиатор жуткость поступает слишком медленно, поэтому и остывает сильнее.После пробега 150тыс. Термостат лучше заменить.Почему так лучше делать?Машина пробег 170тыс. Возраст 12лет.У термостата лопнул в нескольких местах верхней части корпус с парафиновым наполнителем (под резиновым кольцом уплотнения, между первым верхним витком верхней пружины). Парафин ушёл в систему охлаждения. Результат, термостат не открывался даже при температуре 100 градусов.Хотя я начинаю склонятся к мысли, что и после 10 лет не сильной эксплуатаций мотора надо все равно менять термостат.Если на штоке термостата видны задиры или восковая стружка лезет в щель. То термостату не долго осталось жить. Так как расширяющийся наполнитель вылезет потихоньку через щель и термостат начинает потихоньку уменьшать, рабочий ход. В конце концов он откажется полностью открываться. Так, что с при проверки на температуру открывание термостата, когда его нагревают в воде. Надо ещё и обратить внимание а на сколько выдвинулся шток клапана? В основном не менее 6мм. Но это у клапана который открывает большой контур и не перекрывает большой контур. А насколько должен в миллиметрах открываться термостат?В качестве примера термостат у которого еще не видно, в закрытом состояние щель между клапаном и корпусом, но по следу на штоке хорошо видно, что термостат давно уже начал халтурно работать. Не сильный перегрев наблюдался только под большой нагрузкой при неспешной езде. Что списывали на жару и прочее. Термостат решили на всякий случай заменить, от делать нечего. При внимательном осмотре обнаружилось. По следам оставляемым на выдвижном штоке, что термостат уже стал подклинивать уже в тех далеких былинных временах, Ступенька грязная от ржавчины, а вот вторя ступенька чуть более чистая говорит о том, что термостат уже как год, два ещё больше не до закрывается, и есть подозрения, чти он так же и не до открывался.Далее выводы делайте сами!В кольце термостата находится часто маленькая дырочка. Она работает двояко. С одной стороны она помогает выгнать воздух из системы. Поэтому термостат должен стоять строго как ему положено. С другой стороны через эту маленькую дырочку проходит горячий тосол и обмывает корпус термостата нагревая его задания. И он начинает открываться постепенно. Если эта дырочка забился или в новом термостате не будет этой дырочки. То будет происходить вот, что. Мотор нагревается до температуры несколько выше нормы. Где то под 95. Затем термостат немного приоткрывшись получает резкую порцию горячего тосола резко после этого полность открывается и быстренько прогоняет горячий тосол через радиатор. В то время как горячий тосол поступает в радиатор из радиатора в мотор поступает холодная водичка из радиатора. А на улице — 35. А её в радиаторе и патрубках не мало около 2…3 литров. Двигатель получает резкое охлаждение, с перепадом температуры за 40 градусов, стрелка датчика температуры показывает, что двигатель опять охладился ниже нормы. Остывший термостат опять при закрылся. Вот вам и непонятный скачок температуры в моторе. А заодно сильный перепад температуры, что ведёт к короблению головки блока.

Теперь предупреждение тем, кто имеет желание удалить термостат из системы охлаждения или уже его охладил. Это большая ошибка. Дело в том, что, термостаты в подавляющем своём исполнение устроены так, что с одной стороны они при нагреве начинают открывать отверстие большого круга а с другой стороной также пропорционально перекрывают малый круг прогрева мотора. В крайнем случае если у вас в дороге отказал термостат то надо отверстие малого круга перекрыть чем ни будь оставив небольшое отверстие.

Вентилятор механическийПоставлен другой стороной и гонит горячий воздух в братку против движения автомобиля. На скорости мотор не греется а на холостом ходу, или медленном движение в пробках мотор начинает закипать. Горбы лопастей должны смотреть в перед по ходу движения автомобиля. Если они смотрят назад то вентилятор стоит не правильно.

Так же на автомобилях УАЗ для улучшения обдува радиатора ставят крыльчатку с большим количеством лопастей.

Вентилятор электрическийДля проверки. Замкнуть провода датчика температуры вентилятора. Вентилятор должен закрутится. Датчик температуры стоит с низу или на второй половине низа радиатора. Если есть страх замкнуть проводку. То перемыкайте между собой провода через лампочку ближнего или дальнего света. При коротком замыкание. Лампочка будет просто ярко гореть, при правильном подключение лампочка будет гореть чуть менее ярко но при этом вентилятор начнет радиатора начнет вращаться.

Вентилятор вискозный.Внимание. Вискозный вентилятор должен крутится всегда! Не пытайтесь его остановить рукой! Пальцы покоцает!Остановить его можно свернутой в рулон газетой. Если мотор холодный то газетка его остановит без проблем. Если горячи то порубает не только газетку но и ваши пальцы.Надо проехаться на машине после прогрева минут 10 .15. Выключаешь мотор, вентилятор должна остановится тут же вместе с мотором. Он должен сделать не более одного оборота. Если более то муфта не работает или уже умирает. В крайнем случае крутануть его рукой, в исправном состояние, он должен крутанутся с большим трудом.Так же следует следить за состоянием биометалической пружины (расположенной в передней части вискомуфты). Она забивается грязью и не может провернуть ось включающий на полную работу вискозный вентилятор. Её надо очищать от грязи и обрызгивать в случае необходимости (заело), иногда это помогает. WD 40.

Его АВАРИЙНЫЙ ремонт заключается в том, что бы его разобрать и положить между двумя половинками картонку. После чего он будет всегда вращается даже на холодную.

Забитый радиатор из нутрии .Сначала проверяются помпа, чистота радиатора с наружи. Как правильно работают вискозная муфта или электра вентилятор, уровень тосола и термостат.Забитый радиатор проверяется так.Тосол мутный и грязный. Дать прогретому моторы обороты около 1500. Сжать рукою впускной патрубок (он сверху) от мотора к радиатору на ощупь он будет каменным и не продавливается пальцами. А выпускной патрубок в это время будет мягким и легко продавливается пальцами. Иной раз он даже сжимается если газануть на горячем моторе. Забитые грязью трубки радиатора будут создавать сопротивление проходящей через них жуткости, по этому на входе к радиатору будет подыматься давление от давящей помпы. А на выходе патрубки будет плющить о разрежения. Что бы лучше это проверить будет не плохо. Если эту проверку также проведут и на другом автомобиле сравнивая разницу. Вторичный признак забитости радиатора, На входном патрубке радиатора начинают подтекать соединения (их приходится подтягивать) или патрубок срывает на ходу. А нижний патрубок радиатора на проверочных оборотах начинает сжиматься. Основная причина забитости радиатора и печки тоже езда на воде летом за место тосола или старый тосол. Старый тосол имеет коричневато желтый оттенок если смотреть на него сверху, через отверстие крышки радиатора.Забитый радиатор можно попытаться промыть промывкой. Правда потом придется промывать двигатель свежей водой до тех пор пока из сливных отверстий не потечёт чистая водичка.Лично я промывал так. Снял радиатор. Его всё равно надо было с задней стороны промывать Керхером. Одел целлофан в два слоя на впускной и выпускной патрубок. С начало залил в радиатор новой воды примерно 2 литра. Одел на него крышку и стал переворачивать как можно быстрее радиатор с верху в низ. Промывал так два раза. Грязи было очень много. Затем залил в радиатор промывку, пол банки и 2лира воды. Потряс немного радиатор и дал ему отстоятся 5 минут затем снова по переворачивал и опять 5 минут пауза и так продолжалось в два раза больше чем написано на этикетке баночки по промывке радиатора. После слил всё и хорошенько и 4 раза промыл радиатор. После ради эксперимента бросил 8 штук таблеток (по обеззараживанию вставных челюстей, продаётся в любой аптеке.) В результате ещё немного вышло дряни из радиатора а заодно и куски герметика. Кто то ну очень обильно им смазывал горловины радиатора. Видать старые шланги уже не держали!

Но если вы обладатель медного радиатора то лучше у него отпаять верхнюю и нижнюю крышку. С помощью паяльной лампы и просовывая во внутрь трубки (соты) тонкую металлическую (а лучше вырезать из алюминия) полоску без острых граней. В этом случае хорошо подходит масляный щуп от некоторых моторов. Надо в вести этот щуп во внутрь трубки и двигая его в верх и в низ, поливать с верху воду из пластиковой бутылки с дырочкой в крышке, до тех пор пока вода не начнёт совершенно свободно протекать между щупом и стенками трубки (соты). Не забудьте потом прочистить также и радиатор печки.

Крышка радиатора или расширительного бочка.Прогретый мотор при движение автомобиля не греется но стоит остановится и постоять не выключая мотор на холостом ходу. Как через некоторое время тосол начинает закипать. Это происходит чуть раньше или одновременно, чем включится вентилятор охлаждения. И тосол лужей растекается под машиной. Такое



Почему радиатор автомобиля холодный, а двигатель горячий

Чуть ли не каждый автомобилист хотя бы раз в своей водительской жизни сталкивался с таким явлением как перегрев двигателя. Для одних это большая редкость, а для других повседневная рутина.

Нельзя недооценивать перегрев, поскольку он способен привести к достаточно серьёзным негативным последствиям, которые проявятся в виде дорогостоящих поломок. А иногда ситуация и вовсе оказывается критической, когда двигатель выходит из строя, требуется капитальный ремонт, либо полная замена силового агрегата.

Чтобы не допустить подобного развития сценария, следует периодически проверять состояние системы охлаждения, контролировать её работоспособность и своевременно выполнять все действия, направленные на устранение неисправностей.

Но некоторые проблемы появляются неожиданно, и порой предотвратить или предусмотреть их сложно. Потому автолюбителям и даже автовладельцам со стажем нужно понимать, почему радиатор остаётся холодным, а машина греется, то есть поднимается температура ДВС.

Симптомы и причины

Чтобы разобраться в вопросе о том, почему радиатор остаётся холодным, а двигатель при этом горячий, следует изучить признаки и непосредственно сами причины подобной ситуации.

Основным признаком выступает повышение температуры на указателе, который располагается непосредственно на приборной панели вашего автомобиля. Стрелка выходит за пределы белой зоны, и оказывается в красной. На других машинах используются несколько иные контроллеры, потому на панели приборов может просто загораться сигнальная лампочка, сообщающая о чрезмерно высокой температуре, воспринимаемой как перегрев.

Другие признаки проявляются в виде падения мощности двигателя, утраты тяги и детонационных стуков, когда водитель резко нажимает на педаль газа и разгоняется. Причина детонации заключается в том, что повышенная температура привела к изменению процесса сжигания топливовоздушной смеси внутри рабочих цилиндров. Вместо того, чтобы сжигать смесь, она начинает взрываться. Процесс сгорания сменяется на взрывы.

Не стоит забывать о существующих нормах температуры двигателя. В нормальном рабочем состоянии мотор прогревается до 85-95 градусов Цельсия. Это не считается перегревом, а позиционируется как оптимальный режим работы ДВС. Допускаются ситуации, когда температурные показатели возрастают до 100-105 градусов Цельсия. Особенно в ситуациях, когда речь идёт о кратковременном повышении. Это распространённая ситуация в летний период, когда длительный простой в пробке способствует нагреву несколько выше, нежели предусмотренные рабочие показатели.

Фактически нагрев до 105 градусов Цельсия можно воспринимать как норму. Но если температура растёт, преодолевая максимально допустимые границы, здесь речь идёт уже о перегреве. Необходимо искать объективные причины, почему так происходит, а также находить выход из сложившейся ситуации.

Специалисты выделяют несколько причин, по которым двигатель перегревается, а сам радиатор системы охлаждения при этом холодный:

  • Дефицит ОЖ в системе. Самая банальная причина, на которую следует обратить своё внимание в первую очередь. Если жидкости охлаждения мало, она будет кипеть раньше, что и спровоцирует нарушения в работе системы. Нарушается процесс отвода тепла;
  • Нарушение герметичности. Не стоит забывать, что система охлаждения не является герметичной. Постепенно часть ОЖ уходит и испаряется. Потому важно контролировать её уровень и периодически доливать антифриз;
  • Подтёки радиатора, патрубков и соединительных узлов;
  • Внутренние течи, возникающие из-за трещин в ГБЦ или БЦ, а также по причине пробитых прокладок. В результате антифриз проникает в цилиндры;
  • Радиатор. У него используются мелкие соты, которые могут легко загрязниться. В результате нормальная циркуляция ОЖ нарушается, что обусловлено скопившимися отложениями. Если вентилятор охлаждения включается, но радиатор остаётся холодным, наверняка нарушилась циркуляция антифриза;
  • Датчик. Во многих автомобилях электровентилятор радиатора включается по команде от контролирующего датчика. Если этот датчик не передаёт сигнал, вентилятор не будет работать, либо же будет функционировать недостаточно эффективно;
  • Воздушные пробки. Ещё одна причина, почему двигатель уже практически закипел, что радиатор остаётся холодный. Параллельно с этим температурный датчик не всегда указывает, что в системе перегрев. Электроника не замечает, как ДВС кипит. Требуется избавиться от воздушной пробки;
  • Термостат. Двигатель может греться, а радиатор всё ещё остаётся холодный порой по причине того, что вышел из строя термостат. Это специальный клапан, распределяющий потоки ОЖ по двум кругам. Малый круг предусматривает циркуляцию внутри рубашки охлаждения, что требуется для быстрого прогрева. Большой круг проходит через радиатор для обеспечения более эффективного охлаждения. Если термостат заклинит, антифриз сможет проходить только по малому кругу, то есть радиатор останется холодным, а двигатель закипит. В итоге мотор греется, а наш радиатор неизменно холодный. Здесь стоит потрогать нижние патрубки, которые идут на радиатор. Если они холодные, а двигатель перегревается, наверняка проблема в термостате;
  • Неисправность насоса. В системе охлаждения используется помпа, то есть водяной насос, перекачивающий антифриз. Это позволяет создать принудительную систему циркуляции. Обычно помпа протекает или изнашиваются элементы крыльчатки. Иногда может происходить заклинивание. Если радиатор холодный, а мотор перегревается, но при этом следы течи отсутствуют, тогда причина кроется в изношенной крыльчатке. То есть насос плохо перекачивает антифриз, жидкость в моторе, двигаясь по малому кругу, нагревается интенсивнее, нежели в радиаторе. В результате оказывается, что нагрев происходит неравномерно, двигатель уже закипает, а радиатор остаётся всё ещё холодным.

Как вы можете наглядно видеть, причин подобного состояния двигателя и радиатора системы охлаждения достаточно много. И каждая из них потенциально может привести к серьёзным последствиям.

Дополнительные причины

Наглядно видно, что существует достаточно большое количество причин для перегрева силовой установки на автомобиле при абсолютно холодном радиаторе охлаждения.

Вне зависимости от причин, любой чрезмерный перегрев мотора, когда температура повышается до критических отметок, является предвестником серьёзных поломок и неисправностей. Их значительно проще и дешевле предотвратить, нежели потом устранять.

Интересно и то, что бывают ситуации, когда в системе охлаждения нет никаких загрязнений, антифриз или тосол находятся на достаточном уровне, водяной насос, вентилятор и термостат исправные, хорошо работают. Но при всём при этом двигатель продолжает перегреваться. Если ситуация складывается именно таким образом, настоятельно рекомендуется проверить угол опережения зажигания. Если он сбит, тогда процесс сжигания топливовоздушной смеси нарушится, двигатель начнёт перегреваться.

Есть и другой вариант, когда сильный перегрев мотора обусловлен работой на некачественном топливе или на горючем, октановое число которого не соответствует заданным автопроизводителем параметрам. В итоге температурный режим процесса сгорания топливовоздушной смеси нарушается.

Существуют редкие случаи, которые также нельзя исключать. Здесь перегрев связан уже с общим изношенным состоянием силового агрегата, а также с износом его цилиндро-поршневой группы. В подобных ситуациях не исключено, что мотор будет нагреваться выше нормальных отметок, но радиатор останется холодным. Это связано с износом поршневых колец, недостаточной герметичностью камеры сгорания. В итоге не просто нарушается процесс сгорания топлива, но ещё и прорываются раскалённые газы через уплотнители. Тут мощность моментально упадёт, начнётся перегрев.

Правильные действия водителя

В ситуациях, когда двигатель перегревается, но радиатор остаётся холодным, важно предпринять правильные меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации, а также постараться предотвратить какие-то серьёзные неисправности и дорогостоящие поломки.

Порой бывает так, что водитель паникует раньше времени. Обычно это происходит у автомобилистов, которые только недавно сели за руль, либо же поменяли машину, не успев ещё привыкнуть к особенностям её поведения и к режимам работы самого двигателя.

Здесь речь идёт о кратковременных перегревах, что можно в определённой степени считать нормой для многих моторов. Кратковременный перегрев обычно происходит при длительном простое в пробке. Тогда стрелка температурного датчика, выведенная на приборную панель, поднимается до критической красной зоны. Но стоит машине тронуться, когда появляется обдув за счёт встречных потоков воздуха, а также активируется работа вентилятора охлаждения, температура возвращается в норму. То есть для начала постарайтесь понаблюдать и последить за тем, будет ли температура падать после скачка вверх, до красной зоны.

Но не стоит ждать и наблюдать, когда машина находилась в движении, то есть обдув встречным воздухом был, либо работал вентилятор. В подобных ситуациях специалисты дают несколько полезных рекомендаций:

  • Если автомобиль двигался во вполне нормальных условиях, не провоцирующих кратковременный перегрев, но температура всё равно начинает увеличиваться и достигает критической отметки, не глушите сразу мотор;
  • Также не стоит пытаться охладить силовой агрегат, поливая его снаружи холодной водой, либо путём добавления в расширительный бачок с жидкостью охлаждения холодной воды;
  • Если проигнорировать эти рекомендации, залить мотор водой или добавить её в бачок, наверняка придётся ремонтировать двигатель. Причём зачастую такой ремонт сопровождается обязательной заменой блока цилиндров и головки блока;
  • Если вы хотите остудить двигатель, опустить температуру мотора при холодном радиаторе до нормальных отметок, лучше съедьте с дороги, остановитесь и включите в машине печку. Не имеет значения, что сейчас весна или лето, в салоне достаточно тепло и без работающего обогрева;
  • Включение печки позволит отвести лишнее тепло от двигателя, передав его в салон вашего автомобиля;
  • Параллельно нельзя выключать сам двигатель. Просто переведите коробку в нейтральное положение, и оставьте мотор работать в режиме холостых оборотов;
  • Подождите несколько минут, предварительно выполнив все описанные действия;
  • Параллельно контролируйте, нет ли нигде признаков утечки жидкости охлаждения. Для этого придётся выйти из машины, заглянуть под машину и в подкапотное пространство;
  • Если течи отсутствуют, то при этом проведённые манипуляции с печкой и холостыми оборотами силового агрегата не позволили опустить температуру ниже критической отметки, глушите мотор.

Далее уже потребуется вызывать эвакуатор или проситься к кому-нибудь на буксир, чтобы добраться до гаража или ближайшего сервисного центра. Там уже будете выяснить причины, искать виновного и проводить соответствующие ремонтно-восстановительные работы.

Но есть ситуации, когда двигатель нужно глушить сразу, как только температура двигателя достигла своего пикового значения. Это случаи, когда в процессе езды вы увидели внезапно валящий пар из-под подкапотного пространства, и параллельно наблюдаются следы утечки жидкости охлаждения. Если вы столкнулись с подобными обстоятельствами, остановитесь и заглушите двигатель. Тут нет никакой необходимости ждать, пока после включения печки температура начнёт падать. Иначе вы рискуете окончательно угробить мотор.

Двигатель нуждается в грамотной эксплуатации. Это основа его сохранности, эффективной, безопасной и продолжительной работы. Также параллельно всегда старайтесь следить за состоянием системы охлаждения. Любые следы утечки охлаждающей жидкости, малый уровень ОЖ в расширительном бачке, чрезмерный рост температуры при нормальных условиях эксплуатации должны стать поводом проверить состояния всей системы.

Столкнувшись с ситуацией, когда силовая установка на вашем автомобиле заметно перегревается, примите соответствующие меры, найдите причину повышения температуры и устраните её. Если с самостоятельной диагностикой возникают сложности, лучше сразу обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Если двигатель перегревается


Довольно часто можно наблюдать распахнутые капоты автомобилей, из-под которых валит пар. Перегрев двигателя – ситуация не только неприятная, но и чреватая серьезными финансовыми потерями, поскольку практически всегда следствием перегрева является повреждение деталей двигателя.


В основном, двигатели перегреваются по следующим причинам.



№1

Из-за подклинивания термостата. Это обнаруживается следующим образом: из «печки» отопителя салона дует горячий воздух, а радиатор холодный. В этом случае обычно надо менять термостат, (советуем менять каждые три года).



№2

Недостаток охлаждающей жидкости. Это легко проверить: откройте пробку радиатора и посмотрите. При теплом двигателе уровень Антифриза должен быть почти вровень с заливной горловиной. Недостаток Антифриза может возникнуть по нескольким причинам. Во-первых, течь в системе охлаждения. Обычно, когда существует течь где-нибудь в моторном отсеке, заведенный двигатель на холостом ходу чуть парит.


Если течь в радиаторе «печки», т.е. в салоне, то по утрам сильно запотевают стекла. Во-вторых, недостаток Антифриза может быть обусловлен тем, что его «выгоняет». «Выгонять» Антифриз могут или выхлопные газы, когда «пробита» головка блока цилиндров, или пар, который образуется в головке блока цилиндров из-за закипания Антифриз вследствие слабой циркуляции охлаждающей жидкости. Во всех случаях Антифриз выгоняет в расширительный бачок. Рекомендуем взять за правило, проверяя уровень жидкости в радиаторе, проверять уровень в расширительном бачке.


Как известно, Антифриз при нагревании расширяются, и избыток «уходит» в расширительный бачок. При остывании двигателя, когда Антифриз «сжимается», в системе охлаждения образуется вакуум, и Антифриз из расширительного бачка через специальный клапан в крышке радиатора засасывается обратно в систему охлаждения. Если в крышке радиатора будет дефект, то вакуума в системе охлаждения при охлаждении двигателя не возникнет, а значит, утром холодный двигатель вы будете заводить с полупустой системой охлаждения.


Если есть подозрение, что Антифриз выгоняется выхлопными газами, можно порекомендовать следующий порядок действий. Надеть на горловину расширительного бачка полиэтиленовый пакет (а лучше презерватив, он не распадается от горячего Антифриза), завести двигатель, поднять обороты около 1500 об/мини наблюдать за формой пакета, если он надувается на глазах (в течении минуты существенно изменив свои размеры) то прорыв выхлопных газов на 100%. На СТО прорыв газов проверяем специальным прибором (видео 1).

00:2314.06.2010

Негерметичный радиатор охлаждения EGR

Если обнаружили прорыв выхлопных газов в систему охлаждения, идёт белый дым, уходит антифриз — не спешите снимать головку цилиндров и менять прокладку. Проверьте наличие в системе радиатора системы рециркуляции EGR, и опрессуйте его. Не раз уже мастерские обжигались на этой неисправности. На видео явно видно как вылетает жидкость системы охлаждения через радиатор.

02:2110.05.2016

К чему может привести перегрев двигателя

Клиент обратился с жалобой на троение двигателя, мы сняли ГБЦ и обнаружили что 4й цилиндр полностью поплавился от температуры. Также и на ГБЦ поплавился выпускной клапан. Проверяем на сколько детали повело от температуры и, в зависимости от этого, будем капиталить или предлагать замену мотора.

00:2214.06.2010

Проверка прорыва газов в систему охлаждения

Если вызывает сомнение на счёт попадания выхлопных газов в систему охлаждения, рекомендуем приобрести приспособления для проверки герметичности №1528 JTC и №1236 JTC. наличие выделения постоянных пузырьков, гарантирует нарушение прокладки или герметичности самой головки.


Но не спешите снимать головку блока цилиндров, изучите систему охлаждения на наличие радиатора охлаждения рециркуляционных газов EGR. Если таковой есть, снимите его и опресуйте сжатым воздухом. В автомобилях FORD TRANSIT 2.0 TDCi этот радиатор – слабое место (видео 2).



№3

— Неисправность помпы системы охлаждения, которая не обеспечивает хорошую циркуляцию охлаждающей жидкости, что может происходить в результате того, что из-за коррозии разрушилась крыльчатка помпы и в двигателе возникает «местное закипание». В этом случае «печка» в салоне автомобиля будет греть очень плохо, и в радиаторе разница температур верхнего и нижнего патрубка будет большая, а должна быть около 12,5°С.


Проверить действие помпы при работающем двигателе можно, если снять резиновую трубку, идущую в салон автомобиля к радиатору «печки», и «на глазок» определить давление жидкости: если на холостом ходу заткнуть пальцем трубку, то из-под нее должно брызнуть не менее, чем на полметра. Кроме того, «на глазок» можно проверить давление, развиваемое водяным насосом. Для этого надо, не снимая резинового шланга, пережать его пальцами (кран «печки», если он есть, должен быть открыт) и газануть.



№4

— Радиатор забитый снаружи грязью, насекомыми, тополиным пухом — его следует промыть в обратном направлении напором воды (видео 3), и

установить защитную сетку

.



№5

— Система охлаждения забита грязью. Под грязью понимаются и ржавчина, и эмульсия, и просто мусор. Промыть всю систему охлаждения несложно. Слейте Антифриз (если он чистый, как слеза, то промывать двигатель бесполезно — нет в нем накипи) и залейте в систему охлаждения воду. Заведите машину, дайте ей поработать около пяти минут, слейте воду. И так несколько раз, пока из сливных кранов не пойдет чистая вода. Эта операция будет гораздо эффективнее, если в воду добавить антинакипин или, как советуют в отечественной литературе, каустическую соду.


Антинакипин (вам его понадобится граммов 50) можно найти в любой котельной, там вам укажут и концентрацию, и время промывки. Уменьшите дозу в два раза (у них там все из чугуна и очень толстое, а в автомобиле все тонкое, да и металлы поблагородней) и промывайте свой двигатель минут 15. Потом, когда воду с антинакипином вы сольете, надо залить чистую воду, слить ее, и так шесть раз. Иначе остатки антинакипина «промоют» ваш двигатель до дырок в радиаторе. Для ускорения промывки можно также снять радиатор и промыть его на полу обратным током воды. Для промывки радиатора «печки» можно снять с нее оба шланга и подавать воду попеременно то в один шланг, то в другой.



№6

— Неисправность вентилятора радиатора, датчиков включения вентилятора. Вязкостная муфта вентилятора (на продольно расположенных двигателях), при заглушенном, горячем двигателе должна остановиться в месте с двигателем, если же вентилятор продолжает крутиться по инерции, то часть силиконовой смазки уже вытекла из муфты, и её нужно менять. Датчики включения вентилятора нужно подбирать на минимальную температуру включения, ничего страшного если вентилятор будет включаться раньше времени, по крайней мере вентилятор дешевле заменить чем ремонтировать двигатель.



№7

— Разрегулированная топливная аппаратура и зажигание. Позднее зажигание или, у дизельных автомобилей, поздний впрыск — в этом случае двигатель плохо «тянет» и надо разобраться, почему зажигание вдруг стало «поздним».


Но если все же перегрева избежать не удалось и вы видите, что стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости неумолимо ползет к красной зоне, не паникуйте.



  • Первым делом включите на всю мощность печку – это ведь дополнительный радиатор с довольно приличным обдувом. Спортсмены-автогонщики регулярно пользуются этим приемом в случаях, когда штатная система охлаждения не справляется со своей работой.


  • Затем включайте аварийку и пристраивайтесь к обочине. Если из-под капота еще не валит пар, двигатель не глушите, потому что пока он работает, охлаждающая жидкость, скорее всего (если цела помпа), циркулирует по системе. Как только мотор остановится, циркуляция жидкости прекратится, в самых горячих местах она закипит, и мотор может заклинить.


  • Если работающая во всю мощь печка не помогает и температура все равно растет, значит, дело серьезное и двигатель нужно заглушить. Откройте капот, для лучшей вентиляции подкапотного пространства. Боже упаси открыть крышку расширительного бочка и доливать в систему охлаждения еще не остывшего двигателя холодную охлаждающую жидкость! Это один из вернейших способов самому получить ожог и заставить треснуть головку блока. Все же помнят школьный курс природоведения, где рассказывали, что очень крепкий камень гранит достаточно пару раз хорошенько нагреть и полить водой, чтобы он рассыпался. Аналогии понятны без комментариев.


  • Дав двигателю остыть, постарайтесь выяснить причину перегрева, ведь, как уже говорилось, исправный мотор в штатных режимах движения не кипит. Возможно, причина в испортившемся термостате или, например, в обрыве ремня вентилятора. Или провод с датчика температуры свалился. Если причина устранима на месте – повезло, если нет, автомобиль придется тащить на «галстуке» в ремонт.


Но даже если неисправность удалось устранить и двигатель завелся, стоит помнить о том, что в подавляющем большинстве случаев подобные вещи бесследно не проходят. Все равно детали двигателя деформируются, в них возникают локальные напряжения, чреватые появлением и развитием микротрещин.


Из-за деформации головки блока может «пробить» прокладку, во время работы с высокой температурой из-за недостаточного охлаждения могут появиться задиры на поверхностях трения и много всяких других неприятностей. Особенно все описанные вещи характерны для современных высоко-форсированных моторов, особенно рядных «шестерок», чему есть простое объяснение – чем больше линейные размеры детали, тем больше ее «ведет» при нагреве.


Следует запомнить простую вещь – исправная машина в нормальных условиях, даже летом в пробках, не кипит.

9+ причин и все последствия — журнал За рулем

Современные моторы перегреваются не так часто, как раньше, зато результаты «закипания» чаще бывают фатальными.

Материалы по теме

Современный двигатель перегревается быстро — зачастую водитель даже не успевает среагировать должным образом. Нынешние моторы «горячее» предшественников, ведь с увеличением рабочей температуры растет КПД. У современных двигателей обычно она не превышает 105 °C (у предшественников около 80 °C), а в пробках температура достигает 115–125 °C. Однако конструкционные материалы, равно как и смазки, имеют температурный предел работоспособности — и на этом рубеже каждый лишний градус становится реально опасным.

Любопытно, что на многих автомобилях (Nissan Note, Honda Jazz, Лада Гранта первых годов выпуска) указатель температуры охлаждающей жидкости отсутствует. Имеется лишь индикатор перегрева, срабатывающий, когда температура перешагивает критический рубеж. Бывают и «фиктивные» приборы: например, на автомобилях Renault Logan, Лада Ларгус или Nissan Almera на дисплее высвечиваются четыре деления как при 80 °C, так и при 105 °C.

 Неудивительно, что водитель может оказаться не готов к оперативным действиям — особенно в сложной дорожной обстановке.

Материалы по теме

Почему больше греются?

Помимо того, что современный мотор сам по себе больше нагревается, у него появились соседи, которые дополнительно подогревают обстановку. Например, каталитические нейтрализаторы, которые на большинстве современных автомобилей располагаются в непосредственной близости от мотора.

Материалы по теме

Кондиционер тоже способствует росту температуры: его конденсатор не только выделяет тепло, но и затрудняет проход воздуха к радиатору двигателя. Вдобавок между этими теплообменниками неизбежно скапливается грязь (пух, листья), препятствующая нормальному охлаждению. Кроме того, в угоду снижения общей массы радиаторы стали тонкими, а заправочные объемы антифризом уменьшились почти вдвое — в штатном режиме система охлаждения работает нормально, но аварийного запаса практически нет.

Автоматическая коробка — ещё один источник тепла, способствующий росту температуры под капотом.

Турбонаддув также повышает градус. Тем более, если мотор снабжен интеркулерами, которые тоже подогревают моторный отсек.

Эксплуатационные причины

Материалы по теме

Перегруз машины может запросто ­привести к перегреву мотора. Как и ухудшившаяся аэродинамика при перевозке объемного груза на крыше. Еще один вариант — движение по тяжелому ­бездорожью (колея, песок).

Эксплуатация в горных условиях ухудшает температурный режим двигателя сразу по двум причинам: растет нагрузка на двигатель и снижается плотность охлаждающего радиатор воздуха.

Дополнительную нагрузку на двигатель и, следовательно, перегрев могут вызвать неисправности в ходовой или трансмиссии, затрудняющие движение автомобиля: «прихватывают» тормоза, приспущены шины, нарушены углы установки колес, пробуксовывает сцепление или гидротрансформатор.

Причины в моторе

Недостаточное количество антифриза ухудшает охлаждение верхней, наиболее горячей части мотора — головки блока цилиндров, а затем приводит к полному прекращению циркуляции жидкости. Антифриз чаще всего уходит через резиновые патрубки или прохудившиеся радиаторы — основной и отопителя. Если паровой клапан пробки радиатора или расширительного бачка, призванный поддерживать повышенное давление в системе (у некоторых автомобилей до 1,5 бар), не герметичен, то температура кипения жидкости снизится. Тогда при повышенных нагрузках двигатель закипит.

Материалы по теме

Заедание клапана термостата в закрытом положении не позволит жидкости циркулировать через радиатор и охлаждаться.

Насос системы охлаждения может перестать вращаться из-за обрыва ремня привода. Случается, что коррозия съедает лопасти крыльчатки, или она начинает проворачиваться на валу. На некоторых автомобилях привод насоса осуществляется через муфту, которая может выйти из строя.

Перегреваться мотор может, если не срабатывает электровентилятор охлаждения радиатора. Причин несколько: вышли из строя электродвигатель, реле включения или датчик, повреждена проводка.

У некоторых двигателей используется теплообменник «масло — охлаждающая жидкость». При его негерметичности масло будет продавливаться в систему охлаждения, образуя эмульсию. Она забивает тонкие трубки радиатора, ухудшая теплообмен. Тот же эффект вызовет негерметичность прокладки головки блока в зоне масляного канала.

Негерметичность прокладки головки блока цилиндров приводит к выдавливанию охлаждающей жидкости газами, которые первым делом осушают головку блока цилиндров.

Косвенно увеличивать нагрев двигателя могут низкооктановое топливо, неточно выставленные фазы газораспределения, разрушенные керамические блоки каталитического нейтрализатора, большое количество нагара в камерах сгорания, нерекомендованные свечи, вызывающие калильное зажигание.

Последствия перегрева

Материалы по теме

При перегреве страдают обычно две зоны двигателя. Первая — уплотнение газового стыка. Деформация головки блока цилиндров и в меньшей степени самого блока приводят к потере герметичности стыка. Причем длинный мотор, например рядный шестицилиндровый, страдает больше, чем короткий, у которого головка всего на два цилиндра (оппозитные Subaru).

Вторая зона — цилиндропоршневая группа. При небольшом перегреве дело может ограничиться небольшими задирами и потерей упругости поршневых колец (особенно если маслосъемные — чугунные). При сильном перегреве поршни буквально «намазывает» на стенки цилиндра, а кольца намертво зажимает в канавках поршней.

В обоих случаях мотору потребуется разборка, диагностика и дорогостоящий ремонт.

Наши рекомендации

В сильную жару перегреть мотор проще, чем в мороз. Поэтому чем выше температура за бортом, тем бережнее надо обращаться с мотором — избегать резких ускорений и торможений. Не забывайте тормозить двигателем: сгорания топливовоздушной смеси при этом не происходит, а охлаждающая жидкость интенсивнее циркулирует по системе.

Материалы по теме

Вспомните про чистоту радиатора: на некоторых моделях его оправданно мыть при каждом ТО. Но обычно достаточно устраивать ему водные процедуры раз в два-три года.

Полная замена охлаждающей жидкости требуется не реже чем раз в 60 000–80 000 км. К такому пробегу обычно антифриз начинает терять свои свойства. А его состояние сказывается не только на температурном режиме, но и на ресурсе основных ­узлов системы охлаждения.

Рекомендуем установить точный цифровой термометр. Если не хотите встраивать дополнительный прибор, используйте программу для смартфона в сочетании с адаптером ELM 327, который подключается в диагностический разъем OBD II.

Материалы по теме

Некоторые производители автокомпонентов выпускают термостаты с разной температурой открытия. Например, для популярного 1,6‑литрового мотора Renault К4М есть термостаты на 82 градуса, а есть на 86. Четыре градуса — существенная разница. Для автомобилей с очень напряженным тепловым режимом (в силу и конструктивных, и эксплуатационных причин) лучше подобрать термостат с более низкой рабочей температурой.

И не забывайте регулярно обслуживать машину и устранять возникающие неисправности. Тогда не придется куковать на дороге из-за перегрева и судорожно искать телефонный номер эваку­атора.

Правильные действия при перегреве мотора

Замерший у обочины автомобиль, открытый капот, растерянные люди в клубах пара… Все видели эту картину на дороге летом, проезжая мимо и сочувствуя. А как действовать в такой ситуации самому? Разбираемся, почему кипит двигатель, как следить за его температурой и что делать при перегреве.

Почему кипит двигатель

Сразу оговоримся: кипит не сам двигатель, а его охлаждающая жидкость (антифриз). А двигатель при этом перегревается, причём существенно. По правде, довести антифриз до кипения довольно трудно — для этого требуется температура примерно 130 °C, поскольку жидкость в системе охлаждения находится под давлением (при исправной крышке радиатора). Нормальный температурный режим мотора: 80–90 °C. То есть даже при перегреве двигателя на 20–30 °C до кипения антифриза ещё далеко.

Откуда же тогда берутся клубы пара из-под капота? Всё просто: при повышении температуры антифриз расширяется, переполняя расширительный бачок радиатора, и выливается наружу — на раскалённый двигатель, трансмиссию и другие узлы. При этом он теряет давление, которое помогало ему не кипеть внутри системы охлаждения. Попав в подкапотное пространство, антифриз закипает, почти как вода (при температуре около 100 °C), и интенсивно испаряется — отсюда и пар.

Причины перегрева двигателя

Перед тем, как ответить на вопрос «что делать» при перегреве, нужно определиться с другой дилеммой: кто виноват? Действия при разных причинах перегрева мотора отличаются, поэтому коротко разберём основных «виновников».

Причины перегрева двигателя:

  • Низкий уровень антифриза. Охлаждающей жидкости может быть недостаточно, чтобы эффективно охлаждать мотор. Как правило, уровень антифриза падает из-за утечки.
  • Заклинивание термостата. Если термостат не полностью открылся, то в радиатор попадает лишь часть антифриза, что не даёт ему нормально охлаждаться.
  • Засорение радиатора. Насекомые, листва, тополиный пух — всё это забивает соты радиатора, препятствуя отводу тепла.
  • Отказ вентилятора охлаждения. Электрические вентиляторы сгорают, а механические (приводимые напрямую от двигателя) вращаются вхолостую при поломке вискомуфты.
  • Износ или отказ помпы. Из-за некачественного или старого антифриза крыльчатку водяного насоса постепенно «съедает», что ухудшает циркуляцию антифриза. А при обрыве приводного ремня помпа полностью останавливается.
  • Потеря герметичности системы охлаждения. Самый простой вариант — поломка крышки радиатора. Самый сложный — пробой прокладки ГБЦ и прорыв картерных газов в систему.
  • Система охлаждения просто не справляется. Некоторые автомобили предрасположены к перегреву под нагрузкой даже при полностью рабочей системе охлаждения — она просто недостаточно эффективна из-за слишком тесного подкапотного пространства, инженерных просчётов или экономии.

Как видно, причин для перегрева двигателя довольно много. Но большинство из них вполне позволяют доехать до дома или сервиса своим ходом, без экстремальных сценариев с клубами пара и эвакуатором. Правда, для этого перегрев нужно вовремя заметить — то есть следить за стрелкой температуры.

Следим за температурой двигателя

На приборной панели большинства автомобилей всё ещё есть полноценный указатель температуры двигателя. К сожалению, на некоторых новых моделях его начали заменять на контрольные лампочки: синяя предупреждает о холодном двигателе, жёлтая или красная — о слишком горячем. Ориентироваться на них не очень удобно, но выбирать не приходится.  

Стрелочные указатели тоже подверглись упрощению — конкретные значения температуры на них давно не наносят. Средняя риска шкалы соответствует температуре ~86 °C и является нормальным режимом работы. Всё, что после неё в сторону буквы H (Hot, «горячий») — перегрев. Красная риска рядом с «H» соответствует температуре около 130 °C, когда антифриз уже кипит.

Обращайте внимание на указатель температуры, особенно в тяжёлых для двигателя условиях: в летних пробках, на затяжных подъёмах, на бездорожье. Если температурная стрелка перешагнула середину шкалы, нужно принимать срочные меры.

Что делать при перегреве двигателя

Как правило, при перегреве двигателя у водителей возникают почти гамлетовские вопросы. Глушить или не глушить? Останавливаться или ехать дальше? Сложность в том, что правильные действия зависят от причин перегрева (о которых мы говорили выше). Понятно, что при кипящем моторе водителю не до комплексной диагностики — решение нужно принимать быстро. Универсальным индикатором здесь служит работоспособность печки, которую можно считать экспресс-тестом. Итак, вот простой алгоритм, что делать, если стрелка температуры двигателя полезла вверх:

1. Включите печку на максимум. Да, включать в летнюю жару отопитель не очень приятно, но это единственный способ быстро и безопасно охладить мотор. Печка является частью системы охлаждения и забирает из неё тепло — это и нужно при перегреве. Задайте на климат-контроле максимальную температуру и обдув, выключите кондиционер (он нагружает двигатель) и откройте окна, чтобы не закипеть самому.

2. Если после ваших действий из воздуховодов подул горячий воздух — отлично, значит антифриз в системе есть, и вы успешно отводите лишнее тепло. В этом случае глушить мотор точно не стоит: пока он работает (пусть и при повышенной температуре), продолжает работать и помпа, обеспечивая циркуляцию антифриза и плавное охлаждение двигателя.

Останавливать машину также не надо — набегающий поток воздуха охлаждает антифриз в радиаторе, снижая температуру двигателя. Лучше всего продолжать движение, уменьшив обороты, чтобы нагрузка на мотор была минимальной. Идеальный сценарий — катиться накатом с горы. А вот если впереди затяжной подъём, то лучше всё-таки остановиться: форсирование перевала только усугубит перегрев. Вместо этого встаньте на обочине с работающим двигателем, откройте капот (лучше в перчатках, чтобы не обжечь пальцы об радиатор), оставьте печку включенной на максимум и ждите снаружи, пока температура не вернётся к нормальному значению.

3. А вот если из печки дует холодным воздухом — всё плохо: антифриза в системе нет, либо его уровень критически низок. В этом (и только в этом) случае нужно останавливаться, глушить мотор и очень долго ждать, пока он остынет. Затем доливать в радиатор антифриз (в крайнем случае — дистиллированную воду) и ехать в сервис — бесследно для двигателя такое приключение обычно не проходит.

Что точно НЕ делать при перегреве

А вот список ошибочных действий водителей, которые не только не помогут при перегреве двигателя, но и усугубят последствия.

1. Открытие радиаторной крышки, «чтобы быстрее остыло». Никогда не открывайте пробку радиатора на горячем двигателе (а на перегретом — тем более). Во-первых, это очень опасно: вы можете получить серьёзные ожоги. Антифриз в радиаторе находится под большим давлением, и отворачивание крышки устроит под капотом настоящий гейзер из кипятка. Вот как это выглядит:

Во-вторых, это просто бессмысленно, ведь давление в системе (а оно сохраняется и при заглушенном двигателе) не даёт антифризу кипеть. Резкий сброс давления вызовет не остывание, а локальное кипение охлаждающей жидкости в самых горячих местах мотора, что приведёт к его повреждению и дорогому ремонту.

2. Поливание двигателя холодной водой, «чтобы остудить». Вспомните, что мы делаем на кухне с только что сваренным яйцом? Опускаем в холодную воду — так скорлупа станет хрупкой и легко очистится. Чтобы не превратить горячий двигатель в подобие скорлупы, никогда не лейте на него воду — резкий перепад температуры пойдёт только во вред.

3. Доливка антифриза или воды в ещё не остывший мотор. Физика процесса похожа на предыдущий пункт: смешивание горячей и холодной жидкостей внутри радиатора может привести к повреждению металла и разрыву сот. Дождитесь, пока двигатель остынет, прежде чем заливать в него что-либо.

Профилактика перегрева

Обычно двигатель не перегревается просто так. Взгляните ещё раз на причины перегрева в начале статьи — их нужно исключить одну за другой, если вы столкнулись с повышением температуры в поездке. Вот что можно сделать самостоятельно прямо в дороге:

  • Проверьте внешнее состояние радиатора — возможно, он забит листвой или тополиным пухом. Обычно мусор скапливается в узком пространстве между радиаторами двигателя и кондиционера — достать его в полевых условиях можно с помощью тонкой ветки. Но соблюдайте осторожность: не погните мягкие соты и не обожгитесь.
  • После того, как мотор остыл, проверьте уровень антифриза и долейте его при необходимости — и в радиатор, и в расширительный бачок.

Если причина перегрева не очевидна, придётся посетить сервис — там проверят работу всех элементов системы охлаждения. Не помешает и заменить антифриз, особенно если он отработал больше 2 лет. И конечно, всегда нужно следить за указателем температуры, чтобы вовремя среагировать на её рост — простая внимательность может спасти двигатель.

кипит, греет, бурлит и булькает в печке машины

В процессе работы двигатель автомобиля выделяется много тепла. Чтобы силовой агрегат не перегрелся и нормально функционировал, требуется его непрерывное охлаждение. Эта задача выполняется за счет циркуляции антифриза по каналам, которые находятся в корпусе двигателя. Но даже опытные автомобилисты иногда сталкиваются с такой противоречивой проблемой: антифриз, который должен обеспечивать охлаждение, сам вскипает в системе. Если испорченную жидкость вовремя не заменить, это может привести к серьезным последствиям, в том числе может понадобиться капитальный ремонт, который обойдется владельцу авто в круглую сумму. Но прежде, чем просто заменить антифриз, нужно разобраться в проблеме. Почему же все-таки произошло закипание и как не допустить его снова? На эти вопросы постараемся ответить в этой статье.

Причины закипания антифриза

 

На самом деле причин закипания охлаждающей жидкости в расширительном бачке очень много. К основным из них можно отнести следующие:

  • значительное снижение уровня антифриза в бачке;
  • неисправность термостата;
  • засор в радиаторе;
  • неисправность вентилятора системы охлаждения;
  • низкое качество охлаждающей жидкости.

Если имеет место хотя бы один из приведенных факторов, антифриз просто не успевает остывать, его температура постоянно увеличивается, а при достижении 120 °С (у некоторых марок чуть больше) жидкость вскипает.

В состав антифриза входит этиленгликоль – это химическое соединение, относящееся к группе спиртов. Именно этиленгликоль не дает охлаждающей жидкости замерзать на морозе. Если антифриз закипает, это вещество начинает испаряться. Это не только приводит к утрате эксплуатационных свойств самой жидкости, но и опасно для человека. Пары этиленгликоля токсичны и могут негативно действовать на нервную систему.

Низкий уров​ень антифриза в бачке

Если вы поняли, что антифриз булькает в расширительном бачке, и подозреваете, что жидкость вскипела, в первую очередь нужно проверить ее уровень. Диагностика проводится только после полного остывания жидкости при заглушенном двигателе. Если причина действительно кроется в том, что антифриза мало, выполнить следующие действия (с учетом конкретной ситуации).

  1. Если охлаждающая жидкость давно не заливалась в бачок, нужно просто долить необходимое ее количество, после чего можно продолжать движение.
  2. Если антифриз был залит недавно, но его уровень в бачке все равно понизился до критической отметки, скорее всего, произошла утечка. Чтобы ее обнаружить, нужно проверить целостность расширительного бачка, осмотреть все патрубки, шланги и хомутные соединения. Если проблема установлена, но решить ее на месте невозможно, лучше вызвать эвакуатор и добраться с его помощью до ближайшего сервиса.

Неисправн​ость термостата

Термостат регулирует температуру антифриза в системе охлаждения. Благодаря ему ускоряется прогрев двигателя и поддерживается нужный тепловой режим работы. Если термостат сломался, его клапан заклинивает в одном положении (как правило, в верхнем). При этом антифриз перестает циркулировать по большому контуру, а проходит только по малому, не задевая радиатор и не успевая полностью остывать.

Чтобы понять, что проблема заключается именно в неисправном термостате, нужно:

  • заглушить двигатель и открыть капот автомобиля;
  • найти патрубки термостата и осторожно их потрогать (главное, не обжечься).

Термостат неисправен, если патрубок, который подсоединен к главному радиатору, горячее остальных. Если поломка произошла в городе, следует сразу же обратиться в ближайший сервис и заменить деталь. Если же неприятность случилась в дороге, нужно продолжать движение максимально аккуратно и каждые 5–6 км пути доливать дистиллированную воду в расширительный бачок. Делать это можно только при остывшем двигателе. Такие действия помогут добраться до автосервиса, чтобы заменить термостат.

Проблемы с радиатором

Радиатор может перестать нормально функционировать в следующих случаях.

  1. Со временем на трубках радиатора может появиться слой накипи, из-за чего их теплопроводность будет падать. Если количество засорившихся трубок увеличивается (это обычно происходит при использовании некачественного антифриза), то охлаждающая способность радиатора снижается.
  2. В радиатор может попадать грязь, из-за которой в трубках образуются засоры. Соответственно, циркуляция антифриза будет существенно замедляться или даже прекращаться. В таком случае температура жидкости повышается, и она закипает.
  3. Если из строя вышел вентилятор системы охлаждения, антифриз не будет охлаждаться до нужной температуры. Понять, что что-то не так, можно даже по звуку, точнее его отсутствию. При неисправности вентилятора двигатель работает необычно тихо.

При возникновении любой из трех вышеописанных ситуаций продолжать движение можно, но с регулярными остановками через 7–8 километров. В ближайшее время все равно нужно попасть в автосервис и устранить проблему.

Некачественный антифриз

Если вы приобрели некачественный антифриз, то при эксплуатации автомобиля может возникнуть проблема с помпой. При контакте с такой жидкостью она начинает ржаветь, появляются смолистые отложения. Возможно даже ее разрушение по причине сильной кавитации.

Из-за этого крыльчатка помпы начинает вращаться медленнее или вовсе останавливается, а охладитель перестанет циркулировать по каналам двигателя. Находясь в расширительном бачке, он быстро нагревается и закипает.

Бывают случаи, когда некачественный антифриз настолько агрессивен, что растворяет крыльчатку помпы или вызывает мощную химическую коррозию элементов помпы. Тогда она разрушается буквально за несколько дней. При этом вал помпы продолжает вращаться, а крыльчатки нет. Из-за этого давление в системе охлаждения снижается, жидкость перестает циркулировать и закипает.

При эксплуатации автомобиля с неисправной помпой практически всегда возникают необратимые повреждения двигателя. Поэтому при поломке помпы следует взять машину на буксир или вызвать эвакуатор.

Вспенивание антифриза

Охлаждающая жидкость может бурлить в расширительном бачке и вспениваться без повышения температуры. Она остается холодной, но на поверхности образуется шапка белой пены.

Причин вспенивания может быть несколько:

  • низкое качество охладителя;
  • смешивание разных марок жидкости;
  • использование не того антифриза, который рекомендован автопроизводителем;
  • повреждение прокладки блока цилиндров.

В первых 3 случаях устранить проблемы достаточно просто: слить старую жидкость, промыть систему и залить новый антифриз, который подходит по всем показателям.

В последнем случае износ прокладки ведет к тому, что в блок цилиндров начинает попадать воздух. Образуются мельчайшие воздушные пузырьки, которые попадают в систему охлаждения и образуют пену. Если замечена такая проблема, без замены поврежденной прокладки не обойтись. Определить повреждение можно, внимательно осмотрев головку блока цилиндров. Если на ней есть следы масла, то она явно изношена.

Последствия закипания антифриза

Закипание антифриза всегда ведет к перегреву двигателя. Он может быть слабым, средним и сильным. Первый возникает, если двигатель с закипевшим антифризом работает не более пяти минут. Как правило, никаких серьезных повреждений это не влечет. Чтобы перегрев считался средним, двигатель должен проработать с кипящей жидкостью примерно 10–15 минут. При этом для него уже характерны следующие проблемы:

  • течи в главном радиаторе;
  • разрыв шлангов системы охлаждения и утечка горячей жидкости;
  • усадка поршневых колец, из-за которой вырастает расход масла;
  • нарушение герметичности сальников и утечка масла.

Сильный перегрев двигателя грозит его взрывом. Даже если это не случилось, разрушения будут очень масштабными:

  • оплавление и прогорание поршней в двигателе;
  • деформация головок цилиндров;
  • полное разрушение перегородок между поршневыми кольцами, спайка колец;
  • растрескивание и разрушение гнезд клапанов;
  • деформация клапанов;
  • полное или частичное сгорание прокладки блока цилиндров.

Подводя итоги, хочется отметить, что закипание антифриза в расширительном бачке может произойти из-за ряда факторов. Некоторые из них легко устранить самому, другие – с помощью специалиста. Но перегрева двигателя следует избегать в любом случае. Чем раньше будет замечена проблема, тем больших опасностей можно избежать.

6 самых распространенных причин перегрева автомобиля

С приближением лета температуры повышаются, а риск перегрева автомобиля также имеет тенденцию к повышению. В конце концов, если ваша машина горит на солнце при температуре от 90 до 100 градусов, а двигатель даже не запускается, вы работаете в очень невыгодном положении.

Однако существует множество факторов, помимо внешней температуры, которые могут способствовать риску перегрева вашего автомобиля, и большинство из них можно предотвратить, если вы знаете, на что обращать внимание.Следите за индикатором проверки двигателя и перед тем, как отправиться в летнее путешествие, полностью осмотрите свой автомобиль. Вы же не хотите застрять на обочине дороги, когда ваш двигатель издает пар.

Проблемы с водяным насосом

Гидравлический ударник вашего двигателя обычно считается наиболее важной частью системы охлаждения вашего автомобиля, поскольку он контролирует поток охлаждающей жидкости через всю систему. Когда ваш водяной насос работает нестабильно, возникает внутренняя эрозия или если система загрязняется, насос может перестать работать правильно.Если двигатель перегревается, всегда сначала проверяйте водяной насос, потому что без надлежащего функционирования насоса нет никакой надежды на то, что ваш двигатель снова заработает.

Ремень Bummer

Правильная работа ремня тесно связана с тем, насколько хорошо работает ваш водяной насос. Ремень двигателя вращает водяной насос, перемещая охлаждающую жидкость через систему. Если ремень двигателя ослаблен или оборван, насос не будет вращаться и не будет продвигать охлаждающую жидкость. Обязательно подтяните или замените сломанные ремни, чтобы все оставалось прохладным и не возникало серьезных проблем с двигателем.

Неисправности термостата

Одна из наиболее распространенных причин перегрева двигателя — неисправный термостат, но термостат внутри вашего автомобиля сильно отличается от термостата в вашем доме. В вашем доме термостат отслеживает температуру и запускает систему обогрева или кондиционирования воздуха в зависимости от ее настроек. Но если в вашем доме становится слишком жарко и ничего не происходит, вы заметите и откроете некоторые окна, включите вентиляторы или предпримете другие шаги, чтобы решить проблему, даже если вам придется ждать мастера.

Однако, когда ваш двигатель становится слишком горячим, вы ничего не можете сделать, чтобы решить проблему. Это потому, что термостат вашего двигателя на самом деле является клапаном, который регулирует поток охлаждающей жидкости. Когда двигатель нагревается, клапан открывается, и охлаждающая жидкость течет через него, чтобы снизить температуру двигателя, в то время как холодный двигатель имеет закрытый клапан, который блокирует поток охлаждающей жидкости и помогает прогреться холодному двигателю.

Неисправный термостат мог застрять в закрытом положении, заставляя двигатель прогреваться, а затем продолжать работу.Независимо от того, насколько сильно нагревается двигатель, охлаждающая жидкость не проходит. Это реальная проблема, которая может привести к быстрому перегреву двигателя.

Несовместимая охлаждающая жидкость

Если ваш термостат работает должным образом, существуют другие проблемы, связанные с охлаждающей жидкостью, которые могут вызвать перегрев двигателя. Каналы охлаждающей жидкости могут быть заблокированы ржавчиной или другими отложениями двигателя, или в двигателе может быть недостаточно охлаждающей жидкости. Часто уровень охлаждающей жидкости падает из-за утечки. Следите за лужами рядом с вашим автомобилем, которые могут указывать на утечку, и сразу же замените их, обратившись за профессиональной помощью.

Утечки могут возникать во многих различных частях двигателя, и их бывает очень сложно найти. Не пытайтесь устранить утечку в системе охлаждения вашего дома. Правильное функционирование вашей системы охлаждения жизненно важно, и очень легко упустить первопричину утечки.

Кроме того, если охлаждающая жидкость не разбавлена ​​до нужной концентрации, это также может привести к перегреву двигателя. Вы также можете использовать охлаждающую жидкость неподходящего типа для вашего двигателя. Если вы не уверены, какой тип охлаждающей жидкости использовать, обратитесь за помощью к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или к механику.

Когда радиаторы выходят из строя

Радиатор отвечает за охлаждение охлаждающей жидкости двигателя при ее прохождении. Это означает, что правильная работа радиатора жизненно важна для поддержания температуры двигателя.

Когда проблема с радиатором вызывает перегрев двигателя, в первую очередь следует проверить вентилятор радиатора и все его части. Если ваш вентилятор не работает должным образом из-за сломанной лопасти вентилятора или нестабильного соединения, это может помешать радиатору должным образом снизить температуру охлаждающей жидкости.Вентилятор также может вращаться при выключенном двигателе, и это не очень поможет, когда дело доходит до охлаждения.

Действия в случае перегрева двигателя

Если ваш двигатель действительно начинает перегреваться, пока вы находитесь в дороге, важно не пытаться протолкнуть автомобиль до следующей станции техобслуживания. Вместо этого остановите машину и сначала попробуйте несколько быстрых исправлений.

Всегда следите за тем, чтобы в багажнике вашего автомобиля оставалась дополнительная охлаждающая жидкость и вода, и попробуйте добавить их в первую очередь, если ваш двигатель начинает перегреваться.Возможно, у вас слишком низкий уровень охлаждающей жидкости.

Если это не помогает, выключите кондиционер и включите обогреватель. Это может показаться нелогичным, но включение тепла может помочь отвести тепло от двигателя. Через несколько миль вы можете выключить его и проверить, как работает двигатель.

Единственное, чего вам следует избегать, если ваш двигатель перегревается, — это заливать холодную воду в горячий радиатор. Резкое изменение температуры может повредить радиатор; лучше долить воду в холодный радиатор, чтобы предотвратить образование трещин или других повреждений, вызванных температурой.

Добраться до гаража

Хотите ли вы совершить поездку по разным штатам или просто путешествуете по окрестным улицам, ваш автомобиль заслуживает первоклассного ухода. Поэтому отнесите его в Гараж. В Garage Auto Repair мы предоставляем вашему автомобилю квалифицированное обслуживание посредством регулярного планового технического обслуживания и устранения неисправностей на месте. Для наших профессионалов не существует слишком большой или слишком маленькой работы.

Позвоните в Garage Auto Repair сегодня, чтобы обсудить с нашими механиками ваши потребности в уходе за автомобилем.Мы поможем вам быстро вернуться в путь и работать более плавно, чем когда-либо, — готовыми к следующему большому приключению.

охлаждающая жидкость — Двигатель горячий, радиатор холодный

Быстрый ответ для перегрева двигателя / холодного радиатора:

a) Проверьте наличие охлаждающей жидкости в системе: долейте при необходимости и проверьте на утечки. Не забудьте удалить пузырьки воздуха: мой способ заключается в том, что, добавляя охлаждающую жидкость, я сжимаю шланги, прикрепленные к двигателю, как ручной резиновый насос, затем запускаю двигатель без крышки радиатора на несколько секунд, а затем повторяю.

b) Проверьте термостат: простой способ — полностью снять термостат и запустить двигатель без него для проверки. Способ проверки термостата — нагреть воду и погрузить термостат, подвешенный на некоторых проводах, если вода достаточно горячая (варьируется для термостатов, но может быть от 80 ° C до 90 ° C), термостат должен «щелкнуть», то есть открыться. ПРИМЕЧАНИЕ: некоторые конструкции двигателей требуют, чтобы термостат был установлен в правильное положение, иначе охлаждающая жидкость будет течь не так, как задумано / необходимо.

c) Проверьте водяной насос: убедитесь, что в двигателе есть охлаждающая жидкость, запустите двигатель и медленно отсоедините «выходной» шланг от двигателя, обычно в головке двигателя. Или потихоньку отпустите шланг к радиатору. Вы должны увидеть, как вода выходит с некоторым давлением. В противном случае снимите водяной насос и проверьте его исправность.

d) Проверьте выход воды из двигателя: блок двигателя / головка двигателя могут сильно застрять. Долить охлаждающую жидкость, запустить двигатель, спустить шланг «наружу». Охлаждающая жидкость должна вытекать под давлением.

д) Проверьте «входящий» и «выходной» шланги в радиаторе: сначала отпустите один, затем проверьте, затем второй. Охлаждающая жидкость должна течь беспрепятственно, иначе может забиться радиатор.

Возобновление виноватых:

Нет охлаждающей жидкости, плохой термостат, плохой водяной насос, забит блок двигателя / головка двигателя (это было мое последнее испытание … полностью забита землей), забит радиатор (было моим предыдущим испытанием, когда я приобрел эту машину … тонны прокладок кремниевый мусор).

ПОМНИТЕ:

При запуске двигателя для процедур, которые я сказал выше, всегда выполняйте с холодным двигателем! Не обожгитесь.Запустить двигатель на несколько секунд, холодный, чтобы проверить это, не хватит времени, чтобы нагреть его так сильно, и если это произойдет, просто дайте ему остыть.

РЕДАКТИРОВАТЬ:

Правильный способ установки термостата на фланец:

Охлаждающий радиатор системы охлаждения — Замена стека для технического обслуживания и ремонта автомобилей

Система охлаждения предназначена для регулирования температуры двигателя. Ключевое слово здесь — «контроль». Двигатель хочет работать около 195F.Это зависит от двигателя и производителя.

Все дело в «контроле» в том, что при слишком высокой температуре двигатель будет отдавать тепло. Если температура слишком низкая, это ключевая часть, двигатель будет удерживать тепло.

Двигатель делает это несколькими способами. Первый — это термостат. Термостат — это термочувствительный клапан. При достижении заданной температуры термостат открывается и позволяет охлаждающей жидкости течь в радиатор.Если температура упадет, термостат снова закроется. Далее идет радиатор. Когда горячий хладагент попадает в радиатор, радиатор отдает тепло воздуху. Если радиатор сам по себе не может рассеивать тепло, включается вентилятор радиатора.

Сердечник нагревателя в этой установке — посторонний. Сердечник нагревателя отбирает тепло от двигателя, и двигатель не может это контролировать. Это может как бы нарушить процесс.

Когда двигатель работает на холостом ходу, он не сильно нагревается по сравнению с работой под нагрузкой.Добавьте к этому отрицательную температуру на улице и высокую температуру на полной мощности, и двигатель не сможет прогреться до такой температуры. Этот стажер держит термостат закрытым, не допуская попадания горячей охлаждающей жидкости в радиатор. Это нормальная работа. Двигатель пытается держаться в тепле, пока не достигнет желаемой температуры.

Выключите тепло. Дайте двигателю поработать на 2000 об / мин. Это больше имитирует состояние нагрузки. Это вызовет повышение температуры двигателя, открытие термостата и нагрев радиатора.

Резервный бак бывает двух типов; перелив или дегазация. Резервуар для перелива просто улавливает лишнюю охлаждающую жидкость, когда она есть, и когда система охлаждения попадает в вакуум, она высасывает часть из перелива. Бак дегазации является частью системы охлаждения и дает охлаждающей жидкости место для расширения. Это сохраняет всю охлаждающую жидкость в системе охлаждения (что означает отсутствие перелива). Если бак дегазации переполняется, значит, что-то пошло не так. Чтобы нагреться, не требуется резервуаров любого типа. Иногда они это делают.Оба они должны быть заполнены до требуемых линий сбоку резервуара.

охлаждающая жидкость — Автомобиль работает горячий — нижний шланг радиатора холодный

У Subaru Forester XT 2009 года 5 МКПП.

Температура автомобилей на подъеме. 98c при движении со скоростью около 100 км / ч.

Temps очень быстро упадет до 80c, если автомобиль будет работать на более высоких оборотах. Т.е. 4000 об / мин.

Не уверен, в чем может быть проблема.

Новый водяной насос GMB
Термостат проверенный рабочий
Дешевый радиатор из сплава eBay

Автомобиль был обескровлен.

Дополнительная информация: Чтобы предоставить дополнительную информацию об автомобиле;

Недавно была произведена замена шортблока из-за перегрева (воздушный шлюз)

Текущий обновленный список модификаций / изменений выглядит следующим образом:

На данный момент 2.5 топливных бака старый новенький Subaru EJ257 shortblock
Шпильки ARP Head
Восстановленные головы — испытаны под давлением и гладко выбриты.
Оригинальные прокладки головки блока цилиндров
VF 52 Turbo Upgrade (сток был TD04)
Водяной насос заменен во время сборки
Радиатор спецификации eBay (в настоящее время заменен на настоящий радиатор, подробнее об этом позже)
PCV Delete — выход в атмосферу на данный момент.TGV и воздушный насос Удалить
Отверстия для охлаждающей жидкости корпуса дроссельной заслонки заблокированы

12.07.2018: Сегодня я вытащил радиатор спецификации eBay и заменил его оригинальным использованным радиатором (у меня есть еще одна проектная машина, такая же, кроме авто). Я установил этот радиатор, и мои температуры немного упали, но я чувствую, что что-то все еще не так. Во время тест-драйва я заметил, что при спуске с холма с ускорением мои температуры будут примерно 90 ° C, а затем упадут до 82 ° C.

Как только я начал ехать по прямой дороге или в гору, температура снова поднималась.

Естественно, машина остынет при движении накатом вниз по склону, особенно с ручным приводом с поломкой двигателя и более быстрым вращением насоса, но я поставил машину на нейтраль, чтобы посмотреть, снизятся ли температуры, они сделали. Этого никогда не было, когда у меня в машине был радиатор eBay spec. (и да, естественно, машина нагревается при движении в гору с большей нагрузкой на двигатель)

Стандартный радиатор намного меньше и вмещает немного меньше, чем радиатор eBay.

На тест-драйве с этим радиатором не было больших скачков температуры во время разгона, еще один положительный момент.

Я помню, как проверял свой термостат, и, может быть, он немного «поленился»? Он не открывался полностью до 85-90 градусов тепла.

Я подумывал о том, чтобы установить в машину термостат с более низкой температурой, чтобы придать больше уверенности, но я просто хочу убедиться, что это не проблема радиатора или потока, прежде чем менять его.

Обновление от 13.06.2018: Снова проехал на машине, заметил, что в бачке перелива охлаждающей жидкости мало. Перед тем как отправиться в путь, создайте давление в системе, пока она холодная. Потеряв небольшое давление, зажал хомут для шланга и снова начал его водить.Теперь я заметил, что в машине тепло только со стороны водителя, все говорит мне, что это вряд ли проблема с сердечником обогревателя — как он может быть только наполовину горячим …?

охлаждающая жидкость — Двигатель горячий, радиатор холодный

Быстрый ответ для перегрева двигателя / холодного радиатора:

a) Проверьте наличие охлаждающей жидкости в системе: долейте при необходимости и проверьте на утечки. Не забудьте удалить пузырьки воздуха: мой способ заключается в том, что, добавляя охлаждающую жидкость, я сжимаю шланги, прикрепленные к двигателю, как ручной резиновый насос, затем запускаю двигатель без крышки радиатора на несколько секунд, а затем повторяю.

b) Проверьте термостат: простой способ — полностью снять термостат и запустить двигатель без него для проверки. Способ проверки термостата — нагреть воду и погрузить термостат, подвешенный на некоторых проводах, если вода достаточно горячая (варьируется для термостатов, но может быть от 80 ° C до 90 ° C), термостат должен «щелкнуть», то есть открыться. ПРИМЕЧАНИЕ: некоторые конструкции двигателей требуют, чтобы термостат был установлен в правильное положение, иначе охлаждающая жидкость будет течь не так, как задумано / необходимо.

c) Проверьте водяной насос: убедитесь, что в двигателе есть охлаждающая жидкость, запустите двигатель и медленно отсоедините «выходной» шланг от двигателя, обычно в головке двигателя. Или потихоньку отпустите шланг к радиатору. Вы должны увидеть, как вода выходит с некоторым давлением. В противном случае снимите водяной насос и проверьте его исправность.

d) Проверьте выход воды из двигателя: блок двигателя / головка двигателя могут сильно застрять. Долить охлаждающую жидкость, запустить двигатель, спустить шланг «наружу». Охлаждающая жидкость должна вытекать под давлением.

д) Проверьте «входящий» и «выходной» шланги в радиаторе: сначала отпустите один, затем проверьте, затем второй. Охлаждающая жидкость должна течь беспрепятственно, иначе может забиться радиатор.

Возобновление виноватых:

Нет охлаждающей жидкости, плохой термостат, плохой водяной насос, забит блок двигателя / головка двигателя (это было мое последнее испытание … полностью забита землей), забит радиатор (было моим предыдущим испытанием, когда я приобрел эту машину … тонны прокладок кремниевый мусор).

ПОМНИТЕ:

При запуске двигателя для процедур, которые я сказал выше, всегда выполняйте с холодным двигателем! Не обожгитесь.Запустить двигатель на несколько секунд, холодный, чтобы проверить это, не хватит времени, чтобы нагреть его так сильно, и если это произойдет, просто дайте ему остыть.

РЕДАКТИРОВАТЬ:

Правильный способ установки термостата на фланец:

Автомобиль перегревается и дует отопитель холодным воздухом. радиаторы ai …

Когда автомобиль перегревается, это свидетельствует о неисправности системы охлаждения двигателя. Система охлаждения двигателя предназначена для поддержания постоянной температуры двигателя.Если температура двигателя становится слишком высокой или слишком низкой, двигатель не может работать нормально, а экстремально высокие или низкие температуры могут вызвать повреждение компонентов двигателя.

Водяной насос забирает охлаждающую жидкость из нижнего бачка радиатора и прокачивает ее по каналам для охлаждения двигателя. Направленный поток охлаждающей жидкости идет к блоку двигателя, головке блока цилиндров, а затем к выпускному отверстию радиатора. По пути охлаждающая жидкость забирает тепло и по мере того, как оно течет обратно к радиатору. Когда используется внутреннее отопление, некоторая часть горячей охлаждающей жидкости протекает через сердцевину обогревателя, а вентилятор направляет нагретый воздух через вентиляционные отверстия, чтобы обеспечить внутреннее тепло.

Остаток горячей охлаждающей жидкости регулируется термостатом, который поддерживает постоянную температуру двигателя, которая не поднимается выше и не опускается ниже нормальной рабочей температуры двигателя. Если двигатель слишком горячий, термостат открывается, позволяя охлаждающей жидкости течь в радиатор. Затем радиатор охладит его, прежде чем он будет откачан обратно через блок двигателя с помощью водяного насоса.

Повреждение любого из компонентов системы охлаждения двигателя приведет к перегреву автомобиля.Ниже приведены некоторые возможные проблемы, которые могут возникнуть с системой охлаждения двигателя:

  • Утечки в системе охлаждения двигателя
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Неисправный термостат (термостат, который застрял в закрытом положении)
  • Засорение каналов охлаждающей жидкости
  • Неисправный радиатор
  • Изношенные шланги радиатора
  • Неисправен вентилятор радиатора
  • Неисправность водяного насоса

Если обогреватель дует холодный воздух и автомобиль перегревается, вероятно, проблема также связана с системой охлаждения двигателя.Ниже перечислены некоторые проблемы, из-за которых нагреватель может выдувать холодный воздух:

  • Низкий уровень охлаждающей жидкости
  • Засорение / засорение сердечника нагревателя
  • Неисправный термостат (термостат заедает)
  • Неисправность вентилятора и / или электродвигателя вентилятора
  • Обводные шланги сердечника нагревателя, имеющие негерметичность
  • Изношенные обводные шланги сердечника нагревателя

Если ваш автомобиль перегревается и / или обогреватель не работает, его следует как можно скорее осмотреть и диагностировать, чтобы избежать повреждения двигателя и неудобств при эксплуатации автомобиля в таких условиях.

6 причин холода нижнего шланга радиатора

Если у вас возникли проблемы с температурой охлаждающей жидкости и вы понимаете, что нижний шланг радиатора холодный, а не горячий, у вас могут возникнуть проблемы с системой охлаждающей жидкости, которую необходимо отремонтировать.

Вам нужно будет посмотреть на различные детали, которые влияют на температуру радиатора, чтобы правильно диагностировать проблему холода нижнего шланга радиатора.

6 причин холода нижнего шланга радиатора

  1. Неисправный термостат
  2. Неисправный водяной насос
  3. Низкий уровень охлаждающей жидкости
  4. Воздух в системе охлаждающей жидкости
  5. Засоренная система охлаждающей жидкости
  6. Совсем нет проблем

Вот более подробный список 6 наиболее распространенных причин простуды нижний шланг радиатора.

Неисправен термостат

Это наиболее частая проблема, когда речь идет о холодном нижнем шланге охлаждающей жидкости. Двигатели оснащены термостатом на основе клапанов, который определяет и регулирует подачу охлаждающей жидкости, чтобы двигатель работал при оптимальной температуре и не перегревался.

Если ваша машина перегревается и при этом не нагревает нижний шланг охлаждающей жидкости — у вас, скорее всего, проблема с термостатом, который необходимо заменить.

Термостат должен быть закрыт, когда двигатель холодный и не работает.Регулирование воды с помощью термостата предотвращает появление горячих точек двигателя. После достижения оптимальной температуры охлаждающая вода будет впускаться в радиатор для рассеивания энергии.

Если в это время термостат не открывается, это может привести к тому, что нижний шланг радиатора останется холодным и в то же время приведет к перегреву двигателя.

СВЯЗАННЫЙ: 7 причин, по которым датчик температуры автомобиля остается холодным

Неисправность водяного насоса

Водяной насос перекачивает охлаждающую жидкость из блока двигателя в радиатор для охлаждения охлаждающей жидкости.

Если водяной насос не работает должным образом, вода будет стоять в двигателе, и вода не будет перекачиваться в радиатор.

Нижний шланг охлаждающей жидкости, скорее всего, является стороной выхода охлаждающей жидкости вашего двигателя, а это означает, что шланг останется холодным.

Низкий уровень охлаждающей жидкости

Низкий уровень охлаждающей жидкости может создать множество проблем в системе охлаждающей жидкости. Низкий уровень охлаждающей жидкости может привести к образованию воздушных карманов в системе охлаждения и может привести к тому, что водяной насос останется в воздушном кармане.

Уровень охлаждающей жидкости очень легко проверить, поэтому откройте капот и прочитайте руководство по эксплуатации автомобиля, чтобы найти бачок с охлаждающей жидкостью. Помните, что никогда не открывайте его, когда двигатель горячий, так как он кипит и будет брызгать повсюду, если вы его откроете.

СВЯЗАННЫЙ: нет тепла в кабине — общие причины и исправления

Воздух в системе охлаждающей жидкости

Воздушные карманы в системе охлаждения — это то, чего вы действительно не хотите. Воздушные карманы могут вызвать перегрев и нарушить нормальную циркуляцию воздуха.

Он также может образовывать воздушную камеру вокруг водяного насоса, из-за чего он не может перекачивать воду куда-либо.

Воздух в системе охлаждающей жидкости может поступать из-за неисправной прокладки головки блока цилиндров или после замены охлаждающей жидкости. Если вы знаете, что недавно меняли охлаждающую жидкость — вам нужно как следует прокачать систему.

Наличие воздуха в охлаждающей жидкости также могло быть вызвано слишком низким уровнем охлаждающей жидкости.

Засорение системы охлаждающей жидкости

В редких случаях может засориться система охлаждающей жидкости. Однако это не очень распространено, потому что основные трубы охлаждающей жидкости довольно большие.Однако, если кто-то раньше эксплуатировал вашу машину без охлаждающей жидкости и только воды, внутри двигателя могло образоваться много ржавчины.

Это вместе с протекающей прокладкой головки может создать большой беспорядок в системе охлаждения. Попробуйте промыть систему охлаждающей жидкости, если пробовали все остальное.

Совсем нет проблем

Во многих случаях, когда дело доходит до холодного нижнего шланга радиатора, это вообще не проблема! Двигатель должен быть очень горячим и почти перегретым, прежде чем термостат пропустит охлаждающую жидкость.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.