Как утеплить стену в угловой квартире изнутри в панельном доме: Как утеплить стену в угловой квартире

Содержание

Как утеплить стену в угловой квартире

Счастливые обладатели угловых квартир зачастую имеют наполненную светом комнату благодаря окнам, расположенным на двух внешних стенах. Какое бы назначение не выполняла эта комната —  место сбора всей семьи и гостей, спальня или детская, комфортное нахождение в ней равнозначно важно. Однако, две общие стены с улицей увеличивают теплопотери, а во многих панельных домах угол между ними начинает промерзать со всеми вытекающими из этого последствиями.

 

Не допустить такой ситуации или устранить проблему можно несколькими способами. Одним достаточно увеличить поступление тепла в помещение, подняв температуру в угловой комнате на рекомендуемые СНиПом два градуса.  Стоит также убедиться достаточно ли у вас секций радиаторов на площадь комнаты – для угловой одна секция рассчитывается на обогрев 1,5 м2.  Для более радикального решения проблемы рассмотрим как утеплить угловую квартиру.

 

Если комната имеет выход на холодный балкон или лоджию и в ваших планах было объединение их в общую зону или переоборудование, например, в кабинет, утепление этих помещений может решить сразу несколько задач. Какой материал лучше для утепления стен, пола и потолка балкона и лоджии, какова цена утеплителя,  какой толщины должна быть теплоизоляция для Московского региона читайте здесь.
 

Как утеплить стену в угловой квартире правильно?

Существует немало споров на эту тему, но с точки зрения теплофизических процессов  наиболее правильно  утеплить стену снаружи.  При таком способе утепления дом аккумулирует тепло и колебания температуры в помещении минимальны. Кроме этого, стены надежно защищены от промерзания. Однако, этот вариант сложно реализовать если Ваша квартира находится в многоэтажном доме, капитальный ремонт которому предстоит не скоро, а утеплять необходимо.

 

Прежде чем рассмотреть как утеплить угловую комнату определим чем это лучше сделать. Утеплитель для стен должен, в первую очередь, иметь хорошие теплотехнические характеристики и низкую паропроницаемость либо быть защищен пароизолирующей пленкой. Выбор в сторону минеральной ваты обеспечит вместе с эффективной теплоизоляцией дополнительную звукоизоляцию стены в квартире. Этот материал оценят и те, кому важно утеплить комнату безопасным и негорючим продуктом, удобным в работе.  Следующий важный шаг – подбор толщины материала, если пренебречь им, серьезных теплопотерь не избежать. Воспользуйтесь он-лайн калькулятором на сайте производителя теплоизоляционных материалов или бесплатной горячей линей ISOVER по тел. 8 (800) 234-19-31.
 

Как утеплить стену в квартире изнутри.
  • Утеплить стену изнутри своими руками следует с установки каркаса, предусмотрев расстояние между брусками «в свету» 600 мм. Это позволит произвести монтаж большинства плитных утеплителей, например,  ISOVER Теплые Стены, вплотную без применения крепежей. 
  • Установите теплоизоляционный материал. Теплоизоляция должна закрывать все пространство между стойками каркаса без разрывов и щелей. Избежать сжатия краев в местах прилегания утеплителя к каркасу можно аккуратно надавив ладонью на материал в центре.  
  • Важно сохранять утеплитель сухим во время эксплуатации помещения, для этого необходимо установить пароизоляцию. Ее монтаж рекомендуется начинать от верхней части конструкции. Мембрана устанавливается с теплой стороны стены внахлест на 10 – 15 см и крепится к каркасу строительным степлером. Все стыки проклеиваются строительным скотчем. 
  • Между пароизоляцией и внутренней облицовкой следует оставить зазор в 15 – 25 мм. Для этого необходимо установить дополнительную контробрешетку.
  • Осталось осуществить монтаж внутренней облицовки.  

 

Ставьте во главу угла ваш комфорт, выбирайте проверенные материалы и тогда ваш дом будет наполнен теплом под любым углом!

Как утеплить комнату в угловой квартире – видео, инструкция


На чтение 7 мин. Просмотров 267 Опубликовано

Предисловие. Рассмотрим в этой статье, для чего следует утеплять комнату в угловой квартире: причины холода и промерзания стен в комнате. Какие утеплители следует применять для работы и дадим подробную инструкцию по теплоизоляции комнаты в угловой квартире многоквартирного дома своими руками.

 

Проблема холодной комнаты в квартире существует у многих владельцев жилой площади в многоквартирных домах. Часто это связано с расположением квартиры – одна из стен комнаты является наружной стеной дома или является смежной со стеной холодного подъезда. Если с вопросом, как утеплить стену подъезда мы уже рассматривали, то вопрос, как утеплить холодную комнату своими руками остается еще открытым.

Для чего необходимо утеплять угловую квартиру

Конечно, лучший способ избавиться от данной проблемы – не приобретать угловую квартиру в многоэтажке. Определить на этапе выбора холодная комната в квартире или теплая можно простыми способами. Во-первых, если хозяева квартиры одеты зимой тепло, то в помещении холодно. Также можно несколько минут постоять в коридоре, а затем зайти в комнату и сравнить разницу температур, прислушиваясь к своим ощущениям. Если чувствуется перепад температуры, то стоит насторожиться.

Если квартира в многоэтажном доме находится на первом или последнем этаже, то причиной холода во всей квартире могут служить большие потери тепла через подвал или чердак. С данной проблемой также можно достаточно просто разобраться самостоятельно – утеплить пол в квартире на первом этаже, а если ваша жилплощадь находится на последнем этаже дома, то следует утеплить потолок в квартире.

В кирпичных домах частой причина холода в помещении может стать некачественная кладка наружных стен, которую делали строители. В панельных домах строителями могут быть не качественно заделаны стыки между железобетонными панелями. Существует несколько простых способов решения проблемы теплоизоляции стен в угловой квартире своими руками. Рассмотрим все эти способы далее подробнее.

Способы утепления комнаты в угловой квартире

Утепление угловой квартиры пенопластом

Считается, что наружное утепление фасада пеноплексом более эффективно. Но зачастую этот способ применить не получится. Например, фасад многоквартирного дома запрещается менять на законодательном уровне или утепление угловой комнаты в квартире снаружи пенопластом, пеноплексом или минватой экономически не выгодно или невозможно с технологической точки зрения.

Внутреннее утепление угловой комнаты своими руками заключается в теплоизоляции всех без исключения поверхностей – стен угловой комнаты, потолка и пола. Этот способ имеет свои недостатки в виде перестановки мебели в комнате на время ремонта, а также существенное уменьшение жилого пространства.

Чтобы утеплить угловую комнату в кирпичном или панельном доме снаружи вам понадобятся строительные леса и инструмент, а все работы можно произвести самостоятельно. Для наружной теплоизоляции можно использовать самый недорогой и популярный утеплитель – пенопласт, а также экструдированный пенополистирол или минвату. Все эти материалы различаются своими характеристиками и применением.

Как утеплить стены комнаты в угловой квартире

Толщина утепления зависит от региона проживания, материала стен дома (кирпич или панели) и может колебаться от 5 до 20 сантиметров. Чтобы не ошибиться в толщине теплоизоляционного слоя, используйте калькулятор расчета толщины утеплителя для стен онлайн на нашем сайте. Не забудьте купить утеплитель с небольшим запасом, чтобы перекрыть всю стену полностью.

Как утеплить комнату в угловой квартире снаружи

Утепление угловой комнаты пенопластом

Для монтажа теплоизоляции необходимо закрепить стартовый профиль точно по уровню. Далее укладываем утеплитель, нанося на каждый лист пенопласта или пеноплекса клей и прижимая его к стене. Для надежности плиты можно зафиксировать дюбелями-зонтиками. Швы необходимо делать в шахматном порядке и тщательно пропенивать при наличии зазоров.

После монтажа на утеплитель приклеивается штукатурная сетка, наносится грунтовка и вся конструкция покрывается фасадной шпаклевкой. Подробнее об утеплении фасада пенопластом и, как утеплить дом пеноплексом снаружи мы рассматривали ранее. При утеплении угловой комнаты в квартире снаружи минватой необходимо сделать обрешетку.

Минеральная вата укладывается между направляющими из брусков дерева. Расстояние между которыми должно быть на 1-2 сантиметра меньше плит утеплителя для укладки каменной ваты в распор. Перед укладкой минваты стена закрывается влагоизоляционной мембраной. После укладки минваты на стену вся конструкция закрывается правильной стороной пароизоляцией и обшивается ПВХ панелями.

Как утеплить комнату в угловой квартире изнутри

Утепление комнаты пенопластом изнутри

Все вышеописанные способы хороши, если квартира находится на первом или втором этаже. Но если квартира находится выше, то переходим к варианту утепления изнутри комнаты в угловой квартире своими руками. Сегодня существует много теплоизоляционных материалов и технических решений для самостоятельного утепления угловой комнаты в панельном доме при минимальных затратах.

Но первое, с чего стоит начать – это проверить количество секций на радиаторе в комнате. Желательно увеличить мощность радиатора, добавив несколько секций. В простых комнатах принято ставить одну секцию на два кв.м. Для угловых комнат в многоквартирных домах коэффициент выше, чем для обычных помещений и составляет 1,3, а в холодных регионах данный коэффициент доходит до 2.

При установке окон уделите особое внимание утеплению откосов снаружи. Кроме установки качественных металлопластиковых окон с двойным стеклопакетом следует утеплить подоконник окна, чтобы через него не продувал холодный воздух. Но кроме этого необходимо утеплить внутри стену в угловой комнате, являющуюся смежной с подъездом или наружной стеной кирпичного или панельного дома.

Утепление комнаты в угловой квартире минватой

Утепление угловой комнаты минватой

Минеральная вата – экологичный утеплитель, состоящий из волокон, производится материал из горных пород путем их плавления. Характеристики минваты хорошие: небольшой вес, небольшая теплопроводность и звукоизоляция, длительный срок службы. Монтируются маты теплоизоляции на стену между направляющими из брусков дерева или металлического профиля для гипсокартона.

Гидроизоляция минеральной ваты – важный фактор, та как увлажненный утеплитель из базальтовой ваты теряет теплоизоляционные свойства. Поэтому перед монтажом каркаса необходимо укрыть стену ветровлагозащитной пленкой. Каркас удобнее делать из деревянных реек шириной равной толщине теплоизоляции и расстоянием между собой равной ширине матов утеплителя минус 1-2 см.

После укладки минеральной ваты укладывается пароизоляция или супердифуззионная мембрана, на направляющие набиваются рейки для создания воздушного зазора. Это необходимо, чтобы с поверхности супердифуззионной мембраны испарялась влага. Далее на рейки набивается гипсокартон, OSB плиты или фанера. С минватой лучше работать в очках, в перчатках и с использованием респиратора.

Утепление комнаты в угловой квартире пенопластом

Утепление пенопластом более распространено в виду доступности пенополистирола и легкостью его монтажа. Основные характеристики пенопласта заключаются в легкости, низкой теплопроводности и легкости укладки. Для жилых помещений можно купить пенополистирол, в состав которого при производстве добавлены вещества, препятствующие воспламенению пенопласта.

Перед укладкой плит утеплителя на выровненную стену наносится жидкая гидроизоляция. На листы пенопласта гребенчатым шпателем наносится клей для плитки, и затем лист прижимается к стене. После укрытия всей площади стены поверх наклеивается монтажная сетка и на нее наносится шпаклевка. После высыхания шпатлевки на стене, можно поверхность покрасить или оклеить виниловыми обоями.

Но при утеплении комнаты в угловой квартире пеноплексом, пенопластом или другим влагонепроницаемым материалом, например, фольгированным пенофолом есть риск появления плесени и грибка между утеплителем и стеной. Так как стена в кирпичном или панельном доме перестает дышать и постоянно находится в холодном контуре (доступ тепла к стене будет закрыт слоем утеплителя).

Какой выбрать утеплитель для комнаты в угловой квартире в панельном доме решать вам. Важно лишь ознакомиться с видео инструкцией по данной теме и сделать точный расчет необходимой толщины утепления.

Видео. Как утеплить комнату в угловой квартире

Утепление стен угловой квартиры изнутри

Владельцы квартир в отдельно взятом многоэтажном доме получают квитанции за оплату услуг ЖКХ все по одинаковым тарифам согласно занимаемой жилплощади. Однако, температура воздуха в зимний отопительный период не у всех жильцов одинакова.

Конечно, у кого-то стоят модные пластиковые окна и берегут тепло, но речь не о них. Дело в том, что в любом многоэтажном доме есть так называемые «угловые» квартиры. Они расположены в крайних подъездах и имеют две соприкасаемые с земной атмосферой стены, которые и образуют угол дома. Часто в таком углу расположена отдельная комната, которая зимой остаётся самой холодной, несмотря на раскалённые радиаторы. Соответственно потери тепла в таких квартирах несоизмеримо больше, какие бы «золотые» окна не стояли. Выход у хозяев один — нужно утепляться.

Способы утепления стен

Утеплять жилище человек научился изнутри и снаружи, причём наружное утепление более эффективно, так как не даёт стенам промёрзнуть и вследствие этого разрушиться (например, из-за промерзания отваливается штукатурка). Выполнить теплоизоляцию таким способом можно и в квартире, и даже своими руками, но только если эта квартира расположена на первом этаже. А вот если выше — придется нанимать специалистов-альпинистов, и удовольствие такое окажется не всем по карману.

В квартире целесообразно устроить внутреннее утепление. Оно может быть выполнено своими руками, хотя минус всё же есть — уменьшится полезная жилплощадь на толщину утеплителя.

Материалы для внутреннего утепления

При проведении работ изнутри используют следующие материалы:

  1. Пенополистиролы
  2. Минераловатные утеплители
  3. Штукатурка

Пенополистирольная группа включает в себя обычный пенопласт и экструдированный пенополистирол. Данные теплоизоляторы на 96% состоят из воздуха и имеют низкие показатели теплопроводности. Сырьём для остальных 4 % является нефть и модификаторы, поэтому утеплитель называют органическим.

Разница в технологии изготовления и, как следствие, в структуре материалов. В первом случае она вспененная, во втором — ячеистая. В сети интернет существуют онлайн-калькуляторы, которые помогут определиться с толщиной теплоизоляционного слоя. Стена, утеплённая пенополистиролами, имеет существенный минус — на ней не следует крепить навесные полочки и шкафчики.

Минеральная вата для жилых помещений бывает двух видов — базальтовая и стекловата, выпускается в матах, рулонах и плитах. Базальтовая вата производится из вулканических пород габбро-базальтовой группы и схожих метаморфических минералов. Стекловату изготавливают из песка, соды известняка или битого стекла.

Волокна стекловаты имеют склонность к ломкости и часто крошатся на мельчайшие частицы, поэтому внутри помещения она должна быть тщательно укрыта облицовочным материалом.

Лучше всего для этих целей подойдёт гипсокартон. Материал крайне гигроскопичен, при насыщении влагой на 2% теплопроводность возрастает в два раза.

Методика утепления пенополистиролами

В начале работ подготавливается поверхность стены. Если на ней были обои — необходимо их удалить и выровнять поверхность шпаклёвкой. После просыхания, можно приступить к укладке гидроизоляционного материала. Если пренебречь этой процедурой, можно существенно снизить теплоизоляционные свойства конструкции, а так же дать пищу колониям микроорганизмов, таких как плесень и грибки.

Поверх гидроизоляции на специальный клей крепятся плиты утеплителя. Элементы укладываются плотно встык. Если же не удалось избежать между ними щелей и зазоров, то их необходимо заполнить монтажной пеной. Далее вся конструкция армируется с акриловой сеткой и оштукатуривается. Последующая отделка — на вкус хозяина — простая покраска, декоративная штукатурка и т.д.

Утепление квартиры минеральной ватой

При такой методике стены не требуют особой подготовки, их даже необязательно штукатурить. К поверхности сразу крепятся деревянные или металлические рейки. Высота реек должна соответствовать толщине теплоизолятора, расстояние между ними принимается как ширина рулона (мата) минус 2 см для обеспечения плотного вхождения материала в каркас.

Поверх реек укладывается пароизоляционная плёнка, к стене её можно прикрепить на «жидкие гвозди». Далее укладывается минеральная вата, поверх которой выполняется ещё один слой пароизоляции. После чего вся конструкция закрывается гипсокартоном, листы которого крепятся прямо к рейкам. Дальнейшая отделка — дело вкуса хозяев.

Штукатурка как способ утепления

Оштукатуривание стеновых поверхностей — один из древнейших способов утепления жилища человеком. Тем не менее, он и сегодня эффективно используется по отработанной современной технологии в три слоя:

  • Первый слой (5-10 мм) — обрызг. Наносится жидким раствором с целью заполнить трещины и щели.
  • Второй слой (50-60 мм) — грунт. Выполняет функцию теплоизолятора
  • Третий слой (3-5 мм) — накрывка, финишное выравнивание стены

Остаётся добавить, что данный способ является чемпионом по экологической чистоте и гигиене помещения.

Как утеплить угловую квартиру

Проблема холодной и тёплой квартиры существует давным-давно. Самый лучший способ, конечно, не приобретать холодную квартиру в многоэтажке вообще.

Ходить постоянно одетым в квартире — не дело, нужно утеплять стены

Определить холодная квартира или тёплая можно по нескольким наблюдениям:

  • Первый момент — если хозяева одеты тепло (на них кофты или свитера), значит, в квартире холодно.
  • Второй момент — надо сравнить внешнюю и внутреннюю стороны стены. Одинаковой они температуры или нет.
  • Третий момент — постоять в коридоре или на лестничной площадке и зайти в квартиру. Потом, прислушиваясь к своим ощущениям, сравнить разницу температур. Если перепады не чувствуются, то надо насторожиться.

Если квартира находится на одном из крайних этажей, то причиной холода может стать плохая теплоизоляция крыши или фундамента. В кирпичных домах причина холода в квартире может стать ускоренная некачественная кладка, которую второпях делали строители. В панельных домах, скорее всего, не заделаны стыки между панелями.

Как можно утеплить стены квартиры

Существует несколько способов, как утеплить стены в угловой квартире.

Один из способов заключается в утеплении стен снаружи дома плитами пенопласта.

Считается, что наружное утепление более эффективное. Но в ряде случаев его применить не получается. Например, когда фасад дома менять запрещается по закону, потому что дом находится в центре города. Или очень близко находится другое здание, и подобраться к стене нет возможности. Бывают и другие случаи. Например, когда цена времени работы вышки вас просто не устраивает.

Видеоурок по утеплению стен квартиры изнутри

Второй способ, как утеплить угловую комнату заключается во внутренних работах. Утеплять придётся все без исключения поверхности — это две смежные стены, а также потолок и пол.

В этом случае есть, конечно, и свои минусы, такие как перестановка мебели и вещей, которые находятся в комнате на время ремонта. Заметное уменьшение жилой площади в комнате — это особенно чувствуется, когда уменьшаются две стены. И конечно, особенно хлопотно — это временная изоляция стены от системы отопления.

Как можно утеплить стены снаружи

Рассмотрим такой вариант — вы живёте в многоэтажном доме на первом этаже в угловой квартире. В этом случае для утепления квартиры не понадобиться вышка и все работы можно выполнить своими руками. Поэтому можно рассмотреть вариант как утеплить стены в угловой комнате с улицы.

Для этого используем самый распространённый утеплитель — пенопласт. Толщину пенопласта лучше выбрать самостоятельно в зависимости от региона проживания. Она может колебаться от 5 до 10 сантиметров. Размеры листа необходимо взять чуть больше, чтобы пенопласт с запасом перекрыл размеры стены. Потом нужно закрепить стартовый оцинкованный профиль и начинать работу. На каждый лист нанести несколько нашлёпок плиточного клея и плотно прижать пенопласт к стене.

Пенопласт — популярный материал для утепления стен снаружи

Для большей крепости лист необходимо зафиксировать пятью дюбелями-зонтиками (по-простому называемыми грибками) по углам и по центру. Отверстия под дюбели можно делать перфоратором прямо через пенопласт. После этого наносим широким шпателем тонкий слой плиточного клея и утапливаем в нём стойкую к щелочи стеклосетку с ячейкой 5 миллиметров. Затем покрываем пенопласт шпатлёвкой и штукатурим как обычно.

Да, всё это хорошо, если мы находимся на первом этаже. А если на втором и выше, и нет возможности утеплить стены снаружи, тогда переходим к другому варианту.

Как можно утеплить стены изнутри

На сегодняшний день существует много решений утепления квартиры. Кроме тех проблем с изоляцией стен, которые рассмотрим чуть ниже, существуют и другие.

Первое, что приходит на ум, это утеплить промерзающий угол с помощью батарей. Можно, конечно, переместить радиатор отопления к этому месту, предварительно проверив количество секций на радиаторе. Их желательно увеличить, поскольку коэффициент для угловых комнат выше, чем для обыкновенных жилых помещений, в которых применяется одна секция на два квадратных метра. Для угловых же комнат применяется коэффициент до 1,3, а в холодных региона ещё выше — до 2,0. Итак, все наши хлопоты с отопительными приборами не привели к желаемому результату.

При установке окон прокладывайте дополнительно поролоновый уплотнитель

Тогда обратим внимание на следующие моменты. Например, в оконном проёме чувствуется холодный поток воздуха из-под окна. Помимо установки хороших металлопластиковых окон можно использовать утеплитель в качестве поролонового уплотнителя. Но если и это не помогло, то вопрос остаётся открытым, как утеплить стены в угловой комнате?

Попытаемся найти другие решения. Их, к нашему счастью, несколько. Стены можно утеплить с помощью минеральной ваты, пенопласта и полистирола. Рассмотрим каждый вариант отдельно.

Утепление с помощью минеральной ваты

Стекловата — это прекрасный минеральный уплотнитель, который состоит из множества мелких волокон и производится из стекольных отходов. У стекловаты есть ряд преимуществ, таких как хорошие теплоизолирующие качества, небольшой вес, длительность срока службы и экологическая чистота. Кроме того, вата на стенах хорошо снижает шум.

Монтируются ватные маты следующим образом. Прежде всего, наносим на стену гидроизоляцию из плёнки или грунтовки. Гидроизоляция очень важный фактор, потому что мокрая стекловата теряет свои теплоизоляционные свойства. Потом монтируем каркас, куда будем закладывать утеплитель. Удобнее всего делать каркас из деревянных реек. Стыки между матами стекловаты заклеиваем скотчем, а остальные щели можно задуть монтажной пеной.

В завершение наносим второй слой изоляции и наклеиваем монтажную сетку.

Меры предосторожности: не допускайте попадание даже мелких частичек стекловаты в глаза и в органы дыхания.

Лучше всего работать с этим материалом в очках, с респиратором и в х/б перчатках.

Утепление при помощи пенопласта

Наиболее распространённый способ утепления с помощью пенопласта. Сейчас много видов пенопласта, который предназначен для утепления стен, потолков, полов. Пенопласт различается и по своим качественным признакам. Например, для квартиры можно подобрать пенопласт, в состав которого входят вещества, препятствующие возникновению пожара.

Монтаж блоков пенопласта во многом напоминает монтаж утепления дома снаружи. На максимально гладкую стену наносим гидроизоляционную грунтовку. Листы пенопласта обмазываем клеем для плитки и плотно прижимаем к стене. В отличие от наружной поверхности пенопласт можно крепить дюбелями, а можно обойти и без них. Монтажная сетка крепится аналогичным способом, на неё наносится выравнивающий раствор.

В этом варианте тоже есть свои недостатки. При перепадах температуры стены изнутри покрываются конденсатом, который будет стекать по стенам. Наличие утеплителя в этом случае ничем не поможет.

Утепление стен пенопластом изнутри грозит появлением плесени и грибка

Поэтому влажность рано или поздно приведёт к появлению грибка или плесени.

Можно использовать под обоями изоляционную подложку «Полиформ», которая защищает от холода и грибка. А также сверхтонкую термоизоляцию под название «Mascoat».

Утепление «электрический тёплый пол»

Суть этого утепления состоит в ликвидации влаги, которая скапливается внутри стены. Утеплительная конструкция будет несколько отличаться от первых двух случаев.

Простым языком — это стена, на которую крепится мат электрического утеплителя. Затем идёт один из утеплителей ― либо вата, либо пенопласт. И потом сама финишная отделка. Схема работы «тёплого пола» элементарно проста. Утеплитель подогревает стену, что способствует невозможности образования влаги внутри самой стены. Второй большой плюс в том, что электрический утеплитель предохраняет помещение от теплопотери.

Как видим, у каждого варианта утепления есть свои плюсы и минусы. Какой выбрать — решать вам. Важно одно, если решено всё сделать своими руками, необходимо сделать точный расчёт расходных материалов, а также будущих затрат на электроэнергию, в случае использования электроутеплителя. Остальное — дело техники.

Оцените статью:

(10 голосов, среднее: 4 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Как утеплить стену в угловой квартире изнутри в панельном доме

Обычное отопление не всегда может справиться со своей задачей, особенно, если квартира угловая. У такой квартиры обе стены контактируют с улицей, поэтому холод проникает внутрь в большей степени, чем при размещении квартиры посредине дома.

Даже отопительные батареи не могут справиться с такой проблемой. Владельцам в данном случае необходимо правильно утеплять свое жилище. Сделать это можно как с внешней стороны стен, так и с внутренней. В данной статье будет рассмотрен вопрос о том, как утеплить стену в угловой квартире изнутри.

Особенности угловой комнаты

Часто в угловых квартирах бывает очень холодно

Угловые помещения всегда сильнее промерзают в отличие от комнат, что расположены посредине дома. За счет этого происходят тепловые потери, в помещении зимой становится достаточно холодно, возможно даже появление сырости, плесени и прочих неприятностей.

В угловых комнатах зачастую устанавливается по 2 батареи для поддержания необходимой температуры, но стены могу промерзать. На ней появляется конденсат, который приводит к следующим неприятностям:

  1. Отстают обои любого качества.

    В таком углу обязательно появится плесень и отойдут обои

  2. На окрашенной стене могут образовываться пятна.
  3. Эмали на стене начинают облезать.
  4. Происходит разрушение штукатурки.
  5. Появляется грибок за счет сырости.

Избежать подобных проблем и находиться в теплой комнате в зимнее время поможет утепление стен изнутри. Перед началом работ нужно определить и правильно подобрать материалы, которые будут использоваться.

Настенные утеплители

Для утепления сегодня есть масса материалов, но все они предназначены для разных работ.

Одни применяются только для внешних работ, другие используются исключительно внутри здания.

Чем утеплить, зависит от многих факторов. Универсальных материалов нет, все утеплители обладают своими плюсами и минусами. Все утеплители должны быть:

  1. С высокой теплопроводностью.
  2. Воздухонепроницаемые.
  3. Впитывающие влагу.
  4. Экологичные.
  5. Устойчивы к горению.
  6. С высокими эксплуатационными сроками.

Утеплять стены в квартире изнутри рекомендуется одним из материалов, приведенных в таблице:

Наименование Описание Достоинства Недостатки
Минеральная вата Самый распространенный утеплитель, который производится из базальта. Не поддается горению, а если будет контактировать с огнем, то не выделяет вредных веществ. Легко монтируется без особых навыков и опыта, материал пластичен. Минеральная вата довольно увесистая, а через время может деформироваться.
Восприимчивость к влаге.
Пенополистирол Плиты утеплителя легкие и безопасные для человека. Материал может быть использован для внутренних и наружных работ. Низкая цена материала и простота монтажа. Выдерживает сильные перепады температур и сохраняет свои свойства в диапазоне от -180 до +80 градусов. Срок эксплуатации составляет несколько десятков лет. Может создавать конденсат внутри, а значит не подойдет для дерева. Утеплитель очень хорошо горит.
Пенополиуретан Это пенопласт, который хорошо сохраняет тепло, ведь большая часть его состава – газ. Наносится из специального оборудования, распыляясь на стену. Высокие шумоизоляционные показатели, не горит. Эксплуатационный период измеряется десятками лет. По сравнению с другими материалами обладает высокой стоимостью. Пенополиуретан наносится из специального оборудования прямо на стену в жидкой форме, после чего застывает. Для утепления потребуется нанять специалистов.

Изучив особенности материалов и подобрав для себя оптимальный вариант, можно начинать утеплять угловую квартиру. Ниже описаны инструкции по работе в панельных и кирпичных домах.

Выполняя самостоятельный монтаж, нужно предельно внимательно укладывать каждый слой утеплителя. Любой промах может спровоцировать появление плесени на стенах.

Утепление внутренних стен в панельном доме

Панели утеплителя укладывайте на слой гидроизоляции

Для проведения работ потребуется подготовить стены и получить доступ к основанию. Рекомендуется проводить работу до начала ремонта. Иногда, разумно утеплить стены снаружи панельного дома.

Если же утепление проводится после соответствующих работ, то со стен удаляется плитка, обои и другие отделочные материалы.

Далее, нужно выполнить следующие шаги:

  1. На стены устанавливается слой гидроизоляции, которая продается в виде мембран, выполненных из полимерных материалов. Зачастую для такой цели применяется обычная пленка из полиэтилена. Толщина гидроизоляции должна быть около 0,2 мм.
  2. Пленка должна покрыть всю стену, не оставляя на ней оголенных участков. Если материал небольшой, то пленка укладывается внахлест и склеивается обычным скотчем.
  3. Теперь нужно сделать обрешетку. Она монтируется из дерева или алюминиевых профилей. Для угловой квартиры лучше использовать профили. Расстояние обрешетки должно быть немного меньшим, чем ширина используемого утеплителя, это позволит надежно зафиксировать утеплитель и избавиться от зазоров.
  4. В готовую обрешетку нужно уложить утеплитель по всем ячейкам.
  5. Поверх утеплителя монтируется пароизоляционная пленка. Стыки пленки необходимо обработать герметиком.
  6. К обрешетке крепятся листы гипсокартона, которые впоследствии можно оштукатурить или покрыть обоями.

Укладка минеральной ваты проводится в 2-3 слоя, это позволит швы первого слоя закрыть плитой последующего слоя.

Утепление внутренних стен в кирпичном доме

Утеплитель монтируется на клей

Работа в кирпичной постройке имеет некоторые отличия по сравнению с панельным домом, но технология простая и для выполнения не требует особых навыков.

Рассмотрим вариант утепления стен внутри комнаты с использованием пенополистирола или пеноплекса:

  1. Изначально стены нужно подготовить. На кирпичах должна быть штукатурка, если такой смеси нет, то нужно выполнить оштукатуривание кирпичей.
  2. Стены нужно выровнять и убрать все имеющиеся дефекты. Далее, основание грунтуется средствами, в которые добавлены антисептики, можно использовать специальный грунт.
  3. Клей для пенополистирола нужно развести согласно инструкции на упаковке. Готовая смесь наносится на стены с использованием обычного и зубчатого шпателей.
  4. На стену клеятся листы утеплителя и плотно прижимаются к основанию. При утеплении внутренних стен использовать дюбеля для фиксации плит не требуется.
  5. Плиты укладываются плотно одна к другой. Зазоров между ними не должно появляться. Чем плотнее проходит прижимание материала к стене и друг к другу, тем лучше будут теплоизоляционные свойства. В процессе монтажа следует использовать уровень для выведения ровной плоскости. Подробнеее о том, как утеплиться изнутри, смотрите в этом видео:

В случае образования щелей между плитами нужно их заполнить монтажной пеной.

Прежде чем начинать утепление комнат в угловой квартире, необходимо подобрать материал в зависимости от материала стен.

Для кирпича процедура монтажа и утеплитель отличается от панельных построек.

Ознакомившись с информацией в статье, можно будет провести работы быстро и без оплаты услуг дорогостоящих мастеров.

видео-инструкция по утеплению комнаты изнутри своими руками, в панельном доме, фото и цена

Как утеплить комнату в угловой квартире? Мы рассмотрим несколько решений с разными материалами и схемами утепления. Разумеется, не все проблемы решаются только теплоизоляцией, поэтому мы постараемся дать несколько дополнительных рекомендаций по решению типичных для угловых помещений проблем.

Знакомая картина? Давайте постараемся вместе выяснить, как утеплить стены в угловой квартире.

Особенности угловых помещений

Собственно, с точки зрения количества тепла ключевая особенность всего одна: угловая комната имеет не одну, как расположенная в середине здания, а две общих стены с улицей. Отсюда – вполне естественное следствие. Увеличение потерь тепла через ограждающие конструкции.

Однако: во многих угловых комнатах картина дополняется двумя окнами – по одному на каждую из внешних стен.  С точки зрения освещенности и обзора это замечательно, а вот в плане утепления – не очень.

Казалось бы, несложно компенсировать возросшие потери тепла, увеличив теплоотдачу отопительных приборов. Собственно, так и делается: в большинстве случаев угловые комнаты комплектуются двумя батареями. Они располагаются на обеих общих с улицей стенах даже в том случае, если окно в комнате всего одно.

Однако здесь нас поджидает еще один неприятный сюрприз: при той же температуре, при которой любая комната в середине здания остается сухой и комфортной для проживания, в угловой начинает промерзать угол между наружными стенами.

Стена в заморозки покрывается конденсатом; вскоре мы сталкиваемся с полным набором обычных в таких случаях последствий:

  • Отстают обои. Причем не только бумажные.
  • Окрашенные водоэмульсионной краской стены покрываются неопрятными разводами. Непроницаемые для влаги эмали слазят лоскутами.
  • Начинает разрушаться штукатурка. На поздних стадиях запущенного процесса может пострадать и капитальная стена.
  • Наконец, появляется неизбежный спутник сырости – грибок. Черная плесень не только непривлекательно выглядит; ее споры еще и довольно вредны для здоровья.

Очень характерная картина.

Выводы очевидны: нам требуется утепление угловой комнаты. Причем не только утепление углов.

Нам предстоит решить две смежные задачи:

  • По возможности увеличить поступление тепла в комнату. Зачастую для того, чтобы предотвратить промерзание, достаточно просто поднять на пару градусов температуру в помещении.

Обратите внимание: собственно, в СНиП заложена рекомендация поддерживать в угловых комнатах температуру на 2 градуса выше, чем в расположенных ближе к середине здания.

  • Минимизировать потери тепла. Причем не только через стены.

Рекомендации

Отопление

Начнем с перечня мер, которые помогут нам сильнее прогреть комнату в целом и проблемную зону в частности.

  1. Убедитесь, что радиаторы греют во всей длине. Если последние секции заметно холоднее первых от подводки – есть смысл позаботиться их промывкой.
  2. В домах 60-х годов постройки на подводках к радиатору ставился трехходовой кран, дросселировавший отопительный прибор. В одном из положений он ограничивает поток теплоносителя через радиатор, направляя большую его часть через перемычку.

Эта конструкция – вечная головная боль сантехников.

  1. Если при заведомо чистых секциях батареи она заметно холоднее перемычки – можно разомкнуть перемычку вентилем. В закрытом положении он будет направлять весь поток воды в радиатор. Разумеется, если радиатор в оттепель прикрывается дросселем или вентилем – перемычка должна быть полностью открыта.
  1. Вполне возможно, что в вашей комнате просто недостаточно секций. Если для комнаты в середине здания их количество упрощенно рассчитывается как 1 секция на 2 м2, то для угловой комнаты используется коэффициент 1,3.

Важно: в холодных регионах применяется дополнительный коэффициент 1,2 – 2,0 в зависимости от климата.

  1. Наконец, часто проблема промерзания угла решается переносом радиатора с середины глухой стены ближе к проблемной области.

Угол на фото едва ли промерзнет.

Утепление

Предположим, что все манипуляции с отопительными приборами не привели к желаемому результату. Как утеплить угловую квартиру в панельном доме или в кирпичной пятиэтажке?

Не спешите закупать утеплитель.

Давайте уделим внимание мелочам, которые часто ускользают от внимания владельцев квартир.

  • Приблизьтесь к оконному проему. Чувствуете сильный холод или сквозняк? Даже у пластиковых окон деформация или высохший утеплитель могут привести к появлению щелей. Возможно, стоит начать с покупки поролонового уплотнителя?
  • Во многих домах решением проблемы станет утепление лоджии или балкона на углу внешней стены. Часто бывает достаточно даже просто остекления: мы получим что-то вроде импровизированной теплицы.

Если эти соображения неактуальны для вас – что же, приступим к серьезной работе.

Наружное утепление

Как утеплить стену в угловой квартире правильно? В идеале это делается снаружи. В этом случае вся капитальная стена, оказавшись внутри утепляющего слоя, будет прогрета.

В результате мы не столкнемся с той же проблемой, с которой собрались бороться – с конденсацией водяного пара на более холодном по сравнению с окружающим воздухом объекта.

Если вы живете на первом этаже, работу вполне реально выполнить своими руками.

Вот примерная инструкция по утеплению:

  • Закупаем пенопласт толщиной 5-10 сантиметров в зависимости от вашего климата с таким расчетом, чтобы он с запасом перекрыл стены вашей комнаты. Кроме того, понадобится плиточный клей, стойкая к щелочи стеклосетка с ячеей 5 мм, любой опорный оцинкованный профиль (от него мы начнем облицовку стены) и дюбеля-зонтики (их часто называют грибками).
  • Крепим по уровню стартовый профиль.
  • На каждый лист пенопласта наносим несколько нашлепок плиточного клея и прижимаем к стене. Затем дополнительно фиксируем лист пятью грибками – по углам и по центру. Отверстие делается перфоратором прямо через пенопласт.

В особенно запущенных случаях практикуется облицовка пенопластом в два слоя с перехлестом швов.

  • Когда весь пенопласт закреплен – широким шпателем наносим тонкий слой плиточного клея и топим в нем стеклосетку с перехлестом полос. При необходимости шпаклюем поверхность тем же клеем так, чтобы фактура сетки не была видна.
  • Сверху защищаем пенопласт шпаклевкой или крепим к стене отлив.
  • В качестве чистовой отделки используется структурная штукатурка или любая фасадная краска.
Внутреннее утепление

Что делать, если вы живете на одном из верхних этажей? Цена аренды вышки на все время работ понравится не каждому.

Если утепление снаружи недоступно – сделать следующий логический шаг несложно. Итак, как утеплить угловую комнату изнутри?

Вспомним: основная проблема внутреннего утепления – конденсат. Значит, нам нужно просто оградить капитальную стену от водяного пара. Если нечему будет конденсироваться – проблема решена!

Способа, собственно, два:

  1. Использование утеплителя с крайне низкой паропроницаемостью.
  2. Защита любого утеплителя пароизолирующей пленкой.

Утепление угловой квартиры изнутри по первому сценарию может быть выполнено, в общем-то, тем же способом, что и снаружи. Единственный недостаток такой схемы – то, что у стенового покрытия поверхность будет непрочной. Ни опереться, ни шкафчик повесить…

Выход – обрешетка. Она сама может послужить основой для любой навесной конструкции, да и в качестве чистового покрытия можно использовать жесткий материал. При этом для утепления может быть применен установленный без зазора пенопласт или минеральная вата с пароизолирующей пленкой.

Полезно: если вместо обычной пароизоляции использовать фольгированный утеплитель на основе вспененного полиэтилена, это еще больше сократит потери тепла. В том числе за счет теплового излучения.

Последовательность действий будет такой:

  1. Крепим на стены вертикальную или горизонтальную обрешетку из бруска. Шаг равен ширине выбранного утеплителя: 60 см для минеральной ваты и 50 – для пенопласта.
  2. Вставляем утеплитель. Пенопласт в том случае, если остались хотя бы небольшие щели, задуваем  монтажной пеной для утепления стен; когда она застынет – срезаем излишки.

Наша задача – создать непроницаемый барьер для водяного пара.

Вывод

Надеемся, что статья ответила на все интересовавшие вас вопросы. Как видите, все работы вполне посильны даже для человека с минимальным строительным опытом (Читайте также статью

Теплых зим!

Как утеплить стену в квартире изнутри в панельном доме: инструкция

Можно смело заявить о том, что главным в создании домашнего благоприятного климата является поддержание уюта в жилом помещении и, конечно же, сохраняемое тепло. К сожалению, во многих квартирах с наступлением холодов становится прохладно, в первую очередь это касается панельных домов. Как правило, виновниками этому становятся не отопительная система внутри помещения, а плохая теплоизоляция из-за изношенных стен в панельных домах. Каким образом сделать тепло в квартире панельного дома, как утеплить стену изнутри, как воспользоваться инструкциями, где посмотреть фото и видео мастеров узнаете далее. 

Утепление стен в панельном доме – залог создания тепла в квартире

С проблемами подобного рода необходимо бороться. Для начала необходимо тщательно обследовать помещение и выяснить, где же находится источник холода. В основном к таким источникам относятся окна, щели во входных дверях и коробах для них. Однако все это относится к несущественным проблемам. Глобальной проблемой являются стены квартиры, именно из-за них и становится в помещении значительно холоднее.

Несколько распространенных причин прохлады в доме:

  • В первую очередь от плесени страдают владельцы квартир, расположенных на первом этаже.
  • А также самым популярным явлением для них является сырость.

Подвержены промерзанию и квартиры, которые расположены по краям дома, именно эти квартиры наиболее соприкасаются с улицей, что несет в себе большее промерзание.

Читайте еще: Как утеплить пол в деревянном доме снизу, не вскрывая пол

Внимание!

Если дом состоит из панелей, то в первую очередь основная причина потери тепла – это швы и стыки.

Если появилась плесень черного цвета, то это сигнализирует о том, что теплоизоляция между панельными швами очень низкая. Появление плесени также вызывает неприятный запах плесени.

Многих интересует, как утеплить стену в квартире изнутри, если проживаешь в панельном доме. Существует множество инструкций, фото, видеоматериалов от опытных мастеров.

Какие существуют способы для утепления стен?

Когда владелец квартиры столкнулся с вопросом появления плесени и сырости, то сразу же возникает задача – утепление квартиры изнутри.

Мастера рекомендуют для решения данной проблемы два способа, а именно:

  • утепление стен панельного дома изнутри;
  • утепление стен панельного дома снаружи.

Наиболее правильным вариантом в вопросе утепление квартиры является дополнительная обработка стен снаружи дома. Однако на пути такого процесса можно столкнуться с рядом различных проблем. Некоторые квартиры сделать теплее, таким способом не представляется возможным, поэтому о нем не стоит даже думать.

В утеплении стен снаружи имеется несколько минусов. Одним из таких негативных моментов является то, что необходимо сделать предварительный ремонт стен. Это несет за собой довольно большие затраты, которые будут состоять из покупки необходимых материалов, а также оплаты труда рабочим высотникам. Суммы очень большие и не всегда владельцы жилья готовы с ними расстаться.

Совет!

Для утепления стены изнутри квартиры в панельном доме, идеально подходит пенопласт.

Если в квартире появился запах сырости и плесень, то с такими проблемами хозяину жилья придется бороться в одиночку. Чтобы совсем не околеть в зимнюю пору в своей же квартире, к ремонту необходимо отнестись серьезно и сделать его своевременно.

Читайте еще: Как правильно утеплить потолок под холодной крышей со стороны чердака

В связи с тем, что квартиры относятся к городским строениям, не всегда разрешается утеплять стены снаружи, так как это несет за собой изменение архитектурного облика здания.

Поэтому в связи с множеством недостатков, хозяева квартир в панельных домах, ищут решение проблемы в утеплении стен внутри, используя различные инструкции, видео — и фотоматериалы.

Материалы для утепления изнутри

Для утепления стен изнутри помещения используются множество различных видов материалов. Наиболее популярными являются минеральная вата, полиуретановая пена, пенополистирол. Зачастую утепление делают при помощи пенопласта.

Преимущества использования пенопласта для утепления квартиры изнутри

Положительных сторон у такого материала достаточно много. Можно перечислить главные из них, а именно:

  • доступная цена;
  • не токсичен;
  • простая технология выполнения отделочных работ;
  • возможность проведения ремонтных работ самостоятельно;
  • хорошие теплоизоляционные свойства пенопласта.

Какой пенопласт подойдет для утепления стен

При выборе пенопласта необходимо учитывать его толщину и плотность. Рекомендуется работать с плотным материалом.

Совсем немаловажным критерием станет:

  • влияние погодных условий;
  • насколько теплее будет в квартире, после утепления;
  • обязательная толщина пенопласта;
  • из чего выполнена стена, из кирпича или плит.

Согласно требованиям ДСТУ Б.В. 2.7-8-94 ТУ на пенополистирольные плиты, пенопласт можно подразделить на четыре группы ПСБ-С35, ПСБ-С15, ПСБ-С50 и ПСБ-с 35.

Согласно указанным буквам изготавливается он непрессованным методом. Его свойства остались неизменными на протяжении 40 лет. Цифры, расположенные в конце маркировки, не обозначают фактическую плотность материала. При расчете необходимо учитывать марку пенопласта и его плотность.

Совет!

Лист пенопласта необходимо выбрать нужной толщины, для того, чтобы утеплить стены необходим пенопласт марки не ниже ПСБ-С 25.

Приобретать пенопласт рекомендуется разной толщины два листа толщиной в 50 мм., а один 100 мм., как правило, он укладывается внахлест, в результате чего на середину второго слоя попадает стык первого слоя.

Подбирая информацию о том, как утеплить стену в квартире изнутри, если вы проживаете в панельном доме, смотрите видео.

Утепление стен изнутри пенопластом, рекомендуемая инструкция

Для того, чтобы произвести данный вид работы понадобится инструмент:

  • для разметки понадобится карандаш и линейка;
  • при работе необходимы сверла и перфоратор;
  • поверхность необходимо прогрунтовать, совсем не лишними будут кисти, грунтовка и валик;
  • для того, чтобы поверхность была гладкой, понадобится наждачная бумага;
  • необходимо приобрести шпатели.

Материалы:

  • рекомендуется взять клей, в основу которого входит цемент;
  • основу работы составит сам пенопласт;
  • для заделки стыков понадобится лента-серпянка:
  • пенопласт крепится на специальных дюбелях, которые называются зонтиками;
  • сетка, выполненная из полимера;
  • лучше всего приобрести грунтовку универсальную.

Читайте еще: Утеплить дом снаружи своими руками — подбор материалов, нормативы и монтаж

Несколько этапов утепления стен пенопластом:

Самый основной этап называется предподготовительным. Он является довольно важным, потому что именно от того насколько будет выполнено качество основы, напрямую зависит качество сцепления листов со стеной. При этом этапе совсем немаловажно остаются теплоизоляционные свойства.

Перед началом работы необходимо:

  • все окна, с которых заходит холодный воздух рекомендуется заменить, если это не сделать, все работы по утеплению будут просто бесполезны;
  • при этом все щели необходимо заделать;
  • стена должна быть очищена от забитых гвоздей и обоев;
  • провести борьбу с грибком, все, как можно тщательно вымыть, если все это не поддается отмыванию необходимо грибок счистить наждачной бумагой;
  • неровности стены необходимо выровнять, если этого не сделать между листами остается воздух и происходит смещение точки;
  • плинтус необходимо демонтировать;
  • только на несущее покрытие происходит демонтировка материала и поэтому необходимо на толщину листа обрезать напольное покрытие.

Для того, чтобы устранить мелкие дефекты рекомендуется использовать шпатлевку, это помогает выровнять стену, в которой замечены переходы более 10 мм.

Этап подготовительный

На нем необходимо произвести следующие действия: подготовленную стену необходимо обработать грунтовкой, рекомендуется для этого использовать Сeresit СТ-17. При ее нанесении образуется тонкая пленка, именно она обеспечивает прекрасное сцепление стены с клеевой смесью и при этом получается прекрасная биозащита.

При нанесении грунтовки, не рекомендуется использовать распылитель. Потому что при неравномерном высыхании нарушаются ее свойства.

Совет!

В комнате необходимо создать прекрасную вентиляцию воздуха для того, чтобы стена полностью высохла.

Стены, особенно в старых постройках неровные, поэтому необходимо нанести разметку. Необходимо нарисовать линию, которая расположена максимально близко к полу, именно по ней вы будете равняться. Благодаря этому все листы лягут достаточно ровно.

Постепенно подобрались к основному этапу, при нем, возможно, утеплить стену пенопластом в квартире панельного дома двумя способами:

  • Каркасный способ применяется в основном для дальнейшей отделки вагонкой или гипсокартоном. Если толщина пристенных профилей около 27 мм, между ними необходимо уложить пенопласт. Однако этой толщины очень мало, чтобы утеплить стены дома. Способ отлично подходит под вагонку, потому что именно под нее благоустраивается деревянный каркас, который имеет толщину бруса не менее 50 мм.
  • При отделке стен шпатлевкой используется бескаркасный способ.

Утепление стен изнутри бескаркасным способом под штукатурку или шпатлевку

Работу необходимо начинать снизу с удаленного угла:

  • на лист необходимо нанести клеевой раствор;
  • приложить лист к стене и обязательно к полу, к нарисованной полосе, если лист неровный, осторожно прижать, на лист не надо сильно надавливать, потому что он может продавиться;
  • в середине листа необходимо просверлить отверстие для дюбеля-зонтика и им же зафиксировать лист;
  • шляпка зонтика не должна выходить за лист, потому что при финишной отделке возникают трудности.
  • для того, чтобы лист был хорошо зафиксирован, по его углам необходимо забить зонтики.

Если плиты из пенопласта ровные, возможно сэкономить на зонтиках, но при этом монтаж получается «хлипкий»

Совет!

Для того, чтобы утепление стен изнутри было довольно качественным необходимо листы второго ряда сместить. При этом будет полное отсутствие перпендикулярных стыков.

Чтобы не было ухода тепла, необходимо убрать щели. Листы необходимо подгонять по размеру, чтобы был обустроен верхний ряд, пенопласт можно резать обычным ножом или ножовкой, если он не толще 50 мм. Зазор на швах не должен быть толще 10 мм, его можно задуть пеной.

Для того, чтобы по шву не пошли трещины, его рекомендуется заклеить лентой-серпянкой. Специальной теркой для пенопласта рекомендуется устранить выпирающие стыки. Утопающие в пенопласте шляпки-зонтики необходимо замазать специальной замазкой.

Читайте еще: Утепление кровли мансарды изнутри — что делать, если крыша уже покрыта, материалы, инструкция

Этап отделки

Клей необходимо нанести на поверхность верхнего листа, его ширина должна соответствовать армированной сетке;

  • необходимо приложить сетку и спрятать ее под слоем смеси;
  • стене необходимо дать просохнуть и лишь тогда приступать к отделочным работам.

Внимание!

На сетке должны полностью отсутствовать складки, они в дальнейшем очень плохо высыхают.

Благодаря такому утеплению в квартире станет заметно теплее и уютнее. Не стоит экономить на материалах, главное — правильно выбрать пенопласт для утепления и все компоненты для его монтировки.

Утепление панельного дома изнутри своими руками. Как утеплить панельный дом. Отопление в стене панельного дома: утепление пенопластом

Содержание статьи:


Утепление стен — это комплекс мероприятий, направленных на повышение комфорта проживания в доме за счет снижения его тепловых потерь. Качественная теплоизоляция ограждающих конструкций позволяет обеспечить в помещении приемлемую температуру и оптимальный уровень влажности.Современные технологии утепления панельных стен дают возможность проводить необходимые процедуры без временного выселения жителей и с минимальными финансовыми затратами.

По сравнению с кирпичными домами панельные дома гораздо менее устойчивы к резким перепадам температур. В зимний период бетонные стены сильно промерзают, а с наступлением тепла они конденсируют на своей внутренней поверхности влагу, что способствует образованию плесени. В таких условиях декоративная отделка комнаты может прийти в полную негодность, не говоря уже о пагубном влиянии спор грибов на здоровье обитателей жилища.

Единственно правильным решением для стен из бетонных панелей является их теплоизоляция, создающая в интерьере дома эффект «термоса». Утепление стен бывает двух видов: внутреннее и внешнее. Выбор любого из них зависит от площади помещения, условий проживания, этажности и финансовых возможностей собственников.

Владельцы частных домов имеют возможность самостоятельно выполнить как внешнее, так и внутреннее утепление. Наружная теплоизоляция многоквартирных домов Сделать это своими руками не удастся, так как материалы снаружи дома должны укладываться исключительно опытными специалистами, имеющими разрешение на ведение высотных работ и соответствующее оборудование для промышленного производства. альпинист.Стоят такие работы недешево, поэтому многие владельцы квартир предпочитают самостоятельно утеплять панельную стену изнутри.

У внутреннего утепления стен больше недостатков, чем достоинств. При таком утеплении площадь помещения уменьшается в среднем на 8-10 см по всей длине стен за счет толщины утеплителя и декоративной облицовки. Во время ремонта полноценная эксплуатация помещения становится невозможной. Пенопласт или минеральная вата, которые используются в качестве утеплителя, в будущем могут вызвать в организме аллергическую реакцию.

Но самое главное, утеплитель, уложенный изнутри, изолирует стеновые панели от системы отопления. Это означает, что они находятся в зоне отрицательных температур. В результате точка росы смещается на внутреннюю поверхность стен, в результате чего между утеплителем и ограждающей конструкцией скапливается конденсат, способствующий развитию грибка. Тем не менее, при правильной внутренней изоляции многие ее негативные факторы можно свести к минимуму.

Если есть возможность утеплить панельные стены снаружи, рекомендуется отдать предпочтение этому методу.Имеет неоспоримые преимущества:

Материалы, используемые для утепления панельных стен этим методом, обладают повышенной тепло- и звукоизоляцией, высокой прочностью, долговечностью, устойчивостью к атмосферным осадкам и перепадам температуры окружающей среды.

Внешняя теплоизоляция меняет внешний вид фасада. Иногда для этого требуется разрешение властей.

Утепление стен выполняется с использованием различных теплоизоляционных материалов, которые отличаются друг от друга своими свойствами, сферой применения и стоимостью.Наиболее востребованными из них в данном случае являются пенополистирол, стекло и минеральная базальтовая вата.

Любой утеплитель стен должен отличаться длительной эксплуатацией, огнестойкостью, эластичностью, отсутствием теплопотерь и наличием биологической защиты. Их экологическая безопасность также чрезвычайно важна, особенно при использовании для внутреннего утепления помещений, поскольку некачественный материал может негативно сказаться на здоровье их обитателей.

Для правильного выбора необходимо знать свойства того или иного утеплителя.Рассмотрим их подробнее:

Перед приобретением любого утеплителя для панельных стен рекомендуется проверить сертификаты на продукцию и соответствие материала санитарным и противопожарным нормам.

Перед тем, как утеплить стены панельного дома выбранным материалом, необходимо подготовить их с предварительной закупкой соответствующих инструментов. Но для начала нужно определить источник потерь тепла через стеновые панели. От холода и сырости, как правило, больше других страдают жители нижних этажей.То же касается и комнат, которые расположены в конце здания. Такие места имеют наибольшую площадь контакта стен с наружным воздухом и влажностью.

Холод может проникать в помещение через щели в дверных и оконных проемах, но основной причиной потерь тепла является некачественная герметизация или разрушение материала межпанельных швов. Главный показатель такого дефекта — наличие следов плесени в углах потолка или пола. К тому же воздух в помещении постоянно влажный.Поэтому любое утепление панельных стен следует начинать с заделки стыков между их элементами. Для этого используются специальные смеси на силиконовой основе.

Утеплять панели рекомендуется в теплое время года, желательно летом. Стены должны быть сухими. При внутреннем утеплении их поверхность следует очистить от краски, обоев и других декоративных покрытий. Фасад для наружных работ также необходимо очистить и просушить. Эти процедуры выполняются с использованием ручных и электроинструментов: шпателей, скребков, дрелей с насадками, промышленных фенов и т. Д.

После очистки стеновых панелей их необходимо проверить на наличие трещин, трещин, углублений и провисаний. Неровности с поверхности можно сбить стамеской, а оставшиеся обнаруженные дефекты заделать цементным или гипсовым раствором. Перед ремонтом проблемные места следует загрунтовать для лучшего сцепления материалов.

При устранении мелких дефектов панелей рекомендуется проверить их поверхность двухметровой рейкой. Зазоры между плоскостью стены и прикрепленным инструментом не должны превышать 2-3 мм.Но обычно проблем не возникает, так как заводские ЖБИ изначально плоские. При необходимости можно выполнить сплошное выравнивание тонким слоем шпаклевки.

На последнем этапе подготовки стен их необходимо обработать проникающей грунтовкой в ​​2-3 слоя. Клеевой состав утеплителя на такой поверхности будет держаться намного лучше. В случае внутренней теплоизоляции стену перед грунтованием следует обработать антисептиком, чтобы предотвратить образование плесени.Каждый наносимый слой грунтовки должен быть сухим. После окончательного высыхания можно переходить к внутреннему или внешнему утеплению стен в панельном доме.

Как было сказано выше, теплоизоляция стен изнутри создает благоприятные условия для конденсации влаги между утеплителем и внутренней поверхностью стены. Чтобы свести к минимуму риск образования грибка по этой причине, слой материала должен быть герметизирован пароизоляцией и обеспечивать необходимое сопротивление теплопередаче при минимальной толщине.Чем толще слой утеплителя, тем ниже температура на стене и выше вероятность конденсации пара. Кроме того, при внутреннем утеплении дверные и оконные откосы наружных стен требуют аналогичного утепления.

Для теплоизоляции панельных стен используются плиты пенопласта ПСБ-С-25 (35), имеющие повышенную плотность. Их фиксируют на поверхности при помощи специальной

или

, которая должна обеспечивать максимальное заполнение щели между стеной и утеплителем.

После приклеивания рекомендуется дополнительно закрепить все плиты на стене пластиковыми дисковыми дюбелями, шляпки которых будут плотно прижимать материал к поверхности основания. На одну плиту хватит пяти дюбелей. Покрытие должно быть герметичным, поэтому стыки листов необходимо плотно подогнать, а большие зазоры заполнить пенополиуретаном.

Затем на поверхность теплоизоляции равномерно нанести слой клея и вдавить в нее армирующую сетку из стекловолокна с ячейками 3-6 мм.После высыхания смеси на покрытие следует нанести клеевой выравнивающий слой толщиной 2 мм, а углы укрепить перфорированным оцинкованным профилем.

Когда клей высохнет, стену можно оклеивать обоями, красить или просто облицовывать плиткой.

Эта изоляция требует каркаса стены. Его можно сделать из металлических профилей П-образной формы или деревянных балок. Шаг между стойками каркаса должен быть на 2-3 мм меньше ширины плит утеплителя.Это позволит удерживать материал вплотную к краю между вертикальными планками. Плотность минеральной ваты должна быть не менее 75 кг / м 3.

В отличие от пенопласта, минеральная вата паропроницаема. Поэтому после укладки утеплителя в ячейки каркаса теплоизоляционный материал необходимо герметично накрыть защитной пленкой. Крепится к деревянному каркасу скобами, а к металлическому каркасу двусторонним скотчем. Полотна пароизоляции устанавливаются с нахлестом не менее 100 мм, их стыки располагаются на вертикальных элементах каркаса и проклеиваются металлизированной лентой.Пленка должна иметь щели на полу, потолке, проемах и прилегающих стенах.

Места, где пленка примыкает к трубам и электроприборам, требуют осторожного обращения. Для этого используются специальные жидкие герметики. Состав наносится на стык, пленка прижимается к нему, а затем фиксируется строительным скотчем от смещения.

После завершения утепления стены ее можно закончить. В качестве основного покрытия используются листы гипсокартона, пластиковые панели, деревянная вагонка и другие материалы, которые можно прикрепить к каркасу саморезами.

Для утепления внутренних стен этим материалом необходим деревянный каркас, позволяющий максимально эффективно использовать все его свойства. В связи с тем, что пенофол имеет фольговое покрытие, обладающее высокой электропроводностью, необходимо проверять изоляцию кабелей, проходящих по стене, во избежание короткого замыкания. При необходимости их можно затянуть в защитный гофрированный рукав.

Изготовив каркас, ножом нарежьте пенофол на полотна, а затем прикрепите их встык к скобам деревянных стоек.Затем нужно сделать еще один каркас, оставив воздушный зазор в 2 см, и закрепить на нем листы или панели, которые в дальнейшем можно шпаклевать, оклеить обоями или покрасить.

Существует два основных способа утепления панельных стен снаружи: сухой и влажный. Теплоизоляция в первую очередь предполагает установку на стене специального защитного экрана, который называется «вентилируемый фасад». Его основа — каркас из металла, на который крепится утеплитель, а затем производится внешняя облицовка.

Мокрая изоляция — это бескаркасный монтаж утеплителя на стены с последующей отделкой строительными смесями.Обычно это разные виды штукатурки, которые могут отличаться друг от друга по цвету, эффективности, рельефности и другим достоинствам.

Работы по внешнему утеплению дома начинаются с ремонта межпанельных швов. Их очищают от уплотнителей, старой штукатурки, а затем грунтуют и просушивают. Затем в швы устанавливается новый герметик, выполняется повторная грунтовка и шпаклевка.

Следующий этап — подготовка стен. Их очищают от грязи и старых покрытий. При мокром способе утепления в качестве теплоизоляционного материала чаще всего используют пенопласт.Технология его монтажа практически не отличается от способа, описанного в предыдущем разделе. Единственное предостережение: строительные смеси, устойчивые к атмосферным осадкам и перепадам температур, должны использоваться в качестве финишного покрытия для защиты изоляции.

При использовании каркасной технологии для утепления стен снаружи в качестве теплоизолятора обычно используется базальтовая вата, которая размещается в ячейках металлоконструкции вентилируемого фасада и герметизируется пароизоляционной мембраной.В этом случае внешняя обшивка каркаса может быть выполнена из профлиста, пластиковых панелей, дерева и других материалов.

Подводя итоги, хотелось бы добавить следующее. Надеемся, вы получили необходимую информацию о том, как утеплить панельную стену доступным способом. Стало очевидно, что такую ​​работу лучше проводить снаружи, а не внутри дома. Найти исполнителей для этого дела несложно. Есть много строительных компаний, которые утепляют квартиру надежно, быстро и качественно.Но если в вашем доме невысокая этажность, вы можете сделать всю работу самостоятельно, а сэкономленные деньги потратить на благотворительность!

Утепление квартиры изнутри чаще всего становится необходимым в домах с панельными стенами, так как они имеют недостаточную толщину, быстро остывают, система отопления не справляется в полной мере со своими задачами, а температура в помещениях падает. Как утеплить стену внутри квартиры, и какие методы и материалы использовать — этот вопрос встает перед большинством домовладельцев в бетонных многоэтажках.Наружные стены в таких домах особенно быстро становятся холодными, а часто из-за перепадов температур они начинают сыпаться и плесневеть.

Иногда, когда есть такая возможность, утепление стен проводят снаружи, так как это —

более эффективный метод
сохраняя тепло. Однако этот вариант очень дорогой из-за сложности его реализации, и самостоятельно проводить подобные мероприятия, без использования специальной техники, невозможно, если квартира расположена выше первого или второго этажа.Поэтому принято решение утеплить стены изнутри в ущерб общей полезной площади. Но, как бы то ни было, теплая квартира с чуть меньшей площадью лучше, чем большие холодные. Внутренние работы вполне можно провести своими руками, без привлечения специалистов. Главное — правильно выбрать материал и иметь подходящие инструменты.

Если в квартире установлено оборудование автономного отопления, то утепление стен поможет сэкономить энергоресурсы, которые сегодня очень дороги.

Недостатки внутренней изоляции

По сравнению с внешней теплоизоляцией стен, внутренняя изоляция квартиры имеет свои довольно существенные недостатки:

  • Утепленная стена не аккумулирует и не удерживает тепло, а тепловые потери составляют от 8 до 15%.

При внутренней изоляции «точка росы» может находиться внутри изоляции, что приводит к ее сырости.

  • «Точка росы» при внутренней теплоизоляции находится между изоляцией и стеной, иногда внутри изоляционного слоя.Это приводит к образованию конденсата и появлению колоний плесени. .
  • Неправильно утепленная стена изнутри все время будет промерзать, а это со временем неизбежно вызывает необратимые деструктивные процессы в толще материала.

Правильная изоляция

Чтобы под слоем теплоизоляции из-за перепада температур зимой не образовывался конденсат и, как следствие, на стенах не появлялись пятна плесени, необходимо тщательно соблюдать все технологические рекомендации по утеплению бетонных стен изнутри квартиры. .

Важным элементом конструкции «пирога» теплоизоляции является качественная пароизоляция. Он должен защищать утеплитель от проникновения влаги, что позволит всей конструкции длительное время эффективно выполнять свои функции.

Какая работа требуется для достижения этой цели?

  • Необходимо приобрести качественную пароизоляционную пленку и водонепроницаемую ленту для герметизации швов на стыке ее листов.
  • Для слоя утеплителя нужно выбирать материал, обладающий низкой паропроницаемостью.Желательно, чтобы этот показатель был ниже паропроницаемости материала стены. В этом случае испарение влаги будет происходить в сторону улицы, а не внутри квартиры.
  • При приклеивании утеплителя его поверхность полностью покрывается клеем с помощью гребешка-шпателя и очень плотно прижимается к поверхности стены, так что между ними не остается даже мелких полостей.
  • Во избежание возникновения чрезмерно высокой относительной влажности внутри помещений необходимо оборудовать их дополнительной вентиляцией естественного или принудительного типа.Например, для этого на оконных рамах устанавливаются клапаны, через которые воздух будет поступать в помещение.
  • Далее необходимо точно рассчитать необходимую толщину утеплителя. Это будет зависеть от средней дневной температуры в регионе зимой. Толщина теплоизоляционного материала не должна быть меньше параметров, которые были получены при расчетах, иначе будет нарушен паротепловой баланс.
  • Перед установкой системы утепления стены необходимо обработать специальными грунтовками.Они «вылечат» стену, предотвратят образование на ней колоний плесени, а также увеличат адгезию при приклеивании теплоизоляции.
  • Монтаж утеплителя можно начинать только после полного высыхания стены.
  • Нельзя допускать образования «мостиков холода», которые могут свести на нет весь процесс утепления. Особенно велик риск их появления на стыках стен и потолка.

Какие обогреватели и как они используются?

Пробка — отличный природный материал для теплоизоляции

Такой теплоизолятор изготавливается в виде плит или рулонов из коры особого вида дуба — пробки.Следовательно, это экологически чистый безопасный утеплитель, что очень важно при внутренней отделке помещений.

Используя качественный материал, можно решить сразу три проблемы — это шумо и звукоизоляция, а также декоративная отделка стен.

Важным условием монтажа пробкового покрытия является ровность стены, поэтому перед тем, как приступить к ее приклеиванию, необходимо тщательно подготовить поверхность. Этот процесс осуществляется следующим образом:

  • Полностью снято старое покрытие со стены.
  • Затем обрабатывается вся поверхность, что убережет стену от повреждения грибком или плесенью.
  • Следующий шаг — выровнять поверхность.
  • Можно облагородить стены гипсокартоном, но в этом случае лист следует полностью покрыть водостойким клеем или пенополиуританом, чтобы под ним не оставалось пустот. Гипсокартон плотно прижимается к стене и дополнительно фиксируется анкерами или пластиковыми «грибками».
  • Пробку можно приклеивать к сухой стене.Для этого используйте специальный клей, предназначенный для таких целей.

К положительным качествам материала, помимо экологичности, низкой теплопроводности и хорошего шумопоглощения, можно отнести:

  • Легкость монтажа пробкового покрытия стен при соблюдении аккуратности в работе.
  • Эстетически привлекательный респектабельный вид.
  • Поверхность материала всегда теплая и приятная на ощупь.
  • Разнообразие форм выпуска, фактурных рисунков и оттенков.

Пробка — это не только отличный теплоизолятор. Она придаст комнате особый декоративный эффект.

  • Пробковый утеплитель не имеет большой толщины, поэтому не делает меньше площадь помещения — этим качеством он выгодно отличается от других теплоизоляционных материалов.

Пенофол

Пенофол по своей сути представляет собой рулон вспененного полиэтилена толщиной от 2 до 10 мм, на одну сторону которого он нанесен, что помогает отражать тепло во внутреннее пространство помещения.

Пенофол — пенополиэтилен

  • Поверхность перед укладкой готовится так же, как и под пробку.
  • Пенофол можно закрепить на гладких стенах строительным двусторонним скотчем. При любых обстоятельствах материал укладывается фольгированной стороной в комнату. Это создает своего рода термос для эффективного удержания тепла.
  • Полоски пенофола уложены встык. Их склеивают специальной лентой, которая также имеет отражающую поверхность, покрытую фольгой, так как все покрытие должно быть герметичным.
  • Поверх пенофола, закрепленного на стене, устанавливается обрешетка из полос, брусков или металлических оцинкованных профилей. У этого каркаса есть основание для крепления листов гипсокартона вагонки или обшивки стен … Поверхность гипсокартона в дальнейшем можно покрыть штукатуркой, оклеить обоями, либо тщательно зашпаклевать и отшлифовать, а затем покрасить.
  • Очень важно при установке гипсокартона или вагонки сверху и снизу конструкции оставить зазор, который будет служить вентиляционным отверстием для циркуляции воздуха, чтобы не скапливалась влага.

Пенофол, несмотря на небольшую толщину, является отличным тепло- и звукоизолятором. Он используется как отдельный утеплитель, но его вполне можно использовать в сочетании с другими материалами. Он привлекает своей простотой и скоростью монтажа на стены, пол или потолок, а также долгим сроком службы.

Видео: утепление внутренних стен фольгированным материалом
Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Выбирая материал для утепления жилища изнутри, необходимо предварительно осмотреть все поверхности стен, на которые будет устанавливаться теплоизоляция.Если стена сухая и на ней нет пятен плесени, то можно начинать подготовку поверхности и приобретать утеплитель. Категорически запрещается проводить такие работы без подготовки. Мало того, что такой утеплитель не даст желаемого эффекта — можно основательно испортить атмосферу в квартире, сделать ее влажной, нездоровой, так как споры многих видов плесени или грибка крайне опасны для здоровья человека, особенно страдающих хроническими заболеваниями. респираторные заболевания или предрасположенность к аллергическим реакциям…

В целом любой из представленных в публикации способов квартиры изнутри не потребует какого-либо сложного дополнительного оборудования, и этот технологический процесс можно проводить самостоятельно.


В предыдущей статье мы говорили о
… Сегодня мы обсудим, как утеплить стену в панельном доме изнутри. Сразу хотим предупредить, что по возможности следует отдавать предпочтение внешнему утеплению.При установке теплоизоляции изнутри точка росы смещается к стене, точнее к ее внутренней части … Получается, что под утеплителем образуется конденсат, а вместе с ним и плесень. Чтобы этого не произошло, нужно использовать утеплитель, который может пропускать пар, лучший вариант — каменная вата.

Материалы для утепления стен панельного дома изнутри

Изнутри лучше всего использовать каменную вату.

Прежде чем приступить к обзору, как утеплить стену в панельном доме изнутри, остановимся на материалах.Для внутренних работ по теплоизоляции стен используются:

  • пенополистирол;
  • пенополистирол экструдированный;
  • все виды минеральной ваты;
  • изоляционная краска.

Утепление панельного дома изнутри, как правило, сопровождается возведением фальш-стен из гипсокартона, хотя, если вы не планируете ничего вешать на стены, то можно обойтись несколькими слоями штукатурки на верх утеплителя. Штукатурку можно производить на пенополистирол и его производные, а также поверх минеральной ваты высокой плотности.

Минвата

Пенополистирол и минеральная вата одинаково популярны при утеплении панельного дома изнутри, но все же предпочтительнее вата. Почему это:

  • вата — экологически чистый материал;
  • вата пропускает влагу;
  • не горит и не дымит.

Из всех типов минеральной ваты предпочтительнее выбрать
… В отличие от всех других видов не боится влаги, обладает высочайшей степенью термостойкости.Утепление стены изнутри панельного дома каменной ватой позволяет не использовать мембраны — это пленки для гидро- и пароизоляции. Изоляция позволит пару проходить в обоих направлениях, как и сама бетонная стена. Это свойство позволяет избежать скопления конденсата между бетоном и теплоизоляцией, соответственно, плесени тоже не будет.

Большой проблемой при утеплении стены изнутри панельного дома является перенос точки росы на середину помещения.Точка росы — это граница, на которой теплый воздух встречается с холодным, что приводит к конденсации. Так что если создать условия, чтобы конденсат мог найти выход, то о появлении грибка можно не беспокоиться.

Пенополистирол

Пенопласт просто приклеивается к стене, без дополнительной фиксации дюбелями.

С пеной дела обстоят немного иначе, так как она практически не пропускает пар. Из-за этого рано или поздно дадут о себе знать все негативные последствия смещения точки росы.Плесень не видна под слоем утеплителя, но она будет. В этом случае мелкие споры грибов все равно попадут в середину комнаты, и вы будете ими дышать. Это крайне нежелательно, так как, попадая в организм, они могут вызывать различные заболевания, иногда очень серьезные.

Если вы все же решили работать с пенопластом, то перед тем, как утеплить квартиру в панельном доме изнутри, внимательно изучите характеристики обычного и экструдированного пенополистирола. Экструдированный более плотный, он значительно дороже обычного, но при этом единственная выгода за переплаченные деньги — меньшая степень горючести.Он горит, но не так сильно, как обычно. Их теплопроводность практически одинакова (+/- сотые доли).

Изоляция фольгой

Световозвращающая изоляция — это совсем другое дело. Его влияние не так существенно, как изображается эго. Как самостоятельный материал от него почти нет смысла, кроме как в тандеме с другими утеплителями и то, если есть свободные финансы. Что делает светоотражающая изоляция:

  • отражает инфракрасные лучи от материала перед вентиляционным зазором.Обычно это гипсокартон, конечно, ИК-излучения там почти нет;
  • не пропускает влагу — это удобно, если утеплить себя минеральной ватой. Если вы используете каменную вату или пенопласт, то дополнительная гидроизоляция не нужна;
  • благодаря основе из вспененного полиэтилена гасит шум и вибрацию — несколько миллиметров полиэтилена несравнимы с эффектом 5- или 8-сантиметровой изоляции.

Убедительных аргументов в пользу использования световозвращающей изоляции нет, особенно если учесть тот факт, что стоимость утеплителя будет почти вдвое дороже.

Изоляционная краска

Еще один новый метод утепления панельного дома изнутри появился благодаря инженерам космической отрасли. В космосе вес имеет решающее значение, поэтому стояла задача разработать ультратонкий и легкий утеплитель, что и было выполнено. Так появилась краска-изоляция, которой покрывали корпуса космических кораблей.

Сегодня она продается как жидкая теплоизоляция, которая используется для утепления стен, трубопроводов и т.д. Суть в том, что краска имеет специальные гранулы, не пропускающие тепло.При этом почему-то возникают сомнения, что тонкий слой краски справится с уменьшением теплопотерь помещения так же, как 5 см минеральной ваты или пенопласта.

Способы утепления стен изнутри

Клей для пенопласта лучше всего подходит для приклеивания пенопласта.

Обогреватели в квартире крепятся к бетонным стенам изнутри под фальш-стены из гипсокартона. Если вы пошли по пути наименьшего сопротивления и выбрали в качестве теплоизоляции каменную вату или, на крайний случай, пенополистирол, то трудностей в работе возникнуть не должно.Как утеплить угловую квартиру в панельном доме:

  • установка конструкции из металлических профилей;
  • прокладка под направляющие теплоизоляции на клей — нужно создать монолитный экран, поэтому на стыках не должно быть зазоров;
  • Обшивка металлоконструкции гипсокартоном.

На гипсокартон после шпатлевки можно приклеивать любую отделку: плитку, обои, декоративные камни, папье-маше или просто красить. Бывают ситуации, когда с углов сильно дует.В этом случае возникает вопрос, как утеплить углы в панельном доме? Как вариант, их можно просто продуть пеной изнутри или покрыть стыки плит герметиком. Это должно помочь, но если нужны капитальные мероприятия, то необходимо утеплить межпанельные швы снаружи. Есть техника под названием «Теплый шов». Он предполагает очистку шва от всего содержимого, заполнение его специальной пенополиуританом, укладку Вилатерм и заделку шва мастикой.

Как утеплить балкон в панельном доме

Шпатлевку можно наносить непосредственно на пену.

Мы уже не раз рассказывали, как утеплить балкон в панельном доме. В принципе, техника ничем не отличается от утепления стен, только на балконе утеплитель приклеивается к полу и потолку. Давайте лучше подумаем, как это сделать с минимальными затратами и максимально быстро. Каким вы видите уже утепленный балкон? Неужто вагонка или пластик? Если да, то:

  • приклеиваем пенопласт к стене на пенопласт;
  • положите сверху деревянную обрешетку — закрепите ее к стене дюбелями прямо через пенопласт;
  • Прикрепите пластиковые элементы отделки к обрешетке степлером.

Толщина пенопласта должна быть не менее 50 мм, а лучше всего 80 мм. Пенофол не нужен — деньги потрачены зря. Листы пенопласта не обязательно скреплять пластиковыми дюбелями, все равно на 100% они не пропадут. Промежутки между листами тоже продуваются пеноклеем, остатки убрать нельзя, еще будет отделка … Если вы думаете, что выгоднее было бы купить универсальный строительный клей, то ошибаетесь — его цена (относительно расхода) равна цене клея-пенопласта, все равно понадобятся пластиковые дюбеля.Также придется много сверлить, а если стенки тонкие, то ничего хорошего из этого не выйдет.

Еще один вариант утепления балкона в панельном доме — под покраску. Вы не будете вешать на стены картины или полки. На приклеенную клеем-пеной пену наносится первый слой шпатлевки, в нее утопляется армирующая сетка из стекловолокна, затем наносится еще один слой шпатлевки. Затем поверхностям дают высохнуть, загрунтовывают и окрашивают. В этом случае пену нужно брать плотностью не менее 25 кг / м3.Этот способ удобен тем, что вы всегда можете перекрасить стены в другой цвет.

Внутренняя изоляция панельного дома без переплат

Чаще всего требуется утепление углового помещения в панельном доме, так как у него не менее двух внешних стен. Если снаружи нет возможности утеплить, то придется делать это изнутри, хотя первый вариант более правильный и лучший. Чтобы в квартире было действительно теплее, нужно использовать пенопласт или минеральную вату не менее 50 мм, лучше 80 мм.Необязательно брать экструдированный пенополистирол, он неоправданно дороже обычного. Единственная разница в том, что он не так сильно горит и дымит.

В идеале лучше остановить свой выбор на каменной (базальтовой) вате. Он пропускает влагу, совсем не горит, а значит, не дымит. Он не впитывает влагу, поэтому не нужны паровые или водные барьеры. Но она родная — это единственный ее недостаток.

Бюджетный вариант утепления стен изнутри:

  • Пенопласт 50 мм наклеен на пенопласт, стыки заделаны;
  • установлена ​​конструкция из металлических профилей;
  • Настенный гипсокартон

  • прилагается.

Напомним еще раз, что светоотражающая изоляция не нужна — это дорого и малоэффективно. Он годится только для бани, где много инфракрасного излучения, а также может быть приклеен за аккумулятором. Все остальное — это маркетинг и больше маркетинг.

Если в доме или квартире холодно и неуютно в холодную погоду, а вы продолжаете платить за отопление огромные суммы, то стоит задуматься, есть ли причина, по которой тепло не удерживается внутри помещения.Самое простое предположение — тепло уходит через стены.

Но внутреннее утепление обычно проводят только в крайних случаях, например, когда власти накладывают запрет на изменение фасада. Если за стеной останется шов между постройками, то внешняя теплоизоляция также будет невозможна. Иногда такой подход не может быть реализован, когда за стеной находится шахта лифта или неотапливаемое помещение, в которое нет доступа.

Особенности утепления изнутри

Если вы столкнулись с вопросом, как утеплить стены кирпичного дома изнутри, то вы должны помнить, что основной проблемой при проведении подобных работ является то, что стена может начаться. заморозить еще больше.Это приводит к смещению точки росы, когда влага начинает конденсироваться, переходя к поверхности стены. Конденсат вызывает сырость, которая разрушает материалы и отделочный слой. Все это способствует ухудшению теплоизоляционных свойств утеплителя, и потери тепла еще выше, а к этой проблеме добавляется повышенная влажность.

Больше разрушению подвержены кирпичные стены. Во избежание этого следует выбирать утеплители, паропроницаемость которых минимальна, а влагопоглощение отсутствует.Во время монтажа между полотнами не должно быть стыков и швов, через которые конденсированная влага могла проникнуть в помещение. Под эти критерии не подходят:

  • жидкая керамика;
  • минеральная вата;
  • гипсокартон;
  • пробковое покрытие;
  • теплая штукатурка.

Последний вариант можно использовать только на завершающей стадии. Влагопоглощающие волокнистые и паропроницаемые материалы не подходят для теплоизоляции стен изнутри.От пенополистирола лучше отказаться, ведь с ним довольно сложно добиться правильного стыка материала со стенами без использования раствора. Стыки между полотнами будут играть важную роль в снижении герметичности.

Что нужно учитывать перед началом утепления

Перед тем как утеплить стену изнутри своими руками, необходимо убедиться, что она максимально сухая. Утеплитель должен иметь минимальную паропроницаемость и высокую влагостойкость.Стену необходимо защитить гидро- и пароизоляцией. Слой утеплителя не должен иметь трещин, стыков и зазоров.

Если вы хотите утеплить стены в квартире изнутри в панельном доме, то одним из лучших решений является строительство еще одной стены внутри помещения. Он должен плотно прилегать к наружному или отделяться от него воздушной прослойкой. Иногда между этими поверхностями помещают слой теплоизоляции, который действует как буфер. Но такие меры уменьшают полезную площадь помещения до 7 м 3.

Выбор материала

Перед началом работ следует задаться вопросом, как утеплить стены дома изнутри. Например, пенополиуретан позволяет создать влагостойкий барьер с высокими теплоизоляционными свойствами. Проблема может быть выражена только в способе применения. Изначально материал представляет собой вспененную жидкость, которая быстро застывает. Чтобы сформировать ровное основание и достаточную толщину, следует установить опалубку, заполнив внутреннее пространство деталями.Использование каркасов не даст результатов. Элементы такой системы из металла или дерева также могут стать источниками влаги.

После формирования на поверхности изоляционного слоя необходимо установить водо-пароизоляцию. Для этого используется полиэтиленовая пленка, которая крепится к смежным стенам, полу и потолку с помощью реек. Склеивание осуществляется мастикой или герметиком.

Пенополиуретан отличается невысокой прочностью и плотностью. Это свидетельствует о невозможности последующей отделки и оштукатуривания.Для этого необходимо возвести стены из гипсокартона, которые возводятся на каркас и закрепляются на прилегающей стене, полу и потолке. при этом он будет располагаться на стыке пенополиуритана и стены или в толще теплоизоляции.

Утеплитель с двойной стенкой

Если вы хотите утеплить стену в квартире изнутри, то можете воспользоваться технологией Double Wall. Теплый пол выступит тепловым барьером.Нагревательные элементы устанавливаются на поверхность стены. Обогрев можно включать только в очень холодную погоду, чтобы прогреть внутреннюю часть стены и сместить точку росы.

Для нормальной отделки комнаты монтируется вторая стена из гипсокартона или кирпича. Утеплитель монтируется на фальш-стену со стороны проема. Такой вариант спасет в сильные морозы и исключит разрушение, а также образование сырости. Но вы потратите огромные деньги на электроэнергию. Это связано с тем, что вы будете обогревать не только объем воздуха в помещении, но и улицу.

Использование пеноплекса

Если вы еще не решили, как утеплить стены дома изнутри, то можно использовать пенополистирол или пенополистирол. По той причине, что он не соответствует характеристикам для таких работ, особое внимание необходимо уделить монтажным работам … Материал состоит из гладких листов плотного материала. В процессе установки между ними обязательно образуются стыки. Полностью избавиться от них не удастся, поэтому на торцы придется нанести слой герметика.

Следует отказаться от технологии нанесения раствора отдельными корками. Это связано с тем, что в результате образуются воздушные камеры, в которых скапливается конденсат. В этом случае вода находит щели для входа в комнату. Единственный вариант — нанести клей на весь лист и плотно приклеить материал к стене по всей площади. Перед нанесением раствора необходимо использовать игольчатый валик, которым обрабатывается поверхность материала. Это обеспечит лучшее решение для проникновения.Особенно это актуально для варианта с пеноплексом.

Этот способ крепления потребует выравнивания стены. Использовать обычный цементно-песчаный раствор нельзя. Лучше использовать смесь, образующую водостойкий слой. Также следует отказаться от использования анкеров. Это связано с тем, что в местах их установки будут образовываться негерметичные переходы.

Если вы планируете использовать метод армирования сеткой и будете наносить штукатурку на пену, то конструкцию следует укрепить профилями, которые находятся между изоляционными листами и крепятся сверху и снизу к полу и потолку.

Порядок работ

Если вы решили утеплить стену в квартире изнутри, то после выбора конкретного способа проведения работ необходимо привести поверхность в идеальное состояние. Для этого с основания снимается старое покрытие в виде облицовки, элементов декора, краски и обоев. Также снимается гипс. Вы должны увидеть бетонную плиту или кирпичную кладку.

Поверхность очистить от пыли и грязи метлой и пылесосом.Особое внимание стоит уделить местам, где стены были особенно влажными. Перед тем как утеплить стену изнутри, ее следует обработать антисептиком и покрыть грунтовкой. После каждой операции основу дают высохнуть.

Загрунтовать составом с глубоким проникновением. Если вы планируете использовать пенопласт или ТЭНы, то стена оштукатуривается и выравнивается. Можно использовать в процессе гидрофобизаторы, готовые смеси для украшения бассейнов и ванных комнат.В этом случае подойдет метод оштукатуривания с использованием маяков. Технология актуальна, если размер отличий больше 10 мм.

Штукатурный слой должен высохнуть в течение нескольких дней. Только так материал приобретет нормальную прочность. Этот процесс не следует ускорять нагревателями. Поверхность штукатурки снова загрунтовывается. Этот шаг следует пропустить, если речь идет о плоских бетонных стенах. В случае с ними можно заделать стыки влагостойким раствором, мастикой или герметиком.

Процесс утепления

Довольно часто домашние умельцы сталкиваются с вопросом, как утеплить стену изнутри. В каждом конкретном случае технология будет разной. Некоторые нюансы были описаны выше. После укладки теплоизоляционного слоя следует период высыхания. Только после этого можно приступить к установке второй стены, на которую будет нанесен отделочный слой, например, плитка, обои, краска или пробка.

Для монтажа гипсокартона необходимо сформировать каркас.Плиты будут прикреплены к потолку, полу и стенам. Между утеплителем и стеной следует оставить зазор в 5 см. Если вы хотите использовать пенополистирол высокой плотности, то можете ограничиться применением армирующей сетки и оштукатуриванием. Но долговечность и результат будут зависеть от качества монтажа пенопласта. Стыки между листами обязательно промазываются герметиком, а полотна закрепляются на равномерно тонком слое раствора.

Утепление угловой квартиры минеральной ватой

Если вы из тех, кто задумывался, как утеплить угловую стену изнутри, то в качестве материала для работы можно использовать минеральную вату.Он состоит из натуральных волокон, экологически безопасен и изготавливается из горных пород путем их плавления. Листы этого утеплителя имеют небольшой вес, отличную звукоизоляцию и низкую теплопроводность. Минеральная вата готова служить довольно долго, и устанавливается на стену между направляющими из металлических профилей или деревянных брусков.

Как утеплить стену изнутри? Этот вопрос вполне актуален для жителей угловых квартир. При установке минеральной ваты на стены необходимо позаботиться о гидроизоляции.Это важно, потому что влажный теплоизолятор теряет свои свойства. Перед началом монтажа стены покрывают влагонепроницаемой пленкой. Можно сделать каркас из деревянных реек, расстояние между которыми будет равно ширине плиты утеплителя. Из этого значения необходимо отнять около 2 см.

После укладки минеральной ваты следует покрыть слой пароизоляции или супердиффузионной мембраны. На направляющих набиваются рельсы, которые создают воздушный зазор, необходимый для испарения влаги из супердиффузионной мембраны.На рейки набивают гипсокартон или фанеру. С минеральной ватой лучше работать в очках и перчатках, а также с респиратором.

Утепление угловой квартиры пенопластом

Если вас волнует вопрос, как утеплить стену угловой квартиры изнутри, то для этого также можно использовать пенопласт. Он более распространен, потому что его легко установить и его стоимость доступная. Для квартиры можно приобрести пенополистирол, в составе которого есть вещества, препятствующие возгоранию.Перед укладкой плит на выровненную стену нанесите жидкую гидроизоляцию … На изоляционные листы следует нанести плиточный клей. Инструмент для этого служит гребенчатый шпатель.

После заливки всей площади стены сверху приклеивается монтажная сетка, которая покрывается шпаклевкой. После высыхания поверхность можно оклеить обоями или покрасить. Перед тем как утеплить стену изнутри, стоит подумать, какой материал использовать. Если использовать пенополистирол или пенополистирол, то между влагонепроницаемым слоем и стеной может образоваться грибок и плесень.Это касается и пенофола в фольге. Это связано с тем, что стена в панельном или кирпичном доме перестает дышать, а в условиях холодного контура и доступа влаги начинает покрываться конденсатом.

Утепление гипсокартоном

Если вы хотите решить, как утеплить кирпичную стену изнутри, то можно воспользоваться технологией, предполагающей использование гипсокартона. Этот метод быстрый и простой. Расстояние от шероховатой поверхности до лицевого основания должно составлять 3 см.При увеличении этого пространства в пустоты конструкции поместится больше утеплителя. Этот способ отлично подходит для больших помещений, ведь при установке теплоизоляции стена утолщается.

Процесс начинается с установки каркаса из металлических профилей. Их отстраняют от стены на 2 см. Каркас обязательно должен быть из оцинкованного профиля. К основанию элементов приклеивается лента, чтобы изолировать поверхность от штукатурки. Это защитит гипсокартон от холода, который передается через металлический профиль.В полость каркаса укладывается минеральная вата, а прослойка между стеной и гипсокартоном также станет утеплителем.

Следующим шагом будет установка гипсокартона. При утеплении помещений с повышенной влажностью не стоит экономить — лучше приобретать влагостойкий материал … На завершающем этапе панели оклеиваются обоями.

Теплоизоляция в панельном доме

Как утеплить панельную стену изнутри — актуальный вопрос, который интересует многих владельцев квартир.Для работы можно использовать гипс. Что касается кирпичной кладки, то вы сможете справиться с работой в короткие сроки. Материал укладывается в три слоя, каждый из которых хорошо сохнет.

На первом этапе состав наносится методом распыления. Это заполнит любые неровности и щели. При этом толщина не превышает 10 мм. Основной этап — нанесение грунтовочного слоя толщиной 5 см. От качества этого этапа будет зависеть эффективность теплоизоляции.

Если вы хотите узнать, как утеплить стену в панельном доме изнутри, можно использовать пенополистирол. С его установкой справится даже новичок. А вот минеральная вата хоть и отличный вариант, но места занимает больше. У него есть одно важное преимущество, заключающееся в том, что в процессе фиксации материала не требуется подготовленный слой штукатурки.

Стены панельного дома со временем нуждаются в дополнительном утеплении. В отличие от кирпичных построек при перепаде температур они могут промерзать, накапливать влагу, что приводит к разрушению внешнего фасада дома, возникновению трещин, плесени и другим неприятным изменениям.Жители могут заметить, что в квартирах холодно, несмотря на наличие отопления. Чтобы исключить последствия таких изменений и максимально сохранить уровень тепла внутри помещения, рекомендуется утеплять панельный дом снаружи.

Преимущества наружного утеплителя

Наружное утепление дома не только предотвратит утечку тепла через стены, но и защитит фасад от дальнейшего разрушения. Используя различные варианты декоративного оформления во внешней отделке, дом будет выглядеть по-новому.Кроме того, утепление стен снаружи имеет следующие преимущества:

  • отсутствие необходимости на время ремонтных работ выселение жильцов из дома,
  • повышение температуры внутри здания за счет защиты стен от замерзания и других неблагоприятных погодных условий,
  • нет изменения размеров внутренних помещений — сохранена вся жилая площадь,
  • Технология утепления

  • укрепляет несущую конструкцию панельного дома, здание становится более прочным и увеличивается срок его службы,
  • слой утеплителя снаружи действует как дополнительная хорошая звукоизоляция здания.

Наружное утепление стен наиболее эффективно для панельных домов — можно сэкономить до 50% тепла.

Типы утеплителей

На выбор материала для утепления стен снаружи влияют:

  • расположение панельного дома в определенном климатическом районе,
  • количество осадков, сила и скорость ветра,
  • выделен бюджет на утепление панельного дома,
  • другие индивидуальные факторы.

Полезно в работе

Смета и проект на работу обычно составляет управляющая компания или ТСЖ. Бригада промышленных альпинистов непосредственно выполняет утепление снаружи.

Для панельных домов в основном используют два типа утеплителя:

Минеральная вата

Для наружных работ удобно работать с плитами из минеральной ваты, которые выпускаются различными производителями. Обладает хорошими характеристиками по основным характеристикам, в том числе по теплопроводности.Однако нужно следить за тем, чтобы минеральная вата не промокла, иначе она потеряет свои теплоизоляционные свойства. Для этого под слой утеплителя прокладывают паропроницаемую мембрану, которая защитит его от паров.

При отделке вентилируемым фасадом из-за воздушной прослойки будет удален конденсат со стен дома, и можно не устанавливать мембрану.

Пенополистирол

Отличается легкостью, простотой при укладке плит на стену.Также имеет хорошие параметры по тепло- и звукоизоляции. Для наружных работ важно использовать материал, не поддерживающий самовозгорание. Производители маркируют его маркировкой G1, однако результаты многих испытаний подтверждают, что пена горючая, и такое название не соответствует требованиям ГОСТ 30244-94. При покупке утеплителя обязательно спрашивайте у продавца сертификаты на продукцию.

Важно знать

Утепление панельного дома снаружи ограничивается толщиной изоляционного материала.Максимальное значение толщины пенопласта для стен рассчитывается по специальным формулам с учетом средних температур в определенном климатическом регионе и назначения здания (жилое, общественное, производственное).

Этапы процесса утепления фасада

В зависимости от выбранного метода утепления монтаж будет различаться. Существуют две основные технологии:

  1. Wet Facade
  2. Вентилируемый фасад

Процесс мокрой изоляции описан ниже.

Подготовка поверхности стены

Поверхность фасада дома необходимо тщательно подготовить, чтобы эффективно утеплить. Каждую стену выравнивают, очищают от различного налета, заделывают пустоты и трещины, особенно обращая внимание на стыки панелей. При необходимости в них укладывается герметик, трещины замазываются специальными мастиками.
Неровности поверхности стен допускаются в пределах 1-2 см, но не более.
После очистки и обработки стыков стены оставляют сохнуть.Затем с помощью валика или распылителя покрывают универсальной грунтовкой.

Монтаж утеплителя

Крепление теплоизоляционного материала к стенам возможно тремя способами:

  • на клей,
  • для крепежа (дюбелей, пластиковых гвоздей),
  • комбинация клея с застежками.

На видео подробно показан способ крепления пенопласта дюбелем для теплоизоляции.

Например, пенопласт крепится комбинированным способом от первого этажа до верха.Внизу устанавливается стартовая планка, от которой приклеивается утеплитель. В этом случае клей аккуратно наносится на стены шпателем, заполняя имеющиеся неровности. Затем листы пенопласта плотно прижимают к обрабатываемой поверхности. Ровность рядов утеплителя проверяют уровнем. До того, как схватятся клеевые основы, можно исправить мелкие погрешности. Теперь нужно подождать 2 — 3 дня, чтобы клей полностью высох, а утеплитель хорошо закрепился на стенах. Далее пенопласт дополнительно фиксируется дюбелями — по 4 — 5 штук на лист.Отверстия для крепежа проделываются перфоратором.

Второй и последующие ряды листов пенопласта уложены в шахматном порядке так, чтобы стыки соседних слоев не совпадали. Все швы между утеплителем и щели от креплений заделаны специальной пеной, разработанной специально для монтажа пенопласта, чтобы свести к минимуму вероятность утечки тепла. Такая пена выпускается в баллонах, и ее лучше наносить специальным пистолетом. Срежьте лишнее, остатки поролона после высыхания.

Анкеровка сетки

Пенопласт — довольно хрупкий материал, поэтому для придания прочности и жесткости изоляционным элементам его армируют. Для этого снаружи листов пенопласта устанавливается специальная устойчивая сетка. Его удобно разрезать на отдельные куски одинакового размера и нахлестывать небольшие кусочки. На утепляемые поверхности равномерно наносится слой специального клеевого раствора для фасадных работ, в него вдавливается сетка. Затем наносится еще один клеевой слой для выравнивания.После установки сетки на весь дом дождитесь высыхания клея, чтобы отшлифовать поверхности наждачной бумагой от подтеков раствора и неровностей в процессе крепления.
Выполнение армирования обеспечивает механическую устойчивость окончательного декоративного покрытия панельного дома.

Отделка

После утепления внешние фасады обычно отделывают декоративной штукатуркой. Для лучшего сцепления материалов общий слой теплоизоляции снова загрунтовывается.
Также для жилых многоквартирных домов часто используют технологию навесных вентилируемых фасадов. Слой теплоизоляции уже выполнен — ​​осталось смонтировать внешнюю облицовку с вентиляционным зазором.

Сегодня в системе навесных стен широкий выбор материалов для внешней отделки:

  • металлопродукция (профнастил, сайдинг, фасадные кассеты),
  • алюминиевые композитные панели,
  • плиты из керамогранита, натурального или искусственного камня.

Каждый из них можно выбрать по внешнему виду, цвету и другим характеристикам.
Технология вентилируемого фасада не только защищает стены здания, но и позволяет воплощать самые разные дизайнерские идеи и решения.
Для крепления вентилируемого фасада потребуется дополнительное устройство каркаса.

Процесс утепления панельных домов может осуществляться при их реконструкции или капитальном ремонте … Если ваш выбор пал на технологию «мокрого» фасада, целесообразно планировать работы летом или при температуре выше 5 ° С.При использовании навесных вентилируемых фасадов монтаж можно проводить круглый год.

Что скрывается за гипсокартоном — Руководство по каркасу и стойкам стен

При проведении любого проекта реконструкции дома практически невозможно избежать проблем с гипсокартоном, стойками и каркасом. Это может быть связано с крупными реконструкциями, такими как удаление стены или строительство пристройки. Но это может касаться даже мелких исправлений, таких как установка вешалки для полотенец в ванной или развешивание картины.Знание того, что находится за этим гипсокартоном, и несколько основных измерений стойки и каркаса помогут вашему проекту упростить работу и выглядеть лучше.

Что скрывается за гипсокартоном?

Гипсокартон — это жесткая плита на основе гипса, из которой состоит большинство стен в домах. Гипсокартон, который часто называют стеновым, обычно имеет толщину 1/2 дюйма. Он либо прикручивается, либо прибивается непосредственно к стойкам стены. Если бы вы могли заглянуть за гипсокартон или снять его, вы могли бы увидеть любое из следующего:

Изоляция

Наружные стены обычно имеют изоляцию из стекловолокна, целлюлозы, минеральной ваты или пенопласта.Наружные стены старых домов могут не иметь теплоизоляции за гипсокартоном. Внутренние стены обычно не имеют теплоизоляции, но иногда ее используют в качестве звукоизолирующего устройства.

Ель / Марго Кавин

Заголовки окон и дверей

Заголовки — это горизонтальные элементы, которые проходят через верх дверей, окон и проходов. Заголовки важны, потому что они поддерживают вес, который обычно поддерживался бы вертикальными стойками в этом пространстве. Одна из причин заботиться о заголовках заключается в том, что они дают вам воздух и свет.Чем шире заголовок над окном, тем больше окно. Таким образом, вы получите больше воздуха и света. Кроме того, внутри дома прочная перегородка над дверью между кухней и гостиной может помочь связать две комнаты вместе.

Провода

Электрические кабели обычно проложены за гипсокартоном, либо проходят горизонтально через отверстия в стойках, либо скрепляются вертикально скобами по бокам стоек. Выходные кабели обычно имеют высоту около 12 дюймов. Выключатели света имеют высоту около 48 дюймов, поэтому ожидайте увидеть электрические кабели в этой области.Вы не должны найти незакрепленные электрические провода: только провода, связанные вместе в виде кабелей с металлической или пластиковой оболочкой. Свободные провода не допускаются большинством электрических норм. Однако в некоторых старых домах вы можете столкнуться с незакрепленными проводами, которые называются проводкой с ручкой и трубкой.

Ель / Марго Кавин

Сантехнические трубы

Сантехнические трубы из PEX, меди или оцинкованной стали находятся за стенами, в основном, для обслуживания кухонь и ванных комнат. Трубы будут проходить сквозь стены больше вертикально, чем горизонтально.Типичный пример — синяя и красная труба из полиэтилена PEX, идущая вертикально вверх от водонагревателя и основного водопровода в подвале.

Ель / Марго Кавин

Другие возможные особенности

  • Огненные блоки: Вы можете встретить короткие горизонтальные части гвоздей, которые действуют как огненные блоки, замедляя движение огня.
  • Насекомые: Даже самая плотная стена может закончиться пауками и паутиной.
  • Мертвые паразиты: Иногда крысы и мыши умирают внутри стены и остаются там, пока не будут обнаружены во время проекта реконструкции.
  • Обломки: Иногда строители позволяют строительному мусору падать в стены колодцев.
  • Острые шурупы и гвозди: если стена с другой стороны из гипсокартона, есть большая вероятность, что вы встретите несколько шурупов или гвоздей, которые не задели гвоздики.
  • Гипсовые ключи: Если стена с другой стороны сделана из штукатурки, штукатурка будет продавливаться через металлическую или деревянную планку, чтобы образовались необходимые ручки, называемые ключами.

Насколько далеко друг от друга шпильки?

В случае пролета шпилек применяется тип измерения, называемый по центру .Шпильки измеряются от центра одной стойки до центра соседней стойки. Несущая стена, которую иногда называют перегородкой, выдерживает вес дома над ней; ненесущая стена выдерживает только собственный вес. Перед удалением любой стены проконсультируйтесь с лицензированным подрядчиком или инженером-строителем. Даже гонорар инженеру-строителю намного меньше, чем стоимость ремонта разрушенной стены или крыши.

Как определить несущую стену?

Глядя на балки пола (из подвала или на чердаке) можно понять, является ли стена несущей; обычно несущие стены проходят перпендикулярно балкам.Наружные стены также обычно являются несущими, в то время как стены, у которых нет стен, столбов или других опор непосредственно над или под ними в конструкции, вряд ли будут несущими.

Смотреть сейчас: как определить, несущая ли стена

16 дюймов по центру

Несущие стойки стены обычно находятся на расстоянии 16 дюймов по центру. Этот предсказуемый интервал позволяет вам легко находить гвоздики, когда вы пытаетесь повесить картину, установить полки или поставить новые кухонные навесные шкафы, среди других проектов.

24 дюйма по центру

Ненесущие стены могут иметь вертикальные стойки, расположенные по центру на расстоянии до 24 дюймов. Так как ненесущие стены выдерживают только вес гипсокартона и некоторых электрических и сантехнических работ внутри, можно использовать более широкие стойки. В некоторых домах несущие стены отстоят друг от друга на 24 дюйма по центру.

Ель / Марго Кавин

Воздушное уплотнение и изоляция общих стен (партийных стен) в многоквартирных домах — Краткое описание соответствия нормам

Цель этого краткого описания — предоставить специфичную для кодекса информацию о воздушном уплотнении и изоляции общих стен в многоквартирных домах, чтобы гарантировать, что меры будут приняты как соответствующие кодексу.Предоставление одной и той же информации всем заинтересованным сторонам (например, должностным лицам, строителям, проектировщикам и т. Д.), Как ожидается, приведет к более строгому соответствию и меньшему количеству инноваций, подвергающихся сомнению во время обзора плана и / или полевой проверки.

Обычная стена или другие известные термины, такие как стена для вечеринок, противопожарная стена, противопожарная разделительная стена, разделительная стена таунхауса или разделительная стена для арендаторов, могут быть описаны как стена с номинальной огнестойкостью, которая непрерывно проходит от фундамента до нижней стороны противопожарной обшивки крыши, или она может проходить через крышу до парапета.Цель общей стены — предотвратить распространение огня от одного блока к другому и позволить разрушиться горящему блоку без структурного воздействия на соседний блок.

Существует несколько установленных норм и стандартов барьеров, связанных с общими стенами в малоэтажных многоквартирных домах (зданиях, состоящих из более чем двух жилых единиц и трех этажей или менее выше уровня), и существуют действенные подходы для устранения этих барьеров без необходимости трудоемкие и дорогостоящие испытания на огнестойкость в лаборатории.Однако в конечном итоге потребуются возможные изменения кода, связанные с этими препятствиями, чтобы довести эти проблемы до окончательного решения. Эти барьеры включают, но не ограничиваются, следующее:

  • В Международный кодекс энергосбережения (IECC) и Международный жилищный кодекс (IRC) нет четкого определения любого из терминов, используемых для описания общей стены.
    • Международный строительный кодекс [IBC] определяет противопожарную стену как «стена с классом огнестойкости с защищенными отверстиями, которая ограничивает распространение огня и непрерывно проходит от фундамента к крыше или через крышу с достаточной структурной стабильностью. в условиях пожара, чтобы позволить обрушение конструкции с обеих сторон без обрушения стены.”
  • Испытания на утечку воздуха требуются в IECC и IRC.
    • Требования к испытаниям на утечку воздуха основаны на полной утечке тепловой оболочки здания наружу. Это не относится к многоквартирным и односемейным пристроенным домам. Для этих типов корпусов необходимо различать полную утечку и утечку наружу. Некоторые практикующие врачи и администраторы программ предпочитают полностью защищенные тесты (FGT). Этот метод испытаний требует, чтобы все соседние агрегаты находились под давлением или сбрасывались одновременно и до того же давления, что и испытываемый агрегат, чтобы исключить любой перенос воздуха между агрегатами и изолировать только утечку воздуха наружу.В ситуациях дооснащения выполнение испытания двери с охраняемым вентилятором намного дороже, отнимает много времени и требует вмешательства в работу пассажиров, чем тестирование отдельного устройства. Более простой и распространенный метод измерения утечки воздуха в пристроенных жилых помещениях — это использование одной двери с вентилятором для создания и / или сброса давления в испытательной установке. Этот метод испытаний «единичный», «общий» или «одиночный» (SO) измеряет комбинацию утечки воздуха между соседними устройствами через общие поверхности, а также утечку воздуха наружу.Два существенных ограничения теста на утечку SO:
      • Для работ по модернизации, если предполагается, что полная утечка происходит наружу, энергетические преимущества воздушного уплотнения могут быть значительно переоценены.
      • Для нового строительства общая величина утечки может привести к несоответствию критериям программы обеспечения герметичности дома на основе энергии. (О. Фааке, Л. Арена и Д. Гриффитс, июль 2013 г.).
  • Надлежащее воздушное уплотнение этих узлов для обеспечения степени утечки воздуха 3 или 5 ACH50 в зависимости от климатической зоны.
    • Герметизация воздуха оказалась сложной задачей для многоквартирных домов, потому что трудно определить все места, которые необходимо герметизировать, и соответствующие материалы, необходимые для герметизации областей. Материалы для герметизации зазоров, используемые по периметру этих стен, должны соответствовать применимым стандартам испытаний и огнестойкости. В каркасном строительстве чаще всего используются гипсовые общие стены. Гипсовые общие стены могут быть несущими, но не могут конструктивно соединяться с соседними блоками. Как правило, они состоят из двух слоев гипсовых панелей толщиной 1 дюйм, скрепленных сеткой металлических каналов «C» и «H», и удерживаются на месте вертикально с помощью алюминиевых отрывных зажимов, привинченных к металлическим каналам и к направляющей. каркасная стена.Отрывные зажимы предназначены для того, чтобы каркасная стена отвалилась, не повредив общую стену. Обычные стены проходят испытания на огнестойкость в соответствии с ANSI / UL 263 (ASTM E119) [1] без какой-либо каркасной стены на пожарной стороне, поскольку предполагается, что эта стена уже отвалилась. Упомянутый метод испытаний, UL 263, не содержит положений для оценки утечки воздуха.
    • Согласно IRC, жилые единицы в двухквартирных домах должны быть отделены друг от друга стеновыми и напольными конструкциями, имеющими не менее 1-часового рейтинга огнестойкости при испытаниях в соответствии с UL 263 или ASTM E119.Пол / потолок и стены с классом огнестойкости должны доходить до внешней стены и плотно прилегать к ней, а стеновые конструкции должны проходить от фундамента до нижней стороны обшивки крыши. Распространенное толкование слова «плотный» — «отсутствие зазора, через который может проходить воздух»; однако на практике этого было бы практически невозможно достичь без герметизирующего материала, перекрывающего неизбежные зазоры между жесткими каркасными материалами, установленными даже самыми квалифицированными специалистами. Тем не менее, узлы, прошедшие испытания UL 263, не содержат явных положений о применении определенных герметизирующих материалов для достижения этого «герметичного» состояния между номинальными и внешними стенами.Проблема, которую необходимо решить, заключается в том, что должностные лица кодекса обычно интерпретируют U-образные конструкции как не имеющие утвержденного метода или материала для их герметизации по периметру воздушного пространства дюйма общей стены. Общие стены, не уплотненные по периметру, делают эти стены пористыми для воздушного потока, идущего снаружи или из пристроенного гаража. Однако некоторые из U-образных конструкций допускают использование различных типов герметиков в качестве дополнительных методов герметизации воздуха:

Энергетические нормы модели не рассматривают минимальные требования к изоляции для общих стен, поскольку общая стена не определена как часть тепловой оболочки здания . [2] Многие строители полностью изолируют эти стены в целях звукоизоляции в соответствии с Международным строительным кодексом (IBC), раздел 1207, Звукопередающие стены, перегородки и конструкции пола / потолка, отделяющие жилые единицы друг от друга, должны иметь класс звукопередачи. (STC) не менее 50 для воздушного шума при испытаниях в соответствии с ASTM E 90.

  • Изоляция этих стен будет способствовать созданию более подходящей границы тепловой оболочки здания и уменьшению потерь тепла.Соседние помещения могут освободиться, и нет никакого контроля над временем или продолжительностью освобождения (например, зимние месяцы в более холодном климате). Утепление общей стены, прилегающей к пустующему жилому дому, может снизить количество энергии, используемой для отопления и охлаждения. Некоторые штаты в настоящее время приняли поправки, которые требуют минимальных значений сопротивления изоляции для общих стен (например, Кодекс энергосбережения в жилых помещениях Нью-Йорка 2014 г., раздел 402.2.12, который требует минимальной изоляции полости R-10 для общей стены).Однако общая стена не будет рассматриваться как часть тепловой оболочки здания на предмет соответствия энергетическому кодексу Нью-Йорка (еще один потенциальный кодовый барьер для Нью-Йорка).
  • Новый кодовый язык Нью-Йорка: 402.2.12 Разделительные стены для арендаторов. (Обязательный). Противопожарные перегородки между жилыми единицами в двухквартирных домах и многоквартирных односемейных домах (например, таунхаусах) должны иметь изоляцию не ниже R-10, а стены должны быть герметичными в соответствии с Разделом 402.4.1 данной главы (402.4 Утечка воздуха [Обязательно]).
  • 402.4.1 Тепловая оболочка здания. Тепловая оболочка здания должна быть надежно герметизирована для ограничения проникновения. Методы уплотнения между разнородными материалами должны допускать различное расширение и сжатие. Следующие элементы должны быть герметизированы, герметизированы, защищены от атмосферных воздействий или иным образом герметизированы воздухонепроницаемым материалом, подходящей пленкой или твердым материалом:
  1. Все стыки, швы и проникновения
  2. Окна, двери и световые люки, построенные на месте
  3. Проемы между оконными и дверными узлами и их соответствующие косяки и обрамление
  4. Проходы инженерных сетей
  5. Подвесные потолки или выемки, примыкающие к тепловой оболочке
  6. Стенки колена
  7. Стены и потолки, отделяющие гараж от кондиционируемых помещений
  8. За ваннами и душевыми на наружных стенах
  9. Общие стены между жилыми помещениями
  10. Проемы доступа на чердак
  11. Соединение балок обода
  12. Накладки на пороги и коллекторы.Пенопласт (изоляция из аэрозольной пены) разрешается наносить распылением на подоконник, коллектор и балки обода без теплового барьера, как указано в Жилищном кодексе штата Нью-Йорк, раздел 314.4, при соблюдении всех следующих условий:

    а. Максимальная толщина пенопласта должна составлять 3 1 / 4 дюйма
    (83 мм).

    г. Плотность пенопласта должна находиться в диапазоне от 0,5 до 2,0 фунтов на кубический фут (от 8 до 32 кг / м 3 ).

    г. Пенопласт должен иметь индекс распространения пламени 25 или меньше и индекс образования сопутствующего дыма 450 или меньше при испытании в соответствии с ASTM E 84.

  13. Другие источники проникновения.

Общая проблема заключается в обеспечении разумных экономически эффективных подходов либо к воздушному уплотнению общих стен, либо к воздушному уплотнению и изоляции каркасной стены, прилегающей к общим стенам. Воздушное уплотнение и изоляция каркасных стен, прилегающих к общим стенам, были бы более полным решением, учитывая конечную цель передовых практик по разделению жилого помещения на отсеки.

Рекомендация по разделению жилых единиц

Международный кодекс энергосбережения (IECC) 2012 года устанавливает 3 требования к измеренным ACH50 утечкам воздуха для всех единиц в многоквартирных домах. Программа сертификации Leadership in Energy & Environmental Design (LEED), стандарт ASHRAE 189 и ASHRAE 62.2 имеют сопоставимые требования к разделению. Стеновые сборки (или общие стены) с номинальной огнестойкостью были определены как основной источник трудностей при герметизации / разделении на отсеки.Владельцы зданий сталкиваются с проблемой строительства на значительно более жестких уровнях, решения проблем разделения между блоками и принятия процедур испытаний для подтверждения соответствия.

Руководство и подробные сведения были разработаны для помощи строителям в соблюдении требований IECC 2012 по утечке воздуха на основе результатов полевых испытаний. Полевые испытания показывают, что даже с учетом передовых практик достичь цели 3 ACH50 (используемой как для одно-, так и для многоквартирных домов) очень сложно. Достижение 0.30 CFM50 / фут 2 Целевой показатель воздухонепроницаемости был достижим и может быть лучшим показателем для небольших площадей в квартирах. Исследование инновационного нового подхода к герметизации квартир с помощью процессов герметизации на основе аэрозолей показало снижение утечки воздуха на 60-85% (дополнительные ресурсы по разделению на несколько семей см. В соответствующих публикациях).

Если эти противопожарные стены или стены с номинальной огнестойкостью, разделяющие части здания, действительно считались отдельным зданием, то с точки зрения воздухонепроницаемости шестистороннее ограждение этих частей должно быть герметичным, как если бы они подвергались воздействию на открытом воздухе.Истинное разделение каждой жилой единицы на отсеки будет заключаться в получении контроля над границей давления на всех шести сторонах присоединенной жилой единицы, как если бы это была отдельная единица. Разделение жилых единиц на отсеки обеспечивает ряд преимуществ для здоровья и безопасности, энергоэффективности и комфорта.

  • В случае пожара меньшая утечка воздуха между жилищами означает меньшую передачу дыма и горячего газа в одном направлении и меньшее количество кислорода для разжигания огня в другом направлении.
  • Энергоэффективность повышается за счет уменьшения инфильтрации и количества энергии, необходимой для кондиционирования воздуха.
  • Комфорт повышается за счет уменьшения 1) сквозняков, 2) передачи запаха и загрязненного воздуха из соседних блоков или мест общего пользования и 3) передачи звука между блоками.
  • Юниты также становятся более устойчивыми к внешним воздействиям; например, если двери вестибюля или окна блока остаются открытыми, разделение на отсеки значительно снижает или устраняет эффект дымохода или трубы вверх через здание.
  • Надлежащая изоляция и герметизация общих стен между жилищами может иметь решающее значение для предотвращения потенциального проникновения окиси углерода и других загрязняющих веществ в дом из соседних квартир.
  • Обеспечивает лучший контроль внутренней среды с помощью оборудования для кондиционирования воздуха.
  • Он препятствует передаче вредного влажного воздуха через строительные конструкции, что может предотвратить разрушение компонентов здания и продлить срок службы здания.
  • Повышает эффективность многих распространенных изоляционных материалов.

[1] ANSI / UL 263 (ASTM E119), метод испытаний и критерии приемки для «Огневых испытаний строительных конструкций и материалов», http: // база данных.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/showpage.html?name=BXUV.GuideInfo&ccnshorttitle=Fire-resistance+Ratings+-+ANSI/UL+263&objid=1074327030&cfgid=1073741824&cfgid=1073741824&cfgid=1073741824&cfgid=1073741824&version

[2] Термин «тепловая оболочка здания » в IECC / IRC 2015 года определяется как стены подвала, внешние стены, пол, крыша и любые другие элементы здания, которые ограничивают кондиционируемое пространство или обеспечивают границу между кондиционируемым пространством. и освобожденное или безусловное пространство.

Обзор плана

В этом разделе перечислены применимые нормативные требования и подробные сведения, полезные для анализа плана, касающиеся положений, отвечающих требованиям к воздушной герметизации общих стен. Он также включает положения об изоляции, которые были бы применимы, если бы общая стена рассматривалась как отдельная конструкция путем разделения ее на секции, чтобы получить контроль над границей давления на всех шести сторонах присоединенного жилого дома, как если бы это был отдельный жилой дом.

Согласно IECC / IRC, раздел R103.3 / R106.3 Проверка документов. Должностное лицо кодекса / строительное должностное лицо должно проверить или вызвать проверку строительной документации на соответствие нормам.

  • Строительная документация . Изучите строительную документацию, чтобы получить подробное описание конструкции стен, изоляции, герметизации воздуха, материалов и монтажа, а также методов строительства.
  • 2015 IECC / IRC, Раздел R103.2 / N1101.5, Информация о строительной документации. Строительная документация должна включать:
    • Противопожарные герметики и детали монтажа
    • Материалы для воздушного уплотнения и детали установки
    • Изоляционные материалы, их R-значения и детали установки
  • 2015 IRC, Раздел R302.2 Таунхаусы . Общие стены, разделяющие таунхаусы, должны иметь класс огнестойкости в соответствии с Разделом R302.2, пункт 1 или 2. Общая стена, разделяемая двумя таунхаусами, должна быть построена без водопровода или механического оборудования, каналов или вентиляционных отверстий в полости общего дома. стена.Стена должна быть рассчитана на воздействие огня с обеих сторон, должна доходить до наружных стен и нижней стороны кровельной обшивки и плотно прилегать к ним. Электроустановки должны выполняться в соответствии с Главами 34–43. Проходы мембраны общих стен для электрических розеток должны соответствовать Разделу R302.4.
    • Если предусмотрена противопожарная спринклерная система в соответствии с Разделом P2904, общая стена должна быть не менее 1-часовой конструкции стены с рейтингом огнестойкости, испытанной в соответствии с ASTM E 119 или UL 263.
    • Если противопожарная спринклерная система в соответствии с Разделом P2904 не предусмотрена, общая стена должна быть не менее двухчасовой конструкции стены с рейтингом огнестойкости, испытанной в соответствии с ASTM E 119 или UL 263.

Исключения:

  1. Фундаменты, поддерживающие наружные стены или общие стены

  2. Конструктивная обшивка крыши и стен от каждого блока, прикрепленная к общему каркасу стены

  3. Неструктурные покрытия стен и кровли

  4. Накладка на окончание кровельного покрытия над общей стеной

  5. Таунхаусы, разделенные общей стеной, как это предусмотрено в Разделе R302.2, поз. 1 или 2.

  • 2015 IRC, Раздел R302.3 Двухквартирные дома. Жилые помещения в двухквартирных домах должны быть отделены друг от друга стенами и перекрытиями, имеющими не менее
    1-часовой класс огнестойкости при испытании в соответствии с ASTM E 119 или UL 263. Пол с классом огнестойкости. / потолочные и стеновые конструкции должны доходить до внешней стены и плотно прилегать к ней, а стеновые конструкции должны проходить от фундамента до нижней стороны кровельной обшивки.

    Исключения:

  1. Уровень огнестойкости в полчаса должен быть разрешен в зданиях, повсюду оборудованных автоматической спринклерной системой, установленной в соответствии с NFPA 13.
  2. Стеновые конструкции не должны проходить через чердачные помещения, где потолок защищен гипсокартоном не менее 5 / 8 дюймов Тип X, ограничитель тяги чердака, сконструированный, как указано в Разделе R302.12.1, предусмотрен выше и вдоль Стена, разделяющая жилые помещения, и несущий каркас, поддерживающий потолок, защищены гипсокартоном толщиной не менее ½ дюйма или аналогичным материалом.

  • R302.3.1 Вспомогательные конструкции. Если требуется, чтобы конструкции пола имели огнестойкость, указанную в Разделе R302.3, опорная конструкция таких сборок должна иметь такой же или более высокий рейтинг огнестойкости.

  • R302.4 Номинальная степень проникновения жилого помещения. Проходы отверстий в стенах или перекрытиях, которые должны иметь класс огнестойкости в соответствии с Разделом R302.2 или R302.3 должны быть защищены в соответствии с этим разделом.
  • R302.4.1 Сквозные проникновения. Сквозные проходы стен или перекрытий с классом огнестойкости должны соответствовать R302.4.1.1 или R302.4.1.2

Исключение: если проникающие предметы представляют собой стальные, черные или медные трубы, трубы или трубопроводы, кольцевое пространство должно быть защищено следующим образом:

  1. В бетонных или каменных стенах или перекрытиях допускается использование бетона, цементного раствора или строительного раствора при установке на полную толщину стены или перекрытия или толщину, необходимую для поддержания класса огнестойкости, при условии соблюдения обоих следующих условий с:
    1. Номинальный диаметр проникающего элемента составляет максимум 6 дюймов.
    2. Площадь проема в стене не превышает 144 квадратных дюймов.
  2. Материал, используемый для заполнения кольцевого пространства, должен препятствовать прохождению пламени и горячих газов, достаточных для воспламенения хлопковых отходов в условиях пожара в соответствии с требованиями ASTM E 119 или UL 263 при временной температуре при положительном перепаде давления не менее 0,01 дюйма водяного столба ( е Па) в месте проникновения в течение периода времени, эквивалентного классу огнестойкости конструкции, в которой проходил проход.

  • R302.4.1.1 Сборка с номинальной огнестойкостью. Проходы следует устанавливать в соответствии с испытаниями в одобренной конструкции с классом огнестойкости.

  • R302.4.1.2 Противопожарная система проникновения. Проникновение должно быть защищено одобренной противопожарной системой проникновения, установленной в соответствии с испытаниями в соответствии с ASTM E 814 или UL 1479, с положительным перепадом давления не менее 0.01 дюйм водяного столба (е Па) и должен иметь рейтинг F не ниже требуемого рейтинга огнестойкости стены или перекрытия в сборе.

  • R302.4.2 Мембранные проникновения. Мембранные проходки должны соответствовать Разделу R302.4.1. Там, где требуется, чтобы стены имели класс огнестойкости, следует устанавливать утопленные светильники так, чтобы требуемый рейтинг огнестойкости не снижался.

Исключения:

1.Проникновение через мембрану стен и перегородок с максимальной огнестойкостью в течение 2 часов стальными электрическими коробками, площадь которых не превышает 16 квадратных дюймов, при условии, что общая площадь отверстий через мембрану не превышает 100 квадратных дюймов на любых 100 квадратных футов площадь стены. Кольцевое пространство между стеновой мембраной и коробкой не должно превышать дюйма. Такие коробки на противоположных сторонах стены следует разделять одним из следующих элементов:

1.1 На расстоянии не менее 24 дюймов по горизонтали, если стена или перегородка сконструированы с отдельными не сообщающимися полостями стоек

1.2 На расстояние по горизонтали не менее глубины полости стены при заполнении полости стены целлюлозным сыпучим материалом, минеральной ватой или изоляцией из шлаковой минеральной ваты

1.3 Путем твердого противопожарного блокирования в соответствии с Разделом R302.11

1,4 Защищая обе коробки с помощью перечисленных шпатлевок

1.5 Другими перечисленными материалами и методами.

2. Проходки через мембрану через перечисленные электрические коробки из любых материалов при условии, что коробки были испытаны для использования в сборках с номинальной огнестойкостью и установлены в соответствии с инструкциями, включенными в перечень.Кольцевое пространство между стеновой мембраной и коробкой не должно превышать дюйма, если не указано иное. Такие коробки на противоположных сторонах стены должны быть разделены одним из следующих элементов:

2.1 По расстоянию по горизонтали, указанному в перечне распределительных коробок

2.2 Путем твердого противопожарного блокирования в соответствии с Разделом R302.11

2.3 Путем защиты обеих коробок с помощью перечисленных шпатлевок

2.4 Другими перечисленными материалами и методами.

3. Кольцевое пространство, создаваемое проникновением пожарного спринклера, при условии, что оно закрыто металлической накладкой.

  • R302.11 Fireblocking. В горючих конструкциях должна быть предусмотрена противопожарная защита для отсечения скрытой вертикальной и горизонтальной сквозняков и образования эффективного противопожарного барьера между этажами, а также между верхним этажом и крышей. Противопожарная защита должна быть предусмотрена в деревянно-каркасном строительстве в следующих местах:
  1. В скрытых пространствах каркасных стен и перегородок, включая обшитые мехом пространства и параллельные ряды стоек или ступенчатых стоек, как указано ниже:
    1. Вертикально на уровне потолка и пола.
    2. По горизонтали с интервалом не более 10 футов
  2. На стыках скрытых вертикальных и горизонтальных пространств, например, у потолков, подвесных потолков и сводчатых потолков.
  3. В скрытых пространствах между косоурами лестницы вверху и внизу марша. Закрытые пространства под лестницей должны соответствовать Разделу R302.7.
  4. В отверстиях вокруг вентиляционных отверстий, труб, каналов, кабелей и проводов на уровне потолка и пола с использованием утвержденного материала, препятствующего свободному прохождению пламени и продуктов сгорания.Материал, заполняющий это кольцевое пространство, не должен соответствовать требованиям ASTM E 136.
  5. О противопожарном перекрытии дымоходов и каминов см. Раздел R1003.19.
  6. Требуется противопожарное перекрытие карнизов двухквартирного дома на линии разделения жилплощади.

  • R302.11.1 Огнезащитные материалы. За исключением случаев, предусмотренных в разделе R302.11, пункт 4, противопожарная защита должна состоять из следующих материалов.Пиломатериал номинальный двухдюймовый.

  1. Пиломатериалы номинальной толщины 1 дюйм с нарушенными соединениями внахлестку.
  2. Одна толщина 23 / 32 -дюймовые деревянные структурные панели с соединениями, поддерживаемыми 23 / 32 -дюймовые деревянные структурные панели.
  3. ДСП одной толщины ¾ дюйма с стыками, подкрепленными ДСП толщиной ¾ дюйма.
  4. Гипсокартон полудюймовый.
  5. Толстый картон на цементной основе толщиной 1/4 дюйма.
  6. Бататы или одеяла из минеральной ваты, стекловолокна или других одобренных материалов, установленные таким образом, чтобы надежно удерживаться на месте.
  7. Целлюлозная изоляция установлена ​​в соответствии с испытаниями в соответствии с ASTM E 119 или UL 263 для конкретного применения.

  • R302.11.1.1 Батты или одеяла из минерального или стекловолокна. Бататы или одеяла из минерального или стекловолокна или других одобренных нежестких материалов должны быть разрешены в соответствии с 10-футовым горизонтальным противопожарным блоком в стенах, построенных с использованием параллельных рядов стоек или ступенчатых стоек.
  • R302.11.1.2 Необработанное стекловолокно . Необлицованная изоляция из стекловолокна, используемая в качестве противопожарного материала, должна заполнять все поперечное сечение полости стены до минимальной высоты 16 дюймов, измеренной по вертикали. При обнаружении препятствий в трубопроводах, кабелепроводах и т.п. изоляция должна быть плотно обернута вокруг препятствия.
  • R302.11.1.3 Сыпучий изоляционный материал. Изоляционный материал с неплотным заполнением не должен использоваться в качестве противопожарного блока, если он специально не протестирован в форме и способе, предназначенных для использования, чтобы продемонстрировать его способность оставаться на месте и замедлять распространение огня и горячих газов.

  • R302.11.2 Целостность противопожарного блокирования . Следует поддерживать целостность всех огненных блоков.

Утечка воздуха и изоляция. Изучите конструкторскую документацию и убедитесь, что изоляционный материал, коэффициент сопротивления R и метод воздушной герметизации соответствуют применимым требованиям норм.

  • 2015 IECC / IRC, Раздел R402.4 / N1102.4 Утечка воздуха (обязательно). Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничивать утечку воздуха в соответствии с требованиями Раздела R402.4.1 / N1102.4.1 — R402.4.4 / N1102.4.4.
  • R402.4.1 / N1102.4.1 Тепловая оболочка здания. Тепловая оболочка здания должна соответствовать Разделам R402.4.1 / N11024.1.1 и R402.4.1.2 / N1102.4.1.2. Методы уплотнения между разнородными материалами должны допускать различное расширение и сжатие.

  • R402.4.1.1 / N1102.4.1.1 Установка. Компоненты тепловой оболочки здания, перечисленные в Таблице установки воздушного барьера и изоляции R402.4.1.1 / N1102.4.1.1 следует устанавливать в соответствии с инструкциями производителя и критериями, перечисленными как применимые к методу строительства. По требованию ответственного за строительство уполномоченная третья сторона должна осмотреть все компоненты и подтвердить соответствие.

  • R402.4.1.1 / N1102.4.1.1 Таблица установки воздушного барьера и изоляции

    • Общие требования к воздушной преграде . В ограждающей конструкции здания следует установить непрерывный воздушный барьер [1].Наружная тепловая оболочка содержит непрерывный воздушный барьер . Разрывы или стыки в воздушной преграде [2] должны быть заделаны.
    • Критерии воздушного барьера:
      • Стены — Место стыка фундамента и подоконника должно быть заделано. Стык верхней плиты и верхней части наружных стен должен быть заделан.
      • Ободные балки Ободные балки должны включать воздушный барьер
      • Гаражное разделение — Между гаражом и кондиционированным помещением должна быть предусмотрена герметизация.
  • Установка изоляции:
    • Стены — Полости в углах и верхних частях стен каркаса должны быть изолированы путем полного заполнения полости материалом, имеющим термическое сопротивление минимум R-3 на дюйм. Наружная теплоизоляция каркасных стен должна быть установлена ​​таким образом, чтобы обеспечить прочный контакт и постоянное выравнивание с воздушным барьером .
    • Узкие полости — Батарейки в узких полостях должны быть обрезаны по размеру, или узкие полости должны быть заполнены изоляцией, которая при установке легко соответствует доступному пространству полости.
    • Балки обода Балки обода должны быть изолированы.
  • 2009 IECC / IRC, 402.4.1 Утечка воздуха, тепловая оболочка здания
    • Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничивать утечку воздуха. Методы уплотнения между разнородными материалами должны допускать различное расширение и сжатие. Источники инфильтрации должны быть герметизированы, герметизированы, защищены от атмосферных воздействий или иным образом герметизированы воздухонепроницаемым материалом, подходящей пленкой или твердым материалом:
      • Все стыки, швы и проникновения
      • Окна, двери и световые люки, возведенные на месте
      • Проемы между оконными и дверными узлами и их соответствующие косяки и обрамление
      • Проходы инженерных сетей
      • Стены и потолки, отделяющие гараж от кондиционируемых помещений
      • Соединение балок обода
      • Стенка общая
      • Другие источники проникновения.
  • 2015 IECC / IRC, Раздел R402.1.2 / N1102.1.2 Критерии изоляции. Тепловая оболочка здания должна соответствовать требованиям таблицы R402.1.2 / N1102.1.2, основанной на климатической зоне, указанной в главе 3, и конструкциях здания, связанных с внешней стеной (стенами), которые считаются частью здания . тепловая оболочка .
  • 2015 IECC / IRC, Раздел R402.1.3 / N1102.1.3 или 2012 IECC / IRC, Раздел R402.1.2 / N1102.1.2 Вычисление R-значения. Изоляционный материал, используемый в слоях, например, изоляция каркасной полости или непрерывная изоляция, следует суммировать для вычисления соответствующего R-значения компонента. Для выдувной изоляции следует использовать установленное производителем значение R. Рассчитанные значения R не должны включать значение R для других строительных материалов или воздушных пленок. (Добавлен новый язык IECC / IRC 2015: где изоляционный сайдинг используется с целью соблюдения требований к непрерывной изоляции в таблице R402.1.2 / N1102.1.2, обозначенное производителем значение R для изолированного сайдинга должно быть уменьшено на R-0,6.)

Выдержка из Таблицы требований к изоляции и оконным проемам по компонентам

201 5 IECC / IRC, таблица R402.1.2 / N1101.1.2 или 2012 IECC / IRC, таблица R402.1.1 / N1102.1.1

(R-значения одинаковы для обеих версий, но сноски изменились с 2012 по 2015 IECC / IRC)

Климатическая зона 1 2 3 4 Кроме морского 5 и морской 4 6 7, 8
Деревянная рама Стена R-значение 13 13 20 или 13 + 5 b 20 или 13 + 5 a 20 или 13 + 5 a 20 + 5 или 13 + 10 a 20 + 5 или 13 + 10 a

a 2015 IECC / IRC сноска: Первое значение — изоляция полости, второе значение — непрерывная изоляция, поэтому «13 + 5» означает изоляцию полости R-13 плюс непрерывная изоляция R-5.

b 2012 IECC / IRC сноска: Первое значение — изоляция полости, второе — сплошная изоляция или изолированный сайдинг, поэтому «13 + 5» означает изоляцию полости R-13 плюс непрерывную изоляцию R-5 или изолированный сайдинг. Если структурная оболочка покрывает <= 40% наружной поверхности, значение R непрерывной изоляции должно быть уменьшено не более чем на R-3 в местах, где используется структурная оболочка для поддержания постоянной общей толщины оболочки.

  • 2015 IECC / IRC, Раздел R402.1.4 / N1102.1.4 или 2012 IECC / IRC Section R402.1.3 / N1102.1.3 Альтернатива U-фактора. Сборка с U-фактором, равным или меньшим, чем указанный в Таблицах эквивалентных U-факторов, должна быть разрешена в качестве альтернативы R-значению в Таблицах требований к изоляции и вентиляции по компонентам IECC / IRC.

Выдержка из Таблицы эквивалентного коэффициента U

2015 IECC / IRC, Таблица эквивалентного коэффициента U R402.1.4 / N1101.1,4

Климатическая зона 1 2 3 4 Кроме морского 5 и морской 4 6 7-8
Деревянная рама U-фактор стены 0,084 0,084 0,060 0,060 0,060 0,045 0,045

2012 IECC / IRC, Таблица эквивалентного коэффициента U R402.1.3 / N1102.1.3

Климатическая зона 1 2 3 4 Кроме морского 5 и морской 4 6 7-8
Деревянная рама U-фактор стены 0,082 0,082 0,057 0,057 0,057 0,048 0,048

Выдержка из 2009 IECC / IRC Требования к изоляции и оконным проемам по компонентам, таблица 402.1.1 / N1102.1

Климатическая зона 1 2 3 4 5 6 7-8
Деревянная рама Стена R-значение R-13 R-13 R-13 R-13 R-20 или 13 + 5 a R-20 или 13 + 5 a Р-21

a «13 + 5» означает изоляцию полости R-13 плюс изолированную оболочку R-5.Если структурная оболочка покрывает <= 25% внешней поверхности, изоляционная оболочка не требуется, если используется структурная оболочка. Если структурная оболочка покрывает> 25% наружной поверхности, структурную оболочку следует дополнить изолированной оболочкой не менее R-2.


[1] «Непрерывный воздушный барьер» определяется как комбинация материалов и узлов, которые ограничивают или предотвращают прохождение воздуха через тепловую оболочку здания.

[2] «Воздушный барьер» определяется как материал (ы), собранные и соединенные вместе, чтобы обеспечить барьер для утечки воздуха через тепловую оболочку здания. Воздушный барьер может быть выполнен из одного материала или из комбинации материалов.

Полевая инспекция

Согласно 2015 IECC, Раздел R104 Инспекции , строительство или работы, для которых требуется разрешение, подлежат проверке. Строительство или работы должны оставаться доступными и открытыми для инспекции до утверждения.Обязательные проверки включают в себя опору и фундамент, каркасные и черновые работы, черновую проверку сантехники, механическую черновую проверку и окончательную проверку.

Для 2015 IRC, раздел R109 Проверки . Формулировка несколько отличается от того, что касается строительства на месте, время от времени должностное лицо, ответственное за строительство, после уведомления от держателя разрешения или его агента может проводить или требовать проведения любых необходимых проверок. Дополнительные сведения предоставляются для осмотра фундамента, водопровода, механики, газа и электричества, поймы, каркаса и кирпичной кладки, а также окончательной проверки.Любые дополнительные проверки остаются на усмотрение должностных лиц здания.

В этом разделе представлены подробные сведения о проверке конкретных положений по герметизации и изоляции общих стен, когда для подтверждения соответствия может потребоваться один или несколько конкретных типов проверки согласно IECC или IRC. Проверка соответствия нормам для герметизации и изоляции общих стен обычно проводится при осмотре каркаса и черновых работ.

  • Подтвердите, что изоляционный материал соответствует требованиям, утвержденным в строительной документации.
  • Подтвердите, что изоляция была установлена ​​правильно с непрерывным воздушным барьером в соответствии со спецификациями производителя и утвержденной конструкторской документацией.
  • Подтвердите, что противопожарный герметик и другие герметизирующие материалы соответствуют деталям установки согласно спецификациям производителя и утвержденной строительной документации.

Технические подтверждения

В этом разделе представлена ​​дополнительная информация и ссылки на материалы, применимые к данному положению.

  • Справочник сертификатов лаборатории страховщиков (UL), защитные материалы для проемов стен, http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.html
  • 2015 IECC — Международный кодекс энергосбережения
    Автор (ы): ICC
    Организация (ы): ICC
    Дата публикации: май 2014 г.
    Этот код устанавливает базовый уровень энергоэффективности, устанавливая стандарты эффективности для ограждающих конструкций здания (определяется как граница, которая отделяет нагретый / охлажденный воздух от некондиционного наружного воздуха), механических систем, систем освещения и систем водяного отопления в домах и коммерческих предприятиях.
  • 2015 IRC — Международный жилищный кодекс для одно- и двухквартирных домов
    Автор (ы): ICC
    Организация (и): ICC
    Дата публикации: май 2014 г.
    Этот кодекс для жилых зданий устанавливает минимальные правила для одно- и двухквартирные трехэтажные и менее дома. Он объединяет все строительные, сантехнические, механические, топливные, газовые, энергетические и электрические условия для одно- и двухквартирных домов.
  • 2012 IECC — Международный кодекс энергосбережения
    Автор (ы): ICC
    Организация (ы): ICC
    Дата публикации: январь 2012
    Этот код устанавливает базовый уровень энергоэффективности, устанавливая стандарты производительности для оболочки здания (определяемой как граница, которая отделяет нагретый / охлажденный воздух от некондиционного наружного воздуха), механических систем, систем освещения и систем водяного отопления в домах и коммерческих предприятиях.
  • 2012 IRC — Международный жилищный кодекс для одно- и двухсемейных домов
    Автор (ы): ICC
    Организация (и): ICC
    Дата публикации: январь 2012 г.
    Этот кодекс для жилых домов устанавливает минимальные правила для одно- и двухкомнатных домов. семейные жилища не более трех этажей. Он объединяет все строительные, сантехнические, механические, топливные, газовые, энергетические и электрические условия для одно- и двухквартирных домов.
  • 2009 IECC — Международный кодекс энергосбережения
    Автор (ы): ICC
    Организация (ы): ICC
    Дата публикации: январь 2009 г.
    Этот код устанавливает базовый уровень энергоэффективности, устанавливая стандарты производительности для оболочки здания (определяемой как граница, которая отделяет нагретый / охлажденный воздух от некондиционного наружного воздуха), механических систем, систем освещения и систем водяного отопления в домах и коммерческих предприятиях.
  • 2009 IRC — Международный жилищный кодекс для одно- и двухквартирных домов
    Автор (ы): ICC
    Организация (ы): ICC
    Дата публикации: январь 2009 г.
    Этот кодекс для жилых зданий устанавливает минимальные правила для одно- и двухквартирные трехэтажные и менее дома. Он объединяет все строительные, сантехнические, механические, топливные, газовые, энергетические и электрические условия для одно- и двухквартирных домов.
  • Руководство по мерам: воздухонепроницаемые чердаки в многоквартирных домах
    Автор (ы): Otis, Maxwell
    Организация (и): CARB, NREL
    Дата публикации: июнь 2012 г.
    Этот документ дает понимание важности различных типы чердаков многоквартирных домов и их уникальные проблемы, а также описываются стратегии и материалы, используемые для их герметизации.
  • Пример новых решений для всего дома: Дом с нулевым энергопотреблением, многоквартирный проект: совместное жилье в Спринг-Лейк
    Организация (-я): Альянс за инновации в жилищном строительстве (ARBI)
    Дата публикации: сентябрь 2015 г.
    Строительство рентабельно, дома с высокими эксплуатационными характеристиками, обеспечивающие непревзойденный комфорт, здоровье и долговечность — цель программы Министерства энергетики США по созданию домов с нулевым потреблением энергии (ZERH). В этом тематическом исследовании описывается развитие многоквартирного жилого комплекса из 62 квартир, построенного некоммерческой застройщиком Mutual Housing в подразделении Spring Lake в Вудленде, штат Калифорния.Ожидается, что проект Spring Lake станет первым многоквартирным проектом, сертифицированным ZERH, в национальном масштабе.
  • Реализация проекта многоквартирного дома с нулевым потреблением энергии
    Автор (ы): Дэвид Спрингер и Алеа Герман
    Организация (ы): Альянс за инновации в жилищном строительстве (ARBI)
    Дата публикации: август 2015 г.
    Цель этого проекта должен был занять заметную точку опоры для жилых домов, построенных в соответствии со спецификацией Zero Energy Ready Home (ZERH) Министерства энергетики США, которая может быть использована для поощрения участия других строителей Калифорнии.В этом отчете кратко описываются два дома на одну семью, которые были сертифицированы ZERH, и основное внимание уделяется опыту работы с застройщиком Mutual Housing в многоквартирном жилом комплексе из 62 квартир в районе Спринг-Лейк в Вудленде, Калифорния.
  • Практический пример технологических решений: прогнозирование утечки через оболочку в пристроенных жилых домах
    Организация (-а): Консорциум передовых жилых зданий (CARB)
    Дата публикации: ноябрь 2013 г.
    Наиболее распространенный метод измерения утечки воздуха — одиночный (или индивидуальный) ) проверка герметичности и / или разгерметизации дверцы нагнетателя.В отдельно стоящем корпусе при испытании двери с одинарным вентилятором измеряется утечка наружу. Однако в присоединенном корпусе этот метод «одиночного» испытания измеряет как утечку воздуха наружу, так и утечку воздуха между соседними блоками через общие поверхности. Пытаясь создать упрощенный инструмент для прогнозирования утечки наружу, Консорциум команды Building America for Advanced Residential Buildings (CARB) провел предварительный статистический анализ результатов испытаний вентиляционных дверей из 112 пристроенных жилых домов в четырех жилых комплексах.
  • Прогнозирование утечки в пристроенных жилых домах
    Автор (ы): О. Фааке, Л. Арена, Д. Гриффитс
    Организация (и): Консорциум современных жилых зданий (CARB)
    Дата публикации: июль 2013 г.
    Наиболее распространенный Метод измерения утечки воздуха заключается в использовании одной дверцы воздуходувки для создания и / или сброса давления в испытательной установке. В отдельно стоящем корпусе испытательным устройством является весь дом, а единственная дверца вентилятора измеряет утечку воздуха наружу.В присоединенном корпусе этот метод испытаний «единичный», «общий» или «одиночный» измеряет как утечку воздуха между соседними устройствами через общие поверхности, так и утечку воздуха наружу.

Соответствующие публикации:

Дж. Дентц, Ф. Конлин и Д. Подорсон, ARIES Collaborative, «Практический пример герметизации конвертов в существующих многоэлементных структурах», октябрь 2012 г.

С. Клок, О. Фааке и С. Путтагунта, Консорциум передовых жилых зданий, «Проблемы достижения требований IECC 2012 по герметизации многоквартирных домов», октябрь 2014 г.

К. Уэно и Дж. Лстибурек, Building Science Corporation, «Полевые испытания методов разделения для многоквартирного строительства», март 2015 г.

К. Харрингтон и М. Модера, Исследовательский альянс строительной отрасли, «Лабораторные испытания аэрозоля для герметизации корпуса», май 2012 г.

С. Максвелл, Д. Бергер и К. Харрингтон, Консорциум передовых жилых зданий, «Разделение квартир с помощью процесса герметизации на основе аэрозолей», март 2015 г.

С.Харрингтон и Д. Спрингер, Консорциум передовых жилых зданий, «Полевые испытания технологии герметизации корпуса на основе аэрозолей», сентябрь 2015 г.

О. Фааке и Д. Гриффитс, Консорциум передовых жилых зданий, «Модель утечки в многоквартирном конверте», май 2015 г.

Шумоподавление в многоквартирных жилых домах

Контроль шума в жилых домах — один из наиболее частых вопросов, которые мы получаем на нашем веб-сайте в разделе «В чем ваша проблема?» особенность.

Нас заваливают вопросами о шумах и акустических проблемах. Не в последнюю очередь эти запросы поступали от владельцев или арендаторов жилых комплексов, таунхаусов, квартир и офисов. Проблемы варьируются от передачи шума от шумных соседей наверху, через соседние партийные стены между соседними блоками или через окна.

Проблемы контроля шума, связанные с полом и потолком, варьируются от передачи воздушного шума от голоса телевизора и музыки до шума шагов и шума водопровода.

К сожалению, для новых жилых домов многие проблемы можно было бы предотвратить в первую очередь, если бы в процессе проектирования и строительства соблюдались хорошие принципы акустического проектирования. После того, как проблемы с шумом обнаружены, решения могут быть очень сложными и дорогостоящими, и в большинстве случаев простого решения не существует.

Проектирование и строительные нормы

Для новых или реконструированных многоквартирных жилых домов в различных строительных нормах США требуется определенная степень звукоизоляции между этажами многоквартирных домов.Строительные нормы и правила определяют минимальный стандарт архитектурного проектирования конфиденциальности 50 STC (класс передачи звука) и 50 IIC (класс изоляции от ударов). Строительные нормы и правила также заявляют, что проверка критериев минимального шума может быть измерена в полевых условиях, а полевые измерения должны быть не ниже 45 FSTC или 45 FIIC.

В то время как некоторые отделы инспекции общественных зданий требуют проведения полевых испытаний до выдачи свидетельства о заселении, многие, если не большинство, этого не делают.Вместо этого они полагаются на технические требования архитектора и рекомендации по акустическому дизайну, а также на ожидание того, что указанные ими конструкции приведут к минимальной звукоизоляции между соседними блоками. К сожалению, то, что предусмотрено архитектурным звуковым проектированием, и то, что построено впоследствии, не всегда совпадают, если не осуществляется надлежащее внимание и надзор.

Если ваш жилой дом относительно новый или вы собираетесь купить квартиру, не бойтесь расспросить подрядчика и агентов по недвижимости о характеристиках звукоизоляции квартиры.То, что они говорят, что блоки были построены в соответствии с требованиями кода, не означает, что они соответствуют минимальным требованиям кода.

В противном случае вы можете потребовать корректирующих действий за счет других. Не оставляйте сумку в руках; кроме того, свидетельство о заселении местными отделами строительной инспекции означает, что здание было построено в соответствии с минимальными стандартами кодекса.

Как я могу уменьшить шум от соседей?

Покупка кондоминиума или таунхауса может быть одной из самых значительных затрат, которые вы возьмете на себя; поэтому у вас есть все основания ожидать ответов относительно ваших требований к конфиденциальности и свободы от навязчивого шума со стороны ваших соседей.Если у вас есть проблема с шумом, которая не решена, и вы собираетесь продать свое устройство, вы можете быть вынуждены сообщить потенциальному покупателю о недостатке, который может повлиять на продажную цену.

Как ограничить шум на общей стене?

Очень немногие, если вообще какие-либо инспекционные агентства действительно проверяют качество строительства с точки зрения звукоизоляции, и слишком мало строительных подрядчиков действительно знакомы с хорошими акустическими соображениями при проектировании.

В качестве типичного примера того, что может пойти не так, возьмем групповую стену между двумя рядом стоящими юнитами.Стена могла быть рассчитана на значение 60 STC, но при установке гипсокартона устанавливается гипсокартон, многие из них плотно прижимают гипсокартон к потолку, чтобы обеспечить хороший чистый и плотный стык на линии потолка.

Хотя в этой практике нет ничего плохого, слишком часто она оставляет пустоту на линии пола, которая в конечном итоге будет скрыта плинтусом. Любые пустоты на линии пола необходимо заделать.

Стена, выбранная из руководства по проектированию гипсокартона для достижения 60 STC, была выбрана из руководства по проектированию производителя гипса на основе реальных акустических лабораторных испытаний.Внимательное изучение данных акустических испытаний обязательно покажет, что в испытательной камере стена была заделана в испытательное отверстие, чтобы предотвратить любую утечку звука.

Если это не повторяется в полевых условиях во время строительства, утечка звука может происходить слишком часто. Отсутствие герметика на несколько центов может снизить звуковые характеристики стены с рейтингом 60 STC до уровня ниже минимального FSTC 45, требуемого строительными нормами.

Есть много причин для утечки звука, например, неровный пол, деревянные плиты пола, которые не являются идеально прямыми; независимо от причины, все они могут быть герметизированы, чтобы обеспечить герметичный барьер, тем самым максимизируя акустические характеристики стены.

Как организовать комнаты в зданиях для снижения шума

Перво-наперво — нам нужно разделить комнаты на две группы: менее чувствительные и более чувствительные к шуму. К менее чувствительным комнатам относятся кухня, ванная и тому подобное. Более чувствительными комнатами являются такие комнаты, как спальни и гостиные.

Помещения должны быть устроены таким образом, чтобы более чувствительные помещения были защищены от шума, а менее чувствительные помещения располагались ближе к источнику шума, охраняя более чувствительные помещения.

Как организовать балконы для снижения шума

Балконы или террасы обеспечивают доступ к окружающей среде, а также к свежему воздуху и дневному свету. Они являются одной из самых желанных частей жилого комплекса, но их неправильное расположение может свести на нет все это из-за нежелательного шума.

Вы должны иметь в виду, куда ориентировано здание. Воздействие на зону с интенсивным движением будет способствовать проникновению шума в здание — распространенной проблеме для городов с высокой плотностью населения.В таких случаях необходимо принять меры по снижению воздействия шума.

Ознакомьтесь с разделом «Акустика 101» и советами по звукоизоляции, чтобы получить дополнительные ресурсы и информацию по акустике в архитектуре.

Стены

К счастью, утечку воздушного шума обнаружить легче; так как это можно сделать, подойдя к стене, хоть и на четвереньках, и прислушиваясь к звукам, идущим через стену. Вам может понадобиться сотрудничество вашего соседа, включив радио по соседству, чтобы у вас был звуковой сигнал, который вы могли бы слушать.

Как мне остановить шум сквозь стены?

По мере приближения к месту утечки звук становится громче. Если кажется, что звук исходит из области основания, возможно, под рукой есть решение, сняв основу, чтобы проверить, были ли заделаны гипсокартон и пол. Если нет, заткните его.

Если пол покрыт ковром, плинтус обычно располагается чуть выше ковра, и в этом случае можно вставить датчик, например, длинное гибкое лезвие ножа.Если лезвие входит более чем примерно на 3/8 дюйма, или если оно ударяется о что-то твердое или на нем нет остатков герметика, велика вероятность того, что стена не была заделана в соответствии с требованиями литературы производителей гипсокартона.

Не менее важно, что стены для вечеринок, которые доходят до крыши или конструкции пола над потолком из гипсокартона в жилом доме, также должны быть полностью герметизированы. Тот факт, что его нельзя увидеть после строительства и последующего заселения, не является основанием полагать, что незапечатанная стена не создаст проблем с шумом в будущем.

Как вы спите из-за шума соседей наверху?

Звук, который проходит через пространство под потолком в соседнее жилище по соседству, характеризуется как «фланговая» передача, поскольку звук распространяется вокруг конца стены, выше или ниже нее, через конструкцию пола. Как правило, звук будет следовать по пути наименьшего сопротивления, поэтому в новых проектах или при реконструкции целесообразно отслеживать потенциальные пути звука и обеспечивать, чтобы эти пути были заблокированы или были равны по характеристикам со стенами первичной стороны.

В качестве примера предположим, что основная стена стороны представляет собой огромную стену с каркасом 2 × 4 с двумя слоями гипсокартона с обеих сторон и изоляцией в полости. Мы можем ожидать, что рейтинг STC составит около 52. Если боковые стенки не сконструированы таким образом, чтобы соответствовать конструкции стены для вечеринки, звук может просочиться вокруг стены для вечеринки во фланговом проходе, что снизит общую ожидаемую звукоизоляцию от пространства к пространству.

Окна

Проникновение уровня звука через окна может быть источником раздражения, которое может быть вызвано множеством факторов.Если окна рабочего типа, первое, что нужно проверить, это убедиться, что окна правильно закрываются и все ли уплотнители в хорошем состоянии. Если из окна может просачиваться воздух, это также может привести к утечке звука. Если окно закрывается, образуя плотное уплотнение, и уплотнитель кажется подходящим, то следующее, что нужно проверить, — это оконная рама.

Как мне звукоизолировать окна?

Окна часто устанавливаются в проем в стене с деревянными прокладками, чтобы устройство было ровным и ровным. Перед установкой оконных коробок внутренние пространства между рамой и стеной следует утеплить и загерметизировать.Если это было сделано неправильно, вы, вероятно, сможете обнаружить утечку звука, поднеся ухо к раме и прислушиваясь.

Это случай, когда ваши уши могут ходить и слушать. Если вы обнаружите заметные различия в звуке, возможно, вы нашли проблему; решение будет заключаться в том, чтобы снять кожух, изолировать и заделать все утечки.

Если ничего не помогает, проблема может быть в толщине стекла. В этом случае может потребоваться установить еще один слой стекла внутри, аналогично штормовым окнам снаружи.Только убедитесь, что дополнительное стекло хорошо загерметизировано в проеме.

Пол / потолок в сборе

Пол и потолок в сборе могут быть путями для двух типов передачи звука: первый — это передача звука по воздуху, а второй — прохождение звуков удара, таких как шаги на этаж выше.
Если предположить, что сборка перекрытия и потолка была спроектирована и изготовлена ​​для обеспечения надлежащей воздушной изоляции, ударный шум все еще может быть проблемой.Если поверхность готового пола предназначена для укладки коврового покрытия, ковровое покрытие и подкладка обычно обеспечивают хорошую звукоизоляцию от удара.

С другой стороны, когда готовый пол представляет собой напольную плитку, паркет или керамическую плитку. Достижение хорошей звукоизоляции от ударного шума требует гораздо большего внимания. Часто решение заключается в установке ударопоглощающей подложки пола, чтобы отделить готовый пол от конструкции чернового пола.

Можно ли звукоизолировать существующий пол?

При изоляции чистового пола от чернового пола необходимо убедиться, что все возможные утечки должным образом загерметизированы.Часто пол строится со слоем бетона или гипса, покрывающего черновой пол. Когда это будет сделано, любая звукоизолирующая подложка должна быть герметизирована, чтобы покрытие не протекало между стыками материала подложки. Это может снизить ожидаемые звукоизоляционные свойства подложки.

Выбор балок перекрытия также является важным соображением; массивные балки 2 ″ × 10 ″ обеспечивают очень хорошую основу для хорошей звукоизоляции. Деревянные балки с открытой перемычкой кажутся менее эффективными на очень низких частотах в большей степени, чем массивные деревянные балки, поэтому следует уделять особое внимание использованию балок этих типов.

Как сделать звукоизоляцию межэтажного потолка?

Одним из наиболее распространенных элементов звукоизоляции в конструкции перекрытия и потолка является использование металлического упругого изолятора каналов, который крепится к нижней стороне балок пола перед установкой потолка из гипсокартона.

Панель из гипсокартона прикрепляется к упругому изолятору каналов таким образом, чтобы винты, используемые для крепления гипсокартона, не заходили в балки, к которым прикреплены упругие каналы.Особое внимание следует уделять выбору устойчивого канала, поскольку они не все одинаковы и не все обеспечивают одинаковую степень изоляции.

Кроме того, особое внимание следует уделить установке упругого канала и расстоянию между ними. Целесообразно проконсультироваться с отчетом производителя о акустических испытаниях, а также указать и убедиться, что канал установлен таким же образом, каким он был установлен в лаборатории акустических испытаний.

Если устойчивый канал не был протестирован независимой тестовой лабораторией и является просто еще одним похожим каналом, не используйте его, выберите другой с известным рейтингом производительности.Прежде всего, имейте в виду, что не все устойчивые каналы работают одинаково.

Не экономьте на конструкции от пола до потолка, поскольку улучшение звукоизоляции постфактум может оказаться дорогостоящим. Создание звукоизоляции между балками пола и нанесение двух слоев гипсокартона на нижнюю сторону упругого канала является очень рентабельным, а не одним слоем.

Как передает звук

Вопреки распространенному мнению, что звук просто проходит через материал, это не так.Звуковые волны — это форма энергии, которая наполняет энергией любой материал, с которым соприкасаются звуковые волны. Таким образом, звуковая энергия, которая ударяется о стену при сборке пола / потолка, вызывает вибрацию материала, как в радиодинамике; тогда заряженный материал становится передатчиком звуковой энергии.
С появлением более тонких легких строительных материалов ключом к эффективной акустике зданий является использование материалов с различными акустическими характеристиками, которые разбалансируют сборку композитных материалов таким образом, чтобы рассеивать и рассеивать звуковую энергию.

Изоляция в полости преобразует часть энергии в тепло, а упругий канал помогает свести к минимуму прямое соединение гипсокартона от одной стороны сборки к другой. Каждый звукопоглощающий материал и взаимосвязь друг с другом дают небольшое увеличение звукоизоляции, что снижает передачу звука через всю систему.

Система стен с деревянными каркасами 2 ″ × 4 ″ с гипсокартоном 5/8 ″ с каждой стороны даст рейтинг STC 35. Добавление изоляции в полость стены увеличит рейтинг STC еще на 5 баллов до 40.Добавление упругого канала с одной стороны добавляет еще 5 баллов для оценки STC 45. Добавление еще одного слоя гипсокартона 5/8 ″ с каждой стороны все равно добавляет еще 5-8 баллов для достижения 50-53 STC.

Необходимо очень внимательно изучить каждую конструкцию стены, чтобы определить, как использовались и устанавливались материалы. Такие переменные, как расстояние между стойками, толщина и плотность изоляции, расстояние между упругими каналами, независимо от того, установлена ​​ли гипсокартонная плита с большим размером — вертикально или горизонтально.Все эти и многие другие параметры будут влиять на окончательные звуковые характеристики установленной сборки.

У меня проблема с шумом, что мне делать?

Если есть какое-либо утешение, возможно, наиболее часто встречающуюся проблему легче всего исправить, более того, это также может быть одна из самых простых проблем для обнаружения. Как указывалось ранее, отсутствие эффективного шумоподавления на линии пола за плинтусом является одной из наиболее распространенных причин передачи звука из одного помещения в другое.
Его довольно легко обнаружить, просто слушая. Возможно, вам придется встать на колени и приложить ухо к плинтусу. Если звуки, которые вы слышите из соседнего помещения, более заметны, чем из других частей поверхности стены, возможно, вы сами нашли проблему бесплатно.

Решение состоит в том, чтобы удалить плинтус и заделать пустоты между гипсокартоном и полом. Вы были бы удивлены, насколько часто это оказывается проблемой.

Если проблема не в утечке воздуха / звука, проблема несколько усложняется.Простое добавление еще одного слоя гипсокартона не обязательно может быть эффективным решением, поскольку дополнительный слой гипсокартона может улучшить характеристики только на 2-3 балла, что едва заметно человеческим ухом.

Добавление упругого канала к существующей стене или потолку и дополнительного слоя гипсокартона не будет работать, так как упругий канал требует большего воздушного пространства позади него, чтобы зарегистрировать какое-либо существенное улучшение. Кроме того, добавление слоя свинца или нагруженного барьера приведет лишь к минимальному улучшению, что не является экономически эффективным решением.

К сожалению, более эффективным решением будет удаление одного слоя гипсокартона, чтобы проверить, была ли стена изолирована, если в ней есть правильно установленный упругий канал. В то же время вам нужно посмотреть, есть ли какие-либо отверстия в нижней пластине стены, где были установлены электрические или сантехнические услуги, и убедиться, что они должным образом загерметизированы герметиком.

Могу ли я сделать звукоизоляцию самостоятельно?

Перед тем, как приступить к коррекции этого типа, было бы целесообразно воспользоваться услугами инженера-акустика, который сможет провести измерения звука с помощью специального звукового оборудования, которое путем зондирования может обнаружить слабые звенья или проходы в стене или потолке.

В последние годы утилизация старых промышленных построек стала очень популярным средством строительства многоэтажных домов-чердаков. Часто существующие отделки из бетона, кирпича или дерева оставляют в качестве дизайна интерьера, якобы для создания декора «чердак». Такие конструкции требуют еще большего внимания к дизайну, если необходимо обеспечить конфиденциальность звука. Потенциальные проблемы с уровнем шума могут быть довольно сложными, поэтому покупатель должен настоять на том, чтобы фактические испытания на месте подтвердили критерии надежной конструкции.

Наконец, если у вас действительно есть проблема со звуком в вашем доме и вы ищете помощи для решения проблемы, не забудьте описать проблему как нечто большее, чем «Я слышу своих соседей». Постарайтесь предоставить как можно больше информации.

Опишите природу звуков, когда и где вы их можете услышать. Это ударный шум, воздушный шум или их комбинация? Когда была построена установка и, если возможно, каков ее характер? Если устройство недавно построено, вам может потребоваться комплект архитектурных чертежей.

Чем больше информации об архитектурной акустике вы предоставите, тем ближе вы подойдете к определению характера проблемы и поиску решения.

Помимо отсутствия герметика для герметизации очевидных утечек, не заблуждайтесь, думая, что есть какие-то простые решения для проблем с шумом, и любой, кто говорит вам иное, должен иметь возможность предоставить убедительные данные о том, что их простые решения будут работать надлежащим образом.

В заключение

Из-за сложности акустических и шумовых проблем в жилых зданиях, а также огромного разнообразия акустических материалов в архитектуре, невозможно охватить все проблемы в такой короткой статье, как эта.Более академический справочный ресурс можно найти в «Руководстве по контролю шума в жилых зданиях» Дэвида Харриса, опубликованном McGraw Hill.

Люди также спрашивают:

Какие материалы могут блокировать звук?

Когда дело доходит до выбора правильного звукоизоляционного материала, существуют различные недорогие решения для обеспечения вашего тишины и покоя. Они также наиболее эффективны и экономичны. Некоторые из лучших решений для эффективного контроля шума в жилых и массовых помещениях, винил, зеленый клей, звукоизоляционные шторы, акустическая пена и т. Д.Если конструкция здания не позволяет много экспериментировать, есть несколько хитростей, которые могут помочь — звукоизоляция полов и потолков и небольшая перестановка мебели могут положительно повлиять на блокировку звука.

Могут ли соседи слышать меня через стену?

Если вы можете подслушивать разговор соседей или слышите их телевизор — значит, у вас проблема с шумом. Вы оба, поскольку это работает в обоих направлениях. В этом случае более низкие частоты проблематичны, потому что вы услышите басы и голос.Звук распространяется как наверх, так и вниз, поэтому позиционирование вам совершенно не поможет. Поэтому, если вы хотите расслабиться и свободно разговаривать у себя дома, не думая об отказе от конфиденциальной информации, серьезно подумайте о вариантах звукоизоляции.

Работает ли звукоизоляция в обоих направлениях?

Да, большинство вариантов звукоизоляции работают в обоих направлениях, но по-разному. Разделение изолирует внешние звуки от звука в помещении, а добавление массы стенам поможет лучше отражать звуковые волны.Акустические панели отлично подходят для управления эхом в комнате, а соответствующее управление звуком может снизить звуковое загрязнение. Лучше всего то, что изоляция и звукоизоляция могут идти рука об руку — если вы решите добавить в смесь зеленый клей. Это также поможет вам сэкономить на счете за коммунальные услуги!

Секрет заключается в сочетании двух вариантов звукоизоляции для достижения наилучшего возможного эффекта. Это может быть полезно как для вас, так и для ваших соседей.

Изоляционные панели для внутренней отделки | Бетонные стены

Важность воздушной герметизации краевой балки.

Ободные балки могут протекать больше, чем окна

Для многих домов балки по краю являются одним из основных источников потери тепла и проникновения воздуха. Область балок по краю над фундаментом может вызвать большую утечку воздуха в дом, чем все окна вместе взятые. Самостоятельная работа по герметизации балок по краю — одна из лучших вещей, которые можно сделать, чтобы сделать дом более энергоэффективным. Также важно герметизировать и изолировать верх бетонной стены, где находится подоконник.Это самый простой и дешевый вариант утепления подвала, который принесет максимальную отдачу от ваших вложений.

Ободные балки пропускают больше воздуха

Пауки, насекомые и даже мыши находят ободок балки привлекательным местом для входа в дом. Область деревянного обода или ленточных балок — это место, где деревянная конструкция дома опирается на бетонный фундамент. Эта область известна зазорами и трещинами.

Проблемы со здоровьем могут начаться в подвале

Дом дышит из подвала.Обычно три четверти воздуха проникает из подвала. Воздух, входящий или выходящий из области балок по краю, может содержать высокий уровень влаги, что увеличивает вероятность роста плесени и гниения в этой области. Таким образом, если в подвале есть плесень, это может повлиять на качество воздуха во всем доме.

Осторожно: После герметизации области балок по краю и устранения проникновения воздуха в подвал важно проверить приборы для сжигания на предмет наличия надлежащего воздуха для подпитки.Во избежание отравления угарным газом убедитесь, что приборы не вытягиваются обратно.

Строительные нормы и правила, относящиеся к установке краевой балки

Если вы не планируете отделку подвала или гипсокартон на потолке, строительные нормы и правила требуют, чтобы все открытые изделия из жесткого пенопласта и изделия из распыляемой пены были покрыты 15-минутным тепловым барьером, если только он не имеет огнестойкости, такой как огнестойкая изоляционная плита Thermax. . Тепловой барьер за 15 минут может быть достигнут путем наклеивания на пенопластовую плиту 1-1 / 2-дюймового минерального волокна или гипсокартона 1/2 дюйма.Уточняйте у местного строительного чиновника.

Практическое руководство. Герметизация и изоляция с использованием изоляции из жесткого пенопласта

Удобный способ для самостоятельной герметизации и изоляции краевой или ленточной балок — использование жесткого пенопласта напротив краевой балки. Этот метод может быть на сотни долларов меньше, чем стоимость использования коммерчески применяемой пены для распыления. Просто отрежьте пенопласт немного меньше, чем площадь, которую нужно запечатать, и обработайте расширяющейся пеной. Это эффективный метод воздушной герметизации этой области, при этом он не повредит карману.

В холодном, влажном или смешанном климате толщина пенопласта должна быть 2 дюйма, чтобы предотвратить конденсацию в области балок по краю. Если пенопласт должным образом герметизирован, можно добавить дополнительную изоляцию из стекловолокна для получения более высокого сопротивления. Поскольку проникновение воздуха было остановлено, на стекловолокне не должно быть проблем с плесенью. В более умеренном климате можно использовать пенопласт толщиной 1 дюйм, но, пожалуйста, обратитесь к местному строителю.

Советы по установке

Жесткий пенопласт легко разрезать с помощью универсального ножа с длинным отрывным лезвием.Рисунок, оставляющий зазор размером ¼ «- ½» по периметру. Обязательно сужайте разрез по краям, чтобы оставалось достаточно места для расширяющейся пены по краям. Насухо установите детали из жесткого пенопласта.

Перед установкой пенопласта на место нанесите полоску расширяющейся пены вдоль дна полости обода балки. Приложите пенопласт к балке обода и заклейте оставшиеся края аэрозольной пеной. Если есть проблемы с удержанием доски на месте, можно нанести полоску клея для пенопласта на тыльную сторону панели.Обязательно закройте все трубы или другие отверстия расширяющейся пеной, чтобы обеспечить герметичность.

Будьте осторожны с расширяющейся аэрозольной пеной. Его невозможно снять с рук или одежды. Используйте защитные очки. Если вы используете аэрозольную пену с аппликатором для соломинки, возможно, вам будет полезно прикрепить гибкую виниловую трубку в качестве удлинителя к соломке. Поскольку для поддержания потока бидон должен быть перевернут, это облегчает работу в области балок по краю.

Лучше всего устанавливать панели InSoFast прямо до начала балки обода и полностью герметизировать оставшееся пространство в соответствии с его отступающей геометрией.Вы можете использовать скраповые панели InSoFast, чтобы заполнить эти промежутки и закрыть любые другие промежутки распылительной пеной.

Практическое руководство. Герметизация и изоляция с помощью утеплителя из аэрозольной пены

Как работает спрей-пена

Применяемая в промышленных масштабах пена для распыления считается лучшим способом герметизировать область балки по краю. Распыляемая пена легко заполняет и герметизирует все трещины и отверстия в краю балки или в области балки. Как правило, он устанавливается профессиональным подрядчиком по теплоизоляции с необходимым оборудованием для смешивания.

Пенополиуретан состоит из двух частей. Часть A представляет собой изоцианат и смесь полиолов и добавок, а часть B представляет собой катализаторы. Химикаты нагреваются и смешиваются на рабочем месте, когда пена распыляется из пистолета высокого давления.

Проблемы, связанные с здоровьем и безопасностью

Хотя распыляемая пена — отличный продукт, могут возникнуть некоторые серьезные проблемы. Неправильно установленная работа с распылительной пеной может быть результатом несоблюдения рекомендаций производителя, в том числе температуры смешивания, нанесения слишком толстого слоя и несоблюдения правил вентиляции.

Важно отметить, что когда речь идет о химическом удалении газов из двухкомпонентной системы распыления пены, все люди должны покинуть здание или использовать надлежащую вентиляцию. По словам производителей, ингредиенты вредны во время применения, но при правильном отверждении это инертный материал, который не должен выделять опасных газов.

Не превышайте толщину 2 дюймов за один проход. Если распыляемая пена наносится более толстым слоем, химические вещества могут не затвердеть должным образом и могут продолжать выделять газ в дом.

Пена-спрей по доступной цене

Есть два способа снизить материальные затраты. Сначала установите слой изоляции из жесткого пенопласта, накройте и закройте его распылительной пеной. Другой вариант — нанести 2-дюймовый слой распыляемой пены с изоляцией из стекловолокна. Распыляемая пена обеспечивает необходимый воздушный барьер, устраняя при этом конденсацию, а стекловолокно повышает изоляционные свойства.

Можно приобрести наборы пены для распыления своими руками. С распылительной пеной следует проявлять особую осторожность.Требуются респиратор, полный костюм, перчатки и защита для глаз.

Избегайте изоляции из стекловолокна

Стекловолокно не соответствует действующим нормам для изоляции краевой балки

Изоляция краевой или ленточной балок изоляцией из стекловолокна больше не рекомендуется специалистами в области строительства и не соответствует действующим строительным нормам для герметизации воздуха.

Поскольку стекловолокно легко пропускает воздух, это очень плохой выбор для изоляции сквозняков в области балок.В таком тесном пространстве практически невозможно получить надлежащую герметизацию. Рекомендуется удалить стекловолоконную изоляцию в области балок и заменить ее более эффективной изоляционной и пароизоляционной системой.

Больше стекловолокна — больше плесени

Одна из основных проблем, связанных с изоляцией из стекловолокна, заключается в том, что она не ограничивает поток воздуха. Без пароизоляции в пространстве обода относительно теплый влажный воздух проходит через изоляцию из стекловолокна, попадает в более прохладный воздух и затем конденсируется на балке обода.

Со временем стекловолокно отфильтровывает проходящую пыль. При добавлении влаги плесень может распространиться по стекловолокну и распространиться на древесину из-за отсутствия пароизоляции. Это состояние часто ухудшается, если добавить дополнительную изоляцию из стекловолокна, которая почти гарантирует, что область не высохнет.

Воздушных пространств в стенах — Мифы и наука — Обзор

В стенах часто есть воздушные пространства, скрытые где-то между сайдингом снаружи и гипсокартоном внутри.Некоторые из них случайны — некоторые специально, даже требуется код — некоторые когда-то служили определенной цели, но из-за эволюции конструкции больше не являются полезными — некоторые расточительны — а некоторые могут нанести ущерб.

После многих лет ответов на вопросы на этом веб-сайте я понял, что у меня довольно много информации о воздушных пространствах в стенах. Так что позвольте мне попытаться организовать и объяснить как можно больше этих воздушных пространств в одном месте. Я обсудил, как приблизиться к воздушным пространствам, и решил не делать историческую эволюцию стен, а скорее прокладывать себе путь сквозь стену и обсуждать каждое из воздушных пространств, обычно встречающихся в стенах с холодным климатом.Да, стены нужно делать по-разному в разном климате.

ГДЕ НАХОДИТСЯ СТЕНА?

Большая часть этой статьи будет посвящена стенам, которые отделяют внутреннее пространство от наружного, но в конце статьи приводится одно важное воздушное пространство между двумя отапливаемыми помещениями — воздушные пространства со звукоизоляцией. В остальном, первое, что важно понять, это то, что стены, закопанные в землю, обычно называемые стенами подвала, не работают так же, как стены выше уровня земли, поэтому здесь они будут рассмотрены отдельно.

КАКОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВАС ИНТЕРЕСНО?

Щелкните заголовок для прямого доступа или прокрутите, чтобы прочитать всю историю.

Надземные стены

— ПОД РАЗБИВКОЙ

— МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ДОМОМ

— МЕЖДУ ОБОЛОЧКОЙ ДОМА И ИЗОЛЯЦИЕЙ ВНУТРИ СТЕНЫ

— В УГЛАХ ИЗОЛЯЦИИ БАТАРЕИ МЕЖДУ ШТИФТАМИ

— МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И СУХОЙ СТЕНОЙ

Стены ниже уровня земли

— МЕЖДУ БЕТОННЫМИ / КАМЕННЫМИ СТЕНАМИ И ИЗОЛЯЦИЕЙ

— МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И СУХОЙ СТЕНОЙ — НА ИЗОЛЯЦИОННОЙ СТОРОНЫ ПАРОБАРЬЕРА

— МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И СУХОЙ СТЕНОЙ — МЕЖДУ ПАРОМ И СУХОЙ СТЕНОЙ

— ВНЕ ПОДВАЛА — РАЗМЕЩЕНИЕ МЕМБРАНЫ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА

Звукоизоляция и воздушные пространства

СТЕНЫ ВЫШЕ

Каковы критические элементы надземной стены?

— Удивительно важным аспектом вышеупомянутой стены является тот факт, что температура стены снаружи дома довольно однородна снизу вверх, в то время как внутри дома на каждом этаже есть значительная разница температур между стеной у пола и стена у потолка — ну и конечно зимой внутри все теплее, чем снаружи стены.

— Некоторая часть стены структурно прочная, удерживает то, что прикреплено к стене, и несет то, что находится над стеной, включая крышу с ее изменяющимся весом снега и ветра.

— Жилая сторона стены эстетична — чаще всего декорируется гипсокартоном.

— Внешняя сторона стены может противостоять элементам, а также быть декоративной.

— В нашем холодном климате есть какая-то изоляция внутри и / или на стене.

— Воздушные барьеры препятствуют прохождению воздуха через стену, а замедлители образования пара контролируют движение влаги. Оба являются большими темами, и на этом веб-сайте можно найти множество статей через вкладку поиска.

Тогда есть воздушные пространства …

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО — ПОД БОКОВОЙ

Большинство сайдингов в Канаде устанавливают с воздушным пространством между сайдингом и самой стеной. Это воздушное пространство является ключевым элементом при строительстве стены, которую мы называем «экраном от дождя».Щелкните здесь, чтобы увидеть анимацию принципа защиты от дождя и другие ссылки на более подробную информацию об этом критическом воздушном пространстве, которое помогает стенам оставаться сухими по всей Канаде.

Фактически, после большого количества исследований, проведенных Институтом исследований в строительстве и CMHC, было установлено, что дождевой экран настолько важен для осушающей способности стены, что в определенных регионах и определенных типах сайдинга это требование строительных норм. .

Поддержание в этом воздушном пространстве функций осушения, выравнивания давления и осушения воздуха является причиной того, почему мы никогда не должны пытаться изолировать старый дом путем распыления пенопласта в пространство за кирпичом.Нельзя сказать, что кирпичный фасад нельзя ставить перед стеной, облицованной пеной, но даже здесь есть действующее воздушное пространство. Кирпичный фасад предназначен для защиты дома от дождя и ветра. Он спроектирован с воздушным пространством позади кирпичей и просачивающимися отверстиями внизу снаружи. Когда ветер ударяется о стену, он также заставляет немного воздуха подниматься в отверстия, создавая почти равное давление воздуха с обеих сторон кирпича. Это не позволяет ветру прогонять воду через кирпичи или даже через трещины в растворе.Строительная бумага или обертка для дома на внутренней стене проливают любую воду, которая может проникнуть через щель, и направляет ее вниз и через отверстия для слез. Наличие вентилируемого воздушного зазора — неотъемлемая часть того, как кирпичный фасад защищает дом от дождя и ветра. Воздушный барьер, расположенный где-то на стене или в стене, предотвращает попадание ветра в дом — сайдинг этой функции не выполняет.

Воздушное пространство за кирпичом неровное, и в любом случае его очень трудно правильно заполнить изоляцией.Пена, попадающая в эту полость, может создать барьер для влаги, где может образоваться много конденсата. Если утеплитель не сможет полностью заполнить абсолютно каждую часть полости, что всегда имеет место, зазоры будут направлять воду прямо в дом. Полиуретановая пена имеет тенденцию расширяться, если она влажная и горячая, что может отбросить всю кирпичную стену вперед на цветочную грядку.

В то время как я занимаюсь этим — это воздушное пространство за сайдингом является причиной того, что алюминиевый сайдинг, заполненный изоляцией, не имеет изоляционной ценности для дома.Вентиляционное пространство доставляет холодный воздух к стороне сайдинга, сводя на нет любые изоляционные свойства, которые он мог бы иметь. На самом деле, изоляция внутри алюминиевого сайдинга в любом случае является действительно плохой изоляцией, она различается по толщине по всей стене, и даже в самом толстом виде изоляция настолько мала, что, если бы это пространство не вентилировалось, на самом деле возникли бы проблемы с влажностью внутри стены. Его настоящая функция — просто помочь придать алюминию прочность и уменьшить вмятин. Он может стать хорошим сайдингом, но не утеплителем стен.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО — МЕЖДУ ИЗОЛИРОВАННОЙ ОБОЛОЧКОЙ И ДОМОМ

Очень хороший способ утеплить стену — положить изоляционные панели на всю стену снаружи. Это покрывает каждый стержень и каждый структурный элемент изоляцией, вместо того, чтобы просто иметь войлок между этими элементами конструкции. Этот пенопласт нужно плотно прикрепить к обшивке дома. Под ним или поверх него может быть оберточная пленка или некоторые изоляционные панели, специально разработанные для создания собственного водо- и воздушного барьера.Если бы вы подумали, что по какой-то причине вы хотите сначала обвязать стену ремнями, а затем нанести изоляцию, вы позволили бы холодному воздуху течь за изоляцией, делая ее еще одной частью сайдинга, но не изоляцией дома.

Точно так же, если вы кладете изоляционные панели поверх существующего сайдинга, который был установлен на обвязку, вы оставляете вентилируемое воздушное пространство между вашей новой изоляцией и домом, что полностью сводит на нет всю изоляционную ценность вашей дорогостоящей работы.Было бы лучше, если бы вы запечатали это воздушное пространство, но лучше всего удалить старый сайдинг и обвязку, а затем плотно утеплить стену. Если после этого вы захотите снова натянуть обвязку сайдинга, проблем не будет.

На самом деле, если у вас неровная поверхность, например, каменная стена, и вы хотите применить изоляцию из пенопласта, вы должны сначала очистить стену, чтобы она стала плоской и гладкой, а затем закрепите панели. Часто самый простой вариант для таких стен — использовать изоляцию из аэрозольной пены, которая заполнит все неровности и прилипнет к стене, избегая любого движения воздуха между изоляцией и стеной.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО — МЕЖДУ ОБИВКОЙ ДОМА И ИЗОЛЯЦИЕЙ ВНУТРИ СТЕНЫ

В течение многих лет дома строились подобным образом, и воздушное пространство действительно помогало циркулировать воздуху внутри стены и отводить влагу через стену. Теперь, когда мы повышаем качество воздухонепроницаемости и уровень изоляции, это воздушное пространство больше не выполняет функцию вентиляции. Находясь за пределами современной тяжелой изоляции, слишком холодно, чтобы сильно помочь с вентиляцией, а конвекционные потоки в этом воздушном пространстве могут фактически усугубить проблемы с конденсацией.К тому же воздушное пространство — не очень хороший изолятор. Канадская ипотечная и жилищная корпорация и Национальный исследовательский совет теперь рекомендуют, чтобы все пространство между внутренней гипсокартонной или гипсовой стеной и внешней обшивкой было заполнено изоляцией, не оставляя воздушного пространства. Несмотря на эту рекомендацию, часто экономически нецелесообразно открывать стену только для того, чтобы заполнить небольшое воздушное пространство. Однако при утеплении открытой стены не оставляйте воздушного пространства.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО — В УГЛАХ ИЗОЛЯЦИИ АККУМУЛЯТОРА МЕЖДУ ШКАФАМИ

Перейдите по этой ссылке, чтобы прочитать статью, в которой объясняется, как неправильные методы работы с изоляцией из войлока могут стоить вам 20% изоляционной ценности стены — воздушные пространства в скрытых углах радикально увеличивают тепловые мосты через стойки.Если на этих же стенах у вас есть случайное пространство между изоляцией и пароизоляцией, поток воздуха может петлять вокруг изоляции, забирая тепло непосредственно от теплого гипсокартона к холодной оболочке.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО — МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И СУХОЙ СТЕНОЙ

Для создания воздушного пространства между изоляцией стен и гипсокартоном расположение пароизоляции имеет решающее значение. Если воздушное пространство находится между изоляцией и пароизоляцией, воздух будет подниматься из-за тепла в доме.Это движение воздуха будет проходить через изоляцию из стекловолокна или вокруг нее к холодной стороне, где он будет падать из-за холодной поверхности оболочки. Когда изоляция из войлока полностью заполняет пространство между стойками, это образование петель минимально. Если изоляция установлена ​​не идеально, усилие петли будет увеличиваться. Если есть открытые треугольные угловые пространства, как упоминалось выше, все становится насосом, передающим тепло от гипсокартона к обшивке, как если бы там вообще не было изоляции.(В подвале это работает иначе — см. Ниже.)

Когда между пароизоляцией и гипсокартоном остается воздушное пространство, ничего не происходит. Температура меняется от прохладной внизу к теплой вверху, но воздух в этом пространстве не имеет доступа к холодной стороне стены. Он может циркулировать, но имеет не больше эффекта, чем циркуляция воздуха в помещении.

Есть ли плюс в наличии воздушного пространства под гипсокартоном?

Много лет назад, когда мы утепляли стены 2×4 с помощью войлока R-7, крепление стены под углом 90 градусов к стойкам действительно создавало тепловой разрыв в воздушном пространстве между холодными стойками и штукатуркой или гипсокартоном.Этого было достаточно для термического разрыва, чтобы предотвратить образование конденсата на гипсокартоне рядом со стойками. Благодаря современной конструкции и более тяжелой изоляции больше нет проблемы конденсации на гипсокартоне, вызванной холодными стойками. (По-прежнему существуют потери тепла, и некоторые строительные нормы и правила теперь фактически требуют листовой изоляции на всех стойках, либо внутри, либо снаружи.) Изоляционная ценность воздушного пространства очень мала по сравнению с такой же толщиной любой изоляции; или другой вариант — просто получить больше места на полу, не допуская его.

Квебек — единственное место в Северной Америке, где до сих пор систематически устанавливают обвязку на стены и потолок перед гипсокартоном, хотя это и не является требованием норм. Им трудно поверить в то, что эта культурная привычка не имеет преимуществ для стены, за исключением, возможно, возможности перекрытия плохо построенной стены. В Квебеке существует давняя традиция использования алюминиевых пароизоляционных материалов, а отражающий барьер с 3/4 дюймами воздуха перед ним на самом деле создает некоторое значение R (но только до тех пор, пока потоки воздуха в этом воздушном пространстве не осаждаются пыль на алюминии, и он начинает терять свою отражающую способность).Эта комбинация алюминия и воздушного пространства фактически использовалась в течение короткого времени, чтобы избежать перехода с изоляционных войлоков с R-12 на R-20. Фактически, они связывали стены задолго до того, как мы начали использовать пароизоляционные материалы из поли, и сегодня их привычка состоит в том, чтобы сначала укладывать полиэтилен, затем обвязку, а затем гипсокартон. Размещение их пароизоляции на изоляционной стороне воздушного пространства означает, что их обвязка не оказывает реального влияния на характеристики стены.

Вы можете услышать, как подрядчик из Квебека утверждает, что воздушное пространство, созданное обвязкой, позволяет прокладывать электрические провода без пробивания отверстий в пароизоляции.Эти подрядчики забыли прочитать электрический кодекс, который не допускает незащищенных проводов непосредственно за гипсокартоном!

НИЖЕ СТЕНЫ

Каковы критические элементы подземной стены?

За исключением стен из изолированной бетонной опалубки (ICF), вы изолируете либо внутри подвала, либо снаружи подвала.

С утеплителем снаружи фундамента все достаточно просто, потому что вся стена теплая.

С изоляцией внутри подвала, поскольку почва в основном является изоляционным материалом, холод от зимнего воздуха все больше и больше изолируется от стены фундамента по мере того, как вы углубляетесь в землю. Когда подвал утеплен изнутри дома, фундаментная стена находится в состоянии, которое представляет собой полную инверсию того, что происходит в стенах выше уровня — низ стены теплый, а верх стены позади стены. изоляция, очень холодно. Восемь дюймов бетона имеют меньшее тепловое сопротивление, чем R-1, поэтому внутри верхней части этой стены поверхность бетона, покрытая внутренней изоляцией, имеет примерно такую ​​же температуру, как и снаружи.Эта инверсия заставляет теплый, возможно влажный воздух подниматься и откладывать эту влагу на холодном деревянном полу, при этом холодный воздух падает на дно. Малейшее воздушное пространство здесь превращает эту воздушную петлю в насос, который действительно может забирать влагу с основания фундамента и накапливать ее в деревянных балках пола выше.

Бетонная стена представляет собой отличный воздушный барьер, и если вы герметизируете соединение бетона с деревом наверху, а также в области деревянного коллектора и вокруг окон, в современном подвале не будет утечки воздуха.Пароизоляция и контроль влажности намного сложнее в подвале, чем в стенах дома вышеупомянутого уровня. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

Что вызывает конденсацию на стене, когда нет воздушного пространства?

Конечно, вода снаружи и протечка в стене вызовут проблемы с влажностью в любой стене подвала. Также незапечатанные электрические розетки или неполные пароизоляция могут пропускать много влаги из влажного подвала в утепленную стену.

В новостройках часто наблюдается сильный конденсат на внутренней стороне пароизоляции в подвале. Это просто 600 или около того галлонов воды, из которых была сделана стена, и она пыталась вырваться наружу. К сожалению, в современном строительстве мы всегда стараемся закончить дом слишком быстро — в старые времена мы ждали полный сезон, прежде чем закончить подвал после строительства, чтобы он просох.

Как ни удивительно, но даже в 2016 году контроль влажности подвала — это развивающаяся наука.Динамика влажности подвала усложняется, особенно в новом строительстве, когда вся вода, находящаяся в недавно залитой бетонной стене, пытается высохнуть. Вот ссылка на историю и прогресс.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО — ВНУТРИ ПОДВАЛА — МЕЖДУ БЕТОННЫМИ / КАМЕННЫМИ СТЕНАМИ И ИЗОЛЯЦИЕЙ

Воздушное пространство за изоляцией подвала не решит проблемы конденсации. Фактически, это может вызвать проблемы с конденсацией — и создать новые проблемы для загрузки.CMHC настолько ясно отвечает на этот вопрос, что они даже советуют , если вы собираетесь приклеивать изоляционные панели к стене, вы не наносите клей на стену, а наносите его в виде закрытой сетки, которая предотвратит образование циркулирующее воздушное пространство — даже такое тонкое, как клей. Вот почему.

— Бетон стены подвала, изолированной изнутри, будет иметь очень большую разницу температур между верхом стены и низом стены. Верхняя часть подвергается воздействию холода на открытом воздухе, а нижняя часть утеплена землей.

— Воздух в пространстве между изоляцией и бетонной стеной становится холодным и тяжелым в верхней части стены и имеет тенденцию опускаться вниз.

— Практически невозможно гарантировать, что между лицевой стороной утеплителя и гипсокартоном нет абсолютно никакого пространства. Это пространство становится основным каналом для нагнетания теплого воздуха к верху стены за счет давления падающего холодного воздуха сзади. Следовательно, мы обнаруживаем очень сильный конвекционный ток, который обтекает изоляцию.

— Тот же самый механизм не происходит таким серьезным образом, когда стена выше уровня полностью обнажена снаружи, потому что у вас равномерно холодный внешний вид, а не большие перепады температур, которые существуют сверху вниз от внутренней изолированной стены подвала. .

— Конвекционная петля будет втягивать влагу как из утечек в стену дома, так и из нижних частей самого бетона. Это концентрированное скопление влаги затем пытается выйти через небольшую часть стены, которая находится выше уровня земли (и, вероятно, очень холодно).

— Следовательно, надземная часть стены подвала, имеющая воздушное пространство между стеной и внутренней изоляцией, может легко пропитаться водой. Древесина, соприкасающаяся с этой стеной, может легко развить сухую гниль, в том числе и на балках пола. Повторяющиеся циклы замораживания / оттаивания могут вызвать выкрашивание или отслаивание внешней поверхности стены подвала. Структурный разрыв стены может привести к повреждению стен.

— Конвекционные петли вокруг изоляции существенно уменьшат их изолирующий эффект, передавая тепло вокруг изоляции к холодной стене позади нее.Изоляция, прилегающая непосредственно к стене подвала (щелкните здесь, чтобы узнать о предупреждениях о влагоизоляции стены), эффективно предотвратит образование контуров конвекции воздуха. При отсутствии воздушных потоков единственная влага, которая может пройти через стену, — это то, что может медленно диффундировать к верху стены и наружу через стену, не вызывая условий насыщения.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОДВАЛ УЖЕ ПОСТРОЕН С ВОЗДУШНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ МЕЖДУ БЕТОНОМ И ИЗОЛЯЦИЕЙ

Исходя из рекомендаций CMHC по использованию горизонтальных клеевых линий за выступами вспененных панелей, чтобы остановить подъем и падение воздуха на холодной стороне изоляции, вы можете сделать один горизонтальный воздушный блок, который будет достаточно эффективным.Примерно на 4 фута выше стены вы должны быть близко к уровню почвы снаружи. Ниже этого уровня почва сохраняет часть тепла фундамента — выше этой линии бетон почти ничего не делает, чтобы остановить потерю тепла, оставляя внутреннюю поверхность фундамента ниже нуля большую часть зимы.

Если вы осторожно разрежете обшивку стены (не прорезайте стойки) на расстоянии около 4 футов от пола, обнажив около двух дюймов, вы можете провести ножом через изоляцию (пенопласт или войлок) прямо до воздушного пространства. .Осторожно вытащите изоляционную пробку и отложите ее в сторону. Когда вы видите стену или барьер для влаги на стене, используйте аэрозольную пену в баллончике, чтобы заполнить двухдюймовую полосу за изоляцией. Обязательно распыляйте за стойки, если они не касаются стены. Это должно создать два отдельных отсека за изоляцией — одно относительно теплое снизу, а другое холодное сверху, но ни одно из них не будет иметь большой разницы температур сверху вниз. Это остановит циркуляцию воздуха.

Вставьте обратно изоляцию, даже наденьте кусок обшивки, который вы сняли. Вы можете использовать ленту для гипсокартона, чтобы разгладить стену, или кусок отделки, чтобы немного походить на старую поручень. Возможно, вы даже захотите проделать всю эту операцию немного ниже 4 футов, чтобы она действительно находилась на высоте поручня стула.

Поручни для стульев были обычным явлением на оштукатуренных стенах и служили двум целям: во-первых, жесткие панели часто ставились на оштукатуренные стены, где было много активности, и люди были склонны проделывать отверстия в штукатурке; и, во-вторых, отделка, скрывающая стык между защитной панелью и штукатуркой наверху, была размещена точно на той высоте, где верх стульев касался стены.Эта практика исчезла с появлением более прочного «гипсокартона».

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО — ВНУТРИ ПОДВАЛА — МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И СУХОЙ СТЕНОЙ — НА ИЗОЛЯЦИОННОЙ СТОРОНЕ ПАРОБАРЬЕРА

Почему мы можем без проблем иметь воздушное пространство между изоляцией и пароизоляцией в подвале, когда я указал, что это может вызвать проблемы в надземных стенах? Со стороны комнаты это воздушное пространство обычно довольно холодно на уровне земли и намного теплее в верхней части стены — как и в доме наверху.Однако на поверхности бетона за изоляцией происходит нечто совершенно иное. Поскольку грунт изолирует, самая нижняя часть стены имеет ту же температуру, что и нижняя часть стены внутри подвала. Верх стены за утеплителем очень холодный. Мы уже говорили о том, что между бетонной / кирпичной стеной и изоляцией НЕ должно быть воздушного пространства, которое на самом деле переносит влагу снизу вверх и может сгнить коллектор и концы балок.

При отсутствии воздушного пространства сзади некоторое количество воздуха будет перемещаться внутрь изоляции, но, как и снаружи у бетонной стены, он хочет подняться с пола и упасть с потолка, это не помогает создать петлю. с воздушным пространством перед изоляцией. Таким образом, как правило, воздух просто не движется, и воздушное пространство между изоляцией и пароизоляцией не вызывает никаких проблем, как это может происходить в стенах над уровнем земли.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО — ВНУТРИ ПОДВАЛА — МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И СУХОЙ СТЕНОЙ — МЕЖДУ ПАРОМ И СУХОЙ СТЕНОЙ

Воздушное пространство между пароизоляцией и гипсокартоном не вызывает никаких проблем, потому что это пространство не связано с обратным потоком в изоляцию или с холодной стороной стены.Воздух будет подниматься вверх, и если он сможет выйти за верхнюю часть стены, он просто будет циркулировать с воздухом в комнате или в обогреваемом пространстве балок.

ВНЕ ПОДВАЛА — РАЗМЕЩЕНИЕ МЕМБРАНЫ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА

Лучшие подвалы сделаны с «мембраной с воздушным зазором» снаружи. Это воздушное пространство фактически является дренажным слоем. Воздух вообще не циркулирует, но если вода проходит через саму мембрану, она не может оказывать гидравлическое давление на фундаментную стену, так как вода просто падает на плитки по периметру и в сторону.Мембраны с воздушным зазором размещаются на внешней стороне стены ниже уровня земли так, чтобы маленькие ямочки контактировали с бетоном или кладкой. (Если мембрана будет прилегать к бетону внутри подвала, это создаст нежелательное воздушное пространство — см. Выше.)

Если вы хотите добавить внешнюю изоляцию, это нерешенный спор о том, где установить мембрану с воздушным зазором. Обычно он устанавливается непосредственно на бетон, а изоляция устанавливается поверх мембраны с воздушным зазором.Критики говорят, что это снижает эффективность изоляции — некоторые говорят, возможно, до 10%. Если сначала установить изоляцию и надеть мембрану с воздушным зазором поверх пенопластовых панелей, критики говорят, что давление почвы приведет к частичному погружению ямок в пену, снижая эффективность дренажа мембраны. Производители расходятся в своих рекомендациях по жилью.

Для коммерческих работ наслоение часто намного сложнее: сначала водонепроницаемая мембрана на бетоне (в жилых домах это просто водостойкое покрытие), затем пенопластовые изоляционные панели, затем специальная мембрана с воздушным зазором с фильтром. геотекстиль приклеивается к основанию мембраны, а мембрана с воздушным зазором помещается плоской стороной к пене, а ножки к почве, и геотекстиль удерживает почву, позволяя воде свободно проникать в воздушный зазор.Это очень эффективно, но, конечно, два дополнительных слоя материала делают это намного дороже.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ И ВОЗДУШНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

При звукоизоляции между двумя отапливаемыми помещениями мы используем изоляцию для поглощения звука, а не для сохранения тепла. Создание воздушного барьера обычно является частью звукоизоляции, например, заделкой всех отверстий между двумя жилыми помещениями, потому что большая часть звука, который мы хотим заблокировать, на самом деле распространяется по воздуху. Герметичный пластиковый лист можно использовать в качестве воздушного барьера, но его пароизоляционные свойства не имеют положительного или отрицательного эффекта, потому что нет разницы температур между двумя областями, а вся сборка слишком теплая, чтобы вызвать конденсацию.

Когда вы кладете изоляционные или специальные звукоизоляционные покрытия в пространство потолка / пола, оставьте около 1/3 площади пустым. Это воздушное пространство на самом деле помогает разделить реверберацию и частоты проходящего звука. Наличие воздушного пространства в звукоизолированном перегородке между двумя комнатами обычно лучше, чем заполнение всего пространства изоляцией.

Если вам нужна дополнительная помощь, обратитесь к замечательному бесплатному документу National Resources Canada под названием «Сохранение тепла», в главах 6 и 7 содержится много тщательно изученной информации по изоляции в холодном климате.

California Corners | ProSales Интернет

Первоначально предназначенные для обрезки пиломатериалов и затрат на рабочую силу за счет уменьшения количества пиломатериалов без ущерба для структурной целостности, передовые методы создания каркаса теперь продвигаются как ключевой метод повышения изоляционного потенциала и тепловых характеристик дома. Одним из примеров является угол с тремя стойками, который исключает одну стойку из типичной угловой конструкции с четырьмя стойками.

Расположение трех стоек — и, в последнее время, появление конфигурации с двумя стойками, обычно называемой открытой стойкой или «калифорнийским» углом, — создает полость для изоляции там, где ее раньше не было.В результате снижается теплопроводность уголка с деревянным каркасом в пользу теплового разрыва … и дома с лучшей изоляцией.

Угол с тремя стойками почти интуитивно понятен для рам, не требуя других материалов и лишь незначительного изменения в применении. Но конструкция с двумя шипами сложнее и требует дополнительного шага, который часто сводит на нет обещание сэкономить время на передовое обрамление.

Центральный вопрос — крепление гипсокартона в углу. В то время как одна стойка в углу с двумя стойками совмещается с рядом стоек вдоль одной стены, на перпендикулярной стене нет соответствующей угловой стойки, и, следовательно, нет поверхности для прикрепления края панели гипсокартона в этом углу.

Зажимное соединение

Наиболее часто цитируемое решение этой проблемы — установка металлических зажимов для гипсокартона (или «стопоров») вдоль края гипсокартонной панели, который будет встречаться с углом; затем зажимы прикрепляются к стойке одинарной стены, чтобы закрепить гипсокартон. Зажимы для гипсокартона работают достаточно хорошо и легко доступны со склада, но их правильная установка может быть затруднительной и требовать много времени.

Другое решение — прикрепить небольшие куски обрезков древесины (или блоков) к задней стороне единственной угловой стойки стены, создав «лестницу» из поверхностей для крепления гвоздей к краю гипсокартонной панели.

Несмотря на то, что этот метод использует некоторый древесный лом, который в противном случае мог бы пойти на свалку, требуется время, чтобы прикрепить несколько небольших блоков, и требуется некоторое планирование, чтобы убедиться, что прикрепленные обрезки выровнены в соответствии с предписанным кодексом шаблоном крепления гвоздей для крепления гипсокартона.

«Зажимы для гипсокартона и блокировка лестниц — это проблема», — говорит Гай Хаскелл, строитель из Баунтифул, штат Юта, который занимается сложным каркасом в течение 15 лет. «И они не обеспечивают полную поверхность для крепления гвоздей.»

Собственная технология Haskell требует скрепления скобами полных полос обшивки кровли из лома по всей высоте единственной стенной стойки, чтобы обеспечить непрерывную поверхность для крепления гвоздями к краю гипсовой панели напротив стены. А поскольку полосы панели обшивки тоньше, чем блоки 2×6, Haskell имеет чуть большую полость в углу стены, которую нужно изолировать. «Это устраняет практически все потери тепла на углу», — говорит он.

Другой возможный вариант, если он требует отклонения от местных нормативных требований, — заполнить полость стены до угла изоляцией из вспененного вспененного материала, которую затем скребут стяжкой — соскребают — до тех пор, пока она не станет заподлицо с внутренней плоскостью стены.

После затвердевания изоляция образует прочный блок, который может в достаточной степени поддерживать гипсокартонную панель (если не служить в качестве крепежной поверхности), особенно если гипсокартонная панель прикреплена к верхней и нижней пластинам и удерживается в углу металлической угловой планкой.

Компромиссы для дилеров

По определению, передовые методы создания каркаса, такие как California Corner, сокращают количество шпилек и других компонентов, используемых для создания структурного каркаса.

На первый взгляд может показаться, что это сокращает объем продаж и товарообороты дилера.Но советование строителям и разработчикам использовать передовые методы обрамления вполне может повысить общую прибыльность.

Основная причина этого заключается в том, что усовершенствованная рама для лучших тепловых характеристик основана на конструкции рамы 2×6 с расстоянием 19,2 и 24 дюйма по центру, а не на 2×4, установленных с шагом 16 дюймов по центру. Продвинутое обрамление также поддерживает использование конструкционных пиломатериалов, таких как двутавровые балки и клееный брус, в качестве более прочных и надежных альтернатив пиломатериалам. Сконструированные компоненты обычно приносят более высокую прибыль, чем их товарные аналоги, что способствует увеличению продаж.

И не забывайте о ценности консультаций и перекрестных продаж. Дилер, хорошо разбирающийся в передовых каркасах и с изоляцией и воздухонепроницаемыми изделиями на полках, не только сможет сбалансировать меньшее количество клюшек с большим количеством войлока или выдувного стекловолокна, но также даст профессионалам надежный совет по улучшению тепловых характеристик своего нового дома.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.