Как запаять масляный обогреватель: Как запаять масляный радиатор

Содержание

Как запаять масляный радиатор — Инженер ПТО

Таки пересилил лень и решил отписаться о пайке радиатора!
Пока в БЖ была тишина, к моему удивлению, количество подписчиков перевалило за сотню! Это очень радует, значит стоит продолжать писать!

Писать я перестал на моменте пайки радиатора. К сожалению, за это время почти ничего не изменилось. Работа, потом сессия, периодические ремонты второй машины и т.д. не давали заниматься Волгой.

Теперь к делу: экспериментальная некромантия радиаторов принесла свои плоды — я неплохо научился паять радиаторы, плюс уяснил, что не все, что паяется, стоит паять.
Напомню, что после промывки радиатора, лимонной кислотой он начал изрядно течь, в связи с чем, я и решил попытаться его самостоятельно запаять.
Думаю, что будет интереснее и полезнее, если это будет не просто история, а некий мануал, по пайке. Благо опыта накопилось немало, да и в интернетах, я особо не встречал описания того, как это делается.

Инструмент и материалы:

Первая и необходимая вещь, это паяльник, даже два — один — «а-ля топорик», для хорошего прогрева больших площадей, второй — тонкий, для запайки в труднодоступных местах. Газовая паяльная лампа, тоже незаменимая вещь. Щипцы, для выковыривания «сеточки» радиатора. Ну и щетки на дрель для зачистки.
Сначала я пробовал использовать для пайки спирто-канифольный флюс, он у меня остался с тех пор, как я, в отрочестве, паял педальку для гитары. Тогда он мне очень понравился, но тут он совершенно не годится. Кроме того, что паяется им плохо, так он ещё оставляет в припое прослойки, через которые может просачиваться охлаждающая жидкость. Поэтому я решил использовать паяльную кислоту — она подходит отлично.
И конечно, припой. Его я извел более 300 грамм. С завода радиатор запаян припоем марки ПОС 40. Сначала, я тоже пробовал паять им, но это очень муторно, и радиатор быстро остывает до температуры, которой недостаточно для этой марки, поэтому я перешел на ПОС 61.

Процесс:
Сначала надо определить где течет. В худшем случае, мы просто увидим огромную дыру. Следующая степень, легкая течь, при заполнении радиатора водой. Ну и наконец когда крупных дыр не осталось, радиатор проверяется давлением. Делал это я так:

Маслонаполненные электроотопители – популярные в быту агрегаты, характеризующиеся высокой долговечностью, так как производство их осуществляется в промышленных условиях с использованием современных технологий. Однако эти электроприборы не рассчитаны на противостояние всем нештатным ситуациям в быту и всё же выходят из строя.

Устройство даже самого современного агрегата позволяет в отдельных случаях выполнить ремонт масляных обогревателей самостоятельно.

Рассмотрим этот популярный бытовой отопитель в ракурсе оценки возможности его восстановления после выхода из строя, так как отремонтировать масляный обогреватель нужно с гарантией безопасности его дальнейшей эксплуатации.

Распространённые неисправности масляного обогревателя, их признаки и способы ремонта

Устранение неисправности маслонаполненного электроотопителя, как и ремонт инфракрасного обогревателя любого другого вида, требует наличия определённых навыков и соблюдения ряда правил.

Важно! При выходе из строя любого из элементов конструкции масляного обогревателя эксплуатация отопителя должна быть прекращена до устранения неисправности.

Прежде всего, следует сознавать, что восстановление работоспособности большинства комплектующих этого обогревательного прибора в домашних условиях невозможно или же требует профессиональных знаний и навыков. Экспериментирование с вышедшими из строя электрическими узлами чревато непредсказуемыми последствиями (электротравма, термотравма, пожар, взрыв), поэтому ремонтировать масляный обогреватель своими руками, не имея профессиональной подготовки, в большинстве случаев следует лишь путём замены пришедшей в негодность детали.

Кроме того, при ремонте электроотопителя необходимо выполнение следующих правил:

прибор должен быть выключен из розетки;
обогреватель должен быть остужен до комнатной температуры;
оснащение прибора самодельными комплектующими запрещено;
следует избегать контакта трансформаторного масла с телом, а также с изоляцией проводки;
замена штатного сетевого электрокабеля с заземляющей жилой на провод без заземления запрещена.

Протечка масла

Нарушение герметичности масляного радиатора происходит обычно при его механическом повреждении или в результате коррозии, вызванной дефектом защитного лакокрасочного покрытия.

Когда давно используемый, привычный масляный радиатор потёк, возникает естественный вопрос, что делать, почему бы не попробовать восстановить его герметичность своими руками?

Однако, ремонт инфракрасного обогревателя своими силами в случае протечки возможен лишь при условии, что прибор — агрегат отечественного производства старого образца со стальным радиатором плоского исполнения и съёмным ТЭНом.

Плоские масляные электроотопители отечественного производства с радиаторами из стали

Для производства ремонта от корпуса прибора отсоединяется блок управления, под которым расположен ТЭН. Затем нагреватель после отсоединения контактов выкручивается, и масло через монтажное гнездо сливается в чистую ёмкость. Остаткам масла дают стечь, после чего радиатор заполняют водой, чтобы исключить воспламенение внутри него масла.

Толщина стенок таких радиаторов составляет 1-1,2 мм, что позволяет использовать электросварку. Место протечки на корпусе зачищают болгаркой со шлифовочным диском или вручную – грубой наждачной бумагой. В зависимости от места и размера повреждения, вырезают латку из стали соответствующей толщины, накладывают её на отверстие и обваривают с помощью полуавтомата Kemppi.

Аппараты Kemppi разных моделей для полуавтоматической электросварки в бытовых условиях

Сварочный шов зачищают и шлифуют, после чего при необходимости проваривают ещё раз. После обезжиривания место ремонта окрашивают термостойкой краской, например, Rustins High Heat Black Pain.

Важно! Если обогреватель окрашен по порошковой технологии, то при производстве ремонтных работ нужно стремиться к минимальным повреждениям покрытия – в бытовых условиях восстановить его невозможно.

После высыхания краски радиатор заполняют на 80% маслом, и обогреватель собирают в обратном порядке.

Если масляный отопитель до выполнения ремонта щёлкал при нагреве, не стоит ожидать, что щелчки пропадут после восстановления герметичности – сопряжения деталей корпуса деформируются при повышении температуры и при этом потрескивают.

Ремонт радиаторов ребристых масляных обогревателей не целесообразен, так как изготовлены они из тонкой листовой стали с использованием лазерной сварки. Восстановление герметичности таких резервуаров технически сложно, в бытовых условиях не гарантирует успеха или по затратам сравнимо со стоимостью нового обогревателя. Кроме того, если ТЭН является несъёмным, то слить масло можно через повреждение, а вот залить его обратно уже не будет представляться возможным.

Отсутствие нагрева

Технически исправный маслонаполненный бытовой отопитель при включении в сеть негромко трещит. Этот фактор не опасен, так как обусловлен лишь расширением сборного корпуса агрегата, который щёлкает при нагреве.

Если же после включения агрегата и установки нужных значений мощности и температуры отопительный прибор бесшумен, значит, нагрева радиатора не происходит, и неисправность следует искать в электрической части.

Прежде всего, визуально осматривают целостность электрокабеля. Если видимых повреждений нет, необходимо сначала демонтировать с нижней части корпуса агрегата стойки с колёсами.

Затем нужно отсоединить от радиатора блок управления, для чего на нём сверху отвёрткой поддевается и снимается штатная табличка с надписью Do not cover, под которой находятся винты крепежа.

Место размещения крепления винтов блока управления к корпусу

Отвинтив крепёж сверху, в нижней части блока управления также отдают винты или отстёгивают фиксирующие пружины (в зависимости от модели), с ребра стыка блока с радиатором снимают обечайку, и демонтированный узел укладывают внутренней стороной наружу.

Последовательность демонтажа блока управления с корпуса масляного обогревателя

Производят визуальный осмотр целостности проводки и изоляции, а также качества контактов в местах соединения проводов, обращая внимание на участки с изломами и окислением. Провод с явным внутренним повреждением заменяют на новый, окисленные контакты разбирают, зачищают наждачной бумагой и собирают заново.

По окончании визуального осмотра приступают к «прозвонке» комплектующих с помощью тестора – мультиметра, которую начинают с тестирования жил участка провода от вилки до ближайшего соединения. Операция упрощается разными цветами жил в кабеле электроприбора, что позволяет легко отследить направление проводки.

Звуковой сигнал тестора свидетельствует о целостности прозваниваемого участка, отсутствие сигнала – о повреждении.

Начальный этап прозвонки масляного обогревателя с помощью мультиметра – участок от вилки до ТЭНа

Замена трубчатого нагревателя

ТЭН, кроме нагревательных элементов, оснащён снаружи предохранителями по току и температуре, наличие которых нужно учитывать при прозвонке. Не исключена вероятность ситуации, когда при исправном ТЭНе сгорел один из этих предохранителей, или даже вышли из строя оба.

Предохранители ТЭНа: слева – по температуре, справа – по току

Если тестирование всё же выявило выход из строя трубчатого нагревателя, то дальнейшие действия зависят от способа установки ТЭНа в радиаторе. Резьбовое крепление нагревателя при отсутствии вальцовки позволяет выполнить его замену. В этом случае ТЭН выкручивается из радиатора, и взамен него с заменой уплотнительной прокладки устанавливается нагреватель с идентичными параметрами по мощности и температуре отключения.

Трубчатый электронагреватель резьбового способа установки в отопительный агрегат

При несъёмном варианте установки нагреватель завальцован в гнезде радиатора. В бытовых условиях развальцевать старый и установить новый ТЭН, выполнив его герметичную вальцовку, очень сложно, поэтому следует подумать о покупке нового масляного отопителя.

Неисправность регулятора температуры

Тестирование этого узла выполняется следующим образом:

прозванивают участок цепи от вилки до терморегулятора;
регулятор устанавливают на минимальное значение температуры и тестируют – цепь должна быть разомкнута;
во время включения каждого из нагревателей в отдельности, а также двух ТЭНов одновременно при установке регулятора температуры в отличное от нуля значение цепь должна быть замкнута.

Вид изнутри терморегулятора бытового масляного обогревателя Sinbo мощностью 2 кВт

Если прозвонка терморегулятора показала его неисправность, то есть, масляный обогреватель не реагирует на переключение режимов мощности или изменение температуры поворотом маховика, устройство необходимо заменить, так как диагностика его технических характеристик с последующим ремонтом по результатам проверки в промышленных условиях не целесообразны, а сделать это в бытовых условиях крайне сложно.

При отсутствии неисправностей регулятор очищают от пыли, а контакты подтягивают.

Выход из строя биметаллической пластины

Вопрос, может ли взорваться масляный обогреватель, актуален, так как давление масла в радиаторе достигает высоких значений, а воздушная «подушка» в виде 20% его объёма имеет всё же ограниченный потенциал. Чтобы этого не произошло, в конструкции отопителя присутствует термореле, которое должно отключить обогреватель при перегреве.

В обычных условиях это реле, представляющее собой биметаллическую пластину, должно замыкать электрическую цепь. Если же мультиметр констатирует разрыв цепи в этом термопредохранителе, то его также следует заменить на новый с идентичными характеристиками.

Прозвонка термореле маслонаполненного отопителя и внешний вид термореле

Масляные обогреватели взрываются крайне редко именно потому, что имеют несколько степеней защиты, дублирующих друг друга, а вероятность одновременного выхода из строя всех устройств, обеспечивающих безопасность, мала.

Отсутствие отключения обогревателя при опрокидывании

Размыкание электрической цепи при наклоне масляного отопителя или его опрокидывании обеспечивается устройством, принцип действия которого основан на наличии в его конструкции подвешенного грузика, который при отклонении агрегата от вертикали сохраняет своё положение.

Вариант оснащённости масляного обогревателя устройством размыкания цепи при опрокидывании прибора – отвес с металлической гирькой

Тестирование этого устройства производится путём отклонения обогревателя от вертикали вручную. Если отключения прибора не происходит, элемент необходимо очистить от пыли и расходить, а лучше — заменить новым, установка которого не представляет труда.

Следует отметить, что при выходе из строя защитного выключателя масляный отопитель не взрывается – при перегреве ТЭНов, не покрытых маслом, срабатывает термозащита трубчатого нагревателя, или же электрическую цепь размыкает термореле.

Заключение

Масляный радиатор – устройство, самостоятельно диагностировать неисправность которого вполне реально, но ремонт этого прибора своими силами лучше минимизировать до замены вышедших из строя деталей новыми, так как особенности эксплуатации (фактор опасности использования электрического тока, высокие давление и температура масла) требуют профессиональных навыков и повышенного внимания к выполнению работ.

Получить лучшее представление о ремонте маслонаполненных ИК-обогревателей поможет видеоролик:

#1 Миротворец

Администратор

Cообщений: 6 671

Город: г. Иркутск. Александр, можно на ты

Популярное сообщение!

Радиатор полностью железный, внизу сгнили трубки. Ремонт за счёт укорачивания длинны трубок и увеличения высоты бачка.

Изготовление новой доньи:

Пайка трубок к доньи:

#2 круазик

#3 Миротворец

Администратор

Cообщений: 6 671

Город: г. Иркутск. Александр, можно на ты

#4 psi

Западная Якутия звонить в любое время 89142527650 хэш тэг #ykt_master

#5 Maks S

psi , Донья, от слова дно. Еще называют, трубная доска.

Прикрепленные изображения

#6 Maks S

Миротворец , Не пойму чем паяли. Латунным или, серебрянным?

#7 Миротворец

Администратор

Cообщений: 6 671

Город: г. Иркутск. Александр, можно на ты

Maks S ,Сперва латунным BERCO F, а потом, где поры вылезли, серебром 30%.

#8 gyrza

#9 dentws

Популярное сообщение!

Радиатор от ситроена комбинированный маслянные и тосольные каналы. Были вскрыто два ряда (то ли что то оторвалось то ли руки кривые, не признались). Кастолин 192 на таких работах рулит. Пол прутка кастолина и 2 рубля в кармане за пару минут . Разбогатею пару кг куплю .

Прикрепленные изображения

Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль

#10 gyrza

#11 selco

Радиатор от ситроена комбинированный маслянные и тосольные каналы. Были вскрыто два ряда (то ли что то оторвалось то ли руки кривые, не признались).

Он не разборный , скорее всего пытались разобрать.

Попадался мне такой и тосол мешался с маслом гидроусилителя руля где то внутрях его , опрессовка не чего не показывала.

Ребятам надо было ехать и просили придумать что нить , вот и изобрел им теплообменник звонили сказали пока так с ним и ездят все нормально.

После как то судьба занесла в газовое хозяйство при котором магазинчик и какое было у меня удивление там на витрине почто точь в точь такие теплообменники по 2,5 рубля то есть купил час подгонки и все почти по заводскому варианту. Это я чтобы знали где брать если что.

Сообщение отредактировал selco: 09 Март 2016 00:33

#12 dentws

Отломали, с трактора. Запаял.

Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль

#13 Kurt1

Радиатор от ситроена комбинированный маслянные и тосольные каналы.

#14 dentws

Kurt1 , Вижу клиента частенько. На новый год покатался разбил морду и радиатор охлаждения двс. Радиатор запаял, С битой мордой так и катается. Проблем нет с первым радиатором http://websvarka.ru/. ov/#entry159851до сих пор. Там главное запаять внутренние каналы а затем наружные и проверить по отдельности. На машине ездит жестко, если за столько времени ни чего не потекло то уж и не потечет. Скажу по секрету я такой в первый раз делал. Как оказалось ничего сложного. Главное не накасипорить, а то клиент не поймет.

Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль

#15 selco

боюсь что в наружу может и не потечет но вот внутри может масло с тосолом и смешаться,

Там главное запаять внутренние каналы а затем наружные и проверить по отдельности. На машине ездит жестко, если за столько времени ни чего не потекло то уж и не потечет. Скажу по секрету я такой в первый раз делал. Как оказалось ничего сложного. Главное не накасипорить,

Михаил прав , сложный радиатор (теплообменник) там масляные и тосольные каналы переплетены и если уж где внутри стал смешивать то с ним не чего уже и не сделать. Вот что мне привозили мешал он масло и тосол в гидроусилителе у них эмульсия плавала , но при опрессовке отдельно масло каналов и тосольных не чего не показывал давал 3 атмосферы. Я в сомнениях , а водилы говорят что не однократно масло в гидроусилителе меняли и через какое то время в эмульсию превращается. Разобрать его не получиться там скорее всего технология какой нить ультразвуковой пайки под прессом. Пробовал распаять и думаю буду греть до тех пор пока не отстанет основание, но увы быстрее он весь расплавиться , ну пришлось отрезать основание и на его базе самоделку делать. Не знал я тогда что в газовом хозяйстве почти аналоги есть.

Денис а вам просто повезло пробой наружу был и удалось запаять, и похоже внутренних повреждений не было.

Ремонт масляных обогревателей — полезные советы

Масляный радиатор — очень надежный отопительный прибор. Работает он годами, не создавая лишних проблем своему хозяину. Но приходит время, и даже он начинает давать сбои. Кто-то просто от него избавляется, кто-то несет в мастерскую, а кто-то старается провести ремонт масляного обогревателя своими руками.

Насколько сложен этот процесс? Давайте разберемся вместе.

Устройство прибора

Масляный радиатор Watt WOH-80

Составляющими масляного обогревателя являются:

Герметичный корпус в виде гармошки, состоящий из двух сваренных друг с другом панелей. Внутри закачано техническое масло, и практически во всех моделях остается воздух в небольших количествах. Но это прибору не вредит, потому что масло при соприкосновении с воздухом не создает условий для коррозии. Если бы вместо него была вода, то вероятность разрыва металлических конструкций была бы очень высокой.
В нижней части сбоку в прибор вставлен ТЭН. Именно с его помощью производится нагрев масла и самого радиатора.
Рядом с нагревательным элементом установлен блок управления и безопасности. Основной и важный его элемент — это терморегулятор с предохранителем. Первый отвечает за установку необходимого температурного режима, а второй — за безопасность эксплуатации. Если по каким-либо причинам масло начнет вытекать из корпуса, предохранитель сработает и остановит подачу электроэнергии на ТЭН.

Сегодня производители используют одноразовые предохранители проволочного типа или многоразовые — биметаллические в виде таблеток. Что касается реле управления, то в масляных обогревателях они схожи с электрочайником, а не с утюгами. В конструкции реле висит в воздухе, не соприкасаясь с корпусом прибора.

На каждом приборе есть два включателя. К каждому подходит три провода — фаза, ноль от ТЭНа и провод от теплового реле. Три провода необходимы для того, чтобы работала подсветка включателей.

Электрическая схема масляного обогревателя практически такая же, как в утюгах, электрочайниках и других нагревательных приборах. Она проста и при этом надежна. Обычно во всех этих нагревателях установлены два ТЭНа, и когда включаются сразу оба, потребление электроэнергии сильно возрастает. Но при этом время на достижение рабочего температурного режима увеличивается. Если температура в комнатах низкая, то даже при двух включенных ТЭНах прибор может работать, не отключаясь.

Металлический корпус, который закрывает блок питания и безопасности прибора, имеет вентиляционные щели — сверху и снизу. Если их закрыть, то прибор от этого не пострадает, но работать он будет с трудом. Он быстрее отключится, а включится не так скоро. Поэтому рекомендуется не вешать на радиатор вещи для сушки. Если такое произошло, то постарайтесь не закрывать вентиляционные зазоры.

Ремонтируем обогреватель

Внешний вид обогревателя создает ощущение, что он является единым целым, то есть электрический блок и корпус соединены с помощью вальцовки. Но это только видимость. Обратите внимание на надпись «не накрывать» — под ней есть несколько шурупов, с помощью которых крышка держится на корпусе. Их надо открутить, но крышка не отсоединится, потому что в нижней ее части установлена пружина, которая ее держит. Просто уберите ее и снимите крышку.

Теперь обратите внимание на ТЭН. Он плотно и герметично завальцован. Производители сделали это намеренно, чтобы любопытные туда не совались. Эти трубчатые нагревательные элементы служат десятилетиями, так что трогать их нет никакого смысла. Если один из них вышел из строя, то лучше приобрести новый масляный обогреватель. Отремонтировать такую поломку своими руками никто не сможет. Для этого придется провести замену элементов, но в домашних условиях и даже в некоторых мастерских завальцевать ТЭН опять в корпус со стопроцентной герметичностью невозможно. Итог — постоянно подтекающее масло, что может привести к большим неприятностям.

А вот протереть спиртом элементы подключения может каждый. Все они изготовлены в виде клемм, так что отсоединить, протереть и подсоединить их обратно не будет большой проблемой. Здесь важно ничего не перепутать, устанавливая провод к определенной клемме.

То же самое касается замены частей блока питания и безопасности. Своими руками отремонтировать любой из них будет сложно. И если в этом деле вы не являетесь специалистом, то это у вас вряд ли получится. Поэтому выход один — менять вышедшие из строя элементы на новые. Все они держатся на винтах или скобах, так что снять их будет не так уж сложно. Опять-таки напоминаем, что основная ваша задача — не перепутать провода подключения. Ведь электрическая схема радиатора — это основа его правильной и эффективной работы.

Ремонт бака

Масляный обогреватель Forte EW-RD

Хоть и не рекомендуется проводить ремонт бака своими руками, некоторые домашние мастера все равно стараются его починить. Что необходимо знать, чтобы результат вас не разочаровал?

Сначала сливается масло. Обратите внимание на его сорт. Дело в том, что при ремонте корпуса масляного обогревателя некоторая часть масла выльется, и его придется восполнять. При этом смешивать минеральное масло с синтетическим нельзя. Его объем должен быть таким, чтобы внутри корпуса оставалась воздушная подушка. Она необходима для расширения масла.
Обычно металлический корпус радиатора сваривают или паяют. Первый вариант предпочтительнее. Но не каждый домашний мастер имеет такую возможность, поэтому многие выбирают пайку. Обратите внимание, что при пайке масляного радиатора необходимо пользоваться серебряным, латунным или медно-фосфорным припоем. Оловянный использовать нельзя. Обязательно наличие горелки. В процессе пайки в бак заливается вода. После окончания работ корпус обязательно просушивается.
В отремонтированный бак масло в обычном виде не заливается. Его необходимо выпарить при температуре +90С. Выше температуру делать не рекомендуется, поскольку масло начнет окисляться.

Иногда небольшие отверстия в корпусе заделывают резьбовым соединением. Способ ремонта не очень надежный, но как временный вариант допустим. Здесь важно хорошо провести герметизацию стыка. В процессе многоразового цикла — нагрев и остывание — любой герметик начнет трескаться, так что подтеков не избежать.

Ремонт ТЭНа в обогревателе

Что касается замены ТЭНа своими руками, то этот нагревательный элемент выбирается по мощности. И если вы все же решились его самостоятельно поменять, вам придется попотеть. Развальцевать будет не так уж сложно, а вот сделать вальцовку заново — это большая проблема. Некоторые модели масляных обогревателей снабжены снимающимися ТЭНами, что облегчает их ремонт. Но даже в таком случае необходимо уделить много времени и внимания стыку корпуса и ТЭНа. Любые прокладки и герметики прослужат недолго, и вероятность того, что вы заново вернетесь к ремонтным работам, очень велика.

Чтобы заделать пробоину бака, лучше воспользоваться электросваркой. Для этого вам потребуется инвертор для тонких листов. Перед началом сварочных работ необходимо обязательно удалить ржавчину с краев трещины или пробоины. Отремонтировать таким способом бак — это оптимальный вариант, который повышает ваши шансы на успех.

Заключение по теме

Итак, провести ремонт масляного радиатора своими руками возможно, но стоит ли? Цена прибора на рынке не очень высока, да и служит сам обогреватель долго, так что не стоит рисковать, уходя от небольших расходов, связанных с покупкой нового агрегата. Но если есть желание просто покопаться на досуге в электрической части или поработать со сваркой, то дерзайте, учитывая все указанные рекомендации.

Ремонт масляного обогревателя своими руками: устройство и поиск поломок

Биметаллические пластины выступают основой! Бытовые нагревательные приборы пометили, электрочайник завоевали, прямо под кнопкой расположились. Благодаря биметаллической пластине прибор выключается, дождавшись нужного момента времени, подгоняемый паром, бодрым щелчком. Масляные обогреватели снабжены аналогичным механизмом, посложнее только. Больше напоминает виденное в утюге, преимущественно старой модификации. Винтовой механизм приводится в движение ручкой термостата, прижимая контакт сильнее-слабее к биметаллической пластине (слегка упрощенное толкование, но примерный смысл таков). Говорят, лучше один раз увидеть, нежели сто раз попробо… услышать. Встречайте свежие фото, пока модель не скопировали конкуренты. Рассказ про ремонт масляного обогревателя своими руками будет опираться на сделанные снимки.

Устройство простейшего масляного обогревателя

Масляный обогреватель хорошо устилать одеждой сушиться. Единственный тип приборов, где хозяин избежит фатальных последствий. Единственное, сбоку гармошчатой емкости имеется пристройка, снабженная электронной начинкой, отсек избегайте укрывать. Устройство масляного обогревателя включает следующие элементы:

Датчик аварийного отключения (термопредохранитель, реле)

Емкость, заполненная маслом. Внешний вид – вылитая гармошка, раскаляющаяся до приличной температуры, повремените дотрагиваться рукой. Что касается сушки вещей, безбоязненно кладите переносящие нагрев. Емкость герметичная, однако внутри воздух объемом 15%. Попробуйте поставить масляный обогреватель кверху ногами, завалите набок, верните колесам нагрузку. Услышанные глухие удары пугают мышей: пузырьки воздуха лопаются внутри. Вода не применяется нагревателем, быстро испарится, коррозия корпуса станет значительной, технология изготовления потребовала бы полного исключения из рабочей жидкости воздуха (вода + кислород = самый мощный окислитель живой природы). Коэффициент температурного расширения самой распространенной жидкости планеты десятикратно превышает аналогичный параметр стали. Нехорошо, если бак разорвет.
Нижняя часть торца гармони содержит ТЭН, к которому льнет отсек электроники. Масляный обогреватель лишен насоса, работает путем естественной рециркуляции масла. Ток начинается от ТЭНа вверх, затем на противоположном конце батареи жидкость спускается. Работая, издает различимые слухом вибрации спирали под действием переменного напряжения. Эффект неустраним, обусловлен влиянием магнитного поля Земли. Температура кипения выше 100 ºС (150-200), к емкости избегайте прикасаться, до изменения фазового состояния не доводится жидкость по причине запрета применения воды: емкость разорвет. ТЭН двойной (две спирали), позволит гибче регулировать нагрев.
Неподалеку от ТЭНа находится термопредохранитель. Устройство не даст случиться пожару, если вдруг масло вытечет, сломается температурное реле. Масляный обогреватель работал бы упорно, когда медный ТЭН начал бы плавиться. Масло вытечет – через корпус высокая температура вызовет срабатывание налепленного термопредохранителя. Структурой различают биметаллические (многоразовые) или проволочные (одноразовые). Фото показывает наличие над ТЭНом отчетливо чернеющей таблетки: термопредохранитель (см. первое фото обзора), либо термореле (определено конструкцией).

Стальной профиль, обеспечивающий соединение отсека электроники и гармошки обогревателя

Реле расположено вверху. Главное отличие от утюга видим: отсутствует соприкосновение с корпусом. Видно, тепловое реле просто попирает воздух. Масляный обогреватель подмеченной чертой напоминает электрочайник, в котором биметаллическая пластина частенько подвергается воздействию пара, проникающего через специальное отверстие корпуса. Тепловое реле — механизм регулировки, термопредохранитель предназначен локализовать случай отказа штатных средств.
Снимки показывают: выключателей два, к каждому подходят фаза, земля ТЭНа, один провод теплового реле. Такая избыточность позволяет светиться индикаторным лампочкам. Одной фазы недостаточно обеспечить эффект Джоуля-Ленца. Производитель заранее не ведает, какой стороной пользователь воткнет вилку, будет ли синий (красный) провод занулен, подвержен действию 230 вольт.

Электрическая часть мало отличается от утюга, электрочайника, водонагревателя. Можно включать обе спирали ТЭНа одновременно, отдельно. В последнем случае масляный обогреватель будет достигать режима дольше. Есть шанс, в холодной комнате конструкция станет работать вовсе без перерыва.

Исследователь магнитного поля Земли слушает жужжание спирали масляного обогревателя

Закрыть отверстия прохода воздуха в электронную схему – ничего не сгорит, масляный обогреватель отключится раньше срока, повторный запуск произойдет нескоро, притоку свежей струи воспрепятствует сушащийся шерстяной носок. Днище кожуха электронного блока прорезано приточными щелями. Воздух покидает пол, следует, минуя провода, достигая верхнего выхода. Попутно биметаллическая пластина оценивает момент прекращения нагрева.

Разобрать масляный обогреватель

Фотографии масляного обогревателя показывают: электронный блок завальцован единым целым с гармошкой. Это не так. Надписью “Не накрывать” скрывает пару шурупов, крепежная скоба удерживается пружиной, находящейся в донной части. Хорошо видно невооруженным глазом, пояснения излишни:

пружина отстегивается;
откручиваются болты.

Внутри кожуха масляного обогревателя большинство электрических соединений выполнено разъемными клеммами. При необходимости снимите выключатели, биметаллическое реле, открутив изнутри винты, разомкнув провода. Обратите внимание: ТЭН намертво завальцован. Показывает желание производителей, внутрь никого не допускать.

Хитрый техник умеет знакомиться

Основные поломки масляных обогревателей

Чаще ломается ТЭН, течет бак. Масляный обогреватель приходит в полную негодность. Реле прослужит годами. Сегодня распространены советские утюги, поныне работоспособны. Отремонтировать механизм невозможно. Почистить спиртом контакты окисленные нужно. Ремонт электронной начинки ограничивается заменой элементов преимущественно. Термопредохранители ленятся ремонтировать: сложно рассчитать температуру срабатывания. Мастера избегают брать ответственность. Клавиши, реле временами следует чистить.

Главное – замена ТЭНа, масла, ремонт пробоин. Желающим взяться следует знать: в баке непременно запасают воздух. Играет роль подушки, когда масло начинает расширяться. Уберегает бак от разрыва. При замене используете трансформаторное масло, не подходит отработанное, вызовет обрастание ТЭНа накипью.

Синтетические сорта несовместимы с минеральными. Желающим могут хорошо растолковать старожилы автомобильных форумов. Механизм чистится от масла, если отсутствует уверенность, какой тип залит внутрь до ремонта.

Бак избегайте паять. Брать припой не оловянный – латунный, медно-фосфорный, серебряный, пользоваться горелкой. Подойдет оборудование ремонтника холодильников. Внутрь бака рекомендуется залить воду, избегая возгорания. Соответственно, после работ емкость необходимо просушить. Масло перед заливкой выпаривается температурой 90 ºС. Упорно греть жидкость поостерегитесь – начнет окисляться, гореть. Разумеется, можно масло выморозить. Тонкая струйка пропускается желобом, имеющим отрицательную температуру. Масло заливается на 90% емкости масляного обогревателя, измерить можно любым доступным способом, водой.

Как вынимать ТЭН, зависит от конструкции. Имеются сведения о разборных и неразборных вариантах исполнения. Старайтесь подбирать нагревательный элемент аналогичной мощности. Оболочка изготавливается из медных трубок. Бак масляных нагревателей стальной, имеется вероятность коррозии, вызванной образованием гальванической пары.

Малые пробоины допускается завинчивать болтами. Резьбу проложите шпаклей, применяется термостойкий герметик. Тяжело избежать утечек. Одним герметиком дело не обойдется, циклы нагрева-остывания вызовут появление трещин. Не зря корпус выполнен гармошкой. Структура металла гасит львиную долю деформирующих нагрузок.

Перечислили главные виды неисправностей. Самостоятельный ремонт масляных обогревателей, когда дело касается пробоин, является задачей трудоемкой, неблагодарной. Однако, имейся под рукой инвертор сварки тонких листов, пробоину локализуйте. Важно удалить, починяя слой ржавчины, места, подвергшиеся коррозии, дать шву зацепиться. Ремонт утечки масла имеет шансы на успех.

Замолчали датчики падения. Предваряют вход электрической схемы масляного обогревателя, при определенном крене отключают питание прибора. Проверить работу элемента не сложно. Положите набок, прозвоните контакты. Ремонт датчика падения масляного обогревателя не оправдан риском, спровоцированным неправильным исполнением операций. Наравне с термопредохранителем видим элемент, обеспечивающий безопасность эксплуатации. Информация, касающаяся починки, изложена, надеемся, рассказ полезен начинающим мастерам. Профи сами знают, как устранить неполадку.

схема радиатора, не работает, не греет, как разобрать, если сломался, как отремонтировать

Содержание:

Вышедший из строя масляный обогреватель не следует выбрасывать, восстановить работоспособность этого источника дополнительного обогрева можно самостоятельно, не привлекая к работе специалистов.

Как устроен прибор

Если сломался обогреватель, прежде чем приступить к его ремонту следует поближе ознакомиться с его устройством и принципом работы.

Основными частями масляного обогревателя является следующее:

Металлический корпус.

Нагревательный элемент – ТЭНа.

Блок управления.

Соединительные провода.

Работает устройство по такому принципу:

Корпус заполнен специальным маслом.

При включении радиатора температура элемента нагревания начинает повышаться.

Соответственно масло также нагревается.

Постепенно тепло передается на стенки корпуса, а от них нагревается помещение.

Когда температура в комнате достигает оптимального значения, срабатывает блок управления и ТЭНа отключается.

Процесс повторяется на протяжении всего периода подключения обогревателя к сети электропитания. Благодаря этому в помещении создается комфортная обстановка.

Причины выхода обогревателя из строя

Масляный обогреватель перестает работать по разным причинам, однако все повреждения могут быть электрического и механического типа.

В первом случае выходит из строя электрооборудование, это может быть ТЭН и элементы блока управления, включая термопредохранители, тепловое реле и выключатель. В редких случаях сбой в работе происходит из-за неисправной электропроводки.

Повреждения механического типа подразумевают деформацию корпуса, включая образование раковин, через которые может наблюдаться масляная течь. Эта проблема является результатом действия коррозии металла. Определить подобную неисправность очень легко, в этом случае под нагревательным устройством образуется масляное пятно.

Подготовка к ремонту обогревателя

Перед тем как отремонтировать масляный радиатор следует создать определенные условия. Именно этот шаг станет залогом качественного ремонта. В первую очередь необходимо подготовить место, где будет выполняться разбор оборудования. Главное условие при этом – простор и хорошее освещение. Ремонт обогревателя вполне можно провести в гараже или какой-либо отдельной комнате.

Далее нужно приготовить набор инструментов для работы и различные приспособления. Инструменты потребуются самые обыкновенные, так как обогреватель имеет довольно простое устройство. При выполнении ремонтных работ под руками должны быть отвертки, пассатижи, кусачки, молоток и шило. Кроме этого может понадобиться паяльник, тестер, смазка и чистая ветошь. Если причина поломки радиатора уже известна, то запасную часть лучше приобрести заранее.

Ремонтный процесс

Каждый хозяин при выходе из строя прибора дополнительного обогрева задает вопрос, как вернуть к работе сломанное оборудование. Решение вопроса довольно простое и состоит из нескольких пунктов:

Независимо от вида выполняемых работ, перед тем как разобрать масляный радиатор нужно выполнить его отключение от сети электропитания.

Затем прибор нужно разобрать и рассмотреть схему масляного радиатора, чтобы понять, почему он не работает. Для этой цели выполняют отсоединение панели управления от основного корпуса. В качестве крепежа в этом случае могут использоваться защелки, винты и скобы, поэтому важно провести тщательный визуальный осмотр. После определения типа крепления снимают панель управления. При этом очень важно не прилагать особых усилий, чтобы не сломать пластмассовые элементы.

Восстановление работоспособности масляного обогревателя начинается с проверки сетевого шнура и выключателя. Иногда масляный обогреватель не работает из-за обрыва проводов сетевого шнура. Проверить достоверность этого можно с помощью тестера. Что касается выключателя, то здесь причина заключается в нарушении контакта, что является результатом подгорания проводов в местах соединения. Для решения проблемы провода отсоединяют и зачищают, также проводят зачистку места присоединения. Далее проводят сборку выключателя и проверяют восстановленный контакт, используя тестер.

На следующем этапе осматривают все контактные соединения блока управления. На каждом контакте выявляют окисленные или подгоревшие места, а также места ослабленного крепления. Ремонт выполняют с помощью отверток и шлифовальной шкурки. В некоторых случаях пользуются паяльником, которым припаивают оторвавшиеся проводки.

Если неисправным окажется тепловое реле или регулятор температуры, нужно аккуратно снять эти элементы и разобрать их. Расположенную внутри биметаллическую пластину вытаскивают и выполняют замену на новый элемент. Других неисправностей в этих деталях быть не может. Новая пластина восстанавливает работоспособность реле или терморегулятора.

Термопредохранители проверяют на предмет работоспособности с помощью тестера, в случае неисправности заменяют их новыми элементами. Проверить следует каждый из имеющихся термостатов.

Если обогреватель масляный не греет, то причиной может быть неисправный нагревательный элемент. Для проверки состояния ТЭНы также используют тестер. С его помощью измеряют сопротивление, нормальное значение которого должно быть равным 1 КОму. Отклонение от этого значения свидетельствует о неисправности ТЭНы и времени ее замены.

Пройдя все этапы проверки электрических частей масляного радиатора можно приступать к устранению механических повреждений.

Самой актуальной проблемой является вытекание масла из корпуса радиатора. Для ее решения необходимо разобрать прибор и слить остатки масла. Выполняя осмотр корпуса на предмет повреждений, важно точно установить место течи. Здесь с помощью шлифовальной шкурки выполняют зачистку, в результате которой определяют размер отверстия. От этого зависит способ ремонта. Если размер отверстия небольшой, а вокруг отсутствуют следы коррозии, то можно в отверстие небольшой саморез или винт.

Также для ремонта масляных радиаторов можно воспользоваться специальным герметиком «холодная сварка». Для удобного использования материал предварительно размягчают в руках до пластического состояния. Герметик скатывают в шарик и замазывают им отверстие, тщательно разравнивая на поверхности. Чтобы герметик полностью затвердел, необходимо подождать около 20 минут. После этого можно включать обогреватель.

Отверстие, образованное в результате ржавчины, заделать сложнее. Поврежденное место также зачищают наждачной шкуркой, удаляя ржавчину до основного металла. После этого проводят осмотр и определяют размер отверстия. Небольшую дырку можно запаять, используя латунный припой, а не олово. На более обширное повреждение накладывают заплатку и приваривают ее с помощью сварочного оборудования полуавтоматического типа. Процесс усложняется тем, что для его выполнения требуется специальное оборудование и навыки работы с ним.

Можно выполнить ремонт масляных радиаторов своими руками, для этого необходимо обладать минимальными навыками в слесарном и электротехническом деле. Тем более что ремонт незначительной поломки обойдется дешевле, чем покупка нового прибора для обогрева помещений.

<br />

Ремонт масляного обогревателя и различных его запчастей своими руками

Многие поломки отопительных устройств можно устранить самостоятельно, что будет весьма дёшево.

Строение радиатора

Провести ремонт обогревателя, который сломался, можно тогда, когда известно его строение. Оно является таким:

Металлическая герметичная емкость в виде батареи или гармошки. В середине нее находится техническое масло. Оно заполняет 90% емкости. Остальную часть составляет воздух. Он необходим для компенсации расширения масла в результате нагрева. Если все внутреннее пространство радиатора было бы заполнено маслом, то емкость просто разорвало бы.
ТЭН. Он находится в середине основной части радиатора. Его всегда монтируют внизу емкости. Он нагревает масло. Во время нагрева масло циркулирует по радиатору. Большинство производителей монтируют двойной ТЭН. Он имеет две спирали. ТЭН закреплен так, что все его контакты находятся на внешней стороне бака. Может быть встроенным или съемным.
Термопредохранитель. Он размещается неподалеку от ТЭНа над нагревательным элементом. Задача предохранителя – измерять температуру масла и в случае, если она стала критической, или масло вытекло (тогда сильно нагревается корпус), отключить ТЭН. Он является вспомогательным элементом безопасности, поэтому очень редко вмешивается в работу аппарата. Бывает двух видов: биметаллическим и проволочным. Первый более надежный.
Термореле. Его можно найти вверху обогревателя. Оно предназначено для регулирования нагрева радиатора. Основная часть этого элемента – биметаллическая пластина – находится в нагретом воздухе и реагирует на изменения его температуры. Над ним обычно имеются вентиляционные отверстия. Такие же есть внизу кожуха, который присоединен к основной металлической емкости.
Два выключателя. Каждый из них соединен фазным, нулевым и заземляющим проводами, которые отходят от ТЭНа. К каждому из них подходит провод от теплового реле. Возле выключателей есть лампочка, которая при работе ТЭНа светится.

Разбор масляного радиатора

Ремонт масляного обогревателя своими руками всегда начинается с этой процедуры, ведь электрические элементы находятся под защитным кожухом, который прикреплен к одному торцу обогревателя. Причем производитель присоединил его так, что, кажется, будто он и корпус являются одним целым.

Радиатор разбирают так:

Снимают крышку наверху кожуха. На ней есть слова «не накрывать» или do not cover. Для снятия используют отвертку.
Ставят радиатор на бок, снимают пружину.
Слегка разгибают пластмассовую или металлическую накладку и снимают ее. Это делают аккуратно, без резких движений. Иначе накладка может сломаться.
Аккуратно откладывают в сторону кожух. Его получится только развернуть и поставить на пол у основной части устройства, ведь закрепленное на нем термореле соединено с ТЭНом коротким проводом.

Основные поломки

Перегорание, загрязнение контактов.
Неисправность вилки.
Выход из строя термопредохранителя.
Деформация биметаллической пластины.
Поломкаа ТЭНа.
Выход из строя датчика падения или положения.
Утечка масла.

Ликвидация наиболее простых поломок

Этими поломками являются окисление, ослабление контактов, выход из строя вилки.

После разбора радиатора нужно проверить каждый провод. Это делают с помощью мультиметра или тестера. Сначала проверяют исправность вилки. Для этого к одному ее концу прикладывают одну клемму тестера. Вторую клемму тестера нужно приложить к соединению термореле и провода, отходящего от вилки.

Иногда может быть дополнительное соединение на кабеле питания. Его делают сразу после входа кабеля в корпус. Далее от этого соединения отходят провода к термореле и ТЭНу. Вторую клемму тестера нужно прикладывать к каждому проводу в таком соединении. Проверяют оба выхода вилки.

Если тестер не дал сигнала при поочередном приложении второй клеммы тестера к концу входного фазного и нулевого провода, то неисправной является вилка. Ее нужно заменить.

После этого тестером проверяют все остальные провода. Одна его клемма всегда прикладывается к вилке. Другой касаются всех клемм. Последовательность проверки такова:

контакты термореле;
контакты термопредохранителя;
контакты регулятора работы ТЭНа;
контакты ТЭНа.

Во время проверки термореле должно находиться в таком положении, при котором ТЭН будет работать. Его выставляют на температуру, которая больше имеющейся.

Если при проверке выходного контакта термореле нет сигнала тестера, то возможно плох контакт или сломалось термореле, а точнее биметаллическая пластина. Сначала обращают внимание на контакт. Клемму провода вытягивают и проверяют. Если она является чистой, нет окислений или копоти, то она исправная, и проблема заключается в основании крепления клеммы или термореле. Если клемма имеет перечисленные недостатки, то ее нужно почистить. В крайнем случае её заменяют новой.

Визуально можно проверить все контакты. Если клеммы чисты, без повреждений, то проблема не в них. Некоторые из контактов могут быть ослабленными. Тогда их докручивают или более сплющивают основание, в которое вставляется клемма.

Ремонт термореле и термопредохранителя

Этот процесс заключается в замене биметаллической пластины или всего элемента. Биметаллическую пластину нужно заменять тогда, когда она сильно деформировалась, и любое положение колесика реле не замыкает контакт.

Биметаллическую пластину меняют так:

Выставляют наименьшую температуру нагрева.
Снимают ручку регулятора.
Выкручивают гайки, демонтируют рамку.
Снимают биметаллическую пластину, ставят на ее место новую.
Собирают регулятор.
Проверяют правильность работы пластины. Для этого нужно повернуть ручку регулятора, изменив положение пластины и выставив определенный уровень температуры. Далее нагревают пластину феном или вентиляторным обогревателем до выставленного уровня температуры. Если она выгибается и контакт разъединяется, тогда она установлена хорошо. В обратном случае замена является неправильной. Решать сложность нужно, ослабляя давление пластины на контакт, который соответствует наименьшей температуре нагрева.

Выставление пластины в нужное положение – длительный процесс. Проще купить новый терморегулятор.

Аналогичные действия выполняют со сломанным термопредохранителем.

Ликвидация утечки масла

Нарушение герметичности основной части радиатора и утечка масла является наиболее частой проблемой этих обогревателей. Масло может вытекать через случайную пробоину или стенку, которая проржавела. Если имеет место второй вариант, то лучше приобрести другой радиатор, поскольку коррозия может разрушить большую площадь, чем видно. Поэтому через некоторое время возле заваренного или запаянного места потечет масло.

Пробоины или малые дырочки, трещины можно:

запаять;
заварить.

Первого варианта следует избегать. Пайка не может обеспечить надежного соединения, и при постоянном нагревании/охлаждении, прочный контакт припоя и металла бака начнет превращаться в трещину. Поэтому пробоину лучше заварить.

Подготовка обогревателя к пайке или сварке является одинаковой:

Спуск масла из бака.
Очистка проблемного места от грязи и ржавчины. Это можно сделать наждачной бумагой.
Наливание воды в бак. Это позволит избежать возможного возгорания (внутри было масло, и его остатки точно сохранились).
Переворачивание радиатора в такое положение, при котором вода не будет вытекать из пробоины.

Паять пробоину нужно серебряным, латунным или медно-фосфорным припоем. Оловянный использовать нельзя. Во время пайки обязательно используют горелку. Если планируется заварить отверстие, то используют инверторную сварку.

После ликвидации проблемы воду сливают, бак высушивают и заливают масло. Старое масло вряд ли подойдет, поскольку часть его успела вытечь. Поэтому его количества не хватит, чтобы наполнить емкость на 90%. Если известна марка и характеристики масла, то можно докупить такое же. Нельзя смешивать синтетические и минеральные масла. Если планируется залить новое масло, то берут только трансформаторное. Отработку использовать нельзя. Иначе на ТЭНе появится накипь.

Масло требует подготовки. Она заключается в нагревании его до температуры 90 °С и испарении. Более нагревать нельзя, поскольку начнется окисление и горение жидкости. Количество масла должно быть таким, чтобы не превышало 90% емкости бака.

Восстановление работы ТЭНа и датчика падения

Первый отремонтировать невозможно.

Если ТЭН встроенный, то нужно покупать новый радиатор потому, что если снять поврежденный нагревательный элемент можно, то поставить его на место так, чтобы не было утечки масла практически невозможно. Этот элемент завальцован в металлический корпус. Развальцевать его легко, однако выполнить очень качественную завальцовку сложно.

Ситуация со съемным ТЭНом проще. Его снимают и ставят на место другой. Подбираемые на место плохого нагревательного элемента запчасти должны иметь такую же мощность, быть сделанными из меди и плотно заходить в отверстие. Для герметизации используют термостойкие прокладки и герметик.

Правильность работы датчика падения проверяют, наклонив обогреватель в сторону и прозвонив контакты. Отсутствие сигнала говорит о неисправности датчика. Его ремонт является длительным, поэтому проще купить новый.

Ремонт масляных обогревателей своими руками

Бытовые маслонаполненные обогревательные электроприборы: слева – плоский, справа – ребристый.

Распространённые неисправности масляного обогревателя, их признаки и способы ремонта

Важно! При выходе из строя любого из элементов конструкции масляного обогревателя эксплуатация отопителя должна быть прекращена до устранения неисправности.

Фактическое изображение одной из моделей масляных обогревателей с перечнем устройств наружного оснащения

Кроме того, при ремонте электроотопителя необходимо выполнение следующих правил:

прибор должен быть выключен из розетки;
обогреватель должен быть остужен до комнатной температуры;
оснащение прибора самодельными комплектующими запрещено;
следует избегать контакта трансформаторного масла с телом, а также с изоляцией проводки;
замена штатного сетевого электрокабеля с заземляющей жилой на провод без заземления запрещена.

Протечка масла

Плоские масляные электроотопители отечественного производства с радиаторами из стали

Аппараты Kemppi разных моделей для полуавтоматической электросварки в бытовых условиях

Важно! Если обогреватель окрашен по порошковой технологии, то при производстве ремонтных работ нужно стремиться к минимальным повреждениям покрытия – в бытовых условиях восстановить его невозможно.

Термостойкая краска Rustins High Heat Black Pain в расфасовке малого объёма

После высыхания краски радиатор заполняют на 80% маслом, и обогреватель собирают в обратном порядке.

Отсутствие нагрева

Место размещения крепления винтов блока управления к корпусу

Последовательность демонтажа блока управления с корпуса масляного обогревателя

Начальный этап прозвонки масляного обогревателя с помощью мультиметра – участок от вилки до ТЭНа

Замена трубчатого нагревателя

Предохранители ТЭНа: слева – по температуре, справа – по току

Трубчатый электронагреватель резьбового способа установки в отопительный агрегат

Неисправность регулятора температуры

Тестирование этого узла выполняется следующим образом:

прозванивают участок цепи от вилки до терморегулятора;
регулятор устанавливают на минимальное значение температуры и тестируют – цепь должна быть разомкнута;
во время включения каждого из нагревателей в отдельности, а также двух ТЭНов одновременно при установке регулятора температуры в отличное от нуля значение цепь должна быть замкнута.

Вид изнутри терморегулятора бытового масляного обогревателя Sinbo мощностью 2 кВт

При отсутствии неисправностей регулятор очищают от пыли, а контакты подтягивают.

Выход из строя биметаллической пластины

Прозвонка термореле маслонаполненного отопителя и внешний вид термореле

Отсутствие отключения обогревателя при опрокидывании

Заключение

Получить лучшее представление о ремонте маслонаполненных ИК-обогревателей поможет видеоролик:

Основная суть статьи

Маслонаполненный обогреватель – востребованный потребителями агрегат, конструкция которого не содержит сложных технических решений.
Все неисправности масляного радиатора можно диагностировать самостоятельно, но большинство вышедших из строя деталей подлежат замене новыми.
Если подтекает радиатор, то восстановление герметичности резервуара будет эффективным лишь для отопителей плоского исполнения отечественного производства.
Эксперименты с реставрацией вышедших из строя комплектующих опасны, в большинстве случаев необходима установка новых деталей – реальных примеров, когда масляный обогреватель взорвался, существует достаточно.
Должный уход за ИК-обогревателями и соблюдение правил эксплуатации – залог многолетнего использования отопителей без необходимости ремонта.

Обогреватель электрический – схема, ремонт своими руками

Любой обогреватель – масляный, инфракрасный или конвекционный, в независимости от его типа, вида и производителя, даже самый качественный и надежный, в любой момент может поломаться и потребуется его ремонт. Так и произошло с микатермическим обогревателем Bimatek Ph400, который принес мне знакомый. Обогреватель не грел, индикатор температуры не светился, хотя обогреватель проработал всего полгода и был еще на гарантии.

Кто сталкивался с ремонт бытовой техники, по гарантии знает, что это хлопотное дело. Нужно найти гарантийную мастерскую, отнести туда обогреватель, месяц ждать и потом потратить время, чтобы забрать отремонтированный. Не факт, что ремонт будет бесплатным. Если мастерская решит, что обогреватель вышел из строя по Вашей вине, то придется оплатить еще и услугу ремонта. Поэтому, если изделие, например обогреватель, простое, то есть смысл попробовать отремонтировать его своими руками. Как, оказалось, вышел из строя защитный термопредохранитель, но чтобы добраться до него, пришлось практически полностью разобрать обогреватель.

Внимание! Перед началом работы по осмотру и ремонту обогревателя необходимо его отключить от питающей сети, вынув сетевую вилку обогревателя из розетки.

Почему не греет обогреватель — поиск неисправности

Если вдруг обогреватель перестал работать и индикатор подключения к сети не светится, то в первую очередь необходимо проверить наличие питающего напряжения в электрической розетке. Мог сработать автомат защиты на входе электропроводки в квартиру, нарушится контакт в месте подключения проводов к розетке или выйти из строя сама электрическая розетка.

Проверить исправность розетки можно двумя способами, подключив к ней любой электроприбор, например настольную лампу или фен, что предпочтительней. Или подключить обогреватель к другой розетке. Если обогреватель начал греть значит, неисправна розетка.

Если дело в обогревателе, то вполне возможно он перегрелся, и сработала система его защиты от перегрева, или вилку в розетку вставили, но забыли включить выключатель на корпусе обогревателя или установить в нужное положение ручку регулятора температуры (при их наличии). Поэтому прежде чем делать выводы, необходимо проверить в каком положении находятся переключатели на и подождать, пока обогреватель остынет.

В случае если все проверки, не привели к успеху, значит, обогреватель вышел из строя, и требует ремонта.

Инструкция по ремонту электрического обогревателя

Ремонт любого электроприбора начинается с внешнего осмотра. Первым делом проверяется сетевая вилка. Она не должна иметь видимых механических повреждений, потемневшей пластмассы и трещин в корпусе. Штыри вилки должны быть прочно зафиксированы в корпусе и не иметь почернений. Токоподводящий шнур не должен иметь механических повреждений. Особенно внимательно нужно осмотреть место шнура, где он выходит из корпуса вилки. В этом месте шнуры часто перетираются.

Необходимо также заглянуть через сетку или перфорацию вовнутрь корпуса обогревателя и убедиться, что в обозримом пространстве нет оборванных или подгоревших проводов, провода не подгорели в местах присоединения к разъемам и фиксации гайками, тепло нагревательные элементы (ТЭН или нихромовая спираль) не имеют механических повреждений.

Если внешний осмотр не позволил выявить очевидных дефектов, то для дальнейшего поиска причин отказа обогревателя понадобится измерительный прибор. Лучше всего для этих целей подойдет стрелочный тестер или мультиметр, включенный в режим измерения малого сопротивления.

Не разбирая обогреватель, с помощью тестера можно проверить исправность сетевого шнура в месте выхода из корпуса вилки. Для этого нужно переключатели обогревателя (при их наличии) установить в рабочее положение, щупы омметра подсоединить к штырям вилки (удобно с помощью зажима типа крокодил), и прижать шнур к корпусу вилки по линии его выхода из вилки, покачать из стороны в сторону. Если стрелка тестера или показания мультиметра, хоть на миг изменятся, значит, ремонт почти окончен. Останется только заменить вилку. Величина сопротивления нагревательного элемента составляет, в зависимости от мощности обогревателя, 10–150 Ом и при желании Вы можете ее точно рассчитать с помощью приведенного ниже онлайн калькулятора.

Электрические схемы обогревателей

На фотографии ниже, представлены пять стандартных, широко распространенных электрических схем обогревателей.

Схема №1 самая простая, представляет собой сетевую вилку со шнуром, который подсоединен к нагревательному элементу напрямую или через клеммную колодку с помощью резьбового соединения или накидных клемм. По такой схеме собран обогреватель типа Трамвайная печка. Для включения обогревателя, изготовленного по этой схеме достаточно вставить вилку в розетку.

Схема №2 отличается от предыдущей схемы установкой для удобства на корпусе электрического обогревателя выключателя. В результате при эксплуатации уже не требуется для включения или выключения обогревателя каждый раз вставлять и вынимать вилку из розетки.

Обогреватели, собранные по схеме №3, дополнены термопредохранителем, который разомкнет цепь питания обогревателя в случае его перегрева при падении на боковую сторону или если в нарушение правил эксплуатации на обогреватель положили для сушки вещи. В некоторых моделях дополнительно, последовательно с термопредохранителем устанавливают еще и датчик положения, отключающий обогреватель, в случае отклонения его положения от рабочего. Как правило, рабочее положение обогревателя является вертикальным.

В схеме №4 установлено два нагревательных элемента и дополнительный выключатель. Нагревательные элементы могут быть одинаковой мощности или разной. Такое схемное решение позволяет регулировать простым включением или выключением выключателей мощность обогревателя, тем самым регулировать выделяемое им тепло. Например, если в обогревателе установлены два нагревателя мощностью 1000 и 2000 ватт. Тогда при включении Вкл1 мощность составит 1 кВт, при выключении Вкл2, но включении Вкл1, мощность будет 2 кВт, а при включенных Вкл1 и Вкл2 уже 3 кВт.

Для удобства в некоторых видах обогревателей устанавливается галетный переключатель. При повороте ручки переключателя по часовой стрелке, с каждым щелчком мощность увеличивается на 1 кВт.

По схеме №5 изготавливают электрические обогреватели вида тепловентиляторы. В них дополнительно устанавливается электродвигатель с крыльчаткой. Для исключения перегрева нагревательных элементов, включить их, не включив вентилятор невозможно. Это обеспечивает установленный дополнительно включатель Вкл1. В тепловентиляторах в обязательном порядке устанавливается самовосстанавливающийся термопредохранитель для отключения нагревательных элементов в случае отказа вентилятора. Тепловентилятор можно использовать, если не включать нагревательные элементы, как обычный вентилятор для охлаждения в жаркую погоду.

В дорогих моделях электрообогревателей можно встретить регулятор температуры. При установке регулятором заданной температуры воздуха, при ее достижении, обогреватель выключится и включится только после снижения температуры воздуха ниже заданной величины.

В схеме электрообогревателя могут быть установлены индикаторы режимов работы на неоновых лампочках или светодиодах. В некоторых моделях устанавливают выключатели с подсветкой, в которых уже вмонтированы неоновые лампочки. Индикаторы непосредственного участия в работе обогревателя не принимают, а только сигнализируют о режиме его работы.

Как разобрать электрообогреватель

В случае если обогреватель перестал греть и внешний осмотр не позволил установить причину неисправности, то придется его для ремонта разобрать.

Рассмотрим последовательность ремонта на примере современного микатермического обогревателя Bimatek Ph400 (фотография в начале статьи), собранного по самой сложной из представленных выше электрических схем. Зная, как ремонтировать такой обогреватель, более простые можно будет отремонтировать без затруднений.

Начинать разбирать необходимо со стороны входа сетевого шнура. Обычно шнур входит в крышку с боковой стороны. Для снятия боковой крышки с обогревателя Bimatek Ph400 необходимо открутить все видимые винты, удерживающие крышку, и еще два потайных винта. Один из них закрыт декоративной заглушкой, которая находится ниже ручек управления.

Для извлечения заглушки необходимо лезвием отвертки или ножа поддеть заглушку со стороны фиксатора, и отвести фиксатор внутрь. Заглушка легко выйдет.

Откроется отверстие, в котором и находится винт бокового крепления крышки к основанию. Второй потайной вин был спрятан под липкой наклейкой, рядом с которой была еще одна наклейка желтого цвета с предупреждающей надписью «При повреждении пломбы гарантия недействительна!».

Так что если обогреватель еще на гарантийном обслуживании и Вы не уверены в своих силах при наличии возможности лучше все же обратиться с ремонтом по гарантии в сервисный центр.

Боковая крышка снята и теперь открылся доступ ко всем контактам органов управления и нагревательных элементов. Осталось только, с помощью тестера найти и заменить отказавшую деталь.

Поиск неисправности микатермического обогревателя

Первым делом нужно внимательно осмотреть все провода, места присоединения их к клеммам и разъемам. Если внешний осмотр не дал результата, то нужно переходить к проверке цепей с помощью тестера или мультиметра. Последовательность проверки элементов не имеет значения, но я всегда начинаю проверку деталей с токоподводящего провода.

Сетевой трехжильный шнур, заходит в боковую крышку, где зафиксирован прижимной пластиной двумя саморезами. Два конца проводов в изоляции синего и красного цвета оканчиваются двухконтактным разъемом, а желто-зеленый, заземляющий проводник заканчивается лепестком, прикрученным винтом к металлическому основанию обогревателя. Желто-зеленый провод при поиске неисправности нас не интересует, так как он не принимает непосредственного участия в работе обогревателя, а служит только для защиты человека от поражения электрическим током.

Проверка сетевого шнура

Для проверки сетевого шнура необходимо сначала подготовить прибор, установив его переключатели в режим измерения сопротивления. Далее одним концом щупа прикоснуться к любому штырю вилки, а вторым по очереди коснуться концов зеленого и красного проводов. При прикосновении к одному из проводов прибор должен показать нулевое сопротивление. Далее прикасаются ко второму штырю вилки и проверяют второй провод. При этом желательно удерживая щупы шнур подергать и погнуть, сопротивление не должно изменяться и рано быть нулю.

Если сопротивление существенно больше нуля в результате неисправности вилки или перетершегося у ее основания шнура, то вилку следует заменить. Проверке и замене электрической вилки посвящена статья «Электрическая вилка».

Проверка переключателя режимов работы

Если сетевой шнур в порядке, то приступают к проверке переключателя режимов работы обогревателя.

Вывод переключателя, к которому подходит коричневый провод, является общим и на него подается питающее напряжение. Для проверки переключателя нужно установить его в положение III, при котором общий вывод должен быть соединен с остальными двумя выводами. Теперь достаточно измерять сопротивление между общим выводом и остальными двумя, оно должно быть равно нулю. Если переключатель установить в положение II, то средний контакт останется соединенным только с одним из двух остальных. В положении I, только с еще не проверенным контактом. В нулевом положении ни один контакт не должен соединяться с другим. Если переключатель в порядке, то нужно искать причину поломки обогревателя в другом месте.

Проверка работы биметаллического терморегулятора

Рядом с переключателем режимов установлен биметаллический терморегулятор. Принцип работы его основан на свойствах разных металлов, увеличиваться или уменьшаться в размерах при изменении температуры по-разному. Если соединить две пластинки из разных металлов в одно целое, то при изменении температуры пластина начнет изгибаться. А если на такой пластинке установить электрический контакт, то благодаря изгибанию пластинки можно будет управлять температурой включения или выключения электроприборов в зависимости от температуры окружающей среды. С полезным свойством биметаллических пластинок ежедневно сталкивается каждый из нас. Например, электрочайник выключает биметаллическая пластинка, нагретая паром закипевшей воды.

Для проверки исправности терморегулятора, достаточно прикоснуться щупами мультиметра к его выводам и повернуть ручку от упора до упора в любую сторону. Практически во всем диапазоне вращения сопротивление терморегулятора должно быть равно нулю. Если это не так, то обычно достаточно почистить мелкой наждачной бумагой контакты, которые хорошо видны сбоку.

Если понадобится снять терморегулятор, например, для замены или ремонта то необходимо сначала снять регулировочную ручку. Она на оси держится за счет плотной посадки. Для снятия ручки необходимо аккуратно поддеть ее с двух сторон плоскими лезвиями отверток. Ручка с небольшим усилием снимется с оси.

Под ручкой находятся два винта. Достаточно их открутить и механизм терморегулятора освободится.

Проверка исправности нагревательных элементов

Настала очередь проверки нагревательных элементов, подключенных к переключателю и терморегулятору с помощью навесного шести контактного разъема.

Как выяснилось, микатермический нагревательный элемент составной и состоит из двух. Один имеет сопротивление 60 Ом, второй 100 Ом. Для проверки нагревательного элемента достаточно измерять сопротивление между красным, синим и коричневым проводами. Проверка показала исправность микатермического нагревателя.

Проверке нагревательных элементов электробытовых приборов посвящена статья сайта «Как проверить электронагреватель».

Проверка датчика вертикального положения

Датчик положения представляет собой грузик, закрепленный на рычаге с уравновешивающей пружиной, зацепленной за противоположный конец рычага. Когда обогреватель находится в вертикальном положении, грузик растягивает пружину и надавливает на встроенный микровыключатель. Питающее напряжение поступает на нагревательные элементы. Если обогреватель наклонить на бок, то сила земного притяжения уменьшит воздействие на пружину, она отведет рычаг от микровыключателя, цепь разорвется, и ток прекратит поступать на нагревательные элементы.

От датчика положения идут два провода, белый и коричневый. Для проверки достаточно измерять между ними мультиметром сопротивление. Когда обогреватель находится в вертикальном положении, сопротивление датчика положения должно быть равно нулю. При наклоне – бесконечности. Датчик положения оказался исправен.

Проверка исправности термопредохранителя

Осталось проверить включенные последовательно термопредохранители, которых было три и все они были установлены за пластиной микрометрического нагревателя. От термопредохранителей шла пара проводов белого цвета на шестиконтактный разъем, на тот же, что и провода от микатермического нагревателя. Прозвонка мультиметром показала обрыв в цепи термопредохранителей. Стало ясно, неисправен один из термопредохранителей.

Понадобилась дальнейшая разборка обогревателя. Для этого пришлось снять вторую боковую крышку и защитную сетку, которая снимается после освобождения от винтов сдвигом в сторону. Доступ для проверки двух самовосстанавливающихся термопредохранителей открылся.

Для проверки термопредохранителей одним концом щупа мультиметра нужно прикоснуться к белому проводу, подходящему к шестиконтактному разъему, а вторым щупом, проткнув изоляцию прижатой к нему иголкой прикоснуться к проводу, соединяющему термопредохранители. Проверка показала исправность доступных для проверки предохранителей. Все элементы проверены, кроме термопредохранителя за микатермическим нагревательным элементом. Значит он неисправен.

Пришлось снимать нагревательный элемент, для чего достаточно было открутить четыре винта по углам и отвести его в сторону. Открылся следующий вид.

Термопредохранитель находился в трубке из стекловолокна и крепился к корпусу обогревателя винтом с помощью металлического хомута.

Как оказалось, в трубке находился самовосстанавливающийся термопредохранитель SF192E, рассчитанный на температуру срабатывания 133˚С и ток нагрузки до 10 А при напряжении до 250 В. Дополнительная проверка мультиметром подтвердила неисправность термопредохранителя.

Термопредохранитель к проводам был подсоединен способом обжатия латунной полоской. Посредством шила, конец полоски со стороны термопредохранителя был отогнут, термопредохранитель вынут и на его место запрессован аналогичный, типа G4A00, рассчитанный на температуру срабатывания 128˚С и ток нагрузки до 10 А при напряжении до 250 В. Температура срабатывания установленного термопредохранителя на 5 градусов ниже, чем вышедшего из строя. Но с учетом максимального нагрева корпуса обогревателя всего 65˚С, такая замена не окажет влияния на защитные функции и работоспособность обогревателя.

Перед сборкой обогревателя, были соединены между собой все разъемы, щупы мультиметра подсоединены к штырям сетевой вилки и проверены все режимы работы обогревателя. Сопротивление в положении переключателя режимов 0 было бесконечным, в положении I составило 156 Ом, в положении II –100 Ом и в положении III – 56 Ом, что свидетельствовало о полной исправности обогревателя.

После сборки обогреватель был подключен к сети и подтвердил свою работоспособность. Ремонт обогревателя окончен и о его неисправности напоминают только следы от инструмента, оставленные на пластмассовых заглушках.

Особенности ремонта обогревателя

с керамическими нагревательными элементами

Принесли мне для ремонта, с виду обыкновенный тепловентилятор, типа Timberk TFH T15DDL по причине снижения эффективности нагрева.

При подключении обогревателя к сети, было обнаружено, что вентилятор слабо гнал воздух, который был чуть теплым. Переключатель режимов нагрева и регулятор температуры функционировали нормально. Для поиска неисправности пришлось обогреватель вскрывать. Первым делом была удалена пыль, набившаяся в радиатор нагревательных элементов. Вентилятор стал дуть сильнее, но нагрев воздуха оставался слабым.

Замер напряжения на выводах нагревательных элементов показал величину 220 В, что свидетельствовало об исправности электрической схемы. Величина измеренного тока потребления тепловентилятора в режиме максимального нагрева составила 1,1 А вместо положенных 8 А, что говорило о неисправности нагревательных элементов.

С подобным нагревательным элементом я столкнулся впервые. Оказалось, что в этом тепловентиляторе нагревательный элемент представляет собой 14 металлокерамических пластин, зажатых между восемью алюминиевых радиаторов. Весь этот пакет вставлен в прямоугольную рамку из термостойкой пластмассы и удерживается четырьмя защелками. Алюминиевые радиаторы выполняют сразу несколько задач – удерживают керамические нагреватели, отводят от них тепло и подают на металлокерамические пластины питающее напряжение.

Внимание, в связи с тем, что питающее напряжение подается через алюминиевый радиатор, прикосновение к нему при вставленной вилке обогревателя в розетку электросети опасно для жизни!

Для лучшего отвода тепла и электрического контакта стороны металлокерамических пластин, прижатые к радиатору, покрыты электро-термопроводящей пастой.

Нагревательные металлокерамические пластины представляют собой радиоэлементы, которые называются позисторы. Принцип работы позистора заключается в том, что его сопротивление зависит от температуры его нагрева. Чем больше нагревается позистор, тем выше его сопротивление, и согласно Закону Ома меньший будет протекать ток, и как следствие нагреватель будет меньше выделять тепла.

Благодаря такому свойству, по утверждению разработчиков металлокерамических нагревательных элементов, при достижении температуры 300°С наступает баланс, сопротивление позистора увеличивается до такой величины, что температура больше не увеличивается. Это обеспечивает безопасное продолжение работы тепловентилятора, даже когда поломался и не вращается или забился пылью продувающий воздух вентилятор.

Измерение сопротивления секций нагревателей мультиметром показало сопротивление около 1000 Ом, вместо должных 112 Ом. На удивление оказалось, что сопротивление не соответствует у всех металлокерамических пластин. Такое могло произойти только в случае перегрева металлокерамических пластин, что исходя из принципа их работы, не должно произойти. Напрашивается вывод о том, что керамические нагреватели были установлены низкого качества и для восстановления полной работоспособности тепловентилятора потребуется их замена.

Для ремонта тепловентилятора можно купить готовый нагревательный блок, керамический нагреватель типа MZFR-J-1800W-220V, предназначенный для ремонта тепловентиляторов. Его внешний вид, габаритные размеры и схема подключения приведены выше на фотографии. Стоит MZFR-J-1800W-220V около $10.

Сергей Иванович 29.01.2018

Здравствуйте.

Сразу две дуйки разных фирм показали одинаковую неисправность. В достаточно прохладном помещении +2°С отключаются через 1-2 минуты работы. Причём на обоих ТЭНы работают только в режиме максимального нагрева, когда ручка регулятора повернута по часовой стрелке до упора. На одном нагревательном элементе работают значительно дольше и при меньшем отпускании биметаллической пластины (меньший нагрев помещения), но всё равно отключаются.

Как вы думаете отключение происходит в результате нагревания биметаллической пластины большим током нагревания контактов или в результате «старения» и усталости металла БП? Одному прибору уже больше 5 сезонов, другой помоложе!

Статья Ваша понравилась! Заранее благодарен за ответ. С уважением Сергей Иванович.

Александр

Здравствуйте, Сергей Иванович. Спасибо за отзыв о статье.

Предполагаю, что в регуляторе температуры обогревателя окислились или подгорели контакты и для ремонта достаточно их просто прочистить наждачной бумагой. Из-за увеличения сопротивления в месте соприкосновения контактов выделяется тепло, которое и нагревает пластину.

Могло произойти и старение биметаллической пластины в результате чего она потеряла первичную геометрическую форму. Обычно в терморегуляторах такого типа есть возможность регулировки.

Сергей Иванович

Путём нехитрых размышлений над принципами работы регулятора вышел из положения!

Регулирующая ножка, вращаясь по часовой стрелке ослабляет давление на биметаллическую пластину и дуйка перестаёт так часто отключаться. Я отогнул упор, ограничивающий поворот регулятора. Повернул винт по часовой стрелке, пока его флажок не минул упор. После чего вернул упор на место. Таким образом я расширил возможности ослабления давления на пластину и прибор заработал! То есть перестал отключаться преждевременно.

Как паять медные трубы. Припой для медных труб

Внимание! Перед тем, как приступить к техническому обслуживанию или ремонту, внимательно прочтите и усвойте всю информацию по технике безопасности. При пайке труб и работе с флюсом надевайте защитные очки и перчатки. Флюс — токсичное вещество. Некоторое оборудование может рассчитывать на подачу холодной воды. Примите соответствующие меры для отключения любого оборудования, на которое может негативно повлиять отключение подачи воды. Такое оборудование включает, помимо прочего, бойлер или другую систему отопления.

Примечание. Поскольку вы работаете с пламенем, часто в замкнутом пространстве, помните о легковоспламеняющихся материалах рядом с местом, где вы работаете. В некоторых случаях может потребоваться установка негорючего теплозащитного экрана между паяным соединением и горючим материалом поблизости. Перед тем, как начать свой проект, узнайте у местных властей применимые нормы о работе, которую вы хотите выполнить, и о необходимости разрешений.

Когда медные трубы соединяются вместе, между двумя частями остается очень маленький зазор.Когда трубы нагреваются и припой соприкасается с ними, припой плавится и втягивается в зазор за счет капиллярного действия. Как только зазор заполнен и тепло удалено, припой образует уплотнение и создает водонепроницаемое соединение. Паять трубы становится легко, если вы освоитесь. Главное — понять, что вы нагреваете трубы, а не припой. Нагретая медь плавит припой. Следуйте инструкциям в этом руководстве, и вы сможете сделать водонепроницаемые швы. Рекомендуется несколько раз попрактиковаться с некоторыми запасными частями, пока не почувствуете себя уверенно.

Удалите все заусенцы с внутренней и внешней стороны трубы с помощью инструмента для удаления заусенцев.

Небольшие заусенцы могут привести к множеству проблем в сроке службы системы водоснабжения.

Очистите трубу снаружи. Если медь не чистая, припой может не сцепиться должным образом

Очистите внешнюю поверхность медной трубы до блестящего блеска с помощью щетки для очистки медных труб или просто используйте стальную мочалку или наждачную бумагу.Если медь не чистая, припой может не сцепиться должным образом и соединение может протечь.

Очистите внутреннюю часть фитинга с внутренней резьбой

Очистите внутреннюю часть фитинга с внутренней резьбой так же, как на шаге 1.

Нанесите бескислотный флюс как на внешнюю часть фитинга с наружной резьбой, так и на внутреннюю часть фитинга с внутренней резьбой

Нанесите бескислотный флюс как на внешнюю часть фитинга с наружной резьбой, так и на внутреннюю часть фитинга с внутренней резьбой.Флюс дополнительно очищает медь, а также помогает предотвратить окисление при нагревании трубы. Если труба окислится, соединение может протечь.

Надежно соедините две части вместе

Надежно соедините две части. Разверните около четырех дюймов припоя и распрямите его. При нанесении припоя вы будете использовать рулон или емкость в качестве ручки. Зажгите факел и приложите пламя к стыку. Переместите пламя, чтобы нагреть трубу на противоположной от вас стороне.

Когда флюс начнет пузыриться и брызгать, прикоснитесь концом припоя к стыку

Когда соединение перестанет принимать припой, оно будет накапливаться за пределами соединения и начнет стекать. На этом этапе следует проявлять осторожность. Нарушение соединения во время его охлаждения может привести к сухому соединению, также известному как утечка. Когда стык затвердеет, его можно протереть. Это та часть, где помогает опыт / практика. Некоторые люди используют сухую тряпку, чтобы шов можно было очистить, но не охладить до такой степени, чтобы образовался сухой / негерметичный шов.

Примечания:

1) Всегда проверяйте герметичность после охлаждения трубы.

2) Если вы перегреваете медь, она окисляется, и это препятствует слипанию припоя.

3) Если соединение протекает, вы должны открыть соединение, удалить весь припой и начать все сначала, очистив металл и нанеся флюс. Возможно, будет проще начать с новой фурнитуры.

4) Всегда используйте бессвинцовый припой.

5) Убедитесь, что трубы полностью высохли, иначе это будет мешать склеиванию припоя.

6) Если вы не можете полностью остановить поток воды из трубы, над которой вы работаете, возможно, будет невозможно нагреть трубу до достаточно горячего состояния. Возьмите кусок белого хлеба (без корочки) и набейте им трубку. Это задержит воду на минуту или две. После этого хлеб безвредно растворяется в трубе и легко вымывается.

7) Для специальных деталей могут потребоваться разборки уплотнений или других компонентов. Пожалуйста, прочтите все инструкции от каждого производителя.

8) При запотевании шаровых кранов лучше всего направить пламя в сторону от детали, так чтобы шаровой кран запотел как можно быстрее.

Если вы используете газ MAPP вместо пропана, он горит намного сильнее и нагревает медь очень быстро по сравнению с пропаном. Если вы привыкли к пропану, потренируйтесь с MAPP перед началом работы.

Жала паяльника | | Теплый пол своими руками

Хорошо прочистить трубу и фитинги

Любой сантехник скажет вам, что чистка — это ключ к созданию прочных, герметичных соединений при пайке медных труб.Медь окисляется. Со временем блестящий медный блеск сменяется тускло-коричневым налетом окисления. Удаление этого покрытия необходимо для создания идеального соединения с водопроводом. Сантехническая наждачная ткань, стальная вата, наждачная бумага, наждачная бумага и пескоструйная обработка — все это методы, используемые для удаления коричневого слоя окисления и восстановления блестящего, легко поддающегося пайке блеска меди.

Как внешняя сторона трубы, так и внутренняя часть фитинга должны быть тщательно очищены… даже на новых трубах и фитингах.Чем чище труба, тем лучше соединение.

Слегка обработать флюсом обе поверхности для пайки

Затем наносится паяльная паста на внешнюю сторону медной трубы и на внутреннюю часть фитинга, подлежащего пайке. Нет необходимости поливать медь огромными каплями флюса. Легкого ровного покрытия достаточно. Одну-две кисточки для флюса следует приобрести вместе с тазом с паяльной пастой. Это не всегда легко, но старайтесь содержать использованную щетку в чистоте, храня ее между использованиями в пластиковом пакете.

Подготовить несколько соединений

Сантехника — это упражнение, позволяющее легко и чисто добраться из точки А в точку Б. Как правило, проще всего подготовить несколько соединений и спаять их за одну операцию. Часто вы можете построить большую часть своей трубопроводной системы и просто позволить холодным соединениям удерживаться вместе, пока вы не будете готовы спаять всю сборку группой. Это дает преимущество в том, что вы можете «проверить соответствие» всего вместе, не прибегая к жестко спаянным соединениям, которые может быть сложно отменить.

Заметным исключением из этой процедуры может быть большое количество труб и фитингов, свисающих под ключевой вертикальной трубой. Сдвиговый вес большого сантехнического узла под этим одним непаянным соединением гарантирует некрасивый и раздражающий обрушение меди. Решение состоит в том, чтобы просто припаять соединение или два и решить проблему, обеспечив прочное соединение, чтобы выдержать вес узла, расположенного ниже.

Иногда выполняется несколько таких «опорных» соединений, поэтому основная часть сантехнической системы может быть «смонтирована всухую».

Применение тепла

Когда вы выполняете «сухую установку» нескольких соединений и ваши очищенные и залитые флюсом фитинги готовы к пайке, помните об одном важном факте, а именно: припой течет навстречу теплу . Припой даже потечет в гору.

Стык между фитингом и трубой (то есть место, где припой в конечном итоге попадет в фитинг) НЕ находится там, где вы хотите направить пламя горелки. Вы хотите, чтобы припой тек в фитинг и вокруг него, поэтому нагрейте его по направлению к корпусу фитинга и наклоните припой, чтобы он следовал за ним.

Например, при пайке медного колена резак должен быть направлен ближе к изгибу колена, а не к краю фитинга. Если вы не находитесь в ограниченном пространстве, попробуйте немного переместить горелку вокруг светильника, чтобы добиться максимального равномерного нагрева. В то же время осторожно прикоснитесь припоем к стыку, который вы будете паять. Сначала соединение будет слишком холодным, чтобы расплавить припой. Продолжайте проверять его каждые несколько секунд, пока фитинг не станет достаточно горячим, чтобы довести припой до точки плавления.Вы хотите, чтобы припой плавился от горячего фитинга, а не от пламени горелки. На самом деле НИКОГДА не используйте горелку для плавления припоя. Когда сам фитинг станет достаточно горячим, чтобы расплавить припой, вы можете снова включить горелку и позволить припою проникнуть в соединение.

Горячий фитинг плавит припой, а не пламя горелки

Старайтесь не перегревать фитинг. Это только приведет к выгоранию флюса и затруднит получение хорошего плотного шва.

Нет необходимости подавать столько припоя, чтобы он капал через нижнюю часть фитинга.Хорошее практическое правило: используйте припой, равный размеру фитинга, который вы паяете. Другими словами, если вы паяете фитинг диаметром дюйма, используйте припой на три четверти дюйма. Для фитинга размером 1 ½ дюйма потребуется кусок припоя длиной 1 ½ дюйма, чтобы заполнить соединение.

В общем, рекомендуется дать фитингу или фитингам остыть естественным путем. Избегать опрыскивания или обливания водой.

Кроме того, при пайке в ограниченном пространстве, например, в полостях балок или в стенах с гвоздями, всегда соблюдайте мощность пропановой горелки.Защитите любые легковоспламеняющиеся поверхности, прикрыв их от пламени куском листового металла. Помните, язычок паяльной горелки может выходить далеко за пределы паяемого фитинга. Для хорошей техники пайки требуется нечто большее, чем просто хорошее соединение без утечек. Будьте бдительны, организованы и всегда носите защитные очки.

Пайка

: основы — Weld Guru

Пайка — это группа процессов, которые соединяют металлы путем их нагрева до подходящей температуры.

В качестве присадочного материала используется цветной металл, плавящийся при температуре ниже 840ºF (449ºC) и ниже температуры соединяемых металлов.

Наполнитель распределяется между плотно прилегающими поверхностями соединения за счет капиллярного притяжения.

Пайка использует плавкие сплавы для соединения металлов. (Пайка происходит при температуре выше 840 по Фаренгейту).

Тип используемого припоя зависит от соединяемых металлов. Твердые припои называются спелтерами, а твердые припои — серебряными припоями.

Этот процесс дает большую прочность и выдерживает больше тепла, чем мягкий припой.

Виды пайки

Пайка горелкой: процесс пайки с использованием воздушно-топливной или газокислородной горелки.Приложение может быть автоматическим или ручным.
Печь: части спаяны, пропуская их через печь.
Утюг
Индукция
Сопротивление
Dip (мелкомасштабный процесс для электронных компонентов)
Инфракрасный
Ультразвуковой
Оплавление или вставка
Волна (используется для присоединения схем к печатным платам)

Жала паяльника

Существует три типа наконечников для паяльников.

Пайка vs.Пайка

Пайка : присадочные металлы имеют температуру плавления ниже 840 F (450 ° C)
Пайка : присадочные металлы имеют температуру плавления выше 840 F (450 ° C)

Под сваркой понимается сплавление двух металлов, в то время как пайка и пайка используют адгезию.

При пайке и пайке присадочный металл плавится и течет в стык. Основной материал остается неповрежденным или не расплавленным. Детали имеют жесткие допуски, которые создают капиллярное действие (капиллярность) для втягивания присадочного металла в соединение.

К преимуществам пайки и пайки относятся:

способность соединять несвариваемые металлы. повторный нагрев может разъединить части, особенно если одна из них нуждается в замене
Легче разделять соединяемые части
детали можно изготавливать в печи периодического действия
Портативный процесс для соединения мелких деталей

Обратной стороной пайки и пайки являются:

Жесткий допуск на стык, необходимый для капиллярного действия
более низкая прочность vs.сварка
металлические детали большего размера необходимо паять или паять в большой печи
требуется флюс

Типы припоев и их применение

Типы припоя	Приложения
оловянно-свинцовый	общего назначения
Олово-цинк	Алюминий
Свинец-серебро	Прочность при температуре выше комнатной
Кадмий-серебро	Прочность при высоких температурах
Цинк-алюминий	Алюминий, коррозионная стойкость
Олово-серебро	Электроника
Олово-висмут	Электроника

Пайка твердым припоем (купротехник)

Пайка твердым припоем или серебряная пайка — это припой с содержанием серебра, который используется для понижения температуры плавления, чтобы расплавленный металл легче течь.

Этот тип пайки требует горячего нагрева и специальной горелки.

Оборудование для оксиацетилена также можно использовать, но существует риск плавления некоторых металлов, например меди.

Пайка твердым припоем считается одним из лучших способов соединения двух медных деталей.

Мягкая пайка

Этот процесс используется для соединения наиболее распространенных металлов со сплавом, который плавится при температуре ниже температуры основного металла.

Во многих отношениях эта операция аналогична пайке в том, что основание не плавится, а просто покрывается лужением на поверхности припоем-присадочным металлом.

Прочность паяного соединения зависит от проникновения припоя в поры поверхности основного металла и последующего образования сплава основного металла с припоем вместе с механической связью между частями.

Мягкие припои используются для герметичных и водонепроницаемых соединений, которые не подвергаются воздействию высоких температур.

Подготовка швов

Паяные соединения должны плотно прилегать друг к другу, оставляя достаточно зазора для припоя.

Пайка точка-точка

Паяемые детали не должны содержать оксидов, окалины, масла и грязи для обеспечения надежных соединений.

Очистка может выполняться путем погружения в щелочные или кислотные растворы, опилки, соскабливания, использования стальной мочалки, щетки из нержавеющей стали или пескоструйной обработки.

Смачивание

Смачивание относится к способности жидкого наполнителя растекаться по поверхности (например, автомобильный воск при нанесении на автомобиль).

Когда у автомобиля есть поверхность, вода падает.При пайке такое явление называется плохим смачиванием.

По этой причине соединяемые металлы необходимо очистить от любых пленок или оксидов.

Обычно это делается с помощью флюса.

Пайка точка-плоскость

Флюс

Для всех операций пайки требуется флюс, чтобы получить полное соединение и полную прочность в соединениях. Флюсы очищают область соединения, предотвращают окисление и увеличивают смачивающую способность припоя за счет уменьшения его поверхностного натяжения.

Обычно используются следующие типы флюсов для мягкой пайки:

канифоль
канифоль и глицерин.

Применяются на чистых стыках для предотвращения образования оксидов во время пайки. На потускневших поверхностях можно использовать хлорид цинка и хлорид аммония, чтобы обеспечить хорошее лужение. Раствор цинка, разрезанного в соляной (соляной) кислоте, обычно используют оловянные рабочие в качестве флюса.

Flux выпускается в виде порошка, пасты и жидкости.Я также бывает в некоррозионных и коррозионных формах. Коррозионная форма работает лучше всего, но после завершения пайки потребуется средство для удаления флюса.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ коррозионный флюс в электронных проектах.

Газовая и электрическая пайка

Паяльные инструменты бывают двух видов: газовые и электрические.

Электрический : легкий и часто используется для ремонта электроники.
Газ : также известен как паяльная лампа, используется для таких проектов, как медные трубы или железо.Его можно использовать для любого типа проекта, включая электронику. При пайке медных труб нам нравится использовать газовую горелку MAPP, которая поставляется в желтом баллоне.

Газовая паяльная горелка

Газовая самовоспламеняющаяся паяльная горелка Mapp для пайки медных труб

Электрический паяльный комплект

Набор для пайки — это недорогой способ получить все необходимое для большинства проектов.

Применение припоя

Мягкие паяные соединения могут быть выполнены с использованием газового пламени, протирки, пропотевания соединений или погружением в ванну для пайки.

Погружение особенно применимо для ремонта сердечников радиаторов.

Электрические соединения и листовой металл припаиваются паяльником или пистолетом.

Протирка — это метод, используемый для соединения свинцовой трубы, а также свинцовой оболочки подземных и других кабелей, покрытых свинцом.

Соединения с запотеванием могут быть выполнены путем нанесения на соединения смеси порошкового припоя и пастообразного флюса.

Затем нагрейте деталь до тех пор, пока эта паяльная смесь не станет жидкой и не потечет в стыки или оловянные сопрягаемые поверхности элементов, которые необходимо соединить, и приложите тепло для завершения соединения.

Как припаять

Очистите недрагоценные металлы щеткой или другим способом (см. Выше)
Зажмите два соединяемых металла, убедившись, что есть зазор для припоя. Цель состоит в том, чтобы минимизировать движение.
Подключите электрический паяльник или зажгите газовую горелку
Нагрейте основной материал утюгом или горелкой
Нанесите припой, прикоснувшись концом припоя к стыку. Вы увидите, как он тает и начинает течь.Продолжайте, пока стык не заполнится припоем.
Снимите паяльный инструмент.
Не перемещайте паяное соединение, пока все не остынет.
Используйте средство для удаления флюса, если вы использовали коррозионный флюс. Если вы это сделали, то после удаления флюса промойте область стыка водой с мылом.
Вымойте руки.

Жала паяльника

Тщательно очистите область пайки на основном металле
Проверьте соединения перед пайкой на предмет плотного прилегания
Зажмите соединяемые детали, чтобы исключить движение при пайке
Проверьте требуемую температуру, необходимую для используемого припоя или стержней
По таблице выше, какой припой подходит для вашего проекта.Самый популярный припой — это 50% свинца, 50% олова или 50/50. Он тает при 470F.
Используйте защитные очки и пайку производите в помещении с хорошей вентиляцией.
Используйте флюс, вещество, удаляющее загрязнения из воздуха (см. Объяснение выше).

Руководство по индукционной пайке для начинающих

Если вам интересно, «почему я должен использовать индукционную пайку?» тогда вы попали в нужное место. Индукционная пайка — это индукционный процесс, при котором две отдельные детали соединяются вместе с помощью присадочного металла или другого материала.Наплавочный металл варьируется в зависимости от других соединяемых компонентов, но наиболее распространенные наполнители для индукционной пайки включают такие сплавы, как олово-серебро, олово-цинк и олово-свинец.

Пайка отличается от пайки тем, что выполняется при более низких температурах. По сравнению с пайкой, пайка может иметь немного более слабое соединение, но это может быть предпочтительным для некоторых приложений, таких как небольшие компоненты. Пайка отличается от сварки тем, что не требует плавления соединений. Использование индукции для пайки дает ряд преимуществ.Вот лишь несколько:

Быстрые циклы нагрева

Система индукционного нагрева обычно состоит из трех частей: блока питания, рабочей головки и рабочей катушки. Прежде всего, индукция — это быстрый способ нагрева. В зависимости от используемой детали и системы этот процесс может занять секунды. Так что, если вы надеетесь быстро паять металлы, индукция — отличный выбор.

Сниженный потенциал ошибки

Индукция — это точный метод нагрева, который делает его отличным методом пайки.После того, как процесс настроен, вы можете ожидать один и тот же результат раз за разом. Это помогает свести к минимуму вероятность несоответствий, которые вы можете увидеть с паяльником или горелкой.

Расширенный контроль

Индукционный нагрев для пайки позволяет контролировать процесс благодаря точному индукционному нагреву, избегая при этом термического напряжения.

В конечном итоге эффективность системы индукционного нагрева для конкретного применения зависит от четырех факторов:

характеристики самой детали
конструкция индуктора
мощность блока питания
величина изменения температуры, необходимая для приложения

Понимание основной информации об индукционной пайке может помочь вам определить, подходит ли она для ваших нужд, поэтому в следующий раз, когда вы спросите себя: «Почему я должен использовать индукционную пайку?» у вас будет некоторая справочная информация.

Для получения дополнительной информации об индукционной пайке и другом индукционном оборудовании, которое продается, свяжитесь с Ambrell Corporation.

Что такое пайка? Полное руководство (значение, определение и типы)

Пайка — это процесс соединения, используемый для соединения различных типов металлов путем плавления припоя. Припой — это металлический сплав, обычно состоящий из олова и свинца, который плавится горячим утюгом. Утюг нагревается до температуры выше 600 градусов по Фаренгейту, а затем остывает, чтобы создать прочную электрическую связь.

Содержание

Нажмите здесь, чтобы увидеть наши последние подкасты по технической инженерии на YouTube .

Припой плавится за счет тепла от утюга, подключенного к контроллеру температуры. Он нагревается до температуры, превышающей его точку плавления, около 600 градусов по Фаренгейту, что затем вызывает его плавление, которое затем охлаждается, образуя паяное соединение.

Помимо создания прочных электрических соединений, припой можно удалить с помощью приспособления для удаления припоя.

Припой — это металлический сплав, используемый для создания прочных постоянных связей; например, соединение меди в печатных платах и соединения медных труб. Он также может поставляться двух разных типов и диаметров, бессвинцовый и бессвинцовый, а также от 0,032 до 0,062 дюйма. Внутри сердечника припоя находится флюс, материал, используемый для усиления и улучшения его механических свойств.

Присадочные металлы, используемые при пайке, когда-то были на основе свинца (свинцовый припой), однако, в соответствии с правилами, припои на основе свинца все чаще заменяются припоями, не содержащими свинца, которые могут состоять из сурьмы, висмута, латуни, меди, индия, олова или серебра. .

Иногда в месте соединения присутствуют загрязнения, такие как масло, грязь или окисление, флюс помогает предотвратить окисление, а иногда может химически очистить металл. Используемый флюс — канифольный флюс , который способствует механической прочности и электрическому контакту электрических соединений. Иногда также можно нанести «смачивающий агент» для уменьшения поверхностного натяжения.

Существует три типа пайки, в которых используются все более высокие температуры, что, в свою очередь, обеспечивает все более прочное соединение:

Пайка мягким припоем (90 ° C — 450 ° C) — Этот процесс имеет самую низкую температуру плавления присадочного металла среди всех типов пайки при температуре менее 400 ° C, эти присадочные металлы обычно представляют собой сплавы, часто содержащие свинец с температурой ликвидуса ниже 350 ° C.Из-за низких температур, используемых при пайке мягким припоем, он наименее термически нагружает компоненты, но не обеспечивает прочных соединений и, следовательно, непригоден для механических нагрузок. Он также не подходит для использования при высоких температурах, поскольку этот тип припоя теряет прочность и плавится.
Твердая (серебряная) пайка (> 450 ° C) — Латунь или серебро являются связующим металлом, используемым в этом процессе, и для достижения температур, при которых паяются металлы, требуется паяльная лампа.
Пайка (> 450 ° C) — В этом типе пайки используется металл с гораздо более высокой температурой плавления, чем при твердой и мягкой пайке. Однако, как и при твердой пайке, склеиваемый металл нагревается, а не плавится. Когда оба материала достаточно нагреются, вы можете поместить между ними припой, который плавится и действует как связующее.

Паяльник — это ручной инструмент , используемый для нагрева припоя , обычно от источника питания при высоких температурах, превышающих точку плавления металлического сплава.Это позволяет припою течь между деталями, которые необходимо соединить.

Этот паяльный инструмент состоит из изолированной ручки и металлического металлического наконечника с подогревом. На хорошую пайку влияет чистота жала паяльника. Для поддержания чистоты пользователь будет держать паяльник и использовать влажную губку для очистки жала паяльника перед пайкой компонентов или выполнением паяных соединений.

Помимо паяльника, более старые присоски s являются важной частью паяльной установки.Если применяется чрезмерное количество припоя, эти небольшие инструменты используются для удаления припоя, оставляя только то, что нужно.

Паяльные пистолеты

используются там, где требуется больше тепла, поскольку утюги потребляют меньшую мощность. Этот инструмент используется для соединения витражей, легкого листового металла и тяжелых работ по пайке электроники. Когда вам нужно паять с перерывами, паяльник гораздо практичнее, так как он намного быстрее остывает.

Медь в вашем доме: сделай сам

Основы

Ремонт дома и проекты становятся все более популярными с каждым днем.Люди любят свои дома, проявляют к ним интерес и получают удовольствие от ощущения, что могут их содержать и улучшать. При наличии правильных инструкций и подготовки домашний ремонт легко сделать самостоятельно, он может стать веселым семейным занятием и сэкономить деньги на вызове профессионала.

Медная сантехника основана на процедуре, называемой пайкой, и это не так сложно, как вы думаете. Следующие ниже инструкции и методы позволяют создать герметичные паяные соединения между трубкой и фитингами из меди и медного сплава.Следуя этим простым инструкциям и не забывая работать аккуратно, вы сможете получить идеально спаянные соединения.

1. ИЗМЕРЕНИЕ

Измерьте и отметьте трубку карандашом.

2. РЕЗКА

Отрежьте трубку до измеренной длины. Резку можно выполнить несколькими способами. Трубку можно разрезать дисковым труборезом, ножовкой, абразивным кругом, стационарной или переносной ленточной пилой. Необходимо следить за тем, чтобы трубка не деформировалась во время резки.Независимо от метода разрез должен быть перпендикулярен длине трубки, чтобы трубка правильно сидела в колпачке фитинга.

3. РАЗВЕРТЫВАНИЕ

Разверните все обрезанные концы труб до полного внутреннего диаметра трубки, чтобы удалить небольшой заусенец, образовавшийся при разрезании. Это очень важно. Если эту шероховатую внутреннюю кромку не удалить расширением, может возникнуть эрозионная коррозия из-за локальной турбулентности и повышенной локальной скорости потока в трубе. Правильно развернутый кусок трубы обеспечивает гладкую поверхность для лучшего потока.

Удалите все заусенцы на внешней стороне концов трубок, образовавшиеся в результате резки, чтобы обеспечить надлежащий вход трубки в колпачок фитинга.

К инструментам, которые можно использовать для развёртывания концов трубок, относятся расширительное лезвие на трубореза, полукруглые или круглые напильники, карманный нож или подходящий инструмент для удаления заусенцев. При использовании мягкой трубки вы должны быть очень осторожны, чтобы не деформировать конец трубки из-за чрезмерного давления.

4. ЧИСТКА

Удаление всех оксидов и поверхностного масла с концов трубок и фитингов имеет решающее значение для правильного поступления металлического припоя в соединение.Если их не удалить, это может повлиять на капиллярное действие, снизить прочность сустава и вызвать разрушение.

Слегка очистите концы трубок с помощью песчаной ткани или нейлоновых абразивных дисков на расстоянии, немного превышающем глубину чашек фитинга.

Очистите чашки фитинга, используя абразивную ткань, абразивные губки или подходящую щетку подходящего размера.

Капиллярное пространство между трубкой и фитингом составляет приблизительно 0,004 дюйма. Металлический припой заполняет этот зазор за счет капиллярного действия.Это расстояние имеет решающее значение для того, чтобы металлический припой попал в зазор и образовал прочное соединение.

Медь — относительно мягкий металл. Если удалить слишком много материала с конца трубы или чашки фитинга, неплотная посадка может привести к плохому соединению.

5. НАНЕСЕНИЕ ФЛЮКСА

Используйте флюс, который растворяет и удаляет следы оксида с очищенных поверхностей от повторного окисления во время нагрева и способствует смачиванию поверхностей металлическим припоем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не наносить пальцами.Химические вещества, содержащиеся в флюсе, могут быть вредными при попадании в глаза, рот или открытые порезы. Будьте осторожны при нанесении флюса. Небрежное обращение может вызвать проблемы спустя долгое время после установки системы. Если используется чрезмерное количество флюса, остатки флюса могут вызвать коррозию. В крайних случаях такая флюсовая коррозия может пробить стенку трубы, фитинга или и того, и другого.

6. СБОРКА И ОПОРА

Вставьте конец трубки в чашку фитинга, убедившись, что трубка прилегает к основанию чашки фитинга.Небольшое вращательное движение обеспечивает равномерное покрытие флюсом. Удалите излишки флюса с внешней стороны шва ватной тряпкой.

Поддержите трубку и фитинг в сборе, чтобы обеспечить равномерное капиллярное пространство по всей окружности соединения. Равномерность капиллярного пространства обеспечит хороший капиллярный поток расплавленного припоя. Чрезмерный зазор в стыках может привести к растрескиванию металлического припоя в условиях напряжения или вибрации.

Теперь соединение готово к пайке.Подготовленные и готовые к пайке соединения должны быть завершены в тот же день, а не оставлены незавершенными на ночь.

7. ОТОПИТЕЛЬ

Начните нагревание пламенем перпендикулярно трубке. Медная трубка проводит первоначальное тепло в чашку фитинга для равномерного распределения тепла в области соединения. Степень этого предварительного нагрева зависит от размера стыка. Предварительный нагрев сборки должен охватывать всю окружность трубы, чтобы довести до подходящего состояния предварительного нагрева.Однако для стыков в горизонтальном положении избегайте прямого предварительного нагрева верхней части стыка, чтобы избежать сжигания паяльного флюса. Практика и опыт укажут на количество тепла и необходимое время.

Затем переместите пламя на чашку фитинга. Переместите пламя поочередно между чашкой фитинга и трубкой на расстояние, равное глубине чашки фитинга. Опять же, предварительно нагревая окружность, как описано выше, с горелкой у основания чашки фитинга. Прикоснитесь припоем к стыку. Если припой не плавится, удалите его и продолжайте нагревание.

ВНИМАНИЕ: Не перегревайте стык и не направляйте пламя на поверхность чашки фитинга. Перегрев может сжечь флюс, что снизит его эффективность, и припой не попадет в соединение должным образом.

Когда припой расплавится, приложите тепло к основанию чашки, чтобы способствовать капиллярному действию в втягивании расплавленного припоя в чашку к источнику тепла.

Тепло обычно подается с помощью воздушно-топливной горелки. В таких горелках используется ацетилен или сжиженный газ.Также можно использовать электроды для пайки сопротивлением. В них используются нагревательные электроды, и их следует учитывать, когда возникает проблема с открытым пламенем.

8. НАНЕСЕНИЕ ПАЙКИ

Для соединений в горизонтальном положении начните наносить припой немного смещенным от центра в нижней части соединения. Когда припой начнет плавиться от тепла трубки и фитинга, протолкните припой прямо в соединение, удерживая горелку у основания фитинга и немного впереди точки нанесения припоя.Продолжайте эту технику через нижнюю часть фитинга и вверх с одной стороны к верху.

Теперь затвердевший припой в нижней части соединения создал эффективную перегородку, которая предотвратит вытекание припоя из соединения при заполнении боковой и верхней части соединения.

Вернитесь к начальной точке, слегка перекрывая друг друга, и продолжайте движение вверх по незавершенной стороне к вершине, снова с небольшим перекрытием. Во время пайки за точкой нанесения припоя могут появиться небольшие капли, указывающие на то, что стык заполнен до этой точки и больше не будет принимать припой.На протяжении всего процесса используются все три физических состояния припоя: твердое, пастообразное и жидкое.

Для стыков в вертикальном положении выполните аналогичную последовательность проходов внахлест, начиная с любого удобного места.

9. ОХЛАЖДЕНИЕ И ОЧИСТКА

Дайте готовому стыку естественным образом остыть. Шоковое охлаждение водой может вызвать нагрузку на сустав. Когда остынет, удалите остатки флюса влажной тряпкой.

Припой для ремонта радиатора | Капп Сплав

Перед

Разрушение оксидного покрытия путем перемешивания и флюсования является одним из ключей к успешной пайке, особенно для деталей из алюминия, нержавеющей стали и никелированного покрытия.Важно выполнять эти шаги в своевременной непрерывной последовательности 1-2-3…. В противном случае прочное оксидное покрытие может преобразоваться и затруднить соединение припоя. Итак, перед тем, как начать, убедитесь, что у вас есть все инструменты и расходные материалы, готовые к работе.

Предварительное лужение

Для некоторых трудно паяемых соединений и соединений с большой площадью поверхности может быть очень полезно предварительно залудить область соединения на каждой части припоем перед тем, как приступить к соединению деталей. Просто выполните следующие действия, чтобы покрыть область стыка каждой детали ровным слоем припоя.Затем, когда детали остынут, повторите шаги еще раз, чтобы соединить детали. Здесь также действует правило 1-2-3. Не стоит сегодня оловить заранее, а на следующий день паять. Для успешной пайки важна свежая поверхность, не содержащая оксидов. Предварительное лужение деталей с помощью правильного припоя может значительно улучшить соединения на трудно паяемых металлах и деталях с большой площадью поверхности.

Шаг 1

Предварительно очистите основной металл или соединяемые металлы. Используйте наждачную бумагу, проволочную щетку, пескоструйную очистку и т. Д. Подготовьте поверхности из алюминия и нержавеющей стали с помощью проволочной щетки из нержавеющей стали.Для хрупких трубок и деталей радиаторов и теплообменников такое физическое перемешивание может быть невозможно. В этом случае вы полагаетесь на Kapp Golden Flux ™, чтобы разрушить оксидное покрытие на ваших предметах искусства.

Шаг 2

Нанесите Kapp Golden Flux на обе части, чтобы разрушить оксидный слой, и втяните припой
в зону соединения / ремонта. Вы можете легко использовать стержень для распределения флюса.
Шаг 3 С помощью мягкого пламени, теплового пистолета или паяльника нагрейте основной металл, прилегающий к зоне ремонта.Прямое пламя на участке ремонта может привести к перегреву припоя и флюса.
При использовании паяльника нагревайте область стыка обеих частей, а не стержень.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАГРЕВАТЬ ПАЯЛЬНУЮ СТАНКУ!

Шаг 4

Держите наконечник резака на расстоянии 4–6 дюймов от основного металла. Если необходимо подать пламя непосредственно на стержень или флюс, оттяните наконечник резака еще дальше от рабочей поверхности и продолжайте движение.

Шаг 5

Флюс начнет пузыриться и станет светло-коричневым.Помимо подготовки основного металла к припою, эти изменения указывают на правильную рабочую температуру флюса. Если флюс станет черным, он загрязнит ваш сустав и помешает прочному соединению. В этом случае дайте области остыть, очистите ее и начните заново.

Шаг 6

Когда флюс станет коричневым, пора применить стержень. Перетащите стержень по области, которую нужно припаять, пока он не начнет течь.
ПОСЛЕ ПОТОКА ШТАНГИ ПРЕКРАТИТЕ ПОДАЧУ ТЕПЛА! Если требуются дополнительные слои, продолжайте перетаскивать стержень по области.

Шаг 7

Иногда необходимо нагреть кончик стержня пламенем, чтобы припой легче стекал на место ремонта. НЕ НАГРЕВАЙТЕ ПРУТ ДО ТОЧКИ ПЛАВЛЕНИЯ!
Вы просто пытаетесь смягчить стержень, чтобы легче начать движение.