Не поступает вода в батарею: решаем проблему со стояками водоснабжения

Содержание

решаем проблему со стояками водоснабжения







Увы, но погода в доме не зависит только от нашего настроения. Создание необходимого, комфортного микроклимата обеспечивается радиаторами отопления, то есть батареями. Внутри них проходит поток горячей воды, который нагревает устройство, тем самым обеспечивая поток тепла в помещениях. К сожалению, канализационный стояк проверяют владельцы квартир не так часто, как должны бы. В панике, что стояк отопления горячий, а сами батареи совершенно холодные, мы начинаем предпринимать определенные действия. Зачастую не дающие никакого результата.

Итак, для начала следует прекратить панику, а серьезно заняться решением проблемы. Отопительный сезон начался, за тепло уже придется платить, даже если оно до вашей квартиры по тем или иным причинам не дошло. Чтобы не платить за холодные батареи, необходимо проверить стояки водоснабжения, проверить как функционирует канализационный стоят, убедиться, что в вашем многоквартирном доме действительно началось отопление, и только у вас возникли с этим некоторые проблемы.

Собственно, первостепенная задача — разобраться в причинах. Именно они позволят понять, почему стояки водоснабжения горячие, а сама батарея холодная. Уже отсюда можно будет двигаться дальше, по направлению решения образовавшейся проблемы. Некоторые ситуации предусматривают даже такой сценарий, при котором придется менять радиаторы. Но, будем надеяться, до этого не дойдет, и вопрос можно решить более простыми и менее кардинальными методами.

Содержание статьи

  • 1 Причины
  • 2 Исправление проблем
    • 2.1 Причины и их устранение
      • 2.1.1 Воздушные пробки
      • 2.1.2 Замена радиаторов

Причины

Одна из причин недостаточного прогрева батареи является коррозия труб

На самом деле, канализационный стояк — вещь привередливая. Потому причин, по которым стояки водоснабжения оказываются горячими, хотя сам радиатор холодный, может быть несколько. Рассмотрим самые распространенные.

  1. Вентили подачи воды вышли из строя, либо просто перекрыты в подвале. Через этот вентиль вода поступает по магистрали к квартирам. Следовательно, раз там перекрыто, значит, тепло не идет.
  2. Есть вариант, при котором в процессе приварки стояка к магистрали была повреждена труба.
  3. Бывает и так, что при монтаже стояка системы отопления в трубе мастер оставил какой-то посторонний предмет. Не редко оттуда вытаскивали тряпки, рукавицы, иногда даже камни и животных.
  4. Вариант с неправильным монтажом труб отопления в других помещениях, на кухне, из-за чего вода не попадает в батарею, а проходит мимо.
  5. Через стояки водоснабжения может проходить малое количество теплоносителя, то есть воды. Такая ситуация может касаться как всего дома, либо отдельного подъезда.
  6. Не исключено, что стояки водоснабжения, как и всю систему отопления, попросту некорректно отрегулировали, настроили, из-за чего необходимое количество воды не поступает к радиаторам отопления в многоквартирном доме.

Исправление проблем

Схема подачи воды в батареи

Чинить канализационный стояк самостоятельно — достаточно проблематично. Особенно, если вы ничего не смыслите в подобных работах. К тому же, при обнаружении неисправностей вам сразу следует обратиться к соответствующим организациям. То есть тем, кто отвечает за ваш дом, либо непосредственно к организации, которая несет ответственность за отопление.

Если вам заявляют, что они ничего не знают, причины им непонятны, значит, вы имеете право высказать и все, что о них думаете. Запомните, они обязаны решать подобные вопросы по требованию клиента. Ведь получается как, отопительный сезон начинается, вы якобы получаете свое тепло (хотя оно по тем или иным причинам в стояки водоснабжения не доходит), а потому и накапливается соответствующий долг за коммунальные услуги. Другими словами, хотя тепла нет, вы за него должны платить.

В связи с этим, разве вы обязаны ждать несколько дней, пока придут сантехники, разберутся в причинах, предпримут определенные действия? Нет, вы должны требовать незамедлительного ремонта.

Причины и их устранение

Тепловая карта радиатора, который, вероятнее всего, завоздушен

Перед тем, как к вам придут соответствующие специалисты для решения сложившейся ситуации, не лишним будет получить дополнительные сведения о работе стояка водоснабжения и стояка канализации, дабы предоставить мастерам соответствующие данные. Исходя из них, возможно, они сумеют намного быстрее отыскать причину непопадания тепла в ваш дом.

Потому проверьте:

  • Как хорошо прогреваются батареи на других стояках водоснабжения, расположенных в вашей квартире;
  • Как хорошо прогреваются батареи на вашем же стояке, но только у соседей снизу;
  • Как хорошо греют радиаторы у соседей в соседних подъездах.

Теперь можно рассмотреть каждую из ситуаций более подробно, что позволит определить причины неисправностей, а также найти способ решения проблемы.

  1. Когда батареи в других комнатах вашей квартиры греют нормально, и квартиры снизу и сверху отапливаются хорошо, значит, могут быть неисправны вентили на входе или выходе радиатора, который плохо греет. Также есть вероятность образования засора на отводящих и приводящих трубах. В конце концов, не исключайте засор самой батареи.
  2. Если батарея греет плохо, и на этом же стояке возникли проблемы у соседей снизу и сверху, значит, причина заключается в перекрытии или неисправности соответствующих вентилей, расположенных в подвале. Другой вариант — забитость труб обратного или прямого стояков.
  3. Бывает и такое, что стояки водоснабжения получают недостаточный расход воды, то есть теплоносителя, из-за чего прогрев осуществляется не полностью по дому или по отдельному подъезду. Следовательно, тут уже необходимо увеличение напора.

Воздушные пробки

Довольно часто стояки отопления и стояки канализации не могут обеспечить тепло вашему дому, поскольку образовалась воздушная пробка. Образуется она там вполне естественным путем при нагреве воды и резком наполнении системы теплоносителем. Если на системе стоит выпускной клапан, определить наличие воздушной пробки не составит труда. На современных батареях этот клапан стоит сверху и работает автономно, время от времени выпуская излишки воздуха.

При отсутствии автоматики предусмотрен ручной вентиль, который откручивают и держат открытым до тех пор, пока не потечет вода.

Увы, старые модели кранами не оснащаются. Зато там имеется заглушка, снять которую будет не так уж и сложно. Только обязательно под ней поместите какую-то емкость, чтобы вода не пролилась на пол. Не выкручивайте заглушку полностью, а только отвинтите до появления шипения. Как только из системы начал выходить подобный звук, отставляйте инструмент и ждите, пока выйдет воздух и начнет течь вода. Когда вода засочилась, аккуратно закручивайте заглушку, но таз пару часиков не убирайте на случай, если вода продолжит некоторое время капать.

Замена радиаторов

Если причина отсутствия у вас отопления заключается не в том, что стояки водоснабжения неисправны или канализационный стояк приказал долго жить, а промывка системы не дала ожидаемого результата, вам придется попросту поменять радиаторы.

Важно учесть, для какого именно помещения вы выбираете батареи. К примеру, для сантехнического узла отличным решением будет изделие из нержавеющей стали, модели с хромированным покрытием. Подумайте о качестве краски и ее возможности функционировать в условиях повышенного уровня влажности.


Выбирать радиаторы из алюминия не рекомендуется тем, кто проживает выше восьмого этажа. Это обусловлено низким рабочим давлением таких батарей. Плюс есть еще один недостаток — внутренние поверхности алюминиевых радиаторов со временем ржавеет, а потому на длительную службу они не годятся.

Для ванных комнат производят радиаторы, оснащенные специальными вешалками. Они будут отапливать помещение, а также при необходимости сушить ваше белье. Не забываем и про дизайнерские решения, которые с легкостью могут стать настоящей изюминкой вашего интерьера, выполняя при этом возложенные на них функции.

Как видите, причин, по которым батарея остается или становится холодная, хотя сам стояк горячий, есть множество. По сути, определить, почему именно возникла такая проблема, вы можете вполне самостоятельно.

Только помните, подобные вопросы обязаны решать соответствующие организации и специалисты. Они отвечают за функционирование и жизнедеятельность всех систем в многоквартирном доме, а потому к ним и нужно в первую очередь обращаться. Зачем тратить свои силы, нервы, деньги и время, когда есть люди, задача которых устранять такие неисправности.




Вода не доходит до дальних батарей

Уважаемый читатель!

Извините за такое долгое молчание. Вот сейчас отвечу Вам на вопрос и напишу материал, который
объяснит мое столь долгое бездействие.


Итак, начиная ответ, я обнаружил, что уважаемый Я—-СТАХАНОВЕЦ уже написал Вам комментарий и я с ним
согласен почти по всем пунктам. Конечно, на Ваш вопрос дать более конкретный ответ, или даже посоветовать
что-то конкретное очень сложно. Я не знаю конкретной схемы Вашего отопления и не могу представить, куда
может пойти вода или где может скопиться воздух. Ограничусь только общими размышлениями и ссылками на
личный опыт.


Любая схема отопления действует по одному и тому же принципу: вода нагревается в котле, уходит в
магистраль, проходит через радиаторы отопления и охлажденная возвращается обратно в котел, где нагревается
и цикл повторяется. Таким образом, мы говорим о циркуляции воды. Очень важным параметром является скорость
циркуляции. Очевидно, что если скорость большая, то вода не успеет охладиться в магистрали и вернется в котел
горячая. Если мы начнем уменьшать скорость циркуляции, то обнаружим, что температура воды, возвращающаяся
в котел, становится тем меньше, чем меньше скоростть циркуляции. Таким образом, экспериментируя со скоростью
циркуляции воды, мы можем добиться эффекта, когда вода будет успевать охлаждаться, дойдя только до середины
магистрали. Тогда радиатор, стоящий ближе всего к котлу, скажем первый, будет горячий, второй менее горячий,
третий теплый, а четвертый, и так далее холодные. Что это значит? Значит ли это, что вода доходит только до
третьего радиатора и останавливается? Нет! это значит, что циркуляция у нас есть, но скорость ее очень
низкая.


Следующий опыт. Предположим, что между первым и вторым радиатором у нас есть кран, наглухо перекрывающий
магистраль. Мы нагрели всю нашу магистраль и перекрыли этот кран. Как Вы думаете, какая часть магистрали
охладится? Та, что после крана? А вот и нет! Охладится вся магистраль, начиная от самого котла. Котел
нагреет воду, которая в нем находится и выключится. Если котел устаревшей конструкции, который не выключает
газ при выходе на максимальную допустимую температуру, то скорее всего он перегреется, закипит,
температурный датчик испортится, и в конце концов котел потребует серьезного ремонта.


Первый и главный вывод. Если в вашей системе отопления выходная магистраль теплая хотя бы на полметра от
котла, это значит, что циркуляция в системе есть! Другое дело, что она крайне слаба, но она есть, то есть
из котла что-то уходит, и в котел что-то приходит. Тут, конечно, могут быть нюансы. Если, например, Вы
реализовали двухтрубную систему отопления, то вода может зацикливаться в первом же радиаторе. То есть,
из котла вода доходит до первого радиатора, проходит через него, попадает в обратную магистраль и
возвращается в котел. Это более приятная ситуация, поскольку тут становится понятно, что проблема, по
которой вода не идет во второй радиатор находится как раз в промежутке между первым и вторым радиаторами.


Теперь давайте разберемся, почему циркуляция может стать слабой или прекратиться совсем. Первым делом
это конечно воздух. Если в трубе есть воздух, циркуляция прекращается совсем, то есть абсолютно. На 100%,
если кому-то так понятней. Циркуляционный насос в этом случае не поможет. Циркуляция может стать
слабой, если в трубах есть засоры, подмерзания, или мелкие пузыри воздуха. Заметьте, отсутствие уклонов
в этом списке нет. Если магистраль отопления будет заполнена водой, то какие бы ни были уклоны, циркуляции
это не помешает. Часто случается замедление циркуляции при наличии воздуха в том или ином радиаторе.
Правда в этом случае такой воздух легко услышать. Вода в такой радиатор льется как будто с высоты струйка
падает. Совсем банальной причиной замедления циркуляции может быть случайное закрытие какого-нибудь
регулирующего клапана или крана.


Что делать, чтобы описанные проблемы никого никогда не тревожили? Следует руководствоваться следующими
основными принципами.


  • Разобраться в принципах действия отопления как замкнутой системы. Если текст выше не понятен, нужно
    добиться полного его понимания.
  • Выбирать только двухтрубные схемы отопления. Они надежнее, проще в настройке, а главное эффективнее,
    а значит позволяют сэкономить газ.
  • Выбирать схемы отопления с циркуляционным насосом, поскольку они эффективнее и позволяют сэкономить
    на трубах и радиаторах. В системах с естественной циркуляцией приходится использовать радиаторы
    более высокой мощности, чем это нужно.
  • Необходимо использовать качественный расширительный бачек закрытого типа по причинам, изложенным выше.
  • Необходимо собирать систему отопления таким образом, чтобы не было утечек воздуха. В системе
    нужно предусмотреть систему указателей давления, предохранительные клапаны и обратный клапан для закачки
    воды в систему из водопровода. Эти условия необходимы для удобства и безопасности использования системы.
  • Все радиаторы необходимо снабжать клапанами для удаления воздуха. Устанавливать радиатор нужно
    с уклоном, который подразумевает, что воздух в нем будет скапливаться именно у клапана выпуска,
    а не в противоположном конце. Другими словами радиатор устанавливается не по уровню, а так, чтобы
    угол с клапаном был чуть выше всех остальных.
  • Все трубы нужно прокладывать с уклоном, который позволит воздуху скопиться в самом высоком месте
    системы или в самом высоком радиаторе. Самый высокий радиатор — это тот, который расположен выше всех.
    Часто таким прибором является полотецесушитель. Система, в которой существуют правильные уклоны магистрали
    сама избавляется от пузырей, то есть сама себя лечит. Кроме того, уклоны должны обеспечить
    полный слив воды из системы в случае необходимости. Конечно, в самом высоком месте системы отопления
    тоже нужно предусмотреть клапан для спуска воздуха. Всяких петель из труб в системе отопления следует
    избегать. Трубы должны быть прямыми.
  • При монтаже труб необходимо делать все аккуратно, чтобы не было заусенцев, загибов, замятий. Если
    трубы паяются, необходимо следить за тем, чтобы внутри труб не оставались наросты припоя, а пластиковые
    трубы не заминались от жара. Если используется пакля, то она должна оставаться в резьбе, а не попадать в
    трубу. Мусор из трубы перед установкой должен удаляться.
  • При монтаже нужно каждый радиатор сажать на разъемное соединение (американку), В магистрали,
    особенно длинной, нужно предусмотреть наличие регулирующих вентилей, которыми можно в случае необходимости
    уменьшить скорость циркуляции воды. Каждый кран должен быть с разъемным соединением. Количество и место
    установки кранов диктуется конкретной схемой отопления.


Вот и все! Надеюсь материал будет полезен всем желающим построить надежную и удобную, а главное
эффективную систему отопления в своем доме.


P/S

В качестве приписки отвечу на вопросы, заданные читателем.


Как исправить ситуацию?

Прочитать ответ выше и понять, что сделано не так. В приведенном списке все важно и все нужно.


Нужно ли поставить насос мощнее?

Скорее всего не нужно. У вас не большая система вполне должно хватить.
Однако, насос может быть неисправен. Приложите к нему ухо и послушайте — работает или нет. Только не
обожгите ухо. Кстати, насосы сами воздух собирают. Если работает слишком шумно отверните винтик и спустите
воздух из самого насоса.


Как стравить воздух?

Если воздух остался в тех местах, где нет кранов маевского, то воздух можно убрать выливая воду из системы
сильной струей, одновременно заливая. Но это мученье. Кроме того, воздух в системе отопления появляется
в процессе работы. Неправильно собранную систему отопления легче и дешевле переделать, чем вот так мучиться.

7 причин, почему батареи холодные?



Отопительный сезон в Новосибирске начался. Так почему батареи по-прежнему холодные или чуть теплые, если по графику отопление в вашем доме уже включили? Прежде всего стоит позвонить в управляющую компанию, потому что она обладает актуальной информацией о состоянии коммуникаций внутри дома. В статье мы рассказываем о 7 причинах низкой температуры в батареях. И разбираемся, кто несет ответственность за каждую из причин: СГК или управляющая компания дома?


Причина 1. Низкое давление воды в трубах


Если у вас чуть теплые батареи, сначала загляните к соседям. Во время ремонта они могли увеличить количество радиаторов или подключить теплые полы. И не сообщить об этом управляющей компании (УК). Каждому дому ТЭЦ отпускает воду для отопления одинаковой температуры в необходимом объеме. Нововведения соседей могут поглощать больший объем теплоносителя. Это снижает давление в батареях других квартир.

Увеличенное количество батарей и утепленный пол. Источник: Агроводком
Увеличенное количество батарей и утепленный пол. Источник: Агроводком
Скачать


Чтобы понять причины низкой температуры батарей, нужно в первую очередь обратиться в управляющую компанию (УК). Специалисты УК проверят температуру и давление воды на входе и на выходе в доме. В случае отклонения от нормативов выяснят причину. При необходимости вызовут теплового инспектора СГК, который устранит проблему.

    


Причина 2. Засорение отопительной системы


Если трубопровод не проверяют и не очищают вовремя, внутри может образоваться накипь или отложения слизи и грязи. Это затруднит циркуляцию горячей воды внутри батарей и ухудшит их теплоотдачу.

Скопление загрязнений внутри батареи
Скопление загрязнений внутри батареи
Скачать


Состояние труб внутри дома — зона ответственности УК. Вы имеете право спросить, в каком состоянии находятся внутридомовые коммуникации, как часто и какими способами проводят диагностику, профилактику.


Причина 3. Воздушная пробка во внутридомовой системе отопления 


Пробка появится, если вода в отопительную систему дома запущена резко или не сброшен воздух в верхних точках системы отопления (на последнем этаже или чердаке). Чем больше различных поворотов и изгибов в трубах внутри дома, тем медленнее нужно запускать воду.


В каждом доме есть тепловой пункт (абонентский ввод). Находясь там, специалист УК должен определить, завоздушен стояк или нет. При проверке и обнаружении воздушных пробок, специалист УК должен отрегулировать показатели, спустить воздух и заполнить систему теплоносителем заново.


Причина 4. Ремонт труб внутри дома


Несмотря на плановую чистку и замену участков трубопровода, возможны порывы. На их устранение управляющей компании нужно время. В такой ситуации, может быть прекращена подача тепла и/или горячей воды в квартиры.

Процесс замены участка трубопровода. Источник: poliplastic.ua
Процесс замены участка трубопровода. Источник: poliplastic.ua
Скачать


Об этой причине жителям дома должна сообщить управляющая компания. Отключение горячей воды или отопления занимает в этом случае несколько часов. Плановый ремонт труб внутри дома  специалисты проведут в рабочее время, когда большинства жителей нет дома. Это позволит причинить меньше неудобств, чем ремонт в вечернее время или выходные дни.

Причина 5. Закрытые задвижки 


Если горячей воды и тепла недостает в нескольких подъездах или целом доме, есть вероятность, что закрыты задвижки. Они регулируют подачу горячей и холодной воды в дом. Их закрывают лишь в случае ремонта теплосети или по заявке управляющей компании. И не всегда открывают в срок.

Специалист СГК проверяет задвижки на центральном тепловом пункте
Специалист СГК проверяет задвижки на центральном тепловом пункте
Скачать

В этом случае вам нужно убедиться, сколько жителей сидят без отопления (этаж, подъезд, дом). Задвижки, как и трубы внутри дома, находятся в зоне ответственности УК

Если задвижки открыты, а отопления нет во всем доме, нужно звонить в диспетчерскую теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске по телефонам: 8 (383) 289-01-45 или 8(383) 289-01-47.

Специалист сообщит вам о состоянии трубопровода, который подведен к вашему дому, возможных авариях, продолжительности отключения и дальнейших действиях.  

Причина 6. Аварийный ремонт теплосети


Аварийный ремонт тепловых сетей = отключения на 1–20 часов. Столько времени требуется для устранения дефекта или порыва на трубопроводе. 

В диспетчерскую теплосетевого подразделения поступает сигнал об аварии. Специалисты СГК оценивают ее масштаб и принимают решение о сроке и длительности отключения.

Они изолируют поврежденный участок с двух сторон — сливают воду и закрывают задвижки тепловых камер. Если дефект на трубопроводе серьезный и существует опасность разморозки системы отопления дома, они запитывают систему отопления дома от резервной схемы или обратного трубопровода. Далее непосредственно осуществляют ремонт.

Устранение аварии на улице Котовского
Устранение аварии на улице Котовского
Скачать

Причина 7. Разворот системы отопления


Сначала тепло поступает в сады, школы, университеты и больницы. Потом — в жилые дома. Отопительная система внутри дома заполняется постепенно, то есть температура батарей во всем доме достигнет одинаковой температуры в течение 1–3 дней с момента подачи тепла. Это зависит от количества этажей и квартир в доме, а также от удаленности от ТЭЦ или котельной.

В этом случае, стоит понаблюдать за температурой в батареях пару часов. Если она постепенно растет, стоит просто подождать полного заполнения системы.

Если температура не меняется — звоните в управляющую компанию. Она сообщит о состоянии коммуникаций внутри дома и проведет их проверку.

Анатомия батарей.jpg
Скачать


В большинстве случаев жители могут сами определить причину снижения температуры в квартире по остывшей части батареи. Но за ее устранением нужно обратиться в управляющую компанию. Для этого необходимо написать заявление, в котором дать подробное описание проблемы с отоплением.

Тепловой инспектор СГК снимает показания со счетчиков учета
Тепловой инспектор СГК снимает показания со счетчиков учета
Скачать

Как мы можем помочь, если трубы внутри дома в порядке:

1. Проверить состояние оборудования и труб внутри ЦТП. Ведь в Центральном тепловом пункте происходит круговорот воды от ТЭЦ до дома.

2. Проверить режим потребления тепла по приборам учета, а также работу теплового узла.  

И выдать предписание управляющей компании. Если она не может устранить неполадки, подключаются специалисты новосибирского теплосетевого подразделения СГК.   

Спустили воздух, а батареи холодные — решение проблемы

После начала отопительного сезона, нередко можно встретить проблему неравномерного прогрева радиаторов. Наиболее распространенным решением является развоздушивание системы с использованием крана Маевского или других методик. К сожалению, некоторые владельцы квартир и частных домов  сталкиваются с ситуацией, когда спустили воздух, а батареи остались холодные. Разберемся, какие варианты устранения неприятности существуют и как их применить.

Причины отсутствия нагрева батареи

Воздушные пробки – основная причина недостаточного или неравномерного прогрева радиаторов, однако существуют и другие причины этого неприятного явления. К ним относится:

  1. Слабая циркуляция теплоносителя по трубам системы.
  2. Неправильное подключение батареи (например, когда подача подключена к нижнему отверстию, а обратка к верхнему).
  3. Засорение внутри труб и самой батареи.

Рассмотрим каждый возможный вариант подробнее.

Недостаточный напор воды в системе

Циркуляционный насос в системе отполения

Как известно, все системы отопления делятся на два основных вида: гравитационные (самотечные) и принудительные. В последнем случае устанавливается водяной насос, который гоняет теплоноситель по трубам, обеспечивая тем самым равномерный прогрев радиаторов по всему дому.

В гравитационной схеме, движение достигается за счет разницы плотности холодной и горячей воды. При этом котел должен быть установлен в самой низкой точке, а расширительный бачок – в верхней. Такой вариант установки системы отопления может ответить на вопрос, почему одна батарея горячая, а другая холодная. Все дело в том, что горячая вода хорошо прогревает радиаторы, находящиеся в непосредственной близости к котлу, а удаленные от него испытывают недостаток движения теплоносителя и не нагреваются.

Решением в данном случае станет установка циркуляционного насоса, который будет давать дополнительное ускорение горячей воде, движущейся по трубам. Установку лучше выполнять через байпас, это позволит в случае поломки, выполнить снятие аппарата бес слива системы и остановки обогрева.

Неправильное подключение батареи

Неверное или неэффективное подключение радиатора также является причиной его плохого прогрева. Оптимальным вариантом считается подача воды в верхнее отверстие батареи, вывод через нижнее. При этом оба подсоединения должны находиться на одной стороне.

Варианты подключения батареи к системе

Перекрестный метод предполагает выход обратки на другой стороне радиатора. Это также эффективный вариант, который допускается потерю тепла лишь в пределах 2%. Существуют и другие варианты подключения, но они отличаются более заметными потерями.

Неправильное подключение радиатора

Неправильное подключение может и вовсе лишить тепла. К нему относится случай, когда подача устанавливается в нижнее отверстие, а выход в верхнее. Если такие ошибки монтажа имеют место – их следует как можно скорее устранить.

Засорение системы отопления

Засор батареи

Ржавчина, солевые отложения и прочие загрязнения могут существенно снизить диметр отверстий для прохождения теплоносителя или полностью их закрыть. Проблема приводит к тому, что владелец дома спустил воздух, а батарея все равно остается холодная. Решением является прочистка водой под давлением или специальным раствором.

Отложения в трубе

Если перед радиатором установлены перекрывающие краны, то выполнить процедуру получится даже в отопительный сезон. Сначала перекрывается подача теплоносителя, затем откручиваются соединительные элементы. В частном доме батарею удобней вынести на улицу и уже там выполнить прочистку. В квартире обычно размещаются в ванной комнате, предварительно защитив эмаль ванны от царапин и сколов.

Пневматическое устройство для промывки радиаторов

Вода в батарею подается из пневматического устройства, при этом, для лучшего эффекта, она должна быть горячей. Чтобы отслоилась ржавчина и отложения, радиатор постукивают. В особо запущенных случаях, заливается специальная смесь, которая в течение нескольких часов воздействует на отложения, затем смывается.


При открытом доступе ко всей отопительной системе прочистка может выполняться без снятия радиаторов. Оборудование подключается в отверстие обратки, на другом конце системы устанавливается шланг для отвода загрязнений. Процедура продолжается до того момента, когда с труб начнет свободно поступать чистая вода.

Отзывы некоторых домовладельцев свидетельствуют о том, что не всегда промывка дает положительный эффект на длительное время. Порой старые радиаторы проще поменять на новые, чем раз в 1-2 года выполнять прочистку всей системы. Особенно это актуально в отношении чугунных батарей, которые внутри подвержены коррозии больше остальных.

Представленная информация позволяет понять, что делать, если спустили воздух, а батареи холодные. Прежде всего, нужно убедиться в достаточном давлении в трубах, иначе теплоноситель не будет циркулировать по самым отдаленным от котла батареям. Если плохой прогрев наблюдается постоянно – возможно неправильное подключение радиаторов к системе. Однако самой распространенной причиной в данном случае является загрязнение труб и батарей, что требует прочистки с помощью специального оборудования.

Загрузка…

Поделиться:

Похожие записи:

Батареи холодные, отопление не греет, радиаторы теплые

Методика 3 : Как решить проблему холодного радиатора при нижней подачи?

Что делать если подача неопределенна?

из этой неопределенности есть 2 выхода:

1. Применять схему подключения низ — низ.

2. Или сразу устанавливать чугунные батареи МС — 140

Не нравиться их брутальный дизайн? ниже распишу подробно все нюансы и тонкости нижнего подключения:

Универсальная схема низ низ — часто ее ошибочно называют нижнее подключение радиатора.

Смысл применять только когда стояки обратки и подачи неопределенны — то есть неизвестно направление движение воды в трубах.

Это зимой легко определить подачу по температуре стояков в самой квартире или лучше у нижних соседей, а еще более гарантированно в подвале идя вдоль трубы от теплового узла.

Но летом — все стояки холодные и бывает жековские сантехники не пускают в подвал.

Только при неизвестной подаче — необходимо применять эту универсальную схему отопления.

Как все универсальная — она хуже чем узко специализированные подключения: хуже греет на 30%. а иначе бы при полном равенстве — можно было только ее применять и не заморачиваясь всякими диагоналями , перехлестами и не задумываясь какая циркуляция в системе отопления.

Из-за чего схема НИЗ-НИЗ хуже греет? Почему на нижнем подключении падает КПД — эффективная теплоотдача?

Вся причина в той же гидравлике: увеличении или притормаживании циркуляции из-за изменения веса теплоносителя при охлаждении — тот самый насос естественной циркуляции /гравитационный насос/.

В схеме низ-низ вода по половине секций поднимается от низа радиатора на верх (притормаживает), по второй половине опускается вниз (опять разгоняется) — возможно эти движения верх-вниз чередуются по секциям в разных соотношениях. начинаются танцы теплоносителя внутри радиатора — ТВЕРК в отоплении.

В результате суммарное действие разгонов и тормозов равно нулю. Тогда как батарея на верхнем розливе — сама ускоряет скорость теплоносителя: прокачивает систему.

В котлах частных домов хоть в обычных угольных, хоть в напольных газовых с электроникой — всегда горячая труба из котла — верхняя, а прохладная обратка от радиаторов в котел — нижняя. По другому котлы не делают — даже если стоят прокачивающие электрические насосы. Так же и в радиаторе горячая труба подачи должна быть верхняя, а холодная нижняя.

Все заводы-производители отопительного оборудования учитывают эту гравитационную циркуляцию : горячее-легкое сверху, холодное-тяжелое снизу.

Никто не переламывает физические законы — не стремится издеваться над наукой.

Но только не гламурные московские сантехники — они наоборот схему низ-низ активно рекламируют — как самую верную.

На фото:

2 разных метода подключение на схему низ низ:

По разному горизонтальные подводки от радиатора увязаны с вертикальными стояками.

1 вариант: более короткая горизонтальная труба поворачивает на нижний стояк

2 вариант меньшая длина на верхний стояк.

У первой схемы есть техническое преимущество:

  • Больший радиус изгиба возле стояка — поворот намного плавнее. Визуально — красивее!
  • Меньшее гидравлическое сопротивление.
  • Можно изготовить на трубогибе — трубогиб на холодную не может трубу гнуть на маленький радиус. Если требуется резкий поворот трубы — то только приваривать крутоизогнутый отвод: дополнительная комплектация и закупочная + еще один сварочный шов.

А еще есть и социальное превосходство — есть возможность поиздеваться:

  • Гламурные столичные сантехники умеют делать только второй вариант.
  • Первый у них в голове не укладывается — не хватает пространственного мышления: как трубы могут перекрещиваться возле стояка.

Сравнение с другими еще более худшими решениями при неизвестной и возможно нижней подачи.

Самый большой гидравлический косяк при подачи снизу-вверх: вытекание холодного отработанного теплоносителя из верха радиатора — и биметалл на обычной схеме теряет до 70-80% теплоотдачи.

А в схеме «низ низ» такое исключено: вода в радиатор заходит и выходит только снизу с разных сторон, потеря только до 30%

Уже есть ощутимая разница: или минус 30% или сразу минус 70% — лучше меньшее потерять, чем вообще почти без тепла остаться.

Вода при нижнем подключении только по половине секций поднимается вверх, а в стандартной схеме или при применении «удлинителя потока» по всем элементам радиатора.

Уже 2-кратная разница в притормаживании  из-за гравитационного насоса естественной циркуляции.

Так при подключении низ-низ: вторая половина секций вторая половина секций с протеканием сверху-вниз  разгоняет циркуляцию — компенсирует тормоза на первой половине. То есть просто вообще выключает действие или эффект гравитации.

А на удлинителе протока и на обычной схеме: все секции снизу-вверх. там не получается второй половины батареи с обратным движением сверху-вниз.

Рекомендации: покупаем большее количество секций на 1/3 — больше влетаем на закупочную, но зато гарантированно тепла хватает. и стараемся увеличить внутреннее проходное сечение: первично покупаем алюминий, а не тонкий биметалл — не надеемся на эти тонкие мышинные хвостики.

Почему котел перестал греть горячую воду: причины

Газовые котлы предназначены для создания комфортных условий существования. Двухконтурные агрегаты обеспечивают жилое помещение теплом и горячей водой в кране. Но случается так, что работающий котёл плохо греет воду и не даёт необходимого комфорта.

От того как работает котёл, зависит степень эффективности всей системы отопления. Если неполадки в самом газовом котле, то это может отрицательно повлиять на коэффициент полезного действия всей системы и быть причиной избыточного расходования энергетических ресурсов.

Что же происходит когда котёл перестал греть воду? Разберём причины и способы решения данной проблемы.

СодержаниеПоказать

Как работает котёл?

Для более чёткого понимания ситуации нужно разобраться в принципе работы котла. Такие двухконтурные газовые настенные котлы, как «Бакси» или «Аристон» состоят из нескольких составных частей. В газовой части происходит сжигание поступающего топлива, водяная часть обеспечивают подачу нагретой воды из теплообменников в систему отопления, часть дымоудаления отвечает за отвод продуктов горения за пределы жилища.

После запуска котла происходит включение насоса, обеспечивающего необходимый уровень воды в системе и открывается клапан, подающий газ. Теплоноситель передвигается в теплообменнике, который нагревается пламенем горелки. Терморегулятор следят за температурным режимом в комнате, датчики температуры контролируют показания на подающем и обратном трубопроводах. Также снимаются показатели давления топлива, теплоносителя в контурах, наличие тяги и горения.

В зависимости от настроек пользователя температурные датчики настраивают режим нагрева воды. Датчик на обратном трубопроводе выключает котёл, в зависимости от достижения необходимой температуры, установленной для обрата. Однако системный насос не прекращает работу до тех пор, пока не снизится температура теплообменника.

Это предусмотрено для того, чтобы не произошло закипание воды в нём. Как только произойдёт остывание теплоносителя до предельного уровня, электроника отправит сигнал на включение прокачки воды и клапану газа. Весь процесс начнётся заново.
При открытии крана в смесителе в двухконтурном котле реагирует датчик потока, который сообщает электронике о необходимости переключить трёхходовой клапан в режим нагрева воды для ГВС.

При выключении крана горячей воды происходит обратный переход в режим отопления. Некоторые производители предусматривают нагрев обоих теплообменников при периодическом переключении.

Котёл не греет воду для отопления

Итак, рассмотрим главные причины того, почему газовый котёл не греет воду для системы отопления и что делать при этом:

  • воздушная пробка. Нужно обследовать систему отопления на наличие воздуха в радиаторах. Для исключения такой проблемы нужно установить воздухоотводчик. Принцип его работы схожий с работой расширительного бака, однако он способен сохранять давление в системе. Используя воздухоотводчик нужно выпустить воздух из системы. Важно осмотреть сам клапан на наличие механического засора – там возможно присутствие накипи;
  • коррозия в радиаторах. Определить засор отопительных приборов можно при помощи слива воды из системы. Если вода потекла грязная, то нужно промыть систему до появления визуально чистой воды;
  • ошибки в подключении. Горячая вода может не поступать если диаметр труб не такой, как предусмотрено проектом или инструкцией. Нужно проверить соответствие трубопровода, правильность подключения и качество установки запорной арматуры;
  • недостаточное давление в сети. Следует попробовать долить воды в систему отопления, так как возможно не хватает напора для срабатывания автоматики розжига горелки;
  • наличие накипи в теплообменнике. Первый признак это длительный нагрев теплоносителя и нагрев батарей. Нужно избавиться от отложений и провести котловую обработку воды. Для этого нужно разобрать котёл, и демонтировать узел теплообменника.

Перед этим нужно перекрыть поступление газа и воды к прибору. Затем к теплообменнику подключаются гибкие соединители от насоса и он промывается составом со специальным очистным веществом, которые можно приобрести в свободной продаже. После чего водой промываются детали.

Важно понимать, что добавление химических реагентов в теплоноситель предупреждает и уменьшает появление отложений на деталях. Но перед использованием реагентов нужно ознакомиться с инструкцией котла, так как некоторые производители, такие как «Аристон», «Электролюкс», «Будерус», «Навьен» или «Ардерия», не предусматривают применение химических добавок в теплоноситель. В таком случае можно использовать фильтры очистки воды или дистиллированную воду.

Некоторые производители допускают использование антифриза вместо воды в системе отопления. Это вещество можно применять в следующих котлах: «Baxi», «Vaillant», «Протерм», «Беретта», «Корея стар». Однако следует понимать, что каждый производитель рекомендует использовать антифриз собственного производства;

  • засорение фильтра. При засорении сеток фильтра механическим мусором радиаторы также могут плохо прогреваться. Поэтому фильтр следует регулярно проверять и чистить, промывая водой. Если засорение происходит слишком часто, то такая деталь подлежит замене;
  • неправильная настройка. В первую очередь при слабом или отсутствующем нагреве необходимо проверить настройки блока управления. Может быть установлена недостаточная температура и газ не прогревает воду;
  • сбои в работе насосного оборудования. Если мощности насоса недостаточно для обеспечения хорошей циркуляции, то он может отключаться при перегреве. Это может происходить при включении контура ГВС;
  • неправильно подобранные отопительные приборы. Если в системе установлены радиаторы с неподходящими параметрами теплоотдачи и конструкции, то это также может привести к слабому нагреву;
  • неправильный уклон трубопроводов. Чаще всего эта проблема встречается в системах с естественной циркуляцией. Нормативная документация определяет, что уклон труб должен быть от 10 мм на каждый метр трубы. В случае несоответствия этим требованиям может быть нарушена циркуляция и, как следствие, отсутствовать нагрев в связи с низким протоком теплоносителя.

Котёл не греет воду для горячего водоснабжения

Помимо отсутствия нагрева системы отопления бывает так, что газовый котёл не греет контур горячего водоснабжения.

Наиболее распространённой причиной этого негативного явления выступает критическое образование накипи в теплообменнике.

Ведь накипь имеет структуру, ограничивающую прохождение теплоносителя, а также забирающую его тепло. Это связано с показателем теплопроводности солевых отложений – он намного ниже, чем теплопроводность металла, из которого выполнен теплообменник. Поэтому котёл плохо греет горячую воду.

Также возможен вариант, когда от солевого отложения отошёл кусок, перекрывший проток полностью, что приводит к полному прекращению подачи горячей воды.

Следующей причиной того, что котёл не греет воду, является сбойная работа датчика протока.

Конструктивно датчик представляет собой лопастное устройство, через которое протекает вода, что является условием его срабатывания, ведь он подаёт сигнал о наличии протока на электронику, которая, в свою очередь, снова запускает нагрев воды. Бывает что датчик засоряется, но его можно очистить от засора не снимая.

Устройство имеет форму цилиндра и находится возле насоса циркуляции. Чтобы начать чистку, следует открывать и закрывать кран возле датчика. В случае, если это не поможет, то его следует открепить и снять, очистить вручную и установить на место. Если это не поможет, то датчик, скорее всего, неисправен и его нужно заменить.

Причиной отсутствия воды в контуре ГВС может служить неисправный трёхходовой клапан.

Он предназначен для перекрывания системы обогрева при открытии крана горячей воды на смесителе. Если клапан не работает, то котёл не переключается на обогрев воды для ГВС с нагрева воды для отопления. Первой причиной его поломки может быть засор продуктами коррозии, от которой нужно избавиться.

В случае, если это не помогает, то клапан следует заменить. Также возможно загрязнение шланговой системы и фильтра. Эта неполадка едва заметна на контуре отопления, а на контуре горячего водоснабжения она будет заметна значительнее. Необходимо прочистить эти элементы.

Как работает аккумулятор Flow? — Аккумулятор университета

Узнайте, что нового в погружных аккумуляторных батареях.

Проточная аккумуляторная батарея — это электрическое накопительное устройство, которое представляет собой нечто среднее между обычной батареей и топливным элементом. (См. BU-210: Как работает топливный элемент?) Жидкий электролит солей металлов прокачивается через сердечник, который состоит из положительного и отрицательного электрода, разделенных мембраной. Ионный обмен, который происходит между катодом и анодом, генерирует электричество.

Большинство коммерческих проточных аккумуляторов используют кислотную серу с солью ванадия в качестве электролита; электроды выполнены из графитовых биполярных пластин. Ванадий является одним из немногих доступных активных материалов, который держит коррозию под контролем. Были опробованы проточные батареи, которые содержат драгоценный металл, такой как платина, который также используется в топливных элементах. Исследования продолжают находить недорогие и легкодоступные материалы.

Активированные насосами проточные батареи работают лучше всего при мощности свыше 20 кВт / ч.Говорят, что они обеспечивают более 10000 полных циклов и работают около 20 лет. Каждая ячейка выдает 1,15–1,55 вольт; они соединены последовательно для достижения желаемых уровней напряжения. Аккумулятор имеет удельную энергию около 40 Втч / кг, которая напоминает свинцовую кислоту. Как и в случае с топливным элементом, плотность мощности и скорость разгона умеренные. Это делает батарею наилучшим образом подходящей для накопления энергии; меньше для электрических силовых агрегатов и выравнивания нагрузки, что требует быстрых действий.

Электролит хранится в резервуарах.Чтобы увеличить плотность энергии, размеры резервуаров могут быть удвоены с использованием готовых резервуаров с расчетным увеличением стоимости всего на 50 процентов по сравнению с новой системой. При замене батареи электролит можно использовать повторно, что еще больше экономит средства. Проблемными областями являются мембраны, которые имеют тенденцию к коррозии и дороги; говорят, что добавки решают эту проблему. Рисунок 1 иллюстрирует концепцию расходной батареи.

Рисунок 1. Проточная батарея.
Электролит хранится в резервуарах и перекачивается через сердечник для выработки электроэнергии; зарядка происходит в обратном порядке. Объем электролита определяет емкость батареи.

Ванадий является элементом 23 и в периодической таблице и добывается в Китае, России и Южной Африке. Поддерживаемая солнцем центральная Невада может вскоре стать вкладчиком в виде сильно окисленной осыпающейся породы. В настоящее время 90 процентов ванадия более низкого качества используется в качестве добавки для упрочнения стали.Аккумуляторы, горнодобывающие компании и политики взволнованы тем, что ванадий становится стратегическим металлом для «зеленой энергии». По данным RWTH, Аахен, Германия (2018), стоимость проточной батареи составляет около 350 долларов за кВт-ч.

Для более точной оценки стоимости расходная батарея делится на стоимость электроэнергии и стоимость энергии. Стоимость электроэнергии может превышать 1500 долларов США / кВт и состоит из стеков, насосов, труб и силовой электроники. Затраты на электроэнергию, состоящие из резервуаров и электролита, составляют чуть более 300 долларов США / кВтч.

Крупномасштабные расходные батареи, превышающие 100 кВт-ч, используются в Японии с 1996 года. Некоторые из самых крупных существующих установок имеют мощность в несколько мегаватт, а в Японии устанавливается расходная батарея для регулирования частоты, которая выдает колоссальные 60 МВт-ч.

Существует движение в сторону сокращения затрат и размеров. Вместо создания батареи-монстра, напоминающей химический завод, более новые системы выпускаются в контейнерах типоразмера 250 кВт / ч, которые можно штабелировать. Современные проточные аккумуляторы также становятся распространенными в Европе.

Первый патент на проточную аккумуляторную батарею из хлорида титана был выдан в июле 1954 года. Современная окислительно-восстановительная батарея ванадия была запатентована в 1986 году Университетом Нового Южного Уэльса в Австралии. Термин «окислительно-восстановительный» происходит от «переноса электрона» восстановления и окисления.

Последнее обновление 2018-05-31

*** Пожалуйста, ознакомьтесь с комментариями ***

Комментарии предназначены для «комментирования», открытого обсуждения среди посетителей сайта. Battery University следит за комментариями и понимает важность выражения взглядов и мнений на общем форуме.Однако все общение должно осуществляться с использованием соответствующего языка и предотвращения спама и дискриминации.

Если у вас есть предложение или вы хотите сообщить об ошибке, воспользуйтесь формой «свяжитесь с нами» или напишите нам по адресу: [email protected] Мы хотели бы услышать от вас, но мы не можем ответить на все вопросы.

Уголок техника Дугласа Кранца

Продолжайте узнавать о системах пожарной сигнализации во время COVID-19

Техники пожарной сигнализации являются необходимыми работниками: пожары все еще происходят, системы пожарной сигнализации все еще выходят из строя. Независимо от того, насколько серьезна пандемия, мы все равно должны продолжать совершенствовать свои навыки, чтобы продолжать ремонт систем пожарной сигнализации.

Узнайте о системах пожарной сигнализации

Изучение систем пожарной сигнализации — процесс, требующий терпения и работы.

Адресные системы пожарной сигнализации

Адресуемые системы пожарной сигнализации — это действительно обычные системы пожарной сигнализации с дополнительным методом электронной связи. Прежде чем понять адресную систему пожарной сигнализации, человек должен полностью понять обычные системы пожарной сигнализации.

Обычные системы пожарной сигнализации

Обычные системы пожарной сигнализации обнаруживают пожар и предупреждают людей о пожаре. Между обнаружением и предупреждением находится электронная система связи с дополнительными гарантиями защиты жизни и имущества.Прежде чем разбираться в традиционных системах пожарной сигнализации, необходимо понять основы электричества.

Основные Электричество

Чтобы понять обычную систему пожарной сигнализации, человек должен понимать основную электроэнергию. Нет, полное понимание электричества не требуется, но знание основных принципов электричества постоянного тока (постоянного тока) наряду с знанием закона Ома необходимо, чтобы понять, как на самом деле работает система пожарной сигнализации.

Безопасность жизнедеятельности

Спасение жизней и имущества является конечной целью системы пожарной сигнализации.Много было сделано для разработки системы пожарной сигнализации в целях безопасности жизни. Дизайн электроники системы пожарной сигнализации был модернизирован, поэтому она будет лучше спасать жизни и имущество.

Немного обучения за раз

Не пытайтесь выучить все сразу, намного легче учиться понемногу. Через некоторое время, выучив много маленьких деталей, эти маленькие кусочки будут складываться, чтобы лучше понять всю систему безопасности жизни / электрическую пожарную сигнализацию.

Вопросы

Я могу помочь со многими вопросами о системах пожарной сигнализации. Общие вопросы, я, конечно, могу ответить; Я могу только немного помочь для конкретных работ, потому что я не там.

Отправьте мне свои вопросы, я сделаю все возможное, чтобы помочь.

Douglas Krantz -- Fire Alarm Engineering Technician, Electronic Designer, Electronic Technician, Writer

Поделись этим с друзьями:
Douglas Krantz -- Fire Alarm Engineering Technician, Electronic Designer, Electronic Technician, Writer

,

Другие части компьютера | HowStuffWorks

Так что еще внутри вашего компьютера? Мы можем разделить кишки компьютера на пять категорий:

  • Блоки питания и аккумуляторы
  • Дисководы
  • Модемы и карты Wi-Fi
  • Звуковые и видеокарты
  • Системы охлаждения

Блок питания Компонент обеспечивает электропитание всей остальной части компьютера.Когда вы подключаете компьютер к электрической розетке, электричество течет от шнура в экранированную коробку с трансформатором . Работа трансформатора заключается в преобразовании входящего электричества в соответствующее напряжение для каждой части машины, которая нуждается в электричестве. Если вы используете ноутбук, часть этой энергии идет на аккумулятор ноутбука, чтобы зарядить его. Когда ноутбук отключен от сети, он должен рассчитывать на зарядку внутри батареи для своих нужд.

Компьютеры имеют небольшую батарею, которая всегда включена, даже когда вы выключаете компьютер.Эта батарея помогает сохранять данные, хранящиеся в специальном чипе, который отвечает за хранение информации об оборудовании вашего компьютера. Он также питает часы, поэтому ваш компьютер должен точно сохранять время, даже если вы выключите его или отключите от сети.

Диски в компьютере — это устройства, которые позволяют хранить и вызывать данные и приложения. Большинство компьютеров имеют жесткий диск — либо серию тонких пластин , которые хранят информацию с использованием магнитных записей, либо твердотельный жесткий диск без движущихся частей.В любом случае жесткий диск позволяет хранить информацию и приложения непосредственно на вашем компьютере.

Старые компьютеры использовали флоппи-дисководов . Более новые компьютеры имеют оптические накопители, такие как CD-ROM или DVD-ROM . Эти приводы позволяют использовать с компьютером такие устройства хранения информации, как компакт-диски или DVD-диски.

Модемы — это машины, которые позволяют компьютерам взаимодействовать с другими вычислительными системами.Модемы тесно связаны с беспроводными картами , которые являются радиопередатчиками, которые могут отправлять и принимать данные через определенную частоту радиоволн.

Звуковые карты и довольно понятны. Они дают вашему компьютеру возможность отображать графику или воспроизводить звуки и музыку. Не все карты одинаковы — некоторые поддерживают больше форматов программного обеспечения, чем другие. В частности, видеокарты имеют широкий спектр характеристик.

Системы охлаждения обычно включают в себя радиаторов и вентиляторов .Перегрев может быть серьезной проблемой для компьютеров, в некоторых случаях приводящей к снижению производительности системы. Радиаторы поглощают тепло и отводят его от критических компонентов. Вентиляторы позволяют компьютерам извлекать тепло наружу. Некоторые компьютеры имеют более совершенные системы жидкостного охлаждения. В системе водяного охлаждения используются трубки с проточной водой, которые поглощают тепло и отводят его от критических компонентов.

Вот и все. Это охватывает основные элементы, которые находятся внутри типичного компьютера.Теперь вам не нужно разбирать его на части и смотреть на это самостоятельно. И мы узнаем, будет ли этот компьютер работать, как только мы соберем его вместе.

Чтобы узнать больше о компьютерах и других связанных темах, взгляните на ссылки ниже.

Связанные Статьи HowStuffWorks

Больше замечательных ссылок

    Обзоры ноутбуков

  • и Руководство по материалам
  • Обзоры ноутбуков

  • и Руководство по материалам

Источники

  • «Руководство по ПК.«17 апреля 2001 г. (9 сентября 2008 г.) http://www.pcguide.com/
  • « Техническое руководство по ПК »(10 сентября 2008 г.) http://www.pctechguide.com/
  • Розенталь, Моррис. «Построение компьютера — иллюстрированное пошаговое руководство». 2008. (10 сентября 2008 г.) http://www.daileyint.com/build/
  • Уайт, Рон. «Как работают компьютеры». QUE Corporation. Сентябрь 1999.

,

Как вытащить воду из ушей: 12 простых способов

Если вода попала в ухо, вы можете попробовать несколько домашних средств для облегчения:

1. Перемешать мочку уха

Этот первый метод может потрясти вода из вашего уха сразу.

Аккуратно потяните или покачивайте мочку уха, одновременно наклоняя голову вниз к плечу.

Вы также можете попробовать покачивать головой из стороны в сторону, находясь в этом положении.

2. Заставьте гравитацию работать

С помощью этой техники гравитация должна помочь воде стечь из вашего уха.

Лежать несколько минут на боку, положив голову на полотенце, чтобы впитать воду. Вода может медленно стекать из вашего уха.

3. Создание вакуума

Этот метод создает вакуум, который может вытягивать воду.

  1. Наклоните голову в сторону и положите ухо на сложенную ладонь, создавая плотное уплотнение.
  2. Аккуратно толкайте руку вперед и назад к уху быстрым движением, сглаживая его, когда вы толкаете его и прижимаете к себе, когда вы отдаляетесь.
  3. Наклоните голову вниз, чтобы дать воде стечь.

4. Используйте фен для сушки

Тепло от сушилки может помочь испарить воду внутри вашего слухового прохода.

  1. Включите сушилку для выдувания до минимального значения.
  2. Держите фен на расстоянии около фута от уха и перемещайте его вперед-назад.
  3. Прижимая мочку уха, дайте теплому воздуху дуть в ухо.

5. Попробуйте алкогольные и уксусные ушные капли

Спирт может помочь испарить воду в вашем ухе.Алкоголь также работает, чтобы устранить рост бактерий, которые могут помочь предотвратить инфекцию. Если захваченная вода возникает из-за накопления ушной серы, уксус может помочь ее удалить.

  1. Смешайте равные части алкоголя и уксуса, чтобы сделать ушные капли.
  2. Используя стерильную капельницу, нанесите три или четыре капли этой смеси в ваше ухо.
  3. Аккуратно потрите внешнюю сторону уха.
  4. Подождите 30 секунд и наклоните голову в сторону, чтобы дать раствору стечь.

Не используйте этот метод, если у вас есть какие-либо из следующих условий:

Покупайте алкоголь и уксус в Интернете.

6. Используйте ушные перекиси водорода

Растворы перекиси водорода могут помочь очистить от мусора и ушной серы, которые могут задерживать воду в ухе. Вы можете найти ушные капли онлайн, которые используют комбинацию мочевины и перекиси водорода, называемой перекисью карбамида, чтобы прочистить ушную серу в ушах.

Не используйте этот метод, если у вас есть какие-либо из следующих условий:

  • инфекция наружного уха
  • перфорированная барабанная перепонка
  • тимпаностомические трубки (барабанные перепонки)

7.Попробуйте оливковое масло

Оливковое масло также может помочь предотвратить инфекцию в вашем ухе, а также оттолкнуть воду.

  1. Нагрейте немного оливкового масла в небольшой миске.
  2. Используя чистую капельницу, поместите несколько капель масла в пораженное ухо.
  3. Полежите на другой стороне около 10 минут, затем сядьте и наклоните ухо вниз. Вода и масло должны стечь.

Интернет-магазин оливкового масла.

8. Попробуйте больше воды

Эта техника может показаться нелогичной, но на самом деле она может помочь вытянуть воду из вашего уха.

  1. Лежа на боку, наполните пораженное ухо водой чистой капельницей.
  2. Подождите 5 секунд, а затем переверните пораженное ухо вниз. Вся вода должна вытечь.

9. Принимайте лекарства, отпускаемые без рецепта

Также доступны несколько безрецептурных ушных вкладышей. Большинство из них основаны на спирте и могут помочь уменьшить влажность в наружном слуховом проходе, а также убить бактерии или удалить ушную серу и грязь.

Интернет-магазин для ушных капель.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о