Отопление подается снизу или сверху: Как определить направление подачи на холодном радиаторе ?

Откуда подается отопление сверху или снизу

Представим обычное утро в одной из многоэтажек спального района нашего любимого города: унитаз, душ, побриться, чай, почистить зубы, воды коту (или в любом другом порядке) — и на работу… Все на автомате и не задумываясь. До тех пор, пока из крана холодной воды — течет холдная вода, а из грячей — горячая. А бывает откроешь холодную, а оттуда — кипяток!!11#^*¿>.

Давайте разбираться.

Холодное водоснабжение или ХВС

Местная насосная станция подаёт воду в магистраль из сети водоканала. Большая подающая труба входит в дом и заканчивается задвижкой, после которой идёт водомерный узел.

Если говорить коротко, то водомерный узел состоит из двух задвижек, сетчатого фильтра и счётчика.

В некоторых есть дополнительно обратный клапан

и обвод водомера.

Обвод водомера представляет из себя дополнительный счётчик с задвижками, который может питать систему, если основной водомер обслуживается. После счётчиков вода подаётся в домовую магистраль

где распределяется по стоякам, которые ведут воду в квартиры по этажам.

Какое давление в системе?

9-ти этажки

Дома высотой до 9 этажей  имеют нижний розлив снизу вверх. Т.е. от водомера по большой трубе вода уходит по стоякам до 9-го этажа. Если у водоканала настроение хорошее, то на вводе нижней зоны должно быть примерно 4 кг/см2 . С учётом падения давления в один килограмм на каждые 10 метров водяного столба жители 9-го этажа получат  приблизительно 1 кг давления, что считается нормой. На практике же в старых домах давление на вводе составляет всего 3,6  кг. И жители 9го этажа довольствуются ещё меньшим давлением чем 1кг/см2

12-20 этажей

Если дом выше 9-ти этажей, например 16 этажей, то такая система делится 2 зоны. Верхняя и нижняя. Где для нижней зоны сохраняются те же условия, а для верхней  давление поднимают  примерно до 6  кг. Чтобы воду поднять на самый верх в подающую магистраль, а с ней вода стояками идёт до 10-го этажа. В домах выше 20-ти этажей подача воды может делится на 3 зоны.   При такой схеме подачи, вода в системе не циркулирует, стоит на подпоре. В квартире многоэтажки в среднем мы получаем  давление от 1 до 4 кг. Бывают и другие значения но сейчас мы их рассматривать не будем.

Горячее водоснабжение или ГВС

В некоторых малоэтажных домах горячая вода подключена по такой же схеме, стоит на подпоре без циркуляции, этим и объясняется то, что при открытии крана с горячей водой, какое-то время идёт холодная, остывшая вода. Если взять тот же дом в 16 этажей то в таком доме система ГВС устроена иначе. Горячая вода как и холодная  так же подаётся в дом по большой трубе, и после счётчика идёт в домовую магистраль

которая поднимает воду,  на чердак где она распределяется по стоякам и опускается в самый низ в обратную магистраль. Кстати, счётчики ГВС считают не только объём утерянной (потреблённой) воды в доме. Эти счётчикитак же считают потери температуры (гигоколории)

Температура теряется при проходе воды через квартирные полотенцесушители, которые и играют роль стояков.

При такой схеме, горячая вода всегда циркулирует. Стоит вам открыть кран, горячая вода уже здесь.  Давление в такой системе примерно 6-7 кг. на подаче и чуть ниже на обратке для обеспечения циркуляции.

За счтёт циркуляции мы получаем давление в стояке, в квартире 5-6 кг. и тут же видим разницу в давлении между холодной и горячей водой, от 2 кг. Именно в этом и кроется суть передавливания горячей воды в холодную при неисправности сантехприборов.   Если вы обратили внимание, что на горячей воде у вас давление всё же больше чем на холодной, то на вводе холодной обязательно установите обратный клапан, а на вводе горячей можно включить в систему регулирующую арматуру, которая поможет выровнять давление примерно в одну цифру с холодной. Пример установки регулятора давления можно посмотреть тут

Отопление в многоэтажном доме сверху или снизу. Отопление многоквартирного дома – существующие варианты

Собственная квартира в городе – это предмет роскоши. Также это комфорт и уют для ее хозяев, так как городская квартира является самым распространенным местом для жизни у современных горожан. Стоит отметить, что немаловажную роль в создании комфортной обстановки в такой квартире является хорошая система обогрева. Схема отопления многоэтажного дома является очень важной деталью для любого человека.

В современной жизни такая схема имеет много конструктивных отличий от обычных способов отопления. Поэтому схемы отопления трехэтажного дома и больше гарантируют эффективное прогревание стен даже в самую непредсказуемую погоду.

Особенности отопления квартиры в многоэтажном доме

Внимательно прочитав инструкцию к схеме обогрева многоэтажного дома можно убедиться, что в обязательном порядке следует соблюдать все нормы и требования.

В любой квартире должен быть соответствующий обогрев, поднимающий температуру воздуха до 22 градусов и сохраняющий влажность в помещении в пределах 40%.

Схема системы отопления многоквартирного дома предусматривает ее грамотный монтаж, благодаря чему и можно достигнуть такой температуры и влажности.

В процессе проектирования такой схемы отопления следует пригласить высококвалифицированных специалистов, которые смогут качественно просчитать все необходимые аспекты для работы. Они же должны добиться того, чтобы в трубах сохранялось равномерное давление теплоносителя. Такое давление должно быть одинаковым как на первом, так и на последнем этаже.

Основная особенность современной системы обогрева многоэтажного дома проявляется в работе на перегретой воде. Данный теплоноситель исходит из ТЭЦ и имеет очень высокую температуру – 150С с давлением до 10 атмосфер. В трубах образовывается пар за счет того, что давление в них сильно повышается, что также способствует передаче нагретой воды на последние дома многоэтажки. Также схема отопления панельного дома предполагает немалую температуру обратки в 70С. В теплую и холодную пору года температура воды может сильно отличаться, поэтому точные значения будут зависеть исключительно от особенностей окружающей среды.

Как известно, температура теплоносителя в трубах, которые установлены в многоэтажном доме, достигает 130С. Но настолько горячих батарей в современных квартирах просто-напросто не существует, а все из-за того, что есть подающая магистраль, по которой и проходит нагретая вода, а магистраль соединяется с обраткой при помощи специальной перемычки под названием «элеваторный узел».

Система отопления многоэтажного дома схема, которая является самой эффективной, в любом случае должна предусматривать наличие элеваторного узла.

Такая схема имеет много особенностей, так как такой узел предназначен для выполнения определенных функций. Теплоноситель с высокой температурой должен поступить в элеваторный узел, который выполняет основную функцию теплообмена. Вода достигает высокой температуры и при помощи высокого давления проходит через элеватор, чтобы инжектировать теплоноситель из обратки. Параллельно из трубопровода вода также подается на рециркуляцию, которая происходит в системе обогрева.

Такая 5 этажного дома является самой эффективной, поэтому активно устанавливается в современные многоэтажные дома.

Так выглядит отопление в многоквартирном доме схема которого предусматривает наличие элеваторного узла. На нем можно увидеть много задвижек, которые выполняют немаловажную роль в обогревании и равномерной подачи тепла.

Как правило, такие задвижки без проблем регулируются в ручную. Но регулировкой задвижек, как правило, занимаются только высококвалифицированные специалисты, которые работают в госслужбах.

Устанавливая отопление в многоквартирном доме, схема также должна предусматривать наличие таких задвижек во всех возможных точках, чтобы в случае аварии можно было перекрыть поток горячей воды или убавить давление. Этому также способствуют разные коллекторы и другая аппаратура, которая работает в автоматическом режиме. Поэтому такая техника обеспечивает большую производительность отопления и эффективность ее подачи на последние этажи.

Большое количество многоэтажных домов имеют однотрубные системы отопления, которые предполагают нижнюю разводку. Стоит отметить, что учитывается также сама конструкция многоэтажки и много других аспектов, которые могут повлиять на схему отопления.

В зависимости от этих ас

Схемы подключения радиаторов отопления и их эффективность

Радиаторные системы отопления бывают двух видов: однотрубными и двухтрубными.

Однотрубная требует меньшего количества труб, но ее главный недостаток: разная температура теплоносителя на входе радиаторов. Получается, что тот, который ближе к котлу, греется сильнее, тот который дальше — слабее. В сетях большой протяженности может случиться так, что на последний радиатор заходит уже совсем холодный теплоноситель. Это часто можно наблюдать на первых этажах многоэтажек. Там обычно используется однотрубная система, а теплоноситель подается с верхних этажей вниз.

На рисунке представлена горизонтальная схема последовательного подключения радиаторов отопления, называется она еще «однотрубная» и «ленинградка». Для возможности ремонта с обеих сторон отопительного прибора установлены запорные краны. Закрыв их, вы можете снимать, менять и ремонтировать радиатор без останова всей системы. Подобная схема часто применяется при подключении батарей отопления в частном доме. Она просто монтируется, а при небольшой протяженности теплоотдача каждого радиатора регулируется при помощи игольчатых кранов, которыми можно изменять интенсивность потока теплоносителя.

Однотрубную систему называют еще «последовательное соединение радиаторов отопления»

Двухтрубная схема — параллельное подключение радиаторов к подаче. На вход каждого из них поступает теплоноситель одинаковой температуры, а остывшая вода собирается в другой трубопровод. И хотя расход труб (и денег) тут при монтаже больше, но сбалансировать (отрегулировать) теплоотдачу каждого отопительного прибора намного проще.

Подробнее о видах систем и разводки теплоносителя читайте тут. 

Двухтрубная система — параллельное подключение отопительных приборов

Варианты подключения радиаторов отопления

В любой из систем радиаторы можно подключить несколькими способами. Основных существуют три.

Диагональное

В этом случае чаще всего подача теплоносителя идет сверху, «обратка» подключается снизу. Теоретически это считается самой лучшей схемой подключения радиаторов. Расчетные потери тепла на больше 2-5%. Получается, что горячая вода более равномерно распространяется по всем секциям. В паспортных данных к каждой секции указана тепловая мощность. Так вот, при испытаниях используют именно эту схему.

Диагональное подключение — одно из самых эффективных (которое слева)

Иногда можно встретить другую картину — когда подача идет внизу, а обратный трубопровод подключен сверху. Хоть это и диагональное подключение, но при таком поступлении теплоносителя расчетные потери будут 20-25%. В некоторых ситуациях эта схема неплохо себя показывает, и если у вас при таком диагональном подключении вся поверхность прибора прогрета более-менее нормально, то для вашей системы это работает.

Но практика часто опровергает теорию. И далеко не всегда даже правильная диагональная схема подключения радиаторов отопления оказывается самым лучшим вариантом. В однотрубных системах с принудительной циркуляцией часто нижнее подключение работает лучше.

Нижнее

Согласно теории потери тепла при таком варианте большие — до 15-20%. Но при достаточно большом напоре, создаваемом циркуляционным насосом, вся поверхность радиатора снизу доверху оказывается хорошо нагретой. А все потому, что возникают вихревые потоки. Эта часть теплотехники (распределение и поведение вихревых потоков) до сих пор недостаточно исследована, предсказать поведение этих самых вихревых потоков пока невозможно. Но факт остается фактом: в некоторых случаях нижнее подключение радиаторов отопления — самое эффективное.

Нижнее подключение для двухтрубных и однотрубных систем

Схема популярна еще и потому, что при скрытой прокладке трубы в полу практически незаметна. Но вариантов нижнего подключения тоже два. Седельное — это когда трубы подключаются с противоположных сторон. Используется обычно на секционных радиаторах. И именно нижнее подключение — когда вход и выход отопительной панели находятся внизу на небольшом расстоянии друг от друга. Такой вариант подключения применяется для панельных радиаторов.

Боковое или одностороннее

Чаще всего такой тип подключения радиаторов отопления можно увидеть в многоэтажных домах с вертикальной разводкой. Это когда стояки опускаются сверху вниз, проходя через все этажи. На каждом из этажей подключены радиаторы. Чаще в этом случае система однотрубная (стояк один), но бывают и двухтрубные подключения (рядом два стояка).

Боковое или одностороннее подключение при двухтрубной или однотрубной системе

Этот вид подключения радиаторов отопления средний по потерям. Они составлять могут 5-10%. Используется часто из-за минимального расхода труб при подключении и неплохой, в принципе, эффективности.

Где установить

Со схемами подключения радиаторов отопления разобрались, но важно еще правильно выбрать место их расположения. Традиционно они размещаются под окнами. Это оправданно с точки зрения теплотехники. В комнатах идет самая большая потеря тепла именно через окна. Установив под ними радиаторы, мы создаем тепловую завесу, которая предотвращает утечку тепла из помещения. Аналогично будут действовать радиаторы расположенные вблизи от входных дверей.

Правила установки радиатора под окном

Но устанавливать радиатор тоже нужно правильно, выдерживая рекомендованные расстояния от пола и подоконника. При определении высоты отопительных приборов нужно исходить не только из требуемой мощности, но и из того, как «встанет» батарея такого размера.

Кроме типа подключения радиаторов нужно выбрать место установки

Кроме того стоит учитывать, что закрывая радиаторы декоративными экранами, пряча их в нишах или под полками, мы также снижаем количество поступающего от них тепла.

Лучшая схема подключения радиаторов отопления и устранение проблем

Все эти потери, которые могут возникнуть на отопительных приборах, принимать в расчет нужно только на больших системах. Подключение батарей отопления в частном доме в системе с принудительной циркуляцией (с насосом) может быть любое. На количестве отдаваемого тепла это если и отразится, то совершенно незначительно. Выбирайте тот вид подключения радиаторов отопления, который наиболее удобен в вашем случае. Он и будет лучшим. Важно правильно рассчитать количество секций, а снижение теплоотдачи на 7% или 15% вы при этом не почувствуете: все расчеты берутся с запасом, округления — в большую сторону. Так что особо переживать нет причин.

Волноваться приходится, когда «батареи не греют», или нагреваются неравномерно. Но тут нужно в каждом случае рассматривать конкретную ситуацию: подключение, тип системы и разводки. Но есть несколько стандартных ситуаций, в которых причины тоже часто стандартны:

• При подаче теплоносителя сверху, внизу радиатор остается холодным. Наиболее вероятная причина — забита «обратка» или запорный вентиль (если он есть). Нужно прочистить кран или заменить кусок трубы — в зависимости от ситуации.
• Верх радиатора не греется. Скорее всего, в верхней части скопился воздух. Выпускаете его при помощи крана «Маевского». Теплообмен должен восстановиться.
  

  Если радиатор холодный сверху спустите воздух через кран «Маевского»

• При боковом или нижнем подключении с байпасом (перемычкой) может возникнуть ситуация, когда при горячем стояке радиатор остается чуть теплым. Это возможно когда байпас имеет большую пропускную способность, чем необходимо. Получается, что значительная часть теплоносителя уходит через него. Если сначала ситуация была нормальной, скорее всего засорился или сломался вентиль, который стоит после байпаса. Прочищаете или меняете его и все должно быть в норме.

Вообще ситуаций и причин множество. Но чаще всего, если раньше температура на приборе была нормальной, а вдруг стал он холодным, причина кроется в засоренной трубе или вентиле, в заросшей трубе. Проверьте все, почистьте. Должно заработать. Если результата нет — вызывайте спеца. Но он, скорее всего, будет повторять ваши манипуляции.

Причина того, что плохо греются батареи обычно в том, что забились краны или заросли трубы

Слабо греющие радиаторы — это одна проблема. Не менее дискомфортно себя чувствуешь, когда в помещении слишком жарко. И это часто ощущают на себе те люди, которые поставили металлопластиковые окна. Сразу становится очень тепло, временами, при умеренных температурах «за бортом», невыносимо жарко. Приходится или часто открывать окна, или закрывать вентили на подаче. Комфортным такое существование назвать сложно. Но все можно исправить.

Отрегулировать (понизить или повысить) температуру, а не закрыть полностью, можно несколькими способами. Есть игольчатые вентили, которые позволяют изменять подачу теплоносителя вручную. Вы частично перекрываете поток, тепла выделяется меньше. Похолодало — кран открыли больше — тепла стало выделяться больше. Есть автоматические устройства — терморегуляторы на батареи (радиаторы), их называют «термокран», «термостат», «регулятор». От этого суть не меняется. Поворотом головки этого термостата, вы выставляете ту температуру, которую хотите поддерживать в комнате. И устройство само регулирует поток теплоносителя. Точность поддержания температуры плюс-минус 1^oC.

Итоги

Потери теплоотдачи радиаторов могут оказать влияние при неправильно рассчитанной системе или при большой ее протяженности. Если расчет верен, и система имеет определенный запас мощности, то подключайте радиаторы так, как вам удобнее. Гораздо важнее выдержать правильный уклон: та сторона радиатора, на которой установлен кран «Маевского» должна быть чуточку выше, чем ее противоположный конец.

10 бытовых ошибок установки радиатора в квартире

Установка радиатора в квартире – сложный и трудоёмкий процесс. Чтобы сделать всё правильно, нужно знать немало тонкостей. Мы подготовили для вас материал с 10 популярными ошибками при монтаже данных приборов.

№1 Неправильный выбор вида радиатора

Для начала важно определиться с подходящим типом устройства. Сегодня на рынке предлагается четыре разновидности радиаторов:

• чугунные;
• стальные;
• алюминиевые;
• биметаллические.

Чугунные батареи могут окрашиваться в разнообразные цвета, иметь нестандартную форму или выделяться изящными узорами, что позволяет украсить интерьер. Подходят для установки в частном доме или квартире вне зависимости от вида отопления.

По функциональности этот отопительный прибор также не подведёт. Чугун опережает большинство металлов по теплоёмкости, кроме разве что алюминия. Главный минус этого типа – высокая цена.

Стальные аналоги устанавливаются в новостройках с пониженным давлением теплоносителя или в частных домах. Но их нельзя применять в многоэтажном строительстве и старых зданиях, так как их рабочее давление будет проблемным для приборов. Из плюсов следует выделить низкую цену и простоту изготовления.

Алюминиевые вариации обходятся недорого и могут похвастаться самой высокой теплоотдачей. Однако в высотном строительстве они не используются, потому что не способны выдерживать высокое давление.

Для 9- и 16-этажных зданий лучшим выбором для установки радиатора в квартире является биметаллический тип, отличающийся двухслойным строением. Внутренний слой изготавливают из стали, а внешний – из алюминия. Конструкция отопительного прибора позволяет сочетать прочность с высокой теплоотдачей, единственный минус – высокая стоимость.

№2 Ошибка при расчёте количества секций

Большинство для расчёта длины батареи замеряют высоту потолков, метраж комнаты и останавливаются на этом. Данных величин будет достаточно только для частного дома, где можно задавать определённую температуру прибора.

В случае с централизованным отоплением при установке радиатора в квартире этот метод расчёта числа секций не подходит, потому что в разные дни температура колеблется. Если ориентироваться на усреднённый показатель, то в квартире не всегда будет достаточно тепло.

Поэтому лучше взять на одну-две секции больше, чем получается по расчётам. Сделать температуру теплоносителя больше невозможно, зато достаточно прикрыть кран, чтобы уменьшить её.

№3 Не учитывается глубина радиатора

Ещё одна частая ошибка при установке радиатора в квартире – неверно выбранная глубина. Бывает, что в конкретном помещении нужно брать вариант с 10 секциями, но он не помещается в отведённом месте. Многие уменьшают число секций, забывая о параметре глубины, которая варьируется от 7 до 10 см.

Теплоотдача устройства с большей глубиной будет в полтора раза выше в сравнении с минимальной глубиной. Таким образом, покупатель получает и достаточно высокую теплоотдачу, и меньшее количество секций.

№4 Не устанавливать перемычку

Недобросовестные сантехники пользуются незнанием клиентов и упрощают себе работу, например, не устанавливают байпас – перемычку на отопительном приборе. Она необходима, чтобы иметь возможность перекрыть батарею, не отключая тепло у соседей. Кроме того, если кто-то из других жильцов захочет уменьшить температуру в квартире, это никак не повлияет на тех, у кого есть перемычка. Однако, если крана на устройстве нет, то и байпас не нужен.

№5 Выбирать производителя наугад

Владельцы квартиры бросают основные усилия на поиски качественного радиатора, но не переживают насчёт производителей комплектующих. Остановить выбор стоит на более дорогих деталях.

Для установки понадобятся:

• 1-2 крана для подключения к системе отопления;
• муфта для соединения двух отрезков трубопровода;
• 2-4 проходные пробки;
• заглушка;
• воздухоотводчик;
• кронштейны.

При выборе деталей нужно обращать внимание на мельчайшие нюансы: количество витков на резьбе, качество пластика и латуни, наличие или отсутствие удерживающего кольца. Разборное соединение от более дорогих производителей отличается паронитовой прокладкой с немалой площадью контакта и толстой латунной гайкой.

№6 Неверный тип подключения радиатора

Следующая ошибка – неверное подключение отопительного устройства. Перед тем, как браться за установку радиатора в квартире, мастер должен точно знать, какой тип подачи теплоносителя в многоэтажном здании. Теплоноситель может подаваться снизу или сверху, в зависимости от чего выбирается тип подключения:

• боковой;
• диагональный;
• нижний.

Боковой вид встречается в городских квартирах чаще всего, но применяется с ограничениями. Количество секций не должно превышать 12. Также этот вид не годится при нижней подаче теплоносителя, так как крайние секции будут оставаться холодными.

Диагональная схема является наиболее эффективной по теплоотдаче, предпочтительна при размещении длинных радиаторов (от 10 секций) и обогреве больших помещений. Данный тип подключения предполагает, что к верхнему патрубку подводят подающий трубопровод, а к нижнему – отводящий. Или наоборот, что зависит от того, откуда подаётся теплоноситель.

При подаче теплоносителя снизу также подходит нижнее подключение, применяя которое запрещается менять местами подводящий и обратный патрубки. Такое подключение выглядит наиболее аккуратно, так как трубы отопления скрываются под плинтусом.

№7 Допускать сужение диаметра

Многие сантехники ставят краны на выходе со стояка, чтобы монтировать подводящие трубки меньшего диаметра. Иногда уменьшается и диаметр перемычки. В результате снижается проток воды по стояку, а температура теплоносителя падает, причём не только в отдельно взятой квартире.

№8 Экономить на крепеже

При установке радиатора в квартире важно использоваться достаточное количество крепежа. Ради ускорения и удешевления работ мастера могут закрепить батарею всего в двух местах, но этого мало. Правильное подключение предполагает использование четырёх крепежей.

№9 Подмотка и краны

Не стоит использовать и силиконовые прокладки, входящие в универсальный комплект. При включении отопления или перепадах температуры силикон будет расширяться и сужаться, из-за чего возможна течь. Во избежание проблемы стоит применять паклю, а не силиконовые прокладки.

№10 Неправильное размещение радиатора

Не менее важно корректное размещение батареи по отношению к стене. Зачастую она размещается под окнами, ведь именно через них уходит наибольшее количество тепла. Ошибаются при выставлении глубины прибора, когда он находится либо вплотную к стене, либо слишком далеко от неё. Оптимальным является расстояние 2 см.

Обращать внимание нужно и на установку по высоте. Если радиатор в квартире находится слишком близко к полу, это приводит к ухудшению прохода тепла и циркуляции воздуха. От пола следует отступать 6-10 см. Не допускается и чрезмерно высокое размещение прибора, особенно при нависающем над ним подоконником. Последствия будут такими же, как при низком размещении. Нужно оставить до нижней линии подоконника хотя бы 5-10 см.

Хуже всего устанавливать отопительные устройства внутри ниш и закрывать их декоративной решёткой или экраном. Проход воздуха будет снижаться в 2-3 раза, из-за чего в помещении станет ощутимо холоднее. Чтобы не портить интерьер, лучше прибегнуть к иным способам маскировки, например, повесить шторы в пол.

Если избегать перечисленных ошибок, установка радиатора в квартире пройдёт на ура, а результат будет радовать жильцов долгие годы.

Читайте так же:

Сверху, сверху, снизу — блог библиотеки ESL

Некоторые английские предлоги имеют такое же значение. Всегда ли взаимозаменяемы такие слова, как выше и выше , или есть различия в использовании? Наш новый урок Grammar Practice Worksheets, посвященный предлогам места, заставил нас задуматься о часто путающих предлогах, таких как выше / выше и ниже / ниже . Попробуйте представить эти предлоги вместе и объяснить наиболее распространенное их употребление изучающим английский язык.

Эти предлоги могут быть взаимозаменяемыми, но чаще всего используется следующее:

Используйте выше , когда нет движения.

Используйте вместо , когда есть движение.

Примеры

• Над диваном висит картина . (нет движения)
• Люстра висит над обеденным столом . (нет движения)
• Самолет пролетел над зданием. (движение)
• Собака перепрыгнула через бревно. (движение)

А как насчет на ? Используйте на , когда два существительных соприкасаются (когда существительное стоит непосредственно поверх другого существительного). Используйте выше , когда нет касания.

Примеры

• На столе стоит книга . (касаясь)
• Кот спит на кровати . (касаясь)
• Солнце находится прямо на над головой . (без касания)
• Я вижу голубое небо через окно в крыше выше меня. (без касания)

Эти предлоги даже более взаимозаменяемы, чем над и над . Важно помнить следующее:

В большинстве случаев используйте под , так как он встречается гораздо чаще, чем «ниже».

Используйте под , когда значение «меньше чем».

Примеры

• Моя обувь под кровать . (без движения, без прикосновения)
• Блюдце под чашка. (касаясь)
• Катер прошел под мостом. (движение)
• Это 18 градусов ниже нуля . (менее)

Как насчет под и под ? Эти предлоги также взаимозаменяемы с под и под , хотя я говорю своим ученикам, что они немного более формальны и что под — лучший выбор.

Примеры

• Мы сели под елкой. (наиболее распространенный / лучший выбор)
• Мы сели на ниже дерева. (реже)
• Мы сели под деревом. (немного более формально)
• Мы сели под деревом. (более формальный)

Попробуйте наш урок «Предлоги места» в разделе «Рабочие листы по грамматике»!

Для большего количества примеров и исключений, есть отличная статья о под и под в Merriam-Webster’s Learner’s Dictionary.

,

Как исправить скрипящие деревянные полы (сверху и снизу)

Если вы живете в старом доме, вы, вероятно, столкнетесь с проблемой скрипящего пола.

Конечно, старинные дома уникальны и в каком-то смысле очаровательны, но подобные проблемы мешают наслаждаться временем, которое вы проводите в них.

Вы не хотите чувствовать себя живущим в доме с привидениями.

Моя подруга годами мирилась с ее скрипучими полами только потому, что она не знала, что это невероятно легко решить и что она может сделать все сама.

Она думала, что ей придется нанять профессионала и потратить кучу денег только потому, что она не была хорошо информирована.

Хотя некоторые люди могут не возражать против звука движущегося пола, ночью это определенно действует на нервы всем.

К счастью, я здесь, чтобы показать вам, как починить скрипучий паркетный пол, и сообщу, что это довольно просто.

На самом деле, есть несколько разных способов починить пол, и вам даже не нужно быть профессионалом, чтобы сделать это.

Вам не придется тратить много денег и времени — весь процесс исправления обычно длится не более десяти минут.

И самое главное в этом процессе — вам даже не нужно нанимать разнорабочего!

Почему у вас скрипит пол?

Если у вас есть эта проблема, высока вероятность, что в вашем доме есть подвесные цокольные этажи.

Подвесные цокольные этажи обычно устраиваются таким же образом.Под половицами имеются балки, предназначенные для удержания половиц и выдерживания их веса.

Однако с течением времени вероятность образования зазоров между балками и половицами возрастает. Это как раз источник раздражающего шума.

Возможно, вы даже не знаете, с чего начать и как исправить скрипящие деревянные полы сверху, но лучше всего начать с того, чтобы узнать, почему возникает проблема, и попытаться найти источник шума.

Другая возможность состоит в том, что балки не являются источником проблемы.

Половые доски могут тереться друг о друга, и это может быть причиной скрипа.

быстрое решение для скрипящих паркетных полов

Что вам понадобится:

Squeeeeek No More Шурупы для пола

Для устранения скрипов между балками

WD-40

Для смазки балок

Есть много разных способов исправить скрипящие полы в зависимости от источника шума.

Вы можете починить их снизу, если у вас есть подвал или подвал под вашим домом, или вы можете починить их сверху.

Оба варианта одинаково эффективны и дадут отличный результат. Вам решать, какое решение лучше всего подходит для вас.

Любое из перечисленных ниже решений идеально подходит для ремонта деревянного пола и предотвращения скрипящего звука пола — вы можете попробовать их один за другим или просто выбрать то, которое вы сочтете самым простым.

1. Крепление под землей

Если вы решили починить полы снизу, у вас должен быть доступ в комнату или пространство под полом.

Перед тем, как приступить к работе, убедитесь, что у вас есть все необходимое.

Материал доступен в большинстве хозяйственных магазинов и очень недорог. Это то, что вам понадобится:

• Кто-то поможет
• Шайбы для дерева
• Строительный клей

Прежде всего, вам необходимо убедиться, что место, в котором вы будете работать, полностью безопасно.

Это особенно важно, когда речь идет о пространствах для обхода, которые могут иметь крайне небезопасные условия, особенно если вы никогда не спускаетесь туда.

Проверьте, нет ли грызунов, змей или насекомых. Я знаю, это может показаться немного пугающим, но если вы принесете с собой фонарик и наденете соответствующую одежду, все закончится хорошо.

Вам также необходимо проверить, нет ли асбеста, который очень токсичен для ваших легких, и нет ли каких-либо химических запахов или чрезмерного загрязнения.

Теперь, когда вы обеспечили себе место, вам нужно найти кого-нибудь, кто поможет вам выяснить, откуда именно исходит скрип.

Ваш помощник должен ходить по дому, а вы остаетесь в подвале и ждать, пока пол скрипит, чтобы вы могли отметить определенные части пола, которые нужно починить.

Потому что лучший способ предотвратить скрип деревянных полов — это устранить основной источник проблемы, верно?

Вам нужно найти балку, которая находится ближе всего к паркетной доске, которая производила шум, вы наверняка увидите там зазор.

Все, что вам нужно сделать, это взять тонкую прокладку и аккуратно вставить ее в зазор.

Не забывайте не давить слишком сильно, потому что это может привести к еще большему разрыву, а мы этого не хотим.

Тем не менее, могут возникнуть некоторые сложности.

Что делать, если разрыв слишком мал или велик?

Что произойдет, если вы продолжите попытки, но не можете понять, откуда исходит шум?

Здесь вам на помощь может прийти строительный клей.

Просто нанесите клей по всей длине балки и подождите, пока он высохнет. Сушка может длиться до недели, так что проявите терпение.

2. Крепление над землей

Если у вас нет доступа к пространству под полом, поэтому вы решили закрепить пол сверху, это тоже можно сделать, но это может быть немного сложнее.

Вы можете приобрести материал практически в любом местном хозяйственном магазине. Вам потребуется:

Прежде всего, вам нужно определить местонахождение писка.

Убедитесь, что вы нашли именно ту половицу, от которой исходит шум, потому что вам нужно будет ввернуть шурупы в пол, а вы не хотите делать это в неправильном месте.

Шурупы с двойным шагом — очень хорошее решение для скрипящих полов. Они специально созданы для того, чтобы скрепить балку и пол.

Эти винты «Squeak No More» — наш абсолютный выбор.

Вы должны вбить винты в балки через пол.

Не забивайте их слишком глубоко в пол, потому что вам нужно будет защелкнуть их по швам, а часть винта должна быть над полом, если вы хотите это сделать.

Небольшая дырочка останется, но это то, что нельзя исправить небольшим количеством шпатлевки.

Разумеется, шпатлевка должна быть точно такого же цвета, что и пол.

В этой ситуации можно использовать еще один вид гвоздей — стальные шпильки.Они специально сконструированы для использования с деревянными полами, и повреждения, когда вы вдавливаете их в пол, минимальны.

Процедура такая же, как и с винтами с двойным шагом.

Что вам нужно сделать, так это найти источник шума, затем вбить гвоздь в соединение и забивать его до тех пор, пока вершина гвоздя не останется выше.

Потом надо защелкнуть по шву, и в полу снова останется дыра. Заполните его древесным наполнителем, и ваша работа сделана.

3. Крепление половиц

Но что, если проблема в том, что ваши половицы трутся друг о друга, и это является причиной скрипа?

К счастью для вас, это, вероятно, одна из лучших ситуаций, в которых вы можете оказаться, когда дело доходит до скрипящего пола, потому что это невероятно легко исправить.

Прежде всего, чтобы выяснить, трутся ли половые доски друг о друга, вам нужно найти, где находятся балки.

Обычно на полу есть гвозди, которые маркируют балки.

Это одна из самых распространенных причин скрипов половицы, но, к счастью, ее легче всего исправить.

Если это не поможет, можно просто использовать молоток.

Просто слегка постучите молотком по полу и продолжайте делать это, пока не услышите глухой звук. Это означает, что вы нашли балку.

Теперь нужно пройтись по балкам. Если ваш пол скрипит, когда вы идете прямо по балкам, вы знаете, что проблема в половицах.

Для этого проекта вам понадобится всего несколько минут вашего времени и немного детской присыпки. Вы также можете использовать тальк, порошок мыльного камня или порошкообразный графит.

Любой из них отлично работает, я просто люблю использовать детскую присыпку, потому что она очень дешевая и неинвазивная.

Положите немного детской присыпки (или любой другой присыпки на ваш выбор) между досками, и ваша проблема будет решена.

Существует также возможность распыления WD-40 на половицы.Известно, что спрей WD-40 может исправить практически все, и скрипящие полы не исключение.

Вы можете узнать, как это делается, в этом уроке YouTube. Кроме того, если вы выбрали этот вариант, убедитесь, что в той же комнате нет источника огня.

Этот спрей чрезвычайно легковоспламеняющийся, и даже если я сомневаюсь, что вы будете играть с огнем на полу, лучше соблюдать осторожность и безопасность.

Что произойдет, если ничего из этого не сработает?

Если вы перепробовали все, что я вам предоставил, но половицы все еще скрипят, возможно, у вас более серьезная проблема, требующая помощи профессионала.

Вполне вероятно, что ваши балки неисправны, и это не то, что вам следует ремонтировать самостоятельно.

Обычно это происходит, если ваш дом очень старый или его строительство не очень качественное.

Я понимаю, что вы так сильно хотите остановить скрипучие половицы, поэтому не время сдаваться, как бы это ни было неприятно.

Тем не менее, не волнуйтесь, балки сделаны прочными и прослужат очень долго, поэтому, как только они будут исправлены, эта проблема, вероятно, больше не появится.

Последнее слово: как исправить скрипящие полы из твердых пород дерева

В общем, скрипящие полы теперь могут стать проблемой, о которой вам больше не придется беспокоиться.

Вам просто нужно минимальное количество денег и времени, и вы можете решить эту проблему довольно легко.

Независимо от того, решите ли вы свою проблему снизу или сверху, вы будете поражены, насколько эффективными будут результаты.

И не только вы, но и ваша семья и даже соседи (если вы живете в доме) будут благодарны за ваш ремонт паркета.

Желаю удачи в вашем проекте и надеюсь, что мои советы будут вам полезны.

Активное время
1 час

Общее время
1 час

Инструкции

1. Крепление под землей
2. Крепление над землей
3. Крепление половиц

Я хочу починить скрипучие паркетные полы

,