Печь для бани своими руками сварить из металла: Как сварить печь для бани из металла своими руками

сварка печки своими руками, как правильно сделать из металла, фото и видео

Содержание:

Традиционная русская баня имеет очень много поклонников, ведь она не только полезна для здоровья, но и позволяет приятно провести время и расслабиться. Вот почему в последнее время все большее количество хозяев загородных домов стремятся оборудовать у себя на территории баню. Дальше в статье с фото мы подробно расскажем, как правильно сварить печку для бани, а также каковы особенности ее конструкции и установки.

Как правило, масса печи составляет порядка 800 кг. Поэтому ее установка должна производиться на предварительно залитый на глубину 0,5 м фундамент, который по ширине должен превышать размеры печки на 5 см. Для более легких конструкций заливка фундамента необязательна, их можно устанавливать непосредственно на бетонный пол. Читайте также: «Правильная установка печи в бане своими руками – возможные ошибки из практики».

Для дровяных печей требуется наличие колосниковой решетки. Ее можно приобрести в готовом виде или сварить самостоятельно и уложить на уровне дверки топки. Располагают решетку в углу топливного отсека в 30 см от дверцы. Толщина внешней стенки топливной камеры составляет ½ кирпича. Отметим, что внутри топливника со всех сторон делают небольшие скосы, чтобы древесный уголь, образующийся в результате горения дров, скапливался на колосниковой решетке.

Конструкция печи

Любая печь для бани состоит из нескольких обязательных элементов:

1. Зольник. Он расположен сразу под топкой, поэтому в него попадает зола, остающаяся после сгорания топлива. Резервуар следует время от времени очищать от золы.
2. Поддувало. Это специальная дверка, которая обеспечивает доступ воздуха в топку, в результате чего топливо лучше горит.
3. Задвижка в дымоходе. Такой заслон обеспечивает тягу в печи. Чем шире она открыта, тем интенсивнее и быстрее сгорает топливо в печи. После полного прогорания и остывания углей и печи, эти заслонки полностью перекрывают, чтобы сохранить тепло. Если же угли еще тлеют, то во избежание отравления угарным газом, оставляют зазор в 2 см для вентиляции.
4. Змеевик или котел. В этих элементах, встроенных в топливный отсек, происходит нагрев воды. Выходящий из них пар создает в бане нужный микроклимат, кроме того, воду не нужно будет кипятить дополнительно.

Каждая из разновидностей печей отличается своими характеристиками, которые нужно учитывать при выборе оптимального варианта для создания определенных условий в бане.

Различают такие печи, как:

• На дровах. Такая конструкция печи является наиболее привычной и распространенной. В нее входит топка, колосники, зольник и дымоход. Материалом для печи может быть кирпич, либо металл. Примечательно, что подобные конструкции при небольших габаритах способны быстро и эффективно прогреть даже просторное помещение. Их часто применяют в постройках, куда не подведено центральное газоснабжение. Именно дровяную печь для бани сварить своими руками проще всего. А приятным бонусом является легкое потрескивание дров во время горения, которое успокаивает и умиротворяет.
• Чугунные. По технологии работы такие печи бывают постоянного и временного горения (детальнее: «Как выбрать печь чугунную для бани – советы и рекомендации»). Конструкции временного действия протапливаются дровами. Пользоваться парной можно начинать только после полного сгорания топлива. А вот печи постоянного подогрева работают на газе или жидком топливе. В этом случае находиться в парной можно все время, пока печь топится, причем пар распределяется по комнате равномерно, да и прогревается она намного быстрее.
• Электрические. Установки такого типа выпускают в различных размерах, мощности и эффективности. Такие печи способны быстро догнать температуру до необходимых показателей, они долговечны и хорошо отдают тепло. По стоимости электропечи не очень затраты, к тому же, для них не нужен дымоход.
• Для финских саун. Сама конструкция таких печей предполагает выработку сухого пара и высокой температуры в парной. Они могут быть как электрическими, так и на дровах. При наличии специальных чертежей, сварка печи для бани финского типа может быть произведена самостоятельно (подробнее: «Какая финская печь для бани подойдёт лучше всего»).

Стоит обратить внимание на ряд особенностей, которыми обладают печи различных конструкций.

В частности, дровяные печи допускается топить и другими видами твердого топлива, например, углем или брикетами. Качественный чертеж печи для бани из металла позволит создать долговечную и надежную печь.

Чугунные установки, работающие на газу, должны быть подключены к централизованной системе газоснабжения. Не рекомендуется использовать газовые баллоны из-за высокого риска взрыва или возгорания.

Кроме того, у печей на жидком топливе есть специфический запах, выделяемый при сгорании. А пожарная опасность у них так же велика, как и у газовых.

Если вы планируете установку электрооборудования, стоит проверить состояние электропроводки и толщину кабеля. Да и с точки зрения экономии, из-за высоких цен на электроэнергию лучше использовать такие печи лишь в небольших помещениях.

А вот если прикидывать, сколько стоит сварить печь для бани, все будет зависеть от размеров печи и количества необходимых материалов

Как изготовить металлическую печь

Поскольку никаких сложных вычислений и чертежей для создания банной печи не требуется, многие предпочитают произвести эту работу самостоятельно. Готовая самодельная конструкция по своим функциональным особенностям не будет ничем отличаться от фабричного аналога. Как правило, от такой печи требуется обогрев мойки, предбанника и парилки.

Перед тем, как сварить печку для бани своими руками, следует лишь закупить материалы и проконсультироваться со специалистами.

Для сварки печи потребуются следующие элементы:

• листовая сталь толщиной 8 мм либо металлическая труба сечением 50 см;
• дымоходная труба сечением более 10 см;
• прутья арматуры сечением 1 см или больше;
• колосники;
• металлический резервуар для воды емкостью 1000 л;
• дверцы для топки и зольника;
• аппарат ля сварки;
• болгарка с набором кругов для резки и шлифовки.

Чтобы понять, как правильно сварить печь для бани, предлагаем изучить подробную инструкцию с фото.

Итак, последовательность действий, как сварить печь в баню, такова:

1. Сначала нужно отрезать участок трубы около 1 м высотой, который нужен для выкладки каменки.
2. Для бака печи потребуется еще кусок трубы длиной 70 см.
3. В первом отрезке трубы в нижней части следует прорезать окошко для поддувала размерами 20×6 см.
4. Далее к верхней части окошка для поддувала нужно приварить металлическую планку.
5. В планке прорезают несколько отверстий для фиксации колосников в поддувале.
6. В центральной части проделывают окно размерами 30×30 см для доступа к топке.
7. На следующем этапе фиксируют завесы, дверцы и запоры для них.
8. Сверху над топкой располагают место для каменки, а также приваривают трубу перпендикулярно топке.
9. В каменке выкладывают камни.
10. Дымоход приваривается и проходит через бак и каменку, либо выводится отдельно.
11. Над каменкой на высоте 10-15 см располагается бак для нагрева воды, в котором предусмотрена съемная крышка, а внизу кран для слива воды.
12. Финишный этап – это зачистка и шлифовка всех сварочных швов.

Так как сварить печку для бани не составляет труда, очень многие предпочитают именно такие конструкции.

У них есть ряд достоинств:

• наличие недорогих материалов;
• малые габариты;
• высокая скорость нагрева;
• пожарная безопасность;
• нет необходимости в технической документации;
• возможность самостоятельного монтажа;
• долговечность.

Однако стоит указать и ряд недостатков самодельных печей:

Тонкости установки самодельной печи для бани

Можно выделить ряд таких советов:

1. Подходы к металлической топке должны быть покрыты теплоизоляцией и листовой сталью.
2. Категорически запрещено размещать печь вблизи деревянных стен и перекрытий, склонных к возгоранию.
3. Самодельную печь можно обложить кирпичом, который повысит безопасность эксплуатации, теплоотдачу и улучшит внешний вид. Толщина стенок может составлять ½ кирпича.
4. Перед установкой в бане сваренную печь нужно вхолостую протопить несколько раз, чтобы она приобрела окончательную форму.
5. Топка должна открываться напротив входной двери.
6. Дымоходная труба должна быть выше крыши, как минимум, на 50 см. В месте прохода сквозь крышу дымоход штукатурят и покрывают известью.
7. В горизонтальной топке дрова сгорают без остатка, так что тепла такая печь отдает больше.
8. Желательно использовать не склонную к разрушению и коррозии толстую трубу для сварки печи в баню.
9. В последнее время довольно часто изготавливают двухкамерные печи для полного сгорания топлива. Они намного эффективнее и экономичнее.
10. По размеру печь должна соответствовать габаритам банного помещения.

Печь для бани своими руками из металла

Если в дружеской беседе упоминается «баня», то сознание сразу рисует картину уютного помещения, обшитого деревом, веники в деревянных ушатах и, конечно же, жарко натопленная «печь». Действительно, самое ответственное в деле устройства парилки – это качественно сделанная нагревательная конструкция, от которой напрямую зависит степень получаемого удовольствия.

Выбор конструкции и особенности

Ее можно сложить из кирпича либо сварить из листового железа. В первом случае она однозначно требует фундамента, значительных материальных, трудозатрат и запаса времени. Однако эффект того стоит: жар от теплоёмких кирпичей будет держаться долго, обеспечивая всю полноту ощущений от посещения парилки. Нужно только угадать с конструкцией топки и дымохода, чтобы весь жар не уносился в трубу…

Сварная конструкция гораздо более проста в исполнении, а значит, доступна любому желающему который желает сделать печь для бани своими руками из металла. Ее главный минус – быстрое остывание неразрывно сопряжён с преимуществом – столь же быстрый нагрев. При этом существуют конструкционные способы как удержания уже накопленного жара, так и удлиняющие время горения топлива. К первым можно отнести так называемые каменки, в которых огонь не просто раскаляет топку, но и греет находящиеся в специальном резервуаре камни, которые являются аккумуляторами жара.

Для стальной конструкции на первый план выходит физические свойства материала, его поведение при нагревании до 550 градусов Цельсия и выше «то есть докрасна и ярче».

Статические нагрузки, которые испытывают железные листы и детали, раскаляясь, могут привести к деформации общей геометрии, как следствие, к растрескиванию сварных швов, потере герметичности топки и дымохода и другим неприятностям. Избавиться от этих особенностей, к сожалению, невозможно, однако, вполне реализуемо свести искажения к минимуму. Самый простой и эффективный способ – предварительная прокалка деталей топки без принудительного охлаждения. Пусть они остынут «своим ходом». В результате будут наблюдаться незначительные изменения геометрических размеров, которые исправляются с помощью молотка и болгарки. Зато сваренная из таких частей топка в дальнейшем не испортит настроение своей нелепой кривизной.

Приручить пламя

Большинство топок «кстати, как кирпичных, так и стальных» оборудованы зольником с поддувалом – камерой под очагом, куда ссыпается зола. Колосниковая решетка, сделанная, как правило, из тугоплавкого чугуна, позволяет не задумываться о наполнении камеры сгорания продуктами горения, а также способствует проникновению из зольника к пламени большого количества воздуха, одновременно создавая тягу и способствуя буквально выдуванию ценного жара в лабиринт дымохода. Это является полезной особенностью кирпичного сооружения, которое нужно побыстрее нагреть. Однако железная конструкция устроена проще, и мощная тяга приведет к тому, что раскаляться будут не только топка, но и части дымохода, что объективно снижают срок эксплуатации каменки. Дополнительно наблюдается быстрый расход жара «буквально, в короткую трубу», да и дров не напасешься.

Чтобы решить эту проблему можно вовсе отказаться от зольника. Такое решение резко упрощает всю конструкцию, снижает ее вес и трудоемкость исполнения. Дно топки можно выложить огнеупорными кирпичами. Они уменьшат опасность прогорания стального днища, а также будут играть роль дополнительных аккумуляторов тепловой энергии. Важно не перепутать виды огнеупоров и вместо проводящими тепло кирпичами не заложить все изолирующими! Принимая решение о количестве кирпичей, размещаемых в топке, имейте в виду, что чем больше места уйдёт под камни, тем меньше останется пространства для дров. Кислород, безусловно, нужен и его поступление предлагается эффективнее регулировать посредством устройства отверстий «одного или нескольких» с задвижкой прямо в топочной заслонке. Снизив подачу воздуха до минимума, можно добиться, что топливо будет гореть до нескольких часов, максимально полно отдавая жар стенкам топки и кирпичам на ее днище.

Эскиз и конкретика

Предлагается подробно рассмотреть модель, состоящую из 4 блоков. Вся конструкция целиком, будучи изготовленной из хотя бы 2-х миллиметровой стали становится довольно тяжёлой и крупногабаритной, как следствие, сложно транспортируемой. Поэтому ее лучше сделать сборной – удобнее. Вот ее составные части с размерами:

• Топка «длина – 90 см.; ширина – 50 см.; высота – 50 см.»
• Внешняя каменка «длина – 50 см.; ширина – 50 см.; высота – 80 см.»
• Внутренняя каменка «длина – 40 см.; ширина – 40 см.; высота – 50 см.»
• Бак для воды «длина – 50 см.; ширина – 40 см.; высота – 60 см.»

Топка находится в основании всей конструкции. Сверху на нее устанавливается так называемая внешняя каменка «со сдвигом к стороне топки, дальней от заслонки». Она фактически является продолжением топки с той лишь разницей, что внутри нее закреплена внутренняя каменка – изолированная камера для камней, оборудованная собственной дверцей. Пламя и дым, проходя через внешнюю каменку нагревает камеру и камни в ней, отдавая им большую часть своего тепла.

Вверху внешней каменки предусмотрено отверстие для трубы дымохода. На свободное место над топкой устанавливаем бак для воды. Всю конструкцию лучше оснастить ножками-салазками «их лучше сварить из уголка». В отличие от обычных «точечных» ножек продольные салазки позволят равномернее распределить нагрузку на пол. Также, чтобы избежать порчи настроения в результате падений и ударов головой нужно следить, чтобы края салазок не вылезали за габариты самой нижней части — топки. Согласно требованиям пожарной безопасности место, где будет стоять каменка, следует проложить асбестом, сверху накрыть железным листом и только потом размещать конструкцию на ножках-салазках, которые должны быть высотой не менее 40 см.

Подготовка к работе

Хорошо, если «под рукой» есть слесарный цех со всеми его приспособлениями, облегчающими труд мастера. Однако сварить каменку, к примеру, в дачных условиях тоже вполне реально и для начала нужно подготовить рабочее место и инструмент. Десятки квадратных метров не потребуются. Площадь должна позволять разместить горизонтально хотя бы один стальной лист, из которого будут вырезаться детали. Если отсутствует слесарный верстак, то можно использовать 3-4 табурета для позиционирования заготовок. Во-избежание попадания под дождь во время проведения сварочных работ, рабочее пространство лучше устроить под крышей, однако, должно присутствовать хорошее освещение. Из инструментов понадобится сварочный аппарат «с принадлежностями», молоток, болгарка «круглошлифовальная машина или плазменный резак», дрель со сверлом по металлу, тиски «при наличии», угольник, чертилка. Особенно требуется акцентировать внимание на необходимости неукоснительного соблюдения правил техники безопасности!

Семь раз отмерь

Излишне напоминать, что чем точнее будет сделан чертеж, тем дешевле обойдется вся работа. В нашем случае, кстати, для понимания общего количества требуемых материалов вполне достаточно простого эскиза. Но поскольку на данном этапе работа идет как раз «пером», а не «топором», то лучше себя перепроверить. Выше предлагалось использовать лист, толщиной 2 мм.

Это не догма – можно и меньше – и обойдется дешевле, и на вес легче. Но стоит помнить, что более тонкий лист может легче прогореть насквозь. Поэтому на поверхностях, находящихся в наиболее «стрессовых» термических условиях, лучше не экономить. И самая страдающая от жара деталь – дно топки. Ее предлагается выполнять из листа, толщиной от 10 мм.

Вначале нужно сварить из листовой стали 3 конструкционных сегмента: топку, внешнюю и внутреннюю каменки. Бак для воды делается из нержавейки, и к его созданию вернемся позже.

Размеры отмечаем на стальных листах с помощью чертилки и аккуратно, желательно без спешки, нарезаем детали, уделяя внимание соблюдению прямых углов. Удаляем с подготовленных деталей заусенцы. Как указывалось выше, части топки целесообразно подвергнуть прокалке, чтобы избежать последующих термических деформаций. Но в предлагаемом варианте эскиза эти детали достаточно габаритны. Иными словами, должна существовать техническая возможность нагреть до 800 градусов стальной лист размером 50х90 см. В большинстве случаев это затруднительно. Однако если не предполагается «выжимать» из конструкции все, на что она только способна, то вполне достаточно будет двойных швов при сварке топки.

Как сваривалась сталь

При сварке вначале расположите детали друг относительно друга с помощью тисков и упоров, используйте угольник. Конечно, можно и «на глазок» просто придерживать заготовки рукой, осуществляя прихватки, но в этом случае есть счастливый шанс начать все сначала. Следует обратить внимание на силу тока: не стоит шокировать железо излишними амперами – это отразится на качестве и внешнем виде шва. Сварку стоит производить в два этапа. Сначала точечные «по нескольку миллиметров» фиксации деталей по 2-3 на каждый шов, чтобы не допускать термических деформаций стальных пластин. Сваривать детали нужно попарно. Когда уже сформирована жесткая конструкция «к примеру, прихвачено воедино 5 граней короба», можно проварить пластины непрерывным швом для герметичности. В обязательном порядке двойным швом следует пройти детали топки. Помните, качество сварных швов стальной нагревательной конструкции напрямую влияет на жизнь и здоровье, т.к. продукты горения токсичны!

Нет никакой беды в том, если грани конструкции при сварке изгибаются. Во-первых, под рукой всегда есть молоток, а во-вторых, с зазором в пару мм. способен справиться даже начинающий сварщик.

Топка

При формировании основания конструкции нужно помнить, что ее верхняя плоскость имеет вырез – 50х50 см. На это место будет установлена внешняя каменка. Таким образом, верхняя пластина топки имеет размер 40х50 см. Отверстие под дверцу «размером, к примеру, 40х40 см.» прорезается болгаркой в дальнем от выреза торце «стороне топки с размерами 50х50 см.». Если использовать тонкие диски «предположим, толщиной в 2 мм.», то из стального выреза запросто можно будет сделать соответствующую дверцу. Это экономит как металл, так и время на работу.

Не стесняемся пользоваться молотком при выбивании вырезаемой пластины – как ни странно, это сберегает время и нервы, а также помогает сохранить размеры отверстия.

Блок каменок

Внешняя каменка представляет собой стальной короб без нижней плоскости «50х50 см.». Этой стороной он должен быть установлен на вырез верхней плоскости топки. И раз уж наша конструкция сборная, то вырез следует оснастить пазами, куда встанут стенки короба каменки.

Для формирования пазов нужно заготовить стальные полосы, шириной в 5-10 см. Этими полосами мы с трех сторон обрамляем вырез верхней плоскости топки, приваривая их по периметру к ее боковым стенкам с внешней и внутренней стороны так, чтобы над кромкой полоса выступала на 2 см. Так как к верхней пластине топки полосу приваривать неудобно, предлагается для формирования паза приварить к ней уголок «4,5х4,5 см.». Таким образом, выступающие части стальных полос образуют стенки пазов, куда будут в свою очередь вставляться стенки короба внешней каменки. Но ее еще предстоит сделать, хотя технология здесь аналогична производству топки.

Особенность внешней каменки в том, что она в готовом виде представляет собой единый, неразделимый блок с внутренней. Т.е. требуется подготовить сначала внутреннюю каменку. В данной конструкции это самая незамысловатая деталь – кубик, размерами 40х40х50 см. Не стоит торопиться прорезать в его грани 40х40 см. отверстие для дверцы. Сделаем это чуть позже, ведь внутренняя каменка расположена внутри внешней, а значит, отверстия обоих коробов должны совпадать. Поэтому вырисовывается следующая технологическая последовательность:

• полностью свариваем короб внутренней каменки;
• свариваем воедино 4 боковые стенки внешней каменки «верхнюю плоскость пока не трогаем»;
• оснащаем внешнюю каменку креплением для внутреннего короба;
• примеряем размещение внутреннего короба на креплении, размечаем и прорезаем отверстие для дверцы на боковой стенке внешней каменки;
• дублируем контуры отверстия для дверцы «прямо через само отверстие» на корпусе внутренней каменки;
• так как внутренний короб еще не зафиксирован, то удобнее вынуть его и по нанесенной ранее разметке вырезать отверстие для дверцы.

Итак, у нас полностью готов внутренний короб «для камней» и мы должны придумать, как мы закрепим его во внешнем кожухе. Используем трубы. Расположим 2 трубы поперек пространства внешнего короба: с помощью плазменного резака или той же электросварки вырежем симметричные отверстия на его противоположных боковых стенках и вставим в них трубы, приварив их к корпусу герметично. Имейте в виду, что отверстия должны быть расположены так, чтобы трубы не мешали стенкам короба полностью встать в пазы выреза топки «т.е. хотя бы 5 сантиметров от нижней кромки внешней каменки». Далее выполняем указанную выше технологическую последовательность.

Готовую внутреннюю каменку можно устанавливать и приваривать к трубам крепления, надо лишь совместить отверстия для дверцы. Однако внутренний короб никакой своей гранью не должен касаться боковой стороны внешнего. Пламя и дым из топки должны «обнимать» внутреннюю каменку, но не должны проникать в ее камеру. Поэтому расстояние между коробами по периметру отверстий для дверцы следует герметично закрыть стальными полосками, сварив из них своеобразный короткий «тоннель» от внешнего короба к внутреннему. Основание внешнего короба – 50х50 см., внутреннего – 40х40 см. логично расположить внутреннюю каменку строго посередине основания внешней. Таким образом, если камера стоит на трубах ровно, то длина вышеуказанного «тоннеля» составит 5 см. Для гарантии прочного соединения внутренней и внешней каменок можно сделать дополнительные соединения из стальных обрезков «с помощью них можно скрепить верхнюю поверхность внутреннего короба и боковые стенки внешнего».

Далее пришло время приварить верхнюю плоскость внешней каменки, а перед этим прорезать в ней отверстие для дымохода. Герметично провариваем швы.

Заглушка, герметизация и закручивание гаек

На первый взгляд кажется, что вся конструкция имеет две заслонки. Первая – топочная; вторая – для камеры внутренней каменки. Это не совсем так, потому что нам понадобится третья. Все дело в том, что прямо из трубы вниз имеет обыкновение сыпаться сажа. И все бы ничего, если бы она падала обратно в топку. Но в нашей конструкции на пути сажи расположена внутренняя каменка.

Именно на ее верхней плоскости и будет плавно формироваться черный «сугроб», который, в конце концов, заткнет собой отверстие дымохода. Для предотвращения этого неприятного явления иногда нужно производить профилактику верхней стороны внутренней каменки — сгребать с нее оседающие и опадающие продукты горения. Для этого нам потребуется технологическое отверстие, которое легко прорезается в корпусе внешней каменки в аккурат над кромкой внутреннего короба. Заглушкой для этого прореза не может служить обычная печная заслонка, потому что она недостаточно герметична. В данном случае требуется специально вырезать стальную пластину, превышающую по своим габаритам отверстие на 4-5 см. в длину и на столько же в ширину. Далее, наложив пластину на отверстие и слегка прихватив ее, следует с помощью дрели просверлить минимум 4 отверстия «по углам». С внутренней стороны короба внешней каменки в отверстие вдеваются болты и слегка прихватываются к корпусу электросваркой. С внешней стороны для герметизации на торчащие болты по периметру прореза наматывается асбестовый шнур «будет достаточно пары витков», затем нанизываем на болты пластину заглушки и закручиваем гайки.

Описываемая конструкция сборная. Блок внешней и внутренней каменки вставляется в пазы на топке. При этом через этот блок активно проходят гигроскопичные продукты горения и во-избежании их просачивания в окружающее помещение стыки стальных пластин нужно герметизировать сплошным сварным швом. Так вот перед окончательной сборкой всей конструкции пазы на топке также следует проложить асбестовым шнурком. Альтернативой является «глухое» приваривание блока каменок к топке, но это создает сложности, связанные с массой и габаритами.

Заслонки

Кроме листового железа из материалов для создания конструкции понадобятся еще и такие полуфабрикаты, как стальные петли «в количестве 4 штук». На них мы закрепим заслонку топки и дверцу камеры каменки. Обе пластины заслонок сформировались у нас в результате прорезания соответствующих отверстий. Однако они меньше по габаритам «приблизительно на 5 мм. по длине и ширине», т.е. заслонка топки теоретически будет пропускать продукты горения в помещение. Чтобы этого избежать приварим стальные полоски, шириной 5 см. изнутри топки по периметру отверстия заслонки. Пускай эти полоски выступают за габариты отверстия на 1,5 см. по всему периметру. Это и будет упор для заслонки. Во время приваривания каждой пары петель «что к корпусу, что к заслонке» необходимо следить, чтобы оси петель находились строго на одной линии. Это чтобы подвижная заслонка в одночасье не переквалифицировалась в стационарную заглушку.

Систему регулировки подачи кислорода в рамках данной модели можно реализовать двумя способами:

В заслонке топки примерно по середине прорезается три отверстия диаметром 2 см. На длину заслонки вырезается 3 стальные полоски, шириной 3 см. Две из них привариваются к заслонке параллельно сверху и снизу от ряда отверстий так, чтобы расстояние между этими полосками составляло чуть больше 3 см. Между ними будет передвигаться третья полоска-заглушка, которая будет удерживаться поперечными накладками и последовательно открывать отверстия для увеличения доступа кислорода к пламени. Для удобства процесса регулировки у подвижной заглушки можно отогнуть один из концов или приделать к ней деревянную ручку-ухват.

Если в наличии имеется обрезок трубы диаметром примерно 10 см., то можно взять отрезок «длиной, например, 10 см.», сделать отверстие в заслонке под диаметр трубы и приварить его к дверце. Из листовой стали вырезаем круг, чуть меньше внутреннего диаметра трубы. Это – регулирующая заглушка. Осталось соорудить крепление. Строго диаметрально просверливаем в приваренной к заслонке трубе отверстие «лучше на середине длины». Вставьте в него кусок проволоки под диаметр отверстия. Это ось вращения заглушки. Осталось сварить их вместе и загнуть выступающий конец проволоки, чтобы можно было поворачивать заглушку, увеличивая или сокращая доступ воздуха в топку.

Бак для воды

Эту часть конструкции настоятельно рекомендуется изготавливать из нержавейки. Поэтому если навыки по сварке нержавеющей стали отсутствуют, то лучше заказать его на стороне или вообще купить в магазине, подобрав подходящий по размерам. Рассчитайте свои силы и опыт: для бака в обязательном порядке потребуется крышка, которая должна пропускать пар, если вода внутри закипит. Жар от пламени будет нагревать воду в баке с двух сторон – вода скорей всего закипит быстро, а подпрыгивающая крышка, испускающая струи брызжущего во все стороны пара способна создать травмоопасные ситуации в относительно небольшом помещении.

Тепловой фокус

Сколько же усилий порой требуется, чтобы пройти весь путь и создать такую конструкцию до конца! А ведь может случиться ситуация, при которой усилия не увенчаются успехом… То есть дрова горят, тяга есть, дым из трубы, как положено, валит, а долгожданного жара нет.

Эффективной мощности не хватает для длительного поддержания заветных 100 градусов в парилке. Уже и доступ воздуха на минимуме, и угли в топке наблюдаются «как никак – показатель», а жар весь в трубу уходит. Тут нужно усилить теплосъемные свойства конструкции.

Возьмем изогнутые стальные трубы диаметром от 5 до 10 см. Лучше предварительно заготовить их, чтобы все они были одинаковыми. Далее приварим их к боковым стенкам топки так, чтоб нижние оконечности труб были низко у пола, а верхние возвышались над верхней кромкой. Такие фрагменты напоминают устройство «Булерьян». В нашем случае принцип действия тот же.

Создается разность температур и относительно холодный воздух возле пола засасывается в патрубки, разогреваясь о стенку топки. Качество теплосъема растет, помещение станет прогревается быстрее и до более высокой температуры, а расход дров при этом останется на прежнем уровне.

Безопасность

В данной статье неоднократно акцентировалось внимание на соблюдении правил техники безопасности при работе с металлом. Однако обеспечение требований сохранности здоровья не менее актуально и при пользовании уже готовым изделием. Надо не забывать, что разогретая даже до относительно невысоких температур сталь способна причинить весьма тяжкие ожоги, а неосторожно зацепиться или случайно дотронуться до конструкции может каждый. Поэтому вокруг тепловыделяющей зоны всегда лучше сделать ограждение из дерева. Это тем более актуально в случае, если парилкой пользуются дети.

Итоги

Создание стальных генераторов тепла и жара для парилок, саун и домов является весьма широкой областью для творчества, подразумевающую возможность многочисленных импровизаций. А как приятно бывает от осознания того, что удалось самостоятельно сделать не какую-то бытовую мелочь, а такую конструкцию, без которой и не помыться-то вовсе! И уж однозначно, поставленное на поток такое мини-производство способно давать хоть и небольшую, но стабильную прибыль. Ведь каждому хочется, чтобы в его доме всегда были тепло и уют.

Загрузка…

Как сварить печь для бани

Как правильно сварить печь для бани

Одним из главных устройств в бане является печь. Хорошая печь – это залог качества любой парной, без нее баня будет обычным строением. Но стоимость ее довольно высока, и чтобы сэкономить на строительстве, печь для бани можно сварить своими руками.

Готовая схема металлической печи.

Изготовление котла

Задавшись целью, как сварить печь для бани, необходимо придерживаться выполнения основных правил ее изготовления. Сама процедура изготовления котла несложная, но ее выполнение требует большого внимания, точности и аккуратности.

Печь своими руками изготавливается из отрезка металлической толстостенной трубы. Также можно воспользоваться обычной бочкой (с вырезанным дном) или листовым металлом, который нужно соединить шовным способом.

Для выполнения работ будут необходимы следующие материалы и инструменты:

1. Труба или лист металла толщиной 8-10 мм.
2. Труба, диаметр которой 50-60 мм.
3. Арматурные стержни толщиной 10-12 мм.
4. Чугунный колосник.
5. Болгарка.
6. Сварочный аппарат.
7. Дрель.
8. Набор отверток и молоток.

Схема монтажа печи для бани.

Чтобы изготовить банную печь, нужно отрезать кусок трубы длиной в 1 м, из него следует изготовить каменку. Второй кусок этой трубы должен быть длиной 70 см, он понадобится для выполнения водяного бачка. В нижней части длинной трубы на высоте 60 мм необходимо изготовить вырез шириной 200 мм, он будет выполнять функцию поддувала. На верхней части выреза нужно приварить толстую металлическую пластину, в которой нужно сделать отверстия. Это устройство будет необходимо для размещения колосника.

Поддувало можно изготовить и другим способом. Его конструкция будет схожа с конструкцией обычного выдвижного ящика. Это позволит избежать изготовления дополнительной дверцы. Более того, поддувало, изготовленное в виде ящика, гораздо легче будет вычистить от сгоревших продуктов отопления.

Далее примерно посередине трубы нужно вырезать отверстие, размеры которого будут составлять 30-35 см. Оно будет выполнять функцию топки. Из вырезанной части нужно изготовить дверцу, которую необходимо приварить на петли. На ее поверхности нужно приварить крючок, который поможет плотно закрывать дверцу.

Сверху топки необходимо приварить каменку и заполнить ее камнями. Для устойчивости печи нужно закрепить стальной арматурный стержень сверху каменки. Заодно он не позволит выпадать камням. Сверху банной печи нужно закрепить муфту, которая изготавливается из стальной пластины шириной 50 мм.

Безопасная эксплуатация котла и сборка короба для него

Схема сборки металлической печи.

Короб печи – это один из наиболее важных ее элементов. Его необходимо разделить на 2 части – верхнюю и нижнюю. Верхняя будет использоваться для загрузки топлива, а нижняя – для сбора продуктов горения. Такой короб необходимо закрепить в боковой части печи. Он поможет выполнять топку даже из другого помещения, находящегося по соседству. Поэтому ширина (глубина) короба должна быть больше толщины стены.

Далее необходимо изготовить емкость для воды. Крепиться она будет к стенке парилки на расстоянии 30-40 см выше самой печки. Это позволит выполнять в емкости нагрев жидкости. Подобную емкость можно повесить и ниже, но тогда вода в ней может закипать, что будет приводить к ее испарению.

Для обеспечения максимальной безопасности печи потребуется установка защитного экрана. Он поможет уберечь посетителей парилки от ожогов и других неприятных моментов. Такой экран тоже можно сделать самостоятельно, для этого нужно воспользоваться струганными досками.

Подготовленный экран необходимо приколотить на обрешетку. Обрешетка на печь для бани изготавливается из деревянных брусков 40х40 мм или 50х50 мм. Доски, из которых изготовлен экран, должны находиться горизонтально относительно расположения печи. Это поможет избежать травм в том случае, если хотя бы одна доска открепится.

Защитный экран можно изготовить и из кирпича. Кирпич должен выкладываться на ребро, чтобы стенка экрана получилась не очень толстой. Толстый защитный экран будет забирать много тепла на себя, что не позволит достичь высокой температуры в парилке. Одно из главных правил изготовления экрана на печь для бани заключается в том, что его конструкция не должна задерживать тепло, выделяемое от печи. При этом форма его изготовления должна быть такой, чтобы она могла обеспечить защиту посетителей парилки. Более того, защитный экран сможет закрыть некрасивую печку, чем обеспечит красивый внешний вид бани.

Если подойти к изготовлению печи для бани грамотно, то изготовить ее будет несложно. Для этого нужно определиться с размерами парилки, запастись материалом и подготовить требуемый инструмент, имея необходимые навыки его использования.

Как сварить печь в баню – делаем сами своими руками

Традиционная русская баня имеет очень много поклонников, ведь она не только полезна для здоровья, но и позволяет приятно провести время и расслабиться. Вот почему в последнее время все большее количество хозяев загородных домов стремятся оборудовать у себя на территории баню. Дальше в статье с фото мы подробно расскажем, как правильно сварить печку для бани, а также каковы особенности ее конструкции и установки.

Как правило, масса печи составляет порядка 800 кг. Поэтому ее установка должна производиться на предварительно залитый на глубину 0,5 м фундамент, который по ширине должен превышать размеры печки на 5 см. Для более легких конструкций заливка фундамента необязательна, их можно устанавливать непосредственно на бетонный пол. Читайте также: «Правильная установка печи в бане своими руками – возможные ошибки из практики «.

Для дровяных печей требуется наличие колосниковой решетки. Ее можно приобрести в готовом виде или сварить самостоятельно и уложить на уровне дверки топки. Располагают решетку в углу топливного отсека в 30 см от дверцы. Толщина внешней стенки топливной камеры составляет ½ кирпича. Отметим, что внутри топливника со всех сторон делают небольшие скосы, чтобы древесный уголь, образующийся в результате горения дров, скапливался на колосниковой решетке.

Конструкция печи

Любая печь для бани состоит из нескольких обязательных элементов:

1. Зольник. Он расположен сразу под топкой, поэтому в него попадает зола, остающаяся после сгорания топлива. Резервуар следует время от времени очищать от золы.
2. Поддувало. Это специальная дверка, которая обеспечивает доступ воздуха в топку, в результате чего топливо лучше горит.
3. Задвижка в дымоходе. Такой заслон обеспечивает тягу в печи. Чем шире она открыта, тем интенсивнее и быстрее сгорает топливо в печи. После полного прогорания и остывания углей и печи, эти заслонки полностью перекрывают, чтобы сохранить тепло. Если же угли еще тлеют, то во избежание отравления угарным газом, оставляют зазор в 2 см для вентиляции.
4. Змеевик или котел. В этих элементах, встроенных в топливный отсек, происходит нагрев воды. Выходящий из них пар создает в бане нужный микроклимат, кроме того, воду не нужно будет кипятить дополнительно.

Каждая из разновидностей печей отличается своими характеристиками, которые нужно учитывать при выборе оптимального варианта для создания определенных условий в бане.

Различают такие печи, как:

• На дровах. Такая конструкция печи является наиболее привычной и распространенной. В нее входит топка, колосники, зольник и дымоход. Материалом для печи может быть кирпич, либо металл. Примечательно, что подобные конструкции при небольших габаритах способны быстро и эффективно прогреть даже просторное помещение. Их часто применяют в постройках, куда не подведено центральное газоснабжение. Именно дровяную печь для бани сварить своими руками проще всего. А приятным бонусом является легкое потрескивание дров во время горения, которое успокаивает и умиротворяет.
• Чугунные. По технологии работы такие печи бывают постоянного и временного горения (детальнее: «Как выбрать печь чугунную для бани – советы и рекомендации «). Конструкции временного действия протапливаются дровами. Пользоваться парной можно начинать только после полного сгорания топлива. А вот печи постоянного подогрева работают на газе или жидком топливе. В этом случае находиться в парной можно все время, пока печь топится, причем пар распределяется по комнате равномерно, да и прогревается она намного быстрее.
• Электрические. Установки такого типа выпускают в различных размерах, мощности и эффективности. Такие печи способны быстро догнать температуру до необходимых показателей, они долговечны и хорошо отдают тепло. По стоимости электропечи не очень затраты, к тому же, для них не нужен дымоход.
• Для финских саун. Сама конструкция таких печей предполагает выработку сухого пара и высокой температуры в парной. Они могут быть как электрическими, так и на дровах. При наличии специальных чертежей, сварка печи для бани финского типа может быть произведена самостоятельно (подробнее: «Какая финская печь для бани подойдёт лучше всего «).

Стоит обратить внимание на ряд особенностей, которыми обладают печи различных конструкций.

В частности, дровяные печи допускается топить и другими видами твердого топлива, например, углем или брикетами.

Чугунные установки, работающие на газу, должны быть подключены к централизованной системе газоснабжения. Не рекомендуется использовать газовые баллоны из-за высокого риска взрыва или возгорания.

Кроме того, у печей на жидком топливе есть специфический запах, выделяемый при сгорании. А пожарная опасность у них так же велика, как и у газовых.

Если вы планируете установку электрооборудования, стоит проверить состояние электропроводки и толщину кабеля. Да и с точки зрения экономии, из-за высоких цен на электроэнергию лучше использовать такие печи лишь в небольших помещениях.

А вот если прикидывать, сколько стоит сварить печь для бани, все будет зависеть от размеров печи и количества необходимых материалов

Как изготовить металлическую печь

Поскольку никаких сложных вычислений и чертежей для создания банной печи не требуется, многие предпочитают произвести эту работу самостоятельно. Готовая самодельная конструкция по своим функциональным особенностям не будет ничем отличаться от фабричного аналога. Как правило, от такой печи требуется обогрев мойки, предбанника и парилки.

Перед тем, как сварить печку для бани своими руками, следует лишь закупить материалы и проконсультироваться со специалистами.

Для сварки печи потребуются следующие элементы:

• листовая сталь толщиной 8 мм либо металлическая труба сечением 50 см;
• дымоходная труба сечением более 10 см;
• прутья арматуры сечением 1 см или больше;
• колосники;
• металлический резервуар для воды емкостью 1000 л;
• дверцы для топки и зольника;
• аппарат ля сварки;
• болгарка с набором кругов для резки и шлифовки.

Чтобы понять, как правильно сварить печь для бани, предлагаем изучить подробную инструкцию с фото.

Итак, последовательность действий, как сварить печь в баню, такова:

1. Сначала нужно отрезать участок трубы около 1 м высотой, который нужен для выкладки каменки.
2. Для бака печи потребуется еще кусок трубы длиной 70 см.
3. В первом отрезке трубы в нижней части следует прорезать окошко для поддувала размерами 20×6 см.
4. Далее к верхней части окошка для поддувала нужно приварить металлическую планку.
5. В планке прорезают несколько отверстий для фиксации колосников в поддувале.
6. В центральной части проделывают окно размерами 30×30 см для доступа к топке.
7. На следующем этапе фиксируют завесы, дверцы и запоры для них.
8. Сверху над топкой располагают место для каменки, а также приваривают трубу перпендикулярно топке.
9. В каменке выкладывают камни.
10. Дымоход приваривается и проходит через бак и каменку, либо выводится отдельно.
11. Над каменкой на высоте 10-15 см располагается бак для нагрева воды, в котором предусмотрена съемная крышка, а внизу кран для слива воды.
12. Финишный этап – это зачистка и шлифовка всех сварочных швов.

Так как сварить печку для бани не составляет труда, очень многие предпочитают именно такие конструкции.

У них есть ряд достоинств:

• наличие недорогих материалов;
• малые габариты;
• высокая скорость нагрева;
• пожарная безопасность;
• нет необходимости в технической документации;
• возможность самостоятельного монтажа;
• долговечность.

Однако стоит указать и ряд недостатков самодельных печей:

• менее презентабельный внешний вид;
• необходимость в защитных экранах;
• зависимость размеров помещения и объема каменки;
• пожароопасность выше, чем у кирпичной конструкции;
• необходимость в поддержании огня, если металл топки тонкий. Читайте также: «Как сделать печь для сауны своими руками – от выбора типа печки до строительства «.

Тонкости установки самодельной печи для бани

Можно выделить ряд таких советов:

1. Подходы к металлической топке должны быть покрыты теплоизоляцией и листовой сталью.
2. Категорически запрещено размещать печь вблизи деревянных стен и перекрытий, склонных к возгоранию.
3. Самодельную печь можно обложить кирпичом, который повысит безопасность эксплуатации, теплоотдачу и улучшит внешний вид. Толщина стенок может составлять ½ кирпича.
4. Перед установкой в бане сваренную печь нужно вхолостую протопить несколько раз, чтобы она приобрела окончательную форму.
5. Топка должна открываться напротив входной двери.
6. Дымоходная труба должна быть выше крыши, как минимум, на 50 см. В месте прохода сквозь крышу дымоход штукатурят и покрывают известью.
7. В горизонтальной топке дрова сгорают без остатка, так что тепла такая печь отдает больше.
8. Желательно использовать не склонную к разрушению и коррозии толстую трубу для сварки печи в баню.
9. В последнее время довольно часто изготавливают двухкамерные печи для полного сгорания топлива. Они намного эффективнее и экономичнее.
10. По размеру печь должна соответствовать габаритам банного помещения.

Оставляйте отзывы:

Как сварить печь для бани своими руками

Когда возникает желание построить собственную баню на участке необходимо понимать, что при самостоятельном проведении работ придется решать ряд самых разнообразных вопросов. Одним из них будет являться изготовление и установка печи. Вариантов достаточно много. Например, можно сложить кирпичную печку или изготовить ее из металла. О том, как сварить печь для бани своими руками и пойдет речь ниже.

Общее описание

Принцип функционирования металлической печи

Металлическая печь – это специальное приспособление, предназначенное для нагрева воды и воздуха внутри помещения бани. Среди основных характерных черт можно выделить:

• универсальность применения;
• компактность;
• разнообразие форм;
• высокую эффективность;
• быстрое нагревание;
• возможность самостоятельного изготовления.

Что касается вариантов сборки, в основе печки может лежать как листовой металл, так и толстостенная труба большого диаметра. Для того чтобы дело спорилось, будут необходимы элементарные навыки работы с газовой горелкой и электросварочным аппаратом.

Подготовка основания

Для достижения наилучшего результата рекомендуется поэтапное выполнение работ. Такой подход позволит не упустить из вида важных нюансов. Нужно понимать, что, несмотря на то, что металлическая печка будет весить меньше, чем ее чугунный или кирпичный аналог, нагрузка на поверхность пола в месте установки будет довольно существенной. Поэтому перед началом работ необходимо изготовить прочное и ровное основание. Если планируется использование электрического варианта котла или печки без сетки с камнями, тогда, возможно, достаточно будет усилить площадь несколькими лагами. Но если речь идет о полноценном варианте, тогда без фундамента не обойтись. Обычно его закладка осуществляется во время возведения основной конструкции.

• В случае, когда баня установлена на сваях, под печь можно предусмотреть наличие всего одной сваи. Этого будет достаточно, чтобы выдержать ее вес.
• Если в основе лежит ленточный фундамента, тогда на месте, где будет находиться отопительный прибор выкапывается яма. Ее размеры должны быть на 10 см больше с каждой стороны будущего агрегата. Глубина от 50 см. На низ делается подсыпка из песка, слоем в 10 см. Она хорошо утрамбовывается. Выставляется опалубка. Ее верхняя точка должна достигать уровня будущего пола. Внутрь укладывается обрешетка из арматуры. Производится заливка бетона и его уплотнение при помощи вибратора. В другом случае можно не делать такую высокую опалубку. Достаточно, чтобы она возвышалась над поверхностью на 10 см. После полного застывания залитого фундамента оставшееся расстояние можно выложить из кирпича.

Изготовление основного отсека

Первый описанный вариант будет выполнен из отрезка металлической трубы толщиной 8 мм и длиной 60 см, диаметр – около 50 см. Для того чтобы было легче представить весь процесс, труба будет выступать в роли топки и находится в горизонтальном положении.

• На расстоянии 10 см от одного из торцов в стенке трубы выполняется прямоугольный вырез 20×30 см. К вырезу привариваются несколько стальных прутьев диаметром 10‒12 мм с расстоянием в 1 см, которые будут выполнять функцию колосников.
• Торцы трубы закрываются отрезками листового металла толщиной равной толщине стенок. В верхней части металл отрезается по окружности трубы, а внизу можно оставить выступы, которые будут служить в качестве опор.
• По диагонали от колосника вваривается отрезок трубы длиной около 50 см. Это будет основной элемент для изготовления дымохода печки.
• Далее в пластине, которая закрывает торец печки со стороны колосника, вырезается прямоугольное отверстие 30×30 см, которое будет служить для загрузки топлива внутрь печи. Нужно закрыть вход печки дверцей из того же листового металла. Повесить дверцу можно на импровизированные петли из приваренных крючков и гаек.
• Под отверстием с колосниками нужно приварить специальный короб с высотой стенок около 10 см. Он будет выполнять функцию сборника золы из топочной камеры. Для доступа к нему в пластине, закрывающей торец нужно вырезать соответствующее по размерам отверстие, в которое нужно вставить ящик без задней стенки, напоминающий совок. У этого элемента будет двойное назначение – сбор золы и регулирование тяги. Чем сильнее выдвинут «зольник», тем мощнее буде приток воздуха в камеру горения.
• Ко второму торцу приваривается резервуар для воды. Для его изготовления можно использовать листы толщиной в 5 мм. Размеры резервуара следует выбирать, исходя из необходимости. В нижней плоскости резервуара выполняется отверстие, в которое вваривается сливной клапан.
• Если принято решение делать печку-каменку, то к поверхности печки нужно приварить ряд прутьев высотой около 35–40 см, которые поверху нужно стянуть полосами металла. В результате получится отделение для укладки камней.

Печь из листового металла

Из листового металла

Для изготовления этого варианта печи нам понадобится листовой металл толщиной от 5 мм. Общие габариты конечного агрегата буду составлять в высоту — 80 см, в ширину — 60 см, в длину — 90 см.

• При помощи болгарки или автогена делаем заготовки. Размеры двух из них должны быть 70×90 см, еще две — 70×60 см. Это четыре стенки. Дно, перегородка и верхняя часть будут иметь размеры 59×89 см (это при условии, что используется материал с толщиной в 5 мм, если больше, тогда нужно отнимать двойную толщину, чтобы получить конечный результат, это так, ведь стенки будут навариваться вокруг основания).
• Укладываем днище на ровную поверхность. Подставляем боковую стенку и прихватками закрепляем ее. При помощи угольника проверяем выдержанность угла. Точно таким же образом поступаем с задней гранью и второй боковой стенкой. После того как конструкция будет стоять, можно хорошо проварить швы по всей протяженности.
• Следующей задачей будет разделение всего внутреннего пространство на три отсека: зольник, топку и площадь, на которой можно будет разместить камни.
• Для того чтобы наилучшим образом закрепить перегородки, нам понадобится металлический уголок с размером 30×30 мм. Делаем четыре отрезка по 89 см.
• Два из них привариваем к боковым стенкам на высоте 14,5 см, два других — на высоте 44,5 см.
• В одной из заготовок, которая будет служить перегородкой 59×89 см, отступаем от края 5 см и делаем окошко размерами 20×30 см. В него ввариваем пруты арматуры с диаметром 10–12 мм. Они будут выполнять роль колосников. Расстояние между ними нужно выдержать в 1 см.
• При помощи автогена в листе, который будет выступать лицевой стенкой, отступив от низа 3 см, вырезаем отверстие 10×30 см. Это будет дверца для зольника. Отложив уже от готового отверстия еще 5 см делаем вырез размером 20×30 см. Оно необходимо для закладки дров.
• Привариваем переднюю стенку на свое место.
• Укладываем в середину на подготовленные уголки перегородку с колосниками и обвариваем ее по всему периметру.
• В крышке делаем отверстие под трубу. Его размер будет зависеть от того, какую гильзу планируется использовать.
• Устанавливаем крышку на уголки и провариваем по всем сторонам.
• Крепим на свое место трубу и провариваем ее по окружности. Если вы хотите установить бак с водой на трубу, тогда лучше сделать ее длиннее, если нет, то тогда можно сразу же предусмотреть переходник на дымоход.
• Устанавливаем дверцы. Для этого понадобится 4 гайки М8, металлический прут, который будет соответствовать внутреннему диаметру отверстия. Гайки привариваются к корпусу, отрезки прута загибаются и крепятся к дверцам. После чего дверцы навешиваются в петли.
• Пространство над топкой заполняется камнями.
• Последний штрих – ножки. Их можно изготовить из уголка 5×5 см. Длина должна быть 10 см.

Печь с подогревом воды

Благодаря конструкции, которая будет описана ниже, появляется возможность подогревать воду, находящуюся в отдельно установленном баке. Нам понадобится такой же материал, как и в предыдущем варианте.

• Изготавливаем две заготовки размерами 60×39 см – это будет основание и верхняя крышка. Боковые стенки будут размером 60×57 см, задняя – 60×40 см.
• В боковых стенках делаем вырез – от верха он будет 20 см, от края – 17 см. Таким образом мы конструктивно выделим топку.
• Привариваем боковые и заднюю стенку вокруг основания.
• В верхней плоскости делаем отверстие под патрубок, отступив от задней стенки 5 см. Ввариваем в середину гильзу под дымоход.
• Делаем полочку из уголка 30×30 см на высоте 39,5 см. Устанавливаем верхнюю крышку на профиль и хорошо обрабатываем швы.
• Привариваем переднюю стенку, ее размер должен получиться 40×40 см. В ней вырезаем дверцу для топки, ее ширина и длина – 26×23 см (от основания печи она должна находится на высоте 7 см). Приделываем к ней петли, как в предыдущем варианте, и запорный механизм.
• Под дверцей в два ряда сверлим отверстия диаметром в 8 мм. Они будут служить для притока свежего воздуха.
• Вырезаем заготовку 20×40 см и закрываем ей переднюю стенку отдела для камней.
• Изготавливаем емкость, в которой будет греться вода. Для этого необходимо вырезать сторону с размерами 43×35 см, две по 10×44 см и две по 10×35 см. Из них собирается металлический ящик. Все швы тщательно провариваются, чтобы не было раковин и жидкость не просачивалась.
• В одну из стенок 10×35 см сверху и снизу ввариваются два патрубка на ¾», в основании этого модуля крепиться еще один патрубок на ½» для спуска воды.
• Теперь весь короб наваривается на одну из боковых стенок печки. Здесь также важен внимательный подход к качеству шва.

К каждой печке лучше подходить, как к индивидуальному проекту. Только в таком случае можно учесть все пожелания. Теперь вы имеете некоторое представление. В приведенные схемы можно привнести что-то свое. Нам будет интересно узнать, что получилось именно у вас. Делитесь идеями в комментариях к статье.

Посмотрите подборку видео об изготовлении банной печи из трубы и листового металла:

Источники: http://moyasvarka.ru/izdeliya/kak-svarit-pech-dlya-bani.html, http://banyaspec.com/pechi/kak-svarit-pech-v-banyu-delaem-sami-svoimi-rukami.html, http://kaksdelatbanyu.ru/kak-svarit-pech-dlya-bani-svoimi-rukami/

Как сварить печь для бани самостоятельно?

Печь для бани из металла

На сегодняшний день баня перестала быть предметом роскоши в нашей жизни. Большинство людей, имеющих частный дом или дачу, устанавливают конструкцию такого типа у себя на участке.

Но не все могут себе позволить провести газ на дачу, некоторые просто хотят удешевить стоимость этого удовольствия,  стараются сделать сварные самодельные печи для бани своими руками. В этой статье будет рассказано, как сварить печь для бани своими руками.

Классификация сварных банных печей

Задумались над вопросом, как сварить печь для бани своими руками? Это не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Хотя поработать, конечно, придется.

Печи для бани сварные могут быть выполнены на различных видах топлива, и сначала надо решить именно этот вопрос, а потом думать, как сварить печь для бани, просто для разных конструкций потребуются различные комплектующие.

Печи банные сварные можно классифицировать по следующим признакам:

• Печи, работающие на твердом топливе, которые могут использовать для прогрева брикеты или дрова. Этот вариант привлекает многих ценителей русской бани. Если при обогреве использовать березовые дрова, они не будут искриться и дадут необходимое тепло для качественного прогрева помещения.
• Существуют модели, которые работают с применением жидкого топлива, например керосина. Но в этом случае следует задуматься о пожаробезопасности и неприятном запахе. Это существенные недостатки.
• На рынке представлено большое количество различных видов электрокаменок. Это довольно неплохой вариант, электропечь установить своими руками проще всего. Такая конструкция прекрасно подойдет для небольшой бани, однако никто не знает, сколько будет стоить электроэнергия завтра, и содержание такой модели может обойтись достаточно дорого, да и электропроводку придется менять.
• При установке модели, работающей на газу, требуется подвод системы подачи топлива, но можно применять и заправленный баллон. Хотя в этом случае о пожаробезопасности и взрывоопасности следует очень сильно подумать.

Металлическая печь для бани

Самодельные сварные печи для бани, выполненные из металла, являются лидерами изготовления на сегодняшний день. Материал для такой конструкции находится в свободной продаже. Простота изготовления и доступность материалов привлекают все больше людей.

Есть преимущества, которые сложно оспорить:

• Сварная печь для бани довольно пожаробезопасна.
• Доступность и дешевизна сырья.
• Быстрый нагрев оборудования.
• Потребуется небольшая площадь для установки.
• Возможность установки на облегченный фундамент, что ведет к значительному снижению затрат.
• Печи сварные для бани можно изготовить своими руками, не прибегая к посторонней помощи.
• Такая конструкция быстро устанавливается и не требует дополнительных разрешений.
• Высокая надежность и безопасность строения.

Существуют, конечно, и свои недостатки:

• Использование в монтаже металла с малой толщиной ведет к быстрому остыванию конструкции. Постоянно следует поддерживать горение в печи.
• Пожаробезопасность значительно ниже, чем у печи, выполненной из кирпича.
• Объем обогреваемой площади напрямую зависит от габаритов каменки, что определяет размер конструкции.
• От быстрого и сильного нагрева стенок может произойти тепловой удар или получение ожога, поэтому зачастую применяется монтаж с установкой двойной стенки.

Условия монтажа

Перед тем, как сварить печь для бани, нужно познакомиться с рядом правил, требующих тщательного соблюдения:

• Монтаж печи должен производиться на твердом и надежном основании. Оно должно быть выполнено из негорючих материалов. Можно не делать отдельного фундамента для конструкции такого типа.
• Перед топочным отделением следует класть теплоизоляционный материал, а сверху его накрывать листом металла.
• Не следует устанавливать тепловой агрегат вблизи стен, выполненных из дерева и иных легковоспламеняющихся материалов. При установке следует применять теплоизоляционные экраны, которые предотвратят перегрев поверхностей бани.
• Желательно размещение котла проводить в отдельном помещении.

Внимание: монтаж печи, выполненной из металла, производится согласно СНиП 2.0405-91. Требуется установка приточно-вытяжной вентиляции. Следует сделать  специальный канал для подачи воздуха, который монтируется ниже линии пола.

Есть возможность монтажа вентиляционных отверстий в дне агрегата. Это в том случае, если у печи есть в наличии ножки. Приточный канал должен быть не менее 100 см². При входе в парное помещение он должен быть закрыт металлической решеткой.

Инструменты и материалы

Для выполнения работы своими руками потребуется приобрести некоторые материалы и инструменты, при помощи которых будет выполнен монтаж.

Далее будет рассказано, как сварить железную печь своими руками и что для этого надо.

• Потребуется листовая сталь толщиной не менее 8-ми мм. Чем толще, тем лучше — от этого будет зависеть теплоемкость печи.
• Труба толстостенная с диаметром не менее 50 мм.
• Арматура или квадрат с диаметром не меньше  10 мм.
• Колосник требуемого размера. Лучше подойдет чугунный.
• Дверца для каменки, топки и поддувала (или могут быть выполнены из отходов при изготовлении конструкции).
• Нужна труба для дымохода не менее 100 мм.
• Потребуется болгарка для резки металла и отрезные и зачистные круги.
• Сварочный аппарат с мощностью 220 Вт.
• Емкость для воды около 1 м³ (либо может быть выполнена из обрезка трубы).

Изготовление печи

Здесь будет рассказано, как сварить печь в баню своими руками. При резке и сварке металла используйте защитные очки.

Из трубы большого диаметра вырезаем будущие элементы печи:

• Отрезаем 1 метр трубы, который пойдет для изготовления каменки, и 0,7 трубы обрезаем для изготовления бака для воды.
• Внизу большого куска трубы делаем вырез для поддувала: ширина 20 см, высота 6 см. По верхнему краю выреза крепим при помощи сварки толстую пластину металла.
• Делаем отверстия в металле для размещения колосников в поддувале. Для жесткости крепежа можно выполнить ушки в конструкции из тонкого металла, закрепить их следует при помощи сварки.
• Вырезаем отверстие для топки размером 25-30 см. Для крепежа можно применить крючки, но для плотности закрытия лучше использовать завесы, не забывайте сразу прикрепить защелку.

  Вырезаем отверстие для дверцы

• Сверху выполненного топочного отделения размещаем обрезок трубы, это будет каменка. Крепление производим при помощи сварки. Каменка должна располагаться на расстоянии 10 см от днища. Заднюю часть стенки следует тщательно заварить, и в приваренном корпус требуется сделать дверку с размером 30 см.
• Заполняем каменку нужными камнями, для лучшей устойчивости следует приварить стальной пруток из обрезка арматуры по верху каменки, он не даст  выпасть камням. Если есть желание, на место самодельной каменки можно прикрепить покупную.  Это зависит от желания каждого.
• Сверху печи крепим муфту, которая выполняется из стальной шины с шириной около 5-ти см. Одна ее часть крепится к корпусу при помощи сварки, к выступающей верхней части будет крепиться бак.
• Теперь следует приступить к крепежу бака для воды. В листе стали вырезаем круг соответствующего диаметра. В круге проделываем отверстие для монтажа дымоходной трубы, которое должно иметь диаметр не менее 10 см. Меньший диаметр дымохода просто не обеспечит необходимой тяги в системе. Наглухо привариваем вырезанный круг к трубе. Этот шов должен быть выполнен особо тщательно, залитая вода не должна проникнуть в топочное отделение.
• В стальном полукруге, при помощи болгарки, делаем отверстие для дымовой трубы. Привариваем к сделанному отверстию саму трубу и закрываем верхнюю часть бака. На остальную часть открытой трубы монтируется крышка с прикрепленной ручкой.
• Такая конструкция предполагает продление дымохода в нужном направлении.
• При помощи болгарки и зачистного круга убираем потеки сварки и металла.

  Готовая печь

Как сварить банную печь, мы рассказали, осталось ее правильно разместить в помещении.

Правильная установка печи

Установить печь в помещении может каждый человек. Но устанавливая печь своими руками, необходимо придерживаться определенных норм и стандартов, чтобы впоследствии не возникли проблемы с контролирующими органами:

• Печь должна устанавливаться лицевой частью в сторону выхода.
• Установка должна производиться на твердом и негорючем основании с высотой не ниже 20 см.
• Нельзя располагать каменку вплотную к стене.
• При выходе дымохода через перекрытие оно должно быть обработано негорючей изоляцией, труба должна выходить наружу не менее 50 см от самой крыши. Ее поверхность требуется утеплять.
• Полки в парилке размещайте у стены, возле которой находится печь. И полки размещайте так, чтобы исключить прикосновение головой к потолку, который может довольно сильно прогреться от воздуха.

Увеличение теплоемкости печи

Для увеличения качества обогрева печь, как правило, обкладывают кирпичом. Это придаст эстетичность конструкции, увеличит теплоотдачу и сделает более безопасной. Работа выполняется в полкирпича и не потребует больших капиталовложений.

Кладку следует выполнять на глиняный раствор, в который делается добавка шамотного порошка в соотношении 2:2:1

Внимание: не следует класть кирпич вплотную к металлической конструкции! При близком расположении металл может прогореть в довольно короткие сроки. Кладку проводите на расстоянии 10-15 см между кирпичом и металлом.

Обкладывать печь следует в полкирпича

При полной обкладке печи следует на стенки из кирпича класть уголок, это выполняется для качественного изготовления перекрытия. Также требуется установка дверец в верхней и нижней части кирпичной кладки, что даст свободное прохождение воздуху и обеспечит его качественный обогрев.

Перед началом эксплуатации печь следует прогреть несколько раз, сильно не разогревая. Это даст усадку материалу и полностью просушит конструкцию.