Утепление брусового дома изнутри: Утепление брусового дома изнутри: все тонкости и правила

Утепление стен брусового дома изнутри своими руками: поэтапное проведение работ (видео)

11 марта 2014

Просмотров: 3939

Внутреннее утепление стен дома, выполненного из бруса, практикуется довольно редко. Основная причина — незначительное снижение жилой площади и возможное нарушение микроклимата, что способно вызвать повышение влажности во внутренних помещениях. Поэтому утепление стен изнутри следует проводить тщательно, с максимальной ответственностью.

Излишняя влага может негативно сказаться на древесине. Чтобы утеплитель не отсыревал, его нужно защитить паробарьером.

Поэтапное проведение монтажных работ

Чаще всего внутренний монтаж утеплителя стен требуется при образовании щелей в результате неправильной укладки брусьев либо из-за усушки материала.

Технология теплоизоляции изнутри практически не отличается от внешних работ по утеплению брусового дома.

Весь производственный цикл, позволяющий утеплить комнаты, можно разделить на несколько этапов:

1. Подготовка рабочей поверхности. Данный этап включает в себя конопатку щелей, выполнение пароизоляционного барьера и создание на несущих стенах специальной обрешетки.
2. Утепление стен дома при помощи минеральной ваты.
3. Внутренняя отделка.

Инструменты для утепления.

Прежде чем приступать к работе, нужно запастись всеми необходимыми материалами, а также инструментами. Чтобы теплоизоляция изнутри была максимально надежной, понадобятся:

1. Шпатель.
2. Эмульсия от насекомых.
3. Жидкость от гниения и возгорания.
4. Стамеска.
5. Джутовое волокно.
6. Деревянный брус.
7. Парогидроизоляционная пленка.
8. Саморезы.
9. Строительный уровень.
10. Минеральная вата.
11. Анкеры.
12. Осевой вентилятор.
13. Степлер, скобы.
14. Деревянная вагонка.

Не исключено, что понадобятся дополнительные инструменты и материалы, чтобы качественно утеплить изнутри конкретный дом.

Первый этап: подготовка поверхности

Схема конопатки дома.

Чтобы выполнить качественное утепление дома изнутри помещений, следует как можно тщательнее очистить внутреннюю поверхность стен дома от пыли. Затем сруб обрабатывают эмульсией, предохраняющей от расселения насекомых, и жидкостью, предназначенной защитить древесину от процессов гниения и возгорания. В случае расположения электропроводки по поверхности сруба ее нужно отделить от стен до того, как пытаться их утеплить.

После очистки поверхностей приступают к конопатке щелей. Это необходимая процедура, которую нужно обязательно выполнить при желании утеплить помещение. Непосредственно после завершения строительства дома повторную конопатку желательно проводить спустя год, если в здании никто не проживал. Если дом использовался в качестве жилого помещения, повторную конопатку следует выполнять по мере усушки древесины, спустя 2-3 года. Наиболее распространенным материалом для затыкания щелей является джутовое волокно. При наличии крупных щелей можно использовать скрученную в плотный валик ленточную паклю. Ее просто запихивают в пространство между брусом при помощи стамески. Заполнять джутом или паклей щель следует до тех пор, пока материал вмещается в пространство.

Выполняя утепление помещений дома изнутри, нужно обязательно позаботиться о снижении эффекта «термоса». Так как брусовый дом наверняка утеплялся снаружи, термоизоляция будет препятствовать свободному обмену воздуха и приведет к повышению влажности во внутренних помещениях, а также отсыреванию древесины. Поэтому, чтобы утеплить промежутки стен, не повышая сырости, необходимо смонтировать на их поверхности парогидроизоляционную пленку. Прикладывают материал шершавой стороной к древесине. Таким образом обеспечивают защиту от влажного воздуха и позволяют дому частично «дышать».

http:

Второй этап: монтаж обрешетки и укладка минеральной ваты

Чтобы утеплить внутреннее помещение, нужно сделать обрешетку из деревянного бруса. Для получения предельно ровных углов заготавливают угловые стойки. Деревянный брус сечением 50 х 100 мм обрезается по высоте помещения. Рейку сечением 50 х 50 мм и такой же длины, как высота помещения, крепят к кромке бруса при помощи саморезов. Внешне стойка должна быть похожа на букву «Г».

Приготовив стойки, их закрепляют саморезами к углам, контролируя положение стоек строительным уровнем. Плоскости между стойками заполняют вертикальными брусками сечением 50 х 50 мм, располагая их через 50-60 см. Желательно пропитать все бруски, используемые при монтаже обрешетки, растворами, предохраняющими от насекомых и возгорания.

Чтобы утеплить помещение изнутри, лучше всего использовать минеральную вату. Рулон раскручивают и обрезают полосу необходимой длины, ориентируясь на высоту комнаты. Следует учесть, что ширина полосы должна приблизительно на 1-2 см превышать расстояние между расположенными вертикально брусками обрешетки.

http:

Полосу размещают в пространстве между брусками и закрепляют анкерами с достаточно крупными шляпками. После завершения монтажа ваты поверх нее укладывают еще один слой парогидроизоляционной пленки. Шершавая сторона пленки должна быть обращена к утеплителю. В этом случае пленка не только выступит в качестве защищающего от влаги барьера, но и убережет внутреннее пространство от микроскопических частиц минеральной ваты, с помощью которой выполнялось утепление изнутри. Крепление пленки на выполненное утепление проводят скобами при помощи степлера.

Третий этап: выполнение вентиляционной системы и внутренняя отделка поверхностей

Завершив утепление поверхностей изнутри, можно ожидать повышения влажности в комнатах и ухудшения микроклимата. Чтобы избежать этого, следует во всех комнатах дома, где использовался утеплитель, создать принудительную вентиляцию. Достаточно связать в одну цепочку все имеющиеся воздуховоды, используя чердачное помещение дома. В роли нагнетателя воздуха может выступить осевой вентилятор со средней либо малой мощностью. В зимний период вентиляция помещений в течение 20-30 минут поможет поддерживать оптимальную свежесть воздуха, в то время как утеплитель стен обеспечит нужную температуру. Подготовив принудительную вентиляцию, можно переходить к окончанию работ, занявшись отделкой помещений в доме изнутри.

http:

Закрепив второй слой пленки на утеплитель стен, поверх скоб монтируют небольшие бруски, сечением 30 х 40 мм. Для внутренней отделки стен рекомендуется использовать деревянную вагонку. Это не только поможет дополнительно утеплить помещение, но и позволит подчеркнуть особенности дизайна брусового дома.

Автор:

Иван Иванов

Поделись статьей:

Оцените статью:

Загрузка…

Похожие статьи

Утепление брусового дома изнутри своими руками

Содержание статьи

Утепление брусового дома изнутри строители-теоретики не приветствуют, по общераспространенному мнению наиболее эффективно утепление внешнее. Но часто это или нежелательно, или технологически невозможно. Поэтому полемика по поводу того, как правильно утеплить дом из бруса, неконструктивна. И практика подтверждает, немало домов утеплено именно изнутри. И ни качество утепления, ни долговечность строения от этого не страдают.

Предварительные изыскания

Прежде чем начинать утепление стен, необходимо провести их ревизию. Самое пристальное внимание — швам между брусом. В них не должно быть сквозных щелей или некачественно уложенного уплотнительного материала. Если такие недостатки обнаруживаются, их ликвидируют дополнительной конопаткой с помощью жгутов из льняной пакли.

Тотальная конопатка всего бруса внутри дома — неоправданная трата и времени, и денег. Сама технология возведения такой стены предопределяет достаточно качественное заполнение межвенцовых швов. Единственно, что следует проконтролировать самым тщательным образом — вертикальные стыки между отдельными элементами одного венца. Их наличие не редкость, а случаи, когда строители или заполняют их небрежно, или вообще забывают это делать, далеко не редкость.

Далее нужно уделить самое пристальное внимание огнебиозащите бруса. Для этого его обрабатывают антисептиком в 3-4 слоя. Удобнее всего это делать распылением, к примеру, с помощью обычного садового опрыскивателя. При этом стоит помнить о средствах индивидуальной защиты!

После обработки стенам надо дать просохнуть. При нормальных условиях на это потребуется 3-4 дня.

О влаге и паре

Как утеплить дом из бруса? Это операция многоступенчатая. И каждый ее этап важен. Первое, о чем стоит позаботиться — надежная гидроизоляция между деревом и утеплителем.

Классический вариант — пергамин. Его эффективность подтверждена десятилетиями практики применения этого материала и эксплуатации строений. Серьезных нареканий у владельцев домов, где использована такая вертикальная гидроизоляция, не выявлено. К тому же у него есть и еще одно важное преимущество — доступность.

Но сейчас, если есть возможность и желание, лучше обратить внимание на более прогрессивные материалы. Речь идет о так называемой нетканой парогидроизоляции, или мембране. Способ ее укладки не изменился: рулон разматывают по всей длине стены и обрезают так, чтобы у каждого угла оставался нахлест в 15-25 см. Точки крепятся к стене с помощью мелких гвоздей или монтажных скоб.

Укладка начинается горизонтально от потолка. Перехлест между точками — минимум 10 см. Если в стене есть проемы, на их краях тоже необходимо оставлять напуски в 10-15 см. Впоследствии ими обворачивают торец проема. Это необходимо для обеспечения максимальной пароизоляции. В дереве влага намного охотнее проникает не поперек, а вдоль волокна.

Скелет — это важно!

Самая трудоемкая и ответственная часть работы — установка каркаса под утеплитель.

Трудоемкость не столько в том, что это очень сложно, сколько в необходимости соблюсти условия, чтобы будущая стена получилась идеально ровной. Между тем это вполне можно сделать своими руками.

Как правило, стены дома сложены из бруса сечением 15×15 см. Для качественного их утепления достаточен десятисантиметровый слой утеплителя. Соответственно, для каркаса лучше всего использовать доску такой же ширины и толщиной 25-30 мм. К стене она крепится вертикально.

Оптимальное ее крепление к стенам — с помощью строительного уголка. При возможности для экономии средств можно самостоятельно изготовить уголок из кровельного оцинкованного железа (или из аналогичного материала, к примеру, из корпусов старых системных блоков). Жесткость конструкции от этого не пострадает.

Установку каркаса нужно начинать от вертикальных углов стены, с отступом в 10-15 см. С помощью строительного уровня и маркера отбиваются метки для крепления уголка. Шаг между ними — 50-70 см. К стене они крепятся саморезами длиной 25-30 мм. Можно сразу, следуя этому правилу, установить точки крепления для всего каркаса стены. Шаг между точками 50-80 см.

Затем к уголкам, расположенным по углам стены, с тщательным контролем вертикали такими же саморезами прикручиваются стартовые доски каркаса. Между ними вдоль всей стены у потолка и пола натягиваются 2 бечевки, которые будут служить маякам для последующих элементов каркаса. Это — гарантия, что стена будет ровной не только по вертикали, но и по всей своей длине. Следуя этим маякам, устанавливаются все вертикальные элементы каркаса. Горизонтальные потребуются лишь при обходах проемов, но это делается уже в последнюю очередь.

Внимание: заполняем!

К вопросу, чем утеплить дом из бруса изнутри, стоит отнестись с максимальным вниманием. Какого-либо предпочтения к маркам утеплителя можно не проявлять. Главное условие — не стоит использовать рулонные утеплители, только маты. Причем, необходимо обратить особое внимание на плотность материала. Она измеряется в кг/м³. Для вертикального утепления нельзя применять материалы с плотностью ниже 50, иначе со временем утеплитель попросту сползет, потеряв свою эффективность. Как правило, стандартные маты имеют толщину в 50 мм, поэтому при расчете количества необходимого материала полученную площадь умножают на 2.

Укладывают маты от пола. Первый мат первого слоя кладется целиком. Второй слой начинают укладывать с половинки, чтобы стыки перекрывались.

Следующая операция — установка пароизоляции по аналогии с начальной гидроизоляцией стены. Затем поверх нее горизонтально крепятся на саморезы бруски обрешетки. Их оптимальное сечение — 30×50 мм, но можно этот размер и варьировать. Допустимый шаг самой обрешетки — 25-50 см, в зависимости от типа финишной обшивки.

Утепление брусового дома изнутри: теплоизоляторы, материалы, технология

Содержание статьи:

Деревянные дома всегда остаются востребованными, так как они экологически чистые, натуральные, красивые, в них создается особая атмосфера. Они быстро обогреваются, материал сам по себе обладает хорошими изоляционными свойствами, но утепление брусового дома изнутри – обязательный этап строительства. Это процесс сэкономит средства на отопление сооружения и позволяет сохранить фасад в первозданном виде.

Современные материалы для утепления стен изнутри

Эковата позволяет деревянным стенам дышать, поэтому плесень не образуется

Чтобы утеплить деревянный дом, нужно правильно выбрать материал. Он не должен выделять вредных компонентов или вызывать аллергию. Для работы часто используется минеральная или эковата, пеноплекс, пенополистирол, вспененный полиэтилен.

Эковата

Эковата состоит из древесных отходов и антисептических добавок. Материал имеет грязно-серый оттенок. Химических компонентов в нем нет, поэтому аллергии он не вызывает. Утеплитель изготавливается из древесины, поэтому хорошо контактирует с брусом, имеет высокое качество, отвечает санитарным требованиям. Эковата позволяет стенам дышать, но сквозняки при этом не появляются.

Материал позволяет создать оптимальный микроклимат внутри помещений. Во время монтажа он практически не образует пыли, обеспечивает высокий уровень изоляции. Благодаря наличию антисептиков в составе изделие предупреждает появление плесени или грибка. Дополнительным преимуществом эковаты является пожарная безопасность: она не горит, но тлеет.

Стекловата

Для утепления дома из бруса изнутри используется стекловата. Чтобы материал выполнял свои функции, нужен дополнительный пароизоляционный слой. Это поможет предупредить появление конденсата. Материал содержит большое количество микроскопических частиц стекла, поэтому работать с ним нужно осторожно, использовать защитную одежду и респиратор. Укладывать изделие легко, так как оно изготавливается в виде плит или рулонов.

Пенополистирол

Для утепления брусового дома изнутри своими руками можно использовать пенопласт или пеноплекс. Материал легкий, хорошо держит тепло, изолирует звуки, обладает высокой упругостью, хорошей плотностью. Недостатком утеплителя считается пожарная опасность. Он горит и выделяется токсичные вещества в окружающую среду.

Пенополистирол

Стекловата

Необходимый инвентарь

Инструменты, которые понадобятся в процессе работы

Чтобы утеплить деревянный домик, нужно подготовить такие инструменты: электролобзик для раскроя материала, нож или ножовка, рубанок для подготовки поверхности. Также требуются измерительные приспособления: рулетка, отвесы, строительный уровень. Также понадобятся:

• шуруповерт и дрель;
• молоток или строительный степлер со скобами;
• стамеска;
• киянка;
• гвозди.

Так как на стенах и потолке придется делать каркас для укладки изолятора, нужны деревянные бруски, гипсокартон и шпаклевка.

Этапы работ со стенами

Перед началом работ стены обрабатывают антисептиком

Теплоизоляция стен или других поверхностей при помощи минваты проводится по определенной технологии. Сначала основание нужно подготовить – устранить щели, зафиксировать слой пароизоляции. Чтобы минплита держалась на поверхности, требуется создание обрешетки. Продуманная вентиляционная система позволит избежать появления конденсата под изолятором.

Подготовка

Стены предварительно следует пропитать антисептиком и составом, увеличивающим пожарную устойчивость древесины. Если на основании присутствуют щели, их нужно промазать защитной жидкостью и законопатить джутовым волокном. Для этого потребуется тонкая и широкая стамеска. Если щели большие, заполнить их можно ленточной паклей, которая скручивается в валик.

Пароизоляционный слой

Чтобы между обрабатываемой стеной и утеплителем не образовался конденсат, нужно обеспечить надежную пароизоляцию основания. Пленка крепится на всей поверхности стены. Важно учитывать, что полиэтилен должен заходить на углы смежных стен, потолка и пола.

Обрешетка несущих стен

Обрешетка стен из бруса для укладки плит минваты

Для сооружения обрешетки следует выбрать деревянные брусья сечением 5*10 см. Эти фрагменты нужно установить в углах.

Для скрепления стоек используется рейка сечением 5*5 см. Для закрепления брусьев нужны саморезы.

Во время монтажа обрешетки вертикальность и горизонтальность элементов надо проверять при помощи строительного уровня. Вертикальные стойки следует зафиксировать через каждые 60 см.

Укладка и герметизация утеплителя

Если используется минеральная вата, ширина куска должна быть на 1-2 см больше расстояния между стойками. Для фиксации их на стене нужны анкеры с большими шляпками. Чтобы герметизировать утеплитель, можно использовать еще один слой полиэтилена, который крепится поверх изолятора.

Для финишной отделки следует использовать деревянную вагонку. При этом интерьер не изменится, дом станет еще теплее. Еще одним вариантом отделки является обшивка гипсокартоном с последующей облицовкой плиткой, обоями или краской.

Создание вентиляционной системы

Внешняя трубка вентиляции для снижения влажности внутри дома

После укладки утеплителя влажность внутри комнат станет выше, что может негативно сказаться на древесном материале. Чтобы избежать этой проблемы, требуется оборудование принудительной вентиляции. Для монтажа необходимо использовать вентилятор небольшой мощности.

Всю систему можно оборудовать на чердаке. Чтобы сбалансировать уровень влажности в зимнее время, нужно каждый день включать вентиляцию на 30 минут.

Утепление полов

Одновременно со стенами нужно утеплять пол. Если основание бетонное, его нужно предварительно осмотреть, устранить дефекты. Утепление осуществляется по такой технологии:

1. Укладка гидроизоляции. Используется полиэтиленовая пленка, которая не даст влаге проникнуть к утеплителю.
2. Монтаж лаг. Между деревянными элементами нужно соблюдать определенное расстояние: не более 0,5 м. Требуется выбирать брусья толщиной 5 см, длиной 1 м. Расстояние от последней лаги до стены не должно быть меньше 30 см.
3. Укладка утеплителя на пол. Используется керамзит или минеральная вата. Если применен последний вариант, укладывать плиты следует плотно друг к другу, не оставляя зазоров.

В последнюю очередь нужно положить мембрану из поливинилхлорида. Она образует прочное основание для последующей укладки чистового материала. Теплый пол позволит снизить затраты на отопление.

Утепление потолка

30% тепла позволит сохранить утепление потолка

Утеплённый потолок снижает теплопотери на 40%. Для монтажа изолятора требуется обустройство обрешетки. Для формирования каркаса нужна обрезная доска. Расстояние между фрагментами обрешетки не должно превышать 1 м. Для утепления применяется пергамин и минеральная вата. Первый материал посредством плиточного клея фиксируется между досками. После этого можно крепить минвату.

Между плитами материала не должны оставаться зазоры. Дополнительно зафиксировать его можно при помощи плиточного клея. Чтобы закрыть изолятор, используется гипсокартон. Листы прикручиваются саморезами к обрешетке. Проводить работы по утеплению потолка нужно летом.

как произвести теплоизоляцию своими руками, инструкция

В процессе работы над проектом любого деревянного дома важно сразу исключить возможные теплопотери. Этот вопрос играет важную роль в обеспечении качественного микроклимата в будущем доме. От него в какой-то мере также зависит внутренний дизайн помещений дома.

Важно иметь в виду, что утепление брусового дома изнутри отличается от теплоизоляции домов, построенных из камня, кирпича, силикатных блоков. Выполнить теплоизоляционные работы своими руками довольно просто, если соблюсти несколько основных правил и технологию проведения работ.

Какие материалы используются?

Чаще всего используют теплоизоляционные материалы, выполненные на основе стекловолокна. Данный тип теплоизоляции выпускается в виде плит различных размеров.

Широкий выбор размеров плит позволяет устроить теплоизоляцию брусового дома практически без отходов. Утеплитель закрепляется на стенах дома. Для исключения увлажнения материала теплоизоляции, после монтажа сверху обычно укладывается еще один слой пароизолирующей пленки.

Сегодня выпускаются теплоизоляционные материалы, покрытые пароизоляционной пленкой как с одной, так и с обеих сторон. Информацию об этом можно найти на упаковке. В этом случае дополнительный слой пароизоляции укладывать не требуется!

Выбор утеплителя

Вопрос выбора утеплителя для дома из бруса во многом упирается в финансовые возможности. Можно использовать как дорогие импортные материалы, так и дешевые отечественные. Последние неплохо зарекомендовали себя в жилищном строительстве.

Однако имейте в виду, что не рекомендуется при утеплении жилых домов и дач из бруса использовать:

• пенопласт;
• пенополистирол;
• крупногабаритные теплоизолирующие материалы.

Все они через некоторое время начинают выделять вредные, канцерогенные вещества, способные вызвать различные заболевания. Использование этих материалов без грамотно обустроенной вентиляции может свести к нулю всю экологичность дома из бруса.

Обратите особое внимание на то, чтобы теплоизоляция строения была выполнена только из экологически чистого, пожаробезопасного и сертифицированного материала.

Подготовительный этап

Начинать необходимо с оценки состояния стен, качества выполненных ранее работ по утеплению сруба. Нужно внимательно осмотреть все стыки, углы и места соединений брусьев, оценить уплотнение всей поверхности стен сруба. В случае обнаружения каких-либо дефектов (например, истончение конопаточного слоя), их требуется заранее устранить.

Конопатка стен

Любая конструкция из бруса отличается большим количеством швов. После усадки здания и выравнивания влажности древесины в пазах и швах могут образоваться пустоты, которые снижают способность всего сооружения удерживать тепло. Вот почему так важна конопатка, позволяющая полностью изолировать межвенцовые соединения.

Выполнение такой работы требует соблюдения нескольких правил:

• конопатку необходимо вести снизу и обрабатывать один венец со всех сторон одновременно, иначе здание может перекоситься;
• важно выбрать правильный инструмент, ведь зубило не должно повреждать дерево;
• с учетом формирования узкого паза между брусом обработку его нужно вести «врастяжку».

Такой вид конопатки проводится посредством растяжки вдоль шва волокон пакли, мха, джута или их аналогов. Часть материала оставляют навыпуск и после обработки паза сворачивают в валик и заталкивают, полностью перекрывая пространство между венцами.

Ход работ

Для обеспечения полноценной теплоизоляции одной конопатки мало. Необходимо утеплить стены всей конструкции. Современный рынок предлагает широкий выбор разнообразных теплоизоляционных материалов, наиболее доступными из которых являются минеральные и каменные ваты, их укладку вполне по силам выполнить своими руками.

Обрешетка

Для крепления мягкого или облегченного твердого утеплителя своими руками необходимо сначала обустроить каркас. Для этого на поверхность стены набивается вертикальная или горизонтальная обрешетка, в которой направляющие располагают на расстоянии 40 – 50 см.

В зависимости от толщины слоя утеплителя выбирается и геометрия бруска или доски для ребер каркаса. Так, для укладки слоя в 50 мм лучше всего сделать каркас, выступающий от стены на 70 мм, что обеспечивает формирование вентиляционного зазора.

Сначала создаются угловые элементы обрешетки. К ребру под углом 90° крепится рейка из бруса 50х50 мм. Такие элементы располагают по всем углам помещения и, проверив расположение по уровню, прикрепляют к стенам. Оставшееся пространство размечается под выбранное количество ребер обрешетки. Все элементы каркаса желательно обработать антисептиками для предотвращения гниения.

Защита от влаги

Перед укладкой весь каркас зашивается гидроизоляционной пленкой, которую крепят гладкой стороной к стене. Пленка укладывается горизонтально и швы между отрезами изолируются специальной клеящейся лентой.

Затем в каркасе размещают утеплитель и поверх его наносят пароизоляцию для защиты от внутренней влаги. Перед монтажом любого вида гидроизоляции необходимо внимательно изучить инструкцию, так как ошибка в расположении может привести к намоканию утеплителя и потере его свойств.

Оставленный зазор будет способствовать естественной вентиляции и испарению конденсата. Далее весь каркас закрывается любым отделочным материалом.

Укладка утеплителя

После создания каркаса теплоизоляционный материал нарезается на ленты или отрезы шириной на 2 – 3 см больше расстояния между направляющими и размещают между элементами каркаса. Иногда применяется дополнительное крепление утеплителя специальными полимерными анкерами. Такой прием обеспечивает плотное прилегание материала к каркасу и уменьшает его оседание.

Облицовка

Слой теплоизоляции штукатурят и грунтуют. Многие виды теплоизоляционных материалов прекрасно сочетаются с различными видами грунтовок и штукатурных смесей. Иногда стены обшивают гипсокартоном. Эта мера позволяет еще больше повысить уровень теплоизоляции в доме из бруса.

Утепление брусового дома изнутри экологичными материалами

Современные люди стремятся жить в экологически чистом доме, построенном из натуральных стройматериалов, стремятся сменить панельные душные многоэтажки на деревянные дома. Разновидностью деревянного жилья является дом из бруса. В нем легко дышится (так как содержатся фитонциды и хвойные смолы), хорошо спится, летом — свежо и прохладно, зимой — дольше, чем в панельных домах, держится тепло.

Применение минеральной ваты для утепления дома из бруса.

Однако особенности построения дома из бруса таковы, что необходимо его утепление изнутри или снаружи. Рассмотрим утепление брусового дома изнутри. Что собой представляет дом из бруса?

Ну, во-первых, брус — это таким образом обработанное дерево, что в своем сечении оно представляет собой четырехгранник с фасками по углам.

Чем севернее вы живете, тем толще должен быть брус для строительства вашего дома. Строительство стен из бруса менее трудоемкое, чем из бревен, и в 3 раза более экономичное.

Так как брус не подвержен усадке, то его сразу «садят» на фундамент без предварительной сборки (в отличие от бревен). Кроме того, построить дом из бруса может даже начинающий плотник, потому что технология строительства достаточно проста, в отличие, опять же, от бревенчатого дома.

Однако стены, построенные из бруса, более продуваемые, поэтому их необходимо утеплять.

Чем лучше утеплять брусовый дом

Схема утепления брусового дома возле окна.

Так как мы не зря решили жить в деревянном доме, потому что он более экологичен, то и утеплить его лучше экологичными теплоизоляционными материалами.

Поэтому полистирольные и полиэтиленовые утеплители типа пенопласта и вспененного полиэтилена можно сразу отбросить.

Зачем нам дышать фенолами и прочими вредными химическими веществами — их лучше оставить для утепления балконов и лоджий многоэтажек. К тому же почти все производные полистиролов обладают повышенной горючестью (в 3 раза горят сильнее, чем дерево).

Чтобы утеплить дом изнутри, лучше использовать такие вполне экологичные материалы, как эковата или минвата.

Эковата, хотя и сделана из натуральной целлюлозы, в монтаже неудобна: она сыпется, летит. Для того чтобы утеплить стены эковатой, лучше пригласить специалистов.

Минеральная вата тоже натуральный материал, состоящий из смеси стеклянной ваты, каменной ваты и шлаковой ваты, а те, в свою очередь, состоят из расплава стекла, горных пород и доменного шлака. Однако минеральная вата продается в рулонах и матах, и с нею гораздо приятнее иметь дело.

http:

Вернуться к оглавлению

Утепление дома из бруса минватой изнутри

Инструменты и материалы:

• пласты минваты;
• джутовое волокно;
• ленточная пакля;
• монтажная пена;
• саморезы;
• деревянные брусья для обрешетки;
• анкеры с круглыми большими шляпками;
• вагонка, имитирующая деревянный брус.

Схема утепления мест примыкание внутренней стены дома из бруса.

Чтобы утеплить дом из бруса изнутри минватой, для начала нужно осмотреть стены, особенно в местах соединения брусьев и в углах, и, при обнаружении каких -либо дефектов, щелей, ликвидировать их с помощью джутового волокна, ленточной пакли или монтажной пены.

Так как минвата обладает свойством напитываться влагой, перед тем как утеплить стены, необходимо провести пароизоляцию. Пароизоляция исключит появление на стенах плесени, грибка и гниение древесины. Проще всего обклеить стены полиэтиленовой пленкой, но тогда в доме нечем будет дышать. Поэтому лучше купить в строительном магазине специальную пленку для пароизоляции.

Причем нельзя покупать пленку с дополнительным слоем фольги или другим отражающим слоем — эти пленки больше подходят для пароизоляции бани, сауны или, в конце концов, для кухни. Для утепления брусового дома лучше купить мембранные пароизоляционные пленки нового поколения и обклеить ими не только стены, но и чердачное и цокольное перекрытия. А лучше всего приобрести маты минеральной ваты, уже покрытые пароизоляционным слоем (лучше с двух сторон).

Чтобы утеплить дом изнутри, далее при помощи саморезов создаем обрешетку, контролируя уровнем вертикальность деревянных брусьев обрешетки (брусья нужно предварительно покрыть лаком в качестве антисептика).

http:

Чтобы утеплить дом изнутри, между брусьев обрешетки укладываем пласты минваты таким образом, чтобы они были больше на пару сантиметров расстояния между вертикальными брусьями обрешетки. Крепим пласты минваты к стене с помощью анкеров с круглыми большими шляпками.

Сверху для красоты обшиваем вагонкой.

Поделись статьей:

Оцените статью:

Загрузка…

Почему важна изоляция бревенчатого дома

Сегодня экологические материалы возвращаются не только в нашу жизнь, но и в современные строительные процессы. Все больше и больше людей стараются вести здоровый образ жизни и жить в экологичных домах. За последние годы спрос на бревенчатые дома и здания с деревянным каркасом значительно вырос, и сегодня все больше потребителей предпочитают жить в домах, построенных из бревен. Некоторые из основных преимуществ бревенчатого дома — это простой и быстрый процесс строительства, дешевизна и экологичность, поскольку бревенчатые дома изготавливаются только из возобновляемых источников.

Многие люди предпочитают не утеплять свои дома, чтобы сохранить естественный бревенчатый вид внутри и снаружи дома. Тем не менее, для сохранения тепла в бревенчатом доме зимой и прохлады летом необходима теплоизоляция. А каркасный дом сложно представить без теплоизоляции. Слой теплоизоляции очень важен, поэтому к слоям теплоизоляции сруба предъявляются повышенные требования.

Изоляция должна обеспечивать хорошую тепловую эффективность и избегать незапланированных тепловых мостов.Плохо иметь продукт с хорошими тепловыми свойствами, если его сложно установить без зазоров, трещин или других дефектов изоляции в окончательной конструкции. Таким образом, изоляция должна быть простой и быстрой в установке, и необходимо обеспечить точное соответствие конструкции конструкции.

Тип изоляционного материала обычно зависит от владельца. Изоляционный материал должен быть огнестойким, снижать шум и быть проницаемым для водяного пара и не впитывающего влагу материалов из воздуха.Утеплитель из каменной ваты обеспечивает тепловую защиту даже в самых экстремальных условиях. Кроме того, каменная вата долговечна и изготовлена ​​из натуральных минералов. Каменная вата не только негорючая, но и огнестойкая, и при непосредственном контакте с водой может поглощать очень небольшое количество воды. После удаления из влажных условий каменная вата быстро сохнет, так что через короткое время практически не остается воды.

Благодаря зазорам между волокнами и пористой открытой структуре каменная вата обеспечивает хорошее звукопоглощение и снижает шум — это один из самых эффективных акустических изоляторов.Кроме того, каменная вата приобретает свои изоляционные свойства за счет захвата воздуха между волокнами, так что конвекция практически отсутствует. Поскольку изоляция из каменной ваты содержит только естественный воздух, тепловые характеристики не меняются из-за диффузии газов из продукта — даже если мы примем во внимание более длительные периоды, такие как общий срок службы здания.

Как органический материал древесина горючая. Тем не менее, его изолирующие и обугливающие свойства вызывают интересную реакцию на огонь.В то время как древесина начинает обугливаться (скорость обугливания древесины составляет 0,5-0,6 мм / мин), обычно в первые 5 минут случайного возгорания древесина под обугленным слоем остается структурно прочной. Изоляция из каменной ваты является естественной огнестойкой и остается стабильной при воздействии горячего пламени, что помогает поддерживать структуру здания.

.

Теряет ли бревенчатый дом свои положительные качества после утепления?

Бревенчатый домик — полезное пространство, особенно при надлежащей теплоизоляции. Правильная система утепления вашего бревенчатого дома помогает сохранять в нем теплее зимой и прохладнее летом. Однако некоторые владельцы очень неохотно из-за некоторых заблуждений. Одно из таких заблуждений состоит в том, что бревенчатая хижина может потерять свои положительные качества при утеплении. Неправильно. Фактически, когда бревенчатый дом правильно и эффективно изолирован, это повышает функциональность и рыночную стоимость всей конструкции.Однако есть важные моменты, о которых вам нужно помнить, прежде чем вкладывать средства в изоляцию бревенчатого дома.

Утеплитель для сруба

С технической точки зрения, термин «теплоизоляция» может относиться к материалу, который используется для строительства бревенчатых домов со сравнительно низкой теплопроводностью. Этот конкретный материал используется в качестве щита для определенных участков бревенчатой ​​хижины. Защита в основном заключается в предотвращении потери тепла или проникновения тепла из-за конвекции, излучения или теплопроводности.Теплоизоляционные материалы имеют разную температуру. Таким образом, объекты также позволяют производить тепло, что важно для современных бревенчатых домов в самые холодные сезоны.

Теплоизоляция — это машина?

Теплоизоляция — это не обычный обогреватель или отопительный прибор, устанавливаемый внутри вашего бревенчатого дома. В основном это использование природных или химических характеристик определенных материалов для отражения поглощения тепла внутри бревенчатой ​​хижины.Таким образом, теплоизоляция — это далеко не обычные проблемы, такие как неисправности, потому что это не машина для начала.

Правильная теплоизоляция позволяет вам наслаждаться правильным регулированием температуры без дополнительных усилий или использования каких-либо нагревательных устройств. Использование теплоизоляционных материалов в первую очередь более рентабельно по сравнению с каменками, печами, каминами и другими. Поддерживайте энергоэффективность своей бревенчатой ​​хижины без хлопот и затрат.

Изолировать бревенчатые дома без затрат на обслуживание

Можете ли вы утеплить бревенчатый дом, не увеличивая расходы на обслуживание? Теплоизоляция действительно может решить ваши финансовые проблемы.В отличие от других охлаждающих и нагревательных устройств, изоляционные материалы обеспечивают изоляцию и регулирование температуры до истечения срока службы материала без дополнительных затрат.

Теплоизоляция вашей бревенчатой ​​хижины может исчерпать свой срок службы или использовать ее. Это не проблема, так как вам нужно только заменить или обновить материал. Таким образом, утеплить бревенчатые дома не составит труда. Более того, успешность использования теплоизоляционных материалов для деревянных домов гарантирована на 100 процентов.С правильным изоляционным материалом контроль температуры внутри вашей бревенчатой ​​хижины будет функциональным и работоспособным. С другой стороны, охлаждающие или нагревательные устройства требуют финансовых затрат. Чтобы поддерживать в доме теплую и регулируемую атмосферу, неисправные устройства следует выбросить и заменить. Ни для кого не секрет, что новые охлаждающие и нагревательные устройства стоят откровенно дорого.

Холодным зимам нужна отличная изоляция

Утепленный бревенчатый домик ценен тем, что согреет вас в холодные зимы.Крайне важно вкладывать средства в дома с теплоизоляцией из бревен, чтобы не допустить попадания холодных ветров. Оставайтесь в своем бревенчатом доме и оставайтесь в нем уютно и тепло, когда температура падает.

Теплые бревенчатые дома, низкие счета за электричество

Можно ли поддерживать тепло в своей каюте, не наблюдая за резким ростом счетов за коммунальные услуги? С теплоизолированными бревенчатыми домами вы можете наслаждаться теплым местом в холодных регионах, сокращая при этом расходы на отопление.Ваша бревенчатая хижина должна иметь только лучшую изоляцию с правильной системой отопления или охлаждения. В чем секрет регулируемой температуры без высоких счетов за электричество?

Правда о бревнах и изоляции

Бревна в основном хорошие теплоизоляторы. Самые толстые бревна, которые вы можете себе позволить, являются лучшими теплоизоляционными материалами, на которые вы когда-либо могли бы инвестировать. Садовый бревенчатый домик в основном состоит из бревенчатых стен, полов и практически всех углов конструкции.Обратите внимание, что более толстые бревна, очевидно, являются лучшими изоляторами по сравнению с более тонкими бревнами. Есть и другие факторы, которые могут повлиять на ваше решение об инвестициях в теплоизоляцию вашего жилого бревенчатого дома. Помните, что зоны первичного нагрева, крыша и пол, должны быть утеплены и застеклены. Это выступающие части вашей каюты, которые должны быть правильно закрыты.

Консультации по толщине бревен от кабины

Более толстые бревна должны быть в первую очередь в вашем списке обязательных при выборе бревенчатой ​​хижины с теплоизоляцией.Бревна толщиной менее 44 мм вообще не стоит рассматривать. Однако более толстые бревна в сочетании с такими изоляционными свойствами, как окна и двери с двойным остеклением, абсолютно обеспечат тепло внутри бревенчатого дома. Солнечные лучи — это естественный источник тепла или тепла зимой. Его можно было удерживать внутри кабины с высококачественным двойным остеклением.

Изоляция и эстетика кабины

Многие новые владельцы бревенчатых домиков не понимают, что изоляция и эстетика идут рука об руку.В настоящее время производители бревен делают это слияние наилучшим образом. Например, высококачественные скандинавские мягкие медленнорастущие бревна являются замечательными теплоизоляторами. Из этого материала изготавливаются каюты с двойной обшивкой, которые круглый год обеспечивают исключительное тепло и регулируемую температуру. Древесина сочетается с другими изоляционными свойствами, такими как окна и двери с двойным остеклением премиум-класса.

Современный бревенчатый домик также отличается двойными стенками. Тщательная изоляция возможна за счет использования качественных изоляционных плит.Усиленная конструкция бревенчатых домов из этих материалов делает место безопасным, надежным и гарантирует лучшую изоляцию. Самое главное, что высококачественные материалы гарантируют, что ваш бревенчатый дом сохранит свои положительные характеристики даже после завершения теплоизоляции.

Готовы ли вы перейти на изоляцию бревенчатой ​​хижины?

Лучшее время для начала проекта по утеплению бревенчатого дома сейчас. Изоляторы для бревенчатых домов могут быть разными и зависят от вашего местоположения, стоимости и использования. Некоторые из наиболее популярных вариантов изоляции садовых домиков — это одеяла из стекловолокна и рулоны для потолков, полов и незавершенных стен.Гранулы вермикулита и перлита, а также пенополистирольные плиты предназначены для чердачных перекрытий и невентилируемых крыш с низким уклоном.

Инвестируйте в изоляцию своей бревенчатой ​​хижины сегодня и почувствуйте разницу!

.

Энергоэффективность бревенчатых домов

Высокая герметичность означает меньшие счета за электроэнергию

Важной частью энергоэффективности деревянных домов Honka является герметичность бревенчатых стен и конструкций. Когда оболочка здания сделана герметичной, не возникает неконтролируемых утечек воздуха или потерь тепла. Одновременно с этим значительно повышается комфорт проживания за счет отсутствия сквозняков. Обычно это означает, что внутреннюю температуру можно снизить на градус или два.

Все это приводит к меньшему счету за электроэнергию.Мы протестировали значительное количество наших домов на герметичность и получили отличные результаты, обычно находящиеся в диапазоне от 0,5 до 1,0 Q50, что соответствует классам энергопотребления A или B.

Стеновые конструкции с низким энергопотреблением

Коэффициент теплопроводности бревенчатой ​​стены без дополнительной изоляции несколько выше, чем у других стеновых конструкций, но количество энергии, используемой для обогрева любого дома, включает больше, чем просто коэффициент теплопередачи стены. Это также связано с воздухонепроницаемостью стены и ее способностью накапливать тепло и позже отводить его обратно.

Большая часть домов Honka построена с деревянными стенами без какой-либо дополнительной изоляции. Это не проблема даже в самом холодном климате, таком как Северная Финляндия или Россия, поскольку достаточно толстая бревенчатая стена действует как естественный изолятор.

Мы также разработали безопасные и сертифицированные стеновые конструкции с дополнительной теплоизоляцией. Стены с низким энергопотреблением Honka позволяют нам строить дома, которые чрезвычайно энергоэффективны и соответствуют высшим классам энергопотребления A и B. Утеплитель можно добавить с любой стороны несущей бревенчатой ​​стены.Мы рекомендуем использовать утеплитель на основе древесины, такой как древесное волокно или целлюлоза, чтобы сохранить естественное дыхание бревенчатых стен.

.

Бревенчатый дом по канадской технологии рубки | Своими руками

Технология Hybrid Post® Beam, появившаяся в Канаде всего около 20 лет назад, объединила традиционную канадскую рулевую рубку и технику строительства каркасных конструкций из бревен Post® Beam, значительно расширив архитектурный дизайн фасадов.

В простейшем варианте использования гибридной технологии бревенчатый цокольный этаж возводится с использованием классических канадских срубов, а чердак и крыльцо дома обрамлены Post ® Beam .Однако в последнее время в рамках одного этажа все чаще совмещают оба метода строительства.

КАНАДСКИЙ ЗАВОД

Деревянное домостроение в Северной Америке по своему происхождению связано с выходцами из Старого Света, которые использовали европейские традиции и методы строительства.

В новой технологии (первый нормативный стандарт датирован 1976 г., последний — 2012 г.) за основу были взяты система маркировки, конструкция соединения и принципы борьбы с усадкой из норвежской системы лесозаготовок, но каркас изготовлен не был. с коляски, а из оцилиндрованного бревна.

Таким образом, канадская рубка считается своеобразным симбиозом норвежского и российского способов исполнения угловых соединений.

Канадский кубок имеет форму трапециевидного седла. На верхней части нижнего стыковочного бревна выполняются два качания под углом D5-500 (точное значение зависит от диаметра).

Минимальная длина качелей — два диаметра бревна, максимальная ширина верха посадочного места — 90 мм.В верхнем стыковочном бревне прорезается паз соответствующей формы, глубина которого должна быть больше высоты посадочного места не менее чем на 25 мм.

В результате над вершиной соединения нижнего бревна с верхним образуется так называемый седловой зазор, который исчезает, когда усадка ответных колец возникает из-за усадки древесины. Канадцы долгое время ограничились такой чашей, которая позволяет получить достаточно прочную и плотную самопроверку подключения года с названием «в седле».Но у него был один недостаток — он не спасал древесину от скручивания при высыхании.

Поэтому позже в конструкцию замка был введен специальный шип, вырезанный в чаше верхнего бревна, а в верхней части седла нижнего имеется соответствующий паз. (По мнению некоторых экспертов, шип также помогает уменьшить продувку угловых соединений, но не все согласны с этим тезисом). Затем было еще одно нововведение — замок седла сделали не только в верхней, но и в нижней части бревна, из-за чего получилась так называемая алмазная чаша.В итоге на сегодняшний день существует три варианта присоединения к канадскому кубку: с затёсами («в седле»), с затесами и шипами, а также с верхними и нижними витками и шипами.

Еще одна особенность канадской распиловки — оригинальная форма продольных бороздок в стыковочных бревнах. Таким образом, в нижней части верхнего бревна вырезается двойной паз (дубблуг) в виде буквы W, а в верхней части нижнего — одинарный паз (вигрув) в виде буквы V.

Правда, отечественные плотники, постепенно осваивающие для себя новую технологию, отказались от обоих, заменив эти бороздки более привычной для русской резки лунной полукруглой выемкой, но с острыми нижними гранями (как в финской или норвежской рубке). ), что дает возможность надежно прикрыть паз изнутри от непогоды грелкой-амулетом. Ширина этого паза, как правило, составляет минимум 12 см, но может доходить до% диаметра бревна, что делает соединение намного теплее, чем в канадском варианте.

Виды угловой резки

1. Русская рубка в охлопе

Соединительная чаша расположена в нижней части верхнего бревна, что делает угловой стык более устойчивым к отложениям
2. Русские рубки в Курдюке

Имеет улучшенную чашу со специальной иглой — курдюком. На противоположной стороне бревна сделана выемка под шип следующего бревна
3. Норвежская валка с тележки

Напоминает вырубку в курдюке, но чаша образована наклонными шнурами, за счет которых при усадке дерева стык самоуплотняется под весом крон
4.Канадский сруб из бревен

Симбиоз норвежской и русской рубки в Курдюке — на бревне сверху создают ползуны и бороздки под шпилькой, которая находится в нижней чаше верхнего бревна.

---

Читайте также: Утепленные соты, пакетный брус и домостроение.

---

ТЕХНОЛОГИЯ POST ® BEAM

Вырубка Canadian Post ® Beam по сути является прямым потомком почти забытой ныне русской рубки в овраге (в столб, в стойку, в замке), в котором каркас здания собирается из вертикальных столбов с выбранными пазами вдоль них.В последних по горизонтали вставляются бревна, на концах которых предварительно нарезаются соответствующие колючки.

При этом в нижней части каждого горизонтального бревна делается продольный паз, залитый герметиком (мох, пакля и т. Д.), Как и в других видах российских рубок. Но если в России пространство между стеллажами для бревен обычно заполняли так называемыми плетями (тонкими верхушками стволов), и подобная технология применялась в основном при строительстве неотапливаемых хозяйственных построек, то в Норвегии, а затем и в Канаде успешно возводились жилые дома. дома.

Отличие заключалось в том, что в Норвегии для заполнения промежутков между стеллажами использовалась каретка, а в Канаде бревен было достаточно (их диаметр был не менее 300 мм).

А стойки в канадском варианте распиловки стали мощнее — их диаметр физически не может быть меньше 400 мм, потому что в зоне стыковки бревен засыпки на стойках необходимо делать валки шириной 200 мм. Использование бревен большого диаметра — это не только дань моде и красоте, но и возможность уменьшить количество венцов сруба, что, в свою очередь, позволяет снизить теплопотери через стены.

Следует отметить, что в технологии Post ® Beam проемы между стойками можно заполнять не только бревнами, но и каркасными утепленными конструкциями, блоками (в том числе пеноматериалами) и стеклом. Каркас стены прочно связан с не менее мощной кровельной конструкцией кровли, составляя с ней практически единое целое.

Слева: канадская чаша — традиционный вариант. Означает приготовление рвения («щеки») только на верхней части бревна.Подходит для соединения бревен любого диаметра, особенно для соединения бревен малого и большого диаметра.
Справа: Canadian Diamond Bowl
Кожухи сделаны на верхней и нижней частях бревна, что обеспечивает более трудоемкое, но необычайно красивое соединение. Подходит только для соединения бревен большого диаметра

КАНАДА ЗДАНИЕ — СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Изготовление необходимых элементов и предварительная сборка дома, при строительстве которого сочеталась бревенчатая и каркасная технология, производились на специально оборудованной стройплощадке, расположенной недалеко от лесозаготовительных площадок.

Таким образом, можно было не только подбирать наиболее подходящие заготовки для каждого элемента конструкции, но и контролировать работу плотников на всех этапах, а кроме того использовать подъемное оборудование без ограничения по времени. Но главное преимущество такой организации работ в следующем.

Здания этого типа строятся с использованием не только канадских чаш, но и канавок и шипов самых разных форм и размеров, которые необходимо тщательно и (так долго) выполнять и тщательно подогнать друг к другу, иначе дом будет невозможно собрать.

Поэтому изготовление элементов каркаса и сборка растягиваются на многие месяцы. Однако заказчик не присутствует на подготовительном этапе, а только наблюдает, как сруб будущего дома собирают из его бревен буквально за несколько дней.

По окончании работ строители разметили каждый элемент конструкции и составили монтажную схему (это необходимое приложение к договору на строительство). Затем каркас демонтировали, упаковали и перевезли на площадку заказчика, где и собрали, но уже на фундаменте, представляющем собой монолитную плиту.

Каркас крепился на деревянных дюбелях, что придавало конструкции стены жесткость. При устройстве кровли использовались технологические приемы и детали, позволяющие элементам стропильной системы свободно скользить относительно бревенчатых стен при усадке каркаса.

Ход строительства дома из бревен кедра сибирского диаметром от 35 до 100 см подробно представлен на фотографиях, поэтому мы лишь прокомментируем оставшийся за кадром этап возведения кровли.Над стропилами устроили прочный настил из досок, получив таким образом потолок.

Через пароизоляцию с шагом 60 см разрезали доски сечением 200 * 50 мм, располагая их на узком крае. В полости между досками послойно укладывались плиты слоистого утеплителя из минеральной ваты общей толщиной 200 мм, покрытые паропроницаемой мембраной, которая прижималась к планкам пазами стабилизатора поперечной устойчивости секции 50 *. 50 мм. Затем к контр-рейкам прикрепили деревянную рейку из бруса сечением 100 х 25 мм, предварительно обработанную антисептическим составом, а полы сделали хозяевами из металлочерепицы выбранного цвета.

---

Читайте также: Как уменьшить усадку дома из дерева

---

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ КАНДАЛЬНОЙ ПЕЧИ

Как мы уже отмечали, в последнее время в нашей стране наблюдается повышенный интерес к канадской рулевой рубке и связанным с ней технологиям Post® Beam и Hybrid Post® Beam, которые публикуют много похвал. Конечно, у этих методов есть определенные преимущества, но не все из них абсолютно бесспорны. Начнем с достоинств самой канадской огранки, прежде всего с ее несомненного достоинства.

В канадской чаше двусторонние зачистки выполняются только в нижнем бревне. В результате получается конусообразное «седло», самоуплотняющееся по мере высыхания древесины. Это решение исключает появление щелей в углах рамы и устраняет необходимость повторной конопатки.

А вот с другими тезисами поспорить вполне можно.

Канадская чаша — более прочное и теплое соединение, чем русская чаша.

Если сравнивать с обычной круглой чашей, разрезанной на раковину или у осьминога, то канадская действительно сильнее.Однако такие черенки, как в курдюке или в охлопе с обрезкой по прочности, ему ничуть не уступают, а врезка в крючок даже превышает.

Если говорить о «теплоте» соединения, то при диаметре бревна в 300 мм толщина древесины на стыке бревен в канадской чашке в самой узкой части не превышает 200-250 мм. Ширина утеплителя в зазоре седла в этой зоне составляет максимум 70 мм. Толщина слоя древесины при подключении к русской чаше практически равна диаметру бревна.Последний утеплен по всей площади. Так какое из двух соединений теплее?

Следующее утверждение: это требует меньше времени на выполнение. Да, трапецию с почти плоскими гранями сделать пилой действительно проще, чем, как в русском варианте, разрезать чашу топором, теслеем и даже зубилом.

Но не будем забывать, что исполнение канадской чаши предполагает еще и довольно сложную двойную вытяжку поленьев, а также большой объем ручной шлифовки.Именно поэтому цена канадских срубов довольно высока. Необходимо учитывать влияние способов обработки на долговечность дерева. Пила разрыхляет, «окаймляет» поверхность древесины, которая даже после шлифовки остается уязвимой для проникновения влаги. Топор также разглаживает внешние слои, закрывая поры, что препятствует проникновению влаги внутрь изделия. Так какой вариант лучше?

Теперь о технологии Post® Beam. Как и все каркасные методы строительства, он позволяет быстрее возводить дома на постоянном месте их расположения (сборка длится 1-2 недели).А начинать отделку стен можно сразу после окончания монтажа каркаса (конструкция не подвергается усадке).

Но если говорить о технологии Hybrid Post® Beam, в которой бревенчатая конструкция совмещена с каркасом, то при усадке они будут вести себя совершенно иначе. Конечно, ситуацию могут спасти винтовые компенсаторы, установленные под каждой стойкой-стойкой, но только при условии, что необходимость их регулировки будет контролироваться опытными специалистами.В целом строительство таких домов — сложных по конструкции, с огромной массой элементов — следует доверять исключительно профессионалам в этой технологии. А у нас, к сожалению, осталось несколько.

И все же появление на российском рынке новой технологии не может не радовать, ведь она открывает перед архитекторами широкие возможности для воплощения различных идей, призванных сделать каждый дом необычным и даже уникальным, как произведение искусства. Кроме. Hybrid Post ® Beam позволяет сэкономить деньги, используя более простые варианты фундамента (каркасная конструкция проще, чем бревно) и сокращая время начала отделочных работ.

---

Ссылка по теме: Котел своими руками

---

СХЕМЫ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ КУБКАМИ УКРАИНЫ И КАНАДЫ

1. Форма чаши частично повторяет поверхность нижнего бревна. По всей площади чаши укладывается утеплитель

2. Логи более точно подогнаны друг к другу. Изоляция помещается в так называемый седловой зазор.

3-4. Смены обоих типов подвергаются усадке при усадке.В зависимости от исходной влажности бревен их диаметр уменьшают на 5-10 96. Соответственно изменяется форма чаш и размер зазоров в них. Каркас начинает оседать

5. В нижней части чашки большие зазоры, которые придется колоть льняным джутом или пастой.

6. Благодаря треугольной форме чаши соединение является самоуплотняющимся. Не нужен герметик

Заливка каркасных стен

Стыковка концов горизонтальных элементов с вертикальными бревнами-стеллажами производилась по системе «шип-паз»: в стойках (а) выбрана выемка, а на концах засыпных бревен нарезаны шипы (б ).В нижней части каждого бревна была выбрана продольная канавка, в которую после окончательной сборки вставлялся межцементный уплотнитель. Шип-паз также герметизировались им.

Дополнительная информация

ОЧИСТКА ВОДЯНОГО КОТЛА

При обработке древесины важно сохранить ее природные свойства. Именно поэтому все чаще применяются аппараты для удаления коры с бревен струей воды под давлением.При такой окорке инструментальный металл не задевает самый важный защитный слой бревна — сок и не повреждает его. В результате древесина не только сохраняет естественную красоту и текстуру поверхности, но и лучше сопротивляется окружающей среде.

ВЕЧНЫЕ ТРАДИЦИИ

Основным инструментом плотника, как и много веков назад, является «черт» — инструмент, похожий на циркуль: одна нога при разметке скользит по поверхности нижнего бревна, вторая рисует линию сверху.Еще один старинный, но не менее незаменимый инструмент — адзо, с помощью которого делается продольный паз. Такой топор сглаживает внешние слои древесины, закрывая поры и не давая влаге проникнуть внутрь изделия.

Уловки торговли

Ни для кого не секрет, что при распиливании бензопилой бревна по краю пропила обрастают тонкой стружкой. Чтобы предотвратить их появление, воспользуйтесь несложным приемом — по линии реза предварительно подержите нож.В этом случае сколы могут появиться только на распиленной части бревна.

Читайте также: Рамка своими руками

КОНСТРУКЦИЯ СТЕН

Специфика рассматриваемого проекта такова. что срубовая (в канадской чаше) и каркасная (Post & Beam) технологии были объединены в рамках одного этажа. При этом методом рубки были собраны только две торцевые стены дома, а смежные участки стен переднего и заднего фасадов имели комбинированную конструкцию: одна сторона собиралась в канадскую чашу, вторая — заканчивалась канадской чашей. столб со столбом, с помощью которого горизонтальные венцы соединялись «пазом».Все остальное, как внешние, так и внутренние стены дома, было собрано только по системе «шип-паз» технологии Post & Beam.

Канадская технология рубки дома — фото

1-4. Процесс изготовления канадской чаши следующий: на поверхности бревна намечаются контуры траков, а затем они выполняются бензопилой (1). Поверхность метчиков тщательно отшлифовать (2), затем по верхнему краю седла наметить бороздку под шип-курдюк, вырезать бензопилой (3, 4) и отшлифовать поверхность.

5-10.Соединение бревен по длине должно быть незаметным для глаза и недоступным для дождевой воды, поэтому выполняется только внутри перфорационных отверстий. В каждом случае на каждом конце сращенного бревна вырезают свою половину канадской чаши: с помощью бензопил делают занос (5), поверхность строгают (6) и полируют (7). , а затем на верхнем крае седла размечаем контуры половинок подъемной площадки под шипы (8)) и вырезаем ее (9,10)

11,12.Высота бревенчатых стен немного превышает 3 м, и для того, чтобы положить в них верхние венцы, плотникам приходится делать канадские чаши на месте. Такая работа, помимо высокой квалификации, требует еще и определенных навыков балансировки, но это проще, чем снять на половине высоты стены уже установленную корону и смонтировать на ее основании вторую половину подставки.

13-16. Контуры продольной полукруглой канавки помечаются «чертой» (13), а затем прорезаются цепной пилой (K).Далее древесина делится на сегменты (15), а затем снимается топором (16).

17,18. Помимо соединений в канадском кубке, при сборке Don, построенного с использованием комбинации технологий, использовались соединения шип-паз различных форм и размеров, в том числе боковые клапаны, чтобы придать сходство со стенками, вырезанными в канадском кубке. Все они производились прямо на месте бензопилой.

19-20. Сборку стеновых конструкций будущего дома начали с торцевых стен, которые собирали по технологии рубки, соединив бревна в углах с помощью канадской чаши «ромб» — так выбрали хозяева.

21-24.Бревна с бревнами заполняют стены в самых разных вариантах. Так, к стойке можно прикрепить одну (21), две (22), три (24) и даже четыре стенки, причем обе расположены на одной линии (23), а также под прямым или даже произвольным углом. Такие подключения выполняются двумя способами. Если речь идет об угле дома, то сначала соберите обе стены, а потом поставьте на стойки стойки (22), что непросто. У прямой композитной стены сначала собирается одна деталь, устанавливается стеллаж, а затем к ней крепится вторая часть.

27-28. Стеллажи для бревен

поддерживать удаление бревен небольшого крыльца (27), а также обрамлять все дверные проемы (28) и оконные проемы как во внешних, так и во внутренних стенах

29-31. Процесс сборки дома на площадке заказчика ничем не отличался от процесса предварительной сборки, но все бревна стыковались герметиком (29), а под все бревна были установлены компенсаторы усадки.

Автор: известный строительный журналист И.Ковалев. Фото и визуализация И. Смирягин и «Традиционные столярные технологии»

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Устройство для перевозки бревен и бревен своими руками Самодельное устройство — это приспособление для …

Дом из дикого бревна (фото) — канадская технология Дом из дикого бревна и домостроение…

Чтобы дверь дачного домика весной не заклинивала ДВЕРЬ НЕ ЗАБИВАЛАСЬ! Если вы собственник …

Оцилиндрованное бревно как материал для строительства дома — плюсы и минусы Как построить дом из оцилиндрованного …

Усадка деревянного дома (из бруса, бревна) — как уменьшить его? Осадок (усадка) деревянного дома -…

Технология строительства Дровяной (поленница, глина) — советы архитектора Что можно построить по технологии…

Замена нижних углов бревенчатого дома и его резьба — пошаговый пример ВЫРЕЗАТЬ И ПОДЪЕМНИК ДЛЯ …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.